sommario 2/2011 - CAI Sezione di Padova

2
17
20
60
62
63
sommario
Club Alpino Italiano
Sezione di Padova
Cronache
Presidenza al cambio della guardia • Chi è Angelo Soravia, il nuovo presidente
• Armando Ragana e la sua "lunga" presidenza • Armando Ragana
- Impressioni • Caro Armando • Alessandro Baù è Accademico del CAI •
Consiglio Direttivo 2011 • Gita fra amici CAI Padova - DAV Friburgo • 59°
Filmfestival di Trento • Un giorno coi "veci"
Dialoghi
Ritorniamo in forcella • Piazzetta Nievo
Diario Alpino
Racconti di quasi-alpinismo • La stradina fantasma di Casera Bitti • Cengia
degli Dei • Mount Kenya, 1981-2010 • Kenya - 30 anni dopo • Semplicemente
Lagorai • Scialpinismo in Norvegia • Pelmo d'Oro • Tenerife: montagne in
mezzo all'oceano • Trekking in Israele
Recensioni
I soci (si) raccontano
In libreria
Ricordiamo
Cesare Bolzonella
SEMESTRALE
SEGRETERIA REDAZIONALE c/o Sezione CAI
35121 Padova - Gall. S. Bernardino, 5/10
Tel. 049 8750842 - www.caipadova.it - info@caipadova.it
Poste Italiane Spa - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DR PD
Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 401 del 5.5.06
DIRETTORE RESPONSABILE: Giovanni Piva
VICE-DIRETTORE: Lucio De Franceschi
COORDINAMENTO: Francesco Cappellari
COMITATO DI REDAZIONE: Renato Beriotto, Giuliano Bressan, Daniela Grigoletto,
Vinicio Lorenzoni, Luigina Sartorati, Caterina Secco, Tonino Tognon, Leri Zilio,
IMPAGINAZIONE GRAFICA e STAMPA: Officina Creativa
1
2/2011

Dopo 24 anni di presidenza, Armando Ragana
ha passato il testimone e, dopo una
votazione con verdetto sul filo di lana, il
Consiglio Direttivo lo ha consegnato a me.
Non è un'eredità di poco conto quella che
Armando lascia:
- una sezione che da anni supera i 3000
soci
- un lavoro costante e continuativo di trecento/trecentocinquanta
volontari impegnati
come istruttori, accompagnatori,
organizzatori di gite, serate culturali e
altre iniziative, distribuiti nella varie commissioni
e che permettono una grande
scelta di attività
- due importanti rifugi che danno lustro
(e ossigeno) alle attività della sezione e
cronache
un terzo che, ormai espropriato,
stiamo difendendo con i denti
- una sede prestigiosa anche se
ormai inizia a dimostrare qualche
inadeguatezza rispetto alle attuali
esigenze.
Con questi presupposti il primo
compito è quello di garantire la
continuità, che però non deve essere
immobilismo, ma potenziamento
e aggiornamento dell’esistente
alle nuove esigenze.
L’impegno che cercherò di portare
avanti assieme al Consiglio
sarà perciò quello di creare nuove
opportunità per gli iscritti e per
cercare di farne di nuovi, senza
intaccare il lavoro autonomo delle
commissioni che già lavorano
egregiamente.
Ciò comporta però un allargamento
del gruppo di soci disposti
ad attivarsi e di una soluzione logistica
più adatta ad una maggiore
fruibilità degli spazi sezionali.
Perciò ringrazio fin da ora i soci
che si metteranno a disposizione
per nuove iniziative e quelli che già si impegnano
e continueranno a impegnarsi.
Poi un ringraziamento a tutto il Consiglio
ed in particolare a Luciano Carrari che ha
accettato di sostituirmi nel ruolo di Tesoriere
e Luigina Sartorati e Oddo Ferro,
Segretaria e Vicepresidente che hanno
accettato di continuare ad affiancarmi
dando continuità operativa al precedente
Consiglio.
Augurandovi un’estate ricca di paesaggi
belli e sereni, di salutare fatica e soddisfazioni
sulle nostre montagne
Angelo Soravia
Un breve profilo biografico del neoeletto
presidente, in particolare per gli aspetti
che riguardano la sua attività nel Cai, è
d'obbligo. Nato a Gorizia nel 1948, Angelo
Soravia è membro della Scuola di Alpinismo
da trent'anni, essendovi entrato appena
due stagioni dopo la sua iscrizione
al Cai nel 1979. L'ambiente invernale e
la neve sono fin dal principio la sua passione,
diviene istruttore di scialpinismo
e frequenta la scuola. Collabora ai corsi
di scialpinismo, sci escursionismo e poi
anche di alpinismo e ghiaccio. Con la sua
passione ed il suo estroverso carattere
di trascinatore dà vita nel 1995 alla formazione
di un gruppo di sci escursionisti.
Nel frattempo accumula esperienze alpinistiche
personali anche fuori dall'ar-
cronache
Presidenza al cambio della guardia
Chi è Angelo Soravia
di Angelo Soravia il nostro nuovo presidente di Giovanni Piva
2
3
co Alpino, partecipando a varie
spedizioni extraeuropee, che lo
portano per quattro volte a superare
i 5mila metri e a raggiungere
la cima di cinque seimila. Infruttuosi,
ma non certo sotto il profilo
dell'esperienza, due tentativi
all'Aconcagua. Tra le montagne
extraeuropee salite, Angelo Soravia
ha all'attivo Elbrus, Ararat, Illimani,
Huaina Potosi, Kilimanjaro,
Toubkal. Numerosi poi i viaggi
e trekking effettuati in varie parti
del mondo.
Tornando all'alpinismo di casa
nostra, Angelo Soravia mette a
frutto anche per l'associazione le
sue competenze nel settore editoriale,
che lo vedono impegnato
professionalmente come editore
di montagna, con una spiccata
passione anche per il trekking e
la mountain bike escursionistica,
di cui è personalmente autore
di guide. Nel 2002 partecipa alla
stesura di un quaderno didattico
presentato dal CAI Padova con il
contributo della Regione Veneto.
Pochi anni più tardi, quando la
sezione padovana prepara i festeggiamenti
per celebrare il suo primo
centenario, gli affida il coordinamento e
la realizzazione del volume storico sul
Cai Padova che racchiude l'intera e ricchissima
panoramica sull'attività sezionale
dalla sua nascita al 2008. In consiglio
direttivo sezionale Soravia è stato per
due periodi, prima nel 2001, poi dal 2007
con l'incarico di tesoriere, che affianca a
quello di bibliotecario, un'altra sua passione
che sicuramente si tradurrà in iniziative
di rilancio nell'ambito della sua
presidenza del Cai padovano.
Giovanni Piva

Armando l’ho conosciuto da allievo frequentando
il Corso di Roccia nel 1974 e
con lui ho fatto la mia prima salita sulle
Pale di S. Martino. Da allora di tempo ne
è passato ma la sua presenza all’interno
del CAI di Padova è sempre stata una costante
che mi e ci ha accompagnato fino
ad oggi.
Istruttore Regionale all’interno della
Scuola di Alpinismo di cui ne è stato poi
il Direttore per due mandati dal 1981 al
1987 e contemporaneamente membro del
Consiglio Direttivo della Sezione di cui poi
diverrà Presidente nel 1987.
A conti fatti quindi ha fatto ben 23 anni di
presidenza, un record e visto che alla sua
elezione ero presente anch’io in qualità di
Consigliere, sono 23 anni che condivido
con lui gioie e dolori della Sezione.
Certo, molte cose sono cambiate dal
1987 e se penso a come funzionava il CAI
all’inizio della sua presidenza, mi meraviglio
e mi complimento con lui per come
sia riuscito a gestire svariate vicissitudini
rimanendo al passo con i tempi.
Basti pensare a tutti i problemi legati al
riconoscimento del CAI come Associazione
e di conseguenza alla ristrutturazione
della gestione economica, ai problemi legati
ai lavori dei rifugi, alla gestione delle
varie commissioni che nel corso degli
anni sono andate aumentando, ai rapporti
non sempre semplici con la Sede Legale,
fino ai giorni nostri quando nel 2008 sono
stati festeggiati i 100 anni della Sezione
di Padova con una serie di iniziative delle
quali Armando fu entusiasta propositore.
Assieme abbiamo visto nascere il Parco
dei Colli Euganei e assieme abbiamo partecipato
a numerose riunioni che hanno
portato nel 2009 all’acquisto da parte del
Parco della storica palestra di arrampicata
di Rocca Pendice, questione questa
che ad Armando stava particolarmente a
cuore visto i suoi passati all’interno della
Scuola di Alpinismo, un successo questo
dettato dalla sua tenacia nel difendere la
cronache
Armando Ragana e la sua “lunga” presidenza
4
storia e le tradizioni legate a questo sito.
Sicuramente Armando non ha mai avuto
un carattere facile e lo ha dimostrato nel
corso di tutti questi anni nei quali durante
le varie riunioni del Consiglio Direttivo
non sono mancate accese e vivaci discussioni;
bisogna riconoscere però che il suo
comportamento è sempre stato improntato
sulla democraticità tenendo fermo
il principio che “il Consiglio è sovrano” e
bisogna dargli atto che non ha mai cercato
di scavalcare o aggirare il Consiglio
su questioni che a volte si sono rilevate
particolarmente delicate.
Secondo me uno dei suoi meriti maggiori
sta nel fatto di essere riuscito a traghettare
il CAI di Padova da un sistema
dilettantistico di gestire la sezione a un
modo più moderno e attuale di svolgere
le numerose attività coinvolgendo tutte
le persone che volontariamente prestano
la loro opera, basti pensare alle ultime
commissioni nate quali quelle dell’Alpinismo
Giovanile di cui Armando capì subito
l’enorme potenzialità e quella dei Veterani
che a tutt’oggi è una palese e numerosa
realtà.
Adesso Armando ha passato il testimone
e con ciò si chiude un’epoca, assieme a
lui se ne vanno molti ricordi connessi con
la vita sezionale, alcuni di questi rimarranno
indissolubilmente legati alla sua
persona, altri resteranno a disposizione
di chi assumerà il “timone” dopo di lui
per tutti noi. Al nuovo Presidente auguro
di guardare avanti senza però ogni tanto
volgersi indietro tenendo presente un
vecchio proverbio arabo che dice :” se non
sai dove stai andando, girati per vedere da
dove vieni”.
Lucio De Franceschi
di Lucio de Franceschi
Presidente della sezione CAI Padova per
oltre 20 anni.
Sono iscritta al CAI di Padova da pochi
anni, perciò la mia esperienza è breve e
non posso quindi esprimere molto sul nostro
Presidente Armando Ragana. È certo
però che la sua figura piuttosto singolare
non può che avermi colpito. Vi spiego subito
perché.
Persona di bell’aspetto e sempre curata,
dimostra ancora un’energia tutta giovanile;
spesso sorridente, dai modi molto
gentili, dalla personalità positiva e, come
scoprirò poi, animata dalla forte convinzione
di quello che dice e che propone.
In seguito, ho avuto modo di conoscere
l’ambiente e seguire un po’ di più il Presidente
nella vita sezionale,in cui si è rivelato
essere un personaggio autentico,
non solo ‘di forma’ come tanti se ne vedono
in giro al giorno d’oggi; frequentandolo
poi si scopre presto una caratteristica
distintiva: la sua proverbiale loquacità!!
Quanti i discorsi iniziati con la fatidica
frase: “ Dirò solo due parole” e .. va avanti
qualche decina di minuti …! Memorabile !
Se lo ascolti, però, avverti la sua straordinaria
volontà di comunicare e condividere
la propria passione, più che un vuoto desiderio
di apparire.
Forse però “l’effetto collaterale” di questa
sua forte passione e disponibilità è
stato a volte l’essere un po’ troppo idealista,
e ogni tanto bisogna richiamarlo sulla
terra o fargli presente che certe cose
vanno adeguate ai tempi di oggi, che corrono,
fuggono, sempre più veloci.. .
La sua esperienza alpinistica è stata
lunghissima ed anche a livelli di tutto rispetto:
innumerevoli escursioni, scalate,
arrampicate in Dolomiti e non solo, sono
famose alcune spedizioni extraeuropee.
Non c’è dubbio che Armando ami la montagna;
crede molto nell’amicizia come valore,
cercando il più possibile di passare
oltre le inevitabili tensioni e differenze di
carattere… perché si sa, tra frequenta-
cronache
Armando Ragana - Impressioni
5
di Valeria Baratella
tori della montagna si ha tutti chi più chi
meno un certo carattere.
Armando fino all’ultimo, seppur sia lui
stesso a dire che 20 e più anni ininterrotti
di presidenza siano troppi, dimostra ancora
di portare avanti la sua attività con
convinzione; accanto alle inevitabili faccende
burocratiche, a volte fonte di pensieri
e problemi di lunga ed incerta soluzione,
vi è sempre l’intento di cercare di
mantenere viva la passione verso la montagna,
e trasmetterla a tutti coloro che
vogliono raccoglierla.
Queste sono solo brevi, sicuramente parziali,
semplici impressioni che mi sono
sentita di raccontare sul nostro Presidente;
ma resta il fatto che, in questa carica
impegnativa e non banale, Armando sia
stato un eccellente presidente per la nostra
Sezione del CAI di Padova. Ha cercato
sempre di mantenere alto e vivo lo spirito
della Sezione, senza cadere in banali
e improduttive celebrazioni di se stesso.
E adesso che si può godere la montagna...
finalmente in tutta tranquillità, non ci resta
che esprimere un caloroso saluto ed
un sentito ringraziamento al nostro Armando
Ragana.
Valeria Baratella
(al secondo anno di consiglio direttivo)

Caro Armando,
in questi ultimi mesi, da quando la tua lunghissima presidenza del CAI
di Padova è giunta al termine, sempre più spesso ti vediamo partecipare alle nostre
escursioni del Gruppo Veterani.
Ti vediamo con grande gioia. E tu senti sicuramente tutto il nostro affetto;
tu che non hai mai perso occasione per sottolineare con orgoglio che di questo Gruppo
Veterani sei stato, oltre una ventina di anni fa, uno dei fondatori; tu che ci hai sempre
aiutati a crescere nell’ambito della Sezione con i tuoi consigli, con il tuo appoggio, con
la tua autorevolezza.
Ora noi ti sentiamo più che mai come uno di noi, anzi come il più veterano
dei veterani. E ti vediamo (nonostante gli anni, caro Armando!) così pieno di
entusiasmo, così curioso di conoscere cose nuove, così innamorato della vita e di ciò
che la vita può ancora darci, da rappresentare per tutti noi un esempio che non sarà
facile imitare. Davanti alla tua semplicità ed alla tua cordialità noi dimentichiamo il tuo
prestigioso passato da Presidente per darti con altrettanta semplicità tutta la nostra
amicizia.
Faremo ancora insieme molte escursioni, se Dio vorrà. E ci auguriamo
che il cuore di noi tutti possa conservarsi sempre giovane come il tuo.
Un abbraccio.
PRESIDENZA
SORAVIA ANGELO Presidente
FERRO ODDO Vice presidente
SARTORATI LUIGINA Segretario
CARRARI LUCIANO Tesoriere
DELEGATI
SORAVIA ANGELO (Presidente Sezione)
BARATELLA VALERIA
CARRARI LUCIANO
MASTELLARO ANTONIO
SARTORATI LUIGINA
TOSATO ANTONIO
ZECCHINI GIORGIO
cronache cronache
Caro Armando Alessandro Baù è Accademico del CAI
CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2011
6
Il Consiglio Direttivo del
GRUPPO VETERANI
CONSIGLIERI
BARATELLA VALERIA
BASSANESE PAOLO
BERIOTTO RENATO
BERNARDIN FEDERICO
CAPPELLARI FRANCESCO
DE FRANCESCHI LUCIO
EDIFIZI STEFANO
GOBBIN CRISTIANO
MAGRO PAOLO
MARRONE MICHELE
MONTECCHIO GIANNI
PAURO LUIGI
TOGNON TONINO
ZECCHINI GIORGIO
Lo scorso mese di aprile Alessandro Baù, istruttore di
arrampicata libera della Scuola F. Piovan, è stato nominato
membro del Club Alpino Accademico Italiano.
Il CAAI è una sezione costituita in seno al Club Alpino
Italiano e ne fanno parte alpinisti con particolare attività,
sia per quantità che per qualità. Nell'intera penisola
si contano solamente poco più di 300 unità.
Ora anche Alessandro è entrato a far parte di questo
sodalizio. Nota la sua attività di notevole rilievo. In primo
piano naturalmente le salite e gli exploits compiuti sulla
parete nord ovest della Civetta. Le prime ripetizioni di
"W Mejico Cabrones", di “Eliana”, di “Terapia d’urto al
guanaco” e di "Nuvole Barocche", la mitica via sul cuore
della parete, gli hanno dato il via per divenire protagonista
assoluto con le successive aperture di nuove vie.
"Chimera Verticale" è sicuramente una di queste. La via, compresa tra la "Andrich" e
la "Aste" a Punta Civetta, supera difficoltà fino all'VIII ed è stata scalata con assicurazioni
classiche.
È seguita la prima ripetizione solitaria di “Capitan Sky-Hook” e poi la sua prima invernale
effettuata nell'inverno del 2010 con Nicola Tondini.
Un'indiscutibile qualità, quindi, che coniuga l'amore per l'arrampicata classica con le
possibilità moderne derivanti da preparazione, allenamento e coraggio.
Nel 2007 ha fondato, con alcuni amici, il gruppo alpinistico “Le Chimere” di Padova di
cui è il coordinatore.
Francesco Cappellari
AVVISO DALLA SEGRETERIA
LA SEDE RIMARRÀ CHIUSA DALL’8 AL 31 AGOSTO 2011
Importante
La scadenza per la presentazione degli articoli da inserire nel prossimo
Notiziario è il 20 settembre 2011.
Onde evitare spiacevoli equivoci il materiale deve essere depositato
presso la sezione nell’apposita cartellina preferibilmente su CD accompagnato
da una stampa.
Si prega di fornire testi in “word” e foto a parte.
Si può anche spedire via mail all’indirizzo:
redazione@caipadova.it
7

