Patina in der Mode - Kostüm und Modekuratorin, Mode

Ursula Strate
Patina in der Mode
Mode kann keine Patina ansetzen; das können
nur die Kleider, in denen sie sich präsentiert -
doch dann sind diese meist aus der Mode. Mode
kann aber Patina vortäuschen und mit ihr in natürlicher
oder in künstlicher Form spielen. Verschiedene
Trends und Moden wie die der Punks, der
Lumpen- und Grunge-Look sowie die Recyclingmode
führen uns falsche und echte Patina vor.
Das Material eines Kleidungsstücks altert entsprechend
seiner Beanspruchung. Es wird beim
Tragen gedehnt und zusammengeschoben; es
bekommt Beulen und Knitterfalten - egal ob es
sich um Gewebtes, Gestricktes oder um Leder
handelt. Die Qualität der Ware spielt bei der Stärke
der Veränderungen ebenso eine Rolle wie der
Einfluß von Wärme und Feuchtigkeit. Der feine
Faserflor auf textilen Oberflächen wird aufgerauht
und abgerieben. An den Bruchkanten der Säume
zeigt sich der Faserverlust zuerst. Wie abrasiert
wirken strapazierte Flächen; die Gewebebindung
tritt überdeutlich hervor. Die Stoffpartie sieht
>speckig< aus. Erinnert sei hier an die Glanzflächen
bei täglich getragenen Herrenanzügen,
die sich am Gesäß, am Knie und an den Tascheneingriffen
einstellen. Bei den schlechten Stoffqualitäten
der Nachkriegszeit mußte ein Anzug
fast täglich mit Dampf aufgebügelt werden, um
den plattgepressten Faserflor wieder aufzurichten.
In den Kriegs- und Nachkriegsjahren gab es
schon einmal eine >Recyclingmode< - aus
der Not heraus. Getragene Garderobe wurde
auseinandergetrennt, gewendet, überfärbt
und wieder verarbeitet. Aus diesem Grund
bot das Modebild in jener Zeit
Zusammengestückeltes unterschiedlicher
Materialien und Farben. Kleider, Mäntel und
Jacken hatten abgesetzte Passen, Blenden,
Taschen, Krägen usw. Damen- wie
Herrenschneider hatten viel Arbeit damit,
Decken aus Armeebeständen,
Fallschirmseide und Uniformen in modische
Bekleidung zu verwandeln.
Ich habe noch die Kleider vor Augen, die
meine Mutter und meine ältere Schwester
Anfang 1950 trugen. Sie waren aus schwarzweiß-roten
Fahnen geschneidert - die Patina
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Berlins Modenblatt 1943:
„Hübsches machen aus alten Sachen“
Berliner Modenblatt 1943:
„Aus zwei mach eins“

unter großer, weitläufiger Blütenstickerei
versteckt. Meinen Brüdern kratzten die knielangen
Stoffhosen an den Beinen, die aus
den gewendeten Tuchröcken und Anzügen
des Großvaters genäht worden waren. "Es
ist ja so ein gutes Tuch", klingt mir noch in
den Ohren. Mit „Krauseminzwasser“ wurden
die ehemaligen Nahtlöcher bearbeitet: Ein
Hausmittel, das die Fasern zum Aufquellen
bringt und die Löcher schließt.
Heutzutage wandert abgelegte Garde-
Robe auf den Flohmarkt, in den Sack der Alt-
kleidersammlung, oder - wenn sie noch modisch
aktuell und ohne sichtbare Patina ist - kommt
sie vielleicht in den Secondhandladen. Manche Zwei Kostüme niederländischer Punks.
kostbare Hülle findet sich auch als kulturge-
schichtliches Dokument in einer Museums-
sammlung wieder. Patina spielt dann bei der
Konservierung eine besondere Rolle. In unseren
Kleiderschränken hängt so manches alte Stück,
das mit dem Älterwerden eine Edelpatina bekom-
men hat. Dazu zählen meist die echten Klassiker.
