UM DESFILE ATÉ AO TOPO - Diário Económico - Sapo

Revista distribuída com o Diário Económico nº 5128 de 04 de Março de 2011. Posteriormente vendida em banca ao preço de capa de 2,50 euros.
Fora de Série,
Março 2011
UM DESFILE
ATÉ
AO TOPO
O país, o mundo e a moda
por Eduarda Abbondanza depois
de 20 anos de ModaLisboa.
E AINDA:
A China rendeu-se ao luxo e as
marcas fi ntam a crise.
O Guia Michelin ainda
é a bíblia dos restaurantes?

À venda exclusivamente na loja Louis Vuitton. Tel. 21 358 43 20 louisvuitton.com

10
CHINA
RENDE-SE
AO MERCADO
DO LUXO
Sumário
20
20 ANOS DE
MODALISBOA
POR EDUARDA
ABBONDANZA
34
SALSA JEANS
REINVENTA-SE
COM “HAPPY
NEW YOU”
54
VIAGEM A
STELLENBOSCH,
UMA CIDADE
PERDIDA
NA ÁFRICA DO SUL
Presidente Nuno Vasconcellos Vice-presidente Rafael Mora Administradores Paulo Gomes, António Costa Directora Administrativa Patrícia Silva Dias (coordenadora), Ana Baptista, Carlos Caldeira, Cátia Simões, Marina Conceição e Sara Piteira Mota Finanças Tiago
Propriedade S.T. & S.F., Sociedade de
e Financeira Elisabete Seixo Director Geral Comercial Bruno Vasconcelos Director de Operações e Controlo Pedro Ivo de Carvalho Freire (editor), Alexandra Brito e Luis Leitão (coordenadores), Catarina Melo, Maria Ana Barroso, Marta Reis, Marta Marques Silva, Rui
Publicações, Lda. Contribuinte 502642807
Redacção, Administração e Publicidade Rua Vieira da Silva, nº45, 1350-342 Lisboa, Telf. 21 323 67 00/ 21 323 68 00 - Fax 21 323 68 01 Barroso, Sandra Almeida Simões e Tiago Figueiredo Silva Desporto Paulo Pereira (editor), Filipe Garcia (coordenador), Eduardo Melo
Edição S.T. & S.F., Sociedade de Publicações,
Delegação Porto Edifício Scala, Rua do Vilar, 235-4º, 4050-626 Porto, Telf. 22 543 90 20 - Fax 22 609 90 68
Media Margarida Henriques e Rebeca Venâncio Universidades Carla Castro (coordenadora), Andrea Duarte e Ana Petronilho Outlook
Lda. Registo Comercial de Lisboa
Isabel Lucas (editora), João Pedro Oliveira (coordenador) António Sarmento, Angela Marques, Barbara Silva, Joana Moura e Cristina
2958911033 Registo ICS 124569 Administra-
Director António Costa Director-executivo Bruno Proença Subdirectores Francisco Ferreira da Silva, Helena Cristina Coelho, Pedro Borges (assistente) Projectos Especiais Irina Marcelino (editora), Ana Cunha Almeida (coordenadora), Dircia Lopes e Raquel Carvalho
ção Rua Vítor Cordon, nº 19 1º 1200-482
Sousa Carvalho e Vitor Costa Editores Executivos António Albuquerque e Renato Santos Editora de Fecho Gisa Martinho Fora de Opinião Ricardo da Costa Nunes (editor) e Madalena Leal DE online Pedro Latoeiro (coordenador), Rogério Junior (webdesigner),
Lisboa Telefone 213236700 Redacção
Série Rita Ibérico Nogueira (editora), Ana Filipa Amaro e Rita Saldanha da Gama (coordenadoras), Inês Queiroz (textos), Lurdes Cristina Barreto, Eudora Ribeiro, Mafalda Aguilar, Pedro Duarte, Rita Paz, Nuno Barreto Infografi a Susana Lopes (coordenadora), Mário
e Produção Rua Vieira da Silva, nº 45
Ferreira (secretariado), Inês Maia (paginação) Colaboradores Filipe Carriço, Mário Principe e Pedro Cunha Martins Produção Ana Malhão e Marta Carvalho Fotografi a Paulo Figueiredo (editor), Cristina Bernardo, João Paulo Dias, Paula Nunes e Paulo Alexandre
1350-342 Lisboa Telefone 213236700 Fax
Marques (chefi a), Artur Camarão, Carlos Martins, João Santos, Rui Rato Tratamento de imagem Samuel Rainho (coordenador), Paulo Coelho Assistente de Direcção Rita Rodrigues Secretariado Geral Dulce Costa Redacção do Porto Elisabete Felismino (coordenadora),
213236800 Assinaturas Telf. 213236816/6771
Garcia, Pedro Felipe, Tiago Maia Grandes Repórteres Ana Maria Gonçalves, Francisco Teixeira, Hermínia Saraiva, Lígia Simões, Luís António Freitas de Sousa, Elisabete Soares, Sónia Santos Pereira e Mira Fernandes (secretária) Tradutores Ana Pina e Carlos Sousa
E-Mail assinaturas@economica.sgps.
Rego, Maria Teixeira Alves e Nuno Miguel Silva Destaque Mónica Silvares (editora) Economia Marta Moitinho Oliveira e Mariana Adam Departamento Gráfi co Paulo Couto (director de arte), Pedro Fernandes, Maria de Jesus Correia e Rute Marcelino (coordenadores),
com Impressão e Acabamento Sogapal,
(coordenadora), 7 Cristina Oliveira, Denise Fernandes, Luis Reis Pires, Margarida Peixoto, Paula Cravina de Sousa Política Inês Davis Bastos
Fora de Série Março 2011
(coordenadora), Catarina Duarte, Catarina Madeira, Márcia Galrão Miguel Costa Nunes, Susana Represas e Pedro Quedas Empresas
Ana Antunes, Carla Carvalho, Jaime Ribeiro, Patricia Castro, Sandra Costa e Vanda Clemente Exclusivos Corriere della Sera, El Mundo,
Expansión e Financial Times
Distribuição Logista Portugal,SA
Março 2011 Fora de Série 7
Tiragem
média 34000 exemplares.

CARLOS RAMOS
RITA IBÉRICO NOGUEIR A
rita.nogueira@economico.pt
MODA, CHINA E UM BLOG
á se sabiam algumas coisas sobre Eduarda
Abbondanza. Que já tinha sido ‘designer’ de
moda. Que tem espírito combativo, pois há
20 anos que consegue organizar duas ‘fashion
weeks’ anuais com recurso a enormes acrobacias
fi nanceiras. Que nutre um ódio de estimação
por Carmona Rodrigues, responsável
por, durante uns anos, transformar a ModaLisboa em ModaCascais.
Que nunca digeriu muito bem a chegada de concorrência
mais a norte, o PortugalFashion. Que tem nome de
opulência e um visual ‘avant-garde’. É o que se pede quando a
ideia é estar na moda. E ela está. Há 20 anos. Na verdade, trouxe-a
para Lisboa. Espalhou-a aos quatro ventos. Reinventou-
-a, revolucionou-a. Deu-lhe uma casa, ainda que itinerante, e
abriu as portas aos criadores, para que ali pudessem mostrar
aquilo de que são capazes. Uma espécie de fábrica, como a
‘factory’ que Andy Warhol criou nos anos 60, para receber e
descobrir novos talentos no mundo da arte.
A moda, em Lisboa, é Eduarda Abbondanza. A força criadora,
organizadora, fundadora, continuadora. Se Ana Salazar é a
“mãe” da moda portuguesa, Abbondanza, com a sua Moda-
-Lisboa, só pode ser a irmã. Aquela irmã rebelde, à frente no
seu tempo, movida por uma vontade de ferro e pela convicção
de que este é o caminho certo. E assim a ModaLisboa atingiu
a maioridade. Já fez 20 anos, na verdade. E, salvo alguns percalços,
foi sobrevivendo às peripécias do mundo. Desporto,
política, economia, cultura, a própria moda, foram-lhe servindo
de inspiração em temas e em colecções.
Já não apanhou o Muro de Berlim de pé, mas assistiu ao fi m
da URSS e à primeira guerra do Golfo. Viu nascer o Tratado
de Maastricht e acompanhou, com um misto de interesse e
diversão, a passagem de Bill Clinton pela Casa Branca. Divertiu-se
ainda mais com as ‘gaffes’ de George W. Bush. Viu
nascer o CCB e morrer Ayrton Senna, Marlon Brando, Ray
Charles, Kurt Cobain, Frank Sinatra, Michael Jackson, Amália
Rodrigues, Alexander McQueen, Gianni Versace, a Princesa
Diana e Audrey Hepburn, todos, ao seu estilo, ícones de
moda. Ouviu as buzinadelas na ponte 25 de Abril, assistiu à
loucura das vacas, ao nascimento e morte de uma ovelha clonada,
e viu ser eleito o primeiro presidente negro na África
do Sul – Nelson Mandela. Exemplo seguido mais tarde, nos
Estados Unidos, por Barak Obama. Assistiu, com o país, ao
programa televisivo com as medidas mais perfeitas: 86-60-
86, de Sofi a Aparício. Viu passar pelo poder homens como
Mário Soares, António Guterres, Durão Barroso, Santana
Lopes, José Sócrates, Jorge Sampaio, Cavaco Silva… Assistiu
à morte do Escudo e recebeu o Euro de braços abertos. Mas
antes ainda mostrou quem um dia mandou nos Oceanos,
com a Expo98. Na era da televisão em movimento, acompanhou
o fenómeno Big Brother. Viu crescer fenómenos ainda
maiores, os que elevaram Portugal à escala planetária: Figo,
Ronaldo, Mourinho. Caíram pontes que separavam rios, ditadores
do Médio-Oriente e duas torres que simbolizavam a
supremacia americana e transformaram em efeméride o 11º
dia de Setembro. O mundo ganhou medo, perdeu gente. Morreram
talentos, nasceram outros. Nasceu o iPod, o iPhone e
o iPad e a tecnologia passou a comandar as vidas de todos.
8 Fora de Série Março 2011
Faliram bancos e começou a crise. Mais uma. Fizeram-se greves
e manifestações, ídolos caíram em desgraça, apareceu a
Floribella e nem a gripe A conseguiu acabar com ela. Depois
casou, deu um nome estranhíssimo à fi lha e isso é castigo sufi
ciente. Inventaram o Facebook, o Twitter e o Wikileaks… e
veio uma enorme onda e varreu o Sudoeste asiático. Morreu
um Papa, mas houve logo fumo branco para outro. Fecharam
jornais míticos, inauguraram outros. Uma menina chamada
Maddie desapareceu e enquanto o mundo se questiona se
está viva, a natureza manifestou-se e, depois do furacão Katrina,
lançou um sismo sobre o Haiti, temporais no Brasil,
acordou um vulcão na Islândia e chamou o FMI à Grécia. A
ModaLisboa passou por tudo isto. E isto não é nada.
Numa entrevista fora do comum, e ainda que com os olhos
postos no futuro - e na próxima edição da ModaLisboa, a
começar já na semana que vem -, Eduarda Abbondanza ‘mixou’
alguns destes acontecimentos com a sua vida e com a da
moda. Deixou-se fotografar no Lux do seu amigo Manuel Reis
junto dos seus 23 braços direitos. E acaba a conversa de forma
enigmática, anunciando que vai mudar de vida. Será que vai
aproveitar a tendência e mudar a sua ‘factory’ para a China?
Sim, porque, em matéria de luxo, todos os estudos indicam
que é o ‘place to be’ em 2011. O mundo da moda já percebeu:
não é à toa que Ralph Lauren, na recente semana da moda de
Nova Iorque, pontuou o desfi le da colecção Outono/Inverno
2011 com infl uências chinesas, desde vestidos ‘cheongsam’,
colares mandarins e bordados chineses com dragões. As modelos,
grande parte delas de aparência oriental, desfi laram
brincos de jade ao som de “China Girl”, na versão de David
Bowie. A crítica fi cou louca. A colecção foi defi nida como
‘East meets West’ ou ‘China through na Art Deco lens’. E, de
repente, ao ler as análises do “Financial Times”, percebe-se o
porquê da temática: é que o grupo Polo Ralph Lauren planeia
lançar brevemente as primeiras lojas próprias naquele país.
Ralph Lauren não foi inovador na tendência. Já a Louis Vuitton
tinha bebido desta taça chinesa de inspiração no desenvolvimento
da colecção que está agora nas lojas. E a Chanel,
na colecção de pré-Outono, também já tinha referenciado a
China como musa. Os tempos são de crise, e é preciso vender.
E longe vão os tempos em que a China era famosa pelas lojas
de 300 e pelas contrafacções. Naquele país há noções muito
concretas do que é bom, do que tem qualidade, do que interessa
e do que não interessa. Um mercado a manter debaixo
de olho, sem dúvida.
Para terminar, dois sentimentos: o de perda e o de espanto. O
primeiro pela morte do ‘chef’ Santi Santa Maria, o inconveniente
catalão que ousou contrariar o “deus” Ferran Adriá e
a moda da cozinha molecular. O segundo pela notícia de que
John Galliano foi suspenso das suas funções de director criativo
da Dior. Diz que o génio se portou mal e, com uns copos
a mais, num bar em Paris, teceu comentários anti-semitas a
um casal presente. Foi preso, mas isso não foi o pior. A marca,
detida pelo LVMH, apressou-se a repudiar o acto. E fechamos
esta edição dedicada à moda sem saber como vai correr o desfi
le da marca na ‘fashion week’ parisiense, marcado para…
hoje mesmo. E ainda uma novidade: a chegada do ‘blog’ Fora
de Série, para não ter saudades nossas o resto do mês.
BLOG
A PARTIR DE HOJE,
ACOMPANHE
TAMBÉM TODAS
AS NOVIDADES
FORA DE SÉRIE
NUM NOVO ESPAÇO
ONLINE
http://foradeserie.economico.sapo.pt
Capa: fotografi a de Mário Príncipe. Eduarda Abbondanza com
vestido em seda Filipe Faísca, casaco em ‘shantung’ de seda Alves
Gonçalves, sapatos Fendi, cinto em pele Twin-Set, no Espace
Cannelle, colar em ouro amarelo Filipe Faísca, ‘collants’ Calzedonia.

