varanasi/perez sanz

en un nutrido reservorio de su trabajo. Este repertorio temático resultó
un campo de interés a partir del amoroso señalamiento de quienes lo
rodeaban: adultos que le hacían prestar atención sobre las singularidades
cromáticas producidas por brillos, iridiscencias y texturas de pétalos,
plumas, cortezas y piedras. 25
Luego de completar la educación secundaria, y en posesión de un riguroso
conocimiento adquirido de profesores de la talla de Aída Carballo, Pérez
Sanz cursó algunas materias en la Escuela de Bellas Artes “Prilidiano
Pueyrredón”. Al mismo tiempo trabajó en Domus, conocido local de
decoración de esos años, mientras absorbía todo lo que sucedía en las
convulsionadas arterias que rodeaban al Di Tella, lugar obligado “porque
muchos de los profesores hablaban de él, algunos bien y otros mal.” Eran
grupos encontrados porque estaban “los que se horrorizaban de lo que
ahí pasaba y los más progresistas, que nos hacían delirar con las cosas
que nos mostraban.” Por supuesto que la Galería del Este fue un lugar
visitado por el joven estudiante en reiteradas ocasiones. El clima festivo
que allí se vivía propiciaba una experiencia de los sentidos: “siempre
había mucho movimiento y resultaba embriagador el aroma de la gente
con los perfumes de la época.” De esta manera, Pérez Sanz invocaba el
visible afán de experimentar con la imagen personal, un hecho notorio
tanto en las actitudes y comportamientos como en la extravagancia
de los accesorios y vestimentas utilizados. Dentro del mismo espacio,
Bijouterie X y Los picacobres eran dos locales dedicados a la venta de
joyería contemporánea que fascinaban al incipiente creador por sus
piezas “distintas a las ofrecidas en las joyerías convencionales”. 26
En 1970, luego de trabajar en su primer taller con objetos que mostraban
un preciso manejo de los metales, Pérez Sanz partió a España con el
objetivo de perfeccionarse. En Madrid cursó estudios en el Real Colegio
de San Fernando y diseñó accesorios para la prestigiosa y reconocida
fi rma Loewe. Fueron dos colecciones compuestas de collares/
gargantillas con guías de metal espiralado donde se engarzaban
piedras y otros elementos como botones encontrados en El Rastro:
“un lugar increíble porque había piezas muy buenas y de diferentes
épocas: azabaches negros, tornasolados, blancos que eran fantásticos
y que nunca más volví a ver.” 27 Luego de dos años retornó a Buenos
Aires y siguió produciendo para diversas casas de decoración hasta
que, en 1973, se trasladó a Rosario. Contratado como encargado del
departamento de diseño de Borgia, importante casa de decoración
de la época, se instaló en la ciudad y comenzó a trabajar en el taller
25 Entrevista personal Julio Pérez Sanz, op. cit.
26 Ibíd.
27 Ibíd. Relato que coincide con la búsqueda de materiales antiguos realizada por Buraglio/Delgrosso
para sus prendas, en sintonía con las miradas hacia el pasado con el fi n de inspirarse
estéticamente.
de diseño y en el montaje de las vidrieras. Tiempo después, se mudó
a Brasil con su mujer –Adelaida Campra– y su pequeño hijo Luciano
hasta que retornó defi nitivamente al país a comienzos de los años
’80. De vuelta en Rosario, comenzó a desplegar en su producción una
estética inconfundible, característica de su trabajo, que resultó el punto
de partida de su consagración. A partir de ese momento, el local de calle
Salta 1861 –el primero que abrió–, se convirtió en testigo del discurrir
de hombres y mujeres fascinados por sus joyas, esculturas y objetos. 28
Artistas y diseñadores
Mariano Fortuny, Sonia Delaunay, Elsa Schiaparelli e Yves Saint Laurent,
en el ámbito internacional y Fridl Loos, Cancela/Mesejeán, Mary Tapia
y Puzzovio/Squirru en el país, son algunos de los ejemplos históricos
que abordaron el campo de la creación de indumentaria y accesorios
desde una visión interdisciplinaria. Los cruces establecidos articularon
combinaciones de materiales novedosos y subversión de las formas,
arriesgadas combinaciones de color y tejidos autóctonos o la inclusión
de la serigrafía, el collage textil y la pintura para la creación de novedosas
texturas y estampados. Frente a otras fi guras que desarrollaron sus
producciones exclusivamente en la plástica o en la moda, se reconoció
en estos creadores la singularidad con que abordaron diferentes objetos
de diseño. El oscilar sin prejuicios entre ambos campos de la creación,
les permitió cuestionar la idea de que la pertenencia exclusiva al ámbito
de la plástica no defi ne, necesariamente, una experiencia estética. 29
Al respecto, y teniendo en cuenta los elementos intrínsecos de la moda
como una industria cultural, 30 debe decirse que la impronta compartida
por Varanasi y Pérez Sanz se ha caracterizado por un abordaje plástico
y espacial donde el cuerpo se considera un soporte estético más allá
de estaciones y temporadas. La singular manera en que combinan
materiales, formas y colores demuestra el conocimiento adquirido en
carreras como Arquitectura y Bellas Artes y se trasluce en el devenir
de sus trayectorias. Por ello, fueron tempranamente convocados por
galerías y museos para exhibir sus creaciones en el marco de muestras
y desfi les impactantes, ya sea de forma individual o conjuntamente. Sin
28 En este lugar se encuentra actualmente Varanasi. Recorrer el local permite advertir el diálogo
que se instauró siempre entre ambas fi rmas, por ejemplo, resulta muy sugestiva la interacción
establecida entre la taracea geométrica de los pisos, realizada por Pérez Sanz a partir de la
yuxtaposición de diferentes mármoles, y los planos constructivos de la molderías esbozadas
por Buraglio/Delgrosso para sus prendas.
29 MICHAUD, Yves, op. cit.
30 “Para comprender la moda es necesario trascender el argumento de la estética pura, puesto
que lo que se defi ne y reconoce como «moda» es el producto de una cadena de actividades,
económicas y culturales, así como estéticas.” ENTWISTLE, Joanne, El cuerpo y la moda, Barcelona,
Paidós, 2002, pág. 265.
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