Nel 2010, come ogni anno ci siamo incontrati
con i nostri amici del CAI di Padova.
L’appuntamento era a Bagni di Masino sul
versante sud della Val Bregaglia. Insieme
abbiamo superato i 900 metri di dislivello
fino al Rifugio Omio. Durante la marcia
abbiamo incrociato il bestiame che, terminato
l’alpeggio estivo, scendeva pacificamente
a valle. I pastori poi ci hanno fatto
dare un’occhiata ai ripostigli pieni dei
formaggi prodotti.
Al mattino seguente, lungo il sentiero
Roma, attraversato un ripido versante
roccioso, abbiamo raggiunto la Val
Porcellizzo. Dopo un’iniziale moderata
ascesa, siamo incappati in una discesa
alquanto esposta, assicurata con lunghe
catene di ferro. Fantastica la vista delle
pareti meridionali del Piz Badile e del
Cengalo. Ai piedi del Badile potemmo vedere
il rosso tetto del Rifugio Gianetti.
Nel primo pomeriggio arriviamo al rifugio.
Alcuni instancabili decidono, dopo
aver sentito il parere del competente gestore
del rifugio, di scalare il Pizzo Porcellizzo
(3025). Un ghiaione nella ascesa,
una scabrosa traversata su delle placche,
accompagnati dai ripidi blocchi che formano
la cima ci costano molta fatica e
sudore. Però il panorama ci ripaga delle
fatiche. Le Alpi Bergamasche e il Lago di
Como verso sud, il Monte Rosa e il Vallese
ad ovest, a nord si intravedono al di là
dei monti della Val Bregaglia le cime delle
Alpi Urane, mentre ad est splende la cima
innevata di fresco del Monte Disgrazia.
Al crepuscolo raggiungiamo l’accogliente
Rifugio Gianetti del Cai di Milano, dove
con una cena a tre portate concludiamo
la giornata. Davanti a un bicchiere di vino
rosso ci mettiamo a progettare con i nostri
amici italiani per il prossimo anno.
Come traguardo per il 2011 abbiamo scelto
la parte sudest del Monte Rosa. Pino
Dall’Olmo del Cai di Padova studierá,
come sempre con la solita cura, l’itinerario
da seguire.
cronache
Gita fra amici CAI Padova - DAV Friburgo
8
Alle luci dell’alba scendiamo i 1400 metri
di dislivello per Bagni di Masino. Versanti
e pendii sono ancora in ombra e solo a
tarda mattinata il sole riesce ad entrare
nella stretta valle. Nel Kurhotel di Bagni
di Masino ha luogo il commiato di rito.
Durante il viaggio di ritorno si fanno sentire
i dolori muscolari – a chi nel gruppo
che sale nell’Engadina soleggiata, e a chi
nell’altro gruppo che scende verso il Lago
di Como e di Lugano. Però, che piacevoli
dolori.
Jupp Sartorius (Trad. Luciano Broseghini)
Quest'anno la tradizionale Gita fra amici
del CAI di Padova e del DAV di Friburgo
si svolge ai piedi del Monte Rosa, fino a
lambire il ghiacciaio del versante di Gressoney.
L'incontro si terrà fra il 31 agosto e il 4
settembre con partenza da Padova con
mezzi propri. La partecipazione è limitata
a dieci persone. I partecipanti devono
avere un buon allenamento ed essere in
grado di trascorrere la notte ai 3.500 metri
del rifugio Mantova. Il massimo dislivello
in salita è di 1.143 metri, mentre in
discesa è di 1.041 metri (1.925 se si scende
a piedi dal Mantova al Pastore).
L'incontro a Staffal (dopo Gressoney la
Trinitè) è previsto per le ore 16:00 del 31
agosto.
Primo giorno: 31 agosto
Partenza alle 16:30 da Staffal per il rifugio
Gabiet con 534 m di dislivello in salita
Pernottamento e ½ pensione € 45,00
Secondo giorno: 1 settembre
Partenza alle 8:00 per il rifugio Mantova
con 1,143 m di dislivello in salita.
Itinerario da definire al momento in base
alle condizioni atmosferiche.
Pernottamento e ½ pensione € 55,00
Terzo giorno: 2 settembre
Partenza alle 8:00 per il rifugio Pastore
in Valsesia con 1925 m di dislivello in discesa.
In alternativa sarà possibile usare la cabinovia
da Punta Indren (240 metri in discesa
dal rifugio Mantova) ad Alagna e di
qui al rifugio.
Pernottamento e ½ pensione € 35,00
cronache
9
Quarto giorno: 3 settembre
Partenza ore 9:00 per il rifugio Città di Vigevano
utilizzando la cabinovia da Alagna
Valsesia. La giornata sarà dedicata alla
visita del museo Walser e della graziosa
cittadina di Alagna.
Pernottamento e ½ pensione € 45,00
Quinto giorno: 4 settembre
Partenza alle 8:00 per Staffal dove avremo
lasciato le macchine. Dislivello di
1.041 metri in discesa.
Bicchierata finale e rientro a casa.
La partenza da Padova è prevista per il 31
agosto alle ore 08.00 con arrivo a Gressoney
S. Jean dopo circa cinque ore di viaggio.
Sosta per il pranzo e visita al paese
Walser, da cui raggiungeremo alle 16.00
Staffal e qui incontreremo gli amici del
DAV di Friburgo.
La gita offre la possibilità di un incontro
ravvicinato con il Monte Rosa che saliremo
dal versante sud fino a lambire il
ghiacciaio. Sarà l'occasione anche per
chi lo conosce di vedere con i propri occhi
di quanto il ghiacciaio si sia ritirato.
La discesa verso il rifugio Pastore per il
Vallone delle Pisse (per le numerosissime
cascate) necessita di una buona preparazione
atletica e la fatica accumulata
sarà smaltita il giorno seguente, di tutto
riposo.
Per tutta la discesa lungo il Vallone incombe,
alta sulla cima, la Capanna Margherita.
La sosta successiva al Col d'Olen ci porta
nei pressi dell'Istituto Mosso per gli studi
sulla fisiologia umana in alta quota, costruito
nel 1905.
Per contatti scrivere a pdallomo@gmail.com, telefonare al numero 0424-281073 o
chiedere informazioni in segreteria.

L'alpinismo non è solo muscoli
e tecnica, le sue emozioni
si trasformano anche
in cultura. Il 59° Festival
di Trento l’ha sottolineato
benissimo con i film, i libri,
gli incontri e gli eventi.
Reinhold Messner e Simone
Moro sono stati indubbiamente
i grandi protagonisti
di questo festival,
con tre serate, veramente
speciali, svoltesi in un
esauritissimo auditorio S.
Chiara.
Il re degli ottomila ha condotto
magistralmente la
prima serata alpinistica
“100 anni di free solo”.
Partendo dalla celebrazione
dei cento anni dalla celebre
salita in solitaria di
Paul Preuss sulla parete
est del Campanile Basso
nelle Dolomiti di Brenta,
Messner ha ripercorso
la storia dell'esperienza
più estrema dell'alpinismo,
il "free solo ", la sfida
dell'uomo alla parete con
le proprie sole forze senza
nessuno ausilio di alcun
mezzo artificiale.
L’exploit in salita e discesa
di Paul Preuss (28 luglio
1911), vera pietra miliare
nella storia dell'alpinismo,
è stato rivissuto con l'aiuto
delle immagini tratte
dal film di Severino Casara
“Gioventù sul Brenta”.
Grazie anche all’intervento
dell’accademico Diego
Baratieri, che interpretò
l'alpinista austriaco nella
rievocazione della sua
cronache
59° Filmfestival di Trento di Giuliano Bressan
ascensione, Messner ha
spiegato il valore della filosofia
che guidò quell’uomo
a osare quella salita in
anticipo sui tempi, senza
chiodi e senza corda:
“Preuss aveva un'idea
chiara, molto diversa da
quella corrente: salire
una parete di roccia ha
senso solo senza il ricorso
a mezzi artificiali.
E anche da sopra a sotto.
Per lui bisognava anche,
o forse soprattutto,
saper ridiscendere”.
“La filosofia dell'arrampicata
libera consiste nella
sicurezza dell'arrampicatore,
fondata solo sulla capacità
di salire e dominare
la paura. Entrando nel nostro
inconscio”.
L’evoluzione dell’alpinismo
nei decenni successivi si
è spesso dimenticata di
Preuss ma la sua filoso-
10
fia è a più riprese risorta,
perché nuovi protagonisti
l’hanno messa in pratica
sfuggendo ai condizionamenti
e alle semplificazioni
dell’evoluzione tecnologica,
tanto che oggi essa è
più viva che mai. Con l’aiuto
di un ricchissimo materiale
fotografico Messner
ha quindi proposto una
rapida carrellata dei nomi
di coloro che in qualche
modo hanno saputo richiamarsi,
nelle condizioni più
diverse, all’insegnamento
di Preuss. Le immagini
storiche delle imprese di
Emilio Comici, Claud Barbier,
Hermann Bull, Walter
Bonatti e altri, hanno
narrato veri e propri brani
di storia dell’arrampicata
libera.
Anche ai nostri giorni alcuni
grandi climber mettono
però in pratica quest'etica
rigidissima. Fra loro c'è lo
strepitoso Alex Honnold,
protagonista nel 2008, a
soli ventitré anni, della
salita in solitaria, in meno
di tre ore, della Regular
Route sulla parete nordovest
dell’Half Dome, in
Yosemite e le immagini del
film "Alone in the wall" che
racconta l'impresa (vincitore
nel 2010 della categoria
alpinismo a Trento),
hanno impressionato
emotivamente la platea.
Messner ha infine presentato
Alexander Huber;
originario di Trotsberg
(Baviera), classe 1968,
Alex guida alpina e arrampicatoreprofessionista,
sta segnando la storia
dell’alpinismo con eccezionale
creatività e grandi
capacità atletiche. Le
spettacolari immagini di
quattro vertiginosi filmati
delle sue imprese in solitaria,
tra i quali la via Hasse
- Brandler sulla Cima
Grande di Lavaredo e la
via degli Svizzeri sul Grand
Capucin, hanno introdotto
un’interessante e vivace
discussione con Huber.
Le riprese “da far accapponare
la pelle”, parole di
Reinhold, hanno evidenziato
oltre alle grandi potenzialità
fisiche e tecniche
la concentrazione assoluta
di questo signore del free
solo.
Com'era facile prevedere,
auditorio esaurito anche
per la serata “Simone
cronache
Moro insieme a Garmin
sul Gasherbrum II”, che ha
fatto rivivere all’attentissimo
pubblico i vari momenti
di questa eccezionale
sfida agli ottomila nelle
condizioni ambientali più
estreme.
Lo scorso 2 febbraio Moro,
assieme al kazako Denis
Urubko e all'americano
Cory Richards è stato protagonista
di una storica
impresa, la prima salita
invernale del Gasherbrum
II, 8035 metri, la 13ma
montagna più alta della
terra nel cuore del Karakorum.
Con il Makàlu
raggiunto il 9 febbraio del
2009 e il Gasherbrum II,
Moro e Urubko hanno collezionato
una doppietta
di prime invernali senza
precedenti e per Moro si è
trattato del terzo ottomila
in prima invernale, avendo
salito anche lo Shisha
Pangma. Prima di lui solo
alpinisti fortissimi del calibro
di Jerzy Kukuczka
e Krzysztof Wielicki, entrambi
polacchi, erano riusciti
a fare tanto negli anni
’80 e ‘90.
L’introduzione di Marco
Albino Ferrari, direttore
di Meridiani Montagne, ha
ben evidenziato, presentando
Moro e il suo alpinismo
"ipertecnologico", le
caratteristiche di quest’alpinista
bergamasco, tanto
determinato quanto modesto:
«Un giorno di lui diranno
che è stato un pionie-
11
Simone Moro e Alex Huber
re del nuovo alpinismo
esattamente come noi
oggi, pensando al secolo
scorso, guardiamo a eroi
come Bonatti e Messner
a loro volta pionieri che
hanno cambiato la pratica
dell'arrampicata».
Simone Moro, quarantatré
anni, 44 spedizioni alle
spalle con 11 ottomila saliti,
si è quindi presentato
sul palco dicendo di voler
dimostrare che, in fondo,
lui usa solo mezzi e strumenti
diversi per comunicare
le stesse emozioni di
chi l’ha preceduto. Diretto
e abile nello strappare il

sorriso, Simone non si è
limitato a raccontare la
straordinaria impresa del
Gasherbrum II ma ha voluto
spiegare e mostrare
l'intera evoluzione della
sua carriera, dalle prime
spedizioni fino all'ultima
impresa; al centro di tutto,
il tema della narrazione
dell'alpinismo e del suo
sviluppo, dalle foto in bianco
e nero di Bonatti sul
Cervino, all'uso odierno di
Gps e satellitare.
Dopo aver raccontato le
salite invernali allo Shisha
Pangma e al Makalu (8462
metri), Simone ha infine
fatto vedere le immagini
sulla sua ultima salita invernale
al Gasherbrum II,
la prima a un 8000 del Karakorum,
spiegando i mille
perché di una salita dura,
al limite dell'impossibile,
affrontata a 50° sottozero,
che ha visto lui e i suoi
compagni sfuggire a una
cronache
Sul palco del Filmfestival
Reinhold Messner, Walter Bonatti e Pierre Mazeaud
valanga che li ha trascinati,
indenni, per 150 metri.
Dal racconto dell’eccezionale
salita, risalta in modo
inequivocabile come il
team dall'arrivo al campo
base alla vetta non abbia
sbagliato nulla. Preparazione,
acclimatamento,
allestimento dei campi e,
infine, la scelta di tentare,
dopo soli ventidue giorni,
la cima nella prima, forse
anche unica, finestra di bel
tempo a disposizione. Tre
giorni per salire da quota
5100 fino all’ultimo campo
da cui spiccare nel cuore
della notte l'ultimo balzo
di 1100 metri in stile alpino
e senza ossigeno.
La velocità con cui è stata
portata a termine l’impresa,
dunque la preparazione
fisica dei tre e le
corrette informazioni ricevute
dal consulente meteo,
l'austriaco Karl Gabl,
“quarto uomo” del team,
12
sono state determinanti
per riuscire dove altre 16
spedizioni sul Karakorum
avevano fallito.
L’ultima serata “Montagna,
pericolo ed esposizione",
condotta ancora da
Reinhold Messner in modo
impeccabile, è stata senza
dubbio la manifestazione
clou di questo Festival.
Sul palco di un più che mai
affollatissimo Santa Chiara
sono saliti, ospiti d'eccezione,
Walter Bonatti e
Pierre Mazeaud. Le due
icone dell’alpinismo sono
state invitate a raccontare
l'amicizia di una vita, nata
dopo una tragedia terribile:
la morte di quattro loro
compagni nella bufera del
luglio '61 sul Pilone del
Freney, l'ultimo problema
irrisolto all'epoca, sul
Monte Bianco.
Messner ha inizialmente
affrontato il tema
dell'esposizione al pericolo.
“La virtù di un alpinista”,
ha affermato, “è
non superare mai i propri
limiti, ma al tempo stesso
conquistare un gradino
in più. Oltre alla difficoltà
che bisogna saper superare
e al pericolo sempre
in agguato, la chiave dell'
alpinismo è l'esposizione”.
Il confronto leale e il porsi,
pur sicuri dei propri mezzi,
in situazioni al limite
con la montagna, sono
ragioni fondanti per gli alpinisti,
anche se capacità
ed esperienza non sono
spesso sufficienti a evitarne
i drammi. La vicenda
del Pilone del Freney si
presta in modo esemplare
per documentare che cosa
significhi "esposizione".
Per spiegarlo è seguita
una particolareggiata
ricostruzione dei tragici
eventi del 1961, tramite la
proiezione di un bellissimo
montaggio di video spagnoli,
tedeschi, francesi e
di alcuni spezzoni del film
"Der blitz" di Lothar Brandler,
accompagnati dal
preciso commento tecnico
di un Messner visibilmente
emozionato.
Per mostrare come oggi
sia cambiata l'esposizione
al pericolo, è salito sul palco
il meteorologo austriaco
Karl Gabl. Il consulente
di Simone Moro ha illustrato
come si eseguono in
tempo reale previsioni dettagliate
e ha ricostruito, in
diretta, anche l'evoluzione
meteorologica del giorno
della tragedia dell’estate
di cinquant’anni fa, evento
sicuramente evitabile con
i mezzi tecnologici di oggi.
Una perturbazione inaspettata
e senza tregua
che sferzò in quota i due
gruppi francese e italiano
(sette alpinisti) che si erano
uniti nella scalata per
evitare un'inutile corsa
alla prima ascensione. Lo
jet stream avanzò dall'Inghilterra
a 300 km orari
e le temperature precipitarono;
condizioni terribili
che durarono cinque
cronache
giorni. Quattro alpinisti
morirono, dopo quattro
notti di bivacco in condizioni
disperate: Andrea
Oggioni, Pierre Kohlman,
Robert Guillaume e Antoine
Vieille.
La parola è quindi passata
agli unici sopravvissuti
ancora in vita, che con parole
commosse ma chiare
hanno quindi raccontato la
loro esperienza. Bonatti ha
ben illustrato l'evoluzione
psicologica dei membri
della cordata e ha sottolineato
le difficoltà date
dal suo ruolo di leader del
gruppo, in quanto alpinista
più esperto e conoscitore
del Monte Bianco; ha fatto
inoltre rivivere la lotta fra
la sua forza di volontà e il
suo corpo, ammettendo
anche di non aver compreso
da subito l'eccezionalità
del fenomeno meteorologico,
ritardando così la di-
13
scesa. Mazeaud si è invece
concentrato sulle emozioni
di allora esprimendo
infine un commento all'alpinismo
di allora e di oggi:
“In un mondo dove viviamo
nella paura, non si può vivere
senza passioni”.
Sono seguite diverse domande
da parte del pubblico
prima della conclusione
di Messner: “Non
commuove solo la tragedia
ma anche quello che è
rimasto: uno straordinario
esempio di solidarietà.
Mazeaud e Bonatti testimoniano
i valori essenziali
dell'alpinismo: purezza,
estetica, etica”.
Un lunghissimo applauso
finale ha concluso questo
incontro unico; più che
una commemorazione, un
omaggio a quell'alpinismo
e a quegli uomini.
Giuliano Bressan

