Construction d'un lève-moto

Construction d'unlève-motoDifficulté 1 à 5 ****Temps passéOutillage8 heuresDisqueuse, perceuse, poste à souder, équerre, serre-joint, etc.Fournitures●●●Deux profilés de 6.20 m en U: un de 50 mm et un de 40 mm;Un cric hydraulique de type "roulant";Un plateau de contreplaqué, d'aggloméré ou en fer marqué.CoûtLe prix des profilés, du cric et du plateau, environ 100 eurosIntroduction:Ceux qui bricolent un peu leur moto dans leur garage savent combien c'est pénible d'être le nez au ras du sol pour trafiquerdans le moteur.Chacun se facilite donc le vie comme il peut, avec plus ou moins de bonheur.L'idéal, c'est la table élévatrice. Mais quand on regarde les catalogues (et les prix), on voit tout de suite que c'est réservéà une certaine élite. Il n'en fallait pas plus pour que l'envie me titille d'en fabriquer une bon marché mais solide, et pour queça ne soit pas trop facile, en utilisant uniquement des outils d'amateur que chacun a dans son garage, ou peut emprunterfacilement à un copain...Les étapes prévues sont:- la construction du châssis,- la construction des bras,- la partie hydraulique,- la construction du plateau de la table.Au début, j'ai commencé à donner des côtes, puis j'ai décidé de ne pas me prendre la tête avec ça: c'est surtout l'idée debase qui est importante, le reste c'est de l'adaptation.1ère partie : le châssisDans le profilé de 50 mm, couper deux morceaux de 131 cm et un morceau de 55 cm.Dans le profilé de 40 mm, couper un morceau de 34 cm et quatre petits bouts de 3,3 cm.Dans les côtés de 131 cm, percer deux avant-trous, respectivement à 6 cm et 110 cm.Souder un des morceaux de 33 mm à l'intérieur duU, bien centré par rapport à l'avant-trou.C'est à ce niveau-là que seront fixés les bras delevage.

En passant au travers des avant-trous, percer lespièces rapportées.On est ainsi sûr du centrage...Agrandir les trous dans le U et dans les renforts à12 mm.Souder la traverse de 55 cm et la traverse de 34cm de façon à assembler le châssis.Essayez de soigner au mieux l'équerrage desmorceaux de profilé...La traverse de 55 cm est soudée en tête.Laisser au moins 7 à 8 cm AVANT les trous pour latraverse arrière afin de ne pas gêner la rotation desbras...Il doit vous rester environ 3 m de profilé de 50mm, plus ou moins des broutilles, ce n'est pascritique.Partager la longueur restante en quatre morceaux etles mettre de côté.Ils constitueront les bras de levage de la table...

Enfin, on soude un bout de profilé de 40 x 700 mm àl'arrière pour donner plus de stabilité à l'ensemble,et deux petits bouts de 70 mm à l'avant quiserviront de pieds..Le châssis est provisoirement terminé.Il faudra en effet le reprendre au moment du positionnement du vérin hydraulique et de l'installation des commandes, toutcela étant conditionné par le modèle de cric disponible.2ème partie : les brasRécupérez les quatre morceaux de profilés mis de côté précédemment.Percez un avant-trou à chaque extrémité à 20 mm du bord.Agrandissez le trou à 12 mm.Installez les bras sur le châssis qui servira de bâtide soudage...Afin d'obtenir une rotation sans problème, unerondelle sépare les bras du châssis, d'où la présenced'une deuxième rondelle, visible au dessus des serrejoints,qui sert de cale d'épaisseur...

Couper quatre traverses à la bonne longueur dans leprofilé de 40 mm et les souder à 90 mm del'extrémité de chaque bras pour obtenir ceci...3ème partie : l'hydrauliqueL'élément clé de l'affaire est un cric de récupération, mais vu le prix actuel de ces trucs "au camion", ou dans les grandessurfaces on peut même se permettre d'en acheter un neuf. (environ 15€ dans une grande surface).On démonte tout et on récupère les axes ainsi que levérin.Le bras avant à été méga-renforcé au niveau de lapoussée du vérin afin d'éviter le flambage de latraverse.Le nez du vérin vient s'articuler sur la chaped'origine qui a été tronçonnée sur le cric et soudéesur la traverse...

Le corps du vérin est fixé à l'aide de son axed'origine sur une chape constituée de deux équerresen fer plat de 40x6 mm.Une saignée a été pratiquée à la meuleuse pourfaciliter le pliage dans un étau, puis un cordon desoudure est venu renforcer l'ensemble.Une cale d'épaisseur sert à prévoir un éventuelremplacement du vérin par un autre de coteslégèrement différentes..Le tout est boulonné sur une traverse soudée sur lechâssis en fonction de la taille du vérin.Il s'agit maintenant d'ajouter la tringlerie decommande et de procéder aux premiers essais avantd'aller plus loin.Pour ça j'ai coupé deux bouts de profilés afin deréunir les deux bras et poser dessus quelquesparpaings... ça marche et c'est stable, ce qui estdéjà bien, mais je trouve le début de la montée unpeu laborieux. Il va falloir que j'améliore lacinématique du truc....J'ai aussi dû renforcer le support du vérin qui avaittrop tendance à flamber à partir d'une centaine dekilos...

