LE COMPOST

JARDIN
Le compost
de la fabrication à l’utilisation
Les déchets abondent, les préparations de sol vont commencer.
Voici quelques conseils pour réussir votre compost et savoir en
utiliser toutes les vertus !
© A. David
Le compost est un produit qui résulte
de la fermentation de substances
organiques diverses. Donc,
pour faire du compost, il faut des
matières fermentescibles et des conditions
physico-chimiques propices,
notamment de l’air, car les processus
de fermentation sont essentiellement
aérobies.
Diverses populations d’organismes
vivants se succèdent au fur et à mesure
de l’évolution des matières en
fermentation. Le compost est un produit
évolutif et instable ; en conditions
défavorables (froid, excès d’humidité,
sécheresse, excès de certaines substances…),
son évolution peut être
bloquée ou réorientée vers un produit
moins intéressant pour le jardin.
L’écosystème
compost
Il est assez voisin de celui d’une litière
de feuilles en forêt, si tout se passe
bien dans le composteur. Quels
sont les habitants du compost ? Les
bactéries, dès la première heure,
entrent en action et sont présentes
tout au long du processus, même à
haute température. Parmi la diversité
des populations bactériennes actives,
les actinomycètes ont un rôle clé,
car elles décomposent cellulose et
lignine, deux composants spécifiques
des végétaux permettant la formation
d’humus vrai qui est indispensable à
l’amélioration sur le long terme de la
structure du sol. Les champignons
agissent en complément des bactéries.
Du côté des invisibles, on rencontre
aussi des virus, des protozoaires, des
algues.
Et enfin la macrofaune : des larves
d’insectes, des insectes divers (punaises…),
des cloportes, des myriapodes,
des escargots et des limaces
et, bien sûr, des vers de fumier et
des vers de terre, acteurs essentiels
du « finissage » du compost ou de
sa maturation. Les vers ont un métabolisme
qui leur permet d’assembler
l’humus, issu de la décomposition du
compost, et les particules d’argile :
c’est le fameux complexe argilohumique,
si essentiel à la structure et
à la fertilité des sols.
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Angela David
Faire un bon
compost
Même s’il existe des différences dans la
façon de faire, les grandes lignes sont
les mêmes pour obtenir un produit
qui soit utilisable au jardin et de bonne
qualité : diversité des ingrédients avec
un taux de carbone adapté par rapport
à l’azote ; fragmentation des matières
(pas de morceaux de plus de 10 cm),
aération du tas par un brassage régulier,
surveillance et maintien d’une
humidité adaptée (50 à 60 %).
Les ingrédients ou matières
fermentescibles
Ce sont des matières organiques. Le
déclenchement de la fermentation est
activé par une forte teneur en glucides
peu polymérisés* qui, rapidement,
sont hydrolysés en nutriments pour
nourrir les décomposeurs présents.
L’équilibre entre les teneurs en carbone
et en azote doit être respecté
et être adapté pour servir le développement
des décomposeurs. Un excès
d’azote provoquera des dégagements
d’ammoniac et enrichira les jus en nitrates
polluants.
Que mettre dans le compost ?
À peu près tout ou presque, en ce qui
concerne les déchets de la cuisine et
du jardin. Quelques points de vigilance
cependant :
u apportez les déchets si possible
sous forme fragmentée (morceaux de
2-3 cm pour les déchets ligneux) ou
écrasée pour les coquilles d’œufs ou
de fruits secs ;
u écartez les déchets traités (épluchures
non bio, plantes traitées…) ; les
produits de traitement ne se décomposent
pas ou peu, et se retrouveront
dans votre compost.
u évitez les apports massifs de déchets
humides (exemple : déchets de tonte
fraîche) ; répartissez-les dans le tas si
celui-ci est sec ou faites un peu sécher
les déchets avant de les incorporer.
u triez les déchets du jardin : les aiguilles
de pins acidifient trop (les utiliser
en faibles quantités), les lauriers
ont une dégradation lente et produisent
des composés chimiques qui
se révèlent toxiques pour les cultures,
évitez les mauvaises herbes à graines,
car les graines peuvent se conserver…
* polymère = assemblage d’un grand nombre de molécules de
base appelées « motif » ; la cellulose ou la lignine sont des glucides
polymérisés.
u limitez les déchets d’origine animale
(viande, os, coquillages…) ; leur
contribution à la qualité du compost
est réduite, par contre ils dégagent des
odeurs peu agréables.