Denken wir beispielweise an den berühmten
Trenchcoat (Marke Burberry), der nicht neu aus-
sehen darf. Man schätzt ihn erst richtig mit Patina –
wie bei einer Bronzeplastik. Abgerissene Klamot-
ten gelten bei Rocker-Gruppen als Statussymbol.
Auch Lederkleidung braucht das Aussehen von
Getragenem. Ein gutes Beispiel: die hirschleder-
ne Kniebundhose der bayerischen und österrei-
chischen Regionaltrachten. Wenn so eine „Büx“
nicht speckig ist, fühlt sich der Träger nicht wohl.
Der Soziologe und Philosoph Georg Simmel
schrieb in seiner Philosophie der Mode, 1905: "Der
Mensch, der der Mode folgen kann und will, trägt
öfters neue Kleider. Das neue Kleid aber bestimmt
unsere Haltung mehr als das alte, das schließlich
ganz in der Richtung unserer individuellen Gesten
ausgearbeitet ist, einer jeden widerstandslos nach-
gibt und oft in kleinsten Besonderheiten unsere In-
nervationen sich verraten läßt. Daß wir uns in einem
alten Gewande >behaglicher< fühlen, als in einem
Niederländisches Kostümmuseum, Den
Haag.
neuen, bedeutet nichts anderes, als daß dieses uns Lucas Cranach d. Ä., Heinrich der
sein eigenes Formgesetz auferlegt, das mit längerem
Tragen allmählich in das unserer Bewegungen übergeht."
Fromme, Herzog von Sachsen,1514,
Öl auf Lindenholz, 92 x 75 cm,
Staatliche Kunstsammlungen ,
Dresden
Um das Gefühl für eingetragene Kleider herzustellen, pflegen englische Herrenschneider,
neu gefertigte Garderobe für ihre noblen Lords zuvor von Studenten tragen zu lassen.
- 2 -

Was man seit Ende des 18. Jahrhunderts in der Adels-
kleidung als Bescheidenheit und Wertschätzung von
Patina bezeichnen könnte, ist in Wirklichkeit eine bewus-
ste Untertreibung, um sich gegen die modische Annähe-
rung der Bourgeoisie zu wehren. "...Man gibt ein Vermö-
gen aus, nur um auszusehen, als hätte man sich auf
dem Flohmarkt eingekleidet“, läßt Simone de Beauvoir
1966 eine Dame der Gesellschaft äußern; die Stelle fin-
det sich in ihrem Roman Die Welt der schönen Bilder,
in dem die Schriftstellerin mit Schärfe und Ironie die
Welt der Neureichen schildert. Ihre Akteurin trägt teuer-
ste Haute Couture mit Pseudo-Patina, nur um so auszu-
sehen, als kaufe sie ihre Kleider secondhand - sie will
auf keinen Fall den übrigen Damen gleichen, die auf-
fällige Chanel-Kostüme tragen.
Die Unterscheidung von seinesgleichen oder von ande-
ren Gesellschaftsschichten - ob durch Übertreibung oder
wie hier durch Understatement - spielt in der Mode eine
Hauptrolle. Die Abgrenzung junger Designertalente von
der älteren Generation wird gerade in der Einbeziehung
von Patina in ihren Kreationen deutlich. Das nicht, weil
sie sich moralisch dem Recycling verpflichtet fühlten. Sie
benutzen es als Ausdrucksmittel der Destruktion.
Patina als Modefaktor ist keine Erfindung unserer Zeit. Wie
uns die Kostümgeschichte zeigt, gibt es frühere Beispiele.
So wurde in der Renaissance-Mode, als mit der Wertschät-
zung der Arbeit auch die Arbeitskleidung ihren deklassieren-
den Charakter verlor, unter anderem die Schlitzmode der
Kriegsleute „lanciert“ (vgl. Erika Thiel, Geschichte des Ko-
stüms, Berlin 1960). Die Landsknechte schlitzten Wams und
Hose auf, weil sie unter der engen Kleidung litten. In der Mo-
De wurde diese Eigenart aufgegriffen. Der ursprüngliche Sinn
Des Aufschlitzens wich im Laufe des 16. Jahrhunderts reiner
Dekoration. Es wurde zum Modegeck, der auch am Hof sei-
nen Einzug hielt. Ein schönes und aufschlussreiches Beispiel
dafür, daß auch schon früher Modeeinflüsse von der Straße
kamen. Eine besonders anschauliche Darstellung dieser Mo-
delaune bei Hofe zeigt uns Lucas Cranach d. Ä. im Bildnis
Herzog Heinrichs des Frommen von Sachsen aus der Zeit
um 1514.
