Nr. 42 - November / Dezember 2012

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 42 · November / Dezember 2012
Paris mit Kindern
Provence
Von den Alpen an die Rhône
ORANGE
Eine Stadt spielt Theater
Südwesten
Erfindung des mittelalterlichen Städtebaus
Cognac
Über betrunkene Spinnen
und verdächtige Fassaden
Marseille Eine Stadt im Strudel explodierender Gewalt
Europa Im Wohnhaus eines der Gründungsväter der EU
Hotel Übernachten im Zimmer von Antoine de Saint-Exupéry
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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
zurzeit wird viel über Europa gesprochen.
Dabei geht es vor allem um Probleme. Um die Euro-
Krise und unterschiedliche Ansichten, wie man ihr entgegentreten
muss. Es geht um Geld, um eigene Vorteile und
manchmal auch um Vorurteile. Leider gerät dabei
zu schnell in Vergessenheit, was für ein Glück wir
haben, heute in einem friedlich vereinten
Europa leben zu dürfen. Ein Kontinent, der
durch Kriege dramatisch gezeichnet wurde,
hat endlich zusammengefunden. Es ist deshalb
in diesen schweren Zeiten wichtiger denn
je, uns dieses kleinen historischen
Wunders bewusst zu werden, und ein
guter Anlass, uns mit den Menschen
zu beschäftigen, denen wir diese
Entwicklung zu verdanken haben.
Wir in der Redaktion sind jedenfalls
fest davon überzeugt und
haben uns auf den Weg nach
Metz gemacht, wo in einem
Vorort das Wohnhaus eines der
Gründungsväter der europäischen
Vereinigung für Besucher offensteht:
die Maison de Robert Schuman. Ein
Ort, der – wie die Adenauer-Villa in Bad
Honnef – die jüngere Geschichte lebendig
werden lässt und uns ermahnt, das historische
Erbe nicht leichtfertig zu verspielen.
Als wir später die Themen der Ausgabe
zusammenstellten, fiel uns darüber
hinaus auf, dass wir
unbewusst
noch in die Heimat
eines weiteren Gründungsvaters
gefahren sind. Nach Cognac,
woher Jean Monnet stammt. Wenn das
kein Omen ist, diese Ausgabe Europa zu widmen...
Während Cognac weltbekannt ist, zumindest der Digestif,
kann man das von einer anderen alkoholischen Köstlichkeit
nicht behaupten: die Clairette de Die. Einer unserer
Redakteure hat den Schaumwein, den er aus seinen
jungen Jahren noch gut in Erinnerung hat, während
einer Reportage durch das Drôme-Tal wiederentdeckt.
Er war von dem Schaumwein und dem
Drôme-Tal gleichermaßen so sehr begeistert, so
dass wir kurzerhand beidem einen eigenen
Artikel in dieser Ausgabe gewidmet haben.
Wenn Sie schon in der Gegend sind,
sollten Sie auch noch einen Abstecher
nach Orange machen. Oder gleich
weiter in den Südwesten des Landes
fahren und die Bastiden besichtigen, Städte aus
dem Mittelalter, die damals ganz neue städtebauliche
Regeln definierten. Wenn Sie Kinder
haben, ist sicherlich auch unser diesmaliger
Paris-Artikel sehr spannend. Welche Eltern
wissen nicht, wie schwer es ist, den Nachwuchs
für eine Städtereise zu begeistern. Mit
unseren Tipps dürfte es etwas leichter fallen.
Wie immer viel Spaß beim Schmökern der folgenden
Seiten. Kommen Sie gut durch den Herbst!
Titelblatt: Lavendelfeld nahe Chamaloc nördlich von Die (Drôme-Tal)
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 3

INHALT
Bastiden · 46
Lothringen · 40
Drôme-Tal · 24
Cognac · 66
Wein · 82
Orange · 58
AOC Elsass · 88
Paris · 34
4 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Frankreich heute
78 · Carnac
46 · Bastiden
34 · Paris
66 · Cognac
40 · Maison Schuman
46 · Bastiden
56 · Hotel
88 · AOC Elsass
24 · Drôme-Tal 82 · Wein
Unterwegs in Frankreich
58 · Orange
76 · Marseille
24 Drôme-Tal
Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen
Die Lavendelfelder erinnern an die Provence, die
Gipfel der umliegenden Berge an die Alpen: Das
Drôme-Tal bietet das beste aus beiden Welten.
34 Paris
Paris mit Kindern
Spezielle Museen für Kinder, ein Freizeitpark, eine
Ballonfahrt, ein Aquarium und vieles mehr machen
eine Parisreise auch für den Nachwuchs spannend.
40 Lothringen
Maison de Robert Schuman
Einige Visionäre legten nach dem Zweiten Weltkrieg
den Grundstein für ein vereinigtes Europa. Robert
Schuman war einer von ihnen. Sein Wohnhaus
ist heute ein sehenswertes Museum.
46 Südwesten
Bastiden, die neuen Städte des Mittelalters
Mit mittelalterlichen Städten verbindet man gemeinhin
dreckige Gassen und baulichen Wildwuchs. Im Südwesten
Frankreichs kann man aber entdecken, dass
die Epoche städtebaulich durchaus innovativ war.
56 Hotel
Le Grand Balcon, Toulouse
58 Orange
Eine Stadt spielt Theater
Auf über 2.000 Jahre kann die provenzalische Stadt
inzwischen zurückblicken. Ein einzigartiges Amphitheater
zeugt bis heute von dieser stolzen Vergangenheit.
66 Cognac
Von betrunkenen Spinnen und verdächtig
schwarzen Fassaden
Die Heimat des weltberühmten Digestifs birgt so
manches Geheimnis, das man auf den ersten Blick
nicht vermuten würde. Eine Ortsbesichtigung.
72 Interview
Michel Chevalet, der Mann, der den
Franzosen die Wissenschaft erklärt
Er ist einer der großen Wissenschaftsjournalisten des
französischen Fernsehens. In diesem Interview erzählt er
unter anderem, warum Franzosen die Wissenschaft
mögen, Wissenschaftssendungen aber trotzdem kaum
geschaut werden.
76 Kriminalität
Angst über der Stadt
Marseille galt noch nie als besonders sicher, doch die
Gewaltwelle, die die Hafenstadt zurzeit erlebt, er schreckt
selbst hartgesottene Einheimische. Drogen kriege und
Perspektivlosigkeit bilden ein explosives Ge misch in
Frankreichs zweitgrößter Stadt.
78 Gesellschaft
Libérez les menhires
Die Hinkelsteine im bretonischen Carnac sind eine
einzigartige Sehenswürdigkeit. Kein Zweifel. Sie sind
aber auch ein trauriges Beispiel, wie das Verhältnis
zwischen Staat und Bürgern aus den Fugen geraten
kann. Die Geschichte einer langen Bürgerbewegung.
Art de vivre
82 Wein
Clairette de Die
Im Drôme-Tal wird ein ganz besonderer Schaumwein
produziert, der einerseits an den berühmten Bruder aus der
Champagne erinnert, andererseits aber doch ganz anders ist.
86 Chantals Rezept
Poires safranées et ses tuiles à l’orange
88 Genuss
Die AOC des Elsass
Wenn es um kulinarische Erzeugnisse mit einer kontrollierten
Herkunftsbezeichnung geht, kann das Elsass vor allem mit
Wein aufwarten. In dem Bereich ist die Region spitze: Alle
produzierten Weine gehören zu einer geschützten Appellation.
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
14 On lit
18 On écoute
19 Abonnement
20 On regarde
22 On surfe
90 Nachbestellungen
94 Kulturschock
96 Guéwen a testé
97 Leserbriefe
97 Impressum
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
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Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 5

ON EN PARLE
AVALLON
Eine neue Kunstgalerie macht von sich reden
Claire und Jean-Marc Rouzaut sind Menschen, die für
ihre Träume kämpfen. Als durch Frankreichs Justizreform
das einstige Amtsgericht von Avallon in Burgund
zum Verkauf angeboten wird, sehen die beiden Antiquitätenhändler,
die sich leidenschaftlich für zeitgenössische
Kunst interessieren, die einmalige Chance, einen langjährigen
Traum zu verwirklichen: die Eröffnung einer eigenen Galerie,
in der sie ihre Lieblingskünstler und -werke präsentieren können.
Sie kaufen das Gebäude, das sich inmitten der Kleinstadt
gegenüber der romanischen Stiftskirche Saint-Lazare befindet,
und zeigen mit ihrer ersten Ausstellung, wie man eine
neue Galerie auf geschickte Weise bekannt macht. Denn eine
Installation des bekannten Bildhauers Diadji Diop sorgt
gleich für einen kleinen Skandal und damit für Schlagzeilen.
Der Künstler befestigt an der Stirnseite des Hauses den überdimensionierten
Kopf eines Rhinozeros’ und lässt aus der Seitenfassade ein Bein des Tieres
herauswachsen. Beides aus knallrotem Harz. Während einige die Originalität des Objektes bewundern,
stören sich andere daran, dass die beiden Hörner des Tieres in Richtung Kirche zeigen.
Perfekt also, um ein wenig Publicity zu bekommen. Bis Ende November soll das Werk
noch die Fassaden der neuen Galerie verzieren. Dann wird es wieder abgebaut.
KULTUR
Le Louvre-Lens öffnet seine Türen
Alle Kunst freunde aus Eu ro pas Norden wird es
freuen: Ab Dezember muss man nicht mehr bis
nach Paris fahren, sondern kann schon im nordfran
zö sischen Lens an halten, um die Schätze des
Louvre zu bewundern. Dann näm lich eröffnet
die brandneue Zweigstelle des welt berühmten
Pariser Museums seine Türen im Departement
Pas-de-Calais, die in einem Neu bau aus Glas
und Stahl auf dem Gelände einer ehemaligen
Zeche untergebracht ist. Das Museum besitzt
keine eigene Sammlung, sondern wird in
wechselnden Ausstellungen Werke aus dem
Mutterhaus präsentieren.
LEBENSMITTEL
Fische bekommen eine
Pseudo-Nationalität
Während es bei Landtieren oder pflanzlichen
Produkten einfach ist, die geografische
Herkunft zu bestimmen, stellt sich dies bei
Fischen aus den großen Meeren als schwierig
dar. Um den französischen Konsumenten aber
auch bei Fischen etwas Äquivalentes wie
« Made in France » anzubieten, wurde von der
französischen Fischereiwirtschaft das neue
Label « Pavillon France » ins Leben gerufen. Da
Fische nicht wirklich eine Nationalität besitzen,
dürfen damit alle Fische geadelt werden, die
von französischen Fischerbooten im Atlantik
oder Ärmelkanal gefangen wurden. Ob
dieses neue Label die Konsumgewohnheiten
nachhaltig verändern wird, bleibt allerdings
fraglich: 80 Prozent der in Frankreich verzehrten
Fische werden importiert.
6 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

E-MOBILITÄT
Twizys für die
Polizei
Die Pariser Polizei geht
als Vorbild voran und
hat sich für die Patrouillen
im Bois de Vincennes
zwei Twizys angeschafft. Dieses
autoähnliche Stadtfahrzeug
bietet Platz für zwei Personen,
hat einen Elektromotor, der 80
Stundenkilometer schnell
fährt und mit einem Aufladevorgang
50 bis 80 Kilometer
schafft, und stammt aus dem
Hause Renault. Wie die echten
Polizeiwagen besitzen auch
diese Fahrzeuge Blaulicht und
tragen das Logo der Polizei.
Macht die Polizei positive Erfahrungen
mit diesen beiden
Neuanschaffungen, könnten
Twizys zukünftig auch in den
Pariser Fußgängerzonen und
Vierteln mit engen Gassen als
Dienstwagen in Erscheinung
treten.
FLUGPLAN
Air France streicht
Verbindungen ab
Deutschland
Air France stellt die Verbindungen
von Hamburg nach Lyon und von
Leip zig/Halle nach Paris komplett
ein. Die Flüge von Hamburg nach
Mar seille und von Berlin nach Toulouse
werden mindestens über den
Win ter nicht mehr geflogen. Von
Stutt gart nach Lyon geht es nur noch
zweimal anstatt dreimal täg lich.
SCHNAPPSCHÜSSE
"Ziemlich beste Freunde" » schlägt «"Die fabelhafte Welt der
Amélie" ++ Der Kinoerfolg « Ziemlich beste Freunde » lockte außerhalb Frankreichs
mehr Menschen in die Kinos als jeder andere französische Film zuvor. Ein Rekord, den bisher
der Film « Die fabelhafte Welt der Amélie » mit 23,11 Millionen Zuschauern hielt. Dabei ist
« Ziemlich beste Freunde » noch gar nicht in Großbritannien, Australien und Neuseeland
angelaufen. In Deutschland schaffte der Streifen sensationelle 8,6 Millionen verkaufte
Eintrittskarten.
airberlin kooperiert mit Air France ++ Deutschlands zweitgrößte Flug gesell
schaft wird ungeachtet ihrer oneworld-Mitgliedschaft künftig mit Air France, die selbst Teil
von SkyTeam ist, zusammenarbeiten. Durch Codesharing-Flüge können beide Ge sell schaften
ihr Streckennetz zwischen dem deutschsprachigen Raum und Frankreich ausbauen.
Kanadisches Carsharing-Unternehmen kommt nach Paris ++ Das
kommunale Pariser Autolib’ bekommt Konkurrenz: Das älteste Carsharing-Unternehmen
auf nordamerikanischem Boden, die kanadische Firma Communauto, will in Paris 4.000
Fahrzeuge stationieren und dieses Angebot unter dem Namen « Mobizen » vermarkten.
Gigantische Feriendörfer bei Disneyland Paris ++ Pierre et Vacances
und Euro Disney planen in der Nähe von Disneyland Paris bis 2016/17 den Bau von 1.730
Ferienwohnungen auf einer Fläche von 259 Hektar, angeordnet in vier Feriendörfern.
Bußgeld für fehlenden Alkoholtest erst ab März 2013 ++ Verstöße
gegen die kürzlich eingeführte Pflicht für Autofahrer, einen funktionstüchtigen Alkoholtest
im Auto mitzuführen, werden erst ab März 2013 geahndet.
Keine Air-France-Flüge mehr von Paris-DCG nach Straßburg ++
Air France wird die Flüge zwischen dem Drehkreuz Paris-CDG und Straßburg einstellen. Als
Ausgleich richtet die Fluglinie am Hauptbahnhof der elsässischen Hauptstadt einen Schalter
ein und bietet Sitzplätze zu gesonderten Konditionen in den TGV-Zügen der SNCF ein.
Neue Terminalaufteilung in Paris-CDG ++ Durch die Eröffnung des
zweiten Satelliten in Paris-CDG diesen Sommer (Satellit 4 bzw. Fluggastbereich M genannt)
und Anpassungen im Terminal 2F kann Air France ab Ende des Jahres alle Flüge auf die
Terminals östlich des TGV-Bahnhofs konzentrieren (Terminal 2F, Terminal 2E, Terminal 2G,
Satellit 3 und Satellit 4). Dadurch wird das Umsteigen für Transitreisende vereinfacht. Früher
notwendige Sicherheitskontrollen beim Umsteigen werden durch neue direkte Transitwege
entfallen.
Citroën DS4 Gay-Car des Jahres 2012 ++ Zum achten Mal ließ der
französische Oldtimerclub Ledorga das Gay-Car des Jahres wählen. Der Citroën DS4 hat
die schwule Gemeinde dabei am meisten überzeugt. Außerdem wurde Citroën auch zur
schwulen Automarke des Jahres 2012 gewählt.
Garten des Elysée-Palastes wird zugänglich ++ François Hollande hat
festgelegt, dass der Garten des Elysée-Palastes zukünftig jeden letzten Sonntag des Monats
für die Öffentlichkeit geöffnet wird. In den Wintermonaten bis Ende März von 12.00 bis 17.00
Uhr, in den Sommermonaten von April bis September von 13.00 bis 19.00 Uhr.
Thalys verstärkt Angebot ab Düsseldorf und dem Ruhrgebiet
++ Statt bisher einmal am Tag gibt es ab dem 9. Dezember drei tägliche Verbindungen
mit dem Hochgeschwindigkeitszug Thalys von Düsseldorf, Duisburg und Essen nach Paris.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 7

ON EN PARLE
GESCHICHTE
Frankreich bekennt sich zu
Internierungslagern
Lange Zeit breitete sich ein Mantel des Schweigens
über ein wenig rühmliches Kapitel der neueren französischen
Geschichte aus. Nun aber bekennt sich
Frankreich zu der Verantwortung des Vichy-Regimes für
mehr als 200 Internierungs- und Deportationslagern im
Land, durch die von 1938 bis 1946 mehr als 600.000 Menschen geschleust wurden. Zum ersten Mal
wurde in einem dieser Lager, dem Camp des Milles in Aix-en-Provence, eine Gedenkstätte eingerichtet.
In dem 1939 in Betrieb genommenen Lager wurden insgesamt 10.000 Menschen gefangen
gehalten. Einige von ihnen wurden von dort an Deportationslager weitergereicht. Die Arbeiten für
eine zweite Gedenkstätte im Camp de Rivesaltes im Departement Pyrénées-Orientales sollen demnächst
beginnen.
STAATSDEFIZIT I
Neue Regierung streicht
Infrastrukturprojekte
Nicolas Sarkozys großspurige
milliardenschwere Pläne für diverse
neue Infrastrukturmaßnahmen im Land
stehen unter dem neuen Präsidenten
und seiner Regierung angesichts der
schwierigen Lage der Staatsfinanzen auf dem Prüfstand.
Alle Vorhaben werden auf ihre Wirtschaftlichkeit hin neu
überprüft, bevor man dann bei vielen Projekten vermutlich
den Rotstift ansetzen wird. Als wahrscheinlich gilt, dass der
geplante Kanal von der Seine in den Norden des Landes
(Canal Seine-Nord), dessen Baukosten auf 4,3 Milliarden
Euro geschätzt werden, den Sparmaßnahmen zum Opfer
fallen wird. Gleiches Schicksal könnte die neu geplanten
Bahntrassen von Paris über Orléans und Clermont-Ferrand
nach Lyon und von Paris in die Normandie ereilen. Was die
neuen Hochgeschwindigkeitstrassen im Land angeht, gilt
die Verlängerung der bereits im Bau befindlichen Trasse
von Tours nach Bordeaux bis an die spanische Grenze als
Wackelkandidat. Fraglich ist auch, wie es mit den TGV-
Trassen von Marseille über Toulon nach Nizza sowie von
Perpignan an die spanische Grenze weitergeht. Bei den
Autobahnprojekten ist ebenfalls mit Einschnitten zu rechnen.
Wenn die A89 von Lyon nach Bordeaux Ende dieses Jahres
komplett fertiggestellt ist, werden bis 2015 vermutlich nur
noch drei kleine Vorhaben realisiert: der Ausbau der N10 von
Bordeaux nach Bayonne zur A63, der Anschluss von Vichy
ans Autobahnnetz durch die Konstruktion der A719 sowie
ein vier Kilometer langes Autobahnstück im Großraum Lyon,
die A466, die die Anbindung der neuen A89 an die A46 und
damit die östliche Umfahrung der Metropole verbessert.
STAATSDEFIZIT II Einsparungen bei Kulturprojekten
Die Kulturministerin Aurélie Filippetti hat angekündigt,
wegen der notwendigen Einsparungen
im Staatshaushalt diverse von der Vorgängerregierung
geplante Kulturprojekte nicht fortzuführen bzw.
ihre Realisierung zu verschieben. Es handelt sich dabei
um Vorhaben, die laut der Ministerien « die alte Regierung
ohne Bedacht angekündigt hat, ohne dass die dafür
notwendige Finanzierung sichergestellt war ». Der
Haushalt soll dadurch um über eine Milliarde Euro entlastet
werden. Die symbolträchtigste Kürzung betrifft
die nun nicht mehr weiterverfolgte Errichtung eines
Museums für die Geschichte Frankreichs. Ein Projekt,
das Nicolas Sarkozy ganz besonders am Herzen lag. Außerdem
werden der als « Lascaux 4 » bekannte Nachbau
der weltberühmten Höhle gleichen Namens, die Schaffung
eines zusätzlichen Theaters für die Comédie Française
an der Bastille sowie die Einrichtung eines Museums
der Fotografie in Paris gestrichen.
8 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

PARIS
Seine-Ufer endlich ohne Schnellstraße
Schon lange wird darüber diskutiert und es ist eines der
Herzensprojekte des Pariser Bürgermeisters Bertrand Delanoë:
die Verkehrsberuhigung der Ufer der Seine. Zwar sind die
Autos von der Voie rapide
Georges Pompidou auf
der rechten Uferseite
noch nicht gänzlich
verschwunden – der
Widerstand der Autolobby
und der konservativen
Opposition war und
ist enorm –, doch der
Schnellstraße wurde jetzt ein menschlicheres Gesicht
gegeben. 40 Jahre nach ihrem Bau müssen sich die
Autofahrer nun den Raum mit Fußgängern und Fahrradfahren
teilen. Sechs neu eingerichtete Ampeln ermöglichen das
Überqueren der Straße. Zwischen dem Hôtel de Ville und dem
Bassin de l’Arsenal wurde eine neue begrünte Promenade
angelegt. Die Pflasterung ist besonders rollstuhl- und
kinderwagenfreundlich. Die Fugen zwischen den Platten
wurden begrünt, um der Natur mehr Platz einzuräumen. Auf
der linken Uferseite sollen die Umbauarbeiten im nächsten
Frühling fortgesetzt werden. Es ist sogar geplant, dass der
2,3 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Musée d’Orsay
und dem Pont de l’Alma ganz vom Autoverkehr befreit
wird, auch wenn die Opposition momentan noch versucht,
dagegen Stimmung zu machen. Wie auch immer es auf dem
linken Ufer weitergeht, eines ist sicher: Die Zeiten, als 1967 der
damalige Staatspräsident George Pompidou erklärte, dass
sich Paris an die Erfordernisse des Autoverkehrs anpassen
müsse, sind an der Seine definitiv vorbei.
Ferienhäuser
in Burgund
600 Häuser öffnen für Sie ihre Türen für einen Aufenthalt
mit der Familie oder mit Freunden, um Zeit
zu haben, ein bemerkenswertes historisches Kulturerbe
im Herzen einer üppigen Natur, ein außergewöhnliches
Weinbaugebiet und eine berühmten
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ab 12 Euro pro Tag und Person.
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Reservierung unter:
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Fotos (von oben nach unten): Jean-Marc SCHWARZ, Jean-Louis BERNUY, A. MUZARD, B. LOUET
EXPORTERFOLG
Kühe aus dem Limousin für die Mongolei
173 Kühe und acht Bullen einer Rasse, die als besonders
widerstands fähig und robust gilt, haben die heimischen
Felder des Limousin verlassen und sich auf eine weite
Reise nach Fernost begeben. Vom Frachtflughafen in
Châteauroux wurden sie nach Ulan-Bator in der Mongolei
geflogen, von wo aus sie mit Lkws in die mongolische Provinz
transportiert wurden. In der neuen Heimat müssen die Tiere
Temperaturschwankungen von minus 40 Grad im Winter bis
plus 40 Grad im Sommer aushalten. 900.000 Euro kostete die
Aktion. Schon zum zweiten Mal brachte man Rinder aus dem
Limousin in die Mongolei. Die Tiere sollen dort die Basis für
eine lokale Zucht werden.

ON EN PARLE
PARIS
Tour Montparnasse im neuen Glanz
Kenner der französischen Hauptstadt wissen, dass man
den schönsten Blick auf die Seine-Metropole nicht vom
weltbekannten Eiffelturm, sondern von der von außen
eher unspektakulären Tour Montparnasse hat. Die Aussichtsterrasse
des Hochhauses befindet sich zwar « nur » auf einer
Höhe von 210 Metern – gegenüber 280 Metern bei der höchsten
Plattform des Eiffelturms –,bietet dafür aber den großen
Vorteil, dass man von dort oben alle wichtigen historischen, die
Stadtsilhouette prägenden Gebäude auf einmal sehen kann,
Eiffelturm inklusive. Bis 1990, als der Messeturm in Frankfurt
am Main fertiggestellt wurde, war die ab 1970 errichtete Tour
Montparnasse sogar das höchste Hochhaus Europas. Da das
Gebäude im Laufe der Zeit jedoch in die Jahre gekommen ist,
wurden letztes Jahr umfangreiche Modernisierungsarbeiten
initiiert. Das Resultat dieser Arbeiten kann sich sehen lassen:
Das generalüberholte Restaurant « Le Ciel de Paris » ist kaum
wiederzuerkennen und wartet nun mit einem gelungenen modernen Designdekor auf. Auch die
Aussichtsterrasse auf dem Dach ist viel schöner geworden. Nach Einbruch der Dunkelheit wird
sie dank eines neuen Lichtkonzeptes nun in ein sanftes Licht gehüllt, das für eine ganz besondere
Atmosphäre in luftiger Höhe sorgt. Der Fahrstuhl ist mit einer Geschwindigkeit von 60
Stundenkilometern unverändert einer der schnellsten der Welt geblieben.
KULTFIGUR
Asterix im Dienste der
Deutschen Telekom
Asterix, die berühmte Comic-
Figur von René Goscinny und
Albert Uderzo, soll nach einem
Bericht der französischen
Wirtschaftszeitung Les Echos
zukünftig eine Marketingaufgabe
bei der Deutschen Telekom
übernehmen. Der deutsche
Telekommunikationskonzern, der
kürzlich für zwei Millionen Euro
das auf Onlinespiele spezialisierte
Startup-Unternehmen Flaregames
gekauft hat, soll demnach
die weltweiten Rechte für die
Benutzung der Asterix-Figur als
zukünftiges Markenzeichen der
Spiele erworben haben. Nicht
bekannt ist, was Asterix’ Freund
Obelix dazu sagt.
ILE DE LA CITÉ
Neue Zukunft fürs Hôtel-Dieu
Das Hôtel-Dieu am Fuße der Kathedrale Notre-Dame auf der Ile de la Cité,
gegründet um das Jahr 650, ist das älteste Krankenhaus der französischen
Hauptstadt. Doch trotz dieser ehrwürdigen Vergangenheit gilt die Klinik seit
Jahren als nicht mehr für den modernen Medizinbetrieb ausreichend geeignet.
Nun wurde entschieden, was aus der Einrichtung werden soll. Bis 2016 sind
umfangreiche Umbauarbeiten geplant. In dem « neuen » Hôtel-Dieu wird der
eigentliche Krankenhausbetrieb nur noch halb so groß sein wie heute. Dafür
zieht die Verwaltung der Pariser Krankenhäuser in das Gebäude und es werden
Räume für eine
K ra n ke n s c hwe s te r-
und Chirur genschu
le her gerichtet.
Außer dem soll ein
Mu seum ein ge richtet
wer den.
10 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

MARKEN
Ricard innovativer als Apple
Das USamerikanische
Magazin Forbes hat
die französische
Gruppe Pernod
Ricard, die
insbesondere für
den anishaltigen
Aperitif Ricard
berühmt ist, zur
15. innovativsten
Firma der Welt gekürt, vor Google (Platz 24), Apple (Platz
26) oder SAP (Platz 77). Sogar das Unternehmen selbst war
von dieser Einschätzung überrascht, wie man ganz offen
in der Unternehmenszentrale zugab. Als Maßstab für das
Ranking wurde festgelegt, inwieweit Investoren glauben,
dass ein Unternehmen über sein gewohntes Geschäftsgebiet
hinauswachsen und sich mit neuen Produkten profilieren kann.
Auch wenn diese Hitliste nicht unumstritten sein dürfte, so ist die
Platzierung ein großer Marketingcoup für einen Alkohol, dessen
Rezept niemals verändert wurde.
LYON
Ein Sternekoch zieht weiter
Der Senator und Bürgermeister von Lyon, Gérard
Collomb, fand es nicht besonders lustig, als er
durch eine SMS an seine Frau davon erfuhr, dass
der junge Spitzenkoch Nicolas Le Bec, der vom Guide
Michelin zwei Sterne verliehen bekommen hat und vom
Guide Gault et Millaut zum Koch des Jahres gekürt wurde,
seine Zelte zukünftig im chinesischen Shanghai aufschlagen
will, da er sich dort angeblich besser entfalten
könne. Zurück lässt der Koch nicht nur fünf Millionen
Euro Schulden, sondern auch rund 50 Mitarbeiter, die
plötzlich ohne Job dastehen. Dabei schien alles in bester
Ordnung: Seit drei Jahren führte Nicolas Le Bec eines
der trendigsten Restaurants der Rhône-Metropole, das in
einem 2.000 Quadratmeter großen alten Lagerhaus in
dem neuen Stadtviertel Confluences untergebracht war.
In Lyon dachte man, dem Spitzenkoch damit den roten
Teppich ausgerollt zu haben. Anscheinend war es aber
noch nicht genug.
VOM REGISSEUR VON „SWIMMINGPOOL“ UND „DAS SCHMUCKSTÜCK“
MANDARIN CINÉMA PRÄSENTIERT
IN IHREM HAUS
Ein Film von FRANÇOIS OZON
AB 29. NOVEMBER IM KINO
©JEAN-CLAUDE MOIREAU
FABRICE LUCHINI
KRISTIN SCOTT THOMAS EMMANUELLE SEIGNER DENIS MÉNOCHET ERNST UMHAUER
JEAN-FRANÇOIS BALMER
BASTIEN UGHETTO
WWW.INIHREMHAUS-DERFILM.DE

FRANKREICHKALENDER
Paris vu par
Hollywood
Paris, bis 15.12.2012
Des fleurs en hiver
Paris, bis 15.12.2012
L’art contemporain
raconté aux enfants
Lyon, bis 21.12.2012
Paris und Hollywood, das ist eine wahre
und bereits lang andauernde Liebesgeschichte.
Seit den Anfängen der Filmindustrie
in Südkalifornien diente die
französische Hauptstadt in mehr als 800
Hollywood-Filmen als Kulisse. Sei es,
dass direkt in der Seine-Metropole vor
Ort gedreht wurde, sei es, dass Teile der
Stadt in den Studios der Filmkonzerne
nachgebaut wurden. Diese Ausstellung
im Rathaus von Paris zeigt Filmausschnitte,
Fotografien, Dekormodelle,
Kostüme und Plakate, die von dieser
Verbundenheit zwischen der Stadt und
der US-amerikanischen Filmindustrie
erzählen. Sie ist in vier Bereiche unterteilt:
in das historische Paris in der
Stummfilmzeit, das Paris der sentimentalen
Komödien, das Paris des Cancan
und das Paris seit der 1960er-Jahre.
Hôtel de ville
Salle Saint-Jean
5, rue de Lobau
75004 Paris
Telefon: +33 (0)1 42 76 51 53
www.paris.fr/hollywood
Mo – Sa 10.00 – 19.00 Uhr
Eintritt kostenlos
Das 19. Jahrhundert ist nicht nur das
Jahrhundert der Industrialisierung, der
Kohlebergwerke und des Eisenbahnbaus,
sondern auch ein Jahrhundert,
in dem die Sehnsucht nach der Natur
wuchs. Das Pariser Musée Eugène-
Delacroix versammelt zum ersten Mal
in einer Ausstellung die wichtigsten
Blumengemälde und -aquarelle aus
dieser Zeit, die aus diversen Museen
stammen. Außerdem sind Werke
von zwei zeitgenössischen Künstler
zu sehen, die sich ebenfalls vor allem
durch Blumen inspirieren lassen: Jean-
Michel Othoniel und Johan Creten.
Diese durchaus ungewöhnliche Gegenüberstellung
kann erstaunen, sie
zeigt aber auch, wie Blumen die Kreativität
in zwei sehr unterschiedlichen
Jahrhunderten zu fördern wussten.
Musée Eugène-Delacroix
6, rue de Furstenberg
75006 Paris
Telefon: +33 (0)1 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
Mi – Mo 9.30 – 17.00 Uhr
7,00 Euro, kostenlos mit einer
Eintrittskarte für den Louvre
Die Grundidee hinter dieser Ausstellung
ist simpel: Der italienische
Künstler Gianni Colosimo versucht,
berühmte Kunstwerke des 20. und 21.
Jahrhunderts, darunter welche von Sol
le Witt, Daniel Buren und Yves Klein,
mit den Augen eines Kindes zu sehen.
Auf diese Weise entdeckt man auch
als Erwachsener altbekannte Werke
plötzlich vollkommen neu. An vielen
Stellen kann man sich ein Lächeln
nicht verkneifen, ist der Künstler doch
mit viel Humor an diese Herausforderung
herangegangen. Die Ausstellung
ist wie ein Märchen, wo es an jeder
Ecke etwas zu entdecken gibt und bei
dem man ganz nebenbei eine Reise zur
zeitgenössischen Kunst unternimmt.
Außerdem eine originelle Möglichkeit,
den eigenen Nachwuchs an die
Kunst heranzuführen.
La Sucrière
49-50, quai Rambaud
69002 Lyon
Telefon: +33 (0)2 27 82 69 40
www.lasucriere-lyon.com
Mi – So 11.00 – 18.00 Uhr
8,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro
12 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

La Belle Epoque
de Jules Chéret
Albi, bis 31.12.2012
Fantastic
Lille, bis 13.01.2013
Au temps
des Gaulois
Bordeaux, bis 17.03.2013
Jules Chéret war ein Meister der Plakatmalerei
in der Belle Epoque. Seine
lebendigen Plakate, sein dynamischer
Stil und seine bunten Farben ließen
andere Künstler seiner Epoche auf ihn
aufmerksam werden, etwa Georges
Seurat oder Henri Toulouse-Lautrec.
Diese Retrospektive zeigt die wichtigsten
Werke von Jules Chéret und stellt
sie in einen Zusammenhang mit den
Arbeiten von Henri Toulouse-Lautrec,
so dass man einen guten Eindruck davon
bekommt, wie sich beide Künstler
gegenseitig beeinflusst haben. Außerdem
werden noch Werke von weniger
bekannten Malern ausgestellt. Eine
lohnende Exposition.
Musée Toulouse-Lautrec
Palais de la Berbie
Place Sainte Cécile
81000 Albi
Telefon: +33 (0)5 63 49 48 70
www.museetoulouselautrec.com
Mi – Mo 10.00 – 12.00 Uhr &
14.00 – 17.30 Uhr
10,00 Euro, Studenten 7,00 Euro,
Kinder bis 13 Jahre kostenlos,
Familienticket (Ehepaar und ein Kind
über 13 Jahre) 17,00 Euro
Nachdem man sich in der Veranstaltungsreihe
« lille3000 », die aus dem
Jahr als europäische Kulturhauptstadt
hervorgegangen ist, mit Indien und
Europa befasst hat, geht es dieses Mal
in ein Universum voller Magie und
Poesie. Über 25 Installationen und
Aktionen verwandeln die nordfranzösische
Metropole in eine Fantasiewelt.
Darunter ein Haus, das vom Himmel
gefallen zu sein scheint, eine fahrende
Untertasse, die auf Reisende am
Bahnhof Lille-Flandres wartet, ein
zotteliger Riese oder große gemeinsame
Banketts unter freiem Himmel.
Außerdem beteiligen sich Theater, Kinos
und andere Kultureinrichtungen
mit einem passenden Programm an
den fantastischen Wochen. Neben Lille
selbst nehmen noch 71 benachbarte
Kommunen an den Festivitäten teil.
Diverse Veranstaltungsorte
+33 (0)3 28 52 30 00
www.fantastic2012.com
Pass « Saison » 35,00 Euro,
ermäßigt 25,00 Euro,
Pass « Journée lille3000 » 7,10 Euro
Diese Ausstellung lädt zu einer Zeitreise
ein und will den Besuchern den
Alltag der Menschen näherbringen,
die von 800 v. Chr. bis zum Anfang
der römischen Zeit im Südwesten des
heutigen Frankreich lebten. Man betritt
dabei den Nachbau eines typisch
gallischen Dorfes. Außerdem werden
bisher noch nie präsentierte Exponate
gezeigt, die bei neueren Grabungen in
Bordeaux und der Umgebung gefunden
wurden und so manche Ansicht
über das Leben damals in ein neues
Licht rücken. Durch die gleichzeitig
wissenschaftliche als auch spielerische
Präsentation ist die Exposition für ein
breites Publikum von Interesse. Um
auch die jungen Besucher zu begeistern,
gibt es spezielle Erklärungen und
Spiele für die Kleinen.
Musée d’Aquitaine
20, cours Pasteur
33000 Bordeaux
Telefon: +33 (0)5 56 01 51 00
www.bordeaux.fr
Di – So 11.00 – 18.00 Uhr
5,00 Euro, ermäßigt 2,50 Euro,
bis 18 Jahre kostenlos
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 13

