ESG Schmalkalden und Saarbrücken - Evangelische Akademie im ...

Früh Aufstehen
oder: eine ökumenische
Begegnungsreise nach
Tansania
22. September bis 5. Oktober 2009

22.9.2009 Es geht los
März 2008
ESG Schmalkalden und
Saarbrücken
Kirchenkreis Schmalkalden
Los ging es eigentlich schon im Frühjahr 2008. Christina und ich sind
auf der Bundstudierendenpfarrkonferenz in Bernried und sitzen im
Speisesaal des Tagungshauses. Eine der Ordensschwestern, die das
Haus betreiben, trägt gerade das Essen auf. Woher denn das Kreuz an
der Wand kommt, will ich wissen. „Von unseren Schwestern aus
Tansania“, lautet die Antwort und das Stichwort ist gefallen, dass Christinas Augen
leuchten und sie bis über beide Ohren strahlen lässt. Meine Frage, ob sie schon mal
da gewesen sei, war natürlich unsinnig. Sie musste das Land kennen. Das war an-
gesichts ihrer Begeisterung gar keine Frage! Ich meinte denn auch mehr, ob sie
schon mit der ESG in Tansania gewesen wäre. Nein, das war sie nicht. Sie traue sich
das nicht so recht, mit ihrer kleinen ESG zumal. ... Mit der ESG Saarbrücken bin ich
immer wieder zu ökumenischen Studien- und Begegnungsreisen unterwegs gewe-
sen. In Nordirland waren wir, in Kamerun, zusammen mit der Ev. Akademie im Saar-
land im Herbst 2007 zuletzt in Namibia. Unsere Reiseerfahrung hier, die lebendige
und langjährige Partnerschaft des Kirchenkreises Schmalkalden mit der Süd- und
Küstendiözese der Ev. luth. Kirche in Tansania dort. Wenn das nicht passt! Heute
abend fliegen wir.
Morgen also Tansania.
Mai 2009
Wir fliegen nicht unvorbereitet. Und das meine ich nicht
nur in organisatorischer Hinsicht. Im Mai haben sich
unsere beiden Teilgruppen aus dem Saarland und dem
Kirchenkreis Schmalkalden in Bielefeld getroffen
(Bielefeld? Gibt es nicht! Siehe
http://www.tagesschau.de/schlusslicht/meldung210850.html), bzw. in Bethel (das
gibt´s!). Dort, in der Ökumenischen Werkstatt, haben wir auch die Öffentlichkeitsrefe-
rentin der Bodelschwinghschen Anstalten getroffen, Regine Buschmann. Sie ist vor
allem auch Moderatorin, d.h. „Leiterin“ oder „Vorsitzende“ der Vereinten Evangli-
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schen Mission, jener Gemeinschaft von Kirchen in drei Erteilen, durch die wir in der
EKKW und EKiR mit der ev. luth. Kirche in Tansania verbunden sind
(www.vemission.org). An der vem kann man schön sehen und mit ihr erleben, wie
sehr sich das Verständnis von Mission in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat.
Frau Buschmann ist von Tansania allemal so begeistert
wie Christina und machte uns viel Lust auf die Reise.
Überhaupt weckte das Wochenende die Neugierde auf
das ehemalige Deutsch-Ostafrika, das natürlich auch
Rwanda, Burundi und einen Teil Mosambiks umfasste.
„Wir“ haben in Tansania Spuren hinterlassen, denen wir
begegnen werden. Eine ambivalente Geschichte verbin-
det uns mit der wirtschaftlich-sozialen und religiösen
Gegenwart. Über diesen Aspekte hat uns vor allem
Pfarrer Lischel unterrichtet. Mit Frau Fry haben wir
wenigstens ein paar Brocken Swahili gelernt.
Nach dem Wochenende hat sich Erika entschieden,
zusammen mit ihrer Freundin von der Teilnahme an
unserem Projekt wieder zurück zu treten. Ihr war in
Bielefeld klar geworden, dass Ihr Interesse an Tansania
doch stärker touristisch ist. Das war schon schade.
Nachgerückt dafür sind Matthias und Fleur. Im Rahmen unserer Saarbrücker Vor-
Treffen, etwa mit Dr .Sylvie Mbiga zum Problem interkultureller Identität,
haben sie die anderen „Saarländer“ kennen gelernt. Nachher am Flughafen
werden wir alle zum ersten Mal zusammen kommen, wird keine fehlen. Doch, Joane.
Die treffen wir aber morgen am Fuß des Kilimanjaro! Sie ist schon seit drei Wochen
in Arusha, zu einem Forschungsaufenthalt an der theologischen Fakultät von Maku-
mira.
Eine besondere Gruppe sind wir. Die Jünste Anfang Zwanzig. Die Älteste in den
Siebzigern. Und wenn die deutsche Einheit auch schon seit zwanzig Jahren besteht
und für die Jüngeren geradezu selbstverständlich ist (die Rheinländerin Liz aus dem
Saarland ist in Sachsen geboren), gibt die Ost-West-Komponente unserem Projekts
auch seine Würze. Alle zusammen sind wir Weltenbummler!
Kai Horstmann
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23.9.2009 Jambo rafikis!
Unsere Tansaniareise begann mit einem ereignisreichen Flug. Bereits
kurz nach dem Start teilte uns der Pilot mit, dass wir über das
Oktoberfest fliegen würden, das weit unter uns als ein glühender
oranger Punkt erkennbar war. Während wir mit vielen anderen Touristen im Flieger
saßen, genossen wir das Zeichentrickrepertoire von Walt Disney und amüsierten uns
beim nächtlichen Frühstück über die Stewardess, die auf Lizs Bitte „Einen Milchkaffe
bitte.“ mit „Bitte konkretisieren Sie.“ antwortete. Über diese Situation mussten wir
noch viele Male lachen.
Wir landeten in völliger Dunkelheit am Kilimanjaro und konnten die fremde Umge-
bung anfangs nur erahnen. Zu aller erst nahmen wir den tropischen und frischen Ge-
ruch Tansanias wahr.
Nachdem wir die Passkontrollen passiert hatten, warteten schon unsere Taschen auf
uns, die sich beständig auf dem einzigen Rollband des Flughafens im Kreis drehten.
Als wir den Flughafen verließen, war es bereits hell! Die Sonne musste innerhalb von
wenigen Minuten aufgegangen sein. Es war zwar noch recht früh, aber überhaupt
nicht kalt. So konnten wir schon erahnen, dass es ein warmer Tag werden würde!
Die Fahrer unseres Hotels Ilburo Lodge empfingen uns sehr herzlich und mit ihnen
fuhren wir auf einer sehr langen, hubbeligen aber asphaltierten Straße nach Arusha.
Unsere Müdigkeit war wie weggeblasen und wir konnten unsere Blicke kaum von den
kleinen Dörfern wenden, die an uns vorbeizogen. Wir sahen freilaufende Hühner,
Ziegen, Esel, Hunde und einige Rinder. Viele Häuser erweckten den Eindruck ganz
alt zu sein. Sie waren aus Holz oder Lehm gebaut und zur Straße hin mit Brettern
und Tüchern abgeschirmt. Besonders auffällig waren die vielen Backsteinhäuser, die
halbfertig in der Gegend herumstanden.
Am Straßenrand der stark befahrenen Straße konnten wir viele Kinder auf ihrem täg-
lichen Schulweg beobachten. Die meisten gingen zu Fuß (ca. 5-7 km) und trugen
einen leeren Wasserkanister mit sich, den sie vermutlich in der Schule auffüllen dür-
fen. Es gibt auch Schulbusse, die jedoch leider nicht für alle Schüler bezahlbar sind.
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Die Kinder trugen unterschiedliche Schuluniformen, die es in allen Varianten gab.
Blau, weiß, grün, braun…
Je mehr wir uns Arusha näherten, desto mehr Menschen waren unterwegs. Wir be-
fanden uns mitten in der morgendlichen Rush Hour. Viele Menschen machten sich
auf den Weg zur Arbeit, andere schwätzten an der Bushaltestelle, der nächste repa-
rierte sein Fahrrad oder war mit seinen Eseln unterwegs. Einige Frauen transportier-
ten Bananen auf ihrem Kopf, ganz ohne sie mit ihren Händen zu stützen! Alle Men-
schen schienen bereits auf den Beinen zu sein.
Das Land war ausgetrocknet. Es vermittelte den Eindruck, dass es seit Monaten
nicht geregnet hat. Als wir in eine kleine Seitenstraße einbogen, die zur Lodge führte,
wirbelten unsere Geländewagen so viel Staub auf, dass nicht wenige Passanten sich
Nase und Mund zuhielten. Wenig später machten wir selber die Erfahrung, dass die-
ser sehr in den Augen brennen kann.
Von den vielen Eindrücken, erholten wir uns nur wenige Minuten
später, als wir im dem blauen Hotelpool schwammen, der von
einem wunderschönen Garten mit prachtvollen Blumen umgeben
war. Wir genossen das Vogelgezwitscher, das in der Luft lag und
realisierten langsam, dass wir tatsächlich in Tansania
angekommen waren.
Es dauerte nicht lange und wir spürten es auch am eigenen
Körper, denn die Sonne war sehr intensiv!
Um ins Stadtzentrum zu gelangen gingen wir die kleine staubige
Seitenstraße wieder hinunter, in der viele Straßenverkäufer
kleine Gemüse, und Obststände aufgebaut hatten, die einem
kleinen Kaufladen ähnelten. Es gab auch einige Bekleidungs-
läden, vor denen Frauen und Männer an Nähmaschinen arbeiteten. Unser kleines
Reisegrüppchen fiel in der abgelegenen Seitenstraße sehr auf und besonders die
Kinder riefen uns strahlend „Hello, How are you?“ oder „Jambo!“ zu. Sie winkten uns
oft so lange zu, bis wir an ihnen vorbei gegangen waren und schienen überglücklich,
wenn wir ihnen antworteten und ebenfalls zuwinkten.
In der Stadt wurden wir von zahlreichen Straßenverkäufern belagert, die uns Tücher,
Bilder und Schmuck verkaufen wollten. Sie redeten ununterbrochen auf uns ein und
verfolgten uns sogar! Nachdem wir uns bei starker Hitze durch das „Verkaufsgewu-
sel“ durchgeschlagen hatten, ließen wir uns erschöpft in einem Café nieder und ge-
nossen die erfrischenden Getränke. Gestärkt besichtigten wir das nebenliegende
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Museum, das vieles zu bieten hatte! Es fiel uns zwar etwas schwer, den roten Faden
ausfindig zu machen, da wir von zwei Führern durch die Ausstellung von der Frühge-
schichte der Menschheit, über ausgestopfte Tiere, lebenden Schildkröten sowie Ma-
ribus, ein Biotop, eine Albinoaufklärung und die Kolonialgeschichte geführt wurden.
Wir fanden das Museum an sich sehr sehenswert. Die Ausstellungskästen und In-
formationsplakate hatten ein hohes Repräsentationspotential!
Der Rückweg zur Lodge stellte sich als kleines Abenteuer heraus.
Wir überquerten
eine Straße und befanden uns plötzlich unter „Feuerfunken“ von Schweißarbeiten,
die Bauarbeiter an einem Haus vornahmen. Den zweiten Schrecken erfuhren wir we-
nig später, als wir von einer Rinderherde vom „Bürgersteig“ verjagt wurden. Wir
sprangen über den Straßengraben und konnten ihr gerade noch entkommen.
In der Luft lag der Geruch von Rauch. Zu der abendlichen Rush Hour wurden gegrill
te Fische und Mais für diejenigen am Straßenrand verkauft, die nach getaner Arbeit
wieder aus der Stadt strömen.
Wir aßen in der Lodge zu Abend und fielen nach langen Gesprächen über das Erleb-
te und die folgenden Tage erschöpft in unsere Betten.
24.9.2009
Nach
der ersten Nacht in Tansania, die wir in gemütlichen Bungalows verbrachten,
wurde so mancher von Vögeln beizeiten geweckt. Doch an das frühe Aufstehen
müssen wir uns gewöhnen, wenn wir möglichst viel bei Tageslicht erleben wollen.
Frisch gestärkt durch ein leckeres Frühstück (die kleinen
Pfannkuchen dürfen nicht vergessen werden!) brechen wir
zum Makumira College auf. Dort hatte Joane schon 3
Wochen recherchiert und auch gewohnt, so dass wir von
einem Dozenten begrüßt und herumgeführt werden können.
Einige Kilometer außerhalb von Arusha erreichen wir den Campus
und genossen
den Blick auf den zweithöchsten Gipfel Tansanias: Den Mount Meru (4566m). Wir
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lauschen den Erklärungen von Herrn Schneider, einem Deutschen, der seit knapp
zehn Jahren in Makumira Theologie lehrt. Die „Evangelical Lutheran Church in Tan-
sania“ (ELCT) ist Träger dieser Universität. Verteilt auf 20 Diözesen gehören ihr 3,5
Mio Christen an.
Das heutige College ist mit ca. 12.000 Studierenden voll
ausgelastet und entstand aus einem kleinen College, das
oder auch Musik studiert werden. Die Studienabschlüsse
etwas kleiner (5-20 Studenten).
„Klingt gut“, denke ich, “aber wer kann sich das leis-
ten seine Kinder auf die Universität
zu schicken?“
nur Theologie lehrte. Heute gehören nur noch ca. 10% der
Studenten in Makumira der theologischen Fakultät an.
In Makumira können andere Fächer wie z.B. BWL, Jura
sind die gleichen wie in Deutschland: Diplom, Bachelor,
Master. Das Bachelorstudium wird im Klassenverband
durchgeführt (20-25 Studenten), die Masterklassen sind
„Was braucht man, um in Makumira aufgenommen zu werden?“, fragen wir.
Entweder hat man eine gute Abschlussnote auf dem
Zeugnis der Secondary Schoool
und Geld oder aber man hat einen bestimmten Berufsabschluss und auch
schon
mehrere Jahre Berufserfahrung. In diesem Fall muss man ein Eingangsexamen auf
Englisch bestehen, um aufgenommen zu werden.
Hat man eine gute Abschlussnote, aber (wie in vielen Fällen) nicht genügend Geld
für den Besuch des Colleges kann man sich um Stipendien
bewerben, die meist von
ausländischen Organisationen vergeben werden.
Herr Schneider berichtet, dass die tansanische Regierung seit dem Schuldenerlass
für Tansania 2004 in Bildung investiert habe. Dank
neugeschaffener Studienkredite,
die (ähnlich wie Bafög) zum Teil nach dem Studium zurückgezahlt werden müssen,
ermöglicht Tansania weiteren 10.000 jungen Menschen pro Jahr ein Hochschulstudi-
um. Theologiestudenten werden meist über Kirchen finanziert. Daher sind in dieser
Fakultät auch einige ausländische Studierende vertreten, was sie deutlich von den
anderen Fachbereichen abgrenzt.
Manche Studenten wollten den Beruf wechseln oder haben zunächst keine Möglich-
keit gehabt, die finanziellen Mittel
für das College aufzubringen. Das erklärt, warum
nicht wenige Studenten schon über 30 oder gar 40 Jahre alt sind.
Leider bekommen wir nur wenige Studenten zu Gesicht, da auch in Tansania noch
Semesterferien sind. Die Studenten und auch die Dozenten wohnen
ganzjährig auf
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dem Campus. Dozenten haben kleine Häuser mit ihren Familien; oft haben sie auch
einen kleinen Gemüsegarten und einige Tiere zur Selbstversorgung. Herr Schneider
fügt hinzu, dass der gesetzliche Mindestlohn in Tansania bei 150.000 TSH liegt (ca.
90€) und ein Dozent hier auch im Vergleich zu anderen Berufen wenig Gehalt be-
zieht. Dozenten mit voller Stelle arbeiten 40-48 Std. pro Woche. Pro Fakultät gibt es
15-20 Dozenten, oft auch Gastdozenten. Unterrichtet wird von Montag bis Freitag.
Studenten teilen sich 3-Bett- Zimmer. In den
Ferien nehmen viele die Reise auf sich, um
ihre Familie besuchen zu können. An diesem
Tag sehen wir einige Studenten, die eine Klau-
sur nachschreiben müssen, die anderen sind
fast alle zu Hause bei ihren Familien.
Beliebte Aktivitäten in der Freizeit im College sind
vor allem Sport und der Chor.
Nach diesen einführenden Worten werfen wir einen kurzen Blick in die Bibliothek der
theologische Fakultät und spazieren über den weitläufigen und grünen Campus. Der
Campus liegt auf der Regenseite des Kilimanjaro und ist deshalb so grün, gerade hat
es aber vier Monate nicht geregnet. Trotzdem bestaunen wir viele Blumen und auch
Bäume, z.B. bestaunen wir den „Leberwurstbaum“, dessen braune Früchte mehrere
Kilo schwer sind und dicken Würsten ähneln.
Zu den religiösen Angeboten auf dem Campus zahlen regelmäßige Gottesdienste
und tägliche Morgenandachten, die von Theologiestudenten vorbereitet werden.
Auch Studentenpfarrer wie bei uns gibt es am Makumira College. Laut Herrn Schnei-
der gehören ca. 40% der Bevölkerung Tansanias der christlichen Kirche an. Einen
ebenso großen Anteil stellen die Muslime dar.
Wir setzen uns in einen Klassenraum, wo wir
Herrn Schneider noch weitere Fragen stellen
können. Die zunehmende Hitze, an die ich mich
noch nicht ganz gewöhnt hab, erleichtert es nicht
gerade den Ausführungen von Herrn Schneider zu
folgen, so dass ich froh bin, als wir uns zu Margret
aufmachen, um einen Imbiss einzunehmen.
Margret ist mit einem Pfarrer verheiratet, der auch
in Makumira lehrt und auch sie
dürfen wir dank der Bekanntschaft mit Joane
besuchen. Als wir an ihrem kleinen
Haus ankommen sind wir zunächst verunsichert, ob wir alle 16 überhaupt reinpas-
sen. Wir passen rein und sitzen auf Sesseln und Stühlen, die mit Spitzendeckchen
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verziert sind und irgendwie alle in das kleine Haus passen. Margret scheint sehr stolz
zu sein und bewirtschaft uns mit weit mehr als nur einem „kleinen Imbiss“. Wir dürfen
kaltes Wasser, Bananen, Passionsfrüchte, Pfannkuchen, Kekse, Brot, Tee und vieles
mehr genießen.
Die Bescheidenheit Margrets und ihre
Gastfreundlichkeit
beschämen mich zu-
nächst, aber bald fühle ich mich wohl
bei ihr und greife zu. Das liegt auch
daran, dass sie uns gar nicht wie
Fremde behandelt, sondern sehr
herzlich in ihr Zuhause aufnimmt. Wir
lernen auch, dass man in Tansania
immer eine gewisse Menge auf den
dargebotenen Platten und in den Schüssel
übrig lassen sollte, wenn man eingeladen
ist. Somit kann die Familie davon noch eine
weitere Mahlzeit zubereiten. Noch ganz
beeindruckt davon, so aufgenommen worden zu sein, müssen wir uns um ein Trans-
portmittel vom College zu unserem nächsten Termin kommen.
schweigen...Hier
Während noch darüber diskutiert wird, ob man sich hier irgendwie
ein Taxi rufen kann, fahren zwei Dalla-Dallas vorbei. Schnell herbei
gewunken stellt sich heraus, dass genügend Platz für uns alle ist.
Ein Dalla-Dalla ist ein Kleinbus für ca. 15 Personen, aber die
Tansanier nehmen das nicht so genau, es passen auch gut und
gerne mal 20 Personen rein, wenn es sein muss, von mitgebrachten
Waren wie Gemüsekisten oder Benzinfässern ganz zu
macht man auch die Erfahrung als „Weißer“ skeptisch beäugt zu
werden oder zumindest
Neugier hervorzurufen.
Das Dalla-Dalla ist jedenfalls DAS typische öffentliche
Verkehrsmittel Tansanias, das man in jedem Fall
mal
ausprobieren sollte. Man kann es herbeiwinken und
auch aussteigen wo man möchte. Kurze Zeit später
kamen wir an einer weiteren Institution des ELCT an:
Dem „USA River Rehabilitations- und Trainingszent-
rum“. Auf dem Logo ist ein Kreuz und ein Mensch mit Krücken
zu sehen, dem sich zu beiden Seiten helfende
anbieten.
Hände
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Wir werden hier ebenfalls von einem Deutschen begrüßt, der mit seiner Familie nach
Tansania ausgewandert ist. Klaus Heim führt uns in die Kirche des Zentrum und zeigt
und kurz die wichtigsten Einrichtungen des Zentrums mit Hilfe von Power Point. Der
Strom fällt nicht aus und so bekommen wir ein paar wichtige Infos, bevor wir unseren
Rundgang über das Gelände beginnen.
Die ELCT in Tansania bietet nicht nur
Kirchen und damit ein Gemeindeleben an,
sondern unterhält auch Schulen, Krankenhäuser und weitere soziale Einrichtungen.
Im USA River- Rehabilitationszentrum leben 120 mit und ohne (körperliche) Behinde-
rung zusammen. Das Zentrum hat vier zentrale Aufgaben: Es
ist ein Berufsbildungswerk für körperlich behinderte junge
Menschen. Außerdem macht es mobil, es baut Rollstühle und
Beinprothesen. Mitarbeiter gehen in Dörfer, um Menschen
aufzufinden, die eine medizinische Behandlung oder Beratung
benötigen. Darüber
hinaus werden im Zentrum auch Operationen durchgeführt. Es gibt eine „boarding
school“ und ein Internat.
Im Berufsbildungswerk konnten
in den letzten 20 Jahren schon 340 Schneider,
Schuster, Schweißer und Schreiner ausgebildet werden.
Nächstes Jahr wird ein Pilotprojekt versuchsweise für ein
Jahr gestartet. Psychisch
kranken Menschen soll in Klassen von 7 Schülern auf einen Lehrer landwirtschaftli-
cher Anbau beigebracht werden.
Neben der orthopädischen Werkstatt,
in der uns verschiedene
Prothesen gezeigt werden, gibt es ein Physiotherapiezentrum.
Nach einer Amputation braucht ein Patient viel
Bewegungstherapie und Nachuntersuchungen, oft müssen die
Prothesen ausgewechselt oder neu angepasst werden. Da es
keine Reha-Kliniken oder eine enge Betreuung durch
Physiotherapeuten wie bei uns gibt, muss die Familie des
Kranken angeleitet werden, ihn zu unterstützen und ihm Hilfestellung
zu geben. Der
Patient muss lernen mit der Prothese umzugehen.
Drei Wochen pro Jahr kommt ein Team aus deutsche
Ärzten ins Zentrum. Sie sind
vom Hilfsprojekt „Feuerkinder“ (www.feuerkinder.de) und operieren Kinder, die ins
Feuer gefallen sind und Verbrennungen und Missbildungen davongetragen haben.
Anja, eine Krankenschwester, die seit mehreren Jahren im Projekt beteiligt ist erklärt
uns, dass bis zu 120 Operationen in drei Woche durchgeführt werden konnten. Aller-
dings müssen die Familien etwas bezahlen, um ihre Kinder operieren zu lassen, was
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viele nicht aufbringen können. Bei einigen Kindern ist die Situation durch eine miss-
glückte Operation noch schlimmer geworden oder die offenen Brandwunden sind
zusammengewachsen. Wir sehen ein Mädchen auf einem Foto, dessen Arm an den
Oberkörper gewachsen ist. Uns versuchen uns vorzustellen, wie schwer ein solches
Kind es hat. Und dass es in Deutschland gar nicht soweit gekommen wäre, weil wir
eben eine medizinische Grundversorgung haben, vor allem eine Krankenkasse, die
einspringt, auch wenn wir keine Ersparnisse haben.