10 Fora de Série Março 2011

Destaque
OBJECTIVO: CHINA
O que diria Mao Tsé Tung se fosse vivo? Será que usaria uma farda Armani,
um Rolex no pulso e uma Louis Vuitton a tira colo? A China rendeu-se ao luxo
e as marcas dão o tudo por tudo para fi ntar a crise.
TEXTO DE RITA SALDANHA DA GAMA
Março 2011 Fora de Série 11

Destaque
AS DEZ CIDADES MAIS LUXUOSAS DA CHINA
As cidades na China
estão a desenvolver-
-se à velocidade da
luz. O luxo impera
cada vez mais nas
grandes metrópoles,
mas também nas
pequenas cidades. De
acordo com a JRJ,
consultora fi nanceira
chinesa, umas são
uma verdadeira
surpresa, outras nem
tanto.
12 Fora de Série Março 2011
XANGAI
Tem mais marcas de
luxo que qualquer
outra cidade da
China. É lá que vivem
os mais ricos. Há
pontos de venda para
todas as grandes
marcas, em centros
comerciais ou ruas
chiques como Nanjing
Lu ou o bairro Bond.
PEQUIM
As lojas não são tão
boas, nem tantas
como em Xangai, mas
estão a melhorar. Há
mais milionários que
N
a China o ano é do Coelho. De prosperidade, sorte e sucesso
fi nanceiro. Os números indicam que, em 2010,
a China ultrapassou o Japão passando a ser a segunda
maior economia do mundo, logo atrás dos Estados Unidos.
Mas os analistas estimam que, em apenas dez anos,
o país venha a ocupar o primeiro lugar do pódio.
Os chineses estão bem e recomendam-se. Enquanto a crise
cresce na Europa, na China são as fortunas que aumentam.
E cada vez mais cedo. Um estudo do CLSA, grupo de
investimento da Ásia, indica que os milionários chineses
são muitos e 15 anos mais novos que os ricos do resto do
mundo. Vêm de uma geração que gosta de viajar, seguir
tendências e gastar. Gastar, mas gastar bem. Consumir
bons produtos, grandes marcas, coisas caras e luxuosas.
Depois de terem passado anos e anos a poupar, os chineses
estão agora a aproveitar a vida, a compensar o tempo
perdido e a mimar-se. Aprenderam a ter confi ança na
sua Economia, a ter dinheiro e a sentirem-se confortáveis
com isso. Existe um grande desejo de ‘status’ até porque
os chineses acreditam que “as pessoas são aquilo que vestem”,
diz um estudo da consultora KPMG.
O crescimento da Economia do país está a impulsionar
o mercado do luxo que, até 2008, crescia a uma taxa de
20% ao ano e que, a avaliar pelos estudos, em 2015 de-
em Xangai, mas o luxo
não está tão presente.
HANGZHOU
Capital de uma das
províncias mais
ricas da China, a
cidade tem muitos
empresários e
consumidores ricos.
O centro empresarial
Brand Street é um dos
mais famosos e mais
desenvolvidos bairros
do país. Faz lembrar a
via Montenapoleone,
em Milão.
CANTÃO
O poder de compra
dos habitantes de
Cantão é grande mas,
por uma questão
histórica e geográfi ca,
estes consumidores
costumam fazer
compras em Hong
Kong. Desenvolve-se
mais lentamente.
SHENZHEN
A cidade faz fronteira
com Hong Kong e é
sobretudo lá que se
fazem as compras no
que diz respeito aos
produtos de luxo. É,
rica em móveis ou
lojas ‘hi-tech’.
CHENGDU
Representa a moda
topo de gama no
centro da China.
É vista como uma
cidade modelo da
região centro. É
estratégica para as
marcas de luxo.
CHONGQING
O retrato é o mesmo
que em Chengdu.
DEPOIS DE ANOS
A POUPAR, OS CHINESES
ESTÃO A APROVEITAR
A VIDA. APRENDERAM
A TER DINHEIRO
E A SENTIREM-SE
BEM COM ISSO.
QINGDAO
Desenvolveu-se muito
nos últimos anos com
a aposta das grandes
marcas e carros
topo de gama. É
paragem obrigatória
dos turistas e, por
isso, capital da moda
na província de
Shandong.
XI’AN
Tem um dos centros
comerciais mais
CHENGDU
modernos do país,
o Xi’an Zhongda.
Os especialistas
estimam que venha
a ultrapassar as
cidades de Chengdu
e Chongqing,
em progresso e
desenvolvimento.
DALIAN
É o centro comercial
do Norte da China.
Estão lá muitas
marcas internacionais
e asiáticas. É
sobretudo uma cidade
turística e ponto de
passagem.
XI’AN
CHONGQING
PEQUIM
QINGDAO
SHENZHEN
CANTÃO
XANGAI
HANGZHOU
DALIAN
verá estar no topo da pirâmide mundial com 29% do
consumo a vir da China. O país passou a ser o grande
fi lão das grandes marcas, o mercado onde todos querem
estar e apostar. A Chanel, por exemplo – que hoje
está no cimo das preferências dos consumidores chineses
–, considera que a entrada no país foi estratégica
para a marca. O porta-voz disse à Fora de Série que a
Chanel vai continuar a investir na China e a expandirse
por cidades mais pequenas. “É um mercado muito
diverso. É indispensável não só escolher o local ideal,
mas também perceber a cultura e o ‘lifestyle’ de cada
região”, diz.
INVESTIR NA CHINA
Os estudos indicam que a localização é um dos principais
problemas quando se parte à conquista da China.
Uma má escolha pode ser determinante para o insucesso
das marcas. É preciso ter em conta os vizinhos,
a rua, os acabamentos da loja e tudo o mais que possa
pôr em causa o prestígio da marca. Até mesmo o centro
comercial. Embora sejam muitos na China, são ainda
poucos os que podem ser considerados de luxo. Um
problema que leva muitas marcas a preferir estabelecer-se
nas lojas dos hotéis de cinco estrelas. Pequim,
NA ABERTURA, FOTOGRAFIA DE RYAN PYLE/CORBIS/VMI. NESTA PÁGINA, FOTOGRAFIA DE BOBBY YIP/REUTERS

HUGO BOSS PORTUGAL Phone +351 21 2343195 www.hugoboss.com
BOSS Black

Destaque
Xangai, Hong-Kong e Macau continuam, ainda assim,
a ser os ‘spots’ de eleição, mas cidades como Hangzhou,
Qingdao, Xi’an ou Dalian começam agora a entrar na
rota das grandes marcas.
Outra dor de cabeça é encontrar as pessoas certas. Não
é que haja falta de oferta, mas são ainda poucos os que
têm experiência em trabalhar no exigente mundo do
luxo. Quando um consumidor está disposto a gastar
uma fortuna num produto está também à espera de ser
bem tratado, de ter direito a atenções e serviços que não
se esperam noutro tipo de lojas. “O luxo não se limita
ao produto. Também pago a experiência e o ‘lifestyle’
que me fazem sentir único”, disse um consumidor citado
no estudo da consultora Bain & Co sobre o mercado
do luxo na China. Só em formação dos colaboradores,
as marcas gastam muito tempo e dinheiro. A Chanel,
por exemplo, demora cerca de três anos a pôr de pé um
novo estabelecimento, entre as infraestruturas, o recrutamento,
o marketing, o ‘merchandising’ e a formação.
Hoje, os consumidores chineses são cada vez mais exigentes.
Sabem o que procuram, onde procuram e como
procuram. “Antigamente uma loja que não era perfeita
era aceitável. Hoje, e com todas as viagens que fazem,
os chineses não querem menos que os ‘standards’ europeus”,
explica no estudo da KPMG Jiam Siano, representante
da Montblanc na Ásia.
O LUXO COMO UMA EXPERIÊNCIA
De acordo com o mesmo estudo, quando os chineses
procuram uma marca, fazem-no por um impulso emocional
e não só porque é ‘fashion’. Procuram-na também
de acordo com as suas preocupações ambientais
e éticas. E, claro está, pela qualidade e durabilidade do
produto. “Os consumidores chineses não procuram o
luxo só para serem admirados. Fazem-no para lhes poder
dar uso de uma forma continuada e repetida”, lê-se
no estudo da KPMG.
A maior parte dos chineses compra luxo para uso próprio,
para se recompensar, para se sentir mais auto-confi
ante, para ocasiões mais formais ou simplesmente
porque gosta. Mas uma grande fatia da população fá-
-lo também para oferecer. O que mais procuram são os
perfumes e cosméticos, relógios e malas como a Louis
Vuitton, a Chanel, a Gucci, a Hermès e a Prada no topo
das marcas preferidas. Bulgari, Cartier ou Tiffany
estão entre as eleitas para as jóias; Dunhill, Burberry,
Boss, Armani, Ermenegildo Zegna, Chanel e Gucci são
o ‘must have’ da moda masculina e feminina. Embora
AS MARCAS QUE FAZEM OS CHINESES PERDER A CABEÇA
É da Louis Vuitton que eles gostam
mais. A marca francesa representa o
supra sumo do luxo para os chineses.
Primeiro porque é uma marca com
história, depois porque é uma marca
líder, duas características que os
chineses apreciam muito. Mas
também porque signifi ca descoberta,
requinte, criatividade e elegância,
nunca passa de moda e a venda faz-
-se exclusivamente nas lojas Louis
Vuitton. É que, quando compram luxo,
os chineses querem ter a certeza de
que estão a comprar peças autênticas.
Muitos preferem mesmo comprar fora
do país para não correr riscos porque
ter uma Louis Vuitton autêntica é
sinónimo de riqueza, é o ‘top’ do
‘must’: toda a gente sabe, toda a gente
o diz, mas ninguém sabe explicar
exactamente porquê. É o presente
preferido das amantes dos milionários.
Segue-se a Chanel ou Xiang Nai
14 Fora de Série Março 2011
A Prada optou por apresentar a última colecção em Pequim, onde privilegiou as modelos orientais para agradar ao público local.
“A NTIGA MENTE
UMA LOJA QUE NÃO
ERA PERFEITA ERA
ACEITÁVEL. HOJE,
OS CHINESES NÃO
QUEREM MENOS QUE OS
‘STANDARDS’ EUROPEUS”,
DIZ JIAM SIANO, DA
MONTBLANC.
Er (fragrância), como lhe chamam
em Mandarim. A marca francesa,
com assinatura de Karl Lagerfeld,
ocupa o segundo lugar no ‘top’ das
preferências dos chineses, de acordo
com um estudo da consultora Bain
& Co, mas não pelas colecções de
‘prêt-à-porter’. Apesar de Lagerfeld
se inspirar muitas vezes na cultura
chinesa para as suas criações, o
campeão de vendas da marca é o
eterno Chanel nº 5 – daí o nome
em chinês – e as famosas carteiras
com os “Cs”, de Coco Chanel,
entrelaçados. A marca conta já com
16 lojas no território chinês e pensa
expandir-se ainda mais. Até porque a
facturação continua a subir na China,
assim como o gosto pelo luxo.
Depois, vem a Gucci. A marca italiana
tem um grande prestígio na China
e sabe aproveitar as oportunidades
que vão surgindo. Em 2010, a Gucci
Depois da Louis Vuitton, Chanel e Gucci são as
marcas que se seguem nas preferências chinesas.
a maioria das marcas mantenha o estilo e a identidade,
algumas aproveitam a euforia do mercado chinês
como podem. A Prada fez este ano pela primeira vez
um desfi le exclusivo em Pequim onde reinaram as modelos
orientais. A Dior criou uma campanha publicitária
dedicada ao mercado chinês e a Hermès associou-se
a uma ‘designer’ chinesa, Qiong-Er Jiang, para lançar
uma nova marca 100% ‘made in China’, a Shiang Xia
(ou, em português, “para cima e para baixo”). Só para
citar algumas.
Além destas marcas tradicionais, também a cirurgia estética
e o vinho estão a ganhar adeptos. A maioria da produção
vinícola é feita no país, mas os vinhos australianos
e franceses, com os de Bordéus à cabeça, começam a conquistar
o paladar dos orientais. Os números indicam que
a China é já o maior importador de vinhos franceses e
que o consumo de vinho vai duplicar nos próximos cinco
anos. É que, como na moda, também os vinhos importados
ou os carros topo de gama dão prestígio.
Outro ‘boom’ do último ano é a compra de produtos de
luxo pela Internet. A procura multicanal duplicou em
já tinha 46 lojas abertas, um número
que o CEO da marca, Patrizio di Marco,
pretende duplicar nos próximos anos.
É que a Gucci está espalhada por
todo o país, mesmo nas cidades mais
pequenas. Escolhe estrategicamente
as localidades onde se vai sediar e
tem apostado essencialmente em
muita formação e mão-de-obra local.
Mais. Os preços são cuidadosamente
calculados. Ao contrário de outras
marcas de luxo, a Gucci prefere
acrescentar apenas dez a 13% aos
valores globais, para cobrir os custos
de importação. Dizem os responsáveis
que é uma forma de não irritar os
consumidores locais que viajam por
todo o mundo e têm acesso aos outros
valores. Hermès, Prada, Armani,
Dunhill, Cartier, Dolce & Gabbana,
Ermenegildo Zegna, entre muitas
outras, são as marcas que se seguem
no rol das preferências orientais.
NESTA PÁGINA, FOTOGRAFIA DE PETER PARKS/GETTY IMAGES E DE THOMAS LEE/BLOOMBERG

Destaque
apenas quatro anos. Hoje, são mais de 60% os consumidores
que procuram luxo ou informação sobre os produtos
através da Web. Uma forma de se manterem na
vanguarda da moda mas também de contrariar a contrafacção.
Esta é, aliás, mais uma dor de cabeça para as
marcas. Os números estão a baixar mas o problema está
longe de estar controlado. “A contrafacção é mesmo um
problema, mas o governo chinês tem sabido agir e tomar
medidas. Muito mais do que as que saem na imprensa”,
diz Jiam Siano, da Montblanc. Só para se ter uma ideia,
há três anos, um terço dos produtos de luxo que entrava
na Europa era contrafeito na China. “Um sinal do sucesso
das marcas no mercado”, acrescenta Siano.
Apesar do consumo estar a crescer exponencialmente
na China, 60% dos consumidores optam ainda por
comprar fora do país, uma forma de ter garantia de autenticidade
e de pagar menos impostos. Explica Tim
King, da Dunhill, também citado no estudo da KPMG,
que na China a mercadoria chega a custar mais 38% em
taxas que em Hong Kong ou no resto do mundo. Mas as
oportunidades continuam a ser muitas. “Os chineses
estão mesmo virados para as compras e não vejo que
O LUXO, ‘MADE IN CHINA’
Sedentos de luxo, os chineses
sempre apreciaram os bons
produtos, como a seda, a jade e
até o chá, por isso, as grandes
marcas ‘made in China’ teriam
tudo para dar certo. Mas o
mercado tem tido difi culdade em
descolar e muito poucas marcas
nacionais têm conseguido destacar-se.
Dizem os analistas que,
no que toca ao luxo, os chineses
preferem investir fora do país
porque acreditam que dá mais
prestígio. Seguem-se as marcas
de luxo chinesas de mais sucesso,
de acordo com a Labbrand, uma
consultora especializada em marcas,
sediada em Xangai.
NE TIGER
Considerada um ícone nos produtos
de pele, a NE Tiger nasceu em 1992.
16 Fora de Série Março 2011
É também o supra-sumo da altacostura
chinesa e muito apreciada
para fatos de casamentos ou galas.
CHOW TAI FOOK
Fundada em 1929, a Chow Tai Fook
é uma das mais famosas marcas de
jóias do país.
KWEICHOW MAO TAI
Símbolo da cultura culinária chinesa,
a Kweichow Mao Tai é a marca
do licor mais famoso do país.
OMNIALUO Nasceu em 1998 e é
muito popular entre as mulheres.
Esta marca de roupa é uma espécie
de Ralph Lauren chinesa.
ERDOS CASHMERE
Roupa e acessórios em caxemira, a
funcionar desde 1979.
isso vá mudar. As possibilidades são muito boas para
nós (Dunhill) e para todas as outras marcas”, acrescenta
Tim King. Até mesmo na Europa, as grandes marcas já
se viraram para Oriente e é frequente ouvir falar mandarim
atrás do balcão. A Burberry, por exemplo, fez saber
que os seus maiores clientes são turistas chineses
em muitas cidades como Londres, Paris ou Nova Iorque
e o mesmo acontece com outras marcas.
O estudo da Bain prevê que este ano, o mercado chinês
cresça ainda 30% e que o sector das carteiras, sapatos,
jóias e relógios continuem no topo da procura com um
aumento de vendas na ordem dos 8%, logo seguido dos
perfumes, cosméticos e roupa. Com todo este poder de
compra devem ou não as marcas ceder de vez a esta infl
uência da China? Até onde é que devem ir para não
criar um impacto negativo em mercados como os Estados
Unidos ou a Europa? Dizem alguns críticos que
talvez o luxo se esteja a adaptar rápido demais ao gosto
oriental, que a longo prazo os prejuízos poderão ser
maiores que os benefícios, que há que manter a identidade
e o poder dos ‘logos’. Mas o que fazer se para já é a
China que está a dar?
O Silk Alley Market, em Pequim, é famoso pelas réplicas perfeitas. É a contrafacção, muitas vezes, paredes meias com as marcas originais.
WULIANGYE
Especialista em Baijiu, licor chinês.
CHANGYU
Marca de vinhos, brandy, licor e
vinho com gás.
YUNNAN PU’ER TEA
Em 2005, 500 gramas de Pu’er
Tea com 64 anos foram vendidas
num leilão por um milhão
de yuan (mais de cem mil euros).
E isto diz tudo.
DORIAN HO
Nome de um ‘designer’ de Hong
Kong, a empresa oferece roupa de
luxo, especialmente para festas.
XIANGYUNSHA SILK Fabricante
de seda, baseada em Shenzhen
desde 2003.
INSIDER
FERNANDO CORREIA DE OLIVEIRA
É jornalista e especializou-se
na área dos relógios. Viveu em Pequim
durante dois anos.
“IMPERIAL E PATO
LACADO É EM PEQUIM”
Cidade preferida na China.
Xangai. Hoje, tem um estilo de vida mais relaxado e
mais vibrante. Vivi de 1988 a 1990 em Pequim, como
primeiro correspondente acreditado com carácter
de permanência na República Popular da China, ao
serviço da Agência LUSA.
Lugar que não se encontre nos guias turísticos.
Existe em Pequim uma zona adjacente à Cidade
Proibida, que poucos turistas frequentam. Uma
das laterais do complexo, que está entre a Cidade
Proibida propriamente dita e a nova Cidade
Proibida. Passa por lá o canal que rodeia a Cidade
Proibida e tem-se ainda vislumbres de alguns
‘hutong’, os bairros de que Pequim era feito e que
desapareceram nos últimos anos, para dar lugar a
construções modernas. É fácil de encontrar, a pé.
Basta ir rodeando os muros principais da Cidade
Proibida, seguindo pela primeira artéria à esquerda
do retrato de Mao, e inflectir depois mais uma vez
na primeira à direita.
Restaurante que recomende.
A cozinha de Pequim tem a imperial e o pato lacado
como cartão de visita. O restaurante chinês do Hotel
Peninsula (Wangfu Fandian, no distrito comercial
de Wang Fujing) continua a ter um bom Pato à
Pequim e também se pode provar a cozinha do
Sichuan, especialmente para quem gosta de picante,
como eu. Na zona do Templo do Céu (Tian Tan) há
muitos restaurantes populares com Cozido Mongol
(Mongolian Hot Pot), para quem goste de borrego.
Em Xangai e na região, Suzhou e Hangzhou, todos
os restaurantes servem a Galinha do Mendigo, um
prato delicioso em que a ave é enrolada em folhas
de couve e cozida a vapor.
Se o luxo fosse um lugar era…
Hong Kong! A população é das mais sofisticadas
e cosmopolitas do mundo, o território continua a
ser uma Nações Unidas de quadros expatriados,
servidos por transportes públicos do melhor que há.
Eficiência vibrante é a melhor definição que tenho.
Um hábito local.
Sentar de cócoras, especialmente os homens. Ficam
assim horas a fio, a falar uns com os outros.
É obrigatório visitar…
O Templo do Céu (Tian Tan). É a estrutura mais
elegante de Pequim e fica num parque gigantesco
onde se pode ver o quotidiano de descanso dos
chineses.
Nunca passar perto de…
Casas de banho públicas…
Para comprar um relógio devemos ir…
Pequim tem das maiores boutiques monomarca de
relógios, desde Omega a Audemars Piguet. Xangai
tem a maior boutique Rolex do mundo. Mas, para
comprar relógios (verdadeiros), a China continental
não é o sítio ideal, devido às taxas. Hong Kong ou
Macau, sim. Em Macau, continua a haver casas de
penhores com relógios muitas vezes a metade do
preço e praticamente novos. Mas é preciso saber ver
bem, pois também há falsificações muito boas.
TEXTO DE ANA FILIPA AMARO
FOTOGRAFIA DE PETER PARKS/GETTY IMAGES