ON LIT
COMIC
In Erinnerung an den Algerienkrieg
Azouz Begag, Forscher, Schriftsteller
und von 2005 bis 2007
Minister für Chancengleichheit,
kennt bestens die
kom plexe Ge schich te
zwi schen Frank reich
und seinen Ex-Ko lonien.
1957 in Lyon
ge boren, ist er der
Sohn algerischer Eltern
aus der Stadt Sétif
rund 300 Kilometer
östlich von Algier. In
diesem Ort feierten
die Algerier – als sie
noch zu Frankreich
gehörten – wie auch
anderswo das Ende
des Zweiten Weltkrieges.
Allerdings stellten die Feierlichkeiten in
Sétif zugleich einen der Ausgangspunkte für den
folgenden Algerienkrieg dar, da zum ersten Mal
Schilder mit Sprüchen wie « Es lebe ein freies und
unabhängiges Algerien » und « Nieder mit dem Kolonialismus
» in der Menge auftauchten.
Die Reaktion der französischen Kolonialmacht
ließ nicht lange auf sich warten und führte zu
einem der traurigsten Kapitel des Konflikts, dem
Massaker von Sétif. Frankreich mobilisierte mehr
als 40.000 Soldaten und bombardierte die Dörfer
der Rebellen. Bis heute gibt es keine präzise Angaben
über die Opferzahlen. Die französischen
Behörden gaben damals eine Zahl von 1.500 an,
gehen heute aber von rund 20.000 Opfern aus. Die
algerische Regierung spricht dagegen von mindestens
45.000 Toten.
Mit diesem Comic will Azouz Begag einen
Beitrag leisten, das Gedenken an das historische
Erbe von Sétif wachzuhalten. Es geht ihm nicht
darum, festzustellen, wer die Schuld an welchen
Vorkommnissen trug. Die Handlung des Comics
endet vor dem eigentlichen Gemetzel. Vielmehr
wird die Geschichte von einer jungen Frau erzählt,
die als Lehrerin neu nach Algerien kommt und
auf der Suche nach menschlichen und beruflichen
Erfahrungen ist. Schnell wird sie jedoch mit kulturellen
und politischen Widerständen konfrontiert
und entdeckt ein Land, das bereits durch die
Rivalität zwischen Kolonialherren und Einheimischen
geprägt ist.
Damit wirft der Comic einen originellen Blick
auf die damalige Zeit, ohne Verantwortlichkeiten
unter den Teppich kehren zu wollen. Er ist einfühlsam
und aufhellend geschrieben und lässt sich
leicht lesen. Die Veröffentlichung in diesem Jahr
hätte zudem nicht besser passen können, denn
2012 jährte sich der Abschluss
der Verträge von Evian, dank
derer Algerien im Juli 1962 unabhängig
wurde, zum 50. Mal.
Azouz Begag & Djillali Defali:
Leçons coloniales • Editions
Delcourt • ISBN 978-2756026954
GESCHICHTSBUCH
Das verschwundene Schloss Ludwigs XIV.
Mit dem Umzug 1682 nach Versailles, wo die Bautätigkeiten noch nicht abge
schlossen waren, wollte Ludwig XIV. seiner Macht Glanz verleihen. Doch
alsbald musste der Sonnenkönig feststellen, dass es ihm im neuen Schloss an
Intimität fehlte. Deshalb erwarb er zusätzlich ein Anwesen einige Kilometer
nördlich in Richtung Saint-Germain-en-Laye und ließ dort das Château de
Marly errichten, was seiner Familie und ihm ein beschaulicheres Umfeld
bescheren sollte. Nach der Französischen Revolution wurde das Schloss mehr und mehr zerstört, so dass heute
nichts mehr davon übrig geblieben ist, außer ein paar Fundamente und einem großen Park. Letzterer wird von
diesem Buch in Szene gesetzt, ergänzt mit vielen wenig bekannten Plänen aus der damaligen Epoche.
Gérard Mabille, Luois Benech, Stéphane Castelluccio: Vues des jardins de Marly, le
roi jardinier • Editions Gourcuff Gradenigo • ISBN 978-2353401093
Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene
14 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

ROMAN
Vom Anderssein
Die Geschichte von drei Menschen,
die besonders sind und deren Wege
sich kreuzen, als einer der drei an der
Universität eine Anzeige für die Betreuung
eines autistischen Jungen entdeckt. Im
Ferienhaus in der Normandie trifft er dann
zum ersten Mal auf den Jungen und seine Mutter, die
erotische Geschichten schreibt und Liebesabenteuern
gegenüber offen ist. Der bereits 2004 in Frankreich
erschienene Roman, der vom Erwachsenwerden und
Anderssein erzählt, wurde mehrfach ausgezeichnet
und war ein beliebtes Werk in den Regalen der
französischen Buchläden. Nun gibt es den Roman
auch auf Deutsch.
Philippe Grimbert: Ein besonderer Junge •
dtv premium • ISBN 978-3423249218
COMIC
Der Blick aus der
Vorzeit auf die Welt
von heute
Im Jahr 40.000 v. Chr. leben
die Bewohner der Erde nach
den Gesetzen der natürlichen
Auslese, außer in einem Tal, das sich gegen die
Evolution wehrt. Dort lebt auch die Familie Dotcom, die
fürchtet, ihr « Triple A » zu verlieren. Mit einem zeitlichen
Abstand von 40.000 Jahren und viel Komik merkt man,
wie absurd einige Probleme von heute wirken. Die
ersten beiden Bände wurden bereits über 160.000-mal
verkauft und als Serie bei Arte gezeigt. Der dritte Band
wird dem sicherlich in nichts nachstehen.
Jul: Silex and the City (Band 3), le néolithique, c’est pas
automatique • Editions Dargaud • ISBN 978-2205068160
AUSSTELLUNGSKATALOG
Eine Frau in Versailles
Die Portugiesin Joana Vasconcelos ist die erste Frau und jüngste Künstlerin, die
ihre Werke im Rahmen der jährlichen Sommerausstellung der zeitgenössischen
Kunst in den ehrwürdigen Räumen des Schlosses von Versailles ausstellen
durfte. Ihre Arbeit bezieht sich auf Gegenstände des Alltags, die sie auf
ihre Weise künstlerisch anpasst, wobei sie klassische Materialien und
Arbeitsmethoden ihrer Heimat anwendet. Zu den Ausstellungsexponaten
in Versailles zählte zum Beispiel ein überdimensioniertes Pumps-Paar. Der
Ausstellungskatalog erlaubt es allen, die die Exposition verpasst haben oder
nicht besuchen konnten, einen guten Eindruck von der Veranstaltung zu
gewinnen. Er ist auch eine gute Geschenkidee für alle Liebhaber moderner Kunst oder Fans des Schlosses
von Versailles.
Jean-François Chougnet & Elisabeth Lebovici: Joana Vasconcelos
• Editions Flammarion • ISBN 978-2081282711
RATGEBER
Die Weinbibel
Der « Guide Hachette des vins 2013 » ist erschienen. 40.000 Weine wurden blind
verkostet, wovon es 10.000 in diesen Weinführer schafften, darunter 550 besondere
Empfehlungen und 2.000 Weine mit einem besonders guten Preis-Leistungsverhältnis.
Das 1.368 Seiten starke Buch ist eine wahrhafte Bibel für alle Weinliebhaber.
Le Guide Hachette des vins 2013 •
Editions Hachette • ISBN 978-2012384309
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 15

ON LIT
RATGEBER
Die Suche nach dem
Glück
« Ein Leitfaden der Philosophie
des Lebens », sagt Valérie
Trierweiler, die Lebensgefährtin
von François Hollande und
zwischenzeitliche Première
Dame der Französischen
Republik, über diesen
Ratgeber, geschrieben von
einem bekannten französischen Schriftsteller,
Philosophen, Religionskritiker und Soziologen.
In dem Buch geht es nicht um Theorie, sondern
um gelebtes Leben.
Frédéric Lenoir: Was ist ein geglücktes Leben?
• dtv premium • ISBN 978-3423249270
SACHBUCH
Frankreich und seine Klischees
Es gibt viele Klischees über Frankreich. Eines der berühmtesten
ist sicherlich, dass Frankreich die Heimat der Menschen
rechte sei. Aber auch weniger Schmeichelhaftes
wird über das Land erzählt. So heißt es etwa gerne, dass es unmöglich sei,
Frankreich zu reformieren. Frankreich gilt als die älteste Tochter der Kirche
und als ein Land des Luxus. Man produziert dort angeblich den günstigsten
Strom Europas und ist stolz auf die schönste Avenue der Welt, die Champs-
Elysées. Die Franzosen seien dünn und elegant gekleidet, aber auch
arrogant und eingebildet. Außerdem immer im Streik.
Dieses Buch stellt diese und noch viele weitere Klischees auf den Prüfstand
und sucht nach historischen, sozialen und politischen Belegen, ob die
Ansichten stimmen könnten oder nicht. Das Ergebnis: Viele der Vorurteile
sind übertrieben, wenn nicht gar ganz falsch. Einige haben aber auch einen
wahren Kern. Zwar würde man sich an manchen Stellen wünschen, dass die
Erläuterungen noch mehr in die Tiefe gingen, unterm Strich ist die Lektüre
trotzdem interessant und unterhaltsam.
Michel Musolino: 150 idées reçues sur la
France • Editions First • ISBN 978-2754032407
COMIC
Der Louvre, wie man ihn
noch nie gesehen hat
Mit diesem Comic besucht man den Louvre einmal anders. Der Autor zeichnet
sich, wie er in den zwölf Kilometer langen Gängen und 352 Räumen des weltberühmten
Museums unterwegs ist. Dabei fällt sein Blick nicht auf die Exponate,
sondern auf die Besucher, die die Ausstellungsstücke bewundern und fotografieren. Ein einfach
zu lesendes Buch, da die Zeichnungen für sich sprechen, und ein Werk voller Humor,
beispielsweise wenn man den Blickwinkel einnimmt, den die Mona Lisa haben muss.
David Prudhomme: La traversée du Louvre • Editions Futuropolis • ISBN 978-2754807852
ROMAN
Die Revolution individuell erlebt
Wie gestaltet sich das Wechselspiel zwischen einem welthistorischen Umbruch wie die Französische
Revolution und den Schicksalen einzelner Menschen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die 1945 in
Görlitz geborene und heute als freie Autorin in Erlangen lebende Schriftstellerin. Sie erzählt von zwei
Engländerinnen und einem Deutschen, die wie viele andere als Revolutionstouristen aus der ganzen
Welt nach Paris kommen, angezogen von einem die Welt verändernden Ereignis.
Ursula Naumann: Auf Forsters Canapé • Insel Verlag • ISBN 978-34581
16 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

mönchgut
living
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Die einzigartige Lage im Herzen des romantischen
Fischerdorfes Gager im UNESCO-
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ON ÉCOUTE
CHANSON
Marc Lavoine: Je descends du singe
In Frankreich heißt es, Marc Lavoine habe Revolveraugen – in Anspielung
an sein Chanson « Elle a les yeux revolver » aus dem Jahre 1985. Seine
Augen sind in der Tat ungewöhnlich blau. Auf dem elften Album seiner
Karriere geht es mal wieder um die Liebe. Allerdings nicht nur um die Liebe
zwischen Mann und Frau, sondern auch um die Liebe innerhalb einer Familie.
Das Lied « Ballade pour Michelle » ist eine Hommage an seine vor einigen
Monaten verstorbene Mutter. Mit « Auprès de toi mon frère » würdigt er
seinen Bruder. Die sehr akustische Musik ist voller Ehrlichkeit und Großherzigkeit,
so wie es der beliebte Sänger und Schauspieler selbst ist.
I Muvrini: Imaginà
Korsika ist für seine
landschaftliche
Schönheit, aber auch für
Anschläge von militanten
Unabhängigkeitskämpfern berühmt. Letztere bremsen leider
zu Unrecht die Neugierde auf das reiche kulturelle Erbe
der Insel. Das korsische Trio I Muvrini, das sich am Anfang
der 1970er-Jahre gründete, ist Teil dieses kulturellen Erbes.
Das neue Album, das ganz und gar nicht folkloristisch
daherkommt, erlaubt es, die Insel auf authentische Weise
musikalisch kennenzulernen. Aufgenommen wurde es in
Deutschland und Frankreich.
Khaled: C’est
la vie
Khaled ist ein
algerischer Sänger,
der 1992 mit seinem
internationalen Hit
« Didi » während
der Boomjahre der
als Raï bezeichneten algerischen Popmusik
groß herauskam. Auf seinem neuen Album
verschmelzen die musikalischen Traditionen
seiner Heimat mit urbanen elektronischen
Rhythmen von heute. Produziert wurde das
Ganze vom berühmten Musikproduzenten
RedOne, der sich auch um Lady Gaga oder
Usher kümmert.
WELTMUSIK
WELTMUSIK
Claude Nougaro
et ses interprètes 1955-1961
Mit « Ô Toulouse » ist Claude Nougaro nicht nur
berühmt geworden, sondern hat auch eine der
schönsten Hymnen geschrieben, die je ein Sänger für
seine Geburtsstadt verfasst hat. Auf diesem Album
befinden sich die ersten Lieder des 2004 verstorbenen
Künstlers sowie Stücke, die er für andere Interpreten
geschrieben hat, jeweils aus den Jahren von 1955
bis 1961. Eine gute
Möglichkeit, einen
großen Liebhaber
der Musik und
der französischen
Sprache wiederzuentdecken.
CHANSON
Francis Cabrel: Vise le ciel
(ou Bob Dylan revisité)
Der 35-jährige Francis Cabrel ist ein großer
zeitgenössischer Poet. Das beweist er auch mit
seinem zwölften Album. Es ist eine Hommage
an sein Idol Bob Dylan, dessen Lieder er auf
diesem Album mit ein paar Anpassungen auf
Französisch interpretiert.
JAZZ/CHANSON
18 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Ihre Vorteile:
im Abonnement – für Sie und Ihre Freunde !
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den ich dem Beschenkten übergeben kann. Das Abonnement
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ON REGARDE
THRILLER
Die Gefahr, einen
zu talentierten Schüler
zu haben
DRAMA
Die Suche nach der Mutter
Mélina (Karin Viard) führt ein Doppelleben: Mit 40 Jahren ist sie die
bekannteste Stimme Frankreichs und als Radiomoderatorin spätabends
auf Sendung und somit Vertraute sowie Freundin für viele Zuhörer. Privat
allerdings vermeidet sie jeglichen Kontakt mit anderen Menschen. Was
Mélina antreibt, ist die Suche nach ihrer Mutter Joëlle (Nadia Barentin),
von der sie als Kleinkind verlassen worden ist. Als sie den Hinweis erhält,
dass ihre Mutter mit ihrer Familie ganz in der Nähe wohnt, macht sich
Mélina sofort auf den Weg dorthin. Durch einen Zufall wird sie in das
Haus eingeladen und findet sich plötzlich mitten im turbulenten Leben
ihrer Mutter wieder. Wird Joëlle sie erkennen und die Tochter die Mutter
wiederfinden?
Sag, dass Du mich liebst • Frankreich 2012, 89 min •
Originaltitel: Parlez-moi de vous • Ein Film von Pierre Pinaud
mit Karin Viard, Nadia Barentin, Nicolas Duvauchelle,
Catherine Hosmalin u.a. • Kinostart: 1. November 2012
Der von seinem Leben frustrierte Lehrer
Germain (Fabrice Luchini) müht
sich vergeblich, seinen 16-jährigen
Schülern die Literatur schmackhaft zu machen.
Diese liefern immer das gleiche trostlose
und desinteressierte Gekritzel ab. Eines Tages
gibt er seiner Klasse die Aufgabe, einen Essay
über ihr letztes Wochenende zu schreiben.
Enttäuscht über die unkreativen und farblosen
Ergebnisse, entdeckt er zwischen all den Arbeiten
das Werk von Claude (Ernst Umhauer),
der stets schweigend in der letzten Reihe sitzt.
Beim Korrigieren des Essays stockt ihm schier
der Atem! Claude beschreibt bis ins intimste
Detail, wie er sich das Vertrauen eines Mitschülers
erschleicht, um am Wochenende in
dessen Elternhaus heimlich die Familie zu beobachten.
Mit einem starken Hang zum Voyeurismus
schafft es Claude, den Lehrer mit
seinem Text in den Bann zu ziehen. Germain
und seine Frau Jeanne (Kristin Scott Thomas)
wähnen ein verborgenes Talent entdeckt zu
haben, und da Germain seinen Schüler unbedingt
fördern will, ermuntert er ihn zum Weiterschreiben.
Doch mit seiner Ermutigung löst
er eine Kette von Ereignissen aus, die bald
nicht mehr zu kontrollieren sind...
In Ihrem Haus • Frankreich 2012, 100 min •
Originaltitel: Dans la maison • Ein Film von François
Ozon mit Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin
Scott Thomas, Yolande Moreau, Emmanuelle
Seigner u.a. • Kinostart: 29. November 2012
TRAGIKKOMÖDIE
Die Suche nach der Liebe
Vom Paris der 1960er-Jahre bis heute spannt sich der bunte
Reigen des Lebens und der amourösen Abenteuer von
Madeleine (Ludivine Sagnier und Catherine Deneuve) und
ihrer Tochter Véra (Chiara Mastroianni). Zwei Frauen, die
sich mit Leidenschaft und Charme durch die Irrungen und
Wirrungen des Lebens schlagen. Der Film ist nun auf DVD
erschienen.
RETROSPEKTIVE
Die Liebenden • Frankreich 2011, 135 min •
Originaltitel: Les bien-aimés • Ein Film von
Christophe Honoré mit Catherine Deneuve,
Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni
u.a. • Sprachen: deutsch/französisch,
Untertitel: deutsch • Ab sofort im Handel
François Truffaut zum Besten
Als einer der wichtigsten Nouvelle-Vague-Regisseure bietet François
Truffaut französisches Kino der Extraklasse. Diese ihm gewidmete Edition
vereint sein sozialkritisches Filmdebüt « Sie küssten und sie
schlugen ihn », die poetische Dreiecksgeschichte « Jules
und Jim » und das preisgekrönte Drama « Die letzte Metro ».
François Truffaut • Frankreich 1959-1980, 323 min •
3 DVDs • Sprachen: deutsch/französisch,
Untertitel: deutsch • Ab sofort im Handel
20 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

SPIELFILME
Arte Filmfestival
Arte feiert diesen November das internationale Kino: Beim Filmfestival
des Senders laufen 15 zumeist preisgekrönte deutsche, französische
und internationale Kinofilme, die vom Sender koproduziert
wurden. Außerdem zeigt der Sender einen restaurierten Stummfilm.
Die zweite Ausgabe des Filmfestivals knüpft an den Erfolg von 2010 an
und zeigt TV-Premieren zur besten Sendezeit, begleitet von Chats mit den
Regisseuren auf www.arte.tv.
Mademoiselle Chambon
Spielfilm von Stephane Brize
Sonntag, 11.11.2012, 20.15 Uhr
Lebanon
Spielfilm von Samuel Maoz
Sonntag, 11.11.2012, 21.50 Uhr
Tournee
Spielfilm von Mathieu Amalric
Montag, 12.11.2012, 20.15 Uhr
Unter Dir die Stadt
Spielfilm von Christoph Hochhäusler
Montag, 12.11.2012, 22.00 Uhr
Honig
Spielfilm von Semih Kaplanoglu
Dienstag, 13.11.2012, 20.15 Uhr
Mammuth
Spielfilm von Gustave Kervern/Benoît
Delepine • Mittwoch, 14.11.2012, 20.15 Uhr
Die Eigenheiten einer jungen Blondine
Spielfilm von Manoel de Oliveira
Mittwoch, 14.11.2012, 22.40 Uhr
Drei
Spielfilm von Tom Tykwer
Freitag, 16.11.2012, 20.15 Uhr
Der Vater meiner Kinder
Spielfilm von Mia Hansen-Love
Montag, 19.11.2012, 20.15 Uhr
Hadewijch
Spielfilm von Bruno Dumont
Montag, 19.11.2012, 22.00 Uhr
Verfolgung
Spielfilm von Patrice Chéreau
Dienstag, 20.11.2012, 20.15 Uhr
Mutter Krausens Fahrt ins Glück
Stummfilm von Piel Jutzi
Dienstag, 20.11.2012, 23.15 Uhr
Ajami
Spielfilm von Shani Yaron/Copti Scandar
Mittwoch, 21.11.2012, 20.15 Uhr
Antichrist
Spielfilm von Lars von Trier
Mittwoch, 21.11.2012, 23.05 Uhr
Zwischen uns das Paradies
Spielfilm von Jasmila Zbanic
Freitag, 23.11.2012, 20.15 Uhr
DOKUMENTATION
Die Kathedrale –
Baumeister des Straßburger Münsters
Diese Doku-Fiktion in 3D lädt den Zuschauer ein, in die Welt des Mittelalters
einzutauchen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts galt die Kathedrale von Straßburg
als das höchste Bauwerk des Okzidents. Bis heute zählt sie zu den größten Sandsteinbauten der Welt. Das
beeindruckende architektonische Meisterwerk ist das Ergebnis jahrhundertelanger Arbeiten. Wie gelang es den
Baumeistern, dieses Wunderwerk zu erschaffen? Welches technische Wissen hatten sie? Mit welchen Mitteln
arbeiteten die Handwerker? Neben Experten und Wissenschaftlern, die die neuesten Erkenntnisse der Forschung
zur Geschichte des Münsters erläutern, sowie aufwendigen, digitalen Infografiken, die komplexe technische
Verfahren veranschaulichen, folgt die Doku-Fiktion dem Leben und Arbeiten einiger der wichtigsten Baumeister
der Kathedrale. Der Film ist Teil eines 3D-Abends auf Arte.
Samstag 15. Dezember 2012, 20.15 Uhr
Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin.
Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de.
Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 21

ON SURFE
RATGEBER
Für eine bessere Orientierung in Paris-CDG
Der zweitgrößte Flughafen Europas bzw. der größte Flughafen Kontinentaleuropas
kann mit seinen vielen Terminals und Gängen manchmal
ganz schön verwirrend sein. Aéroport de Paris (ADP), die Betreibergesellschaft
des Flughafens, ist sich dessen bewusst und investiert seit
Monaten in ein komplett überarbeitetes Beschilderungssystem, das sehr viel
übersichtlicher ist als das alte und den Stress der Reisenden verringern soll.
Damit aber noch nicht genug. Zusätzlich bietet ADP nun eine kostenlose
App an, die das Zurechtfinden noch einfacher macht. Mit einer Präzision auf
fünf Meter genau zeigt die App die eigene Position an und leitet einen zum
gewünschten Ziel, egal ob man zu einem anderen Terminal, einem Parkplatz,
Taxistand oder Hotel will. Neben der Wegbeschreibung wird angegeben, wie
groß die Distanz ist und ob man zwischendurch auf eines der angebotenen
Verkehrsmittel zurückgreifen sollte. Zudem werden die Abflugzeiten und
Gates abgehender Flüge eingeblendet. Um die App zu nutzen, muss man sich nach der Ankunft nur mit dem
WLAN des Flughafens verbinden. Die WLAN-Nutzung für diese App ist intelligenterweise kostenlos. Die
App gibt es zurzeit auf Französisch und Englisch.
App My Airport
BASTELN
Vaubans Festungen zum
Nachbauen
Saint-
Martin-de-
Ré, Arras,
Besançon,
Longwy, Briançon,
Blaye – viele Orte wurden durch
Vauban, den Baumeister von Ludwig XIV.,
befestigt. Auf dieser Internetseite lassen
sich 14 Modelle kostenlos herunterladen,
mit denen man die Festungen
nachbauen kann. Ein Spaß für Groß und
Klein (ab acht Jahren), bei dem man
nebenbei spielerisch mehr über
die Architektur der Bauten
erfährt. Man muss dafür
nur die Muster auf dickes
Papier ausdrucken,
die Schere aus der
Schublade holen
und schon kann es
losgehen.
www.sites-vauban.org/kits-decoupage
RATGEBER
Ein Espresso für einen Euro
Wirtschaftskrisen haben manchmal auch gute
Nebenwirkungen. So befeuern sie die Kreativität auf
der Suche nach Sparmöglichkeiten. Ein Beispiel ist ein
Stadtplan von Paris, auf dem Cafés eingezeichnet
sind, in denen eine Tasse Espresso einen Euro oder weniger kostet –
im Gegensatz zu sonst oft zwei Euro oder mehr. Leider ist die Karte
etwas umständlich zu finden. Man geht am besten auf die Seite der
Stadt Paris und gibt als Suche die Schlagwörter « 1 Euro café » ein. Als
Suchergebnis wird dann der Link zu der Seite « Où boire un café pour
1 Euro à Paris? » angezeigt, auf der man den Stadtplan findet.
BUCHUNGSTOOL
Verbesserte Informationen von Air France
und der SNCF
Die zwei großen französischen Reisekonzerne Air France und
SNCF haben beide eine überarbeitete Version ihrer Apps für
Smartphones und iPads herausgebracht. In beiden Fällen ist
es nun einfacher geworden, die Angebote und Informationen
der Unternehmen zu konsultieren. Insbesondere die iPad-App
von Air France ist in Sachen Übersichtlichkeit vorbildhaft.
www.paris.fr
App Air France • App Voyages-SNCF.com
22 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Willkommen
am Point Of Touch!
Direkt per Finger auf großen Screens
• in digitalen Produktkatalogen blättern
• Imagefilme und Werbespots starten
• Objekte in 360°-Ansicht von allen Seiten betrachten
• durch 3D-Galerien navigieren und jedes Bild per Touch aufzoomen
• virtuelle Welten mit dem Finger voran entdecken
• Informationen anfordern oder an Gewinnspielen teilnehmen
data-touch entwickelt und vertreibt
modulare Touchsysteme XXL mit
frei wählbaren Komponenten und in
variablen Formaten: für individuelle
Auftritte am PoS, auf Messen und
Events und Inhalte, die Menschen
wirklich berühren.
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UNTERWEGS IN FRANKREICH Drôme-Tal
Drôme-Tal
Ein Geheimtipp
zwischen Provence und Alpen
24 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Das Drôme-Tal ist ein Ort für Kenner. Die meisten rasen entweder westlich vom Tal
über die Rhône-Tal-Autobahn gen Süden oder erkunden östlich davon die Alpen
rund um Gap. Dabei zeigt das Drôme-Tal, was zwei wunderschöne Landschaften,
die Provence und die Alpen, gemeinsam als Höchstleistung hervorbringen können.
Mit Berggipfeln und Lavendelfeldern verwöhnt das Tal selbst anspruchsvolle Touristen.
Ein echter Geheimtipp, der jedoch eine große Gefahr birgt: Wer einmal im Drôme-Tal
war, will unter Umständen nie mehr nach Hause.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 25

UNTERWEGS IN FRANKREICH Drôme-Tal
Ich dachte immer, dass die Autobahn A7
zwischen Avignon und Lyon, die ich aus
beruflichen Gründen regelmäßig befahre,
keine Überraschungen mehr für mich bereithält.
Gerade der Abschnitt nördlich von Orange,
wo sich die Strecke der Rhône nähert und
ich mich jedes Mal darüber aufrege, wie man in
Pierrelatte ein Kernkraftwerk in diese Landschaft
bauen konnte, interessierte mich nie besonders.
Doch eines Tages, als ich mit Freunden aus
Holland zusammensaß, die mich gut kennen
und wissen, dass ich oft im Rhône-Tal unterwegs
bin, kam das Gespräch auf das Drôme-
Tal. Die beiden konnten einfach nicht glauben,
dass ich noch nie an der Ausfahrt Nr. 16 abgefahren
war, um dieses – nach ihren Worten –
Kleinod zu erkunden. « Mensch Gérard, schon
seit zehn Jahren machen wir immer einen Abstecher
dorthin, wenn wir nach Hause fahren.
Und Du warst noch nie dort? », fragten sie, als
wollten sie ihrer Verwunderung noch mehr
Ausdruck verleihen und mir Schuldgefühle
einflößen.
Die Bemerkung verfehlte ihre Wirkung jedenfalls
nicht. Ich fragte mich plötzlich selbst,
warum ich bisher immer so ignorant gewesen
war. In meinen Vorstellungen verbarg sich
hinter der Ausfahrt Nr. 16 eine Transitstrecke.
Eine Abkürzung für alle, die von Valence oder
Montélimar aus in die Alpen wollen, ohne den
Umweg über Grenoble in Kauf zu nehmen.
Aber anscheinend täuschte ich mich. Meine
Neugierde war geweckt.
26 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Aprikosen und Pfirsiche
am Straßenrand
Als ich mein nächstes freies Wochenende
habe, gibt es deshalb nur ein Ziel: die Ausfahrt
Nr. 16 und das Drôme-Tal. Als ich die ersten
Kilometer nach der Autobahnausfahrt auf der
D104 in Richtung Crest zurücklege, bin ich
allerdings ein wenig enttäuscht. Nicht nur,
dass ich wegen der vielen Radarfallen ständig
auf meinen Tacho achten und zwischen
unzähligen Wohnwagen und Wohnmobilen,
von denen viele aus den Niederlanden und
Großbritannien kommen, Slalom fahren muss,
vor allem die Landschaft wirkt noch nicht viel
anders als zuvor.
Am Straßenrand fallen mir jedoch unzählige
Schilder auf, die für den Verkauf von
Aprikosen und Pfirsichen werben. Alle paar
Kilometer hat ein Obstbauer seinen Verkaufsstand
aufgebaut, meist bestehend aus einem
Tisch, einem Stuhl, einer Waage, einem Sonnenschutz
und ganz viel leckeren Früchten.
Ich frage mich, ob das für die Bauern wirklich
rentabel ist. Aber wahrscheinlich geht es vielen
wie mir: Nachdem man ein paar Stände passiert
hat, wird man irgendwann schwach und
gibt dem Drang nach, selbst anzuhalten und
von dem köstlichen Obst naschen zu wollen.
Genau in dem Moment, in dem ich mir frische
Aprikosen kaufe, die im Tal zudem überwiegend
aus biologischem Anbau stammen,
und in die erste Frucht beiße, passiert es: Ich
fange an, meine Freunde und ihre Liebe zum
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 27

UNTERWEGS IN FRANKREICH Drôme-Tal
Nebenstrecke
von Die nach
Sallières. Rechte
Seite: Blick auf
Châtillon-en-Diois.
S. 26/27: Blick vom
Donjon von Crest
mit den Alpen
im Hintergrund.
S. 24/25: In der
Umgebung von
Vercheny.
Drôme-Tal zu verstehen. Die Aprikosen sind
einfach zu köstlich.
Frankreichs
längste Holzbrücke
Ich setze meine Fahrt fort. Während meine
Hand immer wieder zu den Aprikosen auf
dem Beifahrersitz greift, entdecke ich nach
einigen Kilometern
im Dunst ein ungewöhnlich
massives
Gebäude in der
Ferne. Es sieht aus
wie eine Art Turm.
Allerdings ein sehr
breiter und mächtiger.
Je mehr ich mich
dem Gebäude nähere,
desto neugieriger
werde ich.
Ich beschließe
deshalb, die D104,
die inzwischen D164
heißt, in Richtung
Norden zu verlassen
und ins Zentrum von
Crest zu fahren. Das
« st » im Ortsnamen
wird übrigens nicht
ausgesprochen, so,
als ob der Ortsname
« Cré » geschrieben
würde. Bevor ich das
Herz der Kleinstadt
erreiche, überquere
ich eine Brücke über
die Drôme. Sie ist
jedoch keine Brücke
wie jede andere, sondern
mit 92 Metern
die längste Holzbrücke
von ganz Frankreich.
Besonders erstaunlich ist dabei, dass es
sich nicht um eine alte Brücke handelt, die
aus einer Zeit stammt, in der man noch nicht
ausreichend Stahl und Beton zur Verfügung
hatte. Ganz im Gegenteil, die Stadt Crest hat
erst vor einigen Jahren entschieden, aus ökologischen
Gründen die Brücke aus Holz zu
errichten. 2001 wurde sie eingeweiht. Es war
eine große Premiere in Frankreich. Heute ist
die Holzbrücke ein Symbol für das nachhaltige
Denken in der Kleinstadt, die sich als Tor
zum Drôme-Tal sieht. Mir fällt vor allem die
Eleganz der Brücke auf.
Der höchste Donjon
Frankreichs
Die Brücke ist nicht der einzige Superlativ
von Crest. Wie mir eine Serviererin in einem
Café erklärt, wo ich gerade eine Pause bei einer
Tasse Espresso einlege, handelt es sich bei
dem Gebäude, weswegen ich überhaupt in den
Ort gekommen bin, um den höchsten Donjon
Frankreichs. Die 52 Meter hohe Tour de Crest
ist der große Stolz der Kleinstadt. Der Turm
dominiert die Silhouette des attraktiven Ortes.
Ich trinke meinen Espresso aus und mache
mich auf den Weg zum Donjon. Anfangs gehe
ich davon aus, dass ich kurz hinaufsteige und
in einer Viertelstunde wieder unten bin. Am
Ende verbringe ich aber fast zwei Stunden in
dem Bauwerk. Zu spannend sind die Erläuterungen
und zu faszinierend die Architektur
und der Ausblick. Der 20 Meter breite, 32
Meter lange und 52 Meter hohe Donjon war
ursprünglich Teil einer Zitadelle, die 1633 geschliffen
wurde. Danach nutzte man den Turm
als Gefängnis. Diverse Graffiti an den zum
Teil bis zu vier Meter dicken Wänden erinnern
bis heute an diese Zeit. Eine wunderschöne
Treppe aus Holz und Stein führt zu einer Aussichtsterrasse
auf dem Turm.
Als ich auf der schließlich ankomme, erwartet
mich ein einzigartiger Panoramablick.
Jetzt erst wird mir richtig deutlich, wie sehr
ich mich an der Schnittstelle von zwei Landschaftsformen
befinde. Auf der einen Seite das
südländische Rhône-Tal mit der Ebene von
Valence und den vielen Obstbäumen, auf der
anderen Seite die alpine Landschaft der beginnenden
Alpen. Allein dieser Ausblick von hier
oben lohnt einen Besuch von Crest.
Das einstige Land
der Seidenraupen
Ich setze meine Tour fort in Richtung Osten.
Aus der D164 wird die D93. Mit jedem
Kilometer, den ich zurücklege, werden das Tal
enger und die Berge höher. Einige Minuten
später fällt mir wieder ein Schild am Straßenrand
auf. Dieses Mal geht es nicht mehr um
Pfirsiche und Aprikosen, sondern um eine
Seidenraupenzuchtstätte, die Magnanerie de
Saillans. Ich hatte schon einmal von der Seidenproduktion
im Drôme-Tal gehört, die vor
der Entdeckung künstlicher Seide für lokalen
Reichtum sorgte. In Frankreich wurde seit
dem 13. Jahrhundert Seidenraupenzucht betrieben.
Ich hätte aber nicht gedacht, dass es
28 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 29

