OH LIFE TOURISME oct (01-10-2024)

Septembre 2024 version 1
CROISIERE
SUR LE BEAU
DANUBE BLEU
Escapades et Gourmandises
Bruges en McLaren 720S Spider - Waterloo en McLaren GT
Luxembourg en McLaren 720S Coupé. Arturta au p’tit Gaby à Hannut

Partout,
comme à la maison
Dormir à la belle étoile. Se réveiller avec le murmure de la mer le matin.
Découvrir des pays étrangers tout en se sentant constamment comme
à la maison : le Volkswagen California 6.1, c’est de la liberté à l’état
brut. Avec son équipement intérieur confortable et ses détails réfléchis,
il transforme chaque trajet en une aventure inoubliable. Savourez votre
indépendance et allez où vous voulez.
Avec tout ce dont vous avez besoin. Découvrez-le dans un California Center
où vous serez accueilli par nos experts California passionnés.
#unlockwithcalifornia
Center
Louez-le dans votre
California Center
Configurez-le ici
NEW u
NEW u
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS
Sommaire
OCTOBRE 2024 ver. 1
Gourmandises Et Balades
VOYAGES VOYAGES
CROISIERE SUR LE DANUBE
CROISIERE ARCHIPEL DES AÇORES
CROISIERE AU FIL DU BRAHMAPOUTRE (INDE)
CROISIERE LES PERLES DU NORD (BELGIQUE)
CROISIERE SUR LE NIL (EGYPTE)
CROISIERE EXPLORIS USHUAIA / VALPARAISO
ATHENES
RICOLA (SUISSE)
COCO (MEXIQUE)
EVASION EN MOBILHOME SPRINGSTEEN A MONZA
PERPIGNAN
BORDEAUX
MAURICE
VW CALIFORNIA (ECOSSE)
QUEBEC (CANADA)
MADERE (PORTUGAL)
LA COROGNE ET BILBA (ESPAGNE)
Cliquez sur les boutons pour accéder directement aux sujets
CROISIERE EXPLORATION ANTARCTIQUE (GROENLAND)
CROISIERE STARS CHEFS @ SEA
CROISIERE MOBY MEDITERRANEE
CROISIERE LES FJORDS DE NORVEGE
LIVRES
SKI FRANÇAIS
TREKS EN CORSE
RANDONNÉES DANS LE VAR
BALADES LOIRE ATLANTIQUE
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS
LE PLACE D’ARMES
À LUXEMBOURG-VILLE
MINI TRIP EN MCLAREN
720S COUPÉ, EN 2022
HÔTEL HÉRITAGE
À BRUGES, EN 2021
MINI TRIP EN MCLAREN
720 S SPIDER EN 2021
SOFITEL LE LOUISE
À BRUXELLES, EN 2012,
AVEC LA ROLLS ROYCE PHANTOM
ESCAPADE À WATERLOO
EN MCLAREN GT EN 2022
NEW u
PRÉSENTATION LE 28 AVRIL
DU GUIDE MICHELIN 2025
DÉGUSTATION À PARIS
CUISINE MEXICAINE
Rédaction : redaction@ohlife.one
Responsable de rubrique : Christiane GOOR (AJP)
Responsable Images : Charles MAHAUX (AJP)
Avec la participation de Pascale HEIDEBROEK
(CAMINTER)
Journalistes Accrédités :
Eric HEIDEBROEK (AJP) - Christian HUBERT (AJP)
7,2 - 8,5 L /100 KM • 189 - 223 G /KM CO 2
(WLTP)*
californiacenters.volkswagen.be
*Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be
©
TOUTES LES PHOTOS & TEXTES DE CE MAGAZINE SONT SOUMIS AUX DROITS D’AUTEURS
Un lien ne fonctionne pas, ou renvoie ailleurs, dites le nous, on corrige. Merci.
3

05 septembre 2024 Editorial
LE MIEUX,
AVEC UN T-ROC CABRIO,
Eric HEIDEBROEK
Rédacteur en Chef
Avec les belles couleurs de l’automne, le
mois d’octobre va rendre les paysages
extrêmement beaux, chaleureux,
chatoyants malgré le retour progressif
des frimas et de l’humidité
Et ce sera aussi le moment de bien profiter
des nombreuses possibilités de dépaysements.
Que ce soit en voitures, en trains, en
avions et en bateaux, les idées de voyages
sont nombreuses. Nos reporters ont sillonné
le Monde et reviennent avec des images
extraordinaires, des reportages lumineux
et riches d’informations pratiques comme
utiles. Mais surtout toujours choisies. Ces
L’automne
revient avec
ses couleurs.
Et de bons
moments
pour voyager
reportages mélangent les vues de régions
fantastiques, de villes historiques et endroits
captivants.
Nos journalistes ont une approche personnelle,
ils arrivent à offrir à certaines banalités
un art de vivre sympathique et intéressant.
Ceci grâce à leur choix d’entrer en contact
avec les autochtones, à lire les scènes,
comme les lieux de vies avec un regard
constructif dénué d’a priori.
Le coup d’oeil du photographe, l’élégance
pertinente de la rédaction font que les articles
apportent du plaisir et des envies d’aller voir
de plus près. Inutile de dire qu’à la rédaction,
nous adorons ces démarches humanistes.
6,1 - 6,5 kWh/100KM • 138 - 149 G CO 2
(WLTP) volkswagen.be
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
C’EST
CE QUE
VOUS EN
FAITES.
9 secondes. Il n’en faut pas plus pour replier la capote et accueillir le soleil à bord du T-Roc Cabrio. Pour savourer,
au quotidien, une liberté totale dans un crossover impressionnant par ses qualités, son design, et la richesse de son
équipement. Vivez comme vous l’entendez avec le SUV cabriolet de votre vie. 9 secondes suffisent pour vous décider.
Découvrez le T-Roc Cabrio chez tous les concessionnaires Volkswagen ou sur volkswagen.be
4 Un lien ne fonctionne pas, ou renvoie ailleurs, dites le nous, on corrige. Merci.

07 mars 2024 Carte Blanche
Christiane Goor
Journaliste AGJPB
Lors de mon édito de janvier, je me
proposais de partager avec vous
mon expérience d’une croisière
méditerranéenne qui, de plus, avait
le mérite d’offrir à ses passagers une
formule «all inclusive» dans un bateau
presque à taille humaine avec 347
cabines et donc moins de 700 passagers,
quand il affiche complet.
Malheureusement les aléas de la situation géopolitique
en mer Rouge n’ont pas permis au
navire Azamara Journey de rejoindre à temps
la Méditerranée pour commencer la saison fin
mai. En effet, face au risque sécuritaire que
font courir les rebelles Houthis en réaction aux
Quand les
croisières
offrent aux
familles des
moments
inoubliables
bombardements sur la bande de Gaza, les navires
de croisière sont actuellement interdits
sur cette zone.
L’Azamara qui avait passé l’hiver en Asie s’est
vu obliger de remonter en Europe en faisant le
grand tour par l’Afrique du Sud.
Ce n’est que partie remise au printemps prochain,
j’y reviendrai. L’été est propice aux vacances
en famille ou avec des amis et une
croisière permet de se détendre dans une ambiance
conviviale, festive et relaxante d’autant
que lors d’une croisière maritime, tout est prévu
par la compagnie : cabines familiales, clubs
enfants, encadrement et programmes adap-
LE MIEUX,
AVEC UN T-ROC CABRIO,
6,1 - 6,5 kWh/100KM • 138 - 149 G CO 2
(WLTP) volkswagen.be
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
C’EST
CE QUE
VOUS EN
FAITES.
9 secondes. Il n’en faut pas plus pour replier la capote et accueillir le soleil à bord du T-Roc Cabrio. Pour savourer,
au quotidien, une liberté totale dans un crossover impressionnant par ses qualités, son design, et la richesse de son
équipement. Vivez comme vous l’entendez avec le SUV cabriolet de votre vie. 9 secondes suffisent pour vous décider.
Découvrez le T-Roc Cabrio chez tous les concessionnaires Volkswagen ou sur volkswagen.be
6 Un lien ne fonctionne pas, ou renvoie ailleurs, dites le nous, on corrige. Merci.

tés, divertissements, spectacles, etc. Cerise
sur le gâteau, chaque jour votre hôtel flottant
vous proposera une nouvelle escale.
DIVERTISSEMENTS À BORD
MSC Cruises présente ses
nouveautés pour les familles
et les enfants.
En Méditerranée, les charmes ne manquent
pas avec les villes chargées d’Histoire, les ports
de pêche et de plaisance et les îles disséminées
d’Est en Ouest. Le décor est toujours attrayant
quel que soit le lieu où le navire s’amarrera.
N’oubliez pas non plus l’Europe du Nord et ses
paysages verdoyants, les journées y sont plus
longues et le climat en général clément.
La mer Baltique permet ainsi d’accéder à de
nombreuses capitales toutes plus intéressantes
les unes que les autres, de quoi rêver : Oslo,
Stockholm, Copenhague, Helsinki, Tallinn,
Gdansk, etc. Mais l’été c’est aussi pour ceux
qui préfèrent un séjour plus intimiste la belle
occasion pour s’offrir une croisière fluviale : la
Seine, le Rhin, le Rhône, la Moselle, le Douro,
le Guadalquivir, le Danube, etc.
Les bateaux de croisière sont à taille humaine
avec un maximum de 200 passagers pour les
plus grands.
Le rythme plus lent vous offre sur une semaine
ou 10 jours des itinéraires pittoresques offrant
de part et d’autre des bastingages des paysages
variés que l’on contemple depuis le pont
soleil prêt à prendre un cliché tout en s’offrant
qui un café, qui un apéritif.
Les escales quotidiennes se font dans des ports
qui généralement sont situés au cœur des
villes. Libre à chacun de partir à la découverte
selon ses désirs. Certains choisissent une visite
guidée, d’autres préfèrent flâner au départ du
port, d’autres encore ont organisé en amont
une visite personnalisée. La réception du bateau
propose des plans de la ville d’escale, il
suffit de respecter l’horaire du départ pour ne
pas se voir contraint de rejoindre l’escale suivante
par ses propres moyens…
Autre atout des croisières fluviales, l’assurance
d’un voyage détendu, plus calme que
sur un navire de croisière maritime. Déjà le
rythme de la navigation est plus lent. Comme
le bateau est plus petit, les salons et les bars
sont moins nombreux, ce qui facilite les interactions
sociales. Les passagers se lient d’amitié,
se découvrent des intérêts communs et
partagent volontiers leurs découvertes et
impressions au retour des excursions. Et rien
n’empêche une petite soirée dansante après
le dîner pour ceux qui le souhaitent…
Pour la première fois, MSC Cruises
proposera un service de garde
dédié aux bébés à partir de l’âge de
six mois.
Auparavant, il était réservé aux enfants
d’un an et plus. Ce service au
spectre élargi permet aux parents
de profiter du navire en toute tranquillité,
en confiant leurs enfants
au personnel dédié et hautement
qualifié. Les services sont proposés
en collaboration avec Chicco.
En juillet nous remonterons le Danube depuis
la Roumanie jusqu’en Allemagne, l’occasion
de suivre les méandres de l’histoire
européenne en traversant la Bulgarie, la Serbie,
la Croatie, La Hongrie, la Slovaquie, l’Autriche
avant d’atteindre l’Allemagne. Je vous
donne rendez-vous en août prochain.
Sachez aussi que pour les voyageurs qui préfèrent
voyager dans un environnement francophone,
deux compagnies françaises ayant
pignon en Belgique vous proposent des croisières
fluviales et chacune offre un service
impeccable : www. rivagesdumonde.be
et www.croisieurope.be
9

NEW u
NEW u
NEW u
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS W W CLIQUEZ SUR LES BOUTONS CLIQUEZ SUR
W LES DRAPEAUX
UN CITY-TRIP DÉPAYSANT À ATHÈNES.
UN VOLKSWAGEN CALIFORNIA
ALLEMAGNE
SUISSE - RICOLA - BIO DEPUIS 1930
DANS LES HIGHLANDS (ECOSSE)
ANGLETERRE
CROISIERE SUR LE DANUBE
CROISIERE ARCHIPEL DES AÇORES
CROISIERE BRAHMAPOUTRE(INDE)
MSC EURIBIA LES PERLES DU NORD
CROISIERE SUR LE NIL (EGYPTE)
CROISIERE EXPLORIS USHUAIA / VALPARAISO
EXPLORATION ANTARTIQUE (GROENLAND)
BOULOGNE S/MER NAUSSICAA
COSTA NAVARINO
L’EXTREMADURE
LYON
NORMANDIE
BOURG EN BRESSE
GENEVE
(FRANCE)
(GRECE)
(ESPAGNE)
(FRANCE)
(FRANCE)
(FRANCE)
(SUISSE)
NEW u
BELGIQUE
CANADA
CROISIERES
ESPAGNE
FRANCE
GRECE
GROENLAND
COCO (MEXIQUE)
HALLOWEEN & ID BUZZ CARGO A HANNUT (BELGIQUE)
BORDEAUX (FRANCE)
MAURICE (ILES MAURICE)
QUÉBEC (CANADA)
MADERE (PORTUGAL)
THURINGE
RENNES
KEUKENHOF
(ALLEMAGNE)
(FRANCE)
(HOLLANDE)
HOLLANDE
INDE
ITALIE
MAURICE
MEXIQUE
PORTUGAL
LA COROGNE ET BILBAO (ESPAGNE)
NEW u SUISSE
MINITRIP VENISE / MONZA EN CAMPING CAR (ITALIE) - SPRINGSTEEN 2023
Zoom
Voici la page de départ
de votre visite.
Cliquez sur les gros boutons et vous serez
dirigés vers la rubrique indiquée.
1 2
A chaque rubrique son sommaire,
parcourez alors les sujets.
Vous voulez revenir au Zoom,
cliquez sur le bouton 1,
Cliquez ici
Cliquez ici
Vous voulez revenir au sommaire
de rubrique, cliquez sur le bouton 2
10 Un lien ne fonctionne pas, ou renvoie ailleurs, dites le nous, on corrige. Merci.
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS S
S CLIQUEZ SUR LES BOUTONS
11

V oyages
AVANT-PROPOS
& Loisirs
Charles MAHAUX et Christiane GOOR
sont nos Globe-Trotters.
Ils ont déjà parcouru le monde entier,
rapporté de superbes images et des textes pertinents comme très utiles,
mais surtout des récits qui vous mettent l’eau à la bouche.
Christiane et Charles sont reconnus mondialement
par les plus hautes instances du tourisme.
Pour OH ! LIFE VOYAGES & LOISIRS, ils voyagent en voiture
dans les pays limitrophes et parfois plus loin. Ils partagent leurs impressions de
conduite, donnent des informations sur les us et coutumes locaux en matière de
roulage. Dans certains pays des choses sont permises, comme en Allemagne
où la vitesse n’est pas limitée sur certaines portions d’autoroutes,
mais strictement limitée et ...contrôlée en agglomération ou dans les travaux.
En France aussi la rigueur de la Gendarmerie toujours au sujet de la vitesse
sévèrement réprimée. Mais pour les destinations lointaines, ils racontent leurs
périples que ce soit en avion ou en bateau et parfois aussi en train.
Nos Globe-Trotters sont des passionnés d’histoires locales,
vous découvrirez avec eux les régions du monde, insoupçonnées de beauté
et de caractère. Et même en Belgique, et pays limitrophes ils vous feront
découvrir des endroits merveilleux. Comme quoi, il ne faut pas nécessairement
aller au bout du monde pour se dépayser totalement !
Mexique 2014, un papillon Monarque
12

LE GUIDE MICHELIN 2025
SERA PRÉSENTÉ LE 28 AVRIL
À ANVERS
EN NOVEMBRE DÉCOUVREZ
LA GASTRONOMIE MEXICAINE
A PARIS

La
gastronomie
mexicaine,
Patrimoine
de l’Humanité,
à l’honneur
à Paris.
Plume : Christiane Goor
L’histoire raconte que
lorsque Hernan Cortes
arriva à Tenochtitlan,
capitale des Aztèques et
actuelle ville de Mexico,
il entendit un grand
brouhaha et demanda à
Moctezuma d’où venait
tout ce chahut.
Et Moctezuma, à l’époque
à la tête de l’Empire
aztèque, de lui répondre :
«Du marché de Tlatelolco».
Ce marché était à l’époque le
plus grand du continent américain,
une ville dans la ville où
travaillaient 60.000 personnes.
Tous les produits existants
de par le monde y étaient
représentés et apparemment
la variété des produits et la
profusion des couleurs qui
s’échappaient des échoppes
du marché n’empêchaient pas
l’ordre et la propreté aux dires
des premiers Espagnols qui
foulèrent les lieux accompagnés
de l’empereur.
La cuisine traditionnelle mexicaine
est le fruit d’un modèle
culturel qui rassemble à la fois
des habitudes agricoles et rituelles,
des techniques culinaires
et des coutumes ancestrales.
C’est d’ailleurs parce qu’elle est
au cœur de l’identité culturelle
des communautés mexicaines
qui la pratiquent et qui la
transmettent de génération en
génération qu’elle a été inscrite
par l’Unesco sur la Liste du
Patrimoine Culturel Immatériel
de l’Humanité en 2010.
Cette année, si vous ne pouvez
pas vous rendre au Mexique
et y découvrir la richesse de
leur cuisine, vous avez de la
chance, un festival gastronomique
des saveurs du Mexique
sera célébré en grande pompe
à Paris à l’occasion de la
Fête des Morts, les 1er et 2
novembre prochains sous la
houlette d’une douzaine de
chefs qui viendront spécialement
depuis le Mexique à Paris
pour offrir une démonstration
de leurs talents. Des ateliers de
cuisine, des dégustations, des
présentations de livres, des défilés,
des concerts de mariachis,
des chanteurs, etc…
2 journées vibrantes
de l’âme mexicaine.
Tout se passera à La Palmeraie,
une salle de réception située
dans le 15ème arrondissement
de Paris, à côté du Parc des
Expositions de Versailles.
Un lieu de réunion déjà bien
connu des centaines de Mexicains
qui vivent à Paris, habitués
à y fêter le traditionnel
anniversaire du Cri de l’Indépendance,
une des festivités
les plus importantes aux yeux
des Mexicains.
L’événement est organisé par
Nicolas Jiménez, président
de la Asociación París/México
et également diffuseur de la
culture, des arts et de la gastronomie
mexicaine depuis une
trentaine d’années.

Gwendal POULLENNEC,
Directeur International
du Guide MICHELIN, déclare :
«Nous nous réjouissons d’organiser
pour la deuxième fois
notre Cérémonie du Guide MI-
CHELIN Belgique & Luxembourg
à Anvers. Ville d’art, de gastronomie
et de culture, Anvers
rassemble parmi les énergies les
plus dynamiques du pays.
Elle offre un cadre idéal pour
réunir et célébrer les meilleurs
talents culinaires de Belgique
et du Luxembourg tout en se
laissant porter par un sens de
l’hospitalité remarquable.»
Le Guide MICHELIN présentera sa prochaine
sélection de restaurants pour la Belgique et le
Luxembourg depuis Anvers
Après une édition 2024
couronnée de succès,
Michelin a une nouvelle
fois choisi Anvers comme
ville hôte de la prochaine
Cérémonie du Guide
MICHELIN Belgique
et Luxembourg.
Celle-ci se déroulera
le lundi
28 avril 2025, à
A Room with a
ZOO.
L’intégralité des
cheffes et des chefs
à la tête des restaurants
étoilés belges et luxembourgeois,
ainsi qu’un large
parterre de professionnels,
célébrités du secteur, médias
nationaux et internationaux
seront conviés pour découvrir
et célébrer les nouvelles
Etoiles, Etoiles Vertes, Bib
Gourmand et Prix Spéciaux
du Guide MICHELIN Belgique
& Luxembourg 2025.
Deuxième plus grande ville
portuaire d’Europe, Anvers est
une métropole cosmopolite
et, depuis le 16ème siècle, un
véritable carrefour de cultures,
d’idées, de patrimoine et de
gastronomies venus du
monde entier.
Réputée pour la qualité
de ses produits
locaux et de saison
ainsi que pour ses
plats emblématiques,
Anvers dispose
également d’un
large éventail de bars et
de restaurants particulièrement
créatifs et conviviaux.
Anvers est une ville moderne.

Partout,
comme à la maison
Dormir à la belle étoile. Se réveiller avec le murmure de la mer le matin.
Découvrir des pays étrangers tout en se sentant constamment comme
à la maison : le Volkswagen California 6.1, c’est de la liberté à l’état
brut. Avec son équipement intérieur confortable et ses détails réfléchis,
il transforme chaque trajet en une aventure inoubliable. Savourez votre
indépendance et allez où vous voulez.
Avec tout ce dont vous avez besoin. Découvrez-le dans un California Center
où vous serez accueilli par nos experts California passionnés.
#unlockwithcalifornia
Des LIVRES
&
Des GUIDES
LIVRES
SKI FRANÇAIS
Center
Louez-le dans votre
California Center
Configurez-le ici
GUIDES
S
RANDONNÉES INSOLITES
DANS LE VAR
TREKS EN CORSE
BALADES LOIRE ATLANTIQUE
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS
7,2 - 8,5 L /100 KM • 189 - 223 G /KM CO 2
(WLTP)*
CLIQUEZ SUR LES BOUTONS S
californiacenters.volkswagen.be
*Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be

SKI FRANÇAIS Tome 4.
L’Aventure Humaine
Chez GLENAT
Emile ALLAIS a
20 ans, ce mégevois fait
comme tous les autres, il
va à Paris pour travailler à
l’usine et ce qu’il en retient,
c’est que tout est gris et
terne. Il a alors l’idée de
faire venir les Parisiens
dans ses montagnes
pour qu’ils respirent le
bon air sous le ciel bleu..
Ce skieur émérite,
(3 médailles d’Or) leur
fera découvrir les joies
de la glisse.
Dans ce 4e tome, vous
pouvez découvrir les
évolutions technologiques
qui rendent les
sports d’hiver si addictifs.
(E.H.)

Grand connaisseur
des lieux qu’il arpente
et photographie depuis 40 ans,
Fernando Ferreira vous propose
dans ce beau livre 10 voyages à
pied pour découvrir toutes les
richesses ​de l’Île de Beauté.
Pour le plus grand bonheur
des trekkeurs, l’Île de Beauté
offre une rare variété de
paysages sauvages et préservés,
qu’un dense réseau de
centaines de kilomètres de
sentiers quadrille du nord au
sud, de la haute montagne
au bord de mer.
Ce livre vous propose une
sélection d’une dizaine
de voyages à pied inédits,
qui gravitent, coupent ou
accompagnent les tracés
officiels des GR®20, Mare
è Monti, Mare a Mare...
Des parcours pour la plupart
en boucle, qui facilitent
la préparation des
treks si vous partez sans
voiture.
Des sentiers pour tous
les niveaux, du débutant
au plus aguerri, de 2 à
15 jours.
Dans ce beau livre, la
narration photographique
côtoie merveilleusement
les récits,
24 25

les anecdotes… et une partie
pratique, avec toutes les infos
pour organiser son trek,dont
les traces GPS téléchargeables
grâce à un QR-code.
Outre le mythique GR®20, la
Corse offre une grande variété
de treks à parcourir en
toutes saisons, du cap Corse
au littoral du sud.
1/ le GR®20, la légende du
trek et de la montagne Corse
• « Fra li monti », version
classique De Calenzana à
Conca, / 16 jours
• «La haute route», version
originale du GR®20 / L’Alta
Via. Sur les pas de Michel Fabrikant,
par la ligne de crêtes
de séparation des eaux
26 Un lien ne fonctionne pas, ou renvoie ailleurs, dites le nous, on corrige. Merci.
27

2 / «La Grande Parallèle»
16 jours (9 J + 7 J)
In Fiancu di l’Alta Via.
La grande parallèle au
GR®20 par les forêts et
les torrents
3 / «La Montagnarde»
9 jours / boucle
/ A Via Muntagnola
Des forêts de pin
laricio jusqu’au Monte
Cintu le plus haut
sommet de la Corse
4 / «La Centrale»
/ 6 jours / boucle
/ A Via Cintrale
Autour des deux
versants de la
Montagne corse
5 / «L’Automnale»
/ 6 jours / boucle
/ A Via
di Vaghjime.
À la découverte
du centre de
la Corse entre
hautes
montagnes et
châtaigneraies.
28 29

6 / «La Sudiste»
/ 6 jours / boucle
/ A Via Pumuntincu.
Les sentiers ombragés
des montagnes sud.
7 / «Les Balcons du cap
Corse» / 4 jours
/ traversée
/ I Balcò di u Capi Corsu.
À la découverte d’une
île dans l’île.
8 / «Désert des
Agriates»
/ 2 jours / traversée
/ U Disertu di l’Agiate
Traversée entre
Saint-Florent
et l’Ostriconi
9 / «Phare
de Senetosa»
/ 2 jours / boucle
/ U Fanale
di Sinitosa
Boucle entre
Campomoro et le
refuge du phare
de Senetosa
10 / «L’Odyssée
Corse», traversée
intégrale nordsud
/ 30 jours /
L’Odissea Corsa.
Du cap Corse
à Bonifacio par
les différents
réseaux de
sentiers qui
quadrillent
l’île.
Un voyage
unique, un
trek au long
cours inédit
entre mer et
montagne.
Chez GLENAT
Collection : Trekking
Auteur :
Fernando Ferreira
Thèmes:
Voyages et exploration
Géolocaliation: Corse
Format : 215 x 290 mm
Pages : 192
PRIX: 35,95 €
30 31

44 balades pour petits et grands,
pour découvrir les richesses
naturelles et patrimoniales
autour de Nantes et dans tout le
département.
Une sélection de 44 balades dont
5 nouveaux itinéraires pour cette
nouvelle édition du P’tit Crapahut
en Loire-Atlantique. Des balades
pour découvrir les milieux
naturels (plages, marais salants,
vignes…) ou le patrimoine
bâti (châteaux de la Loire) à
proximité des grandes villes
(Nantes, Saint-Nazaire,
Pornic, Guérande) et
proches les unes des autres
pour ne pas perdre de
temps dans les transports.
En bonus
• Les « P’tit + »
pour compléter
agréablement la sortie
du jour
• Des idées
d’activités pour
motiver les enfants
en balade
• Un QR code
pour télécharger
la trace gps de
la balade
Chez GLENAT
13.90 €
32 Un lien ne fonctionne pas, ou renvoie ailleurs, dites le nous, on corrige. Merci.
33

Le
Var
Jean-Michel POUY l’auteur de
cet ouvrage est, entre-autres,
membre de la Société nationale
de géographie. Il est aussi pilote
d’avions privés et aime la photo
autant que la randonnée. Il a
écrit plusieurs ouvrages-guides
où il dépeint des itinéraires originaux
et différents des guides
touristiques.
Le Var est la région de la Côte
d’Azur, mais pas seulement.
Avec ce guide vous découvrirez
des paysages et des
endroits extraordinaires.
Ce guide vous donne en
plus des indications sur le
parcours comme la longueur,
le temps estimé
pour effectuer la randonnée,
le degré de difficulté
expliqué par des
mots simples, comme
«endroit où l’on met les
mains, sentes raides»
ou plus simplement :
«facile» (E.H.)
Chez GLENAT

ALLEMAGNE
36 37

ALLEMAGNE
Road-trip en
Thuringe
au cœur de l’Allemagne
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Juillet 2020,
première escapade
hors de nos
frontières depuis que
le Covid-19 a bouleversé
nos vies ! A seulement 500
kilomètres de chez nous, ce
road-trip a une saveur unique.
Pour ce premier voyage, c’est
une Nissan Qashqai qui est
notre compagnon de route.
Ouvrir le regard vers d’autres paysages,
espérer de multiples découvertes,
et puis découvrir le plaisir
de prendre la route au volant de la
Nissan Qashqai ProPilot qui offre
des aides à la conduite particulièrement
efficaces sur l’autoroute.
Il suffit de pousser sur le bouton
bleu à droite du volant, de choisir
sa vitesse ainsi que la distance avec
le véhicule précédent pour que le
système entre en action. Au bout
d’un quart d’heure, le temps de
s’habituer à cette prise en charge
qui maîtrise les accélérations et
les ralentissements avec le cas
échéant des remises en place sur
la bande de circulation, on sent
que la détente nous gagne au volant
et on se cale dans son siège
comme dans un fauteuil.
Mais attention, pas question
de lâcher le volant même d’une
main car le ProPilot nous rappelle
à l’ordre avec des sonneries de
plus en plus intenses suivies de
coups de frein si nous n’obtempérons
pas !
38 39

L’Eichsfeld,
le cœur vert
de la Thuringe.
Première étape. Ici la route se déroule
au rythme d’une promenade
dans un paysage de campagne
ondulante, de collines douces tendues
de champs cultivés aux reflets
dorés qui s’arrêtent au pied
de cimes boisées de feuillus d’un
vert sombre. Au creux des vallées
des petits villages coquets dont les
maisons se resserrent autour d’une
église au clocher recouvert d’ardoises.
Rien de tel que la balade
jusqu’au sommet de Sonnestein,
à quelque 500 mètres d’altitude,
pour s’offrir une vue spectaculaire
sur l’Eichsfeld qui se partage entre
la Basse-Saxe et la Thuringe.
Ces deux Lands ont été séparés
par le rideau de fer au lendemain
de la Seconde Guerre Mondiale
dessinant sur près 1400 km une
barrière impénétrable qui a douloureusement
séparé de nombreux
proches. Après la chute du
mur de Berlin en 1989, le rideau
de fer a été démantelé un peu partout
mais la Thuringe a choisi de
préserver ce témoignage unique.
Cette ancienne bande frontalière
interallemande longée de panneaux
de clôture de 3m de haut
mesurait 10m de large avec une
zone interdite d’accès de 5km où
il n’était pas rare de lâcher des molosses.
Aujourd’hui le ruban vert,
à savoir cette ancienne bande de
la mort comme elle était appelée
par la population, est accessible
40 41

à la promenade sur 4,8 km dont
un tiers revêtu de dalles de béton
perforées a préservé la clôture
d’origine, d’anciennes tours d’observation
et même une installation
de fermeture de la frontière telle
qu’elle a fonctionné. Le miracle de
cette ceinture verte est qu’elle est
devenue un refuge pour la flore
et la faune qui s’y sont développées
sans entraves depuis le siècle
dernier abritant ainsi un espace
naturel incomparable pour le plus
grand plaisir des randonneurs.
L’Eichsfeld est aussi un paradis
pour les amateurs de trails et de
VTT qui trouvent de nombreuses
pistes à leur disposition. Et pourquoi
ne pas tenter l’expérience du
vélorail qui parcourt une partie de
l’ancien chemin de fer construit
à la guerre franco-prussienne de
1870. Une escapade insolite qui a
le mérite de passer par un viaduc
qui permet de découvrir la petite
ville de Döringsdorf avec ses maisons
colorées ou à colombages
prolongées par des jardinets fleuris
non loin d’une église qui semble
veiller sur ses paroissiens.
Terre de châteaux.
La Thuringe c’est un peu un
voyage vers les racines de notre
royauté car la ville de Gotha était
le lieu de résidence du duché de
Saxe-Cobourg et Gotha dont le
premier roi des Belges, Léopold
Ier, est un descendant. L’imposant
château de Friedenstein à la façade
dépouillée et symétrique édi-
fié au 17ème siècle abrite pourtant
un extraordinaire décor baroque
voire même rococo avec une profusion
de plafonds en stuc, de
sols en marqueterie sans oublier
un mobilier précieux et une riche
collection d’œuvres d’art. On y
découvre aussi l’impressionnant
arbre généalogique de la Maison
de Saxe-Cobourg et Gotha dont
plusieurs rejetons ont régné dans
différents pays européens mais
aussi au Brésil et au Mexique.
On retiendra la branche toujours
régnante en Belgique à travers
les descendants de Léopold Ier
mais aussi celle du Royaume-Uni
puisque le Prince Albert, second
fils d’Ernest Ier, a épousé la reine
Victoria en 1840.
Dans un tout autre style, le château-fort
de la Wartburg édifié sur
un pic abrupt surplombe la ville
d’Eisenach, première forteresse
inscrite en 1999 au patrimoine
mondial de l’Unesco. Fondée au
début du 11ème siècle, la résidence
des landgraves de Thuringe
a abrité Elisabeth de Hongrie mariée
à 14 ans à Louis dit le Charitable.
Un couple aimant mais
à la mort de son époux quand il
s’embarquait pour une croisade,
elle choisit de consacrer sa vie aux
pauvres en leur faisant construire
trois hôpitaux. Morte à l’âge de
24 ans en 1231, elle sera canonisée
4 ans plus tard et est devenue
la patronne des hôpitaux. La forteresse
a encore accueilli Martin
Luther quand il a été mis au ban
42 43

1
3 4 5
1 - La vaste salle de bal du château de
Friedenstein possède un imposant
plafond baroque encadré de lourdes
guirlandes de fleurs et de fruits sans
oublier une alcôve entièrement
consacrée à une luxueuse collection
de porcelaines de Meissen
2 - Les ruines du château de
Hanstein dominent le petit village de
Bornhagen
4 - Les ruines romantiques du château
médiéval de Hanstein raconte
les affres de la Guerre de Trente Ans
au 17e siècle.
5 - Tours château d’eau...
44 45

du Saint Empire. Il y vécut près
d’un an qu’il consacra à traduire
en allemand le Nouveau Testament.
Solide forteresse, somptueuse
résidence, auberge, lieu
de sécurité et de recueillement, la
Wartburg a donc été le théâtre de
nombreux moments clés de l’histoire
allemande.
Erfurt, la métropole
de la Thuringe.
C’est à Erfurt que la théologie de
la Réforme trouve ses racines car
c’est ici que Luther obtint son diplôme
de « magister » à la faculté
des Arts en 1505 avant de choisir
la vie monastique au couvent
des Augustins en remerciement
pour avoir survécu à la chute de
la foudre lors d’un violent orage.
Sécularisé en 1559, le monastère
connaîtra diverses fortunes avant
d’être restauré après la dernière
guerre. Néanmoins on peut encore
visiter les murs historiques
et les cellules dans lesquelles les
moines ont prié.
Métropole de la Thuringe, Erfurt
a accueilli au cours des siècles
d’autres personnalités comme
Schiller, Goethe, Bach, Herder et
même le tsar Alexandre et l’empereur
Napoléon lors d’une rencontre
hautement politique pour
mettre à jour le contenu de leur
alliance. Centre économique de
la région au carrefour de routes
commerciales importantes au
Moyen-Age, la cité a enrichi les
négociants qui ont construit de
belles maisons patriciennes épargnées
par les bombardements de
la Seconde Guerre Mondiale. On
y trouve aussi, enjambant la Gera,
le pont des Epiciers, le plus long
pont encore habité d’Europe, à
savoir que sur ses deux côtés
s’alignent d’étroites maisons à
colombages surmontées de toits
pentus à découvrir pour leurs galeries
d’art et leurs boutiques d’artisanat
et d’antiquités. C’est aussi
le lieu de tous les rendez-vous des
uns et des autres dès que le soleil
est de la partie. Les terrasses des
restaurants, les biergarten et les
jardins publics sont envahis par
une foule joyeuse sans doute un
peu trop compacte en ces temps
de coronavirus…
Weimar, de Goethe
à Henry van de Velde.
Dernière étape de notre voyage
mais non des moindres, Weimar a
d’ailleurs été saluée par l’UNESCO
avec une quinzaine de sites répertoriés
dont nous n’avons découvert
que quelques-uns comme la
somptueuse bibliothèque rococo
Anna Amalia du nom de la duchesse
qui assura la régence au
cours du 18ème siècle. Sous son
impulsion, la ville devient un centre
intellectuel important dominé par
Goethe qui de précepteur du futur
duc Charles-Auguste devient aussi
le directeur de la bibliothèque. Plus
tard, Goethe fut nommé ministre
par le grand-duc qui lui offrit une
46 47

maison baroque qu’il a
occupée jusqu’à son décès
en 1832. C’est encore
Goethe qui fit assécher les
marais qui bordent la ville
le long de la rivière Ilm pour
y dessiner un vaste parc
où il fit édifier un pavillon
où il se retranchait pour
écrire. D’autres hommes
prestigieux du panthéon
des Arts et des Lettres allemands
ont résidé à Weimar
et y ont exercé leurs
talents à l’image des écrivains
Schiller et Herder et
des compositeurs Bach
et Liszt qui prit même la
direction de l’opéra de la
ville.
rencontrera le grand-duc
qui le charge de mettre
en valeur les productions
culturelles de la région.
Van de Velde décide alors
de résider à Weimar avec
sa famille et y construit sa
propre maison, la Haus
Hohe Pappeln. En 1908
il fonde l’Institut des Arts
décoratifs et industriels
de Weimar dont il sera le
directeur jusqu’à ce que
la Première Guerre Mondiale
l’oblige à quitter l’Allemagne
et à rentrer en
Belgique non sans avoir
désigné son successeur
Walter Gropius, architecte
et designer allemand.
Les dernières années
du Grand-Duché de
Saxe-Weimar-Eisenach
sont particulièrement fertiles
culturellement parlant
car le grand-duc désigne
comme conseiller
artistique Harry Kessler, un
éminent amateur d’art et
mécène qui se passionne
pour tous les mouvements
modernes de l’impressionnisme
et du symbolisme. Il
croise ainsi notre compatriote
Henry Van de Velde
spécialisé en architecture
d’intérieur à qui il confie la
décoration de sa maison à
Weimar.
C’’est à cette occasion qu’il
Au sortir de la guerre,
après la proclamation de
la république de Weimar,
Gropius reprend la tête
de l’école qu’il renomme
Bauhaus Institut jetant
ainsi les bases d’un style
international basé sur le
fonctionnalisme tout en
encourageant l’émulation
entre artistes et artisans.
Il faut flâner dans
le tout nouveau musée
consacré au Bauhaus
pour comprendre combien
cette école fut le berceau
du design moderne
car elle permettait l’expérimentation
artistique en
utilisant entre autres de
nouveaux matériaux. Le
48 49

Bauhaus a bien entendu été chassé
d’Allemagne par le mouvement nazi
qui pourtant apprécie Weimar qui
a concentré entre les 17 et 19ème
siècles la quintessence de la culture
allemande. Ce qui fait dire que cette
ville emblématique a connu une histoire
assez paradoxale.
Le Crossover Nissan
Qashqai ProPilot en ville.
les distances si l’arrêt dure moins de 3
secondes ou sinon, il suffit d’effleurer
la pédale d’accélérateur ou de lancer
la touche « Res » du volant. De quoi
offrir un véritable confort de sécurité
surtout quand il faut suivre le Gps
particulièrement bien clair et audible.
Un plus aussi pour la confortable
habitabilité à bord avec de l’espace
pour étendre ses jambes à l’avant,
du rangement adapté aux gourdes
indispensables sur la route et un authentique
silence de roulement !
On avait apprécié sur l’autoroute le
plaisir de partager la route avec le
copilote de l’assistance de direction
Nissan ProPilot avec les accélérations
et ralentissements maîtrisés, l’insertion
d’un autre véhicule devant les
caméras clairement annoncée et de
rares remises en place intempestives
au milieu de la file grâce à l’aide au
maintien dans la voie à condition
toutefois de changer de voie en l’annonçant
avec son clignoteur !
Infos sur le Land :
www.thueringen-entdecken.de/
www.visit-thuringia.com/
www.eichsfeld.de/
www.grenzlandmuseum.de
www.erfurt-tourismus.de/fr/
www.weimar.de/fr/tourisme/.
Se loger : A Teistungen, un centre dédié
au sport avec un restaurant à Eisenach,
un petit hôtel (www.victors.de/en/hotels/
teistungenburg/) à 2 pas du centre de la
ville qui abrite outre la maison de Bach, la
maison de Luther www.eisenacherhof.de/
en qui propose une table étonnante qui
plonge le client dans la gastronomie médiévale,
toute une expérience.
Gastronomie : La Thuringe est le pays de
la saucisse à griller, un délice depuis 600
ans, parfumée à la marjolaine, au cumin
et à l’ail et impérativement à griller sur du
Nous avons retrouvé le même plaisir
charbon de bois. Outre ce standard nous
dans la campagne d’un rond-point à
avons apprécié dans l’Eichsfeld la table du
l’autre et dans les villes au cœur du
Klausenhof, une cuisine nouvelle parfumée
trafic. En effet, le système anticipe
aux herbes, une découverte gastronomique
bien les ralentissements et s’arrête
dans un environnement historique www.
sans avoir à intervenir sur la pédale
klausenhof.de et à Weimar l’ambiance cosy
de frein pour repartir automatiquement
et délicatement en respectant
du Gretchen’s Cafe & Restaurant
https://gretchens-weimar.de/
50 51

ANGLETERRE
52 53

ANGLETERRE
2012
Les Highlands
Territoiresd’Écosse
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Découvrir à peu de frais l’Ecosse, terre de brume
et pays de légendes, c’est devenu possible si vous
voyagez en couplant la formule des aires de campings
agréables et confortables qui essaiment la région avec
le charme indéniable de la California Comfortline
de Volkswagen, tout l’art de combiner le plaisir de la
berline avec le caravaning.
C’est a son volant que nous sommes partis à la
découverte des Hautes-Terres d’Ecosse.
Durant 8 jours, notre véhicule est devenu
notre résidence secondaire de tout confort..
54 55

Les Highlands, comme leur nom l’indique,
sont des régions de montagnes singulièrement
burinées appelées ici des bens et entrecoupées
de glens, des vallées creusées
par des lochs argentés dont on ne devine
pas toujours s’ils sont des lacs ou des fjords.
A une heure de route d’Edimbourg, la capitale
écossaise, le parc du loch Lomond et
des Trossachs offre un havre de verdure et
de tranquillité entre collines boisées, eaux
cristallines et bourgades attrayantes.
On se laisse prendre à l’attrait romantique d’un
parcours sinueux au cœur de reliefs ondulés,
piqués d’épaisses forêts qui se reflètent dans
des lacs miroitants. De lochs en rivières, on
arrive à Glencoe, modeste village dominé par
des falaises escarpées et des éperons rocheux,
véritables pyramides minérales.
Ici tout semble se graver dans un silence de pierre
égayé fort heureusement par une joyeuse soirée
dans un pub où alternent conversations autour de
randonnées et chansons populaires encouragées
par un couple de vieux musiciens.
La route qui mène à Fort William se fraie un chemin
qui longe des gorges encaissées, aux pentes
verdoyantes ou rocheuses. Des virages en
épingle à cheveux découpent à chaque détour de
nouveaux pans de décor, rudes et spectaculaires.
A l’ombre du Ben Nevis, la petite ville de Fort
William attire ceux qui rêvent d’escalader le
sommet le plus haut de Grande Bretagne avec
ses 1.344 mètres. Mais les abords du Ben Nevis
sont aussi l’occasion de randonnées bucoliques
au cœur de landes herbeuses, piquetées
de champs de bruyère où paissent en toute liberté
chèvres et moutons et même des vaches
cornues à tête de yack, des Highland cattle
aux poils longs et à la frange rebelle. Avec ses
châteaux hantés, ses ports de pêches, son rivage
découpé, ses montagnes brunes, vertes
ou rousses et ses tourbières envahies par les
56 57

moutons, l’île de Skye dévoile des paysages d’une
rare beauté. C’est un peu un condensé d’Ecosse
sur quelques hectares, un pays singulier où on se
sent au bout du monde, d’autant que les routes y
sont tortueuses et étroites mais heureusement jalonnées
d’aires de délestement qui permettent aux
véhicules de se croiser.
Le Volkswagen California
se complait parfaitement
dans le paysage écossais.
Premier atout qui a son importance : son gabarit
reste raisonnable, voire même discret. Avec moins
de 5 mètres de long, elle reste dans la catégorie
des véhicules de tourisme. Prendre ainsi le ferry
ne coûte pas plus cher, idem pour l’entrée dans
les campings. De plus, grâce à sa taille, semblable
à celle de sa cousine la Transporter, couplée à la
souplesse de conduite, tous les sites qui seraient
inaccessibles aux camping-car classiques ne la rebutent
absolument pas.
Il faut encore ajouter que son équipement de
transmission intégrale permanente, le 4Motion,
permet d’emprunter en toute sécurité des chemins
boueux, pentus jusqu’à 37° et même détrempés.
De fait, si une roue venait à patiner, les autres
prennent immédiatement le relais pendant un
court instant. La sensation de conduire une berline
de luxe prend également tout son sens dans les
déplacements et les manœuvres dans les villages
ou encore au moment de croiser un autre véhicule
sur les chemins exigus des Highlands.
Quel plaisir par contre de pouvoir se poser n’importe
où à l’heure des repas ou d’une petite sieste !
La porte coulissante grande-ouverte sur un décor
grandiose de loch ou de montagne, il suffit de
quelques minutes à peine pour installer table et
strapontins bien cachés dans les portes et hayons
arrière. Sans oublier de dérouler la marquise qui
58 59

assurera un abri au cas très probable d’une
douche écossaise, par définition brève, forte et
inattendue.
Plaisir de siroter un verre de vin blanc bien
frappé dans le bac-frigo du véhicule et de savourer
le confort d’un pique-nique au cœur
d’un cadre naturel exceptionnel. Un petit clic
suffit également pour que le toit se soulève et la
couchette est déjà prête pour l’amateur d’une
sieste bien méritée.
Quand vient l’heure de rejoindre une aire de
camping plus adaptée pour y passer la nuit, il
y est tout aussi aisé de choisir un emplacement
qui permettra de profiter de la magie du lever
du soleil depuis la fenêtre semi-circulaire qui
s’ouvre dans la toiture surélevée.
Nuit magique même quand les bourrasques de
vent s’enroulent autour du véhicule : on se sent
bien au chaud en sécurité au cœur de la California
au point que celui qui occupe la couchette
inférieure, à l’abri de stores déroulants
qui occultent toutes les fenêtres, ne devinera
même pas qu’il pleut des cordes à l’extérieur.
De plus, le cas échéant, un système additionnel
permet de maintenir une température agréable
dans l’habitacle.
L’heure du petit-déjeuner préparé sur la kitchenette
du véhicule et consommé dans l’habitacle
à cette heure matinale, grâce au plan de travail
escamotable et aux sièges avants qui pivotent,
est un moment qui étire le réveil en douceur
tout en profitant de la nature environnante par
la portière coulissante grande-ouverte : chant
des oiseaux virevoltant au-dessus du loch, canards
caquetant courant sur la plage, moutons
paissant à quelques mètres à peine…
Vaisselle faite et rangée sous l’évier, sacs de
couchage repliés dans le tiroir de rangement
sous la banquette, toit baissé, un dernier coup
60 61

Partout,
comme à la maison
Dormir à la belle étoile. Se réveiller avec le murmure de la mer le matin.
Découvrir des pays étrangers tout en se sentant constamment comme
à la maison : le Volkswagen California 6.1, c’est de la liberté à l’état
brut. Avec son équipement intérieur confortable et ses détails réfléchis,
il transforme chaque trajet en une aventure inoubliable. Savourez votre
indépendance et allez où vous voulez.
Avec tout ce dont vous avez besoin. Découvrez-le dans un California Center
où vous serez accueilli par nos experts California passionnés.
#unlockwithcalifornia
Center
Louez-le dans votre
California Center
Configurez-le ici
Quel plaisir par contre de pouvoir se poser n’importe où à l’heure des repas ou d’une petite sieste !
La porte coulissante grande-ouverte sur un décor grandiose de loch ou de montagne, il suffit de
quelques minutes à peine pour installer table et strapontins bien cachés dans les portes et hayons
arrière. Plaisir, aussi à l’étape, de siroter un verre de vin blanc bien frappé dans le bac-frigo du
véhicule et de savourer le confort d’un pique-nique au cœur d’un cadre naturel exceptionnel.
7,2 - 8,5 L /100 KM • 189 - 223 G /KM CO 2
(WLTP)*
californiacenters.volkswagen.be
*Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be

de balai dans l’habitacle, on est reparti pour de
nouvelles aventures.
Le prix d’achat est sans doute important mais il
faut retenir que la toiture relevée de la California
permet de s’y tenir debout et autorise donc
le label « utilitaire » avec, par conséquent, une
taxe de mise en circulation nulle et une taxe
de roulage très réduite. Enfin, quelle économie
d’avoir deux véhicules en un : magie d’une berline
haut de gamme qui combine le plaisir d’une
conduite souple et légère, digne de la marque,
avec une consommation moyenne de 9l au 100
pour se déplacer et le confort d’un équipement
de qualité très fonctionnel qui autorise au
pied-levé toutes les évasions pour 3 adultes ou
une famille avec deux enfants.
Enfin, dernier argument de poids quand on part
en vacances avec une California : le coût de la
vie relativement élevé en Ecosse par exemple ne
pèse plus dans le budget vacances puisque les
nuits en campings sont moins chères et la plupart
des repas peuvent être préparés grâce à la
kitchenette du véhicule et consommés sur place.
Les châteaux, carte
postale de l’Ecosse.
La terre écossaise est parsemée de forteresses
en ruines, victimes des conflits mais aussi du
désintérêt pour ces vastes demeures sombres
et froides. Ces vieilles carcasses de pierre qui
se reflètent dans les eaux sombres d’un loch ou
qui se perchent au sommet d’un pic rocheux
battu par les vents alimentent aujourd’hui les
passionnés de fantômes et retrouvent une seconde
vie auprès des chasseurs d’images chargées
de romantisme.
Au Nord de l’île de Skye, la massive silhouette
du château de Dunvegan, fief du clan MacLeod,
se dresse sur une plateforme qui domine le
64 65

loch du même nom. Les Campbell ont également
conservé leur château construit au 18ème siècle
par le duc d’Argyll à Inveraray sur la rive du loch
Fyne. Partiellement ouvert aux touristes, il n’en
reste pas moins leur résidence privée.
La petite ville d’Inveraray construite aux abords
du château est un petit bijou avec ses élégantes
façades blanches. Elle abrite des bâtiments importants
à l’image de son ancien statut de bourg royal:
un palais de justice, une prison, une église paroissiale
et des auberges historiques.
Pousser la porte du pub The George est une heureuse
manière de poursuivre la visite en plongeant
dans une ambiance surannée de larges cheminées,
de poutres apparentes et d’anciennes horloges.
On se laisse prendre au charme de la taverne où la
bière et le whisky délient les langues et réunissent
les visiteurs d’un soir. Dans une contrée qui plonge
ses habitants dans de grands espaces empreints de
solitude, les Ecossais ont un merveilleux sens de
l’accueil chaleureux.
Infos pratiques :
Circuler : Le réseau routier est dans l’ensemble excellent
et la plupart des routes pittoresques. On trouve des pompes
un peu partout mais elles sont moins chères près des villes.
Veillez à vous approvisionner le samedi car le dimanche
est un vrai jour férié. Quant à la conduite à gauche, on s’y
habitue très vite. De plus les Ecossais sont prudents et très
courtois avec les étrangers.
Infos : Auprès de www.visitbritain.com/be ou encore de
www.visitscotland.com
Se loger : L’Ecosse offre un réseau d’aires de camping 4
voire 5 étoiles classées «chardons» puisque cette plante
est l’emblème de l’Ecosse www.thistleparks.co.uk/touring.
Ils jouissent tous d’une situation exceptionnelle avec de
vastes espaces qui autorisent une certaine privacité.
Les pubs : Faites confiance au gérant de votre camping.
Certains pubs offrent même un service de taxi afin d’assurer
un retour en toute sécurité malgré la quantité de
bières ou de whisky ingérée… Pour mieux comprendre la
culture du whisky, rien de tel qu’une dégustation dans une
distillerie comme par exemple www.glengoyne.com.
66 67

BELGIQUE
CHINY (VALHALLA ET VOLKSWAGEN TIGUAN TDI)
HANNUT (HALLOWEEN ET ID.BUZZ CARGO)
68 69

Le Tiguan III a plongé
dans le passé des Vikings
lors du Valhalla
au château de Faing
à Chiny
Coup d’oeil sur la troisième génération
du SUV middle range de Volkswagen,
le best seller mondial avec plus de
7,6 millions d’exemplaires vendus !
Plume @ Eric HEIDEBROEK - Images @ Caminter 2022
70 71

Petit frère du Touareg, le
Tiguan a lancé le développement
de la gamme
SUV de Vokswagen.
Avec le Tiguan, le constructeur
allemand va surfer sur la vague
et en prendre le commandement
au point qu’aujourd’hui il
présent de la troisième génération
de son best-seller.
Nous avions testé le premier
Tiguan à Budapest, le 21 novembre
2007, et déjà le concept
révélait de nombreux atouts,
notamment la fameuse transmission
4Motion, 4x4.
Aujourd’hui, la 3° génération
s’inscrit radicalement dans les
canons du moment. Il suffit
d’ouvrir les portes du Tiguan
pour constater que Volkswagen
a également entièrement
révisé l’intérieur du Tiguan.
Le nouveau design du poste de
conduite, avec ses composants
de la plate-forme modulaire
72 73

d’infodivertissement (MIB) de
quatrième génération donne
le ton.
Quelques caractéristiques :
commande intuitive, connectivité
omniprésente, conception
épurée et astucieuse. Parmi ces
modules figurent le nouveau
Digital Cockpit (cadrans numériques
antireflet au format «tablette
horizontale»), un grand
écran d’infodivertissement de
32,8 cm de diagonale, et en
option : 38,1 cm.
La structure de menu, si elle
est modifiée, n’apporte pas la
simplification indispensable à
la réduction de la distraction
du conducteur, c’est notre avis.
Petite remarque concernant les
nouvelles normes d’assistances
au conducteur imposées
par l’Europe, même si Volkswagen
a placé un accès direct aux
commandes d’assistances, il
est nécessaire de simplifier encore
et de pouvoir enregistrer
le choix du conducteur d’assumer
sa propre conduite plutôt
que de se laisser conduire par
la machine.
Si le principe veut qu’à chaque
redémarrage la machine se
place en mode «assistance»
on devrait pouvoir choisir en
appuyant sur un seul bouton
ses préférences de conduite
personnalisée. Et ceci est valable
pour toutes les marques!
En attendant, découvrons donc
ce nouveau Tiguan TDi.
74 75

Et oui, ça arrive, les moteurs
Diesel n’ont pas encore dit
leur dernier mot ! Surtout ce
nouveau deux litres de 192 ch
qui se montre particulièrement
silencieux. C’est Audi
qui devrait en prendre de la
graine, car un Q5 TDi ça fait
un bruit de camionnette vraiment
peu flatteur.
Le Tiguan est bien assis sur ses
trains roulants et offre un comportement
de conduite vraiment
entier, surtout en mode
«sport» où le châssis offre un
très bon comportement routier.
La mécanique est dotée
d’une bonne réponse à l’accélérateur,
ce qui se remarque en
cas de conduite dynamique.
Le couple de 400 Nm, associé
aux 193 chevaux qui passent
à la route au travers de l’excellente
DSG à 7 rapports et
aux 4 roues motrices offre un
plaisir de conduire de qualité
remarquable.
La suspension adaptative «DCC
Pro» avec amortisseurs à 2
soupapes, est une nouveauté
dans la catégorie du Tiguan,
qui offre à la fois un maximum
de confort et d’agilité.
Le conducteur a la possibilité
de personnaliser le réglage
du DCC, de très confortable à
très sportif. Les composantes
de dynamique transversale de
la régulation adaptative du
châssis sont coordonnées et
par conséquent optimisées par
le nouveau système de gestion
du comportement.
Pour le système 4MOTION,
Volkswagen a développé un
nouveau pendule centrifuge
qui neutralise les vibrations et
améliore le confort acoustique.
L’embrayage 4MOTION, permet
une gestion intelligente
de l’énergie, est aussi utilisé
sur l’essieu arrière : en cas de
traction d’une remorque, le
profil de conduite «Trailer» est
automatiquement activé afin
de gérer de manière optimale
LE MIEUX,
AVEC UN T-ROC CABRIO,
C’EST
CE QUE
VOUS EN
FAITES.
9 secondes. Il n’en faut pas plus pour replier la capote et accueillir le soleil à bord du T-Roc Cabrio. Pour savourer,
au quotidien, une liberté totale dans un crossover impressionnant par ses qualités, son design, et la richesse de son
équipement. Vivez comme vous l’entendez avec le SUV cabriolet de votre vie. 9 secondes suffisent pour vous décider.
Découvrez le T-Roc Cabrio chez tous les concessionnaires Volkswagen ou sur volkswagen.be
6,1 - 6,5 kWh/100KM • 138 - 149 G CO 2
(WLTP) volkswagen.be
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
76

la répartition de la force entre
les essieux avant et arrière en
mode remorque. Équipé d’une
transmission intégrale, le nouveau
Tiguan est conçu pour des
masses tractable pouvant atteindre
2 300 kg.
Si le SUV est commandé avec le
dispositif d’attelage à déploiement
semi-automatique par
simple pression sur une touche,
l’assistant aux manœuvres avec
remorque Trailer Assist est inclu.
Tiguan & Viking
Grands Moments de
DÉCOUVERTES !
Lors de manœuvres en marche
arrière, ce système ajuste automatiquement
l’angle de braquage
de la remorque par le
biais d’une intervention active
sur la direction.
78 79

Le Tiguan III
au château de Chiny
avec les Vikings
80 81

Le Château du Faing - Chiny a accueilli
les 6 et 7 juillet dernier un village de
Vikings accompagné de leurs activités,
de leurs spectacles, comme des démonstrations
équestres et même de joutes
guerrières en armures avec des armes
reconstituées selon les façons ancestrales.
Ces combats sont régis par des
règles strictes et certains acteurs participent
à des concours internationaux.
Des expositions, des ateliers de travail
artisanal et ce campement aux
charmes naturels. Tout est réalisé dans
une atmosphère étonnante de réalisme
antique. Même les repas sont
constitués de produits et de recettes
des époques vikings.
Il existe un peu partout des
«clans» de vikings passionnés.
82 83

Une production Art&Smile Event & Art agency
Rue des Faulders 7B, Thuin, Belgium
Tél : 071 61 36 08 info@art-smile.be
© photos www.ohlife.one
0494 - 54 50 47

Les participants des 6 et 7 juillet 2024 (document de l’organisateur)

INFOS
Les festivals Valhalla sont
des événements ou vous
pourrez découvrir un marché
des artisans Viking et ensuite
vous laisser envoûter par
l’artisanat traditionnel viking.
Plongez dans l’histoire avec des
bijoux délicatement façonnés, des
armes forgées à la main et des
vêtements authentiques.
Rencontrez des artisans passionnés
qui partageront leurs techniques
anciennes et leurs savoir-faire
uniques.
Explorez les étals colorés
regorgeant de cuir, de bois, de
métal et d’autres matériaux nobles,
tous transformés en œuvres d’art
remarquables.
Que vous cherchiez une pièce
unique pour orner votre demeure
ou un cadeau spécial, le marché
des artisans du festival Valhalla
offrira un trésor à chaque visiteur.
Laissez-vous enchanter par
l’ambiance animée et vibrante de
cette expérience authentique et
repartez avec une part de la culture
viking entre vos mains.
Les festivals Valhalla sont créés par
www.art-smile.be.
info@art-smile.be

Atmosphère Viking
Partout,
comme à la maison
Dormir à la belle étoile. Se réveiller avec le murmure de la mer le matin.
Découvrir des pays étrangers tout en se sentant constamment comme
à la maison : le Volkswagen California 6.1, c’est de la liberté à l’état
brut. Avec son équipement intérieur confortable et ses détails réfléchis,
il transforme chaque trajet en une aventure inoubliable. Savourez votre
indépendance et allez où vous voulez.
Avec tout ce dont vous avez besoin. Découvrez-le dans un California Center
où vous serez accueilli par nos experts California passionnés.
#unlockwithcalifornia
Center
Louez-le dans votre
California Center
Configurez-le ici
7,2 - 8,5 L /100 KM • 189 - 223 G /KM CO 2
(WLTP)*
californiacenters.volkswagen.be
*Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be

Halloween
In Cargo Buzz
Halloween
in Hannut
L’utilitaire de l’année,
le Volkswagen iD.Buzz Cargo
était en visite à Hannut, le 27
octobre dernier.
Dans sa livrée sombre, il accompagne
Sacha et Elliot au Château
Grégoire avec un rendez-vous à la
nocturne Halloween... Brrr.
Quand Sacha et Elliot sortent de
l’écrin sécurisé de l’iD.Buzz Cargo,
ils sont directement happés par

un petit courant d’air
glacé qui les fait frissonner
! L’atmosphère
se montre oppressante,
lugubre !
IMG_
Le moindre bruit, le
moindre craquement
fait sursauter... Surtout
quand un cri d’effroi
déchire le silence, les
chevaux se dressent sur
la tête, la chair de
poule couvre les bras,
un frisson glacé court
sur l’échine au moment
où une tronçonneuse se
met à rugir...!
Vous ne passerez
paaas !
Les sorcières vous
ensorcellent !
Venez par iciiii
Héhéhéééé !

Même pas peur !
(pas très rassurée non plus...)

Renova fête Halloween
avec vous !
RENOVA est un compagnon idéal de
nombreux moments et, ici, pour Halloween
on trouve des créations qui vont plaire à
tout le monde, et surtout, aux plus jeunes.
Les serviettes sont très originales,
que ce soient des squelettes, des yeux
de chauve-souris, des têtes de chats
noirs, des citrouilles et autres graphismes
délicieusement... effrayants.
Et côté papier-toilette, les chouettes couleurs
de Renova donnent, aussi, une touche
originale à cet endroit privatif.
Fêtez Halloween avec Renova en apportant une touche
d’originalité à vos décorations, grâce à ses produits colorés.
Avec des rouleaux de papier-toilette noirs, oranges ou violets,
Renova transforme les petits détails en éléments déco-tendance
pour une fête unique et inoubliable.
On trouve les produits Renova chez Delhaize

Les occupants de
l’au-delà s’éveillent,
se relèvent habillés
d’un linceul
ensanglanté,
des apparitions
aussi furtives
qu’inquiétantes
surgissent dans des
cris glaçants, ou
des grondements
terrifiants. Les
mixtures au venin
d’araignées toniques
laissent entendre
que des sortilèges
maléfiques se
préparent. Brrrr !!!

Quand un monstre
terrifiant se joue
du feu et maîtrise
l’obscurité
102 103

Hannut fête Halloween
avec vous !

Heureusement l’iD.Buzz Cargo
est là pour protéger Sacha et
Elliot qui trouvent refuge à son
bord. L’iD.Buzz Cargo tourne
alors sur place, son rayon de
braquage est ultra-court, mais
pas les nombreux tours de volant
qui le font braquer si fort.
Remis d’aplomb, l’iD.Buzz Cargo
file alors en silence, et rejoint
un endroit qui sera à
même de calmer les frayeurs
par un repas adapté aux jeunes
appétits. Certes, c’est de la
«malbouffe», mais elle cale
sans problème les estomacs
tout en flattant ces jeunes et
gourmandes papilles.