E fs
A inspiração chega
do Oriente, lugar
de tendências e de futuro
das grandes marcas de luxo.
Na Europa, corre-se atrás dessa
moda que tem o cuidado de
manter a sofi sticação e a elegância.
Novos tempos, valores antigos.
TEXTO DE ANA FILIPA AMARO
SELECÇÃO DE RITA IBÉRICO NOGUEIRA
Moradas: CHANEL: Rua do Carmo, Nº 42, 7ºB – Lisboa. Tel.: 21 3223140; CK na ORIVESARIA PORTUGAL: Av. Eng. Duarte Pacheco, Centro Comercial Amoreiras, piso 2, loja nº 2110 – Lisboa. Tel.: 213831986; DIOR no EL CORTE
INGLÈS: Av. António Augusto de Aguiar, nº 31 – Lisboa. Tel.: 213711700; GIVENCHY na SEPHORA: Rua do Carmo, nº 2, Armazéns do Chiado, piso 5, loja nº 5.09 – Lisboa. Tel: 213225188; HERMÈS: Largo do Chiado, nº 9 – Lisboa.
Tel.: 21 3242070; KANEBO: El Corte Inglès, Av. António Augusto de Aguiar, nº 31 - Lisboa. Tel.: 213711700; LOUIS VUITTON: Av. da Liberdade, nº 190 – Lisboa. Tel.: 213584320; OS BURGUESES: Calçada do Combro, nº 8 – Lisboa.
Tel.: 211932688; PATRIZIA PEPE: Av. da Liberdade, nº 180 – Tivoli Fórum, Loja 3-B – Lisboa. Tel.: 213161392; TOUS: Av. Lusíada, Centro Comercial Colombo, loja nº 0.017 – Lisboa. Tel.: 217111500.
18 Fora de Série Março 2011
Cinto tipo
cordão com
missangas e
berloques,
100% poliéster
Patrizia Pepe.
Preço: 161 euros.
Gabardine
tipo kimono
em tom
fuschia de
Os Burgueses.
Preço: 220 euros.
Colar em
aço polido
martelado
em PVD
dourado da
linha “Dawn”
da CK.
Preço: 120 euros.
Leque em
renda e madeira
em bronze
Louis Vuitton.
Preço: 1.800
euros.
Colar em
ouro amarelo
e malha
de fi o de ouro
18 quilates da
linha “Geisha”
da Tous.
Preço: 5.110 euros.
Pulseiras
de esmalte
Hermès. Preço:
500 euros cada.
Baton “Rouge
Coco” de Chanel,
no tom “Rivoli”.
Preço sob consulta.
Máscara de pestanas
“Mister Lash Booster” de
Givenchy, com uma original
escova de aplicação.
Preço: 27,70 euros.
‘Triple Touch compact’
“Sensai”, um três-em-um com
dissimulador incolor, um crème
corrector e um pó compacto
Kanebo.
Preço: 52 euros.
Verniz “Haute
Couleur” Dior.
Preço: 22,40 euros.
Sandálias
Louis Vuitton.
Preço: 1.100 euros.

ESSENTIALLY BRITISH
HACKETT.COM

20 Fora de Série Março 2011

Personagem
“É PRECISO ESTAR
NO SÍTIO CERTO
NA HOR A CERTA
E PORTUGAL NÃO É
O SÍTIO CERTO”.
Abre-se a cortina para deixar entrar a força criadora
da ModaLisboa. Eduarda Abbondanza. Mulher.
Mãe. ‘Designer’. Actriz. Espectadora do mundo.
A própria, no Lux, como em casa.
Passou a fase da adolescência.
A maioridade está aí. Ao fi m de 20 anos, a ModaLisboa
tem mais certezas e só pensa no futuro, um futuro construído
por Eduarda Abbondanza, a estilista que abdicou de
uma marca própria para criar um dos mais bem sucedidos
eventos de moda em Portugal.
O número redondo pedia uma retrospectiva séria. Um
olhar abrangente que só o distanciamento do tempo permite.
Não apenas sobre a ModaLisboa, mas também sobre
a política, a economia, a cultura, o desporto. Porque, afi nal,
a Moda também é um espelho da história.
Nem todos os eventos se podem gabar de ter assistido à primeira
guerra do Golfo. De ter visto nascer o Tratado de Maastricht
e morrer Kurt Cobain, Michael Jackson, Amália Rodrigues ou
Alexander McQueen . De ver eleito o primeiro presidente negro
na África do Sul, Nelson Mandela. Ou Barack Obama, nos Estados
Unidos. De ter visto passar pelo poder homens como Santana
Lopes, Carmona Rodrigues, José Sócrates, Cavaco Silva. De
ter visto, até, a concorrência a chegar do Porto com o Portugal
Fashion. De ter assistido à morte do Escudo e ter que se adaptar
ao Euro.
Viu caírem pontes que separavam rios, ditadores do Médio-
-Oriente e duas enormes torres, símbolos da América. Viu o
mundo ganhar medo, enquanto os bancos faliam e a crise começava.
Mais uma. Bem maior do que aquela pela qual passou,
quando saiu de Lisboa em direcção a Cascais. Mas um bom fi lho
à casa torna e a ModaLisboa está de novo na cidade a que pertence.
Este ano vai dividir-se pelo Pátio da Galé, o Terreiro do Paço e
o MUDE – Museu do Design e da Moda, entre 11 e 13 de Março.
Uma edição que arranca com os festejos destes 20 anos. Porque
a fase da adolescência já passou. A maioridade está aí.
TEXTO DE ANA FILIPA AMARO, FOTOGRAFIA DE MÁRIO PRÍNCIPE,
ASSISTIDO POR SÉRGIO SANTOS E LUIS PHILIPE PRODUÇÃO
E STYLING DE FILIPE CARRIÇO, ASSISTIDO POR ANA CORREIA
MAQUILHAGEM DE SÓNIA PESSOA, ASSISTIDA POR SOFIA LUCAS.
AGRADECIMENTO ESPECIAL A MANUEL REIS E AO LUX.
Março 2011 Fora de Série 21

Personagem
1991
➸ MODA
Primeira edição da Moda Lisboa. Como foram os
preparativos?
Não dormimos. Éramos muito jovens, não só tínhamos
que organizar a primeira edição, como iríamos participar
nela enquanto criadores. Em 91 já tínhamos uma
mini-estrutura, um gabinete francês que trabalhava
toda a parte de comunicação e que nos dava consultoria
sobre como arrancar com esta ideia louca. Tínhamos
uma direcção de produção, a Isabel Branco e o Manuel
Reis, que tratavam do espaço todo e do Teatro São Luís.
Não tem nada a ver com as dimensões de hoje da Moda-
-Lisboa, era uma estrutura muito mais pequena. Havia
um grande nervosismo, nada estava profi ssionalizado,
nunca ninguém tinha feito aquilo, ninguém sabia fazer
aquilo. Havia uma grande emoção, grande espírito
de equipa, de inter-ajuda. Uma intensidade de trabalho
muito grande porque, desde a primeira edição, sempre
quisemos fazer mais do que o ‘budget’ permitia.
➸ INTERNACIONAL
Estados Unidos invadem o Iraque, Guerra do Golfo.
Foi assistido por toda a gente porque a televisão teve
uma importância que não tem hoje em dia.
1992
➸ INTERNACIONAL
A CEE muda para Comunidade Europeia. Já tinha
consciência europeia?
Não havia consciência europeia nessa altura! Nem
havia sequer uma percepção nacional das implicações
futuras disso. Imagino que, do ponto de vista
político, tenham sido coisas muito importantes, mas
aquilo que era o dia-a-dia não foi relevante.
➸ MODA
Maria Gambina ficou em primeiro lugar no
concurso “Sangue Novo”, promovido pela ModaLisboa.
O “Sangue Novo” foi um concurso muito poderoso porque
o conjunto de todos os concorrentes são pessoas, hoje,
importantes na moda em Portugal ou internacionalmente.
Para que esse fenómeno tivesse ocorrido implica
que o “Sangue Novo” tivesse sido quase fundamentalista
no sentido de sério, correcto, sem hipóteses de manipulação.
Era um concurso vocacionado para a procura
de puros sangues. Eram efectivamente os melhores que
ganhavam. Vamos retomá-lo este ano.
Fátima Lopes lança uma etiqueta com o seu nome.
Custou-lhe vê-la a sair da ModaLisboa?
A Fátima Lopes não saiu da ModaLisboa. Ela estava na
ModaLisboa, mas era na plataforma do norte que estavam
os fi nanciamentos todos para a internacionalização
– Lisboa e Vale do Tejo fi cou vetada aos fi nanciamentos.
E como estava a fazer o sétimo desfi le em Paris, pagando
do próprio bolso, e havendo fi nanciamentos lá em cima,
fi zemos uma reunião com o Portugal Fashion e com a
Fátima Lopes, na qual pedimos ao Portugal Fashion que
a recebesse para que os seus desfi les fossem fi nanciados
internacionalmente. Foi fruto do bom senso.
1993
➸ CULTURA
Morreu Audrey Hepburn. Foi uma inspiração?
Ela é intemporal, não morreu nada! Existe e vai exis-
22 Fora de Série Março 2011
“O LUXO EM PORTUGAL
NÃO É PARA OS
PORTUGUESES.
FUNCIONA PARA OS
BRASILEIROS, CHINESES
E ANGOLANOS”.
Na abertura, Eduarda com casaco
de ‘smoking’ em lã fria Stella Mccartney,
na Fashion Clinic. Calças em algodão miu
miu, na Fashion Clinic. Top em seda Barbara
Bui, no Espace Cannelle. Anel em ouro
amarelo H. Stern.
Nesta página, Eduarda com vestido em
seda, Alves Gonçalves. Colar em ouro Filipe
Faísca. Sapatos em pele envernizada Pierre
Hardy, na Stivali. ‘Collants’ Calzedonia.
Cinto em pele Ana Salazar.
tir sempre. É motivo de inspiração eterna! Não me
canso de ver os seus fi lmes.
1994
➸ INTERNACIONAL
Nelson Mandela torna-se o primeiro presidente
negro da África do Sul.
Um passo ainda mais importante para aquilo que é a
História da humanidade, são conquistas de uma sociedade
que está em constante mutação e evolução. Eu nasci
numa família que não tinha qualquer espírito racista.
Fomos todos educados com muito amor e numa base de
inclusão. Não eram questões que se levantassem. Nem
as questões sexuais eram postas em causa. A minha mãe
era uma pessoa com uma mente muito aberta. Éramos
castigados por outras coisas. Por exemplo, ela considerava
ordinário andar de sandálias com os dedos de fora,
só na areia é que podia pôr o pé à vontade, mas depois
essas questões do racismo e da sexualidade não tinham
relevância nenhuma.
➸ CULTURA
Kurt Cobain, vocalista e guitarrista dos Nirvana,