Anja berichtet von Kindern, die X- oder O-Beine haben, auch Klumpfüße sind keine
Seltenheit in Tansania. Schuld ist das floridhaltige Grundwasser, was die Knochen
weicher und damit biegsamer macht. Eine Operation verhilft den Kindern eine besse-
re Haltung. Das Projekt leitet auch einheimische Ärzte an, die während des Jahres
Nachsorgeuntersuchungen vornehmen und selbst therapieren können. Denn nach
einer OP muss korrektes Laufen vorsichtig erprobt werden und Schmerzen sind nicht
selten, besonders bei kleinen Kindern, weil das vernarbte Gewebe nicht mitwächst.
Bei unserem anschließenden Rundgang besichtigen wir alle Werkstattklassen und
sind erstaunt, dass die Schüler ihrer Ausbildung zweisprachig nachgehen. Zweite
Sprache ist jedoch nicht Englisch, sondern Deutsch. Auf einer Tafel findet sich die
Übersetzung des überaus deutschen Begriffes „Feierabend“ auf Suhaeli.
Abschließend konnten Erzeugnisse der Werkstatt eingekauft werden; Ketten,
Leder-
schuhe, Kissenbezüge oder auch Tee aus Tansania wurde als erste Souvenirs ein-
gepackt.
Nach der
Rückfahrt (natürlich per Dalla-Dalla!) brach der Großteil der Gruppe auf,
„Arusha’s best pizza“ zu testen, während vier Leute sich am Abend von der Hotelkü-
che verwöhnen ließen. Beef „Massai Art“ vs. knusprige Pizza. Von beiden Seiten hab
ich gehört: Es hat mal wieder gut geschmeckt. Und sowohl im Hotel als auch in der
Pizzeria floß das ein oder andere kalte Kili dazu.
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25. und 26.9.2009 Auf Safari
Nach einer sehr kurzen Nacht war frühes Aufstehen angesagt. Koffer mussten fertig
gepackt werden und das Frühstück war serviert. Um 7:30 Uhr ging es endlich los. Wir
starteten auf Safari.
In drei Jeeps wurden wir von der Lodge abgeholt. Es folgte eine lange Fahrt zum ers-
ten Nationalpark, dem Tarangire Nationalpark. Unterwegs gab es ein paar Foto-
stopps. So sahen wir ein Massai-Dorf aus der Nähe und bestaunten einen Adler, der
auf einem Baum saß. Vorbei ging es an einer bizarren Landschaft. Es gab eine riesi-
ge Ebene mit vielen einzeln stehenden Vulkanen. Westlich erstreckte sich der afrika-
nische Grabenbruch. Hier wird die afrikanische Platte auseinander gerissen. Auf lan-
ge Sicht wird sich der heutige Afrikanische
Kontinent an diesem Graben teilen. Es
entsteht ein Gebirge. Durch die Ebene zogen sich tiefe ausgetrocknete Flussbetten.
Man kann nur erahnen, wie viel Wasser hier zur Regenzeit fließt. Eine Menge LKW
sind liegen geblieben.
Im Tarangire Nationalpark angekommen, wurde erst
mal der Eintritt bezahlt. Viele nutzten diese
Gelegenheit als Pullerpause. Die Dächer der Jeeps
wurden angehoben, so dass man aufrecht stehen
kann und nicht durch die schmutzigen Scheiben
fotografieren muss. Bei zwei Jeeps wurde das Dach
über eine Art Koppelgetriebe angehoben. Das hat den Vorteil, dass man immer
etwas über dem Kopf als
Sonnenschutz hat. Beim dritten Jeep wurden zwei Dach-
platten komplett entfernt. Hier war
nichts mit Sonnenschutz und
heute war selbst für die Afrikaner
ein heißer Tag. Respekt für
die Leute, die in diesem Jeep saßen.
Das erste Tier auf unserer Safari
war ein Wildschwein. Es
folgte ein Dik-Dik (ein Mini-Rehkitz)
und ein Impala (sieht aus
wie eine kleine Antilope). Wir beschlossen
diese Tiere in
Anlehnung an die Big Five als Little Three zu bezeichnen.
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Weiter ging es auf Feldwegen, vorbei an Zebras, Gnus und Marabus in das Herz des
Nationalparks, der Wasserstelle. Der Weg führte über eine große Ebene und sehr
eng an mehrere Schluchten heran. Wir hatten schnell gemerkt, dass die Jeeps vor
uns immer dann anhalten, wenn es etwas zu sehen gibt.
Die Wasserstelle ist ein Rinnsal in einem großen Flussbett. Die
Regenzeit war diesen Sommer sehr spärlich. Hier haben wir den
ersten Vertreter der Big Five gesehen, nämlich Elefanten. Sie wanderten quer durch
den Nationalpark auf der Suche nach Futter und Wasser. Nach dem die Wasserstelle
ausreichend fotografiert wurde, ging es weiter die Schotterpisten entlang. Immer wie-
der gab es Fotostopps für Zebras, Gnus, Elefanten und viele andere Tiere.
Schließlich kamen wir an der zweiten Wasserstelle an. Hier gab es Giraffen zu se-
hen. Wir erfuhren,
dass tansanische Giraffen kleiner und dunkler sind als kenianische
Giraffen. Zu diesen
Tieren gesellten sich Marabus und Impalas. Ein Stückchen weiter
gab es etwas ganz
besonderes: einen Gepard. Er lag unter einem Baum und was
bemüht und zu ignorieren. Er ist eben auch eine Katze. Ein paar Mal wanderte sein
Kopf dann doch in unsere Richtung. Vielleicht hielt er nach seiner nächsten Mahlzeit
Ausschau.
Es war bezeichnend, dass keines der Tiere Angst vor uns hat. Sie sind wohl an Men-
schen gewöhnt und wissen, dass wir ihnen (mehr oder weniger) nichts tun.
Auf dem Rückweg sahen wir viele weitere Tiere. Es war sehr schwer, sie formatfül-
lend zu fotografieren, da sie in der Regel relativ weit weg von den Jeeps standen und
der Zoom unserer Kameras begrenzt ist. Fliegende Vögel konnte man gar nicht ab-
lichten, da der Sucher sie nicht finden konnte. Kai meinte, wir sollten uns auf visuelle
Beobachtungen beschränken.
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Auf diesem Teil der Safari wurden wir von sehr vielen Tse-Tse-Fliegen geplagt. Ihre
Stiche sind recht schmerzhaft. Außerdem können sie die Schlafkrankheit übertragen.
Die ist wohl nicht ganz ungefährlich. Ein paar von uns wurden auch gestochen.
Nach der ersten Safari, die ca. drei Stunden gedauert hat, wurden die Dächer wieder
runter gelassen. Wir sind dann über zwei Stunden zum nächsten Nationalpark, dem
Manyara-Nationalpark gefahren. Während dieser Fahrt gab es Mittag. Von der Lodge
haben wir Lunchpakete bekommen. Es gab Butterstullen, Banane, Ei, Butterkeks und
etwas Süßes sowie ein Trinkpäckchen. Es war nicht übermäßig viel, aber es hat ge-
reicht.
Der zweite Nationalpark war ganz anders als der Erste. Während der erste National-
park weitestgehend aus Steppe und Trockensavanne bestand, war der zweite Natio-
nalparktotale Feuchtsavanne. Es regnet hier wahrscheinlich öfter, da dieser Natio-
nalpark direkt am Grabenbruch liegt. Dementsprechend leben dort auch andere Tie-
re. Zuerst haben wir Paviane, eine andere Affenart mit einem langen schwarzen
Schwanz und Kakadus beobachtet. Ein Pavian drehte uns die ganze Zeit den Rü-
cken zu. Wir haben mit allen Mitteln versucht ihn dazu zu bewegen, sich umzudre-
hen. Es wurde geschnalzt, geklopft und gerufen. Der Fahrer ließ den Motor aufheu-
len. Genutzt hat es nichts. Irgendwann zog der Pavian genervt ab ohne sich umzu-
drehen.
Die Tiere waren sehr viel näher als vorher. Man konnte jedes Detail fotografieren.
Danach wurden die Big Five erweitert. Wir sahen einen Büffel. Er stand im Wald und
graste.
Nun begann „Pleiten Pech und Pannen.“ Unser Jeep machte den Anfang mit einem
platten Reifen. Gut, dieser war schnell behoben. Nichts wie weiter, die anderen ein-
holen. Prompt kam eine Straßensperre. Eine Herde Elefanten kreuzte unseren Weg.
Wir warteten und knipsten sehr viele Fotos. Besonders begehrt war das jüngste Mit-
glied der Familie.
Weiter ging es zu einem See. Dieser sollte voll mit Wasser und Flamingos sein. Das
Ufer war jedoch kilometerweit entfernt und die Flamingos standen am anderen Ufer.
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Keine Chance auf ein Foto. Wir haben es versucht. Mit maximalem Digitalzoom
konnte man viele rosa Körper erahnen, die Vögel selbst aber nicht sehen.
An dieser Stelle war auch der Übergang von der Feucht- in die Trockensavanne.
Unser nächstes Ziel war der Hippo-Pool. Auf dem Weg bekamen wir sitzende Giraf-
fen zu Gesicht. Es gab die nächste Panne. Ein Jeep wollte nicht mehr starten und
musste angeschoben werden. Der Hippo-Pool ist ein großes Schlammloch, in dem
sich Nilpferde suhlen. Es war interessant ihnen zuzusehen. An dieser Stelle sahen
wir auch wieder einen Adler.
Langsam begannen die Fahrer zu drängeln, da es noch ein weiter Weg ins Hotel
war. Wie Recht hat sie haben sollten. Wir verließen den Nationalpark und die Dächer
wurden wieder runter gelassen. Dann ging es ins Gebirge. Wir erklommen die Stra-
ßen mit unglaublichen 25 km/h. Wir wissen nicht, woran es lag aber der Motor zog
nicht (mehr) richtig. Die Fahrt dauerte weit über eine Stunde.
Als wir das Hotel endlich erreichten, waren wir alle die reinsten Dreckspatzen. Das ist
auch kein Wunder, immerhin waren die beiden Nationalparks extrem staubig und die
Jeeps weitestgehend offen. Das erste Ziel war dann auch die Dusche.
Gott sei Dank ist das Zelten ausgefallen. Es gab wohl einen Buchungsfehler und in-
folge dessen durften wir alle
ins Hotel. Der Campingplatz wäre auch 2 km entfernt
gewesen. Es war eine Wohltat den Schmutz loszuwerden. Am meisten
hat sich wohl Johanna auf die Dusche gefreut. Sie hatte im Hotel ein
total schmutziges Gesicht. Ihr wurde daraufhin vorgeschlagen, sich
wie die Elefanten mit Staub abzuduschen. Sie meinte an dieser Stelle,
dass sie sich sehr von Elefanten unterscheide.
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Nach dem Duschen gab es typisch afrikanisches Abendbrot: Ingwerreis, Kochbana-
nen (schmeckt fast wie Kartoffeln), verschiedene Gemüse und gebratenes Fleisch.
Es war sehr lecker.
Schlussendlich waren wir ziemlich geschafft, werden die
Wunderbaren Eindrücke jedoch nie vergessen.
Das Frühstück in diesem Hotel war für feine
Leute: sehr
kleine Portionen und relativ wenig Auswahl. Das heutige Ziel
was der Ngorongoro-Krater. Das ist ein erloschener
Vulkan.
Der Durchmesser beträgt
ungefähr 70 km. Heute befindet
erst ging es den Vulkan
hoch, bis zu einer
Aussichtsplattform. Man konnte sehr
schön in den Krater hinein
sehen. Details waren aber aufgrund der Entfernung nicht
sichtbar.
sich hier ein Nationalpark. Um dorthin zu gelangen ging es
erst mal bis zum Eingang des Nationalparks. Dann fuhren wir über eine Stunde. Zu-
Dann ging es den Kraterrand entlang. Das war ziemlich atemberaubend. Rechts war
eine kleine Wand, die die
Spitze des Kraters darstellte und links ging es steil bergab.
Der Weg wird auch für den Durchgangsverkehr genutzt, so dass wir die komischsten
Dinge sahen, zum Beispiel
einen Tanklaster, der versuchte die Steigung hinauf zu
kommen. Später entfernte
sich die Straße wieder vom Vulkan. Über eine Hochebene
mit vielen Kühen, Massai
und viel trockenem Gras ging es zum örtlichen Flughafen.
Er besteht nur aus einer Landebahn. Wenn Tiere dort lang laufen und ein Flugzeug
landen will, müssen sie erst verjagt werden. Es gab auch viele Abzweigungen zu
verschiedenen Lodges und Hotels. Am Eingang zum eigentlichen Krater wurden wir
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von sehr aufdringlichen Händlern belagert, während die Fahrer die Gebühren zahl-
ten. Das Problem war, dass sie kein Nein kannten und sehr hartnäckig versuchten
und Umhänge, Tücher und Ketten zu verkaufen. Das beste Mittel dagegen war das
Fenster zu schließen.
Endlich im Krater angekommen kamen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die
Luft war sehr diesig. Nicht weil es feucht gewesen wäre, sondern durch den aufge-
wirbelten Staub. Die Dächer wurden wieder geöffnet, so dass wir wieder richtig auf
Safari gehen konnten. Der Vulkankrater ist riesig und bildet eine natürliche Barriere.
Die einzigen Tiere, die die Wände erklimmen können, sind Elefanten. Die restlichen
Tiere sind dort quasi gefangen. Das stört sie aber nicht weiter.
Heute waren die Tiere sehr viel näher als gestern. Zebras, Gnus und verschiedene
Vögel konnte man in Großaufnahme fotografieren. Wir haben sogar Löwen gesehen.
Die lagen aber nur gemütlich in der Sonne rum und haben uns keines Blickes ge-
würdigt. Heute gab es auch viele andere Tiere zu sehen. Wir kamen näher an Fla-
mingos heran, haben Störche und Ibisse gesehen. In der Mitte des Kraters war eine
große Fläche verbrannt. Das war beabsichtigt, damit dort neues Gras wachsen kann.
Es sah recht trostlos aus, scheint aber notwendig zu sein, zumal fast das gesamte
Gras im Krater ziemlich trocken ist.
Dieser Nationalpark hat auch einen Hippopool. Hier ließen sich die Nilpferde von Vö-
geln säubern, während sie im Wasser dösten. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir
auch ein Nashorn gesehen haben. Es soll zwischen einer Herde Gnus gestanden
haben. Bevor wir wieder starten konnten, musste eines der Fahrzeuge angeschoben
werden, da es sich nicht mehr starten ließ. Es gab zwei Stöße mit dem Kuhfänger auf
die beiden Ersatzreifen. Damit war das
Problem behoben und es konnte weiter ge-
hen.
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Mittag gab es an einem See. Bevor wir die Jeeps verließen, wurden wir gewarnt,
dass es hier Raubvögel gibt, die auf Bananen und Fleisch aus sind. So gab es auch
einige Angriffe und ein paar kleine Verletzungen. Joane und Inge wurden ein biss-
chen gezwickt, als sie ihr Hühnchen verteidigen wollten. Wir haben dann doch lieber
im Wagen gegessen. Die Fahrer haben unter dem Kofferraum eines Wagens geges-
sen. Das war auch wirkungsvoll, da die Vögel so nicht einfach herabstoßen konnten,
um sich etwas zu schnappen.
Da diese Stelle so schön war, wurde sie auch gleich für ein Gruppenfoto genutzt. Auf
dem Rückweg sahen wir wieder eine Gnuherde. Sie standen so dicht bei einanender,
dass der Begriff Mitgliederversammlung aufkam. Kurze Zeit später sahen wir ein
schwarzes Tier am Horizont. Es konnte niemand sagen, ob es ein Büffel oder Nas-
horn oder etwas anderes ist. Wir haben deshalb beschlossen, dass wir 3,5 Vertreter
der Big Five gesehen haben. Zurück ging es eine steile Serpentinenstraße hinauf. Es
hat ewig gedauert. Zumindest kam es uns so vor. Oben angekommen wurde erst mal
der
Luftdruck auf den Reifen erhöht. Dann ging es weiter zum Grab der Grzimeks.
Sie haben sich sehr für den Erhalt der Wildnis und der Tiere in dem Krater einge-
setzt.
Jetzt waren wir direkt in Eile, da es mittlerweile sehr spät geworden war und wir noch
in die Lodge nach Arusha zurück mussten. Also ging es ohne Umschweife los. Auf
der Straße gab es eine kurze Pause. Kurze Zeit später waren wir plötzlich alleine.
Eines der anderen beiden Fahrzeuge hatte ein Problem mit der Benzinzufuhr und
kam nur sehr langsam voran. Das dritte Fahrzeug fuhr langsam mit dem havarierten
Jeep mit. Wir fuhren vorne weg. Eine Chance gab es, da auch wir einen unfreiwilli-
gen Stop einlegen mussten. Ein Auto am Straßenrand hatte einen Platten. Unser
Fahrer
half mit ihn zu reparieren. 10 Minuten später ging es dann weiter. Es wurde
rasch dunkel. Viele Autos fuhren erst mal ohne Licht weiter. Die Radfahrer hatten
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zum großen Teil gar kein Licht, so dass es echt gefährlich wurde. In Arusha ange-
kommen war es eine Qual sich durch die vollen Straßen zu bewegen. Samstagabend
scheint ganz Arusha auf den Beinen zu sein. Ampeln gibt es nicht. Alles funktioniert
nach dem Prinzip „Wer zuerst bremst, hat verloren.“ Die Zustände waren chaotisch.
Der erste Jeep kam gegen 19:00 Uhr an der Lodge an. Wir waren ziemlich fertig. Es
sind 2 anstrengende, aber wunderschöne Tage gewesen. Es gab noch Abendbrot.
Danach sind die meisten erschöpft ins Bett gefallen. Immerhin ist Morgen Gottesdient
und da heißt es erneut: Früh aufstehen.
Noch einmal: Ngorongoro-Krater
Ruben Schlutter
Der Morgen begann mit gemischten Gefühlen am Samstag, den 26. September. Die
Einen freuten sich über den wunderbaren Sonnenaufgang, die Anderen waren sich
ob der Sauberkeit in den Zimmern im Unklaren, wurde doch sogar fremde Unterwä-
sche
im Bett gefunden. Auch das Frühstück fiel nicht so üppig aus. wie wir es ge-
wohnt waren, zum Einen wußten viele nicht, dass warme Gerichte direkt in der Kü-
che
bestellt werden mußten, zum Anderen war das Buffet schon ziemlich ausge-
sucht.
Heitere Gesichter gab es dennoch, vor allem als Kai Johanna zum Frühstücxk
ein Deko-Perlhuhn hinstellte und Insider wußten,
in Namibia vor zwei
Jahren
hat ein echtes Perlhuhn den Kampf um die Straßenhoheit
gegen den von Johanna gesteuerten VW-Bus verloren.
Mit unseren Lunchpaketen bestückt, verteilten wir uns wieder in unsere Jeeps und
die Vorfreude auf den Ngorogoro-Krater war manchen anzusehen. Wieder vorbei am
Manyara Nationalpark fuhren wir unseren zweiten Safaritag entgegen.
Entlang am großen afrikanischen Graben stehen die meist erloschenen Vulkane, die
der Landschaft ihren einzigartigen Charakter geben.
Trotzdem wurden unsere Augen größer, wenn wir wieder
ein Massaidorf sahen oder
eine Herde Kühe, die von den Hirten oft auch Kinder, in ihren leuchtendroten Stoffen
begleitet wurden.
Ringsum Massai-Land, Menschen, ein Hirtenvolk, das uns fasziniert,
nur nicht, wenn sie uns irgendwelchen Schmuck
aufdringlich am Auto verkaufen wollen.
oder Stoffe
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Dann kam die Auffahrt auf den 2200m hohen Kraterrand. Üppige Natur an beiden-
Seiten.
Unsere Freude über einen grünschimmernden Vogel, den wir in einem Baum am
Straßenrand entdeckten, wurde von Kai kommentiert: „Ein Bienenfresser, der Sechs-
te auf dem Weg."
Am Kraterrand wurde erst einmal angehalten. Der Blick war frei, auf den 16 mal 22
km großen Kraterboden,
die größte nicht mit Wasser gefüllte Caldera der Erde. Dafür
aber mit großen Tierreichtum, je nach Jahreszeit werden
15.000 bis 25.000 Tiere
gezählt, zwei Drittel davon Gnus, Zebras, Büffel undGazellen .
Vorbei an Massai-Dörfern ging es dann knappe 600 m in den Krater. Unterwegs be-
gegneten wir manchen
Massai Rinderherden und Kai meinte, das hat doch schon
alpinen Charakter. Kurz darauf hörten auch noch Kuhglocken.
Viele Rinder
mit ihren Hirten fanden wir dann im Tal an der ersten Wasserstelle,
hautnah liefen sie an uns vorbei und bevor wir es dann bewußt wahrgenommen ha-
ben, sind die Rinder von Gnus abgelöst worden.
Zwischenduch mußten wir dann genau hinschauen, um die gut
getarnten Tiere zu entdecken.
Impalas waren zu sehen, Warzenschweine, Königskraniche und
Löwen. Im Reiseführer steht, dass es eine große Populotion an
Löwen gibt, doch wir konnten entfernt nur drei faule Löwinnen
und auf der anderen
Seite einen etwas aktiveren Löwen sehen.
Das Straußenpärchen hat sich besser ins Bild gesetzt und im
Hintergrund war eine große Herde Zebras auszumachen.
Auf dem Weg graste friedlich ein kleiner Springbock. Über die
abgebrannten Gräser wunderten wir uns, doch die Feuer
sind
gezielt gelegt, damit neues Gras nachwachsen kann.
Die Trappen dagegen bewegen sich lieber im hohen Gras.
Ein großer Höhepunkt war dann der Hippopool. Den Flußpferden
unmittelbar nah, ab
und an bewegte sich sogar einer.
Zwischendurch geben sie Laute von sich, die auch an ein tiefes
Lachen erinnern. Die Vogelexperten
kamen auf ihre Kosten,
sofern nicht ander Jeeps die Sicht versperrten. Der Pool war
umgeben von unzähligen Tieren, in der Mehrheit Gnus und
Zebras.
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Weiter ging dann zum Lake Magadi, die tiefste Stelle im Krater (1722 m). Das Soda-
haltige Wasser ist die Nahrungsquelle einer Vielzahl von Flamingos, die wir im Ge-
gensatz zum Lake Manyara auch mit blosen Auge sehen konnten.
Vorbei an Hyäne und Schakal ging es dann zu den Ngoitokitok-Springs, ein kleiner
See, wo auch
ein paar Flusspferde und diverse Vogelarten sich tummelten.
Ein Picknick im Freien ist dort gewagt, denn schwarze Milane
reißen einen die Bis-
sen aus der Hand. Während ich mein Brot noch in Sicherheit bringen konnte, ein Mi-
lan kam von links und streifte fast meine Schulter, hat es der Hähnchenschenkel
nicht geschafft, er wurde in einem unaufmerksamen Augenblick in einem Kurzangriff
aus meiner Hand geklaut.
Den Rest der Mahlzeit nahm ich dann im Auto ein. Joanne hat das gleich so gemacht
und ihr Mahl im Jeep genossen, nur ein Stück Banane wollte sie im Freien essen,
doch ein Milan schnappte sich das Teil und Joanne hatte einen blutigen Kratzer am
Finger.
Auch nach der Rast sahen wir noch viele der aufgezählten Tiere, mit am Schönsten
waren dann gegen Ende der Tour, die Zebras im hohen Gras unter grünen Bäumen.
Danach ging es wieder bergauf, den Krater hoch. Oben hielten wir noch einmal kurz
am Denkmal von Michael Grizmek, der im Nogorogorokraten
mit seinem Flugzeug
abstürzte. Uns ist sein Vater Bernhard Grizmek
bekannter, uns Älteren noch von den
Tiersendungen und jeder kennt wohl den Titel seines Buches
die Serengeti darf nicht
sterben, war doch dieser Wildschutzpark einmal Teil des Serengeti Nationalparks.
21