Non è un giorno come un
altro. Oggi c'è l'annuale
inaugurazione dei corsi a
Rocca Pendice. Ma non è
un'inaugurazione come
un'altra. Oggi arrampichiamo
con i "veci" della
Scuola Franco Piovan, i
cosiddetti "emeriti".
Sergio Carpesio, trait
d'union tra gli istruttori
in attività e gli ex, chiama
a rapporto. L'idea è quella
di far provare a questi
eterni giovanotti ancora
l'ebbrezza del vuoto e l'armonia
del movimento in
parete.
Ci si trova sotto le rocce
del Pirio con Lino Borto-
cronache
UN GIORNO COI "VECI" di Francesco Cappellari
lami, Alfredo Dal Santo,
Claudio Ghiotto, Massimo
Ragana e Francesco Veronese.
Non tanti per la verità,
speravamo in un gruppetto
un po' più nutrito, ma
chi per un impegno con la
moglie, chi per la cresima
del nipote, chi per la sciatica,
fatto sta che ci contiamo
su poche dita.
Nutro da anni un desiderio,
tramandatomi da mio
padre, è stato lui a portarmi
in montagna. Era un
profondo appassionato di
montagna e annoverava
qualche importante scalata.
Aveva fatto il Rosa, il
14
Cervino e il Bianco. Ricordo,
quando andò proprio
sul Monte Bianco ed io ero
ancora bambino. Mi raccontò
di ghiacciai immensi,
di partenza a mezzanotte,
di una lunga colonna di pile
frontali e poi la cresta e la
cima, meravigliosa. "Ero
al sicuro, sai, perché sono
salito con un istruttore
della Scuola di Alpinismo,
un vero "sestogradista"
che si chiama Lino Bortolami".
E così Lino diventò
fin da allora il mio mito.
È proprio con Lino che ora
mi sto legando per scalare
queste ripide pareti di
trachite. Nutro per lui una
cronache
15

sincera simpatia, probabilmente
per il comune
ricordo di mio padre, ma
sicuramente anche per la
verace e grintosa disposizione
d'animo, unita ad
una forza muscolare che
si esprime a volte in contatti
fisici da veri "machi",
dove io ho sempre la peggio.
Saliamo la "Grande", con il
sole che illumina il sorriso
di Lino. Trent'anni a sopire
la voglia di salire in verticale.
E questo momento è
avvenuto assieme a me.
Sulla parete a fianco salgono
gli altri, il sole in
controluce fa risplendere
i loro capelli argentei ma
fa ancor più apprezzare
la vicinanza anche con Alfredo,
Claudio, Massimo,
Francesco e tutti gli altri,
anche quelli che oggi non
ci son più, legati ad un'unica
lunga corda che da più
di settant'anni sale per le
pareti del mondo.
Tutti da autentici capicordata.
Francesco Cappellari
Pag. 14 - Il gruppo di istruttori
in attività ed emeriti.
Pag. 15 - Foto in alto: Lino
Bortolami in azione.
Foto in basso: Alfredo Dal
Santo sullo spigolo della
Grande.
In questa pagina - Massimo
Ragana attacca la Grande
e un ritratto di Alfredo Dal
Santo.
cronache
16
Sono credente, ma senza nessuna fretta
di verificare se esista o no il paradiso.
Vado a Messa quando ne sento la voglia e
questo non mi succede spessissimo.
Quando lo faccio però provo un intimo
sollievo e cerco di seguire con attenzione
i riti della cerimonia e ascoltare le parole
del celebrante.
Possibilmente senza essere disturbato.
Da quando frequento la Scuola di Alpinismo,
quindi dal ’72, penso di non esser
mai mancato ad una cerimonia di inaugurazione
dei Corsi, come quella che si
è svolta a Rocca Pendice l’otto maggio
scorso.
Nell’era oramai preistorica la Messa si
celebrava sotto l’attacco della “Direttissima”,
dove c’era una lapide a ricordo di
Emilio Comici e che ora non c’è più.
L’altare era costituito da alcune grosse
pietre di trachite sovrapposte l’una
sull’altra e che in tempi non sospetti servivano
agli “sfigati” come il sottoscritto
a guadagnare quei pochi centimetri per
poter superare il primo passaggio della
“Comici”.
Punto.
Poi altare e prete vennero trasferiti in
forcella, nel punto esatto in cui il sentiero,
ora diventato una “autostrada” grazie
al contributo dell’”Ente Parco Colli”, si
biforca in due direzioni: una in discesa
verso la base della parete est e l’altra in
salita verso le numerate.
Un tavolino da campeggio e qualche fiore
fresco raccolto nei pressi servivano per
la circostanza.
I pochi “climbers” che passavano di là e
che non centravano nulla con la cerimonia,
si guardavano attorno un po’ sorpresi
e i più audaci, togliendosi il cappello, si
facevano financo il segno di croce.
Qualche anno più avanti ci misi del mio.
All’inizio degli anni ’90, approfittando del
fatto che ero direttore di un corso di alpinismo,
spostai la cerimonia sul prato
della Regione, pensando che ci sarebbe
dialoghi
RITORNIAMO IN FORCELLA
17
stato più spazio a disposizione per i devoti
e numerosi “fedeli” che non in forcella.
La storia andò avanti per un po’ di anni,
sino a quando, in tempi più recenti, trovò
collocazione sullo sterrato del parcheggio,
fronte area da pic-nic, generosamente
offerta sempre dall’onnipresente
’’Ente Parco Colli”.
E sino a qui niente di male, se non fosse
per il fatto che, visti i risultati ottenuti, il
luogo si presterebbe poco a quella esigenza
di raccoglimento e rispetto che la
celebrazione di una S. Messa richiede.
Che uno ci creda o no.
Però, intendiamoci, ascoltare la Messa
non è obbligatorio.
Uno può farne anche a meno o nella fattispecie
venire un pò più tardi, giusto per
l’appello.
Obbligatorio dovrebbe essere semmai il
rispetto per chi la Messa la vuole davvero
ascoltare, demandando ad altro momento
le proprie euforie chiassose.
Allora invito chi di dovere a riconsiderare
il posto dove portare il prete con l’altare
e che per me potrebbe essere il titolo di
questo mio racconto.
Se non altro potremmo stare certi che
due passi fatti in più segnerebbero quel
confine immaginario, che è il rispetto per
gli altri, molto più efficace di quel povero
nastro che un illuso del Coro pose domenica
nel piazzale dove veniva celebrata la
Messa, tirato fra due paletti in ferro su
uno dei quali era appeso un cartello in cui
era scritto pressappoco cosi:
“La Messa è iniziata, per favore fate silenzio!”.
Amen.
Sergio Carpesio
di Sergio Carpesio

Arrivavi dalla pianura e passate le strettoie e
le gallerie del lago artificiale di Val Schener,
all’improvviso, dopo una curva, compariva
la vallata di Primiero.
Era come uscire dall’acqua dopo un’immersione
e respirare finalmente a pieni polmoni.
La valle si apriva generosa, con i pendii di boschi
di abeti e larici verdissimi ed in fondo le
cime rocciose gialle e grigie del gruppo delle
Pale di San Martino. Nel piano prati coltivati
e il torrente Cismon che scorreva impetuoso
nella parte sinistra della vallata. I borghi di
Imer e Mezzano erano adagiati sulla destra
orografica, più esposta al sole anche d’inverno,
perché i monti intorno erano alti e quando
la stagione volgeva al freddo, il sole non
riusciva a scaldare tutta la vallata, ma solo
i pendii rivolti a sud, dove appunto c’erano i
paesi. Dopo qualche chilometro entravi a
Imer e Mezzano, dove la strada serpeggiava
stretta tra le case e poi usciva dritta dritta
fino a Fiera di Primiero. Arrivavi così, dopo
un lungo rettifilo, nel centro abitato e nella
piazzetta Nievo, che poi non era una piazza,
semmai uno slargo o forse nemmeno questo:
era un incrocio, dove confluivano varie
strade, quella che proveniva dalla pianura,
la via della Chiesa Parrocchiale, edificata più
su, nel borgo vecchio, quella che portava a
Transacqua, verso Tonadico e la val Canali,
e quella che proseguiva per San Martino e il
Passo Rolle.
Lì, nella piazzetta, eri arrivato in montagna,
alla fine del viaggio dalla pianura. Trovavi il
bar Roma per una cioccolata calda e lo strudel
di mele, il panificio con il profumo delle
pagnotte appena sfornate che ti catturava
dalla strada, la macelleria per lo speck di
montagna e i canederli da portare a casa
al ritorno, il salumiere per le provviste per
l’imminente escursione. Il fruttivendolo
c’era, ma noi andavamo a quello più su, a
Tonadico, dalla Piera. Nel nostro girovagare
per il paese non poteva mancare una puntata
al negozio di articoli sportivi, là, dopo
il bar Roma, per le ultime novità in fatto di
attrezzi, giacche e scarpe da roccia. Giù in
dialoghi
PIAZZETTA NIEVO
18
di Sergio Sattin
piazzetta passeggiavi tranquillo, facendo
magari una visita all’amico Lallo Gadenz,
alpinista e fotografo, che aveva il suo laboratorio
proprio lì, a destra. Con lui parlavi
dei rifugi, dei nuovi gestori, delle nuove vie
aperte sulle pareti lassù, degli amici comuni
e ti mostrava le sue foto delle Pale di San
Martino e delle valli intorno, foto che ormai
avevano fatto il giro del mondo. Anch’io ne
avevo una mezza dozzina appese alle pareti
nella mia stanza: parlavano di fiori, di crode,
di torrenti, di pascoli e dirupi e di giovani
valligiani. Allora Lallo chiudeva il laboratorio
e assieme andavamo all’osteria a bere
un “rosso” con le vecchie guide alpine, con
i giovani finanzieri che avevano la caserma
proprio lì, in via Roma e i paesani che non
mancavamo di rifornirci di una buona bottiglia
di vino trentino.
Eravamo di casa nella piazzetta Nievo, e
giravamo tranquilli con i nostri calzoni da
roccia rattoppati e tutti ci conoscevano e
amavano intrattenersi con noi, anche se
sorridevano un po’ increduli per la nostra
passione per le crode.
Tra una casa e l’altra, nella stretta via centrale,
ammiravi le bellissime cime, alte
sopra la fascia dei boschi, così lontane per i
valligiani e per chi non le frequentava e così
vicine per noi che ne eravamo innamorati e ci
apprestavamo a salirle. Lassù, sopra i Pra’
Piereni, svettava il Cimerlo e più in alto il
Sass Maòr accanto alla cima della Madonna:
una visione meravigliosa.
Poi lasciavamo Fiera e c’inoltravamo per
la Val Canali, con una sosta a Tonadico al
negozio di frutta, gestito dalle due giovani
Betta e Piera e dalla madre, ma fin dalle
prime volte la mia attenzione era andata a
Piera. Lei aveva diciott’anni ed io venti. Era
bella, la Piera. Aveva gli occhi chiari e i capelli
lisci color castano, raccolti attorno alla
nuca, come si usa da quelle parti. Come
dice la canzone? “La gà i oci ciari come
l’aqua e i cavei xe driti e sensa gropi. Cosa
importa se gò le scarpe rote, mi te vardo
nei oci e son contento.” E parlava bene ed
era intelligente e aveva un comportamento
distinto dalle altre ragazze del luogo: lei
aveva frequentato la Scuola di ragioneria a
Feltre. Il suo sorriso era largo e simpatico e
tra noi era nata subito una grande amicizia,
fatta all’inizio di battute sul nostro andar
per crode, a lei incomprensibile e poi, un po’
alla volta, di scambi di sorrisi, di confidenze
sulla nostra vita, sui nostri programmi, di
foto scattate una accanto all’altro. Eravamo
giovani ed era bello parlare, guardarsi
e sorridere dolcemente, ma i nostri mondi
allora erano molto diversi e distanti… o forse
io dovevo fermarmi di più a Tonadico! Ma
si sa, quando si parte con gli amici, come
si fa a staccarsi dal gruppo? Poi, nel tempo,
io mi allontanai per il servizio militare
e lei sposò un valligiano. Betta, la sorella
più giovane, mi disse che si era trasferita a
Milano ed io non la rividi più.
Passato il borgo di Tonadico, la strada diventava
stretta e ripida e subito trovavi i ruderi
del vecchio castello, di Castelpietra, posto
a guardia della val Canali nel punto dove
scende anche la strada del Passo Cereda. Il
Maniero era stato edificato sopra dei massi
rotolati giù dalle montagne in epoche passate,
che in parte avevano ostruito lo sbocco
della valle. Passato il castello, questa si allargava
un po’ e poco avanti, nel laghetto di
villa Welsperg ammiravi una corona di cime
specchiate nell’acqua: le mie amate crode,
chiare e luminose nel tramonto, sopra i prati
e i boschi verdi.
Era il mio mondo. Le conoscevo tutte e in
ciascuna di esse c’era un’avventura da ricordare,
qualcosa da serbare sempre nel
cuore. Sulla cime del Coro ero salito con
Toni, Annamaria, Laura e Gianni, come sulla
Pala del Rifugio e sul Campanile d’Ostio,
con Franco ero stato sul Sass d’Ortiga, sul
Sass Maòr, sulla Canali e in molte altre ancora,
sui Vani Alti e sulla Cima Manstorna
avevo portato degli allievi, come sul Dente
della Pala e sulla Punta della Disperazione.
Ogni volta che arrivavo in quella valle, provavo
un’emozione e guardavo estasiato lo
dialoghi
19
spettacolo delle vette intorno e mano a mano
che mi inoltravo, assaporavo come in trance
il profumo dei prati e dei boschi e ascoltavo il
gorgogliare del torrente, dove sempre, al ritorno
dalle nostre ascensioni, ci fermavamo
per una bella rinfrescata.
Non è facile dire quanto io fossi innamorato
di quei luoghi: la prima volta che mi inoltrai
avevo meno di vent’anni, e ancor oggi mi fermo
sempre a contemplare le cime, i boschi
e le radure.
Ora Fiera di Primiero è cambiata, non è più
il mio borgo, non riconosco più la piazzetta
Nievo. Gli amici, Lallo Gadenz, il Bepi, il Bruno,
il Micel, la Piera e gli altri non ci sono più,
come i compagni di cordata di allora. Alcuni
mi hanno preceduto nei verdi pascoli del
cielo, altri si son persi nelle nebbiose pianure.
In paese ora ci sono le circonvallazioni
e i sensi unici e i turisti hanno invaso ogni
angolo con il loro chiasso, gli scarponi lucidi
e le giacche a vento rosse e se ti fermi
in mezzo alla strada per ammirare il Sass
Maòr, il vigile ti fischia per farti spostare.
Hanno aperto negozi con fastidiose luci al
neon in ogni dove, alterando senza pietà il
disegno delle modeste facciate delle vecchie
case lungo la via principale. È diventato tutto
un mercato senz’anima e se cerchi le foto
di Lallo Gadenz, l’artista che ha raccontato
la storia delle vallate, ti guardano male e ti
allungano un CD: “Queste son foto a colori,
sono più belle!” E non sanno quanto amore,
quanta bellezza e poesia c’erano nei paesaggi
di Lallo, quanto erano suggestive le foto
del Coro visto dai Pra’ Piereni fioriti di genziane
in autunno, o quelle del Sass Maòr visto
dai prati di Malga Canali ricoperti di crocus a
primavera! Non sanno più niente, non sentono
niente, non conoscono nemmeno i nomi
delle meravigliose cime che li circondano…
Quanta amarezza!
Ma quelle son là, e basta uscire dal paese
per ritrovarle, belle, alte, stagliate nel cielo…
le mie montagne, la mia giovinezza!
Sergio Sattin

14 Aprile 2011: sono in giro
per il mondo quando mi
arriva un sms con l’invito
a partecipare alla prima
di una delle uscite arrampicatorie
pensate per celebrare
i primi 10 anni di
esistenza di questo gruppo
di amici che si chiama(no)
Mongoi. Dopo richiesta di
permesso a chi di dovere,
mi aggrego alla compagnia
che, domenica 17
aprile 2011, ha come obiettivo
la ripetizione della via
Boomerang al M.te Brento
in Valle del Sarca.
La via è una super classica,
aperta nel 1979 da Furlani
e company, e segue i
punti deboli per superare
le placconate del M.te
Brento, a sinistra delle
famose Placche Zebrate.
Caratteristiche della via:
sviluppo di 800 m, 22 tiri,
difficoltà IV-/V+, 8h il tempo
previsto per l’arrampicata,
1h per l’accesso e 1h
per la discesa.
Ero già stato su questa li-
diario alpino
Racconti di quasi-alpinismo di Matteo Mason
10° anno dei Mongoi - Via Boomerang M. Brento - Valle del Sarca - 17.04.11
nea di salita nel 1997 ma,
al tempo, era stata fatta
una variante in uscita (perché
persa la via!) e, come
a volte può succedere, è
proprio giunto il momento
di ritornarci per trovare la
corretta uscita. Vezzi degli
alpinisti della domenica.
Ma chi sono questi Mongoi?
Molti di voi senz’altro
li hanno incontrati a Rocca
Pendice o a Lumignano o
presso le strutture di arrampicata
artificiale a Padova
e oltre.
La leggenda vuole che un
illustre alpinista padovano
un giorno di molti anni fa
(2001) vedendoli armeggiare
in parete con soste,
nodi e altro gli sia venuto
da dire, dal profondo del
cuore ma con fraterna
amicizia, “ma si proprio
dei mongoi!” che, per il
dialetto veneto, è simile a
te xi proprio un monassa
e che può anche raggiungere
punte poetiche di
comunicazione quando si
20
trasforma in mago (te xi
proprio un mago), da non
confondersi con quella
volta che tale nomignolo fu
dato a Manolo.
Poi nei successivi anni
questi ragazzi si sono evoluti
e, pur imparando ad
armeggiare soste, nodi e
quant’altro, hanno saputo
mantenere lo spirito iniziale
e continuano imperterriti
ad essere mongoi,
sia in parete che in altre
occasioni. Si può dire che
sono un gruppo di Amici,
con la A maiuscola, che
amano arrampicare e in
questo ambiente si muovono
in modo leggero, con
molta tranquillità, spirito
di compagnia, di gioco e
gogliardia.
Giusto per darvi un’idea,
che solo un po’ vi può far
capire come siano i mongoi…
dovete sapere che
tutto l’inverno si allenano
su pannelli strapiombanti
e poi? E poi vanno a fare
vie in placca!
Chi sono questi mongoi?
Eccoli:
- Massimo, capo mongoeo,
l’uomo della pasta e dei
materiali, pianificatore di
eventi
- Flash Petit, addetto ai
muscoli e ai legamenti del
gruppo, la sua forza è la
velocità (non è francese!)
- Minga, el professore, attento
al fisico (di tutte….)
- Gatto (assente a questa
uscita), il vuoto come il colore
rosso lo porta a stati
di alterazione percettiva,
ma è in terapia (per il colore
rosso!)
- Sergio (assente a questa
uscita), detto il nonno, non
per l’età ma per senso di
responsabilità
- Il presidente onorario
e benemerito (assente a
questa uscita), il nome
dice tutto.
Veniamo ora ai fatti del
17.04.2011.
I mongoi sono sul posto
dalla sera prima assieme
ad altri due simpatizzanti;
hanno perlustrato la zona
per individuare attacco e
discesa e hanno indicato
con dei rami i sentieri,
quelli sbagliati, cosìcche
eventuali altre cordate non
diano fastidio nel giorno
della celebrazione.
Io, Enrico e Ceci partiamo
la mattina presto da Padova…
ma così presto che
arriviamo al luogo dell’appuntamento
prima che si
sveglino!
Facciamo quindi le corda-
diario alpino
te e partiamo per l’attacco
di questa entusiasmante
classica. Essendo noi
tre già ben svegli (anche
perché alla sosta all’auto
grill abbiamo incontrato
un pullman di donzelle che
rientravano dalla disco
e gli ormoni di Enrico si
21
sono agitati) andiamo subito
all’attacco della via. Ci
segue la cordata composta
dal Mongoeo Massimo e
dall’ing. Cassuttel (esperto
di diedri..) e, a chiusura
del gruppo, c’è LA cordata
che, come i grandi sportivi
professionisti, ha con sé