Personagem
suicida-se em casa, em Seattle.
Foi uma perda avassaladora. Ouvia imenso, e ainda hoje
ouço o “Unplugged”. Ele era lindo. Toda a gente se virou
contra a Courtney Love, a namorada dele, por ser a má
que o introduziu às drogas. Hoje, sabemos que as pessoas
fazem aquilo que decidem fazer. Toda a minha vida
corri riscos, sempre estive em situações de risco. Sou
uma pessoa que gosta de experimentar tudo e ver tudo,
presenciar tudo e sou transversal a tudo. E estou aqui,
normal. Isso tem a ver com a estrutura das pessoas.
➸ MODA
Ana Borges cria a Elite Portugal e estreia o programa
de televisão 86-60-86, com Sofi a Aparício.
Foram acontecimentos que mudaram a moda?
Quando começámos só havia uma agência de modelos,
a do Tó (Romano), a Central, e, portanto, signifi -
cava que o país estava a desenvolver-se no que sempre
quisemos: a transformação da indústria têxtil na
indústria da moda. A Elite era uma agência internacional
que abre em Portugal e isso faz com que haja
mais intercâmbio, foi muito importante. O 86-60-86
foi um programa icónico. Permitiu uma experimentação
de imensos fotógrafos, realizadores, ‘videoclips’
de moda, manequins… Porque a moda tem de
ser praticada em todas as suas vertentes e todas as
suas áreas. Este programa permitiu esse trabalho intenso,
foi uma escola.
1995
➸ MODA
Primeira edição do Portugal Fashion. Imaginava
que poderia tornar-se o maior e único concorrente
da ModaLisboa?
Na altura, tinha outro tipo de informações sobre o
aparecimento do Portugal Fashion. Esse evento é
coincidente com a chegada a Portugal dos grandes
fi nanciamentos comunitários para a indústria têxtil.
Estava anunciado que esses fi nanciamentos iriam cá
chegar e que a zona norte iria ser privilegiada. Uma
coisa calha com a outra. Naquela altura não mudou
nada, não imediatamente.
Quando é que mudou?
Quando percebemos que não havia uma complementaridade
com o que já existia, era isso que esperávamos.
Ou seja, já que nós tínhamos a ‘fashion week’,
esperávamos que houvesse uma complementaridade
noutras áreas que eram precisas ser desenvolvidas e
não estavam a ser e que nós não podíamos fazer porque
estávamos com a ModaLisboa. Se estivéssemos
no Porto teríamos feito outra coisa, ainda mais se tivéssemos
dinheiro. Passados uns anos percebi claramente
que havia uma óptica de ocupação do mesmo
território e isso pareceu-me estranho, não compreensível.
Porque não fazer outras coisas quando havia
tanto trabalho para fazer?
1996
➸ INTERNACIONAL
A União Europeia suspende a importação da carne
bovina por causa da doença das vacas loucas.
Teve medo? Deixou de comer carne?
Acho que a minha mãe deve ter-me aterrorizado tanto
que devo ter deixado! Sempre tive cuidados com
a alimentação. Como de tudo desde a altura em que
se descobriu que a soja também era manipulada. A
partir dessa informação, passei a achar que tinha de
beber água da torneira e água engarrafada, que tinha
de comer arroz e comer feijão, tinha de comer carne
24 Fora de Série Março 2011
“AS NOSSAS LEIS SÃO
ANCESTRAIS, MUITAS
DELAS DA ALTUR A
DO SALAZAR. É MUITO
DIFÍCIL FAZER JUSTIÇA
EM PORTUGAL,
O PAÍS TENTA SEMPRE
ESCAMOTEAR
E SACUDIR A CULPA”.
e peixe, tinha de comer legumes… porque era a única
maneira de não falhar nada! (risos)
1997
Da esquerda para a direita, João Freitas
Ferreira, assistente de gabinete de
imprensa e comunicação; Alexander
Caetano, chefe de produção; Mariana
Guedes de Sousa, assessora de protocolo;
Eduarda Abbondanza, presidente da
ModaLisboa; Olga Barrisco, coordenadora
de ‘sitting’; Gabriela Vasconcelos,
‘sitting’; Pedro Curto, relações públicas;
Susana Marques Pinto, responsável de
comunicação com os ‘designers’; Sofi a
Montereal, relações públicas; Mariama
Barbosa, relações públicas.
Eduarda com camisa em seda e algodão
Mantu, na Stivali. Saia em renda e ‘lamé’
Ana Salazar. Sapatos em camurça
Prada, na Fashion Clinic. Pulseiras em
metal com strass miu miu, na Fashion
clinic. ‘Collants’ Calzedonia. Colar em
ouro amarelo Filipe Faísca. Colar com
pendente em ouro amarelo H. Stern.
➸ DESPORTO
Mike Tyson morde a orelha a um adversário durante
um combate. O boxe é bom para aliviar a tensão?
Na minha família italiana, o boxe era considerado um
desporto nobre. Não havia golpes baixos, talvez por isso.
Era um assunto sobre o qual se falava, que se via e que
toda a gente à minha volta admirava. Continuo a achar
graça até pela sua estética e pela parte cinematográfi ca.
Mas não é uma coisa que eu pratique. Sou mais de andar
de bicicleta “à abrir”, parto-me toda! Às vezes faço ioga e
pesquei durante muitos anos para me acalmar. Só pescava
à noite. Tinha uns 22 anos e estava em Itália. O grupo
juntava-se com alguma frequência. Íamos para Sanreno.
Tinha 16 canas e uma mala toda apetrechada, sabia
tudo sobre pesca e passava a noite, até às 4 da manhã,
em alto mar a pescar atum à cana. Hoje, não tenho tempo
nem grupo. E deixei lá as canas, assim como a mala.
Como não tinha canas para retomar cá e porque toda a
gente olhava para mim como se fosse maluca quando
dizia que gostava de pescar, nunca mais pesquei. Mas
quero voltar. Há dois anos que digo isto.
➸ INTERNACIONAL
Morreu a Princesa Diana.
Lembro-me que estava em casa e fi quei presa à televisão,
com a minha mãe num pranto porque amava a princesa
Diana. Eu estava em estado de choque. Aquele romance
com o Dodi Al Fayed parecia tão humano e tão próximo
de nós. Era uma princesa extraordinária, com aqueles fi -
lhos, com aquele marido que eu abominava e com aquela
amante sinistra (risos). Tornou-se um ícone.
Morreu Madre Teresa de Calcutá. É católica?
Não praticante. Sou cristã e acredito em várias coisas.
➸ CULTURA
É lançado o primeiro livro do Harry Potter, a Pedra
Filosofal. Leu?
Comprei-os todos para a minha fi lha e nenhuma de nós
os conseguiu ler! Achava aquilo uma seca, um calhamaço,
estão lá todos! Fomos ver os fi lmes. Achei-os giros
mas eram também uma apresentação de todos os efeitos
especiais que Hollywood consegue produzir, parecia
um catálogo de efeitos especiais. Hoje, leio pouco. Leio o
que tenho de ler para a faculdade, para o doutoramento
que estou a fazer em ‘design’ e moda, na Faculdade de
Arquitectura. Não estou a ler romances. Até nas férias
levei livros de economia.
1998
➸ NACIONAL
Realiza-se a Expo 98 em Portugal.
A primeira reportagem, que saiu em França, um
ano e meio antes sobre a Expo 98 em Lisboa, foi feita
através da ModaLisboa. A imprensa internacional
quando vinha para a ModaLisboa ia acompanhando
a construção e o nascer da Expo. A inauguração
foi emocionante, foi um momento de união em
Portugal.

➸ INTERNACIONAL
É criada a empresa Google.
A Internet é uma ferramenta indispensável e, em 1998,
acho que já tínhamos essa noção. Comprei o primeiro
Mac em 1994 e lembro-me de estar tão excitada, mesmo
não sabendo trabalhar com aquilo, que na noite em que
o comprei só mexi na única coisa que fazia barulho, que
era quando deitava alguma coisa para o “lixo” (faz um
som tipo aspirador). Só no dia seguinte é que percebi que
tinha passado a noite a apagar os programas todos. Teve
que ser tudo reinstalado! (risos)
Tinha outros ‘gadgets’ na altura, os Tamagochis. Lembro-me
de estar ao telefone em trabalho e a minha
fi lha vir com o Tamagochi e dizer: “Mamã, o Tamagochi
fez cocó”, e eu dizer: “Filha, limpa-o”. Quando
desliguei não a ouvia. Quando fui à procura dela estava
ela no bidé com o Tamagochi submerso, e disse:
“Mamã, estou a limpá-lo!”.
Eu e o Ricardo Mealha tínhamos cada um o seu Tamagochi,
mas como não o conseguíamos manter, resolvemos
fazer o contrário, ou seja, qual de nós é que mais
rapidamente conseguia transformar o Tamagochi
num monstro. Como não o alimentávamos, não lhe
dávamos carinho, nada, ele transforma-se em monstro
(risos). Éramos completamente viciados em tudo
o que era ‘gadgets’.
Vem a público o caso Bill Clinton e Monica
Lewinsky.
Isso marcou também o início das pessoas que para serem
famosas desenvolvem histórias dessa natureza. Porque
toda a vida houve amantes, toda a vida os homens
e as mulheres tiveram histórias secretas e a Mónica
Lewinsky quis ser famosa. Isso marca o início do “ser
famoso a qualquer custo”.
1999
➸ INTERNACIONAL
Entra em vigor o Euro. Ainda pensa em contos?
Não, mas a entrada do Euro fez com que passássemos
a receber metade do que recebíamos, tudo aumentou
porque toda a gente aproveitou o arredondamento.
➸ CULTURA
Morreu Amália Rodrigues. Gosta de fado?
Não sou grande apreciadora de fado, mas o fenómeno
Amália percebi-o quando estava em Milão e liguei a televisão
na RAI e vejo a Amália numa reportagem. Comecei
num histerismo a gritar pelo nome dela casa fora,
pela primeira vez, sabendo que na minha família não
existia qualquer ligaçãoao fado. Foi preciso sair de Portugal
para perceber o valor que ela tinha e o que podia
signifi car para todos os portugueses que vivem longe.
2000
➸ DESPORTO
Depois de 18 anos, o Sporting sagra-se campeão
nacional. Gosta de futebol?
Não. Mas calma! Gosto do (Cristiano) Ronaldo. Não
sei bem em que ano, ainda o Ronaldo não era nada,
quando abriu a loja Mousse e o Ricardo Vasconcelos
pediu-me para fazer um ‘ready made’. Apresentei um
banco de cozinha em madeira lacado a verde, onde
cravei um assento encarnado e onde escrevi CR7. E na
altura ninguém entendeu. Fico contente por ter feito
isso. Também gosto quando se faz golo, daquele grito
de festejo! Nessa altura, gostava de estar num campo.
➸ INTERNACIONAL
George Bush é eleito presidente dos EUA.
Na altura não se sabia, mas viu-se que foi mau. Uma
vez, por coincidência, tirei o som à televisão enquanto
ele estava a falar. Estava ao telefone e de repente
tive de interromper para olhar para a televisão e… ele
era mesmo um boneco animado quando lhe tirávamos
o som. Telefonei a todos os meus amigos para
eles fazerem a experiência.
➸ CULTURA
Primeira edição do Big Brother Portugal.
Acompanhei mais ou menos, mas não tenho ideia de
quem eram os concorrentes. É um formato televisivo
que também indiciava todo um conjunto de alterações
comportamentais que não me “cheiravam” muito bem.
Esse lado ‘voyeur’, de estar sempre em cima dos outros
e observá-los, de que todos são VIPs e todos podem ver.
Todos sabem, todos falam e todos comentam. Achei que,
mais tarde iria ter contornos complexos.
2001
➸ NACIONAL
Colapso da ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-
-Rios, em Castelo de Paiva.
Como sempre em Portugal nunca se descobre de
quem é a culpa. Na ModaLisboa tentamos sempre
fazer o diagnóstico para saber onde é que as coisas
falharam para corrigir. Acho que o país faz sempre
o contrário, tenta escamotear e sacudir a culpa, não
percebendo que se fi zer um diagnóstico, não propriamente
da culpabilização, mas para perceber o porquê,
pode evitar-se algumas coisas.
➸ INTERNACIONAL
Ataques terroristas da Al-Qaeda contra os EUA.
Estava a almoçar num restaurante na Rua da Madalena,
o nosso escritório era lá perto, e estava de frente
para a televisão, que estava sem som mas a transmitir
as imagens. Levantei-me para pedir ao empregado
para pôr som, estavam a repetir o primeiro embate.
Quando pedi para pôr mais alto, foi quando o segundo
avião embateu na segunda torre. Nessa altura o
almoço acabou e fomos a correr para o escritório, ligámos
as televisões e ninguém mais trabalhou, estávamos
todos em estado de choque. O mundo realmente
mudou.
Lançamento do iPod. Qual é o top 5 do seu iPod?
Nunca tive iPod! A minha fi lha “melgava-me” tanto
que acabei por comprar um para ela. Eu nunca tive.
2002
➸ NACIONAL
Caso Casa Pia. No que acredita?
Acredito que há problemas, se não nunca teria tomado
as proporções que tomou. As nossas leis são ancestrais,
muitas delas ainda são da altura do Salazar e
não foram revistas, e é muito difícil fazer justiça em
Portugal. Mas neste caso não pode haver fumaça sem
fogo. As pessoas mais importantes vão ser penalizadas?
Tem a ver com a justiça e nunca saberemos. O
Carlos Silvino, no meio disto tudo, é o elo mais fraco
e foi o mais rapidamente caçado e exemplarmente
dado como grande culpado, foi crucifi cado para dar
o exemplo.
Março 2011 Fora de Série 25

Personagem
➸ MODA
Primeiro projecto internacional da ModaLisboa.
“Mais Portugal”, foi a primeira e única vez que a Moda-
-Lisboa trabalhou com fundos comunitários, realizou-
-se em Barcelona. Quando se faz um projecto comunitário
tem que se indicar logo os medidores de avaliação
e dizer quais os resultados que se pretende. O projecto
foi tão extraordinário que os resultados ultrapassaram
largamente os objectivos a que nos tínhamos proposto.
Partimos de um conceito de ‘lifestyle’ e moda mas alocámos
uma série de artistas e empresas portuguesas que
nada tinham a ver com moda. Foi um ponto de abertura
extraordinário. A seguir, tivemos um momento de grande
depressão, quando veio a lei que vetou os fundos comunitários
para Lisboa e Vale do Tejo. Em todas as leis
há situações de excepção e para a ModaLisboa deveria
ter sido criada uma. Percebemos que fazer bem não era
um património reconhecido em Portugal.
A lei trouxe consequências para a ModaLisboa?
Ficou em causa o crescimento internacional que iria ser
grandioso porque tínhamos acabado de o provar.
2003
➸ MODA
A ModaLisboa passou a ter quatro dias. Foi uma
reacção ao que vos tinha acontecido?
Sim, se não podemos trabalhar internacionalmente,
então façamo-lo mais em Portugal. Vamos crescer
mais localmente, e também chamar mais imprensa
internacional. E foi aí que começámos a trabalhar
conscientemente a ModaLisboa enquanto marca.
2004
➸ DESPORTO
Euro 2004 em Portugal. Também pendurou a bandeira
na janela?
Claro! Foi outra altura em que o país se voltou a unir,
depois da Expo 98. Estava fascinada com as multidões
nos estádios e a emoção de gritar golo.
➸ NACIONAL
Pedro Santana Lopes tomou posse como primeiro-ministro,
mandato que foi interrompido pouco
tempo depois. Merecia ter tido mais tempo?
Uma pergunta muito difícil de responder na medida em
que, para nós, coloca-se outra questão. O Dr. Pedro Santana
Lopes ter saído da presidência da Câmara Municipal
de Lisboa para ter ido para primeiro-ministro, fez com
que entrasse o Eng.º Carmona Rodrigues que fez com
que a ModaLisboa deixasse de estar em Lisboa. A nossa
memória está mais alavancada a essa questão.
➸ INTERNACIONAL
Lançamento do Facebook. Qual é a sua relação com
as novas tecnologias e com as redes sociais?
No escritório fui a primeira a entrar no Facebook e eram
todos contra! Mais tarde perceberam que pode ser um
instrumento de trabalho extraordinário. Neste momento,
o Facebook serve para editar coisas que acho interessantes,
não tenho aplicação nenhuma, não jogo e não
tenho por hábito pôr as minhas fotografi as de férias ou
das festas onde vou. Nunca divulgo os meus amigos.
Estou a fazer um diário, onde escrevo sempre às 22h, já
é um ritual. Comecei a fazê-lo dia 1 de Janeiro e é uma
forma de comunicar com uma imagem e com uma frase
qual é o meu ‘mood’ no fi nal do dia. Edito também
vídeos, coisas de criadores nacionais e internacionais. E
tenho um blogue que é um arquivo de coisas que editei
há uns três anos no Facebook. O Twitter ainda não ac-
26 Fora de Série Março 2011
tivei porque estou muito neste blogue. Estou também
no Smallworld, mais para trabalho, no Star Tracker e no
LinkedIn.
2005
➸ NACIONAL
Eleições legislativas em Portugal, com a vitória do
PS de José Sócrates.
(silêncio) Acho que é um politico, do ponto de vista
estético, carismático e que tem preocupações na maneira
como se mostra, como fala e como se apresenta.
Tem uma série de características que poderiam fazer
dele um excelente primeiro-ministro, mas acho que
é demasiadamente centrado em si.
“TODA A MINHA VIDA
CORRI RISCOS PORQUE
SOU UMA PESSOA
QUE GOSTA
DE EXPERIMENTAR
TUDO E VER TUDO,
E ESTOU AQUI, NORMAL”.
Eduarda com top em seda e blusão em linho e
pele, ambos Aleksandar Protic. Calças de ganga
Levi’s. Colar com pendente em ouro amarelo, fi o
em ouro amarelo e pulseira em argolas, tudo em
da H. Stern.
➸ INTERNACIONAL
Morre João Paulo II que era um Papa muito querido.
Sentia isso?
Sim, usava Doc Martens, era super humanitário e era
um Papa muito compreensivo e moderno e muito respeitado
por todas as religiões. Tinha uma grande abertura
às outras religiões que não a Católica.
Angela Merkel é eleita chanceler da Alemanha. É
a primeira mulher a ocupar este cargo na história
do país. Fazem falta mais mulheres na política?
Fazem e é urgente. Para já, porque em termos estatísticos
as mulheres são mais do que os homens e depois porque
as mulheres têm sempre uma perspectiva mista e podem
ser tão pragmáticas quanto os homens.
2006
➸ NACIONAL
Fim do jornal “O Independente”.
Cumpriu uma função, era o outro lado da balança. O
seu desaparecimento fez com que esse espaço também
desaparecesse da sociedade portuguesa. Sempre
que um jornal ou uma revista fecha a equipa ressente-se
disso e acho que o Miguel Esteves Cardoso, que
durante muitos anos esteve ausente, não se fez ver,
foi a pessoa que mais sentiu, talvez por ser mais emocional.
Cavaco Silva é eleito Presidente da República.
Temos o homem que os portugueses escolheram.
2007
➸ NACIONAL
Portugal aprovou em referendo a despenalização do
aborto. É a favor ou contra?
Eu não sou a favor do aborto, sou a favor de uma prevenção
e de uma educação sexual correcta. Agora, há
situações extremas que, obviamente, têm que ser contempladas
e feitas em condições. E as pessoas recorriam
em sistemas ilegais, correndo riscos imensos, inclusivamente
de morte, pagando balúrdios indo a Espanha, e
dando uma falsa imagem do país.