Auf dem Heimweg hatte dann noch einer unserer Jeeps eine Panne, unser Fahrer
half noch einem weiteren Pannefahrzeug mit seinem Wagenheber aus. Langsam
näherten wir uns wieder Arusha, vorbei an Kaffeplantagen und Rennradlern, die wir
am
Tag vorher auch schon gesehen hatten zu unsere Safari Lodge. Dort wurden wir
mit
einem wunderbaren Abendessen verwöhnt.
27.9.2009 Sonntag
Inge Augsburger
5:00 Goodbye Schlaf. Vom Hundegebell w erde ich geweckt. Wo bin ich? In der
schönen Ilboro Safari Lodge in Arusha. Nach der gestrigen Safari, die wunderbar
war, bin ich froh erneut in diesem Hotel aufzuwachen.
5:20 Der Muezzin ruft zum Gebet – ich drehe mich noch einmal um.
5:30 Glockengeläut...? Es ist zwar Sonntag, aber dann doch ein bisschen zu früh für
den Gottesdienst. Das sollte sich mal eine deutsche
Gemeinde trauen, um diese Zeit
zu
läuten! Meine Gedanken schweifen zum heutigen Tag. Es ist Sonntag – ein ganz
besonderer Sonntag in Deutschland, nämlich Wahlsonntag. Ein wenig bedauere ich,
nicht
bei dem Trubel dabei sein zu können.
6:00 Vogelgesang
6:35 Der Wecker klingelt
7:00
Frühstück. Das gleiche Buffet, wie in den letzten Tagen –
Würstchen, frisches Obst, Ei, Brot, Toast. Die Gespräche beim
Frühstück kreisen um den Wahlsonntag.
7:30 Elieshi hat einen DallaDalla für uns organisiert, der
uns vom Hotel abholt und zu
ihrer Kirche bringt. Erstaunlicherweise ist der Fahrer sogar fast pünktlich.
8:30 Dennoch kommen wir zu spät. Der klassische, lutherische Gottesdienst erspart
größere Aufregung. Wir stellen uns alle kurz vor und Kai sagt ein paar Begrüßungs-
worte. Der Übersetzer, der neben mir sitzt, vergisst leider nach ein paar Worten die
Übersetzung. Ihn scheint die Predigt sehr zu fesseln, oder sind es doch seine feh-
lenden Englischkenntnisse, die ihn erstummen
lassen? Was er mir gezeigt ist, ist der
Predigttext: „Ich war
hungrig und ihr habt mir nicht geholfen [...]“ (Mt 25, 35). Ich be-
dauere kein Kisuaheli sprechen
zu können. Ein paar bekannte Worte dringen an
mein Ohr, aber es ergibt keinen Sinn. Folglich überlege ich mir selbst, was
er wohl
sagen könnte. Mir wird fast ein bisschen unwohl als ich den Text überdenke. Objektiv
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gesehen, sind wir die Menschen im Gottesdienst, die mit materiellem Reichtum im
Überschuss leben und die Kirchenmitglieder sind die, die an materieller Armut leben.
Hinten in der Kirche liegen Maiskolben, die gesammelt wurden, um sie an Arme und
Ältere Gemeindemitglieder zu verteilen. Der erhoffte Regen, der normalerweise
in
den Monaten zuvor hätte kommen müssen, blieb aus. Viele Menschen hatten eine
sehr schlechte Ernte und somit sehr wenig zu essen. Wie gehe ich damit um, dass
ich reich bin und in Tansania, einem Entwicklungsland, reise? Tansania gehört, nach
der Rechnung der Weltbank zu den ärmsten Ländern der Welt. Gedanken mit der
eigenen Rolle in dieser Welt, werden auf der Reise wiederkehren.
10:30 Nach dem Gottesdienst gibt es eine Versteigerung von Naturalien, die Men-
schen mitbringen, die der Gemeinde kein Geld geben können: Ein Ei wird versteigert.
Nach der Versteigerung gibt uns Elieshi ein paar Erklärungen zur Gemeinde und lädt
uns zu einem Tee ein. Wir laufen zu ihrem Haus mit dem Blick auf den Mount Meru,
dessen Spitze im Sonnenschein erstrahlt. Die Straße ist, wie so viele Straßen hier,
staubig. Aus dem „kleinen“ Tee, wir ein richtige Mahlzeit. Es gibt
Pfannkuchen, Kochbananen und Eier. Für mich ist es nach vier Wo-
chen auch der Abschied von Andy, Elieshi und Naomi. Aber ich weiß,
dass sie bestimmt noch einmal die Gelegenheit bekommen werden,
Deutschland zu besuchen.
12:00 Nach anregenden Gesprächen geht es zurück zur Ilburo Safari Lodge. Erneut
kreisen die Gespräche um Politik und die anstehende Reise nach Daressalam. Eini-
ge sind mit ihren Gedanken noch weiter weg und schmieden (am 5. Tag) bereits Plä-
ne für zu Haus.
12:30 Ein paar von uns nutzen den Nachmittag, um nochmals durch die Stadt zu
bummeln (das Wort bummeln passt irgendwie nicht für eine afrikanische Stadt...) An-
dere von uns erholen sich am Hotelpool. Am 5. Tag in Afrika muss man auch mal
ruhen.
13:00 Am Pool wird an Daressalam gedacht. Verschiedene Reiseführer
machen die
Runde. Wir machen uns Gedanken darüber, wie es dort sein wird: Eines
ist uns allen
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klar, der Luxus-Schlemmer-Urlaub wird ein Ende haben. Wir freuen uns aber auf die
Begegnungen und die Gemeinde.
17:30 Wir treffen uns zu einer Gesprächsrunde am Pool. Zuerst
gibt es viele positive Rückmeldungen und Belobigungen: Das
Hotel; der Pool; das gute Miteinander in der Gruppe; die Schön-
heit des Landes; die Gastfreundschaft bei Magareth und Elieshi;
die Feststellung, dass die Menschen scheinbar mit dem zufrieden sind, was sie ha-
ben. Die tansanischen Frauen werden als besonders stark lobend hervorgehoben.
Danach werden aber auch Probleme angesprochen von denen wir gehört haben und
die uns durch den Kopf gehen: Es gibt wenig diakonische Einrichtungen; wie ist das
mit der Wirtschaftskrise, dem HIV-Virus? Die Frage der bettelnden Kinder an der
Straße, die bei der Safari zu unserem Jeep gerannt sind, lässt eine längere Diskussi-
on um unsere Rolle zu. Sind wir dem Trugbild des armen, hungernden Afrikanerkin-
des verfallen? Sind wir Opfer postkolonialer
Strukturen, die dieses Bild aufrechterhal-
ten? Besteht die Gefahr
unser Gegenüber nur in seinem Defizit wahrzunehmen?
Müssen wir nicht viel
mehr auch das Potential und die Motivation vieler Tansanier
und Tansanierinnen bewundernd wahrnehmen „it´s not depressing – its impressing“?
Außerdem gibt es den
Einwand, dass man auch in Deutschland nur gibt, wenn man
in einer Beziehung zu dem anderen steht. Oder ist es lediglich unser Mutterinstinkt,
der die Nähe zu Kindern sucht und ihre leuchtenden Augen sehen möchte, unab
hängig davon, ob es ein afrikanisches oder ein deutsches Kind ist? Besonders be-
drückend ist für eine Teilnehmerin, dass ein Kind am Straßenrand leer ausgegangen
ist. Daraufhin werden Vergleiche angestellt zu deutschen Kindern, die auch wütend
sind, wenn die Geschwister etwas bekommen, sie selbst aber nicht. Zudem wird der
Denkansatz in den Raum geworfen, dass nicht das Kind ein Problem hat, sondern
wir, die wir im Auto sitzen. Letztendlich bleibt die Frage: Machen wir es uns mit die-
sen Denkmodellen nicht allzu einfach?
Schnell merkt man, dass es an diesem Abend keine Lösung unseres wahrgenom-
menen (Rollen-)Problems zwischen Gebenden und Nehmenden gibt. Wahrscheinlich
werden uns die Fragen, wie wir damit umgehen, dass wir materiell reich sind und wie
wir anderen gegenübertreten, die materiell arm sind, noch häufiger beschäftigen. An
diesem Abend in dem Luxushotel der Ilburolodge, dessen Weg zur Stadt eine stau-
bige Straße mit kleinen afrikanischen Geschäften und Lehmhütten ist, ist das Thema
zum Greifen nahe. Die Straße mit ihren Bewohnern wirkt für einige von uns sehr er-
bärmlich ärmlich und erregt Mitleid. Im Gegensatz dazu berichtet Hendrik zum Ab-
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schluss, der zu spät zum Treffen kommt, von einem Gespräch mit einem Mann, der
ein sehr kleines Geschäft an dieser Straße betreibt. Er ist beeindruckt von den Träu-
men dieses Mannes, seiner Wissbegierde und seiner Motivation eines Tages ein
großes Geschäft zu besitzen.
18.30 Das Abendessen schmeckt vorzüglich.
19.00 Die ersten Hochrechnungen werden uns per SMS aus Deutschland mitgeteilt.
Ziemlich schnell ist klar, dass die CDU/CSU zusammen mit der FDP zukünftig die
Große Koalition ablösen werden.
20.30 Zum Abschied singt das Hotelpersonal ein paar
afrikanische Lieder für uns. Und wie es bei den tollen Rhythmen
so ist, kann man nicht anders als ein wenig mitgerissen zu
werden, indem man mittanzt oder mitklatscht
22.00 Die endgültigen Wahlergebnisse bestätigen den Regierungswechsel SPD
(23,0%) CDU CDU/CSU (33,8%), FDP (14,6%), Die Linke (11,9%), Grüne (10,7%),
Sonstige (6,0%). Die Gefüle der TeilnehmerInnen in Bezug auf das Wahlergebnis
gemischt.
22.20 Nach einem Verdauungsschnaps am Pool
werden die Sachen gepackt, denn
am morgigen Tag steht die lange Reise nach Dar es Salaam an.
Joane Beuker
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28.9.2009 Fahrt von Arusha nach Dar es Salaam
Wieder einmal, wie so oft auf unserer Studienfahrt, heißt es an dem heutigen Mon-
tagmorgen früh aufstehen. Schließlich warten ca. 650km Wegstrecke auf uns. In
Deutschland wäre das wahrscheinlich in weniger als fünf Stunden zu schaffen, hier in
Tansania
aber wurden wir gewarnt: die Strecke von Arusha nach Dar es Salaam sei
berüchtigt für ihre vielen Unfälle, für überhöhte Geschwindigkeit und ihre übermüde-
ten Bus- und Lkw-Fahrer. Da heißt es: auf den Fahrer achten, ihn immer wieder mit
Süßigkeiten bei guter Laune halten und spätestens nach eineinhalb Stunden immer
wieder eine Pause einlegen. – Doch das sollte alles gar nicht nötig sein. Denn unser
Fahrer ist klasse, ist er doch bereits am Vorabend schon aus Dar es Salaam zu uns
gekommen und hat gleich noch einen Beifahrer mitgebracht, der ihn nicht nur unter-
hält und die anstehenden Telefonate für ihn erledigt, sondern auch an seiner Stelle
gefahren wäre, wäre die Müdigkeit zu groß geworden. Und so wundert es nicht, dass
auch
aus den vielen Pausen dann nichts wird. Drei waren es, so glaube ich es im
Nachhinein. Aber alles pole, pole und der Reihe nach:
Wie gesagt nach einer viel zu kurzen Nacht genieße ich noch
einmal das Frühstück in der Hilburi Safari Lodge, schließlich ist
das kaum zu toppen, da leckere Früchte und Pfannkuchen
jeden Morgen auf uns gewartet haben. Und während wir uns
dann von dem Hotelleiter, dem Holländer Ad verabschieden, wird unser Gebäck ver-
staut. Allerdings nicht im Bus, sondern vielmehr auf dem Bus wird es fest gesurrt. Ob
das wohl hält? Ein wenig mulmig ist mir schon. Hoffentlich würden wir keine der Ta-
schen und Koffer verlieren. Einen Vorteil hat es dann aber doch, das unser Gepäck
nicht im Bus lagert: Es ist drinnen herrlich geräumig, so dass ich die ganze hintere
Bank für mich allein habe. Und so starten wir, verlassen die mittlerweile vertraute
Staubpiste vor der Lodge, noch einen letzten Blick werfend auf das Gewusel, die
Lehmhäuser, die vielen Menschen, ein paar Hühner die sich zwischen die viel zu
dicht und zu schnell fahrenden Autos verirren.
Vorbei geht es am Mount Meru mit Richtung auf die Stadt Moshi,
die für viele Berg-
steiger des Kilimandscharo der Ausgangspunkt ihrer abenteuerlichen
Reise ist. Nicht
verwunderlich, dass die Spannung auch bei uns im Bus steigt,
Blick auf den weißen Berg bekommen würden, oder aber ob er
Wolken verhüllen wird.
ob wir wohl einen
sich, wie so oft, in
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In meinem Reiseführer lese ich den anderen über den Kilimandscharo vor: dass er
5895m hoch ist und die deutschen Missionare Rebmann und Karpf vermutlich die
ersten Europäer waren, die den Kilimandscharo mit seiner markanten Schneehaube
1848 aus der Nähe sahen. Wobei, wie lange es dieses weise Tischtuch noch oben
auf dem Killi geben wird, darüber streiten sich die Forscher. Nach Meinung vieler
Wissenschaftler wird sie nur noch bis 2050 halten. Wobei, woher der Name Kiliman-
dscharo eigentlich kommt, bleibt ungewiss. In den Legenden der Chagga, des am
Kilimandscharo lebenden Volkes, gib es wenig Hinweise auf die Entstehung des
Namens. Es geistern zwar viele Vermutungen, aber wenig gesicherte Informationen
herum. Am ehesten plausibel dürfte die Erklärung sein, dass kilemanjaare in der
Sprache der Chagga „unmöglich für eine Karawane z u überqueren“ bedeutet, in An-
spielung
auf die unbezwingbaren Höhen.
Und dann kann ich unser Glück kaum fassen: Der Kilimandscharo zeigt sich uns
wirklich, so dass wir nach einem ersten Straßenstopp dann in Moshi ein um das an-
dere Bild knipsen.
Besonders beeindruckend empfinde ich dann aber die Strecke hinter Moshi, denn
erst dort zeigt sich der Kili in seiner vollen Größe und Schönheit. Und so sind die
nächsten fünfzig, sechzig gar siebzig Kilometer immer wieder bestimmt durch das
Zurückschauen, das Staunen und dem weiteren Bildermachen, weil jedes Mal der
Kilimandscharo einfach noch majestätischer aussieht, das Farbenspiel zwischen den
verschiedenen Blautönen des Himmels, dem Weiß des Kili und dem rotbraun der
Erde noch herrlichere Akzente setzt.
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Ständiger Begleiter auf unserer Wegstrecke sind dann nicht
nur die Eisenbahngleise, sondern ebenso viele kleine Dör-
fer, deren Häuser entweder aus Lehm oder einfachem ge-
brannten Stein gebaut sind und dazu noch durch Coca-Cola
und Pepsi Werbung und Vodacom Reklame
verschönert
werden.
In der frühen Mittagszeit kommen wir knapp 200km hinter
Moshi zu den Usambara Mountains. Auch zu dieser Region
weiß Reiseführer wieder etwas zu berichten, dass nämlich
ab 1895 der Weg für die deutschen Kolonialisten hierher frei
war. Mit den Usambarabergen verbanden alle Siedler me-
lancholisch-heimatliche Gefühle. Das gefällige Klima, der
Überfluss an Lebensmitteln und die lieblich hügelige Ge-
gend, die die meisten Deutschen an zu Hause erinnerte, war
ausschlaggebend
dafür, dass die Berge als Siedlungsgebiet
besonders
begehrt waren. Zudem gab es dort – damals wie
heute – in dem kühlen Höhenklima keine todbringende Ma-
laria. Und auch das Usambara Veilchen, dass im Englischen
den klangvollen Namen „African Violett“ trägt und seinen
Weg in viele deutsche Wohnzimmer gefunden hat, wurde
dort von Baron Walter von Saint Paul Illaire 1892 entdeckt.
Der Rest
der Wegstrecke ist langweilig und unspektakulär.
So empfinde ich es zumindest. Ein wenig Hörbuch habe ich
gehört, dann wird gezockt: „Mensch ärgere dich nicht“ mit
Ruben, Thomas und Christina. Christina hat natürlich ge-
wonnen. Ich wusste schon immer, dass ich das Spiel nicht
sonderlich mag.
Insgesamt hatte ich erwartet, dass die Strecke stärker be-
fahren sein würde, aber bis auf vornehmlich Busse und eini-
ge Lkws ist kaum etwas los auf dieser Hauptverkehrsstraße.
Kurz vor Dar es Salaam wird dann aber der Verkehr zäh-
flüssiger. Gleichzeitig gibt es auch mehrere Baustellen hier.
Bus an Bus, Lkw an Lkw und immer mehr Motorräder. Spä-
testens jetzt, knapp 50km vor Dar es Salaam wird mir klar,
warum unser Busfahrer darauf bestanden hat dass wir so
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früh starten. Er fürchtet die Rush-Hour, denn die Straßen sind kaum für das hohe
Verkehrsaufkommen ausgelegt und der Verkehr kommt nun in Dar es Salaam dem
3,5 Millionen Einwohner Moloch völlig zum Erliegen. Zwei Kilometer in eineinhalb
Stunden! Und dann sind wir endlich da, in unserer neuen Unterkunft. Auch unser
Gepäck hat die anstrengende Fahrt gut überstanden. Kalter Fisch und Reis warten
als Begrüßungsmahl auf uns. Aber Gott sei Dank auch ein kaltes
Kilimandscharo
Bier. Während ich es trinke, sehe ich den Kili noch einmal vor mir!
Heiko Ackermann
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30.09.2009 Tagesausflug Bagamoyo
Nach einer langen und strapaziösen Fahrt des
Vortages begann der Tag um 8.00 Uhr mit dem
Frühstück. Neben Kaffee, Toast und Ei gab es eine
Art Griesbrei. Zudem steuerte Johanna ein paar
aus Deutschland mitgebrachte Scheiben Schwarz-
brot hinzu. Nach dem Frühstück nutzten wir die
Zeit, um uns mit Sonnencreme einzucremen.
Der Plan für den Tag war ein Ausflug nach Bagamoyo, eine Stadt, die seit 2001
durch eine Asphaltstraße mit Dar es Salaam (70km) verbunden ist. Laut dem Reise-
Know-How gleicht Bagamoyo einem riesigen "Freilichtmuseum", in dem man auf den
Spuren deutscher und arabischer Vergangenheit durch die Gassen, vorbei an ver-
lassenen und zusammengefallenen Kolonialbauten, wandeln kann. Die Stadt sei als
Zeit- und Kulturreise einen Besuch wert.
Um 9.00 Uhr traf der für uns gemietete Bus für den Ausflug ein. Begrüßt wurden wir
von Alan, einem Informatikstudent aus Dar es Salaam, der uns für die Dauer des
Aufenthaltes in Dar es Salaam begleiten und führen sollte. Mit dem Kleinbus mach-
ten wir schnell die Begegnung mit dem Verkehrsinfarkt Dar es Salaams. Die Infra-
struktur schien dem rasanten Wachstum dieser Stadt nicht gewachsen zu sein. Die
Fahrt stadtauswärts führte uns am Hafen und am indischen Ozean vorbei. Auch
konnten wir verschiedene Geschäften mit westlicher Prägung aus dem Fenster se-
hen, sowie große Werbetafeln, die die Straßenränder und Hausfassaden säumten.
Diese Seite von Tansania hatten wir bis dato kaum gesehen. Allerdings machte ich
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mir auch klar, dass wir nicht mehr im "Nest" Arusha waren, sondern in Dar es Sa-
laam, der Großstadt mit 3-5 Mio Einwohnern. Nach den Werbetafeln holte uns
schnell die Realität wieder ein. Stadtauswärts sah man riesige Müllhalden auf denen
Menschen völlig ungeschützt Müll sortierten.
Um kurz nach 11.00 Uhr erreichten wir eine kleine Kirche, wo wir eine kleine Rast
machten und wo unser Guide Namens Joshua zustieg. Nach
einer viertel Stunde ging die Fahrt weiter. Im Bus erklärte
Joshua uns viel über die Geschichte unseres Ausflugsziels:
Bagamoyo zählt zu den ältesten Orten im ostafrikanischen
Staat Tansania. Die Gründung dieser Stadt reicht bis ins 8.-9.
Jahrhundert
zurück. Auch war Bagamoyo die erste Hauptstadt von Deutsch-Ostafrika
und einer der bedeutendsten Handelshäfen
an der ostafrikanischen Küste. Bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts war Bagamoyo ein kleiner unbedeutender Handelsort, in
dem Fisch, Salz und Baumharze gehandelt wurden, die Bevölkerung aber vorwie-
gend aus Fischern und Kleinbauern
bestand. Ende des 18. Jahrhunderts wurde es
Handelshafen für Elfenbein und Sklaven,
die vom Hinterland aus den Regionen um
Morogoro, den Tanganjikasee und
Sansibar umgeladen wurden. Dies erklärt auch den heutigen
Namen der Siedlung,
denn Bagamoyo ("Bwaga-Moyo") bedeutet
Usambara herangeschafft und auf Boote nach
"Leg dein Herz nieder" auf Swahili, weil
die Sklaven, die auf Dhaus nach Sansibar verschleppt wurden,
ihre Heimat niemals
wiedersahen. Als im Jahr 1840 der Sultan von
Oman, Said ibn Sultan, seine Haupt-
stadt von Maskat nach Sansibar verlegte, wurde Bagamoyo das Tor der Araber zum
Landesinnern. 1873 wurde der Sklavenhandel offiziell abgeschafft, blieb aber fak-
tisch bis zum Jahrhundertwechsel bestehen. Seit dem 1. Juli 2005 ist Bagamoyo offi-
ziell eine Stadt mit gegenwärtig ca. 35.000 Einwohnern und Hauptstadt des großen
Bayamoyo-Districts. Um die geschichtliche Bedeutung dieser Region zu wahren,
wurde Bagamoyo mit seinen Bauzeugnissen als Teil eines neuen
"Ostafrikanische Sklavenroute" vorgeschlagen.
Weltkulturerbes
Um 11.35 erreichten wir 5km südlich von Bagamoyo unsere erste Station: Die Kaole
Ruine: Die Gebäude, von denen man nur noch die Überreste sieht, gehen auf die
Zeit der Shirazis im 14. Jahrhundert zurück. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die
Gebäude nicht aus Zement oder Lehm, sondern Korallen gefertigt wurden. Die Über-
reste von zwei Moscheen und einigen Grabstätten, lassen sich auf das 13. Jahrhun-
dert zurückdatieren und zeigen die Bedeutung des Islam in dieser Region schon zu
frühen geschichtlichen Zeiten. Es wird angenommen, dass die westlichere der beiden
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Moschee-Ruinen zu den eindrucksvollsten Gebetsstätten jener Zeit gehörte. Die
Siedlung selbst spielte eine wichtige Rolle im Handel mit Kilwa, der Ort wurde
schließlich von Portugiesen zerstört.
Zum Abschluss besichtigen wir ein kleines „Museum“. Danach fuhren wir weiter Orts
einwärts zu einem alten, dreistök-
kigen "Alten Fort", das von einer
großen Mauer umgeben war. Die
Deutschen mieteten den Bau später
und nutzen ihn als Polizeistation
mit Gefängnis. Der gut erhaltene Bau (auch Old Pri-
son genannt) ist mit etwa
140 Jahren das älteste Gebäude Bagamoyos.
Danach fuhren wir weiter zum deutschen Friedhof mit Blick auf das türkise Wasser
des indischen Ozeans - wir konnten es kaum erwarten hineinzuspringen. Der gut er-
haltene und gepflegte Friedhof liegt direkt am Strand. Die Grabsteine stammen aus
der Zeit, als Matrosen die Stadt erstürmten und im Kampf gegen "Bushiri" ihr Leben
ließen.
Nach diesem Stop fuhren wir weiter Richtung BOMA (British Oversee Management
Administration), welches gerade renoviert wurde. Mittlerweile war es bereits 13:25
Uhr.
Kurz vor 14.oo erreichten wir ein Hotel, in dem wir „kurz“
essen wollten. Wir bestellten Fisch oder Hähnchen mit Reis
oder Pommes Frites sowie kühle Getränke. Das Hotel
lag
direkt am Strand, so dass wir gleich die Zeit nutzten zum
Baden. So verging die Zeit fast wie im Fluge bis um 15.30
Uhr die ersten 4 Portionen Pommes mit Fisch serviert wur-
den, zehn Minuten später dann der Fisch mit Reis. Durch die
lange Wartezeit auf das Essen lernten wir den African Way
of Life kennen (pole pole, hakuna mataata…). Um 16:10 war
schließlich das Mittagessen beendet. Da wir während des Wartens auf das Essen
bereits den Strand genossen hatten und die Zeit vorangeschritten war, beschlossen
33

