Damit das klar ist: Navarra ist anders. Anders als die Rioja, der ...

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Pilar García-Granero ist in ihrem Element. Die Präsidentin des Navarra-Weinbauverbandes nascht vom zarten Lamm, bestellt knackigen 2008er Rosé, gefolgt von aromatischem Rotwein, und berichtet mit leuchtenden Augen davon, was ihre Region so besonders macht. Das Restaurant Enekorri, ein Gourmettreff im Zentrum Pamplonas, gilt wegen seiner phänomenalen Weinkarte und der dezent kreativen Küche als eine der besten Örtlichkeiten, sich live über die Erfolge der D.O. Navarra zu informieren. «Vor 25 Jahren war es noch sehr ungewöhnlich, in den Navarra-Weinkellereien Frauen zu finden», lächelt Señora García-Granero, eine studierte Önologin, die seit fast drei Jahren als amtlich bestellter Wirbelwind der hiesigen Weinbauszene fungiert. An die gar nicht so guten alten Zeiten erinnert sie sich noch genau. «Damals waren die meisten Kellereien Genossenschaften, die von älteren Männern geleitet wurden.» Doch allein die Tatsache, dass Pilar im Juni 2007 als Chefin des Consejo Regulador installiert wurde, zeigt eines überdeutlich: Es hat sich etwas geändert im Weinbau der mehr als 15 000 Hektar Reben umfassenden Region. Die alten, immer schon eher in der Vergangenheit als in der Zukunft lebenden Herren sind in Pension gegangen und halten heute verlängerte Siesta, während junge Kollegen und vor allem Kolleginnen die Verantwortung übernommen haben. Deutlich mehr als 50 Prozent aller verantwortlichen Weinmacher sind weiblich, schätzen die für Statistiken zuständigen Navarra-Vertreter. Auch wenn offizielle Geschlechtserhebungen weder hier noch anderswo veranstaltet werden – mit solch geballter Frauen-Power können wohl nur wenige Rebenregionen Europas mithalten. Spanischer Machismo? Nicht (mehr) hier, nicht in einem Anbaugebiet, das seit ein paar Jahren dabei ist, sein Profil zu schärfen. Wenn man die Sache böse sieht, würde man nun einwerfen, dass die Denominación de Origen Navarra ohne all die Ideen und Expe- Stets auf der Suche nach Komplexität und Eleganz: Adriana Ochoa, Junior-Chefin der Bodegas Ochoa. rimente, ohne das riesige feminine und maskuline Engagement ja auch einige Probleme hätte – in önologischer wie wirtschaftlicher Hinsicht. Den Namen Navarra hat zwar jeder schon mal gehört, der sich mit iberischen Rebensäften beschäftigt, doch auch so mancher Spanienkenner wusste bis vor ein paar Jahren nicht so ganz genau, für welche Kategorie von Wein die Gegend im Norden Spaniens eigentlich steht. Seit jeher litt die D.O. Navarra, litten die Winzer unter dem enormen Bekanntheitsgrad der benachbarten Weinbauregion Rioja. Und während der Wein von nebenan geradezu zum Synonym für spanischen Roten wurde, mussten die Erzeuger in Olite, Estella und Tafalla den Erfolgen anderer auf internationalem Parkett und in den Weinführern zuschauen. Sie selbst hatten sich viele Jahre lang mit der Lieferung von Alltagsweinen für die Supermärkte zu begnügen. Auch heute verkaufen noch manche Kooperativen ihre Flaschen Über 50 Prozent der verantwortlichen Weinmacher sind weiblich für zwei, drei Euro ab Hof, an den Wein-Tankstellen zapfen sich die Stammkunden für ein paar Cent ihren Wochenvorrat: Wunder vollbringen, das kann eben auch Pilar García-Granero nicht, schon gar nicht inmitten der Wirtschaftskrise, die Spanien härter getroffen hat als viele andere Nationen. Hoffnungsschimmer aber gibt es so viele, dass man das Leuchten kaum mehr übersehen kann. «Wir müssen die Leute über unsere Böden, Klimabedingungen und Traubensorten informieren», sagt Señora Presidente und knabbert ein wenig am Brot, das im Enekorri so gut ausfällt, dass man sich vergnüglich daran satt essen könnte. Trotz aller Probleme und Herausforderungen, Pilar ist voller Tatendrang. «Heute gibt es hier moderne und innovative Kellereien, die von