Vivienne Westwood, die schräge Modedesignerin und
ehemalige „Punk-Queen“ aus London, zeigte bei ihrem
Pariser Defilee der Herbst/Winterkollektion 1991/92 die
gleiche flächendeckende Schlitztechnik an ihren Krea-
tionen. Glatte Lederoberteile hatten viele kleine Einschnitte -
ein agressives Design, das nur durch die Anordnung im
Muster gemildert wurde. Auch die Jeans dieser Show
waren in senkrechten parallelen Linien aufgeschlitzt.
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Vivienne Westwoods
„geschlitzte Mode“ Herbst/Winter
1991/92. aus:
COLLECTIONS II, Paris-London’91
– ’92, Autumn & Winter, published
by GAP JAPAN CO., Ltd.
Geschlitze Jeans von Vivienne
Westwood

Was im 16. Jahrhundert der Effekt des weißen Leinenhemds unter dem geschlitzten Wams
bewirkte, das man als Schmuckwerk durch die Schlitzöffnungen zog und aufbauschte,
besorgten hier die hellen Ausfransungen
des Jeansstoffes (Denim) an Schnitt- und Bruchstellen.
Das Indigoblau der oxidativ geschädigten Baumwollfaser
erscheint durch das Aufspleißen und durch die Lichtrefle-
xion an der Oberfläche fast weiß. Der italienische Mode-
designer und Schockspezialist der Szene, Franco
Moschino, benutzte diesen weißen Franseneffekt in der
Sommerkollektion 1995 wie Fellbesätze an Ärmel und Kragen
seiner Jeansjacken.
Gerade die Jeans mit ihrer weltweiten Fangemeinde bei
jung und alt ist ein Kleidungsstück, an dem Patina Be-
deutung hat - auch wenn sie in den meisten Fällen
künstlich herbeigeführt ist. Sie übermittelt dem Träger
das stolze Gefühl von überstandenen Abenteuern und
vom Besitz eines unverwüstlichen Kleidungsstückes.
Um den steifen Denim-Stoff der blauen Nietenhose Junya Watanabe für „Comme des
tragbarer zu machen, wird die Jeans vorgewaschen.
Das erzeugt die erste Patina. Ein besonderes Ergebnis
zeigt die Wäsche mit Lava-Gestein. Die so bearbeitete
(stone-washed) Jeans wurde noch weicher, weil die
Fibrillen ihrer Baumwolle, das Fasergefüge, dabei
aufgerieben werden. Weitere Manipulationen, wie
das Waschen der Jeanskleidung mit bleichenden
Substanzen („bleach-washed“, Chlorbleichlaugen
und Natriumhydrochlorit), werden mit der Steinwäsche
kombiniert und lassen den Stoff noch strapazierter aus-
sehen.
Da viele Designer und die Bekleidungsindustrie
an diesem modischen und funktionellem Produkt verdie-
nen wollen, versucht jeder, eine >neue< Jeans auf den
Markt zu bringen. Patina gehört in ihr kreatives Konzept.
So legte vor drei Jahren die italienische Jeans-Firma
Diesel eine Hose in die Regale der Boutiquen, die sie
zuvor mit Schrotkugeln durchlöchern ließ, um den wilden
Westen vorzutäuschen. Selbst Kinder greifen zur Schere,
um die Jeans abenteuerlicher aussehen zu lassen.
Der junge japanische Modedesigner Junya Wata-
nabe, der inzwischen für seine Recyclingmode berühmt
geworden ist, hatte für „Commes des Garcons“ eine
Kombination von Patina und Recycling in der Herbst/
Winterkollektion 1992/93 auf den Laufsteg geschickt.