Prise en main
Le confort à bord est bien
étudié et permet à trois
adultes de s’installer face
à la route. Un grand videpoche
creusé dans la
planche de bord est équipé
de prises USB-C et
d’une prise «allume-cigare».
On est dans un utilitaire
et les rangements
sont nombreux et facilement
accessibles. On regrettera
quand même que
les emplacements de portières,
ou, centraux ne
peuvent pas accueillir de
gros conteneurs, comme
des thermos ou de grandes
bouteilles, car, même s’ils
sont longs et profonds, ils
manquent de largeur.
Par contre on apprécie le
style dépouillé et design de
la cabine. La visibilité, avant
et 3/4 avant, est bonne.
Pour l’arrière, Volkswagen
a prévu la conservation
d’une vitre sur la porte
coulissante, masquée de
l’extérieur par un film
couleur caisse. Futé, car on
voit à travers depuis le
siège conducteur.
Le câble de recharge est
rangé sous le plancher de
la zone de chargement.
Une petite trappe dans la
marche d’accès permet de
le ranger proprement.
La belle surface de chargement
permet de construire

un véhicule atelier destiné à
une profession, à un sport, des
loisirs ou simplement à ranger
des colis à livrer. Comme ils
disent chez D’Ieteren : «Nous
faisons tous les métiers.»
La conduite du iD.Buzz Cargo, si
elle est similaire à celle de l’iD.
Buzz Family, se montre plus
agréable et précise. Effectivement,
le Cargo est plus agile et
offre des reprises plus vives. Ceci
est dû à la réduction de poids de
l’ordre de 150 kg. Maintenant, il
faut voir ça quand il est chargé.
Il peut prendre 650 kg contre les
870 kg du T6. Le Cargo peut aussi
tracter une remorque de
750 kg non freinée. (1.000 kg
freinée). La précision de conduite
et le confort demeurent.
La visibilité périphérique est
bonne même si c’est un «tôlé».
L’autonomie annoncée frôle les
425 km et dans la réalité, on est
proche des 380 km fiables. Côté
recharge, sur les super-chargeurs,
on passe de 5 à 80% en
30 minutes. Sur des chargeurs
normaux, il faut compter sept
heures trente. Ils sont vraiment
dans le bon, chez Volkswagen.
Halloween
in Hannut

CANADA

CANADA
Québec
Cap sur la ville
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
8 jours,
c’est le temps que nous avons partagé entre
Québec, capitale de la Belle Province
du même nom, Wendake, à la rencontre
des Hurons-Wendats, les premiers Québécois
et enfin la région de Charlevoix
et sa nature grandiose.
Un séjour dense de quelque 500 km à peine
qui laisse évidemment un goût de trop peu
mais quelle belle invitation à y revenir !

Pour s’y rendre, rien de tel
qu’Air Transat, la compagnie aérienne
québécoise qui d’emblée vous invite en
voyage avec l’accueil personnalisé
du chef de cabine principal qui vous
salue, quelle que soit la classe de votre
vol, avec un «Bon Matin» mâtiné de
cet accent unique et irremplaçable qui
colore le parler québécois.
Transat, bien plus qu’un fauteuil posé sur la
plage ou près d’une piscine, bien plus que
les bateaux transatlantiques, c’est, comme
l’annonce le commandant de l’avion, «une
belle croisière de quelque 6h30 jusque
Montréal».
De fait un bon voyage avec une escale à
Montréal pour rejoindre Québec toujours
avec Air Transat en attendant qu’un jour pas
trop lointain semble-t-il un train puisse permettre
cette dernière étape depuis l’aéroport
de Montréal jusqu’à la gare de Québec.
Notez quand même qu’Air Transat vient
d’être élue pour la cinquième fois «Meilleure
compagnie aérienne loisirs au monde»
aux World Airlines Awards de Skytrax !
Remonter le temps à Québec.
La ville de Québec est un petit bijou salué
d’ailleurs par l’Unesco en 1985, du moins
tout son quartier historique. Découverte par
Jacques Cartier en 1534 mais fondée par Samuel
de Champlain en 1608, le Vieux-Québec
demeure la seule ville d’Amérique du
Nord à avoir conservé ses remparts ceinturant
la vieille ville répartie entre la Haute-
Ville, située au sommet du cap Diamant, et
la Basse-Ville, coincée entre la falaise et le
fleuve St-Laurent, formant un des meilleurs
exemples de ville coloniale fortifiée.
La citadelle, la plus importante forteresse
britannique en Amérique du Nord, se situe
sur le Cap Diamant, le point naturel le plus
haut de la ville et à l’intérieur de l’arrondissement
historique du Vieux-Québec.
Bâtie entre 1820 et 1850 elle s’intègre à
l’ensemble des fortifications de la ville.
Elle s’inspire des systèmes de défense de
Vauban et se caractérise par une enceinte
Le château de Frontenac découvert depuis la place de Paris en Basse-Ville.
116 117

La porte Saint-Kent et sa muraille jusqu’à la porte Saint-Jean.
en forme d’étoile qui finalement ne servit
jamais tant sa seule présence imposante
était dissuasive.
Aujourd’hui elle est la maison mère du
Royal 22ème Régiment, unique régiment
d’infanterie francophone au sein de la
Force régulière des Forces canadiennes.
La visiter c’est l’occasion de vivre d’anciennes
traditions militaires comme lors de
la relève de la garde ou le tir quotidien du
canon qui annonce midi.
Trois arches délimitent l’entrée dans l’enceinte
de la Haute-Ville : les portes Saint-
Louis et Saint-Jean suivies de rues du
même nom et la porte Saint-Kent.
Curieusement elles se ressemblent
avec une tourelle et un toit de cuivre
vert mais elles ont été reconstruites
pour adapter le trafic moderne et
cette restauration s’est voulue harmonieuse.
Les rues intra-muros sont
bordées d’édifices patrimoniaux et
cultivent une tradition commerçante
La garde de la Citadelle.
118 119

La statue de Samuel de
Champlain sur la terrasse
Dufferin en planche avec
l’ancien édifice postal de
la ville.
Au-delà du port de
plaisance le paseo
maritimo s’étire sur
12km autour de la
péninsule.
Le Petit Champlain découvert depuis une terrasse de l’escalier Casse-Cou.
Ambiance de quartier au coeur de la Basse-Ville.
et gourmande qui attire les foules. Elles
mènent vers la célèbre place d’Armes où
se dresse un monument gothique dédié à la
Foi, en souvenir des Récollets, la première
communauté religieuse à s’être implantée en
Nouvelle-France. C’est ici aussi que s’ouvre
le château Frontenac surmonté de tourelles
et de toits en cuivre, l’icône de la ville de
Québec qui date de la fin du 19ème siècle.
Ancienne résidence du gouverneur français,
lieu de rencontre des Alliés pour discuter
de la logistique du débarquement en
Normandie et aujourd’hui dans les mains
du groupe Fairmont qui en a fait un hôtel 5
étoiles, on ne se lasse pas de cette silhouette
qui se révèle où que l’on se trouve dans le
quartier historique.
Au pied du château s’allonge une large et
longue terrasse de planches balayée par les
vents et surplombant le Saint-Laurent. On
y trouve une statue imposante de Samuel
de Champlain à la hauteur du rôle qu’il a
joué comme fondateur de la ville et principal
promoteur d’une colonie française sur
les rives du St-Laurent.
Quand on remonte la rue Saint-Anne où
se multiplient les galeries d’artistes à ciel
ouvert, on longe la première cathédrale
anglicane construite hors des îles britanniques
et on atteint la place de l’Hôtel de
Ville où s’élèvent les 18 étages de l’Edifice
Price, seul gratte-ciel à l’intérieur des
murs du Vieux Québec, construit en 1926.
Plus heureux, le miroir d’eau à la mode de
Bordeaux, ville jumelle de Québec, anime
la place.
Nettement plus petit mais très fréquenté par
les enfants qui s’ébattent dans les jets d’eau
tandis que les parent bavardent, assis sur
des marches ou sur les chaises colorées qui
surmontent la place.
On rejoint la Basse-Ville du Vieux-Québec
par un funiculaire ou en descendant la centaine
de marches de l’escalier Frontenac à
moins que vous ne préfériez les 59 marches
de l’escalier Casse-Cou, sans doute le plus
ancien de la ville. Entièrement rénové il
n’en a pas moins gardé son nom. L’emprunter
permet de profiter de son aménagement
en différentes terrasses pour prendre
120 121

Quand les jardins de
Saint-Jean regardent
défiler les bateaux sur le
fleuve Saint-Laurent…
La rue Sous-le-Cap
et son dédale de
terrasses.
une pause et surtout profiter de la vue sur
le riant secteur du Petit Champlain. Jadis
un centre portuaire qui a repris vie grâce à
la superbe fresque murale toute en trompel’œil
pour illustrer les étapes de la vie de
ce quartier populaire, aujourd’hui un charmant
quartier piétonnier de ruelles pavées
qui alignent des boutiques, des antiquaires,
des ateliers d’artisans et des restaurants.
Une autre fresque en trompe-l’œil, celle
des Québécois, restitue sur 420m2 près de
400 ans d’histoire, de Champlain au chanteur
Félix Leclerc. Au centre du quartier, la
place Royale est veillée quant à elle par la
plus vieille église du Canada, Notre-Damedes-Victoires
édifiée en 1690.
Il faut prendre le temps de déambuler dans
les venelles de ce quartier en se dirigeant
vers la rue Saint-Paul et le curieux dédale
de passerelles et de terrasses enjambant les
hangars adossés à la falaise vers l’arrière
des maisons de la rue Saint-Paul. Cette pittoresque
ruelle baptisée rue Sous-le-Cap
rappelle que jadis les eaux de la rivière
Saint-Charles toute proche dont l’embouchure
s’ouvre ici sur le Saint-Laurent pouvaient
inonder la rue lors des marées.
Les échappées vertes de la ville.
Même si la ville est dotée d’un magnifique
parc urbain d’une centaine d’hectares
sillonné de sentiers sur le lieu-dit
parc des Champs-de-Bataille en souvenir
122 123

Le défilé des maisons anciennes
dans la rue Saint-Louis.
La rue centrale du
village de Saint-Jean,
sur l’île d’Orléans.
Félix LECLERC
des conflits armés de 1759 et 1760, dernier
sursaut de la France coloniale au Canada,
les Québécois ont aussi leur coin de campagne
sur l’île d’Orléans ainsi baptisée par
Jacques Cartier à une trentaine
de kilomètres de la ville. Toute
en longueur avec une route qui
ceinture l’île sur quelque 68 kilomètres.
Dès que l’on traverse
le pont qui y mène, on laisse
l’agitation urbaine derrière soi
et déjà on se laisse bercer par
la promesse d’une journée bucolique.
Plus de 90% des terres
sont réservées à l’agriculture : des fraises,
des framboises, des pommes qui donnent
du cidre de glace, des vignobles, du blé. La
population qui compte quelque 10000 habitants
dont plusieurs navettent entre Québec
et leur île, se concentre dans les 6 villages
aux noms sanctifiés reliés par la rue Royale
: Saint-Pierre, Sainte-Famille, Saint-François,
Saint-Jean, Saint-Laurent
et Sainte-Pétronille. On y trouve
évidemment d’anciennes églises
du début du 18ème siècle dont la
plus insolite avec ses trois clochers
se trouve à Sainte-Famille.
Chaque village multiplie les
maisons traditionnelles en bois
qui servent aussi de secondes
résidences aux Québécois trop
heureux de se mettre au vert tout comme
le faisait Félix Leclerc qui y termina sa vie
et dont le souvenir est immortalisé depuis
2014 par une statue le représentant jouant
124 125

Les chutes de Montmorency.
de la guitare dans un pré au pied d’un érable.
A Sainte-Pétronille, une auberge mérite
le détour pour y séjourner ou simplement
pour s’y restaurer car sa situation exceptionnelle
au bout d’une impasse offre une
vue exceptionnelle sur le fleuve et la ville
de Québec auberge www.goeliche.ca.
Depuis l’île on peut aussi découvrir la chute
Montmorency, un géant aquatique de plus
de 80 mètres qui domine le fleuve depuis
le continent, moins large mais plus haute
que les chutes du Niagara. Un pont suspendu
au-dessus du torrent permet de profiter
de la vue et du bruit assourdissant des eaux
déchaînées.
Sachez aussi que le train à hydrogène conçu
par Alstom et donc zéro-émission est entré
en vigueur le 17 juin dernier, une première
sur le continent américain.
Il relie le parc de la Chute-Montmorency à
Charlevoix en s’arrêtant à Baie-Saint-Paul
et à La Malbaie. Il circulera durant tout
l’été jusqu’au 30 septembre.
info@reseaucharlevoix.com.
Infos :
Ne pas oublier que tout voyage au Canada
exige d’acquérir une AVE (autorisation de
voyage électronique) disponible en ligne
au prix de 7$ et valable 5 ans.
Site : www.bonjourquebec.com/fr/ou-aller/
regions-du-quebec/quebec;
Y aller :
vols directs Air Transat 3 fois par semaine
au départ de Bruxelles de juin à fin octobre
ou quotidien depuis Paris CDG. Classes
Club ou Eco avec possibilité de prendre
l’option Plus pour plus de confort (bagage
supplémentaire, sélection du siège et services
prioritaires à l’aéroport)
www.airtransat.be
Se loger à Québec :
Idéalement situé à deux pas de la place de
l’hôtel de ville l’hôtel Monsieur Jean offre
des suites de qualité supérieure toutes aménagées
d’un coin cuisine et d’une vue panoramique
sur la ville et le fleuve.
https://monsieurjean.ca
Se nourrir à Québec :
Pour son ambiance colorée et chaleureuse,
essayez La Bûche qui offre outre son folklore
une cuisine typiquement québécoise
www.restolabuche.com.
L’auberge La Goéliche à Sainte-Pétronille,
sur l’île d’Orléans.
Le château de Frontenac découvert
depuis la rue Cul-de-Sac en Basse Ville
Pour une table plus raffinée avec une cuisine
à aire ouverte et une superbe verrière
sur le fleuve Saint-Laurent, choisissez Bistro
Le Sam dont le nom est inspiré par le
fondateur de la ville Samuel de Champlain.
En plus vous pourrez découvrir ainsi les salons
du palace Fairmont puisque le Bistrot
est installé dans le château de Frontenac
www.fairmont.fr
126 127

Coucher de soleil sur l »e fleuve Saint-Laurent depuis les falaises de La Malbaie.
Cap sur deux sites
incontournables
à proximité de Québec.
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Tout commence dans la Basse-Ville de Québec par une visite au Musée
de la Civilisation qui offre un véritable périple à travers la culture et le
patrimoine québécois. Immanquable, l’exposition permanente
«C’est notre histoire» décline en plusieurs volets et quelque 350 objets
une mise en valeur de l’identité des cultures autochtones https://mcq.org
Wendake,
capitale de la réserve
Huronne-Wendat.
Avec 11 nations réparties en 20 communautés
la culture amérindienne s’impose dans
le paysage québécois car elle ne se contente
plus de faire de la figuration. Unies pour
être plus fortes, les Premières Nations entretiennent
le feu sacré de la mémoire en proposant
des activités variées auprès de ceux
qui veulent se familiariser avec cette composante
importante de l’histoire québécoise.
Les Wendats ont été surnommés Hurons par
Samuel de Champlain et ses hommes car la
coiffure des Amérindiens qui se rasaient les
côtés de la tête ne conservant qu’une bande
de cheveux évoquaient pour eux la hure du
sanglier. A l’alliance commerciale qui permet
l’échange de lames métalliques contre
des fourrures vont également s’ajouter des
conversions au catholicisme sous la houlette
des Récollets et des Jésuites.
Toutefois les Hurons-Wendats sont en
guerre depuis longtemps contre les Iroquois
qui occupent la rive opposée du
fleuve. Leur alliance avec les colons français
ne leur permettra pas de résister aux
Iroquois soutenus par les Hollandais puis
les Britanniques. De plus les épidémies apportées
par les colons vont décimer les populations
amérindiennes et seuls quelques
300 Hurons-Wendats décident finalement
de s’installer dans la région de Québec.
Aujourd’hui ils sont un peu plus de 1500
à vivre dans une réserve qui surprend tou-
128 129

jours le touriste car rien ne lui signale qu’il
circule dans une réserve : mêmes maisons,
mêmes voitures et même une jolie petite
église de 1862, Notre-Dame-de-Lorette,
qui s’élève au cœur du village.
Toutefois le visiteur ne peut manquer d’appréhender
la richesse des cultures autochtones,
déjà en choisissant de loger dans le
spectaculaire hôtel-musée des Premières
Nations dont la structure extérieure avec
une façade aveugle évoque un fumoir algonquien
tandis que le musée Huron-Wendat
qu’il abrite se niche dans un bâtiment aux
allures de tipi https://museehuronwendat.ca.
A l’extérieur une authentique maison
longue, l’habitat traditionnel des Hurons-Wendats,
a été reconstituée derrière sa
haute palissade de 10m avec une entrée en
chicane pour perturber l’ennemi éventuel.
A l’écoute
des Mythes et
légendes dans la
maison longue
de l’hôtel des
Premières Nations
à Wendake
La haute palissade construite au tour de la maison longue
sur le site de l’hôtel des Premières Nations à Wendake.
Il faut s’offrir une séance «Mythes et légendes»,
au cœur de la maison longue autour
de la flamme d’un feu de bois, soirée
animée par un jeune Wendat qui restitue
pour son petit auditoire la transmission
orale toujours bien vivace chez les Amérindiens
pour remonter jusqu’au mythe fondateur
de la tribu. Cette veillée particulière
prend tout son sens quand on la poursuit
avec le parcours enchanté Ohnwa’Lumina
au cœur d’une forêt qui s’anime au
fil d’un éclairage ténu qui mène le
visiteur de station en station dans
un spectacle son et lumière qui
fait revivre les contes d’un soir.
Sous la voûte étoilée qui résonne
de chants ancestraux on se laisse
transporter par la magie de la
vie de la nation huronne-wendat
www.onhwalumina.ca
Que dire alors quand on se couche
dans le confort moderne d’un hôtel
dont les chambres s’ouvrent
sur une forêt où coule la rivière
A l’intérieur de la maison
longue nationale Ekionkiestha
sur le site traditionnel des
Hurons-Wendats Onhoüa
Chetekbe à Wendake.
130 131

Le site exceptionnel des
moulins de l’Isle-aux-Coudres
Akiawenrahk et sont décorées avec des objets
authentiques. Même la table du restaurant
La Traite permet de découvrir des recettes
inspirées par la culture amérindienne
sous la houlette d’un chef français deux
fois étoilé Michelin, Marc de Passorio qui,
équipé d’une roulotte, a pris le temps de
visiter plusieurs communautés pour découvrir
leurs traditions culinaires pour mieux
les sublimer sur notre table.
Une des meilleures expériences gastronomiques
de notre voyage. Il reste le lendemain
à visiter le site traditionnel des Hurons-Wendats
Onhoüa Chetekbe qui se découvre au
Charlevoix
entre fleuve et montagne.
A une petite centaine de kilomètres, Baie-
Saint-Paul est la porte d’entrée de la région
de Charlevoix dont la superficie correspond
en gros à celle du département de Charente-Maritime,
tellement proche de Québec
que nombreux sont les citadins à s’offrir une
escapade d’un week-end dans ce terroir.
La Route 138 qui s’appelle encore la
Route du Fleuve à Charlevoix est un must
à parcourir, on boucle sa ceinture sur une
petite centaine de kilomètres de toute
beauté le long du Saint-Laurent jusqu’à
Baie-Sainte-Madeleine, dernier village côtier
de Charlevoix, où la route s’interrompt
face à l’embouchure de la rivière Saguenay
sur le fleuve Saint-Laurent. Il faut emprunter
un traversier pour franchir l’obstacle et
atteindre la petite ville de Tadoussac, point
Quand les lumières du
soir illuminent l’hôtel des
Premières Nations soulignant
sa silhouette sans pareille.
La délicieuse planche dégustation signature « De notre terre mère » proposée en lunch au restaurant La Traite dans l’hôtel des Premières Nations à Wendake.
fil d’une visite guidée très complète avec la
découverte de la maison longue nationale
Ekionkiestha, d’un fumoir à poissons, d’une
hutte de sudation mais surtout alimentée
de nombreuses explications données par la
guide, elle-même amérindienne Wendat et
fière de l’être. Une belle boutique d’artisanat
amérindien issu de toutes les nations du
Québec ajoute un plus à la découverte
www.huron-wendat.qc.ca.
d’entrée de la région de Côte-Nord. C’est
aussi une belle occasion pour s’offrir une
croisière de 3 heures pour observer les baleines
mais aussi les pingouins, les phoques,
et autres animaux marins sous la houlette
de guides-naturalistes qui vous apprennent
tout ce qu’il faut savoir sur ces géants des
mers et le parc marin du Saguenay-Saint-
Laurent, la seule aire marine nationale de
conservation de l’Est du Canada
www.croisieresaml.com.
Parcourir la Route du Fleuve, c’est serpenter
au cœur d’un paysage pittoresque entre
des collines (le plus haut sommet atteignait
768m) qui ont ici des allures de montagnes
verdoyantes tant les côtes dont certaines
132 133

atteignent parfois plusieurs kilomètres de
long, sont souvent abruptes et ne laissent
même pas apercevoir ce qui se passe au-delà
du sommet ! De dos d’âne en dos d’âne
en traversant des villages au creux des vallons,
la balade annonce clairement qu’ici la
nature est reine au point que Charlevoix a
été la première région habitée par l’homme à
s’être vue attribuer le statut de Réserve mondiale
de la biosphère par l’Unesco en 1988.
Ses courbes généreuses s’expliquent par
l’impact d’une météorite de 15 milliards de
tonnes il y a 400 millions d’années qui a
créé un cratère de 56km de diamètre entre
tremblement de terre de 1163, ou Saint-Irénée
qui s’ouvre sur une longue plage de sable, la
plus belle de Charlevoix et où il faut s’arrêter
chez Stéphane Bouchard pour découvrir ses
œuvres exclusives en utilisant la technique du
Raku (méthode de cuisson japonaise) ou celle
de la poterie fonctionnelle.
Généralement il est au travail, l’occasion
de mieux comprendre l’histoire d’une création
dans un cadre exceptionnel en plus, au
sommet du village
www.lesatelierscharlevoix.com.
La route se poursuit avec une descente spectaculaire
vers Saint-Joseph-de-la-Rive que
Stéphane Bouchard au cœur
de son atelier à Saint-Irénée.
La rue animée Saint-Jean-Baptiste de Baie-Saint-Paul.
Baie-Saint-Paul et La Malbaie où l’Observatoire
de l’Astroblème (à savoir un cratère
terrestre d’origine météoritique n’existant
plus qu’à l’état de fossile, recouvert par des
sédiments et donc difficilement décelable)
de Charlevoix est le seul centre d’interprétation
axé sur ce cratère découvert et reconnu
en 1968. La visite guidée par une animatrice
scientifique s’avère passionnante
d’autant qu’elle peut se poursuivre par une
randonnée au bord du fleuve pour mieux
appréhender la géologie régionale
www.astroblemecharlevoix.org .
La route passe par des villages aux noms pittoresques
comme Les Eboulements, en souvenir
d’un glissement de terrain consécutif au
dans les années 30 il fallait faire en marche
arrière tant la pente est raide. En l’absence
de pompe, l’essence ne montait plus au carburateur
! On y découvre le fascinant Musée
maritime de Charlevoix installé dans un
ancien chantier naval.
C’est ici en effet que dès la fin du 17ème
siècle jusque dans les années 70 on a
construit des goélettes pour transporter le
bois et ravitailler les villages avant que les
routes ne soient construites.
Une visite qui se veut dynamique sur un
terrain où le réseau de rails et le treuil et son
traîneau rappellent que déplacer un bateau
hors de l’eau était toute une aventure, où des
La façade de la Buvette
Gentille à Baie-Saint-Paul.
134 135

La rue animée Saint-Jean-
Baptiste de Baie-Saint-Paul
Le food-truck de La Charrette sur la
plage de Baie-Saint-Paul.
goélettes de bois et un remorqueur centenaire
en cale sèche se laissent explorer des
cales au poste de pilotage, où personne n’interdit
de toucher les outils de la scierie, de la
forge ou de l’atelier sans oublier un show vidéo
d’une dizaine de minutes présentée dans
la cale d’un bateau retraçant le voyage de la
goélette Saint-André bourrée d’explosifs
www.museemaritime.com.
Saint-Joseph-de-la-Rive est aussi le port
d’embarquement du traversier qui mène
ses passagers gratuitement à L’Isle-aux-
Coudres, dont le tour sur un parcours de
23 km est incontournable tout comme le
tour de l’île d’Orléans. 4 villages et autant
de maisons traditionnelles en bois et des
lieux de villégiature qui invitent à y passer
une nuit.
C’est un territoire unique et inspirant surtout
quand on prend la peine de rencontrer
ceux qui y vivent à l’année, comme l’écomusée
de la Meunerie toujours en activité.
C’est le seul site du genre à regrouper au
même endroit un moulin à eau, un moulin
à vent et la maison du meunier. Construit
en 1825, le moulin à eau ne suffisait pas à
la tâche. Le moulin à vent édifié en 1836 a
permis de prendre le relais en hiver quand
l’eau gelée venait à manquer.
Avec l’avènement des grandes minoteries,
ces moulins ont été réduits au silence en
1948 jusqu’à ce que dans les années 80,
une cure de rajeunissement tout en respectant
l’intégralité du site a permis leur restauration
et leur remise en fonction.
La visite du site accompagnée de démonstrations
est impressionnante d’autant qu’on
y apprend comment la farine (13 tonnes par
saison) moulée par le meunier est entièrement
labellisé Isle-aux-Coudres puisque
c’est le blé cultivé par les quelques agriculteurs
locaux qui alimentent le moulin
https://lesmoulinsdelisleauxcoudres.com .
Dernière étape de notre parcours, Baie-
Saint-Paul, une adorable petite ville nichée
dans le creux d’une vallée creusée par la
rivière du Gouffre cernée de collines verdoyantes,
à un kilomètre de son embouchure
avec le fleuve Saint-Laurent.
Une des villes les plus anciennes du Québec,
fondée en 1678. Les quelques rues du centre
sont bordées de jolies maisons traditionnelles
en bois peint, avec un auvent qui accueille
en fin de journée les habitants qui se
retrouvent entre voisins, une bière à la main.
La populaire rue Saint-Jean-Baptist concentre
de nombreuses galeries d’art qui rappellent
que cette ville a de tout temps été le
refuge des artistes québécois séduits par le
charme de la région.
Savez-vous que c’est ici qu’une modeste
troupe d’artistes acrobates a été choisie
pour participer aux 450ème anniversaire de
la découverte du Canada ?
Le Cirque du Soleil est né alors avec le
succès qu’on lui connaît et même s’il est
aujourd’hui dans les mains d’investisseurs
étrangers on en parle toujours avec fierté
dans la petite ville.
Il faut également emprunter la belle promenade
arborée d’érabliers qui mène à la baie
qu’un long quai en bois partage entre une
mini-marina le long de la rivière du Gouffre
et la plage de sable bordée d’une prairie où
s’éparpillent des jeux et des tables de pique-nique.
Ou comment partager un beau
dimanche avec les habitants des lieux.
136 137

La plage de Baie-Saint-Paul.
INFOS :
Ne pas oublier que tout voyage au Canada exige
d’acquérir une AVE (autorisation de voyage électronique)
disponible en ligne au prix de 7$ et valable
5 ans.
SITES : www.tourismeautochtone.com;
www.bonjourquebec.com/fr/ou-aller/regions-du-quebec/charlevoix
Y ALLER : vols directs Air Transat 3 fois par semaine
au départ de Bruxelles de juin à fin octobre
ou quotidien depuis Paris CDG. Classes Club ou
Eco avec possibilité de prendre l’option Plus pour
plus de confort (bagage supplémentaire, sélection
du siège et services prioritaires à l’aéroport)
www.airtransat.be
SE LOGER : A Wendake, l’Hôtel des Premières
Nations propriété des Amérindiens https://hotelpremieresnations.ca.
A La Malbaie à l’Auberge des
Falaises avec une vue sur le coucher du soleil sur
le fleuve www.aubergedesfalaises.com. Sur l’Isleaux-Coudres
testez l’hôtel Cap aux Pierres une
grande auberge familiale avec son toit à double rangée
de lucarnes www.hotelcapauxpierres.com.
A Baie-Saint-Paul l’auberge La Muse accueille au
coeur du village et son jardin arboré offre une oasis
de verdure inattendu www.lamuse.com.
SE NOURRIR : A Wendake laissez-vous emporter
dans le restaurant La Traite intégré à l’Hôtel-Musée
Premières Nations par le savoir-faire de Marc
de Passorio qui a intégré de jeunes Autochtones à sa
brigade https://restaurantlatraite.ca.
A Baie-Saint-Paul, la Buvette Gentille située rue
Saint-Jean-Baptiste est un sympathique petit restaurant
où on déguste de gentils plats élaborés avec les
ressources des producteurs locaux que l’on partage
avec son gentil compagnon de table, tout un programme
savoureux.
Découvrez nos deux établissements | Faux Bergers
(nous n’en avons testé qu’un !). Le Bistro des Artistes,
autre restaurant dans la même rue qui offre
une réelle qualité pour des prix doux avec des plats
qui relève plutôt de la cuisine italienne
www.bistrotdesartistes.ca.
La baie de Saint-Joseph-de-la-Rive avec son remorqueur échoué sur la plage au pied de l’ancien chantier naval.
138 139

Les Croisières...
CROISIERE SUR LE DANUBE
CROISIERE AUX AÇORES
EXPLORIS, UN CROISIÉRISTE
D’EXPÉDITION D’EXCEPTION.
CROISIERE SUR LE NIL (EGYPTE)
MSC EURIBIA - LES PERLES DU NORD
HOLLANDE - FRANCE - ANGLETERRE - BELGIQUE
STARS CHEFS @ SEA
MOBY MEDITERRANEE
LES FJORDS DE NORVEGE
140 141

Au fil du Danube bleu
PLUME
Christiane Goor
CAPTURE D’IMAGES
Charles Mahaux
Remonter le fleuve depuis la Roumanie jusqu’en Allemagne, c’est emprunter un long ruban
bleu comme une veine, une route liquide qui sinue paisiblement entre quatre capitales,
témoins de siècles d’histoire mais aussi un paysage hors du temps, dans une Europe rurale
et périphérique. Embarquement immédiat !
«Danube bleu, aux flots
merveilleux…», telles sont
les premières paroles qui
accompagnent cette valse de
Johann Strauss qui clôture
chaque année le concert du
Nouvel An de Vienne sous
les applaudissements du public.
Bien sûr le fleuve revêt bien
d’autres couleurs selon les
saisons mais cet été a déroulé
jour après jour des cieux azur
qui se miraient dans les eaux
paisibles d’un Danube
intensément bleu pour le plus

grand plaisir des passagers.
Avec ses 2860 km de long, ce
fleuve, le plus long d’Europe
après la Volga, est aussi le seul
important à y couler d’Ouest
en Est, ce qui lui a permis d’être
depuis toujours une importante
voie de communication d’autant
qu’il traverse plusieurs pays,
aujourd’hui au nombre de 10 :
l’Allemagne, l’Autriche,
la Slovaquie,
la Hongrie, la Croatie,
la Serbie, la Roumanie,
la Bulgarie, la Moldavie
et l’Ukraine.
Giurgiu,
Notre croisière débute
à Giurgiu en Roumanie
et en 12 jours
Une cabine standard tout confort de l’Amadeus Silver II.
144 145

Le cœur historique de Roussé
L’emblématique Opéra néo-classique de Roussé.
nous remonterons le fleuve
sur 1733 km en visitant 7 pays
que nous décoderons au fil
d’escales quotidiennes.
De quoi découvrir un patrimoine
historique incomparable :
châteaux, forteresses, abbayes,
églises, architectures marquées
par les différents régimes
politiques depuis l’Empire
austro-hongrois jusqu’au
communisme sans oublier
l’Art Nouveau et les immeubles
contemporains de verre
et d’acier.
Le voyage est dense même
s’il n’aura duré que 10 jours,
l’article sera long mais
chaque étape, chaque pays
mérite d’être évoqué.
Roussé,
la petite Vienne bulgare.
Au début de la croisière
le fleuve serpente entre les rives
verdoyantes de la Bulgarie
et de la Roumanie servant
de frontière entre les deux pays.
Nos escales nous déposeront
sur les rives bulgares, à Roussé
d’abord, non loin du Pont de
l’Amitié, l’unique jonction
terrestre avec la Roumanie par
un poste frontière gigantesque.
Le visage que nous découvrons
en parcourant le centre-ville
a été façonné au 19ème siècle
quand Roussé était une cité
cosmopolite, marchande
et intellectuelle.
Le cœur historique de Roussé
Son cœur architectural offre un
formidable mélange des styles
classique, baroque, renaissance,
gothique et rococo avec des
façades aux teintes pastel
quelque peu décrépies hélas,
ce qui n’ôte toutefois rien
à leur élégance intemporelle.
La ville, animée, est traversée
par une longue rue piétonne
qui accueille des mamans
bavardes poussant leurs landaus
d’un autre temps.
Les boutiques attirent le regard
mais on est loin des modèles
occidentaux qui paraissent
surfaits ici.
L’important est ailleurs, dans
le plaisir de déguster une glace
et de profiter de l’été en famille.
146 147

Vue sur le Danube bleu depuis les hauteurs de Orjahovo
Orjahovo,
Nous retrouvons la même
ambiance désuète le lendemain
quand le bateau accoste
à Orjahovo, une escale qui
permet aux amateurs de grandes
villes de partir en excursion
à Sofia pour la journée.
Pour les autres, notre efficace
directeur de croisière Frédéric
Mathieu a contacté l’office
du tourisme local pour faire
ouvrir tous les sites de la petite
ville : deux musées, l’un
plus ethnographique avec
une collection de costumes
traditionnels et l’autre dédié
à un musicien dont on retiendra
la plongée dans le décor d’une
maison bourgeoise des années
1920, deux églises orthodoxes,
celle de l’Assomption couverte
de fresques et celle de
St-Georges qui a des allures
de basilique surprenantes
dans ce village perdu.
L’accès à Orjahovo perché sur
une butte n’est pas aisé sous le
soleil mais la vue sur le Danube
justifie l’effort. La petite ville
semble assoupie et les rares
magasins ouverts n’offrent pas
grand-chose si ce n’est un vin
du pays né ici, dans les vignobles
du Château Burgozone qui
dominent le Danube. Pavées
en rondes-bosses, certaines
ruelles n’ont pas changé
depuis l’époque ottomane avec
leurs maisons à encorbellement
blanchies à la chaux.
Quand on redescend du balcon
d’Orjahovo par le parc ombragé,
on se retrouve très vite au port
où est amarré notre bateau.
Un chemin jalonné de jeunes
arbustes longe le fleuve en aval
et débouche rapidement sur
une petite plage de sable où
s’égayent une famille et leurs
enfants, l’occasion pour nous de
prendre un bain dans le Danube
dont les eaux agréablement
fraîches nous réjouissent
sous le soleil qui nous inonde.
Un petit bistrot ouvre une
terrasse au-dessus de la plage
et propose des bières du pays
qui nous régalent pour quelques
euros bienvenus ici. De quoi
se sentir en vacances !
L’église orthodoxe St-Georges.
148 149

L’écluse des Portes de Fer 2.
La traversée
des Portes de Fer.
Les Portes de Fer désignent un
parc naturel qui se situe de part
et d’autre du Danube entre les
rives serbe et roumaine dans
le secteur le plus spectaculaire
du fleuve, autour d’une gorge de
quelque 135 km. Jadis le défilé
marquait la frontière entre
les empires austro-hongrois
et ottoman concrétisée par
une immense chaîne en fer qui
traversait le fleuve à l’endroit
le plus étroit, matérialisant
une douane pour les navires
qui osaient s’y aventurer malgré
des eaux tumultueuses. Depuis,
deux écluses ont été construites,
les Portes de Fer 2 et les Portes
de Fer 1 dans le sens Roumanie
vers l’Allemagne, achevées
vers la fin du siècle dernier.
Entre les deux, le lac de barrage
a élargi le fleuve en noyant des
sites qui étaient installés au creux
du canyon : d’anciens villages,
la légendaire île Ada Kaleh
entièrement engloutie, des villes
médiévales dont subsiste encore
une forteresse turque qui garde
l’entrée du défilé de Kazan…
Plus sinueux, le fleuve azuré
fend ici le fourreau gris-vert de
falaises inaccessibles, tapissées
d’arbustes courts au milieu
desquels surgit la Table de Trajan
qui commémorait le lieu d’une
victoire en 105 de notre ère.
Taillé dans le rocher, ce symbole
des conquêtes romaines faillit
disparaître lors de la mise
en eaux des barrages mais
La Table de Trajan
il fut découpé et réinstallé
une cinquantaine de mètres plus
haut, à fleur d’eau aujourd’hui.
Plus loin on est impressionné
par la monumentale sculpture
haute de 40 mètres réalisée
à même le rocher du visage de
Décébale, à l’effigie du dernier
roi des Daces qui combattit
Trajan pour préserver
150 151

Vue sur le Danube depuis les remparts du Kalemegdan
Le petit monastère Mraconia dans le défilé de Kazan
Quand le directeur de croisière rompt le pain pour que la chance soit avec nous.
Le cœur historique de Belgrade
l’indépendance de son royaume.
A ses pieds dans une courbe
presque inaccessible,
le monastère Mraconia dresse
sa silhouette qui affleure
le courant du fleuve.
Il a traversé toutes les vicissitudes
de l’histoire jusqu’à
son engloutissement lors de
la construction du barrage
mais reconstruit à l’identique
en 1995 pour rappeler qu’il fut
au 13ème siècle le premier
monastère orthodoxe des lieux.
Cette journée de navigation
entre des paysages fabuleux et
le passage d’écluses historiques
est combiné avec un déjeuner
festif sur le pont soleil, autour
de spécialités culinaires
des Balkans avec un personnel
qui a revêtu pour l’occasion des
costumes traditionnels colorés.
Les réjouissances ont commencé
avec le geste symbolique de la
rupture d’une énorme miche de
pain, l’occasion pour le directeur
de la croisière qui y a procédé
de nous souhaiter au nom de
l’équipage une belle navigation.
Belgrade, la capitale
pétillante de la Serbie.
Quand on arrive à Belgrade par
le fleuve, on capte tout de suite
que cette ville multiplie les
facettes. Sur les hauteurs, on
aperçoit, dressé sur une haute
colonne néoclassique, le monument
du Vainqueur, un homme nu
athlétique inspiré par Hercule.
Il se situe au bout de la forteresse
de Kalemegdan construite par
un despote au 14ème siècle puis
rebâtie par les Autrichiens.
Elle aligne ses remparts bien
préservés au-dessus du fleuve et
de la vieille ville dont l’architecture
disparate s’étire sur plusieurs
collines sur la rive droite du
fleuve tandis que de l’autre côté
surgissent les tours rutilantes
d’acier et de verre qui racontent
l’expansion de la capitale et
son développement économique.
Un tour de ville en car nous
donne rapidement le tournis
entre les immeubles gris et
ternes de l’ère yougoslave
et d’autres bâtisses colorées
aux styles austro-hongrois.
Une balade dans la grande artère
piétonne où bat le pouls de
152 153

Le monument à la France à Belgrade
la capitale nous plonge davantage
dans les influences contrastées
de la ville. Mais déjà on reprend
le car pour monter jusqu’à
la forteresse au cœur du parc
du Kalemegdan.
Sur le chemin vers le Bastion
des Chasseurs qui offre une
large vue sur la confluence de
la Save et du Danube, on saisit
l’ampleur de l’amitié francoserbe
devant le Monument
à la France, un hommage de la
Serbie pour l’aide que la France
lui a portée au cours de la
Première Guerre Mondiale.
Autre must incontournable,
la majestueuse cathédrale Saint-
Sava, la plus grande église
orthodoxe du monde dit-on.
La cathédrale St-Sava de Belgrade
Elle en impose avec sa large
coupole bleue dominant
18 autres toutes surmontées
d’une croix dorée.
Malgré une structure massive
à l’extérieur, on a l’impression
d’un certain flottement à
l’intérieur grâce aux murs et
coupoles entièrement recouvertes
de mosaïques et
de marbre blanc. Celle consacrée
au Christ Pantocrator est
aussi avec ses 1230m 2 la plus
grande mosaïque sous coupole
de l’histoire de l’humanité.
Trop étincelante, trop riche,
trop brillante, la cathédrale
manque un peu d’âme d’autant
qu’il est interdit d’y bruler
des cierges.
La Slavonie,
l’autre Croatie.
Le Danube ne longe la Croatie
que sur 137 km, irriguant
une région de terres grasses
encastrée entre la Serbie,
la Bosnie-Herzégovine et
la Hongrie. Loin des côtes de
l’Istrie et des plages du littoral
dalmate qui font le succès de
La rive du Danube dominée
154 par le château d’eau de Vukovar
155

Contraste des architectures à Vukovar
Le château d’eau emblématique de Vukovar
Le cimetière-mémorial de Vukovar.
cette destination, la Slavonie,
à l’Est du pays, dévoile un autre
visage du pays, agricole
et bucolique.
Notre première approche se fait
à Vukovar, une ancienne ville
prospère tristement célèbre pour
le siège serbe de 3 mois qu’elle
a connu en 1991. Détruite à 80%
la ville se relève doucement
mais elle reste parsemée de
bâtiments qui portent les stigmates
de cette époque. Symbole
de la résistance, le châ teau d’eau
élance sa silhouette éventrée
au sommet duquel flottait
en permanence le drapeau
croate durant la guerre.
Une visite incontournable
nous mène jusqu’au cimetièremémorial
où se dressent
860 humbles croix blanches pour
se souvenir de tous ceux ori
gi naires de Vukovar qui ont
combattu et sont morts durant
cette guerre.
Nous partirons ensuite à quelques
kilomètres de là au Musée de
la culture de Vucedol ouvert
en 2015 et consacré à une culture
préhistorique présente ici entre
3000 et 2500 ans avant notre ère.
La tradition indo-européenne se
retrouve sur les sites et la muséographie
exceptionnelle permet
d’intégrer toutes les facettes
de cette civilisation à la source
de la nôtre www.vucedol.hr.
Nous terminons la journée dans
le parc naturel de Kopacki Rit,
au confluent de la Drave et
Dans le parc naturel
de Kopacki Rit, en Croatie.
du Danube, ce qui lui vaut d’être
occasionnellement inondé et en
fait un immense territoire marécageux
où il est possible d’observer
de nombreux oiseaux durant
une balade silencieuse à bord
de bateaux électriques : cygnes,
hérons, cormorans et bien
d’autres. L’eau a des reflets
émeraude qui renvoient à l’infini
les forêts touffues qui la bordent
156 157

Le Parlement de Budapest, le 3ème plus grand au monde
L’église gothique Notre Dame encore appelée
St-Mathias.
La colonne de la Sainte-Trinité à Buda
Le pont des Chaînes de 1849, le plus célèbre du Danube
Vue sur la rive de Pest depuis la colline de Buda
dans une mosaïque de terre
et d’eau.
Budapest entre Buda
l’historique et Pest
la frénétique.
C’est ici bien plus qu’ailleurs
que le Danube semble être la
colonne vertébrale d’une ville,
capitale de surcroît. Depuis
le pont supérieur, les passagers
ne savent où regarder car
les deux rives captent l’attention
sans parler des ponts près
des quels le bateau s’est amarré,
le pont vert métallique de
La Liberté signé Eiffel et
le pont blanc suspendu dédié
à Sissi.
Un premier tour de ville
permet de décoder les quartiers,
il reste alors à chacun toute une
après-midi pour errer à sa guise
entre musées, shopping
ou tout sim plement savourer
une gourmandise dans
le légendaire Café Gerbeaud
fondé en 1858.
Buda c’est la ville verte,
celle qui s’élève sur la colline,
jadis site du château royal.
Le quartier rassemble une
collection de belles demeures
aristocratiques aux allures
baroques. Le monument
historique le plus populaire est
l’église gothique Notre-
Dame, recouverte d’une superbe
toiture de tuiles vernissées
et multicolores.
C’est ici que furent couronnés
les rois de Hongrie.
Le côté fleuve est protégé
par le Bastion des Pêcheurs
dont le chemin de ronde
offre une vue imparable sur
le Danube, le spectaculaire
Parlement de 270 m de long
et les toits de Pest.
Le pouls de Buda se prend loin
des rumeurs de l’esplanade
Mathias, dans un dédale
de ruelles et de jardins qui
dévalent en cascades vertes
vers le fleuve.
Pest, une ville plate à l’infini,
ouverte au commerce depuis
le 12ème siècle, est le centre
nerveux de la capitale avec
de vastes artères croisées et
longées de bâtiments coul
eur sable qui ont valu
158 159

Le château Renaissance de Bratislava
à Budapest le surnom de Paris
de l’Est.
La longue avenue Andrassy
bordée d’hôtels particuliers,
d’ambassades et d’élégantes
bâtisses débouche sur l’imposante
place des Héros et
son monument célébrant le millénaire
de la conquête magyare.
L’Art Nouveau habille de nombreux
édifices comme les Halles
Centrales, une éblouissante
structure arachnéenne enveloppée
d’un manteau de briques polychromes
et de pierre.
Notre départ vers Bratislava
en soirée permet de découvrir
toute la magnificence de cette
ville chatoyante sous les feux
qui l’éclairent. Le pont soleil
rassemble les passagers qui,
une coupe de champagne à
la main, se laissent emporter
par la féerie étincelante de la
ville au son de musiques hongroises
qui emporteront certains
dans des valses langoureuses.
Bratislava, si séduisante.
Cette capitale à taille humaine
compte à peine 450000 habitants
égayés dans la ville noyée de
lumière et de soleil. Deux heures
suffisent à en faire le tour mais
chacun tombe sous le charme
des beautés architecturales de
la petite cité où jadis Marie-
Thérèse d’Autriche aimait
se rendre en drainant derrière
elle une foule d’aristocrates
qui y ont construit des demeures
aux tons pastel, toutes plus
baroques les unes que les autres.
On y trouve aussi une insolite
église bleue empreinte de
romantisme dédiée à Sainte-
Elisabeth de Hongrie et construite
en 1908 par un architecte surnommé
le Gaudi hongrois.
Le premier point de repère
se découvre depuis le bateau,
un château très Renaissance
situé sur une colline dominant
le Danube. Il en impose avec
sa façade blanche et ses 4 tours
latérales surmontées de tuiles
rouges. Symbole du pays,
il est même représenté sur
les pièces d’euros slovaques !
Le second rendez-vous incontournable
est la place centrale
organisée autour d’une belle
160 161

Le palais baroque du
Belvédère, jadis résidence
d’été du prince Eugène
de Savoie.
Le palais impérial Hofburg de Vienne.
La jolie église bleue
Ste-Elisabeth de Bratislava
fontaine, la plus ancienne
de la ville. Comme le Danube
ne connaît pas de frontières
il semblerait qu’on entende
parler toutes les langues de l’Est
dans les rues piétonnes au fil
des terrasses où de nombreux
pubs tenus par des petits brasseurs
indépendants proposent
des bières de qualité à déguster
avec de délicieux bretzels.
L’ouvrier Cumil
surgit d’une
bouche d’égout
Sur le chemin de retour vers
le bateau méfiez-vous de
l’ouvrier Cumil qui surgit
d’une bouche d’égout pour
regarder sous les jupes, preuve
s’il en est que le Slovaque
est jovial ! Vienne, un arcen-ciel
patrimonial.
La première vision des croisiéristes
à leur arrivée à Vienne
les surprend car elle impose
les silhouettes élancées d’une
ville nouvelle, la Donau City,
avec ses gratte-ciel, première
étape d’un vaste projet
d’aménagement urbain sur
la rive gauche du Danube.
C’est sur la rive droite du fleuve
que s’étire la cité que les habitants
appellent la ville intérieure,
éloignée du Danube. Ici le point
culminant est la flèche de
la cathédrale St-Etienne qui
avec ses 137 mètres est la plus
haute tour gothique du pays
qui pointe vers le ciel. Les baies
vitrées de la Haashaus, un centre
commercial dont le design
affiche toute sa modernité
incongrue au coeur du centre
historique, reflètent la flèche
162 163

et les tuiles vernissées de
la cathédrale dessinant ainsi
une curieuse farandole de
personnages en mouvement
dans les venelles.
Une découverte de la ville
donne quelque peu le tournis
tant les richesses sont
nombreuses : le temple néo-
Renaissance de l’Opéra
National, l’édifice néoclassique
du Musée des Beaux-Arts,
l’Hôtel de ville néogothique,
l’église Karlskirche avec
ses colonnes minaret synthèse
baroque des architectures
classique et byzantine
et les façades baroques
de nombreux hôtels particuliers
qui rappellent que Vienne
durant l’Empire des Habsbourg
jouait un rôle essentiel
comme centre musical
européen. D’autres bâtiments
comme le cube blanc et or
du palais Sécession ou la maison
aux Majoliques avec son
explosion végétale rose et verte
sur la façade racontent aussi
combien Vienne a pu être
le berceau de l’Art Nouveau
dans les premières années
du 20ème siècle derrière Klimt,
le chef de file du Jugendstil.
Plaisir de se retrouver ensuite
dans le centre historique
à la recherche de viennoiseries
sans doute mais en s’égarant
volontairement dans les venelles
pour débusquer des trésors,
comme le marché du quartier
grec ou la place animée
du vieux quartier juif.
Quand il devient temps
de
La très belle façade du
bâtiment historique occupé
par Vuitton à Vienne
S La colonne de la Peste (Vienne),
un mémorial baroque de 1679
Q Le cube du palais Sécession (Vienne)
W La Donau City sur l’autre rive du
fleuve
165

Paysages verdoyants couverts de vignobles au fil de la Wachau
repartir vers le bateau,
on s’éloigne petit à petit
des trépidations des visiteurs
du soir qui envahissent
la vie nocturne pour
retrouver avec plaisir
celle paisible des bords
de l’eau tout en se promettant
de revenir à Vienne pour
lui consacrer plusieurs
jours de flânerie.
Au fil de l’eau.
Il faut se lever tôt pour
voir poindre le jour sur le fleuve
quand les rayons du soleil
surgissent derrière les rives
longées de forêts qui gravissent
des collines où surgissent
des petits villages aux maisonnettes
isolées et colorées qui
rappellent celles que dessinent
les enfants non loin d’une église
blanche surmontée d’un clocher
baroque à bulbe d’oignon.
En Autriche, nous ne verrons
guère de ponts mais quelques
bacs permettent de passer d’une
rive à l’autre. Quand le fleuve
sert de frontière entre deux pays,
le Danube semble bien infranchissable
sur une grande partie
de son parcours. Du coup
le fleuve nous a semblé
un long chemin silencieux
qui sinue paisiblement entre
monts et merveilles, à peine
perturbé par quelques convois
de chalands et au-delà
de Budapest nous croisons
d’autres navires de croisière.
Après la traversée des Portes
de Fer, une autre navigation
166 167

Le village de Dürnstein, son château médiéval et sa belle église bleu et blanc.
Cœur historique de Melk dominé par l’abbaye.
rassemble les passagers
sur le pont-soleil quand nous
traversons les paysages exceptionnels
de la Wachau,
une région escarpée couverte
de vignobles où les méandres
du fleuve offrent un défilé
verdoyant d’une trentaine de
kilomètres avant notre arrivée
à Melk. Le site est classé depuis
l’an 2000 par l’Unesco au titre
de ses paysages préservés où
alternent vignes, vergers d’abricotiers,
forêts et forteresses au
pied desquels se blottissent
des petits villages colorés.
Melk, l’abbaye
de tous les superlatifs.
Dressée sur un éperon rocheux,
cette abbaye bénédictine qui
ressemble à une forteresse
surplombe le Danube et
s’impose aux croisiéristes qui
débarquent dans le village,
obligés de lever le nez. C’est
ce cadre fascinant qui a inspiré
Umberto Eco quand il a écrit
son thriller médiéval « Le nom
de la rose ». L’ancien château
fort de Melk appartenait
à la maison des Babenberg
qui choisissent finalement
Vienne comme lieu de résidence.
Ils décident alors d’offrir
en 1089 le site aux moines
bénédictins qui l’occupent
depuis près d’un millénaire.
Ils en ont fait au fil des siècles
un centre spirituel et culturel
important, véritable écrin
de foi et de savoir.
La visite de la bibliothèque
est édifiante, avec plus de
100 000 volumes, précieux
incunables et manuscrits
anciens, théologiques, encyclopédiques
ou historiques qui
tapissent les murs sur toute
la hauteur. La collection
de la bibliothèque compte
également de superbes globes
terrestres illustrant l’inextinguible
soif de connaissances
et de curiosité des bénédictins.
Après l’incendie qui ravagea
le bâtiment d’origine, celui-ci
fut reconstruit dans le pur style
baroque au début du 18ème
siècle, à l’époque de la Contre-
Réforme et de la fin de
la menace turque sur l’Europe.
Il fallait en imposer par
la magnificence avec une avalanche
de décors en stucs
recouverts de feuilles d’or et
de saisissants trompe-l’œil
dont des piliers en marbre
qui ne sont pas tous en marbre
et des décors peints au plafond
qui donnent l’illusion d’une
hauteur plus élevée. L’église
abbatiale affiche également
une décoration somptueuse.
Son agencement au sommet
de la colline avec sa coupole
octogonale, les clochers jumeaux
de l’abbatiale, la grande cour
solennelle, les cours secondaires,
les terrasses, les pavillons
latéraux, tout concourt à une
extraordinaire mise en scène.
Linz, la méconnue.
Dès l’embarcadère au pied
du pont des Nibelungen,
la 3ème ville d’Autriche après
Vienne et Graz affiche sa double
casquette : la richesse architecturale
de son centre historique
préservé et le dynamisme de sa
modernité qui lui a permis
168 169

La colonne de la
Sainte Trinité de
Linz un jour de
marché
d’obtenir le label de ville
Unesco des Arts Médiatiques.
De quoi occuper une journée
de découverte à quelques pas
à peine du point d’amarrage
du bateau. Même le pont mérite
d’être traversé en se souvenant
qu’en 1945, il séparait la rive
droite occupée par les forces
américaines et la rive gauche
tenue par l’armée soviétique,
ce qui faisait dire aux habitants
non dépourvus d’humour que
c’était le pont le plus long du
monde de l’après-guerre car il
reliait Washington à la Sibérie….
La vieille ville largement
piétonne se révèle charmante,
avec sa vaste Grand-Place
bordée d’édifices baroques
et Renaissance aux couleurs
pastel organisée autour
d’une impressionnante
colonne en marbre de la Sainte
Trinité érigée, comme
dans chaque ville du sud
de l’Europe, aux lendemains
de la peste noire qui décima
la région en 1679 et en 1713.
A Linz elle rappelle aussi
deux autres fléaux auxquelles
la ville venait d’échapper :
l’invasion turque en 1704
et un terrible incendie en 1712.
La balade au cœur de la vieille
ville mène inévitablement
à la gigantesque cathédrale
néogothique Sainte-Marie
construite en 62 ans à peine
et achevée en 1924.
Ville industrielle en passe
de s’éteindre dans les années 70,
Linz a choisi de se donner
un nouvel élan en se positionnant
comme plaque tournante
de l’économie créative,
avec la création d’un festival
Ars Electronica (https://ars.
electronica.art) devenu
depuis un centre médiatique
interactif édifié au bord
du fleuve, devant le pont
des Nibelungen.
Il propose un musée consacré
à la réalité virtuelle, aux réseaux
numériques et aux nouveaux
médias. Par ailleurs, juste
en face du bateau, le Lentos,
un édifice rectangulaire
de verre et d’acier, abrite
une des plus belles collections
d’art moderne du pays
(www.lentos.at).
Quand la nuit tombe,
les deux édifices illuminent
leurs façades en offrant
une valse de couleurs
qui font rêver les passagers
bien que ce soir soit aussi
le dernier d’une croisière
qui a offert un voyage
dans un exceptionnel creuset
de civilisation où l’histoire
et la culture sont en rendez-vous
permanent avec les terroirs
et les paysages.
Infos.
Cette croisière a été réalisée
avec Rivages du Monde
qui a plus de 20 ans d’expérience
dans l’organisation de
croisières fluviales et maritimes
dans le monde. Elle affrète
des navires entiers afin de
garder la maîtrise de l’ensemble
des prestations proposées.
Sur le Danube, nous avons
voyagé avec l’Amadeus
Silver II et cette proximité
entre l’armateur et Rivages
170 171

LE MIEUX,
AVEC UN T-ROC CABRIO,
C’EST
CE QUE
VOUS EN
FAITES.
La nouvelle ville
de Linz s’étire le
long de l’autre
rive du Danube
du Monde assure une sélection
des intervenants et des experts
parlant pour l’ensemble
la langue des passagers.
La croisière sur le Danube
est proposée tout au long
de l’année entre avril et
novembre en alternance avec
un départ depuis la Roumanie
ou alors depuis l’Allemagne.
Notre conseil : choisissez
de remonter le fleuve
ce qui vous permettra de vivre
un émerveillement toujours
croissant. Dans l’autre sens
vous quitterez les richesses
patrimoniales majestueuses
du Haut Danube pour terminer
par des sites plus bucoliques
tout aussi intéressants mais
moins fastueux dans le Danube
Moyen au-delà de la Hongrie
et dans le Bas-Danube. https://
www.rivagesdumonde.be/fr/
Notre bateau nous a surpris
par sa longueur, 135m,
ce qui a permis aux sportifs
de réaliser quotidiennement
de longues marches sur le pont
soleil. Toutes les cabines
sont extérieures, la plupart
avec une large baie vitrée.
Particulièrement cosy,
avec un dressing qui offre
un vrai rangement et
une salle de bain tout aussi
spacieuse, les cabines
sont des refuges confortables
pour ceux qui ne souhaitent
pas fréquenter les espaces
communs : un salon bar
à l’avant du bateau et un petit
salon chaleureux à l’arrière
avec une machine à café
pour accompagner ceux
qui s’y installent pour lire
ou jouer un jeu de société.
9 secondes. Il n’en faut pas plus pour replier la capote et accueillir le soleil à bord du T-Roc Cabrio. Pour savourer,
au quotidien, une liberté totale dans un crossover impressionnant par ses qualités, son design, et la richesse de son
équipement. Vivez comme vous l’entendez avec le SUV cabriolet de votre vie. 9 secondes suffisent pour vous décider.
Découvrez le T-Roc Cabrio chez tous les concessionnaires Volkswagen ou sur volkswagen.be
6,1 - 6,5 kWh/100KM • 138 - 149 G CO 2
(WLTP) volkswagen.be
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
172

Christiane Goor
CAPTURE D’IMAGES
Charles Mahaux
Rien de tel que le bateau
pour s’offrir un tour d’horizon
de l’archipel des Açores
à l’extrême bout occidental
de l’Europe, presque à
mi-chemin entre notre continent
et l’Amérique. 9 îles
dont nous en découvrirons
5, de la plus animée à la plus
paisible, mais toujours à la
rencontre d’un univers qui ne
semble guère avoir changé
au cours des siècles. Embarquement
immédiat.
Le World Explorer.
Il porte bien son nom ce
yacht d’expédition affrété
Une croisière aux Açores
loin du tourisme de masse
PLUME
par Rivages du Monde pour
explorer les océans du monde
au fil d’itinéraires qui se succèderont
d’avril à novembre
2024 en passant par les deux
pôles ou presque.
Croisières culturelles et
croisières d’expédition sont
au menu de ces séjours dans
un navire qui accueille au
maximum 180 passagers
(nous n’étions que 140)
avec quelques 125 membres
d’équipage, de quoi assurer
un service 5 étoiles.
Une intimité qui permet la
convivialité et le partage des
expériences tout en offrant
le confort de cabines toutes
extérieures et la plupart avec
un balcon, un salon d’observation
à la proue du bateau
avec une vue à 180°, une
piscine d’eau de mer chauffée
avec 2 bains à remous et
au dernier pont, le pont
174 175

numéro 8, une piste de
course ou de marche à pied
de quelque 800 m, de quoi
se dérouiller les jambes durant
les jours de navigation.
Sans oublier la qualité des
repas servis à table accompagnés
de vins au choix, les
jeux mis à la disposition des
passagers, les conférences
qui décodent les destinations,
les soirées jazzy au
bar ou encore les mini récitals
improvisés du directeur
de croisière dont la voix de
baryton surprend d’abord
puis émeut les passagers…
C’est à Funchal sur l’île de
Madère que nous attend
notre bateau sous un grand
ciel bleu qui invite déjà à
l’exotisme en ce printemps
qui se laisse désirer sur le
continent. Une journée pour
découvrir les charmes de l’île
aux fleurs ou tout simplement
sa capitale où une féerie de
couleurs et de parfums anime
son centre en jonchant le sol
pavé de mosaïques de pétales
bleus des jacarandas. Couleur
qui éclate aussi au marché,
le Mercado dos Labradores,
où les brassées de fleurs
débordent des vanneries. Les
fruits et les légumes s’entassent
joliment dans des
paniers à osier et leur exotisme
surprend à ces latitudes
: maracujas dorés, mangues
juteuses, tomates d’arbre,
goyaves mauves, petites
bananes tendres, papayes
oblongues, etc….
Le World Explorer met le cap
vers l’archipel des Açores
en fin de journée et ce n’est
qu’au terme de 24 heures de
navigation que nous atteindrons
notre première île, le
temps d’acquérir le pied marin
et d’apprivoiser tous les
espaces du navire. Certains
auront à gérer le mal de mer,
rien de tel pour y faire face
que les bracelets anti-nausées
efficaces pour les femmes
enceintes et depuis vendus
en pharmacie pour contrer
également toutes les formes
du mal de voyage. On en a
fait l’expérience !
São Miguel,
l’île la plus vaste.
On raconte que cette grande
île offre un concentré de
tout l’archipel entre lacs,
caldeiras, plages et paysages
exceptionnels. Comme nous
176 177

découvrirons d’autres îles
plus spécifiques, nous avons
choisi de nous offrir un tourisme
urbain à la découverte
de Ponta Delgada, la capitale
de São Miguel depuis 1546.
Construite autour d’une baie
naturelle, elle aligne derrière
son front de mer un peu
gâché par des constructions
modernes un quadrillage
de venelles avec de belles
façades blanches serties de
basalte pour encadrer les
fenêtres. Toutefois deux
belles places s’ouvrent sur
l’horizon marin dont la plus
majestueuse est la Gonçalo
Velho Cabral du nom du
découvreur de l’île. Sa statue
s’élève face aux Portes de
la Cité, trois arches ouvertes
sur la mer mais aussi sur
la haute façade de l’église
São Sebastian et son élégant
portail manuélien en calcaire
blanc. Le quartier historique
est quadrillé de rues pavées
de mosaïques en galets noirs
et blancs qui rappellent les
boulevards de Lisbonne.
Il faut aussi prendre de la
hauteur et grimper jusqu’à
la chapelle da Mãe de Deus,
élevée au 19ème siècle sur
l’emplacement d’un bastion
militaire au cœur d’un
petit parc qui offre une vue
imparable sur la ville historique
et sa périphérie urbaine
plus moderne, scandée de
quelques hauts buildings.
Ponta Delgada se révèle une
petite capitale dynamique
d’autant qu’elle abrite le
gouvernement régional des
Açores et l’université. Les
étudiants s’éparpillent dans
les jardins et les parcs dont
le plus vaste est le jardin
botanique António Borges
planté de nombreux arbres
exotiques dont un figuier
élastique originaire d’Inde.
Ses racines telles d’énormes
tentacules qui jaillissent de
toutes parts s’étalent en une
immense corolle qui semble
prendre vie.
Graciosa, l’île blanche.
Véritable jardin d’Eden, cette
île, la seconde plus petite de
l’archipel avec ses 12 km de
long et 8 km de large, compte
à peine 4000 habitants répartis
entre quatre villages.
C’est à Praia qui porte bien
son nom de « plage » que
nous aborderons. D’emblée
on est séduit par la ligne
blanche et basse des maisons
serrées les unes contre les
178 179

autres pour souligner le front
de mer avec à l’arrière-plan
les collines vertes arrondies,
entre damiers de bois feuillus,
de prairies et de cultures
de céréales.
Ici on vit lentement et les
seuls embouteillages sont
ceux causés par les vaches
qui envahissent les routes
quand on les conduit à
l’étable. Il n’est pas rare non
plus de croiser un paysan sur
sa charrue tirée par un âne,
une espèce endémique ici.
On s’arrêtera à Santa-Cruz
où quelques femmes qui ont
vu arriver notre bateau ont
installé sur la place du village
leur humble artisanat,
entre confitures de raisins,
brassières tricotées et petits
napperons crochetés. Une
belle occasion de bavarder
avec elles qui souhaitent que
leurs enfants quittent l’île
au terme de leurs études car
hormis l’agriculture, rien ne
les attend à Graciosa.
Pourtant le tourisme a de
beaux jours ici durant la belle
saison d’autant que plusieurs
moulins dits flamands (jadis
ils furent importés par des
migrants d’origine flamande,
venus aussi avec leurs vaches
laitières) se reconvertissent
peu à peu en logis d’étape
pour les randonneurs qui
s’installent sur l’île.
Avec leur dôme rouge et leur
tour blanche édifiée sur un
socle de pierre, ils ont fière
allure. Graciosa n’en est pas
moins une île volcanique
comme les autres et on y
trouve même la plus vaste
grotte volcanique d’Europe
avec un plafond en voûte
parfaite qui chapeaute un lac
d’eau froide, la caverne de la
Furna do Enxofre, à savoir la
caverne de soufre qui se libère
imperceptiblement de divers
points du sol de la grotte.
On y accède aujourd’hui par
un escalier en colimaçon de
183 marches et non plus en
rappel comme le fit le Prince
Albert I de Monaco. Q
uant aux abords sauvages de
l’île, ils sont dessinés par des
roches noires luisantes sous
les assauts de la houle qui
explose en jetant des vagues
d’un bleu électrique bordées
d’écume blanche.
180 181

