varanasi/perez sanz

Miyake. Las creaciones de este diseñador japonés han sido valoradas
tempranamente como referencias ineludibles de la convergencia
entre arte y diseño, motivo por el que ha sido protagonista de varias
exposiciones. 38 Una postura similar a la acontecida con Varanasi y Pérez
Sanz, convocados asiduamente por museos, galerías y otros espacios
de exhibición desde que iniciaron sus producciones. 39
Blanc et Noir fue una de las tantas ocasiones en la que participaron
juntos. Este evento, organizado en 1991 por el Teatro Colón, se trató
de una presentación conjunta con otros diseñadores en la que cada
uno debía interpretar un personaje femenino de una ópera. Medea, de
Luigi Cherubini, fue la fi gura asignada y la dupla creativa eligió el negro
absoluto para intensifi car su dramatismo en un diseño desarrollado
en tres piezas: vestido y capa de Varanasi y corsage de Pérez Sanz. Es
importante señalar que, para reforzar la estructura narrativa, el vestuario
operístico es “más estilizado y sobredimensionado” 40 , por ello, los
creadores recurrieron a materiales alternativos y a una impactante
ornamentación para acentuar la tragedia que protagoniza este
personaje en el devenir de la antigüedad clásica. Sin embargo, a pesar
de las inevitables referencias del mundo griego, el conjunto propone
interesantes diálogos con Mariano Fortuny y Madrazo, particularmente,
en la recuperación de prendas de ese período como el chitón y el
himatión que derivaron en dos de sus célebres creaciones: Delphos y
Knossos. Este último, un paño cuadrangular de grandes dimensiones
estampado por Fortuny con palmetas, fl ores de papiro y grecas, 41
guarda una estrecha relación con el gran manto de la Medea de Varanasi
y Pérez Sanz. Esta tela cubre el corsage y el vestido de gasa de seda
natural plisada, que se asemeja al magistral Delphos de Fortuny por sus
terminaciones bordadas con cuentas para darle más peso y mejor caída
sobre el cuerpo. 42
38 Un estudio sobre sus diseños, instalaciones, performances y exposiciones se encuentra en
HOLBORN, Mark, Issey Miyake, Köln, Taschen, 1995.
39 Por citar algunos ejemplos: Pérez Sanz (Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo
Estévez”: 1981-1991-2008, Galería Miró Artes Plásticas: 1982-1983-1984, Centro Cultural Parque
de España: 1995, Instituto de Cooperación Iberoamericana/ICI: 1996, Museo de Arte Español
“Enrique Larreta”: 1996, Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”: 2000, Centro
Cultural Recoleta: 2000). Varanasi (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires/MAMBA: 1991,
Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”: 1992, 2004, Fundación Proa: 2003,
Museo de Arte Contemporáneo de Rosario/MACRO: 2010).
40 BERTOTTO, María Julia, “Diseño y cine” en CROCI, Paula y VITALE, Alejandra (comp.), Los
cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda, Buenos Aires, La marca, 2000, pág. 89.
41 Motivos que el artista había visto en 1906, durante una visita al palacio de Knossos en Creta.
MARTÍNEZ DE LA PERA CELADA, Eloy, “Inspiraciones” en AA.VV., catálogo exposición Inspiraciones.
Mariano Fortuny y Madrazo, Madrid, Museo del Traje/Ministerio de Cultura, 2010, pág.
29, 30 y 34.
42 Para un análisis focalizado en la permanencia histórica de la cultura clásica en la moda, llegando
al presente, cfr. KODA, Harold. Goddess: The Classical Mode, New York, Metropolitan
Museum of Art, 2003.
Naturaleza y ornamentación
La pasión por el mundo natural se plasma en este grupo de prendas,
accesorios y esculturas que citan el decorativismo de pétalos y fl ores y
el delicado mundo de pájaros y pequeños seres que forman singulares
microcosmos. Un personal universo donde las líneas ondulantes pueden
convertirse en sinuosas guías vegetales o arcaicas caligrafías. De esta
manera, el placer suscitado por la fl ora y la fauna es materializado con
una explosión de tonalidades vibrantes que conviven armoniosamente
con la iridiscencia del plateado, el dorado y el bronce y con el brillo
característico de telas, piedras y metales.
Buraglio/Delgrosso y Pérez Sanz tienen una relación muy particular
con la naturaleza circundante. Esta fascinación se hace visible en un
conjunto de piezas caracterizadas por la organicidad de las formas y
por las texturas y materiales utilizados. La indumentaria y los accesorios
de estos creadores remiten al acervo de tradiciones pasadas que, como
una forma de resistencia ante el embate de una industrialización cada
vez más acelerada, depositaban su confi anza en la materialización de
objetos bellos. Estos movimientos decorativos de fi nes del siglo XIX
y principios del XX, comparten el universo de intereses de Varanasi
y Pérez Sanz, sintonía que puede rastrearse en la sinuosidad de las
formas y en las combinaciones cromáticas de vestidos, esculturas,
broches y carteras.
A partir de múltiples técnicas, las prendas y accesorios exhiben una
profusa ornamentación de superfi cie. Vestidos como Jirafa y Camelia
aluden al mundo natural y preanuncian, con sus cintas y plegados de
seda, la colección de Varanasi “Naturaleza y Civilización”, presentada
posteriormente e inspirada en la fl oresta tropical de la provincia de
Misiones y en la novela de Alejo Carpentier Los pasos perdidos. 43 Por otro
lado, se puede decir que Pérez Sanz ha estado constantemente atento
a su entorno buscando inspiración para la realización de sus joyas y
piezas escultóricas. Alusiones a la fl ora y fauna típica del país y el uso
de minerales de la región resultan una constante en sus creaciones, que
si bien parten de bocetos muchas veces el material termina siendo un
factor determinante en el proceso creativo. 44
A partir de diversos materiales, Varanasi y Pérez Sanz logran transmitir
una sensación de gran levedad a partir del diálogo entre los vestidos
43 Ilustrativa del concepto de “lo real maravilloso”, la historia relata el viaje del protagonista hacia
el interior de la selva amazónica en busca de un primitivo instrumento musical, recorrido en
el que la geografía desdibuja el tiempo lineal produciendo un viaje a épocas primigenias. Cfr.
CARPENTIER, Alejo, Los pasos perdidos, Madrid, Alianza, 1999.
44 “Puedo partir de bocetos, que hago sin orden previo y que acumulo como ideas en una caja
para luego desarrollarlos, o realizo dibujos prefi gurativos más detallados; no quita que el material
mismo –un jaspe de la Isla Gorriti o un mármol de las sierras cuyanas– pueda darme el
pie de un determinado tratamiento formal.” En CHANDLER, Miriam, “Por el arte al objeto”,
Summa, Buenos Aires, s/f.
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