UNTERWEGS IN FRANKREICH Drôme-Tal
Oben: Der Donjon von Crest
und Blick über den Ort.
Unten: In der Seidenraupenzuchtstation
von Claudine und Serge Martinez.
30 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

heute noch so etwas gibt. Natürlich
muss ich mir das anschauen und stelle
auf dem schattigen Parkplatz der
Anlage mein Auto ab.
Am Eingang lerne ich zwei
Menschen kennen, die es verdient
hätten, bekannter zu sein: Claudine
und Serge Martinez. Das Ehepaar,
das sich schon immer für Seide und
die Geschichte der Seidenproduktion
begeisterte, gründete diese Seidenraupenstation
1992. Zwar züchtete
Claudines Großmutter bereits Seidenraupen,
so dass man von einer
gewissen familiären Vorbestimmung
sprechen könnte, trotzdem war es
extrem mutig von den beiden, eine
Zuchtstation im Drôme-Tal neu
aufzubauen – in einer Zeit, in der in
ganz Frankreich nichts Vergleichbares
mehr existierte.
Natürlich handelt es sich um
eine kleine Zucht, die vor allem
Besuchern zeigen soll, wie Seide
entsteht. Die Anlage ist nicht zu
vergleichen mit den vielen großen
Zuchtstationen des 19. Jahrhunderts,
als Hunderte von Kilometern
an Seidenfäden im Tal produziert
wurden.
Vielfraße mit
einzigartigem Talent
Als Besucher erfährt man aber alles
Wesentliche und sieht die Tiere in
ihren verschiedenen Entwicklungsstadien.
Um den großen Hunger der
Raupen zu stillen, hat Serge über
700 Maulbeerbäume auf der Anlage
gepflanzt. Die Blätter von zwei
Bäumen braucht er pro Tag für die
Raupen. Faszinierend ist auch zu erfahren,
dass Seidenraupen die einzigen
Lebewesen sind, die einen Faden
von bis zu zwei Kilometern Länge
produzieren können. Die Fäden sind
zehnmal dünner als ein Haar, aber
genauso reißfest wie Stahl. Dies und
noch viel mehr erfährt man während
des Rundgangs, der normalerweise
von dem Ehepaar selbst geleitet wird.
Die Seidenproduktion war früher
aber nicht der einzige Wohlstandsbringer
im Drôme-Tal. Weitere, die
bis heute Geld einbringen, werde ich
jetzt entdecken, wo ich mich auf den
Weg in Richtung Die mache. Entlang
der Straße fallen mir viele blühende
Felder auf. Im Drôme-Tal gedeihen
zahlreiche Heil- und Aromapflanzen,
natürlich auch Lavendel.
Ein Geschäftszweig, der sich vor
allem seit den 1980er-Jahren wieder
entwickelt, als sich hier einige
nordeuropäische Farmer ansiedelten.
Die klimatischen Bedingungen sind
ideal, da die Alpen vor kalten Luftströmen
schützen und das Tal noch
im Einzugsgebiet des warmen provenzalischen
Klimas liegt. In diesem
Umfeld können die Pflanzen ihre
aromatische und heilende Wirkung
bestens entfalten.
Ein ganz besonderer
Schaumwein
Noch mehr als die Blütenfelder
stechen aber die Weinberge ins Auge.
Je mehr ich mich Die nähere, desto
mehr Weinstöcke stehen links und
rechts der Straße. Das Weinanbaugebiet
gehört zu einem der höchsten im
Land. Einige Weinstöcke stehen auf
Höhen von bis zu 700 Metern. Im
ersten Moment hätte ich in einem so
alpinen Umfeld nicht so viele Weinberge
erwartet. Doch natürlich profitieren
auch die Weinstöcke wie der
Lavendel und die anderen Pflanzen
von den jährlich rund 300 Sonnentagen
im Tal. Gleichzeitig macht die
Frische der Berge die Weine einzigartig.
Wiederum lassen die Werbeschilder
am Straßenrand keinen Zweifel
daran, was die lokale Spezialität ist.
Es ist der Schaumwein « Clairette de
Die ». In Vercheny mache ich beim
Musée de la Clairette der Caves Carod
Halt. Die Winzerfamilie Carod ist
eine lokale Größe im Tal. Als eine der
ersten der Gegend haben die Brüder
die Chancen des Weintourismus’ für
sich entdeckt. Neben der Produktion
und dem Verkauf des Schaumweines
richteten sie ein kleines charmantes
Museum ein, in dem man mehr über
die Entwicklung des Schaumweines
und die Lebensbedingungen der
Winzer im Spiegel der Zeit erfährt.
»Beeindruckend ist die Tiefe
des Erlebens und die
philosophische Spannweite
der Reflexion.«
Dr. Marion Gräfin Dönhoff
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UNTERWEGS IN FRANKREICH Drôme-Tal
Im Uhrzeigersinn:
Auf dem Gipfel
des Croix de Justin.
Blick auf Die. In der
Cave Coopérative
von Die.
Die, mehr als ein
deutscher Artikel
Nachdem ich mich noch ein wenig mit
Benjamin le Berre unterhalten habe, Önologe
und Manager der Caves Carod, geht es wieder
zurück auf die Straße Richtung Osten. Als ich
schließlich das Ortsschild von Die passiere,
muss ich lachen. Was würde ein Deutschsprachiger
wohl denken, wenn man ihm auf die
Frage, wo man wohne, mit « Die » antworten
würde? Er würde es wohl kaum verstehen und
das Wort als weiblichen Artikel auffassen.
Doch Die ist kein weiblicher Artikel, Die ist
so etwas wie die heimliche Hauptstadt des
Drôme-Tals.
Mir gefällt die Kleinstadt auf den ersten
Blick. Sie hat etwas sehr Gemütliches und einen
recht mittelalterlichen Charme. Reste der
alten Befestigungsanlage findet man in der
Nähe des örtlichen Krankenhauses. Schmale
Gassen, hübsche Häuser mit Fassaden aus Stein
und dicken Holztüren und eine Kirche aus dem
11. bis 13. Jahrhundert prägen das Stadtbild.
Wunderschön ist auch die Lage des Ortes
inmitten der umliegenden Berge. Die Alpen
schwingen sich an dieser Stelle schon auf respektable
Höhen empor. Die Montagne des
Glandasse sind dabei so etwas wie die Hausberge
von Die. Zahlreiche Wanderwege führen
aus den Dörfern Valcroissant und Romeyer
auf die Gipfel. Ein beliebter Wochenendspaß
für Einheimische und Touristen.
Neben all diesen architektonischen und
landschaftlichen Verlockungen spielt in Die
der Schaumwein, der die Ortsbezeichnung im
Namen trägt, allerdings die Hauptrolle. Man
ist stolz auf die Clairette de Die, ohne dabei
aber arrogant zu sein, wie es in manchen anderen
Weinanbaugegenden durchaus der Fall ist.
Die Winzer vor Ort pflegen eine angenehme
Bodenständigkeit. Natürlich besuche ich die
Kooperative im Ort, die sich in der Avenue de
la Clairette befindet. Es ist ein sehr informativer
Besuch. Hier verstehe ich erst, wie aufwendig
die Herstellung dieses Schaumweines ist.
Am Ende des Rundgangs kann ich natürlich
nicht widerstehen und koste ihn auch.
Ein Tal unerwarteter Vielfalt
Es ist ein guter Augenblick, innezuhalten
und den Tag Revue passieren zu lassen. Als ich
mich heute Morgen auf den Weg gemacht habe,
diesen vergessenen Winkel Frankreichs auf Rat
meiner holländischen Freunde hin zu erkunden,
hätte ich nicht geglaubt, was für ein vielfältiger
Ausflug mich erwartet. Ich habe auf wenigen
Kilometern nicht nur ein wunderschönes Tal,
das zwei großartige Landschaftsformen miteinander
verbindet, vorgefunden, sondern auch
Menschen kennengelernt, die warmherzig und
stolz auf ihre Traditionen sind. Ich hatte keine
Ahnung, was für ein Schatz sich hinter der
Ausfahrt Nr. 16 verbirgt.
Spontan entscheide ich deshalb, mir in Die
32 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Le Mans
A11/E501
Orleans
Auxerre
Châtillon-sur-Seine
Mu
A
Be
holet
Angers
A28/E502
A10/E5-E60 Chambord
ein Zimmer für die Nacht zu suchen und erst
Cheverny
Tours
A86/E60
einen Tag später zurück nach Avignon zu fahren.
So kann ich morgen A85
A71/E9
Chenonceau
die idyllischen Dörfer
Châtillon-en-Diois Monts
und Barsac und weitere
A10/E5
spannende Menschen aus dem Tal kennen-
Bouges-le-Château
A6/E15
A31/E17-E21
lernen. Keine Frage, ich werde es ab jetzt wie
Vézelay Avallon Flavigny
meine holländischen Freunde tun und regelmäßig
einen Abstecher ins Drôme-Tal planen.
Dijon
A38
Vielleicht schaffen wir es sogar, dass nächste
Mal zusammen dorthin zu fahren.
Bourges
Beaune
Besançon
A20/E9
A71/E11
Chalon-sur-Saône
int-Sigismond
le
E5/A10
37
ce
E5/A10
A52/E72
Pau
Niort
Angoulême
Das Drôme-Tal liegt südöstlich von
Poitiers Valence. Aus dem deutschsprachigen
Raum reist man am besten über den
Osten Frankreichs bzw. die Schweiz
und die Rhône-Tal-Autobahn an.
An der Ausfahrt Nr. 16 verlässt man
die Autobahn, um über die D104 in
Richtung Osten der Drôme zu folgen.
Die …
… Berlin 1.400 km
… Köln 920 km
… Wien 1.322 km
… Hamburg 1.350 km
… München 830 km
… Zürich 530 km
Der nächste aus dem deutsch sprachigen
A89/E70 Raum angeflogene Flug hafen ist
in Lyon. Lufthansa bietet Non stopflüge
ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M. und
München, Air France ab Düsseldorf
und Stuttgart, Swiss ab Zürich, Austrian
ab Wien und EasyJet ab Berlin in die
Rhône-Metropole an.
Der neue TGV von Frankfurt a.M.
über Karlsruhe und Baden-Baden
nach Marseille hält in Lyon. Von dort
verkehren Züge nach Valence, von wo
Ausgabe Nr. 33
Limoges
Palais Idéal du Facteur Cheval:
Die Kraft eines Traumes
Zwischen Lyon und
Valence steht eines der
kuriosesten Bauwerke
Frankreichs: der ideale
Palast des Briefträgers Cheval. Es ist
das Werk eines einzigen Mannes, eines
Andorra
einfachen Postboten, der damit zeigt, was
Kreativität und Entschlossenheit bewirken
können. Ein Fantasiepalast, dessen
Architektur keinem bestimmten Stil folgt, der
heute aber als Kunstwerk anerkannt ist und
seinem Erbauer posthum Ruhm beschert.
aus Busse und Nahverkehrszüge ins
Drôme-Tal fahren.
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Montluçon
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A71/E11
Touristique de la Drôme
8, rue Baudin
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26000 Valence Ferrand
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Telefon: +33 (0)4 75 21 56 60
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Caves Carod
Musée de la Clairette
D93
26340 Vercheny
Telefon: +33 (0)4 A75/E11 21 73 77
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
Toulouse
NarbonneMontélimar
A81/E80 Die Geschichte einer
Limoux Süßigkeit aus Eiweiß,
France
A9/E15 Honig und Mandeln,
deren Ursprung im
antiken Orient liegt und die ihren Erfolg
Perpignan
auch der legendären Route Nationale 7
Céret
verdankt. Heute ist Nougat der Botschafter
der provenzalischen Stadt Montélimar
im Departement AP7/E15 Drôme. Er ist einer der
Spanien
unschlagbaren Stars der französischen
Pâtisserie.
A75/E11
A72/E70
Puy de Dôme
Lodève
Montpellier
A9/E15
Ausgabe Nr. 35
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Avenue de la Clairette
26150 Die
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Lyon
St.-Etienne
Valence
A7/E15
A9/E15
A54/E805
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A49/E713
Crest
A7/E15
A43/E70
Saillans
Die
Drôme-Tal
Orange
Avignon
Apt
Aix-en-
Provence
Chambéry
Grenoble
Ausgabe Nr. 39
A8/E80
A55
A52
Jardin Zen d‘Erik Borja: Auf
Marseille
der Suche nach A50 dem
Toulon
verlorenen Garten
Gap
A51/E712
Nördlich von Valence
auf dem Gebiet
der kleinen Kommune
Beaumont-Monteux befindet sich für alle
Gartenfreunde eine Überraschung: der Jardin
Zen von Erik Borja. Es ist das Lebenswerk
eines Künstlers, der sein Leben im Pariser
Künstlermilieu aufgab, um im Departement
Drôme einen japanischen Garten zu erschaffen,
den viele für den schönsten japanischen
Garten außerhalb Japans halten.
Genève
Annecy
Lausanne
Briançon
A57
I
Fran
A
Can
su
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 33

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
Wenn man mit Kindern eine Großstadt besucht, ist es nicht immer einfach,
den Nachwuchs bei Laune zu halten. Doch die französische Hauptstadt
hat für Kinder jeden Alters einiges zu bieten. Manche Museen sind speziell
auf Kinder ausgerichtet, andere besitzen einen eigenen Bereich für kleine
Besucher und in jedem Stadtteil gibt es Spielplätze und Grünanlagen zum
Austoben. Ein paar Vorschläge, wie man einen Parisaufenthalt für Kinder
spannender gestalten und eine klassische Stadtbesichtigung unterwegs
auflockern kann.
Musée en Herbe
Seit über 30 Jahren gibt es
dieses Museum, das von sich
selbst behauptet, das erste Museum
zu sein, das sich der Kunst
und Kindern gleichzeitig widmet.
Der Ansatz dahinter ist ambitioniert
und ehrenwert: Man will
schon die Kleinen für die Welt
der Kunst begeistern. Um das zu
erreichen, ermutigt man den Nachwuchs,
sich mit viel Humor und ein
wenig Respektlosigkeit Kunstwerken zu nähern. Zurzeit
gibt es eine Retrospektive über Victor Vasarely, die man im
Rahmen sogenannter « baby-visites » (dt. Baby-Besuche),
geeignet für Kleinkinder von zweieinhalb bis viereinhalb
Jahren, sowie « des visites dont vous êtes le héros » (dt. Besuche,
in denen ihr die Helden seid),
geeignet ab fünf Jahren, besuchen
kann. Insgesamt werden 70 Bilder
dieses französischen Künstlers
ausgestellt, der dafür bekannt ist,
dass sich seine Werke verändern,
je länger man sie betrachtet. Auf
die ganz jungen Besucher warten
dabei 14 interaktive Stationen,
an denen man sich spielerisch
mit jeweils einem Bild auseinandersetzt.
So vergessen selbst
die ganz Kleinen schnell, dass sie sich in einem Museum
befinden. Gleichzeitig ist die Ausstellung aber auch für die
Eltern spannend.
Le Musée en Herbe, 21 rue Herold, 75001 Paris; www.musee-enherbe.com;
6,00-10,00 Euro; Reservierung empfohlen.
34 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Jardin du Palais Royal
Der Garten des Palais
Royal ist trotz seiner zentralen
Lage in der Nähe
des Louvre und neben der
Comédie Française eine der
am besten versteckten Parkanlagen
der Stadt. Er wird
von allen Seiten von wunderschönen
Altbauten eingefasst,
so dass kein Großstadtlärm
in diese grüne Oase dringt. Stattdessen hört man Vogelgezwitscher
und das Rauschen der Blätter und Brunnen.
Kinder lieben vor allem die in schwarz und weiß gehaltenen
Säulen im südlichen Bereich des Parks, ein modernes Straßenkunstwerk
von Daniel Buren. Ein guter Ort, um sich
ohne die Gefahren des Autoverkehrs ein wenig auszutoben.
Unter den Arkaden am Rande des Parks befinden sich diverse
Boutiquen, darunter auch welche, die Holzspielzeug
verkaufen.
Weihnachtlich dekorierte Schaufenster
Kleine Pariser sind
von ihnen genauso
begeistert wie die
Kinder von Touristen:
die weihnachtlich
dekorierten Schaufenster
der großen
Pariser Kaufhäuser,
die längst zu einer
Tradition geworden
sind. Ab Mitte November
verwandeln sich die Vitrinen in eine fantastische Weihnachtswelt.
Stofftiere, nachgestellte Szenen, bunte Lichter,
viel Dekoration, echte Weihnachtsmänner, nichts ist aufwendig
genug, um Groß und Klein zu verzaubern. Die Galeries
Lafayette gehen dieses Jahr sogar noch einen Schritt
weiter und laden in Zusammenarbeit mit Disney Aschenputtel
ein, die sich inmitten eines Märchengartens befinden
wird. Ein Muss bei einem Parisbesuch mit Kindern in der
Vorweihnachtszeit.
Les Galeries Lafayette, 40 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Le
Printemps, 64 boulevard Haussmann, 75009 Paris; BHV, 52 rue de
Rivoli, 75004 Paris; Le Bon Marché, 24 rue de Sèvres, 75007 Paris.
Grande Galerie de l’Evolution
Sobald die Kinder die große Halle des Pariser Naturkundemuseums
betreten, staunen sie über die Exponate
und sind völlig begeistert. 3.000 Lebewesen erzählen die
Geschichte der Evolution von vier
Milliarden Jahren. Allerdings nicht
in einem verstaubten Museum wie
sonst oft bei Naturkundemuseen,
sondern in einem zeitgenössischen
Rahmen eines rundum modernisierten
Hauses. Ein ausgeklügeltes
Lichtsystem sorgt zudem für eine besonders
reizvolle Atmosphäre. Kinder
sind im ganzen Museum willkommene
Gäste. Ein Bereich ist für sie aber
sogar extra hergerichtet worden. Allerdings ist dieser meist
überlaufen, so dass eine vorzeitige Reservierung empfehlenswert
ist. Ansonsten ist aber auch der Rest der Ausstellung
bereits ausreichend spannend für den Nachwuchs.
Grande Galerie de l’Evolution, Jardin des Plantes, 36 rue Geoffroy-
Saint-Hilaire, 75005 Paris; www.mnhn.fr; 7,00 Euro, bis 26 Jahre 5,00
Euro.
Jardin d’Acclimatation
1860 von Napoleon III.
eingeweiht, zur gleichen Zeit
wie der nahe Bois de Boulogne,
lässt dieser Freizeitpark
mit einer Größe von 19 Hektar
seit Generationen Kinderherzen
höher schlagen. Vom schicken Viertel rund um die Porte
Maillot führt eine kleine Eisenbahn zum Haupteingang
des Parks. Die Lokomotiven stammen aus den einstigen
Renault-Fabrikhallen in Boulogne-Billancourt, wo sie 1956
gefertigt wurden. Bereits diese Anfahrt ist ein Erlebnis für
Groß und Klein. Im Park selbst gibt es ganz unterschiedliche
Attraktionen, beispielsweise eine Tour mit Booten,
Ponys zum Reiten, Karussells, ein Labyrinth, ein Puppentheater,
ein Kindertheater und noch vieles mehr. Alles ist
auf die Bedürfnisse der Kleinen abgestellt, die hier spielend
Stunden verbringen können, ohne sich zu langweilen.
Jardin d’Acclimatation, Bois de Boulogne, 75116 Paris; www.
jardindacclimatation.fr; 3,00 Euro bzw. 5,60 Euro inkl. Zugfahrt.
Attraktionen jeweils 2,70 Euro, Mehrfachtickets sind ebenfalls
im Angebot, zum Beispiel 15 Fahrscheine für 32,00 Euro oder 25
Fahrscheine für 48,00 Euro.
Musée des Arts Forains
Das Kirmesmuseum ist eines der Museen der französischen
Hauptstadt, das sich perfekt für einen Besuch mit
Kindern anbietet. Leider kann es nur von Gruppen (mindestens
15 Personen) nach Voranmeldung besichtigt werden.
Wenn man selbst nicht so zahlreich ist, bietet die Einrichtung
zum Glück auf der Internetseite die Möglichkeit an,
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 35

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
sich per E-Mail für eine
Gruppenbesichtigung mit
anderen Individualbesuchern
zusammenzuschließen
(visites spécial internautes).
Je nach Nachfrage
und Verfügung der Räume
stellt das Museum dann
Gruppen zusammen und
kommuniziert kurzfristig
Datum und Uhrzeit. Gegründet wurde dieses Museum von
einem Mann, der leidenschaftlich alles sammelte, was eine
traditionelle Kirmes ausmacht: Holzpferde, alte Karussells,
Klaviere etc. So entstand die vermutlich weltweit größte
Sammlung dieser Art, eine echte Ali-Baba-Höhle. Zu der
magischen Atmosphäre des Museums trägt bei, dass die
einzelnen, immer noch funktionsfähigen Exponate nicht in
Glasvitrinen in einem schmucklosen Zweckbau verschwinden,
sondern in einem kunstvoll inszenierten Umfeld präsentiert
werden, das perfekt zu den Ausstellungsstücken
passt.
Musée des Arts Forains, Pavillons de Bercy, 53 avenue des Terroirs de
France, 75013 Paris; www.pavillons-de-bercy.com & www.arts-forains.
com; 14,00 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5,00 Euro; für Anmeldungen
diane@pavillons-de-bercy.com; geöffnet für alle ohne Anmeldung
vom 26.12.2012 bis 06.01.2013.
Aquarium tropical de
la Porte Dorée
Als das Aquarium 1931
eröffnet wurde, war das
Gebäude, in dem es sich bis
heute befindet, Teil einer
Ausstellung über Frankreichs
Kolonien. Dank des Aquariums sollten die Pariser
mehr über die Unterwasserfauna in den Überseegebieten
erfahren. Heute nennt sich das Gebäude Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration. In dem im Untergeschoss untergebrachten
Aquarium lassen sich 300 Spezies und 5.000
Tiere bestaunen. Besonders die Haifische und Krokodile
begeistern die Kinder. Dieses Museum bietet sich auch an,
wenn der eigene Nachwuchs noch im Buggy sitzt.
Aquarium tropical de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, 75015
Paris; www.aquarium-portedoree.fr; 4,50 Euro, ermäßigt 3,00 Euro,
Familienticket 6,00 Euro.
Ballon Air de Paris
Welches Kind träumt nicht davon, einmal mit einem
Heißluftballon in die Höhe zu steigen? Im Parc André
Citroën im Südwesten von
Paris ist genau dies möglich,
zudem ohne jegliche
Risiken. Ein mit dem Boden
durch ein Kabel verbundener
Ballon steigt 150 Meter
hoch und ermöglicht einen
schönen Blick auf das Pariser Häusermeer. Der Korb ist
vollkommen abgesichert, so dass ein Herausfallen unmöglich
ist.
Ballon Air de Paris, Parc André Citroën, 2 rue de la Montagne de la
Fage, 75015 Paris; www.ballondeparis.com; 6,00-12,00 Euro je nach
Tag und Alter, kostenlos für Kinder bis 3 Jahre.
Cité des Enfants
Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um einen
speziell auf Kinder ausgerichteten Bereich der Cité des
Sciences et de l’Industrie de la Villette, dem großen Pariser
Technik- und Wissenschaftsmuseum im Nordosten der
Stadt. Die Cité des Enfants ist in zwei Bereiche unterteilt:
einmal für die Zwei- bis Siebenjährigen und einmal für die
Fünf- bis Zwölfjährigen. Für die Kleineren geht es vor allem
ums Entdecken, um die eigene Lebenswirklichkeit, um
das Erlernen simpler Zusammenhänge. Für die etwas Größeren
sind auch komplexere Themen wie ein Fernsehstudio
oder eine kleine Fabrik im Angebot.
Cité des Sciences et de l’Industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019
Paris; www.cite-sciences.fr; 6,00-8,00 Euro; eine Reservierung im
Internet wird empfohlen.
Palais de la découverte
Neben der Cité des Sciences et de l’Industrie ist der
Palais de la découverte das zweite Wissenschaftsmuseum
der französischen Hauptstadt, das sich praktischerweise im
Herzen der Metropole in einer Seitenstraße der Champs-
Elysées befindet. Kleine Pariser lieben das praxisorientierte
Museum, insbesondere zwei Attraktionen mögen sie besonders
gerne: das Planetarium sowie den berühmten Saal der
Elektrostatik, wo einem bei einem Versuch
die Haare zu Berge stehen können und
man mehr über einen Faraday’schen Käfig
erfährt. Ein Museum, in dem es viel zu
staunen und zu lachen gibt, definitiv ein
Vergnügen für Groß und Klein.
Palais de la découverte, avenue Franklin Delano
Roosevelt, 75008 Paris; www.palais-decouverte.
fr; 8,00 Euro, ermäßigt 6,00 Euro, kostenlos
für Kinder bis 6 Jahre, 3,00 Euro Aufpreis fürs
Planetarium.
36 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

UNTERWEGS IN FRANKREICH Paris
Jardin des Tuileries
Der großzügige
Jardin des Tuileries zwischen
Place de la Concorde
und Louvre ist der
perfekte Park, wenn man
während einer Stadtbesichtigung
ein wenig
pausieren möchte. Grünflächen
und Cafés laden
zum Verweilen ein. Der Nachwuchs kann gefahrlos herumtollen.
An den Wasserflächen lassen Kinder der Umgebung
oft ihre ferngesteuerten Boote fahren – ein nett zu beobachtendes
Spektakel. Überall im Park stehen auch Stühle
herum, die man nach eigenen Wünschen anordnen kann.
Wer will, kann auf einem Pony durch den Park reiten.
Cirque d’Hiver
Dieser 1852 von Napoleon III. eingeweihte Zirkus ist
einer der ältesten der Welt. Auch wenn der Name etwas anderes
vermuten lassen könnte, werden das ganze Jahr über
Vorführungen angeboten, die regelmäßig erneuert werden.
Dahinter steht die Zirkusfamilie Bouglione. Akrobaten,
Clowns, Tiger, Hunde, Pferde und vieles mehr bringen
Kinderaugen zum Leuchten.
Cirque d’Hiver Bouglione, 110 rue Amelot, 75011 Paris; www.
cirquedhiver.com; 27,00-62,00 Euro.
Musée de la magie
Vom Museum der Zauberei sprechen die meisten Kinder
nach einem Besuch noch lange. In den in einem Gewölbe
im 4. Arrondissement untergebrachten Ausstellungsräumen
dreht sich alles um Gegenstände, die die Zauberkunst
im Laufe der Zeit geprägt haben, was vor allem für schon
etwas ältere Kinder spannend ist. Für die kleineren Sprösslinge
kann man sich dagegen von echten Magiern begleiten
lassen, die am Ende der Tour einen unvergesslichen Zaubertrick
vorführen. Im gleichen Gebäude befindet sich außerdem
ein zweites Museum, in dem es um Spielautomaten
geht.
Musée de la magie, 11 rue Saint-Paul, 75004 Paris; www.
museedelamagie.com; 9,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro, kostenlos für
Kinder bis 3 Jahre, Kombiticket für beide Museen 12,00 Euro, ermäßigt
9,00 Euro.
Les étoiles du Rex
Im 2. Arrondissement hat man
die einzigartige Gelegenheit, die Kulissen
eines Kinos zu entdecken, zumal
in einem der schönsten und größten
Kinos des Kontinents. Während
des interaktiven, rund eine Stunde
dauernden Rundgangs warten diverse
Überraschungen auf die Besucher. Zu
38 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

den Höhepunkten gehört ein Blick hinter die Leinwand sowie
ein Aufnahmestudio. Ein Spaß für die ganze Familie.
Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, 75002 Paris; www.legrandrex.
com; Rundgänge beginnen alle fünf Minuten; 10,00 Euro, ermäßigt
9,50 Euro.
Croisière enchantée
Eine Bootstour auf der
Seine mit den bateaux-mouches
ist der Klassiker einer Stadtbesichtigung.
Doch sobald der
Nachwuchs das Schiff erkundet
hat, kommt bei ihm schnell
Langeweile auf, zumal die Ansagen aus den Lautsprechern
nicht besonders spannend für die Kleinen sind. Deshalb
gibt es nun schon seit 13 Saisons spezielle Bootstouren für
Familien. Eine Stunde lang können die Kleinen mit ihren
Eltern Paris vom Wasser aus entdecken und werden dabei
von zwei verkleideten Schauspielern bespaßt. Es wird gemeinsam
gesungen und Klamauk gemacht. Am Ende der
Fahrt wollen die meisten Kinder gar nicht vom Schiff gehen,
so kurzweilig ist das Spektakel. Am besten geeignet
für Kinder von vier bis zehn Jahren.
Musée Grévin
Das Musée Grévin ist die französische Version von
Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Ob Michael
Jackson, Elisabeth II., George Clooney, Barack Obama,
Céline Dion oder der « kleine Prinz » von Antoine de Saint-
Exupéry, lebensechte Wachsfiguren begeistern die Kinder.
Gerade die ganz jungen können oft nicht glauben, dass es
sich nicht um die Vorbilder in lebender Gestalt handeln
soll. Außerdem hat man in dem Museum mit dem « parcours
découverte » die Möglichkeit, einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen und zu erfahren, wie die Figuren angefertigt
werden. Allerdings ist der ganze Spaß nicht gerade
billig.
Musée Grévin, 10 boulevard Montmartre, 75009 Paris; www.grevin.
com; 22,00 Euro, ermäßigt
15,00 Euro,
kostenlos
für
Kinder
bis 6 Jahre.
Croisière enchantée; Schiffsanleger: Port de la Boudonnais am Fuße
des Eiffelturms, 75007 Paris; www.bateauxparisiens.com; ab 12,00
Euro.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 39

UNTERWEGS IN FRANKREICH Lothringen
Maison de
Robert Schuman
ZU BESUCH BEI EINEM DER VÄTER
DES VEREINTEN EUROPAS
Der kleine Ort Scy-Chazelles,
einige Kilometer westlich von
Metz, beheimatet das Wohnhaus
von Robert Schuman, einer der
Gründungsväter der Europäischen
Union. Ein Besuch des Hauses
ermöglicht Einblicke in das Privatleben
und berufliche Wirken eines
Mannes, der sein ganzes Leben
einer großen Idee gewidmet hat:
der Schaffung eines vereinigten
Kontinents. Außerdem bietet der
schöne Garten des Anwesens
einen Moment der Ruhe und
Entspannung.
40 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Die örtlichen Reiseleiter können ein Lied
davon singen: Wenn man zum ersten
Mal eine Reisegruppe nach Scy-Chazelles
auf die Höhen des Mont Saint-Quentin
führt, sollte man eines sofort klarstellen: Der
Robert Schuman, von dem im Dorf die Rede
ist, schreibt sich mit einem « n ». Er hat nichts
mit dem bekannten deutschen Komponisten
Robert Schumann mit zwei « n » zu tun. Immer
wieder kommt es zu Missverständnissen diesbezüglich,
gerade bei deutschen und französischen
Touristen. Allerdings ist die Aussage,
dass beide Männer nichts miteinander verbindet,
nicht ganz wahr. Denn beide waren große
Europäer.
Robert Schuman (1886-1963) war einer
der vier großen Politiker, die die Grundlagen
für ein vereinigtes Europa schufen. Außer ihm
zählten dazu Konrad Adenauer (1876-1967),
Alcide de Gasperi (1881-1954) und Jean
Monnet (1888-1979). Erfreulicherweise sind
die Häuser dieser vier Visionäre heute alle der
Öffentlichkeit zugänglich. So kann man im
deutschen Bad Honnef das Adenauer-Haus,
im italienischen Pieve Tesino das Museo Casa
de Gasperi, im französischen Bazoches-sur-
Guyonne westlich von Paris die Maison de
Jean Monnet und in Scy-Chazelles die Maison
de Robert Schuman besichtigen. Gemeinsam
bieten die vier Häuser die einzigartige
Möglichkeit, einen intimen Blick hinter die
Kulissen der jüngeren Geschichte des Kontinents
zu werfen.
Wenn man sich dem Wohnhaus von Robert
Schuman in Lothringen nähert, versteht
man schnell, warum sich der Politiker in
dieses Anwesen verliebte. Das Haus befindet
sich einerseits im Herzen der Kommune,
andererseits öffnet sich der Garten recht unerwartet
zum Mosel-Tal hin und gibt einen
schönen Blick frei. Er ist eine wahrhafte Oase
der Ruhe, ideal zum Nachdenken, Lesen und
Schreiben.
Doch das ist nicht das einzige, was auffällt.
Ebenfalls erstaunlich ist, wie schlicht und
nüchtern das Haus insbesondere im Inneren
daherkommt. Gekauft hat es der aus Luxemburg
stammende Politiker im Jahr 1926. Doch
im Gegensatz zu den wichtigen Ämtern, die
er im Laufe seines Lebens bekleidete,
etwa als Abgeordneter, Finanzund
Außenminister sowie als
Ratspräsident, spiegelt sich der
Glanz seiner Tätigkeiten nicht
in einer prunkvollen Einrichtung
wider.
Ein solcher Werdegang würde die meisten
Politiker heute sicherlich dazu verleiten, in
einer großen prächtigen Villa in einem angesagten
Viertel einer Hauptstadt logieren zu
wollen. Nicht so Robert Schuman. Für ihn
sollte Macht nicht zur Prahlerei führen. Vielmehr
legte er Wert darauf, dass Diskretion
und Effizienz im Vordergrund standen. Dies
spürt man im Inneren seines Wohnhauses, das
bescheiden wirkt, genauso wie von außen, wo
keine verschnörkelte Fassade die Blicke auf
sich zieht. Schumans Haus ist ein Haus wie
jedes andere in der Region. Seine Architektur
ist regionaltypisch.
Das Leben im Inneren des Hauses verteilt
sich auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss, das
ziemlich düster und beengt wirkt, befinden
sich neben dem Eingangsflur eine Küche,
Der « Phare de
l’Europe » des
Bildhauers J. Y.
Lechevallier im
Garten von Robert
Schuman.
Linke Seite: In dem
modernen Anbau
ist ein Museum
über das Leben
des Politikers
untergebracht.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 41