Faial, l’île bleue.
Ce sont les hortensias qui y
fleurissent partout durant la
belle saison qui lui ont donné
son surnom mais aussi le
pastel qu’on y cultiva jadis et
qui durant deux siècles représenta
le principal support de
la croissance économique de
l’île. Aujourd’hui Horta sa
capitale nous accueille sous
une pluie drue et les sommets
de l’ile sont noyés dans une
brume épaisse. Il faut croire
que le célèbre anticyclone
des Açores que nous apprécions
tant s’approche du
continent européen laissant
l’archipel au cœur d’une dépression
mouillée. Une chose
est sûre, pour le voyageur
qui choisit les Açores comme
destination de vacances, le
climat y est capricieux.
Nous nous contenterons de
la visite de Horta qui a connu
une époque dorée quand la
situation exceptionnellement
protégée de son port lui valut
de servir d’escale durant des
siècles aux différents navires
qui sillonnaient l’Atlantique.
De plus grâce à sa localisation,
l’île s’est transformée
en un centre névralgique de
télécommunications. Le premier
réseau de câbles télégraphiques
sous-marins amarrés
à Horta est inauguré en
1893 et c’est en 1915 qu’on
y construira l’Observatoire
météorologique.
Malgré la pluie, la petite ville
s’avère pittoresque avec ses
trois églises hautes et grandioses
qui dominent les maisons.
Leurs façades rehaus-
182 183

sées de pierres de lave sont
toutes tournées vers la mer.
Sur les hauteurs se dresse la
fière tour de l’horloge jadis
accolée à une église ravagée
par un incendie. Aujourd’hui
elle est cernée par un joli
parc verdoyant qui offre une
belle vue à la fois sur la ville
et l’horizon marin mais aussi
sur les collines tapissées de
parcelles de terre encadrées
par des murets de basalte,
aujourd’hui écrasées par un
ciel plombé….
Il nous reste à nous réfugier
au célèbre Peter Café Sport,
un vieux bistrot de marins tapissé
de pavillons offerts par
des matelots du monde entier.
La marina, sans doute la plus
colorée des Açores, aligne un
môle mythique qui se visite
comme une galerie d’art en
plein air, avec les souvenirs
de leur passage qu’y laissent
encore les équipages des
navires et des voiliers au fil
des ans.
Pico, l’île noire.
La plus montagneuse mais
aussi la plus jeune des îles
de l’archipel, formée il y a
quelque 300000 ans surgit
à 7km à peine de sa voisine
Faial. La richesse minérale
des sols de lave va encourager
les planteurs de pastel à
coloniser cette île qui peu à
peu deviendra le verger des
propriétaires installés à Faial.
C’est pourtant la culture de la
vigne qui va donner son essor
à l’île grâce au travail des
insulaires qui ramasseront
les pierres de lave éparpillées
pour dresser des longues
lignes de murs de basalte
noirs pour encadrer des petits
enclos appelés currais accolés
les uns aux autres. Les
ceps de vigne y seront ainsi
protégés du vent et des embruns.
De plus la pierre noire
redistribue durant la nuit la
chaleur emmagasinée pendant
la journée. Ce paysage
modelé par l’homme d’une
beauté insolite est le meilleur
témoignage d’une pratique
qui se maintient encore et a
été salué en 2004 par l’Unesco
comme paysage viticole
remarquable. Ce vaste réseau
de parcelles est contigu à des
caves à vin, des entrepôts, des
petites maisons qui affichent
également des façades noires
construites avec des pierres
volcaniques. On raconte
ici que si on alignait toutes
184 185

les pierres ramassées sur
l’île pour construire ce paysage-mosaïque
on ferait deux
fois le tour de l’Equateur….
L’île possède également à
São Roque do Pico un intéressant
musée installé face
à la mer dans l’unique usine
baleinière de l’archipel qui
occupa une grande partie de
la population de 1876 à 1987.
En effet la chasse açorienne y
était artisanale, l’approche se
faisait sous voile et le harponnage
manuellement.
Les baleines qui étaient en
fait des cachalots étaient remorqués
par bateau jusqu’au
vaste parvis devant l’usine
où ils étaient échoués puis
débités pour les transformer
: la graisse fondue dans des
chaudières donnait de l’huile,
le foie pressé procurait des
vitamines, la viande moulue
devenait farine pour l’alimentation
des animaux et les
os broyés de l’engrais.
La façade de l’usine toujours
surmontée de sa haute cheminée
annonce clairement les
résultats de la transformation
et le nom de la coopérative.
Terceira, l’île violette.
Nous aurions dû aborder à
Santa Maria pour boucler
notre périple mais les conditions
météorologiques se dégradant
toujours davantage, il
était exclu de mettre des chaloupes
à l’eau pour emmener
les passagers sur l’île.
Le commandant du bateau a
donc décidé de nous emme-
186 187

ner sur la façade sud de l’île
Terceira, à Praia da Vitória,
qui se découvre comme une
charmante petite ville balnéaire
avec une immense
plage de sable marron bien
abritée derrière le port de
plaisance.
Si ce n’est que sous la pluie
nous ne traverserons qu’une
ville déserte. Pourtant Terceira
passe pour être l’île de la fête
aux Açores, toutes organisées
par les différentes communautés
de l’île lors de la St-Jean
et des Touradas a Corda, des
lâchers de taureaux dans les
rues des villages.
Quant aux lilas mauves qui
lui donnent son surnom, nous
n’en verrons aucun. Nous retiendrons
cependant les deux
belles façades colorées des
églises de Praia, une jaune et
blanche, celle de Santa Cruz
et l’autre bleue et blanche,
celle de Senhor Santo Cristo
das Misericordias, tout
comme son lacis de venelles
pavées et bordées de maisons
anciennes dont les fenêtres
sont souvent protégées par
des grilles.
***
Conclusion
Fin d’une croisière d’une dizaine
de jours avec un retour
vers Porto, soit deux jours de
navigation.
De quoi observer les colonies
de dauphins qui surgissent
inopinément pour sauter
dans les vagues creusées par
notre bateau, se reposer de ce
périple et surtout échanger
sur le charme indéniable qui
se dégage de ces îles qui sont
comme autant de confettis
de roches noires au milieu de
l’Atlantique.
Malgré les brumes qui caressent
les sommets des
caldeiras, grâce aux éclaircies
fulgurantes qui illuminent
des prairies verdies par les
pluies, on ne revient pas de là
indifférent.
Rivages du Monde
commence sa saison de
croisières maritimes 2024 à
bord du World Explorer en
proposant deux croisières aux
Açores la première au départ
de Porto le 20 avril et la
seconde au départ de Funchal
capitale de Madère le 29 avril
2024. Il est plus que temps de
réserver.
188 189

Exploris,
un croisiériste
d’expédition
d’exception.
PLUME
Christiane Goor
CAPTURE D’IMAGES
Charles Mahaux
Nous avons eu la chance de participer durant
les réveillons de 2023 à la croisière inaugurale
d’une toute nouvelle compagnie 100% française
dans le marché des croisières d’expéditions.
Exploris, c’est son nom qu’elle porte fièrement.
191

Sortie en mer, avec le zodiac,
on zigzague entre les petits icebergs
Philippe Videau, fondateur
et président d’Exploris est
un passionné de la mer.
Ancien officier de la marine marchande
française, il est aussi un des cofondateurs
du croisiériste d’expédition Ponant dont
il a été président durant une vingtaine
d’années avant de le quitter pour réitérer
l’aventure avec la création d’Exploris.
« Nous revendiquons une vision équilibrée de
l’entreprise entre performance, épanouissement
individuel et respect de la planète bleue
et des êtres qui l’habitent.
Avec l’Exploris One dont nous sommes propriétaires,
les expéditions restent de taille humaine,
avec seulement 144 passagers (120 en
régions polaires), un format qui permet de faciliter
pour chacun l’accès à certains trésors
insoupçonnés des régions les plus reculées du
globe. » Finalement, quel est notre ressenti au
terme de 13 jours de voyage « Au paradis des
Canaux et des Glaciers de Patagonie » ?
C’est quoi une croisière d’expédition ?
Ce type de croisière se propose d’offrir un
voyage à la découverte de régions sauvages,
isolées, souvent inaccessibles par la route.
Une flottille de zodiacs permet le débarquement
des passagers en petits groupes d’une
192 193

On se sent tout petit
au pied du glacier Aguila.
dizaine de personnes sous la houlette d’un
accompagnateur expert, que ce soit pour accoster
sur un rivage ou pour une croisière
d’approche vers un glacier, par exemple.
Nous sommes tous équipés chaudement,
bottes et parkas offerts par Exploris avec
l’inscription à la croisière. L’équipe des
guides-experts (naturalistes, glaciologues,
géologues, historiens, etc.) tous hautement
qualifiés dans leur domaine, proposent quotidiennement
des conférences thématiques
pour dispenser leur savoir et durant toute la
croisière, ils sont disponibles pour partager
leurs expériences.
A bord, on trouve tout le luxe offert par des
croisières traditionnelles, à savoir une cuisine
gastronomique, un centre de fitness, un
espace bien-être, des jacuzzis sur la proue à
l’abri du vent derrière des auvents transparents
et des cabines confortables parfaitement
équipées. Comme les bateaux sont plus petits
(108m sur 16m pour l’Exploris), l’ambiance
est plus intimiste et vous n’y trouverez pas de
spectacles affriolants ni de salles de casino.
Enfin comme ces voyages sont conçus par et
pour des amoureux de la nature, tout est mis
en œuvre pour minimiser l’impact sur l’environnement.
Les navires font partie des plus
«verts» du monde.
Si la priorité est donnée à l’exploration au
sens noble du terme, la protection de l’environnement
et de ses richesses est aussi un
194 195

moteur de ce type de croisière. L’Exploris
utilise un combustible très raffiné et léger et
ne dégage aucune fumée, même blanche.
Par ailleurs, tous les déchets de poubelle sont
compactés et récupérés lors de l’escale de
débarquement tout comme les eaux grasses
(celles de fond de cale). Les eaux grises
(celles de lavage) et les eaux noires (celles
des toilettes) sont également directement
traitées et stockées avant d’être déversées en
mer au-delà de 12000 miles des côtes. Les régions
visitées sont laissées en l’état, aucune
dégradation ni ramassage d’un quelconque
objet (pierre, plante) n’est tolérée.
Par ailleurs à partir du 1er janvier 2024, tous
les navires de plus de 5000 tonnes sont soumis
au système européen de quotas d’émissions
de CO2 et visiblement Philippe Videau
se sent très à l’aise face à cette contrainte.
L’aventure commence à Valparaiso.
Les fjords chiliens ne bénéficient pas encore
de la même notoriété que ceux de l’Alaska ou
de la Norvège par exemple. Pourtant encastrés
dans la Cordillère des Andes côtière qui
égrène son chapelet de sommets de 3.000 m
en toile de fond, ils sont aussi spectaculaires.
De plus l’itinéraire est plus diversifié car
nous sommes passés de 30° à Valparaiso à 4°
13 jours plus tard quand nous avons débarqué
à Ushuaïa, ce qui implique aussi tous les
dégradés de végétation.
196 197

La plage de Caleta de Tortel
La croisière a commencé avec deux jours en
mer pour parcourir les 1200 km qui devaient
nous mener à l’archipel de Chiloé. L’océan
qui n’a de Pacifique que le nom nous a offert
des creux de 4 mètres de quoi allonger
de nombreux passagers sur leur lit le soir de
Noël. C’est qu’il faut aussi s’accoutumer au
rythme de la mer et si certains s’amarinent
rapidement, ce n’est pas le cas de tous.
Un conseil, consultez votre pharmacien pour
emporter des bracelets anti-nausées ou des
patchs anti mal de mer bien utiles en cas de
houle prolongée. Le programme sera d’ailleurs
revu l’année prochaine pour qu’il y ait
moins de jours en mer (nous avons parcouru
quand même 2200 miles marins soit près de
3500 km) pour que d’emblée les passagers
soient plongés au cœur des fjords. L’embarquement
se fera sans doute à Punta Arenas,
capitale de la Patagonie chilienne, avec une
navigation, à définir encore, au cœur de cet
incroyable fouillis d’îles qui festonnent la
côte chilienne sur près de 2000 km.
L’incursion sur la côte Est de l’île de Chiloé
nous a amenés dans des eaux paisibles et la
première escale à Castro, capitale de l’île,
nous a permis de comprendre combien sa
condition insulaire a permis à l’archipel de
préserver les vestiges de son passé quand les
jésuites ont colonisé la région en y construi-
198 199

cendues des glaciers andins au fil de la rivière
Baker. Un village insolite de quelque 500 habitants
perché sur des échasses avec un réseau
de près de 8 km de pontons, passerelles, escaliers
et ruelles suspendues longées par des
maisonnettes toutes en bois également qui se
hissent sur les déclivités noyées de fuchsias
roses qui font le délice des colibris. Partout
Le village sur pilotis de Castro sur
l’île de Chiloé, avant d’atteindre
la Patagonie
sant de nombreuses églises en bois qui ont
toutes l’allure d’un bateau retourné surmonté
d’un clocher face à la mer pour servir de
phare. Chaque village aligne des maisons en
bois rustiques et bigarrées, Castro offre un
centre plus animé autour d’un joli parc verdoyant
et ombragé et face à une belle église
jaune et violette. Plus traditionnelles, des maisons
de pêcheurs sur pilotis s’étirent le long
de l’estuaire de la rivière Gamboa où vivent
de nombreux cygnes à col noir, à l’affut des
restes de poissons déversés dans l’eau.
Seconde escale le lendemain au cœur de la
caleta de Tortel, au fond d’un estuaire au bleu
laiteux, le dernier village que la route australe,
une piste caillouteuse, permet d’atteindre au
Chili. Cette singulière teinte d’opaline serait
le résultat de la rencontre des eaux salées du
large avec celles chargées de minéraux des-
des avis indiquent la direction à prendre vers
les hauteurs en cas de « tsunami » causé par
un vêlage d’un iceberg imposant. Ici on vit
de la pêche mais aussi du bois, notamment
des cyprès de Guaitecas qui attendent sur le
ponton d’être livrées. Espèce endémique et
réputée imputrescible, il est essentiel pour
toute nouvelle construction sur pilotis.
La Patagonie et son dédale d’îlots.
La Patagonie est une région immense qui englobe
le sud de l’Argentine et le sud du Chili.
200 201

Le côté argentin est nettement plus vaste et
plus facile à traverser, avec des paysages variés
entre des fjords andins, des lacs de montagne
et les plaines désolées de la fameuse
pampa. Par contre la Patagonie chilienne est
une bande de terre longue, étroite,
essentiellement montagneuse qui
porte le nom de Magallanes du nom
de l’explorateur et navigateur portugais
passé au service de la couronne
d’Espagne qui est le premier
à reconnaître ces côtes en 1520.
Une chose est sûre, le paysage austère que
nous traverserons en empruntant une partie
du détroit de Magellan puis ensuite le canal
Beagle qui nous mènera à Ushuaïa, port de
débarquement, n’a pas changé depuis des
siècles. Sans aucun doute est-ce une des dernières
étendues vierges du globe qui s’étire
sur près de 2000 km, morcelée en un puzzle
d’îles et de chenaux parfois bordés par des
forêts primaires infranchissables d’hêtres
aux branches tortueuses courbées par les
vents. Ici les Andes chutent abruptement
dans l’Océan, laissant des sommets immergés
creusés par des fjords qui débouchent sur
des glaciers suspendus qui craquent avant de
déverser des morceaux de glace.
Chaque jour nous partirons à la rencontre des
glaciers. Le Pio XI ou Brüggen est le plus
vaste de l’hémisphère sud si on exclut l’Antarctique
avec une longueur de 64 km. C’est
en zodiac que l’on s’approchera du géant de
glace colossal en écartant des centaines de
glaçons que le soleil fait miroiter. Un faceà-face
qui nous laisse tous silencieux, ébahis
par la puissance de la nature.
Le lendemain, nous découvrirons à pied le
glacier Amalia après un débarquement au
ras de l’eau sur une plage de galets hérissée
des icebergs qui s’y sont échoués après
avoir été vêlés par le glacier. Des traces de
pas imprimées dans le sable qui évoquent un
ongulé seront suivies par certains passagers
qui surprendront ainsi un huemul, le dernier
petit cervidé trapu aux bois courts qui habitent
ces lieux.
Un autre jour nous débarquerons en zodiac
pour une promenade, les bottes dans l’eau,
autour d’un lagon formé par la fonte du glacier
Aguila, un immense bloc de glace au
cœur de la cordillère de Darwin, dans un
éblouissant décor de montagnes enneigées
survolées par des condors.
Magie bleue du colossal glacier Pio XI.
Dernier glacier que nous approcherons en
zodiac, le Garibaldi au fond d’un fjord du
même nom, une immense paroi glacée aux
nuances de saphir et de bleu canard caractérisé
par une moraine médiane qui montre que
ce glacier est né de la jonction de deux flux
de glace distincts.
Le fjord élève ici de hautes parois sillonnées
par des cascades d’eaux vives et la flore
trouve le moyen de prospérer dans cet envi-
202 203

onnement rocailleux qui accueille des colonies
de cormorans et même un harem de lions
de mer autour d’un mâle puissant nullement
impressionné par notre passage silencieux en
bordure de la falaise.
Une croisière francophone.
Philippe Videau assume totalement ce choix
qui assure à tous les passagers (français,
belges, luxembourgeois et suisses) de pouvoir
à la fois s’exprimer dans sa langue et
entendre toutes les conférences essentielles
à l’appréhension de l’environnement qu’on
aborde. La même passion semble animer tous
les passagers de ce voyage, la découverte de
ces paysages lointains qui sont parmi les dernières
étendues vierges du globe et très vite
les liens se créent, on partage nos émotions,
ou tout simplement un apéritif.
En dehors des sorties quotidiennes, nous
partageons nos journées entre le salon d’observation
à l’avant du bateau et les ponts
panoramiques d’autant qu’il est possible de
faire le tour intégral du pont 6 pour un total
de 202 mètres, idéal pour se dégourdir les
jambes tout en s’immergeant dans le paysage,
sans oublier bien sûr le restaurant qui
offre des menus d’exception entre cuisine
française et spécialités locales alimentées par
les saumons et fruits de mer.
Un incontournable rendez-vous gourmand
tout en gardant un œil sur les berges des canaux
empruntés. Les journées sont longues
ici dans l’été austral et plus on descend vers
le grand sud plus le coucher de soleil tombe
tard, bien après 22h, de quoi nous garder les

yeux rivés sur cette nature vierge, puissante
et sauvage, et même si on admire Magellan,
Darwin ou Cook qui ont affronté le même
environnement, on se sent terriblement chanceux
de naviguer sur leurs traces dans un bateau
qui offre autant de confort et de sécurité.
L’Exploris One, un bateau élégant.
Construit en 1989, rénové en 2018 et en 2023,
l’Exploris One, à ce jour le seul navire de la
nouvelle compagnie, est doté d’une coque
renforcée (homologuée classe Glace 1A)
idéale pour explorer les contrées glaciaires et
avec sa petite taille (108m sur 16m), il peut
se faufiler là où n’iront pas les gros navires.
Sa flottille d’une dizaine de zodiacs permet
de débarquer rapidement les passagers et de
les conduire au plus près des sites toujours
sous la houlette d’un guide. Les adeptes de
kayak ont pu pagayer au milieu des blocs de
glace flottante qui s’agglomèrent devant le
glacier dont ils se sont détachés. Magie de
ces concrétions de glace bleutée qui prennent
parfois la forme de tuyaux d’orgue.
Chaque croisière offre son dépaysement et
cette formule d’hôtel flottant où tout est inclus
a tout pour séduire surtout dans cette région
caractérisée par un foisonnement d’îlots, aucun
moyen de transport ne peut rivaliser avec
le bateau, véritable cordon ombilical au travers
du Grand Sud chilien.
Jusqu’à la mi-mars, Exploris One continuera
à voguer entre la péninsule antarctique et les
îles Malouines avant de traverser l’Atlantique
vers le Sénégal, les Bijagos, le Cap Vert et les
Açores. En été il remontera vers les îles britanniques
avant d’aborder le grand Nord avec
le Spitzberg, l’Islande, Le Groenland et l’Arctique
canadien jusqu’au Saint-Laurent.
Pour en savoir plus :
206 207

EGYPTE
Une
CROISIÈRE
sur
LENIL
PLUME
Christiane Goor
CAPTURE D’IMAGES
Charles Mahaux
OU COMMENT
REMONTER LE TEMPS
Sous la houlette de CroisiEurope
cette escapade d’une semaine baignée
de soleil nous a permis de communier
avec les héros de notre enfance,
les pharaons et leurs dieux.
208 209

Le terrible conflit israélo-palestinien
a quelque peu refroidi les voyageurs qui
rêvent de visiter l’Egypte mais la formule
d’une croisière sur le Nil au départ de Louxor,
le plus grand musée d’Egypte
à ciel ouvert, jusque Assouan,
à quelque 250 km au sud, s’est avéré
très paisible, loin du bruit de la guerre.
On a choisi d’éviter la capitale
où pourraient surgir inopinément
des manifestations, comme c’est le cas
dans de nombreuses capitales.
Pari gagné !
A l’origine dotée
de 2 obélisques, le pylone du temple
de Louxor donne
le ton du site: grandiose.
210 211

D’emblée dans le temple de Louxor on se sent
embrassé par l’Histoire.
Petit rappel historique.
Dans l’histoire de l’Egypte, 30 dynasties de pharaons se sont
succédées de 3100 jusque 332 av. J-C. Durant l’Ancien Empire
qui s’est achevé en 2155 av. J-C, les deux royaumes de Haute-
Egypte et de Basse-Egypte sont unifiés en un vaste empire.
Les 3 grandes pyramides de Giseh et le fameux sphinx ont été
construits alors, non loin de Memphis, première capitale de
l’Egypte antique, à l’embouchure du Nil.
Le Moyen Empire de la XIIIème à la XVIIème dynastie court
jusqu’en 1650 av. J-C et cette période marque le début de
Thèbes, alias Louxor, comme capitale de l’Egypte. La monarchie
pharaonique retrouve sa puissance, patronnée par
le dieu d’Etat, Amon-Rê. Le Nouvel Empire englobe les dynasties
XVIII à XX jusqu’en 1080 av. J-C et c’est l’âge d’or de
l’empire pharaonique avec des noms aussi connus que les
Aménophis, les Thoutmôsis, Akhénaton, Hatshepsout, Toutankhamon,
Seti ou les Ramsès.
Les dernières dynasties ont connu l’invasion des Perses vers
525 av. J-C puis celle d’Alexandre le Grand en 333 av. J-C
et c’est alors l’éclosion de la période gréco-romaine avec la
dynastie des Ptolémées du nom du général macédonien à qui
Alexandre confia le pouvoir.
15 Ptolémées se succèderont sur le
trône d’Egypte entre 303 et 30 av. J-C.
Ptolémée XIII épousa la belle Cléopâtre qui épousa ensuite
son propre frère Ptolémée XIV. La dynastie s’est éteinte avec
la mort de Césarion, le fruit des amours de Cléopâtre et de
César, qu’Octave fit assassiner. L’Egypte était désormais une
province romaine.
Tout commence à Louxor,
anciennement Thèbes.
Ce sont les princes thébains qui vont rétablir le royaume
d’Egypte parti en déliquescence suite entre autres aux ambitions
des chefs des provinces qui tendaient à s’éloigner du pouvoir
central de Memphis. Le choix de Thèbes comme centre
incontestable du gouvernement d’Egypte va encourager le
développement de l’Empire. C’est aussi ici, dans « la ville aux
cent portes » chantée par Homère, que trônait Amon, le roi des
dieux et que les pharaons vont bâtir leurs palais et trouver après
la mort leur repos éternel.
212 213

La plupart
des imposantes
statues du temple
de Karnak ont
été installées
par Ramsès II.
214 215

Témoin du niveau atteint par l’ensablement du site,
la mosquée encastrée dans le monument se trouve
aujourd’hui à 5 mètres du sol.
La hauteur des colonnes qui bordent
le passage vers le sanctuaire du temple de Louxor
évoque un palais de géants.
Aujourd’hui l’ancienne capitale est la porte d’entrée pour découvrir
les joyaux de la civilisation pharaonique. 3000 ans
d’histoire déchiffrée dans les pages de nos encyclopédies d’enfants
ou dans les romans historiques de Christian Jacq dont les
intrigues se situent en Egypte ancienne se changent soudainement
en pierre blonde : statues géantes, forêts de colonnes monumentales,
obélisques creusés de hiéroglyphes, etc…. Et on
reste muet, ébloui par tant de splendeurs, impressionné par la
virtuosité architecturale qui a permis d’élever des temples monumentaux
devant lesquels on se sent bien petit. Hérissée des
hautes tours effilées de ses minarets, la ville de Louxor située
sur la rive droite du Nil se découvre dans toute sa longueur
depuis le pont-soleil de notre bateau amarré sur la rive gauche.
Une ville bouillonnante, bruyante, vivante.
Son temple qui dresse sa silhouette sur les berges du Nil fait
corps avec la ville. Il était en fait une dépendance du temple
de Karnak auquel il était relié par une allée rectiligne de près
de 3km, bordée de plus de 700 sphinx à corps de lion.
Chaque année au cours d’une fête qui célébrait la nouvelle
crue du Nil, le dieu créateur Amon quittait Karnak
accompagné de son épouse Mout dans une procession solennelle
qui se rendait au temple de Louxor. Les statues en
or posées sur des barques sacrées étaient accompagnées du
pharaon tenu de prendre part aux festivités en tant que fils
du dieu Amon-Rê.
La structure du temple est semblable à celle qui préside à la
construction des autres temples. Un premier pylone formé de
deux tours monumentales à base rectangulaire reliées par un
linteau offre une porte d’entrée devant laquelle se dresse, esseulé,
un obélisque en granite rose, le frère jumeau de celui qui
s’élève à Paris, place de la Concorde.
L’entrée donne accès à une première cour où on découvre,
encastrée dans les ruines, une ancienne petite mosquée
construite au 3ème siècle de notre ère. Son entrée inaccessible
à 5 m de haut rappelle que jadis le site de Luxor a été
enseveli sous le sable. Ramsès II a imprimé sa marque sur
le site en y ajoutant une série de statues imposantes, autant
de colosses debout ou assis, certains à son effigie. Le plan
de l’édifice est classique, comprenant parvis, pylones, cours
à portiques, salles hypostyles et sanctuaire, entre parties ouvertes
et fermées. Un temple agréable à visiter sous le soleil
d’autant que la pierre calcaire semble s’être dorée au contact
du sable dont il a fallu l’extraire.
Le temple de Karnak dédié à Amon-Rê est plus majestueux.
Véritable dédale de pierres aux proportions colossales, il est le
plus grandiose de tous les temples d’Egypte. Il faut dire que
depuis la fin du 3ème millénaire avant notre ère et pendant
près de 20 siècles, chaque pharaon va y élever des monuments,
multipliant les pylones et les cours, cherchant à bâtir toujours
216 217

La barque céleste qui emportait la statue
du dieu Amon et le pharaon a été installée
sur l’allée des sphinx à Louxor.
La mythique allée
des sphinx entre Louxor
et Karnak a été
partiellement restaurée.
plus grand, plus beau pour que l’offrande au dieu garantisse ses
bienfaits. Les scènes qui recouvrent les fûts des 134 colonnes
de la salle hypostyle et les parois des murs racontent les honneurs
divins rendus à Amon-Rê par les pharaons. Lorsque
les Arabes envahissent l’Egypte au 7ème siècle, ils nomment
le lieu Karnak croyant y voir un village fortifié, un nom qui
perdure jusqu’à nos jours.
La Vallée des Rois.
Si le culte des souverains est célébré dans les temples situés
en bordure du Nil, les tombes royales sont creusées
à même la pierre dans une vallée sèche désormais connue
sous le nom de Vallée des Rois, située sur la rive gauche du
Nil, juste en face de l’ancienne cité de Thèbes. Alors que
leurs prédécesseurs de l’Ancien Empire avaient construit
des pyramides pour s’assurer la vie éternelle, les pharaons
ont préféré se protéger des pillards en cachant leurs sépultures
dans la montagne dont on repère un pic élancé qui lui
donne une forme grossièrement pyramidale.
La plupart des tombes ont pourtant été pillées des richesses
qu’elles contenaient, entraînant des procès relatés dans des
papyrus remontant à 1100 av. J-C. Aujourd’hui 63 ont été
recensées dont 25 sont des sépultures royales. Celle de Toutankhamon
qui porte le numéro 62 a été découverte en 1922,
il y a un siècle à peine. Toutes ne sont pas accessibles au public,
les autorités procèdent par roulement n’hésitant pas à
fermer celles qui ne peuvent plus supporter le passage des
touristes qui augmentent le degré d’humidité dans les tombes,
La haute
(11m) statue
de granit
rose de
Ramsès II
La grande
cour du temple
d’Horus à Edfou
est entourée
par d’immenses
colonnes gravées
de hiéroglyphes
Le pylone du temple de Horus à Edfou
est haut de 32m et deux faucons géants
symboles du dieu gardent l’entrée du temple.
218 219

Le scarabée accompagne la barque du pharaon
vers la renaissance dans la tombe de Séti 1 er
dans la Vallée des Rois.
accélérant la décoloration des pigments et la prolifération
des champignons.
Nous avons eu la chance de visiter celle de Seti Ier, père de
Ramsès II, d’une richesse exceptionnelle, la plus grande de
la Vallée des Rois, celle de Ramsès 4 remarquable pour la
finesse de l’exécution de ses décors et celle de Toutankhamon
où repose encore sa momie.
Quand on sait que la tombe de cet enfant roi mort à 18
ans, compte à peine 4 salles mais a permis de récolter 5398
pièces répertoriées par l’égyptologue Howard Carter, on
s’interroge sur la richesse des trésors aujourd’hui disparus
qui ont accompagné d’autres pharaons dont le règne a été
plus long et plus fameux.
Le plan des tombes royales est souvent le même, une porte
d’entrée qui ouvre sur des escaliers, des corridors qui
mènent à des vestibules avant d’arriver à la chambre funéraire.
Les décors gravés et peints sur les parois racontent
des scènes mythologiques censées assurer le passage et la
survie du défunt dans l’au-delà.
On y retrouve souvent la barque royale accompagnée du
scarabée, symbole de la renaissance. De nombreux hiéroglyphes
tirés du Livre des Morts donnent des formules
destinées à faciliter la vie dans l’au-delà. Ici le visiteur mesure
qu’il est au centre de l’univers, à la frontière entre le
monde des vivants et celui des morts.
Nous ne visiterons pas la Vallée des Reines ni celle des
Nobles, le temps nous manque mais nous découvrirons le
temple mortuaire de Hatchepsout, la seule reine-pharaon
autoproclamée.
En effet devenue régente après la mort de son époux et
demi-frère Thoutmôsis II, elle devait préparer le fils qu’il
avait eu avec une concubine, un nourrisson trop jeune
pour prendre le trône.
Toutefois elle prit goût au pouvoir qu’elle conserva pendant
22 ans et n’hésita pas à arborer les attributs royaux
des pharaons comme la barbe postiche. Son règne soutenu
par le clergé d’Amon est généralement considéré comme
un des plus prospères de l’Egypte. Thoutmôsis III, le
nourrisson devenu pharaon à sa mort, mena campagne
pour détruire son héritage, cassant ses statues et martelant
ses représentations. Son temple mortuaire qu’elle a
fait édifier en calcaire et non pas en grès comme la plupart
des autres temples s’intègre à la falaise dorée contre
laquelle il s’adosse et son architecture qui consiste en
3 terrasses en gradins reliées par une double rampe
étonne par sa modernité.
Au fil du Nil,
une autoroute fluviale.
Notre bateau de croisière, le Da Vinci affrété par CroisiEurope
pour naviguer entre Louxor et Assouan a tout
pour séduire avec sa dimension humaine puisqu’il ne
dispose que de 54 cabines disposées sur trois ponts offrant
toutes les commodités que l’on peut en attendre.
Les larges baies vitrées du salon-bar permettent d’admirer
les paysages traversés avec le confort d’une cli-
220 221

matisation adaptée. Toutefois la plupart des passagers se
retrouvent sur le pont-soleil équipé de confortables transats,
d’une piscine et d’un bar. Lieu idéal pour se détendre
en observant la vie qui s’égrène sur les berges et sur l’eau.
Nous ne sommes pas les seuls à naviguer, loin de là, l’occasion
de découvrir que notre paquebot avec son 1,80 m
de tirant d’eau a de nombreux cousins qui descendent ou
remontent le Nil, sans oublier de se saluer à coups de sirènes.
Le fleuve devient le théâtre d’un ballet incessant et
distrayant. Les dahabiehs, jadis bateaux privés des princes
et des pachas, attirent le regard avec leur forme effilée. Bien
qu’ils soient plus longs, ils ont des airs de felouque avec
leurs deux voiles latines, une large à l’avant et une plus petite
à l’arrière. Leur faible tirant d’eau, à peine 60 cm, leur
permet d’accoster plus aisément au bord des berges.
Toutefois, l’absence de vent en cette saison les oblige à enrouler
leurs voiles autour des mâts pour être tractés par
un petit remorqueur. On croise encore des felouques bien
sûr mais aussi des esquifs de pêcheurs qui se convertissent
parfois en marchands de souvenirs en s’accrochant à notre
bateau et en haranguant les passagers qui s’appuient sur
la rambarde du pont soleil. Négociation à gorge déployée
pour une nappe ou une serviette de plage. C’est à l’écluse
de Esna quand les bateaux sont obligés d’attendre leur tour
qu’ils se font le plus pressants.
Le chant du muezzin nous réveille à Edfou, un petit bourg
bruyant où la rue principale se mue en une chenille de
calèches chargées de touristes qui se rendent au temple dédié
à Horus, dieu à tête de faucon, construit de 237 à 57
av. J-C, un des mieux conservés d’Egypte et l’archétype du
temple pharaonique avec sa succession inévitable des 4 espaces,
depuis le pylone qui ouvre sur la grande cour suivie
222 223

Temple de Philae
de la salle aux colonnes et
enfin le sanctuaire, le lieu le
plus obscur et le plus sacré
accessible uniquement au
pharaon et au grand prêtre.
L’après-midi s’étire paresseuse
à observer cette étroite et
luxuriante bande de terre
qui longe le cours du fleuve.
Jadis la vie des Egyptiens était
soumise au rythme imposé
par le Nil dont la crue
jamais dévastatrice apportait
l’eau nourricière mais aussi
le limon qui fertilisait les
champs. Un vaste réseau
d’irrigation sera également
mis en place et aujourd’hui
le bourdonnement des
moteurs qui envoient l’eau
vers les canaux accompagne
notre voyage tout comme le
sifflement rauque des trains
qui remontent vers Assouan.
Des plantations de bananiers
succèdent aux champs de
canne à sucre, des manguiers
offrent de l’ombre bienfaisante
au berger qui somnole
sous sa hutte de paille tandis
Bal des felouques à Assouan
que ses buffles s’ébrouent dans
l’eau. Au-delà de cette bande
verte, il ne reste plus que sable
et cailloux et les collines de
grès de Gebel Sisileh laissent
entrevoir des fronts de taille
en escaliers où jadis travaillaient
des milliers d’ouvriers
à l’extraction des pierres qui
servirent à édifier les temples
de Thèbes, Edfou et Kom
Ombo. Les vestiges de cet
étrange double temple dédié
à Sobek et à Haroeris dressé
face au fleuve se laissent
embrasser d’un seul regard, il
permettait le culte du dieu de
la fertilité à tête de crocodile
et du dieu bienfaisant à
tête d’épervier. Kom Ombo,
c’est aussi la frontière entre
l’Egypte arabe et l’Egypte
africaine. Les champs verdoyants
laissent la place au
sable, le désert se referme sur
les eaux du Nil où émergent
quantité d’îlots et de récifs, le
rythme se fait plus lent et on
aborde Assouan, la dernière
cité importante avant l’immense
lac Nasser, une
224 225

des plus grandes retenues
d’eau artificielles au monde
née lors de la création du
Haut-Barrage.
Aux portes d’Assouan et de
l’antique Nubie. Assouan
est le point de départ incontournable
pour explorer
Abu Simbel, le joyau
de Ramsès II, à qui on doit
la notion de « Patrimoine
mondial de l’humanité »
née en 1972 avec l’entreprise
pharaonique orchestrée
par l’Unesco pour
déplacer pierres, statues
et stèles menacées d’être
englouties par les eaux du
lac Nasser, créé à l’issue
de la construction du haut
barrage d’Assouan.
Depuis, des centaines de
monuments ont été sauvés
de par le monde !
Nous choisirons de ne pas
nous rendre à Abu Simbel
qui a pourtant ébloui tous
ceux qui, chargés de leur
oreiller, ont pris le car durant
3h pour s’y rendre.
Nous avons préféré la
seconde option, à la
découverte des îles qui
émergent des eaux du Nil.
L’île Kitchener devenue le
jardin botanique de la ville
pour le grand bonheur
des oiseaux qui s’y cachent
est une oasis de fraîcheur
entre de hauts arbres et de
nombreuses essences tropicales
avec une vue
panoramique sur le mausolée de l’Agha Khan, solitaire et
dépouillé qui domine le fleuve. L’île Eléphantine noyée de
verdure où un ponton permet d’aborder à la découverte
d’un espace privatisé par le bateau nous offrira dans le
confort de coussins et de tapis posés sur le sable un teatime
face à un coucher de soleil flamboyant.
Il faut dire que sur cette berge qui fait face à la ville, les
dunes de sable blond tombent littéralement dans le fleuve
à tel point que des petits bateaux à moteur y débarquent
Les colosses de Memnon
Temple de Hatchepsout
des passagers trop heureux de fouler le sable, les pieds
dans les eaux du fleuve. Des dromadaires prêts à promener
le touriste sont regroupés au pied de rares arbres. On est
en pays nubien et un chapelet de petits villages colorés se
succèdent sur la rive.
Jadis les Nubiens appartenaient à des royaumes déchirés
entre le Soudan et l’Egypte. Déracinés avec la construction
successive des deux barrages, ils ont été transplantés
dans des sites devenus des villages qui se laissent visiter.
Une Dahabieh remorquée
226 227

Les maisons chaulées, en argile crue ou cuite, aux murs
peints en bleu, rose ou jaune, nous ouvrent d’autres horizons.
Certaines accueillent l’étranger autour d’un verre de
thé, l’occasion de lire sur les murs l’histoire de la famille ou
du moins la représentation des moments clés de leur vie,
un mariage ou un pèlerinage à La Mecque. Une plongée
dans un autre monde.
On a terminé ce voyage avec la « perle de l’Egypte », le fabuleux
temple de Philae dédié à la déesse Isis, construit au
3ème siècle av. J-C. Lui aussi fut sauvé des eaux par l’Unesco
et reconstruit sur l’île proche d’Agilkia. L’élégant kiosque
de Trajan avec ses 14 colonnes aux chapiteaux surmontés
de feuillages de pierre se laisse découvrir depuis le fleuve.
Jadis il servait de reposoir pour la barque d’Isis quand elle
quittait son temple.
Retour vers Assouan en laissant errer le regard sur le ballet
des felouques dont les voiles blanches enflées par la
brise du soir semblent portées par les prières lointaines
des muezzins.
Pour configure votre voyage,
cliquez sur ce bouton ici : ->
Infos pratiques :
Nous avons confié notre voyage à CroisiEurope sans aucun
doute le numéro 1 des croisières fluviales.
En Egypte la société affrète un bateau 5 ancres à dimension
humaine, le RS Da Vinci mesurant 72 mètres de long
et 13,60 mètres de large.
CroisiEurope offre ses plus incontournables comme les
boissons incluses aux repas, un système audiophone aux
excursions, la présence d’un accompagnateur ou directeur
de croisière à bord et l’assurance assistance/rapatriement
incluse dans le prix de la croisière. www.croisieurope.be
Un bon guide.
Ahmed Mostafa, un égyptien, nous a guidés durant toute
la croisière et les qualités de son accompagnement ont
contribué pour beaucoup à notre émerveillement.
A contacter sans hésiter pour vous guider dans vos
voyages individualisés ahmos6501@yahoo.com
Nous avons pu visiter la timonerie et rencontrer le commandant
et son assistant, une visite réalisée sous la houlette
du responsable de la réception.
Quand le Nil embrasse le désert
Couloir d’entrée du tombeau de Ramsès IV
dans la Vallée des Rois
228 229

Visite insolite car les outils de navigation se limitent à peu de choses
ici, ni GPS, ni radar. Tout est confié à l’expérience conjuguée de
ces deux hommes sexagénaires qui vivent sur le Nil depuis leur enfance,
entre felouques, petits bateaux à moteur puis ferry ou enfin
la commande de bateaux du même type que le nôtre.
Ambiance d’un village nubien
Un marin est également à leur service pour allumer les torches à la
nuit tombée ou vérifier le cas échéant la profondeur de l’eau avec
un bâton gradué. Les deux hommes vivent jour et nuit dans l’espace
étroit de la timonerie qui abrite un lit et un divan ainsi qu’une
mini-cuisine où ils réalisent eux-mêmes leurs repas.
A les entendre, ils connaissent par cœur les bancs de sable, les rochers
qui affleurent le courant, le chemin qu’il faut emprunter entre
les îlots. Ils vivent là en djellabas, assis devant la barre sur un siège
assez large pour qu’ils puissent y adopter la position traditionnelle
du lotus. Ils ne quittent pas le fleuve du regard et nous les abandonnons
impressionnés et pourtant rassurés par la force tranquille
de leur expérience.
230 231

Euribia
Le nouveau paquebot
de MSC Cruises est
À Zeebruges
Plume : Eric HEIDEBROEK - Capture d’Images : E.H. et MSC
Les «Perles du Nord», c’est le thème choisi pour
les nouvelles missions du navire amiral de la
compagnie MSC Cruises.
***
Les croisières «Perles du Nord» se posent sur
sept nuits. L’Euribia fait escale à Hambourg en
Allemagne, à Rotterdam aux Pays-Bas, à Zeebruges
en Belgique, au Havre pour Paris en France et à
Southampton pour Londres au Royaume-Uni.
***
Petite visite de ce monumental bâtiment...
***
232 233

Gigantesque, ce navire est énorme.
Lisez plutôt, il fait 331 m de long, 43 m
de large et quelque chose comme 45 m de
haut à partir du bord de quai... En termes
de mesures de marine, il jauge 183.500 tonneaux.
Avec ses quatre nouveaux moteurs
fonctionnant au GNL (gaz naturel liquéfié)
et développant chacun 20 mégawatts l’Euribia
navigue à 23 nœuds, soit presque 40
km/h. Grâce au gaz naturel, la pollution
caractéristique de ces géants des mers disparaît
pratiquement. Il n’y a pas de rejet de
particules fines, les gaz à effet de serre sont
réduits à 20%.
MSC est à la pointe du progrès en matière
de rejets de toute sorte. En effet, toutes les
eaux usées à bord passent par un système
de traitement des eaux. Ainsi, l’eau ne peut
quitter le navire sans un traitement spécifique
qui la nettoie selon des normes très
strictes. Cela permet d’éviter le transport
de bactéries, microbes, petits invertébrés,
larves et autres micro-organismes d’une région
du monde à une autre, représentant
une menace pour les écosystèmes locaux.
Tous les déchets collectés sont triés afin de
séparer les éléments à recycler.
Quand on monte à bord, le gigantisme
continue, l’Euribia doit être l’un des plus
grands bateau de tourisme du monde. Entout-cas,
l’espace intérieur est spectaculaire,
lumineux, aéré, et aussi très luxueux.
De magnifiques escaliers aux marches garnies
de cristaux Swarovski, scintillent et
s’illuminent tout au long de votre parcours.
234 235

Pour l’anecdote, chaque marche coûte la
bagatelle de €6.000 ! Tout cet espace permet
à quelque 6.327 passagers y compris
aux 1.711 membres de l’équipage de circuler
agréablement dans tout le bâtiment.
Les 2.419 cabines, sont toutes équipées du
confort moderne le plus complet. Pour accéder
aux divers étages, plusieurs batteries
d’ascenseurs intelligemment programmés
emmènent les passagers vers leurs cabines
ou les différentes et très nombreuses activités
proposées à bord. À noter que deux
ascenseurs de part et d’autre du navire sont
«ouverts» sur la mer.
Tout est conçu à bord pour offrir de l’occupation
aux meilleurs goûts de chacun.
Ainsi, il y a 10 restaurants dont 5 sont
236 237

spécialisés, avec un Japonais entre autres.
Les salles de restaurant sont grandes, spacieuses
et très confortables. Et l’accueil souriant
est des plus agréables. Allez, à table !
Pour découvrir une carte bien fournie tant
en propositions qu’en vins fins.
Et justement, à propos des vins, l’Euribia
possède sa propre cave à vin avec en plus
un bar à vin ! Erasmus JOWOPE, sommelier
de l’Euribia, vous propose de découvrir
plusieurs vins selon vos propres goûts. «Il y
a 95 sortes de vins de toutes les régions et cépages du
monde. Par exemple, en Chardonnay, vous pouvez
choisir le pays d’où il vient, le Chilien, l’Argentin, le
Californien, le Français, etc. La dégustation peut
se faire ici, nous avons des dizaines de bouteilles
ouvertes. Leur contenu est protégé par un système
qui évite l’oxydation du vin et qui le maintient à
la température idéale de consommation. Il est bien
évident que l’on peut acheter du vin sur le bateau.»
explique Erasmus, avec un talent et une
238 239

connaissance que l’on aimerait découvrir
plus en profondeur. Si le bar à vin est un
endroit très apprécié du navire, il y en a
d’autres comme le casino, le bowling, une
salle multisports, des salles de jeux pour les
enfants, et même des simulateurs de pilotage
de Formule 1 ! Un peu normal quand
on est un gros sponsor du championnat du
monde de F1.
Plus impressionnant encore, le théâtre de
bord qui peut recevoir plus de 900 spec-
240 241

tateurs dans d’excellentes conditions
d’appréciation des prestations
de classe mondiale dans
une atmosphère sonore exceptionnelle.
La salle de spectacle est
à l’avant du bateau, tandis qu’à
l’arrière, on retrouve une salle de
concert avec une piste de danse.
Le tout séparé par quelque chose
comme 200 mètres, et donc pas
de problème d’interférence entre
les spectacles. Et encore une fois,
cette impression d’espace et d’aisance
où se combinent les effets
lumineux et sonores des plaisirs
modernes.
Pour ceux qui préfèrent l’extérieur,
l’Euribia n’est pas en
reste. Jugez plutôt !
242 243

Le gigantisme de
ce vaisseau Amiral
profite aussi au
plus grand nombre.
On trouve cinq
piscines, dont une
avec un toit rétractable.
Un parc
aquatique le «Coral
Reef Aquapark» est
le point fort avec
ses trois toboggans
aquatiques pour
petits et grands qui
font agréablement
passer le temps à
bord, comme des
jacuzzi, et surtout
de beaux ponts où il
fait bon se promener
et profiter du vent
du large comme du
soleil.
Tout est étudié pour
offrir un maximum
de détente,
des brise-vent permettent
de profiter
de la vue sans être
ébouriffé. Pour ceux
qui veulent s’offrir
une expérience de
yacht privé, L’Euribia
propose son
pack VIP, le Yacht
Club avec ses terrasses
privées des
attentions exclusives
comme les services
d’un majordome
24h/24h ou encore,
découvrir le restaurant
gastronomique
avec une incroyable
vue panoramique
sur la mer.
244 245

Découvrez la visite vidéo
Si le Yacht Club est la formule ultime et
réservée à quelques «happy Fews», les formules
les plus en vue sont les cabines avec
«vue sur mer» ou «avec balcon», voire les
«Suites». Les cabines avec vue sur mer
permettent de profiter des grands espaces,
celles avec un balcon sont plus spacieuses
offrant en prime une certaine intimité. Et
enfin, les Suites offrent en plus la possibilité
de profiter du jacuzzi mis à disposition.
Quelques conseils.
Il faut toujours prendre le pack Wifi, car
en mer, le régime «Réseau Maritime» est
à un tarif violent. Ensuite, à bord, il vaut
mieux prendre le Premium Drink Pack,
qui couvre toutes boissons softs et autres.
Pour une croisière «Perles du Nord» dans
un bon confort, il faut compter €443* par
personne. Plus d’infos :
* à partir de
246 247

Stars Chefs @ Sea
La troisième édition
de «Stars Chefs @ Sea»
aura lieu l’année prochaine
au mois de mars 2024 au cours d’une
croisière gastronomique aux Caraïbes
à bord du navire MSC Seaside.
Communiqué revisité par Eric HEIDEBROEK
«Stars Chefs @ Sea » - un concept conçu et réalisé
par Emmanuel Sakkas directeur de l’agence
«Manu Voyages» - est un événement qui marie
croisières et expériences culinaires. Durant cet
événement, des chefs renommés sont invités à
monter à bord d’un navire de croisière pour organiser
des dîners exclusifs et des activités culinaires
pour les passagers. Cela offre une occasion
unique aux invités de savourer une gastronomie
de haute qualité tout en profitant
d’une expérience de croisière de
luxe. La troisième édition de Stars Chefs
@ Sea aura lieu l’année prochaine au mois
de mars. Il s’agît donc d’un concept de voyage
unique dans son genre où le plaisir culinaire et
voyager dans le luxe et le confort total sans souci
sont au cœur de l’expérience.
Un concept de voyage unique
Une sélection exceptionnelle de chefs étoilés a
déjà confirmé leur présence : un ensemble de pas
moins de 10 étoiles seront réunies sur cette croisière
vers les Caraïbes. Les chefs qui ont confirmé
leur présence sont :
248 249

Cyril Molard (Restaurant ‘Ma langue sourit’ à Moutford
au Luxembourg, 2 étoiles), Eric Fernez (‘D’Eugènie
à Emilie’ à Baudour, 2 étoiles), Viki Geunes
(‘Zilte’ à Anvers, 3 étoiles), Thijs Vervloet (‘Colette’
à Averbode, 2 étoiles), Michael Rewers (‘Bistrot du
Nord’ à Anvers, 1 étoile). Durant la croisière, les hôtes
auront l’occasion de savourer les délices culinaires
des chefs.
Les «Stars Chefs @ Sea», ou chefs étoilés en mer,
apportent une touche de prestige et d’élégance à
bord des navires de croisière.
250

Leur présence vise à offrir une expérience culinaire
exceptionnelle aux passagers, alliant la haute gastronomie
à l’ambiance luxueuse d’une croisière en
mer.
Voici quelques-unes des activités et contributions
qu’ils apportent : la création des menus exclusifs,
des démonstrations culinaires, des expériences de
dégustation et de dîners spéciaux, des rencontres
et échanges, des ateliers de cuisines, parfois artistiques.
En somme, les «Stars Chefs @ Sea» apportent une
dimension gastronomique de haut niveau à l’expérience
de croisière, offrant aux passagers l’opportunité
de savourer des plats exquis et de découvrir
l’art de la cuisine à un niveau exceptionnel, le tout
dans le cadre somptueux d’une croisière en mer.
Les Caraïbes :
un paradis éternel pour les voyageurs en
quête de rêve et d’aventure
Depuis des temps mémoriaux, les Caraïbes demeurent
l’une des destinations les plus enchanteresses
et captivantes au monde, un rêve de tout
vacancier en quête de détente dans des lieux féeriques.
Les étendues de sable blanc à perte de vue,
les majestueux palmiers, les fruits exotiques, les
récifs coralliens foisonnants de poissons tropicaux
aux couleurs éclatantes et une mer d’un bleu turquoise
infini ne cessent d’émerveiller.
Désormais, avec l’émergence de l’île exclusive
Ocean Cay MSC Marine Reserve, les visiteurs ont
l’opportunité de vivre une expérience inédite au
cœur des eaux caribéennes.
De la Barbade à la Jamaïque, de Sainte-Lucie aux
Bahamas, de la Guadeloupe à la Trinité-et-Tobago,
ces îles offrent un spectacle à couper le souffle. Ici, on
peut se laisser bercer par les vagues, s’évader entre
les boutiques élégantes et la vie nocturne trépidante
de Miami, ou plonger dans le mystère envoûtant de la
Costa Maya mexicaine. Le tout dans une atmosphère
qui semble avoir figé le temps, transportant le voyageur
dans un monde ancien, empreint de villages
coloniaux, de plantations de rhum et de criques hantées
par le souvenir des pirates.
Voyager à bord du MSC Seaside
MSC Seaside réinvente les règles du design à
bord des navires de croisière, en mélangeant espaces
intérieurs et espaces extérieurs pour vous
connecter à la mer comme jamais auparavant. Le
pont 8 est bordé d’une promenade unique en bord
de mer, le long de laquelle s’alignent des lieux où
manger, boire un verre, faire des achats, nager et
prendre un bain de soleil.
Et vous pourrez profiter de superbes vues depuis
les deux passerelles en verre et les ascenseurs
panoramiques.
252 253

L’expérience privée du MSC Yacht Club :
un monde de luxe, d’intimité et d’exclusivité
Le MSC Yacht Club est un havre exclusif à bord de
nombreux navires de MSC Cruises, où les clients
peuvent savourer l’intimité et le luxe dans un monde
de choix avec une richesse de services personnalisés
inégalés pour assurer l’expérience ultime de
luxe et de tranquillité pendant leur séjour en mer.
Situé à l’avant du navire, offrant les meilleures vues,
ce concept unique de «navire dans le navire» permet
aux clients d’avoir un accès exclusif aux installations
privées élégantes du MSC Yacht Club, aux
logements somptueux, aux possibilités de loisirs et
de divertissement, tout en bénéficiant d’un accès à
toutes les opportunités de loisirs offertes sur l’ensemble
du navire.
La combinaison de services personnalisés et d’un
cadre raffiné en fait l’un des clubs privés les plus
exclusifs au monde.
Réservations
Comment réserver votre place tant convoitée pour
cette croisière unique ?
Ce concept de voyage unique est élaboré par un
de nos partenaires : Emmanuel Sakkas de Manu
Voyages. Les réservations peuvent être effectuées
en direct auprès d’eux.
Manu Voyages offre ses hôtes la possibilité de booker
trois choix de cabines ultra-luxueuses au MSC
Yacht Club : une Suite Intérieure de 21 m 2 (Pont 16 et
18), une Suite Balcon de 25 m 2 et Suite Jacuzzi de 28
m 2 . Les prix démarrent à partir de 4.590€ TTC. Les
réservations pour la partie flamande du territoire
sont gérées par le partenaire Cruise Ambassadors.
254 255

MOBY
Just To Start Your Perfect Holidays!
LES ROUTES DE LA MEDITERRANEE SONT REMPLIES D’EMOTIONS.
MOBY est la première compagnie maritime en Italie pour le transport de voitures et de passagers vers les plus belles îles de la Méditerranée
(Sardaigne, Corse et l'île d'Elbe). Grâce à son partenariat avec St. Peter Line, la compagnie est également devenue l'ambassadrice du
«Made in Italy» en mer Baltique, où elle propose une croisière entre Saint-Pétersbourg, Helsinki, Stockholm et Tallinn.
Avec à l’heure actuelle sa cinquième
génération d'armateurs,
MOBY possède une flotte
de 20 navires qui effectueront
plus de 13.000 départs en 2018.
The Family Company
Premier au monde à décorer les
flancs de ses navires avec les légendaires
Looney Tunes de Warner
Bros., c’est par excellence la
compagnie pour les familles. À
bord de ses navires, la récréation,
le soin accordé à l'environnement,
la qualité du service et l'excellente
offre gastronomique représentent
la première émotion
authentique des vacances. Ses
ferries rapides sont parmi les
meilleurs en termes de qualité:
au cours des trois dernières années
(2016, 2017 et 2018), MOBY
a reçu le Label de qualité de la
prestigieuse Green Star et a été
élu par les passagers «meilleure
compagnie de ferries» dans le
cadre de l’Italia Travel Awards
2017. Label, 1e place consécutive
pour la 4e année de suite !
Un certificat qui est devenu
une garantie de qualité pour les
consommateurs et une garantie
de succès pour les entreprises
en Italie. La plus grande
attention pour les passagers,
une haute qualité de service
ainsi que des navires efficaces
et confortables.
Le 2 janvier 2012, MOBY a acquis
Toremar, Compagnia Regionale
Toscana et, en juillet 2015, 100
% de Tirrenia. Grâce aux synergies
entre les trois compagnies,
MOBY est la première compagnie
maritime italienne pour les
routes méditerranéennes.
256 86
257 87

SERVICES ON BOARD:
Avec MOBY, Tirrenia et Toremar,
vous êtes en vacances dès
le départ ! Les navires ont tout
ce qu'il faut pour que vous
soyez entièrement à votre aise
et pour vous garantir une expérience
de voyage unique, dans
la détente absolue.
est la solution idéale pour
voyager dans le confort de votre
camping-car ou de votre
caravane.
CENTRE EUROPÉEN
DE RÉSERVATION
MOBY – TOREMAR – TIRRENIA
MOBY Lines Europe GmbH
Wilhelmstr. 36-38
D-65183 Wiesbaden
Tel. +49 611 1402208
info@mobylines.de
info@tirrenia.de
www.mobylines.be
www.tirrenia.nl
LA NORVÈGE
DES
F J O R D S
Les nombreux services à bord
ont été conçus tout spécialement
pour vous et sont à même
de répondre à tous vos besoins.
Détendez-vous dans les cabines
confortables, pour arriver à destination
frais et reposé, ou allez
voir un film dans l’un des cinémas
que vous trouvez à bord.
Installez-vous dans l’un des
élégants restaurants et savourez
les meilleures recettes de
la cuisine méditerranéenne, savamment
cuisinées par nos
chefs sur place; choisissez le
self-service pour un repas rapide,
mais tout aussi exquis, ou
goûtez la pizza napolitaine
classique de nos pizzerias.
Si vous avez envie de vous distraire,
vous pouvez prendre un
apéritif aux notes d'une musique
de qualité, faire des
achats dans les boutiques ou
vous amuser dans la salle de
jeux. À bord de la flotte Onorato
Armatori, vous n'avez que
l'embarras du choix !
Quant aux plus petits, ils pourront
voyager en s'amusant, entre
un plongeon dans la piscine
et un saut dans l'espace de jeux
qui leur est réservé.
En cas de besoin, vous pouvez
à tout moment vous adresser à
la réception du bord, qui est
ouverte 24 heures sur 24.
Dormir:
Avec MOBY, vous voyagez en
toute détente et vous arrivez à
destination de la manière la
plus confortable pour vous.
Vous avez le choix parmi différentes
catégories d'installations,
en fonction du type de
traversée et de sa durée.
Manger
À bord, vous profiterez d'une
grande gamme de services de
restauration qui se distinguent
par leur qualité et leur variété.
Enfants et famille
Vous trouverez des espaces de
jeux avec des balles et des tunnels,
des jeux vidéo, des cinémas
qui passent les meilleurs
films et une piscine fantastique.
Wi-Fi
À bord des ferries MOBY et Tirrenia
à destination de la Sardaigne,
de la Corse et de la Sicile,
vous pouvez utiliser le
service Wi-Fi payant et rester
en ligne aussi longtemps que
vous le souhaitez.
Camping à bord
La formule «Camping à bord»
Roads offered by
Onorato Armatori
MOBY
TIRRENIA
TOREMAR
Sardaigne
Gênes - Olbia
Gênes - Porto Torres
Gênes - Arbatax
Livourne - Olbia
Piombino - Olbia
Civitavecchia - Olbia
Civitavecchia - Arbatax
Civitavecchia - Cagliari
Naples - Cagliari
Palerme - Cagliari
Bonifacio - S. T. di Gallura
Corse
Livourne - Bastia
Nice - Bastia
Gênes - Bastia
S. T. di Gallura - Bonifacio
Sicile
Cagliari - Palerme
Naples - Palerme
îles Tremiti
Termoli - Tremiti
En voiture, la Norvège impose un rythme de voyage inévitablement scandé par des traversées en ferry et le passage de redoutables
cols au terme de routes en lacets étroits.
Rien de tel dès lors que la croisière qui permet, le temps d’une nuit, de passer d’un fjord à l’autre en ouvrant des perspectives
vertigineuses sur des falaises perçues en contre-plongée au ras des flots.
île d'Elbe
Piombino - Portoferraio
Piombino - Cavo
Piombino - Rio Marina
Les croisières
Mini-croisière spéciale
Croisière en Europe du Nord
258 88 259 89