Pour les autres matières organiques
présentes dans la poubelle (emballages,
journaux, tissus ou fibres naturelles,
sciures de bois, cendres, bioplastiques…)
: vous pouvez choisir de
les composter ou non. En effet, pour
certains déchets, il peut être préférable
d’utiliser une filière de recyclage
structurée et efficace, pour d’autres,
les volumes qu’ils génèrent sont trop
importants ou leur décomposition
trop lente (journaux, boîtes d’œufs,
cartons ou tissus se décomposent
lentement ; tous ces déchets seront à
fragmenter si vous les compostez).
Avant de composter quoique ce soit,
étudiez la composition avec soin : les
encres ou teintures de couleurs ou certaines
cendres contiennent des métaux
lourds, les copeaux d’un bois traités
ne seront pas intéressants. À noter
que tous les gros volumes doivent être
répartis de façon homogène dans la
masse du tas, surtout les pulvérulents
ou très humides : cendres, litière animale,
poussière…
Les conditions de fabrication
Le compostage se fait en tas, dans
un composteur ou non. En préalable,
réduisez la taille des déchets avec un
broyeur ou tout simplement à la tondeuse.
Vérifiez aussi que :
u le tas peut être couvert, cela active
le processus et évite d’attirer une faune
désagréable (mouches, guêpes…). La
couverture est utile, surtout en cas
de sécheresse ou de fortes pluies (un
avantage du composteur).
u les écoulements de jus éventuels à
la base du tas sont possibles et canalisés
pour éviter les pollutions.
u le tas pourra être remué et aéré
environ toutes les trois semaines
pour les 2/3 supérieurs du tas. Petite
astuce : une technique peu fatigante
reste le déplacement du tas ; au cours
de l’opération, mélangez les parties
sèches et les parties humides ; c’est le
moment d’enrichir le compost avec
des sels minéraux qui alimenteront
les plantes et la flore microbienne :
potasse, calcium et autres sels des
cendres de bois, calcium et magnésium
de la dolomie, phosphore de la
poudre d’arêtes de poissons, etc.
u le tas pourra être humidifié, si besoin.
Le suivi du compostage
L’augmentation de température est
fréquente, mais pas obligatoire. Elle
témoigne de la fermentation ; celle-ci
peut aller jusqu’à 50-60 °C. L’humidité
du tas sera maintenue entre 50-
60 %. On la vérifie ainsi : prenez
une poignée de compost, serrez-la
fortement, aucun jus ne doit s’écouler
et, lorsque vous la relâchez, la matière
doit s’effriter spontanément. Le pH ne
pose en principe pas de problème. Si
les matières apportées sont très acides,
complétez par une pulvérisation de
chaux éteinte ou de lithothamne. Pour
accélérer la décomposition, ajoutez
des orties ou pulvérisez un jus d’ortie ;
cette technique se justifie surtout
lorsqu’il y a trop de carbone dans les
déchets (paille, vieux bois…) et trop
peu d’azote.
Le lombri-compostage, c’est quoi ?
En deux mots, il s’agit d’un compost
fait obligatoirement dans un composteur
pour obtenir des conditions
propices au développement des vers
de terre et de fumier avec lesquels on
a ensemencé le compost. Les déchets
en morceaux fins (5-8 cm) sont à l’abri
de la lumière entre 15 et 25 °C. On attend
ou on installe des vers de fumier
traditionnels (Eisenia foetida), éventuellement,
on peut compléter par des
vers du commerce dits vers de Californie
(Eisenia andrei).
Comment bien
utiliser le compost
au jardin ?
C’est une vraie question pour de nombreux
jardiniers car, selon le stade de
son évolution, l’effet sera différent sur
les plantes et la terre.
a Quand utiliser le compost ?
Trois critères pour se repérer : la densité
de vers rouges est faible, il est impossible
de reconnaître les déchets utilisés
(sauf morceaux de bois, noyau…) et
l’odeur est agréable et rappelle celle
du sous-bois ; en règle générale, le
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compost a alors entre 3 et 6 mois, c’est
cependant encore un produit assez
compact et collant qu’il faudra alléger
avant utilisation.
a Comment utiliser le compost ?