UNTERWEGS IN FRANKREICH Lothringen
Eine Büste von
Robert Schuman.
Rechte Seite:
Wohnhaus und
Garten des Politikers.
An einer Wand
vor der Kirche
sind Tafeln mit
allen Fahnen der
Mitgliedsstaaten
der EU angebracht.
ein Speisezimmer, ein Vorratsraum für die
Früchte und Gemüse aus dem eigenen Garten
sowie eine Garage, in der bis heute ein
Simca Aronde P60 aus dem Jahre 1954 steht,
das einzige wirkliche Luxusobjekt im Haus.
Schuman erwarb ein solches Modell am Ende
seines Lebens im Jahr 1960, obwohl er selbst
keinen Führerschein besaß und ihm derartige
Statussymbole eher zuwider waren. Viel lieber
fuhr er mit dem Bus oder Zug, da er stets
die Nähe zu den Menschen suchte. Mit
diesem Auto ließ sich Schuman von
seinem Sekretär vor allem nach Straßburg
fahren, wo sich die ersten Institutionen
der Europäischen Union
befanden.
Im Obergeschoss liegen die Privaträume,
die nur wenige Vertraute
von Schuman betreten durften. Dazu
gehören eine Bibliothek, ein Schlafzimmer,
zwei kleine Badezimmer, ein
Büro, der größte Raum im Haus, sowie
das Zimmer einer Frau, die Schuman
viel bedeutete: Marie Kelle, die Gouvernante.
Sie begleitete den Politiker
50 Jahre lang, von 1913 bis zu seinem
Tod. Während der ganzen Jahre redete
die Hausdame ihren Chef stets
mit « Monsieur Schuman » an.
Wenn man heute
durch diese Räume geht,
beschleicht einen das
Gefühl, die Zeit sei
stehen geblieben. Dazu
trägt auch die Restaurierung
aus dem Jahr
2004 bei, als man alles in
den Originalzustand versetzte. Dank diverser
Fotos und Erinnerungen von Zeitzeugen sind
die 1960er-Jahre wieder detailgetreu auferstanden.
Das Haus ist wieder so, wie es vor
Schumans Tod war. Man hat fast das Gefühl,
Robert Schuman oder Marie Kelle könnten
gleich um die Ecke kommen.
Besonders emotionsgeladen ist natürlich
das Büro von Robert Schuman, in dem
sich zwei Schreibtische, ein Ledersessel und
mehrere Schränke und Regale befinden. In
diesem Raum bereitete der Politiker die Erklärung
vor, die er am 9. Mai 1950 im Salon
de l’Horloge im Außenministerium in Paris
verlas. Dieser Text gilt als der Geburtsakt der
europäischen Einigung. Das einzige Möbelstück,
das in diesem seriösen Umfeld für ein
wenig Zerstreuung sorgt, ist ein Klavier.
Beeindruckend ist zudem die Bibliothek
von Robert Schuman. Sie umfasst rund 8.000
Bücher, darunter einige Raritäten. Viele seiner
Bücher wurden nach seinem Tod leider
verkauft. Doch dank einiger Spenden und
nachträglicher Zukäufe konnte die Büchersammlung
auf bis zu 5.000 Bücher wiederhergestellt
werden. In der Bibliothek befindet sich
außerdem ein Bett, was man eigentlich nicht
vermuten würde. Der Raum diente auch als
Gästezimmer. Schaut man einige der aufgeschlagenen
Bücher genauer an, kann man ein
Hobby von Schuman entdecken: Der Politiker
sammelte Autogramme. Dank der verschiedenen
hohen Posten, die er bekleidete, hatte er
natürlich die Möglichkeit, wichtige Persönlichkeiten
seiner Zeit zu treffen.
Insgesamt bleibt bei einer Hausbesichtigung
aber die Frage offen, wie ein solch
nüchternes, eher dunkles und kaum mit per-
42 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 43

UNTERWEGS IN FRANKREICH Lothringen
In einer Kirche
unweit des
Wohnhauses
befindet sich
seit 1966 das
Grab von Robert
Schuman.
Rechte Seite:
Historische
Aufnahme
des Politikers.
sönlichen Gegenständen versehenes Haus den
Rahmen für eine so grandiose Vision wie die
Vereinigung eines Kontinents bilden konnte.
Ein Rätsel, dessen Auflösung nur Robert
Schuman selbst kennt. Es ist aber bekannt,
dass der Politiker seinen Garten liebte, was
sehr viel einfacher nachzuvollziehen ist. Es
heißt, dass Schuman die Ideen für seine zahlreichen
Reden und Schriften oft im eigenen
Garten gefunden habe. Man kann sich als Besucher
gut vorstellen, dass man in dieser grünen
Idylle leicht auf neue Gedanken kommen
kann und es sich dort gut philosophieren lässt.
Der Garten ist in mehrere Bereiche unterteilt
und wurde – wie das Haus – anhand
von alten Fotografien rekonstruiert. Zunächst
trifft man auf einen klassischen Ziergarten,
wie man ihn in der Umgebung noch oft findet.
Ab dem Frühling bis zum Herbst verwandelt
er sich in ein buntes Blütenmeer. Dahinter
befindet sich der Gemüsegarten. Er ist groß
und erstaunlich stark strukturiert. Man merkt
sofort, dass Robert Schuman viel Wert auf
sein eigenes Obst und Gemüse legte. Noch ein
Stückchen weiter, hinter einer kleinen Mauer,
liegt aber der eigentliche Schatz dieser ruhigen
Oase, der dem Politiker ganz besonders
am Herzen lag: der Garten der einheimischen
Gewächse. In ihm wachsen Pflanzen, die in
der Region einst zu Hause waren, im Laufe
der Zeit aber in Vergessenheit geraten sind. Im
unteren Teil des Gartens steht schließlich seit
1977 ein Werk des Bildhauers J. Y. Lechevallier,
der « Phare de l’Europe » (dt. « Leuchtturm
Europas »), das zur Feier des 20. Jahrestages
der Römischen Verträge aufgestellt wurde.
Ergänzt wird das ganze Ensemble durch
einen modernen Anbau mit großen Fensterfronten,
der sich direkt an Schumans
Wohnhaus anschließt und zum Garten hin
ausgerichtet ist. In diesem Neubau, der einen
gelungenen architektonischen Kontrast
zum restlichen Anwesen darstellt, ist in der
ersten Etage ein Museum über das Leben
von Robert Schuman und die Anfänge der
europäischen Annährung untergebracht. Das
Ausstellungskonzept ist erfrischend modern.
Das Erdgeschoss wird für temporäre Ausstellungen
genutzt.
Wenn man die Maison de Robert Schuman
besichtigt hat, sollte man vor dem
Verlassen des Dorfes unbedingt noch einen
Abstecher zu der kleinen Kirche unweit des
Wohnhauses machen. Das wie eine Festung
wirkende Gotteshaus wurde gegen 1177 errichtet.
Seit 1966 befindet sich in der Kirche
44 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

das Grab von Robert Schuman. Nach der
Trauerfeier im September 1963 in der Kathedrale
von Metz hatte man den Politiker erst auf
dem kommunalen Friedhof von Scy-Chazelles
bestattet. Doch schon kurz darauf wurde entschieden,
sein Grab in die Kirche nahe seines
Wohnhauses zu verlegen.
An einer Mauer vor der Kirche befinden
Dunkerque
Calais
sich 27 Tafeln. Sie zeigen die Flaggen der 27
Scy-Chazelles liegt westlich von Metz,
das man aus dem A16/E402 deutschsprachigen
Raum über die Autobahn A4 Arras von
Straßburg bzw. Saarbrücken oder über A1/E15
Dieppe
Boulogne
die A31 und via Luxemburg erreicht.
A28/E402
Von der Ausfahrt Nr. 31 Amiens der A31 führt die
D603 in den Ort.
Lille
Roubaix
Alternativ bieten sich die Flughäfen von
Charlroi
Luxemburg und Saarbrücken an.
Douai
EU-Mitgliedsstaaten sowie jeweils
das Jahr, in dem die Länder
der Gemeinschaft beigetreten
sind. Es ist das bescheidene
Symbol einer großen Tat. Ganz
Antwerpen
so, wie es einer der Väter der europäischen
Gent Integration gemocht
hätte.
Bruxel
Aus Saarbrücken und Luxemburg verkehren
Nahverkehrszüge nach Metz.
A26/E17
Scy-Chazelles ist nicht ans Bahnnetz
A29/E44 angeschlossen. Charleville-Mézières
Liege
15.12. – 15.01.: komplett geschlossen
4,00 Euro, ermäßigt 2,00 Euro
A4/E25
Luxembourg
vre
A131
onfleur
A13/E46
A29/E44 Scy-Chazelles…
A1/E15-19
… Berlin 818 km … Hamburg 695 km
Rouen
Beauvais
… Köln 285 km … München 535 km
… Wien 955 km … Zürich 360 km
A28/E402
A16
Der nächste Flughafen ist der gemeinsame
Flughafen A13/E5 von Metz und Nancy,
der südlich von Metz liegt. PARIS Aus dem
deutsch sprachigen Raum gibt es allerdings
keine Flugverbindungen dorthin.
www.maison-robert-schuman.eu A34/E46
Maison de Robert Schuman
8-12, rue Robert Schuman Reims
57150 Scy-Chazelles
Telefon: +33 (0)3 87 35 01 40 A4/E50
A4/E50
Epernay Châlons-en-
Champagne
01.04. – 30.10.: Mi – Mo 10.00 – 18.00 Uhr
01.11. – 14.12. & 16.01. – 31.03.: nur für
Gruppen nach Reservierung
A31/E21-E23
Scy-Chazelles
A4
Metz
A31/E21-E23
Nancy
Saarbrücken
A4/E25
Strasbourg
çon
Le Mans
A10/E5
A28/E502
A11/E50
A10/E5-E60
Chartres
A10/E5
Ausgabe Nr. 34
Städtevergleich: Metz versus
Nancy Orléans
Sie teilen sich einen Flughafen
A71/E9
und werden auf vielen
Richtungsschildern auf
den Straßen in einem
Tours
Atemzug genannt.
A85
Aber zwischen den
Azay-le-Rideau
beiden Metropolen
Lothringens gibt es auch eine gesunde Bourges
Poitiers
Angoulême
Rivalität. Wilhelminische Stadt versus
A20/E9
Architekturensemble des 18. Jahrhunderts;
A71/E11
wo leben mehr Menschen, welche Stadt
ist reicher? Fragen, denen wir nachgehen.
A5/E54
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBEUNG
A6/E15
Sens
Auxerre
Saint-Fargeau
Troyes
Ausgabe Nr. 36
Neufchef & Aumetz:
Das stolze Erbe der
lothringischen Kumpel
Lothringen war
A5/E17-E54
A6/E15früher eines A31/E17-E21
Avallon der größten Flavigny
Vézelay
Fördergebiete Dijon
A38
der Welt. Doch
wegen günstigerer
Förderbedingungen in anderen Regionen
Beaune
ist der Ort für seine imposante Zitadelle.
der Welt wurde der Eisenerzbergbau in Über Jahrhunderte hinweg galt Bitche
Lothringen Ende des 20. Jahrhunderts Chalon-sur-Saône als strategisch sehr bedeutend, da man
ausgelöscht. Einige Bergmänner wollten A6/E15
sich aber nicht damit abfinden, dass
Ausgabe Nr. 38
Colmar
F
Bitche: France Das zweite Leben
A35/E25
einer Zitadelle
D
Rund 50 Kilometer Mulhouse
südöstlich Belfort von
Saarbrücken
Montbéliard
Base
befindet A36/E60 sich
Bitche, eine kleine Schw
Besançon
lothringische
Stadt. Bekannt
von hier aus eine wichtige Passage
durch die Vogesen kontrollieren Lausanne konnte.
dieses industrielle Erbe in Vergessenheit Doch dann verfiel die Festung. 2004
Cluny
gerät. Ihrem Mut und Engagement ist es zu wurden schließlich umfangreiche
verdanken, dass zwei Museen in Neufchef Mâcon
Montluçon
Renovierungsarbeiten durchgeführt, die
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG und Aumetz die Vergangenheit der A6/E15 Bourg-en-Bresse der Zitadelle ein zweites Leben Genèveschenkten,
A26/E17
A31/E21-E23
Haut-Kœnigsbourg
DIESER UND ANDERER AUSGABEN A71/E11 Region wachhalten. Eine Geschichte, die dieses Mal nicht militärischer Art, sondern
Villars-les-Dombes
FINDEN SIE AUF SEITE 90.
menschlich berührt.
als Touristenattraktion für Groß und Klein.
Annecy
A42
Clermont-
A72/E70
Limoges
Ferrand
A41/E712 Albertville
A89/E70
Lyon
Puy de Dôme
A430
A75/E11
Frankreich erleben Chambéry · November / Dezember 2012 · 45
le Mont-Dore
Val d’Isère
St. Etienne A7/E15
A46/E70
A35
Bern

UNTERWEGS IN FRANKREICH Südwesten
46 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Die neuen Städte des Mittelalters
Im Mittelalter, insbesondere im 13. und 14. Jahrhundert, entstanden in den
meisten europäischen Ländern aus politischen, militärischen, wirtschaftlichen
oder demo grafischen Gründen neue Dörfer und Städte. So auch in
Frankreich, vor allem in den Regionen Aquitanien, Midi-Pyrénées und Languedoc-Roussillon
im Südwesten des Landes. Man schätzt, dass dort damals
rund 600 neue Siedlungen gegründet wurden, die alle dem gleichen
Grundmuster folgten. Bis heute sind rund 300 der als Bastiden bezeichneten
Städte erhalten. Es gibt dabei einige Parallelen zu Immobilienprojekten
aus heutiger Zeit.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 47

UNTERWEGS IN FRANKREICH Südwesten
In den Gassen
von Najac.
S. 46/47: Die Kirche
von Villeréal, gebaut
ab 1267, in der die
Dorfbevölkerung
regelmäßig Zuflucht
suchte, daher
die imposante
Architektur.
Wenn wir heute an Städte im Mittelalter
denken, stellen wir uns ein
undurchsichtiges Labyrinth aus
engen und feuchten Gassen vor, die dreckig
und gefährlich sind. In unseren Augen schien
der Städtebau damals keinem Plan zu folgen,
vielmehr wucherten die Siedlungen unkontrolliert
vor sich hin. Einer der besten und
bekanntesten Filme, der diese unwirtliche
Umgebung auf die Leinwand bannte, ist die
Verfilmung von Umberto Ecos Roman « Der
Name der Rose » von Jean-Jacques Annaud
aus dem Jahre 1980. Nach Meinung vieler
Historiker bildet dieser Film sehr detailgetreu
das Leben und die Atmosphäre in den Städten
des Mittelalters ab.
Es wäre aber falsch und vermessen, das
Mittelalter nur auf schmutzige und dunkle
Gassen zu beschränken. Denn anders als
man geneigt ist zu denken, war das Mittelalter
im Städtebau mehr als nur eine « verlorene
Epoche » vor der Renaissance. Vielmehr
wurde in diesen Jahrhunderten die europäische
Landschaft nachhaltig verändert. In
Frankreich spielte vor allem der Bau diverser
Bastiden eine gewichtige Rolle.
Um diese Zeit aber wirklich einordnen zu
können, sollte man noch einen Schritt weiter
zurückgehen. In den Jahrzehnten von 1000
bis 1350 erlebte Europa eine beachtliche
demografische Entwicklung. Außerdem entwickelte
sich der länder- und kontinentübergreifende
Handel. Die Route der Gewürze
oder der Seide sind Beispiele dafür. Beides
blieb natürlich nicht ohne Auswirkungen
auf die Lebenssituation der Menschen. Die
bis dahin bestehenden Wohnformen waren
nicht mehr zeitgemäß. Es wurde notwendig,
etwa aus Gründen des Schutzes der Bevölkerung,
sich zu gruppieren, was wiederum eine
Organisation des urbanen Zusammenlebens
erforderte.
In Frankreich entstanden damals die ersten
Siedlungen. Im Südwesten und der Mitte
des Landes bildeten sie sich meist um Kirchen
herum. Beispiele dafür sind Aurillac im Departement
Cantal, Mimizan im Departement
Landes oder Nogaro im Departement Gers.
Später versammelten sich die Menschen um
Schlösser herum. Mit Bezug zur franzö-
48 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 49

UNTERWEGS IN FRANKREICH Südwesten
Cordes-sur-Ciel, Domme und Najac, drei Beispiele
für die unterschiedlichen Lagen der Bastiden
Rechte Seite oben:
In der Altstadt von
Cordes-sur-Ciel.
Unten: Die Kirche
Saint-Jean in Najac.
Cordes-sur-Ciel ist das
Beispiel schlechthin für
eine Bastide, die auf
einem Hügel errichtet
wurde, der felsigen Spitze
des Puech de Mordagne
nordwestlich von Albi.
Gegründet 1222 vom
Grafen von Toulouse
Raimund VII., ist sie eine
der ältesten Bastiden in
Frankreichs
überhaupt.
Südwesten
Domme wurde dage gen
an den Ufern eines Flusses
errichtet. Dank der Lage
konnte das Dordogne-Tal
gut überblickt werden.
Najac im Departe ment
Aveyron ist das Beispiel
für eine Bas tide, die sich
um eine Burg herum entwickelte.
Die Stadt liegt
spektakulär auf einer
felsigen Anhöhe an einer
Schleife des Aveyron.
D e r z u g r u n d e l i e g e n -
de Grund riss ist originell:
Der Ort gruppiert sich
auf einer Länge von 1,2
Kilometern entlang einer
Straße. Bis heute wird er
von der Ruine der Festung
und der Kirche des Ortes
dominiert.
sischen Bezeichnung für Schloss, château,
entstand der Name castelnaux. Bei diversen
Siedlungen aus dieser Zeit ist die Bezeichnung
bis heute Bestandteil des Ortsnamens,
etwa Castelnau-de-Médoc im Departement
Gironde, Castelnau-Tursan im Departement
Landes oder Castelnaud-la-Chapelle im Departement
Dordogne. Andere haben Städtenamen,
die keinen Rückschluss mehr auf die
Entstehung zulassen, wie Motesquiou und
Lavardens im Departement Gers.
Diesen beiden Siedlungsarten folgten
im 13. Jahrhundert schließlich die Bastiden.
Die Initiative für sie ging meist von Königen,
Adligen oder Abteien aus. Es waren aber oft
wenige Pioniere, die aus politischen oder
wirtschaftlichen Gründen den Startschuss
für den Bau einer Bastide gaben. So entstanden
im Südwesten die bastides comtales auf
Initiative des Grafen von Toulouse Raimund
VII., die bastides alphonsines, angestoßen von
Alfons von Poitiers, und die bastides royales,
die von den Kapetinger- und Plantagenets-
Königen ins Leben gerufen wurden.
Raimund VII. war der erste, der nach der
Niederlage der Grafen von Toulouse gegen
die Albigenser seine Untertanen vom Jahre
1222 an in Städten ansiedelte, die völlig
neuartig waren. Er allein stand hinter dem
Bau von rund 40 Bastiden, die sich zwischen
Toulouse und Albi erstreckten. Alfons von
Poitiers, der zugleich Graf von Toulouse war,
führte das Werk fort und gründete zwischen
1249 und 1271 fast 50 weitere Bastiden. Außerdem
legte er als erster feste Regeln für die
Gründung dieser Städte fest. Die Errichtungen
von Bastiden professionalisierte sich.
Was wiederum die königlichen Bastiden
angeht, so ist ihre Geschichte stark mit der
Rivalität zwischen den Dynastien der Kapetinger
und der Plantagenets verbunden, die
die Entwicklung des französischen Südwestens
prägte. Jede Seite ließ in den Jahren von
1271 bis 1373 rund 50 Bastiden errichten,
um jeweils die eigene Macht unter Beweis zu
stellen. Die Kapetinger bauten dabei im Hinterland
der Gascogne und die Plantagenets
auf einem Streifen zwischen dem Bordelais
und dem Baskenland.
Bei den Errichtungen der Bastiden ging
es aber nicht nur um die Demonstration der
eigenen Macht. Die neuen Städte als administrative,
steuerliche und juristische Körperschaft
machten es den Herrschenden auch
einfacher, das eigene Territorium zu verwalten.
Hinter ihrer Gründung und Entwicklung
verbarg sich ein ausgeklügeltes Konzept.
Zunächst einmal bedurfte es eines Gründungsaktes.
Die Prozeduren erinnern in ihrer
Ausgereiftheit durchaus an heutige Zeiten.
Wenn der Gründer einer Bastide, etwa ein
Graf oder König, bereits im Besitz der dafür
notwendigen Grundstücke war, konnte die
neue Stadt ohne weiteren Gründungsakt in
die Höhe wachsen. Wenn ihm dafür jedoch
die notwendigen Flächen fehlten, musste er
diese erst käuflich erwerben oder – was ein
Novum zur damaligen Zeit war – sich durch
eine Art Erbbauvertrag die Rechte an den
50 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 51

UNTERWEGS IN FRANKREICH Südwesten
Oben und unten links: Markthalle von
Villeréal. Links: In der Kirche von Villeréal.
Unten rechts: Statue an der Außenfassade
der Kirche Saint-Dominique in Monpazier.
52 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Grundstücken sichern. Nicht selten gehörten
diese Klöstern. In den Verträgen wurde genau
festgelegt, welche Rechte und Pflichten
jede Seite hatte und wie der erhoffte Ertrag
Der Marktplatz als Herz der Bastide
Der Marktplatz bildete das Herz jeder Bastide. Seine Form und Ausgestaltung
war aber durchaus unterschiedlich.
aufgeteilt werden sollte.
Besonders innovativ für die damalige Zeit
war der Gedanke, dass jemand zwar die Entwicklung
eines Stückes Land voranbrachte
und auch für die spätere Verwaltung und
Den typischsten Grund -
riss findet man zum
B e i s p i e l i n M o nf l a n -
quin im De parte ment
Sicherheit der Bewohner aufkam, jemand Lot-et-Ga ronne. Die
anderes dafür aber Grund und Boden zur Platz mitte ist eine
Verfügung stellte und auf einen Teil möglicher
Einnahmen verzichtete. Es war das erste
große Frei fläche, auf
der die Händ ler ihre
Mal, dass ein solches Konzept, das man heute
Stän de auf bau en
in ähnlicher Form aus dem Erbbaurecht
kennt, formalisiert und rechtlich abgesichert
wurde.
Waren die Grundstücksfragen geklärt,
konnten. Ar ka den gänge
um den Platz herum
sorgten bei Regen
für Schutz.
konnte mit dem eigentlichen Bau begonnen
werden. Meist errichtete man die Bastiden
um etwas bereits Existierendes, zum Beispiel
In Monpazier, ebenfalls
im Departement
eine Häuseransammlung, eine Kirche, einen Lot-et-Garonne, wird
Hafen oder einen Handelsweg. Dabei war es
durchaus möglich, dass eine neue Stadt nicht
im Tal, sondern auf einem Hügel gebaut
wurde. Berühmtes Beispiel ist das malerische
Cordes-sur-Ciel im Departement Tarn.
der Markplatz noch
durch eine einfache
Überdachung, die als
Markthalle fungierte,
ergänzt.
Beliebt waren auch Lagen an Flüssen, etwa
Domme im Departement Dordogne.
Damit eine Bastide aber zum Erfolg
In Villeréal im gleichen
Departement ist die
wurde, bedurfte es nicht nur dem Bau von Markthalle größer.
Häusern. Schon damals musste man sich vor
und bei der Errichtung überlegen, wie man
die zukünftigen Bewohner anziehen konnte.
In gewisser Weise war es der Beginn der Immobilienprojektentwicklung
und des Immobilienmarketings.
Als erste Bewohner ließen sich meist
Bauern aus der Umgebung gewinnen, die
von den Arbeiten hörten und sich durch den
Wunsch nach einem besseren Leben angezogen
Außerdem ist das Haus
des Konsuls integraler
Bestandteil. Man erreicht
es durch eine
Trep pe von der Halle
aus. Heute befindet
sich in den Räumen
der erste assoziative
Radiosender des Departe
ments, Radio 4.
fühlten. Die Bastiden verfügten zudem
über gewisse Vorteile. So wurden Adlige
und Kirchenmänner nicht zugelassen, um
keine juristischen Ungleichgewichte im Stadtgefüge entstehen
zu lassen. Eine immense Neuerung zu dieser Zeit.
Außerdem gab es eine professionelle Struktur zur inneren
Verwaltung. Ein lokaler Repräsentant des Gründers
der Bastide (le bayle) kümmerte sich um die Wohnhäuser
und die öffentlichen Gebäude. Unterstützt wurde er von
Konsuln, die sich ebenfalls um Gebäude sowie die Straßen
kümmerten. Dieser Ansatz unterschied sich von den
Siedlungen davor, wo jeder auf sich alleine gestellt war. Es
entstand eine Art Gemeinwesen.
Wenn dies noch nicht ausreichte, eine Bastide attraktiv
genug zu machen, konnten weitere Maßnahmen eingeleitet
werden. So durfte der Gründer eine Charta der Sitten und
Bräuche erlassen, die zum Beispiel die individuelle Freiheit
und den Schutz des Eigentums garantierten, was im Mittelalter
keine Selbstverständlichkeit war. Er konnte genau festlegen,
welche Befugnisse sein Statthalter und die Konsuln
besaßen, ein Justizsystem entwickeln, das die am meisten
verbreiteten Straftaten sanktionierte, oder wirtschaftliche
Privilegien einräumen, etwa Nutzungsrechte an Wäldern
oder Lizenzen zum Abhalten von Märkten und Kirmessen.
Zudem durfte er die Höhe der Besteuerung bestimmen.
Für die Menschen im Mittelalter waren die Bastiden
deshalb ein Quantensprung in der Verbesserung ihres All-
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 53

UNTERWEGS IN FRANKREICH Südwesten
54 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Cherbourg-
Octeville
tags. Sie bekamen mehr Sicherheit und eine
bessere Lebensqualität. Durch die Professionalisierung
des Städtebaus wurde zudem
die wirtschaftliche Entwicklung gefördert,
da die Bedürfnisse des Handels schon beim
Stadt. Die große Freifläche in der Platzmitte
erlaubte das Aufstellen zahlreicher Stände.
Rennes
Quimper
D768
Die umliegenden Arkaden ermöglichten das
Abhalten von Märkten bei widrigen N24 Wetterverhältnissen.
Wohlhabende Lorient Bastiden besa-
N165/E60
Vannes
ßen meist sogar Markthallen. An alles war
gedacht.
Mehr Übersichtlichkeit N165/E60
Quiberon
brachte zudem
ein durchdachtes Grundmuster anstelle La Bauledes
sonst üblichen Wildwuchses. Zwar sieht
keine Bastide aus wie die andere, dieselben
Grundstrukturen lassen sich aber fast überall
erkennen.
Sehr verbreitet war das aquitanische
Modell. Es handelte sich dabei um eine achteckige
Grundform der Stadt. Die Hauptstraßen
(charretières) führten zum Hauptplatz.
Linke Seite oben: Rathaus von Villeréal.
Unten: Gasse und Marktplatz von Monpazier.
St. Nazaire
Ergänzt
wurden
sie durch Sekun-
Saint-Lô
därstraßen (traversières),
die zwar
A84/E401
schmaler waren,
Lannion
Dinard Saint-Malo
Bau berücksichtigt werden konnten. Dies aber immer Avranches noch
N12/E50
kann man bis heute bei einem Besuch einer
le Mont-Saint-Michel
N176/E401 genug Platz für
Brest
Saint-Brieuc
Bastide erkennen: Der Markplatz ist fast immer
von zentraler Bedeutung innerhalb
Karren
A84ließen. Da-
Dinan
N12/E50
der
N164
nach folgten Gassen
(carrerots), die
nur für Fußgänger
gedacht waren,
und ganz kleine
Durchgänge, die
die Häuser voneinander
trennten
(andrones). Beispiele
dieses A11/E60 Modells
Le Havre
A131
Honfleur
A29/E44
Caen A13/E46
Welche Bastiden
A28/E402sollte
Angers A86/E60
A10/E5
Les Sablesd’Olonne
die eine oder andere Lehre für die Stadtentwicklung
selbst heute daraus Poitiers A83
ziehen.
beherbergt auch das lohnenswerte Musée des
A11/E50 A10/E5
Bastides. Im Anschluss lassen sich einige schöne
Najac weiter östlich einen Besuch abstatten.
A71/E9
A11/E501
A28/E502
Rouen
man besichtigen?
A10/E5-E60
Beauvais
Wenn man alle noch erhaltenen Bastiden A13/E5 im
Südwesten Frankreichs besichtigen will, braucht
man Wochen. Wer einen guten Eindruck von
diesen mittelalterlichen Städten gewinnen
will, sollte in Monflanquin beginnen. Der Ort ist
Chartres
Alençon nicht nur ein sehenswertes Beispiel, sondern
A85
A16
Villeréal, Le Monpazier Mans und Domme. Wer noch
Orléans
mehr Zeit hat, sollte auch Cordes-sur-Ciel und
Tours
sind Domme, Beaumont-du-Périgord, Castillonnès,
Nantes Molières, Monpazier oder Monflanquin.
A87
Azay-le-Rideau
A83
Cholet
Unterm Strich lässt sich also sagen, dass
die Bastiden vom Konzept und den sozialen
Ambitionen her selbst in heutiger Zeit noch
äußerst modern wirken. Sicherlich ließe sich
Außerdem sind die Bastiden sehenswerte
Niort
Zeugnisse einer Epoche, die gar nicht so
N11/E601
dunkel und düster war, wie gemeinhin gedacht
La Rochelle
E5/A10
wird.
Bastiden in der Umgebung entdecken, etwa
PARIS
A71/E11
A1/E
S
Bourg
Mo
Limoges
Den Südwesten Frankreichs erreicht
man aus dem deutschsprachigen
Raum entweder über Lyon, Clermont-
Ferrand, Brive-la-Gaillarde oder über
Lyon und entlang des Mittelmeers.
Wer mehr Zeit hat, kann das Land
auch per Landstraße in Richtung
Südwesten durchqueren, etwa von
Lyon über Le Puy-en-Velay, Rodez und
Albi. Monflanquin, Villeréal, Monpazier
und Domme liegen nordwestlich von
Montauban, Cordes-sur-Ciel und Najac
östlich.
Monflanquin…
… Berlin 1.687 km
… Köln 1.118 km
… Wien 1.888 km
… Hamburg 1.535 km
… München 1.244 km
… Zürich 938 km
Hossegor
Die nächsten großen Flughäfen sind in
Bordeaux und Toulouse. Nach Toulouse Biarritz Bayonne
Hendaye
Sare
Donostia-
S. Sebastian
Pamplona
gibt es diverse Direktflüge aus dem
deutschsprachigen Raum, etwa mit
Air France ab Hamburg, mit Lufthansa
Montalivet
ab Frankfurt a.M. und München, mit Olt
Express ab Bremen sowie mit TwinJet
und EasyJet ab Basel/Mulhouse.
Manche Le PorgeBastiden sind ans Zugnetz
angeschlossen, andere Bordeaux nicht. Für
eine Cap-Ferret Rundtour ist ein Auto daher fast
unabdingbar.
Musée des Bastides
Place Mimizan des Arcades
47150 Monflanquin
Telefon: +33 E5-E70/A63 (0)5 53 36 40 19
www.monflanquin-museedesbastides.
jimdo.com
France
A64/E80
Pau
E5/A10
Angoulême
Périgueux
A89/E70
Bergerac
Villeréal
A52/E72
Villeneuve-s-Lot
A20/E9
Monflanquin
Brive-la-
Gaillarde
Domme
Monpazier
Montauban
A89/E70
Najac
Cordes-sur-Ciel
Toulouse
A81/E80
Carcassonne
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 55
Limoux
le
Na

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel
Le Grand Balcon
Design-Hotel mit Originalzimmer von Antoine de Saint-Exupéry
Khair Okda sieht man sofort an, dass er ein glücklicher
Mann ist. Nach einem Anglistikstudium
an der Sorbonne und ersten Erfahrungen in der
Hotelbranche in Häusern der Accor-Gruppe, insbesondere
im Sofitel Versailles, ist der Literatur- und
Geschichtsbegeisterte heute Direktor des Grand Balcon
Hôtel, das sich im Herzen von Toulouse an der
berühmten Place du Capitole befindet. Für ihn ist es
der ideale Arbeitsplatz, verbindet dieses legendäre
Hotel doch auf einzigartige Weise seine Leidenschaft
zu Literatur und Geschichte mit der Hotellerie.
Le Grand Balcon Hôtel ist nämlich mehr als
ein gewöhnlicher Beherbergungsbetrieb. Es ist ein
Haus mit Geschichte, ein Haus voller Anekdoten
aus vergangenen Zeiten. Denn in den 1920er-Jahren
schliefen in dem Hotel die ersten
französischen Helden der Luftfahrt,
die Piloten der Aéropostale, der
Luftpostfliegerei. Darunter illustre
Persönlichkeiten wie Jean Mermoz
und Antoine de Saint-Exupéry.
Das Design des 2005 komplett
erneuerten Hotels nimmt bis heute
Bezug auf diese besondere Vergangenheit.
So erwartet einen hinter dem Hoteleingang
keine Rezeption mit einem klassischen Tresen.
Vielmehr stehen zwei silberfarbene zylindrische
Check-in-Säulen im Flur, die an Check-in-Schalter
an Flughäfen erinnern. Auf dem Fußboden liegen
noch Originalfliesen von früher, die einen schönen
Kontrast zu den modernen Designelementen des
heutigen Eingangsbereichs bilden. « Tradition trifft
Moderne » gilt auch für ein Möbelstück hinter den
Check-in-Säulen: Es ist das Schlüsselbord der einstigen
Pension. In diesem Umfeld erwartet man fast,
eine Bordkarte und keinen magnetischen Zimmerschlüssel
überreicht zu bekommen.
Während das Personal noch mit den Formalitäten
beschäftigt ist, sticht zur linken Seite eine Bar ins
Auge. Ihre Form erinnert an ein Flugzeugcockpit.
An den Wänden hängen in schwarz-weiß gehaltene
Porträts von drei legendären Piloten der Aéropostale:
Henri Guillaumet, Jean Mermoz und Antoine de
Saint-Exupéry, dem Erfinder des « kleinen Prinzen ».
Alle drei nächtigten während ihrer dienstlichen Reisen
in dieser Herberge, die damals noch als die « Pension
de Famille des Sœurs Marquès » bekannt war.
62 Zimmer besaß die Pension früher. Hinsichtlich
der Belegung gab es eine feste Hierarchie: Die
ersten beiden Etagen waren für die Piloten reserviert.
In der dritten Etage, die wegen der niedrigeren
Decken den Spitznamen « Hühnerstall » trug,
logierten die Mechaniker. Heute ist das natürlich
nicht mehr so.
2005 hat Gilles Douillard, Präsident einer kleinen
Hotelgruppe, entschieden, das Hotel einer Gene-
56 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

alüberholung zu unterziehen. Lannion Um das altersmüde DinardSaint-Malo
Avranches
Gebäude aus dem 19. Jahrhundert
N12/E50
an die Bedürfnisse
Brest
le Mont-Saint-Michel
eines 5-Sterne-Hotels im 21. Jahrhundert Saint-Brieuc anzupassen,
schlug man einen radikalen Weg ein. Bis auf Dinan
N176/E401
N12/E50
A84
die Fassade, einen Fahrstuhl und ein Zimmer wurde
N164
Ile de Sein
das Hotel komplett neu gebaut. Geplant wurde das
Ganze vom Architekten Quimper Philippe Nuel. Khair Okda
D768
Pointe
beaufsichtigte du Raz die zwei Jahre andauernden Arbeiten.
N165/E60
N24
Anstatt der einstigen 62 Zimmer richtete man nun
nur noch 42 Doppelzimmer und Lorient fünf Suiten ein.
Vannes
Ein Zimmer hat den Umbau allerdings überlebt.
N165/E60
Es ist das Zimmer mit der Nummer 32. Es steht unter
Quiberon
Denkmalschutz, da in ihm früher Antoine de Saint-
Exupéry übernachtete. Gleiches gilt für einen alten
La Baule
Holzfahrstuhl, der unverändert funktionstüchtig,
allerdings nicht mehr in Gebrauch ist, da er die modernen
Sicherheitsanforderungen nicht mehr erfüllt.
Auch er wurde erhalten. Beides war eine bauliche und
architektonische Herausforderung, die man aber mit
Bravour meisterte.
Während man heute in fast allen Zimmern des
Hotels in einem Dekor aus modernem Design wohnt,
kann man in Zimmer 32 dem Charme vergangener
Zeiten nachspüren. Alles wirkt so, als habe sich seit
der Zeit von Antoine de Saint-Exupéry nichts verändert.
Vor einem Fenster mit Blick auf die Place
du Capitole steht ein kleiner Schreibtisch, an dem
der Autor einige seiner berühmten Zeilen verfasste.
Wenn man in diesem Zimmer übernachten will,
muss man aber nicht auf modernen Komfort verzichten.
Die Matratzen und Zudecken sind neu und in
einem angrenzenden Raum wurde ein modernes Badezimmer
eingerichtet.
Die anderen Zimmer im Hotel sind in vier Kategorien
eingeteilt: « cosy », « classique », « privilège »
und « deluxe ». Auf einer Wand im Zimmer ist jeweils
ein Himmel mit Wolken gemalt, was Fernweh weckt
und an die einstige Verbundenheit des Hauses mit der
Fliegerei erinnert. Der Stil ist insgesamt so, wie man
es von einem Design-Hotel erwarten darf. Die technische
Ausstattung mit WLAN, Flachbildschirm
und iPod-Docking-Station ist auf der Höhe der Zeit.
In jedem Zimmer liegt zudem eine kleine Broschüre
über das Hotel aus. Aufwendig gestaltet und
illustriert, erzählt sie von der besonderen Vergangenheit
und Atmosphäre des Hauses. Außerdem wird
das Personal mit Bildern und Namen vorgestellt, was
woanders keine Selbstverständlichkeit ist. Ihr Lächeln
erinnert an das Lächeln von Jean Mermoz auf
dem Porträt in der Bar im Erdgeschoss. Wahrscheinlich
sind sie auch stolz darauf, in einem solch außer-
St. Nazaire
Hossegor
Biarritz
Hendaye
gewöhnlichen Hotel arbeiten zu dürfen. Gemeinsam
mit ihrem Direktor haben sie jedenfalls einen Ort geschaffen,
an dem sich Antoine de Saint-Exupéry und
sein « kleiner Prinz » auch heute noch wohl fühlen
würden. Eine schöne Erfolgsgeschichte.
Les Sablesd’Olonne
Donostia-
S. Sebastian
Pamplona
Rennes
Montalivet
Le Porge
Cap-Ferret
Mimizan
A83
A11/E60
Spanien
Caen
Saint-Lô
A84/E401
A87
A83
N11/E601 Niort
La Rochelle
E5/A10
E602/A837
Angers
France
E5/A10
Le Grand Balcon
E5-E70/A63
8 & 10, rue Romiguières
Bayonne
www.grandbalconhotel.com
Sare
Nantes
Clisson
Bordeaux
31000 Toulouse
Cholet
Pau
Alençon
A11/E501
A13/E46
Le Mans
A86/E60
Monts
Poitiers
Saint-Maixent-l’Ecole
Telefon: +33 (0)5 34 25 44 09
DZ ab 160 Euro
47 Zimmer, WLAN
A28/E402
A10/E5
A89/E70
A28/E502
Tours
Angoulême
A64/E80
A13/E5
Evreux
Rolleboise
Dreux
A11/E50
A10/E5-E60
Chartres
Chenonceau
A52/E72
A85
A20/E9
Andorra
A10/E5
A81/E80
Versaille
Chambord
Cheverny
Bouges-le-Château
Limoges
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 57
Toulouse
Orle
A71
Fr