Sait-on que si la crête de la falaise
culmine à plus de mille
mètres au-dessus du niveau de
la mer, l’abysse plonge par plus
de mille mètres de fond ?
Pas étonnant que les Norvégiens
continuent de voir derrière
la puissance de la nature
des forces surnaturelles symbolisées
par les trolls, des gnomes
poilus et hirsutes, à face humaine
mais avec une queue terminée
par un plumet touffu.
Le Hardangenfjord.
Avec ses 180 kilomètres, il
ouvre une longue brèche au
cœur de massifs qui plongent
dans le fjord. Vers la mer, ses
berges dessinent un paysage
peigné par des rangées de fruitiers
qui encadrent des villages
pimpants qui contraste avec
les sommets balayés par les
vents, royaume des derniers
troupeaux de rennes sauvages.
A son terme, le Hardangenfjord
se subdivise en 5 fjords plus
étroits. Eidfjord est notre escale,
le point de départ de nombreuses
randonnées, que ce soit
vers les pistes balisées qui sillonnent
le plateau ou dans le décor
bucolique des fermes d’alpage
perchées sur des contreforts
montagneux d’où la vue sur le
fjord est tout aussi idyllique.
Notre bateau ancré tel un grand
oiseau blanc flottant sur des eaux
paisibles semble se fondre dans
la douce sérénité du décor.
Le Geirangerfjord,
au bout du Stortfjord.
Avec ses 110 kilomètres de long,
le Stortfjord a tout d’un lierre tortueux
dont les branches se multiplient.
L’une d’elles, la plus
célèbre, mérite son nom de «
perle des fjords », le Geirangerfjord.
Sur une vingtaine de kilomètres,
il étire ses eaux sombres dans
un défilé étroit, entre des parois
rocheuses qui culminent jusqu’à
1200 mètres d’altitude. De nombreuses
cascades grossies par la
fonte des neiges dégringolent des
falaises abruptes. Quelques
taches émeraude émaillent le rocher,
ce sont les jardinets qui autrefois
ceinturaient les
chaumières des éleveurs dont la
plupart sont abandonnées aujourd’hui
mais restaurées en lieux
de vacances.
Quand on parcourt la route des
Aigles qui grimpe sur 8 kilomètres
en multipliant les virages en épingles
à cheveux, on découvre la
courbe gracieuse entre deux
murs presque verticaux que dessine
le fjord à l’arrivée au village de
Geiranger. Plus loin, la route si-
260 90
261 91

Partout,
comme à la maison
nueuse s’enfonce entre des hameaux bucoliques
posés au bord de petits lacs miroitants
qui mènent à des fermes d’alpage où la traite
quotidienne permet de fabriquer un fromage
brun au goût de caramel.
Quelques cabanes rustiques servent de résidences
d’été. Il faut dire que le Norvégien
adore s’isoler le temps d’un week-end, au
cœur de la nature, dans un petit chalet en
bois, où la lumière des chandelles remplace
l’électricité, où le repas mijote dans
une marmite accrochée dans l’âtre, où
l’eau va se puiser dans le torrent proche.
Le bonheur dans son expression la plus
authentique !
Olden, la route des glaciers.
Le Nordfjord, un des plus beaux de Norvège,
s’étire sur une centaine de kilomètres
avant de déboucher au pied de deux
hameaux voisins, Olden et Loen, portes
d’accès à une vallée spectaculaire qui remonte
vers le glacier de Jostedal, le plus
grand d’Europe. Sa calotte de 486 km2 encapuchonne
le sommet du plateau et
étend ses cinq bras vers les vallées en
contrebas en se moulant en quelque 25
langues glaciaires dont certaines sont aisément
joignables.
Sur la route vers la langue du Briksdal, on
longe une vallée émaillée de maisonnettes
rouges et blanches, ceinturées de prés
parsemés d’œufs de Troll qui ne sont que
les grosses balles blanches enrubannées
des silos. La langue bleutée du Melkenvol
qui domine la rivière de Olden donne un
premier avant-goût de notre escapade
vers le glacier de Briksdal. La balade est un
peu rude et la difficulté de l’ascension
coupe le souffle des touristes qui se taisent
alors, subjugués par le spectacle du torrent
tumultueux qui dévale depuis le sommet
de la montagne. L’eau turquoise jette avec
fracas ses rouleaux ourlés d’écume
blanche sur les rochers.
Un petit lac s’est créé au pied de cette immense
langue de glace bleu émeraude qui
glisse dans une faille du rocher, prête à
tomber. Chacun puise ici une énergie et
une humilité qu’il n’imaginait pas dans
cette immense réserve de liberté brute
qu’offre la proximité du glacier.
Une croisière ferroviaire à Flåm.
Le Sognefjord est sans conteste le plus long
(203 km) et le plus profond (1308 m) des
fjords norvégiens, de quoi offrir un extraordinaire
défilé tout au long de la croisière
jusque Flåm. Cette jolie petite bourgade se
présente comme une station touristique
avec ses auberges traditionnelles, ses boutiques
de souvenirs et ses restaurants, tous
regroupés autour d’une gare.
Une ligne ferroviaire, le Flamsbana, a été
inaugurée en 1944 pour relier la ligne
Oslo-Bergen qui passe à quelque 866 m
d’altitude avec 55% de dénivelé. Il fallut 20
ans de travaux pour percer 20 tunnels, la
plupart creusés à la main, sur 20 kilomètres,
le tout pour la somme de 20 millions
de NOK. C’est pourquoi les Norvégiens la
surnomme affectueusement la « twenty
line » d’autant qu’elle a permis de désenclaver
le village isolé du reste du pays.
Il faut compter 50 minutes de voyage pour
parcourir les 20 km de ligne, une expérience
inoubliable car elle offre des perspectives
inattendues sur le fjord et sur les cascades,
elle parcourt des vallons émaillés de fermettes
et de prairies et côtoie quelques vertigineux
à-pics. Le retour se fait le plus souvent
en vélo ou à pied le long de l’ancienne
route des cheminots, la Rallarvegen, un sentier
caillouteux bien balisé qui commence par
une descente abrupte avec 21 virages serrés
avant de s’enfoncer dans un décor bucolique
de prairies fleuries au pied de parois rocheuses
lézardées par des cascades qui alimentent
une rivière.
Infos pratiques : Il porte bien son nom
ce yacht d’expédition affrété par Rivages
du Monde pour explorer les océans du
monde au fil d’itinéraires qui se
succèderont d’avril à novembre 2024 en
passant par les deux pôles ou presque.
Croisières culturelles et croisières
d’expédition sont au menu de ces séjours
dans un navire qui accueille au maximum
180 passagers (nous n’étions que 140)
avec quelques 125 membres d’équipage,
de quoi assurer un service 5 étoiles. Une
intimité qui permet la convivialité et le
partage des expériences tout en offrant le
confort de cabines toutes extérieures et
la plupart avec un balcon, un salon
d’observation à la proue du bateau avec
une vue à 180°, une piscine d’eau de mer
chauffée avec 2 bains à remous et au
dernier pont, le pont 8, une piste de
course ou de marche à pied de quelque
800 mètres, de quoi se dérouiller les
jambes durant les jours de navigation.
Sans oublier la qualité des repas servis à
table accompagnés de vins au choix, les
jeux mis à la disposition des passagers, les
conférences qui décodent les
destinations, les soirées jazzy au bar, etc
www.rivagesdumonde.be
Dormir à la belle étoile. Se réveiller avec le murmure de la mer le matin.
Découvrir des pays étrangers tout en se sentant constamment comme
à la maison : le Volkswagen California 6.1, c’est de la liberté à l’état
brut. Avec son équipement intérieur confortable et ses détails réfléchis,
il transforme chaque trajet en une aventure inoubliable. Savourez votre
indépendance et allez où vous voulez.
Avec tout ce dont vous avez besoin. Découvrez-le dans un California Center
où vous serez accueilli par nos experts California passionnés.
#unlockwithcalifornia
Center
7,2 - 8,5 L /100 KM • 189 - 223 G /KM CO 2
(WLTP)*
Louez-le dans votre
California Center
Configurez-le ici
californiacenters.volkswagen.be
262 92
*Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be
93

GROENLAND
Expédition polaire
.Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Choisir une croisière pour découvrir le Groenland, une destination mythique pour
ceux qui ont le virus de l’exploration, est sans aucun doute la meilleure manière de
découvrir ce territoire en y multipliant les expériences. Embarquement immédiat !
Il faut savoir que la plus longue route goudronnée
du pays ne dépasse pas 35 km et que les villes
ne sont pas connectées entre elles, comme elles
le sont ailleurs dans le monde. Au Groenland
dont 81% du territoire ne forme qu’une immense
calotte glaciaire, les villes sont toutes côtières à
l’exception de Kangerlussuaq située à l’extrémité
du plus long fjord du pays, à quelque 170 km de
la mer. Il ne reste donc que le bateau, l’avion ou
l’hélicoptère pour se déplacer d’un lieu à l’autre.
Nous avons voyagé avec le SH Vega, un des deux
bateaux que possède la toute nouvelle venue
sur le marché des croisières d’exception, Swan
Hellenic.
Ce navire qui accueille au maximum 152 passagers
répartis dans 76 cabines a été conçu pour
affronter les zones de latitude extrême avec une
coque renforcée contre la glace et des stabilisateurs
extra-larges pour le confort des passagers.
Un bateau propre !
Autre plus, sa propulsion diesel-électrique qui
assure une navigation silencieuse qui augmente
les chances de voir la vie marine.
La côte Est du Groenland,
première rencontre.
264 265

Après une journée en mer depuis le départ de
Reykjavik, la côte groenlandaise s’offre enfin sous
la forme d’un liseré d’îlots rocheux chapeautés de
neige et de glace. Autour de nous dérivent lentement
nos premiers icebergs, d’une blancheur immaculée.
Le bateau emprunte le fjord étroit de Skjoldungen
bordé de pics escarpés, de parois rocheuses verticales
et de rivières serpentines de glace plongeant
dans la mer. Notre première sortie en zodiac nous
permettra d’approcher de plus près cet incroyable
paysage qui superpose d’énormes crevasses et des
blocs de glace, des séracs, qui se découpent dans
un ciel bleu qui se noie dans les eaux laiteuses du
fjord, enrichies par les minéraux qui dégringolent
des falaises.
Le Prince Christian Sound
Cette voie d’eau d’une centaine de kilomètres entre
les îles de l’archipel du Cap Farewell permet de rejoindre
plus aisément la mer du Labrador sur la côte
Ouest. Les nombreux fjords cernés de montagnes
abruptes qui grimpent souvent à quelque 2000 m de
hauteur créent ici des courants de marée qui ralentissent
le cours du bateau, attentif à garder son cap
grâce au sonar qui lui indique les roches sous-marines.
Le bateau empruntera une ramification d’un
fjord plus paisible pour nous offrir une sortie avec
un débarquement sur une plage caillouteuse où on
découvrira, avec surprise, une variété inattendue de
fleurs basses de couleurs variées protégées par des
266 267

ouquets d’herbes hautes. L’occasion aussi de découvrir
le «gneiss», une roche rare avec une structure
en feuillets née suite à un épisode de déformation il
y a cela des milliards d’années quand notre planète
terre s’est disloquée pour peu à peu dessiner les
continents actuels.
Brattahlid, un village viking sur
la côte Sud-Ouest du Groenland.
Quand on découvre au matin le paysage verdoyant
qui ceinture le hameau de Qassiarsuk à la pointe de
l’Eriks Fjord, on ne s’étonne pas que le viking Erik le
Rouge contraint de s’exiler d’Islande et explorateur
des côtes groenlandaises ait choisi de se poser ici
en 982 pour y fonder une colonie de fermiers.
Persuadé d’avoir déniché un trésor de la nature il lui
donnera le nom de Groenland, pays vert par opposition
à son Islande natale, terre de glace, espérant ainsi
attirer de nouveaux colons. Ici les prés escaladent doucement
les collines et grimpent dans l’arrière-pays à la
manière de nos alpages.
Le site portait le nom de Brattahlid et on trouve encore
des ruines vikings datant d’un millier d’années
: les fondations de la première église chrétienne du
Nouveau Monde sous l’impulsion de Tjodhilde, la
femme d’Erik le Rouge convertie au christianisme ou
encore les vestiges du Ping, l’assemblée politique
locale qui créa ici une République Viking.
268 269

On ne sait trop pourquoi exactement la population
viking du Groenland s’éteignit au 15è siècle, leur disparition
reste énigmatique. En l’an 2000, deux splendides
reconstitutions de l’église Tjodhilde et d’une maisonnette
d’époque attribuée à Erik le Rouge permettent de
donner une idée de l’architecture viking en tourbe et en
bois au cœur d’un vaste paysage ouvrant sur le fjord.
Depuis 2017 le paysage «culturel» du village de Qassiarsuk
a été classé au patrimoine de l’Unesco.
Sisimiut, au nord du cercle
polaire arctique.
La seconde plus grande ville du pays avec ses 5500
habitants se révèle séduisante avec sa collection de
maisons colorées qui s’agrippent aux affleurements
rocheux qui cernent le port qui serait le plus septen-
trional du pays à être libre de glace toute l’année.
La vieille ville rassemble plusieurs bâtiments coloniaux
qui forment ensemble un musée consacré à
l’histoire et à la culture locales. Pour pénétrer dans
cet espace il faut passer sous un portail formé par
le squelette d’une mâchoire de baleine, geste qui
porte bonheur dit-on là-bas. La réunion de ces bâtiments
historiques donne une idée de ce à quoi devait
ressembler la ville dès le 18ème siècle. La vieille
maison de 1756 rassemble des trouvailles issues de
recherches de fouilles archéologiques près de la
ville offrant un aperçu de la culture Saqqaq dans la
région il y a 4000 ans. Pas étonnant que l’Unesco ait
salué le site comme patrimoine culturel.
Plus au nord encore, Ilulissat, la capitale
270 271

des icebergs.
Le site dominé par le glacier Sermeq Kujalleq qui s’avance dans un fjord échancré est
un point d’observation privilégié de tonnes de glaciers vêlés par la langue glaciaire qui
se jettent en s’accumulant dans les 60 km du fjord.
Une première promenade de quelque 2 km sur les hauteurs de la ville le long d’un chemin
en caillebotis surplombant une lande tourbeuse pailletée d’une végétation rase qui
prend déjà des couleurs rousses d’automne permet d’atteindre un promontoire rocheux
qui accueille même quelques bancs pour inviter chacun à contempler cette étincelante
beauté de la dérive d’icebergs aux formes différentes, aux couleurs partagées
entre blanc éclatant et bleu lumineux. Un spectacle naturel mémorable salué par
l’Unesco en 2004.
L’après-midi nous offrira deux heures d’émerveillement en face de cette beauté brute
272 273

et toute naturelle pourtant. Nous repartons en « zodiac
cruise » par petits groupes de 10, tous habillés
de pied en cap pour se protéger du froid et gilets de
sauvetage bien arrimés autour des épaules.
Plus nous nous approchons des icebergs en dérive,
plus nous nous sentons minuscules face à ces
sculptures de glace et quand on sait que la partie
visible ne représente que 10%, le reste étant immergé
dans la mer, notre émotion est encore plus
grande.
C’est en silence d’ailleurs, médusés par cette expérience
unique, que nous retournons vers le bateau
qui s’illumine en cette fin de journée, rêve de chaleur
et d’une soirée conviviale autour de nos souvenirs.
Kangerlussuaq, fin de la croisière.
Sans aucun doute c’est ici qu’on éprouve avec le
plus d’acuité que le Groenland est encore une terre
de pionniers. La découverte du port quand on y débarque
avec notre zodiac nous laisse pantois : que
des containers et une grue mobile qui circule pour
les déposer sur le plateau d’un camion qui va les
transporter vers la petite ville, à une quinzaine de
minutes du port.
Pourtant Kangerlussuaq est traditionnellement l’un
des principaux points d’entrée au Groenland. On y
trouve la plus longue piste d’atterrissage, ce qui lui
vaut d’être un aéroport international que nous découvrirons
le lendemain pour rejoindre Reykjavik. Ils
seraient 500 habitants à vivre ici, regroupés autour
de l’aéroport, vivant pour la plupart dans des containers
colorés qui égaient le paysage.
Nous partirons en bus à la découverte des paysages
naturels intenses qui se trouvent juste à la porte de la
ville, en empruntant des routes gravillonnées puis des
pistes sableuses, de quoi s’offrir un petit safari dans la
274 275

toundra dont l’horizon est barré au loin (une vingtaine
de km à peine) par la calotte glaciaire.
On sort ses jumelles pour débusquer des rennes
ou des bœufs musqués qui, avec leur long pelage
hirsute et leurs cornes recourbées vers l’avant,
semblent débarquer des temps préhistoriques.
Nous n’aurons pas cette chance, à peine un renne
à proximité de notre véhicule et au loin un bœuf
musqué.
Par contre ce paysage tourmenté de petites montagnes
rocailleuses semé de lacs et de landes
couvertes de lichens et d’arbustes nains nous
laissera un souvenir impérissable.
Une adresse responsable de la distribution des
expéditions de Swan Hellenic au Benelux et en
France : Cruise Selection qui se veut le «pont»
entre les agents de voyage, les clients et l’armateur,
ce qui garantit aux professionnels et aux
consommateurs d’avoir un point de contact où ils
peuvent trouver toutes les informations dont ils
ont besoin.
Un site : www.cruiseselection.lu
Un second croisiériste propose également des
croisières d’expédition francophones vers le
Groenland avec en sus la découverte de villages
Inuits. Voyage prévu du 18 au 30 août au départ
de Bruxelles vers Kangerlussuak et retour via
Reykjavik.
www.rivagesdumonde.be
276 277

ESPAGNE
278 279

ESPAGNE
La Corogne
et Bilbao
deux pépites espagnoles
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
L’Espagne du Nord également maritime
n’a pas la couleur bleue et blanche de l’Espagne
méditerranéenne tendue vers l’Afrique.
Plus discrète, elle étire une bande de terre verte
au pied des montagnes et attire surtout
les Espagnols du Centre et du Sud
qui viennent y chercher un peu de fraîcheur
durant les canicules estivales.
BILBAO
La rua del Correo
bordée de hautes
280 maisons étroites.
281

Au-delà du port de
plaisance le paseo
maritimo s’étire sur
12km autour de la
péninsule.
Un paradis écologique.
Méconnue, elle mérite pourtant d’être découverte d’autant qu’on y trouve de
vrais trésors architecturaux. Ainsi en est-il de La Coruña et de Bilbao, deux
villes qui marquent les extrémités occidentale et orientale de la côte Nord atlantique
de l’Espagne, à peine distantes de 550 km.
A découvrir également lors d’une croisière de Rivages du Monde.
La Corogne, la Cité de Cristal.
Sans doute une des plus belles
arrivées dans une escale de
croisière maritime. Il faut dire
que la ville s’étend sur une
presqu’île dont le bateau doit
faire le tour, l’occasion de
découvrir la Tour de Hercule
dressée sur un promontoire
sauvage face aux flots.
Ce phare bâti par les Romains
au 2ème siècle est même le
plus vieux phare au monde
encore en activité et à ce titre
classé au Patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 2009.
Quand on pénètre ensuite
dans la rade de la ville juste
en face du port de plaisance
La Tour Hercule sert de phare et de repère
terrestre à l’entrée du port de La Corogne.
282 283

Les façades
le long
du paseo
maritime qui
longe le port
ont donné
à la ville
son surnom
de Cité de
Cristal.
et de la superbe façade de la
Marina, on ne peut qu’admirer
ces pittoresques galeries
d’acier couvertes de vitres et
peintes en blanc auxquelles la
ville doit son surnom.
Bâtis dans la seconde moitié
du 19ème siècle à l’époque de
l’industrialisation de la ville,
ces immeubles modernistes
ont pris la place de l’ancien
port de pêche. Tout en protégeant
les habitations du vent
de la mer, ces galeries permettent
aussi de conserver la
chaleur l’hiver et de les rafraîchir
en été. Quand l’ancienne
ville fortifiée cède la place à la
bourgeoisie incarnée par les
riches coloniaux qui quittent
les colonies espagnoles au
moment de leur indépendance
pour s’installer dans le pays
de leurs ancêtres, ils sont bien
décidés à y faire souche là où
il sera possible de commercer
avec les pays d’Amérique.
La Corogne sur une presqu’île
qui s’avance dans l’océan et
bordée d’une large baie est
un lieu éminemment straté-
gique, un carrefour commercial
qui n’attendait plus que
des entrepreneurs. Ils seront
nombreux à s’y poser et à faire
fortune. Audacieux ils introduiront
de nouveaux courants
artistiques venus de France
et de Catalogne, loin du classicisme
qui a inspiré le patrimoine
historique. Les formes
prennent vie, les parements
sont ornés de lignes courbes et
d’arabesques.
Cœur vibrant de la ville, la
place de María Pita bordées
sur trois côtés de magnifiques
arcades et fermée par un imposant
hôtel de ville fait la transition
entre la ville Art Nouveau
et le casco antiguo, la vieille
ville. Juchée sur une butte, elle
n’a pas modifié sa physionomie
pour autant mais elle est
devenue résidentielle et abrite
quelques collèges.
S’y promener c’est entrer dans
un monde feutré égayé par les
chants d’oiseaux qui nichent
dans les arbres qui ombragent
les places dominées par des
églises ou encore le jardin ro-
284 285

La longue
plage de
sable
urbaine
de Riazor.
La place de
la modeste
cathédrale
Santiago
bordée de
maisons
garnies
de bowwindows.
La belle
façade du
Marché de la
Ribera.
Regard sur la
pièce de vie
de la maison
de Picasso
ouverte sur
un balcon
étroit.
mantique San Carlos. Les musées
ne manquent pas pour
les passionnés du genre mais
tous devraient être séduits
par la Casa Picasso où a vécu
la famille Picasso à la fin du
19ème siècle. Le jeune Pablo
avait 10 ans quand ses parents
ont déménagé à La Corogne
et se sont installés dans cet
appartement que l’on peut visiter
aujourd’hui.
C’est surtout l’occasion de
découvrir comment s’organise
une maison authentique
avec ses galeries en bois et ses
petites pièces. C’est à La Corogne
que Pablo expose ses
premières toiles dans un magasin
de meubles du quartier.
Il a 13 ans à peine et on connaît
la suite. Il dira de cette ville où
il ne vivra que 4 ans qu’elle
était « la ville où mes sens se
sont éveillés et ni le temps ni
la distance ne peuvent l’effacer
». Enfin l’un des principaux
attraits de la ville est
sa longue plage de Riazor,
située au cœur de la ville où
elle dessine un croissant niché
entre le paysage urbain et
les eaux bleues mouchetées
de quelques rochers, un vrai
bonheur pour les habitants
de La Corogne.
Bilbao, savant mélange
entre avant-garde et tradition.
La plus grande ville du Pays
Basque se niche entre deux
montagnes au bord d’une rivière
qui s’écoule vers la mer
à une dizaine de kilomètres
de là. Le Casco Viejo, à savoir
le centre historique de
Bilbao s’est créé en 1300
autour de 7 rues étroites qui
forment un dédale piétonnier
animé, ponctuées de placettes
et bordées de hautes
Le théâtre
néo-baroque Arriega
est en fait un opéra.
286 287

L’atrium
des cultures
imaginé par
Philippe
Starck est
une vaste
place où 3
cubes de
brique sont
soutenus par
43 colonnes
torses toutes
différentes.
maisons aux couleurs pastel
garnies de bow-windows et
de balcons en fer forgé. Elles
débouchent toutes sur la cathédrale
gothique de taille
modeste avec son unique
tour.
Dédiée à St-Jacques elle rappelle
que la ville est sur l’une
des voies qui mènent à St-
Jacques de Compostelle.
Les rues piétonnes aux façades
colorées sont bordées
de boutiques de petits créateurs
et de nombreux bars à
pintxos, ces tapas typiquement
basques servis sur du
pain et piqués d’un cure-dent.
Les noms des venelles et des
tavernes sont d’ailleurs incompréhensibles
pour nous
avec ces x, ces z et ces k qui
nous rappellent qu’on est en
Euskadi.
La gastronomie basque est
aussi à l’honneur dans les gastrobars
du marché de la Ribera
construit en 1929 avec une
belle touche Art déco variée
au bord de la ria de Bilbao.
Dans la seconde moitié du
19ème siècle, avec l’essor
industriel lié à l’exploitation
de mines de fer, Bilbao traverse
la rivière pour mieux
s’étendre sur la rive gauche.
L’intéressant théâtre Arriaga
inspiré de l’opéra Garnier est
l’œuvre de l’architecte municipal
Joaquín Rucona et fut
inauguré en 1890. Il porte
son nom en hommage au musicien
de Bilbao,
Juan Crisóstomo Arriega
connu comme le « Mozart
espagnol » de par son talent
exceptionnel.
Il composa son premier opéra
à 13 ans mais fut emporté
par la tuberculose peu avant
ses 20 ans. Dans une ville
en pleine croissance, les
belles avenues rectilignes
se couvrent de palais, de
banques et de demeures Art
Nouveau. La place Moyúa en
est l’épicentre avec l’éclectique
palais Chávarri dessiné
par Paul Hankar, un des
maîtres bruxellois de l’Art
Nouveau, ou encore la Casa
Montero parfois appelée casa
Gaudí de style moderniste.
Toutefois dans les années
1980, la crise de l’acier voit
288 289

La tour
Iberdrola,
165 m
de haut,
41 étages,
avec 20.000
carrés
de peau
transparente
composée de
4.800 unités
d’un verre
exclusivement
conçu pour la
tour.
La place
de Bizkaia
inaugurée
en 2008
bordée d’un
édifice de
cristal qui
dessine une
vague en
mouvement.
péricliter les activités sidérurgiques
et Bilbao est touchée
de plein fouet.
Toutefois, elle se lance le
pari de rebondir en assainissant
sa rivière, en nettoyant
ses façades couvertes d’une
poussière noire et en invitant
Frank Gehry à construire un
musée moderne au cœur de la
ville. La star de cette renaissance
est bien sûr le fameux
Guggenheim qui verra affluer
des touristes du monde
entier dès son inauguration
en 1997 et la prospérité est
au rendez-vous.
De nouveaux édifices résolument
modernes renforcent
le renouveau architectural de
Bilbao signé par des architectes
de renom: la tour couverte
de verre de 165m Iberdrola
conçue par César Pelli,
les bouches, couloirs et quais
du métro signés par Norman
Foster, l’Azkuna Zentroa
installés dans les anciens
chais municipaux réaménagés
par Philippe Starck, …
Infos.
2 sites incontournables :
www.visitcoruna.com et
www.bilbaoturismo.net
Ces deux villes sont idéales
dans le cadre d’un double
citytrip d’autant que Bilbao
est facilement accessible par
avion et La Corogne peut
se rejoindre via l’autoroute
Cantabrique A-8, gratuite
depuis Bilbao jusqu’à la Galice.
La Corogne peut également
se joindre par avion via
St-Jacques de Compostelle et
ensuite par train (28 minutes
pour une distance de 61km).
On peut aussi visiter ces
deux villes en participant à
la croisière sur les rivages
atlantiques proposée par Rivages
du Monde à bord du
World Explorer en 2024 au
départ de Porto le 8 mai avec
une arrivée prévue au Havre
le 15 mai, après avoir découvert
La Corogne, Bilbao,
La Rochelle, Concarneau et
Saint-Malo. Un programme
encore plus riche :
www.rivagesdumonde.be
290 291

ESPAGNE
L’Extrémadure
une symphonie en vert majeur
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
En Extrémadure,
au Sud de la sierra de Gredos,
c’est un peu comme si on descendait
les marches d’un escalier colossal
vers un paysage tout en rondeur
où les paysans racontent qu’ici,
on connaît 5 mois de sécheresse
et 7 mois de saison verte !
Le ton est donné !
292 293

L’Extrémadure, une symphonie en vert majeur.
Au Nord de l’Andalousie et à la frontière du Portugal, l’Extrémadure
qui ne compte que deux provinces égrène pourtant un chapelet de
merveilles entre patrimoine architectural, paysages verdoyants et lacs
artificiels. Paradis pour les amoureux d’ornithologie et de randonnée, elle
séduira aussi les gourmands qui, d’une terrasse à l’autre, découvriront
une cuisine qui sent bon le terroir.
Un paradis écologique.
Sur fond de montagnes coiffées
de neige jusqu’en avril,
les régions du Nord de l’Extrémadure
arborent des paysages
spectaculaires dessinés
par des gorges que creusent
des ruisseaux qui déboulent
en cascade dans des vallées
profondes qui explosent de
couleur dès le printemps.
La plus impressionnante est
sans aucun la vallée du Jerte
dont les versants ont été taillés
au cours des siècles pour
y planter des cerisiers.
L’histoire raconte qu’un sultan
arabe qui y vivait au 12ème
siècle tomba éperdument
amoureux d’une fille du
Nord qu’il épousa et installa
dans ses terres. Comme la
jeune femme se languissait des
paysages enneigés de son enfance,
le sultan fit planter des
cerisiers qui en fleurissant
couvrent les flancs de la montagne
d’un impressionnant
manteau blanc. Aujourd’hui
ils sont plus d’un million à
tapisser les pentes qui sur-
294 295

plombent la rivière, apprivoisant
le moindre escarpement
et grimpant à l’assaut des
cimes.
Magie éphémère de blancheur
parfumée à découvrir
au rythme de la balade sur les
routes sinueuses qui tracent
leur chemin entre des murets
de pierre sèche.
L’Extrémadure est aussi la région
européenne qui cumule
le plus de kilomètres de côtes
d’eau douce, plus de 1500
qui bordent les réservoirs
construits par les hommes
pour s’assurer de ne jamais
manquer d’eau ou encore les
piscines naturelles aux eaux
cristallines dessinées par des
sources qui jaillissent en cascade
en façonnant la roche,
comme celle de la réserve naturelle
de la « Gorge des enfers
» particulièrement bouillonnante
au printemps mais délicieusement
tranquille en été.
L’Extrémadure c’est encore
le plus vaste système agroforestier
d’Europe, à savoir
3,5 millions d’hectares de
pâturages arborés appelés
ici «dehesa», un bel exemple
d’équilibre entre la nature
exploitée par l’homme et la
conservation des ressources
naturelles.
Près de 60 millions d’arbres
dont la plupart sont
des chênes-verts et des
chênes-lièges campent un
paradis écologique où circulent
en toute liberté des
porcs ibériques qui se nourrissent
durant leur courte
vie de glands, de racines et
d’herbes sauvages.
De quoi donner les meilleurs
jambons du monde sous le
label strict de Dénomination
d’Origine Dehesa.
Un patrimoine historique.
Comme son nom l’indique,
l’Extrémadure désigne des
terres éloignées et cette singulière
situation à l’écart des
grandes routes nationales lui
a permis de préserver un héritage
architectural qui lui a
valu de gagner trois classifications
au Patrimoine de l’Hu-
296 297

manité : Guadalupe et son
monastère, la ville romaine
de Mérida et la vieille ville
de Cáceres. Le premier rappelle
combien la statue de la
Vierge noire miraculeuse de
Guadalupe a su forger l’unité
nationale dans le Nouveau
Monde jusqu’à devenir la patronne
de tout le continent latino-américain.
Rien d’étonnant
quand on sait que c’est
d’Extrémadure que partirent
les grands conquistadors espagnols
: Pizarro, vainqueur
de l’empire inca, Orellana
qui découvrit le fleuve Amazone,
Cortés qui donna le
Mexique à l’Espagne, Nuñez
de Balboa, le découvreur de
l’océan Pacifique et Hernando
de Soto, le conquérant de
la Floride. Le centre monumental
de Cáceres abrite derrière
ses murailles un monde
secret de places, d’églises
et de maisons seigneuriales
qui racontent la grandeur de
l’Espagne d’autrefois. S’égarer
dans ce labyrinthe de venelles
silencieuses, c’est s’offrir
un voyage dans le passé.
De nombreuses demeures
racontent l’histoire de ces
fiers et rudes hidalgos qui
rêvaient jadis d’aventures,
de fortunes et de conquêtes.
Les pierres ocre qui s’illuminent
au soleil couchant
n’ont surgi que plus belles de
la longue caresse des siècles.
Quand les Romains envahissent
la péninsule ibérique,
ils feront de Mérida
la capitale de la province de
Lusitanie. Mérida vit encore
à l’heure romaine avec ses
sites éparpillés dans la ville,
complètement intégrés au
quotidien des habitants qui
passent sous l’arc de Trajan
ou se reposent au pied
des vestiges majestueux du
temple de Diane comme jadis.
Le pont de 800 mètres,
un des plus longs construits
par les Romains, offre une
longue promenade qui enjambe
le Guadiana. Mais le
joyau architectural du 1er
siècle avant notre ère, c’est
le théâtre qui jouxte l’amphithéâtre.
Mis à jour par
les archéologues en 1910,
l’ensemble du site a dévoilé
une rare conservation des
298 299

éléments qui le composaient.
Les gradins organisés en hémicycle
font face à une scène
imposante embellie de colonnes
en marbre de style
corinthien et dotée de 13
portes dont l’une d’elle est
surmontée d’une imposante
statue de Céres, la déesse de
l’abondance.
Plus au Nord, Plasencia, a été
fondée par Alphonse VIII au
12ème siècle pour «le plaisir
des hommes et de Dieu», ce
qui lui vaut son nom ! Cité
monumentale établie sur une
colline bordée par la rivière
Jerte, elle fut témoin de la cohabitation
des trois cultures,
maure, juive et chrétienne.
Plus authentique que Caceres
qui a tout d’un musée,
la vieille ville s’anime chaque
semaine avec un marché des
saveurs qui donne à connaître
les richesses gastronomiques
de la région.
La cathédrale est unique en
son genre car elle réunit deux
édifices d’époques et de styles
différents, ce qui donne un
rare ensemble romano-gothique
avec une voûte aérienne
soulignée par un lacis
de nervures dorées sans oublier
des autels de style baroque
exubérant.
Infos pratiques :
Infos :
www.spain.info , www.turismoextremadura.com
Musées : à ne pas manquer
à Mérida le Musée National
d’Art Romain http://museoarteromano.mcu.es
Y aller :
Toutes les saisons invitent à
découvrir l’Extrémadure si
vous aimez l’écotourisme,
entre la fête des cerisiers en
fleurs de fin mars, les baignades
de l’été, la saison des
vendanges mais aussi celle
des forêts colorées dans la
vallée de l’Ambroz dès la fin
octobre. L’idéal est de louer
un véhicule à Madrid, à 3
heures à peine de Plasencia
et de découvrir la région en
musardant au fil de l’inspiration.
Les routes y sont excellentes
et on n’y connaît pas
d’embouteillages….
300 301

Se loger :
La magie de la découverte
se poursuit dans la possibilité
de se loger dans des demeures
historiques réhabilitées
en hôtels. A Plasencia,
l’hôtel Carvaj
al Girón est installé dans un
palais du 17ème siècle sur
une place qui fait le bonheur
des familles installées en terrasse
en fin de journée www.
palaciocarvajalgiron.com.
A Caceres, à deux pas de la
plaza Mayor, l’hôtel NH Palacio
de Oquendo occupe
un superbe palais du 16ème
avec de belles vues sur l’ancienne
muraille arabe www.
nh-hotels/caceres.
Enfin offrez-vous l’expérience
de vivre à l’heure romaine à
une quinzaine de kilomètres
de Mérida dans une maison
rurale que son propriétaire,
archéologue de son état, a
transformée en domus romana
avec son péristyle, ses
thermes décorés par une
mosaïque et son triclinium, à
savoir la salle à manger traditionnelle
romaine où, allongé
sur des banquettes et revêtu
de tenues d’époque, on savoure
des menus inspirés par
Virgile ou Caton l’Ancien….
Toute une expérience qui
prolonge heureusement la
découverte des sites de Mérida
www.aqualibera.com
Gastronomie :
10 dénominations d’origine
et deux indications géographiques
protégées assurent
une table exclusive : paprika,
huile d’olive, fromages, jambon
ibérique, miel, cerises,
bœuf et mouton, vin del Guadiana,
…. A découvrir en profitant
des terrasses et patios
qui offrent le plaisir de savourer
au soleil un verre de vin
associé à de délicieuses tapas.
Ou alors choisissez quelques
bonnes tables comme le restaurant
Succo à Plasencia
www.restaurantesucco.es,
ou la table du Parador de Cáceres
ou encore le resto-bar
de Nico Jimenez à Mérida qui
découpera devant vous au
302 303

couteau des tranches de son
excellent jambon ibérique à
déguster en s’offrant une bouteille
du vin du patron.
www.nicojimenez.com.
Route du vin
Ribera del Guadiana.
Fleuron de l’art culinaire en
Espagne pour la qualité exceptionnelle
de ses produits
du terroir, l’Extrémadure a
également gagné en 1999
l’appellation d’origine pour
sa production viticole «Ribera
del Guadiana» qui se
développe particulièrement
au sud de la région, autour
de Zafra entre autres.
A découvrir au cœur de la petite
ville blanche l’entreprise
familiale fondée en 1931 qui
y possède un chai d’élevage
www.bodegasmedina.net
304 305

HERVAS
Le premier musée de la
moto et de l’auto classique !
Museo moto Clasica
A une trentaine de kilomètres
au Nord de Plasencia,
au coeur de la vallée de l’Ambroz
qui abrite une magnifique
forêt de châtaigniers,
la petite bourgade de Hervás
est annoncée par son église
Sainte Marie édifiée sur les
ruines d’un bastion défensif
des Templiers.
Au pied du site on se perd
dans le lacis des ruelles du
quartier juif, un des mieux
conservés du pays.
Depuis la tour on découvre
de l’autre côté de la rivière un
curieux ensemble architectural
composé de pavillons
chapeautés de toits ronds
coniques et tous colorés en
ocre rouge.
C’est là que Juan Gil Moreno,
entrepreneur de son état et
amoureux des véhicules du
siècle dernier a installé le premier
musée de la Moto et de la
Voiture Classique d’Espagne.
On y trouve des fantastiques
side-cars ainsi que des voitures
américaines des années 20 à
70. Une histoire qui a commencé
lorsque Juan a acquis
une Guzzi 65 qu’il a restaurée
lui-même et il s’est découvert
alors une passion qui l’a amené
à acquérir d’autres véhicules
qu’il retape seul ou avec
des passionnés comme lui.
Aujourd’hui le
musée compte
quelque 300
véhicules distribués entre
8 pavillons et tous sont en
ordre de marche, à louer
ou à acheter. Bienvenue
aux amateurs ! www.
museomotoclasica.
com
306 307

FRANCE
LIVRES
PERPIGNAN
BORDEAUX
BOULOGNE S/MER + NAUSSICAA
LYON
NORMANDIE
308 309

FRANCE
Perpignan
Du vin,
des huiles
d’olives
du soleil
du paysage
et, la mer !
Plume : Christiane Goor
Capture d’Images : Charles Mahaux
6 jours de découvertes,
de multiples expériences
engrangées entre mer et
montagne et à peine 172 km au
compteur. Ici tout est proche
et le dépaysement assuré
d’autant que la Côte Vermeille
s’enorgueillit de 300 jours de
soleil par an !
310 311

Un road trip
autour de Perpignan
Le paysage de vignobles
du Mas Serre-Romani.
La production de Serre-Romani
en salle de dégustation.
Une ville patrimoniale avec un arrière-pays montagneux,
une plaine viticole et un horizon marin
à une douzaine de kilomètres, autant d’atouts
pour s’offrir une escapade à Perpignan, toute en
douceurs climatiques et gastronomiques avec en
sus peu de monde en avant et arrière-saison.
Il faut aussi être attentif et lever le nez pour découvrir
qu’unxe façade historique peut ouvrir
sur un bâtiment moderne et cet insolite assemblage
se révèle souvent séduisant. Ailleurs dans
le même quartier des Chartrons, un micro-campus
a pris place entre deux murs d’antan reliés
par une belle verrière métallique.
En moins de 2 heures Ryanair nous a déposé à l’aéroport
de Perpignan, il est à peine 8h30 et Nicolas
Menoury, un ancien Maître de Chai, nous y attend
pour nous guider à la découverte des terroirs catalans
lors d’une excursion viticole, mais pas que.
Les premières boucles de la route sinuent dans un
paysage de vignobles et 10 minutes à peine après
notre départ, nous empruntons un chemin plus
caillouteux pour pénétrer dans la cour du mas de
Serre-Romani qui tient son nom du romarin qui
envahit la garrigue. Maison blanche et rose, tuiles
rouges, découverte de la cave avant de passer dans
une salle où nous goûterons différentes bouteilles,
le regard rivé sur le paysage tapissé de vignes de la
vallée de l’Agly. Sur cette terre argilo-calcaire, de
schiste et de terres noires et rouges, l’expression du
terroir se retrouve dans les vins ensoleillés qui racontent
la garrigue, le poivre et les épices.
C’est ici aussi qu’on découvrira les VDN, les vins
doux naturels typiques du Roussillon qui sont des
vins mutés, c’est-à-dire vinifiés de façon naturelle
à partir de cépages récoltés à maturité, gorgés de
soleil mais dont la fermentation est arrêtée par ad-
312 313

dition d’alcool, une manière d’obtenir des vins à la
fois alcoolisés et naturellement sucrés. « Ce sont des
vins uniques, assure Nicolas, à base de muscats ou
de grenache qui donnent leur pleine mesure avec
le vieillissement pour développer une riche palette
d’arômes, ils sont alors parfaits en apéritif ». Je
confirme, en précisant que la patte de Serre Romani
serait dans une sucrosité plus faible mais les arômes
n’en donnent pas moins une explosion de fraîcheur
www.serre-romani.fr
La cave du Mas Amiel
avec ses foudres er
ses tonneaux.
Le cirque de Vingrau
avec son village.
Les bonbonnes
en verre du Mas Amiel.
Autre domaine, le Mas Amiel, non loin de Maury,
dont le nom est lié à Raymond Etienne Amiel, un ingénieur
des Ponts et Chaussées qui, en 1816, gagne
autour d’une table de jeu une des terres que l’évêque
de Perpignan avait misée, le domaine de Goudous,
à l’époque 10 ha de vignes en pleine garrigue. Après
le désastre causé par le phylloxera en 1865, un négociant
vigneron s’associe avec le fils Amiel pour
l’aider à reconstituer ses vignes en adaptant des espèces
américaines et ils construisent sur le Mas une
vingtaine de foudres. En 1907, le Mas Amiel est repris
par un banquier, Charles Dupuy, qui décide de
l’exploiter, aidé ensuite par son fils qui y développe
un vin doux naturel sous la marque Mas Amiel.
Son petit-fils assure la continuité de cette politique
d’expansion jusqu’en 1997, date de sa disparition.
Repris deux ans plus tard par Olivier Decelle, celui-ci
relève le défi de redonner au Mas Amiel une
stature internationale en développant une gamme de
vins secs qui témoigne du potentiel de ce domaine
de 226 ha et c’est la création de l’AOC Maury sec.
Ce qui surprend le plus quand on arrive devant le
Mas, c’est le parc de 890 dames jeanne alignées sur
une parcelle en plein soleil, chacune étant recouverte
d’une boite de conserve à l’envers pour éviter
que la pluie n’endommage les bouchons. Toutes ces
bonbonnes en verre contiennent du vin muté qui va
y commencer son vieillissement durant une année
seulement. Le temps de vivre de nombreux chocs:
l’oxydation en entrant en contact avec de l’air, la
314 315

lumière qui va métamorphoser sa robe, les variations
de température entre 4° durant les nuits froides
de l’hiver et les quelque 40° de l’été. L’objectif de
cette éducation à la spartiate est de lui donner toutes
les bases pour devenir un vin oxydatif après avoir
passé quelque 20 années voire plus dans de confortables
foudres en chêne dans une cave à la température
douce et maîtrisée. Une fois embouteillés, les
vins oxydatifs peuvent se conserver plus de cent
ans… Attention, seul un vigneron expérimenté, qui
contrôle les contacts entre les liquides et l’oxygène
pour obtenir des vins complexes et souples, se lance
dans cet insolite processus https://masamiel.fr
Décor naturel incomparable
de l’arrière-pays de Perpignan.
D’une cave à l’autre, nous suivrons une route sinueuse,
parfois étroite qui traverse un vaste territoire
naturel verdoyant à faible densité de population.
Avec une pause au sommet du cirque de Vingrau, on
découvre que le paysage s’épanouit dans des paysages
spectaculaires de massifs montagneux surmontés
de ruines d’anciennes forteresses cathares,
de gorges et de plaines viticoles façonnées par les
hommes. Sans aucun doute des cours d’eau courent
dans le fond des gorges mais en ce mois de juin, ils
sont à sec, laissant rouler des galets ronds et blancs.
Le village de Cassagnes
au cœur des Fenouillèdes
noyées de genêts.
Au détour d’une boucle, la route va nous offrir un panorama
étonnant : de nombreuses formations géologiques
hérissent le paysage dessinant des cheminées
de fée qui se frayent un chemin entre les arbres. Plus
loin, nous prendrons un embranchement qui signale
la destination des Orgues d’Ille-sur-Têt. Un parking
protégé, une entrée de 5 euros, une petite marche de
800m et c’est la découverte d’un amphithéâtre de
parois sculptées par l’érosion, de gigantesques colonnes
de roches de sable et d’argile hautes d’une
dizaine de mètres. Jadis ce cirque était une colline
mais le ruissellement des eaux de pluie a creusé des
ravines et on comprend que ce décor minéral sculp- Le petit village de
Castelnou s’enroule au
pied de son château
316 317
millénaire

LE MIEUX,
AVEC UN T-ROC CABRIO,
C’EST
CE QUE
VOUS EN
FAITES.
Au détour de la
route, on découvre un
amphithéâtre de parois
sculptées par l’érosion.
De gigantesques
colonnes de roches de
sable et d’argile hautes
d’une dizaine de mètres
dessinent des cheminées
de fée qui se frayent un
chemin entre les arbres...
9 secondes. Il n’en faut pas plus pour replier la capote et accueillir le soleil à bord du T-Roc Cabrio. Pour savourer,
au quotidien, une liberté totale dans un crossover impressionnant par ses qualités, son design, et la richesse de son
équipement. Vivez comme vous l’entendez avec le SUV cabriolet de votre vie. 9 secondes suffisent pour vous décider.
Découvrez le T-Roc Cabrio chez tous les concessionnaires Volkswagen ou sur volkswagen.be
6,1 - 6,5 kWh/100KM • 138 - 149 G CO 2
(WLTP) volkswagen.be
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Castelnou,
un pittoresque village
médiéval de vieilles
pierres.
té par les eaux est sans cesse remanié, d’anciennes
formes disparaissent, de nouvelles sont esquissées.
Un paysage époustouflant.
Emergeant ci et là, de vieux villages surgissent
comme celui de Castelnou conservé dans un jus
médiéval authentique. Situé dans les Aspres, un
territoire secret dit-on, sur les premiers contreforts
du Canigou, la montagne sacrée des Catalans, on
y pénètre par le portail Nord flanqué de deux tours
protectrices. Deux voies piétonnes desservent ces
anciennes maisons basses et ramassées qui se parent
d’austères schistes, de briques et de galets roulés.
Typiques de l’architecture rurale catalane des 18 et
On pénètre dans
le village de Castelnou
par cette porte coincée
entre deux tours.
19ème siècles, ces maisons miniatures semblent en
équilibre sur deux ruelles avec leur double accès.
Sous les pas des promeneurs, les pierres sont polies,
un peu traîtres même et les escaliers nombreux. Des
portes étroites s’ouvrent sur de discrètes boutiques
d’artisanat local et sur des petites galeries qui accueillent
des artistes durant l’été. Quand on lève le
nez, on découvre que les maisons se serrent au pied
d’un imposant château féodal du 10ème siècle qui
ne se visite plus. Outre son château, deux autres édifices
complètent ce décor médiéval, en contrebas du
village : la petite église romane de Sainte-Marie du
Marché cernée par un cimetière et un marché auquel
elle doit son nom et une tour de guet, immuable sentinelle
sur cette terre où croissent des amandiers, des
abricotiers et bien entendu des vignes qui profitent
de l’ensoleillement, du vent et des sols schisteux.
Dernier village à une dizaine de kilomètres des Orgues
d’Ille-en-Têt, Bélesta perché sur une butte sur
les flancs desquels s’accrochent les habitations. Ici
aussi on flâne entre des ruelles bordées de maisons
à linteaux et à escaliers qui mènent au château médiéval
restauré dans les années 1980 en musée de la
préhistoire, centré sur les découvertes réalisées dans
la caune de Bélesta.
320 321

Perpignan, une ville d’art et d’histoire.
A une trentaine de kilomètres de la frontières espa
gnole, la petite cité de 120000 âmes affiche dans
ses murs son passé indissociable de l’expansion de
la civilisation catalane. Promue capitale en 1262
de l’éphémère royaume de Majorque, elle sera
annexée à la couronne d’Aragon dès 1349 et traversera
les siècles qui suivront bousculée entre les
guerres et les traités entre les Catalans et les Français
qui annexeront définitivement le Roussillon en
1659. Cependant, aujourd’hui encore, Perpignan
reste marquée par une identité spécifique, nomade
disent certains. D’autant que le quartier St-Jacques
accroché aux vestiges des remparts est celui d’une
communauté gitane sédentarisée. Ruelles pentues
et colorées, linge suspendu aux fenêtres, ambiance
populaire, Saint-Jacques est quelque peu en marge
de la ville qui a toujours été une terre d’accueil,
plaque tournante entre le Midi de la France et le
pourtour méditerranéen.
Des maisons sont encore
accrochées aux derniers
remparts de la ville de
Perpignan.
La place de la Loge,
cœur historique
de Perpignan.
Le coeur historique dessine un octogone dont les
8 côtés sont délimités par des boulevards périphériques.
On y pénètre par le Castillet, une porte fortifiée
en brique, encadrée de deux tours couronnées
de créneaux et de mâchicoulis. Il ne reste plus qu’à
se laisser porter entre les nombreuses venelles piétonnes,
une balade qui égrène le patrimoine avec
une citadelle-palais des anciens rois de Majorque,
des églises dont la cathédrale est considérée comme
l’un des plus beaux exemples du gothique méridional
et surtout des ruelles pittoresques, bordées de
boutiques, de petits restaurants, d’étals de poissons,
de fruits et légumes et de souvenirs. Ce qui frappe
le regard, c’est le marbre rose qui dessine les trottoirs
et même certaines places comme la plus emblématique,
la Loge, le lieu de passage obligé où se
croise le tout Perpignan. Tous les pouvoirs s’y retrouvent.
La Loge de Mer, un bâtiment colossal de
style gothique qui abritait le tribunal de la Mer et
aujourd’hui l’office du tourisme, l’Hôtel de Ville du
L’immeuble Art Nouveau
Catalan conçu par Edouard
Mas-Chancel dans les
Le Castillet, une porte fortifiée en brique
322 années 1930, à Perpignan. du 14ème siècle défendait jadis Perpignan.
323

13e siècle avec sa façade de cailloux roulés typique
de l’architecture catalane d’où émergent 3 bras en
bronze comme si leurs propriétaires avaient été emmurés.
Ils symbolisent les trois catégories sociales
de la société urbaine au 14ème siècle : les chevaliers,
les bourgeois et les petits métiers et corporations, de
la main la plus longue à la plus petite, et enfin l’imposant
Palais de la Députation du 15e siècle.
La fresque
romantique de Paul
Gervais dans le
grand escalier de
l’hôtel Pams
à Perpignan.
Autre édifice patrimonial, l’Hôtel Pams, un des plus
beaux hôtels particuliers de la ville édifié sur des
vestiges d’anciennes maisons par Pierre Bourdeau,
fils du fondateur de la célèbre entreprise de papier à
cigarettes JOB. Son gendre va transformer le site à
la fin du 19ème siècle avec l’aide d’un architecte qui
va remodeler l’escalier monumental d’onyx, marbre
et stuc avec d’immenses fresques romantiques de
Paul Gervais autour du thème de Vénus, les salons
d’apparat et le patio jardin où s’élève également une
statue de Vénus au myrte. Un lieu insolite à découvrir
dont les décors en ferronnerie et vitraux portent
déjà la marque de l’Art Nouveau.
Le jardin de l’hôtel
Pams avec ses façades
classiques et ses touches
Art Nouveau comme les
frises et corniches de
carreaux émaillés.
Ce patrimoine moderne avec un habitat Art Nouveau
est sans aucun doute une des particularités de la ville.
Une mode architecturale qui s’est développée à la
suite de la destruction en 1930 de la plupart des remparts
qui entouraient les palais des Rois de Majorque.
Autant de maisons faites d’encorbellements, de bow
windows, de bastingages et de hublots inspirés des
paquebots. Ailleurs ce sont des marquises en fer forgé
et des céramiques à motifs floraux qui portent la
patte de ces nouveaux courants architecturaux.
Une dernière visite incontournable, celle du musée
des Beaux-Arts-Hyacinthe Rigaux, du nom de ce
peintre catalan perpignanais qui n’était autre que le
peintre de la cour de Louis XIV dont il fit le célèbre
portrait en costume de sacre dont l’original est au
Louvre. Si deux salles lui sont consacrées, d’autres
abritent sur 3 niveaux des artistes majeurs des XIII
au XXIème siècle, entre Lurcat, Ingres, Picasso,
324 325

Rodin, Dufy et Maillol, dont plusieurs résidèrent un
temps à Perpignan.
Quand la chaleur devient trop intense, il faut sortir
du centre historique, emprunter la double allée de
platanes qui forment une voûte en ogive qui assure
de l’ombre aux passants et rejoindre le square Bir
Hakeim, le poumon vert de Perpignan. Ce parc de
quelque 3 ha est une véritable institution verte depuis
près de 2 siècles. Des espaces gazonnés sous
des arbres centenaires au milieu desquels serpentent
des chemins. La vue s’arrête toujours sur une statue,
un arbuste, un banc qui donnent une impression
de recoins intimes. Un jardin d’enfants avec ses balançoires,
sa sablière et ses bancs publics attirent de
nombreuses familles en fin d’après-midi, une belle
occasion pour y rencontrer des Perpignanais…
Canet-en-Roussillon,
la french catalane alanguie sur la Méditerranée.
La Promenade des platanes à Perpignan
Il ne faut pas plus de 10 minutes en voiture pour rejoindre
Canet depuis Perpignan, ce qui en fait évidemment
la destination plage par excellence pour les
Perpignanais qui ne s’en privent pas. Avec raison.
Avec ses 9 km de plage de sable doré, les estivants
ne manquent pas d’espace pour étendre leur serviette,
planter leur parasol et surveiller les enfants
qui profitent d’un rivage où le ressac est apaisé, où
les bancs de sable dessinent des aires de jeux naturelles,
où ils ont pied sur une longue distance. Labellisée
pavillon bleu, la plage est surveillée et nettoyée
tous les jours. Chaque été des clubs éphémères investissent
le littoral, à bonne distance les uns des
autres, à la fois restaurants et bars ou comment se
régaler les pieds dans le sable. Si vous aimez marcher,
empruntez la digue en direction de l’aquarium,
traversez pour 0,50 cents le chenal avec une navette
et poursuivez votre chemin sur la plage jusqu’à atteindre
l’estuaire de la Têt qui se jette ici dans la
mer. Un estuaire qui avait cet été davantage l’allure
326 L’agréable jardin d’enfants du square Bir Hakeim.
327

d’une lagune tant les eaux de la rivière sont basses.
C’est l’occasion de remonter la berge de la Têt, une
promenade bucolique qui se termine au bord de la
marina de Canet-en-Roussillon.
Un immense pôle nautique qui compte 130.000 anneaux
et une quarantaine d’entreprises spécialisées
dans les métiers très pointus du nautisme. La balade
d’un ponton à l’autre au cœur de cette marina est
longue et tellement agréable au contact des plaisanciers
et des cannetois qui se retrouvent sans façons
sur les quais où quelques tavernes ont installé leurs
terrasses. Sur le quai Florence Arthaud, on peut aussi
admirer de vieux gréements, les jolies barques catalanes
pointues aux voiles latines qui servaient jadis à
pêcher au filet sardines et anchois au large des côtes
catalanes françaises et espagnoles. A l’heure du soleil
couchant, les édifices tout comme les bateaux se
reflètent dans les plans d’eau, prolongeant la rêverie
vers l’appel du large.
Retour à Oniria, l’aquarium des rêves éveillés qui
propose un intéressant parcours didactique en emmenant
les visiteurs sur les sommets enneigés du
Canigou après une escalade (moyennement facile)
le long d’un mur de granit. Tout cela pour découvrir
l’histoire d’une goutte d’eau depuis sa naissance
jusqu’aux profondeurs océaniques.
Immergés au sein d’une scénographie innovante,
on découvre la folie d’un ouragan, le déferlement
d’une tempête, la moiteur du brouillard tout en passant
d’un bassin à l’autre où s’épanouissent poissons
et végétaux propres aux grands fonds marins.
Le souci de la nature n’est pas anodin à Canet-en-Roussillon.
La petite cité a son arboretum où
sont conservés plus de 1500 espèces végétales. L’accès
y est libre et on se perd avec bonheur entre des
figuiers, des cyprès chauves, des oliviers, des camphriers,
des vignes, des cactus et même une bambuseraie
et un verger. Des cueillettes de fruits sont d’ailleurs
proposées quand vient la saison des récoltes.
328 329

Enfin, plus au Sud de Canet-en-Roussillon, en direction
de St-Cyprien, un étang de près de mille ha à deux pas de
la Côte Vermeille a été classé zone protégée Natura 2000.
Jadis des pêcheurs y vivaient dans des cabanes en roseaux
dont une dizaine ont été reconstituées. S’y promener en suivant
les sentiers aménagés jusqu’à des affûts abrités permet
d’observer des espèces d’oiseaux migrateurs dont des flamants
roses et des hérons pourprés. Une merveille lacustre,
un havre de paix à ne pas manquer.
Infos pratiques.
www.perpignantourisme.com
et www.canet-tourisme.com. Pour vivre l’expérience d’une excursion
viticole sous la houlette d’un Maître de Chai avec un circuit
à la journée ou à la demi-journée. contactez Nicolas Menoury :
www.-catalan-wine-escape.com
Quelques maisonnettes reconstituées
de pêcheurs au bord de l’étang de Canet-en-Roussillon
Se loger : A Belesta, le Domaine Riberach a transformé une
partie des anciennes caves en écolodge. Les chambres épurées
ont été aménagées dans d’anciennes cuves et s’ouvrent sur une
terrasse lounge qui offre un panorama unique sur les vignes et en
contrebas sur une étonnante piscine naturelle en forme d’œuf et
à filtration naturelle www.riberach.com
A Perpignan, le Mercure Perpignan Centre situé à 2 pas du
Castillet sur la Promenade des Platanes est d’un confort irréprochable.
A Canet-en-Roussillon, l’Ibis Style Canet, à mi-chemin
entre Canet Village et Canet Plage est aussi une bonne adresse
d’autant qu’une piscine extérieure est accessible pour les clients.
Se nourrir : Julien Montassié, le chef de la table du Domaine
Riberach a gagné une étoile verte Michelin en 2022 et l’étoile
classique rouge en 2024 ! A découvrir dans le restaurant gastronomique
de La Coopérative.
Dans l’arrière-pays, le Château de Jau, anciennement domaine
des moines cisterciens, est aujourd’hui un domaine viticole avec
une offre de restaurant-grill à l’ombre d’un mûrier tricentenaire
car jadis on y élevait le ver à soie. Chaque été le Château accueille
en ses murs une grande exposition d’art contemporain, une belle
occasion pour que amateurs et artistes se côtoient autour du Grill
www.chateaudejau.com
A Perpignan, nous avons eu la chance de dîner au «Le 17»,
voisin de la cathédrale Saint-Jean, un jardin ombragé intimiste
où on vous propose une cuisine inventive et savoureuse toute en
délicatesse www.restaurant-le17-perpignan.fr.
A Canet-en-Roussillon, il ne faut pas louper sur la Promenade
de la Côte Vermeille Can Marcel où le chef Christophe Perrin promu
toque blanche exerce une cuisine de la mer gourmande et ensoleillée.
Sous le mûrier centenaire
du château de Jau
Souvenirs : Outre l’une ou l’autre bouteille de vin, n’hésitez pas
à découvrir les Toiles du Soleil, sur la place Gambetta au pied de
la cathédrale Saint-Jean dont vous reviendrez les bras chargés de
tissus catalans traditionnels colorés vendus au mètre
ou en nappes, sacs, coussins www.lestoilesdusoleil.com 331

FRANCE
Bordeaux
un city-trip très séduisant
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Si une escapade de quelques jours vous tente n’hésitez pas à
choisir Bordeaux. Nous y avons passé 3 journées dépaysantes
à souhait car la capitale girondine ne manque pas d’atouts :
lovée le long de la Garonne qui baigne ses deux rives,
un climat doux, un centre historique inscrit depuis
2007 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco
sans oublier l’explosion de la scène culinaire qui en fait une
destination bistronomique de premier plan.
332 333

Le City-Pass
Il faut commencer par s’offrir un citypass
qui inclut tous les transports en
formule illimitée et les principaux
musées à découvrir.
Le tram qui sillonne la ville et son agglomération
depuis bientôt 20 ans devient rapidement
le meilleur ami pour circuler dans la cité en
créant des liens entre les quartiers et le centre
historique.
Ouvert sur la ville, il est aussi visible de la rue
et des architectes ont mis cette visibilité à profit
pour transformer l’environnement urbain
en recomposant les rues, de façade en façade,
et en végétalisant les plates-formes pour offrir
ainsi une qualité de vie qui avait sans doute
disparu avec l’omniprésence des voitures.
La Rive Gauche
autour du Port de la Lune.
Quand on prend un peu de hauteur on réalise
que les quais sont incurvés autour d’un
méandre en forme de croissant de lune que
dessine ici la Garonne. «C’est certainement
pour cette raison que les hommes se sont
installés là il y a plus de 2000 ans nous explique
notre guide. Cet arrondi casse le courant
du fleuve et protège les bateaux du mascaret,
un phénomène naturel qui se produit
lors des grandes marées, remontant le fleuve
depuis l’Atlantique sur plus de 100 km. »
Cependant ce port sur lequel la ville a autrefois
assis son rayonnement n’occupe plus
qu’une place secondaire à l’échelle nationale.
Historiquement tout a commencé en 1152
avec le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec
Henri Plantagenet, une union qui favorise les
334 335

elations maritimes étroites avec les îles
britanniques et les pays nordiques. Après
une mise en sourdine suite à la reconquête
française au 15ème siècle, il faut attendre
le 17ème avec le développement du commerce
triangulaire colonial, à tel point que
le port de Bordeaux devient le premier
port de France et le deuxième port mondial
après Londres. Il approvisionne l’Europe
en café, cacao, sucre, coton et indigo et exporte
ses vins. Aujourd’hui le dernier cargo
a largué ses amarres en 1987 et le port autonome
de Bordeaux compte 7 terminaux
spécialisés, en aval le long de l’estuaire de
la Garonne.
Toutefois le Port de la Lune accueille encore
à l’année une cinquantaine de navires
de croisière qui offrent ainsi une vue imprenable
sur la ville à leurs passagers qui
peuvent aussi visiter aisément à pied tout le
cœur historique. D’autres bateaux, comme
des voiliers ou des yachts font également
escale à Bordeaux.
Un Volkswagen Bulli Love visite Bordeaux : cliquez ici u
q Le lion bleu surdimensionné domine la place de Stalingrad et rappelle un objet imprimé en 3D. p Ce méandre de la Garonne en forme de croissant a donné au port de Bordeaux ce surnom de Port de la Lune.
La somptueuse place de la Bourse érigée en
front de fleuve avec son plan symétrique typique
de l’architecture classique témoigne
de l’importance du port de commerce dans
la prospérité de la ville. Jadis la place fermée
avec des grilles abritait la douane et
la bourse maritime, créant un balcon sur
la Garonne d’où l’on pouvait apercevoir la
forêt de mâts des nombreux navires qui
mouillaient dans le port. Aujourd’hui la
grille a disparu et une immense dalle de
granit recouverte de 2 cm d’eau dessine
un vaste miroir dans lequel se reflète la superbe
façade de la place de la Bourse. Petits
et grands y jouent avec plaisir, y dansant ou
s’éclaboussant. Le soir, avec l’illumination
des façades, le lieu se charge de magie et
accueille de nombreux visiteurs.
336 337