un esperto di brain stimulation
(stimolazione
del cervello) per ottenere
il massimo rendimento
psico-fisico e per raggiungere
il massimo livello
di soddisfazione. LA
cordata è composta da:
Mongoeo Minga, Mongoeo
Super Flash Petit e
Mourice Psyco.
Perfetto l’orario di partenza.
Ceci, vista la lunghezza
della salita, si è messo un
paio di samoche (scarpe
comode) che solo lui poteva
portare senza problemi
su quelle difficoltà.
Perfetto il meteo: qualche
nuvola, infatti, fa si che il
sole non ci cucini sul levigato
calcare argenteo.
Procediamo regolari, tiro
diario alpino
dopo tiro, fino alla base
delle famose placche, sotto
il tetto a forma di boomerang
che dà il nome
alla via e qui Enrico le risale
passo dopo passo con
estrema eleganza, dimenticandosi
finalmente del
pullman!
Usciti dalla zona del tetto
ci portiamo verso la zona
alta dove 2 tiri in traverso
su roccia mista a sassi (o
viceversa) ci fanno arrivare
sulla verticale del tratto
finale. Spediti raggiungiamo
il bosco e gli ultimi
metri vengono “risolti” con
movimento arrampicatorio
stile Tarzan sulle liane
degli alberi, stile non ancora
contemplato nel manuale
Caruso.
22
La piacevole discesa ci
porta in breve alla zona
di partenza, dove, dopo
numerose pacche sulle
spalle e calorose strette
di mano, una birra fresca
rende onore alla remunerativa
(per lo spirito)
salita.
Anche questa è fatta ed in
attesa del prossimo racconto
(o altro avvenimento,
tipo i primi 20 anni…)
mi rimane da esprimere
un consiglio: non smettete
mai di essere MONGOI!
Matteo Mason
Il fascino di camminare
tra le montagne bellunesi
spazia a 360° tra le
diversità di cui sono formate.
Si rimane ammaliati
nell’ammirare guglie e
pareti rocciose alle luci del
tramonto, vedere famiglie
di camosci che corrono a
perdifiato con i loro piccoli
lungo ghiaioni e ripide
cenge oppure nel rimanere
incantati di fronte a fiori
coloratissimi nascere tra
le nude rocce battute dalle
intemperie della natura.
Poi volgiamo lo sguardo
verso strade, ponti e viadotti,
e storciamo il naso
chiedendoci se le opere
dell’uomo potranno diventare
un giorno a zero
impatto ambientale. Sarà
una bella sfida conciliare
la morfologia di montagna
con quella di tracciati
sempre più lineari per
correre ancora più veloci
(saremmo ipocriti se noi
cittadini non desiderassimo
dimezzare i tempi di
accesso in auto).
Più di settant’anni fa i ritmi
erano indubbiamente
diversi e anziché di strade
si parlava spesso di carrarecce
e mulattiere che
si districavano tra le montagne
in modo quasi invisibile.
Molte di queste con
il tempo furono riadattate
e ampliate, mentre altre
furono abbandonate o più
semplicemente dimenticate;
una di queste è quella
che sale a Casera Bitti nei
Monti del Sole.
diario alpino
La stradina fantasma di Casera Bitti
di Marco Di Tommaso
Questo gruppo mi aveva da
sempre incuriosito, sia per
i suoi versanti selvaggi e
sia per la carenza di sentieri,
e, non appena venni a
sapere che nei pressi della
casera era stato avvistato
l’orso, decisi di organizzare
un giro in quella zona.
Aperta la cartina topografica
non vidi nessun sentiero
CAI e dovetti rimediare
cercando di individuare
l’itinerario più semplice
tra quelli segnati di nero
(itinerari secondari non
manutentati) e quello che
mi sembrò essere il più
logico fu quello che saliva
dalla Val del Mis.
Giunto alle porte della valle,
superai le ultime case
a Gena Bassa e mi adden-
23
La mulattiera scavata nella roccia
trai in un territorio che da
subito colpisce per la sua
asprezza. Con la cartina
topografica sulle ginocchia
guidavo l’auto con lo
sguardo che scrutava a
destra e a sinistra in cerca
di un punto di riferimento
per capire dove mi trovavo
e dove poteva essere
l’inizio del mio itinerario.
Non avrei di certo preteso
di trovare un cartello con
scritto “su per di qua”, ma
almeno un’evidenza di un
sentiero quella si. Percorsi
due o tre volte la valle e
l’unica traccia che mi destò
curiosità fu quella di
un esile bollo rosso su un
albero.
Sceso dall’auto mi chiesi:
“ma il sentiero dove si

trova?” Oltre che in basso,
il mio sguardo andava anche
in alto in cerca, tra le
pareti a picco, di un bosco
che permetteva al sentiero
di salire, ma niente da
fare. Muraglie di roccia mi
scoraggiavano anche se il
mio istinto diceva che mi
trovavo sul posto giusto.
Guardai nei pressi dell’albero
con il bollo rosso in
cerca di qualche traccia e
scorsi tra l’erba un’esile
sentierino che conduceva
a sinistra. Dubbioso lasciai
lo zaino in auto e decisi di
percorrerlo per un breve
tratto per vedere se fosse
stato quello giusto. “Si,
quello giusto per le zecche,
forse …” mi dissi togliendone
un paio dai pantaloni.
Giunto al primo tornan-
diario alpino
I segni misteriosi sugli alberi
te, quasi per magia l’esile
traccia divenne una comoda
e larga mulattiera. Preso
dall’entusiasmo tornai
all’auto a prendermi lo
zaino e i bastoncini.
Seguii la stradina che mi
condusse ad un torrente
dove si trovava un antico
muretto, forse un vecchio
riparo per pastori.
Oltrepassato, raggiunsi
più avanti la parte alta
del torrente e qui sembrò
avere termine il mio percorso.
Spinto dalla curiosità
provai a risalire per
qualche metro il suo alveo
e con gran felicità ritrovai
la stradina sulla sinistra.
Da qui in poi sarebbe stata
una continua scoperta.
La mulattiera saliva su a
tornanti scavati spesso
24
sulla roccia con la forza
delle braccia degli uomini
e la potenza della dinamite.
Gli alberi posti sul
bordo esterno facevano
da parapetto e nascondevano
allo stesso tempo il
percorso dallo sguardo di
quei pochi che avevano la
fortuna di percorrere la
valle con gli occhi in su.
Mentre salivo mi ripetevo
di continuo che non aveva
senso lì una stradina così
volutamente modellata
dall’uomo e pensavo che
potesse terminare da un
momento all’altro o perlomeno
divenire una normale
mulattiera. Invece continuava
a salire su decisa
tra le coste rocciose che
dal basso sembravano impenetrabili.
Finalmente uscii dalle verticalità
delle pareti e raggiunsi
i ruderi della Casera
Bitti.
La mia attenzione cadde
subito sugli alberi che
la circondavano. Su gran
parte di questi ad altezza
uomo vi erano incisi strani
segni come se qualcuno o
qualcosa si fosse messo a
raschiare con le unghie le
cortecce di quei poveri alberi.
Avevo sentito parlare
dell’orso che era stato avvistato
dalla forestale in
quella zona e tra il silenzio,
la solitudine e i colori
un po’ scuri che mi circondavano
feci presto a sentire
un brivido percorrere il
mio corpo e a schizzare in
me l’immaginazione.
Mi guardavo tutt’intorno e
diario alpino
cominciai a sentire l’impressione
di essere osservato,
mi sembrava di essere
Biancaneve nel tetro
bosco mentre scappava
dal sicario della strega. Il
cuore cominciò a battermi
più forte e una sensazione
di disagio mi prese completamente.
Salendo speravo di trovare
la casera ancora accessibile
in modo da aggiungerla
ad un mio progetto
editoriale che stavo realizzando,
ma siccome questa
risultò essere purtroppo
un rudere decisi di togliere
il disturbo e di fare ritorno.
Come se inseguito
da qualcosa, cominciai
ad incamminarmi velocemente
verso il basso
tranquillizzandomi solo
La selvaggia Valle del Mis
25
dopo essermi allontanato
a sufficienza.
Scendendo il mio pensiero
continuò ad andare a quei
segni sugli alberi e a chi li
avesse potuti fare; scoprii
qualche giorno dopo dalla
forestale che si trattavano
solamente di “morsi” di
cervo e non di zampate di
orso come forse un po’ ci
speravo.
La discesa fu veloce e
quando feci ritorno all’auto
la mia soddisfazione era
al massimo. Credo che le
nostre montagne siano
una fonte di infinite scoperte
e meraviglie sia nelle
località più blasonate e
sia forse tra quelle meno
conosciute.
Marco Di Tommaso

Una bella esperienza che merita di essere
ricordata! Come hanno ribadito a più
riprese i miei compagni di avventura.
Regista dell'opera il nostro Galeazzo, che
comincia a pensarci un anno prima ..ispirato
dal "sogno romantico di Julius Kugy"
poi realizzato nel 1930 ad opera di Emilio
Comici.
Complici il fascino delle Alpi Giulie e la
corrispondenza con Luca Vuerich che gli
invia parte della relazione dopo averla ripetuta
in invernale con Meroi-Benet.
S'ha da andare!!!
Un soleggiato week end di fine estate fa
da cornice a questa Meraviglia: il percorso
è in molti tratti orizzontale, un avanzare
che ci regala minor tensione rispetto
ad una salita esclusivamente verticale
..oltre a perfetta visibilità e panorami favolosi
che si aprono ad ogni istante: quassù
risulta più facile sentirsi parte della
Terra!
diario alpino
CENGIA DEGLI DEI di Deborah Chillin
e Carlo Nicoletti
Il passaggio del Sasso Incastrato
26
Non mancano gli episodi divertenti, come
quando siamo costretti a scivolare attraverso
lo stretto "passaggio del gatto"
..che alcuni di noi prendono alla lettera
e superano "gattonando" ..o quando Riccardo
quasi paventa di andare a riprendersi
la relazione firmata da Luca Vuerich
appena scivolata nel canalone sotto!
Ne risulta un'esperienza intensa, una
Giornata veramente vissuta, di quelle capaci
di ricaricare le batterie per giorni e
giorni!
Il percorso va continuamente ricercato,
quando non si arrampica si cammina
ma bisogna pur star attenti al friabile, e
a tratti bisogna saper superare qualche
difficoltà più tecnica, come ben descritto
da Carlo e Marco: Grazie agli Alpinisti di
ieri e di oggi che hanno reso percorribile
questa Via Eterna!
Deborah Chilin
Il fine settimana del 21 e 22 agosto del
2010 si decide, su proposta di Riccardo, di
percorrere la Cengia degli Dei che io conoscevo
solo per fama. Il 21 agosto partiamo
in direzione Tarvisio e dopo il consueto
traffico autostradale di piena estate
arriviamo alle pendici del Jof Fuart. Ci
incamminiamo lungo la strada sterrata
verso il Rifugio Corsi e si discute su chi
c’è, chi altro poteva esserci e sulle altre
salite fatte nelle domeniche precedenti.
Intanto arriviamo alla teleferica che il
rifugista gentilmente ci concede di usare
per trasportare il materiale necessario.
La teleferica è al limite (8 zaini, 4 corde
e altro) ma per fortuna non c’è niente di
delicato. Cerchiamo di posizionare il materiale
non troppo esposto sul carrellino
per evitare che il vento o gli alberi ci scarichino
il materiale nel bosco sottostante,
obbligandoci ad una camminata esplorativa
per poterlo recuperare. Ripartiamo,
il bosco tende a diradare e si vede il rifugio
che raggiungiamo dopo circa 1 ora.
Qui incontriamo il rifugista che alcuni di
noi conoscevano per l’uscita del XII corso
di escursionismo avanzato. Recuperiamo
il materiale dalla teleferica, che per fortuna
non ci ha fatto scherzi, ma è ancora
troppo presto per la cena. Decidiamo
quindi di arrampicare sulla falesia a 200
m dal rifugio. Evitiamo i tiri più difficili e
saliamo sul IV / V, e così ci prepariamo
alla giornata di domani, maneggiando la
corda e soprattutto toccando la roccia
che certi tratti non è proprio solida… ma
d’altronde siamo in montagna. Dopo 2 tiri
a testa circa è ora di cena e torniamo alla
Rifugio, ma il cuoco dov’è? Anche lui ha
avuto la nostra stessa idea e dal rifugio
lo vediamo che arrampica da solo su un
tiro della falesia (che a vederlo sembrava
duro), incurante dell’ora. Dopo le imprecazioni
del rifugista per farlo scendere,
arriva, e anche a lui tocca lavorare. Alla
cena, leggendo le relazioni, si discute sul
percorso del giorno dopo, per evitare di
diario alpino
27
perdersi. Io conosco solo il sentiero Anita
Goitan fatto col corso di escursionismo a
luglio, e quindi non entro in discussioni.
Dopo la cena andiamo a dormire e la notte
passa tranquilla, anche perché abbiamo
una stanza tutta per noi. Ci svegliamo
all’ora stabilita e dopo la colazione partiamo
assieme al sole che da poco si è fatto
vedere. La giornata è serena e saliamo
verso la forcella. Arriviamo all’inizio del
sentiero Anita Goitan e ricordandomi la
sua bellezza, sono fiducioso per la giornata.
Lo percorriamo fino a dove comincia
effettivamente la cengia, a sud, ma a noi
aspetta il versante Nord. Qui comincia finalmente
la nostra avventura. Dobbiamo
salite un canalino di III e un segno rosso
molto sbiadito ci indica che abbiamo imbroccato
l’attacco. Arrivati su una spalla
rocciosa scendiamo con una prima doppia
di 25 m. Qui la vista di uno spit più in basso
ci svia un po’, ma in realtà dobbiamo risalire
ancora per roccette a destra (ometto)
fino a un terrazzino per la doppia successiva.
Per rinforzare la sosta della doppia
Cristiano pianta un chiodo per maggiore
sicurezza ma, per piantarlo troppo bene
non si riuscirà più a toglierlo, ma almeno
siamo sicuri che terrà… Qui scendiamo
con una lunga doppia di 50 m e arriviamo
effettivamente sulla cengia. Siamo in
punto critico del percorso (di quasi non
ritorno) poiché risalire la doppia appena
fatta, anche se fattibile, non è del tutto banale.
Da qui in poi il percorso è pressoché
orizzontale, inizialmente la cengia è larga
e si cammina senza problemi. Progrediamo
mettendo nei tratti più esposti corde
(non sempre del tutto fisse) per maggior
sicurezza. Il sentiero è alpinistico e i detriti
ci costringono a fare attenzione ai
nostri passi, l’orientamento secondo me
non è poi così difficile (anche per la presenza
di ometti) e poi il percorso è intuitivo.
Il panorama è stupendo e spazia sulle
Alpi Giulie, sul Lussari, sul Mangart. Il
sole poi ci aiuta a gustare ancora meglio

il nostro cammino. Intanto arriviamo ad
una zona dove la roccia è marcia e dove si
procede su detriti sempre più numerosi,
le protezioni sono difficili da posizionare
perché la roccia non è solida ma il percorso
è ancora facile. Arriviamo in vista
del famigerato Sasso Incastrato. Questo
è il punto più “duro” e prima del masso
il sentiero è mezzo franato, bisogna fare
attenzione. Il passaggio difficile consiste
nel traversare questo Masso in grande
esposizione e dove appoggi e appigli sono
sporchi di ghiaino. Per fortuna il tratto
ha un corta metallica ed è breve. Sorte
ha voluto che Riccardo perdesse proprio
qui la stampa della relazione, volando giù
nel canalone sottostante. Anche le parole
hanno il loro peso. Passato il masso non
è finita, per avanzare bisogna gattonare
perchè la cengia si abbassa. Si arriva su
un’altra gola, il terreno è ancora instabile
e le protezioni sono precarie come la roccia.
Anche se presi dalla progressione,
non si possono non ammirare le pareti
che ci sovrastano con la loro maestosità;
la cengia ha il nome adatto. Finito questo
tratto si vede la Gola di Nord Est, ormai
il difficile l’abbiamo fatto e ammiriamo il
paretone del Jof Fuart dove continua la
seconda parte della cengia. Da qui il sentiero
diventa meno pericoloso, solo un’altra
corda metallica, secondo me inutile,
ci aiuta a superare un piccolo saltino, e arriviamo
alla partenza della Seconda parte
diario alpino
28
della Cengia. Come da programma decidiamo
di salire al Jof Fuart. Dobbiamo arrampicare
sul III in un camino e senza difficoltà
lo superiamo, poi la salita diventa più facile
ma comunque sempre ripida. Infatti, lungo
il sentiero che si inerpica vediamo degli
spit, per assicurare chi non si sente sicuro,
ma per la difficoltà modesta non usiamo la
corda. Ancora l’ultima fatica e prima della
cima ci accolgono i padroni di casa, un
branco di stambecchi. Avevamo già visto le
loro tracce sulla cengia, ma adesso li vediamo
dal vero, e non sembrano spaventati.
Arriviamo poco sotto di loro e se ne vanno
indifferenti e senza fretta. Da qui il sentiero
traversa a sinistra per congiungerci alla via
normale, e in 10 minuti siamo in vetta. Aver
conquistato la cima attraverso la cengia
mi riempie di soddisfazione. Il panorama e
magnifico ma si sta guastando per le nubi.
Dopo la foto di vetta andiamo in fretta verso
la normale per evitare la pioggia, che per
fortuna non arriverà. Lungo la discesa incrociamo
la fine del sentiero Anita Goitan,
fatto il mese prima; adesso almeno questa
parte di Jof Fuart posso dire di conoscerla.
Arriviamo al Rifugio e dopo aver salutato il
rifugista ci incamminiamo sul sentiero del
rientro. Il tramonto sta cominciano e vedendo
la luna che sta sorgendo a est mi
torna in mente l’alba di stamattina. Una
giornata piena in tutti i sensi. Un grazie
ai compagni di cordata, Cristiano, Davide,
Deborah, Fabio, Marco, Riccardo, Valeria
per il giro fantastico.
N.B. Da segnalare la bella e accurata relazione
della cengia scritta da Marco sul
sito www.vienormali.it e riportata qui di
seguito e un grazie particolare a Fabio
per aver riunito e organizzato tutte le foto.
Carlo Nicoletti
Hanno partecipato: Valeria Baratella,
Davide Beccaro, Deborah Chillin, Fabio
Crivellaro, Riccardo Galeazzo, Cristiano
Gobbin, Carlo Nicoletti, Marco Tonello.
diario alpino
RELAZIONE TECNICA
Jof Fuart – Cengia degli Dei – 2666 m
Regione: Friuli Ven. Giulia (Udine) - Dolomiti – Alpi Giulie - Gruppo Montasio
Provincia: Udine
Punto di partenza: Parcheggio Val Rio del Lago, pressi Sella Nevea (q. 1020 m)
Versante di salita: N-NE
Dislivello di salita: 1650 m
Dislivello totale: 3300 m
Tempo di salita: 9,30 h
Tempo totale: 13,00 h
Difficoltà: EEA - AR - III+ - AD-
Periodo consigliato: estate - autunno
Punti di appoggio: Rif. Corsi (q. 1874 m)
Tipo di salita: Traccia e roccette, passaggi su roccia
Introduzione:
La relazione riguarda una parte della famosa Cengia degli Dei (precisamente la parte che percorre
il versante N della Cengia dalla cima di Riofreddo fino alla gola NE dello Jof Fuart) e la salita alla
cima dello Jof Fuart per la via della gola NE.
La Cengia completa permette di compiere il periplo dello Jof Fuart e delle cime del suo sottogruppo
(Riofreddo, Innominata, Torre e Alta Madre dei Camosci). L´itinerario è stato immaginato da Julius
Kugy negli ultimi anni del XIX secolo e a lui si deve il nome. Il primo a percorrerla nel ´30 è stato
Emilio Comici, che a quanto appreso dalla documentazione (scarna e non sempre chiarissima) che
sono riuscito a reperire, ha compiuto il giro iniziando dalla gola NE, continuando per forc. Mosè
(tratto più impegnativo della Cengia), poi fino sotto la parete S delle cime secondarie (forse ora sentiero
A. Goitan?), svalicando oltre la Riofreddo e attraversando il versante N delle stesse fino alla
gola NE nuovamente. Salita di grandissima soddisfazione, da ricercare,fuori da itinerari comuni
e frequentati (rarissima la frequentazione senza guida). Necessaria esperienza, orientamento e
meteo ottimo.
Accesso:
Da Tarvisio proseguire verso Sella Nevea, passando per Predil. Poco prima di Sella Nevea, prendere
sulla destra una strada bianca (indicazioni Rif. Corsi) che dopo circa 1 km si interrompe in un
parcheggio capace di contenere circa 20 auto. Da qui proseguire a piedi (divieto di accesso) lungo
la strada bianca che con numerosi tornanti sale in un bellissimo bosco. Finiti i tornanti si sale su
un lungo tratto rettilineo cementato per la pendenza in faggeta (il sent. 628 che è da seguire fino
al Corsi si ricongiunge poco sotto questo tratto). Poco dopo la fine del tratto cementato si entra nei
pascoli d’alpeggio della malga Grantagar con splendida vista sullo Jof Fuart e Canin (q. 1530 m, 1h
30’ dal parcheggio).
Poco sotto la malga si trova la stazione della teleferica del rifugio Corsi dietro alla quale c’è la
possibilità di salire lungo il “Sentiero dei Tedeschi” che rimonta la ripida spalla immediatamente
sotto al Corsi, oppure si può continuare sulla strada bianca che dopo la malga diventa un agevole
sentiero. Nel primo caso contare circa 45’-1h fino al Corsi (sentiero ripido, tratti con fune per aiutare
alcuni passaggi, EE), nel secondo caso servirà circa 1h 15’.
Salendo lungo il sentiero si rimonta lo stupendo anfiteatro compreso tra p.ta Plagnis e cima Castrein
fino ad incontrare il sentiero che scende dalla Forc.degli Scalini che si tralascia sulla destra
per continuare verso il Corsi su una larga cengia sotto pareti strapiombanti (resti di guerra). Da qui
in comodo falso piano si passa sotto l’Ago e il Campanile di Villacco per poi scendere brevemente
fino al rifugio (q. 1874 m).
29

