Verín et son Parador [brochure] - Paradores

VERÍN : LA FRONTIÈRE
INDÉFINISSABLE
V Et
ERÍN
Son Parador
C
« ...Il y a trois choses à Verín
qu'il n'y a pas en Galice :
Monterrey, les eaux thermales
et le Morón de la Perguisa... »
CHANSON POPULAIRE
ela n'échappera pas au visiteur : la région de Verín conjugue
vallées, montagnes et rives. Elle a la chance d'être traversée par
les courants du Támega, ce fleuve prodigue et généreux, qui apporte
fertilité et richesse des cultures. Ses rives, ses talus et même ses sommets
les plus haut perchés ont hérité, depuis des époques très reculées, de
germes préhistoriques. C'est ainsi que le long des nombreux méandres du
Támega, on peut admirer des vestiges néolithiques, tels que les
céramiques de Santa Ana, à la limite frontalière de Feces de Abajo ou à
Mairos, également proches, où l'on a retrouvé des céramiques en forme de
cloche ou des gravures rupestres des lointaines époques du bronze.
On trouve d'indéniables restes des cultures celtes d'avant notre ère dans
cette zone : pierres tombales, restes de céramiques, dolmens et d'autres
témoignages de la présence de différentes tribus, parmi lesquelles les
Tamanagani, établis justement sur ces mêmes rives du fleuve Támega.
MYTHIQUES CASTRUMS
MAGIQUES
« ...Sans parler de leur ingéniosité,
les noms de castrums, que portent ces lieux,
expliqueraient pourquoi cette ouverture se trouvait là
comme si elle avait été ouverte par la pelle de l'ingénieur,
qui n'aurait certainement pas su mieux l'ouvrir... »
Emilia Pardo Bazán
T rès grossièrement, c'est à cette époque que se produisit une sorte
de regroupement social, présentant bien entendu un caractère
défensif, et, du fait d'impératifs socioéconomiques, situé autour de camps,
peu peuplés, appelés « castrums ». Ce n'étaient que de petits villages qui
VERÍN ET SON PARADOR 1

egroupaient des tribus ou des clans, protégés par une sorte de clôture
creusée à l'aide de pierres sur les crêtes les plus élevées, afin de mieux se
défendre des animaux et des voisins.
Les légendes assurent que ces castrums furent construits par des «mouros»
(rien à voir avec les peuples arabes) qui étaient plutôt des êtres magiques,
enchantés et enchanteurs. C'étaient des personnages fantastiques, dont on
dit qu'ils avaient des pouvoirs mythiques.
Il existe cependant des preuves attestant que ces tribus celtes avaient
découvert une métallurgie primaire, permettant de fabriquer des ustensiles
de cuisine, des outils et des armes, par le biais d'amalgames de fers forgés,
cuivres et étains. C'est à peu près de cette façon que l'on allait obtenir le
bronze.Peu de temps après, on découvrit le mécanisme de la roue, très
utile pour le transport de toutes sortes de marchandises, et même de
personnes, puis la construction d'élémentaires embarcations qui
permettraient d'atteindre les lointaines mers de la Méditerranée.
Ces camps fonctionnaient comme les centres du pouvoir militaire, politique
et économique. C'étaient les capitales territoriales qui accueillaient les
activités commerciales basées sur le troc de quelques marchandises
excédentaires contre d'autres produits, rares ou appréciés. C'était là la
résidence d'une aristocratie rudimentaire, sous la protection, proche et
systématique, d'un fort sacré.
Ornées d'un langage primitif, essentiellement gestuel, quelques
pierres tombales subsistent, portant des
inscriptions mixtes, dérivées
d'alphabets étrusques, grecs et
latins. Il fallut attendre le
Moyen Age pour qu'émerge une
langue plus élaborée, hybride de
l'écossais, de l'irlandais et du
gallois breton.
Ces sociétés étaient formées de
nombreux paysans et de rares
petits noyaux urbains. Il y avait
ainsi beaucoup de serfs et très peu
de maîtres, qui partageaient le
pouvoir avec une aristocratie
militaire toute puissante. La
guerre était, outre une véritable
nécessité pour la survie, une
vocation et une fierté : elle était partie
intégrante de l'essence du Celte.