Il suffit alors de descendre le cours du fleuve
en traversant d’abord des jardins abondamment
fleuris entre lesquels se nichent les
amoureux. Sur la gauche surgissent deux
colonnes rostrales ornées d’éperons et de
navires qui ouvrent l’accès à une place, la
plus vaste de France, l’esplanade des Quinconces
bordée de hauts arbres plantés en
quinconce, ceci explique cela.
Au-delà, la promenade se poursuit sur les
quais des Chartrons remarquablement
aménagés pour permettre à tous d’y déambuler
en toute sécurité. Un large couloir est
réservé aux piétons tandis qu’un autre est
dédié aux vélos et aux trottinettes.
p Face au fleuve les hautes colonnes rostrales (21m) de style néoclassique érigées en 1828 par Alexandre Poitevin. q Le pont Chaban-Delmas en arrière plan de la promenade des marchands de vins
Des jeux pour enfants et un skate-park aux
beaux volumes ont été créés là où jadis se
trouvaient des entrepôts au bord du fleuve.
L’abandon du port et la destruction des
hangars offrent aujourd’hui un rapport direct
entre la façade des anciennes maisons
bourgeoises des négociants et le cours de
la Garonne. C’est ici, au cœur de l’ancien
fief du commerce viticole, que s’est installé
le Musée du Vin et du Négoce.
p La promenade le long des quais des Chartrons aligne côte à côte des bandes réservées aux piétons, au vélo, la voirie dédiée aux voitures et
enfin la façade historique de l’ancien quartier des négociants.
Il occupe dans le quartier des Chartrons
le rez-de-chaussée et les vastes cours voûtées
d’un bâtiment du 18ème siècle. L’occasion
d’apprendre que toute la vieille ville
était construite sur pilotis. L’intérêt de ce
lieu réside dans le fait qu’il n’a jamais cessé
d’être une maison de négoce et s’inscrit
donc dans une démarche historique.
En effet à l’issue de la visite vient le moment
de la dégustation aménagé dans l’ancienne
tonnellerie et bien sûr l’occasion de
repartir avec une bouteille sous le bras !
www.museeduvinbordeaux.com
p Voyage interactif au cœur de l’histoire du vin dans la Cité du Vin.
p Architecture originale de la Cité du Vin
338 339

Le centre historique
et son patrimoine.
Il faut prendre le temps de flâner dans le
quartier des Chartrons en levant le nez
pour y découvrir des balcons sur trompes
et de nombreux mascarons, autant de visages
de pierre sculptés surgissant à la
clef de voûte des arcades.
Femmes ou hommes, tristes ou rieurs,
échevelés ou grimaçants, personnages
d’histoire ou de mythologie, ils sont la signature
de Bordeaux. La rue Notre-Dame
est le plus bel itinéraire qui traverse le
quartier jusqu’à l’esplanade des Quinconces.
On y trouve de nombreux antiquaires
et des brocanteurs mais aussi des
commerces de proximité et des boutiques
branchées et surtout de jolies terrasses
tirées sur la rue, presque à l’ombre des
hautes tours de l’église Saint-Louis-des-
Chartrons.
Le monument aux
Girondins dont les
bronzes déboulonnés
pendant la guerre
pour être fondus
ont été retrouvés
intacts et replacés
triomphalement à
Bordeaux en 1945 est
devenu un emblème de
la liberté sauvegardée.
Ambiance paisible dans la rue de
la Madeleine
La paisible place ombragée du Palais
face à la monumentale porte Cailhau.
Remontons la place des Quinconces vers
l’impressionnante fontaine du monument
aux Girondins et à la République encadrée
par une profusion de statues dont l’Ange de
la Liberté brisant ses chaînes au sommet de
la colonne. Il ne reste plus qu’à rejoindre la
place de la Comédie et son emblématique
Grand Théâtre avec le long péristyle de
la façade supporté par 12 colonnes corinthiennes
surplombées de statues antiques.
La place est aussi une des trois pointes du
fameux Triangle de Bordeaux bordé par le
cours piétonnier de l’Intendance, le cours
Georges Clémenceau et les allées vertes de
Tourny. Au cœur du Triangle se trouve la
place des Grands Hommes qui abrite une
340 341

très chic galerie installée sous une verrière
dite aussi des Grands Hommes car elle se
situe au carrefour de 6 rues, chacune dédiée
à un écrivain célèbre : Diderot, Montaigne,
Rousseau, Buffon, Montesquieu et
Voltaire.
La longue rue Sainte-Catherine, tout aussi
emblématique pour être le lieu incontournable
des fans de lèche-vitrines, s’ouvre sur
la place de la Comédie après avoir traversé
sur plus d’un kilomètre le quartier Saint-
Pierre dans lequel il faut se perdre car il retient
encore l’âme du vieux Bordeaux avec
des façades qui s’échelonnent entre les
15ème et 18ème siècle : cariatides, bas-reliefs,
ferronneries attirent le regard mais
surtout une ambiance bon enfant avec des
rues semi-piétonnes, des terrasses et des
boutiques en vogue.
La place des Grands Hommes
et sa très chic galerie ronde en verre.
La médiévale monumentale porte Cailhau
a survécu, elle servait jadis d’entrée royale
vers la conviviale place du Palais où les
hôtels particuliers du 18ème s’entourent
de terrasses de café ombragées par des
érables.
La Grosse-Cloche est la seconde porte médiévale
qui a survécu aux anciennes fortifications
de Bordeaux. Elle servait aussi de
beffroi pour l’ancien hôtel de ville. On l’appelle
encore porte Saint-Eloi du nom de la
petite église romane qui lui est accolée.
Elle ouvre sur un quartier tout en venelles
qui débouchent sur des espaces emblématiques
comme la place Fernand Lafargue
qui a conservé son pilori ou encore plus
loin la place du Parlement avec une très
belle fontaine de style baroque qui trône
en son centre.
342 343

Le passé recomposé.
Durant les 15 premières années de ce siècle,
Bordeaux a subi un grand lifting en ravalant
la surface de ses murs pour laisser apparaître
ses façades blondes et mieux souligner
ainsi l’extraordinaire unité urbaine
et architecturale classique et néo-classique
qui a présidé à la construction et au développement
du Port de La Lune.
Il faut aussi être attentif et lever le nez
pour découvrir qu’une façade historique
peut ouvrir sur un bâtiment moderne et
cet insolite assemblage se révèle souvent
séduisant. Ailleurs dans le même quartier
des Chartrons, un micro-campus a pris
place entre deux murs d’antan reliés par
une belle verrière métallique.
Le point d’orgue de la réhabilitation du
quartier est l’installation de la Cité du Vin
qui semble servir de vigie au bord de la Garonne.
Dans un édifice tout en courbes, en
verre et en aluminium dont la forme évoquerait
un cep de vigne noueux à moins
que ses rondeurs ne soient inspirées par le
mouvement du vin dans une carafe, ce bâp
Le ciel et les façades se reflètent qLe mini-campus, sa toiture de verre tendue entre deux murs historiques en pierre jaune. Insolite superposition de deux façades, une historique et l’autre très contemporaine. q
Mais il est aussi une autre manière d’animer
la ville en transformant pour les réemployer
des bâtiments vétustes ou devenus
hors service. C’est ce qui est arrivé dans le
quartier de Bacalan ou des Bassins à Flots,
créés entre 1869 et 1911 qui ont prospéré
jusqu’aux années 1930 avant d’être
occupés par les forces allemandes qui y
construisirent une base sous-marine. Délaissés,
cette plaque portuaire et ses immenses
hangars se situent au-delà du quai
des Chartrons, autour du pont Jacques-
Chaban-Delmas.
344 345

timent est un temple dédié au vin qui est
abordé de manière sensorielle, historique,
culturelle géographique, etc. en parcourant
des espaces thématiques qui se découvrent
avec un audio-guide que l’on active soimême.
Il y a tant à voir qu’il vaut mieux se
laisser guider selon les intérêts particuliers
et en tout cas terminer par le belvédère
situé au 8ème étage où le billet d’entrée
donne droit à la dégustation d’un verre de
vin tout en profitant d’une vue exceptionnelle
panoramique sur Bordeaux et son
fleuve www.laciteduvin.com.
On peut aussi s’inscrire auprès du parcours
immersif de dégustation Via Sensoria qui
se fait sous la houlette d’un animateur
sommelier en associant créations visuelles
et sonores, poésie et dégustations.
D’autres lieux culturels se sont installés
dans le quartier comme le Musée Mer Marine
www.mmmbordeaux.com qui se veut
une vaste fenêtre panoramique sur le passé,
l’actualité et l’avenir de la mer et de la
marine, mais aussi des Halles gourmandes
et des lieux alternatifs à quelques minutes
à peine en tram ou en vélo depuis le
centre historique. Par ailleurs des architecp
La Cité du Vin q Le Musée De La Marine D’après les images de l’espace culturel des Bassins de Lumières Immersion en réalité virtuelle dans les oeuvres de Dali et Gaudi q
Tout aussi incontournable, l’ancienne base
sous-marine est devenue un gigantesque
espace culturel dont la vedette sont les Bassins
de Lumières, le plus grand centre d’art
numérique au monde dont les projections
temporaires habillent de façon féerique les
anciennes alvéoles.
Nous y avons découvert l’exposition en réalité
virtuelle consacrée à Gaudi et à Dalí.
Une expérience saisissante !
www.bassins-lumieres.com
346 347

tures audacieuses côtoient d’anciens silos
à grain, des grues et des rails, témoins de
l’activité industrielle passée. Ainsi en est-il
de l’hôtel Renaissance dont l’entrée spectaculaire
se fait par des silos historiques
de l’usine Lesieur avant de nous emmener
dans un bâtiment moderne et vitré adossé
aux silos, le tout avec un design avant-gardiste
qui veut refléter la culture vibrante de
la ville de Bordeaux
www.marriott.com/fr/hotels/bodbr-renaissance-bordeaux-hotel
Bordeaux, la première ville verte de France.
En avril dernier, le journal Le Parisien a établi
le classement des villes vertes de France
et Bordeaux a remporté la première place
devant Rennes et Grenoble.
Bordeaux se démarque sur ses déplacements
avec ses 200 kilomètres de pistes cyclables
et près de 1400 sur l’ensemble de sa
métropole ! Entre 12 et 20% des habitants
adoptent le vélo comme mode de déplacement.
sa très chic Par galerie ailleurs ronde avec en verre. un réseau de 77 ki-
La place des Grands Hommes
et
lomètres de rails, le tramway de Bordeaux
est un des plus grands de France.
Il reste à accentuer la végétalisation de la
ville mais il n’empêche, de très beaux jardins
sont à la disposition des habitants. A
commencer par le Jardin des Lumières qui
encadre le miroir d’eau avec pas moins de
33000 plantes réparties sur deux espaces
spacieux bien connus des amoureux. Le
Jardin Botanique découpé en secteurs permet
de découvrir des plantes aquatiques
mais aussi un espace fleuri, de nombreuses
serres et une vaste pelouse envahie par
beau temps pour y pique-niquer en famille
ou entre amis.
Enfin, quand on passe un dimanche à Bordeaux
il faut le vivre comme les Bordelais
qui s’offrent un vrai bol d’air sans pour autant
quitter leur ville. Il suffit de traverser
le pont Jacques-Chaban-Delmas et de longer
la rive droite de la Garonne.
Champs de vignes puis friche industrielle,
cette zone a longtemps été boudée par les
Bordelais mais des réaménagements urbains
dans ce quartier appelé La Bastide et
surtout la création d’espaces verts qui se
succèdent sur les berges et qui ont donné
vie à des paysages naturels ont ramené les
habitants sur cette rive. Il faut dire qu’elle
offre une des plus belles vues sur le patrimoine
historique de Bordeaux. On s’y promène
à pied ou en vélo, souvent en famille
pour les enfants qui y trouvent un terrain
de jeux, on y pique-nique volontiers aussi.
L’Espace Darwin y a investi une ancienne
caserne désaffectée pour y créer une expérience
sociologique multiforme en attirant
autant de profils différents que de
projets novateurs : skateurs et passionnés
de street-art, entrepreneurs de la green
économie, fans de musique électro, défenseurs
de la biodiversité et les «bruncheurs»
bio du dimanche !
Darwin cliquez ici u
«Darwin est une place de village dans la
ville de Bordeaux rive droite» explique son
fondateur Philippe Barre.
Quand on poursuit la balade le long des
berges on atteint la place Stalingrad reconnaissable
à sa statue d’un lion bleu, juste
en face de l’élégant pont de pierre, le premier
pont inauguré à Bordeaux en 1822
qui a permis de rallier les deux rives de
la Garonne en une même cité. On le doit
348 349

à Napoléon et ses 17 arches sont un clin
d’œil au nombre de lettres figurant dans le
nom de Napoléon Bonaparte.
situé place de la Bourse, une cuisine régionale
haut de gamme autour de produits de
saison https://le-gabriel-bordeaux.fr.
Aujourd’hui il est réservé aux piétons, aux
cyclistes et aux transports en commun. Il
débouche rive gauche sur la porte de Bourgogne,
un édifice au style néo-classique
dont la sobriété rappelle davantage une
arche monumentale. D’un côté on pénètre
dans le quartier cosmopolite de Saint-Michel,
de l’autre on retrouve le quartier
Saint-Pierre. La boucle est bouclée.
Infos :
Bordeaux vue par drone cliquez ici u
Un site : www.bordeaux-tourisme.com
Y aller :
La liaison en train Paris-Bordeaux est devenue
très rapide, 2 heures à peine, à tel
point que beaucoup de Parisiens s’installent
à Bordeaux pour une meilleure qualité
de vie !
La place des Grands Hommes
Depuis Bruxelles la formule train est imbattable
en passant par Charles-de-Gaulle
et sa très chic galerie ronde en verre.
pour éviter la traversée de Paris entre Auzterlitz
et Montparnasse.
Et si vous préférez l’avion, sachez que la
ligne A du tram offre une liaison entre
l’aéroport vers le centre-ville de Bordeaux
(Pay-Berland), avec une fréquence toutes
les 10 minutes.
Gastronomie :
Le vin et la gastronomie font partie du patrimoine
de la ville et sont un élément incontournable
de l’art de vivre à la bordelaise.
Nous avons testé plusieurs adresses
que voici. Le Bistrot de Gabriel idéalement
La Brasserie bordelaise au cœur du centre
historique, une institution dans un cadre
convivial pour « les vrais gourmands, francs
buveurs » www.brasserie-bordelaise.fr.
Zéphyrine, du nom de l’arrière-grand-père
de Romain Corbière, ex-chef étoilé aux
commandes avec Marie. Une auberge urbaine
avec en sus un comptoir gourmand.
On s’y sent bien, pas de carte mais tout est
surprise concocté par le chef que l’on voit
travailler autour de ses fourneaux.
https://zephirine.fr.
Enfin pas besoin de loger dans l’hôtel Renaissance
pour pouvoir profiter du bar et
du restaurant Chez Gina installés dans le
rooftop au 9ème étage, une savoureuse cuisine
italienne avec un point de vue imprenable
sur la Cité du Vin et le pont Jacques-
Chaban-Delmas. www.gina-bordeaux.fr.
350 351

Campings et aires de camping-car
Vous cherchez un camping à Bordeaux ou aux alentours ?
Le Yelloh ! Village Bordeaux Lac et le Domaine EcÔtelia,
vous proposent des emplacements authentiques pour passer vos vacances au milieu de la nature.
Vous venez en camping-car ?
Découvrez des aires qui vous accueillent près de Bordeaux ou dans le vignoble !
Partout,
comme à la maison
Dormir à la belle étoile. Se réveiller avec le murmure de la mer le matin.
Découvrir des pays étrangers tout en se sentant constamment comme
à la maison : le Volkswagen California 6.1, c’est de la liberté à l’état
brut. Avec son équipement intérieur confortable et ses détails réfléchis,
il transforme chaque trajet en une aventure inoubliable. Savourez votre
indépendance et allez où vous voulez.
Avec tout ce dont vous avez besoin. Découvrez-le dans un California Center
où vous serez accueilli par nos experts California passionnés.
#unlockwithcalifornia
352
On vous conseille !
L’Office de Tourisme & des Congrès de Bordeaux
vous accueille :
- Du lundi au samedi de 9h00 à 18h30
- Dimanches et jours fériés de 9h30 à 17h00
+33 5 56 00 66 00
Un Volkswagen Bulli Love visite Bordeaux : cliquez ici u
Center
7,2 - 8,5 L /100 KM • 189 - 223 G /KM CO 2
(WLTP)*
Louez-le dans votre
California Center
Configurez-le ici
californiacenters.volkswagen.be
*Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be

FRANCE
Boulogne
Sur Mer
Un appel
vers le grand large !
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
L’ONU a fini par s’entendre !
Et c’est à Boulogne sur Mer que le premier traité
international de protection de la haute mer
destiné à lutter contre les menaces
qui pèsent sur des écosystèmes
vitaux pour l’humanité et à juste titre
quand on sait que la haute mer couvre
près de la moitié de la surface du globe
et 60% des océans !
354 355

Le 4 mars 2023, après plus de 15 ans de
pourparlers, les Etats membres de l’ONU se
sont accordés sur le premier traité international
de protection de la haute mer destiné à
lutter contre les menaces qui pèsent sur des
écosystème vitaux pour l’humanité.
Comme quoi la protection de la nature et des
personnes peut triompher de la géopolitique
et ce signal doit nous inciter à une escapade
à Boulogne-sur-Mer pour une visite du plus
grand aquarium d’Europe !
Nausicaá
Le plus grand aquarium d’Europe.
Bassins géants, explorations sous-marines, technologies
de pointe dans la magie d’une mise en scène
grandiose, tout est là pour faire rêver les adultes
comme les enfants ! Il faut prévoir d’y passer une
journée entière tant il y a à voir et même revenir sur
ses pas pour s’immerger une fois de plus dans la
contemplation de ces abîmes vivants offerts devant
nos yeux. 3 expositions scandent la visite.
Voyage en Haute Mer.
Mise à l’honneur par ce traité et à juste titre quand
on sait que la haute mer couvre près de la moitié de
la surface du globe et 60% des océans !
Elle est enfin reconnue comme un espace international
qui n’appartient à personne mais est sous la
responsabilité de tous.
Ici la visite s’articule autour du plus grand bassin
d’Europe, 10000m3, avec des perspectives différentes
selon qu’on s’immerge parmi les créatures
sous-marines dans un tunnel vitré de 18m de long,
ou qu’on observe la vie-sous-marine dans une grande
356 357

faille haute de 7m ou encore
qu’on se laisse emporter par
le bleu des hautes mers face
à une immense baie de 20m
de long et 5m de haut d’autant
que si vous vous offrez
l’expérience de réalité augmentée
vous verrez jaillir
vers vous des animaux virtuels
comme la tortue luth
qui broute une méduse à
crinière de lion ou un espadon
qui tâche d’interrompre
un banc de sardines.
Des Rivages
et des Hommes.
Ou comment faire le tour
du monde des questions
de gestion des espaces littoraux.
On apprend à décoder
les nombreux services
rendus par la mer aux
hommes, proche de chez
nous d’abord avec la mer
du Nord mais aussi la Méditerranée
puis les lagons, les
récifs coraliens et enfin la
pleine mer. Les plus jeunes
apprécieront de s’immerger
par un tunnel dans le bassin
des lions de mer ou de s’embarquer
à bord de la Thalassa,
un navire de recherche
de l’Institut français de Recherche
pour l’Exploitation
de la Mer avec en sus l’expérience
d’une mer déchaînée
avec le fracas des vagues qui
déferlent et le mouvement
de la proue qui plonge dans
la houle, autant de sensations
fortes à vivre, au sec,
comme si vous y étiez.
Dans l’Oeil
du Climat.
A savoir 430m2 de projection
du sol aux murs avec
une immersion sonore pour
découvrir et vivre les effets
du réchauffement climatique
comme par exemple la
vision d’une maison prête à
tomber d’une falaise, conséquence
saisissante de l’érosion
côtière.
La visite se poursuit aussi par
la découverte d’espèces en
danger (manchots, coraux,
méduses, …) et à l’issue de
358 359

• Salle immersive,
dans le monde des méduses
Photos : H-Lamblin-Iconocom

• Murènes
ce voyage, le visiteur comprend
que des solutions
existent ou comment devenir
acteurs en vivant de
façon plus écologique.
Boulogne-sur-mer,
bien plus
qu’un aquarium !
Quand on sort de Nausicaá,
on se rend compte que
cet impressionnant complexe
semble amarré sur
une immense plage léchée
par la Manche, un must
dans une ville, tandis que
de l’autre côté du boulevard
s’amorcent déjà les
falaises sur lesquelles se
sont installées jadis les
maisons des pêcheurs de
Boulogne-sur-Mer. C’est
que les Boulonnais aiment
à dire que c’est de l’eau
salée qui coule dans leurs
veines tant ils ont vécu et
vivent encore de la pêche.
Boulogne-sur-Mer est d’ailleurs
le premier port de
362 363

1 2 3 4
1 • Anémones et coraux
2 • Hippocampes
3 • Réserve des lions de mer
Photos Turpin
4 • Anémones panache blanc

1 • Nausicaà
2 • Raie Manta
3 • Poisson-pierre
4 • Perches de mer pourpre
et barbiers à queue de lyre
1 2
3 4

pêche français et plus de 70 espèces différentes y sont
débarquées et vendues à la criée 6 jours par semaine.
La ville est aussi la première plateforme européenne
de transformation des produits de la mer.
La maison dite de la Beurière.
Etrange nom qui vient du mot «bure» qui signifie «petite
cabane de pêcheurs» en patois ! Il faut grimer la
longue volée d’escaliers de la rue Mâchicoulis pour
atteindre cette maison qui s’accroche au dénivelé des
marches. Sa visite est incontournable pour appréhender
le quotidien de ces marins d’avant-guerre.
Epargnée par les bombardements de la Seconde Guerre
Mondiale, elle a été transformée en un écomusée qui
permet d’entrer ainsi dans l’intimité d’une famille de
9 personnes qui occupaient le seul rez-de-chaussée,
tandis que l’étage aujourd’hui consacré à une exposition
d’objets de jadis était occupé par une autre famille.
La maison est minuscule et la première pièce
où se trouve le lit qui servait à 4 personnes au moins
est aussi la pièce où l’on recevait. Les bébés emmaillotés
dormaient dans le tiroir de la commode laissé
368 369

ouvert. Partout des objets religieux au mur ou sous
globe rappellent que la prière accompagnait le départ
des marins qui ne revenaient qu’au terme de plusieurs
semaines en mer vers l’Islande ou l’île de Terre-Neuve.
La vie se concentrait dans la seconde pièce encore plus
petite qui servait de cuisine, de salle de bain mais aussi
de chambre pour les plus petits qui dormaient dans
l’armoire.
Cette visite dévoile la rudesse et la simplicité de ces
hommes et de ces femmes qui vivaient pour et grâce
à la mer. On comprend aussi le rôle de la femme,
épouse et mère qui tient la maison d’une main de
maître et ne ménage pas ses efforts. L’espérance de vie
au siècle dernier était de 45 ans à peine…. A l’étage
une paire de hautes bottes en cuir que les marins enfilaient
bourrées de paille. 6 kg au pied nécessaires pour
arrimer les hommes sur le pont quand la mer était
houleuse et de toutes façons, personne ne savait nager
et au pire on coulait tout de suite. Les marins ôtaient
leurs bottes à leur retour sur terre….
370 371

Une ville à
plusieurs facettes.
Avec sa « basse ville » qui désigne
le centre-ville et le port
qui s’étirent de part et d’autre
du long chenal qui mène à la
Manche et sa «haute ville» qui
signale la ville fortifiée enserrée
derrière ses remparts, Boulogne-sur-Mer
raconte comme
elle est ancrée dans ses racines
mais tournée vers l’avenir.
La basse ville, un
musée en plein air.
Sinistrée à 85% à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale, la
basse ville fera l’objet d’une
reconstruction qui va orchestrer
un plan d’urbanisme
qui rompt totalement avec
le passé. 4 hauts buildings
de quelque 40m de haut se
succèdent en oblique sur une
étroite parcelle allongée le
long de l’avenue Gambetta
juste en face du chenal. Une
architecture audacieuse dans
les années 50, plus fonctionnelle
qu’esthétique mais
elle a permis de reloger de
nombreuses personnes qui
avaient perdu leur habitat.
Boulogne-sur-Mer s’est lancée
dans une nouvelle dyna-
372 373

mique, celle de « l’art dans
la rue » grâce à la créativité
d’artistes locaux et internationaux.
Un parcours d’art
urbain dans un espace qui
appartient à tous se dévoile
comme une invitation à la découverte
de différents mouvements
artistiques qui se
manifestent depuis 7 éditions
avec un point d’orgue du 23
juillet au 31 août : fresques
murales, coffrets électriques
peints, expositions éphémères.
De quoi surprendre
le visiteur, l’interpeller et l’intriguer
pour susciter un nouveau
regard sur la ville.
La haute ville, le trésor patrimonial
de Boulogne-sur-Mer.
Par contre la ville fortifiée a
conservé dans son intégralité
sa solide ceinture de remparts
du XIIIème siècle, percés
de 4 portes à chaque point
cardinal. Une belle occasion
d’en faire le tour par l’ancien
chemin de ronde devenu une
des promenades préférées
des Boulonnais d’autant qu’il
offre des vues panoramiques
sur la rade, le port et la ville
basse.
Quand on choisit de s’aventurer
ensuite dans le dédale
des venelles de ce musée à
374 375

ciel ouvert, on ne manquera pas la colossale basilique
Notre-Dame, coiffée par une coupole haute de
101m, qui se visite aussi pour sa crypte, l’une des
plus vastes d’Europe avec ses 1400m2, pas moins
de 4000m2 de peintures murales et de nombreuses
pièces d’orfèvrerie à découvrir.
Sur la place Godefroid de Bouillon, le beffroi élève
ses 37m de hauteur au-dessus de la cité qu’il domine
depuis le XIIème siècle et aujourd’hui il
semble veiller sur les habitants avec la bonhomie
d’un vieux sage. Au XVIIIème siècle on a construit
à ses pieds un vaste hôtel de ville tout en brique et
l’association de ces architectures aux matériaux différents
ne manque pas de charme.
376 377
Infos :
L’office de Tourisme du Boulonnais
Côte d’Opale
www.boulonnaisautop.com.
L’OT propose des visites guidées pour groupes et individuels
de la ville mais aussi du parcours street art
(un musée en plein air) et du port en bateau de mars
à octobre.
Nausicaá
www.nausicaa.fr
Petit conseil, préparez votre visite car certaines activités
pourraient être complètes à votre arrivée. N’hésitez
pas à embarquer votre pique-nique car les services
de restauration du musée sont plus alléchants que délicieux
et trop chers en rapport qualité-prix.
Se loger :
www.evancy.fr
Depuis 2020, leur première année d’expérience,
le groupe Evancy affiche sa volonté d’offrir des résidences
hôtelières «à la française», en misant sur
une vue toujours exceptionnelle, un esprit élégant et
raffiné et un accueil attentif. Implantés sur la Côte
d’Opale (il y en a également à Boulogne-sur-Mer !)
et sur la Cöte d’Azur.

FRANCE
Lyon
Coup de projecteur
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Plus de 2000 ans déjà que les hommes
se sont installés sur le site de Lyon.
Et au fil des siècles,
ils ont bâti et élargi une ville
dont toutes les étapes de développement
sont encore visibles aujourd’hui.
C’est ce rare témoignage
de la continuité de l’urbanisation
que l’Unesco a voulu saluer.
Une histoire urbaine en marche
que je vous invite à découvrir.
378 379

La colline de
Fourvière qui
surplombe
le Vieux-Lyon.
C’est sur la butte occupée
par des Gaulois en surplomb
de la Saône que la colonie
romaine de Lugdunum a été
fondée en 43 avant notre ère.
Il faut pourtant attendre
1933 pour qu’un ensemble
unique de monuments de
spectacles composé d’un
théâtre et d’un odéon soit
mis à jour. Quand le ciel est
bleu car l’esplanade en haut
de la colline offre le plus
beau point de vue sur Lyon.
Le charme du Vieux-Lyon.
Quand on descend de Fourvière
à pied par la côte raide
et étroite du Gourguillon,
on rejoint le quartier St-
Georges où s’installèrent les
premiers artisans tisseurs de
soie qui marquent le début
d’une entreprise florissante.
Dès le 15ème siècle Lyon
possédait quatre foires annuelles
qui attiraient des
marchands de toute l’Europe
et avec eux des banquiers
pour la plupart italiens qui
installèrent des succursales.
Ce sont eux qui ont édifié
dans les venelles étroites
du quartier des centaines
de demeures particulièrement
hautes en créant des
380 381

traboules, à savoir des passages
privés permettant de
passer d’une rue à l’autre
en traversant des cours.
Entièrement réhabilité, le
quartier du Vieux-Lyon
multiplie bouchons, bars
et boutiques, attirant les
visiteurs du monde entier
comme en écho aux foires
d’antan.
Incontournable, la place
St-Jean où s’élève la cathédrale
St-Jean dont pinacles
et balustrades ajourées soulignent
la façade qui offre
une belle unité en art roman
avec un élan gothique.
La Presqu’île et ses
multiples places.
La Presqu’île étire entre
Saône et Rhône une longue
bande de terre de quelque
5 km, du pied de la colline
de la Croix-Rousse jusqu’au
confluent entre les deux
fleuves.Centre administratif
et commercial de la ville
depuis la fin du Moyen-
Âge, elle connaît son
apogée aux 18 et 19ème
siècles. La place Bellecour
au centre de laquelle se
dresse la statue équestre
de Louis XIV fut la plus
vaste place (6 hectares !)
d’Europe jusqu’à la création
de la place Concorde
à Paris. Juste à côté, la
place des Célestins avec
son théâtre à l’italienne est
très fréquentée pour son
ambiance intimiste créée
par les bancs qui s’étirent à
l’ombre de magnolias.
382 383

La place de l’Hôpital côté
Rhône borde l’ancien hôpital
du 18ème siècle qui brillait jadis
par ses techniques médicales
de pointe. Il a été réhabilité
en 2018, toujours dans un
esprit tourné vers l’hospitalité
en offrant dans un décor historique
un hôtel 5 étoiles, un
espace de shopping tendance
et une Cité internationale de
la Gastronomie. Entre l’agitation
de la rue de la République
et le cours du Rhône,
on y vient découvrir, flâner et
se faire plaisir.
La place des Terreaux où se
dresse l’Hôtel de Ville est bordée
de terrasses qui rayonnent
autour de l’imposante fontaine
Bartholdi. L’opéra surmonté
d’une énorme verrière
due à Jean Nouvel lors de la
rénovation du bâtiment fait
la jonction avec la place Louis
Pradel, une vaste esplanade
aménagée avec des degrés et
des cours d’eau juste en face
du Rhône.
La Croix-Rousse, le
quartier des Canuts.
Cette commune indépendante
lovée sur un plateau à
l’extérieur des fortifications
de la ville y a été rattachée
en 1852 quand les pentes du
site se parent d’un réseau
dense de maisons hautes
avec au moins 4 m de hauteur
sous plafond le long
384 385

de ruelles dénivelées. Cet
habitat particulier a permis
aux fameux Canuts s’y
installer leurs nouveaux
métiers Jacquart du nom
de l’inventeur, un Lyonnais
qui révolutionna leur
travail. Particulièrement
hauts, ces métiers vont envahir
la plupart des maisons
jusqu’aux derniers étages
derrière les nombreuses
fenêtres qui illuminent les
pièces. Les soyeux quittent
le quartier de St-Georges
et apprivoisent les pentes
de la Croix-Rousse, le nouveau
quartier des ouvriers
de la soie.
Le Mur des Canuts permet
de plonger dans l’histoire
de ce quartier. Cette imposante
fresque couvre la
façade arrière de plusieurs
bâtiments sur 1200 m2, de
quoi en faire le plus grand
mur peint d’Europe. Le
trompe-l’œil est efficace,
on croit pénétrer dans le
quartier des anciens ouvriers
immortalisés de surcroit
par le visage de vrais
habitants du quartier.
Les pentes de la
Croix-Rousse.
On peut « trabouler » depuis
la jolie place Colbert
sur le plateau et de passages
en escaliers, on peut
même descendre jusqu’à
la place des Terreaux. On
comprend aussi que ces
passages couverts permettaient
de livrer à l’abri des
intempéries les balles de
soie aux marchands qui
étaient installés tout en
bas, dans le quartier des
Terreaux.
On peut aussi quitter les
passages pour emprunter
la Montée dite de la
Grande Côte, le plus ancien
passage des pentes.
D’un palier à l’autre, on
redescend vers la ville en
longeant quelques belles
maisons crépies de jaune,
ocre ou rose qui abritent
aujourd’hui des artistes,
des boutiques et des cafés,
loin de toute circulation
automobile.
Lyon, ville des
temps modernes.
L’histoire est toujours en
marche avec d’abord l’extension
de la ville sur la rive
gauche du Rhône et ensuite
l’aménagement du
tout récent écoquartier de
la Confluence qui dessine la
pointe de la Presqu’île, là où
la Saône rejoint le Rhône.
A début du 20ème siècle,
à l’étroit sur la Presqu’île,
la ville franchit le Rhône
et investit les anciens bras
du fleuve qu’on appelle des
brotteaux. Aujourd’hui elle
386 387

s’étire largement autour de
la gare Part-Dieu et de la
tour du même nom qui de
loin fait penser à un crayon.
L’ancienne gare des Brotteaux.
Edifiée en 1908,
c’était la première gare de
Lyon qui permettait de raccorder
Paris, Marseille et
Genève.
Avec ses 153m de long
et un bâtiment central
de 21m de haut, elle est
somptueuse. L’arrivée du
TGV va signer l’abandon
de cette gare en faveur de
la gare de Part-Dieu. Classée
monument historique
et restaurée, le site a été
racheté par un commissaire-priseur
lyonnais qui
en a fait une prestigieuse
salle de ventes.
Le parc de la Tête
d’Or, le poumon
vert de Lyon.
A deux pas de là, imaginez
105 ha d’espaces de
détente, tous entièrement
gratuits et interconnectés.
Le premier dépaysement
commence avec un vaste
jardin tropical luxuriant
dans de belles serres de
fonte et d’acier sous une
toiture en anse de panier.
Tous les continents y sont
représentés. Le jardin botanique
extérieur s’étire
aux alentours avec une
impressionnante variété
florale. On dit que la volonté
du paysagiste était
de proposer aux Canuts
des modèles de fleurs à
reproduire. Des arbres
sont plantés par bouquets
et des allées conçues en
lacets pour laisser place
à de vastes pelouses où
s’égayent les promeneurs
pour s’y offrir une sieste
ou une pause. Un lac de
16 ha attire les amateurs
de canotage. Sans transition
on se retrouve dans
un jardin zoologique où
3 girafes, des lémuriens,
des antilopes et un zèbre
cohabitent en semi-liberté
dans la plaine dite africaine
bordée d’un plan d’eau où
nagent des pélicans et des
flamants roses. Des plaines
de jeux et des spectacles de
Guignol complètent cette
joyeuse escapade qui nous
fait presque oublier la ville
trépidante toute proche.
La Confluence,
la reconversion
architecturale
de Lyon.
A la pointe de la Presqu’île,
là où se rencontrent la
Saône et le Rhône, s’ouvraient
à la fin du siècle
dernier 150 ha d’entrepôts
vides et abandonnés d’un
ancien marché de gros et
les docks du port Rambaud
qui alimentait jadis la ville
en marchandises arrivant
par le fleuve.
Une situation qui a permis
dès 2003 l’éclosion
d’un projet urbain de
grande ampleur où mixité
des bâtiments et des habitants,
qualité architecturale,
performance environnementale,
confort
d’usage et qualité de vie
ont toujours guidé les architectes
pour construire
un quartier vivant. Lyon
offre ici sa facette résolument
avant-gardiste.
La ville autour
de la Darse.
Un bassin a été creusé pour
que la Saône s’invite encore
davantage dans la ville, on y
trouve une place nautique
mais aussi des familles de
canards et aux alentours
de nombreux bancs pour
se poser et admirer ce nouveau
paysage urbain. On
devine que la plupart des
bâtiments se veulent passifs.
De plus le quartier
est maillé de nombreuses
stations de transports en
commun dont un vaporetto
388 389

permet de relier en douceur
le centre de Lyon tout en
offrant une découverte des
berges de la Saône.
Des activités
médiatiques.
Les anciens docks sont devenus
un pôle d’activités
médiatiques et l’une des
vitrines de la reconversion
architecturale du quartier.
On retient surtout le
« rectangle vert pomme »,
siège de la chaîne de télévision
Euronews et le « cube
orange », siège du groupe
Cardinal, tous deux signés
Jakon&McFarlane.
Le Musée des Confluences.
Figure de proue à l’entrée
sud de la ville pour tous les
croisiéristes, au point de
confluence de la Saône et
du Rhône, la silhouette insolite
de ce musée rappelle
le Guggenheim de Bilbao
en version aplatie.
Inauguré en 2014, il mérite
l’enthousiasme qu’il suscite.
Le musée répond à 4
questions universelles :
qui sommes-nous ?
d’où venons-nous ? où allons-nous
?
que faisons-nous ?
Un voyage étonnant entre
des centaines d’objets exposés.
390 391

Infos pratiques :
Y aller : Le plus simple depuis la Belgique est d’emprunter
le TGV qui assure en 3h30 le trajet direct entre Bruxelles et
les 2 gares de Lyon afin d’éviter la correspondance entre les
gares de Paris Nord et Paris Lyon. Il suffit d’un retard pour
perdre la correspondance. ONLYLYON tel est le logo de
l’office du tourisme cet été, installé sur la place Bellecour au
cœur de la ville www.lyon-france.com
Se nourrir à Lyon :
Impossible de faire l’impasse sur un « bouchon » du Vieux-
Lyon pour découvrir la formule de l’estaminet où on déguste
la cuisine locale : quenelles de brochet, tablier de sapeur, tête
de veau, cervelle de canut…
On a testé et apprécié « Les Lyonnais » pour son rapport
qualité-prix et pour son ambiance bon enfant www.restaurant-lyonnais.com.
Pour se changer des petits bouchons du
Vieux-Lyon, rien de tel que la cuisine du marché créative
dans un décor d’époque www.brasseriedesbrotteaux.com
Se loger :
La ville regorge de possibilités de logement à tous les prix
et finalement peu importe le quartier choisi car ils sont tous
très bien interconnectés. Nous avons testé et apprécié l’Hôtel
Le Royal sur la place Bellecour, idéalement situé et dont la
décoration intérieure permet de s’échapper dans une Maison
Lyonnaise de caractère www.lyonhotel-leroyal.com
Se déplacer à Lyon :
Il faut oublier la voiture quand on est à Lyon et il est aisé de
se déplacer à pied. Rien de tel que la City Card qui outre un
accès illimité à l’ensemble du réseau, tram, bus et funiculaire
donne un accès libre à quelque 23 musées.
Faire son marché :
Tout simplement sur le marché alimentaire St-Antoine Célestins
sur les quais du même nom. Pour les gourmands, les
Halles de Lyon rebaptisées du nom de Paul Bocuse dans le
quartier de la Part-Dieu. On y trouve 56 commerces d’exception
avec une belle convivialité autour des comptoirs www.
halles-de-lyon-paulbocuse.com
392 393

Road-trip
FRANCE
en Normandie entre Seine-Maritime et Calvados
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
A 4 heures de route de chez
nous, c’est le dépaysement assuré,
entre des villages historiques
au cœur d’une campagne
verdoyante et un littoral qui se
partage entre falaises calcaire et
plages de sable bordées de villas
d’un autre temps qui évoquent
la Belle Epoque.
Pont-l’Evêque, à la fois porte d’entrée
du pays d’Auge mais à une
quinzaine de km seulement de
Deauville et de Trouville-sur-Mer, a
toujours été une escale par sa position
clé entre Haute et Basse Normandie,
au confluent de 3 rivières
qui dessinent un étonnant réseau
quand on flâne dans la ville.
Le Pays d’Auge,
au cœur du Calvados.
Des routes buissonnières, des villages
de poupée, des maisons
à colombages, des prairies verdoyantes
où paissent des vaches
blanches avec plus ou moins de
taches brunes, des haras dissimu-
394 395

lés par un rideau d’arbres, le Pays
d’Auge est un condensé de la campagne
normande dans la région
du Calvados. Pierrefitte-en-Auge,
St-Hymer, Beaumont-en-Auge,
Beuvron-en-Auge autant de villages
qui alignent de belles maisons
colorées à colombages scrupuleusement
entretenues qui charment
l’œil, d’autant que la plupart sont
fleuries. On raconte que les couleurs
des façades permettaient de
les distinguer les unes des autres.
Beuvron-en-Auge classé parmi
les plus beaux villages de France
semble particulièrement figé dans
le temps. Si vous êtes gastronomes,
les anciennes halles abritent un
restaurant étoilé, Le Pavé d’Auge,
dont la salle est décorée dans le
plus pur style augeron.
Sait-on que c’est en Normandie
que la pomme s’implante massivement
vers le 10ème siècle sous
l’impulsion du clergé et de la noblesse
? Au fil du temps, ce fruit
va donner naissance à une large
gamme de produits qui font la célébrité
de la région et en particulier
du Calvados, le département
champion des pommiers. Jus de
pomme, cidre, vinaigre de cidre,
calvados, pommeau, il y en a pour
tous les goûts, il suffit de faire une
halte chez un des producteurs locaux
qui sont à découvrir en suivant
l’itinéraire fléché d’une quarantaine
de kilomètres « Route du
Cidre » qui serpente au cœur du
pays d’Auge.
396 397

Dans les Jardins du Pays d’Auge,
un écomusée évoque les métiers
de jadis dans un bâti entièrement
restauré au cœur d’un parc de 4
hectares de verdure qui multiplient
des jardins à thème où la
nature est reine, à peine troublée
par les trillements des oiseaux et
les croassements des crapauds.
Entre Côte d’Albâtre,
Côte Fleurie et
Côte de Nacre.
120 kilomètres de falaises de calcaire
courent le long de la Côte
d’Albâtre qui porte bien son
nom. Quand elles s’interrompent
dans une brèche entaillée par un
fleuve, elles repartent aussitôt de
plus belle. La mer Manche en sape
la base au rythme du ressac, des
pans s’écroulent faisant reculer
la muraille mais celle-ci n’en est
pas moins charmeuse, interpelant
l’imaginaire de chaque promeneur
qui tente de fixer les falaises
sur une image. Quand on arrive à
St-Valéry-en-Caux, on est immédiatement
frappé par l’odeur de
la mer avec ses relents de poissons
qui flottent ici même sur le front
de mer aménagé pour la promenade
s’étirant d’un côté jusqu’au
vieux phare blanc signalant le
bout de la jetée et de l’autre sur la
plage de galets au pied des falaises
blanches. A découvrir la maison
Henri IV du 16ème siècle toute à
pans de bois, elle a heureusement
échappé aux bombardements
de 1940. Veules-les-Roses, un
étonnant village qui allie tous les
charmes de la mer et de la campagne
a obtenu le label de « Plus
beau village de France » en 2017
car il est traversé par la Veule, le
plus petit fleuve de France avec
ses 1149 mètres de longueur, depuis
sa source jusqu’à son embouchure
dans la Manche. Quand on
aborde le village, on découvre une
architecture variée avec des villas
de style balnéaire, des chaumières
à pans de bois fleuries, une église
classée monument historique et
une large plage de sable encadrée
par les falaises qui à marée basse
offre un bel espace de loisirs pour
les familles.
De l’embouchure de la Seine à
celle de l’Orne, la Côte Fleurie déroule
40 km de plages sableuses
à souhait qui font le succès des
fameuses stations balnéaires que
sont Cabourg avec sa promenade
piétonne, la plus grande d’Europe,
Deauville et Trouville-sur-
Mer rivalisant avec leurs Planches,
plus mondaines dans la première,
plus longues dans la seconde. On
y cultive depuis le 19ème siècle la
mode des bains de mer d’abord
pour leurs vertus thérapeutiques,
une pratique médicale venue
d’Angleterre. Très vite pourtant,
ceci n’est plus qu’un prétexte pour
y vivre l’été en passant d’une fête à
l’autre. L’arrivée du train dès 1848
ne fait qu’accentuer le mouvement.
La vie sportive devient éga-
398 399

lement un élément majeur de la
vie balnéaire : courses, bicyclette,
tir aux pigeons, croquet. C’est
tout un art de vivre qui émerge
dans les stations balnéaires de la
Côte Fleurie qui deviennent des
théâtres d’élégance pendant la
belle saison, lieux incontournables
de la vie mondaine de la bonne société
en villégiature. Les hôtels et
les villas se multiplient. Quand on
quitte l’eau et la plage, c’est vers
les casinos qu’on se tourne pour
y jouer mais aussi pour y danser
et y voir des spectacles. Au-delà
des nombreuses façades des villas
que l’on peut encore admirer
au fil des promenades, il en est
une, à Cabourg, qui a ouvert ses
portes le 19 mai 1921 pour offrir
un espace muséal dédié à l’épopée
de la Belle Epoque. Une machine
à remonter le temps grâce à
une scénographie qui associe des
ambiances visuelles, sonores, musicales,
numériques et même olfactives,
comme pour mieux nous
immerger dans la Belle Epoque. La
Villa du Temps retrouvé se veut un
espace pour mieux comprendre le
temps suspendu de cette époque,
entre deux siècles, entre deux
mondes.
Longue de 80 km la Côte de Nacre
étire depuis Ouistreham jusque
Courseulles-sur-Mer ses immenses
plages de sable jalonnées de petites
stations balnéaires plus populaires
que celles de la côte Fleurie.
Nous n’avons pas eu le temps d’al-
ler au-delà de Ouistreham qui a la
chance d’être connectée à Caen
par un chemin de halage d’une
quinzaine de km le long de l’Orne.
A parcourir en vélo, à rollers ou à
pied. Ouistreham est donc le débouché
maritime de Caen et son
port assure des liaisons régulières
avec l’Angleterre mais c’est aussi
une station balnéaire familiale et
vivante toute l’année grâce à sa
proximité avec Caen, une cité importante
proche des plages du débarquement.
Pour partir à la découverte
du bourg, rien de tel que
la balade sonore «La Délicate»
sous une ombrelle géolocalisée
au départ du Bureau d’Information
de Ouistreham, une plongée
émouvante au cœur de la Grande
Histoire à travers la petite évoquée
par les témoignages de ceux qui
l’ont vécue.
Les plages du débarquement sont
proches et toute la région se raconte
au fil de visites de tourisme
de mémoire sur les plus hauts lieux
qui ont marqué le D-Day.
Nous avons choisi de découvrir la
batterie de Merville installée sur
un site de 16ha protégé de barbelés,
de mines et de fosses antitank,
l’un des plus impressionnants du
mur de l’Atlantique.
Le 6 juin à 4h30, 150 hommes
du 9ème Bataillon des parachutistes
britanniques attaquent par
surprise la Batterie parvenant à la
400 401

neutraliser, le Débarquement sur
la Sword Beach peut avoir lieu. Un
parcours d’une casemate à l’autre
plonge le visiteur au coeur de
l’événement à grand renfort d’effets
spéciaux.
Les passionnés découvriront également
un authentique Douglas
C-47 ayant participé à toutes les
opérations aéroportées du théâtre
d’opérations européen durant la
seconde guerre mondiale, on peut
même y grimper pour retrouver
les sensations qu’ont pu vivre les
hommes assis côte à côte dans cet
avion.
402 403

Infos :
Quelques sites riches en informations
:
www.seine-maritime-tourisme.com
www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr
www.caenlamer-tourisme.fr
Route du cidre de Cambremer Normandie
Calvados
www.batterie-merville.com https://villadutempsretrouve.com.
Se loger : Pour mieux se plonger dans
l’ambiance de Veules-les-Roses, n’hésitez
pas à faire escale dans l’ancien
relais de poste Douce France, une
adresse de charme.
Plusieurs chambres aux allures de suites
ont vue sur la rivière
www.doucefrance.fr. L’Hôtel Eden Park
situé au bord du lac de Pont -L’Evêque,
un havre de quiétude Eden Park hotel***
Restaurant - Pont l’Evêque -
Normandie.
Nous avons testé également le Manoir
d’Hastings à Bénouville non loin de
Caen. 4 chambres à thème cosy dans
une vieille bâtisse joliment restaurée
avec au rez-de-chaussée un restaurant
qui propose une très belle carte savoureuse
entre Mer et Terre
www.manoirdhastings.fr
Rien de tel quand vous n’avez plus envie
de bouger, juste de profiter de la quiétude
des lieux ouverts sur un jardin clos.
Se nourrir : Quand on voyage sur les
côtes normandes, on ne peut que goûter
le poisson soit aux halles qui offrent
des tables de dégustation soit sur une
terrasse avec le plus souvent vue sur
mer. Le Bistrot Le Vivier situé sur les
404 405

planches à Trouville-sur-Mer est le lieu
idéal pour découvrir en famille ou entre
amis des spécialités de fruits de mer et
de poissons cuits a la plancha Bistrot Le
Vivier • Trouville-sur-Mer (restaurantlevivier.com).
A Veules-les-Roses, Les Galets est le
restaurant gastronomique du village,
une cuisine inventive dans un cadre
plutôt classique. La Passerelle, la table
du Casino de Saint-Valéry-en-Caux
avec sa grande baie qui s’avance vers
le large vaut le détour avec une cuisine
très axée sur la mer http://www.casino-saintvalery.com/restaurant.
Autre
adresse, Le Baligan à Cabourg, une
salle bistrot chic avec la fraîcheur des
produits de la mer assurée Le Baligan,
Restaurant de Poissons, Fruits de mer à
Cabourg - Normandie. A Ouistreham,
la Table d’Hôtes propose une carte
courte mais raffinée et goûteuse qui lui
a valu un Bib gourmand.
Plus à l’intérieur des terres Le Rollon,
une petite adresse bistronomique de
Pont-L’Evêque où nous avons découvert
une savoureuse côte de bœuf
de race normande avec un écrasé de
pommes de terre à huile de truffes.
Enfin, cerise sur le gâteau, Le Pavé
d’Auge installé dans les anciennes
halles de Beuvron-en-Auge compte
parmi les grandes tables du département
du Calvados et s’enorgueillit
d’un macaron au Michelin. Comment
découvrir le goût de la gastronomie
régionale magnifiée par la créativité du
chef Jérôme Bansard.
www.pavedauge.com.
MAZDA CX-30
Pour réaliser ce reportage nous
avons eu la chance de voyager
avec une Mazda CX-30 2.0
SKYACTIV-X 180 ch, de l’édition
spéciale 100ème anniversaire.
En effet, cela fait déjà une centaine
d’années que Mazda est
devenu l’un des constructeurs automobiles
les plus innovants au
monde. Nous avons découvert
l’univers technologique et raffiné
de cette marque discrète avec le
CX-30, SUV compact, et sa dernière
technologie SKYACTIV.
Une incroyable mécanique à essence
qui fonctionne comme un
Diesel. Un appareil qui nous a offert
un très appréciable confort de
conduite, que ce soit sur les routes
rapides ou dans les routes buissonnières
de l’arrière-pays normand.
Ce n’est pas vraiment un véhicule
nerveux mais sa rondeur s’apprécie
en conduite coulée.
La nouvelle technologie du SKYAC-
TIV qui suppose un moteur à essence
à allumage par compression
en fait un véhicule plutôt frugal.
Notre moyenne de consommation
après 2.000 km tourne autour
des 7L/100, ce qui est un résultat
correct non seulement pour une
mécanique à essence et pour un
véhicule haut sur pattes.
406 407

Un plus également en termes de
sécurité : l’affichage tête haute
à savoir la projection sur le parebrise,
dans le champ de vision du
conducteur, de quelques informations
pertinentes sur la sécurité,
une manière de maintenir le regard
du conducteur sur la route.
De plus, les aides à la conduite,
comme le Blind Assist (gestion des
angles morts) avec ses témoins
lumineux dans les rétroviseurs
secondés par une alerte sonore,
dispose d’un rappel visuel dans
l’affichage tête haute. Un rappel
pertinent et efficace qui permet
au conducteur de garder le regard
devant lui !
Par ailleurs Mazda a soigné l’insonorisation
globale avec un moteur
particulièrement discret mais aussi
une réelle qualité des sons diffusés
par la radio.
Le tableau de bord et la console
centrale sont d’une sobriété
agréable même si on dispose des
mêmes fonctions que dans les
autres marques de véhicule.
Pour gérer les menus de l’écran au
format horizontal, il faut toutefois
apprendre à utiliser une molette
en oubliant les gestes tactiles auxquels
nous ont habitués les gsm
et les tablettes. Il faut donc prévoir
un temps d’adaptation, 3 jours
dans notre cas, pour gérer cette
molette et utiliser correctement le
GPS.
408 409

FRANCE
Itinérance en terre de
Bresse
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Si le nom évoque
la célèbre volaille
savoureuse à souhait,
son terroir est encore
méconnu. Pourtant il a tout
pour séduire les plus exigeants,
entre patrimoine et paysage
naturel, de quoi se ressourcer
auprès de Bressans qui mettent
la simplicité au cœur d’un
authentique art de vivre.
A la mi-juin, l’autoroute du Sud
qui nous mène à Bourg-en-Bresse
n’est pas encore envahie par les
vacanciers et si ce n’est un ralentissement
important pour la
traversée du Luxembourg aux
heures de pointe du matin, c’est
sans souci que nous franchirons
les quelque 620 km qui nous
conduisent à Bourg-en-Bresse.
Notre VW T-Cross version 3 cylindres
essence 1.0 TSI, affichant
115 chevaux et dotée d’une boîte
automatique, s’est avérée une excellente
routière d’autant que les
aides à la conduite comme par
exemple le Cruise contrôle qui
s’adapte sans heurt au trafic et au
ralentissement opéré par le véhicule
précédent ou encore le Lane
assist qui vous enjoint à tenir votre
bande permettent une certaine
détente de la part du conducteur,
et si celui-ci semble perdre l’attention
sur la route, un bip sonore intervient
avec un message d’alerte
«Reprenez le contrôle»… Mais
surtout, l’impression d’habitacle
généreux est réelle pour une voiture
qui conserve quand même le
410 411

look compact de la Polo dont elle
s’inspire. Quand on arrive à notre
maison d’hôtes, ni l’un ni l’autre
ne sommes courbaturés malgré
une route assumée sans réelle
pause.
Bourg-en-Bresse,
tout un patrimoine.
Jadis le territoire de la Bresse était
une vaste zone marécageuse peu
profonde qui n’encourageait ni
l’élevage si ce n’est la volaille devenue
célèbre au fil du temps ni
l’agriculture si ce n’est le chanvre
et plus tard le maïs. C’est au
10ème siècle que naît Bourg-en-
Bresse entre collines et gués au
pied du Revermont, le contrefort
sud du massif du Jura. Il faudra
encore attendre 5 siècles avant
que la région et même la ville se
fassent connaître en dehors des
fortifications qui cernent Bourgen-Bresse.
La culture du maïs blanc
fait son entrée dans le terroir et se
révèle un aliment de prédilection
pour compléter l’alimentation des
poules de Bresse qui courent dans
les champs. Autre renommée déjà
saluée par Alexandre Dumas et
largement confirmée aujourd’hui,
celle du monastère de Brou édifié
aux portes de la ville par la seule
volonté de Marguerite d’Autriche,
régente des Pays-Bas, qui décide
d’ériger en Savoie un monastère
dont une vaste chapelle sert de
nécropole pour son époux Philibert
le Beau, duc de Savoie, décédé
inopinément après trois ans de
mariage heureux.
412 413

Elle-même y sera inhumée dans
un tombeau encore plus somptueux.
Le conservateur explique
volontiers que ce monument est
un bout de la Belgique en terre
française. C’est que si le matériau
de base est la pierre du Revermont
et la brique de la Dombe,
l’ensemble surmonté d’une haute
toiture de tuiles vernissées et colorées
se singularise par un style
gothique brabançon flamboyant.
Bourg-en-Bresse
offre deux atouts.
Son centre historique d’abord
qui se révèle un livre d’histoire à
ciel ouvert, entre des maisons
médiévales à pans de bois, des
hôtels particuliers et des édifices
belle Epoque, toutes les venelles
souvent piétonnes se refermant
autour de la cathédrale Notre-
Dame, point d’orgue du centreville
qui abrite une petite statue
de la Vierge Noire vénérée depuis
des siècles. Une promenade
qui permet de remonter le temps
mais qui séduira aussi les amateurs
d’artisanat et de tradition.
Chez le bijoutier Jeanvoine ainsi,
les émaux bressans, qui jadis ornaient
les princesses et les aristocrates,
proposent aujourd’hui de
nouvelles formes plus modernes
tout en respectant les lignes originelles
caractérisées par une rosace
centrale en or appliquée sur
l’émail coloré et perlée de délicates
gouttes d’émail. Les saveurs
bressanes sont aussi à l’honneur,
comme la tarte bressane briochée
à la crème et au sucre, ou encore
les gaudes à base de farine de
maïs sous forme de sablés salés ou
sucrés, à découvrir dans les pâtisseries
ou sur les étals du marché.
Ou encore la maison Giraudet qui
distribue la quenelle moulée à la
cuillère jusque Paris, une tradition
perpétuée depuis plus de 100 ans.
Villages du Revermont.
Proche de Genève et de Lyon, de
Macon et de Beaune, Bourg-en-
Bresse et sa région ont séduit de
nombreux citadins qui ont choisi
d’y vivre et c’est ainsi que notre
itinérance sur les routes de campagne
nous a menés d’un village
à l’autre tous bien habités. On est
loin d’une campagne abandonnée
et chaque village de caractère
s’enroule autour d’un château,
d’un lavoir ou d’une église sans
oublier de fleurir ses venelles et
d’entretenir ses maisons à pans
de bois. D’anciennes fermes bressannes
basses et allongées avec
une toiture débordante sur les côtés
se sont muées en écomusées
avec des collections de mobilier et
d’objets anciens qui racontent une
vie rurale basée sur une économie
agraire. De curieuses cheminées
coiffent ces fermes, elles portent le
joli nom de sarrasines sans doute
parce qu’elles étaient singulières,
issues d’une autre civilisation. Autant
de lieux à visiter à la rencontre
d’habitants du coin, accueillants
et prolixes en anecdotes. De quoi
se sentir dépaysés dans ce terroir
riant proche de chez nous.
414 415

Se loger :
La région
ne manque
pas de
chambres
d’hôtes.
Essayez
l’Annexe
Maison
Bourgeoise
à
Malafretaz,
une oasis de
charme et
une table
d’hôtes
goûteuse à prix doux.
33(0)675414327
Les fermes bressanes
www.ecomuseebresse.fr,
www.bresse-sougey.net,
www.ain.fr/solutions/
musee-de-bresse-domaine-planons
Le terroir bressan fait la
part belle à la nature, aux
randonnées pédestres ou
en vélo. La Plaine Tonique
à Malafretaz et La Grange
du Pin à Cuisiat sont reconnus
Bases d’activité
VTT et offrent en sus de
beaux plans d’eau pour
s’y plonger en été. L’un
comme l’autre autorise
le camping.
Evadez-vous aussi au Parc
des Oiseaux à Villars-les-
Dombes www.parcdesoiseaux.com
un tour du
monde ornithologique et
le plaisir de nourrir
plus de 200
loris qui se
perchent
sans hésiter
sur votre
main ou
votre épaule.
Volkswagen
T-CROSS
Ni citadine
ni SUV,
La T-Cross
1.0 TSI s’est
révélée un baroudeur urbain
compact aux dimensions
sans doute réduites
mais la conduite du véhicule
était agréable même
sur une longue distance si
ce n’est que dans ce cas il
lui manque un accoudoir
central digne de ce nom
pour reposer le bras. Ses
équipements sécuritaires
et son assistance à la
conduite très complets
sur ce type de modèle
contribuent largement
au plaisir de la route. La
boîte automatique sans
à-coups se fait oublier et
la conduite reste souple
même sur les routes sinueuses
du Jura.
INFOS :
• monastere-de-brou.fr,
• bourgenbressetourisme.fr
416 417