aufgeschlossenen Menschen geleitet werden, und da ist es für Frauen einfacher als früher, einen Job zu finden.» Und was Rioja angeht: «Wir sind nicht die armen Verwandten, wir sind einfach anders.» Stimmt. Man könnte sich über die vollkommene Berechtigung dieser Aussage in Ayegui informieren, einem zumindest im Herbst verschlafenen Städtchen im Südwesten der Navarra-Region. Tierra Estella nennt sich dieses Fünftel des Anbaugebietes, und in den wärmeren Monaten ziehen die Pilger und Teilzeitaussteiger massenweise durch den Ort, auf dem Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela. Man munkelt von einem Hotel, das hier demnächst entstehen und auch die mehr an Wein als an Spiritualität interessierten Besucher anlocken soll, für den manchmal noch in den Kinderschuhen steckenden Weintourismus gewiss ein Segen. Schon heute könnten sich die Geniesser allerdings bei einem Weingut umschauen, das mit seinem Konzept eher nach Bordeaux zu passen scheint als nach Spanien. Pago de Larrainzar ist zwar ein Traditionsbetrieb, der schon 1929 einen Preis für seinen Tempranillo gewann, aber danach wurde viele Jahre lang kein Tropfen mehr gepresst, der Wein geriet in Vergessenheit. Erst 2001 entschied sich der Unternehmer Miguel Canalejo, wieder Reben anzupflanzen und eine moderne Kellerei zu bauen; die operative Leitung übertrug er seinen Kindern. «Mein Bruder Miguel ist der Winemaker», betont Marketing-, Verkaufs- und Auskunftschefin Irene Canalejo Lasarte, «aber ich habe auch einen Abschluss im Weinmachen erworben – und weil ich einen anderen Blick habe, mehr kunden- und marktbezogen, bin ich bei den wichtigen Entscheidungen im Keller beteiligt». Die grundsätzliche Entscheidung ist allerdings schon vor ein paar Jahren gefallen, als die Rebsorten ausgewählt wurden und man sich entschloss, das Château-Prin- ➜ 56 57 Ausgewählte Vielfalt weinreportage Navarra-Weine existieren in fast allen denkbaren Ausfertigungen – weiss, rosé, rot, sogar süss. Charakteristisch für die Region ist die Mischung aus traditionellen einheimischen Sorten (Viura, Tempranillo) und sogenannten internationalen Sorten wie Merlot und Cabernet Sauvignon – was nicht bedeutet, dass es nicht auch hochwertige reinsortige Kreationen gäbe. TANDEM 2006 ARs IN VITRo Navarra auf die fruchtige Art: eine Assemblage aus Merlot und Tempranillo, ohne Holzeinfluss ausgebaut. Dichte Farbe, reife, animierende Kirschfrucht; saftig, kompakt, viel Frucht, unaufdringliche Tannine; unkompliziert, aber alles andere als anspruchslos. Gut zu kräftig gewürzten Pastagerichten oder Lamm. 15 Punkte | CHF 13.90 | Vinosur Weinimport Rudolfstetten | 056 631 43 23 vinosurgmbh@bluewin.ch NEkEAs 2004 REsERVA Assemblage aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Tempranillo. Ein Wein, den man als eine Art Bordeaux auf spanisch abschreiben könnte, aber diese Analyse ginge fehl. Reife Beerenfrucht, kräuterige Noten, dann saftig, leicht cremig, eher elegant als massiv, ganz leicht toastige Würze, komplett, hat eine Menge Substanz. 16 Punkte | CHF 20.50 | Vina SA - Zumikon 044 919 05 50 | vina.ch PAGo DE LARRAINzAR 2005 PAGo DE LARRAINzAR Eine Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und Tempranillo, zu einem Grossteil in neuen Barriques ausgebaut. Reife Beeren, etwas Gewürze, merkbare Holzaromen, auch im Geschmack fest, gut strukturiert und derzeit noch etwas vom Holz geprägt. Beobachten und abwarten! 15.5 Punkte | CHF 49.50 | Pamisa Vins - Grolley | 026 475 43 78 | pamisa.ch BoDEGAs ochoA 2008 MoscATEL Süsswein aus der Rebsorte Muscat à petits grains und mit gerade mal 12,5 Volumenprozent Alkohol noch in der Kategorie federleicht. Duftig, fast zarte Aromen, Zitrus, frische Muskattrauben, ganz leicht Orange; seidige Süsse, elegant, pikante Säure. Wozu man so was empfehlen soll? Eiskalt als Apéro, zu Kuchen oder Desserts mit Zitrusfrüchten. 15.5 Punkte | CHF 20.50 | Dovinasol - Zürich 044 242 95 60 | info@dovinasol.ch PALAcIo DE LA VEGA 2008 chARDoNNAy Im kleinen Holzfass vergorener Chardonnay. Die Barriquenoten sind zu spüren, der Wein zeigt sehr dezente Noten von Vanille, doch er zeigt noch mehr: reife Steinobstfrucht und eine saftige Art, gefolgt von würzigem, leicht tabakigem Nachgeschmack. Wenn doch nur alle Chardonnays so wären... 15.5 Punkte | CHF 24.95 | ProIdee - St. Gallen 071 274 66 17 | proidee.ch