wir, auf den Besuch des „noch schöneren Strandes“ zu verzichten.
Nach einer kurzen (!) Busfahrt besuchten wir das „28th Bagamoyo Festival of Arts
and Culture“ welches zufällig gerade stattfand. Nach rascher Besichtigung der Sou-
venirstände, wo einige sich bereits mit Souvenirs eindeckten, ging es weiter zur ka-
tholischen Kirche von Bagamoyo, die wir um 16:45
Uhr erreichten. Auch hier gab es
ein kleines Museum an dem Ort, an welchem zu
seiner zeit der Sklavenhandel been-
det wurde. In dem Museum gab es eindrucksvolle
Exponate aus den Zeiten der
Sklaverei, wie zum Beispiel Freibriefe, Zeitungsauschnitte
aus der damaligen Zeit
und Informationen zur Kolonialgeschichte. Als die Sonne sich ihrem Untergang nä-
herte, verabschiedeten wir gegen17:30 unseren Guide Joshua, um zurück
nach Dar
es Salaam zu fahren – für diesen Abend hatten wir eine Einladung zum Essen bei
George Fupe angeboten bekommen.
Das schöne Haus der Fupes, welches ihm als Vizebischof der ELCT von der Kirche
gestellt wird, erreichten wir gegen 19:00 Uhr. George Fupe sowie auch seine Nichte
und seine Frau begrüßten und empfingen uns sehr herzlich, und wir fanden alle Platz
in seinem Wohnzimmer. Bei kühlen Getränken schauten wir uns
Fotoalben an und
unterhielten und rege. Um 19:30 wurde zur Feier des Tages ein wunderbares, köstli-
ches Buffet eröffnet. Beim Essen hieß es Ladys first, aber auch für die Herren blieb
noch genügend übrig. Nach dem Essen wurden uns Kaffee und Tee angeboten, be-
vor Christina um 20:45 im Namen der Gruppe und auch im Zeichen
der Freundschaft
der Partnergemeinde aus Schmalkalden Geschenke übergab.
Nach einer herzlichen Verabschiedung fuhren wir zurück zu unserer
Unterkunft. Zum
Tagesausklang genossen wir noch ein Fläschchen Bier von unserem
„Kiosk“ und das
obligatorische Verdauungsschnäpschen. Müde schliefen wir
nach einem sehr inte-
ressanten Tag schnell ein in froher Erwartung auf den nächsten
spannenden Tag.
Hendrik Schnieders
34