Ces sociétés disposaient d'un balbutiant sénat composé de
magistrats et de nobles. Pour les circonstances graves, c'était cependant le
peuple, réuni en assemblée, qui prenait la responsabilité ultime des
décisions, c'était la naissance du «concello» (conseil).
L'autorité et les richesses étaient aux mains des druides – magiciens,
religieux tout puissants – et des guerriers. Le patrimoine se limitait
principalement à la propriété individuelle de la terre, des troupeaux de
bétail et à la possession d'or alors abondant en ces lieux.
L'alimentation était élémentaire, mais abondante. Les gens mangeaient
peu de pain et beaucoup de viande, cuisinée dans la graisse de porc. Ils se
nourrissaient de fromage, de lait et de miel en grandes quantités et
buvaient de la bière élaborée à partir de blé fermenté.
La maison avait souvent des fondations rectangulaires ou trapézoïdales
construites sur un large cercle ou demi-cercle...
L'intérieur disposait d'un vestibule quadrangulaire : une pièce qui
comprenait une sorte de garde-manger. Il y avait également une enceinte
réservée au bétail, qu'ils savaient déjà domestiquer. Ils disposaient d'un
banc latéral, type «escaño» (banc à dossier). Le centre, présidé par le feu
du foyer, était habituellement le cœur de l'enceinte.
La toiture, reposant sur des piliers de pierre, était un soigneux ourdissage
de branches et de paille entremêlées. Le sol n'existait pas en tant que tel et
l'on vivait sur le terrain naturel. Il n'y avait pas de fenêtres.
Ils portaient des tuniques courtes à manches longues et des sortes de
pantalons longs, retenus par une ceinture de cuir, ainsi qu'une cape,
attachée à l'épaule. Le plus souvent, ils avaient un poignard fixé à la
ceinture. Ils portaient en outre des sandales nouées avec des lacets, aux
modèles et conception très proches de ceux d'aujourd'hui.
Les femmes portaient des tuniques très colorées, qui étaient, pour certaines
occasions, brodées de fils d'or et d'argent, d'ambre et de perles de verre.
Elles se paraient en outre de bracelets, bagues, colliers et portaient les
cheveux longs et tressés...
Il s'agissait de soigneux agriculteurs et de bien meilleurs éleveurs encore.
Ils possédaient de grands troupeaux de porcs, de moutons et de bœufs. En
outre, ils maniaient avec une remarquable dextérité les industries et
l'artisanat de la métallurgie. Ils transformaient le raisin en vin, exportaient
des salaisons de poissons, des fromages et de la viande de porc. Ils
achetaient des vins italiens et commerçaient par la mer sur les côtes de
Galice et de Bretagne.
L'éducation était obligatoire. C'était un métier et une doctrine réservés aux
druides, une caste privilégiée et respectée, qui se consacrait à la méditation
et à l'observance des secrets et vertus de la nature. Ils élaboraient des
potions curatives avec des plantes et des herbes secrètes.
Druide signifie «celui qui vit dans le chêne vert ou dans le
rouvre, arbres sacrés»...
Les divinités étaient anthropomorphiques :
dragons, corbeaux, porcs, chèvres, coqs. Il
n'existait ni temples ni statues. Ils ornaient les
fontaines, les pierres et les arbres. Ils pratiquaient des
sacrifices rituels, y compris humains. Leur
religiosité était extrême et rigoureuse.
Il s'agissait de bons et valeureux
guerriers : justes, généreux et
accueillants pour les étrangers,
mais qui pouvaient être d'une
cruauté extrême en temps de guerre.
Les femmes étaient très respectées.
Et Emilia Pardo Bazán d'ajouter :
Pour grimper jusqu'à ces castrums, il
faut emprunter
«... des chemins profonds, ouverts
par de mauvaises herbes, aux sillons
marqués de profondes tranchées et de
trouées indélébiles, créées par les roues du chariot...
les plus mauvais chemins du monde et malgré tout, pleins
de charme, poétiques, abrités en hiver... protégés de la chaleur en été,
emplis des vertes blancheurs du saule... chevelures emmêlées par le
chèvrefeuille, les perles de corail des fraises des bois, par l’appétissante
noirceur de la mûre, plumes de fougères, voltiges, flots et caresses
d'oiseaux, fuites de lézards, contredanses de papillons...». C'est ainsi, tout
au moins en partie, que l'on peut décrire ces surprenants paysages. Les
envahisseurs romains finirent par arriver jusqu'à ces quasi «finis terrae»,
avec bien plus d'avantages que d'inconvénients, en n'omettant cependant
pas de faire de remarquables investissements, en matière d'ouvrages
publics, chaussées, ponts construits par des légions d'esclaves, ibères pour
un grand nombre d'entre eux, africains et asiatiques pour d'autres, en
échange d'un butin qu'ils trouvèrent vraisemblablement par hasard. Ces
régions de Galice conservaient un trésor salvateur pour financer les
immenses dépenses de ce vaste empire : or, argent, étain, cuivre...