weinreportage An diesen Orten geniesst es sich am besten Selbst Pamplona, die Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft Navarra, wirkt nicht wirklich hauptstädtisch und hektisch, sondern eher gemütlich. Und in den kleineren Orten wie Olite fühlt man sich erst recht wie in den Ferien – selbst wenn man nur zum Arbeiten da ist. REsTAURANTE LA NUEz Kleines, von aussen unauffälliges und auch von innen nicht spektakuläres Restaurant. Der junge Julio Flames kocht ein bisschen spanisch, ein wenig italienisch – und überraschenderweise auch klassisch französisch. Bearnaise, Hollandaise, Madeirajus: Hier werden einige der besten Saucen Pamplonas angerührt. Calle de Taconera 4 | E-31001 Pamplona +34 948 22 81 30 | restaurantelanuez.com REsTAURANTE ENEkoRRI Elegantes Restaurant mit offener Küche und gut gelaunten Mitarbeitern. Eine bessere Auswahl an Navarra-Weinen wird man so schnell nicht wieder finden und eine so günstig kalkulierte eh nicht. Hirsch, Foie gras oder Hummer werden in kleinen, delikaten Portionen gereicht, die Aromen überdecken nicht den Eigengeschmack der Produkte. Pamplona | +34 948 23 07 98 | enekorri.com PALAcIo GUENDULAIN Schöner und stilvoller kann man in Pamplona nicht übernachten: Das ehemalige Adelspalais wurde soeben zu einem Boutiquehotel umgebaut. Prächtige, nicht durchweg riesige Zimmer, eine sympathische Bar. Das Restaurant im ersten Stock macht einen etwas abweisenden Eindruck. Pamplona | +34 948 22 55 22 | palacioguendulain.com PARADoR DE oLITE Landhotel in einer der schönsten Städte der gesamten Region; die Zimmer wurden neu renoviert, und in der Bar darf man sich zum Aperitif an Pata-Negra-Schinken und spanischem Käse stärken. Olite | +34 948 74 00 00 | parador.es cAsA zANITo Restaurantklassiker im historischen Zentrum von Olite, in dem man die kleinen Peperonischoten der Region bestellen sollte, den eingelegten Spargel und anschliessend natürlich Lamm und Stockfisch. Olite | +34 948 740 002 | casazanito.com REsTAURANTE TúBAL Pata-Negra-Schinken oder Schweinsfuss gibt es auch, aber fast noch berühmter sind Fischangebot und die phänomenale Dessertauswahl. Die dynamische Atxen Jiménez hat ihr elegantes Restaurant als eines der stimmigsten in der Region etabliert. Tafalla | +34 948 70 08 52 | restaurantetubal.com Mehr Infos: Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra | Rua Romana E-31390 Olite | +34 948 74 18 12 | navarrawine.com Ein Weingut, ein Wein, wie beim Château- Prinzip: Irene Canalejo Lasarte im Barriquekeller von Pago de Larrainzar. zip zu verfolgen: Ein Weingut, ein Wein. O.k., beim ganz genauen Hinsehen entdeckt man vielleicht im Regal ein paar Flaschen einer Art Zweitwein, für den keine grossen Werbeaktionen gestartet werden; die ganze Aufmerksamkeit gehört dem Pago de Larrainzar, einer Assemblage aus Merlot und Cabernet Sauvignon, die mit einem Tempranillo abgerundet wird – die genauen Anteile schwanken von Jahr zu Jahr. Ausgebaut wird dieser Prestigewein – teuer, aber im Vergleich mit berühmten Riojas und Riberas günstig – in Barriques, die zu einem Grossteil neu sind und entsprechend viele Tannine und Holzaromen abgeben. Den 2005er genau jetzt zu trinken, wäre ein Fehler, und beim Erstlingswein aus dem Jahr 2004 machen sich die jungen Reben und die vielen neu gekauften Fässchen auch jetzt noch leicht streng bemerkbar. Das Konzept indes ist faszinierend, das Potenzial ist riesig, und