Er schneiderte Jacken und Westen, für die er deutlich
erkennbare Jeans-Hosenteile verarbeitete. Seine
Overalls bestehen aus Flicken und Teilstücken alter
Herrensakkos. Watanabe steht nicht allein mit diesem
eigenwilligen Design. Auch die Marke „Nicole Club“
präsentiert in Tokio Kleider, die den Schein von Patina
tragen: Das Hoseninnere wird umgestülpt, Abnäher,
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Garçon“, Herbst/Winter 1992/93,
Tokyo aus: COLLECTIONS III,
Tokyo – New York, ’92 – ’93,
Autumn & Winter, published by
GAP JAPAN Co., Ltd.
Junya Watanabe, Herbst/Winter
1992/93, Tokyo aus:
COLLECTIONS III, Tokyo – New
York, ’92 – ’93, Autumn & Winter,
published by GAP JAPAN Co., Ltd.

ausgefranste Nahtzugaben und Hosentaschen liegen
außen an der Oberfläche - wie entblößt für den Betrach-
ter. Die jungen Modemacher haben einen Stil gefunden,
der in der Nachfolge der großen Altmeister und Kleider-
künstler wie Kansai und Yohji Yamamoto, Issey Miyake
und Rei Kawakubo steht, die ein anderes Bewußtsein
für Kleidung nach Europa gebracht haben. Mit ihren
körperumfließenden Gewändern, mit ihren Kleidskulp-
turen aus ungewöhnlichen Materialien brachten sie ein
scheinbar zeitloses Design in die Modewelt und erschrek-
kten die Zunftgenossen in Paris. Als Rei Kawakubo 1981
dort mit >Comme des Garcons< ihr Defilee hatte, ging
ein Aufschrei der Empörung durch die Presse. Die japa- Junya Watanabe, Herbst/Winter
nischen Kollektionen von 1983 wurden von den europäischen
Kollegen als >Lumpen-Look< und als Spuk empfunden.
Karl Lagerfeld fühlte sich damals veranlaßt
zu warnen: „Achtung, der nächste Zug kommt aus Japan.
Dies ist eine Einbahnstraße. Direkt in die Mülltonne!“
(FAZ Magazin,17.02.1984).
Gerade Miyake unterstreicht das Knitten und die Alte-
rung der Stoffe mit einer besonderen Falt- und Plissier-
technik, die er schon 1975 in seinem Designstudio in
Tokio entwickelte und die er bis heute immer wieder
verwandelt in seine Kreationen einfließen läßt. Der
hiesige Kleidermarkt ist in den Knitter-Look aus Japan
eingestiegen, und die Textilausrüster bringen seitdem
mit jeder Saison irgendwelche Permanentpress-Appre-
turen auf neue Stoffe.
Die Inspiration von Ost und West, „East meets West“,
verläuft gegenseitig. Japanische Newcomer schöpfen
auch aus dem europäischen Fundus, orientieren sich
nicht nur in New York, sondern auch in europäischen
Metropolen. London zählt da zu den führenden Vorbil-
dern - als „Creative Pool“ für Insider, ein Mekka für
schrille Modetrends.
1977 war in den Elendsvierteln Londons die antibürger-
liche Punk-Mode aufgekommen - lanciert von den Mu-
sikern der Szene. Ihr absonderlicher Kleidungsstil in
schwarzem Leder, abgerissenen Klamotten mit schwe-
rem Kettenschmuck, Sicherheitsnadeln im Gesicht und
grell gefärbten Haaren wirkte provokativ und schockie-
rend und beeinflußte eine ganze Mode-Generation. Bis
heute greifen junge Designer auf die Punk-Mode zurück.
So präsentierte auch Alexander MacQueen auf der
„New Generation Show“ im Sommer 1994 eine bis zur
Geschmacklosigkeit ausgefallene Patina in seiner Kol-
lektion. Er zeigte Stoffdrucke, die Verletzungen des
Körpers durch Krieg oder Folter auf der Kleidung
- 5 -
1992/93, Tokyo aus:
COLLECTIONS IIII, Tokyo – New
York, ’92 – ’93, Autumn & Winter,
published by GAP JAPAN Co., Ltd.