Les Romains ne manquèrent pas d'apporter, outre des règles, des normes
et des lois homogènes, permettant de mieux gouverner cette péninsule, très
vite appelée Ibérie. S'il ne réussirent pas à modeler les idées, les langues ou
VERÍN ET SON PARADOR 2

les croyances, ils ne manquèrent pas d'intentions de romanisation,
notamment lorsque Decimus Brutus décida d'ignorer le superstitieux
artifice qui empêchait de naviguer sur le fleuve Limia : quiconque le
traversait ne reviendrait jamais sur l'autre rive, d'où son nom de «río del
olvido» (le fleuve de l'oubli).
Il est malgré tout inévitable de reconnaître que les inventions et ingénieries
romaines tracèrent et construisirent ces réseaux de communication
péninsulaire (dont certains subsistent encore). Ces régions de Galice
connurent en effet le miracle des voies de communications avec les
chaussées, essentielles pour les échanges avec les voies principales «civitas
imperiales» du sud au nord et de l'est à l'ouest, selon un tracé qui
ressemble au tracé actuel.
Le visiteur pourra en voir de remarquables témoignages : restes de cités
romaines, comme à O’Val, dans le Pazo de Vilameá, qui fut une ancienne
villa romaine, ou encore La Casona, mieux connue sous le nom de
«O’Pazo».
PARADOR FRONTALIER, SENTINELLE
DE SORCELLERIES ET SUPERSTITIONS
D
« ...La science surgit dans notre monde
comme la lumière qui chassait les ténèbres. »
Anonyme
u fait de sa situation limitrophe et frontalière, Verín a toujours
eu une vocation de sentinelle. C’est ainsi qu’elle voulut, depuis
des époques très reculées, être une place défensive, pas
seulement contre ses nombreux voisins portugais et pas nécessairement
non plus contre les proches régions galiciennes, mais aussi contre les
invasions de pirates et corsaires ou encore celles des implacables
Almanzor, qui durèrent moins longtemps.
Ces zones ont sans cesse connu de nombreux changements.
Depuis le tertre où est sagement assis le Parador de tourisme, on peut voir
et analyser parfaitement la préhistoire, l'histoire, voire le futur de tous ces
villages, installés sur les rives fertiles du prodigieux fleuve Támega. Les
eaux et les courants de celui-ci sont la source de richesses sans égales.
Certaines sont le fruit de terres enrichies exclusivement par les propres
rives du fleuve; d'autres, nombreuses, doivent leur richesse à leurs curieux
monuments
ou aux
coutumes surprenantes qui ont vu le jour...
Et il y a mieux encore. Il s'agit ici de paysages de rites, de légendes et de
mythes qui perdurent encore... De superstitions peut-être ancrées à
jamais....
Et la résignation des pauvres contre les riches : tyrannies de seigneurs
contre d'humbles maraîchers, ou encore de simples pêcheurs de rivières ou
pâtres de ces sommets.
Mais aussi de brigands, qui furent en réalité les défenseurs de leurs terres
et de leurs troupeaux et bien plus tard de contrebandiers durant la guerre
et l'après-guerre dite Civile, pour de pures et simples raisons de survie.
Ces zones de Galice et de nombreuses autres régions péninsulaires
pâtissaient d'une démographie volontairement inégale : beaucoup de
journaliers et peu de maîtres.
Les «pazos» (maisons de maîtres) et leurs alentours en constituent une
claire manifestation. Les territoires étaient partagés afin que l'autorité, ou
le seigneur, gouverne et dispose d'un territoire. Un peu comme aujourd'hui
: ce territoire était bien plus vaste que la totalité de ceux de ses sujets, qui
dépendaient de minuscules parcelles consacrées à la culture essentiellement
maraîchère, sur des territoires très étendus, comparativement aux
latifundias galiciennes.