diario alpino
Descrizione della salita:
Dal rifugio seguire le indicazioni per il sent. attrezzato A. Goitan che fanno rimontare il pendio erboso
sotto le cime della Madre dei camosci e Riofreddo, tralasciando le indicazioni per la normale e
la forcella Mosè. Raggiunte le pareti si risale, sempre seguendo i bolli del sent. Goitan, per roccette
e sentiero ripido fino ad incontrare una sella con targa, Madonnina e fune metallica che scende in
una profonda gola verso destra che non deve essere discesa (grandi scritte in vernice rossa “NO”).
Seguendo i bolli ci si alza dalla selletta con un passaggio in cui prestare attenzione su una cengetta
inclinata immediatamente sopra la nicchia della Madonnina. Dopo questo passaggio si continua a
salire fino a raggiungere un largo dosso erboso (circa 1h dal rif). E’ qui il punto critico per iniziare la
Cengia, ci troviamo immediatamente ad Est (destra salendo) della cima di Riofreddo che dobbiamo
aggirare per portarci sul versante Nord.
Risalito il dosso su sentiero ghiaioso, i segnavia indicano di proseguire verso sinistra su una larga
cengia erbosa che porta al sent. attrezzato vero e proprio, si nota invece una larga fessura che
inizia dal livello del terreno ed obliqua verso l’alto e sinistra stando sopra la cengia del sent. Goitan
(visibile già dal rifugio Corsi). Alla dx di dove inizia la fessura si nota un camino verticale che bisogna
imboccare con un tratto iniziale di arrampicata verticale ed esposta, poi si entra in un comodo colatoio
con molti massi smossi e poi successivo muretto (20 m, III-, attenzione a non smuovere sassi
per i compagni sotto). Usciti dal camino si sale per roccette fino ad aggirare la costa che scende
dalla cima di Riofreddo e poi in orizzontale per stretta cengia, subito a sinistra di un largo pulpito, si
trova la sosta per la prima calata in doppia.
Qui la Cengia si interrompe precipitando verso le ghiaie che si vedono in basso alle basi delle pareti
Nord delle cime da attraversare. Si nota come ci siano due canali di scolo poco marcati, in uno si
scende con la doppia obliquando verso sinistra (faccia a valle), il successivo è da attraversare in
arrampicata per poter raggiungere la Cengia.
Studiare bene il percorso dal pulpito perché una volta scesi non si vede più la Cengia che continua
dopo questa breve interruzione. Dalla sosta scendere per circa 15 m in doppia (l´arrampicata in
discesa riportata nella guida del Buscaini) fino ad un evidente camino attrezzando una comoda
sosta sulla paretina dx del camino. Attenzione a non farsi fuorviare da uno spit che si trova dopo 35
m di doppia alla base di una parete con evidenti lame grigio chiaro praticamente sulla spalla destra
(faccia a valle) del secondo canale di scolo (se si arriva allo spit la possibilità di sosta è più sicura,
ma il tratto di arrampicata è più lungo e sembra leggermente più difficile). Una volta raggiunta la
base del camino (dopo doppia di 15 m) si deve risalirlo con arrampicata divertente (6m, III), uscire
verso destra (salendo, faccia a monte), attraversare obliquando in salita il secondo canale di scolo
per percorso non obbligato e rimontare la Cengia (ometto). Continuare sulla Cengia per poco fino ad
incontrare la sosta per la seconda doppia (2 ch di cui uno poco affidabile, cordone, lasciato un terzo
chiodo). Raggiunta la sosta si nota la Cengia ora ghiaiosa, ora erbosa, che continua molto in basso
sulla sinistra (faccia a valle).
Calarsi per 55 m con doppia non comodissima perché bisogna obliquare verso sinistra per portarsi
alla base di un pilastrino con ometto che si nota da metà doppia in poi. Dalla base della doppia la
Cengia continua ben larga anche se su ghiaie a picco sulle pareti sottostanti. Sempre camminando
si finisce il periplo della Cima di Riofreddo e ci si porta sotto ad una ripidissima parete (sulla
sinistra). Qui prestare attenzione alla traversata in leggera discesa di un largo imbuto ghiaioso
che sfida la gravità restando sospeso sopra le pareti che strapiombano sulle ghiaie a monte del
rif. Pellarini, visibile in lontananza. Da questo punto si può notare il passaggio più delicato della
Cengia: dopo il tratto ghiaioso sparisce all’interno di un budello verticale per riemergere stretta
a tagliare la parete opposta fino ad un masso incastrato che la interrompe nel punto di massima
esposizione; dopo la Cengia continua aggirando un secondo spigolo, per poi farsi rivedere dopo
quello che si indovina essere un secondo stretto intaglio verticale. Proseguire sulla Cengia che si fa
31

diario alpino
molto stretta e a picco, aggirare il primo spigolo dopo la traversata sul ghiaione e continuare verso
lo stretto camino. Poco prima del camino si trova un fittone. Oltrepassare il camino molto bagnato e
sempre in leggera discesa su sabbia chiara, avvicinare il masso incastrato. È presente una fune in
metallo molto vecchia con fittoni prima e dopo il masso incastrato. Passare il masso incastrato con
espostissimo traverso. Prestare attenzione alla roccia bagnata e marcia.
Proseguire su sabbia all’interno dell’intaglio alto circa un metro della Cengia fino ad aggirare il
secondo spigolo. Ora le cengia si fa più larga e comoda, ma per poco. Circa 30 m prima del secondo
intaglio verticale da attraversare si trova un passaggio da effettuare carponi perché la Cengia diventa
un pertugio alto 50 cm su all’interno della parete che scende sempre fradicia. Poco prima del
passaggio carponi si trova uno spit.
Passare carponi i primi metri e poi continuare sulla Cengia fino al canale verticale strapiombante
e bagnato che si oltrepassa continuando con un traverso sempre esposto per altri 40-50 m (1 ch),
fino a riprendere la Cengia che torna ad essere larga e camminabile. Proseguire fino ad aggirare un
nuovo spigolo che permette di fare il periplo dell’Alta Madre, potendo ammirare la profondissima
gola NE, oltre la quale si vede la Cengia continuare attraverso un grande prato verde. Al di sopra
del prato si notano delle ripide zolle erbose intramezzate da salti rocciosi che si dovranno risalire
per puntare alla cima dello Jof Fuart.
Continuare a camminare fino a scendere nella gola NE e rimontarla dal lato opposto incontrando
tratti di fune e bolli del sent. attrezzato che sale lo Jof Fuart dal Pellarini. Attraversare il prato e
rimontarlo su sentiero con svolte (si passa davanti ad un rifugio di fortuna in pietre) fino alla base di
un camino indicato con frecce e bolli. La Cengia continua verso destra rimontando una banconata
stretta sopra chiazze d’erba fino ad un pulpito da cui non si riesce più a seguire. Noi puntiamo ad
uscire sulla cima dello Jof Fuart percui si risale lungo la via della gola NE (descritta nella guida del
Buscaini, itin. 83m) fino ad incrociare la normale nell’ultimo tratto (dall’attacco fino alla gola NE,
circa 6-7 h procedendo in sicurezza per buona parte della Cengia).
Il camino sale ripido per 25 m (III), poi la via diventa più articolata ma sempre di facile individuazione
per i numerosi bolli e spit che si incontrano nella salita (attenzione a non muovere massi, salita
esposta e sempre sulla verticale dei compagni). Si alternano tratti di arrampicata facile (II) a tratti
di sentiero. Una volta salite le zolle che si vedevano dalla Cengia, la via diventa un ripido sentiero
con tratti di I.
Si sale puntando ad una sella a dx del torrione sommatale dello Jof Fuart, lasciando la gola NE
abbondantemente sulla sinistra.
Si risale un risalto di una decina di metri aiutati da una fune metallica, fino alla sella da cui si traversa
verso sinistra in orizzontale. Sempre seguendo i bolli si continua verso sinistra (si passa una
targa), fino al bivio di incrocio con la normale (piccola tabella in ottone che indica la via della gola
NE) (dalla gola NE all’incrocio con la normale circa 2 - 2.30h). Si sale verso destra per la normale e
in circa 10 minuti si è sulla cima dello Jof Fuart.
Discesa:
Via normale Jof Fuart
Note:
Il percorso può essere notevolmente più breve se non si procede legati nei punti meno impegnativi,
a discrezione e secondo esperienza di ciascuno. Attenzione ai numerosi ometti che spesso portano
fuori via, il percorso va intuito (considerare di avere abbastanza tempo per eventuali errori di
percorso: tornare indietro ripercorrendo in salita la seconda doppia richiede un´arrampicata non
banale).
Libro di vetta: si
Cartografia: TABACCO N. 019 - Alpi Giulie Occidentali Tarvisiano 1:25.000
Autore: Marco Tonello
32
Il Mount Kenya, seconda cima dell’Africa
dopo i 5895 m del Kilimanjaro, è un imponente
massiccio di origine vulcanica,
avvolto fino a 3500 m di quota da lussureggianti
foreste. Formatosi tre milioni di
anni fa, il piramidale complesso che domina
l’altopiano a settentrione di Nairobi
è senza dubbio la montagna più spettacolare
del continente africano.
Parte della foresta e il massiccio sono
compresi nel Mount Kenya National Park:
un’area protetta che si estende su una
superficie di 770 km quadrati. Nella zona
sommitale, dalle caratteristiche tipicamente
alpine, l’originale cratere è stato
cancellato dalla millenaria erosione,
lasciando una serie di picchi d’interesse
alpinistico ed escursionistico, come la facile
e panoramica Punta Lenana (4985 m),
che fanno corona alle due cime più eleva-
diario diario alpino
alpino
MOUNT KENYA, 1981 - 2010
di Giuliano Bressan
33
te il Batian (5199 m) e il Nelion (5188 m).
La via di accesso più frequentata per avvicinarsi
alle cime è la Naro Moru Route
che parte dall’omonimo villaggio. Una pista
sterrata di 18 km conduce all’ingresso
del parco (2400 m) dove è necessario,
registrasi e pagare la tassa d’ingresso;
con il fuoristrada si può proseguire attraverso
la foresta sino al Met Station (3050
m) dove è consigliabile pernottare per favorire
l’acclimatazione. Dal Met si supera
il bosco e si prosegue, con cammino assai
scomodo, lungo il paludoso Vertical Bog
sino ad un ampio crinale che porta nella
valle di Teleki, ricca di senecii e lobelie,
piante caratteristiche del paesaggio d’alta
quota africano. Si raggiunge così, in
cinque ore circa di cammino, il Mackinder’s
Camp (4150 m), posto di fronte al più
classico panorama sul Mount Kenya. Da

qui il sentiero prosegue dapprima a mezza
costa e poi risale lungo faticose ghiaie
sino all’Austrian Hut (4780 m) ai piedi della
Punta Lenana e del versante orientale della
montagna (tre ore circa).
Austrian Hut (4790 m), ore 6.00 del 19 novembre
2010. A trent’anni di distanza esco
da questo spartano ma ospitale rifugio con
meta la classica via normale alla Punta
Nelion. Il pensiero mi riporta, in un rapido
flash, al febbraio del 1981 quando con un
bel gruppo di amici avevo dovuto rinunciare
alla salita a causa di una forte nevicata:
questa volta la giornata è radiosa e
le condizioni della parete sono perfette.
Sono assieme ad Almo, Sergio, Marika e
a Padre Gabriele, un sacerdote padovano
che ho conosciuto, grazie a Giancarlo,
nell’estate del 2009. Osserviamo il levar
del sole sulla Punta Lenana mentre la nostra
parete comincia a illuminarsi: è uno
spettacolo magico! Scendiamo velocemente
al sottostante laghetto e dopo aver
attraversato il piccolo ma ripido ghiacciaio
Lewis battuto precauzionalmente il giorno
prima, risaliamo un ripido e faticoso ghia-
In arrampicata sul Mount Kenya
diario alpino
34
ione giungendo così all’attacco della via.
L’itinerario aperto da Eric Shipton e Percy
Wyn Harris il 6 gennaio 1929 si snoda sul
versante sud est e con circa 15 tiri di corda,
su difficoltà di III, IV e tratti di IV+, raggiunge
direttamente la cima del Nelion. Il sole
ci riscalda e ci fa dimenticare la pioggia
e il freddo sofferto due giorni prima nel
percorso dalla Met Station al Mackinder’s
Camp. Decidiamo, visto che purtroppo Ivan
non può essere della partita, che Gabriele
farà cordata con me e Marika, mentre
Almo si legherà con Sergio. Saliamo rapidamente
le prime lunghezze su facili rocce
e poi in obliquo verso destra raggiungiamo
la base del camino Mackinder; con un po’
di emozione osservo vari brandelli di corda
ancora dei primi tentativi (la parte bassa
era già stata percorsa da Halford Mackinder
con le guide César Ollier e Joseph Brocherel
nel giugno del 1899). Proseguiamo
a buon ritmo lungo una breve ma faticosa
fessura (One ‘O Cklock Gully), poi per un
bel diedro e facile rocce raggiungiamo i
resti del piccolo bivacco Baillie (5000 m).
Dopo aver risalito una corta parete, dobbiamo
scendere sul versante ovest dove,
oltre all’ombra e alla temperatura non
più gradevole, troviamo diversa neve. Riprendiamo
quindi a salire superando brevi
gradoni e fessure con il fondo ghiacciato,
tratti certamente poco attraenti e simpatici
per l’aderenza delle nostre scarpette, sino
a raggiungere un ampio intaglio a sinistra
del gendarme Mackinder. Man mano che
ci innalziamo il panorama sui vari versanti
diventa sempre più incantevole; verso valle
risplendono al sole con varie sfumature
d’azzurro romantici laghi circondati da
verdi senecii, mentre il colpo d’occhio sulle
varie torri rocciose e sui ghiacciai sospesi
del versante ovest del Batian è allo stesso
tempo severo e grandioso. Torniamo
nuovamente ad arrampicare al sole e con
rinnovata energia saliamo lungo l’elegante
diedro De Graaf (forse il tratto più bello
della salita); poi, lungo un ampio spigo-
lo, superando un altro non banale diedro,
procediamo in obliquo verso destra in direzione
della cuspide sommitale. La fatica
comincia a farsi sentire ma ormai presi
dall’euforia della vetta superiamo l’ultima
difficoltà costituita da un’ostica fessura
sino a raggiungere le facili rocce finali.
Alle 12.35 giungiamo in vetta; siamo un po’
stanchi ma, con qualche lacrima di gioia
negli occhi, orgogliosi per la bella salita.
Davanti a noi si erge poco distante la Punta
Batian mentre poco sotto la cima scorgiamo
il piccolo bivacco Howell. Il panorama
a 360° sui sottostanti versanti è semplicemente
meraviglioso anche se la sua visione
c’è concessa solo per una quindicina
di minuti. Com’è normale, infatti, poco
dopo le cime cominciano a venire avvolte
da una fitta nebbia ed è quasi un invito: è
ora di scendere. Il tempo di scattare qualche
foto, di mangiare e bere qualcosa e poi
via, iniziamo la discesa. Trovati facilmente
i primi due resinati con anello per le corde
doppie, comincia una nuova avventura; siamo
spesso avvolti dalle nebbie e non è così
facile proseguire lungo la discesa corretta.
Con un po' di fortuna riusciamo comunque
a trovare quasi tutti gli ancoraggi e a raggiungere,
arrampicando per un breve tratto,
il gendarme Mackinder; ormai siamo
certi che con le successive calate raggiungeremo
la base della parete e il materiale
lasciato all’attacco. Alle 16.50 recuperiamo
per l’ultima volta le corde; un’altra semplice,
significativa stretta di mano suggella
questa breve ma intensa avventura.
È il gruppo, il rapporto umano, uno degli
aspetti più importanti di un’esperienza; con
questa motivazione si è svolto dal 13 al 27
novembre 2010 il nostro soggiorno in terra
kenyota. Vi hanno partecipato: Fiorenza
Dantone, Almo Giambisi e Sergio Martini
(SAT), Marika Freschi e Ivan Da Rios (CAI
S. Polo di Piave), Anna Maria Terruzzin,
Giuliano Bressan e Giancarlo Zella (CAI
Padova).
Giuliano Bressan
diario alpino
35
Gabriele Pipinato è nato a Padova il
14 aprile del 1965; dopo gli studi (ragioneria)
entra in seminario nel 1984
e viene consacrato prete nel 1990.
Parte per la missione in Kenya nel
1993 e dopo aver studiato le lingue
locali diventa cappellano della parrocchia
di Nyahururu.
Qui, da circa quarant’anni, operano
i missionari della Diocesi di Padova
per la promozione umana delle
comunità locali Kikuyu, Turkana e
Samburu. Nel febbraio del 1997 Father
Gabriel fonda il Saint Martin,
un’associazione che ha come obiettivo
la promozione della solidarietà
nella comunità costruendo una forte
capacità nei volontari, in modo che si
possano prendere cura dei bisognosi
che vivono tra di loro.
Con il coinvolgimento di centinaia di
volontari e di molti sostenitori, il St.
Martin è diventato più di un movimento
all'interno di una comune organizzazione;
un movimento, parte
integrante della comunità, capace
di coinvolgere e smuovere più persone
possibili promuovendo i valori
dell'amore e della solidarietà. Per
saperne di più:
http://www.saintmartin-kenya.org