1.10.2009
Geplant war für diesen Tag ein Besuch der Universität, ein Marktbesuch, Sightseeing
in Dar es Salaam und möglicherweise ein Treffen mit dem Bischof.
Also war es nötig, zeitig aufzustehen, um 07:30 frühstücken zu können Außerdem
sicherte uns das ein für unser Quartier übermäßig abwechslungsreiches Nahrungs-
angebot: Zusätzlich zum Weißbrot gab es sogar noch ausreichend getoastetes
Weißbrot (sprich Toast) und tatsächlich auch noch eine verhältnismäßig große Men-
ge an Obst mit Melone, Bananen und Ananas. Einzig die etwas später kommenden
mussten auf diese Vitaminzufuhr verzichten.
Selbst der wohl klimatisierte Bus war diesmal pünktlich 08:30
Uhr da. Nachdem Joane Hendrik auch noch hinein getrieben
hatte konnte es auch schon losgehen, in Richtung Lutherhaus,
dem Verwaltungsgebäude der Evangelischen Kirche in Tansa-
nia um unseren Guide Allen abzuholen.
Also raus aus dem Industriegebiet mit vielen Chemieanlagen, vor denen Tanklastwa-
gen mit liebevoll aufgemalten bunten Totenköpfen parken, und in dem auch unser
katholisches Wohnheim liegt, und schnell links auf die vierspurige Schnellstraße ab-
biegen; hier staute sich auch schon eine große Zahl an LKW. Stau ist in Dar es Sa-
laam zwar nichts Ungewöhnliches, eher die Regel als die Ausnahme, aber dieser
Stau schien sich gar nicht zu bewegen. Der breite Mittelstreifen, auf dem sich mögli-
cherweise irgendwann ein Öffentliches Verkehrsmittel bewegen soll um dem Stau
etwas entgegen zu wirken, versperrte den Weg auf die richtige Straßenseite.
Aber hakuna matata- kein Problem, biegen wir halt über den Bürgersteig, wobei Bür-
gersteig zu sagen auch nicht so zutreffend ist, eher schon breite Staubpiste, rechts
ab, und fahren wir einfach als Geisterfahrer in die Gegenrichtung, bis irgendwann
eine Möglichkeit auftaucht auf die richtige, linke Straßenseite zu wechseln.
Mit dem üblichen weiteren Stau erreichten wir dann das Lutherhaus und sammeln
Allen ein. Nun galt es noch zu überlegen, wie wir an unsere Fahrscheine für die Fäh-
re nach Sansibar am nächsten Tag kommen sollten.
Wir fuhren also erst einmal zum Fähranleger,
wo Allen aus dem Bus sprang und die
Tickets reservierte. Das ging wirklich schnell. Allerdings mussten diese ja auch noch
bezahlt
werden. Dass war schon ein größeres Problem, spucken doch normale
Geldautomaten
nur 400000TSh, also rund 200€ aus. Demzufolge ging es mit dem
Bus
wieder in den Verkehr, um eine Bank aufzuspüren. Es tauchte auch eine Bank
35