Falt- und Plissiertechnik von
Issey Miyake, „Pleats & Twist“,
Frühling/Sommer 1993, Photo:
Rainer Leitzgen für die
Süddeutsche Zeitung, aus:
Issey Miyake von Mark Holborn,
Taschen.
Falt- und Plissiertechnik von
Issey Miyake „Twist“,
Frühling/Sommer 1992, Photo:
Tyen, aus: Issey Miyake von
Mark Holborn, Taschen.

vortäuschen, dann Abdrücke von Autoreifen (Sommerkollektion 1995), als sei die Trägerin
des Outfits überfahren worden und zerrissene Spitzenabendkleider (Winterkollektion
1995/96) wie nach einer tätlichen Auseinandersetzung. Ausgeätzte Fuß- und Handab-
drücke auf dem Gewebe simulieren gewaltsame Ein-
wirkungen, - vorgeführt von der Marke „Red or Dead“
in London (Sommerkollektion 1994).
In London präsentierten sich auch 1987 die Antwer-
pener Nachwuchstalente, von denen einige inzwischen
erfolgreich aufgestiegen sind (Ann Demeulemeester,
Drees van Noten, Dirk Bikkemberg). Sie zählen zu
den innovativsten jungen Modemachern. Ihr gemein-
sames Design-Konzept war gegen den konventionel-
len Prestige-Chic dieser Jahre gerichtet: Nichts sollte
neu aussehen. Ihre Modelle sollten die Patina von
schon Getragenem haben. Ungebügelte Anzüge, zer-
knitterte Blusen und schlampig zusammengenähte
Kleider mit zipfligen Säumen waren aus unterschied-
lichsten Materialien zusammengestückelt. Die Kla-
motten, die aussahen, als wären sie reif für die Altklei-
dersammlung, waren damals höchst aktuelle Avantgar-
demode. Einer der Designer, Martin Margiela, hat sich
der Patina der alten Kleider bedient. Er sucht sie wie
ein Lumpensammler auf dem Flohmarkt zusammen
und macht neue Kreationen aus ihnen. Jedes Modell
ist ein Unikat, jedes erzählt von den Spuren der Zeit,
die auf den Stoffen durch den Gebrauch haften geblie-
ben sind.
Auch in Deutschland gibt es junge Designer,
die mit Altkleidern experimentieren. Oft geschieht
dies am Anfang einer Existenzgründung - aus der
Not heraus, weil das große Geld für teure Stoffe fehlt.
Auch Seidenstoffe mit scheinbarer Patina, die
wie im verblichenem Glanze schimmern - Romeo Gigli
verwendet solche Seiden in seinen Kollektionen -, sind
Anfang unseres Jahrhunderts von Mariano Fortuny
kreiert worden und in Mode gekommen. Der spanische
Maler entwickelte in seinem Atelier in Venedig besondere
Ausrüstungsverfahren für Seidenstoffe. Neben einer
Plissiertechnik ließ er sich auch Druckverfahren paten-
tieren, mit dem es ihm gelang, durch Übereinanderlegen
von Farbschichten, einfarbige Flächen so zu beleben,
daß ihr eigenartig verblaßtes Schimmern ein Seiden-
gewebe aus dem 15. Jahrhundert vorgespiegelte.
Seine Druckmuster, die er alter Textilkunst entlehnte,
verstärkten noch diese Patina der Vergangenheit.
Patina als Stilmittel ist nichts Neues, sondern
war stets eine spezifische modische Technik, durch
den Rückgriff auf Vergangenes der Gegenwart voraus
zu sein.
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Alexander McQueen,
Frühling/ Sommer 1994,
London, aus:
COLLECTIONS II, Paris –
London, ’94 Spring &
Summer, published by
GAP JAPAN Co. Ltd.
„Red or Dead“, Frühling/
Sommer 1994, London,
aus: COLLECTIONS II,
Paris – London, ’94 Spring
& Summer, published by
GAP JAPAN Co. Ltd.