VOYAGE & LOISIRS
Rennes
Un road-trip Full électrique...
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Découvrir Rennes en
mode éco-responsable !
Une semaine de vacances à
Rennes à pied, en vélo, en bus,
en voiture électrique louée
pour les excursions hors ville et
en train ! Sans oublier le choix
d’un hôtel dont la démarche
soucieuse de l’environnement
a été saluée par l’obtention de
l’éco label européen.
Pari réussi et en fait très aisé à
vivre. En voici les clés !
L’idée est née en décembre dernier
quand les médias ont annoncé que
la SNCF lançait dès le 16 décembre
une nouvelle ligne à grande vitesse
entre Bruxelles et Rennes, à raison
d’une liaison aller-retour quotidienne
pour chaque jour de la
semaine. Soit 4h30 de voyage
très confortable avec une arrivée
dans la capitale bretonne
en début de soirée et un retour
sans doute matinal mais peu dérangeant
avec un hôtel à 8 minutes à
pied de la gare d’autant que le départ
vers 6h30 du matin offre la possibilité
de vivre encore sa journée en
Belgique.
Rennes du patrimoine.
Malgré une population officielle de
quelque 215.000 habitants, la ville
n’en est pas moins une métropole
singulière, d’abord parce qu’elle
reste à taille humaine et on la traverse
aisément à pied en arpentant
les nombreuses rues piétonnes du
centre historique. Elle possède aussi
la plus grande concentration de
maisons à pans de bois du Grand
Ouest qui rythment le fil de la
balade d’autant qu’elles sont
en général toujours occupées,
entre autres par des
commerces de bouche et
des bars. Enfin de vastes
places souvent fleuries
donnent à admirer des édifices
emblématiques comme celle
418 419

du Parlement de Bretagne joyau et
symbole de la ville, aujourd’hui palais
de justice du département d’Ille-et-
Vilaine, ou encore celle de la Mairie
où avec sa façade concave, l’hôtel de
ville du 18ème siècle semble s’emboîter
parfaitement avec celle convexe
de l’Opéra qui lui fait face, ou mieux
encore la place de la République, dominée
par le majestueux palais du
Commerce percé d’une arcade au niveau
du pavillon central qui ouvre ainsi
un passage entre le centre ancien,
bourgeois et commerçant largement
reconstruit après l’incendie de 1720
qui détruisit 40% de la ville, et les
faubourgs sud jadis plus populaires
mais aujourd’hui en passe d’afficher
de nouveaux lieux contemporains
comme les Champs Libres sur la vaste
esplanade Charles de Gaulle, un espace
culturel atypique et novateur
dans une structure de verre et d’acier
signée par Christian de Portzamparc.
On peut aussi citer la toute nouvelle
gare de Rennes avec son bâtiment
aéré tout en longueur surmonté d’un
toit translucide en forme de bulles
d’air ondulées.
Largement piétonne, la ville concentre
aussi une offre de commerces foisonnante
avec de nombreuses boutiques
indépendantes, autant d’enseignes
originales et artisanales. Par ailleurs
en été, les Rennais aiment fuir leur
ville pour se réfugier à la côte où
nombreux sont ceux qui y possèdent
une seconde résidence. Autant de
plaisir pour le touriste qui s’approprie
d’autant plus facilement les espaces.
Mais attention, les terrasses des restaurants
sont vite envahies par ceux
qui connaissent les lieux tendances ou
qui y ont leurs habitudes et il importe
de réserver sa place pour en profiter
d’autant que Rennes s’avère une véritable
étape gastronomique qui va
bien au-delà des célèbres crêperies.
Rennes de la nature.
Même si le fleuve de la Vilaine est recouvert
sur une grande partie de son
cours au cœur de la ville ne laissant
de son souvenir que le nom des anciens
quais qui alignent de beaux
immeubles historiques, il attire les
promeneurs le long des chemins de
halage qui commencent juste au bout
de la Place de la République, là où sur
un terrain en forme de proue Jean
Nouvel a construit un étonnant édifice
largement vitré avec des murs végétaux,
des pergolas et des balcons revêtus
de bois autour d’espaces plantés.
On a choisi de louer un vélo électrique
pour suivre un itinéraire qui depuis le
quai de la Prévalaye, juste en face de
l’immeuble « Jean Nouvel » va nous
mener tranquillement d’une écluse à
l’autre aux étangs d’Apigné bordés
d’une jolie plage de sable bien appréciée
durant cet été chaud par les
amoureux de la bronzette. On a poursuivi
par une boucle très agréable qui
fait le tour des étangs et qui se révèle
un parcours santé pour les plus courageux.
Au retour une halte au MeM,
un lieu de culture aménagé sous un
espace forain mais surtout signalé par
une jolie guinguette de tables écologiques
construites avec de simples
palettes en bois éparpillées sous les
420 421

1
2
3 4 5
1 - La plage , lieu préféré des Rennois
On s’y rend facilement à vélo électrique.
2 - Le canal d’Ille-et-Rance et sa
double voie verte font le bonheur de
tous ceux qui aoiment les balades
bucloliques..
3 - Rien de plus romantique que de
flâner au cœur du patrimoine architectural
de Fougères située de part et
d’autre de la rivière Nançon
4 - La place des Lices est un concentré
de l’art de vivre avec son marché
alimentaire hebdomadaire, mais aussi
du patrimoine rennais avec de beaux
hôtels particuliers à pans de bois.
5 - Maniable et silencieuse, la petite Zoé
s’est révélée idéale pour visiter les alentours
et boucler notre minitrip
Zéro émissions
422 423

arbres. On se sent en vacances !
Le lendemain on franchira de la même
manière la dizaine de kilomètres du
chemin de halage qui longe le canal
d’Ille-et-Rance jusqu’à la petite ville
de Betton, à découvrir pour son sympathique
marché dominical qui s’étire
le long de l’eau. Les chemins de halage
de part et d’autre du canal sont
bien aménagés pour y pratiquer le
vélo ou la course à pied. L’écluse de
Saint-Grégoire et son ancien moulin
offrent une pause agréable pour y déguster
nos fruits achetés au marché.
La plus grande partie du cours du canal
est alimentée par le lit de l’Ille qui
à Rennes se jette dans la Vilaine, dans
une zone naturelle préservée appelée
les Prairies inondables de Saint-Martin.
Un espace de biodiversité en
passe de réaménagement pour devenir
un des poumons verts urbains de
Rennes. Jadis cet axe liquide servait à
transporter des marchandises et des
hommes mais supplanté par le chemin
de fer plus rapide, le canal s’est
depuis ouvert aux plaisanciers, aux
pêcheurs, aux sportifs de tout poil et
aux promeneurs.
En fait la nature n’est jamais loin
à Rennes. Déjà au célèbre Marché
des Lices qui réunit chaque samedi
quelque 300 agriculteurs producteurs,
artisans transformateurs alimentaires
et fleuristes. Ils y accueillent
depuis bientôt 4 siècles (1622) les
Rennais qui y cheminent, panier en
main et papilles en éveil. Ce serait le
second plus grand marché de France
qui rassemble au pied des façades à
pans de bois et des hôtels particuliers
tout ce que la région fait de mieux en
gastronomie. Les étals débordent de
générosité et de gourmandise. Autre
lieu de rendez-vous inévitable des
Rennais, le parc du Thabor, soit une
dizaine d’hectares aménagés en plein
centre de la ville. Une roseraie de près
de 2000 variétés de roses, des arbres
remarquables dont certains affichent
deux cents ans, un jardin à la française
au pied des serres de l’orangerie,
un jardin botanique, une jolie volière,
une aire de jeux pour les enfants
et un enclos à canards, de quoi attirer
les promeneurs jour après jour qui ne
s’en privent pas.
Aux alentours de Rennes.
Incontournables, les Jardins de Rocambole
à quelque 18 km au sud
de Rennes méritent le détour. Pour
s’y rendre on a choisi la formule de
la location d’une voiture électrique, la
petite Zoé de chez Renault qui s’est
révélée performante, confortable et
bien agréable à conduire.
S’égarer dans les jardins potagers et
botaniques conçus par Luc Bienvenu
sur près de 7000 mètres carrés, c’est
d’abord s’offrir un voyage éco-artistique
voire même poétique.
Il faut dire que ce jardinier est aussi
un visionnaire passionné de recyclage
de différents matériaux qu’il transforme
en structures paysagères insolites
autour desquelles croissent des
parterres de fleurs soigneusement
aménagés pour donner l’impression
de bouquets sauvages. Les objets insolites
émaillent le parcours comme
424 425

ce claustra construit avec des fourchettes tordues
et blanchies qui devient un arbre à oiseaux
entre deux espaces jardins, ou cette famille de
hauts personnages façonnés avec des calebasses
séchées qui semblent arpenter les lieux
à nos côtés. Quelques miroirs cernés de plantes
surprennent en ouvrant de nouvelles perspectives.
On est charmé par ce patchwork qui mêle
le végétal et le minéral en ouvrant la porte aux
rêves. « Pour faire un jardin il faut un morceau
de terre et d’éternité », une phrase de Gilles
Clément qui sonne ici dans la bouche de Luc
comme un adage.
Le lendemain, on a retrouvé notre petite Zoé
pour une escapade vers le nord cette fois, à une
cinquantaine de km, à Fougères, une des anciennes
places fortes du duché breton qui surveillaient
l’envahisseur français. En vain, puisque
le mariage de François Ier avec la fille de Anne de
Bretagne allait sonner le glas de l’indépendance
bretonne. L’imposant château-fort de Fougères
reste un imposant témoignage de cette époque
d’autant qu’il a conservé une douzaine de tours
qui se reflètent dans l’eau des douves. La plus
belle vue panoramique sur le quartier médiéval
de la ville dominé par l’imposante enceinte de
la forteresse qui aligne coursive, tourelles et créneaux
se découvre depuis le belvédère du jardin
public créé au pied de l’église St-Léonard doté
de gargouilles en forme de canons tournés vers
la campagne environnante.
Infos pratiques.
Y aller :
Autant rejoindre la capitale bretonne en TGV au départ de
Bruxelles depuis qu’en décembre dernier une ligne directe
Bruxelles Midi-Rennes a été ouverte avec un voyage quotidien
https://be.oui.sncf. Depuis Rennes rien de tel que la location
d’une petite Zoé électrique pour partir en excursion https://
rennesmetropole.citiz.coop. Le coût pour deux journées avec
une assurance tout risques, 85 euros. Enfin Rennes a été la première
ville du monde à s’équiper d’un vélo en libre-service informatisé.
C’était en 1998 et aujourd’hui le principe reste le même
avec le Vélo STAR, une solution souple pour visiter la ville et ses
environs www.levelostar.fr .
Sites à consulter : www.tourisme-rennes.com;
www.ot-fougeres.fr; www.jardinsrocambole.fr;
Lieux culturels insolites :
La Criée, un centre d’art contemporain implanté dans le bâtiment
du marché central construit en 1923 www.la-criee.org; le
FRAC, fonds régional d’art contemporain de Bretagne, un des
plus importants en France www.fracbretagne.fr; les Ateliers du
Vent, un collectif d’artistes et un lieu de convivialité www.lesateliersduvent.org
Se loger :
A mi-chemin entre la gare et la vieille ville, le Garden Hôtel, un
hôtel à taille humaine autour d’un patio verdoyant paisible, une
véritable oasis dans la ville www.hotel-garden.fr . A noter que
les produits offerts au petit-déjeuner sont issus pour la plupart
d’entre eux de producteurs locaux auprès de qui les propriétaires
de l’hôtel s’approvisionnent directement. Un réservoir
à compost est installé dans le patio pour qu’y
soient déposés tous les déchets verts ainsi que marc
de café et sachets de thé. Enfin le jardin arboré d’un
vieux chèvrefeuille abrite des nids d’oiseaux qui accompagnent
les levers matinaux !
Se nourrir :
A Rennes les produits du terroir breton, de la terre à
la mer toute proche, sont sublimés par des cuistots
créatifs. Incontournable, la crêperie Saint-Georges
dans une belle demeure à pans de bois offre un large
éventail de galettes sarrasines autour des Georges
célèbres www.creperie-saintgeorges.fr.
On a été bluffé par le jeune cuistot du restaurant
Debrin qui improvise dans sa mini-cuisine un menu
surprise en fonction du marché et de son inspiration
www.debrin-restaurant.fr .
Oh my biche, un coffee shop tendance aux plats à
la fois sains et gourmands, idéal pour un déjeuner
www.ohmybiche.fr Chez @Pierrerestaurantdecopains,
un franc bistrot qui fait plaisir avec en toile
de fond une cuisine fraîche du marché inventive. Le
must c’est Paris-Brest, le restaurant gastronomique
de la gare où Christian Le Squer, le chef triplement
étoilé du « Le V » à Paris, a renoué avec ses origines
bretonnes en confiant les rênes de cette table à son
jeune chef Benjamin Le Coat avec qui il concocte
d’anciennes recettes qui mettent la Bretagne à l’honneur
pour un prix doux www.parisbrest.bzh.
426 427

GRECE
UN CITY-TRIP DÉPAYSANT À ATHÈNES.
COSTA NAVARINO TRÉSORS CACHÉS DU PÉLOPONÈSE.
428 429

GRECE MINI TRIP à
ATHENES
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Athènes n’est pas
architecturalement aussi
esthétique que d’autres
capitales européennes mais elle
n’en est pas moins fascinante.
Grâce à ses nombreuses facettes
à découvrir au fil de la balade
d’un quartier à l’autre, on en
revient imprégné de l’énergie
qui anime cette ville trépidante.
Découverte
du Parthénon
au cœur de
l’Acropole
depuis la
colline des
Muses.
Athènes est bien souvent une
escale incontournable vers les îles
grecques et pourtant la capitale
mérite qu’on profite de ce transit
pour s’y attarder quelques jours.
Elle est le berceau de notre civilisation
occidentale, le passé s’y
enlace avec le présent et on ne se
lasse jamais de déambuler au cœur
de cet insolite métissage d’architectures
où les habitants ont fait
leur nid à tel point que la capitale n’a rien
d’une ville-musée.
Vestiges de l’Antiquité.
A tout seigneur tout honneur, l’Acropole
attire d’emblée tous les regards.
Tel un vaisseau de pierre dominant la
plaine, le site dont le nom signifie «ville
haute» s’étire sur une vaste esplanade surplombant
la ville basse de quelque 115m.
La plupart des ruines à l’intérieur des remparts
appartiennent au siècle de Périclès,
5ème siècle avant notre ère, le siècle d’or de
la Grèce antique.
Le plus fameux est le Parthénon, illustre
temple dorique aux proportions parfaites dédié
à la déesse Athéna. Autre chef d’œuvre
à découvrir, l’Érechthéion construit là où
la déesse aurait planté sa lance pour en
faire surgir le premier olivier. Le bâtiment
est célèbre pour sa tribune des Caryatides, 6
colonnes ayant la forme de jeunes femmes
430 431

gracieuses qui regardent la martiale
colonnade du Parthénon.
D’autres vestiges surgissent ailleurs
dans le centre historique de
la ville. Il suffit d’emprunter les
larges rues piétonnes Dionissiou
Aeropagitou et Apostolou Pavlou
qui bordent en contrebas la colline
de l’Acropole et le pittoresque
quartier de Plaka pour découvrir
les sites antiques les plus importants.
Cette voie royale forme une
très belle promenade archéologique.
A une extrémité, la porte
d’Hadrien tel un arc de
triomphe fait face
à l’Olympiéion,
un temple jadis
imposant dédié
à Zeus dont il ne
reste qu’une quinzaine
de colonnes
monumentales
sur les 104 qui se
dressaient ici.
La promenade longe les remparts
de l’Acropole mais on devine aisément
le théâtre de Dionysos ou
encore l’odéon d’Hérode Atticus,
un théâtre plus petit où chaque été
le Festival d’Athènes prend ses
quartiers.
En face se dresse la façade de
verre du musée de l’Acropole,
une visite indispensable pour ceux
qui veulent en savoir plus sur le
site. Plus loin on atteint l’Agora
grecque, une vaste place bordée
de bâtiments et jadis coeur de la
Le ballet des
ezvones lors
de la relève
de la garde
devant le
tombeau
du Soldat
Inconnu.
vie sociale. C’est ici que Socrate
accostait les passants et que Diogène
avait installé son tonneau.
La promenade s’achève dans le plus
vieux cimetière de l’Attique, le Keramikos,
où les herbes se partagent
le site entre pierres tombales et statues
sous le regard de la belle petite
église orthodoxe de Agia Triada
encadrée par de hauts cyprès.
Au cœur du centre
historique d’Athènes.
La rue Ermou traverse d’Ouest en
Est le centre de la capitale depuis
le cimetière de Keramikos jusqu’à
la place Syntagma où s’élève le
Parlement.
Principalement piétonne et très
commerçante, on y trouve des
étals de rue, des antiquaires,
des bouquinistes et des tavernes
avant que peu à peu surgissent de
grandes enseignes internationales,
des cafés plus modernes et des
magasins de souvenirs.
La rue débouche sur un des lieux
les plus emblématiques de la ville,
la place Monastiraki bordée sur un
côté par l’ancienne mosquée Tzistarakis
dotée d’un beau dôme mais
sans minaret qui s’est convertie en
musée de Céramique folklorique.
C’est aussi ici que s’ouvre le
marché aux puces qui s’engouffre
dans les ruelles derrière la place
432 433

jusqu’à l’Agora romaine. On y
trouve de tout, depuis les antiquités
les plus rares aux gadgets les plus
improbables et surtout on s’y bouscule.
L’Agora romaine qui porte
son nom pour avoir été construite
par Jules César abrite un site insolite,
la Tour des Vents. Ce bâtiment
Le marché
aux puces
près de
Monastiraki
a parfois des
allures de
souk
octogonal en marbre de 12m de
haut affiche sur chaque façade une
frise décorative qui représente les
8 grands vents de la mythologie.
Elle servait aussi d’observatoire
pour enregistrer les mouvements
du soleil et de la lune. De retour
sur la rue Ermou, celle-ci se pro-
longe vers un trésor byzantin du 11ème
siècle posé comme un ovni au milieu de la
rue qui l’encadre, l’église Kapnikaréa, une
oasis de quiétude à deux pas de l’agitation
urbaine, une pause ressourçante.
Avant de joindre la place Syntagma, un
léger détour sur la droite permet d’atteindre
l’imposante cathédrale d’Athènes,
la Grande Métropole édifiée au
19ème siècle qui écrase par sa
taille sa voisine, la Petite Métropole,
un autre petit bijou byzantin
de la fin du 12ème siècle. Sur les
murs extérieurs une frise montre
un calendrier où les mois sont
figurés par leur signe zodiacal,
autant de scènes païennes auxquelles
il a suffi d’ajouter des
croix pour les christianiser. La
place Syntagma est aujourd’hui
un lieu de passage où se croisent
les véhicules et les habitants
selon le rythme des horaires de
bureau. Mais à la lisière de la
place, juste en face du parlement
établi dans l’ancien palais royal
se trouve le tombeau du Soldat
inconnu, gardé jour et nuit par
les soldats de la Garde nationale,
les ezvones. C’est le rendez-vous
de tous les à l’heure de la relève
de la Garde. Vêtus d’une jupette
blanche coupée dans 30m de tissu
pour réaliser les 400 plis qui
correspondent au nombre d’années
de l’occupation ottomane et
chaussés de souliers taillés dans
du cuir rouge et ornés d’un pompon
noir, ils prennent des allures
d’automates quand ils se mettent
en mouvement.
A la périphérie
du centre historique.
Plaka est ce labyrinthe de ruelles accrochées
sur le versant nord de l’Acropole.
Lacis de venelles pittoresques, jalonnées
434 435

de petites églises orthodoxes et
de placettes animées, ce quartier
est devenu très touristique mais il
est vrai que les maisons blanchies
à la chaux offrent pour la plupart
quelques tables pour y savourer
un ouzo et y découvrir la gastronomie
grecque.
Même les escaliers sont envahis
de terrasses avec des rabatteurs
pour appâter le client. La poésie
de ce quartier médiéval tient sans
doute à cette ambiance de village
créé par les migrants d’Anafi, île
déshéritée des Cyclades, venus
travailler à Athènes comme maçons
ou tailleurs de pierre pour
le compte du roi Othon durant le
19ème siècle. Relégués sur les
flancs de l’Acropole pour y vivre,
ils y ont recréé des maisons au
parfum insulaire.
Si Plaka s’étire sur les contrebas
de l’Acropole depuis la rue
Ermou, de l’autre côté s’ouvre
l’Athènes plus populaire et commerciale
avec des enseignes plus
locales. En suivant l’avenue Athinas
qui propose à la fois un bricà-brac
bon marché et des produits
du terroir de qualité, on arrive
au pittoresque Marché Central,
le ventre d’Athènes comme on le
nomme là-bas. Halle d’acier et de
verre édifiée au 19ème siècle, son
rez-de chaussée se partage entre
les étals à viande et à poisson pêché
le matin même dans les eaux
de la mer Egée. Spectacle vibrant
à la limite de l’écoeurement car
Les étals de
poisson dans
les halles
du marché
central.
ici, tout est brut et le matin, on est
immergé dans les invectives entre
commerçants et les cris de certains
clients qui tâchent de marchander
leurs achats.
En face des Halles, une place ouvre
sur Psiri, centre de tous les artisans
et petits commerces. Cet ancien quartier
populaire semble renaître avec la restauration
de maisons abandonnées. On y trouve
des petits bistrots qui étalent leurs tables et
chaises à l’ombre de grands arbres feuillus.
Les murs affichent des œuvres parfois
gigantesques de nouveaux artistes. C’est
l’endroit idéal pour sortir le soir.
La modernité s’affiche dans le street art
qui a envahi le quartier de Psiri mais on
devine la même démarche dans le quartier
de Gazi, proche du cimetière de Keramikos.
C’est en 1980 que les cheminées en
brique de l’ancienne usine à gaz qui a donné
son nom au quartier ont cessé de fonctionner
mais 10 ans plus tard le site a été
436 437

des céramiques à figures rouges,
on y découvre une insolite collection
d’idoles cycladiques sans
doute associées à des rites funéraires.
Ces figurines à tête plate
et bras croisés de marbre blanc
étonnent par la modernité de leur
forme épurée. Un autre musée
d’art moderne et contemporain
réunit les œuvres que l’armateur
Vassilis Goulandris et son épouse
Eliza ont réunies au cours de leur
existence. Installées dans un bel
édifice néoclassique au pied de
l’église jaune et blanche Agios
Spiridon, des merveilles des 19
et 20ème siècle, entre toiles et
sculptures s’y côtoient avec bonheur
: Degas, Van Gogh, Rodin,
Miró, Picasso, etc…
Une ville verte ?
réhabilité en tant que centre culturel.
Technopolis, tel est son nouveau
nom évocateur car au cœur des
bâtiments historiques, on a aménagé
des espaces qui combinent culture
et innovation, entre des expositions
artistiques, des festivals divers et
des foires de secteurs alimentaires
Ambiance
dans le
quartier
bohême Psiri
qui se signale
par son street
art.
et technologiques. Des concerts de
jazz et de musique du monde y sont
également organisés et un village
d’échoppes de bouche s’est installé
au pied des anciens réservoirs à gaz.
Quant aux musées, ils sont légion
dans cette capitale culturelle
mais ne manquez pas les deux musées de
la Fondation Goulandris du nom de deux
couples de mécènes. Le premier, Nikolas
et Dolly Goulandris, collectionnait les
antiquités grecques depuis 1960 avec un
intérêt marqué pour l’art préhistorique des
Cyclades. Ils ont ainsi créé le musée d’Art
cycladique en 1986. Outre des bronzes et
La capitale grecque est plutôt
considérée comme une des
villes méditerranéennes les plus
chaudes et les plus vulnérables
aux impacts des vagues de chaleur
et des sécheresses. Nous y
avons passé les derniers jours du
mois de mai avec une température
moyenne de 27 degrés. Loin
sans doute des 40 degrés qui
peuvent écraser la ville en plein
été. Et pourtant… Il semble que
Athènes fasse partie des villes les plus actives
en Europe dans la végétalisation et la
création d’espaces verts. De plus elle veut
développer l’accès à l’eau avec la création
de fontaines.
Quand on grimpe au sommet des deux
collines verdoyantes qui encadrent la cité
pour découvrir une vue unique sur la cité
438 439

et son Acropole avec au loin la
ligne bleue de l’horizon marin,
il faut bien admettre que la ville
ressemble davantage à une longue
coulée blanche. La colline des
Muses connue également sous le
nom de colline de Philopappos en
souvenir du prince Philopappos
qui vivait à Athènes permet de
profiter d’une nature arborée tout
en découvrant un superbe point de
vue sur le Parthénon. La colline de
Lycabette, la plus haute avec ses
277m de hauteur, peut être gravie
à pied par des escaliers suivi d’un
Le quartier
Anafiotika
de Plaka est
littéralement
accroché aux
flancs de
l’Acropole.
sentier ombragé ou encore en funiculaire
quitte à redescendre à pied
si l’envie vous tente. La blanche
petite chapelle de St-Georges
nichée au sommet du mont offre
une vue à 360° sur la capitale et on
y réalise que la colline est un véritable
îlot de verdure dans une mer
d’immeubles blancs.
Autre oasis de verdure au cœur
de la ville, le Jardin National qui
jouxte la place Syntagma. 160000
m2 et plus de 500 types d’arbres et
de plantes, de quoi offrir de nom-
440 441

L’office de tourisme est présent à
l’aéroport.
S’y déplacer :
Une ligne de métro (la 3) part
de l’aéroport et traverse toute la
ville jusqu’au Pirée. C’est sans
doute la forme la plus simple
pour circuler en ville.
Vous pouvez également utiliser
le tram et les bus mais il faut
prendre la peine d’étudier l’alphabet
grec pour se débrouiller
dans la lecture des informations.
Une carte de transport est valable
pour 5 jours à 9 euros hors l’aller-retour
à l’aéroport.
N’achetez le pass museum que si
vous avez l’intention de visiter
plusieurs musées.
Se loger :
Nous avons testé le Golden
City Hotel. situé en face d’une
placette arborée, au coeur d’un
quartier résidentiel agréable à 5
minutes à pied d’’une station de
métro (la ligne 3).
breux coins ombragés où les bancs
ne manquent pas pour s’y reposer.
Des clairières, des étangs, un lac
central avec un petit pont de bois,
des fontaines, des tonnelles, une
pergola recouverte de glycines,
etc…, de quoi s’offrir une flânerie
Le site de
l’Olympiéion
permet de
découvrir
aussi le
Parthénon.
bucolique à deux pas du Parlement.
Ce n’est pas tout. Il suffit de lever
les yeux pour constater que de
nombreux toits sont végétalisés
tout comme les balcons garnis
d’arbustes. Le long des rues, des
figuiers et des agrumes ont été
plantés pour offrir de l’ombre aux
passants. Enfin cette ville qui fait la part
belle aux piétons dans son centre est étonnamment
très propre, ce qui encourage les
touristes à ne rien jeter sur le sol….
Infos pratiques.
Pour en savoir plus, un site
www.thisisathens.org
Cet hôtel très confortable
(chambres insonorisées, rideaux occultants,
balcons en façades) offre également,
outre un petit déjeuner copieux, une restauration
où la gastronomie grecque revisité
est savoureuse.
https://hotelgoldenage.com
444 445

Costa
GRECE
Navarino
Trésor caché du Péloponnèse.
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Face au bleu cristallin de la mer Ionienne, ce n’est
pourtant pas le nom d’une côte balnéaire mais celui
d’une destination touristique bien gardée entre plages
sableuses dorées et versants montagneux verdoyants, de
quoi assurer une destination au soleil aérée par la brise
marine et offrir une parenthèse enchantée à ceux qui
choisiront de s’y poser.
Navarino Dunes,
un environnement
exceptionnel.
Très lumineuse, l’entrée de
l’hôtel annonce déjà le style
traditionnel de Messénie
avec de la pierre naturelle,
des tons chauds et des boiseries
blondes. Comptoirs
discrets en olivier massif, fer
forgé pour les luminaires,
canapés d’attente à baldaquin
aux voilages écrus,
le ton est donné. Les silencieuses
golfettes s’avèrent
bien utiles pour parcourir le
site jusqu’à notre chambre.
L’occasion de réaliser combien
les allées slaloment
entre jardins, piscines paysagées
et bâtiments bas où les
chambres se déploient entre
le rez-de-chaussée et l’étage.
Le chantier de la construction
a nécessité la déplantation et
replantation de 7.100 oliviers
pour parvenir à insérer le bâti
au cœur du milieu naturel.
Près d’un million d’essences
forestières endémiques, arbustes,
fleurs saisonnières et
herbes aromatiques ont également
été plantées offrant à
chacun la chance d’une promenade
entre des bosquets
odorants.
Rêve de valorisation
d’une région.
Tout a commencé lorsque le
capitaine Vassilis Constantakopoulos,
un enfant du pays
devenu un riche armateur
dans la marine marchande,
a souhaité revitaliser sa région
d’origine, la Messénie.
C’est ainsi qu’il a créé Costa
Navarino, avec l’espoir d’offrir
des options luxueuses
mais durables aux futurs visiteurs
du monde entier qui
pourraient ainsi découvrir la
beauté préservée de sa patrie
tout en s’immergeant
dans l’histoire de la région
et en offrant des opportunités
d’emploi à la communauté
locale. Aujourd’hui ils sont
quelque 1200 à travailler à
Navarino Dunes, une chance
inouïe de développement
pour la population locale.
Passionné de golf, le capitaine
a ainsi fait tracer par
446 447

des champions de ce sport d’élite 2
parcours de golf 18 trous qui offrent
des perspectives panoramiques sur
des collines bucoliques ou encore des
vues spectaculaires sur la mer. Afin de
répondre aux besoins d’arrosage des
deux parcours, trois réservoirs d’eau
de près de 1.180.000 m3 ont été créés.
Le mélange de graminées qui a servi à
ensemencer les greens a été sélectionné
particulièrement résistant et adapté
au climat local.
Le Westin Resort,
signé Marriott International.
Sans aucun doute l’intelligence du Capitaine
Constantakopoulos a été de
s’associer avec une société hôtelière
de premier plan, forte de son expertise
dans la gestion d’établissements raffinés,
élégants et au service exemplaire.
445 chambres et suites avec balcons
aux étages tandis que la plupart au
rez-de-chaussée disposent de piscines
privées à débordement.
Petit détail bien agréable, une porte
coulissante en bois au-dessus de la
baignoire permet d’avoir une large vue
directe sur la chambre et au-delà sur la
terrasse et le paysage.
Deux piscines, la Westin Pool de 850 m2
et la Lagoon Pool de 890 m2 sont deux
perles bleues pour leurs qualités de
448 449

symbiose avec le jardin. Enrochements,
formes arrondies, cascades,
margelles sécurisées, jardins plantés
d’oliviers, quelques hamacs qui
vous tendent les bras, et bien sûr
des bars installés dans l’eau où il
est même possible de déguster des
salades légères tout en s’offrant
une boisson rafraîchissante.
Outre le golf pour les amateurs,
d’autres activités sont proposées
intra-muros. Les hédonistes apprécieront
le spa Anazoe, un centre
de thalassothérapie sur 4000 m2
avec saunas, hammams, piscines,
brumisateurs et plusieurs formules
de thérapie par la lumière et la chaleur.
Les sportifs ne manqueront
pas le Mouratoglou Tennis Center
avec ses 16 courts de tennis et une
variété de programmes sur des sols
variés depuis la terre battue naturelle
au gazon naturel. Les familles
trouveront un véritable refuge
pour les enfants dans un parc aquatique
conçu pour eux avec piscine
et toboggans. Les ados repéreront
rapidement la salle de gymnase
équipée pour des parties de basket,
volley-vall, badminton et ping-pong
mais ils se réjouiront également
des activités telles l’escape room,
le karaoké ou le bowling organisés
dans la Youth Hub Division
16.
En soirée c’est l’Agora qui
accueille les uns et les autres,
pour un apéritif dans un Kaféneion
sous le feuillage d’un
platane, comme si vous étiez
au coeur d’un village grec.
C’est ici aussi que convergent
450 451

les boutiques mais aussi tous
les restaurants qui offrent des
cuisines variées toujours savoureuses
pour proposer un voyage
gastronomique aux adultes pendant
que les enfants s’ébattent
en riant dans la vaste cour sous
l’œil attentif de leurs parents.
Au cœur de
l’histoire antique.
Costa Navarino a été voulu par
son fondateur car ce projet s’inscrivait
au coeur d’un patrimoine
façonné par 4500 ans d’histoire
et les amateurs de vieilles pierres
ne seront pas en reste. Le long
des côtes découpées s’égrènent
des forteresses, témoins du passage
des Francs, des Vénitiens ou
des Ottomans.
A Chora d’abord sur les ruines
du palais de Nestor érigé sur une
colline émergeant au milieu d’un
océan d’oliviers. Il n’en subsiste
plus que les fondations à découvrir
en empruntant un réseau
de passerelles surplombant les
différents espaces. Le roi Nestor
aurait participé à la guerre
de Troie et fit de Pylos qui exista
d’abord autour du palais une
cité florissante. On retrouve l’espace
réservé aux jarres à huile et
à grains toujours insérées dans
des banquettes de pierre qui
préservaient leur température.
Le vestige le mieux conservé est
la baignoire en pierre sculptée
qui appartenait sans doute à la
reine.

Quand on la découvre depuis les
vestiges du palais de Nestor, on
comprend que la rade de Pylos
gardée par la muraille rocheuse
de l’île de Sfaktiria est sans aucun
doute une des plus belles et
plus sûres de la mer Ionienne.
Pas étonnant que le petit port
de Pylos s’y soit développé en
amphithéâtre face à la baie. La
vaste place centrale ombragée
par des platanes centenaires et
bordée d’arcades domine le petit
port de pêche doublé d’une
marina. De quoi alimenter les
bavardages des habitants qui
ne manquent pas de prendre un
café dans l’un ou l’autre kafénéion
qui se déploie sur la place.
Pylos abrite un autre trésor
historique caché parmi les pins
sur les hauteurs de la ville. La
Nouvelle Forteresse qui date
du 16ème siècle et qui fut
construite par les Ottomans
avant de tomber dans les mains
des Vénitiens a tout d’une citadelle
avec ses bastions et ses
tours et surtout une muraille
défensive qui enferme un vaste
espace de 7,5 ha. Il faut grimper
sur les bastions des remparts
pour profiter de la vue sur l’ensemble
du site et sur la baie.
Dernier vestige d’une époque
lointaine, l’ancienne mosquée
Bajazet dont le minaret a été
abattu et qui date de 1573.
Depuis elle a été reconvertie
en lieu de culte orthodoxe
et porte le nom d’Eglise de la
454 455

Transfiguration. Voidokilia, une des
plus belles plages du monde. C’est
du moins le titre que lui a accordé le
Times. Au coeur d’une anse protégée
des houles de la mer Ionienne par
deux promontoires rocheux, cette
plage circulaire presque refermée
sur elle-même dessine la forme quasi
parfaite d’un oméga grec géant.
Son eau cristalline d’un bleu turquoise,
sa faible profondeur idéale
pour les enfants, son arrière-plan de
dunes sauvages et sa longue plage
de sable fin offrent une véritable oasis
de détente.
Toutefois cette plage se mérite car
elle se niche au terme d’une mini-randonnée
dans le sable et rien de tel
que l’excursion guidée en vélo, électrique
pour ceux qui le souhaitent,
organisée par Costa Navarino pour
ceux qui veulent plonger dans le
décor sauvage de l’arrière-pays, par
des petites routes peu fréquentées
entre vignes et oliveraies. Première
étape avant le repos bien mérité sur
la plage de Voidokillia, toujours en
vélo sur une piste herbeuse souvent
étroite, longer la lagune de Yalova,
une zone humide de 24 km2 classée
Natura 2000 qui accueille au printemps
de nombreux oiseaux sur leur
route migratoire, entre autres des flamants
roses.
La lagune est surtout inondée par la
mer et c’est un lieu d’alimentation
pour une série d’oiseaux piscivores.
Au fil de la saison, les eaux reculent
découvrant des petites plages recouvertes
de croûtes de sel.
456 457

Quand notre séjour de 3 jours se termine, nous
repartons avec des souvenirs en pagaille entre
les activités culturelles et sportives, entre les
expériences gastronomiques et les moments
de pause trop rares mais si ressourçants.
C’est ainsi que nous bouclons un article qui malgré
son implication hôtelière raconte toute la
douceur vécue de cette parenthèse enchantée.
de Costa Navarino. D’autres vols ont lieu,
toujours avec Aegean Airlines, vers Athènes,
à 270 km de route. https:// fr.aegeanair.com
Infos : www.costanavarino.com
et westincostanavarino.com
du nom de la ville de Koroni en Méssénie.
A découvrir également en douceur
apéritive, les olives spoon sweet, à savoir
des olives dénoyautées puis fourrées
avec une amande et enrobées d’un
mélange de miel et d’épices qui se dégustent
délicatement avec une cuillère.
Souvenirs :
Tout ce qui a trait aux olives bien entendu
Petit conseil :
INFOS
Y aller : Aegean Airlines propose un vol dominical
depuis Bruxelles jusque Kalamata, capitale
avec entre autres des canettes d’un demi-litre
ou d’un litre d’huile d’olive EVOO
(Extra Virgin Olive Oil) de la variété Koroneiki
N’hésitez pas à télécharger l’application
«Costa Navarino» qui permet de
s’orienter dans le site mais aussi de ré-
458
de la Messénie, à 45 km en voiture
considérée comme la reine des olives,
server son activité en un seul clic.
459

GROENLAND
460 461

GROENLAND
Expédition polaire
.Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Choisir une croisière pour découvrir le Groenland, une destination mythique pour
ceux qui ont le virus de l’exploration, est sans aucun doute la meilleure manière de
découvrir ce territoire en y multipliant les expériences. Embarquement immédiat !
Il faut savoir que la plus longue route goudronnée
du pays ne dépasse pas 35 km et
que les villes ne sont pas connectées entre
elles, comme elles le sont ailleurs dans le
monde. Au Groenland dont 81% du territoire
ne forme qu’une immense calotte
glaciaire, les villes sont toutes côtières
à l’exception de Kangerlussuaq située à
l’extrémité du plus long fjord du pays, à
quelque 170 km de la mer. Il ne reste donc
que le bateau, l’avion ou l’hélicoptère pour
se déplacer d’un lieu à l’autre.
Nous avons voyagé avec le SH Vega, un des
deux bateaux que possède la toute nouvelle
venue sur le marché des croisières
d’exception, Swan Hellenic. Ce navire qui
accueille au maximum 152 passagers répartis
dans 76 cabines a été conçu pour affronter
les zones de latitude extrême avec
une coque renforcée contre la glace et des
stabilisateurs extra-larges pour le confort
des passagers.
Un bateau propre !
Autre plus, sa propulsion diesel-électrique
qui assure une navigation silencieuse qui
augmente les chances de voir la vie marine.
462 463

La côte Est du Groenland,
première rencontre.
Après une journée en mer depuis le départ de
Reykjavik, la côte groenlandaise s’offre enfin
sous la forme d’un liseré d’îlots rocheux chapeautés
de neige et de glace. Autour de nous
dérivent lentement nos premiers icebergs,
d’une blancheur immaculée. Le bateau emprunte
le fjord étroit de Skjoldungen bordé de
pics escarpés, de parois rocheuses verticales
et de rivières serpentines de glace plongeant
dans la mer. Notre première sortie en zodiac
nous permettra d’approcher de plus près cet
incroyable paysage qui superpose d’énormes
crevasses et des blocs de glace, des séracs, qui
se découpent dans un ciel bleu qui se noie dans
les eaux laiteuses du fjord, enrichies par les minéraux
qui dégringolent des falaises.
Le Prince Christian Sound
Cette voie d’eau d’une centaine de kilomètres
entre les îles de l’archipel du Cap Farewell permet
de rejoindre plus aisément la mer du Labrador
sur la côte Ouest. Les nombreux fjords
cernés de montagnes abruptes qui grimpent
souvent à quelque 2000 m de hauteur créent ici
des courants de marée qui ralentissent le cours
du bateau, attentif à garder son cap grâce au
sonar qui lui indique les roches sous-marines.
Le bateau empruntera une ramification d’un
fjord plus paisible pour nous offrir une sortie
464 465

avec un débarquement sur une plage caillouteuse
où on découvrira avec surprise une variété
inattendue de fleurs basses de couleurs
variées protégées par des bouquets d’herbes
hautes. L’occasion aussi de découvrir le gneiss,
une roche rare avec une structure en feuillets
née suite à un épisode de déformation il y a
cela des milliards d’années quand notre planète
terre s’est disloquée pour peu à peu dessiner
les continents actuels.
Brattahlid, un village viking
sur la côte Sud-Ouest du Groenland.
Quand on découvre au matin le paysage verdoyant
qui ceinture le hameau de Qassiarsuk
à la pointe de l’Eriks Fjord, on ne s’étonne pas
que le viking Erik le Rouge contraint de s’exiler
d’Islande et explorateur des côtes groenlandaises
ait choisi de se poser ici en 982 pour y
fonder une colonie de fermiers.
Persuadé d’avoir déniché un trésor de la nature
il lui donnera le nom de Groenland, pays
vert par opposition à son Islande natale, terre
de glace, espérant ainsi attirer de nouveaux
colons. Ici les prés escaladent doucement les
collines et grimpent dans l’arrière-pays à la
manière de nos alpages. Le site portait le nom
de Brattahlid et on trouve encore des ruines
vikings datant d’un millier d’années : les fondations
de la première église chrétienne du
Nouveau Monde sous l’impulsion de Tjodhilde,
466 467

la femme d’Erik le Rouge convertie au christianisme
ou encore les vestiges du Ping, l’assemblée
politique locale qui créa ici une République
Viking.
On ne sait trop pourquoi exactement la population
viking du Groenland s’éteignit au 15èmesiècle,
leur disparition reste énigmatique.
En l’an 2000, deux splendides reconstitutions
de l’église Tjodhilde et d’une maisonnette
d’époque attribuée à Erik le Rouge permettent
de donner une idée de l’architecture viking en
tourbe et en bois au cœur d’un vaste paysage
ouvrant sur le fjord. Depuis 2017 le paysage
«culturel» du village de Qassiarsuk a été classé
au patrimoine de l’Unesco.
Sisimiut,
au nord du cercle polaire arctique.
La seconde plus grande ville du pays avec ses
5500 habitants se révèle séduisante avec sa
collection de maisons colorées qui s’agrippent
aux affleurements rocheux qui cernent le port
qui serait le plus septentrional du pays à être
libre de glace toute l’année.
La vieille ville rassemble plusieurs bâtiments
coloniaux qui forment ensemble un musée
consacré à l’histoire et à la culture locales. Pour
pénétrer dans cet espace il faut passer sous un
portail formé par le squelette d’une mâchoire
de baleine, geste qui porte bonheur dit-on làbas.
La réunion de ces bâtiments historiques
donne une idée de ce à quoi devait ressembler
468 469

la ville dès le 18ème siècle. La vieille maison de 1756 rassemble des trouvailles
issues de recherches de fouilles archéologiques près de la ville offrant
un aperçu de la culture Saqqaq dans la région il y a 4000 ans. Pas étonnant que
l’Unesco ait salué le site comme patrimoine culturel.
Plus au nord encore,
Ilulissat, la capitale des icebergs.
Le site dominé par le glacier Sermeq Kujalleq qui s’avance dans un fjord échancré
est un point d’observation privilégié de tonnes de glaciers vêlés par la
langue glaciaire qui se jettent en s’accumulant dans les 60 km du fjord.
Une première promenade de quelque 2 km sur les hauteurs de la ville le long
d’un chemin en caillebotis surplombant une lande tourbeuse pailletée d’une
végétation rase qui prend déjà des couleurs rousses d’automne permet d’atteindre
un promontoire rocheux qui accueille même quelques bancs pour in-
viter chacun à contempler cette étincelante
beauté de la dérive d’icebergs aux formes différentes,
aux couleurs partagées entre blanc
éclatant et bleu lumineux. Un spectacle naturel
mémorable salué par l’Unesco en 2004.
L’après-midi nous offrira deux heures d’émerveillement
en face de cette beauté brute et
toute naturelle pourtant. Nous repartons en «
zodiac cruise » par petits groupes de 10, tous
habillés de pied en cap pour se protéger du
froid et gilets de sauvetage bien arrimés autour
des épaules. Plus nous nous approchons
des icebergs en dérive, plus nous nous sentons
minuscules face à ces sculptures de glace et
quand on sait que la partie visible ne repré-
470 471

sente que 10%, le reste étant immergé dans la
mer, notre émotion est encore plus grande.
C’est en silence d’ailleurs, médusés par cette
expérience unique, que nous retournons vers
le bateau qui s’illumine en cette fin de journée,
rêve de chaleur et d’une soirée conviviale autour
de nos souvenirs.
Kangerlussuaq, fin de la croisière.
Sans aucun doute c’est ici qu’on éprouve avec
le plus d’acuité que le Groenland est encore
une terre de pionniers. La découverte du port
quand on y débarque avec notre zodiac nous
laisse pantois : que des containers et une grue
mobile qui circule pour les déposer sur le plateau
d’un camion qui va les transporter vers la
petite ville, à une quinzaine de minutes du port.
Pourtant Kangerlussuaq est traditionnellement
l’un des principaux points d’entrée au Groenland.
On y trouve la plus longue piste d’atterrissage,
ce qui lui vaut d’être un aéroport international
que nous découvrirons le lendemain
pour rejoindre Reykjavik. Ils seraient 500 habitants
à vivre ici, regroupés autour de l’aéroport,
vivant pour la plupart dans des containers
colorés qui égaient le paysage.
Nous partirons en bus à la découverte des
paysages naturels intenses qui se trouvent
juste à la porte de la ville, en empruntant des
routes gravillonnées puis des pistes sableuses,
de quoi s’offrir un petit safari dans la toundra
472 473

dont l’horizon est barré au loin (une vingtaine
de km à peine) par la calotte glaciaire.
On sort ses jumelles pour débusquer des
rennes ou des bœufs musqués qui, avec leur
long pelage hirsute et leurs cornes recourbées
vers l’avant, semblent débarquer des
temps préhistoriques.
Nous n’aurons pas cette chance, à peine un
renne à proximité de notre véhicule et au
loin un bœuf musqué.
Par contre ce paysage tourmenté de petites
montagnes rocailleuses semé de
lacs et de landes couvertes de lichens et
d’arbustes nains nous laissera un souvenir
impérissable.
Une adresse responsable de la distribution
des expéditions de Swan Hellenic au Benelux
et en France : Cruise Selection qui se
veut le «pont» entre les agents de voyage,
les clients et l’armateur, ce qui garantit
aux professionnels et aux consommateurs
d’avoir un point de contact où ils peuvent
trouver toutes les informations dont ils ont
besoin. Un site : www.cruiseselection.lu
Un second croisiériste propose également
des croisières d’expédition francophones
vers le Groenland avec en sus la découverte
de villages Inuits. Voyage prévu du 18 au 30
août au départ de Bruxelles vers Kangerlussuak
et retour via Reykjavik.
www.rivagesdumonde.be
474 475

HOLLANDE
476 477

HOLLANDE
Keukenhof
le printemps de l’Europe
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Fermé l’année dernière pour
cause de pandémie, Keukenhof, le
plus grand parc floral du monde,
aurait dû cette année ouvrir ses
portes du samedi 20 mars au
dimanche 9 mai inclus afin de
pouvoir y admirer les parterres de
fleurs à bulbes.
Tout est fin prêt, le parc commence
déjà à fleurir mais voilà, ce
10 mars, la décision est tombée,
Keukenhof restera fermé jusqu’à
nouvel ordre, toujours en raison
de la pandémie. Comme les excursions
hors de nos frontières ne
s’annoncent possibles qu’à partir
du 18 avril, on peut rêver que
d’ici là l’interdiction soit levée et
la saison des fleurs battra encore
son plein ! Sachez toutefois que
les billets ne peuvent être commandés
qu’en ligne et ils sont
valables à date fixe avec une
heure d’arrivée imposée dans un
créneau horaire prédéterminé.
Toute modification voire même
annulation peut cependant se
faire jusqu’à 7 jours avant l’arrivée
via le lien prévu dans l’e-mail
de confirmation d’achat. Vous voilà
prévenus ! En attendant nous
vous offrons ici une petite visite
virtuelle inspirée par un voyage
précédent.
478 479

A peine le portail franchi, le parfum devient
enivrant. Quelques pas suffisent
pour embrasser du regard un panorama
multicolore, unique parce qu’éphémère.
En face, à gauche, à droite, le spectacle
est grandiose. Les allées dessinent des
perspectives matérialisées par des alignements
d’arbres plus que centenaires
et, surtout, par des parterres couverts de
fleurs. Nous sommes à Keukenhof, un domaine
de 32 hectares déroulant chaque
année pendant huit semaines un tapis de
millions de fleurs. Ici aux Pays-Bas, le plat
pays s’est forgé une réputation internationale
grâce aux bulbes, exportés dans le
monde entier, principalement aux Etats-
Unis, au Japon et en Allemagne.
Aujourd’hui encore, c’est une des richesses
et des fiertés de nos voisins du
Nord. Elle fait partie des clichés, à l’instar
des sabots ou du fromage. Les bataves
sont devenus les plus grands producteurs
de fleurs à bulbes avec 20.000
hectares de champs. La tulipe, mais
aussi les lys, les glaïeuls, les narcisses ou
encore les jacinthes colorent certaines
campagnes. Keukenhof, c’est en quelque
sorte la vitrine de ce savoir-faire.
Une centaine d’entreprises auréolées de
l’appellation enviée «Fournisseurs de la
Cour» livrent leurs bulbes qui sont plantés
par millions entre la fin septembre et
les premières gelées, de manière à offrir
un spectacle haut en couleurs de mars
à mai. Pour rendre encore plus féérique
La tulipe,
ce magnifique parc arboré, les dizaines
de jardiniers recourent à la technique
originaire du Caucase
de plantation en étages. En pratique,
C’est la tulipe qui règne en maître depuis
son introduction en 1593 au pied
les bulbes sont plantés les uns au-dessus
des autres : les tulipes tardives sont
des moulins à vent. En effet, cette fleur
placées le plus en profondeur, sous les
déclinée en une multitude de tons n’est
tulipes précoces et les crocus. De quoi
pas originaire des Pays-Bas, elle provient
renouveler les parterres qui jalonnent la
d’une région montagneuse du Caucase
promenade dans ce site historique. Les
qui faisait alors partie de l’empire ottoman.
C’est un botaniste, Charles de
vestiges du château Teyligen sont ainsi
encore visibles. Ce domaine a appartenu
Lécluse, originaire d’Arras et engagé à
à la Comtesse de Hollande, Jacoba van
Leiden, qui y planta en 1593 le premier
Beieren, de 1401 à 1436. C’est ici qu’elle
bulbe de tulipe des Pays-Bas à partir
chassait et recueillait des fruits, des légumes
et des fines herbes pour les cui-
d’une poignée d’oignons volés à la cour
du sultan Soliman le Magnifique par
sines du château, raison pour laquelle,
un ambassadeur autrichien qui les lui
dit-on, le nom de Keukenhof (littéralement
La Cour des Cuisines) s’est imposé.
céda. Il acclimata si bien cette fleur que
quelque 50 ans plus tard, on compte
Sur place, on vous explique que les fondements
du parc actuel remontent à
déjà 650 variétés de tulipes et ce foisonnement
de couleurs et de formes
1840 et portent la griffe des architectes
provoque un tel engouement que l’on
paysagistes concepteurs du célèbre parc
peut parler de « tulipomania ». Vases et
Vondel à Amsterdam. C’est au maire de
jardins s’adaptent, les polders gagnés
Lisse, la bourgade toute proche qu’est
sur la mer offrent un terrain de choix et
revenue l’initiative de lancer ce jardin
bulbes et oignons s’exportent avec un
d’agrément en 1949 avec la collaboralabel
d’origine … hollandaise.
480 481

tion de professionnels de l’horticulture.
Depuis lors, le succès ne se dément pas:
Keukenhof accueille bon an mal an 1,5
millions de visiteurs du monde entier, parmi
lesquels de nombreux Belges. Et plus
de 18 sortes d’oiseaux migrateurs…
Un cadre changeant
Progressivement, cette véritable institution
a multiplié les facettes de ces cadeaux
de la nature. En bordure de pièces
d’eau appréciées par les cygnes et les
canards ou au sommet de petites buttes,
la vision de ces fleurs ne lasse pas, d’autant
que le cadre naturel se modifie sans
cesse au fil de la promenade. Les arbres
le plus souvent majestueux modifient
ainsi les perspectives et créent des ambiances
diversifiées. Centenaires ou non,
ils sont l’objet de toutes les attentions :
tous les 5 ans, un avion survole le parc
pour les photographier suivant la technique
de l’infrarouge, de façon à s’assurer
qu’ils sont encore tous sains. Le
gazon vert vif - plus de 6.500 kilos de
graines d’herbe sont semés annuellement
! - contribue à donner plus d’éclat
à la toile de fond.
Au gré des sentiers, on découvre tour
à tour des jardins à thème. Ici, dans le
Jardin naturel, bulbes et plantes vivaces
sont revenues à l’état sauvage. Là, dans
le Jardin de la musique, on se laisse bercer
par les mélodies. Plus loin, dans le
Jardin historique, le franchissement des
portes en bois marque une remontée
vers le Moyen Age. A l’abri des murs,
les fines herbes particulières rappellent
l’époque de l’ancienne maîtresse des
lieux, Jacoba van Beieren. Plus récent,
le Jardin japonais, situé aux environs du
moulin qui offre un magnifique panorama
depuis sa terrasse, symbolise des
liens vieux de 400 ans entre le Japon et
les Pays-Bas.
Art et horticulture
Pour procurer un plaisir supplémentaire
aux promeneurs, les responsables de
Keukenhof ont agrémenté les lieux avec
une série d’œuvres d’art. Il existe même
un itinéraire de statues ainsi que des expositions
de photos et de peintures dans
différents pavillons. Le domaine abrite
en effet sur ses terres plusieurs espaces
couverts particulièrement appréciés lors
des jours de pluie. Ces pavillons mettent
en valeur, entre autres, des expositions de
fleurs coupées ou sont dédiées à des essences
particulières comme les orchidées,
les bambous ou encore les lys.
Avec un tel menu, une journée de visite
paraît finalement bien courte. Pourtant,
il serait dommage de mettre directement
le cap sur la Belgique. A peine sorti du domaine,
en empruntant les petites routes
des campagnes avoisinantes, les champs
de fleurs foisonnent. Plus vrais que nature
évidemment. Les bandes de différentes
couleurs alternent pour le plus
grand plaisir des yeux. Quelle beauté ! Le
bouquet de tulipes sur la table du salon
au retour ne constituera qu’un maigre
souvenir de cette escapade originale.
Infos pratiques :
Sachez qu’à l’automne, fin septembre,
le parc est métamorphosé en un grand
marché proposant un large assortiment
de fleurs à bulbes mais aussi
des articles apparentés, comme par
exemple des décorations pour les fleurs,
du mobilier de jardin, des clôtures et
des objets ornementaux, nostalgiques
et chaleureux. Pour réserver des billets
et obtenir davantage d’informations :
www.keukenhof.nl/fr/
482 483

INDE
AU FIL DU BRAHMAPOUTRE
484 485

Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Au fil du Brahmapoutre
AU FIL DU BRAHMAPOUTRE,
UN LARGE BOULEVARD FLUVIAL EN TERRE D’ASSAM.
Des Sept Soeurs de l’Inde, l’Assam est une région auréolée
de mythes et de mystères.
Carrefour des peuplades à la recherche des terres fertiles irriguées par le Brahmapoutre,
cet Etat du Nord-Est de l’Inde vous réserve bien des surprises.
Quand on interroge les uns
et les autres, l’Assam évoque
d’abord, voire même uniquement,
un thé noir à la
palette aromatique spécifique,
à la fois fort, épicé et
légèrement malté.
SAVEZ-VOUS qu’il n’existe
en fait que deux variétés
naturelles du théier (camelia
sinensis) utilisées en culture
: la variété sinensis (chinoise)
cultivée dans des plantations
de haute altitude pouvant
subir des températures
basses et la variété assamica
baptisée ainsi par Robert
Bruce, un major écossais, qui
l’a découverte dans la jungle
de l’Assam. Celle-ci s’épanouit
dans des zones plus
tropicales pouvant connaître
de fortes pluies et s’est développée
dans les colonies

itanniques. Par contre en
remontant le Brahmapoutre,
c’est en vain que vous chercheriez
ces «jardins de thé»
tant le lit du fleuve peut être
large, jusqu’à atteindre une
vingtaine de kilomètres. Parsemé
d’îlots et de bancs de
sable mouvants qui obligent
les bateaux à serpenter
dans ce paysage insolite et
unique, il offre pourtant le
plus beau des voyages pour
découvrir cette région isolée
et méconnue.
UN PEU DE GÉOGRAPHIE
ET D’HISTOIRE.
La Brahmapoutre prend sa
source au Tibet, près du
mont Kailash dans un glacier
de l’Himalaya, et il dévale
ensuite vers l’Inde où il traverse
l’énorme appendice
territorial en forme de main
tendue vers le Sud-Est asiatique
qui compte 7 états
indiens interdépendants les
uns des autres donnant ainsi
naissance aux «Sept Sœurs».
Cette partie de l’Inde n’a
que 21 km de frontière commune
avec le reste du pays
! Par contre elle est cernée
par le Pakistan, le Tibet, le
Népal, le Bhoutan, le Bangladesh
et le Myanmar.
L’Etat central de ce vaste
territoire essentiellement
montagneux est l’Assam,
le seul à être caractérisé
par une large vallée fertile
arrosée d’Est en Ouest sur
près de 725 km par le fleuve
qui prend ici le nom de
Brahmapoutre, du sanscrit
signifiant «fils de Brahmâ».
En Assam il se subdivise en
une multitude de bras et
de canaux à la géographie
changeante. Des milliers
d’îles créées par l’accumulation
d’alluvions puis
lessivées et érodées par le
courant fournissent un habitat
précaire aux nomades
indiens éleveurs de vaches.
Il entre enfin au Bangladesh
où il change de nom avant
488 489

de se jeter 290 km plus loin
dans le golfe du Bengale à
travers l’immense delta du
Gange, le plus grand delta
du monde !
Les Ahoms, une tribu d’origine
shan (thaï), envahirent
la rive sud du Brahmapoutre
au 13ème siècle et ils s’étendirent
progressivement dans
toute la vallée qu’ils dominèrent
jusqu’en 1810, date
de l’éphémère conquête
par les Birmans rapidement
chassés par les Anglais qui
annexèrent la région. L’arrivée
des Ahoms est un véritable
tournant historique, les
érudits estiment c’est cette
dynastie qui a régné plus
de six siècles qui a donné
son nom à l’Etat. Au fil du
temps ils s’hindouisèrent
et construisirent même des
temples aux divinités du
panthéon brahmanique.
L’implantation d’une multitude
d’ethnies dans cette
mosaïque de paysages reflète
des vagues d’immigrations
successives, venues du
Tibet et d’Asie du Sud-Est.
Dans les plaines, des « tribus
du thé » sont arrivées
de l’Est de l’Inde avec les
planteurs de l’empire colonial
britannique et elles
travaillent encore dans les
plantations. Ce brassage de
population confère à l’identité
assamaise une richesse
culturelle indéniable d’autant
que les différentes communautés
coexistent en paix
avec leurs propres traditions,
codes vestimentaires et
mode de vie.
LES HUMEURS
DU BRAHMAPOUTRE.
Le Brahmapoutre n’est que
démesure : son lit atteint
par endroits 20 kilomètres
de large, les bancs de sable
mouvants y sont des déserts.
A la passerelle, il faut toute
la science du pilote pour
permettre au timonier de se
faufiler en eau profonde. En
cas de doute des matelots
décrochent la barque qui
nous sert de navette pour
rejoindre les rives afin de vérifier
la profondeur du fleuve
en aval pour mieux guider le
pilote. Il suffit de découvrir
les habitants, hommes et
femmes, s’activant à remplir
des sacs de sable pour
construire des digues afin
de renforcer les berges et
ailleurs les lignes d’échafaudages
en bambou dressés à
même le fleuve pour tâcher
d’en diriger le courant pour
comprendre combien les
crues de la mousson sont
redoutées.
Inutile de rêver d’une croisière
sur le Brahmapoutre
entre mai et septembre, car
490 491

alimenté par les pluies, le
fleuve se gonfle et envahit
tout, avalant les berges,
noyant les cultures, détruisant
les maisons. Des cours
d’eau aléatoires naissent
et se répandent hors de
contrôle dans les plaines, y
déposant de riches alluvions
qui ramènent les habitants
dès que le fleuve se pacifie.
Comme il n’est pas possible
de naviguer la nuit, chaque
soir le bateau jette l’ancre au
milieu du fleuve, au moment
du coucher du soleil qui
tombe tôt, vers 16h30, inondant
le Brahmapoutre de sa
lumière flamboyante.
Tôt matin, la brume assourdit
les couleurs et estompe
les contours. C’est l’heure du
départ qui se fait en douceur.
Depuis le pont, le regard
se perd dans ce décor
de bancs de sable presque
lunaires, de rares pêcheurs
relèvent des carrelets avant
que le soleil ne soit trop
haut dans le ciel, tout se fige
ensuite. Mais chaque jour
nos escales nous racontent
la vie qui se déroule le long
du fleuve.
RENCONTRE
AVEC LES VILLAGEOIS.
A l’approche des villages,
nous embarquons sur notre
navette qui vient s’accrocher
à un pieu enfoncé dans le
sable. Notre passerelle mobile
est lancée vers la terre
et avec le secours ferme
des membres de l’équipage
nous grimpons les talus.
Rien ne laisse présager la
présence d’un hameau si ce
n’est la nuée d’enfants rieurs
qui nous ont vus arriver et
qui surveillent notre ascension
avant de s’encourir vers
le village. Nous visiterons
deux villages, l’un moins
492 493

iche que l’autre. Le premier
est occupé par des membres
de la communauté indigène
Mising d’origine chinoise,
qui sont installés en Assam
depuis le 10è siècle.
Une cinquantaine de maisons
toutes construites sur
pilotis, à la fois pour éviter
les inondations mais aussi
pour abriter sous la charpente
un métier à tisser
car les femmes Mising sont
passées maîtresses dans
l’art du tissage d’étoles et de
couvertures dans des tons
très colorés qui séduiront
quelques-unes parmi nous.
Ici on vit presque en autarcie,
de l’élevage de vaches
et de chèvres mais aussi de
cochons noirs idéaux pour
maintenir le village propre
et d’une basse-cour piaillante.
Comme c’est le printemps,
tous ces animaux sont accompagnés
de leurs petits
et c’est un vrai plaisir de
saisir la vie qui se disperse
joyeusement autour de
nous.
Le second village déroule
de part et d’autre de la piste
des petits bassins de retenue
d’eau, des auges autour
desquelles se retrouvent des
vaches et leurs veaux, des
potagers soignés et riches
d’aubergines, de piments,
de maïs ou de courges, des
meules rondes de pailles de
riz, une richesse qui nous
surprend mais ici, des petites
camionnettes viennent
chercher les légumes et les
sacs de riz ou de maïs pour
les revendre à la ville relativement
proche.
Les enfants courent autour
de nous en riant et leurs parents
nous invitent à découvrir
leur habitation ou leur
cour autour de laquelle s’est
installée toute une famille
au fil des générations. Un
visage souriant sur le seuil
d’une maison suspendue en
bambou tressé, un bavardage
interrompu au lavoir
alimenté par une pompe
sans doute reliée à la rivière
aux eaux stagnantes en
cette saison, l’humble lessive
tendue sur des clôtures
ou sur un bambou posé sur
deux piliers, les pistes en
terre bordées de bananiers,
de papayers et de cocotiers
lourds de fruits, autant d’instantanés
qui se retrouvent
dans chaque village et qui
s’impriment dans nos mémoires
et ne nous laissent
pas indemnes.
Les villages de nos arrière
grands-parents ne ressemblaient-ils
pas à ceux-ci ?
Labeur lié à la terre, simplicité
dans les besoins, tout un art
de vivre qui certainement
évoluera au vu des nombreux
smartphones qui surgissent
dans les mains des
494 495

adolescents qui réclament
des selfies.
La propreté des lieux qui
nous surprendra dans ces
villages se retrouve également
dans le marché
hebdomadaire que nous
visiterons tôt matin. Notre
directrice de croisière a
imaginé un petit jeu qui
exige que chaque couple de
voyageurs après avoir hérité
d’un petit papier accroché
à un billet de 50 roupies
se charge de ramener au
bateau un légume que le
sort aura désigné. Pas de
panique, une traduction est
également proposée sur
notre message. C’est ainsi
que nous déambulerons
entre les étals très colorés
avec des monticules de légumes
posés à même le sol.
Pour 50 roupies soit 0,75 €
nous avons ramené deux kilos
de belles carottes toutes
nettoyées. Les marchands
se sont prêtés au jeu, l’occasion
de noter que seuls les
hommes tiennent les rênes
du marché tant les vendeurs
que les acheteurs. On imagine
que ce sont les femmes
qui ont nettoyé les légumes
après la récolte !
FIERS D’ÊTRE ASSAMAIS !
Les femmes vêtues de saris
colorés, les vaches errantes
dans les rues, les rickshaws
bariolés (électriques !), une
population typée et souriante,
on est bien en Inde
mais ici la densité de la population
est moins importante
et même les villes sont
globalement plus paisibles
et propres, les devants des
maisons régulièrement balayés
et surtout le trafic est
nettement moins envahissant.
Bien sûr la capitale Guwahati
est plus chaotique avec des
édifices modernes de béton
et de verre peu séduisants
mais le cœur de la vieille ville
est imprégné de la culture
locale avec ses palmiers, ses
étangs, ses petites maisons
traditionnelles et d’anciennes
demeures coloniales.
De plus la ville s’étire au pied
d’une colline où se dresse un
temple sacré, le mandir de
Kamakhya, un des centres
de pèlerinage les plus importants
de l’Inde car il abrite
dans une grotte une fissure
dans la roche en forme de
vulve qui serait le pendant
du lingam, symbole de Shiva.
Le déesse-mère Kamakhya,
la jeune fiancée de Shiva,
y est vénérée au point que
chaque jour une chèvre lui
est sacrifiée ! La seule occasion
de nous immerger pieds
nus comme il se doit au
cœur d’une foule dense.
Tezpur nous séduira davantage
avec ses parcs soignés
autour de bassins aux allures
de lacs où il est même possible
de louer une barque
pour une balade roman-
496 497

tique. Le Cole Park créé en
1906 sur un ancien site archéologique
du 9ème siècle
est parsemé d’étonnantes
pierres sculptées qui ont été
récupérées sur les ruines
d’anciens temples et palais.
Ce musée à ciel ouvert suscite
la curiosité, comme les
gravures de danseurs saisis
dans des poses exquises ou
des groupes de nymphes
alignées sur des panneaux
de pierre. Autre temple, le
Da Parbatia, à la fois site
touristique et religieux
encore vénéré aujourd’hui
même s’il subsiste en ruines
à l’exception de l’encadrement
d’une porte ornée des
déesses Ganga et Yamuna.
A l’image des sites de
Tezpur, nous découvrirons
d’autres temples au fil de la
croisière qui racontent tous
la ferveur des Assamais qui
viennent s’y recueillir un
instant, déposant une obole
ou plus souvent une assiette
chargée de fruits et de fleurs
et poursuivant ensuite leurs
promenades au travers du
site toujours jonché d’anciennes
ruines rassemblées
sur place. Un peu comme si
cette démarche était aussi
l’occasion de rencontres
entre les habitants, particulièrement
les jeunes adolescents.
Nombreux sont
ceux et celles qui arborent
à cette occasion un « sadar
», à savoir une écharpe
blanche tissée de motifs
floraux rouges, jadis portée
par les pêcheurs et les paysans
pour éponger la sueur,
aujourd’hui devenue symbole
de l’identité assamaise
au point qu’elle nous sera
offerte en cadeau, témoignage
d’accueil.
L’île de Majuli qui fut jadis
l’une des plus grandes îles
fluviales du monde (1250
km2) a perdu en un siècle
deux-tiers de sa superficie,
rongée par les eaux du
fleuve et certains prédisent
qu’elle disparaîtra d’ici 20
ans. Pourtant elle est un
autre haut lieu de pèlerinage
et le berceau d’une
tradition religieuse unique
tournée autour de Vishnu et
son principal avatar Krishna.
On y trouve une vingtaine
de sattras, à savoir des monastères
hindouistes où des
moines développent depuis
le 15ème siècle des pratiques
spirituelles uniques
caractérisées par un art
classique majeur, le sattriya,
reconnu comme un des plus
grands arts du spectacle traditionnel
indien. Il s’agit d’un
style de danse et de chant
dramatique qui raconte un
hindouisme pétri d’humanité
et d’égalité. Une visite est
incontournable d’autant que
les monastères, des lieux
paisibles qui n’ont rien de
spectaculaire, sont ouverts à
tous et on devine qu’ici les
habitants vivent en semi-au-
498 499

tarcie, à l’écart du temps.
L’incontournable parc national
Kaziranga.
Ce parc classé au patrimoine
mondial de l’Unesco
qui couvre quelque
430 km 2 s’étire le long du
Brahmapoutre sur environ
60 km, offre une première
opportunité d’observation
des animaux, entre autres
des éléphants ! Mais notre
safari réparti sur une journée
et demi pour avoir l’occasion
de parcourir en jeep 3
secteurs du parc sur 4 nous
donnera la chance de voir
de nombreux animaux. Le
plus emblématique est le
rhinocéros unicorne, une
espèce endémique en Inde
mais les deux tiers de la population
vivent ici éparpillés
dans de vastes prairies dont
les herbes courtes en cette
saison offrent davantage de
chance de les apercevoir.
On croisera également
des éléphants en train de
s’abreuver dans un des
nombreux points d’eau qui
parsèment le parc où des
buffles dotés de cornes gigantesques
aiment se vautrer
dans la boue. Des cerfs
des marais et des cerfs-cochon
aux cornes droites et
courtes occupent les prairies
en grand nombre et ne se
laissent guère impressionner
par nos véhicules. Le
secteur situé à l’Est est plus
boisé parsemé entre autres
de hauts kapokiers fleuris
de belles corolles rouges.
Ils attirent des myriades
d’oiseaux dont certains
captivent le regard tant
ils sont colorés comme le
martin-chasseur de Smyrne
avec son dos et ses ailes
bleu électrique surmonté
d’une grosse tête qui se
prolonge dans un long bec
rouge. Dans la lumière du
couchant, des volatiles aussi
dégingandés et fascinants
que le jabiru, le marabout
ou la cigogne bec-ouvert
ressemblent à des sculptures
de Giacometti.
C’est aussi non loin du parc
que nous prendrons une
leçon édifiante sur le thé
produit en Assam. Pour cette
occasion, des sièges (Ikea
!) ont été disposés devant
une table dressée au coeur
d’une plantation. Un décor
exceptionnel
d’autant qu’on devine entre
les buissons sculptés des
cueilleuses, seules taches
de couleur dans ce vaste
jardin d’un vert uniforme.
Chargées de leur hotte pour
les remplir avec le bourgeon
et les deux plus jeunes
feuilles terminales des tiges,
elles glissent d’arbuste
en arbuste. Plus insolite,
quelques vaches s’égarent
dans la plantation à la recherche
des rares mauvaises
herbes qui poussent au pied
des théiers.
500 501