Novo Peugeot 508.
Muitas vezes, as grandes decisões
são tomadas entre duas reuniões.
NOVO PEUGEOT
508
Consumo combinado: 4,4 a 7,1 l/100 km. Emissões de CO 2 : 115 a 164 g/km.
www.peugeot.pt

Personagem
Desaparecimento de Madeleine McCann, no Algarve.
Qual é a sua teoria sobre este caso?
Estava lá ao lado de férias, em Lagos. A morte de um fi -
lho pode criar num casal situações de ruptura, inclusivamente,
de desfasamento do próprio casal. Psicologicamente
é uma ocorrência tão forte, tão forte... Ainda mais
neste caso que nem é um fi lho que morre. É um fi lho
que desaparece. Inevitavelmente, essa dor e desespero
criam confl itos, tristeza, estados emocionais que podem
implicar desatinos entre as pessoas – digo isto porque o
meu pai morreu há um mês e dentro do escritório tive
dias maus. E, realmente, aquele casal está unido, unha
e carne, não demonstrou nunca nenhum sinal de fragilidade
entre eles e, muitas vezes, só um grande segredo
pode explicar isso. Não é uma teoria mas foi uma coisa
que reparei e sempre estranhei.
➸ MODA
ModaLisboa vai para Cascais. Em que medida é
que a entrada de Carmona Rodrigues teve infl uência?
Uma infl uência catastrófi ca na medida em que não
houve sequer um diálogo. Nós tínhamos um protocolo
com a Câmara de Lisboa que foi interrompido e a
única justifi cação ofi cial foi não haver dinheiro.
O que acha que aconteceu?
Não acho nada. Mas também não acho que tenha sido
falta de dinheiro. Não consegui perceber. Na altura foi
um choque exactamente porque não era perceptível,
porque a comunicação não foi protocolar, como deve
ser nestas situações. Tivemos dois ou três dias a tentar
perceber, sabendo que as razões seriam políticas e não
económicas. O valor em causa não são valores que justifi
quem, não era por aí. Era uma falta de sensibilidade
e conhecimento, um acto de total irresponsabilidade.
Depois, foi perceber que a ModaLisboa tem de continuar
e portanto, fomos à procura de novo porto.
Se Pedro Santana Lopes tivesse continuado na
Câmara de Lisboa, isto não teria acontecido?
28 Fora de Série Março 2011
Eduarda com calças em ganga Levi’s. Casaco
em seda brocada Dries Van Noten,
na Stivali. Top em malha de seda Maison
Martin Margiela, na Stivali. Sapatos em
camurça Prada, na Fashion Clinic.
Da esquerda para a direita, Cláudia Nunes,
coordenadora e editora ‘web’; Rita Costa Gomes,
directora executiva; Joana Jorge, coordenadora
de projectos especiais; Pedro Carvalho, director
fi nanceiro; Eduarda Abbondanza, presidente da
ModaLisboa; Rita Rolex, assessora da presidência;
Fátima Barros, secretária da presidência; Manuela
Oliveira, coordenadora do gabinete de imprensa
e comunicação.
“NÃO SOU NADA
DESLUMBR ADA
COM A FAMA. SOU
FA MOSA NOS MOMENTOS
DA MODALISBOA E
DEPOIS DESAPAREÇO.
E NÃO SOU AMBICIOSA,
TENHO AMBIÇÃO,
É DIFERENTE”.
Tenho a certeza que não. Entretanto, uma pessoa que
trabalhava connosco tinha boas relações com Cascais
e falou com António Capucho, que nos chamou imediatamente.
Uma das coisas boas desta mudança foi
o facto de termos conseguido “limpar” do ‘mailing’
uma série de pessoas que iam à ModaLisboa só por ir.
Estando nós em Cascais, passaram só a ir as pessoas
que realmente interessavam.
2008
➸ NACIONAL
Manuela Ferreira Leite é eleita líder do PSD. É este
tipo de mulher que faz falta à política?
Acho que para se ser pragmático e duro e tomar decisões
muito difíceis não é preciso ter uma pose tão dura.
Pode ter-se uma pose doce e continuar a ser muito
pragmático e assertivo. Decidido naquilo que se faz.
➸ INTERNACIONAL
Barack Obama é eleito presidente dos EUA. Também
sentiu na altura que ele seria o “salvador”?
Não é bem o salvador, até porque é muito difícil no
contexto actual. Mas Barack Obama é uma super história,
é um ‘case study’. Foi a primeira eleição americana
em que o mundo inteiro votou.
➸ CULTURA
Madonna actua em Lisboa. É um ícone?
Fui ver e achei que ela estava com um ‘power’ enorme.
Ela tinha 50 anos e fi quei a pensar que ela marcava
uma alteração paradigmática do aumento da tempo
de vida e de que os 50 são os novos 40 e os 40 os
novos 30. A Madonna foi sempre um ícone da moda
e, aliás, a Lady Gaga hoje é o que é porque foi resgatar
o Steven Klein para fazer os vídeos, era ele quem produzia
também os vídeos da Madonna.

Personagem
2009
➸ NACIONAL
Casos Face Oculta e Freeport. É isto que descredibiliza
a política e os políticos portugueses?
Não é só isto mas, sem dúvida nenhuma que ajuda. Se
formos analisar tudo, desde esses casos até ao caso Casa
Pia e por aí fora, concluímos que a justiça em Portugal
nunca chega a conclusão nenhuma. É a justiça que sai
mais descredibilizada e não os políticos.
➸ INTERNACIONAL
A OMS declara estado de pandemia com a gripe A.
Teve medo?
Estava um clima de terror generalizado. E como tinha tido
uma pneumonia há pouco tempo, fazia parte do grupo de
risco e fui obrigada a ter o Tamifl u em casa. As farmacêuticas
ganharam um balúrdio mas não se confi rmou o pior
cenário e ainda bem.
➸ CULTURA
Morreu Michael Jackson.
É o rei do pop, envolvido em muitas histórias complexas,
mas acho que as pessoas que se expõem muito estão sujeitas
tanto à glória como a uma série de problemas. Eu reservo-me
muito. Não sou nada deslumbrada com a fama.
Costumo dizer que não sou ambiciosa, tenho é ambição.
Sendo que sou famosa nos momentos da ModaLisboa, e
depois desapareço.
➸ MODA
Inauguração do Museu do Design e da Moda (MU-
DE). Fazia falta um museu assim?
Um museu da moda e do ‘design’ é sempre um atractivo
para uma cidade. Há muitos viajantes no mundo que viajam
pela moda. Portanto, um museu de moda, se tiver boa
programação, pode trazer muitos visitantes ao país.
A ModaLisboa este ano vai passar pelo MUDE?
Sim, são sete apresentações durante os quatro dias do
evento. Além dos desfi les de moda, vamos ter exposições
do Valentim Quaresma, da Lara Torres e da Sara Lamurias.
Vamos ainda ter o ‘Workstation’, um projecto que já
vai na quarta edição, para o qual convidámos alguns fotógrafos,
que não são fotógrafos de moda, para fotografarem
a ModaLisboa com os seus olhares, e eles vão fazendo
a exposição, uma narrativa visual, num mural, que vai
estar no MUDE.
2010
➸ NACIONAL
Cavaco Silva aprova o casamento homossexual.
Todas as pessoas têm direito a ser felizes mas os portugueses
continuam a não aceitar. A mudança de mentalidades
é a coisa que leva mais tempo.
Governo anuncia subida IRS em Junho de 2010. Foi
obrigada a contornar a crise?
No dia-a-dia, e não é porque estamos em crise, chamo
muito a atenção da minha fi lha, que é adolescente, para
não deixar as luzes todas acesas, não deixar a água a correr,
etc… Profi ssionalmente, nesta edição já sentimos que
as coisas não estão bem. Sentimos isso com os ‘sponsors’
e porque levámos um corte de 20% no protocolo. Com o
aumento do IVA perdemos 100 mil euros, com o corte de
20% perdemos 80, são 180 mil euros a menos. Portanto, é
irrisório o que recebemos de fi nanciamento público.
➸ MODA
Moda Lisboa regressa a Lisboa. Um bom fi lho à casa
torna…
O protocolo com a Câmara de Cascais terminou e o Dr.
30 Fora de Série Março 2011
“PERCEBEMOS
QUE FAZER BEM
NÃO ERA
UM PATRIMÓNIO
RECONHECIDO EM
PORTUGAL”.
Da esquerda para a direita, Cláudia
Lopes, directora de produção; Inês
Megre, secretária de produção; Eduardo
Cardoso Menezes, ‘sponsoring’;
Tiago Miranda, assessor de imprensa
internacional; Miguel Braga, assessor
de imprensa/TV; Eduarda Abbondanza,
presidente da ModaLisboa; Pedro Anjos,
‘designer’ P-06 Atelier; Luís Pereira,
director de ‘casting’ e coordenador de
‘backstage’.
Eduarda com vestido em seda Céline, e
‘cardigan’ em malha de seda com aplicações
metálicas, ambos Stella MCcartney,
na Loja das Meias. Lenço em seda
Hermès. ‘Collants’ Calzedonia. Cinto em
pele Etro, no Espace Cannelle.
Moradas:
ALEKSANDAR PROTIC: Rua da Rosa,
nº 112 – Lisboa. Tel.: 213235199; ALVES
GONÇALVES: Travessa Guilherme
Cossoul, nº 16 – Lisboa. Tel.: 213463125;
ANA SALAZAR: Rua do Carmo, nº 87
– Lisboa. Tel.: 213472289; CALZEDONIA:
Rua do Carmo, nº 2, Armazéns do Chiado
– Lisboa. Tel.: 213431366; ESPACE
CANNELLE: Arcadas do Parque, nº 52
H – Estoril. Tel.: 214662141; FASHION
CLINIC: Tivoli Fórum, Av. da Liberdade,
nº 182, loja nº 5 – Lisboa. Tel.:
213549040; FILIPE FAÍSCA: Calçada
do Combro, nº 99 – Lisboa. Tel.:
213420699; H. STERN na MACHADO
JOALHEIRO: Av. da Liberdade, nº 180,
Tivoli Fórum – Lisboa. Tel.: 211543940;
HERMÈS: Largo do Chiado, nº 9
– Lisboa. Tel.: 21 3242070; LEVI’S: Rua
Nova do Almada, nº 107 – Lisboa. Tel.:
213466309; LOJA DAS MEIAS: Av. Eng.
Duarte Pacheco, Centro Comercial
Amoreiras, loja 2001 a 2004 – Lisboa.
Tel.: 213833786; STIVALI: R. Castilho, nº
71 – Lisboa. Tel.: 213860944.
António Costa, sabendo disso, chamou a ModaLisboa a
Lisboa outra vez.
Inauguração da loja Prada em Lisboa. Foi um novo
capítulo do luxo em Portugal?
Sim, se bem que a Prada, como a maior parte das lojas de
luxo, não está a funcionar para os portugueses, ou se funciona
é para uma franja dos portugueses. Estão a funcionar
para os brasileiros, chineses e angolanos. A Tod’s, por
exemplo, ainda não tinha começado a estação e já tinha
vendido quase tudo, a chineses. O luxo está a caminhar para
os países emergentes. A Europa, apesar de continuar a
consumir luxo, não está com poder de compra para isso.
É fã de alguma marca de luxo?
A Bottega Veneta, a Hermès… e não vou falar da Louis
Vuitton porque acho que, lamentavelmente, foi uma marca
muito castigada pelas cópias, o que faz com que ter uma
mala Louis Vuitton seja uma postura “wanna be”.
Morreu Alexander McQueen.
Como é que alguém que tem tudo, a fama inerente ao talento,
com um trabalho maravilhoso, se suicida? Fez-me
pensar muito sobre se, em rigor, o ser humano não poderá
também defi nir que já chega. Vai ser uma questão que,
mais cedo ou mais tarde, vai entrar em discussão.
Felipe Oliveira Baptista é nomeado novo director
criativo da Lacoste. Há talento em Portugal?
O Filipe nem sequer é de Portugal, está a viver em Paris e
acho que qualquer pessoa, que esteja em Paris ou Londres,
e tenha talento como ele, pode-lhe acontecer estas coisas.
Estando em Portugal, é mais difícil. É preciso estar no sítio
certo na hora certa e Portugal não é o sítio certo.
2011
Como está a ser o presente?
A ModaLisboa está a preparar-se para comemorar os 20
anos ao longo do ano. Esta edição tem como temática o arranque
da comemoração. Há medida que formos fechando
os eventos, vamos anunciando. O que podemos falar já é
sobre o livro dos últimos 20 anos da ModaLisboa. Depois,
iremos iniciar uma colecção nova com outra editora. Uma
encerra o passado, outra inicia o futuro. É esse futuro que
está a ser construído este ano e vai mudar muita coisa, mas
que ainda não podemos falar. Pessoalmente, também está
tudo a mudar. Não vou mudar de país mas vou estar menos
em Portugal. Afi nal, Deus ajuda a quem muda!

32 Fora de Série Março 2011
F
azer uma montra é como fazer uma peça
de teatro”, diz Filipe Faísca. E é com paixão
que o ‘designer’ de moda, que tem a seu
cargo as vitrines da Hermès e da Fashion
Clinic, fala deste trabalho e da inspiração que vai
buscar às artes cénicas.
“Eu nunca me consegui focar numa só mensagem”, refere
o criador, e explica que apesar de a moda ter sempre
feito parte da sua vida, “só se tornou um projecto
económico a partir de 2006”. O percurso ditou-lhe outros
rumos, que o fi zeram passar pelo teatro, pela ópera,
pelo cinema e pela dança. Trabalhou como fi gurinista
durante 12 anos e é da bagagem que lhe trouxe este
passado que retira hoje a essência das suas montras.
“Fazer uma vitrine, não é mais do que pôr em cena”,
explica. E vê o resultado deste trabalho como uma
acção fi lantrópica, “uma forma generosa de comunicar
com um público que pode muito bem não ser o
da marca que ali está exposta”, porque aquilo que interessa
não é apenas o lado comercial. Aliás, o ideal é
mesmo “conseguir equilibrar bem as coisas de forma
a que este não seja tão evidente”.
Para Filipe Faísca, fazer uma montra é uma arte que
vai buscar alimento ao ‘background’
cultural do seu autor.
Há regras, evidentemente. Cada
marca tem as suas e, neste campo,
a Hermès e a Fashion Clinic
não são excepção. “A Hermès, por
exemplo, tem regras muito rígidas
em relação aos materiais que
se colocam nas montras. Não podemos
usar plástico, esferovite ou
Artes
CENÁRIOS DE RUA
São pequenas encenações e contam histórias. Umas vezes surpreendem-nos, outras
roubam-nos um sorriso. As melhores fazem-nos parar, olhar e depois entrar.
TEXTO DE INÊS QUEIROZ FOTOGRAFIA DE PAULA NUNES
“UMA BOA
MONTR A É
SEMPRE AQUELA
QUE ME MOSTR A
O QUE NÃO ESTOU
À ESPERA”.
pêlo falso”. De resto, o céu é o limite. Cada projecto
tem obrigatoriamente que seguir o tema do ano, mas
depois é dada total carta-branca ao criador.
No fundo é como uma encenação em que existe um
texto que é traduzido para aqueles pequenos palcos.
E a opção tanto pode passar pelo ‘nonsense’ como
pelo realismo absoluto em que os bonecos se transformam
em pessoas “para que as pessoas se identifi -
quem com eles”. Filipe Faísca recorda o dia em que se
viu compelido a disfarçar uma lasca na perna de um
manequim com um penso rápido, porque não havia
tempo para o substituir. “Não imagina a quantidade
de pessoas que entraram na loja por causa daquilo”,
conta a rir. Porque é precisamente esta a fi losofi a subjacente
a uma montra Hermès: “que as pessoas parem,
olhem e entrem”.
Quando lhe falamos do trabalho de Leïla Menchari,
que desde 1977 faz das montras Hermès em Paris
um verdadeiro acontecimento público, Filipe Faísca
sorri: “é uma deusa”. No entanto considera o trabalho
da artista tunisina um pouco ‘vieux jeu’. Na
opinião de Faísca, as grandes montras desta marca
estão no Japão e conjugam artes plásticas com o úl-
timo grito em tecnologia. “São
absolutamente fantásticas”, garante,
recordando um trabalho
do ‘designer’ Tokujin Yoshioka:
um ecrã vídeo com a imagem de
uma rapariga a soprar um lenço
real, pendurado em frente. É que
“uma boa montra é sempre aquela
que me mostra o que não estou
à espera”.
Nesta página, duas montras criadas por Filipe
Faísca para a Fashion Clinic e para a Hermès.
Ao lado, o criador na montra da sua loja,
na Calçada do Combro, em Lisboa.