auf, vor dieser
aber keine Parkmöglichkeit und somit fuhren wir weiter. Es tauchte
wieder
eine Bank auf, diesmal war es sogar möglich zu parken und Johanna und Kai
stürmten diese. Leider aber mit geringem Erfolg, da es hier einmal wieder nur
400000TSh auf einmal gab. Alles benötigte Geld zu holen würde
demzufolge ein
Weilchen dauern. Also wieder weiterfahren. Irgendwann erreichten wir dann tatsäch-
lich ein Kreditinstitut, in dem Johanna und Kai lange und dann sogar sehr lange
verblieben. Das konnte nur ein gutes Zeichen sein. Bei dieser Zeitdauer musste doch
irgendetwas Positives geschehen. Heiko und Ruben prügelten sich inzwischen schon
um Rubens Erdnüsse, wobei erwähnt werden muss, dass der Autor dieser Zeilen
daran auch einen gewissen Anteil besitzt. Doch
irgendwann kamen Johanna und Kai
wieder aus der Bank heraus, mit Geld!
Nun mussten nur noch die Tickets am Fährhafen bezahlt werden.
Unserem besorg-
ten Allen wäre es am liebsten gewesen, damit die beiden nicht allein
unterwegs sind,
wir wären da alle wieder mit dem Bus hingefahren. Doch diesmal setzten sich die
beiden ab und erledigten diesen Weg zu Fuß. Die Wege, die wir mit dem Bus in so
vielen Stunden zurücklegten waren nämlich alles andere als groß, sondern einfach
nur verstopft.
Der Rest der Gruppe unterdessen bewegte sich ins Nationalmuseum.
Zu bewundern waren hier Ausstellungen über die Natur des Landes, die Geschichte
und alte Limousinen der Staatsoberhäupter. Ein Exponat zeigte mir hier exempla-
risch einmal wieder, wie weit wir hier nicht nur räumlich, sondern auch politisch von
zu Hause weg sind: Eine alte Emailletafel der deutschen Botschaft mit Hakenkreuz
darauf, aber ohne Hinweis darauf, dass dies etwas mit dem Nationalsozialismus
zu
tun hat. Aber welcher Deutsche kennt sich schon in der Tansanianischen Geschichte
aus? Nach dem Besuch der Ausstellungen galt es immer noch etwas Zeit totzuschla-
gen. Hierbei leistete ein Xylophon vor dem Museum gute
Dienste.
Gegen 12:30 kamen dann aber auch schon Johanna und Kai, endlich mit den Fährti-
ckets in den Händen, wieder. Nun konnte es eigentlich losgehen zur Universität. Wir
mussten nur noch einmal kurz am Luther House vorbei, um Margund abzusetzen, da
diese sich mit einer alten Freundin treffen wollte und unser besorgter Allen ihr auch
noch ein gutes Taxi für die Rückfahrt zur Unterkunft organisierte. Hier orderte
36

Christina bei einem Straßenhändler Kokosnüsse für alle.
Tansanianische Kokosnüsse sehen aber anders aus als
die in Deutschland erhältlichen: Sie sind nicht behaart
und braun, sondern relativ glatt und grün und haben
eine viel dickere Schale. Der Händler trug die Nüsse in
einem Netz bei sich und öffnete sie durch gezielte
Schläge mit einem Messer, so dass wir davon trinken konnten. Dann wurde ihm mit
Händen und Füßen, er verstand kein Englisch, der Wunsch geäußert, das Frucht-
fleisch herauszuholen. Dazu schabte er es mit einem geschärften Holz heraus. Die
Kokosnüsse sehen aber nicht nur anders aus, sondern auch das Fruchtfleisch ist
anders: nicht so fest, sondern geradezu schwabbelig, fast wie das Innenleben von
Lychees.
Nach diesem köstlichen Mal war es schon 13:15. Nun ging es wirklich los zur evan-
gelischen Universität Tumaini University Dar es Salaam College . Dort gab es erst
einmal für jeden eine Flasche Wasser. In einem Unterrichtsraum hielt dann ein alter
freundlicher Professor einen Vortrag über die Hochschulen im Lande im Allgemeinen
und diese Universität
im Besonderen. So gibt es im Land 33 Hochschulen, davon
befinden sich aber nur 2 in staatlicher Hand, die übrigen 31 gehören zu den Kirchen,
und zwar in der Regel den christlichen. Diese können zwar auch von muslimischen
Studenten besucht werden, was aber sehr selten ist. Und so kommt es, dass in der
Regel dank besserer Bildung die Christen auch die besseren Arbeitsplätze bekom-
men, und somit ihren Kindern auch wieder eine bessere Bildung ermöglichen kön-
nen. Hier liegt durchaus Konfliktpotential, mit dem umgegangen werden muss.
Die Hochschule selbst ist seit ihrer Gründung stark gewachsen. So begann man einst
mit 250 Studenten. Heute sind es schon 1500 und es wird in der Zukunft mit bis zu
3000 Studenten gerechnet. Da diese Universität zur evangelischen Kirche gehört ist
hier der Bischof höchst selbst der Universitätskanzler. Der Vortrag war inhaltlich ei-
gentlich sehr interessant war, der Pro-
fessor sprach während seines langen
Monologes aber leider nicht sehr deut-
lich, wodurch es in Verbindung mit
unseren zum Teil nicht optimalen Eng-
lischkenntnissen nicht ganz einfach war, ihm zu folgen. Und so hatte ein großer Teil
der Gruppe mit großer Müdigkeit zu kämpfen, bzw. damit, den Kopf aufrecht zu hal-
ten. Man könnte also sagen, es war wie in einer vollkommen normalen heimischen
37

Vorlesung.
Nach der Hochschule ging es
dann noch einmal kurz zum Markt um Souvenirs kau-
fen zu können. Entgegen aller
Erwartungen und dem Markt in Arusha, der mich an
eine Geisterbahnfahrt erinnerte,
konnte man diesen aber in Ruhe besuchen. Hier
führten
sondern
keine schmalen Gassen zwischen den Läden entlang,
diese befanden sich um einen Großen Platz herum.
Außerdem zogen einen die Händler nicht geradezu in ihre Läden
hinein, sondern begrüßten nur jeden wie in Tansania üblich:
„Hello my friend!“
Auf dem Platz fuhr die ganze Zeit ein Eisverkäufer mit seinem
Dreirad umher, es gab einen Wagen, von dem wie so oft ge-
presstes Zuckerrohr verkauft wurde. Vor den Ständen wurden
die Holzfiguren mit Schuhcreme geschwärzt und unter eines
Baumes Schatten spielten junge Männer ein völlig undurchschaubares Brettspiel, bei
dem Kugeln in halbrunden Aussparungen in einem Holzbrett hin und her geschoben
wurden. Man konnte fast meinen, dass auf diesen Markt gar nicht so viele Touristen
kämen.
Nach dem Markt wollten wir auf dem weg zurück zum TEC auch noch ein wenig
durch die Stadt gehen. Und so gelang es, unseren Allen zu überzeugen, uns aus
dem Bus „frei“ zu lassen.
Und so gingen wir in der einsetzenden Dämmerung durch die kolonial geprägten
Straßen, mit ihren buckligen Bürgersteigen und sehr hohen Bordsteinen. Es gab
auch noch ein paar Straßenhändler, die sich aber nicht sonderlich für uns interessier
ten.
dürften. Geradezu surreal, nach so viel
erleben.
Auf dem Weg kamen wir auch in ein Ein-
kaufszentrum. Hier gab es diverse Luxus-
artikel und einen Supermarkt mit europäi-
schen Produkten zu europäischen Prei-
sen, sodass sich nur die wenigsten Ein-
heimischen diese Produkte leisten können
Afrika plötzlich so etwas Europäisches zu
Danach zogen wir weiter zur Kirche, hier probte Allans Chor für einen Wettbewerb,
und ein kleines Grüppchen lauschte für ein kurzes Weilchen, ein wunderbarer Klang!
Aber auch hier blieb nicht viel Zeit, wir mussten gleich hinüber, ins Verwaltungsge-
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äude, denn wir waren bei Bischof Alex Malasusa zum Essen
geladen!
Nach ein wenig Warterei vor dem Eingang ging es dann ein paar Treppen hinauf und
in einem feinen Versammlungsraum. Beim Betreten begrüßte der Bischof jeden per-
sönlich. Etwas später kam dann auch noch Vizebischof Georg Fupe hinzu, bei dem
zu Hause wir am Vorabend
aßen. Im recht frisch klimatisierten Raum stand eine
Große Tafel. Wir trauten
uns aber auf der einen Seite gar nicht so recht, bis zum An-
fang der Tafel aufzurücken
und saßen somit dann auf beiden Seiten der Tafel ziem-
lich ungleich verteilt.
An jedem Platz stand in dieser feinen Atmosphäre eine Flasche Kilimanjaro Wasser,
aber kein Glas. Aber
auch hier gilt: hakuna matata.
Zu Gast war auch ein Schwede aus Carlsberg. Was es mit
diesem auf sich hatte wurde rasch aufgelöst: In Zusammen-
arbeit zwischen den Schweden und der Evangelischen Kir-
che wurde ein Aufforstungsprojekt über 20Ha unterzeichnet.
Nach dem das alles erklärt war, wurde das Buffet aufgedeckt,
es wurde ein Tischgebet gesprochen und der Bischof meinte
dann: „Pastors first“, danach waren die Ladies dran und als
letztes die Herrlichkeiten. So, wie wir gelernt hatten bei gu-
tem Tansanianischen Essen üblich gab es auch hier so eine
Art Gulasch, Kochbananen, so eine Art Spinat, Reis und ge-
bratene Hünchenteile. Und, wie es auch nicht so ganz unüb-
lich zu sein scheint, nicht genügend Messer und Gabeln für
alle, sondern nur ausreichend Löffel. Davon waren im Zuge
der Essreihenfolge
natürlich bevorzugt die Herren betroffen. Aber auch der Bischof
selbst verzichtete auf Messer und Gabel und
begnügte sich mit einem Löffel.
Nach dem Essen berichtete der Bischof noch
von einem Besuch in Deutschland. Wie
er auf einem Bahnhof war und er sich wunderte,
warum die Leute sich so ärgerten:
Ein Zug hatte 5 Minuten Verspätung. Und er meinte dazu: Warum regen die sich so
auf, es fahren regelmäßig Züge, das nach
Fahrplan und es wird sogar mit größter
Wahrscheinlichkeit ein Zug kommen. Was sind da schon 5 Minuten?
In Tansania kann man hingegen froh sein, wenn überhaupt irgendwann irgendein
Zug kommt.
Und dieser Vergleich gilt auch für alle anderen Lebensbereiche.
Hoffentlich bleibt uns Reisenden diese Erkenntnis auch zu Hause noch erhalten und
ermöglicht einen gelasseneren Blick auf die Dinge.
Am Ende das Abends verabschiedete der Bischof noch jeden persönlich und wir fuh-
39

en zu unserer Unterkunft zurück, denn am nächsten Morgen galt es ja früh aufzu-
stehen, um die Fähre nach Sansibar zu erreichen.
2.10.2009 - Sansibar oder der letzte Grund unserer Reise.
Da standen wir nun, mitten in einem Paradies
unter Palmen. Weißer Sandstrand breitete sich
vor uns aus, der indische
Ozean schimmerte
türkisfarben am Horizont. Das Meer hatte sich
zurückgezogen. Ebbe. Leises
Rauschen aus der
Ferne, ansonsten Ruhe.
Auch in uns. Die
Friedlichkeit der Natur,
die Sonne, die Vögel,
das Meer – entspannte Wohligkeit
machte sich breit. Und jeder von uns schien sie
auf seine Art auszukosten: Matthias und Liz machten es sich wie selbstverständlich
auf den Bast-Liegen bequem,
Fleur zog es zum Wasser, andere begutachteten die
liebevoll hergerichteten Strand-Bungalows.
Die Ankunft an unserem letzten Wohnort
dieser Fahrt, dem letzten Grund dieser
schnell vergessen haben:
Sansibar, Ostküste, Evergreen Bungalows.
Thomas Eilenberger
Reise, sie wird keiner aus der Gruppe so
Dabei hatte der Tag durchaus stressig
begonnen: Bereits um fünf Uhr – so hatten wir
es am Abend zuvor abgesprochen
– standen wir auf, um die erste Fähre um Viertel
nach sieben zu erreichen.
Dar-es-Salaam schlief noch, als wir uns im Neonlicht des
Speisesaals unseres Katholischen Wohnheims versammelten. Ein dürftiges Früh-
stück, der Bus war schnell beladen, und los ging die Fahrt durch die erstaunlich leh-
ren Hauptverkehrsstraßen Richtung Hafen. Gedränge erwartete uns an der Fähre,
einem Schnellboot namens „Sea Express“. Schlaftrunken tauschten wir Reisetablet-
ten, sogen ein letztes Mal die Gerüche dieser Millionenmetropole ein - eine Mischung
aus Benzin, Staub und salziger Meeresluft - und ließen unser Gepäck für ein paar
zusätzliche Schilling verladen. Dann startete der „Sea Express“.
Wenig später stand ich auf Deck, ließ mir den Fahrtwind ins Gesicht blasen und sah
zu, wie die Hafenfront Dar-es-Salaams langsam im Dunst verschwand. Poetisch
ja,
und doch nagte die ganz profane Angst vor der vielbeschriebenen Seekrankheit in
mir. Ich dachte an die rauchige Stimme von Achim Reichel, der Sansibar
in einem
Schlager besingt: „Es war ne harte Überfahrt. Zehn Wochen nur das Deck ge-
40