Ils vivaient nécessairement auprès des pazos du seigneur, à la fois
gouverneur et protecteur.
Le voyageur ne manquera pas de noter que presque tous les pazos sont des
bâtiments plus que dignes. Ce sont de petits palais élégants à l'air très
soigné et aux aménagements de jardins spectaculaires, abritant en leur sein
des pièces dignes de châteaux.
Dans la région, le curieux pourra en visiter une certaine quantité : le pazo
de Vilameá, par exemple, dans la commune d’O’Val, qui conserve des
traces de cité romaine,
O’ Pazo, qui offre un patio ouvert devant la façade. L'étage supérieur
présente une galerie ouverte qui contemple ces vallées et l'intérieur dispose
d'un puits et d'une chapelle privée.La maison paroissiale de l'abbé, à
Castro delta Támega est également un pazo. Rénové au XVIIe siècle, il
présente une enceinte fortifiée et les portes et fenêtres sont en outre
protégées par des systèmes défensifs appelés «trancas» (sortes de barres).
VERÍN ET SON PARADOR 3

PIERRES SAINTES MILLÉNAIRES
ù que le mènent ses pas dans ces contrées, le visiteur tombera,
O qu'il le veuille ou non, nez à nez avec d'importantes
informations datant d'époques très anciennes. Il s'agit de signes
écrits et gravés dans la pierre, souvent dans des lieux sacrés. Ces
inscriptions ont trait à la géographie ou à la religion (pierres lapidaires).
C'est sur ces mêmes côtes (voire sur les rives) que se produisirent les
conspirations et les révoltes des Irmandiños, courantes entre noblesses
apostoliques et hétérodoxes, nobles et moins nobles ; noblesses supposées
ecclésiastiques mais assoiffées de pouvoir. Il s'agissait là d'un mouvement
rebelle, justicier, qui s'érigea contre les
pouvoirs établis. Plus précisément contre
les pouvoirs ecclésiastiques,
qui avaient alors plus de
pouvoir que les gouvernants
eux-mêmes.
C'est ainsi que se déchaîna
dans toutes ces régions de
Galice une terrible lutte de
pouvoir entre la population
civile et le pouvoir des nobles
ecclésiastiques.
Il convient de rappeler au
visiteur qui arrive pour la
première fois dans la cité
qu'il peut démarrer son
parcours par le quartier
San Lázaro, première
assise de la ville. La
traversée du fleuve
Támega vers la plage
fluviale où se baignent petits
et grands vaut bien la peine.
La fête la plus importante de
toute cette zone est
l'«Entroido», qui coïncide
avec le carnaval. C'est une fête
millénaire païenne qui n'est
cependant pas directement liée à
Doña Carnal.
L'«Entroido» est certainement d'origine romaine et dure 3 jours, du
dimanche au mardi.
La première journée commence par une messe, à la fin de laquelle sont
distribués des sortes de gâteaux (les «bicas»), des empanadas, du vin et
du chorizo... Commence alors la fête...
Les «piliqueiros» arrivent : ils portent des masques splendides, le plus
souvent faits de bois d'aulne. Ils sont parés de dentelles, clochettes... et
exhortent les voisins de la région, de village en village.
Le défilé est accompagné par les voisins âgés, jeunes ou enfants, qui se
perdent entre les personnages grimés, les figurants et les voisins.
De nombreux villages de la région participent aux fêtes de l'«Entroido».
Celles-ci sont particulièrement animées à Castro de Laza, Laza, Xinso de
Limia, Viana de Bolo...
Mais les fêtes de Verín ne s'arrêtent pas là : comme dans nombre de villes
de Galice, les festivités sont le plus souvent liées au boire et au manger.
San Antón de Abedes en est un bon exemple, puisque sa fête patronale
coïncide avec la fête du chorizo. La coutume est d’y griller à la braise de
délicieux chorizos que l'on déguste avec du vin de la vallée.
C'est une fête gastronomique au cours de laquelle les «gaiteros»
(cornemuseurs) semblent ne jamais être fatigués.
Il y a en mars une autre fête bien curieuse : des figurants et des
«cigarrons», (personnages étranges), qui, lors des festivités, représentent
traditionnellement les collecteurs d'impôts. Ces personnages sont assez
rares dans les fêtes populaires, puisque les gens rechignent plutôt à payer
les taxes ou les impôts.