Março 2011 Fora de Série 33

34 Fora de Série Março 2011

Estilo
HAPPY
NEW YOU
É o novo lema da Salsa Jeans. A marca
portuguesa aposta no optimismo e na auto-
-confi ança. Reinventou-se e desafi a
o mundo a reinventar-se também.
TEXTO DE INÊS QUEIROZ
J
á quase todos passámos por isso. Chegar ao fi m do ano com uma pequena lista de decisões
que, juramos a pés juntos, vamos pôr em prática com o novo ano. Uma dieta
rigorosa, para perder aquele “pneu” que já vem do virar do milénio; um bom ginásio
para ajudar, porque emagrecer sim, mas com estilo; mais tempo para os amigos,
enquanto estes ainda o são e, já agora, um pequeno reforço na auto-confi ança que,
quem sabe, poderá trazer consigo a tão sonhada promoçãozita.
É fácil. Cumprir é mais difícil. Uns conseguem, outros não mas, no fundo, já quase
todos passámos por isso. O que não é tão comum é que seja uma marca a assumir
todo um conjunto de novas decisões e a pô-las em prática como se de uma lista para
o novo ano se tratasse. Foi precisamente o que fez a portuguesíssima Salsa Jeans.
AUTO-AJUDA OU UM NOVO PAR DE ‘JEANS’?
Nascida há 16 anos e com uma estratégia de expansão internacional desde 2002,
que faz com que esteja hoje em mais de 35 países, a Salsa chegou à conclusão de
que precisava de encontrar uma nova fórmula para comunicar os seus valores e
fazer vingar a missão. Em suma: ser a segunda pele de todos aqueles que por ela
optam. E como cada ano começa com um voto de felicidade para os 365 dias que
se seguem, a marca foi buscar aí a inspiração para o novo conceito que é doravante
a sua cara: ‘Happy New You’.
No fundo, trata-se de promover a capacidade do ser humano de se reinventar a si
mesmo, de alimentar a auto-estima e renovar a capacidade de ser feliz. Algo que
poderemos encontrar facilmente num daqueles manuais de auto-ajuda ou, quem
sabe, num novo par de ‘jeans’. Porque não? É que, no fundo, aquilo que a Salsa
pretende salientar aqui é a duplicidade racional/emocional do produto: o que é e
o que pode fazer por si.
O racional materializa-se naquilo a que João Braga, director de marketing da Salsa,
chama de “‘fi t’ perfeito ou vestibilidade”, um factor que procura conjugar conforto e
sensualidade em doses equilibradas, já que os ‘jeans’ são criados em função daqueles
Março 2011 Fora de Série 35

Estilo
que os vão vestir e não o contrário. “Nós estudamos
os corpos e temos uma cultura de orientação para o
cliente. Quem compra as nossas calças não são manequins,
são pessoas comuns e regulares”, frisa João
Braga. E foi precisamente a pensar nessas pessoas
comuns e regulares que nasceram modelos como as
“Push Up”, “Push In” ou “Sculpture”, inventadas para
realçar atributos, disfarçar imperfeições ou até esculpir
silhuetas. A isto somam-se todas aquelas características
que sempre foram apanágio da marca como
“os processos de lavagem, a especial atenção com os
detalhes como sejam a posição de um bolso em relação
à cintura, a cor da linha ou a matéria-prima em
função de cada ‘fi t’”, explica João Braga.
Depois, vem o factor emocional que tem a ver com
aquela “auto-confi ança e optimismo” que uma peça
de roupa que faz “as pessoas sentirem-se confortáveis,
bonitas e elegantes” sempre traz.
MUDANÇA RADICAL
NA PASSADEIRA CINZENTA
O resultado das grandes decisões materializa-se de
dentro para fora e, claro está, a Salsa não podia ser
excepção. Ninguém o é. Conta Michele Quintão, responsável
de comunicação e imagem da empresa, que
a mudança da Salsa foi anunciada aos colaboradores
de forma a manter o mistério até ao fi m. No bar havia
um painel onde se contavam os dias de forma decrescente
e, na data prevista, cada um recebeu um balão
com um papel onde se podia ler uma nova decisão
para o futuro. No fi nal, foram todos lá para fora largar
os balões e gritar em uníssono: “Happy new you!”.
A mudança, foi radical? “Ainda está a ser”, responde
João Braga. Porque tudo mudou. O novo logótipo:
“Salsa fi ts my life”, que alude à tal “vestibilidade” da
marca, está doravante visível em tudo. A marca tem
um novo ícone, inspirado no pesponto cruzado dos
36 Fora de Série Março 2011
Em cima, as salas
de reuniões e a
biblioteca da Salsa
Jeans, num estilo
de inspiração ‘zen’.
Em baixo, o edifício
e o vasto ‘open
space’ onde os vários
departamentos
se complementam.
bolsos dos ‘jeans’ e o “Happy New You” é ponto de
honra desde as montras das lojas aos cartões de visita,
passando pelos sacos das compras, pelos catálogos
ou pelo ‘site’ ofi cial da Salsa. A par disto, a campanha
que personifi ca todas as novas decisões do novo ano
já arrancou.
Quem consegue chegar às instalações da Salsa, na
Trofa sem se perder, poderá constatar com os próprios
olhos: aqui, quase todos vestem um modelo da
marca. “Mas não é farda”, garantem-me.
É curiosa a forma como os vários departamentos se
interligam, desde a investigação e desenvolvimento à
concepção, passando pelo sector dos testes, o ‘marketing’
ou a gestão de inventário. Espaços abertos num
vasto recinto onde a passagem se faz por uma passadeira
cinzenta, caminho obrigatório de quem vai daqui
para ali, porque no meio trabalha-se e o respeito
pelo próximo é palavra de ordem.
KALASHNIKOV, CHANEL OU SALSA?
A decisão da Salsa de mudar a forma de se comunicar
em termos de marca passa fundamentalmente também
pela estratégia de expansão.
A internacionalização começou por Espanha, que é
hoje o principal mercado externo da marca que aí vai
abrir brevemente dez lojas. Se Portugal tem um peso
de 50% no volume de negócios da Salsa, “o mercado
ibérico representa 75%”.
Nos restantes países a marca tem vindo a vingar através
do ‘franchising’ e, actualmente, a loja online já
chega a toda a Europa. Quanto aos mercados mais
fortes, destacam-se a França e o Médio Oriente onde,
por incrível que pareça, as “Push Up” são o sucesso
do momento. “Disseram-me uma vez que por debaixo
de uma ‘burka’ podem estar duas coisas: uma Kalashnikov
ou um vestido Chanel”, diz João Braga. Se
assim é, porque não umas Salsa ‘jeans’?
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA MARCA

* Testado in-vitro.
www.sensai-cosmetics.com
Acorde e Brilhe
Descubra como estimular o colagénio adormecido na sua pele.
Comece cada dia com uma pele luminosa, graças a
SENSAI CELLULAR PERFORMANCE WRINKLE REPAIR COLLAGENERGY,
a mais recente adição à nossa Série Reparadora Anti-Rugas para renovação
acelerada do colagénio. Este leve fluido matinal, é enriquecido com o complexo
“Star Fruit Leaf” para estimular as células cutâneas*, que leva à produção
de colagénio todas as manhãs. O Extracto “Moon Peach Leaf” e o Extracto “CPX Vital”
activam o ciclo de colagénio. O resultado é uma pele visivelmente mais preenchida
e suavemente sedosa, com uma aparência radiosa.

Estilo
L OO UU II S S TTT AAA TTT TTT OOO O O O VVV UU II TT TT OO
N
Um dia, Marc Jacobs entrou no estúdio de tatuagens de Scott Campbell.
Saiu de lá com um SpongeBob colorido no bíceps direito. Voltou mais tarde
e acrescentou mais uma tatuagem. E outra. ‘Friends will be friends’
e agora é Campbell que inspira a nova colecção masculina de Jacobs para
a Louis Vuitton.
m enorme e colorido SpongeBob.
Uma personagem
dos Simpson que tem a sua
cara (Matt Groening caricaturou-o
num dos episódios
da série animada). Um coração
encarnado. Dois cãezinhos
que se beijam – são Albert e Daisy, os seus ‘bull
terrier’ de estimação. Um sofá na barriga. Várias estrelas
nos ombros. A palavra “shameless” gravada no peito.
Um personagem dos chocolates M&Ms. Dois logos
da revista pornográfi ca “Oui”. Um sapo verde no antebraço.
Um retrato de Elizabeth Taylor. Uma ‘pin-up’ de
pistola em riste. O urso de peluche roxo. A letra J (de
Jacobs) na anca. Uma cena do fi lme “Poltergeist” nas
costas. E, no antebraço esquerdo, a expressão “Bros Before
Hos”, tatuagem que partilha com os amigos mais
chegados e que signifi ca “Amigos Acima de Tudo”. São
já perto de 30 as tatuagens que Marc Jacobs, o director
criativo da Louis Vuitton tem no corpo. Grande parte
delas conseguidas com a ajuda do talento de Scott
Campbell, o tatuador que Jacobs convidou para o ajudar
a desenvolver a colecção de homem da marca francesa
desta primavera/verão.
As parcerias criativas de que, esporadicamente, a Louis
Vuitton se socorre, já são conhecidas do público. O artista
japonês Takashi Murakami é o rosto mais visível
desta estratégia, mas houve mais. Por isso, não é de estranhar
que Scott Campbell, tatuador e amigo pessoal
de Marc Jacobs (tanto que é um dos membros da irmandade
“Bros Before Hos”) tenha sido o escolhido para incrementar
a “Boémia Digital” – título da colecção, que
se inspira no ecletismo e no choque cultural que marca
o vestuário masculino de hoje.
Campbell não se fez rogado: aceitou o convite e partiu
para Paris, para “beber” o espírito da cidade e consultar
os arquivos da ‘maison’, que conta já com mais de 150
anos de tradição e inovação. Em seguida, passou uma
temporada em Asnières, na casa onde foi fundada a Louis
Vuitton, na companhia de Patrick Vuitton, responsável
pela área de encomendas especiais da marca. Aqui,
além de fi car a conhecer em profundidade o ‘know-how’
da casa, pode acompanhar passo a passo o desenvolvimento
da sua encomenda, um baú em tela Monogram
Macassar com quatro compartimentos, a mala ideal para
transportar as tintas e as agulhas, ferramentas preciosas
da sua profi ssão.
Campbell foi assim preparado para aplicar a sua arte no
TEXTO DE RITA IBÉRICO NOGUEIRA
desfi le de moda masculina para esta estação. Na ‘passerelle’,
não faltaram as marcas deixadas pela sua agulha.
Os modelos exibiam tatuagens (ainda que efémeras)
com o famoso monograma LV. Aqui e ali, um detalhe de
um tecido estampado, em ‘echarpes’, sacos, acessórios
vários. O ADN de Campbell não passou despercebido,
fundindo-se na perfeição com o da Louis Vuitton, que
provou não ter limites na forma como se reinventa.
CAMPBELL – A ARTE PARA ALÉM DA PELE
Americano (tal como Jacobs), nascido numa zona rural
do estado de Louisiana, Campbell foi sempre um
rebelde. Aos 15 anos estreou-se na arte da tatuagem,
tendo desenhado uma caveira na própria perna, para
terror da mãe, que anos antes lhe tinha dito o seguinte:
“Scotty, podes até matar, que eu continuarei a ter orgulho
em ser tua mãe. Mas no dia em que fi zeres uma
tatuagem, eu própria te mato”.
Num rasgo de sensatez, decidiu estudar Bioquímica na
Universidade do Texas. Mas os estudos não o entusiasmaram
e acabou por desistir do curso. Uma viagem a
São Francisco acabou por ditar-lhe os primeiros passos
de uma carreira promissora: aprendeu a tatuar e
praticava nas peles dos ‘gangs’ adolescentes da cidade.
Costuma dizer que se diplomou na rua.
São Francisco, tal como a sua cidade natal, pareceu-lhe
pequena, e partiu pelo mundo, em busca de novas peles
e novas inspirações. Europa, Ásia… e Nova Iorque,
só por si um continente de misturas e infl uências. Mais
precisamente Williamsburg, um bairro emergente de
Brooklyn, onde abriu o seu estúdio, o Saved Tattoo. A
fama deve-a a Heath Ledger, o já falecido actor de “O Segredo
de Brokeback Mountain”, a quem tatuou um pássaro
em voo num braço. Algures no “Tonight Show”,
de Jay Leno, Heath mostrou a tatuagem e, no dia seguinte,
Campbell estava a dar autógrafos e a cobrar 300
dólares à hora pela sua arte. Pelo seu estúdio já passou
grande parte da elite artística, cultural, da moda e do
‘design’, bem como muitas celebridades que assume
como suas “amigas”: Courtney Love, Robert Downey
Jr., Orlando Bloom, Josh Hartnett, Sting…
Das tatuagens foi transitando, gradualmente, para o
mundo da arte, onde é já um artista de ‘mixed media’
reconhecido, com exposições e obra vendida. Num
projecto recente, foi parar ao Afeganistão para tatuar
soldados em combate. E, das montanhas rochosas povoadas
de barbas e AK-47 para as ‘passerelles’ parisienses,
foi um pulinho.
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA MARCA

Passo a passo, a viagem ao passado
e ao universo Louis Vuitton que o
tatuador-estrela Scott Campbell
fez para se inspirar para a sua
colaboração na colecção masculina da
marca desta estação. Da pesquisa no
seu estúdio, em Nova Iorque, partiu
para Paris, para “beber” da movida da
cidade e ver desfi lar as suas tatuagens
efémeras sobre a ‘passerelle’.
Em Asnières, ao lado de Patrick
Vuitton, herdeiro do fundador da
marca, a ela ligado como responsável
das encomendas especiais, viu nascer
um ‘trunk’ para as suas tatuagens
itinerantes.