Si le thé d’Assam est un souvenir
typique à ramener de
ce séjour, il en est un autre,
les soieries tissées main.
Nous ferons escale à une
trentaine de kilomètres de
la capitale à Sualkuchi, un
village considéré comme
le cœur de l’activité textile
d’Assam réputée pour le
tissage à la main. Encore
une leçon de choses auprès
d’un mûrier grignoté par
plusieurs vers à soie.
On y apprend qu’il y a des
cocons de type divers mais
que le Muga qui donne des
fils dorés ne se produit nulle
part ailleurs dans le monde.
La tradition du tissage remonte
au 11ème siècle et
aujourd’hui tout le village se
consacre à cette activité qui
permet d’alimenter les boutiques
des villes voisines.
502 503

La croisière se termine autour
d’une soirée, pieds nus
dans le sable d’une plage
mouvante autour d’un barbecue
à la mode indienne.
Nous danserons (presque)
tous autour du feu, ravis
d’avoir pu tisser entre nous,
à peine une trentaine de
passagers, des liens alimentés
par notre indécrottable
envie de découvrir le
monde tout en profitant du
moment présent.
Le Charaidew II appartient à
la compagnie Assam Bengal
Navigation qui a commencé
ses opérations en 2003
comme entreprise indo-britannique
qui s’est progressivement
développée jusqu’à
employer quelque 300 personnes.
Toujours au service
de la découverte des plus
grands fleuves indiens, le
Gange et le Brahmapoutre,
par le biais d’expéditions
engagées auprès des communautés
locales dans des
bateaux aux silhouettes
d’une autre époque, offrant
luxe et confort.
CONFORTABLE CROISIERE
Le Charaidew II inauguré en
2019 rend hommage aux
nobles traditions de l’artisanat
indien. Du bois partout
sur les sols, à l’exception
des espaces de douche, des
meubles en bois ou en bambou
tressé. 45 m de long,
11 m de large et seulement
18 cabines, toutes confortables
et dotées de balcons
français, il assure une croisière
intimiste où tout le
monde se retrouve dans le
salon-bar aux fauteuils profonds,
seul espace où la wifi
est accessible, ou sur le pont
soleil panoramique arboré
de plantes vertes, lieu idéal
pour regarder le monde
défiler doucement.
Un guide indien francophone
va nous accompagner
tout au fil de ce voyage
504 505

et sa culture tout comme
sa disponibilité sont un réel
plus pour nous aider à décoder
cette terre méconnue.
Le voyage fluvial sur cet
hôtel flottant offre en Inde le
grand avantage d’un mode
de transport loin de l’agitation
des grandes villes et des
routes encombrées tout en
favorisant au fil des escales
de belles rencontres avec la
population.
Prochaines croisières sur le
Brahmapoutre en janvier et
en mars 2025.
Ou encore sur le Gange
en mars 2025.
www.rivagesdumonde.be
507

ITALIE
508 509

Mini Trip en Mobibulle ©
Venise - Monza
Un reportage qui tombe en plein mois de
juillet dont le thème est un mini trip en camping-car.
Quelle idée ! Et pourtant, ce secteur
de loisirs est en plein boum. Aussi avons-nous
choisi de réaliser ce voyage et de vous en
raconter les périples.
Pour l’heure, des préparatifs sont indispensables.
A commencer
par l’établissement
de
l’itinéraire et
des étapes.
L’idée est
de quitter la
Belgique par
le Grand-
Dûché de
Luxembourg,
pour filer vers
la Suisse et
s’arrêter
du côté du Lac de Côme pour une première
étape. Ensuite, direction Venise. Un ou
deux jours sur place et direction Monza.
Ensuite, cap sur Strasbourg, et enfin,
rejoindre la Belgique.
Pour en savoir plus sur les camping
cars, cliquez sur le logo de notre
partenaire.
510

Le Choix :
Nomade
Motorhomes,
Un Must !
pation et de la précision. Qualité d’efficacité
et d’organisation que nous avons pu vérifier
tout au long de notre périple, ce qui montre
le haut degré de professionnalisme de cette
équipe. De plus, par rapport à notre premier
partenaire, le véhicule mis à notre disposition
est nettement plus grand et dispose d’équipements
non prévus dans le premier projet,
comme un ensemble sanitaire comportant
toilette et douche.
Comme nous partons à trois, Nomade Motorhomes
nous propose spontanément une
version équipée d’un toit relevable pour que
le troisième occupant dispose d’un
confort royal. Ce qui s’est
avéré une excellente
solution par rapport
à un hamac fixé
derrière les sièges
avant...
A la rédaction d’OH ! LIFE, l’idée
de tester un camping-car trottait
dans la tête depuis un certain temps.
Aussi, le projet d’assister au concert de
Bruce Springsteen and the E Street Band’s
lors de la dernière étape de son tour
d’Europe, à Monza, commençait
à se dessiner.
Tout roule sur des roulettes,
même quand ce n’est pas simple !
Car le 7 juin, le partenaire avec lequel nous
construisions ce projet de reportage depuis
de longues semaines nous annonce qu’il est
obligé de se désister en toute dernière minute,
et, pour respecter les engagements pris, nous
avons du réagir très vite.
Lors notre visite du salon des vacances en février
dernier, nous avions rencontré la jeune et
dynamique équipe de Nomade Motorhomes.
Nous reprenons contact et exposons notre projet.
Ils sont séduits et décident de se joindre
à nous malgré le fait que ce soit la pleine saison.
Celà démontre bien leur sens de l’antici-
512

Avant le départ, les équipes
de Nomade-Motorhomes nous
ont contactés plusieurs fois
tant avec des conseils que des
recommandations utiles.
La première étant de nous indiquer ce
que nous devions prévoir en plus de ce
qu’ils offrent dans l’équipement «All-in» :
Confort extérieur
Table pliante extérieure.
Chaises pliantes extérieures.
Kit de cuisine :
Set de couverts, verres, sets de table,
grandes et petites assiettes, bols, tasses,
casseroles et poêles, passoire, planche,
couteau à légumes, essuie, ouvre-boîte,
ouvre-bouteille, salière et poivrière.
Kit de nettoyage :
Essuie-tout, éponges, balai, balayette,
ramassette, produit vaisselle, produit
toilette, spray nettoyant, produit net -
toyage toilette chimique, 4 rouleaux de
papier toilette spécial toilette chimique.
Kit Confort Mobilhome
Caméra de recul, store solaire extérieur,
cuisine avec taques au gaz, frigo
et congélateur, chauffage à air pulsé,
moustiquaires, toilette chimique et
douche.
Accessoires pratiques
Rallonge électrique, adaptateur électrique,
tuyau de remplissage d’eau,
câles de mises à niveau, gilets jaunes,
éthylotests, bombonne de gaz.
Kit Vélos
Porte vélo pour 2 à 4 vélos.
Panneau de signalisation vélos.
A emporter...
Ce que vous prenez en plus, ce sont
vos draps de lits et édredons ou sacs
de couchages et Oreillers. Les protègesmatelas
sont fournis d’office. Votre
nécessaire de toilette, vos vêtements, et
vos autres besoins propres.
Le van de cet essai est équipé de 5
prises USB dans le compartiment habitat
et deux au tableau de bord qui ne
fonctionnent, celles-là, qu’en roulant
ou contact mis. Mais, surtout, ne prenez
pas de trop de choses, trop de vê-
514 515

tements, vous êtes en vacances, d’autant que
les espaces de rangements sont naturellement
moins spacieux dans les versions «Van» et
«Grand Van».
Nomade Motorhome et vous !
Donc, Nomade Motorhomes vous
écrit, et même pour les férus de camping-cars,
les informations demeurent
utiles. Voici quelques exemples
de mails reçus, toujours émis
de façons courtoises. Et franchement
c’est agréable d’être
suivis de la sorte. Chez Nomade
Motor homes, on n’est pas des «numéros»,
non seulement on est respectés,
mais en plus chouchoutés.
Et ça, c’est plaisir !
516 517

www.
OH
LIFE
.one
www.
OH
LIFE
.one
OH LIFE remercie chaleureusement
les équipes de Nomade Motorhomes
pour leur excellente collaboration
à ce reportage.
518 519

BRUCE ON ARRIVE!!
Plume @ Eric HEIDEBROEK • Capture d’images @ Caminter 2023
Lors des confinements, les autorités nous imposaient de rester dans notre «bulle». Et de notre côté, à la
rédaction, nous voulions présenter à nos lecteurs une solution pour sortir de chez eux en toute sécurité. Et
nous avons pensé à la formule «mobilhome» qui permet de rester dans sa bulle tout en voyageant... Nous
lancions alors une série d’articles que nous avions intitulés «voyagez en sécurité dans votre Mobibulle © ». Si
nos journalistes avaient cette expérience, nous n’en n’avions aucune. Aussi, comme nous avions des places
pour le concert de Bruce Springsteen and the E Street Band à Monza, on s’est dit : «après tout, pourquoi
pas.» On en profitera même pour faire un petit tour en Italie... Récit d’une chouette expérience !
520 521

Programme :
1 - Lac de Côme, 2 - Venise, 3 - Monza, 4 - Turckheim
Le concert est programmé pour le 25 juillet, et
donc, nous recevons le camping-car le 21 juillet
à 15 heures. Le temps de le préparer, nous quittons
Nomade Motorhomes vers 17 heures. Nous
avions préparé notre périple en choisissant de
partir en fin d’après-midi pour parcourir la plus
longue étape (888 km), soit Beersel - Menaggio
(Lac de Côme). Ensuite nous quitterions Menaggio
pour Venise distantes de 297 km où nous
restons 2 jours. De Venise, nous remonterions à
services aux plus novices. C’était le cas au camping
de Menaggio à flanc du lac de Côme.
Certes très joli endroit avec sa petite plage de galets,
mais leurs chemins assez étroits et en «terrasse»
ne posent pas réellement de problèmes,
juste à l’arrivée et au départ. Un peu de patience,
un super coup de main et tout est réglé! Prego !
«Et c’est tant mieux car je ne ferais pas ça tous
les jours» disait Marie-Pierre CASEY dans la
pub «Pliz» en 1985.
Milan où un taxi nous conduirait au concert sur
le circuit de Monza. Le lendemain, nous entamerons
le retour au pays avec une halte à Turckheim
en Alsace (420 km) pour ensuite rejoindre le bureau
de Hannut, (462 km), afin de donner un
coup de propre avant de retouner le campingcar,
à l’heure convenue, le 28 juillet.
Comme recommandé dans les instructions de
Nomade Motorhomes, il faut se souvenir que
si la conduite d’un «Van» ou un «Grand Van»
s’apparente à celle d’une très grande voiture, il
convient de s’habituer non seulement à la largeur,
mais surtout à la longueur.
Aussi, on se souviendra d’élargir les courbes, surtout
en agglomérations, afin que la roue arrière
ne grimpe sur le trottoir. Ou, plus délicat, dans
certains campings quand les «voiries» sont plus
qu’étroites... Et que les arbres, ont tendance à
vouloir s’appuyer contre la carrosserie.
Heureusement, les occupants de ces lieux de villégiatures
sont habitués et rendent d’excellents
On retiendra aussi que si les «Van»
roulent sans souci aux vitesses légales,
et qu’ils freinent bien, on veillera à
anti ciper, plus encore qu’en voiture, les
conditions de circulation. Que ce soit pour
les ralentissements ou les dépassements, les
fortes montées et les grandes descentes, du fait
d’un poids plus élevé et du centre de gravité plus
haut. Avec un peu d’habitude on gère la puissance
nécessaire et le refroidissement des freins.
Le Ducato est au départ une camionnette utilitaire.
Burstner a fait du bon travail en matière
d’aménagements, les matériaux sont de qualité
et bien utilisés. Les lits apportent largement
le confort escompté. Dans le toit relevable on
bénéficie de larges ouvertures qui permettent
de profiter de la vue. Les matelas sont confortables.
Les stores astucieusement intégrés aux
vitres offrent toute l’intimité recherchée et sont,
en plus, très esthétiques même s’ils demandent
d’être délicat dans leur utilisation.
Côté confort, si l’espace est compté, la circulation
et l’usage du mobilier est facile.
Côté conduite, ces vans FIAT surprennent par une
position de conduite assez verticale et le pédalier
assez fatigant. Etonnant que le groupe Stellantis
qui propose ces véhicules sous différentes
marques avec une ergonomie qui n’apporte pas
522 523

Il est 1 heure du matin, et n’ayons pas honte de
le dire, nous sommes perdus ! On tente alors le
coup de demander notre chemin, par exemple
au concierge d’un hôtel... et puis, tout à coup,
nous apercevons un minibus qui fait des manoeuvres.
Le chauffeur nous dit qu’il faut aller
vers Zurich et prendre la direction du Gothard,
qui mène à l’Italie. Elémentaire pour ceux qui
connaissent. Maintenant, on sait aussi !
Tunnel routier du Saint-Gothard
Et nous voici repartis pour affronter ce fameux
tunnel de 16,9 kilomètres au travers de la montagne.
Et ça roule bien sur les autoroutes suisses,
jusqu’au Gothard... Et là, bouchons, on avancera
de temps à autres de quelques dizaines
de mètres, l’embrayage du Ducato manifestant
quelques fois son désaccord nous obligeant à
jouer du double débrayage pour le soulager.
C’est que ça n’arrête pas de monter et en plus, il
fait un temps de chien !
Ce n’est pas un embarras de circulation qui
bloque, ce sont les suisses qui ne laissent passer
qu’une vingtaine de véhicules à la fois. Alors,
vous imaginez quand il y en a des milliers... Et
une file qui s’allonge sur plusieurs kilomètres.
Pour notre part, ça a pris 3 heures!
Quand la route, enfin, retrouve ses libertés, il pleut
encore et nous constatons qu’une pellicule grasse
empêche les essuies-glaces de faire leur boulot.
Aussi dès la première possibilité de s’arrêter, et ce,
après de nombreux kilomètres, car l’infrastructure
ne le permet pas, on s’arrêtera pour ôter
une couche de parafine avec des «essuie-tout».
En effet, c’est à cause des camions coincés avec
nous dans l’embouteillage qui émettent, au ralenti
et au re-démarrage, des vapeurs de mazout
mal brûlé et bien sûr, hyper grasses. Pas bien ça.
A cinq heures quarante deux du matin, nous arrivons
à notre première étape, le Lac de Côme !
le confort attendu même des professionnels de
la route. En effet, on est très vite surpris qu’à
l’abord d’un rond point, le Ducato s’effondre
sur la roue avant extérieure au virage et pas seulement
le campingcar de cet essai, nous avons
constaté que la camionnette Peugeot de «Monsieur
Bricolage» avait la même tendance, et ce
n’est pas que l’on arrive trop vite ! C’est non seulement
très inconfortable mais aussi à la limite de
la perte d’adhérence du train avant. D’un autre
côté, la tenue de route est de très bonne qualité
même sur les routes sinueuses des Vosges utilisées
aux vitesses légales et sans aucun souci de
précision. Des questions se posent quand même.
Dans le cadre de ce reportage, c’est donc un Fiat
Ducato de 140 chevaux qui a fait le travail. Puissance
et couple suffisants, consommation sur
+/- 2.700km de l’ordre de 450 euros soit entre 9
et 10 litres de mazout aux 100 km mais à sa décharge
notre timing était loin de celui des vacanciers.
Nous avons roulé à bonne allure sur l’ensemble
des réseaux autoroutiers. On soulignera
que les autoroutes italiennes étaient parfaites et
surtout les limitations de vitesses bien pensées
car adaptées aux conditions ou à l’infrastructure
rencontrées.
De Beersel à Menaggio, nous avons emprunté
la E411 vers Luxembourg, poursuivi à travers la
France, vers Bâle. En Suisse, notre gsm qui assumait
la navigation n’a pas pu nous donner la
route vers l’Italie... En cause, le prix d’accès au
réseau internet Suisse qui facture la 4G à 12 € le
méga, et après 5 mégas et donc 60 €, le compte
se bloque par sécurité. Sauf si vous donnez
l’auto risation à l’opérateur qui vous plombe,
alors, dans les grandes largeurs... Faut le savoir
la téléphonie/l’internet en Suisse c’est du racket !
Donc, à la guerre comme à la guerre.
524 525

Lac de
Côme
Magique, le Lac de Côme
promène une image
de luxe et d’opulence
générée entre autres par
le choix résidentiel de
nombreuses célébrités.
Sans oublier que cet
endroit aux charmes
délicats est aussi le
théâtre de nombreux
films et d’événements
exceptionnels.
Les cômois l’ont bien compris,
leur paradis est visité
par de très nombreux amateurs
qui viennent admirer
les superbes villas, le calme
tranquille des villages adossés
aux contreforts cernant
le lac. Les eaux claires, la
propreté presqu’helvétique,
des rues, le charme latin des
habitants, le café au parfum
unique, les fruits et légumes
d’une rare fraîcheur et au
goût puissant.
Tout cela génère une plénitude,
une détente inimitable
d’autant que les températures
sont des plus agéables.
Ni trop chaudes, ni trop froides,
avec de temps à autre
un petit vent qui équilibre
l’atmosphère.
Les voyageurs ne
s’y trompent pas, le Lac
de Côme est un endroit
idéal pour passer
de bons moments,
y déguster une cuisine
raffinée et de délicieux
vins de pays.
Plusieurs excursions en bateaux
sont proposées. Cela
va d’un Cadenazzi, le canot
automobile de luxe compa-
526 527

able à un Riva dans lequel les stars se déplacent
ou tournent les scènes de leurs
plus beaux films. Louer un canot automobile
typique de l’image des stars est possible.
De nombreux capitaines proposent
leurs services aux alentours de 450 euros
la balade de une ou deux heures.
Vous découvrirez les villas dont les jardins
plongent vers les eaux claires, laissant
votre imagination vous emporter vers le
monde magique des habitants de ces lieux
qu’ils soient richissimes ou simplement ordinaires.
Le Lac ne fait aucune différence, il
offre sa plénitude à chacun. Maintenant,
ces promenades privées en hors-bord de
luxe ont un prix qui ne peut rivaliser avec
une promenade en bateau des transports
publics. En fait, ces bateaux sont comme
des bus, ils transportent les passagers
d’une ville à l’autre tout autour du lac en
un temps record. Ils vous offrent un aperçu
des beautés du lac pour quelques euros.
A trois, nous avons payé 13,50 € pour rejoindre
la villa Carlotta. Une promenade
en plein soleil agrémentée d’un vent raffraichissant
sur le pont supérieur. On aurait pu
continuer jusqu’au terminus car ce n’était
pas plus cher et tout aussi agréable.
528 529

Menaggio, une cité latine
riche d’arbres séculaires,
de mémoires, de ruelles
intimistes et d’eaux claires.
530 531

Les cités du lac de Côme
Paisibles et agréables,
Dolce farniente, prego...
532 533

La Villa Carlotta, oasis luxuriante d’espèces végétales rares
et riche de sculptures exposées dans de larges espaces
Des essences rares, une maison avec une vue extraordinaire et contenant
des oeuvres d’art de l’antiquité à nos jours.
534 535

Il y a 300 ans maintenant
que les marquis Clerici de
Milan ont construit la Villa
Carlotta à Tremezzina. La villa
a connu plusieurs maîtres
dont la Princesse Marianne
de Nassau qui l’offrit à sa
fille Charlotte pour son mariage
avec le Duc Georges II.
Il sera à l’origine du déve loppement
du jardin botani que
en l’enrichissant de nom breuses
et rares essences.
Juchée en bord de lac, la
villa Carlotta s’offre un horizon
libre de toute entrave
sur les eaux bleues du Lac de
Côme. A ses côtés, sur plus
de 8 hectares, ses jardins
rafraîchissent de ses zones
ombrageuses au coeur desquelles
des clairières offrent
des verts lumineux. La villa
abrite des oeuvres d’art extraordinaires
exposées dans de
vastes espaces qui les mettent
bien en valeur.
536 537

Villa Carlotta
Via Regina, 2 - 22016 Tremezzina
Tremezzo, Como
https://www.villacarlotta.it/fr/
La beauté, l’amour, les origines, sont mis en valeur au
coeur du domaine de la Villa Carlotta, magie, magie !
538 539

540 541

Camping Venezia Village
Nous quittons Menaggio et le
spendide Lac de Côme pour rejoindre
Venise à 460 km de là. La
route est tranquille, il fait bon et
ça roule bien. Nous arrivons au
camping Venezia Village pour y
découvrir un endroit conforme
aux photos vues sur le net. Tout
est de qualité, les espaces pour
les camping cars sont généreux
et bien délimités par de la végétation.
Les offres détentes sont
de qualité, la piscine couverte est
bien agréable comme bien fréquentée,
les sanitaires sont exceptionnellement
bien équipés, propres
et soignés en plus d’offrir
des surfaces très confortables et
le tout en musique. La restauration
est simple et très abordable
au point que l’on utilisera pas la
kitchenette du camping-car. Notre
cote : 10/10, des prix plus que corrects
et un agréable accueil !
Camping Venezia Village
Via Orlanda, 8/C- 30170 Mestre
https://www.veneziavillage.it/fr/
542 543

Venise
Nos premiers pas à Venise en
bateau taxi comme les stars...
C’est une autre façon de
découvrir la ville, par un tour
sur le Grand Canal puis
une découverte par
un dédale de canaux
où l’on croise beaucoup
de gondoles...
Les pires... Ce sont les touristes.**
Alors, pour éviter d’être dans leurs pieds, nous
prendrons les chemins des vénitiens. Bien sûr, nous
passerons par des endroits touristiques à mort,
mais notre guide «Caminter» nous a concocté un
itinéraire plus intimiste, en dehors des sentiers
battus. Et bien nous en a pris.
Nous avons découvert la vraie vie, les vrais décors
vénitiens. Nous avons rencontré des artisans, des
commerçants qui travaillent au quotidien avec les
vénitiens. En parlant avec eux, le contact se construit
en écartant l’aspect «touriste».
Ils nous expli quent la vie au quotidien de cette
ville particulière, sans voiture, et, à leur place, des
** Certains «touristes» ne respectent rien,
salissent, dégradent, laissent leurs déchets partout.
Ils paient et croient qu’ils peuvent tout se permettre.
C’est triste pour ceux qui découvrent
leurs restes, leur passage. Nous, journalistes,
ne faisons que constater l’amertume des vénitiens.
Oui le tourisme est source de revenus
mais un minimum de savoir-vivre et
de respect ne serait pas du luxe...
544 545

Albergo Antico Capon
30123 Campo Santa Margherita – Dorsoduro Venezia
https://www.anticocapon.it/
canots pour aller d’une rue
nau tique à l’autre.
Le légumier tient sa boutique
dans une barque, les entrepreneurs
en bâtiment circulent
avec des bateaux «camions»
remplis de platras ou de sables
et ciment, c’est selon. Venise
grouille de ses métiers, qui circulent
dans les canaux que les
touristes ne fréquentent pas
ou peu. On peut comprendre
le pourquoi de certaines personnes
à choisir Venise pour
habitat. C’est une ville empreinte
d’histoire, d’art et
d’élégance qui conjugue l’eau,
le soleil et l’habitat dans une
atmosphère toute spéciale.
Remerciements à Aldo qui nous a reçu avec respect et courtoisie dans ce restaurant
Antico Capon. La cuisine est simple avec une touche de raffinement. A recommander !
546 547

Peggy Guggenheim Collection
Quand on parle d’art, on ne peut s’empêcher de penser «Peggy Guggenheim»
et savoir qu’elle repose à Venise pour l’éternité est un motif supplémentaire
pour visiter ses Collections construites toute au long de sa vie.
Vous aimez le contemporain, l’audacieux, l’exhaustif, le rare, vous aimerez
ses collections. Ce qui se retient surtout outre la perfection des expositions,
c’est l’oeuvre fondamentale de Peggy Guggenheim, qui fera travailler les artis tes
qu’elle soutient, vous découvrirez les évolutions du travail de ses protégés.
Peggy Guggenheim Collection
Palazzo Venier dei Leoni - Dorsoduro 701
I-30123 Venice
https://www.guggenheim-venice.it/
548 549

Ca’ Macana (Atelier fondé en 1984)
Dorsoduro 3215 30123 Venezia
https://www.camacana.com/
Catalogue complet en ligne
Atelier de création de masques vénitiens
Venise et son carnaval séculaire
provoque un indis cu table attrait
pour ses masques et costumes.
La lagune est le théâtre d’une vie
artistique réputée pour
ses raffinements. Nous avons
rencontré l’un des artisans qui est
spécialisé dans la fabrication
de masques, Alfio di Contin. Il
possède trois entités dans Venise.
La première est le magasin
principal où l’on peut acheter
la production locale, Mirta
était occupée à finaliser
une commande de plus
de 300 masques pour
une réception.
Dans la deuxième nous avons
pu admirer le travail méticuleux
de Alfio. Oui, c’est sa passion
de peindre et décorer
les masques, et dans
la troisième entité, l’atelier
de formages et de structures
accueille les regards
les plus passionnés
par l’art vénitien.
Si vous entrez dans l’un
de ses points de travail,
ne vous étonnez pas
de vous laisser séduire !
La Fontegoart Gallery propose «Une beauté inconsciente», peintures de Nicola Tenderini jusqu’au
28 août 2023. Une exposition promue par l’association culturelle Venezia Art and Design
Assiciazione culturale en collaboration avec la Galleria ADmore. www.fontegoart.it
550 551

Water Taxi
https://www.veneziaturismo.net/
Le premier jour, nous avons pris un taxi
pour visiter Venise. Une superbe
embarcation en acajou, conduite par un
capitaine qui a pris son temps pour nous
faire visiter Venise par ses canaux.
Son pilotage veillait à notre plus grand
confort et à nous offrir les meilleurs
angles de vues. Au Lac de Côme, le tarif
était de 450 euros pour une heure, nous
avons préféré un billet de bateau-bus à
13,50 Euros... Ici à Venise, à nous trois,
nous avons payé 140 euros pour une
heure et demie de découvertes et de
plaisir des yeux. Bonheur complet !
552 553

Après Venise, il est temps de remonter vers Monza,
Bruce and the E Street Band nous attendent.
Depuis le départ, nous sommes dépassés par des
véhicules et nombreux sont ceux qui restent collés
à nos côtés, et bon, ça va quoi, qu’avons nous
de si de spécial ? C’est au moment où nous croisons
la route d’un autocar estonnien qui, arrêté à
notre droite, nous klaxonne et nous fait de grands
signes montrant les autocollants OH LIFE GO TO
SPRINGSTEEN AT MONZA que nous comprenons
enfin… Ils nous disent «nous aussi on y va !».
Alors, comme il nous restait un autocollant grand
format, nous leur avons offert pour leur plus
grand bonheur ! Et un peu plus loin, pour nous
remercier, ils nous offrent deux grandes canettes
de bière. Un peu plus tard, c’est un couple qui
nous fait signe. Le conducteur, à l’arrêt dans la
file, agite les billets du concert par sa fenêtre ouverte.
C’est donc déjà sur la route que nous nous
mettons dans l’ambiance ! C’était vraiment très
chouette !
N’étant pas sûrs de pouvoir trouver de la place
à Monza, nous décidons de loger au Sporting
Hôtel à Brugherio. C’est un trois étoiles, certes,
mais quel confort, quelle gentillesse et quel service,
digne d’un 5 étoiles ! A recommander !
Le taxi qu’ils nous ont réservé nous a déposé à
Monza, une bonne expérience, là aussi.
Hotel Sporting
Via Santa Caterina da Siena, 35
20861 Brugherio (MB)
https://www.hotelsportingbrugherio.com/
554 555

Bruce Springsteen and The E Street Band
Autodromo Nazionale Monza
VOICI LE POINT D’ORGUE DE NOTRE TRIP EN CAMPING-CAR,
LE CONCERT DU BOSS A MONZA. BRUCE A RÉUNI PLUS DE
70.000 PERSONNES ! UN VÉRITABLE RAZ-DE-MARÉE !
UNE AMBIANCE DU TONNERRE ET UN VÉRITABLE SUCCÈS !
556 557

71 ans,
et il est frais comme un
gardon!
La foule l’acclame,
il ne marche pas,
il accourt sa guitare
fétiche à bout de bras,
sous le traditionnel
«BRUUUUSSSSSS»*
hululé par une foule
en délire... qui s’éteint
au premier accord
de la guitare du Boss.
Et puis !
ONE
TWO
THREE
FOUR !
Tout se déchaîne, les fans
sautent en l’air, les bras
se tendent, la star
est en pleine forme,
le E Street Band aussi !
*Prononcez : Broussssss
558 559

Et ça ne s’arrête plus,
le Boss enchaîne sans
souffler un paquet de
chansons, mettant en
valeur chaque membre
de son Groupe.
C’est un grand
professionnel, tout est
rodé comme sur du
papier à musique.
560 561

LE SECRET
DE BRUCE ET DU
E STREET BAND
Dans le désordre...
PASSION - PROFESSIONALISME
FORCE DE TRAVAIL - CARACTERE
ABNEGATION - ESPRIT D’ÉQUIPE
Le sport, la musculation,
l’entretien physique et
psychique mais surtout
beaucoup de travail
permettent de telles
Performances.
Pensez donc qu’avant le
tour d’Europe, ils se sont
produits TOUS LES 2
JOURS dès le 01 avril
à New York, Brooklyn,
Cleveland (OH), Baltimore
(MD), Belmont Park (NY), et
le 14 avril à Newark (NJ).
Avant le Tour d’Europe
(ci-contre) qui à
commencé le 28 avril pour
se terminer le 25 juillet.
Le 09 août, c’est reparti
pour la tournée USA, en
commençant par Chicago
(IL), Foxborough (MA),
East Rutherford (NJ),
Syracuse (NY), Baltimore
(MD) ,Pitsburgh (PA),
Uncasville (CT), Albany
(NY), Colombus (OH)
Washington (DC),
Vancouver (BC), Edmonton
(AB), Calgary (AB),
Winnipeg (MB), Toronto
(ON), Ottawa (ON),
Montreal (QC) Poenix
(AZ),San Diego (CA)
Ingelwood (CA), et enfin
les 10 et 12 décembre
à San Francisco (CA)
EUROPEAN TOUR 2023
MONZA est la dernière étape
du Springsteen and E-Street
Band European Tour 2023.
Un Tour qui n’aura vraiment
pas chômé, jugez plutôt :
28 et 30 avril Espagne (Barcelone)
05, 07 et 09 mai Irlande (Dublin)
13 et 15 mai France (Paris)
18 mai Italie (Ferrara)
21 mai Italie (Rome)
25 et 27 mai Pays-Bas (Amsterdam)
30 mai Ecosse (Edinburgh)
11 juin Pays-Bas (Landgraaf)
13 juin Suisse (Zurich)
16 juin Angleterre (Birmingham)
18 juin Belgique (Werchter)
21 juin Allemagne (Düsseldorf)
24, 26 et 28 juin (Gotheborgh)
30 juin et 02 juillet Norvège (Oslo)
06 et 08 juillet Angleterre (Londres)
11 et 13 juillet Danemark (Copenhague)
15 juillet Allemagne (Hambourg)
18 juillet Autriche (Vienne)
21 juillet Allemagne (Hockenheim)
23 juillet Allemagne (Munich)
25 Juillet Italie (MONZA)
09 août début de la tournée
Nord Américaine.
562 563

BORN IN THE USA and it’s time to go home !
Et voilà, après 4 heures de concert sans aucune pose, sans faiblesse, Bruce &
The E Street Band ont rempli le coeur et les oreilles des milliers de spectateurs.
Une remarque cependant, la qualité du son, et son amplitude non agressive et
pourtant nous étions sous une colonne de son. Fantastique concert,
extraordinaire prestation ! Un seul mot pour magnifier l’ensemble,
MERCI ! Et, bon retour en Amérique pour la suite du Tour 2023 !
Partout,
comme à la maison
Dormir à la belle étoile. Se réveiller avec le murmure de la mer le matin.
Découvrir des pays étrangers tout en se sentant constamment comme
à la maison : le Volkswagen California 6.1, c’est de la liberté à l’état
brut. Avec son équipement intérieur confortable et ses détails réfléchis,
il transforme chaque trajet en une aventure inoubliable. Savourez votre
indépendance et allez où vous voulez.
Avec tout ce dont vous avez besoin. Découvrez-le dans un California Center
où vous serez accueilli par nos experts California passionnés.
#unlockwithcalifornia
Center
Louez-le dans votre
California Center
Configurez-le ici
564
7,2 - 8,5 L /100 KM • 189 - 223 G /KM CO 2
(WLTP)*
californiacenters.volkswagen.be
*Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : volkswagen.be

Pour OH ! Life
et son compère
NOMADE-MOTORHOMES,
c’est le moment du retour
au pays. Mais cette fois-ci
avec une étape en Alsace et
la découverte du Camping
Mediéval de Turckheim,
village de la célèbre actrice
Charlotte de Turckeim.
Turckheim (France)
Le Stammtisch
1 Place Turenne - 68230 TURCKHEIM - France
https://le-stammtisch-restaurant.eatbu.com
Dans le même style que
Colmar, proche de quelques
kilomètres, Turcheim offre un
visage rassurant avec ses
maisons bourgeoise aux
structures boisées. Le camping
médiéval de Turckheim
est une structure familiale
où se retrouvent nombres
d’habitués. C’est un endroit
que les fans de camping
apprécieront. Les services
sont de qualité, les sanitaires
manquent un peu d’intimité
du fait de leurs cloisons
Suspendues. Mais les
douches propres et nettes
rattrapent le coup. Comme
les laveries et autres structures
pratiques apportent le
confort voulu. Le bourg de
Turckeim sait recevoir et le
restaurant Stammtisch nous
a permis d’apprécier un Jambonneau
au Munster, non
seulement copieux mais
d’un goûtù extraordinaire.
Après cette halte gourmande,
profitez de la découverte
guidée de la ville par
des personnages folkloriques.
Un bon moment en
perspective pour agrémenter
cette halte sympatique.
566
567

Eguisheim
Dans notre promenade, nous avons été attirés par l’Esprit Lin, une boutique claire, propre, respirant fraicheur et élégance. N’hésitez surtout pas à y entrer et
à vous laisser tenter, vous ne le regretterez pas. On y trouve de très jolies robes, gilets, top et autres ouvrages en lin ou en de nombreuses textures romantiques.
Du naturel dans tous ses états, savons, décos, et autres éléments qui enrichissent votre quotidien de petites joies qui rendent votre vie plus belle !
Avant de quitter Turckheim, une habitante de Eguisheim
nous incite à vister ce bourg original. Les maisons
sont installées en ceinture autour du centre du
village, formant une muraille de protection. Un peu
comme les colons américains fromaient un cercle
avec leurs chariots pour se protéger des hordes
d’indiens. Et de fait ce village se renferme sur lui
même offrant ainsi un charme et une détente des
plus agréables. Ce qui concrétise aussi cette atmosphère
c’est la nature artisanale de l’endroit.
Vins d’Alsace
Egusheim, est sur la route
des vins d’Alsace.
Des producteurs locaux
proposent leurs vins, fruits
de leurs travail.
C’est un grand moment
de parler avec eux, de
déguster leurs productions.
Certes, il est difficile
de faire la part des choses,
les terroirs et les essences
sont très proches.
La qualité et les offres
révèlent le caractère de
cette région vinicole qui
s’affirme avec ses Pinots
blancs, ses Pinots noirs,
ses Rieselings et autres
vins frais et goulayants.
Comme nous, vous en ramènerez
dans vos bagages
pour vous souvenir et aussi
les partager avec vos amis.
Région d’Alsace riche de
bonnes relations et de traditions.
Il faut les découvrir,
pour les comprendre.
568
569

MAURICE
MAURITIUS
570 571

L’archipel des Mascareignes
MAURICE
une île noyée de vert et de bleu
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Evoquez autour de vous l’île Maurice
et inévitablement, elle sera associée à une
destination idyllique pour une lune de miel,
quel que soit l’âge des amoureux !
Il est vrai aussi qu’Air Belgium, notre compagnie
belgo-belge, en a fait un de ses atouts publicitaires.
C’est la seule à offrir, depuis Bruxelles,
un vol sans escale vers l’aéroport principal
de Maurice. Sans oublier le plaisir de la configuration
des sièges qui permet de voyager
côte à côte en sièges «duo» quelle que soit la
classe choisie.
De plus le vol de nuit confortable offre la
meilleure des transitions vers cette terre paradisiaque,
loin du tourisme de masse.
572 573

Star incontestée des rêves exotiques, Maurice
déroule tous les clichés insulaires à commencer
par ses plages de sable doré jalonnées
de palmiers, mais d’autres paysages
entre plaines et montagnes verdoyantes ou
les souvenirs de son histoire sont d’autres
trésors à découvrir.
Un peu d’histoire...
A quelque 200 km de La Réunion, Maurice
baigne au cœur de l’océan Indien, le plus
tiède des océans, et elle doit sa notoriété
pour avoir été jusqu’à la création du canal de
Suez en 1869 une étape stratégique sur la
route des Indes. Les premiers à s’y installer
sont les Hollandais à la fin du 16ème siècle
qui y développent un marché d’esclaves.
Au début du 18 è siècle, ils quittent volontairement
l’île après avoir pillé la faune locale.
Ce sont eux qui ont eu raison des derniers
dodos apparentés aux pigeons et des tortues
géantes réintroduites depuis en provenance
des Seychelles. Ils abandonnent sur place une
population métissée.
Quelques années plus tard, les Français s’y
installent et confient la gestion de l’île à la
Compagnie française des Indes orientales. De
nouveaux esclaves en provenance du Sénégal
et de la Guinée y sont acheminés et du
contact entre les colons français et leurs esclaves
naît le parler créole. Le nombre de bateaux
qui font escale à Port-Louis ne cesse
d’augmenter, ils y trouvent une étape essentielle
pour réparer les navires et pour se ravitailler
avant de poursuivre leur navigation
vers les Indes ou vers la France.
Lorsqu’en 1810 les troupes britanniques envahissent
l’île et mettent fin à l’occupation
française tout en autorisant la présence des
propriétaires fonciers franco-mauriciens qui
poursuivent l’exploitation de la canne à sucre,
sauvegardant également la langue française
et le créole.
Toutefois l’esclavage étant aboli dans toutes
les colonies britanniques, l’administration
anglaise décide de recourir à des travailleurs
indiens et même chinois rétribués à contrat.
Cependant quand l’île perd sa position stratégique
avec l’ouverture du canal de Suez, les
exportations reculent, la pauvreté s’accroît,
de plus la malaria ravage le pays. Au début du
20ème siècle la population mauricienne n’atteignait
plus que 350000 habitants !
Maurice accède à l’indépendance en 1968. Le
processus de décolonisation enclenché au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale l’a
progressivement conduite du statut de colonie
à celui d’Etat souverain toujours intégré
toutefois au Commonwealth.
Mais elle acquiert son indépendance complète
en 1992, avec une proclamation officielle
de la république de Maurice.
574 575

Aujourd’hui sa population s’élève à quelque
1.300.000 habitants et il n’y a plus de recensement
au nom de l’origine ethnique ou de la
couleur de la peau, ils sont tous Mauriciens et
fiers de l’être.
… et de géographie pour
mieux décoder cette île
du bout du monde
Des écoles de plongée jalonnent l’île, souvent
Avec ses 65 km du Nord au Sud et ses 48 km
installées au cœur des complexes hôteliers.
d’Est en Ouest cette petite île née d’une éruption
volcanique en a conservé tous les avan-
La beauté des lagons transforme la plongée
et le snorkeling en une immersion dans un
tages sans craindre de nouveaux séismes, le
Encore faut-il choisir son camp de base… Le univers de rêve auprès des rascasses volantes,
des grondins et des poissons flûte qui
volcan étant éteint depuis 20.000 ans. Un
plus simple est d’en changer au moins 2 voire
vaste plateau central émaillé d’anciens cra-
3 fois au cours d’un séjour de deux semaines, peuplent le lagon.
576 577
tères occupés par des lacs culmine autour de
600m d’altitude et il est sillonné par des rivières
qui y ont creusé de profondes gorges
tapissées d’une végétation luxuriante.
Plusieurs chaînes de montagnes aux crêtes
acérées bordent ce plateau dressant 3 points
culminant autour des 800 mètres. Leurs silhouettes
imposantes se laissent découvrir
depuis les plaines côtières tapissées d’immenses
cultures de cannes à sucre qui ondulent
au vent. Sur les côtes, les longues
plages de sable alternent avec des rochers
basaltiques et sont léchées par les eaux turquoise
chaudes et sûres d’un lagon créé par
une barrière de corail qui ceinture presque
toute l’île, la protégeant de la houle qui
s’écrase sur les récifs. Seules deux passes permettent
aux navires de franchir la barrière de
corail, Port Louis, l’unique port naturel de l’île
sur la côte Ouest et Vieux Grand Port dans le
Sud, n’étant plus en activité.
Les plus belles plages
de l’océan indien.
Sable doré et palmiers ondoyants, eaux turquoise
et fonds marins multicolores, horizon
flamboyant au lever ou au coucher du soleil,
tous les clichés d’une carte postale !
entre les côtes Est, Sud-Est et Nord-Est, une
bonne formule pour multiplier les expériences
entre plus festive, plus romantique et
plus sauvage. Adressez-vous à votre agence
de voyage, elle sera votre meilleur guide !
Vous aimez la plongée
sous-marine ?

Vous rêvez
de couleurs locales ?
Rejoignez une plage publique les dimanches,
les Mauriciens aiment y passer la journée en
famille ou entre amis. Ils y pique-niquent à
l’ombre des filaos tout en sachant que les
stands de rue et les food-trucks ne sont jamais
bien loin, que ce soit pour s’offrir un jus
de canne à sucre ou manger local.
Sur la côte Ouest et plus particulièrement au
départ des plages de Flic-en-Flac ou de Tamarin,
offrez-vous l’expérience unique de
saluer des dauphins à long bec dans leur
cadre naturel et si vous le souhaitez, vous
pourrez même nager à leur côté. Nous
n’avons pas eu cette chance car c’est une
baleine qui nous est apparue. Elle s’était engagée
dans la zone à la recherche de planctons
et sa seule présence a fait fuir les dauphins.
Moment de grâce de suivre ses
remontées à la recherche d’oxygène avant
qu’elle ne plonge en levant sa queue !
Cette sortie en bateau très matinale permet
aussi de faire une escale sur l’île vierge «Aux
Bénitiers» où on se la joue Robinson pour
quelques heures de bonheur sur cette langue
de sable paradisiaque. L’eau ici est translucide
et avec un peu de chance on y croise des
pêcheurs de poulpe en paddle. Non loin de là
une insolite formation de corail semble flotter
en lévitation au-dessus de l’eau cristalline
qui lui a donné son nom, Crystal Rock.
C’est aussi le meilleur endroit pour découvrir
de près le Morne Brabant, une sorte de pain
de sucre levé sur une péninsule à l’extrémité
Sud-Est de l’île. Il dresse ses parois abruptes
à 556m d’altitude et est bordé d’un cordon
littoral ombragé par des bois de filaos que
baigne l’eau translucide délicieuse du lagon.
Ce site superbe difficile d’accès a été classé
en 2008 par l’Unesco au titre de paysage
culturel. Il a servi de refuge aux esclaves
en fuite et aujourd’hui il constitue
un lieu symbolique fort pour les victimes
du colonialisme.
Maurice, un paradis vert.
Au-delà de ses plages, Maurice offre une nature
tellement généreuse que l’écrivain américain
Mark Twain aurait écrit lors d’une visite
au 19ème siècle que Dieu s’était inspiré de
Maurice pour créer le paradis…
De fait, outre ses plages paradisiaques, l’île
abrite des trésors naturels qui invitent aussi
au dépaysement, le temps d’une escapade de
quelques heures.
Une première excursion emmène à une quinzaine
de km de Tamarin sur la côte Ouest au
lieu-dit la Terre des 7 couleurs.
578 579

Il faut emprunter une petite piste goudronnée
puis grimper d’abord les marches qui
mènent à une terrasse panoramique qui surplombe
la double cascade majestueuse alimentée
par deux rivières, St-Denis et Viande
Salée, qui plonge d’une centaine de mètres
depuis les hauteurs de la falaise au fond d’un
gouffre tapissé d’une végétation luxuriante.
On poursuit son chemin entre des collines
verdoyantes vers une immense clairière dont
le coeur n’est que dunes bombées qui
semblent onduler en se parant sous le soleil
de nuances de couleurs fauves, allant du
jaune au bleu en passant par le brun, le violet,
le vert, l’orange ou le rouge. Ce phénomène
unique dans le monde atteste de l’activité
volcanique de l’île, il s’agit de cendres
volcaniques mises à nu par l’érosion progressive
des roches basaltiques.
Les oxydes minéraux de diverses couleurs
qu’elles contiennent ne se mélangent pas à
cause des différences de densité et dessinent
des bandes de couleurs à l’origine de ce magnifique
relief.
Le même phénomène peut s’observer dans la
Vallée des Couleurs Nature Park, au sud de
l’île. Elle a été sculptée par la rivière Patate
façonnant un paysage spectaculaire grâce
aux cendres volcaniques qui ont tapissé le site
dessinant au fil des siècles des dômes et des
bandes de couleurs, jusqu’à 23 variations !
Le site magnifique est au cœur d’un parc où il
580 581

est possible de s’adonner à de multiples activités
sportives qui plairont aux amateurs de
sensations fortes, comme le quad, le pont
suspendu, les tyroliennes dont certaines se
pratiquent en vélo, suspendus dans les airs
www.lvdc.mu.
Casela Nature Park
Autre escapade insolite, le Casela Nature
Park, à 5km environ de Flic en Flac sur la côte
Ouest, un des parcs les plus populaires de
Maurice. Sans doute nous apparaît-il, en partie
du moins, comme un zoo où de nombreux
animaux (ils ne sont pas tous endémiques,
loin de là) restent enfermés dans des espaces
que nous trouverons parfois trop exigus mais
ce parc préserve une nature foisonnante avec
de grands arbres centenaires.
Près d’un millier d’oiseaux multicolores
piaillent dans leurs volières au milieu d’une
belle végétation tropicale.
On y trouve aussi de nombreuses tortues
géantes d’Aldabra qui ne se laissent pas impressionner
par les enfants qui viennent les
toucher.
On peut y pratiquer de nombreuses activités
sportives comme la rando fun qui vous fait
franchir en quelques heures des ponts suspendus,
des tyroliennes (dont la plus longue
de l’océan Indien), des baignades dans un
canyon, etc. Mais le clou de la visite qui justifie
l’excursion est la rencontre avec les félins.
Pour les adeptes du grand frisson, la grande
attraction consiste à marcher avec des lions,
encadrés de guides professionnels.
Nous nous sommes contentés du Drive Thru,
un parcours à bord d’un véhicule entièrement
grillagé à l’intérieur des vastes enclos qui
abritent d’un côté des lions et de l’autre des
tigres comme si nous étions au cœur de la
savane où ils circulent en toute liberté. De
quoi offrir certains tête-à-tête uniques
https://caselaparks.com.
Enfin ne manquez pas de vous promener dans
le vaste jardin botanique de Pamplemousses,
du nom du village du même nom, à 11km au
Nord-Est de la capitale Port-Louis.
Créé par le gouverneur français Mahé de La
Bourdonnais en 1735 qui décida de planter
un potager arboré autour de sa demeure, il
connut un nouvel élan grâce à Pierre Poivre,
intendant de l’île dès 1767. Il convertit le parc
en jardin botanique.
Les successeurs ont poursuivi la démarche au
point qu’aujourd’hui le site abrite sur 26 ha
quelques merveilles souvent inconnues en Europe
: vacoas, arbres à cannelle, banians, sans
oublier 85 variétés de palmiers dont une qua-
582 583

antaine est endémique. Mais c’est le bassin
aux Nénuphars géants qui attire tous les regards,
les Victoria amazonica qui peuvent atteindre
jusqu’à un mètre de diamètre…
Remonter le temps
à Maurice.
Très honnêtement n’allez pas à Maurice si
vous êtes un fan de patrimoine historique
car il ne reste plus grand-chose de ce qui fut
l’époque coloniale.
Quelques canons et autres tours Martello
dont l’une a été restaurée à Rivière-Noire
rappellent l’époque des luttes franco-britanniques,
de rares maisons coloniales ou créoles
ont été restaurées mais elles sont noyées
dans les développements urbains.
Toutefois il est un château qui mérite qu’on
s’y attarde, le château de Labourdonnais non
loin du jardin de Pamplemousses. Il a été
construit au 19ème siècle pour une riche famille
franco-mauricienne toujours propriétaire
du site qui compte également un verger
et une distillerie.
La beauté historique de cette demeure coloniale
a amené les propriétaires à la restaurer
pour lui rendre son cachet d’antan et en faire
une visite incontournable à Maurice. Elle
commence par une magnifique allée d’intendances,
des arbres importés de Ceylan, au
bout de laquelle surgit la bâtisse qui affiche
sa structure architecturale typique de
l’époque avec de nombreuses fenêtres et
portes vitrées qui inondent la maison de lumière
et permettent également de l’aérer
tandis que les 4 façades restent protégées
des rayons du soleil par une varangue, à savoir
une longue galerie en bois.
Le rez-de-chaussée avec son large vestibule,
sa salle de séjour et sa salle à manger affiche
un très beau parquet marqueté. Les papiers
peints d’origine ont pu être préservés tout
comme le mobilier Second Empire en palissandre.
A l’étage la chambre conjugale présente
un lit à baldaquin incrusté de feuilles
d’acanthe, un berceau, un bonheur-du-jour,
un banc de prière, etc… Une autre pièce
transformée en musée est consacrée à l’histoire
de la famille mais aussi à Mahé de Labourdonnais
du nom du domaine sur lequel
Christian Wiehe a construit son manoir
https://domainedelabourdonnais.com.
Cette visite dans un ancien manoir des Sugar
Lords du 19ème siècle doit se prolonger par
celle du Sugar World ou Aventure du Sucre,
un musée aménagé dans l’ancienne usine sucrière
de Beau Plan fermée en 1999 après
202 années d’activité.
584 585

La découverte peut paraître longue mais elle
est ludique et interactive tout au long d’un
parcours en 8 étapes entre le pavillon de
l’histoire de l’île avec une partie intéressante
sur l’esclavage, le pavillon de la canne, les
routes du sucre, le pavillon du rhum, etc. tout
en découvrant d’impressionnantes machines
aux engrenages tentaculaires, des centrifugeuses,
des malaxeurs, etc.
Si vous ne souhaitez pas lire toutes les informations
sachez que chaque section est résumée
par un panneau «la leçon» qui y affiche
les points les plus importants. On découvre
ainsi que l’identité mauricienne est intimement
liée à la canne à sucre qui a façonné l’île,
ses paysages, son peuplement et son économie.
On y apprend aussi que la filière cannière
est aujourd’hui synonyme d’innovation au
cœur d’un modèle d’économie circulaire produisant
sucres, rhum, bio fertilisants, énergie
verte et alimentation animale.
https://aventuredusucre.com.
Les saveurs mauriciennes.
La vraie richesse de Maurice est sans nul
doute son brassage de différentes cultures
qui au fil des années ont tissé entre les communautés
des liens forgés sur la tolérance et
le respect. Cette harmonie malgré les différences
religieuses nous surprend quand on
connaît les hérissements qui divisent nos sociétés
occidentales européennes.
La langue créole met tout le monde d’accord
et elle colore toutes les interactions parsemées
de mots français, tout comme la toponymie
des lieux à Maurice offre à elle seule
un incroyable voyage tant leurs noms sont
imagés : Curepipe, Crève-Cœur, Le Pétrin,
Plaine Champagne, Poudre d’Or, Terre Rouge,
Trou aux Biches et tant d’autres encore.
L’adorable chapelle Notre-Dame-Auxiliatrice
au toit rouge perchée à la pointe Nord de Cap
Malheureux tout comme le temple hindou
Shiva édifié au bord du Grand Bassin dont les
eaux auraient reçu quelques gouttes du
Gange le transformant en site sacré accueillent
tous les visiteurs, pèlerins ou non,
sans distinction.
Les restaurants ne sont pas légion dans l’île,
la plupart se situant dans les sites touristiques
où ils proposent des menus de qualité.
Essayez le Blue Bird au Casela Nature Park,
qui fait allusion aux paons qui s’y promènent
entre les tables de la terrasse.
De plus la vue est imprenable sur la plaine
verdoyante cultivée de cannes à sucre et au
loin sur le bleu de l’horizon marin. Ou encore
La Table du Château face à la demeure de Labourdonnais
et son jardin. Faites confiance
au chef italien qui vient saluer ses hôtes.
Autre table, celle de L’Alchimiste dans le
cadre élégant de la rhumerie de Chamarel
avec un inévitable apéritif à base de rhum. La
586 587

humerie ouvre ses portes pour une visite qui
permet de comprendre la différence entre un
rhum industriel et un autre dit agricole écoconscient
www.rhumeriedechamarel.com.
Dernier restaurant testé, celui de Bois Chéri
qui domine le domaine de l’usine à thé du
même nom qui se visite d’autant qu’elle
abrite un intéressant petit musée. Ici le thé
figure toujours en bonne place dans le menu :
thé glacé, chutney, poulet au thé, etc. A découvrir
en s’offrant le parcours gastronomique,
historique et culturel de la Route du
Thé, du Rhum et de la Vanille
www.saintaubinloisirs.com.
La cuisine mauricienne est à l’image de sa population,
elle intègre des spécialités indiennes,
européennes, chinoises ou créoles. Comme le
public des vacanciers dans les hôtels est tout
aussi varié, on y offre souvent des buffets où
chacun peut y trouver son bonheur.
Mais le moyen le plus sûr d’apprécier les saveurs
mauriciennes c’est en s’offrant un Port-
Louis Street Food Tour ou comment découvrir
les différentes facettes de la capitale entre le
Caudan Waterfront la galerie commerciale vitrine
de l’île, la place d’Armes superbement
arborée et les rues bigarrées du centre avec
intrusion dans le quartier chinois et le marché
très coloré.
Une découverte jalonnée de pauses gourmandes
autour de la cuisine de rue : des dholl
puri ou des rotis, à savoir des crêpes à base de
pois cassé jaunes farcies de sauce et de légumes
qui se mangent chaud sur le pouce, assis
sur un banc.
Ou encore un mine frit soit des nouilles sautées
au poulet accompagnées de soupe à la
mode chinoise. Il faut absolument terminer
par un jus de canne fraichement pressé mixé
avec du jus de citron et une pomme granny !
Délicieux et parfait pour accompagner la balade
dans le marché qui offre une incroyable
palette de couleurs avec la richesse des fruits
et légumes proposés.
Pourtant des restaurants locaux existent bien
et il ne faut manquer sous aucun prétexte la
savoureuse et chaleureuse expérience culinaire
que vous offrent uniquement en déjeuner
et en semaine.
A découvrir !
Depuis 25 ans déjà Marie-Christine et sa maman
dans une authentique varangue créole ouverte
au cœur d’un jardin fleuri luxuriant,
L’Espace Créole.
Goûtez les quatre saveurs de la cuisine mauricienne,
toutes servies dans des petits chaudrons,
de quoi organiser chacun son assiette
à son goût.
588 589

La rougaille saucisses à base de tomates, le
cari zourite et papayes vertes, un vindaye de
poisson au curcuma et citron confit et un salmi
de cerf à base de vin rouge, le tout accompagné
de riz, lentilles corail, fricassées de légumes
et achards sans oublier un dessert.
Tout un voyage pour 950 roupies soit une
vingtaine d’euros par personne.
Un régal dans un décor terriblement authentique
https://escalecreole.net sur la route de
Bois Chéri, à Moka.
Infos : mauritiusnow.com
Comptez qu’un euro
vaut 50 roupies.
Louer une voiture à la journée avec chauffeur
pour une escapade dans l’île vous reviendra
en gros à 5.000 roupies.
Un bon contact testé de taxi service :
Jayane vsewchurn@hotmail.com ou
+230 5784 0558 via Whatsaap un mode de
communication usité à Maurice.
Pour une sortie en mer pour observer les dauphins
et découvrir Crystal Rock et l’île Aux
Bénitiers, un excellent contact toujours par
Whatsaap : Jean-Michel +230 5491 2028.
Se loger : Nous avons testé 3 formules
différentes l’une de l’autre.
Le Domaine de Grand Baie, ou un appart-hôtel
dans le Nord-Ouest de l’île.
Cette formule assure un confort agréable car
elle offre à ses clients l’accès aux activités
proposées quotidiennement, aux deux piscines
et aux restaurants moyennant dans ce
cas une participation au coût du repas. La
proximité avec deux grands centres commerciaux
permet d’y acheter le nécessaire pour
se préparer des repas dans la cuisine de l’appart-hôtel
et le Domaine met à disposition 4
navettes par jour pour se rendre dans l’une
ou l’autre plage. Les clients que nous avons
interrogés choisissent cette formule qui leur
laisse une grande indépendance tout en leur
offrant du confort dans un très beau décor à
moindre prix. www.domainegrandbaie.com.
Sands Suites Resort & Spa sur la côte Ouest
de l’île, sur une des plages les plus calmes de
la baie de Tamarin. Ici on peut directement
passer de la chambre à l’océan que ce soit
pour se reposer sur une chaise-longue dans le
jardin à l’ombre des palmiers ou sur la plage
ou encore pour profiter d’une des activités
proposées : paddle, kayak, excursions en bateau
à fond de verre, ski nautique, et bien
590 591

d’autres choses, toutes comprises dans la
formule de la demi-pension.
Si vous désirez découvrir le village pittoresque
de Flic en Flac des promenades en
vélo sont proposées. Sans oublier les cocktails
au soleil, les soirées romantiques sur la
plage et un restaurant de grillades idéal pour
déguster des fruits de mer à la belle étoile
https://sands.mu.
Seasense Boutique Hotel sur la côte Est à
Belle Mare, plus intimiste comme son nom
l’indique avec 58 chambres à peine.
Toutes, quel que soit leur niveau de luxe,
sont meublées avec des bois et des matériaux
de qualité joints à une palette de couleurs
douces relaxantes. Des hamacs tressés
sont tendus entre les palmiers et chaque
jour de moelleux et profonds sièges sont
installés au pied des piscines face à la mer
dont les vagues semblent s’écraser en soupirant
sur la plage.
Pas de buffet en soirée, mais, des restaurants
qui présentent une panoplie de saveurs. Cet
espace privé n’accueille pas les enfants, ce
qui assure une ambiance détendue et reposante.
https://searesortshotels.com/seasense.
Idéal pour se poser et y revenir après une
journée d’excursion qui peut aussi s’organiser
grâce aux services de l’hôtel qui appartient
à une chaîne hôtelière mauricienne qui
propose 4 autres hôtels tous aussi exclusifs.
A découvrir entre autres les Chalets Chamarel
perchés sur les crêtes de la montagne Piton
la Porte avec d’un côté une vue panoramique
exceptionnelle sur la côte Ouest et de
l’autre sur les forêts denses de Chamarel.
https://searesortshotels.com/chaletschamarel
592 593

Y aller :
Comptez 11h de vol de nuit et sans escale
avec Air Belgium dans un Airbus A330neo
dernière génération et donc une nuit de
plusieurs heures après le repas du soir.
Fière d’être belge la compagnie met en
avant sa Belgian Class avec un accueil en
français et en néerlandais.
Un accès à la wifi et au roaming, des
repas élaborés avec des produits typiquement
belges, de l’espace pour plus de
confort, des lumières adaptées pour
réduire la fatigue, des écrans individuels
avec un large choix de divertissements
sans oublier que le prix du billet inclut
toutes les taxes, les repas et les boissons
servis à bord.
Et ce qui ne gâte rien, au minimum 30 kg
de bagages. - www.airbelgium.be.
Coût d’une escapade aux iles Maurice :
La plus grosse partie du budget concerne
les vols A/R au vu de la distance qui nous
sépare de Maurice mais une fois sur place
le coût de la vie est plutôt en faveur des
touristes.
594 595

MEXIQUE
COCO (MEXIQUE)
596 597

MEXIQUE
Comment Coco
nous emmène en
voyage au Mexique
.Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Voici 5 ans déjà Disney&Pixar a sorti Coco, un film d’animation dont l’action principale
se situe dans un village mexicain à l’occasion du jour des morts, cette célébration
très particulière d’une fête chrétienne importée par les conquistadors et cependant
imprégnée de traditions préhispaniques. Son caractère résolument festif nargue la
grande faucheuse en organisant entre autres des défilés de catrinas, un personnage
populaire représentant un squelette féminin vêtu de riches habits et portant un large
chapeau. Une manière d’apprivoiser ce passage obligé dans l’au-delà auquel chacun
de nous sera confronté un jour ou l’autre.
Les critiques s’accordent pour dire que Coco est
une merveilleuse lettre d’amour au Mexique et à
sa culture, envoyée de surcroît par les USA alors
même que le Président de l’époque faisait de la
construction d’un mur entre les deux pays son
cheval de bataille ! Une belle occasion pour nous
en cette fin octobre, à la veille de la Toussaint, de
vous aider à décoder ces rituels capables d’unir
un peuple autour d’un thème aussi morbide
que peut l’être la mort et ce dans une ambiance
chaleureuse et joyeuse, à l’image du film Coco
que nous vous conseillons vivement.