Après mûre réflexion, j'ai décidé de garder ma tringlerie de commande actuelle.Après tout, je ne vais pas lever et baisser ce truc cinquante fois par jour.A moins que j'ouvre un garage...On passe donc à la peinture.Peinture spéciale fer, bien sûr, et là, déception, lescouleurs qui sont disponibles dans mon petit bled nesont pas géniales.Le rouge pompier ne me disant rien, j'opte pour levert "machine", qui est le moins pire de ce qui reste.Le vérin, quant à lui, hérite d'un vieux fond de bombejaune...4ème partie : Le plateau et les derniers détails...Parce qu'il va bien falloir y poser quelque chose, sur cette superbe réalisation... et que ça tienne !!!Le plateau est prévu d'être supporté par deuxlongerons.La stabilité déjà testée de l'ensemble m'incite àfaire simple.Si je m'aperçois que ça bouge, il sera toujours tempsde renforcer le tout.Les longerons sont tirés d'un tube d'acierrectangulaire de 40x30 mm.Ils sont articulés sur les bras au moyen d'un boulonde 12 traversant une chape formée de deux fersplats soudés sur le longeron.

Avant de fixer la planche d'agglo qui servira deplateau, je peaufine les derniers détails.Par précaution, un ressort de rappel est placé sur lacame de purge pour la maintenir en position fermée.La came en question est constituée d'une patte enfer plat soudée sur un écrou.Un des pans de l'écrou est percé et taraudé afin derecevoir une vis de blocage pour permettre lafixation sur la vis de purge du vérin.Un câble de frein de vélo passe dans un second troude la came de purge et servira de commande pour ladescente...On passe à l'installation de la sécurité "antiredescente".L'idée m'a été soufflée par David, de Bordeaux,(merci ô David), je l'ai juste un peu adaptée aumatériel que j'avais sous la main, puisque l'idée restede faire "économique".Une béquille de sécurité articulée sur le brasarrière, glisse dans un rail pendant la montée et sebloque au fur et à mesure sur des taquets inclinés defaçon à avoir la meilleure surface d'appui pour letube qui est de section carrée.

Les taquets sont soudés au fur et à mesure del'élévation de la table, ce qui permet de leur donnerl'inclinaison optimale, la béquille de sécurité servantde cale...Pour l'instant, cinq taquets me paraissent suffisantspour couvrir la plage de débattement de la table...J'ai amélioré la commande de levage avec unemanivelle (je devrais dire une pédivelle, mais çan'existe pas...) fabriquée à l'aide d'un bout du cricqui a été sacrifié pour le vérin.Le ressort de rappel du même cric vient faire officede retour automatique pour la pédale qui permet unlevage commode "au pied".La manivelle est en prise sur un écrou de 22 soudésur la tige de commande de la pompe du vérin parl'intermédiaire d'une douille de 22.Un goujon fileté et un écrou la maintiennent en placesur l'écrou.

Le troisième axe sur la chape de liaison entre la commande et la pompe (en noir sur la photo) sert de butée et empêche unbasculement total du mécanisme sous l'action du ressort...La ficelle servant à l'essai sera remplacée par un câble de VTT... dès que j'en aurai acheté un!Essai final en "grand"...Même pour un simple entretien de la chaîne, qu'estceque c'est agréable...Pour l'anecdote, le fait d'avoir la roue arrière sousle nez m'a permis de retirer un petit morceau demétal qui, avec l'usure du pneu, allait certainementpasser à travers! Bien enfoncé dans le caoutchouc, ilétait indétectable avec la moto au sol...

Lève-moto : dossier complémentaireVoici pour aider ceux qui m’ont sollicité quelques informations complémentaires pour laréalisation du lève moto.En fait il y a peu de cotes. Ce n’est pas par mauvaise volonté de ma part, mais l’organeessentiel, à savoir le vérin, conditionne une bonne partie de la réalisation. En d’autres termes,il faut l’avoir en main pour pouvoir déterminer son emplacement et celui de la chape où ilvient exercer sa poussée. Pour le reste, je le redis, c’est plus le principe qui importe que lescotes précises.Remarque importante : j’ai construit et testé cet engin pour des motos légères (- de 200kg).Si vous souhaitez quelque chose de plus puissant, il faut évidemment de la ferraille plusépaisse, et éventuellement un vérin plus costaud. Le principe quant à lui peut rester identique.Donc, voici ce que j’ai fait… A vous de voir si ça vous convient.Outillage nécessaire :- poste de soudure à l’arc- meuleuse d’angle- perceuse (à colonne de préférence)- outillage courant…Matériaux :- un cric hydraulique (entre 15 et 20€ en grande surfaces)- U de 50 mm , 1 barre de 6m- U de 40 mm , 1 barre de 6m- Profilé de 40x27 1 barre de 6m- fer plat de 40, boulons de 12x60Concernant le châssis. :Les autres côtes que celles figurant sur le croquis dépendent du vérin. Son emplacement dansle châssis ainsi que sa tringlerie de commande peuvent être identiques à celui que j’ai réalisémais doivent être déterminés expérimentalement en fonction de sa taille.Concernant les bras :Même remarque que pour le châssis : le positionnement de la barre de fixation de la chape oùs’articule le nez du vérin dépend de la taille de celui-ci. Lors du positionnement aussi bien surle châssis que sur le bras, veiller à conserver un angle « vers le haut » pour le vérin. S’ilpousse trop horizontalement au départ, la montée risque d’être difficile, voire impossible.Concernant les longerons du plateau :Les chapes sont boulonnées provisoirement sur les bras avant soudure. Elles sont ensuitepositionnées et immobilisées sur les longerons à l’aide de serre-joints, puis soudées « enplace ». Cela garanti un bon positionnement et donc un libre débattement de l’ensemble.Le plateau est en aggloméré de 22mm et mesure 221x56 cm.