40 Fora de Série Março 2011
Dizem que o metro de Lisboa talvez não
seja um bom exemplo. Porque lá não andam
à solta, privando com o comum cidadão,
os grandes empresários, políticos,
gestores, grandes senhores do país. Naturalmente
não encontramos entre Sete Rios e a Baixa-Chiado a
mesma quantidade de PIB por metro quadrado que
encontramos em Londres, a bordo da ‘Central line’,
entre as estações Bond Street e St. Paul. Nem, certamente,
a mesma quantidade de amigos do alheio.
No entanto, meio cheio ou meio vazio, o metro em
hora de ponta – ou o autocarro, o estádio de futebol
em noite de ‘derby’, o Pavilhão Atlântico ou qualquer
outra enchente – é, e sempre será, o paraíso dos
carteiristas, precisamente a categoria profissional
mais afectada pelo lançamento recente, por parte
da marca britânica Dunhill (eles lá sabem…), da carteira
biométrica.
Como disse? Sim, leu bem: biométrica.
Virtualmente indes-
trutível, feita em fi bra de carbono,
esta carteira vem programada
para só se abrir para o dono,
ao toque de uma impressão
digital. Mais. Como fi ca ligada,
via ‘bluetooth’, ao telemóvel do
seu portador, esta carteira ainda
tem o poder de fazer disparar
um alarme no telefone (caso
ambos se separem por mais de
cinco metros, o que é óptimo,
porque também resulta em caso
de roubo do aparelho), que é
audível até dez metros de dis-
Estilo
À PROVA DE CARTEIRISTA
Aquele gesto de levar a mão ao peito para ver se está tudo bem com a carteira, seguido
de um olhar em volta, de pânico instalado. Onde é que já viu isto? Tempos de crise induzem
o aumento da criminalidade – logo de carteiristas. Mas, para grandes males, grandes remédios.
A carteira biométrica da Dunhill inclui um ‘clip’ em aço para notas
e um suporte para cartões de crédito em pele. Vem com manual
de instruções, ‘software’ e cabo USB para carregar a bateria.
TEXTO DE RITA IBÉRICO NOGUEIRA
FEITA EM FIBRA
DE CARBONO,
ESTA CARTEIRA
VEM PROGRAMADA
PAR A SÓ SE ABRIR
PA R A O DONO,
AO TOQUE DE
UMA IMPRESSÃO
DIGITAL.
tância. Assim, mesmo que algum habilidoso larápio
consiga surripiar a carteira, ainda é possível apanhá-lo
em fl agrante e evitar a apropriação de identidade. É
que, segundo dados fornecidos pela marca, 45% destes
casos resultam de episódios de roubo de carteiras
(e dos documentos nelas contidos).
Estatísticas à parte, há poucas coisas mais desagradáveis
que passar o dia na Loja do Cidadão a refazer
documentos e ao telefone com bancos a cancelar
cartões. Por isso, terão pensado os ‘designers’ da Dunhill,
nada como impedir, a todo o custo, que isso
aconteça. Foram inspirar-se nos arquivos da marca,
onde encontraram a “Mystery Box”, que se abria ao
carregar simultâneamente em três botões ocultos.
Aqui, usando a mais recente tecnologia biométrica,
apenas o proprietário consegue abrir a carteira, com
um simples deslizar de dedos pelo sensor. E, se for
roubada, na pior das hipóteses, fi ca-se sem carteira. O
que é mesmo pena, pois a carteira
biométrica inclui um ar-
rojado ‘clip’ em aço para notas
e suporte para cartões de crédito
em pele Dunhill… A carteira
contém ainda as instruções de
manuseamento e o ‘software’,
bem como um cabo USB para
carregamento – a bateria dura
cerca de cinco dias, mas avisa
quando precisar de carga. Vai
custar à volta de 600 euros e,
pelo sim, pelo não, a loja Dunhill
de Lisboa, nas Amoreiras,
já encomendou umas quantas.
Não vá o metro tecê-las.
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA MARCA

Estilo
NOVAS ROTAÇÕES
DO TEMPO
Chama-se “Contagiri”. O mais recente
relógio criado por Giuliano Mazzuoli
traz para o pulso nada mais nada
menos do que um conta rotações.
TEXTO DE INÊS QUEIROZ
FOTOGRAFIA DE PAULA NUNES
T
empos houve em que o tempo se media
simplesmente por tiques e taques.
Segundos que se contavam pelo avançar
sincopado de um ponteiro longilíneo
que, meio louco, opunha o desvaire ritmado
ao volteio mais discreto de outros dois. Um, mais
robusto e igualmente longo, dava conta da passagem
dos minutos, o outro, mais pequeno e encorpado,
era o arauto das horas que passavam uma a
uma, sem nunca perder o fi o à meada.
E assim se passavam as horas, os minutos e os
segundos, guardados numa pequena caixa que,
presa por uma correia ao homem, lhe dava a
posse do tempo. O homem chamou-lhe relógio,
o relógio tomou-lhe o pulso e o pulso ditou
mudanças de ângulo, ritmo e rotação. Porque o
homem manda em tudo e sempre sonhou mandar
no tempo.
Por isso, inventou novas maneiras de o contar e
baralhou-o com outras formas de medida, como a
distância, o peso, a pressão, a rotação, e sabe-se lá
mais o quê. Tudo desde que coubesse num pulso
e que nunca se perdesse a noção do tempo. Giuliano
Mazzuoli é um desses homens.
CONTAGIRI
Foi este o nome que recebeu o último relógio lançado
em 2010 pelo ‘designer’ fl orentino. “Contagiri”,
ou conta rotações, precisamente porque replica
o conta rotações de um carro.
Depois do célebre “Manometro” de 2004, inspirado
num básico instrumento de leitura de pressão
de água que apaixonou fi guras tão emblemáticas
como Roberto Cavalli, Roberto Baggio, Lapo
Elkann e até o próprio Duque de Saboia, Mazzuoli
volta a desafi ar as convenções do tempo. A inspi-
42 Fora de Série Março 2011
“UM RELÓGIO
NÃO É PARA VER
AS HORAS. É PARA
A PESSOA QUE ESTÁ
À NOSSA FRENTE
ADMIRAR. COMO
UMA JÓIA. SE QUISER
SABER AS HOR AS
CERTAS, SUGIRO-LHE
UM TELEMÓVEL”.
ração foi buscá-la à Alfa Romeo, marca pela qual
chegou a correr no passado e o resultado surpreende
mesmo quem já vai prevenido.
Encontrámo-lo quando esteve em Lisboa, em
Novembro passado, para apresentar o “Contagiri”,
representado em Portugal pela Anselmo.
“Eu não inventei nada, já lá estava tudo”, garantiu-nos,
como se a tarefa de transformar um
conta rotações num relógio fosse a coisa mais
simples do mundo (já lá estava tudo, é um facto).
Mas diz o senso comum que a este relógio
falta pelo menos um ponteiro e uma coroa.
“Claro! Se os tivesse não era um conta rotações,
não é?” Evidentemente.
O “Contagiri” acerta-se através de uma alavanca
lateral e o processo até é bastante simples. De resto,
horas e minutos partilham um único ponteiro
o que dita uma leitura do tempo mais ou menos
“aproximada”, explica o criador. Afi nal de contas
“um relógio não é para ver as horas. É para a pessoa
que está à nossa frente admirar. Como uma
jóia. Se quiser saber as horas certas, sugiro-lhe um
telemóvel”. Fica o conselho.
A ideia do “Contagiri” surgiu em 2005 mas o
processo foi moroso, entre a concepção, em Itália
e o fabrico na Suíça. Não é assim tão fácil
adaptar um instrumento que conta rotações à
contagem do tempo. “O meu relógio foi como
construir uma auto-estrada”, confessa Mazzuoli.
A Portugal chegaram três modelos, dois em
aço e DLC e um terceiro em ouro e titânio. Mas,
os eventuais interessados em comprar um Alfa
Romeo 8C terão a oportunidade de adquirir
um “Contagiri”, um relógio de edição tão limitada
quanto a do carro (500 exemplares) e com
o mesmo número de série.

FERRAN ADRIÀ EM FAMÍLIA
O conceituado ‘chef’ espanhol vai
publicar em Outubro mais um livro
de culinária. “The Family Meal: Home
Cooking at elBulli” é a primeira
compilação de 100 receitas para se
fazer em casa, baseadas nos menús
do elBulli. Ferran Adrià juntou uma
série de ideias “simples e rápidas” que
permitem criar diferentes ementas, a
pensar nas várias épocas do ano, e que
podem ser servidas em família. Todos
os dias, às 18h, a equipa do elBulli
pára o que está a fazer durante 30
minutos e junta-se a um jantar onde
são servidos três pratos de confecção
simples. Este ritual é conhecido
como “refeição da família” e foi daí
que surgiu a ideia para este novo
livro. Se nunca conseguiu reserva no
procuradíssimo elBulli, esta é uma
oportunidade para ter à mesa alguns
dos segredos de Adrià.
.
JAGUAR PREMIADO
Arrancamos com a descrição:
equipado com quatro motores
eléctricos, que se alimentam de
quatro baterias que são recarregáveis
através de um novo sistema de duas
microturbinas. Aceleramos agora para
a apresentação: é Jaguar, é o modelo
C-X75 e foi concebido para comemorar
os 75 anos da marca. Prego a fundo
e… foi o modelo que recebeu o “Louis
Vuitton Classic Concept Award 2010”
porque, segundo o conceituado
júri – que junta nomes como Xavier
Dixsaut, Director de Inovação da Louis
Vuitton ou Gordon Murray, ‘designer’
da McLaren F1 – traduz a capacidade
da marca em “exibir a tecnologia do
futuro num belo desenho que não
precisa de evocar o passado”. É a
moda cada vez mais atenta ao que se
passa no mercado ao lado.
.
DIOR SUSPENDE GALLIANO
A Christian Dior suspendeu
John Galliano depois de este ter,
alegadamente, feito comentários
anti-semitas num bar em Paris. A
decisão foi anunciada em comunicado
onde se lê que a marca de luxo tem
“tolerância zero para com qualquer
comportamento de carácter racista”. O
estilista, que trabalha há mais de uma
década para a Dior, chegou mesmo a
ser preso com uma taxa de álcool no
sangue acima da permitida por lei. Até
ao fecho desta edição não se sabia se
iria ou não haver o desfi le previsto para
hoje na semana da moda em Paris.
44 Fora de Série Março 2011
De lado, o desenho
da famosa Birkin,
criada pela
Hermès,
que está no centro
da polémica.
NOTAS SOLTAS
HERMÈS EM DEFESA
DA “BIR K IN”
É o luxo na barra dos tribunais. A Hermès
está a processar uma marca americana por esta ter
estampado um dos seus ícones num saco de lona.
Há quem ache que falta sentido
de humor à marca francesa.
Mas também há quem concorde
com a sua indignação. A Hermès
está com um processo em tribunal
contra a marca americana de
acessórios Thursday Friday. Em
causa: a defesa da icónica mala
“Birkin” com assinatura Hermès,
cuja fotografia está agora estampada
em sacos de lona vendidos
pela marca americana.
Na acusação a ‘maison’ argumenta
que “criou, fabrica e vende” a
icónica mala e que o facto de ser
um dos seus produtos de maior
procura e de sucesso de vendas
– e por falar em vendas, a marca
francesa apresentou os resultados
fi nanceiros de 2010 o mês passado,
onde registou um volume de negócios
de 2,4 mil milhões de euros, o
que equivale a um crescimento de
O saco de lona
tem vários
pormenores
estampados como
este cadeado.
25,4% –, este é imediatamente reconhecido
pelas mulheres. Assim
sendo, acredita a Hermès, os sacos
de lona com a fotografi a da mala
impressa aparentam ser uma verdadeira
“Birkin”.
As opiniões começam a divergir
aqui. Muitos ironizam a situação
e garantem que sabem distinguir
uma mala em pele que custa nunca
menos do que 5 mil euros, de
um saco de lona que não custa
mais do que 25 euros. Seja como
for, a Hermès não entende assim
e acusa a Thursday Friday de estar
a tirar proveito do sucesso da
mala, de pôr em causa a sua reputação
e de confundir o público.
Confuso ou não, a verdade é que
os sacos em lona têm tido recordes
de vendas e, tal como a “Birkin”,
já têm lista de espera, pelo
menos até Março.
NOVA PROPOSTA
POR GIANFRANCO FERRÉ
A marca italiana foi das primeiras a
ser arrastada pela crise. Em 2009, a
empresa do estilista Gianfranco, que
morreu em 2007, decretou falência
tendo sido posta a leilão. A proposta
mais convincente na altura partiu
da divisão têxtil do grupo Samsung,
no entanto, o negócio não chegou a
ser concretizado. Agora, aparece um
novo interessado. Uma fonte da marca
revelou que o grupo Paris, distribuidor
na indústria da moda, sedeado no
Dubai e a operar no Médio Oriente,
apresentou uma oferta que pode
revelar-se decisiva.
.
FRANK GEHRY EM FÚRIA
O arquitecto canadiano está
“assombrado, chocado e com
raiva” depois de ter visto o Tribunal
Administrativo de Paris anular a licença
de construção da Fondation Louis
Vuitton pour la Création, alegando
que há um caminho público a passar
no meio do projecto. A revelação foi
feita por Jean Nouvel, o arquitecto
francês que está a colaborar com
Gehry no trabalho, em entrevista
ao “Le Journal du Dimanche”, onde
acusou os parisienses de terem uma
“mentalidade pequena” e “falta de
espírito cívico e de cultura”. Já François
Douady, presidente da sociedade de
preservação do Bois de Boulogne, onde
o projecto deveria ser erguido, acusa
os arquitectos de serem “pessoas de
um egoísmo cego e perverso, que vão
contra o interesse geral da população”.
.
A CHEGADA À ÍNDIA
A ideia esteve a ser amadurecida nos
últimos dois anos e agora concretiza-
-se. Donald Trump, o bilionário do ‘real
estate’ americano, deverá apresentar
o primeiro projecto na Índia ainda este
mês. Um condomínio de luxo, com 60
andares e 45 apartamentos, irá ser
construído na parte sul de Bombaim
e terá um investimento que deverá
rondar os 736 mil euros. Trump tem os
olhos postos na Índia, país emergente
que, de acordo com o empresário,
começa agora “a compreender e a
apreciar o luxo”. O projecto contempla
ainda um investimento em produtos
topo de gama da marca Trump,
pensados para aquele mercado. Roupa,
acessórios de moda e acessórios para
casa estão a ser criados.
.
TEXTO DE ANA FILIPA AMARO

Motores
A MINHA,
A TUA,
OU A NOSSA?
Amante? Eis uma palavra esquisita
e com conotações complicadas.
“Mistress” também as tem, mas soa muito
melhor. Então se estivermos a falar
de experiências partilhadas...
46 Fora de Série Março 2011
TEXTO DE INÊS QUEIROZ
DUCATI DIAVEL
CARBON
A aceleração é de de 2,6
segundos dos 0 aos 100 km/h.
“Mais rápido só um Bugatti
Veyron, que custa mais de um
milhão de euros”, diz Gonçalo
Henriques.
CILINDRADA CM 3 - 1198
POTÊNCIA CV - 162
PESO KG - 207
É
estranho começar um texto abruptamente
com uma palavra que para muitos homens
é uma espécie de tabú. Uma palavra apenas
pronunciável em surdina, no recanto confortável
de uma tertúlia onde só cabem outros homens.
O que levará uma mulher a querer abordar tal tema? E
o que poderá ter ela a dizer sobre o assunto? Talvez muita
coisa, talvez absolutamente nada. Mas algo de novo,
podem ter a certeza. É claro que as mulheres também
têm amantes, mas isso agora não interessa nada.
Passando ao que interessa, foram exactamente as conotações
da dita palavra que levaram, há dias, a autora deste
mesmo texto a sentar-se à mesa de um café com dois
membros da equipa adversária – dois homens, entenda-
-se. Gravador em cima da mesa, bloco de notas, caneta e
perguntas directas, para que nem sombra de rasteira ou
subterfúgio toldasse a conversa. Contem-me tudo e não
me escondam nada... E eles contaram tudo.
Falaram da alegria dos momentos a dois que não ultrapassam
o tempo de um fi m-de-semana, ou de umas
férias. Das vantagens de não ter os encargos que uma
ligação mais duradoura sempre acarreta. Do luxo
das viagens de sonho que depois se partilham com os
amigos mais íntimos em memórias, fotografi as e histórias.
Conotações aparte, soa bem e parece bem.
H-D SPORTSTER
Uma mota de rua original,
robusta e pronta para a acção.
O que mais se pode dizer de um
modelo destes? É uma Harley-
Davidson e pronto.
CILINDRADA CM 3 - 1202
POTÊNCIA CV – NA*
PESO KG – 251
*A Harley-Davidson não
divulga a po
tência dos seus modelos
Tão bem que talvez não fosse má ideia criar um daqueles
clubes de cavalheiros à inglesa, inteiramente dedicado
a explorar esta temática. Bem pensado, melhor
feito, foi precisamente isso que decidiram fazer os dois
senhores à mesa do café. O clube chama-se Mistress,
abriu portas no primeiro dia deste mês e tem, à disposição
dos novos membros, cinco verdadeiras belezas
com quem será, certamente,um prazer passar nem
que seja um fi m-de-semana.
Ãããããããh?????? Bom, aqui talvez seja conveniente fazer
uma pequena pausa para explicar que é de motas
que estamos a falar. Ou o que é que pensaram?
UM CLUBE DE CAVALHEIROS
Voltando ao assunto, o Mistress – Gentlemen’s Motorcycle
Club inaugurou há poucos dias, fruto do
empenho de Gonçalo Henriques e David Seguro, dois
amantes (lá está) dos motores sobre duas rodas. Amigos
de longa data e cúmplices na paixão comum, lembraram-se
de juntar o útil ao que tanto lhes agradava.
Conta Gonçalo Henriques que um dia, a caminho de
um casamento, se cruzou na estrada com uma Harley-
-Davidson V-Rod. “Lembro-me de ter pensado era uma
daquelas motas em que eu gostava de dar umas voltas
mas que nunca na vida seria capaz de comprar, por