UNTERWEGS IN FRANKREICH Provence
ORANGE
Das südfranzösische Orange im Departement Vaucluse ist mit seinen
30.000 Einwohnern nicht besonders groß, macht aber dennoch viel von
sich reden. Zuallererst wegen des beeindruckenden architektonischen
Erbes: Ein antikes Amphitheater, das viele als das am besten erhaltene
aus römischer Zeit ansehen, und ein restaurierter Triumphbogen lohnen
definitiv einen Besuch. Dann wegen des kulturellen Angebots: Jedes
Jahr findet mit den « Chorégies d’Orange » eines der wichtigsten
französischen Festivals der Oper und der klassischen Musik statt.
Schließlich wegen der Politik: 1995 wurde in dieser Stadt als in einer
der ersten im Land ein Politiker des rechtsextremen Front National
zum Bürgermeister gewählt, was bis heute für landesweite
Schlagzeilen sorgt. Sollte man Orange aus diesem letzten
Grund boykottieren? Sicherlich nicht. Die alten Steine in der
Stadt erinnern daran, dass man immer neugierig bleiben
soll und sich manche Ereignisse im Angesicht einer
Jahrtausende alten Geschichte relativieren.
58 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

EINE STADT
SPIELT THEATER
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 59

UNTERWEGS IN FRANKREICH Provence
Links und rechts:
Außenfassade des
Amphitheaters
von Orange.
S. 58/59: Bühne und
Zuschauerraum
des Theaters. Seit
2006 wird die
Bühnenwand durch
ein 200 Tonnen
schweres Glasdach
geschützt, das 32
Meter über der
Bühne schwebt. Da
die menschliche
Stimme nur 25
Meter und Gesang
nur 27 Meter hoch
steigen, wird die
Akustik dadurch
nicht beeinträchtigt.
Wenn man sich für Orange interessiert, gerade als
Journalist, wird man um die jüngere Geschichte
der Stadt nicht herumkommen. Selbst wenn man
einen rein touristischen Artikel plant, wird man irgendwann
mit der Frage nach den politischen Verhältnissen konfrontiert,
spätestens in einem der Gespräche vor Ort. Denn seit
1995 ist das Tor zur Provence trotz aller Beschaulichkeit
keine Stadt mehr wie jede andere. In dem Jahr schaffte es
der Front National – wie in Toulon und Marignane bei Marseille
–, mit Jacques Bompard die Kommunalwahlen zu gewinnen
und den Bürgermeister zu stellen. Eine traurige
Premiere im Land der Menschenrechte. Die rechtsextreme
Partei, die über Jahrzehnte von Jean-Marie Le Pen geführt
wurde und an dessen Spitze heute seine Tochter Marine
steht, frohlockte. Der Blick von außen auf Orange veränderte
sich.
Noch verstärkt hat sich dieses fragwürdige Image, als
klar wurde, dass die Wahl kein einmaliger « Unfall » der
Demokratie gewesen war. Denn Jacques Bompard wurde
seitdem zweimal von den Bewohnern von Orange in seinem
Amt bestätigt, 2001 und 2008, und regiert bis heute
die Stadt. Bei den Parlamentswahlen im Juni gelang es ihm
sogar, zusätzlich einen Sitz in der Nationalversammlung
in Paris zu ergattern, wo er den vierten Wahlbezirk des
Departements Vaucluse vertritt. Dies zeigt, wie sehr der
Bürgermeister von vielen Menschen auch jenseits der Stadtgrenzen
geschätzt wird. Zwar hat der Politiker zwischenzeitlich
den Front National offiziell verlassen und seine
eigene Partei gegründet, die Ligue du Sud, doch diese hat
eine nicht weniger rechtspopulistische Partei zum Vorbild,
die italienische Lega Nord.
Viele französische Medien haben deshalb lange Zeit
Orange « boykottiert » bzw. sich primär mit diesen politischen
Aspekten befasst. So wurde die alljährliche Berichterstattung
über das in der Stadt stattfindende Opernfestival
« Chorégies » regelmäßig zum Anlass genommen, sich vor
allem mit der politischen Ausrichtung der Stadt zu beschäftigen.
Erst seit ein paar Jahren verändert sich der mediale
Blick wieder langsam, da man allseits festgestellt hat, dass
die neuen Machthaber das Leben in Orange glücklicherweise
nicht grundlegend verändern konnten.
Wenn es selbstverständlich wichtig ist, die Geschehnisse
seit 1995 im Kopf zu haben und gegen diesen Rechtsruck
zu kämpfen, so darf man auch nicht vergessen, dass Orange
auf eine über zwei Jahrtausende alte Geschichte zurückblickt.
Das einstige Arausio wurde bereits 103 vor Christi
Geburt zum ersten Mal erwähnt. Eine kleine Ewigkeit, in
der die Stadt schon so manche Katastrophe überlebte und
Widerstände überwand. Es wird den aktuellen Bürgermeister
nicht freuen, doch es ist zu vermuten, dass auch seine
Amtszeit irgendwann überwunden ist und Orange wieder
zu einer ganz « normalen » Stadt des Südens wird. Die bis-
60 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

herigen 17 Jahre von Jacques Bompard werden dann zwar
ein trauriges, aber lächerlich kurzes Intermezzo im Geschichtsbuch
der Stadt sein. Deshalb sollte man auch nicht
zögern, der Kleinstadt einen Besuch abzustatten.
EIN ANTIKES THEATER
IN BESTEM ZUSTAND
Denn mit dem antiken Amphitheater der Römer besitzt
Orange eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges. Wenn man
sich beim ersten Besuch in der Stadt von seinem Navigationsgerät
zu dem Theater leiten lässt, könnte man sein Ziel
fast verfehlen. Denn anders als etwa in Nîmes, wo die antike
Arena auf einem großen Platz steht, auf den die Straßen
sternförmig zuführen, wirkt die 103 Meter lange und 37
Meter hohe Außenfassade des Amphitheaters entlang der
Rue Madeleine Roch fast wie die gewöhnliche Fassade eines
Häuserblocks, gerade wenn sie im Schatten des grellen
Sonnenlichtes liegt. Erst auf den zweiten Blick realisiert
man, dass diese monumentale, 1,80 Meter dicke Fassade
Teil eines einzigartigen architektonischen Erbes aus römischer
Zeit ist.
Für die Römer waren solche Arenen mehr als nur ein
Ort des Amüsements. Vielmehr versteckte sich hinter ihrem
Bau ein politisches Instrument, konnten die Römer
durch die Theater in ihrem großen Reich doch ihre eigene
Kultur propagieren und gleichzeitig die einheimische Bevölkerung
belustigen, damit diese erst gar nicht auf die Idee
kam zu revoltieren.
Die römische Geschichte von Orange begann 35 vor
Christi Geburt. Legionäre suchten in der Gegend nach
einem geeigneten Platz für den Bau einer Stadt. Selbstverständlich
sollte das Herzstück dieser neuen Siedlung
ein Amphitheater sein. An der Stelle des heutigen Orange
fanden sie einen idealen Standort dafür, den Hügel Saint-
Eutrope. Er würde den Bau der Zuschauertribünen erleichtern.
Man musste nur noch zur Ebene hin die Theaterbühne
errichten und schon war ein Amphitheater fertig. So entwickelte
sich unter Kaiser Augustus die neue Stadt Arausio in
rasanter Geschwindigkeit.
2.000 JAHREN SPÄTER WIRD
DIE BÜHNE NOCH BESPIELT
Was heute besonders beeindruckend ist, wenn man vor
dem Theater steht und die Eintrittskarte für eine Besichtigung
kauft, ist die Tatsache, dass das grandiose Bauwerk
wieder die gleiche Bestimmung hat wie früher und erneut
als Theater fungiert. Unweigerlich fühlt man sich, in Anbetracht
der langen Historie und der monumentalen Ausmaße
des Gebäudes, plötzlich selbst ganz klein und unbedeutend.
Ein Gefühl, das nicht schwächer wird, wenn man auf der
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 61

UNTERWEGS IN FRANKREICH Provence
Oben: Statue vor
dem Amphitheater.
Mitte: Museum über
die Antike. Unten:
Der Triumphbogen
von Orange.
62 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

anderen Seite des Eingangs das Innere der
Anlage erkundet.
Zwar hinterließen 2.000 Jahre Geschichte
ihre Spuren. Die ursprünglichen
Marmorverzierungen und Mosaike fielen
Plünderungen und Zerstörungen zum
Opfer, so dass das Theater heute sehr viel
schlichter wirkt als zur römischen Zeit.
Dies hat aber nichts an der Großartigkeit
des Bauwerkes geändert, das mit seiner
großen Bühne, der monumentalen Bühnenwand
und den riesigen Zuschauerrängen
fasziniert. Eine 3,55 Meter hohe
Augustus-Statue wirkt von den oberen
Plätzen geradezu winzig, was einem verdeutlicht,
welche Ausmaße diese Arena
besitzt, die früher bis zu 10.000 Zuschauer
fasste.
In Zeiten, in denen viele Menschen
einen Großteil ihrer Freizeit vor dem
Fernseher verbringen, wobei sie die Wahl
zwischen unzähligen Programmen haben,
kann man es sich nur schwer vorstellen,
aber als zu römischer Zeit eine Aufführung
im Amphitheater gegeben wurde,
versuchte die ganze Stadt, einen Platz
dafür zu ergattern. Die Händler schlossen
ihre Läden und jeder machte sich auf dem
Weg zur Arena. Anders als sonst im öffentlichen
Leben durften auch Frauen die
Vorführungen besuchen.
Gezeigt wurden recht unterschiedliche
Spektakel. So gab es Parodien über
das private und politische Leben, Dialoge
zwischen Schauspielern, Tanz- und Gesangsdarbietungen
oder Theaterstücke,
die der italienischen Commedia dell’arte
ähnelten und bei denen die immer gleichen
vier maskierten Figuren auftraten.
EIN THEATER ALS
SPIEGELBILD
DER GESELLSCHAFT
Der Eintritt zu den Spektakeln war
für jedermann kostenlos. Bei der Sitzordnung
gab es aber feste Regeln. Direkt
vor der Bühne nahmen auf Stühlen die
wichtigsten militärischen und zivilen Persönlichkeiten
Platz. Dahinter, getrennt
durch eine kleine Mauer, saßen in den
ersten Zuschauerreihen die Mitglieder
des Reitercorps. Etwas weiter höher waren
Plätze für die Magistraten sowie die
Künstler und Händler, die im Ort eine bedeutende
Rolle spielten, reserviert. Ihnen
folgten die normalen Bürger. Ganz oben,
auf den letzten Plätzen, saßen schließlich
die Randgruppen der Gesellschaft, etwa
Prostituierte, Bettler und Ausländer. Die
Zugänge waren dafür nach einem so ausgeklügelten
System gebaut, dass sich die
einzelnen Gruppen niemals über den Weg
laufen mussten. So spiegelte der Zuschauerraum
perfekt die hierarchischen Strukturen
der römischen Zeit wider.
Um die einstige Atmosphäre heute
besser nachempfinden zu können, besteht
während einer Besichtigung die Möglichkeit,
einen kurzen Film über die damalige
Zeit zu sehen. Dabei erfährt man nicht nur
viel über das Leben im Römischen Reich
und die politische Bedeutung der Amphitheater,
sondern sieht auch die schönsten
Ausschnitte des Festivals « Chorégies »,
das dieser Tage Besucher in die Arena
lockt. Außerdem lässt in weiteren Räumen
das Multimediaspektakel « Les Fantômes
du théâtre » mit optischen Effekten, Videoprojektionen
und Musikausschnitten
Theaterfiguren aus der Antike bis heute
lebendig werden. Kinder und Erwachsene
sind gleichermaßen von dieser Ausstellung
begeistert.
Allerdings sollte man dabei nicht vergessen,
dass das römische Spektakel nicht
immer nur ein Ort der harmlosen Belustigung
war. So wie das Römische Reich
irgendwann seine Blütezeit hinter sich
hatte, veränderte sich auch die Kultur in
den Arenen. Das gesprochene Wort verlor
immer mehr an Bedeutung auf der Bühne
und wurde zunehmend durch grausige
Spektakel ersetzt, bei denen zum Beispiel
zu Tode verurteilte Gefangene vor den
Zuschauern vergewaltigt und ermordet
wurden. Als 391 das Christentum zur offiziellen
Religion im Reich ernannt wurde,
setzte die Kirche dem barbarischen
Treiben alsbald ein Ende und erkämpfte
die Schließung der Theater.
EINE WECHSELVOLLE
GESCHICHTE
MIT HAPPY END
Für das antike Theater von Orange begann
ein langer, zeitweise sehr schmerzhafter
Dornröschenschlaf. 412 wurde die
Stadt von den Westgoten überfallen und
geplündert. Das Dach über der Bühne
fiel dabei einem Brand zum Opfer und
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 63

UNTERWEGS IN FRANKREICH Provence
Oben: Multimediaspektakel « Les Fantômes
du théâtre ». Rechts: Augustus-Statue in
der Bühnenwand des Amphitheaters.
Steine der Zuschauertribüne dienten zum Bau von Särgen.
Weitere Plünderungen folgten. Der Marmor, die Mosaike
und auch die normalen Steine des Theaters wurden für den
Bau anderer, privater oder öffentlicher, Gebäude verwendet.
Während der Religionskriege war Orange ein Zentrum
der Reformation. Blutige Massaker zwischen Katholiken
und Protestanten fanden statt und die Bevölkerung suchte
Schutz in der antiken Arena.
1672 eroberte Ludwig XIV. persönlich Orange. Er
nannte die Bühnenwand des Amphitheaters die « schönste
Mauer des Königreiches ». Dies hinderte die Menschen
aber nicht daran, auf den Zuschauerrängen kleine Häuser
zu errichten, um der Enge der Stadt zu entkommen. Während
der Französischen Revolution mussten die Mauern des
Theaters sogar als Gefängnis herhalten. Es schien so, als ob
das Theater von Orange für immer seine kulturelle Bestimmung
verloren hätte.
Es dauerte bis 1825, bis endlich ein großes Restaurierungsprojekt
angeschoben wurde, initiiert von Prosper
Mérimé, dem damaligen Inspektor für die historischen
Monumente im Land. Ab 1902 fanden dann auch wieder
Aufführungen im Amphitheater statt. Das jährliche Festival
« Chorégies » war geboren. Sarah Bernhardt, eine der
berühmtesten französischen Schauspielerinnen des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts, hatte 1903 einen legendären Auftritt
in der Arena. 1971 wurde die Organisationsstruktur
des Festivals professionalisiert. Große Namen zog und zieht
es seitdem nach Orange: Barbara Hendrix, Placido Domingo
oder Roberto Alagna, um nur einige zu nennen. Das antike
Theater von Orange hat den Glanz seiner Anfangsjahre
wiedergefunden.
SYMPATHISCHE ALTSTADT
UND SEHENSWERTER
TRIUMPHBOGEN
Doch das Amphitheater ist nicht die einzige Sehenswürdigkeit
von Orange. Wenn man wieder vor dem Eingang
steht, lohnt sich durchaus ein kleiner Abstecher zu
einem Museum, das gegenüber der Arena liegt. Es zeigt
Überbleibsel aus der antiken Zeit. Einer der Höhepunkte
ist ein Grundbuch aus dem 1. Jahrhundert. Es ist eines der
vollständigsten aus der damaligen Epoche.
Außerdem sollte man einen Spaziergang durch die
sich nördlich dem Theater anschließende Innenstadt zum
Triumphbogen von Orange machen. Unterwegs liegen die
sehenswerte Cathédrale de Nazareth sowie schöne Plätze
wie die Place aux Herbes. Der Triumphbogen selbst ist wiederum
ein weiteres einzigartiges Bauwerk aus gallorömischer
Zeit, gebaut im 1. Jahrhundert nach Christi Geburt.
Der Grund für den Bau ist allerdings ungeklärt. Es ist kein
Triumph bekannt, der hier gefeiert wurde. Wahrscheinlich
sollte der Bogen schlicht Augustus ehren.
Zurzeit wird das Umfeld des Triumphbogens, das
städtebaulich bisher ein Randdasein fristete, komplett neu
gestaltet. Nach Abschluss der Arbeiten dürfte der Platz ein
attraktives Tor zur Kleinstadt werden. Orange bereitet sich
auf das nächste Jahrtausend in seiner Geschichte vor. Bleibt
nur noch zu hoffen, dass der Wind der Erneuerung auch im
Rathaus bald für neue Köpfe sorgt.
64 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

La Rochelle
E5/A10
A71/E11
A6/E15
Genève
et
e
-Port
en
E602/A837
Bordeaux
E5-E70/A63
France
A64/E80
Aus Deutschland und der Schweiz
erreicht man Orange über die Rhône-
Tal-Autobahn, die man an der Abfahrt
21 verlässt. Aus Österreich ist eine Anreise
entweder über A89/E70 Süddeutschland, die
E5/A10
Schweiz und das Rhône-Tal möglich
A52/E72
Pau
oder via Norditalien und entlang der
Côte d’Azur.
Orange …
… Berlin 1.429 km
… Köln 924 km
… Wien 1.379 km
… Hamburg 1.380 km
… München 938 km
… Zürich 625 km
A65Der nächste Flughafen ist in Avignon. Er
wird aus dem deutschsprachigen Raum
allerdings nicht angeflogen. Auch Air
France hat die Stadt inzwischen aus
ihrem Flugplan gestrichen. Der nächste
Flughafen, den man aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz entweder
direkt oder mit Umsteigen erreicht, ist
Marseille.
Angoulême
Ausgabe Nr. 24
Limoges
Der neue TGV von Frankfurt a.M. über
Karls ruhe und Baden-Baden nach Marseille
hält in Avignon. Von dort verkehren
A89/E70
Nahverkehrszüge nach Orange. A75/E11
www.ville-orange.fr Aurillac
www.theatre-antique.com
Office de Tourisme
5, cours Aristide Briand
84100 Orange
Telefon: +33 (0)4 90 34 70 88
Théâtre Antique et Musée d’Orange
Rue Madeleine Roch
84100 Orange
Telefon: +33 (0)4 90 51 17 60
Öffnungszeiten:
Toulouse Sommer 9.00 – 19.00 Uhr,
Winter 9.30 – 16.30 Uhr
Eintrittspreise:
Bézier
9,00 A81/E80 Euro, ermäßigt 7,00 Euro,
Narbonne
Kinder Carcassonne bis 7 Jahre kostenlos
Limoux
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
France Perpignan
Andorra
Santons: Krippenfiguren aus der Provence
Zu Besuch bei Freunden in der Provence entdeckte
ich letztes Jahr die Santons de Provence. Es war
den kleinsten Botschaftern der Provence.
Ausgabe Nr. 31
Weihnachten und die kleinen Tonfiguren
strahlten mich aus einer liebevoll
Viaduc de Garabit
Spanien
gestalteten Krippe an. Als ich erfuhr, dass
es sich um eine typisch provenzalische
Tradition handelte, wollte ich mehr über
die sympathischen Tonfiguren in Erfahrung
bringen und machte mich auf die Reise zu
Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste
Wo die Durance in die Rhône mündet und sich
drei Departements treffen, liegt Avignon. Der
monumentale Palast der Päpste erinnert
an die glorreiche Vergangenheit
der Stadt, die bis heute für viele ein
Sehnsuchtsziel geblieben ist. Ein
Rundgang durch die Altstadt einer
lebendigen provenzalischen Stadt.
Clermont-
Ferrand
A9/E15
AP7/E15
A75/E11
Lodève
A72/E70
Nîmes
A9/E15
Montpellier
Lyon
St. Etienne
A7/E15
Orange
Avignon
A42
Valence
A49/E713
Arles A7/E15
A54/E805
Aix-en-
Provence
A55
Apt
Marseille
Ausgabe Nr. 34
Collioure
Dentelles Port-Vendres de Montmirail: Mit dem Mountainbike
Banyuls-sur-Mer
durch Cerbèredas kleine Gebirge
In der Provence zieht nicht nur der Mont Ventoux
Ausgabe Nr. 40
Mountainbikefahrer an, auch die
Dentelles de Montmirail, ein Höhenzug
im Norden des Departements Vaucluse,
unweit des legendären Berges, sind
ein beliebtes Ziel für leidenschaftliche
Zweiradfans. Ein schweißtreibender
Selbstversuch.
Grignan: Im Land der schönen Briefe: eine Reise
nach Grignan
Auf einem Hügel thronend und mit einem
Lavendelfeld zu Füßen, könnte Grignans
Anmutung nicht provenzalischer sein,
obwohl das Dorf noch im Departement
Drôme liegt. Grignan verheißt die
Verlockungen des Südens. Doch
Grignan ist noch mehr als eine perfekte
Postkartenidylle. Der Ort ist bekannt für
einen berühmt gewordenen Schriftwechsel zwischen einer Mutter
und ihrer Tochter, heute ein Meisterwerk der französischen Literatur.
Annecy
A41/E712
Chamébry
A51/E712
Grenoble
A51/E7
A51/E712
A8/E8
A52
A50
Toulon
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 65

Cognac
Von betrunkenen Spinnen und
verdächtig schwarzen Fassaden
UNTERWEGS IN FRANKREICH Cognac
Mit Cognac werden gerne Lederclubsessel vor einem
knisternden Kaminfeuer assoziiert, in denen man es
sich gemütlich macht, um mit Freunden zu diskutieren,
während man eine Zigarre raucht. Cognac hat für
viele etwas Dekadentes. Doch anders als das Getränk
liefert die Kleinstadt Cognac, die im Westen Frankreichs
zwischen Poitiers und Bordeaux liegt, auf den
ersten Blick kein besonders luxuriöses Bild ab. Vielmehr
wirkt sie wie eine typische Provinzstadt mit knapp
20.000 Einwohnern. Doch von diesem Eindruck sollte
man sich nicht in die Irre führen lassen. Hinter einigen
der dunklen Fassaden verbergen sich wertvolle Schätze.
Umso schwarzer die Fassade, desto größer sogar
die Schätze. Dies ist eines der Geheimnisse, das man
bei einem Besuch vor Ort erfahren kann.
Als ich mich dem kleinen Cognac nähere,
erschleicht mich ein gewisses
Déjà-vu-Gefühl. Den Grund dafür
kann ich mir nicht wirklich erklären, schließlich
war ich noch nie hier. Vielleicht liegt es
an den Fassaden der Häuser und den Steinen,
aus denen sie erbaut sind. Sie erinnern mich
an andere Städte in der Umgebung, etwa Poitiers,
Saintes, Angoulême oder Bordeaux. Aus
dem als tuffeau bezeichneten weißen Kalkstein
wurden schließlich viele Orte der Region
errichtet. Vielleicht ist es aber auch die
Lage an einem Fluss, die dieses Gefühl hervorruft.
Denn wie viele andere Städte verdankt
auch Cognac seine Entwicklung dem
Handel, der wiederum mit der Existenz eines
Flusses in Zusammenhang steht. Im Falle von
Cognac die Charente.
Als ich vom Norden kommend die Brücke
zum Zentrum überquere, breitet sich
vor mir die Silhouette der Altstadt mit dem
königlichen Schloss und seiner mächtigen
Architektur aus. Ich parke mein Auto auf
einem der Parkplätze direkt an den Ufern
66 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

und beginne meine Stadterkundung. Da ich
es ursprünglich gar nicht vorhatte, einen
Abstecher nach Cognac zu unternehmen,
wird es ein spontanes Abenteuer werden.
Ganz bewusst entscheide ich mich gegen
das Herunterladen eines Stadtplanes auf
mein iPhone oder einen Besuch im örtliche
Tourismusbüro, das ausgeschildert ist.
Nein, ich will mich einfach treiben lassen,
ich will schauen, wie Cognac ohne jegliches
Vorwissen auf mich wirkt. Schließlich ist
die Kommune klein genug, um nicht verloren
zu gehen.
Zunächst fallen mir zwei massive runde
Türme auf, das mittelalterliche Eingangsportal
zur Altstadt. Als ich zwischen ihnen
hindurchgehe, lese ich auf einem Schild,
dass sie in den Jahren 1499 und 1500 erbaut
wurden und heute eines der letzten
Überbleibsel der Stadtbefestigung darstellen.
Etwas weiter dahinter erhebt sich
ein weiterer Turm (Tour du Comte Jean),
der die mittelalterliche Atmosphäre in den
kopfsteingepflasterten Gassen noch verstärkt.
An seinem Fuße steht ein Brunnen
mit dem Namen « Fontaine François 1er ».
Schließlich wurde der berühmte König am
12. September 1494 im Schloss, zu dem der
Turm gehört, geboren.
Als ich vor dem Brunnen ein wenig
verweile, komme ich mit einer Frau, die
gerade ihren Hund auszuführen scheint, ins
Gespräch. « Wissen Sie, dass Franz I. nicht
der einzige berühmte Sohn der Stadt ist? »,
fragt sie mich. « Auch Jean Monnet, der
neben seinem Landsmann Robert Schuman
als einer der Väter des vereinigten Europas
gilt, erblickte bei uns in Cognac das Licht
der Welt. 1888 in der Rue Neuve des Remparts.
Er war Zeit seines Lebens stets seiner
Heimatstadt verbunden », erklärt sie mir
sogleich. Dann erfahre ich, dass der Politiker,
der immerhin zwei Weltkriege erlebte,
gesagt haben soll, dass « die Einwohner von
Cognac nicht nationalistisch waren in einer
Epoche, als Frankreich es war ».
Wir unterhalten uns weiter und gehen
dabei langsam voran. Die Frau erzählt mir,
dass die Stadt schon vor dem Cognac dem
Handel sehr zugeneigt gewesen sei. Waren,
insbesondere Wein und Salz, hätte man mit
Holzschiffen über den Fluss transportiert,
angetrieben von Segeln oder mit Hilfe von
ziehenden Menschen und Tieren an den
In den Kellern von Baron Otard. Unten links: Die Spinnweben lassen die sonst
gewohnte kunstvolle Ordnung vermissen. Unten rechts: Die ältesten Flaschen
sind so mit Staub bedeckt, dass man sie kaum noch erkennt.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 67

UNTERWEGS IN FRANKREICH Cognac
Ufern. Am
Ende des 19.
Jahrhunderts wären einiger dieser Schiffe bis
zu 30 Meter lang gewesen. Güter von rund
sechs Millionen Tonnen, was dem Volumen
von 150.000 Lkws entspräche, wären auf diese
Weise von Cognac aus verschifft worden.
Als wir schließlich vor ihrer Haustür ankommen,
erklärt sich mir noch, dass viele Kellergewölbe
in der Stadt miteinander verbunden
seien. Die Unterwelt von Cognac sei wie ein
durchlöcherter Käse und ein wahrhaftiges Labyrinth.
Wir verabschieden uns voneinander,
nicht allerdings ohne dass sie mir einen letzten
Tipp mit auf den Weg gibt: « Sie müssen sich
unbedingt die Rue Grande anschauen ».
Natürlich folge ich ihrem Rat und schlendere
zu der Straße. An der Ecke der Rue
Grande mit der Rue Magdeleine fällt mir ein
ungewöhnliches Haus auf. Ein kleines Schild
informiert, dass es sich um die Maison de la
Lieutenance handelt, die am Ende des 15.
Jahrhunderts gebaut wurde. Originell ist vor
allem die Architektur: Während das Erdgeschoss
aus massivem Stein errichtet ist, wurden
die Fassaden der ersten und zweiten Etage aus
Fachwerk gebaut, allerdings ebenfalls in unterschiedlichen
Stilen. Ich erfreue mich an dem
Anblick dieses unorthodoxen Gebäudes und
sage mir, dass wir heute bei der Gestaltung von
Fassaden durchaus etwas Fantasievoller sein
könnten.
Ein paar Schritte weiter in Richtung der
schönen Place François Ier lockt mich der
Duft aus einer Crêperie mit dem Namen
« L’Olympia » an. Ich kann der Versuchung
nicht widerstehen und kehre in dieses Restaurant
ein, das man eigentlich eher in der Bretagne
denn in Cognac erwarten würde. Die Atmosphäre
ist sehr gesellig. Die Chefin erzählt
mir, dass sie aus der Normandie stamme. Nach
einem kleinen Gespräch über die Normandie
und Cognac sagt sie mir, dass ich im Anschluss
unbedingt das Musée des Arts du Cognac
besuchen müsse. Als ich ihr erkläre, dass ich
heute eigentlich nicht in Stimmung für einen
Museumsbesuch bin, will sie mir nicht meinen
Crêpe mit Butter und Zucker servieren. Ich
muss ihr erst versprechen, dass ich ihrem Rat
folgen werde. « Sie werden sehen, das Museum
ist genial », versucht sie ihren scherzhaften Erpressungsversuch
zu rechtfertigen.
Wohl gestärkt, mache ich mich also auf
den Weg zum Museum. Und in der Tat, das
Museum, das von der Geschichte des Cognacs
und seiner Entwicklung erzählt, überrascht
mich positiv. Es ist in einem modernen Gebäude
untergebracht. Das Ausstellungskonzept ist
ansprechend und interaktiv. Man kann Sachen
anfassen, riechen, vergleichen. Ein wenig wie
sonst in Technikmuseen. So erfahre ich beispielsweise,
dass man mit der Zunge nur salzig,
süß, bitter und sauer schmecken kann. Andere
Aromen entwickeln sich erst im Gaumen. Außerdem
wird erklärt, das man den Alkohol, der
beim Alterungsprozess des Cognacs aus den
Fässern verdunstet, la part des anges (dt. Anteil
der Engel) nennt. Spannend sind zudem die
Erläuterungen zum Cognac hors d’age. Dazu
zählen Cognacs, die beispielsweise während
des Zweiten Weltkrieges produziert wurden
und die man heute erst trinkt, aber genauso
solche, die heute hergestellt werden, um sie in
den 2050- oder 2060-Jahren zu trinken. Kurzum,
der Museumsbesuch hat sich gelohnt.
Ein Rätsel muss ich aber noch auflösen:
Warum sind manche Fassaden in Cognac
so schwarz? Man könnte glauben, sie sind
schwarz vor Ruß. Doch in Cognac hat die
schwarze Farbe nichts mit Luftverschmutzung
zu tun. Ein Cognac-Produzent, den ich am
68 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Eingang zum Schloss treffe, klärt mich auf:
« Die schwarze Farbe wird durch einen Pilz
namens Torula compniacensis verursacht. Er
entwickelt sich durch die Verdunstung von Alkohol.
Ist eine Fassade also besonders schwarz,
kann man davon ausgehen, dass Fässer mit
Cognac nicht weit sind. Dieses Phänomen nutzen
die Behörden lange Zeit, um illegale Lager
aufzuspüren. » Zum Schluss gibt er mir noch
den Tipp, das Geburtsschloss von Franz I. und
die sich dort befindlichen Kellergewölbe der
Marke Baron Otard von innen zu besichtigen.
« Achten Sie auf die Spinnenweben im Keller »,
fordert er mich auf. « Sie werden verstehen, was
ich mit Verdunstung meine. »
Ich nehme also an einer Schlossführung
teil. Nachdem uns zunächst viel über die Vergangenheit
des Schlosses erzählt wird, führt
der Guide unsere Gruppe in die Kellergewölbe.
Ich kann es kaum erwarten, endlich nach
den Spinnweben Ausschau zu halten. Wir gelangen
über eine Holztreppe in einen kunstvoll
beleuchteten Raum, der beinahe etwas Religiöses
hat, wie eine Krypta. Die vielen Fässer,
die zum Teil blau illuminiert sind, sorgen für
eine festliche Atmosphäre. Was jedoch wie ein
Keller aussieht, ist in Wirklichkeit die Etage
unter dem Hochparterre. Wir sind also nicht
wirklich tief unter der Erde, selbst wenn man
es glauben könnte. Dies hatte für den Transport
der Fässer früher einen großen Vorteil.
Durch eine Öffnung zur Straße hin konnten
die Fässer direkt nach draußen gereicht werden,
von wo aus man sie zum Fluss rollte, wo
Schiffe den Abtransport sicherstellten.
Die Konditionen für die Reifung des Cognacs
sind in diesen Gewölben ideal, wie der
Baron Otard einst persönlich herausfand. Die
zwei bis drei Meter dicken Mauern des Schlosses
sorgen für eine konstante Luftfeuchtigkeit
von 90 Prozent und eine ganzjährige Temperatur
von um die 15 Grad.
Zwischen den Fässern, im Licht der indirekten
Beleuchtung, erblicke ich schließlich
die Spinnweben. Aber kann man noch von
Spinnweben sprechen? Während man sonst
gewöhnt ist, dass Spinnen ihre Spinnweben
wie kleine Kunstwerke weben, sehen sie hier
wie völlig planlose Gebilde aus. Alle Fäden
sind kreuz und quer durcheinander. Als ob die
Spinnen verrückt geworden sind.
Die Erklärung dafür kommt von unserem
Führer. Sie hängt wieder mit dem « Anteil
der Engel » zusammen. Da die Spinnen
Tag und Nacht den Alkoholverdunstungen
ausgesetzt sind, befindet sie sich vermutlich
– wissenschaftlich ist es noch nicht untersucht
worden – in einem Dauerrausch. Betrunken ist
es nicht mehr so einfach, vernünftige Spinnweben
anzufertigen. Das können wir Menschen
gut nachvollziehen. Aber auch wenn die
Spinnen betrunken sind, steht es außer Frage,
sie aus dem Gewölbekeller zu entfernen. Ihre
Arbeit sorgt nämlich dafür, dass sich ein Käfer
nicht zu sehr ausbreitet, der Eichenholz liebt
und eine Gefahr für die Eichenfässer darstellt.
Bei unserer Besichtigungstour kommen wir
anschließend noch an einer ganz besonders
wertvollen Stelle des Kellers vorbei, die chais
paradis (dt. paradiesische Lager) genannt wird.
Hier werden die ältesten Schätze des Hauses
gelagert, einige Cognac-Flaschen stammen
sogar aus dem Jahr 1820. Zum Teil sind die
Körbe mit den Flaschen derart mit Staub
überdeckt, dass man die Flaschen kaum noch
erkennt. Mich beschleicht ein ehrfürchtiges
Gefühl, wenn ich diesen Cognac sehe, der
soviel älter ist als ich selbst. Was die Flaschen
wohl alles erlebt haben?
Die Kleinstadt Cognac ist wirklich ein erstaunlicher
Ort. Schwarze Fassaden, die nicht
vom Ruß dunkel geworden sind, Spinnen, die
betrunken sind und trotzdem ihrer wertvollen
Arbeit nachgehen, und Schätze
von großem Wert, die sich unter der
Erde verstecken. Wer würde das
vermuten, wenn er sich diesem
unscheinbaren Ort zum ersten
Mal nähert. Voller neuer Eindrücke
kehre ich zu meinem
Auto zurück, glücklich diese
Kleinstadt endlich kennengelernt
zu haben. Sollte ich mal
in einem Ledersessel vor einem
Kamin mit einem Glas Cognac
in der Hand sitzen, werde ich
sicherlich an diese kurzweiligen
Stunden in den Gassen
von Cognac denken.
Unten: Die Tour du
Comte Jean. Linke
Seite oben: Das Schloss
von Cognac. Linke
Seite unten: Die Maison
de la Lieutenance.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 69