Le final de cette fête de l'«Entroido» de Verín est une concentration de
masques, magique et brillante, sur la Plaza Mayor, où brillent les couleurs
et l'imagination.
À TABLE EMPANADAS ET POULPE
«A FEIRA»
U
ne dégustation de vins de la région est organisée à Val de
Monterrey. Le 15 août, des «Xornadas do Folklore» (journées
du folklore) ont lieu. Très intéressantes… Des groupes de plusieurs
continents y participent.
Les gens de ces régions sont particulièrement accueillants avec les
visiteurs. Ils sont actifs, pleins d'imagination et savent se distraire et
s'amuser. Ce sont des gens généreux, qui offrent ce qu'ils ont et font en
sorte que ceux qui leur rendent visite ne se sentent pas étrangers sur ces
rives frontalières.
Verín est une fructueuse frontière gastronomique. Elle dispose et
s'enorgueillit du meilleur poulpe de toutes ces régions : «pulpo a feira»
(poulpe de foire), cuit dans une cocotte de cuivre et coupé dans les
«pulperías» (lieux de vente du poulpe) à l'aide de grossiers ciseaux. Le
poulpe est servi sur des tables de bois, que partagent avec complicité tous
les convives, au même titre que la table et le banc commun.
La serveuse, parfois la patronne, coupe et sert le poulpe «a la tijeira»
(aux ciseaux) en généreux morceaux saupoudrés de gros sel en abondance,
d’huile d'olive et de «pimentón» (paprika) de la meilleure qualité. La
pulpería se trouve toujours à peu près face à la mairie.
En pleine saison, on peut déguster une excellente purée de châtaignes
mais aussi des champignons, si le temps s'y prête.
Eaux de vie aux propriétés médicinales, propres à soigner les amours
malheureuses, et à rehausser les humeurs heureuses. Il ne s'agit pas
seulement de la queimada. Les distilleries d'eau de vie prolifèrent dans ces
régions, où l'on trouve notamment des «orujos» (marcs), blancs de
préférence, c'est-à-dire transparents.
Ce sont justement là les paysages les plus propices ou appropriés pour
couronner un repas, peut-être trop riche, par une gorgée de l'une de ces
«aguardientes», généralement appelées « orujos ».
Ces produits, toujours distillés à partir du marc de raisin, requièrent
des traitements et des procédés délicats, laborieux et difficiles à décrire :
bien souvent, on pratique un certain rite avant la dégustation.
Le procédé, comme le rite, n'est pas anodin ; ainsi, une distillation par
«Alguitara» est différente d'un autre mode de distillation...
Il y a en tout cas au moins deux façons de boire les différents marcs :
au verre, «chupito breve» (petit verre), parfois à jeun, ou, pour faciliter la
digestion, après un repas chargé.
VERÍN ET SON PARADOR 4

LA CONJURATION
Il faut en outre impérativement se livrer au
miraculeux rite de « El conjuro », très long et
difficile. Celui qui le prononce doit bien le
connaître et est galicien de préférence.
« Hiboux, chouettes, crapauds et sorcières.
Démons, lutins et diables, esprits des sentiers
nébuleux.
Corbeaux, salamandres et magiciennes, sorts des
guérisseuses...
... Lorsque ce breuvage passera dans nos gorges,
nous serons alors libérés de tous les maux de notre
âme et de tout ensorcellement... »
LES RECETTES SECRÈTES
EMPANADA DE MORUE
-Faire tremper la morue en morceaux la veille.
-Préparer un oignon haché fin et le faire dorer
dans l'huile. Ajouter une pointe de «pimentón» (paprika).
-Placer dans une terrine _ kg de farine. Y creuser un puits. Verser _
verre d'eau tiède, ajouter un peu de levure, saler. Ajouter _ verre d'huile
ayant servi à faire revenir la garniture.
-Mélanger et pétrir délicatement. Travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle ne
colle plus aux doigts.
-Laisser reposer la pâte une heure environ.
-Après ce temps, graisser abondamment le plat du four.
-Placer la morue peau vers le haut, la recouvrir de l'oignon.
Gratiner à four chaud pendant environ 30 minutes.