schrubbt. Hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser ge-
schluckt.“
Nichts von alledem widerfuhr uns. Es wurde eine wunderschöne, ruhige
Fahrt zu dieser geschichtsträchtigen Insel, die uns mit ihrer orientalischen Hafenfront
der Altstadt Stone Town begrüßte. Die Separatismus-Bestrebungen
Sansibars –
auch als europäische Touristen bekamen wir sie zu spüren: Obwohl wir von tansiani-
schem Staatsgebiet in tansianisches Staatsgebiet übersetzen,
mussten wir am Hafen
erneut einen Einreise-Antrag ausfüllen. Das nahm
Zeit in Anspruch, es war mittler-
weile heiß geworden, die Stadt hektisch und laut, wir
unausgeschlafen, genervt. Erst
bei einem weiteren Besuch Tage später sollten wir die faszinierende Architektur Sto-
ne Towns in ihrer ganzen Pracht wahrnehmen, dieses in Stein geformte Amalgam
aus arabischen, indischen und schwarzafrikanischen Einflüssen. Moscheen neben
Kirchen neben Hindu-Tempeln, afrikanische Märkte, die sich um Kolonialbauten und
alte britische Handelshäuser herum ausbreiten. An diesem ersten Insel-Tag reichte
die Kraft nur noch dafür aus, das städtische Treiben aus dem Bus heraus zu beo-
bachten. Anderthalb Stunden fuhren wir, einmal quer über das Eiland. Jede Viertel-
stunde stoppte der Bus an einem Schlagbaum, und wir beobachteten ein ums ande-
re Mal mit Erstaunen, wie unser Fahrer mit Verweis auf unscheinbare Plaketten an
der Windschutzscheibe die Weiterreise aushandelte.
Das war unser Vormittag. Nun, am frühen Nachmittag, ließ uns die Reise-Katalog-
Idylle rund um die Evergreen-Bungalows die Strapazen schnell vergessen. Und auch
der Rest des Tages stand ganz im Zeichen der Entspannung. Wir planschten im ba-
dewannen-warmen Meer, aßen unter rauschenden Palmen, flachsten am Lagerfeuer,
welches ein Massai freundlicherweise zu fortgeschrittener Stunde am Strand entzün-
det hatte. Und während wir Europäer uns der archaischen Lust am Feuer hingaben,
suchte der freundliche Massai nach Holz-Nachschub. Gezielt und
professionell, mit-
tels Head-Lamp. Vertauschte Welt?
Johannes Kloth
41

3.10.2009
Meine erste Nacht auf Sansibar: Ich habe wunderbar geschlafen. Die Geräusche und
Gerüche, die mich durch meinen kurzen Schlaf begleitet haben, sind kaum zu be-
schreiben. Margund ist bereits aufgestanden, Christina und Ulla räkeln sich noch un-
ter ihrem Moskitonetz. Der Dusch- und Toilettengang muss gut durchorganisiert sein.
Bei vier gestandenen Frauen wie uns kein Problem. Beim gemeinsamen paradiesi-
schen Frühstück werden die ersten Eindrücke ausgetauscht.
Einige Frühaufsteher haben den Sonnenaufgang über dem Indischen Ozean genos-
sen, andere waren bereits schwimmen. Ich lasse mir das Frühstück schmecken: Me-
42

lone, Ananas, Mango, Eier, Müsli, Schinken und Kaffee. Auch Heiko beginnt den Tag
mit einer guten Tat und spendiert Johanna -- kann man diesen bittenden Augen wi-
derstehen -- sein Frühstücksobst. (Wohin ich gegen 8.27 Uhr verschwunden bin,
geht nun wahrlich keinen etwas an. Danke Heiko, dass du mein Tagebuch in dieser
Zeit akribisch weitergeführt hast; Rache ist Blutwurst!)
Guide Elias, der mich irgendwie an Bob Marley erinnert und ein
unversiegliches Reservoir an Zahnstochern zu haben scheint (einen
schiebt er immer zwischen den Zähnen hin und her), wartet bereits am
Bus auf uns. Ich schnappe mir meinen Rucksack und sichere mir
einen Fensterplatz. Was muss, dass muss! Und schon geht's los. Unser sansibari-
scher Reisebegleiter verspricht uns, dass wir heute den Zauber der Gewürzinsel rie-
chen und schmecken werden. Wir steuern eine Gewürzplantage an. Unterwegs pas-
sieren wir mehrere Straßensperren, staunen darüber, wie viele Menschen in einen
Dalla Dallas passen und halten Ausschau nach seltenen Affen. Auch diesmal gelingt
es
mir nicht, ein Exemplar mit der Kamera einzufangen. Ich hoffe
auf Kai, der eine bessere Ausgangsposition als
ich hatte.
( � Anm. d. Red. ; �)
Über die Gewürz-Plantage, extra angelegt für
Touristen, jagt uns Spice-Experte Ali-
baba.
Der junge Mann lebt auf der Insel und scheint den ganzen Tag nichts anderes
zu machen, als den Bleichgesichtern verschiedenste Gewürze unter die Nase zu hal-
ten. Insgesamt elf werde es am Ende der Führung sein. Selbst die Hühner, die uns
zwischen den Beinen herumlaufen, strahlen eine gewisse Würze aus. Max und Mo-
ritz hätten ihre wahre Freude daran gehabt, bestimmt aber auch viel Durst, bei der
Schärfe ... Alibaba will natürlich auch seinen Spaß haben und lässt uns fleißig raten.
Ich hätte nicht gedacht, dass sich auch unsere Männer in der Gerüch(t)e-Küche aus-
kennen. "Kurkuma", sagt Thomas, und reibt die Blätter zwischen den Fingern. Klar,
gelbes Pulver, Safran-Ersatz. Die Pflanze, die einem Grasbüschel ähnelt, kann bis zu
einem halben Meter groß werden. Die Wurzeln werden gerodet, getrocknet und zu
Pulver gemahlen.
43

Wenige Meter weiter zeigt Alibaba auf kleine schwarze Körner, die am Boden wach-
sen. Kardamon -- stinkt bestialisch, klingt und schmeckt aber nach Weihnachten. Un-
terwegs staunen wir über die riesigen Bananenbäume, sonderbare Früchte, Chelly
Chelly, erklärt der Gewürz-Experte, natürlich alles auf Englisch. Ich stolpere weiter
und beinahe hin: Die Düfte und die Schwüle hauen mich
fast um. Tapfer folge ich auf
den Spice-Spuren und erfahre, dass die Vanille-Schote zu den Hängepflanzen ge-
hört, dass sie
Ende Oktober geerntet wird und im Verkauf sehr teuer ist. Vanille ist
nach dem schwarzen
Pfeffer das zweitwichtigste Exportgut der Sansibaren.
Frisch wird es,
als uns Alibaba Zitronengras unter die Nase hält. Das Gewürz wird
vielseitig verwendet. Die Thailänder bevorzugen zum Würzen den harten Stengel, in
Tansania wird das Gras zu Öl verarbeitet, es soll Muskelverspannungen lösen. Aber
auch als Tee oder Suppe hat sich das Zitronengras einen Platz in der Küche er-
kämpft.
Und dann stehen wir vor dem King of Spices: der Nelke. Ihren Ursprung hat sie in
Indonesien, seit 1818 wird sie auf Sansibar angebaut und exportiert.
Die Nelken, wie
wir sie kennen, wachsen an einem Baum. "Gut gegen Zahnschmerzen", sagt Aliba-
ba, grinst und steckt sich eine rosarote Blüte- geerntet wird die
Nelke, wenn sie
schwarz ist - in eine Zahnlücke. Wo ein König ist, ist eine Königin nicht weit: Stau-
nend stehen wir vor dem großen Zimtbaum. Ich spüre den Geschmack von Griesbrei
und Milchreis auf meiner Zunge. Alibaba holt mich aus den Erinnerungen an meine
schmatzenden Söhne zurück. Zimt wird verwendet als Stange, als Sticks oder auch
gemahlen, erklärt er. Und aus den Wurzeln wird Menthol hergestellt. Was für ein viel-
seitiger Baum! Schließlich wandert auch der schwarze Pfeffer in unsere Spice-Tüte,
ein aus Palmenblättern gefertigtes Körbchen. Tapfer beißen wir auf ein Pfefferkorn.
Den gemeinschaftlichen Hustenanfall spülen wir mit frischer Kokosmilch hinunter.
"Mister Butterfley", ein gertenschlanker Junge, klettert wie ein Äffchen eine Kokos-
palme hinauf. Zwischendurch schmettert er Lieder. Ich komme mir vor wie im Zirkus.
Diese "Nummer" berührte mich jedoch unangenehm. Pole, pole, dachte ich, als der
Knabe den Baumstamm
wieder herunterrutschte. Schließlich schnüffelten wir noch
Jasmin,
kauften Öl, Bodylotion Creme, Parfüm und reichlich Gewürze, kosten ver-
schiedene Früchte wie Banane, Grapefruit, Mango, Jackfruit, Gurke, Papaya und
probieren Tee, versetzt mit Zimt, Kardamon und Ingwer. Eine schweißtreibende Zu-
sammensetzung, mit etwas Rum versetzt hervorragend geeignet für künftige Biath-
lon-Weltcup- Besuche im heimischen Oberhof.
44

Etwas müde sitzen wir wieder im Bus. Weiter geht's nach
Stone Town. Zwischendurch halten wir an einem Markt, um
uns schnell etwas Essbares zu kaufen. Wir wollen nicht viel
Zeit verlieren, immerhin wartet vor den Toren von Prison
Island ein Schnorchel- und Badeparadies auf uns. Jeder
verschwindet hinter einer anderen Ecke und kommt mit den
unterschiedlichsten Dingen zurück: Obst, Keksen, Brot --
und Wasser. Dann sitzen wir in einem Boot, ausgerüstet mit
Taucherbrille, Schnorchel und Flossen. Etwa 45 Minuten
dauert die Überfahrt. Einige aus der Gruppe steigen bereits
auf der Insel aus, wir anderen fahren noch etwas weiter
aufs Meer hinaus. Das Wasser ist glockenklar und hat eine
angenehme Temperatur. Ich tauche ab in die
Unterwasserwelt des Indischen Ozeans, beobachte die
Vielfalt der Riffbewohner, staune über die schillernden und
glänzenden Farben. Die ständigen kleinen Piekser auf
meiner Haut ignoriere ich. Bis mich Joane auf die zahlreichen kleinen Quallen hin-
weist, die uns "angreifen" und unseren Körper malträtieren. Als ich aufs Boot zurück
klettere, sehe ich die Auswirkungen: überall rote Pusteln, ein Ausschlag, der schnell
wieder abheilt. Egal, ich springe noch einmal ins Wasser. Ich lasse mir doch von den
Quallen nicht das Schnorcheln vermiesen...
Zurück auf Prison Island statten wir noch den Bewohnern einen kurzen Besuch ab.
Riesige Schildkröten kreuzen unseren Weg. Sie wurden einst auf die Insel gebracht,
manche sind schon steinalt. Das Futter, das wir ihnen reichen, zermalmen sie ge-
nüsslich -- und lautstark.
Und wieder ist ein Tag viel zu schnell vergangen. 20 Jahre nach dem Mauerfall, am
19. Jahrestag der deutschen Einheit liege ich nach einem leckeren Abendessen in
einer Hängematte am Strand des Indischen Ozeans, genieße die Kühle des Abends
bei einem leckeren Cocktail und lasse meine Gedanken schweifen. Ich danke Gott
für diese Welt, für seine Geschöpfe und die Freiheit, die wir uns 1989 erkämpft ha-
ben. Für die Freiheit, selbst Verantwortung zu übernehmen, unser Leben eigenstän-
dig zu gestalten -- mit allen Höhen und Tiefen -- und für die Freiheit, andere Men-
schen, andere Kulturen kennenlernen zu dürfen. Danke!
Susann Schönewald
45

Nocheinmal: auf Gewürztour,
auf Prison-Island und schlussendlich
ein geknacktes Schloss
Heute war freiwillig frühes
Aufstehen angesagt. Die Sonne geht hier über dem Meer
auf. Gegen 5:30 waren die
Ersten am Strand. Der Himmel war noch dunkel. Am Ho-
rizont zeichnete sich bereits
ein roter Streifen des bevorstehenden Sonnenaufgangs
ab. Er wurde stärker, nahm
dann aber wieder ab. Währenddessen wurde der Himmel
immer heller, immer blauer.
Der rote Streifen war nun ganz verschwunden.
Dann brach die Sonne aus
dem Horizont heraus. Langsam stieg sie nahezu senk-
recht über dem Meer dem
Himmel entgegen. Anfangs tiefrot hinter ein paar Wolken
wurde sie rasch heller und
stärker.
Frühstück konnte nach der
Karte gewählt werden. Es gab Spiegelei, Rührei, Pfann-
kuchen und Schinken. Obst
gab es für alle. Dazu wurde Kaffee serviert.
Nach dem Frühstück ging
es auf Gewürztour. Wir konnten Gewürze erraten, durch
schmecken und riechen. Unter den Gewürzen waren Curcuma, Vanille, Ingwer, Nel-
ke, Pfeffer, Zimt sowie Zitronengras,
Kardamon und Jasmin.
Nelke ist auf Sansibar der König unter den Gewürzen. Damit wir der meiste Umsatz
und der meiste Gewinn erzielt. Zimt ist die Königin unter den Gewürzen auf Sansibar.
Von dem Baum kann alles genutzt werden. Die Rinde wird zu Zimtpulver und
Zimtstangen verarbeitet. Das Holz wird als Feuerholz verwendet. Die Wurzeln wer-
den als Menthol zur Bekämpfung von Erkältung
und Grippe genutzt. Pfeffer wächst
auch auf Sansibar. Die Körner sind grün, wenn sie geerntet werden. Durch die
Trocknung werden sie dann schwarz.
Kokosnüsse wurden auch gepflückt. Ein Mensch stieg eine 12 Meter hohe Palme
hinauf. Er hatte sich die
Beine zusammen gebunden und die Arme um die Palme
geschlungen. So zog er sich am Stamm hinauf. Oben angekommen schnitt er die
Kokosnüsse mit einem Messer ab und ließ sie nach unten fallen. Die Nüsse wurden
aufgeschnitten und gereicht. Die Früchte haben sehr unterschiedlich geschmeckt.
46