Quimper
UNTERWEGS IN FRANKREICH Cognac
Aus Deutschland und Österreich erreicht
man Cognac über Paris und
die Autobahn A 10 von Paris nach Bordeaux.
Man verlässt die Autobahn in der
Höhe von Saintes, von wo aus die N141
nach Cognac führt. Aus der Schweiz
ist es unter Umständen güns tiger,
Frankreich in der Mitte von Ost nach
West zu durchqueren (zum Teil über
Landstraßen) oder über Lyon, Clermont-
Ferrand und Limoges an zu reisen.
Cognac …
… Berlin 1.555 km
… Köln 988 km
… Wien 1.760 km
… Hamburg 1.400 km
… München 1.330 km
… Zürich 890 km
Die nächsten Flughäfen sind in Bordeaux,
La Rochelle, Limoges und
Poitiers, die allesamt nicht aus
dem deutschsprachigen Raum
angeflogen werden. Air France bietet
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz Umsteigeverbindungen via
Paris und Lyon nach Bordeaux sowie
via Lyon nach Limoges und Portiers an.
N164
D768
N24
N165/E60
Lorient
Vannes
reichs Westen gibt es nicht. Cognac
ist aber an das Regionalbahnnetz
N165/E60
Quiberon der französischen Eisenbahn angeschlossen.
Von Paris La Baule aus erreicht man
Cognac mit Umsteigen St. in Nazaire Niort und
Saintes bzw. Angoulême. Nantes
www.tourism-cognac.com
Office de Tourisme
16, rue du 14 Juillet
16100 Cognac
Telefon: +33 (0)5 45 82 10 71
Crêperie L’Olympia
34, rue du Canton
16100 Cognac
Telefon: +33 (0)5 45 32 01 72
Musée des arts du cognac
Les Remparts
Place de la Salle Verte
16100 Cognac
Telefon: +33 (0)5 45 36 21 10
www.musees-cognac.fr
Eintrittspreis: 4,80 Euro
N12/E50
Rennes
A83
Montalivet
16100 Cognac
Telefon: +33 (0)5 45 36 88 86
Angers
www.baronotard.com
A11/E60
Ausschließlich geführte
A83
Besichtigungstouren
A86/E60
Eintrittspreise: A87
9,00 Cholet Euro, ermäßigt 4,00 Euro,
Kinder bis 12 Jahre kostenlos
La Rochelle
E602/A837
E5/A10
Niort
A11/E501
Cognac
Alençon
E5/A10
Le Mans
A28/E502
A10/E5
Tours
Poitiers
Angoulême
A89/E70
A11/E50
A10/E
Limoge
Direkte Zugverbindungen aus dem
deutsch sprachigen Raum in Frank-
Cognac Baron Otard
Château de Cognac
Le Porge
Cap-Ferret
Bordeaux
A52/E72
Ausgabe Nr. 30
La Rochefoucauld: Eine
Familiensaga
Das im De parte ment
Charentes
gelegene
Château de
la Rochefoucauld
zählt
nicht zu den
berühmtesten
Schlössern
Frankreichs und steht eher im Schatten der
bekannten Anwesen entlang der Loire oder
der Dordogne. Dabei kann es durchaus
eine Einzigartigkeit aufweisen: Seit seiner
Errichtung im Jahre 980 ist es im Besitz ein
und derselben Familie, der Rochefoucauld,
die es bis heute bewohnt.
LESETIPPS FÜR AUS FLÜGE IN DIE UMGEBUNG
E5-E70/A63
Ausgabe Nr. 38 Mimizan
Ausgabe Nr. 40
Marais Poitevin: Die
grünen Kanäle des Marais
Poitevin
Eine der
beein-
Hossegor
druckend sten
Biarritz Bayonne
Hendaye Land schaften
A64/E80
riesigen grünen Sumpfgebiet Pamplona westlich der
Stadt Niort fungieren Kanäle als Straßen
France
Les Sablesd’Olonne
Frank reichs
Donostia-
Pau
S. Sebastian ist der Marais
Poite vin.
Saint-Jean-Pied-de-Port
In diesem
Spanien
Klöster: Abteien, die sogar
Kinder A65 begeistern
Kann der Besuch von alten
von Poitiers und Niort beweisen es.
Klöstern aus
dem Mittelalter
ein spannender
Ausflug für die
ganze Familie
sein? Ja! Drei
Abteien in
der Nähe
Außerdem lockt die Hauptstadt der Region
und gibt es Boote anstatt Autos. Selbst das Poitou-Charentes mit einem Besuch. Ein
präziseste GPS-System schafft es nicht, den Erlebnisbericht.
Weg zu weisen. Mehr als anderswo kommt
es einem im Marais Poitevin so vor, als wäre
die Zeit stehen geblieben.
And
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
70 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

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Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 71

FRANKREICH HEUTE Interview
Michel Chevalet
DER MANN, DER DEN FRANZOSEN DIE WISSENSCHAFT ERKLÄRT
Es ist unmöglich, mit Michel Chevalet durch
Frankreichs Straßen zu spazieren, ohne dass
sich jeder nach ihm umdreht. 40 Jahre lange
leitete der bei Jung und Alt beliebte heute
73-Jährige die Wissenschaftsredaktion beim
größten französischen Fernsehsender TF1. Er
erklärte den Fernsehzuschauern über viele
Jahre auf verständliche Weise hochkomplexe
wissenschaftliche Vorgänge wie die nukleare
Kernfusion, den Start einer Rakete oder die
Kunst der Wettervorhersage. Seine einleitenden
Worte « Comment ça marche ? » (dt.
« Wie funktioniert das? ») sind legendär. Bis
heute begeistert sich der « französische Ranga
Yogeshwar » für die Wissenschaft und moderiert
eine Sendung auf dem französischen
Spartenkanal i>TELE. Wir haben ihn getroffen,
als er live von der Cité de l’Espace in Toulouse
die Marslandung des Roboterfahrzeugs « Curiosity
» für den Sender kommentierte. Eine Gelegenheit,
mit ihm über das Verhältnis der
Franzosen zu Technik und Wissenschaft zu
sprechen.
Bonjour Michel Chevalet. Sie sind in Frankreich
wahrscheinlich derjenige, der am meisten
wissenschaftliche Themen einem breiten
Massenpublikum nahegebracht hat. Dank Ihrer
Fernsehsendungen wurden zahlreiche Franzosen
neugierig auf die Wissenschaft, manche entdeckten
so sogar ihre berufliche Bestimmung. Um Ihre legendäre
Frage aufzunehmen: Die Franzosen und
die Wissenschaft, wie funktioniert das?
(lacht) Über Jahre musste ich die schwierigsten
wissenschaftlichen Fragen beantworten.
Aber ich gebe zu, diese Frage ist vielleicht sogar
die schwerste. Durch meine Berufserfahrung bin
ich mir heute sicher, dass die Franzosen der Wissenschaft
gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen
sind. Die Franzosen haben Lust darauf,
wissenschaftliche Vorgänge zu verstehen. Sie
wollen Neues erfahren, mögen es zu experimentieren.
Doch es gibt einen nicht zu verleugnenden
Widerspruch: Wenn Sie Franzosen danach
befragen, ob sie sich Wissenschaftssendungen
im Fernsehen wünschen, wird dies fast durchweg
bejaht. Wenn Sie aber solche Sendungen ins
Programm nehmen, werden Sie feststellen, dass
Sie damit weniger Zuschauer erreichen als mit
einer simplen US-amerikanischen Serie. Es gibt
eine Diskrepanz zwischen den Bekundungen
der Menschen und dem wirklichen Verhalten.
Ich musste das während meiner Karriere
beim Fernsehen oft beobachten und ich war
nicht der einzige. Einmal wurde aus diesem
Grund von einem meiner Chefs ein Projekt für
eine Wissenschaftssendung abgelehnt. Er führte
72 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Theoretisch interessiert
man sich für
die Wissenschaft,
will man Dinge verstehen.
Doch wenn
es darum geht, sich
konkret für etwas zu
begeistern, kommen
schnell die alten Gewohnheiten
hoch.
genau dieses Argument an und erklärte mir, dass
die von mir geplante Sendung, die ohnehin erst
später am Abend ausgestrahlt werden könnte,
da ein solches Programm
zur Primetime
um 20.30 Uhr
undenkbar gewesen
wäre, viel kosten,
aber maximal einen
Zu schau eranteil
von zehn Prozent
erzielen würde. Die
alte Serie « Inspektor
Columbo » würde
den Sender dagegen
nur einen Bruchteil
kosten, aber leicht
einen Marktanteil von 30 Prozent erreichen.
Was soll man einem solchen Argument entgegensetzen?
Bedeutet dies nach Ihrer Ansicht, dass die
Franzosen zwar der Technik und Wissenschaft
gegenüber aufgeschlossen sind, es aber an der richtigen
Motivation fehlt, wenn sich dieses Interesse
konkretisieren soll?
Das ist genau richtig! Es bleibt zu oft beim
Symbolhaften. Theoretisch interessiert man sich
für die Wissenschaft, will man Dinge verstehen.
Doch wenn es darum geht, sich konkret für
etwas zu begeistern, kommen schnell die alten
Gewohnheiten hoch. Es siegen die üblichen
Reflexe.
Das könnte man als eine gewisse intellektuelle
Faulheit interpretieren...
Leider ist seit
Jahrhunderten alles
in der Gesellschaft
so eingerichtet, dass
die Wissenschaft als
eine fremde, schwer
verständliche,
undurchsichtige
Welt erscheint.
Sicherlich. Aber ich glaube, man sollte es
den Menschen nicht zu sehr vorwerfen. Leider
ist seit Jahrhunderten
alles in der
Gesellschaft so eingerichtet,
dass die
Wissenschaft als
eine fremde, schwer
verständliche, undurchsichtige
Welt
erscheint; als eine
Welt, die nur wenigen
Spezialisten
offen steht. So ist
es normal, dass sich
die Menschen nicht unbedingt trauen, in dieses
Universum vorzustoßen.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Medien
die Leute genau darin unterstützen. Sie müssen
die Menschen ermutigen. Dem Normalbürger
muss das Gefühl gegeben werden, dass auch
er wissenschaftliche Vorgänge verstehen kann,
dass die Wissenschaft gar nicht so kompliziert
ist, wie es immer heißt. Glauben Sie mir, in
meiner ganzen Karriere habe ich stets versucht,
wissenschaftliche Themen auf einem verständlichen
Niveau zu erklären. Es ist möglich! Die
Franzosen sind weder geistig faul noch wissenschaftlichen
Themen gegenüber ablehnend.
Ganz im Gegenteil, sie sind neugierig. Man
muss ihnen nur helfen.
Was sind denn darüber hinaus die Hemmnisse
für ein stärkeres Interesse an der Wissenschaft?
Die sind vielfältig. Es fängt an beim nationalen
Bildungssystem. Ich habe mein Abitur
an einem technischen Gymnasium gemacht
und anschließend
ein Ingenieurstudium
absolviert.
Doch damals war
das nicht unbedingt
hoch angesehen.
Viele Eltern fanden,
dass ein technisches
oder wissenschaftliches
Fach für ihre
Kinder nicht gut
genug war.
Wenn ein junger
Mensch erklärt, dass
er ein technisches
Fachabitur machen
will, wird er noch
immer skeptisch
angeschaut.
Das Pro blem ist, dass sich diese Ein stel lung
bis heu te nur we nig ge än dert hat. Wenn ein
jun ger Mensch er klärt, dass er ein tech ni sches
Fach a bi tur mach en will, wird er noch immer
skeptisch angeschaut. Was für ein Blödsinn!
Dabei hat er damit die besten Chancen, nach
seiner Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden.
Doch so ist das in diesem Land. Die technischen
und wissenschaftlichen Berufe werden
nicht ausreichend wertgeschätzt.
Dabei sind wissenschaftliche Zweige in das
Bildungssystem integriert und es gibt entsprechende
Kaderschmieden im Land...
Auf dem Papier stimmt das. Aber wie sieht
die Realität aus? Nehmen wir erneut die Schulausbildung.
Einverstanden, es gibt technische
Gymnasien. Ich weiß das sehr gut, da ich selbst
an solchen unterrichtet habe. Doch was bringt
man den Schülern dort bei? Wie man einen elektrischen
Schaltkreis zeichnet oder ein Türschloss
baut? Alles sehr interessant, aber unzureichend.
Man muss die Leidenschaft für die Wissenschaft
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 73

FRANKREICH HEUTE Interview
Mich beunruhigt
aber, dass in einem
Land wie Frankreich,
dem die Bewahrung
des kulturellen
Erbes heilig ist, das
industrielle Erbe so
wenig erhalten wird.
und Technik wecken. Doch den Schulen fehlt es
an Vermittlern, die die Wissenschaft popularisieren.
Dabei wäre das möglich. Nehmen Sie
jemanden wie Georges Charpak, Nobelpreisträger
der Physik. Er entwickelte ein Bildungskonzept
zum Unterrichten in Schulklassen.
Vom Kindergarten an sind die Kinder danach
aufgefordert, ihre Umgebung zu beobachten,
etwa Tiere oder was bei einem Fieberthermometer
passiert. Es geht bei seinem Ansatz darum,
schon von klein auf neugierig zu machen.
Warum kann die nationale Schulbehörde nicht
solche Ansätze verfolgen anstatt bei dem immer
gleichen Programm zu bleiben?
Was die Eliteuniversitäten betrifft, so gibt
es diese natürlich. Aber wie viele davon sind
neben der Ecole
Polytechnique wirklich
wissen schaftlich
ausgerichtet?
Nehmen wir ein
Beispiel, bei dem ich
mich gut auskenne:
die Intendanten
der französischen
Fernsehsender. Die
meis ten, die ich
während meiner
Karriere getroffen
habe, stammten in der Tat von den sogenannten
Eliteuniversitäten, aber von der Ecole Nationale
d’Administration (ENA) oder der Ecole de
Scienes Politiques (Sciences Po’). Kein Wunder
also, dass sie sich für wissenschaftliche Themen
nicht wirklich interessierten und ich mich mit
meinen Wissenschaftssendungen irgendwo zwischen
Sport und Boulevard wiederfand.
Dabei sind die Franzosen doch sehr stolz auf
ihre technischen Ikonen, etwa das Kreuzfahrtschiff
« Le France », die Concorde oder Minitel. Wie passt
das zusammen?
(lacht) Sie werden sicherlich selbst zugeben,
dass diese Beispiele schon ein paar Jahre
auf dem Buckel haben. Außerdem eignen sich
die Franzosen manchmal Spitzenleistungen an
und machen daraus ein nationales Symbol, wie
die Concorde beispielsweise, die sie gar nicht
alleine entwickelt haben. Aber natürlich ist es
gut, wenn die Menschen stolz auf technische
Entwicklungen sind.
Mich beunruhigt aber, dass in einem Land
wie Frankreich, dem die Bewahrung des kulturellen
Erbes heilig ist, das industrielle Erbe so
wenig erhalten wird. Nehmen Sie zum Beispiel
die Ile Seguin inmitten der Seine im Pariser
Großraum. Ein ganz wichtiges Kapitel in der
Industriegeschichte des Landes spielte sich
auf dieser Insel ab, wo Renault seine Fabriken
hatte und Louis Renault sogar sein Privathaus.
Heute, wo der Autokonzern längst woanders
produziert, wird die Insel dem Schicksal der
Immobilienentwickler überlassen.
In den USA hätte man an einem derart geschichtsträchtigen
Ort einen Attraktionspark
zu Ehren von Renault errichtet. Man hätte
alles ganz groß aufgezogen und inszeniert. In
Frankreich wurde dagegen alles dem Boden
gleich gemacht. Nichts erinnert auf der Insel
mehr an früher. Es gibt noch nicht einmal
ein kleines Museum auf dieser symbolträchtigen
Insel. Ich habe in meinem Alter genug
Abstand und Erfahrung, um leider sagen zu
können, dass Frankreich sein industrielles Erbe
langsam verschwinden lässt.
Dabei spreche ich gar nicht einmal von der
Gegenwart und der Deindustrialisierung des
Landes. Stellen Sie sich vor, es würde mal wieder
einen militärischen Konflikt geben. Heute
müsste das Land angesichts der Schließung
oder Verlagerung vieler Industrien seine Granaten
in China oder Indien kaufen. Was für ein
Symbol, oder?
Sie zeichnen aber ein sehr düsteres Bild...
Ja und nein. In der Wissenschaft muss man
den Mut haben, die Dinge beim Namen zu
nennen. Man darf keine Angst vor der Realität
haben. Nur so kommt man voran. Wenn ich
auch sehr kritisch gegenüber dem Bildungssystem
im Land bin und skeptisch betrachte, wie
wenig die Wissenschaft und die Technik den
Menschen allgemein nahegebracht werden, so
kann ich mich doch an einigen kleinen Initiativen
sehr erfreuen.
Während ich mich beispielsweise für das
Luft- und Raumfahrtmuseum in Le Bourget,
das vom Militär betrieben wird, wegen seiner
fehlenden Dramaturgie schäme, begeistert
mich die Cité de l’Espace in Toulouse sehr.
Hier spürt man sofort, dass die Köpfe hinter
der Einrichtung ein Konzept voller Leidenschaft
umgesetzt haben. Hier wird Wissenschaft
lebendig. Es ist der Beweis, dass
Wissenschaft und Kurzweiligkeit kein Widerspruch
sein müssen.
Michel Chevalet, vielen Dank für das
Gespräch.
74 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

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FRANKREICH HEUTE Kriminalität
Angst über der Stadt
Marseille versinkt in einem Strudel der Gewalt
Marseille galt noch nie als eine der sichersten Städte
Frankreichs. Doch die Entwicklung der letzten Monate
erschreckt sogar die an Kriminalität gewohnten Einwohner
der Hafenstadt. Soll Marseille nicht endgültig Bandenkriegen
und dem Drogenhandel ausgeliefert sein, müssen endlich
echte Veränderungen her.
Es ist die Geschichte von zwei Ereignissen, die auf den
ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Eines
basiert auf Fiktion, das andere ist bittere Realität. Am 2.
Juli erzielte der Klassiker « Angst über der Stadt » aus dem
Jahre 1975 von Henri Verneuil mit Jean-Paul Belmondo und
Charles Denner einen Zuschauerrekord auf Arte und bewies
damit, dass die Franzosen es manchmal lieben, sich Angst zu
machen. In dem Thriller geht es um einen Serienmörder, der
Paris in Atem hält und erzittern lässt.
Nur knapp vier Wochen später, am 29. Juli, ereignete
sich in Marseille ein Vorfall, der leider nichts Fiktives hat
und zum Filmtitel « Angst über der Stadt » perfekt passt. An
diesem Tag wurde ein junger Mann im Alter von 25 Jahren
in einem Marseiller Stadtviertel am helllichten Tag mit einer
Kalaschnikow erschossen. Ein Mord, der in der heutigen
Zeit in einer Großstadt leider einmal passieren kann? Wohl
kaum, denn es war bereits der 16. Mord seit Beginn des
Jahres. Eine solche Häufung ist kein Normalfall mehr. Die
Angst macht sich breit in Frankreichs zweitgrößter Stadt.
Natürlich gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen
dem Film und der Realität in der Hafenstadt. Belmondo
jagte einst nach einem Serienkiller. In Marseille hält dagegen
kein einzelner Täter die Stadt in Atem. Vielmehr geht
es um Bandenkriege, Drogenhandel und die Nebenwirkungen,
die davon ausgehen. Die Angst, die die Bewohner verspüren,
unterscheidet sich aber nicht wesentlich.
Kriminalität ist nichts Neues in Marseille. Bereits seit
Jahren, gar Jahrzehnten, plagt sich die Hafenmetropole
damit herum. Schon oft haben die Bewohner Alarm geschlagen.
Doch angesichts der aktuellen wirtschaftlichen
Situation und einer immer bedrückender werdenden Arbeitslosigkeit
explodiert die Kriminalität geradezu. In manchen
Vierteln bilden Armut und Gewalt eine unheilvolle
Symbiose.
Eine Reportage auf France 2, einem der großen französischen
Fernsehsender, zeigte kürzlich, wie erschreckend die
Verhältnisse inzwischen sind. Man konnte sehen, wie ein
junger, gerade erst verurteilter Straftäter stolz darauf war,
nun eine Fußfessel tragen zu müssen, da sie ihn gegenüber
seinen Kumpels als Held auszeichnet. Die Fußfessel als Trophäe?
Man würde sich wünschen, es wäre nur ein Spielfilm.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich viele Politiker,
Polizisten und Sozialarbeiter, aber auch die ganz normalen
Bewohner fragen, wie sich die Stadt überhaupt noch
befrieden lässt. Wie kann man es schaffen, die meist jugendlichen
Täter wieder auf den richtigen Weg zu bringen?
Wie soll man ihnen Werte wie Respekt und Gewaltfreiheit
nahebringen, die für ein friedliches Zusammenleben unerlässlich
sind? Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
Marseille befindet sich seit Jahren in einem Teufelskreis.
Der Hafen, der früher der wirtschaftliche Motor der Stadt
war, läuft nicht mehr rund, wenn er nicht gleich tagelang
durch die sich ständig wiederholenden und inzwischen alle
nur noch nervenden Streiks der Hafenarbeiter lahmgelegt
ist. Die Industrie hat – auch wegen mangelnder Infrastruktur
– die Stadt in Scharen verlassen, um sich im Speckgürtel,
insbesondere rund um den Etang de Berre, anzusiedeln.
Gleichzeitig hat der öffentliche Personenverkehr mit dieser
Entwicklung nicht Schritt gehalten, so dass Bewohner ohne
Auto dort kaum einen Job finden können. Ohnehin leben
viele, die Geld haben, lieber in einem der schicken Orte in
der Umgebung als im gefährlichen Marseille.
Einige statistische Zahlen sprechen für sich: Während
die Arbeitslosigkeit landesweit zurzeit knapp zehn Prozent
beträgt, sind es in Marseille 17,3 Prozent. Außerdem ist
Marseille die französische Großstadt mit der größten Armut:
31 Prozent der Haushalte müssen im Monat mit weniger
als 954 Euro auskommen. In ganz Frankreich sind dies
nur 13,5 Prozent, also weniger als die Hälfte.
Dies alles trägt dazu bei, dass der Anteil der Bevölkerung,
der sich von der Gesellschaft und dem Wohlstand
ausgeschlossen fühlt, immer größer wird. Dieses Phänomen
gibt es auch in anderen Städten. Aber anders als etwa in
Paris, wo sich die sozialen Brennpunkte bisher auf einige
Vororte konzentrieren, liegen Armut und Wohlstand in
Marseille oftmals enger zusammen. Die Kriminalität aus
den berüchtigten Trabantenstädten im Norden der Stadt hat
sich längst bis ins Zentrum ausgedehnt. So muss man bei-
76 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

spielsweise sogar am Tag in einer belebten Innenstadtstraße
inzwischen befürchten, dass einem jemand den Schmuck
vom Hals reißt. Eine Tat, die zurzeit sehr in Mode gekommen
ist und bei der manche Opfer bereits bedrohlich verletzt
wurden.
Außerdem ist die Kriminalität längst professionell organisiert,
schließlich geht es um einen lukrativen « Geschäftszweig
». Man schätzt, dass ein junger Straftäter zwischen
5.000 und 8.000 Euro pro Tag verdienen kann. Die extremsten
Schattenseiten lassen sich regelmäßig als Schlagzeilen
in den Tageszeitungen nachlesen. In den letzten vier
Jahren wurden rund 50 Morde begangen, die jeweils mehr
oder weniger Menschen betrafen, die im Drogengeschäft
tätig waren. Heute geben selbst die Verantwortlichen zu,
dass es in Marseille rechtsfreie Viertel gibt, in die sich selbst
die Polizei nicht mehr traut.
Die Lage ist so verfahren, dass Anfang September die
sozialistische Senatorin und Bürgermeisterin eines Marseiller
Arrondissements, Samia Ghali, ihren Unmut lautstark
zum Ausdruck brachte und öffentlich forderte, die Armee in
den nördlichen Trabentenstädten einrücken zu lassen, damit
die öffentliche Ordnung wiederhergestellt würde. Nur so
könnte man ihrer Meinung nach die Drogenbanden endlich
entmachten. Es war ein Hilfeschrei, der bei den Menschen
ankam. Eine wenige Tage später durchgeführte repräsentative
Umfrage ergab, dass 58 Prozent der Franzosen diesen
Vorschlag unterstützten. Dabei gab es das eigentlich noch
nie, dass in der Fünften Republik die Armee eingesetzt werden
sollte, um gesellschaftliche Probleme zu lösen.
Zwölf Minister der Regierung trafen sich daraufhin mit
dem Premierminister Jean-Marc Ayrault. Zusammen wollte
man nach geeigneten Maßnahmen suchen. Das war erneut
eine Premiere, denn noch nie trafen sich auf nationaler Ebene
so viele Minister, um sich mit den Sorgen von nur einer
einzigen Stadt zu befassen. Beides zeigt, welche Dimension
die Lage in der Hafenstadt inzwischen angenommen hat
und wie dringend es wird, endlich einen Wandel einzuleiten.
« Marseille ist in seinem Kern getroffen und in seinem
Image beschädigt. Die Situation ist unerträglich für die
Marseiller und nicht tolerabel für unser Land, so dass es
einer generellen Mobilisierung bedarf », verkündete der
Innenminister Manuel Valls anschließend. Ähnliches sagte
auch die Justizministerin Christine Taubira: « Wir werden
nicht kapitulieren. Das muss sich in den Köpfen festsetzen.
Der Staat wird Marseille nicht aufgeben, der Staat ist zurück
in der Stadt. »
Die ersten Sofortmaßnahmen hören sich zum Teil recht
klassisch an: So sollen die Polizei und Gendarmerie personell
verstärkt werden. 205 neue Polizisten werden außerdem
kurzfristig vor Ort geschickt. Darüber hinaus sollen neue
Strategien im Kampf gegen die Drogen verfolgt werden.
Neu sind die Ausrufung einer Sicherheitszone für die nördlichen
Vororte, die Ernennung eines zusätzlichen Polizeipräfekten
zur besseren Koordination der Polizeiarbeit sowie
ein Ausbau der Kleinkinderbetreuung an den Schulen.
Außerdem hat der Premierminister versprochen, dass
die Stadt und ihr Umland eine neue administrative Struktur
erhalten sollen. Es soll eine echte Metropolregion entstehen,
ein Wunsch, der seit Jahren von vielen Einheimischen und
Abgeordneten geäußert wird. In der Tat könnte ein solches
Projekt langfristig die Situation entschärfen. Denn während
die meisten Großstädte im Land längst mit den Kommunen
im Speckgürtel an einem Strang ziehen, kocht in Marseille
und Umgebung jeder sein eigenes Süppchen.
Zwar hat der aktuelle Bürgermeister Jean-Claude
Godin von der konservativen UMP unter dem Namen
« Marseille Provence Métropole » eine stadtübergreifende
Zusammenarbeit ins Leben gerufen, doch im Gegensatz zu
den Metropolregionen der anderen Großstädte verbindet
diese nur 18 Nachbarkommunen mit Marseille, zudem
überwiegend solche, die noch ärmer sind als die Hafenstadt
selbst. Auf diese Weise ist es nicht möglich, Marseille
und seiner Region die ausgewogene Entwicklung zu
ermöglichen, die es verdient hätte.
Viele Menschen und Unternehmen aus den reicheren
Vororten profitieren von den Vorzügen der Großstadt, etwa
im kulturellen, sportlichen oder medizinischen Bereich,
ohne dass die Stadt aber eine Gegenleistung in Form von
Steuereinnahmen erhält, Geld, womit sie die eigenen
Probleme angehen könnte. Für die Politiker steht deshalb
fest, dass nur eine engere Zusammenarbeit ein weiteres
finanzielles Ausbluten stoppen und die Isolierung einiger
Problemviertel auflösen kann.
Doch um eine solche Metropole zu schaffen, braucht
es Partner, die hinter diesem Projekt stehen. Die meisten
wohlhabenden Kommunen im Speckgürtel haben aber alles
andere im Sinn, als sich mit dem großen armen Bruder zu
vereinen. Manche Lokalpolitiker fordern deshalb, noch
weiter zu gehen und gleich eine Metropolregion zu gründen,
die bis nach La Ciotat, Martigues und Aix-en-Provence
reicht. Dabei waren die Verantwortlichen von Martigues
und Aix-en-Provence in der Vergangenheit noch nicht
einmal dazu bereit, beim öffentlichen Nahverkehr mit
Marseille gemeinsame Sache zu machen. Es ist kaum zu
vermuten, dass sie kooperationswilliger werden, wenn sie
jetzt sogar ihre Stadtkasse öffnen sollen.
Allerdings könnte die Regierung in Paris einen solchen
Schritt erzwingen, indem das Parlament ein entsprechendes
Gesetz erlässt. Gleiches hat Charles de Gaulle 1966 getan,
um die Metropolregionen von Lyon, Lille, Bordeaux und
Straßburg gegen Widerstände durchzusetzen. Heute würde
in den Städten niemand mehr die Uhren zurückdrehen
wollen.
Es bleibt zu hoffen, dass sich die gescheitesten Köpfe
in der Region endlich zusammensetzen und man einen
gemeinsamen Weg aus der Krise findet. Schließlich ist es
kein Geheimnis, dass man gemeinsam stärker ist als alleine.
Denn Marseille braucht einen echten Wandel, will man
verhindern, dass die Stadt endgültig in einen infernalen
Strudel aus Kriminalität und Gewalt abrutscht. Die
Hafenstadt hätte es mehr als verdient.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 77

FRANKREICH HEUTE Gesellschaft
libérez les menhirs!
An der bretonischen Südküste bilden fast 4.000
Menhire bei Carnac eine der bedeutendsten
megalithischen Stätten der Welt. Eine
Sehenswürdigkeit, die Besucher von überall
her anzieht, was eine Herausforderung für das
kleine Dorf und seine Bewohner ist, gerade in
den stark besuchten Sommermonaten. Was die
meisten Besucher aber nicht ahnen: Um die
Menhire herrscht seit mehr als 20 Jahren ein
erbitterter Streit zwischen dem Staat als Eigentümer
und den Einheimischen, die seit jeher mit den
Hinkelsteinen leben und dem Staat vorwerfen,
dem Ort seine ursprüngliche Aura genommen
zu haben.
Ein Volk ist wie ein Mensch. Wenn er
verschwunden ist, bleibt nichts vom
« ihm zurück, es sei denn, er hat darauf
geachtet, eine Spur zu hinterlassen. » Worte,
die Elie Faure, ein simpler Arzt, aber auch
genialer Autor des 1919 in Frankreich erschienen
Nachschlagewerks « Histoire de
l’art » (dt. « Geschichte der Kunst »), einst notierte.
Vielleicht hatten unsere Vorfahren im
Pays d’Armor, der heutigen Bretagne, ähnliche
Gedanken, als sie sich vor einer Ewigkeit
die Mühe machten, Hinkelsteine in gradlinigen
Steinreihen aufzustellen. Ihnen verdanken
wir es jedenfalls, dass wir heute mit den
Steinreihen von Menec, Kermario, Kerlescan
und Petit Menec eine einzigartige sagenumwobene
Sehenswürdigkeit in der Nähe von
Carnac bewundern dürfen.
Emotionslos erheben sich fast 4.000
Granitsteine aus den Halmen einer wilden
Wiese. Aufgestellt in Reih und Glied von
jungsteinzeitlichen Völkern zwischen 5.000
und 2.000 Jahren vor Christi Geburt. Monolithen,
massiv und kalt und dennoch voller
Anmut, errichtet zur gleichen Zeit, als in
Ägypten die Pyramiden in die Höhe wuchsen.
Dazwischen, nicht zu vergessen, einige
Dolmen. Monumente wie kleine Bauwerke,
nicht weniger mystisch, bestehend aus Hinkelsteinen,
auf denen ein großer Steinblock
liegt, dessen Gewicht Dutzende von Tonnen
wiegen kann und wie ein Dach aussieht.
Soweit eine kurze Beschreibung der Örtlichkeit.
Doch wenn wir dieses Mal über die
Menhire von Carnac sprechen, dann ist es
nicht unter einem touristischen Aspekt. Vielmehr
geht es um einen in der Öffentlichkeit
78 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

wenig bekannten Streit, der über dem majestätischen
Ort wie ein böser Geist schwebt. Ein
Streit, in dem der französische Staat und die
einheimische Bevölkerung die Hauptrollen
einnehmen und den nichtsahnenden Touristen
die Nebenrolle zugeordnet wird. Ein Streit,
der schon mehr als 20 Jahre andauert und bis
heute die Gemüter nicht zur Ruhe kommen
lässt.
Wir sind uns dabei bewusst, dass man mit
diesem Thema vermintes Territorium betritt.
Selbst als Obelix, der bekanntlich eine große
Liebe zu Hinkelsteinen pflegte, und Asterix
verkleidete Demonstranten konnten mit ihrem
Humor bei einer Manifestation 2007 nicht
wirklich zur Entschärfung des Konfliktes
beitragen. Versuchen wir also zu verstehen,
was die Hintergründe für diesen Streit sind,
den manche vielleicht für typisch bretonisch
halten.
Ein Satz kann wahrscheinlich das ganze
Problem bestens auf den Punkt bringen. Er
stammt aus dem Munde des einstigen Bürgermeisters
von Carnac, Senators und Innenministers
Christian Bonnet in den 1970er-Jahren,
als die Menhire langsam anfingen, unter dem
Dickicht der Natur zu verschwinden. « Es wird
Zeit, dass die Hinkelsteine endlich Geld einbringen
», ließ der Politiker damals
verlauten.
In Folge investierte der Staat,
dem der Großteil der Flächen gehört,
sieben Jahre lang in die Wiederherrichtung
der Steinreihen.
Dabei beging er in den Augen der
Einheimischen den ersten großen
Fehler, da er bei den Arbeiten nicht
das notwendige Feingefühl an den
Tag legte, das für einen derart
historischen Ort geboten gewesen
wäre. Traktoren und Motorsensen kamen
genauso zum Einsatz wie Herbizide, die
damals als Allheilmittel galten. Zurück blieben
viel kahle Erde und das Gefühl, dem Staat
fehle es an Sensibilität.
Doch die wirkliche Eskalation der Situation
folgte in den 1990er-Jahren. Ohne jegliche
Konsultation mussten die Einheimischen mit
ansehen, wie plötzlich Zäune um die Steinreihen
gesetzt wurden. Zäune, die damals
1,60 Meter hoch waren und eine Gesamtlänge
von zehn Kilometern aufwiesen. Konnten
die Menschen der Region und Besucher über
Jahrzehnte und Jahrhunderte Tag und Nacht
zwischen den Menhiren frei umherwandern,
waren die sonderbaren Hinkelsteine auf
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 79