El Dia
de los
Muertos
Un mois avant les
jours de fête, les
représentations de
la mort surgissent
un peu partout au
Mexique, dans les
commerces et dans
les rues sous la forme
de crânes en sucre,
en pain ou en cire,
à la télévision et
dans les journaux
avec l’apparition
de calaveras ou
de catrinas, des
squelettes bien
vivants, élégants et
précieux qui raillent
la société dans des
petites poèmes
satiriques.
Ces personnages
concentrent l’esprit
des jours des Morts
et servent à rappeler
que la mort touche
tout le monde,
peu importe les
différences sociales.
Au lendemain des
festivités où l’on a
le droit de tout dire,
la rigueur revient en
démontant les autels.

La célébration du
Jour des Morts
au Mexique
est inscrite au
Patrimoine
culturel
immatériel de
l’Humanité de
l’Unesco depuis
2008.
Preuve s’il en est
que ce culte revêt
une importance
considérable dans
la vie des peuples
autochtones du pays.
En effet, on y
célèbre encore avec
ferveur la fusion de
croyances indigènes
préhispaniques et
de rites religieux
catholiques introduits
par les conquistadors
au 16ème siècle. Jadis
les Aztèques, appelés
aussi les Mexicas,
avaient pour coutume
de réserver deux
jours de fête à leurs
défunts, un pour les
enfants et un second
pour les adultes. Ils
célébraient le retour
transitoire sur terre
des êtres chers
décédés et c’était
l’occasion de danser
et de chanter autour
d’offrandes disposées
sur les tombes.

Les Espagnols avaient
également l’habitude
d’offrir aux morts des
fleurs, voire même
du pain et du vin
pour les apaiser, par
peur qu’ils ne les
entraînent avec eux
et ils allumaient de
nombreux cierges
pour les guider vers le
bon chemin.
La coutume aztèque
a perduré, seules
les dates ont été
modifiées pour
concorder au
calendrier catholique
et aujourd’hui on
fête les morts du
31 octobre au 2
novembre.
Dans chaque foyer,
sur les places et les
marchés, dans les
entrées de bâtiments
publics et autour des
tombes, des autels,
des plus humbles
aux plus imposants,
sont dressés en
souvenir des défunts.
Leurs portraits sont
entourés d’objets
personnels qui leur
étaient chers ainsi
que de nourriture
comme le pain des
morts à savoir une
brioche sucrée dont
la forme symbolise
un crâne, des courges

confites, des têtes
de mort en sucre
coloré, des fruits mais
aussi des boissons
aussi diverses que
du coca-cola, de la
bière et de la tequila.
L’ensemble est décoré
de guirlandes de
papel picado, à savoir
du papier découpé en
dessinant des motifs
qui évoquent toujours
la mort mais dont les
couleurs vives roses,
mauves et oranges
racontent la joie de
vivre.
Pour aider les
âmes des défunts à
trouver leur chemin
sur terre, les autels
sont surmontés
d’arcs de fleurs
jaunes orangées,
des cempasuchiles,
version mexicaine
de nos soucis qui
fleurissent à foison en
cette saison.
Appelées encore
fleurs aux
vingt pétales et
particulièrement
odorantes, elles
garnissent les tombes
mais les pétales sont
également éparpillées
pour tracer un chemin
depuis la route
jusqu’à l’autel, bordé
de petites coupelles

d’encens ou de copal
qui brûlent en libérant
une fumée parfumée,
autant d’indices pour
guider les morts vers
l’autel dressé en leur
honneur.
Durant toute la
journée et la nuit du
1er novembre, des
mariachis parcourent
les places et les
cimetières, jouant
devant les autels en
échange de quelques
billets.
Coco se veut
aussi un
hommage
vibrant à
la musique
mexicaine
D’autant que Miguel,
le héros du film,
rêve de devenir
un musicien aussi
accompli que son
idole décédée,
Ernesto de la Cruz.
C’est en se rendant
sur sa tombe que le
jeune garçon va se
retrouver propulsé
dans le royaume
des morts où il
sera accompagné
par Dante, une
autre icône du
monde mexicain,
le xoloitzcuintli, un

petit chien chauve
d’origine mexicaine
et connu depuis la
nuit des temps pour
conduire les âmes des
défunts jusqu’à leur
demeure éternelle
dans l’inframonde. De
nombreuses tombes
préhispaniques ont
mis en évidence de
jolies statuettes de ce
petit animal envoyé
par le dieu Xolotl,
monstre à tête de
chien, qui a donné
son nom à la race.
La véritable
force de Coco
est dans
l’émotion
qu’il suscite
en mettant au
centre du film
la famille.
Celle bien vivante qui
nous entoure mais
aussi les ancêtres
qui veillent depuis
le Royaume des
Morts. La mort n’est
pas une fin en soi et
l’important est de
ne jamais oublier
ceux dont le souvenir
reste vivace dans le
cœur de ceux qui les
aiment, tel est bien le
message qui n’a rien
de simpliste que nous
adresse la culture
mexicaine.

PORTUGAL
612 613

Jolie place
ombragée
à Funchal.
PORTUGAL
Madère
Un art de vivre
.Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Plus près de l’Afrique (600km) que de Lisbonne (1000km), Madère cultive la douceur
de vivre dans un décor dépaysant : des cascades de fleurs, des terrasses que se
partagent les ceps de vigne et les bananiers, des reliefs escarpés qui plongent dans
une mer limpide, une petite capitale située les pieds dans l’eau, le plus aimable des
climats et la quiétude en prime…
Les Madériens, qui ne manquent pas d’humour,
saluent en riant la seule route droite
de l’île qui réunit d’une traite les villages
de Santa Cruz et de Ponta de Santa Catarina.
Il s’agit en fait de la piste de l’aéroport
international de Funchal : un large ruban
d’asphalte de 2871 mètres, édifié sur une
digue de plus de mille mètres, soutenue par
180 piliers de trois mètres de diamètre, à
environ cent mètres au-dessus du niveau
614 615

de la mer. Une réelle prouesse technique
pour mieux aborder une île au relief tourmenté,
façonnée par l’érosion et creusée par
la houle atlantique.
Multiple et spectaculaire.
Les routes
sont étroites
et sinueuses
à l’intérieur
de l’île.
D’ Est en Ouest, Madère étire une chaîne
volcanique sur près de 55 kilomètres, une
véritable citadelle de pierre, hérissée de
quelques pics rocheux qui accrochent les
nuages à plus de 1700 mètres. Cette muraille
de basalte s’ouvre sur de profondes
vallées dont les pentes vertigineuses sont
tapissées d’un manteau de verdure. La côte,
quant à elle, est truffée de petites criques
secrètes, nichées au pied de hautes falaises
battues par les rouleaux de l’océan.
Le littoral se laisse si peu accoster que la
plupart des Madériens ont tourné le dos à
la mer et ont entrepris d’apprivoiser l’île. La
fertilité du sol n’a d’égale que la difficulté
à l’exploiter. Chacun possède un lopin qu’il
laboure, ensemence, bine et récolte. Mais
cette parcelle s’arrache de haute lutte à la
falaise, il faut ensuite élever des murets pour
retenir les terres et dessiner des sentiers qui
donnent à ces pentes abruptes des airs de
pyramides incas. Point de grandes cultures
ici, mais de multiples petits rectangles qui
s’échelonnent à l’infini à flanc de montagne.
Plus on monte en altitude et plus la nature
se diversifie. Les terrasses qui surplombent
la mer sont envahies par des bananiers
trapus. Plus haut, ce sont les vignes qui
poussent sur les coteaux, alignant les ceps
en petites troupes compactes pour mieux
abriter les lourdes grappes qui donnent ce
vin doux qui a fait la renommée de Madère.
616 617

Le littoral
inhospitalier
avec des
criques au
pied de hautes
falaises.
Les à-pics vertigineux sont envahis par une
forêt laurifère sauvage et primitive de l’ère
tertiaire épargnée par les glaciations, tellement
exceptionnelle qu’elle a été classée
au Patrimoine Naturel Mondial par l’Unesco.
C’est d’ailleurs parce que l’île était aussi
verdoyante que les Portugais lui ont donné
le nom de ihla do madeira, à savoir île de
bois, quand ils l’ont découverte en 1419.
Pour que les cultures soient suffisamment irriguées,
les habitants ont élaboré, dès le début
de la colonisation de l’île, un astucieux
réseau de rigoles en pierres qui acheminent
l’eau de pluie depuis les flancs de la montagne
jusqu’aux gorges et vallées. Plus de
mille kilomètres de canaux drainent l’eau
des forêts vers les jardins. Traversant des
paysages majestueux, les levadas sont aujourd’hui
le rendez-vous des randonneurs.
Chaque canal est longé par un sentier et
la moindre promenade devient un enchantement.
Se laisser guider par le clapotis de
l’eau, c’est partir à la découverte de sousbois
qui abritent de précieuses orchidées
ou encore des points de vue insoupçonnés
sur les rumeurs océanes et sur les fonds de
vallée piquetés de petits villages blancs et
rouges perdus dans la verdure.
Balade dans Funchal.
Quand les navigateurs portugais découvrent
la baie qui accueillera la première ville, les
collines la surplombant étaient couvertes
de fenouil sauvage, ce qui vaudra à la future
capitale de recevoir le nom de Funchal
qui désigne une plante au parfum anisé. La
618 619

vieille ville et sa marina se découvrent aisément
à pied même si certaines ruelles sont
escarpées. En forme de croissant, elle monte
en amphithéâtre autour de sa baie à l’assaut
des montagnes.
Les galets
blancs et noirs
qui tapissent
la vieille ville
évoquent
Lisbonne.
Pas pour rien qu’on la surnomme la « petite
Lisbonne » avec ses rues pavées de galets
noirs et blancs, ses portes en basalte sculpté,
ses panneaux d’azulejos et son dédale
d’anciennes maisons bien restaurées. La cathédrale
qui date de 1493 est au cœur de la
ville le principal temple religieux de l’île.
C’est aussi l’un des rares édifices qui a survécu
à l’époque de la colonisation portugaise.
D’autres bâtiments officiels aux cours ombragées
et de belles demeures aux balcons
en fer forgé du 18ème siècle rythment la
promenade au cœur de la ville.
Les fleurs explosent dans les jardins privés
qui se laissent apercevoir derrière les grilles
de fer forgé, mais aussi dans les jardins publics
qui résonnent des rires des enfants et
des murmures des amoureux.
A croire que le monde s’est donné rendez-vous
dans les parterres multicolores
qui égaient les carrefours et les places publiques
: roses, azalées, bougainvillées, lys,
magnolias, hibiscus, oiseaux du paradis, canas,
lilas d’été, orchidées, etc.
Une féerie de couleurs et de parfums qui accompagne
toutes les flâneries au cœur de
la ville. Même les hauts arbres qui longent
les rues principales de Funchal animent son
centre en jonchant le sol pavé de mosaïques
de pétales bleus des jacarandas.
620 621

Descente sur
un traîneau
en osier
tout comme
autrefois.
La couleur éclate encore au marché, le Mercado
dos Labradores, où les brassées de
fleurs débordent des vanneries que tressent
les paysannes. Les fruits et les légumes s’entassent
joliment dans des paniers en osier
et leur exotisme surprend sur ces latitudes :
maracujas dorés, mangues juteuses, tomates
d’arbre, goyaves mauves, petites bananes
tendres, papayes oblongues, etc.… autant
de fruits que les marchandes se font un plaisir
de faire déguster en proposant des morceaux
piqués au bout de leur couteau.
Escapades autour de la capitale.
Il ne faut qu’un quart d’heure au spectaculaire
téléphérique qui survole la ville de Funchal
pour vous mener sur les hauteurs qui
abritent les jardins botaniques et la belle
église de Nossa Senhora do Monte qui surplombe
la capitale. C’est au pied du belvédère
que l’on peut emprunter les fameuses
luges en osier montées sur des panneaux en
bois, des carros de cesto.
On s’y installe à deux personnes et poussés
par deux solides gaillards, tout de blanc
vêtus et coiffés d’un canotier, on dévale
le caminho do Monte sur deux kilomètres
jusqu’au centre de la ville, une expérience
fébrile qui a le charme suranné de faire revivre
un système de transport des siècles
derniers.
Pour rejoindre les hauteurs de l’île il vaut
mieux louer une voiture pour découvrir
combien les routes serpentent en colimaçon
entre les montagnes, offrant d’incroyables
points de vue sur les petits villages accrochés
à leurs terrasses cultivées. Un décor
622 623

accidenté qui allonge les distances apparemment
les plus courtes. Une dizaine de
kilomètres sépare ainsi le petit village côtier
de Paúl do Mar de son voisin Jardim do
Mar, mais la route qui les relie exige une
promenade de près de deux heures le long
d’une corniche qui dessine des perspectives
fantastiques sur les villages en contrebas et
les falaises abruptes qui les surplombent.
Aujourd’hui, la montagne s’est heureusement
creusée d’une multitude de tunnels.
Mis bout à bout, ils alignent, dit-on, près de
nonante kilomètres !
Magie bleue
des fleurs des
jacarandas.
Cette nouvelle aisance dans les déplacements
n’a cependant en rien enrayé un
rythme de vie paisible, qui prend la mesure
du temps qui s’écoule et de l’effort à fournir
pour réaliser n’importe quelle tâche.
Les azulejos,
carreaux
de faïence
inaltérables
témoins
colorés
du passé.
Une autre tradition de l’île a survécu avec les
quintas, ces vieilles demeures coloniales protégées
par de hauts murs où jadis les Anglais
de retour des Indes aimaient s’arrêter avant
de regagner le brouillard londonien.
Ils imaginaient les plus beaux jardins, organisaient
des fêtes, surveillaient le vieillissement
du vin dans les cuves en chêne et donnaient
leur linge à broder aux paysannes de l’île.
Aujourd’hui, l’éclat des lustres n’éclaire
plus les bals de jadis et les quintas sont devenues
d’agréables hôtels de charme ouverts
à tous.
Tapis de
fleurs sur la
promenade
le long de
l’avenue
Arriaga, sans
doute la plus
animée de
Funchal.
624 625

Infos :
Un site : https://visitmadeira.com
Y aller :
La banque
du Portugal
sur l’avenue
Arriaga,
un bâtiment
emblématique
de la richesse
architecturale
du 18ème S.
La ville de
Funchal
escalade les
flancs de la
montagne
si elle veut
s’agrandir.
Maisons
traditionnelles
triangulaires
du village de
Santana.
Depuis Porto ou Lisbonne, la TAP-Air Portugal
offre des liaisons vers Funchal. Elle
opère également au départ de Bruxelles. Ou
encore participer à une croisière organisée
par Rivages du Monde le 29 avril 2024, au
départ de Madère vers les Açores www.rivagesdumonde.be,
l’occasion de vivre une
soirée et une nuit à Funchal.
Une découverte insolite de Funchal :
participez à un tour de la ville exclusivement
branché sur les spécialités culinaires de l’île
sous la houlette d’un guide qui en profite
pour vous apprendre la culture et l’histoire
de son île. Une balade de 4 heures à partir
de 10h ponctuée de pauses gustatives variées
et savoureuses
https://www.madeirafoodonfoot.com/
Un conseil, déjeunez léger avant de joindre
le groupe, pas plus de 12 personnes, une occasion
aussi de faire de belles rencontres.
De beaux
paniers
de fruits
tropicaux
626 627
Funchal
a les pieds
dans l’eau.

SUISSE
628 629

BALADE
AU PAYS
DES BONBONS
RICOLA
C’est ici à flancs de montagnes que commence la fabrication
des fameux bonbons RICOLA que l’on trouve dans le monde entier.
En 2030, RICOLA aura 100 ans et ses bonbons conservent les 13 herbes
qui ont fait sa notoriété. Découverte. © Plume et Capture d’images : Eric HEIDEBROEK
630 631

Un peu d’histoire
Emil Richterich est boulanger à
Laufon, petite ville du canton de
Bâle-Campagne, en Suisse Alémanique,
on dit d’ailleurs Laufen
en Allemand. Et la langue usuelle
de cette région, est l’allemand. En
1930, il crée la confiserie Richterich
& Compagnie.
Q Cliquez ici
pour lire la vidéo
Le petit garçon d’Emil a
des problèmes de gorge
qui l’empêche de respirer
correctement.
Alors Emil Richterich décide
de réaliser un bonbon avec des
herbes qui permettraient de guérir
son gamin. En 1940, il invente
un sucre composé d’un mélange
de 13 herbes sélectionnées pour
leurs vertus curatives.
Et ça fonctionne à telle enseigne
qu’il décide de commercialiser les
bonbons.
Mais à Laufen il y a deux confiseries
Richterich... et oui, ça ne
s’invente pas et ça pose problème.
Alors, en 1946, Emil décide de
créer le nom Ricola qui est l’acronyme
de Richterich & Co Laufen.
Victime de son succès, quatre ans
plus tard, la boulangerie-confiserie
devient trop petite, et quitte le
centre-ville pour la périphérie.
Les bonbons Ricola commencent
à être connus dans toute la Suisse
et leurs vertus se répandent dans
toute l’Europe. Ricola grandit
et passe en Société Anonyme en
1967, l’automatisation des procédés
de fabrication permet une
belle augmentation de la production
nécessaire pour répondre à
la demande croissante.
En 1973, Emil Richterich disparaît,
ses fils pérennisent son
œuvre. Le succès est évident et en
1993, le jodle publicitaire
«Ricolaaaa» crée une image de
marque sympathique.
Si en 2006 Laufen voit la mise
en service d’une toute nouvelle
usine, ainsi qu’un développe-
© Photo Ricola
632 633

ment international en Italie, à
Hongkong et en Angleterre, les
principes de base de la culture
des herbes demeurent fidèles
aux concepts environnementaux
d’Emil Richterich.
C’est-à-dire une utilisation stricte
des herbes issues d’une culture
respectueuse de la nature, un
équilibre optimal entre saveur
et fonctionnalité et une origine
suisse.
En fait dès le début en 1930, Emil
Richterich s’était lui-même imposé
les principes du tout «BIO»,
rigoureusement perpétués par ses
successeurs.
La qualité est la base de toutes les
décisions prises par Ricola.
Le fabricant de bonbons accorde
une grande importance aux matières
premières en particulier,
qui se doivent d’être d’excellente
qualité, et au soin apporté à la
transformation de ces ingrédients
en produits finis.
Voilà ce que martelle le communiqué
de Ricola.
Les herbes utilisées sont cultivées
et récoltées par des paysans des
montagnes suisses selon des principes
respectueux de la nature et
conformément aux standards du
Bio Suisse B CORP.
Dont Ricola vient de recevoir la
certification officielle ! Alors que
la marque les applique depuis sa
création, en 1930...
Découvertes
Des Réalités
De Productions
de Ricola
Répondant à l’invitation de Ricola,
nous sommes accueillis par
Magali Jacquemettaz, une cultivatrice
passionnée qui s’est prise
de passion pour la culture des
plantes destinées à la fabrication
des bonbons Ricola.
Avec son collègue Fabien Fournier
de la coopérative de cultivateurs
Valplante, agréée par Ricola,
Magali a présenté les détails
des strictes exigences de Ricola
relatives aux cultures des différentes
essences.
Tandis que Fabien nous a éclairés
sur la façon dont sont suivies
les cultures. 25 producteurs
étalés sur plus de 200 hectares
consacrent 70% de la production
de plantes aromatiques et
médicinales à Ricola, qui soit dit
en passant, est à l’initiative de
la création de Valplante dont la
mission vise à sécuriser la chaîne
d’approvisionnement, depuis la
variété, la qualité, les quantités et
le suivi de la reconduction systématique
des critères qualitatifs
exigés par Ricola.
Après la préparation mécanique
des sols, il y a deux méthodes
de plantage des semences. La
première, et traditionnelle, est
de remuer le sol puis de semer
634 635

en profondeur les graines des
plantes, puis de laisser pousser
les mauvaises herbes. Comme les
mauvaises herbes poussent plus
vite que les semences, on désherbe
mécaniquement par brûlage,
sans altérer la germination.
La deuxième méthode est de
planter des «plantons» d’une
dizaine de centimètres de haut
une certaine hauteur, le sarclage
n’a plus d’effet et on doit alors enlever
les herbes indésirables, à la
main. Ce qui représente quelque
1.000 heures de travail manuel
par hectare... Et Ricola n’accepte
qu’1% maximum de mauvaises
herbes...
Après la récolte, les cultivateurs
sèchent les plantes selon les
élevés en interne. Méthode qui
permet d’éviter que toutes les
semences germent en même
temps et font gagner du temps.
Ensuite, les plantes sortent de
terre et un entretien régulier par
sarclage avec des outils rotatifs
en forme de soleil remuent la
terre afin que les nouvelles mauvaises
herbes ne se fixent pas.
Quand les plantes atteignent
636 637

directives de Ricola et puis les
livrent à l’usine de Laufen, et,
plus précisément à la Maison
des Herbes où elles sont triées,
contrôlées, coupées, lavées et
réparties dans divers conteneurs
destinés à préparer les mélanges
correspondants aux saveurs et
principes choisis. l’alchimie de la
fabrication des bonbons s’effectue
alors en dehors des regards,
les procédés de fabrication sont
tenus secrets comme les recettes.
Bien que
rigoureusement
traditionaliste
et respectueux
de ses origines,
RICOLA innove
régulièrement
C’est bien connu, une
entreprise qui n’innove pas,
n’évolue pas non plus.
Aussi, RICOLA développe de
nouvelles recettes en s’informant
auprès des consommateurs.
Ainsi, il est possible de répondre
aux goûts de nombreuses populations
à travers le monde.
Par exemple aux USA, les goûts
doivent être plus prononcés. Mais
ce n’est pas tout, Ricola produit la
gamme «Multi-Active».
Des bonbons constitués d’un
enrobage dur et d’un cœur liquide
rafraîchissant. L’une des variétés
contient du miel tandis que les
deux autres sont édulcorées avec
des glycosides de Steviol (E960)
issus de la Stevia.
Bien que ce nom scientifique ait
des relents de manipulations
chimiques, cet édulcorant est
strictement naturel, car il s’agit
de simples extraits de la plante de
Stevia, sans autres modifications.
Il sucre, n’est pas calorique et
sans effet sur l’insuline et la glycémie.
Tout bon pour les personnes
sujettes au diabète.
Si Ricola a choisi d’intégrer du
Steviol dans ses bonbons, c’est
qu’en plus ils n’agressent pas les
dents. Mais il n’est pas simple
d’utiliser cet édulcorant, car il a
un goût... Grâce à leurs talents, les
chercheurs du département Recherches
et Développement sont
parvenus à modifier les recettes
pour rester dans les saveurs typiques
de Ricola.
Et ainsi, Ricola peut proposer
des bonbons sans sucre, mais en
conserver le goût et le sucré !
En conclusion, nous avons pu
observer que Ricola offre des
bonbons délicieux, produits au
sein d’une entreprise qui respecte
l’environnement en respectant les
circuits courts et en limitant ses
déchets. De plus, elle récupère la
chaleur pour chauffer l’eau et ses
batiments. L’entreprise est dirigée
de main de maître par la famille
Richterich avec la même philosophie
de respect de la nature.
1- Ricola suit un
processus développé
spécialement pour
extraire les arômes
et principes actifs des
herbes, avant de les
mélanger pour obtenir un
concentré.
Cette solution
ultraconcentrée est
mélangée, selon le
produit désiré, avec les
autres ingrédients, c’està-dire
avec des extraits
de plantes, du sucre ou
ses substituts de sucre.
2 - Le mélange est en
suite mis à cuire.
3 - Une fois la préparation
refroidie, des machines
spéciales façonnent un
long cordon qui sera
découpé en morceaux
pour donner les fameux
sucres aux herbes – le
bonbon Ricola original
– ou remodelé et gravé
pour obtenir d’autres
variétés de bonbons.
4 - Pour finir, les bonbons
sont conditionnés dans
un papier d’emballage
protecteur ou dans les
petites boîtes pratiques.
5 - C’est le moment pour
les bonbons de partir en
voyage dans le monde.
Procédés de fabrication des bonbons
1 2
3
4 5
638 639

Les jardins
aux herbes Ricola
Autrefois, les jardins aux herbes
faisaient partie intégrante
des monastères en Suisse.
Avec les jardins pédagogiques de
Nenzlingen, du Trogberg, de Kandersteg,
de Zermatt et de Pontresina Ricola renoue
avec cette tradition.
Ces jardins aux herbes sont situés le long
de chemins de randonnée fréquentés et
sont accessibles à tous.
On peut y découvrir les 13 herbes Ricola
de mai à septembre et y apprendre de
nombreuses informations intéressantes
sur la culture et le pouvoir des plantes.
640 641

Sources : interview, recherches et informations
ecueillies lors de la visite des installations Ricola.
642 643

SUISSE
Genève
Porte cosmopolite de la Suisse
Plume : Christiane Goor - Capture d’Images : Charles Mahaux
Ville de banquiers et
d’horlogers et centre moderne
de nombreuses institutions
internationales, Genève n’en
reste pas moins une petite
ville paisible qui cultive une
véritable qualité de vie, son
meilleur atout de séduction.
Pour nous rendre à Genève, on a
choisi de passer par le Jura français.
Pas d’autoroute évidemment,
juste une route qui grimpe dans
une forêt d’épineux en multipliant
les épingles à cheveux jusqu’au
sommet du col suivi de la descente
tout aussi raide vers Gex et
ce sera l’arrivée en Suisse, et déjà
à Genève.
C’est à peine si on a noté le passage
de la frontière. Notre VW
T-Cross version 3 cylindres essence
1.0 TSI, affichant 115 chevaux et
dotée d’une boîte automatique,
s’est avérée une fois de plus une
excellente routière capable de
développer une puissance qui la
rend dynamique. Elle semble glisser
sans coup férir d’un virage à
l’autre qu’elle emprunte aisément
en maintenant une très bonne
tenue de route. Elle se décale en
douceur du véhicule qui la devance
sans obliger le conducteur à jouer
avec ses freins. Cependant si son
habitacle compact offre beaucoup
d’aisance pour les jambes des passagers,
ceux-ci se plaindront de ne
pas avoir de poignées au toit qui
permettent de se maintenir durant
cette conduite quelque peu spor-
644 645

tive. Genève s’annonce blottie au
pied de hautes montagnes dominées
par le Mont-Blanc qui mérite
son nom même en plein été.
Entre lac et sommets.
La traversée de la ville pour nous
rendre à notre hôtel idéalement
situé entre la gare et le quai du
Mont-Blanc nous convainc rapidement
que nous laisserons la
voiture au parking. De nombreux
travaux multiplient les détours et
par ailleurs l’espace généreux
laissé aux 2 roues au milieu de
la chaussée est perturbant pour
l’étranger qui doit apprendre à
surveiller ses rétroviseurs quand il
passe d’une bande à l’autre. Un
choix qui se confirmera lorsque à
notre arrivée à l’hôtel nous héritons
d’un Geneva Transport Card
donné gracieusement à tout
client (même en auberge de jeunesse
ou en camping), une carte
personnelle qui permet d’utiliser
sans limites le réseau genevois
des transports publics (bus, train
et mouettes) pour toute la durée
du séjour, jour du départ inclus.
Genève n’en reste pas moins une
ville qui se découvre avec plaisir
646 647

à pied. Mais autant commencer
le séjour par une croisière sur le
lac Léman, l’idéal pour découvrir
l’organisation de cette ville établie
dans la baie où le Rhône quitte le
lac et prolongée sur chaque rive
par des quais qui se partagent
entre des parcs arborés, des plages
animées, un village suisse resserré
autour de sa roue, des jetées, des
flottilles de voiliers et le bâti classique
avec les palaces devant et les
quartiers plus populaires derrière.
Ici on ne multiplie pas les clochers
comme dans d’autres grandes
villes, si ce n’est celui de la cathédrale
St-Pierre enfermé entre deux
tours d’allure château plutôt que
cathédrale. On y retrouve l’empreinte
du protestantisme loin de
l’exubérance des autres religions
chrétiennes.
La ville est adossée à une montagne,
le Salève, tellement associée à Genève
qu’on en oublie qu’elle se situe
en France. C’est que depuis là-haut
le panorama est somptueux sur la
ville et son environnement montagneux
qui déroule des neiges éternelles.
Enfin il y a le lac et son jet
d’eau, symbole de « la plus petite
métropole du monde » qui pulvérise
500 litres d’eau par seconde à
la vitesse de 200km/h à 140 mètres
de haut. Quand le bateau s’en approche,
on le devine mobile et prêt
à se déplier sous la brise avant de
retomber comme un voile vaporeux.
C’est aussi depuis le bateau que l’on
découvre que si la ville haute semble
plus sévère, la ville basse aligne
d’élégants hôtels particuliers et se
veut largement commerçante en
rassemblant une foule de chalands.
Enfin on est bluffé par la jetée des
Pâquis envahie par les baigneurs.
Lieu de divertissement à la mode, à
la fois place de village avec ses bancs
et ses buvettes, et plages de sable
avec ses plongeoirs qui permettent
de s’immerger dans le lac. Ici toutes
les classes sociales se croisent et Genève
parle toutes les langues entre
les tables où les soirées se prolongent
autour d’un repas.
Capitale de la paix.
Dès le Moyen-Age, avec le développement
du commerce en Europe,
Genève, étape obligée sur
la route de l’Italie, devient foire
internationale. Quand Calvin s’y
installe au 16ème siècle, la ville
devient terre d’accueil pour les
Huguenots chassés par la Réforme.
Au 18ème siècle, Genève
est encore une escale incontournable
pour les aristocrates britanniques
qui s’offrent un grand tour
à la découverte de l’Europe.
Un siècle plus tard, le Genevois
Henry Dunant fonde le Comité
International de la Croix-Rouge
et la ville prend une part active au
service de la neutralité au point
de compter davantage d’organisations
internationales que toute
autre ville au monde, près de 300,
autant de centres de diplomatie
multilatérale qui se veulent des
consciences de l’humanité.
648 649

Raison de plus pour rejoindre la
route des organisations internationales
qui s’égrènent sur la colline.
Elles se découvrent depuis la
célèbre place des Nations où se
dresse une haute chaise amputée
qui symbolise la lutte contre les
mines antipersonnel. C’est depuis
cette place que s’ouvre l’emblématique
allée qui mène au palais
des Nations-Unies, bordée des
192 drapeaux des Etats membres.
Infos.
Un site incontournable
www.geneve.com/fr
Une citycard utile, le Geneva Pass
www.geneve.com/fr/a-voir-et-afaire/geneva-pass
Se loger : Hôtel Cristal proche de
la gare et des quais
hotel-cristal-geneva.hotels-geneva.org/fr
Il offre 30% de réduction très appréciable
sur le parking de la gare.
650 651

Le Place d’Armes
à Luxembourg-Ville
Mini trip en McLaren
720S coupé, en 2022
Hôtel Héritage
à Bruges, en 2021
Mini Trip en McLaren
720 S Spider
Sofitel Le Louise
À Bruxelles, en 2012,
Avec la Rolls Royce
Phantom
Escapade à Waterloo
en McLaren GT en 2022
Restaurant Le 135 (Dolce La Hulpe)
Un lien ne fonctionne pas, ou renvoie ailleurs, dites le nous, on corrige. Merci.
Pascal Marcin aux fourneaux
652
© Eric Heidebroek
653

Escapade à Waterloo avec les 620 chevaux
de la
McLaren GT
Plume et layout : Eric HEIDEBROEK, Photos : CAMINTER
La Mc Laren GT vous a été présentée il y a deux
ans lors d’une courte prise en main. Cette
fois, nous sommes remontés sur les traces
du Duc de Wellington dans la morne
plaine de Waterloo où l’anglais a mis fin
aux campagnes guerrières de l’Empereur
Napoléon 1er.
A contrario des 720s Spider et coupé, la GT
se veut plus «Grand Tourisme» en offrant un
peu plus de confort et un espace bagages
moins restrictif, tout en conservant l’esprit
originel de la marque anglaise tournée
radicalement vers le sport.
654 655

La région où s’est déroulée cette grande bataille
est fantastique de beauté. Les routes se faufilent
entre des vallons verdoyants de prairies cernées
de bocages, de fermes, de grandes étendues où
l’on imagine facilement les
couleurs chatoyantes des
uniformes des armées en lice. De l’artillerie et ses
nuages de fumée, de la cavalerie qui charge sabre
au clair. Toute cette épopée est retracée dans le
nouvel espace sous terrain du musée.
Régulièrement, Waterloo produit une reconstitution
de la fameuse bataille avec de
nombreux figurants, c’est
magique !
LES 4 POINTS D’INTÉRÊTS DU MÉMORIAL DE WATERLOO :
Le Mémorial de la bataille de Waterloo en 1815 est un site unique en Belgique qui est à
la fois un monument de commémoration et un musée historique. C’est également et
surtout un lieu chargé d’histoire.
1. Le Musée du Mémorial :
revivez l’histoire de la bataille à travers des uniformes, des objets
historiques, des cartes animées, un film 3D inédit…
2. Le Panorama : découvrez l’immense
toile historique du panorama,
longue de 110 mètres et
haute de 12 m !
Fiche technique
McLaren GT.
Moteur V8 bi-turbos.
4,0 litres
620 ch à 7.500 t/min
630 Nm à 5.500 t/min
Boîte auto 8 rapports
VMax : 325 km/h
0 à 100 : 3,2s
Conso : 12,5 l/100km
Moyenne obtenue
durant l’essai :
La plus basse : 10,3 l
La plus haute : 15,6 l
656 657

McLaren GT
L’intérieur spacieux
offre des
sièges très bien
rembourrés et
anatomiquement
parfait quelques
soit le gabarit.
3. La Butte du Lion :
gravissez les 226 marches pour admirer
un point de vue exceptionnel sur le
Champ de Bataille.
4. La Ferme d’Hougoumont :
laissez-vous conter l’histoire de «la
bataille dans la bataille» grâce à une
installation multimédia mêlant innovation
et mémoire.
Même si la cellule
en carbone
est proche de
celle des coupés-ultra
sportifs,
chez McLaren
on a choisi celle
de la GT un peu
plus généreuse.
La planche de
bord adopte
aussi un style
plus cool.Mais il
ne faut pas s’y
tromper cette
auto-là a un tempéramment
de
feu et une tenue
de route incisive.
Moins agressive
(un peu seulement)
que les
super-sports, la
GT profite de son
empattement allongé
pour offrir
une tenue de cap
extraordinairement
stable sur
les «autobahn»
et dans les
longues courbes
qu’elle avale
à des allures
fantastiques de
sérénité.
1. LE MUSÉE
Revivez l’expérience de la bataille de
Waterloo 1815 à l’intérieur du Mémorial
grâce à une scénographique narrative,
multi sensorielle, comprenant des effets
spéciaux et décors immersifs.
À travers des uniformes, des objets historiques,
un film 3D inédit, une maquette
géante de 33 m2, un jeu de piste, découvrez
l’histoire de la célèbre bataille.
• Film 3D de 15 minutes • Maquette de
la bataille de 33 m2 • Audioguide FR/NL/
EN/D/IT/ES/CHN/JPN/RU • Accès PMR
658 659

McLaren GT... Invitation au voyage
Née d’une demande de la clientèle, la GT demeure une
supersport, ses lignes élancées le confirment. Avec son
arrière «longue queue» on l’imagine sans peine, lancée,
pleins pots sur la ligne droite des Hunaudières au Mans.
Son profil inspire la performance fluide et aérodynamique.
A son bord, le confort permet de rouler sur de
longs trajets. La visibilité périphérique est bien conçue.
Bien que les énormes prises d’air latérales occupent
bien l’espace des rétroviseurs. Sans occulter la visibilité
arrière, ils offrent au regard la musculature puissante de
l’auto. C’est un régal. Contrairement à certaines sportives,
les rétroviseurs sont installés plus bas dans la portière
et décalés vers l’arrière. Intelligent, car ils dégagent
la vue vers les angles avant tout en étant parfaitement
implantés dans l’axe du regard. Chez McLaren, ce sont
des pilotes qui ont géré les détails de mises au point.
Des pilotes qui ont aussi participés aux réglages des
trains roulants. Ainsi la McLaren GT offre un freinage canon,
les freins Carbone Céramique prennent rapidement
la bonne température et la conserve très longtemps de
façon à offrir systématiquement les bonnes prestations.
La GT dispose aussi des trois programmes moteurs et
maniabilités comme dans les Spider et Coupés 720S.
2. LA BUTTE DU LION
La Butte du Lion est un monument de 40 m de hauteur
érigé en 1826 à la demande de Guillaume Ier qui a
souhaité marquer l’endroit présumé où son fils aîné fut
blessé le 18 juin 1815. Il est surmonté d’un lion symbolisant
la victoire des monarchies.
En haut des 226 marches, le regard embrasse le Champ
de la bataille de Waterloo 1815. Une table d’orientation
vous permettra d’appréhender les mouvements
des troupes, de comprendre les formations en carré de
l’infanterie, les déploiements de la cavalerie.
• Point de vue • Ascension de 226 marches • Table d’orientation • Pas d’accès PMR.
3. LE PANORAMA
Le Panorama est un vaste bâtiment circulaire qui abrite
la toile réalisée en 1912 par Louis Dumoulin, peintre
dont le Panorama fut présenté à l’Exposition universelle
de Paris en 1900. Ses dimensions exceptionnelles et
son dispositif sonorisé permettent une immersion totale
au cœur de la bataille. Vous serez cerné de toutes parts
par les scènes de combat, bruits de sabres, charges de
cavaleries et tirs de canons.
Route du Lion 1815 - 1420 - Braine-l’Alleud +32 2 385 19 12 - info@waterloo1815.be
• 110m x 12m • Toile de 1912 • Sonorisé • Accès PMR
4. LA FERME D’HOUGOUMONT
Ouverte les week-ends et jours fériés
Dernier témoin de la Bataille, cette ferme accueille un
spectacle vidéo qui raconte l’histoire de «la bataille
dans la bataille». Cette Ferme fut le cadre de combats
meurtriers : c’est à cet endroit que le frère de Napoléon
déclencha l’action. Ce qui ne devait être, au départ,
qu’une manœuvre de diversion, est devenu le point le
plus violent de la bataille.
Toute la journée, les assauts
français y furent terribles et
vains.
• Balade en voiture à cheval
• Histoire de la bataille
• Spectacle vidéo de 25 min
• Pas d’accès PMR
660 661

Ces choix ne s’opèrent que si
le bouton «ACTIVE» est enclenché.
Il active alors des choix
pour la maniabilité (Handling)
entre Comfort, Sport, Track ou
des combinaisons de choix avec
les mêmes modes opérant sur
la puissance. (Power). En mode
Comfort, tant mécanique que
suspensions, la GT se montre
très civilisée tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, bien que dehors
on entend bien que ce n’est
pas une voiture «ordinaire».
Combiner le mode Handling en
«Comfort» et le mode Power en
«Sport» apporte non seulement
une modification de l’atmosphère
grâce à une musicalité
un peu plus présente, qui ravit
les oreilles tout en augmentant
les sensations. Utliser aussi le
mode «Track» pour le moteur
transforme cette «gentille» GT
en dragster. Le V8 ne chante
plus, il rugit. La boîte est plus
rapide, plus sèche aussi. Et, si
en plus vous passez au mode
sport, l’ensemble se durcit
sans être désagréable. Mais
quandvous sélectionnez tout
en «Track», c’est une projection
dans la sportivité intégrale. La
GT affiche alors, tout ce que
son ADN racing comporte.
Et pourtant vous êtes dans un
coupé supersport spacieux qui
sait vous apporter du confort
dans la rigueur d’une supercar.
662 663

Une McLaren
Au Place d’Armes
Balade au Grand Duché de Luxembourg
Plume @ Eric HEIDEBROEK
Images @ Caminter 2022
664 665

Cinq Étoiles
Au centre ville
Le Grand Duché de Luxembourg a ceci
de particulier qu’il est multiculturel.
Centre financier reconnu, il attire des
talents de tous pays. Près de 200
nationalités s’y côtoient au quotidien.
Loin d’être guindé, le Grand Duché se la joue
détendu, clair et accueillant. Sa capitale
donne le ton, l’humain a la priorité. Les transports
publics sont, non seulement modernes,
beaux et propres, mais aussi… gratuits !
Îlot de charme et de luxe, implanté
en plein coeur de la capitale
luxembourgeoise, le Place d’Armes
est le refuge idéal des épicuriens.
Pour être le seul Relais & Châteaux du Grand
Duché de Luxembourg, le Place D’Armes est
à lui seul un monument de l’hospitalité
luxembourgeoise. Isolé au centre ville, son
accès passe exclusivement par le piétonnier,
en roulant au pas. D’ici peu, l’accès sera piloté
par des bornes automatiques pour lesquelles
un sésame sera exigé. C’est à la fois
un avantage et un inconvénient, l’accès à
l’hôtel en voiture demeure problématique,
mais la garantie de la tranquillité et l’absence
de trafic génèrent une rare atmosphère de
confort et de raffinement.
Le Place d’Arme est structuré par un assemblage
de sept demeures aristocratiques de la
capitale. C’est l’architecte Beck et son épouse
qui ont eu l’idée d’associer ces maisons en un
seul et unique bâtiment. On est loin des pa-
Le Place d’Armes
18, Place d’Armes – L-1136 Luxembourg
00 352 27 47 37
info@hotel-leplacedarmes.com
www.hotel-leplacedarmes.com
666 667

laces mondialisés et par définition...insipides.
Ici tout est vrai !
En effet, Beck ne s’est pas simplifié la
tâche, il a conservé le caractère de chacune
des demeures en les associant par
des travées, des percées, des espaces
libres et des éléments contemporains
qui se marient parfaitement entre eux.
On passe, de l’une à l’autre maison, par
différents niveaux. A chaque recoins,
son intimité artistique, son intimisme,
son caractère. C’est aussi pour ça que
l’hôtel offre ce charme romantique et
particulier. On se promène du baroque
au contemporain en glissant vers le
classique dans une délicieuse fluidité.
On retrouve l’émerveillement des
yeux d’enfants découvrant une
grande maison bourgeoise aux
recoins mystérieux.
Le confort moderne est omniprésent, climatisation,
wifi haut débit, normal dans
un cinq étoiles. Eléments qui s’allient au
charme cossu et bourgeois que génèrent
les nombreux espaces cosys, ou ouverts
comme la grande terrasse sur le toit,
voire, celle encadrée par les murs intérieurs
aux reflets de seigneurie féodale.
Le Place d’Armes dispose de trois offres
gourmandes pour tous les goûts et toutes
les humeurs. Une brasserie parisienne,
avec ses barres de cuivre et ses velours
carmin vous accueille chaleureusement
avec des mets simples au caractère bistronomique.
Le petit-déjeuner se prend
au «Plëss» dans son humeur moderne et
dépouillée. Le midi et le soir, on appréciera
la cuisine ouverte où s’affairent le Chef
et sa brigade, dans un ballet de gourmande
élégance et gestes précis.
668 669

La ville de Luxembourg
offre un choix de boutiques
des plus raffinées dans une
atmosphère années folles
670 671

672 673

Modernisme, esthétique d’aujourd’hui et d’avant-hier
offrent un charme de détente et de glamour
Il faut surtout ne pas se contenter de regarder devant ou tout
autour de soi. Il faut aussi se laisser impressionner en levant
les yeux pour admirer la beauté intemporelle des façades Art
Nouveau des immeubles anciens.
674 675

676 677

Balades nocturnes
tranquilles.
Jeux de lumières.
Rivalités d’élégances
entre vitrines
678 679

Grandes enseignes, mise
en valeur des bâtiments
de style Art Nouveau,
rien que pour vos yeux !
680 681

McLaren
720S Coupé
Carbone, élégance, puissance, maîtrise
L’art de générer des voitures d’exception
Plume @ Eric HEIDEBROEK
Images @ Caminter 2022
682 683

L’occasion était trop belle pour
réaliser ce mini-trip au Grand
Duché de Luxembourg, la McLaren
720s Coupé est toute désignée
pour visiter la capitale financière
bien connue.
On peut choisir de se rendre à la
capitale luxembourgeoise par le
chemin des écoliers ou l’autoroute.
La 720S aime les deux !
Par l’autoroute, on sait bien
qu’on ne peut pas, y aller franchement,
mais cette auto est
tellement stable et efficace que
c’en est vraiment tentant.
À plusieurs conditions toutefois,
comme celles de bien connaître
ses propres limites et d’adopter
Températures
et pressions des
pneus affichées.
Les Pirelli PZero
doivent être à
température
Sinon... ils
n’accrochent pas !
684 685

une attitude responsable en
augmentant l’anticipation et
tenat compte des autres
conducteurs qui ne s’attendent
pas à voire débouler un boulet
de Canon... Normal puisqu’on
ne peut Pas. Et, aussi, de ne pas
se faire prendre... Car, là, ça
peut faire très mal.
L’idéal est de choisir le cruisecontrol
calé sur la vitesse autorisée.
Et garder le caractère sublimatoire
de cette supercar
pour des endroits où l’ont peut
exploiter le potentiel, routes
fermées, Circuits et autobahn...
Avec le Cruise-Control on sera
surpris par l’autonomie qui peut
atteindre plus de 500 km!
Evidemment, dès que l’on titille
la pédale de droite l’autonomie
686 687

fond comme neige au soleil,
mais, quel pied !
Sur les petites routes, le potentiel
de ce «tout-en-carbone» est démentiel.
La réponse à l’accélérateur
est toujours nette et précise.
Quand on accélère à fond, on est
catapulté jusqu’à 6.500 tours, et
en gardant le pied dans le phare,
on reçoit une deuxième charge
encore plus forte. Cette auto est
vraiment extraordinaire. Si elle
offre de véritable sensations
sportives. Elle est domptable
grace à son équilibre et sa perfection
en matière de trains roulants.
Pour exploiter les prestations,
il faut aller sur circuit. Par
exemple, à Mettet, où pour
€150 vous pouvez faire parler la
688 689

poudre à moindre risque pour
vous et les autres. D’ailleurs les
propriétaires de McLaren optent
souvent pour des cures de trackdays
nettement moins coûteuses
et ennuyeuses qu’une arrestation
pour excès de vitesse.
Dans ce cas, ils équiperont leur
supercar de pneus spéciaux.
Chez Pirelli le PZero existe en version
«Trofeo» avec la bande extérieure
du profil presque slick alors
que la partie intérieure comporte
trois rainures pour rouler sous la
pluie et être en ordre avec le code
de la route. Mais aussi plus simplement
pour rester sur la route...
Chez Michelin, Bridgestone, Continental,
Goodyear, Dunlop mais aussi
Hankook et d’autres manufacturiers
impliqués en sports autos
offrent des pneus spéciaux «trackday»
destinés aux supercars mais
pas seulement. On y reviendra bientôt
dans la rubrique pneus.
720 chevaux 770 Nm
La puissance, le couple et les performances
d’utilisation définissent le
690 691

cœur de la 720S. Le moteur V8 est
un 4,0 l, dopé par deux turbos qui,
développe 720 ch à 7 000 tr/min et
770 Nm entre 6.500 et 7.500 t/min.
Cette dernière valeur semble un peu
haut perchée côté régime, mais il
faut savoir que 80 % du couple
est disponible dès les plus basses
rotations. A 1000 tours elle offe
350 Nm, à 1500 tours 525 Nm et
à 2000 Tours 600 Nm (80%)...
C’est du, entre-autres, au doublement
des injecteurs, il y en a 16 au
lieu de 8, combinés à la régulation
électronique des turbos, permet
une réponse massive et instantanée
du V8. Cela percute le 0 à 100
en 2’’8 et le 200 en 7’’8 pour une
Vmax de 341 km/h. Rien que ça !
Cet ensemble moteur boîte automatique
à sept rapports génère
une connexion organique entre la
voiture et son conducteur.
Magie ponctuée, du démarrage au
régime maximum, par la bande-son
rageuse et exceptionnelle du V8.
La compétition dans le sang.
Si la 720S est parfaitement adaptée
pour repousser les limites sur
circuit, McLaren propose divers
équipements dont une barre de
harnais en titane «MSO Defined».
Réalisée sur mesure pour la 720S,
elle est placée derrière les sièges
pour ancrer les harnais 6 points
spécifiques pour assumer des performances
extrêmes dans une sécurité
inégalée.
692 693
692

La fonction
Dessine
La forme.
C’est racé !
694 695

McLaren n’a pas cédé à la facilité
en ne posant une simple direction
assistée électrique. Pour le constructeur
britannique, le conducteur est
strictement au coeur de la conduite.
Il doit bénéficier de toutes les informations
utiles, remontées par les
trains roulants, mais aussi, par la direction.
McLaren a créé une direction
électro-hydraulique au caractère
plus précis et remontant les
informations du contact avec la
route ou la piste en temps réel.
Sport & Race
Pour la piste, la direction électro-hydraulique
entre en symbiose exacerbée
avec le système «Active Dyna-
Du carbone en déco,
Du carbone en structure.
Freins carbone céramique
Un aileron «aéro-frein»
Des performances !
0 à 100 en 2’’9 !
696 697

mics» de la 720S. En plaçant le
sélecteur sur «Sport» ou
«Track», la 720S se prépare à
l’action sur piste : les réponses
sont affûtées. La puissance est
livrée plus «brute», de même
que les changements de rapports
sont plus secs, dans un
style très voiture de course.
Quand on revient au mode
«Confort» et on passe instantanément
la configuration
idéale pour les routes ouvertes.
La 720S ne martyrise pas ses
occupants. C’est dù à l’étude
ergonomique du maintien des
occupants adaptée à la potentielle
conduite dynamique.
On pourrait croire que cette
720S Coupé est sans reproche.
Par rapport au Spider, le moteur
affiche plus de présence
dans l’habitacle, et y ajoute sa
chaleur. Le spider, dispose
d’une petite vitre de lunette
arrière, entre les appuie-tête
qui, peut s’ouvrir laissant pénétrer
un peu de fraicheur,
mais aussi les vocalises du V8.
Rare, plus exclusive que Lamborghini,
Porsche, Aston Martin
ou Ferrari, la McLaren tient
son rang.
698 699

Bruges, ou
La Venise du Nord
Moments Dédiés
Au terme d’une semaine de travail acharné, nous décidons de nous
changer les idées et partons à la découverte de la Venise du Nord
avec la McLaren 720S Spider pour nous laisser gâter. Plume @ Eric HEIDEBROEK
Images @ Caminter 2021
700 701

Escale à...
l’Hôtel Héritage
Il est près de 19 heures quand nous arrivons
à l’hôtel, la route a été sage, et surtout
encombrée. L’autoroute de la Mer, un
vendredi fin d’après-midi, se déguste à la
sauce… embouteillages. No stress !
Mais ça n’a pas d’incidence à bord de la Mc Laren
720S Spider dont le V8 ronronne dans notre dos.
Pour ultra sportive, le confort est surprenant, car
total. Même si les suspensions sont fermes, les
irrégularités de la chaussée sont absorbées sans
chocs désagréables. La boîte automatique à 7
rapports égrène les vitesses en douceur, la rondeur
du V8 de 720 ch et 770 Nm, rend cette décapotable
très facile à conduire au quotidien.
Arrivé à Bruges, les petites rues de la Venise du
Nord sont parcourues sur un filet de gaz, le V8
n’est pas discret, il gronde et sa rondeur à bas
régime rebondit souplement contre les façades
baroques, faisant tourner bien des têtes en suscitant
des surprises émerveillées, des éclats dans
les yeux. Rien à dire, l’auto est belle.
L’arrivée au Relais & Châteaux L’Héritage, où l’on
se gare, est discrète quand bien même les échappements
aux sons rauques et sourd interpellent
directement le personnel d’accueil de l’hôtel.
Notre léger bagage - sacs de sport - est sorti, du
coffre avant (121 l), et conduit dans notre Suite.
L’accueil est souriant, harmonisé avec la quiétude
élégante des lieux. L’Héritage est un cocon confortable
et relaxant, nous ne tarderons pas beaucoup
à nous rendre compte, qu’en plus, c’est un
temple pour gourmets.
L’ascenseur a du charme, il a troqué ses grilles
antiques pour des portes coulissantes garnies
702 703

d’un poster qui rappelle son lustre d’antan.
Silencieux, il nous transporte au
quatrième étage où nous attend notre
hôte qui nous conduit à la Suite 43. Nous
sommes sous les toits.
Le plafond est haut et soutenu par de
larges poutres. Les murs couleur «coquille
d’oeuf» font la liaison avec les tonalités
chaude et rustique des boiseries.
La décoration est très «Belle-Epoque»,
les téléphones à cadrans circulaires, façon
années ‘20 sont équipés de mécanismes
modernes et fonctionnent très
bien, en souplesse et rapidement. Les attentions
sont très agréables, comme la
bouteille de Champagne et quelques délicieux
chocolats, un minibar rempli avec
soin, une bouteille de vin rouge, un grand
écran, une sono Bose, un iPad, et bien
d’autres éclairages d’ambiance destinés
au bien-être.
Le grand lit est tellement confortable que
nous avions très envie de le ramener chez
nous, mais dans la McLaren... c’est un
peu juste, ça ne rentre pas ! Toujours est-il
que nous avons découvert un hébergement
délicat, raffiné et très confortable.
La salle d’eau dispose d’un bain à bulle,
d’une douche encastrée accessible par
une porte en verre martelé. La double
vasque dispose d’un plan en marbre assorti
aux tonalités chaudes et crémeuses
de l’ensemble. Tout est conçu pour offrir
l’agrément et le confort digne d’un Relais
& Châteaux, évidemment à cinq étoiles.
Pendant que nous nous installons, la
McLaren rejoint, aux mains d’un personnel
soigneux, respectueux et connaisseur,
le garage où elle dormira, bien à l’abri,
dans un box pour elle toute seule.
Relais & Châteaux Hôtel Heritage
Niklaas Desparsstraat 11
8000 Brugge - Tél : +32 (0)50 444 444
info@hotel-heritage.com
704 705
704

Moment gourmand
au Mystique
Un dîner gastronomique* à
quatre services et vins assortis
pour un budget de 120 €
par couvert, voilà qui est très
correct. Surtout en regard à
l’imagination, à la créativité
et à la finesse de tous les
plats élégamment présentés.
On soulignera la justesse
et l’omniscience du service,
prenant soin d’expliquer posément
le choix des vins assortis,
en nous mettant l’eau
à la bouche, à chacun des
plats proposés. Un grand et
délicieux moment.
* MYSTERY MENU... • 3 services : 59€ p.p. • 3 services vins assortis : 86 € p.p. • 4 services 84 € p.p. • 4 services vins assortis : 120 € p.p.
706 707

Bruges la nuit,
sous la pluie de la fin octobre,
est une ville vivante et agréable.
Ses fières façades éclairées, ses
vitrines scintillantes sont d’un
romantisme inégalable.
708 709

S’éveiller après une bonne nuit, prendre
le petit-déjeuner dans la salle à manger
de l’Héritage sont de délicieux moments.
Nous n’avons pas goûté aux œufs pochés
sauce mousseline, c’est bête, mais
nous avions commandé des œufs au
plat, par tradition... Le service est omniprésent
et prévient chaque désir au moment
opportun. La gentillesse, la politesse
et l’élégance multilingue font plaisir
et l’on en jouit, sans modération.
Si en plus, la pluie fait la place au soleil,
Bruges apparaît sous un autre jour. Les
rues, scintillantes de lumières sous la
pluie nocturne, cèdent la place à des bâtiments
soignés à l’architecture historique
flamande.
Un ravissement pour les yeux, , et on se
promène en cherchant les détails, les
équilibres, avec en arrière-plan, le bruit
des sabots des chevaux tirant calèches et
ARTISANAT D’ART ET ORFÈVRERIE
Bruges est, bien sûr, une ville touristique et
cela se comprend par ses nombreux attraits.
Quelques artisans peuvent, grâce à elle, vivre
de leur art, de leur passion, comme Michiel
NEELS et sa fille qui créent des bijoux en
argent pour le plus grand bonheur des visiteurs
et des locaux qui découvrent leur
savoir-faire dans leur atelier «Ginkgo», au
21Walplein. Info : www.zilversmid.be
visiteurs éblouis par tant de beautés
mises en valeur par un entretien rigoureux
et une valorisation des abords. La
propreté de la ville incite à son respect et
l’ensemble donne envie de s’y attarder.
La Venise du Nord se visite par ses canaux
que traversent de nombreux ponts
aux styles originaux qui témoignent de
l’histoire millénaire de la ville. Des ter-
710 711

asses, à fleurs de canaux, offrent un moment
de détente et de relaxation sous les
doux rayons du soleil de l’été indien.
Les canaux participent à l’incroyable
quiétude de la ville. Par leur doux chuintement,
ils apportent une sérénité appréciée
en leur temps par les ecclésiastiques
qui ont fait de Bruges cette cité
éternelle. Le long des canaux, des ouvertures
pratiquées dans les berges servant
autrefois de débarcadère permettant
d’approcher l’onde et d’apprécier
le passage des bateaux, la faune aussi
et cela ravit les chasseurs d’images.
Autant Bruges se la joue
bourgeoise et animée,
autant elle détend par son
atmosphère idyllique.
En se promenant dans la ville dans ses
ruelles historiques, on débouche sur une
étendue d’eau calme et bordée de végétation.
En fin de parcours, un ancien pont
de pierres, en arcades, rejoint les deux
rives qui descendent vers un endroit apprécié
des brugeois.
LE JARDIN DES AMOURS
Est un jardin aussi impressionnant que le
parc à la française d’un grand château.
Ce ne sont pas des laby rinthes verdoyants,
incitant à la coquinerie, mais des chemins
de verdures aux doux feuillages de nombreuses
essen ces, des pelouses soignées.
Ce sont des détours romantiques qui incitent
à la flânerie, à la méditation, au
plaisir d’être ensemble ou d’être deux
pendant un moment privilégié.
On y oublie les soucis, on reste main dans
la main dans un état de plénitude et de
détente.
712 713

La promenade se termine sur
ce délicieux moment, retour à
l’Héritage, notre Relais &
Châteaux pour retrouver
cette atmosphère intimiste
qui sait si bien détendre l’esprit
et apporter un bien-être
bienvenu.
Découverte du bar pour y déguster
une boisson sans alcool,
on doit reprendre la
route ! L’atmosphère y est
idéale pour rencontrer des
amis, discuter ou prendre
autre chose qu’un soft, en
soirée. La chaleur des meubles
en ronce de noyer, des cuirs à
l’anglaise, tout comme le piano
à queue préfigurent des
soirées inoubliables.
C’est un fait, l’Héritage,
Relais & Châteaux sait rece voir
et choyer ses visiteurs.
714 715

Conclusion...
Choisir un Relais & Châteaux est
une garantie de services et d’hospitalité
absolument irréprochables.
Tant au premier contact que tout
au long du séjour, tout est parfait.
L’Hôtel Héritage, passionnément
managé par Johan & Isabelle
Creytens, efficacement secon dés par
leurs équipes, apporte au voyageur
toutes les atten tes de bien-être, de
respect.
La Mc Laren a été soigneusement rangée
dans un box privé. Pour nous, la
confiance est totale et bien placée. Au
retour vers nos pénates, le V8 a pu
chanter un peu, mais toujours avec
«modération»...
Mais quel plaisir cette 720S Spider
Saviez-vous que même la température
des pneus PZero s’affiche au
tableau de bord ?
716 717