Nachdem die Kokosmilch geleert war, wurde das Fleisch von der Hülle getrennt.
Auch das hat sehr gut geschmeckt.
Im Anschluss an die Tour gab es verschiedene örtliche Früchte zum probieren. Be-
gonnen wurde mit Orangen, Mandarinen, Limetten. Dann gab es Honigmelone und
Papaya. Im Plantageneigenen Shop konnten wir verschiedene Gewürze zu er-
schwinglichen Preisen erstehen. Es wurde fleißig eingekauft.
Unser nächstes Ziel war das Schnorcheln. In Stonetown ging es auf ein kleines Schiff
nach Prison Island. Hier trennte sich die Gruppe. Einige wollten nicht schnorcheln.
Sie verbrachten die Zeit auf Prison Island. Der Rest fuhr zu einem Korallenriff. Das
Schnorcheln konnte beginnen. Es war eine schmerzhafte Erfahrung. Wir sind mitten
in einem Quallenschwarm ausgestiegen.
Es hat gebrannt. Einige Schnorchler saßen
nach dem ersten Versuch mit schmerzverzerrtem Gesicht im Boot. Es war nicht so
ein super Start für das erste Mal. Wir waren schnell wieder raus aus dem
Wasser.
Ein Stückchen weiter haben wir es erneut versucht. Es ging auch einige Minuten. In
dieser Zeit konnten wir die schöne Flora und Fauna unter Wasser bewundern. Es
gibt vor Prison Island viele farbige Korallen. Ganze Fischschwärme
ziehen ihre Bah-
nen. Ein bisschen Schade ist, dass die Bootsführer ihre Anker achtlos ins Wasser
werfen und damit große Löcher in die Korallen schlagen. Diese bleiben dann über
Jahre hinweg sichtbar. Es gibt aber auch Stellen, an denen diese Spuren bisher vor-
bei gegangen sind. Dann kamen die Quallen auch hier an. Trotz allem war das
Schnorcheln sehr schön.
Es ging zurück nach Prison Island. Dort leben riesige Landschildkröten. Als wir an-
kamen war auch gerade Fütterungszeit.
Wir konnten die Tiere mit Spinat füttern. Es
ist schon beeindruckend, was für eine Reichweite und Geschwindigkeit die Schildkrö-
ten erreichen können, wenn sie etwas fressen wollen. Einiger der Schildkröten sind
fast 200 Jahre alt. Sie wurden bei der Besiedlung der Insel mit gebracht.
Schluss endlich ging es zurück zu Festland nach Stonetown. Mit dem Bus ging es
dann zurück zu den Bungalows, wo die letzten Sonnenstrahlen noch einmal zu ei-
nem Bad einluden.
Zum Abendbrot gab es einen Riesenschreck. Die Tür zu einem der Bungalows ließ
sich nicht mehr öffnen. Der Schnapper hatte sich verklemmt und ließ sich durch den
Schlüssel nicht mehr zurück ziehen. Die entsprechende Gruppe kam weder an ihre
Sachen noch an irgendwelche anderen Dinge. Zuerst wurde lapidar vorgeschlagen,
am Strand zu übernachten. Das kam aber, verständlicherweise, gar nicht gut bei den
Betroffenen an. Viele haben versucht die Tür zu öffnen, genutzt hat es wenig. Die
47

Mitarbeiter waren der Meinung, die Tür müsse eingetreten oder aufgebrochen wer-
den, wollten das vorher aber mit ihrem Chef absprechen. Der Chef jedoch war gera-
de in einem anderen Hotel und schwer zu erreichen. Somit blieb das Problem vorerst
bestehen. Irgendwann kam dann Christina dazu. Sie meinte, wenn sie jetzt Jesus
wäre, würde sie sagen, dass die Tür sich öffnen solle. Und tatsächlich gab es eine
„göttliche Intervention“, da sich die Tür 5 Minuten später öffnen ließ. Ein Massai hatte
die Tür mit einer Machete aufgehebelt und dann den Schnapper zurückgeschoben.
Danmit ließ sich die Tür dann wieder öffnen. Die Gruppe war überglücklich endlich
wieder in ihren Bungalow zu können.
Wir lernten die Bedeutung der Lebensart „Hakuna Matata“. Es bedeutet so viel wie
„Kein Problem“ oder auch „keine Sorge.“ Es kann aber auch im übertragenen Sinne
als Antwort auf ein Missgeschick à la „You are welcome“ genutzt werden. Praktisch
äußert sich dieses Lebensgefühl in einer unermesslichen Ruhe, die auf gestresste
Deutsche, die mit der Zeit leben schon fast nervend wirkt. Wir werden dieses Prinzip
hier aber nicht ändern. Die Lösung liegt eher in der Anpassung. Das Frühstück wird
eine halbe Stunde eher bestellt und der Terminkalender nicht allzu eng gelegt. So
bleibt genug Zeit die Termine zu absolvieren, ohne dass der Zeitplan gleich aus den
Fugen gerät.
4.10.2009
Der letzte Tag ist angebrochen. Heute stand wieder ein
Gottesdienst auf dem Programm. Nach einem kurzen
Frühstück ging es mit dem Bus nach Stonetown in die
christliche Gemeinde. Schon die Kirche ist sehenswert.
Sie besteht aus einem Dach, das auf 12 Säulen steht.
Die Säulen sollen die
12 Apostel repräsentieren, die das Dach
der Kirche halten. Zwischen den Säulen stehen freistehende
Mauerteile. Es sieht sehr schön aus. In der Kirche stehen viele
Bänke. Der Altarraum ist vom Rest der Kirche getrennt. Das ist
wohl noch ein Überbleibsel aus der Zeit des 19. Jahrhunderts.
Ruben Schlutter
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Der Gottesdienst an sich wurde wieder auf Swahili
gehalten. Wir haben wieder nicht viel verstanden. Das
Vater Unser und das Glaubensbekenntnis wurden wie-
der erkannt. Die Predigt war wieder sehr emotional. Der
Evangelist bezog seine Predigt sehr auf den Freiheits-
drang der Inselgruppe. Dementsprechend viel das Wort
„Freiheit“ auch sehr oft.
Nach dem Gottesdienst ging es direkt in die Stadt. Wir
haben uns auf dem Markt aussetzen lassen und ge-
nossen eine kurze Stadtführung mit Elias. Er führte uns
durch den Fischmarkt. Hier lagen lauter tote Fische.
Teilweise waren sie aufgeschnitten. Es lagen auch Wir-
bellose Tiere, wie Oktopusse und Seesterne. Manch-
mal ist es einfach besser nicht zu wissen, wo das Es-
sen herkommt.
Weiter ging es zum ehemaligen Sklavenmarkt. Hier
haben die Araber Sklaven verkauft. Es gibt drei Wege,
wie man Sklave
werden kann. Erstens durch List, in
dem ein Scheich oder Sultan einem Stammeshäuptling
Geschenke bringt und dieser
Volksleute auswählt,
denen ein besseres Leben versprochen wird.
Zweitens kann ein Dorf gestürmt wer-
den, falls der Stammeshäuptling sich weigert seine eigenen Leute auszuliefern. Drit-
tens
verbündeten sich die Araber mit starken Stämmen und ließen schwächere
Stämme angreifen. Die Flüchtlinge wurden dann gefangen.
Anschließend wurden die
Flüchtlinge nach langen Märschen über Bagamoyo oder Daressalam nach Sansibar
verschifft. Dort wurden 75 Frauen oder 50 Männer in einen
20 qm großen Raum ge-
pfercht und dort 2-3 Tage lang gefangen gehalten. Die
Hälfte der zukünftigen Skla-
ven überlebte diese Tortur nicht. Der Rest wurde auf dem
Sklavenmarkt angeboten.
Sie wurden ausgepeitscht. Wenn die Menschen dann anfingen zu schreien,
sank der
Preis. Problematisch wurden sehr bald die Entvölkerung des Hinterlandes
der afrika-
nischen Küste, das Auseinanderreißen der Familien und die Verbreitung
von Seu-
chen und Krankheiten, wenn die Sklaven in den engen Räumen
den.
eingepfercht wur-
Weiter ging es in den anglikanischen Dom. Er wurde von den Briten zu Beginn des
20. Jahrhunderts gebaut. Bis heute werden dort anglikanische Gottesdienste gehal-
49

ten. Der heutige Altar steht genau an der Stelle, an der früher
auch Sklaven angebo-
ten wurden.
Nach dem Besuch des Sklavenmarktes ging es zurück auf den Markt, wo Gewürze,
Obst und andere Souvenirs gekauft werden konnten. Es wurde sehr deutlich, wie die
Preise für Touristen angehoben werden. Die Gewürze auf
der Gewürztour waren sa-
ge und schreibe 5x teurer als auf dem Markt.
Weiter ging es in verschiedene
Cafés und weitere Souvenirshops. Es fand ein regel-
rechtes Powershopping statt. Es wurde viel gefeilscht und gehandelt.
Treffpunkt für die Rückreise
mit dem Bus war das
„House of Wonders“. Dieses
Haus war das erste in
ganz Ostafrika, das elektrischen
Strom hatte. Es muss
schon faszinierend, ein Wunder
eben, gewesen sein,
wenn man die Auswirkungen
von Strom zum ersten
Mal sieht.
Eine kleine Gruppe
hat sich heute ab gespaltet und ist in der Bungalowsiedlung
geblieben. Es wurde ein neuer Anlauf unternommen zu schnorcheln.
Es war wesent-
lich erfolgreicher. Das Boot steuerte eine Lagune an. Dort
gab es keine Strömung
und kristallklares Wasser. Die Korallen ragten so dicht an die Wasseroberfläche her-
an, dass man aufpassen musste, sich nicht zu
verletzen. So wurde der Schnorchelausflug
heute ein voller Erfolg. Im Anschluss wurde
noch eine kurze Radtour unternommen den
Strand entlang in die blaue Lagune.
Nachdem die Gruppe wieder vereint war, gab es ein abschließendes Baden im indi-
schen Ozean, bevor die Sonne am Horizont verschwand.
Abends gab es dann einen abschließenden Gottesdienst. Die Reise wurde zusam-
mengefasst, die Hoch- und Tiefpunkte Zusammenkunft genossen. Es wurde viel ge-
sungen. Wir hatten unseren Spaß.
Schlussendlich waren wir nun unweigerlich am letzten Abschnitt unserer Reise ange-
kommen. Erste Vorboten äußern sich im Packen. Morgen ist dann zum letzten Mal
frühes Aufstehen, um rechtzeitig mit gepackten Koffern am Flughafen von Sansibar
anzukommen.
Ruben Schlutter
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5.10.2009
Ein neuer Tag beginnt mit dem Vorabend, so sehen das jedenfalls jüdische Men-
schen. Von daher beginnt unser
Rückreisetag mit einer langen Nacht am Strand bei
leuchtendem Vollmond über dem
indischen Ozean. Das Lagerfeuer brennt, entzün-
det von einem jungen Maasai.
Im Gespräch mit einem Gruppenmitglied erzählt er
vieles von sich und seiner Kultur und er fragt nach unserem Leben in Deutschland,
auch wie viel eine Kuh bei uns kostet. Wir wissen es nicht wirklich. Da besteht Infor-
mationsbedarf.
Es ist die letzte Nacht in Tansania, die letzte Nacht auf Sansibar am Strand mit Süd-
seeflair. Es fällt schwer ins Bett zu gehen. Und doch, bevor es hell wird, stehen wir
schon wieder auf.
Der Bus ist um halb sechs da. Das Gepäck wird nach
und nach eingeladen. Ein letz-
tes Frühstück oder anders gesagt: "Ein letztes mal
Obst bevor es nur noch Bratäpfel
gibt." Bleibt noch, sich vom Meer zu verabschieden
und dann den Bus zu besteigen.
Kaum sind wir losgefahren, geht die Sonne farbenprächtig in rot und orange und in
beeindruckender Größe auf.
Dieser Postkartensonnenaufgang führt dann in unseren Fachkreisen
zu Vorträgen
über die optische und physische Größe der Sonne, über Erdachsen und Umlaufbah-
nen. Ein frühes Bildungsprogramm endet mit dem Satz: „Verwirre meine Meinung
nicht mit Fakten!“
Wir überholen ein offenes Dalladalla, völlig überfüllt, auch auf den Trittbretter stehen
Trauben von Menschen, kein Quadratzentimeter ist mehr frei. Sicherheitsgurte un-
denkbar. Ein letztes Mal fahren wir die lange Strecke Richtung Stonetown. Durch den
Wald, heute zeigt
sich nur ein Affe. Vorbei an Ständen mit den Früchten Sansibars,
an Menschen, die unterwegs sind und an Kindern und Jugendlichen, die in Schul-
kleidung, die Mädchen mit Schleier,
in großer Zahl auf dem Weg zur Schule sind. Wir
fahren an den beiden Friedhöfen vorbei,
links der islamische, rechts der christliche
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und passieren die Müllfläche mit qualmenden und stinkenden
Feuern. Dann wieder der große, bunte und geschäftige Markt.
Zwei Stunden vor Abflug sind wir am Flughafen. Das Einchecken
wird zur Geduldsprobe. Es dauert und dauert. Die Bordkarten
werden per Hand erstellt, Listen müssen nach den Namen durchforstet werden. Das
Gepäck wird gewogen. Jenseits der Waage wird es abgestellt und muss dann von
den
Besitzern selbst zur Sicherheitskontrolle gebracht werden. Weitere Stationen
folgen, die Flughafensteuer muss bezahlt werden, es geht weiter zur Passkontrolle,
dann
zur weiteren Sicherheitskontrolle. Kurz bevor der Flieger startet, sind wir durch
alle Kontrollen. Es bleibt nur noch Zeit, Wasser, Nüsse und Marmelade für die letzten
Schillinge zu kaufen. Dann geht es zu Fuß übers Rollfeld. Es ist schon sehr warm, es
wird sicherlich ein heißer Tag. In Deutschland erwarten uns Regen und 13 Grad.
Achteinhalb Stunden Flug liegen vor uns. Wir
fliegen am Kilimanjaro vorbei und haben ei-
nen letzten wunderbaren Blick von oben.
Noch einmal Bilder vom Dach Afrikas! Dann
die Sahara, der Sand und all die Gebilde,
Berge und Schluchten im Sand scheinen un-
endlich. Es ist genug Zeit, um die Bilder der
Reise anzusehen. Mit den Fotos wird deutlich,
wir haben in diesen 12 Tagen unterschiedlichste Welten erlebt. Angefangen im Nor-
den Tansanias mit beindruckender Natur, Tieren und nicht zuletzt dem Mount Meru
und dem Kilimanjaro. Aber eben auch die Begegnungen mit den Menschen dort und
die erfahrene Gastfreundschaft.
Die Fahrt nach Süden, vorbei an der großen Maasai-
Steppe und den Usambarabergen. Wir haben soviel Schönes gesehen, aber auch
bedrückende Armut und Verwahrlosung. Daressalam, die aus den Nähten platzende
Stadt mit einem Verkehrs- und Infrastrukturproblem, wie es viele Städte in Afrika,
Asien und Südamerika
haben. Länder, in denen es eine Flucht vom Land in die Stadt
gibt, in der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen und Arbeit. Und dann Sansi-
bar mit der arabisch geprägten Kultur, die Spuren der Sklavenmärkte und dann wie-
der Strandleben.
Wir landen früher als angesetzt in Frankfurt. Der deutsche Herbst mit Regen hat uns
wieder. Das Gepäck lässt auf sich warten. Zeit sich zu verabschieden. In alle Him-
melsrichtungen geht es davon mit der Hoffnung oder dem Versprechen, sich wieder
zutreffen oder auch im E-Mailkontakt zu bleiben.
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Verbunden bleiben wir durch die Begegnungen in Tansania, die gemeinsamen
Erfah-
rungen, die gemeinsame Zeit, die Erinnerungen. Diese Reise wird
ihre Spuren hinter-
lassen bei jeder und jedem von uns. Und die Hoffnung ist, dass mit
dieser Reise das
Verständnis füreinander, auch das Fremdsein und -bleiben, nicht nur in Tansania,
sondern auch in der eigenen Gruppe und der Respekt voreinander vermehrt wurde.
Asante sana Tansania!
Karibu Ujermani!
Johanna Wittmann
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