Le produit va évoluer et donc ses
caractéristiques et propriétés aussi ;
pour optimiser les effets, il faut en
tenir compte ; si la dégradation des
matières n’est pas homogène, on
peut tamiser et remettre le refus de
tamisage au tas.
Le compost frais ou demi-mûr
Il a environ six mois, il est assez riche
en éléments minéraux et en azote
utilisables rapidement par les plantes.
Sa transformation est déjà suffisante
pour améliorer la structure du sol, avec
des composés humiques qui vont
favoriser le développement des microorganismes
et contribuer à la cohésion
des particules du sol.
On l’utilisera au printemps (sauf en
terres lourdes) en post semis pour
nourrir les jeunes plantes, ou en saison
pour les légumes gourmands, les massifs
floraux, les arbres fruitiers et globalement
les plantes pérennes. Épandez
une couche de 5-8 cm de compost
en surface, incorporez-le superficiellement
par griffage et recouvrez d’un
paillage pour éviter le dessèchement.
On peut faire un apport de compost
allégé avec du sable en cours d’été,
en sols argileux, sur les cultures en
place ; par contre, pour améliorer la
structure des sols sableux en fin d’été,
on apporte uniquement du compost.
Dans les deux cas, l’effet sera renforcé
par la pratique des faux-semis.
Le compost mûr
Plus grumeleux, dégageant une
bonne odeur de terre de forêt, il s’utilise
sans restriction ; assez évolué, il
sera incorporé plus profondément
dans le sol à 12 cm environ pour favoriser
l’activité biologique et contribuer
à la formation du complexe argilohumique.
La libération des minéraux
pour les plantes est plus lente, il faut
donc anticiper l’épandage par rapport
aux besoins.
Le compost mûr s’emploie : pour les
semis (godet, caissette ou en place)
et les repiquages ; pour les jeunes
plants (ils bénéficient de ses effets
assainissant vis-à-vis de certains champignons
et germes pathogènes) ; pour
les plantations de pérennes, pour les
massifs floraux au repiquage, pour
les légumes dans leur ensemble au
moment de la mise en place, puis en
cours de saison.
On incorpore toujours le compost
pour limiter sa déshydratation et le
mettre à la portée de la faune du sol.
Ce compost mûr est également celui
des plantes délicates, et les plantes
d’appartement l’apprécient aussi lors
des rempotages ; c’est un produit affiné
et précieux qu’il faut savoir utiliser
à temps ; sa durée de conservation
n’excède pas un an, au-delà il s’agit
d’un compost vieilli, car a perdu une
grande partie de ses propriétés.
Le compost
POUR TRAITER
Étonnant, mais réel, quelques chercheurs
ont planché sur le sujet et les
résultats sont là : le compost peut être
utilisé comme produit de traitement.
Bien sûr, il faut toujours affiner, préciser,
mais voilà une piste intéressante pour
le jardinier bio.
a Comment faire ?
Ajoutez à un volume donné de compost
mûr deux ou cinq volumes d’eau,
mélangez pendant 2 ou 3 minutes et
laissez « incuber » à température ambiante
pendant 3 à 5 jours ; filtrez le
jus obtenu avec de la gaze (plusieurs
couches) et pulvérisez sur les feuilles
des végétaux à traiter, en fin d’aprèsmidi
de préférence.
a Les constats ?
Jusqu’à présent, l’efficacité de ce produit
de traitement est démontrée
pour la tavelure du pommier et pour le
mildiou de la vigne. Le produit agit en
préventif et en curatif.
a Les explications ?
Les phénomènes en jeu sont complexes,
mais on peut dégager quelques
hypothèses : ce n’est pas la flore microbienne
contenue dans les extraits de
compost qui agit (après stérilisation, les
résultats sont les mêmes), mais il semblerait
que ce soient plutôt les composés
humiques qui agissent. Comment ?
Peut-être parce que, suite à la pulvérisation,
les mécanismes de résistance de la
plante et/ou de la flore microbienne naturellement
présente seraient stimulés.
Angela David
© A. David
Compost grossier
Compost demi-mûr
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