wenn die dynamische Irene und der Das Konzept ist faszinierend und das Potential riesig eher schüchterne Miguel von ihren Techniken erzählen – verschieden grosse Fässer mit mal 225, mal 300 Litern Inhalt, akribische Selektion der Trauben am Sammeltisch –, dann wirkt er ziemlich geradlinig, der hier eingeschlagene Weg. Doch es gibt noch andere Wege zum idealen oder mindestens zum richtig guten Navarrawein – und die Weinfrauen kommen dort ziemlich schnell vorwärts. Wenn Pago de Larrainzar sich als kleines, feines Boutiqueweingut präsentiert, dann ist Palacio de la Vega das grosse, glitzernde Gegenteil. Die seit beinah 20 Jahren existierende Kellerei gehört zum international agierenden Pernod-Ricard-Konzern, was guten Zugang zu den Exportmärkten schafft. Die verant- wortliche Önologin Florencia Stoppini Adamo hat dennoch Freiraum für Elegantes. Der Tempranillo aus der Crianza-Kategorie ist zwar noch nicht wirklich von einem gut gemachten Wein gleicher Kategorie aus der Rioja zu unterscheiden, doch spätestens beim Chardonnay merkt man, dass Señora Stoppini das beherrscht, woran viele Weinmacher scheitern: die Balance. (Der 2008er wurde im Holz vergoren, aber nur wenige Monate darin gelagert; seine Fülle verdankt er vermutlich der Batonnage, also dem Aufrühren der Hefe, und die knackige Frische der Tatsache, dass auf den biologischen Säureabbau teilweise verzichtet wurde.) Ob es also die weibliche Weinmacher-Art an sich ist, welche viele der hier gekelterten und ausgebauten Gewächse so charmant macht? Ob sich Frauen anders verhalten in Weinberg und Keller als ihre männlichen Kollegen? Journalisten stellen diese Fragen gern und erwarten knackige Auskünfte und einfache Wahrheiten. Ganz so simpel scheint die Sache aber nicht zu sein, und auch Adriana Ochoa drückt sich vorsichtig aus. «Ich glaube nicht, dass Frauen besser oder schlechter arbeiten als Männer», sagt die Weinmacherin und Juniorchefin von Bodegas Ochoa, einem grossen Betrieb im überwältigend hübschen Städtchen Olite, «sie haben allerdings eher einen anderen Zugang zu ihrer Arbeit». Sind massive, vordergründige Fruchtbomben also eher männlich, die Tropfen voller Finesse hingegen weiblich? Wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Frage fehlen, und ob sie political correct zu stellen wäre, ist erst recht unklar. Doch bei Verkostungen in der Navarra drängt sich genau diese Theorie auf. «Persönlich suche ich in den Weinen Komplexität und Eleganz», lächelt Adriana Ochoa. Man merkt es beim saftigen 2009er Rosé oder beim zarten, herrlich-süffigen Moscatel, einem Süsswein, der nicht mit Alkohol angereichert wurde – so wie es bei Sherry, Malaga und vielen anderen spanischen Desserttropfen Standard ist. Neben den vielen Frauen und den günstigen Preisen eine weitere Besonderheit, 58 59 ANZEIGE Auf dem Jakobsweg zieht es unzählige Pilger und Teilzeitaussteiger durchs sonst verschlafene Städtchen Ayegui. welche Navarra von Rioja abhebt! Einige der spannendsten Weine der Region werden allerdings in den beiden Bodegas Nekeas und Tandem vinifiziert – in beiden Fällen wiederum von Frauen. Concha Vecino (Nekeas) und Alicia Erayalar (Tandem) legen beide keinen grossen Wert darauf, in der Öffentlichkeit zu prunken, sie überzeugen lieber mit dem, was sie auf die Flasche bringen. Die beiden Unternehmen unterscheiden sich gleichwohl deutlich: Tandem wurde erst 2003 von Alicia Erayalar, José-María Fraile und ein paar anderen Weinverrückten aus der Taufe gehoben, und an den Weinbergen erkennt man ziemlich gut, was die Trauben und in der Folge die Weine so spannend macht, was sie von denen vieler anderer spanischer Destinationen unterscheidet. Hier wachsen Tempranillo, Merlot und Cabernet Sauvignon auf etwa 600 Metern über dem Meer: Mit der im Süden des Landes üblichen Hitze haben die Winzer hier selten ➜
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