A distanza di qualche anno, coordinati
dall’amico Giancarlo, partiamo con destinazione
Nyhaururu, una cittadina che
dista 250 chilometri circa da Nairobi.
Il gruppo è formato da Fiorenza, Almo,
Sergio, Marika, Ivan, Giuliano ed io. Da
diverso tempo Giancarlo ci aveva invitati
nella sua Flora farm, una struttura tipo
rifugio, che oltre ad ospitare gruppi per
meeting, convegni e incontri studio, fa da
supporto e d’aiuto alla comunità del centro
missionario Saint Martin. Flora farm è
situata a dodici chilometri dal centro abitato
di Nyhaururu tra il verde della campagna
e il colore intenso dei cespugli di
Bougainville.
“Karibuni sana!” è il saluto accogliente
di una signora locale: Lea, la colf della
struttura, con la quale simpatizziamo
subito. Che meraviglia! Che silenzio! Abituati
ai rumori delle nostre città, non ci
crea difficoltà l’integrazione in questa
quiete, disturbata solo dal canto dei galli
e dal raglio degli asini. Le buone condizioni
meteo, accompagnate da temperature
gradevoli somiglianti alla nostra primavera
inoltrata, ci accompagneranno durante
il soggiorno in terra africana, tanto
da permettere agli amici di organizzare
la salita al Mount Kenya. Scelgo di rimanere
a Nyhaururu e visitare con Fiorenza
e Giancarlo, che sarà il nostro driver,
i progetti dei missionari e dei volontari.
Conosciamo così diversi veneti soprattutto
padovani e alcune suore di colore, evidentemente
ben integrate, che ci salutano
in perfetto dialetto padovano. La persona
che più mi colpisce è Alessia, una volontaria
ventiseienne di Mestre, laureata in
arti visive e spettacolo che ha deciso di
lavorare in Kenia per tre anni occupandosi
dei ragazzi di strada. Missionari e volontari
vivono in condizioni disagevoli, le loro
ore di lavoro non hanno numero, ma sono
entusiasti e soddisfatti della vita che conducono,
integrati alla pari con le persone
che assistono.
diario alpino
KENYA - 30 anni dopo di Anna Maria Terruzzin
36
Dopo qualche giorno, con il rientro degli
amici dal Mount Kenia, il gruppo si riunisce
e si festeggia la salita con calore ed entusiasmo;
per metà di loro la giovinezza è superata
da un po’, in tre fanno ben 195 anni!
Il viaggio continua visitando i vari progetti
della comunità Saint Martin fondata da
Father Gabriel Pipinato
padre Gabriele un missionario padovano.
Durante i suoi diciassette anni di permanenza
a Nyhaururu, ha creato e continua
a far crescere varie strutture tra le
quali Talitha Kum, un convitto che ospita
minorenni sieropositivi e un collegio per
adolescenti che hanno subito violenze
nell’ambito famigliare. Oltre 200 persone
sono amorevolmente assistite da operatori
competenti che cercano, oltre al
miglioramento della loro qualità di vita,
di favorirne la reintegrazione sociale.
L’ultima opera di padre Gabriele è l’assistenza,
in una casa famiglia chiamata Effathà,
a ragazzi cerebrolesi abbandonati
dai genitori perché portatori di handicap;
oltre a ricevere cura e sostegno sono aiutati
e seguiti nel creare e comporre vari
oggetti artigianali in un laboratorio con
annesso piccolo negozio. Lo scopo prioritario
di Saint Martin è di educare e di far
crescere la gente locale; tutti i progetti
partono dalla comunità e sono gestiti da
diario alpino
Talitha Kum
37
comitati affinché sia la comunità stessa a
farsi carico dei bisogni dei suoi membri,
in maniera autonoma, attraverso i mezzi
di cui dispone. A San Martin i problemi
di uno sono quelli di tutti, le soddisfazioni
raggiunte sono condivise da tutti, si respirano
serenità, altruismo e disponibilità.
E’ ora di tornare in Italia entusiasti e arricchiti
per questa esperienza. A distanza
di qualche mese rivedo col pensiero
gli sguardi veri e genuini di quella gente,
soprattutto dei bambini. Quante emozioni
vissute tra quelle persone semplici ma
ricche di valori che sanno trasmettere
anche attraverso la loro povertà. Dal mal
d’Africa non si guarisce.
Anna Maria Terruzzin

diario alpino
SEMPLICEMENTE LAGORAI
Ci son vari modi per ricercare e trovare
un’avventura vera, l’importante è sempre
prendere la direzione giusta. Arrivati
nei pressi del Passo Rolle la scelta era o
cominciare a risalire verso le luminose e
rinomate Pale di San Martino o inoltrarci
verso il più cupo e meno attraente gruppo
del Lagorai. Ovviamente la scelta era ben
chiara nella nostra mente, ma il luccichio
delle Dolomiti mette sempre il tarlo del
dubbio, una tentazione quasi irrefrenabile.
Lasciata la macchina a Malga Rolle, la
nostra spedita marcia ci condusse a
calpestare le scure rocce porfiriche del
sentiero che porta ai Laghi del Colbricon.
I discorsi erano quelli di sempre e
ovviamente la deformazione professionale
del Naturalista mi portava già a sfinire
il mio compagno di mille avventure
Laghi del Colbricon e Marmolada
38
di Denis Perilli
Roberto (Bob) … deve essere proprio un
santo uomo per riuscire a reggere ancora
le mie mille divagazioni su rocce, fiori
e soprattutto animali! Forse il cognome
Beato è un segno e in tanti ce ne stiamo
accorgendo. Fra una chiacchiera e l’altra
in brevissimo tempo ci trovammo al cospetto
dei laghetti e lo stupore fu immediato.
Quel luogo, già visitato parecchie
volte, oggi aveva un’aura di magia del tutto
particolare. La giornata si proponeva
con una luminosità fuori dal comune e i
colori dell’acqua e delle montagne in lontananza
assumevano dei toni e delle profondità
inediti. La dorsale di Cima Bocche
riflessa nello specchio d’acqua mi ricordava
quelle immagini del Nord Europa o
del Canada visti e sognati solo attraverso
la tv.
Cominciamo a salire e la mia loquacità
comincia ad “assottigliarsi” sempre più
lasciando spazio al fiatone! Non ricordavo
che la salita ai fianchi del Colbricon fosse
così ripida! In compenso l’allegra comitiva
appena sotto di noi continuava ad essere
alquanto rumorosa e a provocare in noi
quel senso di invidia per questa energia
che sembrava sprizzare da tutti i pori.
Con una bella sudata raggiungiamo l’inizio
del lungo (e largo!) “nastro inclinato”
di sassi che ci dovrebbe condurre verso
Forcella Colbricon. Alla nostra sinistra
l’enorme mole scura del Colbricon, a destra
l’allungata cresta del Colbricon Piccolo.
All’improvviso, l’adrenalina sale a
mille! I fischi assordanti delle marmotte
ci inducono a guardarci attorno ed ecco
sopra le nostre teste la sagoma inconfondibile
di ben 2 aquile reali! La mia “pressione”
comincia a salire, memore anche
dell’incontro ravvicinato con un gran numero
di camosci avvenuto qualche anno
fa proprio in questa zona. I 2 enormi rapaci
vanno ad appollaiarsi in chissà quali
anfratti nascosti del Colbricon Piccolo e
il silenzio torna sovrano. Anche i nostri
“compagni di viaggio” han finito la voce!
Non male come inizio!
Pazientemente riusciamo a raggiungere
l’agognata Forcella Colbricon, del tutto
ignari di quello che deve ancora venire.
Il panorama è da sballo! Dietro di noi
l’enorme muraglia della Marmolada, il
Piz Boè che si intravede dietro le quinte e
ovviamente le Pale di San Martino in primissimo
piano. Alla nostra destra il Catinaccio
e il Latemar che oggi sembrano a 2
passi da noi. Ma è davanti che si presenta
la meraviglia. La sterminata catena del
Lagorai si perde all’orizzonte, tutta inclinata
a scendere verso destra. Un mare di
sassi così esteso non l’avevo mai visto.
Dal fondovalle non sembra così. Anche
Bob si lascia andare ad esclamazioni di
gioia pura. La lunga cresta dentellata
sembra la schiena di un gigantesco dra-
diario alpino
39
go che dorme, le parole non bastano! Ma i
colori qui fanno la differenza! Il contrasto
fra le scure rocce violacee sotto i nostri
piedi e le retrostanti “calde” Dolomiti è un
qualcosa di assolutamente allucinante!
Pensare di camminare su quel che resta
di una distruttiva nube ardente che centinaia
di milioni di anni fa si divertiva a distruggere
tutto mi mette i brividi! Sto impazzendo,
quel che resta del mio cervello,
bruciato da sto sole cocente e accecante,
viaggia a mille! Questa è avventura, anche
senza andare in chissà quale remoto
luogo sperduto! Scrutiamo il profilo del
drago per tentare di capire qual è Cima
Bragarolo, la nostra vera meta.
Bene, è giunta l’ora di ripartire, a quanto
pare la strada è ancora lunga e sembra
proprio che ci siano molte discese alternate
a salite, il giusto mix per massacrarci
i polpacci!
Partenza in discesa e poi risalita in questo
immane sfasciume di rocce e in mezzora
circa eccoci giunti ai 2428 m di Forcella
Ceremana. Lo scorcio verso l’abitato
di San Martino di Castrozza non è niente
male! E anche il baratro che sta sotto
le ricadenti pareti del “lato opposto” del
Lagorai non scherza mica. I nuovissimi
cartelli biancorossi indicano che manca
ancora poco più di un’ora al Bivacco Aldo
Moro, ubicato poco sotto la “nostra” cima.
Da qui in poi siamo assolutamente soli,
sembra quasi impossibile che il famoso
Passo Rolle sia solo a qualche ora di
cammino da noi. Questa è la vera magia
avvolgente del Lagorai. Qui sembra che il
tempo e le distanze non abbiano più senso,
si annulla tutto … tranne l’acido lattico
sulle gambe!
Sopra le nostre teste, a sinistra sfilano in
sequenza le varie Cime di Ceremana! Mai
e poi mai avrei pensato che con guida e
cartina in mano fosse quasi impossibile
riconoscere le varie vette, ma il Lagorai è
pure questo! Ti disorienta. Ma non c’è da
lasciar spazio alle esitazioni, bisogna pro-

seguire spediti, anche se in certi momenti
verrebbe da abbandonare il sentiero (o
quella cosa informe che dovrebbe essere
una traccia per i viandanti) e puntare dritti
verso questa o quella sommità!
Ad un certo punto mi blocco di colpo!!!!
Mille metri sotto ai miei piedi comincia a
far capolino il Lago di Paneveggio, tutto
ammantato dal “verde assoluto” della
leggendaria Foresta di Paneveggio, quella
dei violini di Stradivari. Quanti ricordi
affiorano in un istante, 2 anni di ricerche
per la tesi di laurea non si dimenticano
facilmente! 2 anni di incontri, di alberi
che toccano il cielo, di freddo pungente, di
simbiosi col bosco stesso, pure di dolorose
punture di vespe.
Intanto la distesa di massi non ha intenzione
di mostrare punti di debolezza
mentre la nostra grande forza di volontà
comincia ad evidenziare delle crepe. Torniamo
indietro? Sta cima sembra quasi
non esistere! Ma all’improvviso ecco una
“bella ciliegia colorata” davanti a noi, l’in-
diario alpino
Rocce scure del Lagorai e colorata dolomia delle Pale di San Martino
40
confondibile lamiera rossa del Bivacco
Aldo Moro. Quasi quasi ci stavamo convincendo
non esistesse!
Poche esitazioni e via, a risalire quell’ultimo
faticosissimo centinaio di metri che
mancano alla Cima di Bragarolo. Ultime
roccette ed eccoci finalmente ai 2692 m
della sommità decorata da una inconsueta
croce di vetta allestita in modo rudimentale
con 2 pezzi di legno mezzi marci.
Chissà, probabilmente non sono altro che
2 “schegge” di qualche baraccamento di
guerra, se solo potessero parlare! Forse
è meglio che stiano zitte.
Credo che il panino sia schizzato fuori da
solo dallo zaino vista la fame che girava in
zona! Un morso dietro l’altro osservando
a quanto oggi sembrano stranamente vicine
le bianche vette dell’Ortles, del Gran
Zebrù, del Cevedale e del Vioz. Sembra di
poterle toccare.
Questo non è un panorama di vetta come
gli altri, è un panorama che sa stranamente
di lunghi silenzi, di solitudine, di
luoghi remoti. È un panorama da Lagorai!!!
Questo ho esclamato in quel momento.
Bob che dici, scendiamo? Alla fin dei conti
siamo solo a metà percorso, non dimentichiamocelo.
I nostri passi ci portano a scendere per
un divertente fuoripista e la mia testolina
bacata inevitabilmente torna a pensare ai
camosci. Possibile, non ne abbiamo incontrato
manco uno, questo era il regno
di tali ungulati. Evidentemente è proprio
vero, la temuta rogna sarcotica ha provveduto
a sterminare la cospicua popolazione
di questi animali. Triste da ammettere,
ma sono cicli naturali, non ci si può
fare niente.
Intanto, i pensieri non hanno rallentato
la marcia e pian pianino le forcelle superate
anche all’andata restano dietro i
nostri passi svelti. Ringrazio gli scarponi
per non avermi fatto le vesciche. Ora si va
quasi col pilota automatico e l’unica sosta
ristoratrice ce la concediamo al simpatico
Rifugio Colbricon a farci coccolare da
diario alpino
41
una dose di zuccheri travestita da torta!
Orizzonti, pensieri, considerazioni, ci vuol
tutto, ma anche la gioia del palato va soddisfatta!
Ci fa strano entrare in rifugio,
un’ora prima credevamo di essere a mille
miglia da qualsiasi forma di vita umana.
Ci rimettiamo nei nostri passi e in un battibaleno
anche questa domenica luminosa
di metà settembre giunge all’epilogo,
dopo oltre 9 ore di fatiche.
Questa non è una domenica come le altre.
Le emozioni che posso estrarre dal mio
zaino delle escursioni ormai non son
più quantificabili, ma questa gita mi ha
lasciato “un qualcosa dentro” che non
riesco a descrivere! Non è la vetta più alta,
non è l’itinerario più lungo, il compagno
di avventura è sempre il fidatissimo e
saggissimo Bob, cos’è successo oggi?
Non lo so, non voglio neanche cercare
spiegazioni, voglio solo portarmi a casa
questo ennesimo regalo che ha voluto
donarmi la montagna. Grazie!
Denis Perilli
Cime di Ceremana da Cima Bragarolo

Probabilmente più di qualcuno
potrebbe chiedersi
perché andare sino in Norvegia
per praticare lo scialpinismo
Per chi ama questo sport,
abitare in una qualsiasi
delle regioni del nord Italia,
è certamente una fortuna.
Le Alpi, sia nel versante
meridionale che in quello
settentrionale, dell’Austria
e della Svizzera, offrono
una quantità tale di salite
che non è difficile ipotizzare
di poter svolgere un’intera
carriera alpinistica di
ascensioni senza mai ripetere
una cima due volte.
Naturalmente tutto ciò è
vero solo in teoria poiché
nella realtà della pratica
sci alpinistica spesso ac-
diario alpino
SCIALPINISMO IN NORVEGIA di Flavia Fodde
Tra mare e monti
cade di dare delle belle ripassate
a cime e montagne
già esplorate, di ritrovarsi
su percorsi già noti e questo
per ragioni di comodità,
per mancanza di tempo o di
opportunità, per esigenze
di sicurezza e perché effettivamente
ci sono itinerari
più belli di altri. Solo di
tanto in tanto ci si concede
qualche incursione in territori
sconosciuti, magari
un po’ più lontani, che però
oppongono al piacere della
scoperta, lunghi spostamenti
ed esiti incerti
Ogni salita scialpinistica è
una storia a sé: le difficoltà
del percorso, la qualità
della neve, le condizioni
atletiche ed emotive di chi
le realizza determinano
42
la soddisfazione che se ne
può ricavare. Se poi si ha la
fortuna di arrivare in cima
in una giornata soleggiata
e tersa, il godimento del
panorama completerà la
gioia della vetta raggiunta.
Guglie, massici, plateau
di ghiacciai, orridi canali,
valli, qualche volta laghi, si
offrono allo sguardo ma ciò
che difficilmente si vedrà
da una qualsiasi delle cime
delle Alpi, se non come una
brillante striscia evanescente
all’orizzonte, sarà il
mare.
È pur vero che la catena
alpina ai suoi estremi
sembra sorgere proprio
dal mare e probabilmente
qualche triestino appassionato
sia di mare che di
montagna non sarà difficile
da trovare. Tra marinai e
scialpinisti, può sembrare
strano, la differenza sta
solo nella dimensione orizzontale
o verticale dentro
cui inseguono le proprie
avventure ma l’elemento
che li accomuna, che li
può amare o punire, e che
domina i loro spazi è lo
stesso: l’acqua. Acqua che
diventa mare e che diventa
neve. In entrambi i casi si
tratta di passioni forti che
difficilmente si potranno
ignorare e che, secondo le
capacità e le abilità di ciascuno,
bisognerà assecondare.
Proprio uno scrittore
triestino Paolo Rumiz,nel
suo “La leggenda dei monti
naviganti” dà inizio alla
narrazione del suo viaggio
attraverso le Alpi e gli Appennini
partendo da una
barca ancorata nel Mar
Adriatico dalla quale si vedono
i monti. Partire da
una barca per un’avventura
alpinistica non è certo
consueto ma in certi luoghi
della terra e quasi necessario
e uno di questi luoghi
è la Norvegia.
Agli inizi di aprile io e la mia
amica Elena siamo partite
per un insolito viaggio in
Norvegia: si trattava di una
settimana di scialpinismo
durate la quale gli spostamenti
sarebbero avvenuti
via mare, in sintesi una
settimana di barca a vela e
sci, un connubio inconsueto,
affascinate e stridente a
partire dal fatto che richia-
diario alpino
mava alla mente l’idea di
mare d’inverno che come
cantava la Bertè “è un concetto
che il pensiero non
considera”, ma qui in Norvegia
l’oceano assume un
aspetto di scura pece molto
lontano dal nostro caldo
e azzurro mediterraneo
per cui anche la presenza
di montagne innevate non
sembra così assurda.
Ma partiamo dall’inizio. La
partenza è fissata per i primi
giorni di aprile, in Italia
divampa una primavera
precoce e sembra strano
dover ripiombare in pieno
inverno. Le web cam e
le previsioni consultate da
casa quasi giornalmente
non rassicurano: neve,
freddo, pioggia. Scopriremo
solo dopo che le previsioni
del tempo in Norvegia
sono un’inutile esercizio,
poiché le giornate cambiano
in continuazione e si potrebbe
dire, parafrasando
ciò che la Mannoia dice per
l’Irlanda “il cielo di Norvegia
è come Dio che suona la
fisarmonica”, unica costante
è il vento ora teso, ora di
brezza che accumula o disperde
nuvole come fa un
cane con le greggi.
Un po’ preoccupate partiamo.
Del gruppo di sei
partecipanti conosciamo
solo Paola che con noi raggiunge
l’aeroporto di Milano
dove troviamo la guida
Martino Moretti con la sua
compagna Bianca e Chiara,
una milanese trapiantata
sulle Alpi, scesa da Ortisei
43
per l’occasione. Cominciamo
a capire che il gruppo
avrà una forte connotazione
femminile. Allo scalo di
Oslo troviamo Paola una
specie rara di romana sci
alpinista che sarà poi l’unica
velista con cognizione di
causa e, a difendere i colori
del genere maschile,
a Tromsø, nostro punto di
arrivo, si aggrega Andrea,
ossolano che vive e lavora
in Germania, un autentico
cervello in fuga. Al porto di
Tromsø ci aspetta lo skipper
Torbjörn uno Svedese
ruvido e misogino come
tutti i marinai: d’altra parte
la donna in barca porta
sciagura e lì ne aveva ben
sei!
Una volta formato il gruppo
non restava altro che dare
il via all’avventura e senza
nemmeno aspettare di
aver riempito la cambusa,
che nella prima serata in
barca aveva potuto offrire
solo gamberetti crudi e salame,
il giorno dopo siamo
subito partiti per la prima
uscita. L’area nella quale si
sono concentrate le cinque
sci alpinistiche è quella
che chiamano Lyngsalpene,
una penisola montuosa
all’estremo Nord della
Norvegia. Quest’area, molto
battuta d’estate sia perché
di qui passano le rotte
che portano al Polo Nord
sia perché meta del turismo
legato all’esplorazione
dei fiordi, solo da qualche
anno è interessata dalla
pratica dello scialpinismo