SOUPE DU VIGILE
- 1 citrouille
- 1 kg de châtaignes séchées
- fèves
- huile
- oignon, ail et sel
-Cuire les fèves, après trempage
-Ajouter d'abord les châtaignes, après trempage
-Ajouter la citrouille en morceaux
-Faire dorer à l'huile l'oignon et l'ail avant de les ajouter à la
préparation
-Saler
-Faire bouillir à feu doux
I
Excursions
Meigas, haberlas, haylas
(« Des sorcières... il y en a bien sûr ! »).
l semblerait qu'il y avait aussi des «meigos» (sorciers), mais
qu'ils aient été peu nombreux. Les femmes étaient celles qui
disposaient du pouvoir de faire des choses surnaturelles, que les gens
décidèrent de tenir pour miraculeuses.
Il s'agit de savoir qui donne les pouvoirs à ces «meigas». A bien y
regarder, leurs interventions sont bien plus souvent maléfiques que
bénéfiques. Les voisins mêmes décidèrent très souvent de se mesurer à
elles, leur poser des pièges, les surveiller, les épier. Alors même qu'ils se
rendaient chez elles pour qu'elles les débarrassent des verrues ou du
mauvais œil.
«La meiga Chuchona» (la sorcière suceuse de sang, légende
traditionnelle galicienne)
proverbe populaire
On raconte que dans un petit village de Galice il y avait une
femme dont tous les enfants mouraient et dont la
dernière fille semblait, elle aussi, en prendre le
chemin.
«Ce doit être une affaire de mauvais œil » ou
de « Chuchona » conclut la grand-mère de la
petite, qui savait bien des choses que l'on
n'apprend pas dans les livres.
On décida un samedi soir de prendre trois
joncs, coupés de la même taille et de les
marquer. L'un représentait l'envie, l'autre le
mauvais œil et le troisième la meiga
Chuchona.
VERÍN ET SON PARADOR 5

Ce qui confirmait qu'il s'agissait de «meiguería» (sorcellerie)...
Pour gagner du temps, alors qu'ils vérifiaient cela, ils placèrent sur
l'enfant un marron d'Inde, une gousse d'ail et une petite branche de
millepertuis. Il fallait évidemment ne la laisser seule à aucun moment.
La grand-mère affirma que la «meiga Chuchona» viendrait de nuit, sous
forme d'une grosse mouche noire. Il s'agissait d'en conjurer le sort, en
disant «San Silvestre, meiga fora» (saint Sylvestre, chassez cette
mouche) en frappant la mouche avec une petite branche de laurier...»
Les parents affligés veillèrent auprès du petit lit jusqu'à l'arrivée de la
mouche. Ils prononcèrent la formule et frappèrent la mouche avec la
branche de laurier. Le lendemain, la «meiga Chuchona», qui suçait le
sang des enfants, fut retrouvée morte dans son lit.
Nous recommandons de passer par Allariz, cité médiévale attachante, au
charme très particulier.
Elle compta autrefois jusqu'à deux hôpitaux pour les pèlerins, fut une
résidence de rois. L'épouse d'Alphonse X le Sage fut la fondatrice du
monastère de Santa Clara.
La promenade dans la cité est plaisante et transporte le visiteur dans un
autre monde.
Les pèlerins, après un repos à Allariz, suivaient la route jusqu'à Santiago
par le «Camino Real» (chemin royal) de Cudeiro, qui mène à Cea, par
Cambeo et Tamallancos. Cette route propose de splendides «pazos»
(maisons de maître) galiciens.
LE PARC NATUREL DE « MONTE O INVERNADEIRO.
Nous nous permettons de recommander aux visiteurs amoureux de la
nature et aux écologistes militants, la visite du parc naturel de Monte O
Invernadeiro, qui nécessite toutefois un permis du «Servicio de Medio
Ambiente Natural de Ourense» (service de l'environnement d'Orense).
On y accède depuis Verín, par la route de Campobecerros et c'est de là
que démarre la piste qui mène à un site protégé de 5 722 hectares.
O Invernadeiro propose une «Aula de la Naturaleza» (école de la nature)
qui permet d'atteindre le Circo glacial de Figueiro ou le visiteur
découvrira un splendide bois de houx.
Auprès du massif, les monuments intéressants ne manquent pas :
châteaux de Maceda et de Castro Caldelas, restes de l'ancienne forteresse
médiévale de Viana do Bolo et le monastère de Montederramo.
Pour les amoureux des animaux, enfin, ces montagnes regorgent de
loups, de chevreuils et de quelques loirs gris. Les daims et les cerfs y
sont légions.