FRANKREICH HEUTE Gesellschaft
einmal abgesperrt – als stünden sie auf dem
Privatgrundstück eines Eigentümers, der seine
Schätze nicht teilen wollte. Der Zugang
unterlag ab sofort festen Regeln und kostete
Geld. Die Einheimischen fühlten sich « ihrer »
Dolmen und Menhire beraubt.
Offiziell hieß es dazu, dass der Staat den
Ort durch diese Maßnahme vor einer zu hohen
touristischen Nutzung schützen wolle, die
nach Meinung einiger Experten die Steinreihen
gefährden könnte. Positiver Nebeneffekt:
Durch die Erhebung eines Eintrittsgeldes
– damals 25 Francs, was rund 3,80 Euro
entspricht – wurden die Zeugnisse aus vorgeschichtlicher
Zeit endlich zu einem Geldbringer,
so, wie es sich der Bürgermeister und
Senator gewünscht hatte.
In einer solchen Situation gedeihen natürlich
Gerüchte. Einige Bewohner des Dorfes
befürchteten das Schlimmste, als der damalige
Kulturminister Jack Lang in Paris verkündete,
ein Projekt « Grand Carnac » ins Leben rufen
zu wollen. Drohte eine Art Menhirland, ein
Disneyland der Hinkelsteine? Die Pläne führten
zur Gründung einer Vereinigung mit dem
provokanten Namen « Menhirs libres » (dt.
« freie Menhire »). An deren Spitze stand das
Ehepaar Mary, das ganz besonders von den
staatlichen Plänen betroffen war. Denn beide
besitzen ein typisches Bauernhaus (La Petite
Métairie) an den Hinkelsteinfeldern, wo sie
Crêpes verkaufen und welches nun vom Staat
enteignet werden sollte. Übrigens nicht als
einziges Anwesen.
Die Vereinigung machte die Einheimischen
stark. Schon bald konnten sie einen ersten Erfolg
für sich verbuchen. So erzwangen die Bewohner,
dass die Zäune um die Hälfte niedriger
gemacht wurden. Zwar blieben die Menhire
eingesperrt, aber wenigstens konnte man nun
vom Rand wieder einen ungestörten Blick auf
die Steinfelder werfen und Fotos machen, ohne
dafür auf Bäume klettern zu müssen.
Als der Druck immer größer wurde, ließ
der Staat 1996 ein Referendum durchführen.
Das Ergebnis war mehr als eindeutig: 87 Prozent
der befragten Bevölkerung sprach sich
gegen die staatlichen Ausbaupläne für die Sehenswürdigkeit
aus. Doch der Staat ließ sich
dadurch nicht beeindrucken und plante weiter
wie zuvor. Dabei hat er jedoch die Dickköpfigkeit
der Bretonen unterschätzt. 250 von Enteignungen
bedrohte Einheimische, darunter
zahlreiche Landwirte, zogen vors Gericht.
Unterm Strich ist es wahrscheinlich kaum
noch möglich zu sagen, wer Recht hat und
wer im Unrecht ist. Dass die Steinreihen von
Carnac eines gewissen Schutzes bedürfen,
bestreiten selbst die Einheimischen nicht.
Sie scheinen sich auch mit einer gewissen
Kommerzialisierung arrangiert zu haben und
akzeptierten den Bau einer Maison des Mégalithes,
welche als Informationszentrum für die
Besucher fungiert, mit ihren Souvenirangeboten
aber primär kommerzielle Interessen verfolgt
– im Gegensatz zum echten Musée des
Mégalithes, das sich seit jeher im Dorf Carnac
befindet. Nicht vergessen ist jedoch, mit welcher
Ignoranz der Staat gegenüber der lokalen
Bevölkerung und deren Bedürfnissen aufgetreten
ist und zum Teil immer noch auftritt.
Der Streit hat die Fronten so verhärtet,
dass selbst pragmatische Änderungen kaum
mehr Chancen auf eine Realisierung haben.
Ein gutes Beispiel, wie verfahren die Lage
inzwischen ist, stellt die aktuelle Situation an
den eingezäunten Steinfeldern dar. Eine schmale
Landstraße, die D196, verbindet die einzelnen
Felder miteinander. Über sie schieben
sich nicht nur Autos, sondern auch zahlreiche
80 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Besucher. Gerade im Sommer kommt es immer
wieder zu gefährlichen Situationen. Die
Straße ist kurvig und schmal. Ein entsprechender
Fußweg fehlt.
Doch die Besucher haben keine andere
Wahl. Wollen sie die Menhire sehen und dafür
nicht an einer sechs Euro teuren Führung
zu einer festgelegten Zeit teilnehmen, müssen
sie diese Straße nehmen. Was machen
also die meisten Besucher, viele darunter
mit Kindern? Sie laufen auf einem sich im
erbärmlichen Zustand befindenden Straßenrand,
an dem die Autos vorbeirasen. Wer sich
diesen Gefahren nicht aussetzen will und wer
vor allem die Hinkelsteine in Ruhe und vom
Nahen genießen möchte, dem bleibt nur die
kostenpflichtige Führung. Wie meinte doch
Christian Bonnet? Die Menhire müssten
endlich Geld einbringen.
Der Staat ist sich durchaus bewusst, wie
gefährlich sich die Verkehrssituation darstellt.
Er ist sogar bereit, für Abhilfe zu sorgen
und die Straße zu verbreitern und so auch
zusätzlichen Platz für Fußgänger zu schaffen.
Doch um dies umzusetzen, müsste er Land
ankaufen... oder enteignen. Beides trifft bei
den Einheimischen nach all den Jahren des
Kampfes auf wenig Gegenliebe. Und so geht
er weiter, der Streit um die Menhire.
Am 28. Juli fand in der Crêperie « La Petite
Métairie », die zum symbolischen Ort des
Widerstandes geworden ist, eine fest-noz statt,
ein Fest nach bretonischer Tradition. Freunde
und Mitglieder von « Menhirs libres » trafen
sich zu Crêpes und Cidre, sangen bretonische
Lieder und tanzten. Alle waren fröhlich und
entspannt. Es bleibt zu hoffen, dass man dies
eines Tages auch endlich wieder vom Verhältnis
zwischen dem Staat und den Menschen vor
Ort sagen kann.
Menhire ohne Zäune
Wer die Menhire ohne Führung und trotzdem ohne Zäune sehen will, hat dazu
die Chance östlich des Dorfes Kerlescan jenseits der D186. Ein Wanderweg
führt zum Steinfeld « Petit Ménec ». An ihm stehen Hinkelsteine ohne
Zugangsbeschränkungen. Ein Paradies für alle Besucher und Fotografen, die den
Monolithen einmal ganz nahe kommen möchten. Eine gute Wanderkarte der
Region ist für die Orientierung jedoch vorteilhaft.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 81

ART DE VIVRE Wein
Clairette de Die
Der Schaumwein für glückliche Menschen
Die Winzer im Drôme-Tal stellen
mit der Clairette de Die ein
ganz besonderes Produkt her.
Die Clairette de Die ist ein
Schaumwein, der mit seinem
perlenden Charakter und von
der Farbe her an Champagner
erinnert. Der Geschmack und
die Herstellungsmethode
unterscheiden sich dagegen
vollkommen von dem edlen
Tropfen aus der Champagne.
Entstanden ist die Clairette de
Die, zumindest der Legende
nach, aus Zufall. Nicht zufällig
ist jedoch, dass sich der Schaumwein
überall großer Beliebtheit
erfreut und den Franzosen ans
Herz gewachsen ist.
Wenn man mit Franzosen über die Clairette de Die spricht,
weckt man meist zahlreiche Erinnerungen. Schnell kommen
dann wieder Bilder hoch, die sie mit dem Schaumwein in
Verbindung bringen. Da es sich um ein Getränk handelt, das man eher
bei angenehmen Anlässen verkostet, sind es meist schöne Erinnerungen.
Die Clairette de Die ist – wie etwa auch die Madeleine – eines dieser
mythischen kulinarischen Erzeugnisse des Landes, zu denen die Franzosen
ein ganz spezielles Verhältnis pflegen und die ihnen ganz besonders
am Herzen liegen.
Die Clairette de Die ist mit sieben bis neun Prozent nicht sehr stark
alkoholhaltig und schmeckt sanft und süßlich. Wenn man den Geschmack
genauer beschreiben müsste, würde man sicherlich sagen, dass
der Schaumwein nach Rosen und exotischen Früchten schmeckt. Auch
eine Note weißer Blumen wie Jasmin lässt sich erkennen. Es ist ein Geschmack,
den viele Franzosen mit einem Besuch bei ihren Großeltern
in Verbindung bringen, die immer eine Flasche im Kühlschrank bereithielten,
sollte mal jemand auf einen Besuch vorbeischauen. Man kann
die Clairette de Die am Ende einer Mahlzeit genießen, zum Beispiel
als Begleiter zu einem Dessert, oder auch am Nachmittag zu einem
Stück Kuchen.
Doch trotz dieser vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist der
Schaumwein mitnichten ein charakterloses, gar fades Getränk. Wie
könnte er es auch sein, wenn man sieht, wie aufwendig der Herstellungsprozess
ist. Die Produktionsmethoden sind einzigartig und seit
82 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Generationen überliefert. Die Clairette de Die ist ein Unikat mit
Tradition, das sich trotzdem der Moderne nicht verschlossen hat.
Am Anfang der Geschichte des Schaumweines stand ein Zufall
und nicht der menschliche Erfindungsreichtum. Die Clairette de
Die ist streng genommen aus einem Vergessen heraus geboren worden.
Zumindest sagt dies die Legende, die den Schaumwein bis heute
umrankt und die bildlich im Weinkeller der örtlichen Kooperative
dargestellt ist. Demnach soll ein Bauer vor sehr langer Zeit einen
Krug mit dem Saft von Weintrauben in einem kalten Gebirgsbach
über Winter vergessen haben. Als er den Krug im Frühling wiederentdeckte
und den Inhalt kostete, war er erstaunt über den Geschmack,
der sich von allem bisher Gekannten unterschied und auf
ganz eigene Weise prickelte. Er erzählte seinen Freunden von seiner
Entdeckung und alsbald stellten auch andere Winzer und Bauern
ihre Krüge in das kalte Wasser des Gebirgsbaches. Die Clairette de
Die war geboren.
Einen weiteren Hinweis zur Geschichte des Schaumweines gibt
Plinius der Ältere, ein römischer Gelehrter. Im Jahre 70 nach Christi
Geburt interessierte er sich in seinem Werk « Naturalis historia » ebenfalls
für diesen sonderbaren Wein. Er schrieb von einer späten Weinlese
und von Weinreben, die an Muskat erinnern. Außerdem hatte er
verstanden, dass der Saft nach der Pressung in eiskaltem Wasser reifen
musste und dass dies eines der großen Geheimnisse für den Charakter
des Schaumweines war.
Die Clairette de Die in Zahlen
Gründungsjahr der Appellation (AOC): 1942
Größe der Appellation: 1.500 Hektar
Anzahl der Traubenarten: 2 (Muskat und
Clairette blanche)
Höhe der Weinberge: 250 bis 700 Meter
Anzahl der Winzer: rund 300
Durchschnittliche Produktionsmenge: 86.045
Hektoliter
Anzahl der zur Appellation gehörenden
Kommunen: 31 (Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye,
Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufortsur-Gervanne,
Châtillon-en-Diois, Die, Espenel,
Laval-d’Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-
Blacons, Molières-Glandaz, Montclar, Montlauren-Diois,
Montmaur-en-Diois, Piégros-la-Clastre,
Ponet, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac,
Saillans, Saint-Benoit-en-Diois, Saint-Roman,
Saint-Sauveuren-Diois, Sainte-Croix, Suze,
Vercheny und Véronne)
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 83

ART DE VIVRE Wein
Oben: Fabien
Lombard, Winzer
und Präsident des
Verbandes der
Clairette de Die.
Mitte: Jean-Denis
Maillefaud, Winzer
in Barsac.
Unten: Franck
Monge, Winzer
und Bürgermeister
von Vercheny.
Heute stehen natürlich keine Weinkrüge mehr in den kalten Gebirgsbächen
der Gegend. Trotzdem haben die Winzer über die Jahrhunderte
einen Weg gefunden, dem Grundgedanken treu zu bleiben
und unverändert einen ganz besonderen Schaumwein herzustellen.
1908 haben sie als eine der ersten im Land einen Verband gegründet,
um die Herstellungsmethoden und Anbauflächen zu definieren
sowie Fälschungen zu bekämpfen, die es schon zahlreich gab. Aus
dieser Zusammenarbeit wuchs eine Solidarität, die geholfen hat,
dass der Schaumwein schon recht früh, 1942, unter den Schutz einer
kontrollierten Herkunftsbezeichnung gestellt wurde, die « AOC
Clairette de Die ».
Kurz danach, 1950, entschlossen sich 260 Winzer, was 80 Prozent
der lokalen Produzenten entsprach, noch einen Schritt weiterzugehen
und sich als Kooperative zusammenzuschließen. Dieser
Zusammenschluss wirkte alsbald wie eine Lokomotive bei der
Entwicklung der Weingegend. Gemeinsam schaffte man es, große
Investitionen zu tätigen und notwendige Forschungen für eine Verbesserung
der Herstellungstechnik anzuschieben.
Heute heißt diese Kooperative « Cave de Die Jaillance ». Sie
gehört zum Unternehmen Jaillance und stellt 85 Prozent der Produktion
der Clairette de Die her, was fast 7,7 Millionen Flaschen
pro Jahr entspricht. Wenn man heute die Produktionsstätten des
Schaumweines sieht, begreift man aber auch, warum es ohne einen
Zusammenschluss kaum gehen würde. Riesige Bottiche aus Inox
beeindrucken bei einem Besuch. Dabei sind sie erst die Spitze des
Eisberges. Weitere Galerien und Säle sind für die Produktion notwendig.
Um den enormen Energiebedarf für die Kühlung zu decken,
84 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Wo kann man die Clairette de Die
im Drôme-Tal kosten und kaufen?
wurden große Solaranlagen installiert. Alles in allem ist ein
Aufwand notwendig, der hohe Summen verschlingt und den
einzelne Winzer, selbst wenn es noch einige wenige gibt, alleine
kaum stemmen können.
Doch obwohl ein Quasi-Monopol existiert, sind die Beziehungen
zu den wenigen Winzern, die nicht zur Kooperative gehören,
grundsätzlich gut. Zwar gab es auch innerhalb der AOC
Clairette de Die die eine oder andere Spannung, aber insgesamt
läuft das Zusammenspiel besser als in vielen anderen Weingegenden.
Positiv zu erwähnen ist auch, dass sich die Winzer der
Clairette de Die schon seit über 20 Jahren mit biologischem
Weinanbau beschäftigen. Damit sind sie vielen anderen Weinbauern
im Land ein gutes Stück voraus.
Der Großteil des Schaumweines, rund 70 Prozent, wird
heute über die großen Supermärkte unters Volk gebracht. Dies
zeigt, welche Popularität die Clairette de Die genießt. Die Preise
schwanken dabei zwischen sechs und sieben Euro pro Flasche.
Außerdem wird das Angebot zunehmend differenziert. So gibt
es neben den Ausrichtungen « tradition » und « brut » inzwischen
auch die Label « premium » und « pur muscat ».
Eines hat sich im Laufe der Zeit aber niemals verändert.
Die Clairette de Die ist ein Schaumwein für gesellige Runden.
Sei es ein Fest, ein Spieleabend oder ein Abendessen mit
Freunden, der Schaumwein steht für Lebensfreude und glückliche
Menschen. Das ist wahrscheinlich die größte Leistung
der Winzer aus dem Drôme-Tal.
Auf der Landstraße
vom Rhône-Tal hinauf in
die Alpen entlang der
Drôme stehen Schilder,
die zur Verkostung
oder zum Erwerb der
Clairette de Die einladen.
Grundsätzlich bieten sich
alle Weingüter für einen
Stopp an.
Nicht auslassen sollte
man für weitergehende
Informationen:
Maison de la Clairette
26340 Vercheny
Telefon:
+33 (0)4 75 21 29 76
Außerdem lohnen mit
Sicher heit die beiden
folgenden Einrichtungen
einen Besuch:
Cave de Die Jaillance
Avenue de la Clairette
26150 Die
Telefon:
+33 (0)4 75 22 30 15
www.jaillance.com
Geführte Besichtigungen
und Weinproben.
Cave Carod
26340 Vercheny
Telefon:
+33 (0)4 75 21 73 77
www.caves-carod.com
Museum über die
Geschichte des
Schaumweines und
Weinproben.
Empfehlenswert sind
darüber hinaus:
Domaine Peylong
26400 Suze-sur-Crest
www.peylong.com
Fabien Lombard ist der
junge und dynamische
Präsident des Verbandes
der Clairette de Die und
zusammen mit seiner
Frau Christelle selbst
Winzer. Er hat immer
ein paar gute Tipps für
das Drôme-Tal parat.
Weinproben und Verkauf.
Caves Didier Cornillon
26410 Saint-Roman
www.didiercornillon.com
Ein Weltenbummler,
der außer in seinem
Geburtstal auch in
Tunesien und demnächst
in Lateinamerika Wein
anbaut. Sein Hobby sind
alte Hütten zwischen in
den Weinbergen, die er
mit Freunden herrichtet.
Er stellt im Drôme-
Tal Clairette de Die,
Crémant de Die sowie
Weiß- und Rotweine
her. Weinproben und
Verkauf.
Caves Monge Granon
26340 Vercheny
www.cavesmongegranon.fr
Franck Monge, Winzer
und Bürgermeister
von Vercheny, bietet
nicht nur guten Wein,
sondern auch einen
Campingplatz direkt an
der Drôme. Weinproben
und Verkauf.
Caves Maillefaud
26150 Barsac
Jean-Denis ist ein
bekannter Winzer auf
dem Wochenmarkt
von Die. Zu Hause ist er
aber im kleinen Barsac,
das einen Besuch lohnt.
Weinproben und Verkauf.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 85

ART DE VIVRE Rezept
Poires
safranées
et ses tuiles à l’orange
«
Es
ist nicht immer leicht, zu den Festlichkeiten am Jahresende ein
Rezept für ein Dessert zu finden, das originell ist, sich schnell zubereiten
lässt und trotzdem jedermann schmeckt. Als ich vor einiger Zeit
nach einem solchen suchte, stieß ich auf ein altes Familienrezept mit
gekochten Williamsbirnen und dünnen Knusperblättchen, das auf
einem handschriftlichen Zettel zwischen meinen Kochbüchern auf
Wiederentdeckung wartete. Ich hatte es schon vollkommen vergessen,
dabei erfüllt es alle genannten Kriterien mit Bravour. Bon appétit!»
Für 4 Personen • Zubereitungszeit: 40 min
86 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Zutaten
Für die Birnen:
4 gleichgroße Birnen der Sorte Williams Christ
100 g Akazienhonig
100 ml lieblichen Weißwein
1 TL Safranfäden
1 Zitrone
Für die Knusperblättchen:
75 g Butter
100 g Puderzucker
30 g Mehl
1 Orange
Zubereitung
Birnen:
• In einem großen Topf, in den die vier Birnen passen,
den Weißwein, den Honig und die Safranfäden
erhitzen und fünf Minuten lang köcheln lassen.
• Die Birnen waschen und schälen, dabei den Stiel nicht
entfernen. Die Zitrone in zwei Hälften schneiden und
die Schnittstellen an den geschälten Birnen reiben.
Danach die Birnen in den Topf geben und alles 20
Minuten kochen lassen. Währenddessen die Flüssigkeit
im Topf regelmäßig über die Birnen verteilen.
•
• Birnen aus dem Topf nehmen und abtropfen lassen.
Danach die Früchte aufrecht in eine Dessertschale
stellen. Warten, bis aus der verbleibenden Flüssigkeit
ein dickflüssiger Sirup entstanden ist. Diesen mit
einem Löffel über die Birnen verteilen. Anschließend
die Knusperblättchen daneben drapieren. Das
Dessert kann lauwarm oder kalt serviert werden.
Knusperplätzchen:
• Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen. Währenddessen
das Mehl sieben, die Schale der Orange
raspeln und aus dem Rest etwas Saft auspressen.
Anschließend den Topf von der Platte nehmen und
den Puderzucker, das gesiebte Mehl, die geraspelten
Orangenschalen sowie zwei Esslöffel des Orangensaftes
dazugeben. Alles gut vermischen.
• Den Teig auf ein eingefettetes Backblech gießen, so
dass sich untertassengroße Kreise bilden. Im vorgeheizten
Backofen bei 120 Grad fünf Minuten backen
lassen. Den Prozess gut überwachen, der Teig muss
goldbraun werden, darf aber nicht verbrennen.
• Gebackenen Teig aus dem Backofen nehmen, eine Minute
ruhen lassen und ihm mit Hilfe einer Teigrolle oder
einem ähnlichen Gegenstand eine runde Form verleihen.
Weinempfehlung
• Zu diesem Nachtisch passt gut ein süßer
Wein, beispielsweise ein Sauternes.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 87

ART DE VIVRE Genuss
Serie: Frankreichs AOC
Teil 5: Die AOC des Elsass
Unsere kulinarische Reise durch Frankreich geht weiter. Nach der Auvergne (Ausgabe
Nr. 38), der Normandie (Ausgabe Nr. 39), der Bretagne (Ausgabe Nr. 40) und der Region
Rhône-Alpes (Ausgabe Nr. 41) interessieren wir uns dieses Mal für die mit einem AOC- bzw.
AOP-Siegel ausgezeichneten Spezialitäten aus dem Elsass. Auf den ersten Blick handelt es
sich mit fünf geschützten Produkten um eine recht überschaubare Auswahl. Doch diese
Einschätzung ist irreführend. Denn in der kleinsten Region des Landes werden 838 verschiedene
Weine hergestellt, die alle zu einer der drei großen Appellationen der Region gehören.
Hinzu kommen ein weiteres alkoholisches Getränk und ein Käse. So kann das Elsass unterm
Strich mit Stolz behaupten, durchaus eine Gourmetregion zu sein.
Wein
Die Geografie der elsässischen Weinberge ist originell:
Auf einem schmalen, zwischen eineinhalb und
drei Kilometern breiten Band ziehen sie sich am Fuße
der Vogesen auf einer Länge von rund 100 Kilometern
von Straßburg bis nach Mulhouse. Das ist aber nicht
die einzige Besonderheit. Denn im Gegensatz zu den
anderen französischen Weinanbaugegenden beziehen
sich die geschützten Appellationen nicht nur auf
einzelne Weine, sondern auf das Weinanbaugebiet als
Ganzes. Viele andere Winzer im Land träumen von
solch paradiesischen Zuständen.
Allerdings war der Weg dahin nicht einfach und
er dauerte länger als anderswo. Während sich einige
Weinregionen im Land schon seit 1935 mit einem
AOC-Siegel schmücken dürfen, musste sich das Elsass
bis zum Jahr 1962 gedulden. Die Weltkriege hinterließen
zudem ihre Spuren auf den Weinbergen. Seit den
1950er-Jahren bemühte man sich um die Behebung der
Schäden. Hinzu kamen rechtliche Eigenheiten, die für
das Elsass und das lothringische Departement Moselle
aufgrund der wechselvollen Geschichte gelten und die
Einrichtung von geschützten Appellationen schwieriger
machten. Doch heute ist das alles Geschichte
und das Elsass freut sich über zwei Appellationen
für seine Weine (« Alsace » und « Grands Crus ») und
eine für seinen Schaumwein (« Crémant d’Alsace »).
Die wichtigste Appellation ist dabei die erste.
Unter das 1962 geschaffene AOC-Siegel « Alsace »
fallen 74 Prozent der Weine der Region und sogar
92 Prozent der Weißweine. Es handelt sich dabei
sowohl um Weine, die aus einer Rebensorte gekeltert
werden (Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris,
Pinot Noir, Muscat, Sylvaner, Gewürztraminer
etc.) als auch um Weine aus mehreren Rebsorten, welche
auch Edelzwicker genannt werden.
Die AOC « Grands Crus » wurde 1975 ins Leben
gerufen und ist bis heute für Spitzenweine reserviert,
die aus 51 Lagen stammen, die zwischen drei und 80
Hektar groß sind. Nur vier Prozent der elsässischen
Weine dürfen sich mit dieser Auszeichnung schmücken.
Die Kriterien sind strenger als bei der ersten
Appellation. Nur vier Rebsorten (Riesling, Gewürztraminer,
Pinot Gris und Muscat) sind bis auf zwei
Ausnahmen (in Zotzenberg und Mittelbergheim darf
auch Sylvaner verwendet werden) zugelassen. Ein Mindestalkoholgehalt
ist einzuhalten. Auf den Etiketten
dieser Weine muss der Jahrgang angegeben werden.
Elsässische Weine beider Appellationen werden
grundsätzlich in etwas länglicheren Weinflaschen abgefüllt,
die nur in dieser Region anzutreffen sind und
als flûte d’Alsace bezeichnet werden. Außerdem muss
die Abfüllung auf elsässischem Boden erfolgen.
88 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Crémant d’Alsace
Elsässische Schaumweine machen die restlichen 21 Prozent
der örtlichen Weinproduktion aus. Von der Produktionsmenge
her stehen sie nach den Schaumweinen aus der
Champagne an zweiter Stelle in Frankreich. Die Appellation
« Crémant d’Alsace » gibt es seit 1976. Hergestellt werden die
Schaumweine insbesondere aus den Rebsorten Pinot Blanc,
Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling und Chardonnay.
Marc d’Alsace Gewürztraminer
Das AOC-Siegel für diesen Weinbrand ist
noch recht jung. Es wurde erst 2009 geschaffen.
Hergestellt wird der Brand ausschließlich aus dem
Trester von Gewürztraminerreben. Der Mindestalkoholgehalt
beträgt 45 Prozent. Der Marc
d’Alsace Gewürztraminer ist ein Muss für alle
Liebhaber starker alkoholischer Getränke.
Munster
Der Munster ist zwar kein exklusiver elsässischer Käse, aber einer,
der auch im Elsass produziert wird und der einzige Käse aus der
Region, der ein AOC-Siegel trägt. Hergestellt wird er in den beiden
elsässischen Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin sowie in den
Departements Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haute-Saône
und Territoire de Belfort. Sein Renommee ist enorm. Auf keiner
ordentlichen französischen Käseplatte fehlt ein Munster. Das AOC-
Siegel für diesen Käse existiert seit 1967. Die Herkunft des Originalrezeptes
ist nicht geklärt. Es heißt, dass im 9. Jahrhundert ein
Mönch aus Irland auf der Durchreise durch die Vogesen den Käse
erfunden haben soll.
AOC & AOP
Die Appellation d’Origine Contrôlée, kurz AOC, bzw. das
europäische Pendant, die Appellation d’Origine Protégée, kurz
AOP, sind kontrollierte Herkunftsbezeichnungen für vielfältige
landwirtschaftliche Erzeugnisse, beispielsweise für Weine und
Molkereiprodukte. Beide Bezeichnungen weisen darauf hin, dass
ein Produkt innerhalb einer bestimmten geografischen Zone
nach fest definierten, meist altbewährten Methoden hergestellt
wurde. Die Auszeichnung steht für Authentizität und Qualität und
bürgt für eine lokale Verwurzelung im Herstellungsprozess.
Verstöße gegen die Vorschriften eines AOC- bzw. AOP-Produktes
sowie eine missbräuchliche Verwendung der Auszeichnung
werden geahndet. Das Institut National des Appellations
d’Origine (INAO) wacht über das System.
Natürlich muss ein Produkt, das nicht über ein AOC- bzw. AOP-Siegel
verfügt, nicht automatisch minderwertig sein. Denn die Prozesse,
eine solche Auszeichnung zu erhalten, sind oft langwierig und die
Auflagen, die das Produkt erfüllen muss, entsprechend hoch, was
sich gerade kleine Produzenten oft nicht erlauben können. Für den
Kunden ist die kontrollierte Herkunftsbezeichnung trotzdem eine
wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung, insbesondere wenn man
einen Hersteller selbst nicht kennt.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 89

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Übersicht der Reisethemen, nach Regionen geordnet:
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7
9
8
6
5
1
10
2
12
4
3
11
13
1 Paris und Umgebung Nr.
Le Bon Marché: Eine Pariser Institution feiert ihren 160.
Geburtstag
Stadtentwicklung: Architektonischer Aufbruch an der Seine 40
Hôtel des Invalides: Ein kleines Militär-Versailles mitten in
Paris
Les Arènes de Lutèce: Die unerwartete Entdeckung eines
römischen Amphitheaters
Lido: Carien, Porträt einer Startänzerin 37
Avenue des Champs-Elysées: Wie steht es um den Glanz des
Prachtboulevards?
Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens
mit einzigartigem Garten
Notre-Dame: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Chartres: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Saint-Denis: Ruhestätte der Könige 33
Pantheon: Großes Gebäude für die Großen Frankreichs 32
Aus der Mitte entsprang ein Fluss: Das Pariser Stadtviertel
Butte-aux-Cailles
Serie: Designrestaurants 31
Serie: Kiezrestaurants 30
Pariser Friedhöfe: Museen unter freiem Himmel 30
Gärten in Paris: Oasen der Ruhe 29
Serie: Weinbars 29
Batobus: Mit dem Linienschiff über die Seine 28
Stadtentwicklung: Neugestaltung der Seine-Ufer 28
Serie: Ungewöhnliche Restaurants 28
Versailles: Das eigentümliche Paradies der Maire-Antoinette 27
Serie: Restaurants mit Ausblick 27
Canal Saint-Martin: Das Geheimnis rosafarbener Schuhe 26
Entdeckungen am Pariser Canal Saint-Martin 26
Eine Riesin im Bistro: Das Bistro Germain in Paris 25
Serie: Die Restaurants der Stars 25
Pariser Stadtentwicklung: Seine Métropole – Reicht Paris bald
bis ans Meer?
Hauptstadt der Liebe: Ist Paris noch sexy? 25
Paris bei Nacht: Eine romantische Reise
durch die Metropole
Mehr als nur Kino: Legendäre Lichtspielhäuser der
französischen Hauptstadt
Le Marais: 11 ultimative Tipps fürs Pariser Szeneviertel 22
Austellung: Der Louvre im Zweiten Weltkrieg 22
Ile de la Cité & Ile Saint-Louis: Idyllische Inseln inmitten einer
Weltstadt
Das Grand Palais erwacht aus dem Dornröschenschlaf 20
14
41
38
37
36
35
31
25
24
23
21
An den Ufern der Seine: Für drei Euro mit dem Mietfahrrad
entlang der Seine
Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser Luxusherbergen 18
Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17
Tuilerien: Paris träumt vom Wiederaufbau seines alten
Stadtschlosses
Musée du Montparnasse 16
Alle 20 Arrondissements 15
Stadtentwicklung: Neue Hochhäuser für Paris? 14
Cité de l’Immigration: Ein notwendiges Museum 13
Vaux-le-Vicomte: Wenn Größenwahn zum Verhägnis wird 12
Barbizon: Nabel der französischen Landschaftsmalerei des
19. Jahrhunderts
Fontainebleau: Kleines Paradies der Glückseligkeit 12
Parc de Sceaux: Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12
Rambouillet: Ein Schloss für den Präsidenten 12
Saint-Germain-en-Laye: Sinnbild eines elitären Lebensgefühls 12
Parc de Saint-Cloud: Schlosspark ohne Schloss 12
Auvers-sur-Oise: Van Goghs letzte Ruhestätte 12
Chantilly: Schloss, Pferde, Schlagsahne 12
Pierrefonds: Beschaulichkeit versus Monumentalität 12
Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12
Fondation Le Corbusier: Das Erbe eines polarisierenden
Architekten
Gastronomie: Preiswert essen in Paris 12
Paris La Défense: Paris‘ futuristisches Gesicht 10
Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9
Paris-CDG: Hinter den Kulissen des Pariser Flughafens
Charles-de-Gaulle
Opéra National de Paris 7
Paris Rive Gauche: Zukünftiges 7
Café Marly: Pariser Chic im Louvre 6
Shoppingtour: Auf Einkaufstour durch Paris mit einem der
legendärsten Autos Frankreichs, der Ente
Palais-Royal: Die Renaissance des Shoppings 6
Avenue Montaigne: Nächtlicher Bum mel über die Pariser
Luxusmeile
Kaufhäuser: Mythos Grands Magasins: vom «Paradies der
Damen» zum Konsumtempel
Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, Fondation Cartier 5
Mac/Val: Zeitgenössischer Kunst tempel in einem Vorort von
Paris
Gastronomie: Chez Antoine 1
Pariser Bistros 1
Die Gewächs häuser von Auteuil 1
Interview: Anne Hidalgo 1
Märkte: Jedem seinen Markt 1
Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1
Hotel
Hotel Lutetia, Paris 33
The Five Hotel, Paris 26
Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11
Kube Rooms and Bars, Paris 2
2 Nordfrankreich Nr.
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
10 Ideen...für Nord-Pas-de-Calais 38
Arras & Douai: Riesen für den Kleinen 36
Amiens: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Beauvais: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Jardin Mosaic: Ein Spaziergang wird zur Reise 33
Jardins de Valloires: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29
Côte d’Opale: Immer am Ärmelkanal entlang 14
Centre Historique Minier: Die Geschichte des Bergbaus erleben 14
Amiens: Kleine Kapitale der Picardie 14
Baie de Somme: Paradies für Menschen und Vögel 14
Karneval in Dünkirchen: Eine ganze Stadt feiert mit urigem
Humor
19
17
12
12
8
6
6
6
3
13
La Piscine: Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in die Welt
der Kunst
Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung geht weiter 6
Lille: Frankreichs flämische Metropole 2
Hotel
L‘Hermitage Gantois, Lille 5
3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr.
10 Ideen...für ein Wochenende im Elsass 41
Haut-Kœnigsbourg: Ein wahrhaft deutsch-französisches
Kulturerbe
Marne: In der Heimat des Champagners 40
Bitche: Das zweite Leben einer Zitadelle 38
Grand Ballon: Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37
Neufchef & Aumetz: Das stolze Erbe der lothringischen Kumpel 36
Mont Sainte-Odile: Berg der Hoffnung und der Tragödie 35
Straßburg: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Reims: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Metz: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34
Chantals Rezept: Quiche Lorraine 33
Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29
Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27
Epinal: Stadt der Parks und Museen 25
Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23
Nancy: Geschichtsbewusst und modern 22
Charleville-Mézières: Dichterleben und Marionettenkunst 21
Rosheim: Idylle am Fuß der Vogesen 19
Ardennen: Im sagenhaften Grün der Ardennen 18
Sesenheim: Goethes amour fou in Sesenheim 17
Gedenkkult: Charles de Gaulle, wohin man schaut 17
Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16
Vittel: Vom Kurort zur Weltmarke 15
Plombières-les-Bains: Thermale Freuden in den Vogesen 12
Straßburg: Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11
Wein: Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter und
charaktervollen Weinen
Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10
Metz: Im Osten etwas Neues 9
Burgen: Auf den Spuren des Mittelalters 8
Elsässische Weinstraße: Eine Weingegend zeigt sich volksnah 8
Mulhouse: Europäische Hauptstadt der Technikmuseen 8
Dominikanerkloster Guebwiller: Wo Musik Grenzen überwindet 8
Golf im Elsass: Geheimtipp unter Golfern 8
Dorfleben: Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern des
Elsass
Colmar: Der Zauber der Nacht 8
Sainte-Marie-aux-Mines: Besuch einer Silbermine aus dem
16. Jahrhundert
Bugatti in Molsheim: Die Wiederentdeckung einer automobilen
Legende
Straßburg: Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste treffen 8
Skifahren in den Vogesen 7
Elsass: Hochburg der Weihnachtsmärkte 6
Champagner: Lebensgenuss pur 5
Stockweiher: der Wolf im Schafspelz 3
Hotel
La Clairière Bio- & Spa-Hotel, La Petite-Pierre 38
Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29
Le Château-Fort, Sedan 16
Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
Le Domaine du Lac, Guebwiller 9
4 Burgund / Jura Nr.
Hospices de Beaune: Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41
Lac de Pannecière: Spaziergang durch die Ruinen eines
untergegangenen Dorfes
Montbéliard: Die Farben einer Stadt 41
10
40
10
8
8
8
41