che i Norvegesi stanno cominciando
ad apprezzare
a scapito del più popolare
sci nordico. Gli approdi ai
fiordi sono spesso facilitati
dalla presenza di un pontile
intorno al quale si forma
un piccolo aggregato di
case colorate e tra queste
trovano spazio qualche volta
un piccolo emporio e un
magazzino di lavorazione
del pesce, che forse rappresenta
la giustificazione
alla presenza del pontile.
Infatti, le case, a dispetto
della vivacità dei colori,
rimandavano un aspetto
inquietante di abbandono,
rarissimamente abbiamo
incrociato lo sguardo di un
autoctono. In una sola occasione
l’approdo alla costa
è avvenuto con il tender
diario alpino
il quale, a remi e di ridotte
proporzioni ha costretto ad
un andirivieni costa-barca,
prima sci poi sciatori, faticoso
quanto divertente.
L’imprudenza di calzare
scarponi e zaino in un mezzo
traballante e facilmente
capovolgibile come quello
è apparsa evidente dopo
lo sbarco: una caduta in
acqua, così agghindati non
avrebbe lasciato scampo a
nessuno. Insolito poi aver
legato il gommoncino a
venti metri dalla riva in un
bosco di betulle e ritrovarlo
praticamente in acqua al
nostro ritorno: lì la marea
non scherza.
Descrivere nel dettaglio
le singole uscite sarebbe
solo un esercizio di stile
sia perché presumo che
44
nessun dei lettori possa
conoscere la zona, sia perché
non è poi l’obiettivo di
questa racconto di viaggio.
Quel che vorrei far percepire
a chi legge è solo la
bellezza del paesaggio così
inconsueto. Le montagne
galleggiano letteralmente
e se ti giri mentre stai salendo
sul pendio puoi veder
passare una nave da pesca
solo qualche centinaio di
metri più in basso. Il mare
circonda le montagne, ma
non se ne sente l’odore.
Ricordo che al terzo giorno
di navigazione ho voluto
assaggiare l’acqua perché
non percependo il salso,
sembrava quasi di navigare
su acqua dolce. Di vette ce
n’è per tutti i gusti: da cime
severe a rassicuranti “pa-
nettoni” passando per tutte
le gradazioni delle difficoltà
alpinistiche. Unico scotto
da pagare è forse lo sviluppo
dei percorsi che spesso
prevede l’attraversamento
di plateau più o meno
estesi. D’altra parte non ci
sono strade che si inoltrino
nelle valli e quindi per
raggiungere le montagne
all’interno bisogna scavalcare
forcelle e anticime.
Per questo lo snowboard
non sembra l’attrezzo più
adatto, ne sa qualcosa la
povera Chiara venuta in
Norvegia con la tavola, o
quanto meno è necessario
studiare i percorsi in modo
che siano più diretti possibili.
Un aspetto positivo
è viceversa rappresentato
dalla quota di partenza:
diario alpino
poiché si parte dal mare
e chi come me patisce gli
effetti dell’altitudine trova
qui un vero paradiso poiché
i dislivelli si coprono partendo
da quota zero. Altri
aspetti positivi sono sia la
temperatura che le ore di
luce. A causa della navigazione
ci è spesso capitato
di iniziare le salite ad ore
impensabili per le nostre
latitudini cioè verso le dieci
o le undici, ma le tempera-
Visione sul Ullsfjorden L'autrice verso lo Stortuva
ture sufficientemente fredde
e le lunghe ore di luce
rendevano fattibile tutto ciò
anche se sembrava strano
iniziare a camminare
a quell’ora e rientrare in
barca verso il pomeriggio.
Fin qui i dati tecnici che
chiunque può sperimentare
andando in Norvegia,
45
da qui in poi vi dovrei raccontare
di nove persone, la
maggior parte delle quali
tra di loro sconosciute che
hanno condiviso con civiltà
ed allegria gli angusti spazi
di una barca a vela e si sono
miscelate dando il meglio
di sé. Ognuno di noi, sono
convinta, ricorderà sempre
con intensità ed emozione
questa che ho qualche difficoltà
a definire vacanza
e che con più convinzione
chiamerei esperienza di
vita. Ma questa è solo irripetibile
magia, come l’inquietante
aurora boreale
che ha danzato per noi ben
due notti, e la magia non è
compresa nel biglietto.
Flavia Fodde

FRANCESCO…
Non voglio parlarvi della famosa rassegna,
nemmeno del premio prestigioso che viene
consegnato durante la kermesse bellunese.
Voglio parlare di un'idea, un'idea nata
quattro anni fa.
Scendevamo dal rifugio Galassi, avevamo
appena salito e sceso l'Antelao, con gli sci
ai piedi.
Alfredo, perentorio, mi disse: "E adesso
dobbiamo puntare al Pelmo!"
Trangugiai un po' di saliva, sapevo dell'im-
diario alpino
PELMO D'ORO
46
pegno, ma era bello quell'invito. Di solito,
prima di programmare un'altra salita, devo
andare a casa, godermi quella appena fatta,
riposarmi, e poi, di sottecchi, subdolamente,
inizia ad inserirsi nella mente la
voglia di qualcos'altro, quel certo non so
che…
Il Pelmo è alto 3168 m e, pur non avendo
una via normale particolarmente impegnativa,
è alquanto temuto nei mesi invernali e
primaverili in quanto la porta per accedervi
è costituita da una lunga ed esile cengia, la
Cengia di Ball, che permette di raggiungere
il grande catino dal quale il Pelmo ha
preso anche l'appellativo di "Caregon del
Padreterno".
Fu proprio l'inglese John Ball, che nel 1857,
accompagnato da una guida locale, intuì il
misterioso passaggio e compì la salita alla
prima vetta dolomitica. Egli scelse questa
montagna non per il fatto che sembrasse
più facile delle altre ma perché gli pareva
la più bella ed estetica. Fu indubbiamente
una salita che cambiò le sorti delle intere
Dolomiti.
Ma torniamo al tarlo che rode in testa. Diciamo
che Alfredo non è più giovanissimo,
quattro anni fa, al tempo dell'Antelao, aveva
solamente 75 anni! E oggi solo quattro
di più. Se siamo riusciti in un'impresa simile
perché non si può riuscire a salire il
Pelmo?
Perché l'Antelao non ha la Cengia di Ball,
non ha il salto del Pordon, non è esposto a
sud, con possibili scariche di neve. Insomma
l'Antelao, per quanto ripido, non possiede
i problemi tecnici ed ambientali del
Pelmo.
Per quattro anni le stagioni passavano
senza trovare mai il momento giusto, soprattutto
quello legato alle condizioni della
montagna: la cengia dev'essere abbastanza
scarica di neve e i pendii superiori stabili,
non deve far troppo caldo, dev'essere
un bel pezzo che non nevica e, non ultimo,
dobbiamo essere in forma. Per questo, con
Alfredo, non è mai un gran problema.
Ai primi di aprile mi chiama e mi mette in
guardia. Francesco, appena ci sono le giuste
condizioni andiamo.
È il 16 aprile, è un bel pezzo che non nevica.
La neve sul Pelmo è stabile, la temperatura
è abbastanza bassa. È previsto un rialzo
nei prossimi giorni. Non c'è da aspettare.
Rimandiamo ognuno i propri progetti ed
impegni, complici le mogli, e la decisione è
presa. Si deve andare.
È il mezzogiorno del sabato. Con Nicola, il
figlio di Alfredo, ci diamo un paio d'ore di
tempo per i preparativi. Alle due dobbiamo
essere in viaggio. È necessario raggiungere
il bivacco del rifugio Venezia prima del
buio.
Lo raggiungiamo dopo due ore di camminata,
tra neve e terra. La cima è incombente
e si fatica ad intuire la porta d'accesso.
Facciamo festa, come quattro anni fa, in un
bivacco. Cosa sarebbe la montagna senza
questi momenti?
È mattina, stentiamo un po' a partire, eppure
sappiamo che oggi il sole scalderà
non poco i pendii superiori. Quando usciamo
dalla tana è luce già da mezz'ora. Fatichiamo
subito a raggiungere il ripido pendio
iniziale, quello che immette alla cengia.
Questa si fa via via più stretta ed aerea. La
neve è solida, ci sono buone tracce di passaggio,
ma non si può e non si deve sbagliare.
In un tratto particolarmente esposto
ci leghiamo e raggiungiamo il salto del
Pordon. La salita ci impegna non poco, soprattutto
nel primo tiro di corda, con scarponi
da sci, ramponi e sci in spalla. Alfredo
tira fuori la sua proverbiale grinta e quando
siamo al catino è visibilmente felice.
Ma la salita, dopo i primi momenti, è penosa.
In un tratto si fa particolarmente
ripida e la neve è ormai abbastanza marcia.
Ramponi ai piedi raggiungiamo il Vant
Superiore, il catino sotto la vetta. Il sole è
cocente, sono ormai le 13. Non manca più
tanto ma quanto basta per fiaccare anche
la più fervida volontà. Saliamo ancora. Un
diario alpino
47
po' egoisticamente mi stacco da padre e
figlio, vedo la vetta a portata di mano ed inseguendo
un paio di sciatori la raggiungo,
senza Alfredo, senza Nicola.
Mi sporgo verso nord, verso il baratro dal
quale vent'anni fa salii con Gianrino Gottardo,
dopo un bivacco in piena parete nord.
Da qui l'impressione è notevole da far rabbrividire.
I miei due amici hanno raggiunto una roccia
sotto la cresta finale e Alfredo, ormai esausto,
decide di fermarsi. Una punta di rammarico
mi assale. Forse se fossi rimasto

assieme a loro ce l'avremmo fatta, saremmo
arrivati in vetta tutti e tre. A Nicola non
resta che abbandonare il padre e fuggire in
cima per scendere velocissimo ed iniziare
insieme la discesa. La sciata è favolosa, i
pendii del "Caregon" hanno la pendenza
ideale e la neve, anche se ormai cotta, tiene
ancora benissimo. Un canale poi le corde
doppie e di nuovo la cengia, quell'esile
cengia, filo d'Arianna per la strada di casa.
Mentre il Pelmo si colora di oro.
Francesco Cappellari
diario alpino
48
NICOLA…
17 aprile, 3.050 m ore 13.20 - Alfredo è
“scoppiato”.
Non mi è mai successo di dover aiutare
mio papà in montagna.
Forse l’orgoglio, l’esperienza, l’autorevolezza
lo rendono “inaiutabile” e la sua
decisione non è discutibile, forse anche
perché giusta.
E così lui ritorna indietro e io proseguo da
solo con un po’ di malinconia; mio papà
che non riesce ad arrivare in cima… possibile?
Durante la discesa, e i giorni successivi,
cerco di mettermi nei suoi pensieri e cerco
di convincermi che per lui la resa non
è stata così dolorosa, che in fondo la forcella
è quasi cima e che il saggio alpinista
deve anche saper rinunciare.
Ma qui il problema non è cima o no, il problema
è il limite fisico, possibile sia stato
raggiunto?
Possibile che l’inevitabile parabola discendente
sia arrivata così in basso?
Basta gite? È ora di immaginare il ritiro?
Qualcosa dentro di me si ribella, forse
il figlio che si rifiuta di crescere o forse
semplicemente la convinzione che un altro
finale era possibile.
E allora mi dico che se sì, è importante
saper rinunciare, forse bisogna anche saper
riprovare.
Bastano poche righe scritte un pomeriggio
e vedo negli occhi dell’inossidabile
Alfredo accendersi lo stesso pensiero:
“perché no?”.
La strategia viene rivista: orario di partenza
anticipato, zaino più leggero, arrampicata
senza sci (poi recuperati con
una corda) e qualche liquido in più; le mogli
non si oppongono, rassegnata mamma
Vittoria, coinvolta e partecipe Michela.
E così, 18 giorni dopo, ci ritroviamo soli in
una giornata perfetta.
Fa più caldo ma la leggera nevicata dei giorni
scorsi preserva il fondo che resta duro.
Cengia, rocce, neve, sci e ramponi; il Vant
superiore faticando il giusto; la stessa
forcella che ci accoglie sorridendo e poi
su tra roccette e neve fresca a completare
il capitolo mancante della nostra storia.
La discesa è leggera, la corda doppia bagnata,
la cengia sempre esposta e severa
ad esigere attenzione, poi ancora neve e i
mughi finali come ogni gita che si rispetti.
Al rifugio sono le 17, siamo stati lenti
come è giusto che sia ma le 12 ore di fatica
non hanno lasciato segni sulle gambe.
Il rientro nel bosco è sereno: la parabola
può attendere, non era l’ultima, non sarà
l’ultima.
diario alpino
49
Infine una denuncia:
La riuscita di una gita è data da diversi
fattori: la forma fisica, le condizioni della
neve, il meteo, la fortuna, il silenzio.
La nostra gita è stata perfetta.
Non sono stati altrettanto fortunati i nostri
amici; pochi giorni dopo di noi la loro salita
è stata violata dai voli degli elicotteri
(il profitto!) che ripetutamente hanno scaricato
e poi recuperato sciatori ignoranti in
cerca di emozioni facili. Siamo certi che la
loro sciata non lascerà alcuna traccia nei
loro cuori, ma questo non ci deve bastare.
Cerchiamo di lasciare noi una traccia indelebile
con una voce coordinata e ferma
per evitare che questo si ripeta? Franco a
te la parola.
Nicola Bonaiti

ALFREDO…
Non c’è uno… senza due.
Cioè: non c’è Antelao… senza Pelmo.
Quattro anni fa con Francesco e Nicola ero
salito con gli sci sull’Antelao.
Fui colpito dalla visione del Pelmo innevato
davanti a noi e ci feci un pensierino; che
poi diventò una promessa con i due compagni
di salita.
Ma per due anni fui bloccato da un doppio
intervento ad una spalla; un altro anno
passò senza riuscire a trovare il giorno favorevole.
diario alpino
50
Quest’anno il progetto era ancora lì ad
aspettare.
Un giorno di aprile salii solo soletto al rifugio
Venezia a guardarmi la montagna: fantastica
di neve, imponente vista da vicino.
Ma “troppa” neve ancora.
Il Pelmo è una montagna particolare: bisogna
affrontarla al momento giusto: non
con troppa neve per avere la famosa cengia
percorribile; non con troppa poca neve
per avere i pendii superiori ben sciabili.
Ma l’occasione si avvicinava.
Un sabato alle 12,20 Nicola mi telefona:
“se si vuole, bisogna andare; domani è il
giorno buono. Francesco è a fare la spesa,
ma quando torna a casa… Rossella è rassegnata:
rinuncia al loro programma…”.
Per farla breve alle sette di sera siamo
al bivacco del rifugio Venezia e alle 6 e 20
della domenica partiamo per la cima.
Francesco una forza della natura, supportata
da una perfetta tecnica affinata in mille
imprese.
Nicola, già con un rispettabile curriculum,
sempre sicuro, positivo, con impensabili
riserve di energia.
Che coppia di amici! Successo assicurato!?
Ma a 120 metri dalla vetta, sulla cresta finale,
mi blocco. Niente da fare.
Inutili gli incoraggiamenti di Nicola; inutili
le ultime gocce di the.
Saggiamente mi tengo le ultime forze per
poter controllare la discesa.
Ma. Non c’è uno senza… due.
Cioè: non c’è Pelmo uno… senza Pelmo
due.
Pochi giorni dopo il primo tentativo, in ufficio,
Nicola mi passa senza una parola un
foglio di carta. Penso sia uno dei tanti fogli
di lavoro che ci incrociamo ogni giorno. Al
momento, quasi non lo guardo, preso da
altri pensieri. Ma vedo che non è come al
solito: in sei righe scritte a matita ci sono
elencati sei particolari che si possono migliorare:
“ 1) partenza 6.20 - partenza 5
2) arrampicata con sci in zaino - arrampi-
cata scarichi (sci da recuperare con corda)
3) …
4) …
5) …
6) …
riproviamo? rifletti…”
Caro, splendido Nicola; evidentemente
era stato più male lui per la mia rinuncia,
che non il suo papà che ormai con i capelli
bianchi altre rinunce aveva sopportato.
Rifletto e concordo: si può riprovare.
Vittoria con la consueta razionalità scrive
a Gabriele: “Il papà e Nicola tornano sul
Pelmo. Sono pazzi”.
Diciotto giorni dopo la prima salita siamo
nuovamente al bivacco, questa volta solo
noi due.
diario alpino
51
È ancora buio quando mi preparo alla partenza.
“Che tempo fa?”
“Abbiamo il Gran Carro sopra la testa!”
Tutto andrà perfettamente bene: senza
troppa fatica, in completa sintonia con la
montagna e fra di noi.
… Partenza alle 5; recupero degli sci con
corda sul famoso “salto del Pordon” …
Non vi annoio con le sensazioni provate;
ma dalla cima mi sono guardato attorno
una, due, dieci volte; ho riflettuto sui miei
79 anni compiuti; ho guardato Nicola che
tranquillamente filmava… ed ho ringraziato
il Signore per tutto ciò che in quel momento
mi donava.
Alfredo Bonaiti

Prima di recarci a Tenerife, la cartolina
mentale che ci eravamo fatti era quella di
un’isola infestata da rumorosi bagnanti ed
ecomostri edilizi nati nel boom degli anni
cinquanta-sessanta sotto il franchismo per
dare agli spagnoli un’alternativa alle spiagge
della Penisola Iberica e richiamare se
possibile ulteriori visitatori dai freddi paesi
nordeuropei.
Situata all’altezza del Marocco, in pieno
Oceano Atlantico, l’isola fa parte dell’Arcipelago
delle Canarie, un insieme di 7 isole
di cui Tenerife è la più estesa.
Visto che ci era saltato un altro viaggio, la
nostra idea era quella di fare una vacan-
za – relax – attiva; qualche giro in bici ed
escursioni nella zona del Teide, il vulcano
che con i suoi 3718 m costituisce la vetta
più alta della Spagna.
Grande fu la nostra sorpresa quando arrivando
in aereo l’isola ci si presentò davanti
(e sotto) tutta corrugata e solcata da
profonde incisioni (i famosi “barranchi”)
che dividevano verdeggianti elevazioni
dalle singolari e caratteristiche forme vulcaniche.
diario alpino
Tenerife: montagne in mezzo all’oceano
Una piacevole sorpresa di una vacanza natalizia
52
In effetti Tenerife si rivelò come un
suggestivo terreno sul quale svolgere
un’attività escursionistica invernale
riuscendo anche a schivare i rumorosi
bagnanti e gli ecomostri senza
comunque rinunciare a qualche bagno
fuori stagione.
Le Canarie giustamente vengono definite
come le isole dall’eterna primavera; a
dicembre e a gennaio che sono i mesi più
freddi le temperature oscillano tra i 15 e
i 20 gradi, rendendo così piacevole sia le
camminate che le escursioni in bici lungo
le numerose strade sterrate che caratterizzano
l’isola.
I Monti Anaga
Questa catena di monti, situati all’estremità
NE rappresentano dal punto di vista geologico
la parte più antica dell’isola. Si tratta
di montagne ricoperte da una fitta vegetazione
tropicale che scoscendono a tratti
verticalmente verso l’oceano. Sono disseminate
di borghi e piccoli paesi dove regna
un’atmosfera ben lontana dalle chiassose
località alla moda dislocate lungo la costa
sud occidentale. Tutta la zona è percorsa
da una rete di sentieri ben segnalati che
consentono di effettuare sia dei percorsi
circolari, sia delle puntate con partenze
dai vari paesi verso diverse località ognuna
con le proprie caratteristiche.
In questa zona abbiamo effettuato 2 percorsi:
il primo un bell’itinerario circolare
che partendo dal paesino di Benijo proprio
in riva al mare ci ha portato fino al paese
di Chamorga e ritorno lungo un sentiero
dapprima lungo delle terrazze in parte
coltivate poste sopra l’oceano e quindi per
un costone vulcanico ricco di cactus (disl.
1030 m; ore 4.45). Il secondo itinerario invece
con partenza da Punta del Hidalgo ci
ha offerto un’escursione molto contrastata
che ha contrapposto una prima parte di salita
in mezzo a un fitto bosco a una discesa
lungo un “barranco” sassoso incastrato
tra pareti traboccanti di piante grasse ed
arbusti spinosi fino a condurci in spiaggia
sull’oceano (disl. 810 m; ore 4).
Teno
Questa ventosa e remota località dal fascino
selvaggio è il punto più a NW dell’isola
diario alpino
Il Teide Vegetazione dei Monti Anaga
53
ed è caratterizzata da nere spiagge vulcaniche
e verticali scogliere sulle quali
si infrangono incessanti onde oceaniche
evidente risultato dei profondi respiri
dell’oceano.
Molti sono i percorsi escursionistici che
si sviluppano in questo angolo di Tenerife,
ma data la conformazione dei monti particolarmente
impervia, ben pochi sentieri
partono dal mare per arrivare verso i paesi
posti sulle loro sommità; la maggior parte
dei tracciati girovaga nelle parti più alte del
piccolo altopiano collegando tra loro diversi
borghi o località pastorizie. Tutta la zona
di Teno che viene raggiunta da una spetta-
colare strada tagliata nella roccia e a picco
sul mare (attenzione in caso di piogge forti
perché la strada viene chiusa per caduta
di pietre !!!) è caratterizzata da coltivazioni
agricole ricche di serre che sfruttano uno
dei pochi siti pianeggianti dell’isola.
Noi abbiamo effettuato un'andata e ritorno
lungo un bellissimo sentiero che ha inizio
da un’azienda agricola vicino all’oceano
raggiungendo sulle orme di una vecchia
mulattiera lastricata, la località di Teno