AIMABLES FLÂNERIES
Le voyageur n'aura que l'embarras du choix pour faire des promenades
ou des excursions de plus ou moins grande envergure, même s'il se
trouve parfois un peu perdu. Cette région est en effet à ce point riche,
provocante et gourmande, qu'il serait sage de conseiller au pèlerin
voyageur d'aller où l'inspiration le mène. S'il recherche les plages au
sud ou au sud-ouest, il trouvera près de ces zones, au Portugal, des
coins magnifiques et suggestifs, aujourd'hui encore assez peu connus. Ils
offrent un éventail d'art, d'artisanat et bon nombre de tentations
gastronomiques, à deux pas du Parador.
Il peut aussi aller vers l'occident, où les Rías Bajas se mêlent aux
incertaines frontières portugaises.
Au nord, la bien nommée «Riveira Sacra» (rivière sacrée) parsème les
rives du fleuve Támega qui contient peu d'argent et moins encore d'or,
mais engendre toujours d'insolites paysages et voisinages d'une nature
surprenante. Si vous choisissez cette route, l'itinéraire peut être le
suivant : place García Barbón, route de la Veiga, Molinos de la Veiga,
Vilela et sa chapelle San Martiño, Tintores et les retenues d'eau du
Molino, de Cerecero et de San Miguel.
Ce parcours est en outre parallèle à la «Vía de la Plata» (route de
l'argent). Les rives sont riches en art, artisanat, vins et savante
gastronomie. Verín est la capitale de la région de Monterrey, célèbre
pour ses bons vins et ses eaux médicinales merveilleuses.
Cet établissement privilégié, proche de l'autoroute, est savamment
installé sur des terres et des frontières fertiles, près des rias et côtes
atlantiques, galiciennes et portugaises qui démarrent ou débouchent à
Tui. En se rapprochant des terres intérieures, depuis les régions d'Orense
à petite distance de magnifiques joyaux monumentaux, se trouvent des
exemples de style baroque, roman, de castrums et surtout de coutumes
locales extrêmement généreuses et accueillantes, que le dicton met
cependant en doute : «Lorsque vous voyez un de ces Galiciens dans un
escalier, vous ne sauriez dire s'il monte ou descend». Ce sont cependant
toujours des personnes dignes de confiance.
«Le Portugal m'apparaît telle une jeune, belle et douce paysanne, qui,
tournant le dos à l'Europe... regarde le soleil se coucher sur les eaux
infinies. » (Unamuno)
Nous avons sans doute laissé le plus évident pour la fin: depuis le
Parador de Vérin, il est impensable de ne pas faire une escapade au
Portugal. Si proche de Verín, des terres presque jumelles... Même du
temps où la frontière existait, le voyageur la traversait, alors qu'il
existait des heures d'ouverture et fermeture et qu'il fallait un passeport.
Aujourd'hui, par bonheur, tout cela a disparu et les barrières aussi.
Il ne faut pas oublier que pendant de très longues périodes, les collines
de ce Parador furent témoins d'un commerce aussi curieux que
clandestin, dont les plus anciens gardent encore le souvenir impérissable.
Dans les années 50 et avant, ces frontières escarpées étaient un lieu de
contrebande, favorisée par l'autarcie franquiste... Certains se
souviennent encore que depuis les toutes proches terres portugaises
VERÍN ET SON PARADOR 6

jusqu'aux terres de Verín difficiles d'accès, se déroulait un commerce
fructueux, quoique soumis à une sévère surveillance, de tous types de
biens et produits : café, couvertures, serviettes et même voitures qui
étaient traînées en pièces détachées et à dos de mulet, voitures et autres
machines alors impossibles ou impensables dans cette Espagne alors
fermée au commerce extérieur. En fait ce furent d'inoffensifs
contrebandiers qui servirent au rapprochement entre l'Espagne et le
Portugal.
Parador de Verín
Monterrei
32600 Verín (Ourense)
Tel.: 988 41 00 75 - Fax: 988 41 20 17
e-mail: verin@parador.es
Centrale de Reservations
Requena, 3. 28013 Madrid (España)
Tel.: +34 902 54 79 79 - Fax: +34 902 52 54 32
www.parador.es / e-mail: reservas@parador.es
wap.parador.es/wap/
Text: Miguel García Sánchez Design: Fernando Aznar
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