Peugeot-Museum: Mehr als ein Automobilmuseum 39
Roche de Solutré & Roche de Vergisson: Zwei Felsen, ein
Wanderparadies
Wein: Saint-Véran aus Burgund 35
Châtillon-sur-Seine: Das Erwachen einer verschlafenen
Provinzstadt
Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die Kulissen
erlaubt ist
Mönchsstille: Die Abtei von Fontenay 30
Fort Saint-Antoine: In der Kathedrale des Comté 30
Belfort: charaktervolle Kleinstadt mit bewegter Geschichte 26
Cluny und Flavigny: Eine Reise ins
mittelalterliche Burgund
Genuss: Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 21
Der Pilgerhügel von Vézelay 20
Anis de Flavigny: der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18
Morvan: Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17
Bibracte: Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17
Guédelon: Die spinnen, die Burgunder! 17
Wein: Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17
Skifahren im Jura: Landstrich der Geruhsamkeit 7
Saline Royale: die Saline von Arc-et-Senans 7
Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2
Chablis: weißes Gold Burgunds 1
Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1
5 Loire-Tal Nr.
Mit dem Ballon übers Loire-Tal: Bitte zeichne mir ein Schloss 38
Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36
Le Mans: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Wein: Chinon, ein Wein für alle Fälle 34
Le Mans: Unerwartet anders 33
Château de Villandry: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
Angers: Einfach l(i)ebenswert 30
Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27
Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20
Loir-Tal: Die Poesie der Natur 14
Wein: AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12
Wein: Vouvray 9
Gastronomie: Chez Miton, Chahaignes 3
Wein: Jasnières du Loir 3
Fahrradtouren: Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3
Höhlenwohnungen: Moderne Troglodyten am Loir 3
Als Schlossherr im Jahr 2006... 3
Die etwas anderen Schlösser 3
Wein: Domaine de Beauséjour 3
Hotel
Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31
6 Normandie Nr.
Genuss: Die AOC der Normandie: 39
10 Ideen... ...für die Normandie 37
Rouen: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Mont-Saint-Michel: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dieppe: Die Stadt und das Meer 34
Falaises d'Etretat: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Livarot: Das Brot der armen Leute 32
Jardin Botanique de Vauville – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31
Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28
Seebad Etretat: Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque 26
Landungsküste: Eine Reise zur Küste der Landung der
Alliierten
Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20
Les Bains des Docks: Le Havres weißer Badetempel 18
Mont-Saint-Michel: Übers Watt zum Klosterberg 16
La Hague: Eine Reise ans Ende der Welt 16
Pays d’Auge & Côte Fleurie: Natur und Luxus 16
Spuren der Geschichte: Die Normandie unter Wilhelm dem
Eroberer
Mont-Saint-Michel: Die spektakuläre Rettung des Klosterbergs 10
Trouville-sur-Mer: Bäderarchitektur vom Feinsten 8
Camembert-Herstellung 3
Le Havre: Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3
35
34
32
24
32
25
16
Hotel
Domaine de la Corniche, Rolleboise (Giverny) 36
7 Bretagne Nr.
Genuss: Die AOC der Bretagne 40
Abbaye de Daoulas: Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39
Golfe du Morbihan: Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35
Ile d'Ouessant: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Sein: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile-aux-Moines: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Belle-Ile-en-Mer: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Jardins de l'Abbaye de Daoulas – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Jardins du Château de la Ballue – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31
Ile de Bréhat 29
Dinan: Mittelalterliches Flair in der Bretagne 24
Saint-Malo: Auferstanden aus Ruinen 22
Halbinsel Quiberon: Rauer Westen, sanfter Osten 21
Carnac: Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19
Halbinsel Rhuys: Die wilde Schönheit der Bretagne 16
Belle-Ile-en-Mer: Raues Eiland im Atlantik 11
Le Pays des Abers: Die Bretagne im Kleinformat mit Fjorden wie
im hohen Norden
Rennes: Geschichtsträchtig und weltoffen 9
Nantes-Brest-Kanal: Und aus der Mitte entspringt ein Kanal 9
Bretonische Lebensart: Mehr als nur Klischees? 9
Lichouseries,: zuckersüße Köstlichkeiten aus der Bretagne 9
Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2
Hotel
Oceania Saint-Malo 22
Grand Hôtel Barrière, Dinard 6
8 Nördliche Atlantikküste Nr.
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Abteien, die sogar Kinder begeistern 40
Marais Poitevin: Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38
Likör: Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38
Futuroscope: Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37
Zukunftspark mit rosiger Zukunft 36
Ile d'Yeu: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Ile de Ré: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32
La Rochefoucauld: Eine Familiensaga 30
Die schönsten Strände am Atlantik 22
La Rochelle: Die Schöne und ihre zwielichtige Vergangenheit 21
Ile de Ré: Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19
Saint-Nazaire: Der Blick nach vorne 11
Nantes: Eine Stadt organisiert ihre kul turelle Metamorphose 4
Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu: das Leben vor der Küste 4
Aquarium von La Rochelle 2
Hotel
Logis Saint-Martin, Saint-Maixent-l'Ecole 37
Le Richelieu, Ile de Ré 19
9 Südliche Atlantikküste Nr.
Radfernweg: Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
Chantals Rezept: Cannelés 41
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Wein: Château Bardins 37
Gironde: Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36
Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Genuss: Gâteau basque 34
Dune du Pyla: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein baskisches
Schmuckstück
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der Austernzüchter 28
Saint-Emilion: Ein Besuch mit Freunden 26
Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23
Die schönsten Strände am Atlantik 22
32
32
9
32
Lillet: ein Aperitif für Kenner 21
Cannelés: knackige Hülle mit weichem Kern 17
Bassin d’Arcachon: Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16
Bordelais: Eine kleine Revolution: die Winery 15
Biarritz: Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14
Pont de Pierre: Die schönste Annäherung an Bordeaux 13
Typisch Bordeaux: Wenn Kleinigkeiten zum Markenzeichen
werden
Bordeaux-Saint-Michel: Bodenständig und populär 13
Stadterneuerung Bordeaux: Wenn das 21. Jahrhundert auf
das 18. Jahrhundert trifft
Bordeaux Rive Droite: Ein Ufer auf Identitätssuche 13
Ein Traumwochenende im Bordelais 5
Cordouan: Das kleine Versailles im Atlantik 5
Portraits: Salzbauern, Austernzüchter, Kiwiproduzenten, die
Berufe entlang der Küste
Hossegor: Wo Architektur den legendären Ruf eines Seebades
begründet
La Leyre: « Wenn du die Region wirklich kennen lernen
möchtest, interessiere dich für die Leyre...»
Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2
Bordeaux: Das Erwachen einer schlafenden Schönheit 1
Hotel
The Regent Grand Hotel Bordeaux 21
Seeko’o Hotel, Bordeaux 13
Les Sources de Caudalie, Bordelais 3
10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr.
Genuss: Die AOC der Auvergne 38
Viaduc de Garabit 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Albi: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Genuss: Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33
Cirque de Gavarnie: Die 10 schönsten Naturwunder
Frankreichs
Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32
Im Katharerland: Ein Wanderweg zwischen Mittelmeer und
den Pyrenäen
Loirequelle: Wo alles beginnt 27
Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27
Puy de Dôme: Die ewigen Reize erloschener Vulkane 26
Volvic: Ein Ort erinnert sich an Monsieur Jean 25
Rhune-Bergbahn: Südamerikanisches Flair
in den Pyrenäen
Zentralmassiv: Die Natur als Kunstraum 21
Corrèze: Die Gärten der Colette 20
Dordogne-Tal: Frankreich wie im Bilderbuch 18
Rouffignac: Die Höhle der 100 Mammuts 18
Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat: Unterwegs in den
Städten des Périgord
Cordes-sur-Ciel: Am Ende einer langen Reise 17
Albi: Die ziegelrote Stadt am Tarn 15
Lascaux: Weltberühmte Felszeichnungen von Zerstörung
bedroht
Moissac: Ein Glanzlicht der europäischen Kunstgeschichte 13
Toulouse: Weltoffenheit und Lebenslust 12
Erinnerungskultur: Versuch einer Zustands beschreibung am
Beispiel von Oradour-sur-Glane
Roquefort, le roi des fromages 11
Skifahren im Zentralmassiv 7
Skifahren in den Pyrenäen 7
Land der Katharer: Von Foix nach Carcassonne 4
Viadukt von Millau: Die Brücke über den Wolken 1
Hotel
Hôtel parc beaumont, Pau 27
Hôtel Garonne, Toulouse 10
11 Alpen / Rhône-Tal Nr.
Genuss: Die AOC von Rhône-Alpes 41
Grignan. Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach Grignan 40
Wein: Lirac, das «mediterranste» Weinanbaugebiet im
Rhône-Tal
Jardin Zen d'Erik Borja: Auf der Suche nach dem verlorenen
Garten
Gastronomie: Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Genuss: L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
13
13
4
4
4
36
33
30
24
18
15
11
40
39

Genuss: Nougat aus Montélimar 35
Ardèche: Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34
Palais Idéal du Facteur Cheval: Die Kraft eines Traumes 33
Pont d'Arc: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31
Val d'Isère: Internationale Skistation auf 1.850 Metern Höhe 30
Vogelpark von Villars-les-Dombes 28
Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23
Lyon: Fête des Lumières 2008 18
Wein: Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16
Briançon: Stadt auf mehreren Etagen 15
Annecy: Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14
Les 3 Vallées: Grenzenloses Wintersportvergnügen 13
Barcelonnette: Einmal Mexiko und zurück 12
Route des Grandes Alpes: Höhenrausch und Fernsicht 11
Grenoble: Frankreichs Alpenmetropole auf Schönheitskur 11
Evian, Thonon, Aix-les-Bains: Legendäre Kurbäder der Belle
Epoque
Yvoire: Mittelalterliches Flair am Genfer See 10
Flusskreuzfahrt: Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch
einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Skifahren in den Südalpen 7
Skifahren in den Nordalpen 7
Wein: Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7
Lyon: Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3
Hotel
Manoir de la Roseraie, Grignan 40
Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28
Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23
l’ermitage, Lyon 18
Collège Hôtel, Lyon 14
Hameau Albert 1er, Chamonix 7
12 Languedoc-Roussillon Nr.
Pont du Gard: Altes Aquädukt erfrischend jung 41
Céret & Collioure: Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal
du Midi
Wein - A.O.C. Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33
Orgues d'Ille-sur-Têt – Die 10 schönsten Naturwunder
Frankreichs
Bambouseraie de Prafance – Die 10 schönsten Gärten
Frankreichs
Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27
Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane
Lebensfreude
Côte Vermeille: Die rote Küste 20
Aigues-Mortes: Später Ruhm für die Stadt der «Toten Wasser» 19
Flusskreuzfahrt: Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch
einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Cevennen: Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7
Musée du Désert: Auf den Spuren des eigenen Namens 6
Narbonnaise: Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4
Bambouseraie: Die Poesie eines 150 Jah re alten
Bambusgartens
11
10
36
33
32
23
10
4
Hotel
La Mîne d'Or, Gagnières 24
Château L’Hospitalet, Narbonne 20
Domaine de Verchant, Montpellier 17
13 Côte d’Azur / Provence Nr.
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Bormes-les-Mimosas: Wo Blumen wie Königinnen verehrt
werden
10 Ideen... für die Provence 39
Ile de Port-Cros: Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38
Domaine du Rayol: Die Geschichte eines ungewöhnlichen
Parks
Eze: Wo die Berge ins Meer fallen 35
Ile de Porquerolles: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Dentelles de Montmirail: Mit dem Mountainbike durch das
kleine Gebirge
Saint-Rémy-de-Provence - Provenzalische Idylle 33
Serie: Städtevergleich (3): Cannes versus Saint-Tropez 33
Calanques: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Colorado Provençal de Rustrel: Die 10 schönsten Naturwunder
Frankreichs
Gorges du Verdon: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32
Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31
Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31
Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die Provence 29
Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28
Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28
Mont Ventoux: Ein Berg und sein Mythos 26
Luberon: Eine Spritztour durch die einsamen Hügel der
Provence
Cannes hors Saison 24
Provence: Und ewig lockt der Lavandel 22
Cassis: Eine Frage des Gleichgewichts 21
Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19
Aix-en-Provence: Auf den Spuren von Cézanne 18
Marseille: Panier-Viertel, Marseille pur 16
Mougins: Picassos letzter Wohnort 13
Nizza: Kunst erobert die Stadt 11
Die Provence wie im Film: Auf den Spuren von «Jean Florette»
und «Manons Rache»
Flusskreuzfahrt: Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch
einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone
Luberon: Eine Reise zu den Farben der Provence 10
Massif de la Sainte-Baume: Auf dem Dach der Provence 10
Camargue: Land zwischen Fluss und Meer 9
Circuit du Var: Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6
Marseille: 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5
Calissons aus Aix-en-Provence 2
Confiserie: Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten werden 2
Villages perchés: Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2
Saint-Tropez: Wo der Luxus zu Hause ist 2
Hotel
Clarion Grand Hôtel Aston, Nizza 41
39
36
34
33
25
10
10
B Design & Spa, Le Paradou 39
Château de la Messardière, Saint-Tropez 35
Attrap'Rêves, Allauch (Provence) 33
La Coquillade, Gargas 25
Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15
HI, Nizza 8
Le Delos, Bandol 4
14 Korsika Nr.
10 Ideen... für Ferien am Meer 40
Calanche di Piana: Die 10 schönsten Naturwunder
Frankreichs
Calvi: Perle im Nordwesten Korsikas 8
Restaurant: A Pineta, Ajaccio 5
Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5
Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5
Städtevergleich: Bastia versus Ajaccio 5
Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5
Hotel
Casadelmar, Porto-Vecchio 1
15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr.
Französisch-Guayana: Natur, Geschichte, Raumfahrt 37
Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31
La Réunion: Imposante Vulkaninsel im Indischen Ozean 24
Guadeloupe: Ein Stück Frankreich in der Karibik 19
Hotel
Cap Est Lagoon Resort & Spa – Luxusresort auf den
französischen Antillen
33
30
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Ausgabe Nr. 33
Ausgabe Nr. 23
Ausgabe Nr. 34
Ausgabe Nr. 24
Ausgabe Nr. 35
Ausgabe Nr. 27
Ausgabe Nr. 36
Ausgabe Nr. 28
Ausgabe Nr. 37
Ausgabe Nr. 29
Ausgabe Nr. 38
Ausgabe Nr. 30
Ausgabe Nr. 39
Ausgabe Nr. 31
Ausgabe Nr. 40
Ausgabe Nr. 32 Ausgabe Nr. 41
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Dies ist ein Angebot der Globus Medien GmbH, AG Charlottenburg HRB 114411B, Geschäftsführer: Markus Harnau.

KULTURSCHOCK
RECHTSSTAAT ?
Es ist Samstagmorgen. Die Sonne scheint
von einem strahlend blauen Himmel und
erwärmt die Morgenluft. Ich sitze auf
meinem Balkon und genieße den vielleicht letzten
Spätsommertag des Jahres. Auf dem Tisch
vor mir steht eine Tasse Kaffee, daneben liegen
die Tageszeitung und ein paar Briefe, die ich gerade
aus meinem Briefkasten geholt habe. Ein
schöner Tag kündigt sich an. Eigentlich.
Denn bevor ich mit der Zeitungslektüre beginne,
öffne ich noch schnell die Post. In Zeiten
von E-Mails, SMS und Facebook handelt es sich
meistens um Rechnungen, Kontoauszüge oder
irgendwelche Werbung. Nur selten sind persönliche
Briefe dabei, aber gewöhnlich auch keine
bösen Überraschungen. Einer der Briefe stammt
von einer französischen Bank, bei der ich seit
meinen Auslandsjahren in Paris noch immer ein
Sparkonto unterhalte. Ich nehme den Brief aus
dem Umschlag und überfliege ihn eher desinteressiert.
Wahrscheinlich will man mir wieder eine
dieser angeblich besseren Anlagen
für mein Geld empfehlen, irgend so
ein Finanzprodukt. Doch was muss
ich dort lesen: « Mein Sparkonto sei
von Staats wegen gesperrt worden! »
Ein Grund wird nicht genannt.
Nur, dass es mit einem Vergehen
meinerseits zusammenhängt. Genauso
wenig kann ich dem Schreiben
entnehmen, um welchen Betrag
es sich handelt.
Ich merke, wie meine morgendliche
Entspannung auf einen Schlag
verflogen ist. In meinem Kopf fängt
es an zu arbeiten. Was kann ich in
Frankreich bloß angestellt haben,
dass der französische Staat auf mein
Sparkonto zugreift? Wieviel Geld
ist in Gefahr? Immerhin befinden
sich ein paar Tausend Euro auf
dem Konto. Habe ich irgendwelche
Steuern nicht bezahlt? Eigentlich
unmöglich. Erstens habe ich immer
pflichtgemäß meine Steuererklärung
abgegeben und alle Bescheide
bezahlt. Zweitens lebe ich schon
sieben Jahre lang nicht mehr in Frankreich.
Selbst wenn Finanzämter nicht als die schnellsten
bekannt sind, wäre ein solcher Zeitverzug
doch recht ungewöhnlich. Drittens hätte ich
doch erst abgemahnt werden müssen. Soviel ich
auch nachdenke, mir kommt einfach keine Idee,
was passiert sein könnte. Am liebsten würde ich
sofort meine Bank anrufen, aber es ist Samstag.
Ich muss also zwei Tage warten.
Am Montagmorgen greife ich sofort zum
Hörer. Ein netter Bankmitarbeiter erklärt mir,
dass der Staat tatsächlich auf mein Konto zugegriffen
hat. Er kann mir am Telefon aber leider
keine weiteren Details nennen. Erst nachdem
ich hartnäckig um mehr Informationen bettele
und die Mitleidskarte ausspiele, nach dem Motto
« armer Ausländer, der aus der Ferne nicht weiß,
was er machen soll », verrät er mir, dass der Zugriff
etwas mit einem Verkehrsverstoß zu tun
haben muss. Außerdem sagt er mir noch, dass es
um 30 Euro geht, natürlich zuzüglich der Bank-
94 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Was ist denn das ?
gebühren für einen solchen Vorgang, und nennt
mir ein Aktenzeichen.
Eine erste Erleichterung stellt sich bei mir ein.
Zwar bin ich noch nicht wirklich schlauer, was
passiert ist, aber wenigstens handelt es sich um
eine überschaubare Summe. Ich recherchiere nach
einer Telefonnummer der genannten Behörde.
Dank Internet kein schweres Unterfangen. Natürlich
wähle ich die Nummer sofort. Ich lande
aber bei einer automatischen Ansage, laut der alle
Arbeitsplätze momentan belegt seien. Man solle
entweder später nochmals anrufen oder eine E-
Mail schicken. Ich lege wieder auf. Eine Stunde
später wage ich einen zweiten Versuch, eine weitere
Stunde später einen dritten, nachmittags einen
vierten. Immer wieder die gleiche Situation. « Sei
geduldig », sage ich mir. Ich versuche es am nächsten
und auch am übernächsten Tag erneut. Kein
Erfolg. Also schreibe ich schließlich eine E-Mail,
eigentlich mehr aus Verzweiflung, denn an eine
Antwort auf diesem Wege glaube ich kaum.
Doch ein paar Tage später bekomme ich
tatsächlich eine elektronische Nachricht. Man
antwortet mir, dass ich in Paris vor eineinhalb
Jahren falsch geparkt und den Strafzettel dafür
nicht bezahlt habe. Das Autokennzeichen,
das angegeben wird, entspricht in der Tat dem
Kennzeichen, das ich damals in Paris hatte.
Allerdings ist der Wagen schon vor sieben Jahren
nach Deutschland umgemeldet worden. Ich
kann diesen Verkehrsverstoß also definitiv nicht
begangen haben. Da eine erneute telefonische
Kontaktaufnahme scheitert, beginnt ein kleiner
E-Mail-Wechsel. Meine Kontaktperson erklärt
mir, dass ich der Ordnungswidrigkeit bei der Pariser
Polizei widersprechen müsse. Ihre Behörde
verschicke nur die Strafzettel, sei aber nicht für
Einwände zuständig.
Also rufe ich bei der Polizei an. Eine nette
Frau klärt mich auf, dass man für einen Widerspruch
persönlich vor Ort vorbeischauen müsse
und nennt mir zugleich die genaue Adresse und
die Öffnungszeiten. Leicht empört antworte ich
ihr, dass ich dafür wohl kaum extra nach Paris
fliegen könne. Erneut mache ich auf « armer
Ausländer, der die Welt nicht versteht ». Sie hat
Mitleid mit mir und rückt schließlich eine Postadresse
heraus. Sie könne aber nicht garantieren,
dass der Widerspruch auf diesem Wege funktionieren
werde.
Inzwischen mehr genervt als verängstigt, setze
ich mich also hin und schreibe alles erneut auf.
Brav lege ich meine persönliche Anmeldebescheinigung
in Deutschland bei. Einen Nachweis über
die Ummeldung des Autos finde ich leider nicht
mehr in meinen Unterlagen. Ich meine mich zu
erinnern, dass es dafür damals auch keine Bestätigung
gab. Den deutschen Fahrzeugschein und
-brief besitze ich jedenfalls nicht mehr, da ich das
Auto schon vor zwei Jahren weiterverkauft habe.
Als ich den Brief abschicke, bin ich innerlich fest
überzeugt, dass genau dieser fehlende Nachweis
der Autoummeldung ein Problem werden wird.
Es vergehen gut drei, vier Wochen. Draußen
ist längst kein spätsommerliches Balkonwetter
mehr, der Herbst hat begonnen. Da erhalte ich
erneut eine äußerst knappe E-Mail. Mit einem
Satz werde ich darüber informiert, dass der
Vorgang eingestellt wurde und dass es sich um
einen « grafischen Fehler » gehandelt habe. Was
auch immer das ist, plötzlich scheint alles ganz
unkompliziert.
Sofort spreche ich mit meiner Bank. Man
bestätigt mir, dass die 30 Euro zurückgebucht
wurden. Die Bankgebühren in Höhe von drei
Euro könne man mir aber leider nicht erlassen.
Das stünde auch in den AGB. Als ich den Bankberater
frage, ob ich das Geld vom französischen
Staat zurückfordern sollte, kann dieser nur herzlich
lachen. Ich werde also um drei Euro ärmer
bleiben. Bevor ich auflege, frage ich ihn noch,
woher die Verkehrsbehörde wusste, dass ich ein
Konto in Frankreich habe. « Sie haben doch in
Frankreich gelebt und sicherlich eine Steuererklärung
abgegeben, oder? » Richtig. « Na, dann
mussten Sie doch auch Ihre Kontoverbindungen
angeben. »
Warum es mich schockiert, dass eine Verkehrsbehörde
für einen simplen, nicht bezahlten
Strafzettel über meine Steuererklärung direkt auf
mein Konto zugreifen darf, scheint er allerdings
nicht zu verstehen. « Wie soll der Staat denn
sonst an sein Geld kommen? », ist schlichtweg
seine Antwort.
Die Zeichnung
ist inspiriert vom
einstigen
ostdeutschen
Ampelmann.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 95

GUÉWEN A TESTÉ
Guéwen
a testé …
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, an
einer Radarfalle vorbeizukommen?
...Radarfallen
Nach dem Steuerbescheid in meinem Briefkasten, von dem
ich in der letzten Ausgabe berichtet habe, fand ich kürzlich
wieder einen offiziellen Brief in den Farben der Republik
vor. Dieses Mal wurde ich aber darüber unterrichtet, dass
ich zu schnell gefahren war, was mich 135 Euro und vier
Punkte kostete. Anlass genug, mich dieses Mal mit den Radarfallen
im Land zu beschäftigen.
70.000 Euro. 33 Prozent
des Geldes geht an
eine Agentur, die sich
um die Verbesserung
und den Ausbau der
Infrastruktur (Bahnstrecken,
Flusswegen
und Häfen inklusive)
kümmert. 30 Prozent
wandern schließlich
in die Taschen der
örtlichen Gebietskörperschaften,
die damit
wiederum Maßnahmen
zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit finanzieren.
Welche Radarfalltypen gibt es?
Sehr hoch! Es gibt viele Radarfallen in Frankreich. Die
erste wurde am 27. Oktober 2003 vom damaligen
Innenminister Nicolas Sarkozy feierlich
eingeweiht, was damals noch eine große
Polemik auslöste. Neun Jahre später zählt
man mehr als 5.000 Stück an Frankreichs
Straßen.
Was sollen Radarfallen
bewirken?
Das Hauptargument des Staates ist,
mit der Geschwindigkeitsüberwachung
die Zahl der Verkehrstoten zu verringern.
Dabei hat der Staat gute Fakten auf seiner
Seite: Von 2003 bis 2011 reduzierte sich
die Zahl der Verkehrstoten von 6.058 auf
3.970 pro Jahr. 2012 will man die Grenze
von 3.000 Toten unterschreiten. Es wäre
aber auch unehrlich zu verschweigen,
dass die Radarfallen zu einer erquicklichen
Einnahmequelle geworden sind.
Der rentabelste Blitzer steht auf der A41
zwischen Annecy und Genf. Er blitzt
durchschnittlich 462-mal am Tag und schafft damit einen
Umsatz von circa 22 Millionen Euro pro Jahr!
Radarfallen, ein Jackpot für den Staat?
Ja und nein. 2011 haben die Radarfallen rund 639 Millionen
Euro in die Kassen gespült. Die Prognose für 2012
geht von 675 bis 700 Millionen Euro aus. Doch nicht alles
Geld fließt in den Staatshaushalt. Mit 37 Prozent des eingenommenen
Geldes werden neue Blitzer sowie der Unterhalt
bestehender Anlagen finanziert. Ein einzelnes Gerät
kostet in der Neuanschaffung im Durchschnitt immerhin
Vier Typen lassen sich unterscheiden: Erstens fixe Blitzer
(2.137 Stück zurzeit). Sie stehen vor allem an gefährlichen
Streckenabschnitten. Wurden sie
früher durch ein Schild angekündigt,
verschwinden diese Schilder inzwischen
zunehmend. Zweitens Geschwindigkeitsanzeiger
(1.400), die vor allem
einen pädagogischen Wert haben. Sie
zeigen die Geschwindigkeit eines Autos
sichtbar für den Fahrer an, ohne gleich
eine Sanktion folgen zu lassen. Zunehmend
folgt ihnen aber eine klassische
Radarfalle. Drittens mobile Blitzer (933).
Sie befinden sich in zivilen Fahrzeugen
der Polizei. Viertens Rotlichtblitzer
(679). Außerdem könnten bald neuartige
Radarfallen auftauchen, bei denen ein
Fahrzeug an zwei Stellen erfasst wird, um
anschließend die zurückgelegte maximale
Geschwindigkeit zu errechnen.
Sind alle Autofahrer vor
den Radarfallen gleich?
In der Theorie ja. Die Realität sieht jedoch anders aus,
denn alles hängt davon ab, wo das Auto gemeldet ist.
Während französische Autofahrer einem Strafzettel quasi
nicht entgehen können, es sei denn, das geschossene Bild
ist unscharf geworden, und luxemburgische, schweizerische
und seit kurzem belgische Autofahrer das gleiche Schicksal
teilen, sieht es bei in anderen Ländern zugelassenen Autos
anders aus. So entgingen deutsche Autofahrer, die übrigens
von den ausländischen Autofahrern auf Frankreichs Straßen
am häufigsten geblitzt werden, bisher meist einer Sanktion.
Ab 2013 soll sich das wegen eines neuen Abkommens
zwischen beiden Ländern aber ändern.
96 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

Impressum
Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den
Autoren und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und
alle anderen Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei.
Daher sind keine einzelnen Personen am Ende eines Artikels
hervorgehoben, sondern findet die Nennung im Impressum
statt.
Frankreich erleben erscheint im Verlag
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Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert
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Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux
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Lafayette Paris • DR, Muséum National d’Histoire Naturelle; DR, Jardin
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Aquarium de la Porte Dorée; David Lefranc, Office de Tourisme de
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Robin, Ajc Presse • S.56-57: Serge Robin, Ajc Presse; Hôtel le Grand
Balcon • S.58-65: Serge Robin, Ajc Presse • S.66-70: Serge Robin,
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Presse • S.78-81: Maurice Albert, Ajc Presse • S.82-85: Serge Robin,
Ajc Presse • S.86-87: Maurice Albert, Ajc Presse • S.88: Stéphane
Spach, ConseilVinsAlsace; Frantisek Zvardon, ConseilVinsAlsace; He2
Fotolia • S.94: Chantal Cobac pour Frankreich erleben • S.95: Serge
Robin, Ajc Presse • S.98: Ludovic Di Orio; Serge Robin, Ajc Presse;
G.Brown , Ajc Presse.
Leserbriefe
Mit viel Freude lese ich seit einiger
Zeit Frankreich erleben. Wir
besuchen seit geraumer Zeit unser
Nachbarland. Und wie viele andere
haben wir uns über die Schlangen
an den Autobahnmautstellen geärgert.
Daher war Ihr Bericht über
die TéléPéage sehr interessant für
uns. Vor unserer diesjährigen Reise
in die Provence hat uns dann der
Übermut gepackt und wir haben
versucht, an die « elektronische
Zahlweise » heranzukommen.
Nach einigen Stunden suchen und
vergleichen haben wir dann bei
« atmb » den kleinen Sender schriftlich
bestellt. Bei der Übersetzung
des Kleingedruckten half eine
französische Freundin. Es klappte
super, innerhalb von etwa zehn
Tagen war der Sender bei uns. Zwischenzeitlich
ist die Bestellung des
Senders nur noch über das Internet
möglich. Das Antragsformular ist
recht einfach gehalten, erklärt sich
von selbst. Die monatlichen Rechnungen
können allerdings nur einer
Kreditkarte belastet werden, eine
direkte Kontobelastung ist nicht
möglich. Per Mail werden Abonummer
und ein Passwort mitgeteilt,
danach kommt kurzfristig der
Sender per Einschreiben. Das Vorliegen
der Rechnung wird ebenfalls
per E-Mail angezeigt, über den
Link wird man direkt weitergeleitet
und kann mit Abonummer und
Passwort die Rechnungen einsehen
bzw. ausdrucken. Es würde mich
freuen, wenn andere Leser durch
unseren Hinweis die Vorteile der
TéléPéage nutzen könnten.
Christiane Seidel-Bertsch, Dietzenbach
Letzten August haben wir eine
seit ca. 20 Jahren « schlummernde »
Idee realisiert und auf der (jährlichen)
Anreise an die Côte d'Argent drei
Tage das Marais Poitevin besucht
(mit dem Wohnwagen). Obwohl wir
wussten, dass wir zur Hauptreisezeit
unterwegs waren, waren wir zunächst
geschockt: In Coulon waren sowohl
der Campingplatz als auch die Embarcadere
total überlaufen. Wir sind
dann weiter nach Saint-Hillaire-le-
Palud und haben dort einen guten
Campingplatz gefunden. Am nächsten
Tag sind wir – der Empfehlung
des März/April-Heftes folgend –
nach Saint-Sigismond zur dortigen
Embarcadere de l'Autize gefahren.
Dort war der Besucherandrang eher
mäßig. Auf Nachfragen haben wir
dann das o.g. Heft gezeigt (was diverse
ooohs und aaahs hervorrief) und
durften dann eine Bootstour mit
Margot (deren Deutschkenntnisse
allerdings eher passiv als aktiv sind,
aber mit einer Mischung aus Französisch,
Deutsch und Englisch kommt
man gut hin) und Lucy genießen
– und das ist wörtlich gemeint. Vielen
Dank für den Tipp, den wir nur
weitergeben und bestätigen können!
Eine Reservierung war nicht nötig,
wir mussten gerade mal eine halbe
Stunde warten, etwas Wartezeit
muss man aber schon einkalkulieren.
Zuletzt noch eine Anregung: Außer
einer Rubrik über Hotels wäre doch
unter Unterwegs in Frankreich auch
eine vergleichbare Rubrik über Campingplätze
denkbar (evtl. auch in
Verbindung mit den besprochenen
Reisezielen)?
Dr. Christoph Ottmar, per E-Mail
Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder
Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de
Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe
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LESERBRIEFE · IMPRESSUM
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Frankreich erleben · November / Dezember 2012 · 97

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Elsass
Die Magie von Kristallglas
Ausgabe Nr. 43 – Januar / Februar 2013 erscheint am 18. Dezember 2012
98 · Frankreich erleben · November / Dezember 2012

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Weihnachten
in den
Galeries Lafayette
n diesem Weihnachten 2012 feiern die Galeries Lafayette
A den hundertsten Geburtstag ihrer legendären Kuppel.
Seit einem Jahrhundert wölbt sich inmitten des traditionsreichen
Kaufhauses am Boulevard Haussmann die farbige Glaskuppel,
ein mythisches Symbol der Jugendstilarchitektur - hundert Jahre alt
und noch so jung!
Um ihrer überwältigenden Kuppel die Ehre zu erweisen, locken
anlässlich dieses Geburtstages mehr als hundert verschiedene Konfektionsmarken
in den Galeries Lafayette mit einzigartigen und exklusiven
Geschenkideen.......
An diesem „Jahrhundert-Weihnachtsfest“ prägen drei große
Namen die außergewöhnliche Stimmung in dem traditionsreichen
Kaufhaus: so Luis Vuitton mit Schaufensterauslagen unter dem
Motto „Ball des Jahrhunderts“ an der riesigen mit funkelnden Swarovskikristallen
besetzten Tanne, an der Terrasse „Enchantée“ sowie
den zauberhaften Auslagen der Disney-Prinzessinnen und dem Disney
Store mit seiner trendigen Mode.
Als zeitlose Ikonen, die Generationen kleiner Mädchen in Träume
versetzen, sind die Disney- Prinzessinnen während dieser Feierlichkeiten
die ganz besonderen Gäste.
Fantasievolle Auslagen auf der prachtvollen Terrasse über den
Dächern von Paris auf dem Weg vom trendigen Disney Store bis
hin zur Spielwarenabteilung schaffen eine Vielzahl von Höhepunkten,
die den weihnachtlichen Festlichkeiten unbestreitbar einen
Hauch von märchenhaftem Zauber verleihen.
Besondere Gaumenfreuden
D
as Maison Dalloyau, bekannt für die berühmten „Macarons“,
hat sich als Anerkennung der Cinderella und ihrer
„carosses“ mit dem Hause Disney zusammengetan und sogenannte
„Macarosses“ kreiert, die exklusiv und zum ersten Mal auf der Terrasse
der Galeries Lafayette dargeboten werden.
D
ie Galeries Lafayette sprechen mit ihrem „Jahrhundert-
Weihnachtsfest“ Jung und Alt gleichermaßen an.
40, boulevard Haussmann · Paris · www.galerieslafayette.com