Alto tra cactus e gerani che nascono ai bordi
del tracciato (disl. 730 m; ore 3.30).
Alla fine dell’escursione vale senz’altro la
pena di allungare brevemente il percorso
automobilistico per raggiungere il Faro de
Teno, girovagare tra curiose formazioni
vulcaniche e vedere l’oceano eternamente
arrabbiato che sputa le onde contro i neri
scogli.
Parlando con dei locali siamo venuti a conoscenza
di un altro percorso meritevole di
essere percorso che partendo dal paese di
Masca (più o meno dalle parti di Teno Alto)
tutto in discesa percorre la Masca Valley
che conduce direttamente al mare dove
utilizzando per un tratto un battello si può
successivamente ritornare al punto di partenza.
Parco del Teide
Dal 1954 questo è il Parco nazionale più
grande della Spagna dominato dalla mole
conica del vulcano del Teide che con i suoi
3718 m è la montagna più alta di tutto il
paese iberico. Per i geologi-vulcanologi
rappresenta una eccezionale scuola a cielo
aperto e le sue aspre distese laviche
costellate di calanchi, profonde erosioni,
ciottoli di lava, rocce attorcigliate dalle forme
sofferte e contorte costituiscono anche
per i non addetti ai lavori uno spettacolo
naturale veramente unico.
Purtroppo una funivia per attirare fin qui
i rumorosi bagnanti costieri giunge fino a
c. 150 m dalla cima, cosa questa che ci ha
fatto desistere di calcare la vetta, anche
perché vista l’enorme frequentazione, l’accesso
è a numero chiuso e quindi bisogna
con un certo anticipo, svolgere un iter burocratico
attraverso l’Ufficio del Turismo
per ottenere il permesso di salita.
Ma basta allontanarsi solo di poco dalla
strada e girovagare lungo le Canadas del
Teide poste alla base del vulcano per scoprire
una rete di sentieri ben segnalati in
cui non si incontra anima viva; inoltre presso
il punto più alto toccato dalla strada, si
diario alpino
54
Salendo da Punta Teno
trovano delle formazioni rocciose che sono
state attrezzate per l’arrampicata.
Anche qui abbiamo percorso due itinerari
dalle caratteristiche diverse; il primo posto
a SE del Teide percorre la lunghissima,
solitaria e semidesertica Valle de Ucanca
per tornare poi indietro percorrendo un
suggestivo costone formato da lapilli e cenere
vulcanici. Prima di tornare al punto
di partenza, molto bella è la facile salita al
Monte Guajara di 2715 m da cui si gode l’intera
visione del massiccio del Vulcano (disl.
1130 m; ore 6).
Con il secondo itinerario invece siamo saliti
in vetta al Pico Viejo del Teide di 3134 m, il
cratere più vecchio posto a SW della vetta
principale. La salita risulta abbastanza
faticosa soprattutto nell’ultima parte dove
si inerpica su un terreno “lapilloso” e quindi
a volte cedevole. Lungo il tracciato si
passa anche nei pressi di quelle che sono
chiamate “le narici del Teide” due caratteristiche
doline circolari che ben ricordano
le narici di un naso. Una volta giunti sulla
prima cima il Pico Sur, molto suggestivo
si rivela il percorso che sul filo del vecchio
ed enorme cratere dal diametro di 900 m
conduce alla vetta più alta contraddistinta
da un enorme ometto (disl. 1200 m; ore 6
andata e ritorno).
Tutti questi, sono itinerari che noi abbiamo
percorso seguendo delle cartine e un
minimo di spiegazioni fornite da pubblicazioni
locali; naturalmente vi sono numerose
altre possibilità (per ciò che riguarda
lunghezza, dislivello, zona prescelta) e
quindi esiste un’ampia possibilità di scelta
a seconda dei propri gusti e della propria
diario alpino
In salita verso il Pico Viejo
55
voglia di farsi coinvolgere in itinerari più
o meno faticosi e impegnativi. Molto altro
si potrebbe dire di quest’isola, per esempio
l’eccellente scelta e qualità di vini, le
piantagioni di banane, l’importantissimo
osservatorio astronomico ecc. ma è bello
che ognuno veda magari girovagando con
una cartina in mano amene località, vecchi
paesi, coltivazioni particolari illudendosi
magari di essere il primo a scoprire qualcosa
di nuovo e diverso.
Nei maggiori centri turistici di massa sono
reperibili numerose cartine alcune delle
quali anche con tracciati di sentieri come
per es. abbastanza buona quella del Dr.
Molls “Walking map Tenerife” come peraltro
è rintracciabile e anche abbastanza
affidabile la cartina della Kompass in scala
1:50.000 “Teneriffa” n° 233.
Elena e Lucio De Franceschi

Su invito di alcune associazioni
escursionistiche
israeliane, in febbraio siamo
partiti dall’Italia in 16
soci del CAI di Pisa, Milano,
Seattle e Padova.
Il programma è stato accuratamente
studiato dai
nostri ospiti, in particolare
da Susan Lamdan che ci ha
accompagnato per tutte le
due settimane di visite ed
escursioni, spesso in compagnia
di uno o più amici
che ci raggiungevano e ci
seguivano per uno o più
giorni.
Ogni giorno facevamo un’
escursione, poi in pullman
si raggiungeva un kibbutz
o un ostello nei pressi della
località di partenza per
l’escursione seguente. Ciò
ci ha permesso di visitare
diario alpino
TREKKING IN ISRAELE
Tra le rovine di Cesarea
e camminare in molte della
località più interessanti
di Israele, di capire meglio
la geopolitica di quel luogo
straordinario sotto tutti i
punti di vista: naturalistico,
storico, religioso, etnografico
e politico.
Da Tel Aviv abbiamo raggiunto
in pullman la mitica
città di Cesarea per camminare
a fianco
del lunghissimo
e curioso
acquedotto romanoinsabbiato
sulla spiaggia.
Dopo una breve
visita a Haifa e
ai curatissimi
giardini Baha’i
(luogo sacro del
Bahaismo una
56
delle più recenti religioni,
nata nel XIX secolo) e alla
città crociata fortificata di
Akko, abbiamo raggiunto il
kibbutz Amiad, uno dei primi
sorti in Galilea.
La Galilea è stata la prima
sorpresa: contrariamente
alle aspettative è una regione
verdissima, anche
se coltivata solamente nei
pressi dei kibbutz e, come
abbiamo potuto constatare
nei tre giorni successivi, è
molto piovosa.
La pioggia non ci ha però
impedito di fare una
escursione (un po’ fangosa)
lungo il Jesus Trail:
dal Monte delle Beatitudini
(dove Gesù ha pronunciato
il Discorso della
Montagna) al mare di Tiberiade
(dove camminò
sulle acque). Sulle rive del
mare sono situate Tabgha
(dove il Nostro ha moltiplicato
i pani e i pesci), e
Cafarnao dove Gesù curò
diversi ammalati, predicò
nel tempio e chiamò a
se i primi apostoli, tra cui
Il giardino Baha'i di Haifa
di Angelo Soravia
Pietro, che lo ospitava in
città.
Dalla Galilea siamo passati
sulle alture del Golan,
occupate dagli Israeliani
nel ’67 ma ancora contese
dalla Siria. Gli unici a
sembrare indifferenti alle
questioni politiche, sono i
montanari dei villaggi dru-
Tra le rovine di Cesarea
diario alpino
si, più interessati invece
a vendere i loro prodotti
(famose ed eccezionali le
mele) lungo la strada per il
monte Hermon al confine
con la Siria. Questo monte,
con i suoi 2224 m, è la cima
più alta di Israele.
Dalle alture del Golan al
Giordano: un piccolo fiume
L'inizio della salita nel parco En Gedi. Sullo sfondo il mar Morto
57
che scorre nella parte iniziale
della Rift Valley e dà
origine a uno dei più particolari
ecosistemi della
Terra. Il tutto sotto il livello
del mare: dai -100 m circa
delle sorgenti, ai -200 m
del mare di Tiberiade, per
finire ai – 413 m del mar
Morto.
Scendendo lungo il Giordano
dal mare di Tiberiade
verso sud, si passa in
poche decine di chilometri
dalle verdi colline della
Galilea a zone semidesertiche
fino al deserto della
Giudea sulle rive del mar
Morto.
Dalle rive del mare partono
molti sentieri per cime
che raggiungono i 300/400
m (si parte però da -400!).
La prima escursione la
facciamo al parco di Ein
Gedi, un bel giro ad anello
che ci porta dapprima su
una spettacolare balconata
sul mar Morto, e poi
in un canyon in mezzo al
deserto con ruscelli e cascatelle.
Il giorno seguente, seguendo
lo “snake trail”,
saliamo a Masada, la città
fortezza di Erode espugnata
dai romani dopo un
lungo assedio. Al pomeriggio
“galleggiamo” sulle
salatissime acque del mar
Morto e alla sera facciamo
il bagno in quelle cristalline
di Eilat, nel golfo di
Aquaba, sul mar Rosso.

diario alpino
Conformazioni geologiche nel deserto
La mattina seguente ripartiamo
per il Deserto
del Neghev: vi rimarremo
tre giorni camminando
tra insolite ed affascinanti
conformazioni geologiche,
visitando il Red Canyon, la
Ammonite Wall, risalendo
il fiume nell’En Avedat
National Park fino ai bellissimi
e ben conservati
resti della città Nabatea
di Avdat, per chiudere alla
fine con la salita al monte
Ardon dal fondo dell’insolito
cratere di Maktes Ramon.
Gli ultimi tre giorni, a Ge-
Passaggio nel Red Canyon
58
rusalemme, siamo stati
ospitati dagli escursionisti
israeliani, abbiamo vissuto
nelle loro case, mangiato i
loro cibi, discusso dei problemi
politici e dei rapporti
con la Palestina e i palestinesi.
Abbiamo percorso
parte del Jerusalem Trail
e abbiamo visitato la vivacissima
e bellissima città,
ricca di storia e di contrasti
sociali, religiosi e politici.
Ma devo confessare che
alla fine, malgrado la
grande competenza di chi
ci guidava e ci raccontava
della Città di David, del
Tempio di Salomone, del
Muro del Pianto e della
diario alpino
Gerusalemme, la Cupola della Roccia, le mura e il cimitero visti dal Monte degli Ulivi
Ulivi di 2500 anni nell'orto
di Getsemani
Cupola della Roccia e altre
interessantissime bellezze,
la curiosità maggiore
per noi, cresciuti nella
cultura cristiano cattolica,
era rivolta ai luoghi evangelici:
il Monte degli Ulivi,
l’Orto di Getsemani le
stazioni della Via Crucis,
la Basilica del Santo Sepolcro;
sia per la solennità
dei luoghi che per la grande
varietà di persone che li
frequentano.
Salutando i gentilissimi e
disponibili amici israeliani,
li ho invitati a passare
qualche giorno sulle nostre
Dolomiti. Saranno con
noi dall’11 al 18 settembre.
Chi dei soci padovani vorrà
farci compagnia sull’Averau
e Nuvolau, sulle Tre
Cime e sul Sella, sarà il
benvenuto.
Angelo Soravia
59
Strani personaggi si
aggirano per Gerusalemme

La nostra sezione è ricca
di autori che si sono impegnati
a scrivere su questioni
che riguardano la montagna;
si tratta in genere di
autori di manuali alpinistici,
di trattati che riguardano
la sicurezza, di guide di
escursionismo, arrampicata,
mountain bike, ghiaccio
ecc., ma pochissimi si
sono cimentati nel campo
della letteratura.
Ora, quasi contemporaneamente,
ci hanno provato in
tre:
Giorgio Tosi, già istruttore
e vicepresidente della
recensioni
I soci (si) raccontano
sezione e che negli ultimi
anni ha già pubblicato numerosi
lavori, Sergio Sattin,
istruttore e, per alcuni
anni, direttore della scuola
“Piovan” ed infine Marco di
Tommaso, autore di guide
e, in passato, bibliotecario
della sezione.
Li unisce l’adesione al nostro
sodalizio e la passione
per la montagna, ma
li divide un certo numero
di anni. I primi due sono
nell’età nella quale è un
piacere (e qualche volta
anche un dovere) raccontarsi;
il terzo, giovane e
60
rigoroso ingegnere, sente
invece il bisogno di volare
con la fantasia.
Le pubblicazioni possono
essere acquistate in sede
con lo sconto CAI del 25%
ZERO8000 sport
VICENZA | c/o ERCOLE - Via Tre Scalini, 1 - Dueville
Tel. 0444/946873 - Fax 0444/298267 - info@zero8000.it
TREVISO | c/o CENTO%SPORT - Via Ortigara, 84 - Signoressa di Trevignano (TV)
Tel. 0423/670081 - Fax 0423/679403 - signoressa@zero8000.it
visita il nostro sito: www.zero8000.it
GLI SPECIALISTI
DELLA MONTAGNA
alpinismo - sci alpinismo
discesa - sci da fondo - trekking
travel - fornitura per spedizioni
Giorgio Tosi
Le Alpi non bastano più
€ 9,50
In un centinaio di pagine
Giorgio raccoglie gli appunti
dei primi viaggi alpinistici
che, a partire dai
primi anni settanta, ha
effettuato insieme ad altri
precursori del CAI di Padova,
tra cui la moglie Liliana
Fassetta alla quale
ha dedicato il libro. Le loro
esperienze hanno aperto
la strada a numerosi
padovani che negli anni
seguenti hanno provato il
piacere del viaggio alpinistico
d’avventura: Kilimanjaro,
Kenja, Toubkal,
Ararat, Damavand ecc.
non erano più luoghi lontani
che si leggevano solo
sui libri specializzati ma
mete possibili e, con un po’
di sacrificio e fatica, raggiungibili
da molti.
recensioni
Sergio Sattin
Racconti di guerra e di
gioventù - € 9,50
Anche questo è un libro
autobiografico, non di
montagna, ma, avendo
passato gran parte della
vita ad arrampicare ed a
sciare, per forza di cose lo
diventa.
Sergio parte dai suoi ricordi
della guerra, degli
allarmi aerei, degli spostamenti
obbligati della
vita grama ma anche
spensierata di un ragazzino
di quegli anni. Ma per
fortuna la guerra finisce
e iniziano i ricordi di gioventù:
paracadutismo, arrampicate
e scialpinismo;
con racconti di particolari
che fanno sorridere confrontando
le stesse attività
svolte nel dopoguerra ed
oggi.
61
Marco Di Tommaso
Nel Regno di Marmolo
€ 14,50
Dal racconto di storie vere
a quelle di pura fantasia.
La vita dei monti, dei laghi,
dei sassi,delle grotte,
degli abitanti dei boschi,
viene raccontata con 13
storie, senza menzionare
fossili, spinte tettoniche,
venti e acque che erodono
e modellano valli e cime;
ma con “la fantasia scaturita
dall’inconscio….libera
di viaggiare oltre l’immaginazione”.
E sono tutte storie nuove
e originali, pur seguendo
il filone classico delle leggende
dolomitiche.

Emiliano Zorzi
IV Grado
Dolomiti Occidentali 1
€ 23,50
240 pagine
Idea Montagna
Editoria e Alpinismo
italiano
inglese
tedesco
Emiliano Zorzi
IV Grado
Dolomiti Occidentali 2
€ 23,50
264 pagine
Idea Montagna
Editoria e Alpinismo
italiano
inglese
tedesco
Emiliano Zorzi,
Carlo Piovan,
Saverio D'Eredità
IV Grado e più
Friuli Occidentale
€ 24,50
352 pagine
Idea Montagna
Editoria e Alpinismo
Emiliano Zorzi,
Carlo Piovan,
Saverio D'Eredità
IV Grado e più
Friuli Orientale
€ 24,50
328 pagine
Idea Montagna
Editoria e Alpinismo
in libreria ricordiamo
62
Stefano Santomaso
Moiazza
Roccia tra luce e mistero
€ 25,50
384 pagine
Idea Montagna
Editoria e Alpinismo
Francesco Cappellari
Ferrate a Cortina
€ 19,50
232 pagine
Idea Montagna
Editoria e Alpinismo
italiano
inglese
tedesco
Ermes Bergamaschi
Valsugana e
Canal del Brenta
€ 23,00
224 pagine
Idea Montagna
Editoria e Alpinismo
Anche il nostro grande amico CESARE BOLZONELLA ci ha
lasciati: è andato a raggiungere in cielo gli altri nostri amici
del Coro del Cai, purtroppo numerosi.
Ha fondato lo stesso insieme ai fratelli Livio e Giorgio in
Piazza del Santo all’ombra della Basilica nel lontano Giugno
1944, mentre imperversava la 2° guerra mondiale. Ha ricoperto
per oltre un sessantennio la carica di Presidente del
Coro al quale dedicava tutto il suo amore e la sua passione,
questa, anche per la montagna, per gli alpini e per il canto
popolare Trentino. Qualche anno fa gli è stata consegnata
l’aquila d’oro, riconoscimento che viene conferito ai soci del
C.A.I. - sezione di Padova dopo 50 anni di appartenenza.
Per anni insegnante all’Istituto Tecnico per geometri Belzoni di Padova, dotato anche
di una spiccata vena artistica ci ha lasciato moltissimi ricordi di quadretti e vignette
che faceva fintantochè aspettava i coristi per le due consuete prove settimanali alle
quali era sempre il primo ad arrivare.
Il suo è stato un grandissimo esempio di serietà, di vita, di compostezza, di gentilezza,
di bontà personificata, dotato di un grande carisma che esprimeva anche nelle sue
rarissime assenze.
Grazie infinite amico Cesare.
Il Presidente del Coro del CAI di Padova
Roberto Scanferla
63