BMW GS 1200
Um modelo muito popular entre
motociclistas e viajantes que,
naturalmente, nunca poderia
faltar num clube de afi cionados
das duas rodas.
CILINDRADA CM 3 - 1170
POTÊNCIA CV – 110
PESO KG – 203
muito dinheiro que tivesse”. É que, já para não falar da
exorbitância do preço, manter uma mota com saúde
365 dias por ano obriga a uma gestão difícil. “Temos
muitos amigos com paixão por motas que, no Inverno,
são forçados a deixá-las paradas na garagem. Elas
acabam por fi car sem bateria e depois é muito complicado
voltar a pô-las a andar”, explica, salientando que,
muitas vezes, o que acaba por acontecer é que as ditas
fi cam mesmo por ali, empatadas, sem que os proprietários
tenham alguma vez a coragem de as vender.
Entretanto, começou a reparar na existência, sobretudo
em Inglaterra, de vários clubes de propriedade partilhada
em bens de luxo: aviões, barcos, carros, motas. E
lembrou-se que talvez não fosse má ideia implementar
qualquer coisa do género em Portugal. Falou na ideia
ao amigo e juntos puseram mãos à obra para criar um
‘gentlemen’s club’ – aberto a senhoras, claro – que, ao
mesmo tempo, se demarcasse de alguma conotação
negativa que os clubes de ‘motards’ têm em Portugal.
A ideia é oferecer aos membros do clube “uma solução
chave na mão”, como diz David Seguro. Em suma,
o usufruto de uma mota topo de gama, por um período
determinado e sem grandes investimentos nem
preocupações com seguros, carregamento de baterias,
etc. Entre as marcas eleitas destacam-se naturalmen-
DUCATI 1198
Uma proposta desportiva da
marca italiana, bastante mais
leve do que as restantes rivais
que com ela disputam o pódio
do Mistress.
CILINDRADA CM 3 - 1198
POTÊNCIA CV – 170
PESO KG – 171
David Seguro é um dos fundadores do Mistress, um clube feito
à medida dos amantes de duas rodas, desde o aluguer às viagens.
TRIUMPH
SPEED TRIPLE
Um clássico britânico renovado,
uma incansável companheira
de estrada e, sem dúvida, uma
opção a ter em conta na hora
da escolha.
CILINDRADA CM 3 - 1050
POTÊNCIA CV – 135
PESO KG – 214
te a Harley-Davidson, mas também a Ducati, a BMW
e Triumph. Os aderentes pagam 500 euros de jóia e
depois poderão escolher entre duas modalidades: a
‘Silver’ que, perante uma anuidade de dois mil euros
lhes garante um usufruto de qualquer mota por uma
média de 30 dias, ou a ‘Black’ que, por quatro mil euros,
lhes permite um usufruto médio de 60 dias.
Como qualquer ‘gentlemen’s club’, também o Mistress
terá uma sede, que se prevê para o centro de Lisboa,
e pretende ser um local de encontro e partilha de
experiências entre os amantes das duas rodas. Experiências
que serão, muitas vezes, iniciativa do próprio
clube que, como frisam os dois amigos, vai ser “muito
mais do que um ‘rent-a-motorbike’”. Entre os projectos
em carteira destaca-se a organização de viagens
para fazer percursos emblemáticos, como a famosa
Via Aurelia, em Itália, ou assistir a grandes prémios
míticos como o da Ilha de Man.
Quanto ao nome escolhido, não há margem para grandes
dúvidas. É isso mesmo, confessam a rir. “As motas
não são um meio de transporte, são um divertimento...
como uma amante”, explica Gonçalo Henriques. E a
prová-lo, há para já cinco beldades à espera dos primeiros
membros do clube, entre as quais, uma Ducati Diavel
Carbon acabadinha de chegar ao mercado.
Março 2011 Fora de Série 47

Em cima, os dois fundadores
do Oobafi t. Da esquerda para
a direita, John Abbott, Simon
Weatherall e Andy Clark,
o director fi nanceiro.
48 Fora de Série Março 2011
Negócio
CORPINHO A QUANTO OBRIGAS
S
e, como eu, é um desportista nato. Se
cada vez que vê uma escada só lhe apetece
atirar-se para um sofá e dormir,
mas mesmo assim insiste em pagar um
ginásio para não pôr lá os pés, então está a ler
o artigo certo. Sobretudo se, com o novo ano,
resolveu mudar de vida, esquecer a preguiça e
render-se ao exercício físico.
A receita é simples: suar, suar, suar, sem sair de casa.
Ginástica no duro, sem passadeiras ou máquinas
volumosas e complicadas. Apenas exercícios feitos à
medida, programas especialmente concebidos para
as suas necessidades, acompanhados de uma boa alimentação.
E tudo sem pagar um tostão.
O “achado” chama-se Oobafit. Está na Internet, é
acessível a todos e de utilização fácil. “É uma resposta
à crise. Dar às pessoas uma forma mais barata de
ser saudável. É melhor do que pagar mais de setenta
euros por mês num ginásio”, disse ao “The Independent”
John Abbott, informático e um dos fundadores
do ‘site’. Conheceu o sócio, Simon Weatherall, ‘marine’
reformado e agora professor de educação física,
numa aula de ginástica pós-parto onde acompanhou
a mulher. A empatia foi imediata. “Tivemos a ideia de
construir um ‘site’ que chegasse ao maior número de
pessoas possível, que fosse gratuito, divertido e simples
de usar”, acrescentou Abbott.
O Oobafi t nasceu há pouco mais de um mês, depois
de algum investimento, muito trabalho e muitas horas
sem dormir. Enquanto um entra com os conhecimentos
tecnológicos, o outro fica-se pelos dotes
físicos. É como um segundo emprego dos dois fundadores
que se mantiveram nas empresas onde trabalhavam.
Para aceder, basta registar-se em www.oobafi
t.com, ou através do Facebook, e criar uma conta
pessoal. Depois, é dizer ao que vem. O ‘site’ disponibiliza
uma série de planos de exercícios para perder
peso, ginástica pós-parto, ou simplesmente vontade
de ter um corpinho à James Bond. “Não lhe vamos
dar nenhum sermão, apenas bons conselhos e ferramentas
para que possa perceber melhor o que está a
exercitar e o que está a comer”, lê-se na apresentação
do Oobafi t. Para isso, à sua espera está um ‘Personal
Trainer’, Simon, que lhe vai traçar o plano de ataque.
Uma série de exercícios personalizados que podem
ser seguidos por imagens ou vídeo. Depois é “fechar
a boca”, porque os milagres nunca vêm aos pares e o
Com a crise a apertar e a confusão instalada no que diz respeito ao IVA dos ginásios,
porque não apostar num ginásio virtual? Mas daqueles com exercícios
à séria, porque sem suar não há milagres.
TEXTO DE RITA SALDANHA DA GAMA
O ‘SITE’ TEM UMA
SÉRIE DE PLANOS
DE EXERCÍCIOS
PA R A PER DER
PESO, GINÁSTICA
PÓS-PARTO OU
SIMPLESMENTE
VONTADE DE TER
UM CORPINHO
À JAMES BOND.
exercício físico, mesmo muito suado, não chega. “Estamos
cansados de dietas chatas e exercícios malucos.
Queremos dar às pessoas conselhos simples, honestos
e que funcionem”, acrescentam.
A pensar nisso, este ginásio virtual tem também uma
Ooba nutricionista e um Ooba ‘chef’. A primeira para
lhe traçar um plano alimentar para cada semana ou
mês, e o segundo para lhe confeccionar pratos deliciosos,
mas ‘light’. Um mimo que só se aplica a quem
vive nos Estados Unidos, assim como a possibilidade
de ter as compras entregues em casa. Por cá, a solução
é recorrer a um qualquer cantinho ‘gourmet’, e
de preferência vegetariano para não cair em tentação.
Do que não se livra mesmo é de ir comprar o equipamento
e começar já. É que começou a contagem
decrescente para o Verão e o corpo perfeito não se
consegue assim, de um dia para o outro.
FOTOGRAFIA DE RUBBERBALL/ERIK ISAKSON/GETTYIMAGES

Paladares
TERÃO
AS ESTRELAS
MICHELIN
PERDIDO
O SEU
BRILHO?
O mítico guia vermelho
já foi considerado a “melhor
companhia” para jantar,
mas nos dias que correm as pessoas
preferem o passa-a-palavra
na hora de escolher um restaurante.
TEXTO DE ALICE-AZANIA JARVIS
© THE INDEPENDENT/THE INTERVIEW PEOPLE
50 Fora de Série Março 2011
Para certos ‘chefs’, há um dia do ano que é
um verdadeiro “Dia D”. As horas que antecedem
a agitação da hora de almoço passam-nas
com a cabeça noutro lado porque
no dia seguinte, ao meio-dia em ponto, são anunciados
os vencedores das estrelas Michelin. No segundo
a seguir, os editores do guia de restaurantes mais famoso
do mundo vão revelar quem, dentre os ‘chefs’
do seu país, será consagrado com uma, duas ou três
das famosas estrelas.
Para os nomeados, estas estrelas têm grande signifi -
cado. Para William Sitwell, editor da revista Waitrose
Kitchen e apresentador do documentário “Michelin
Stars – The Madness of Perfection”, realizado em
2010, “as estrelas são o maior reconhecimento que
um ‘chef’ pode ter, apesar de serem a única coisa que
consegue infundir-lhes um profundo horror”.
As estrelas Michelin não só elevam os ‘chefs’ à nata
da nata, à elite da alta cozinha, como contribuem
para a escalada dos preços nos restaurantes vencedores.
Mas que pensamos nós, comuns mortais e
consumidores médios? Quando o guia é colocado à
venda no dia a seguir ao anúncio dos vencedores, vamos
todos a correr comprá-lo? Ou melhor, será que
vamos “morder o isco”?
Provavelmente, não houve êxito mais retumbante
nos últimos anos na área da restauração que a inauguração
de Polpo e Polpetto no Soho, no centro de
Londres. O ‘staff’ da dupla de restaurantes não aceita
reservas para jantar e, como tal, todos os dias tem de
fazer frente à gigantesca fi la de candidatos a uma das
mesas mais cobiçadas da capital britânica. Se chegar
muito tarde, esqueça, não há esperança possível. Se
chegar a qualquer hora dita “decente”, espera-o uma
bebida ao balcão – isto se não forem várias – até conquistar
um lugar ao sol.
O mais extraordinário é que tudo isto foi fruto do passa-a-palavra.
Nem uma linha foi escrita num guia ou
na imprensa especializada. As críticas só vieram depois,
quando críticos gastronómicos e editoras dedicadas
à boa mesa conseguiram reserva para perceber
o mistério deste duplo sucesso, que não precisou de
comentários nos guias anuais da praxe para andar na
boca de toda a gente.
“O passa-a-palavra fez milagres”, explica Russell Norman,
fundador de Polpo e Polpetto. Norman refere-se
ao “método” tradicional de recomendação, essencialmente
pessoal e vital para a sobrevivência e afi rmação
de muitos restaurantes. Mas não só. Também se
refere ao moderno passa-a-palavra na Internet. “As redes
sociais e, acima de tudo, o Twitter, foram cruciais
para o nosso êxito”, sublinha Norman. Esta foi uma
das formas encontradas para “dar que falar”. A página
do restaurante no Twitter tem vários milhares de
“seguidores” e uma particularidade: convida os utilizadores
e visitantes a deixar comentários sobre a sua
experiência gastronómica.
Quando uma pessoa que merece o nosso respeito e
confi ança ‘twitta’ favoravelmente um restaurante, a
ideia de ir até lá experimentar torna-se muito mais
apelativa. “Pessoalmente, quando janto fora gosto
de ir a um sítio que um amigo me recomende”, diz

Norman. Nem só de Twitter se faz a “cultura das recomendações”.
A Internet está repleta de blogues dedicados ao prazer
da mesa. Esta massa de informação, longe de ser
amorfa, é uma rede que assume crescente importância
nas opções de quem navega na Net. A credibilidade
destes ‘sites’ tem crescido e a sua reputação
está hoje mais consolidada. O ‘site’ britânico
Urbanspoon.com, por exemplo, dedica-se a elaborar
‘rankings’ dos blogues pessoais que existem sobre a
matéria. As vantagens são muitas. Como os bloguistas
têm o hábito de cruzar informação e referências,
basta uns cliques para descobrir os mais credíveis
e respeitados.
Contrariamente aos críticos que escrevem para
guias, jornais e revistas, os bloguistas dedicados à
“boa mesa” colocam nos blogues fotografias dos
restaurantes e pratos que mais apreciam. É uma
questão de olhar para elas e decidir se o que vêem
os inspira. Depois, é só ligar e reservar uma mesa.
“Foi assim que descobri um dos meus restaurantes
preferidos”, diz Niamh Shields, mentora do infl uente
blogue Eatlikeagirl.com. “Houve uma pessoa que
colocou no ‘site’ uma fotografi a do Ledbury e foi assim
que comecei a frequentar o restaurante”. Ironicamente,
o Ledbury, em Nothing Hill, um dos bairros
mais ‘in’ de Londres, tem duas estrelas Michelin,
mas Shields diz que nunca iria lá unicamente por
isso. “É um pormenor, nada mais”.
Além dos blogues dedicados à boa mesa, há outros como
o Viewlondon e o Yelp que funcionam à base dos
comentários dos utilizadores, à semelhança do que
faz o TripAdvisor, onde se pode aprender com os erros
e recomendações alheias. Estes fóruns encorajam os
utilizadores a escolher um restaurante com base na
experiência e nas impressões de terceiros. O veredicto,
ao contrário dos blogues e das recomendações no
Twitter, provém de entidades desconhecidas. “É por
isso que não uso esses ‘sites’. Prefi ro sugestões de pessoas
que conheço”, realça Shields.
Talvez seja por esta razão que a crítica gastronómica
continua a seduzir os mais diversos públicos. As recomendações
destas “quase vedetas” funcionam, na
prática, como a recomendação de um amigo – a única
diferença é que estão por dentro e bem informados.
“Normalmente, as pessoas consultam as críticas
A EXPERIÊNCIA
DE UM CRÍTICO É EM
TUDO DIFERENTE
DA QUE AS PESSOAS
PROCURAM QUANDO
VÃO JANTAR FORA. SERÁ
ASSIM QUE QUEREMOS
QUE NOS RECOMENDEM
UM RESTAURANTE?
de alguém em quem confi am. No fundo, respeitam a
sua opinião”, refere Sitwell.
Os inspectores do Guia Michelin, pelo contrário, são seres
anónimos. A primeira vez que um deles foi entrevistado,
em 2009, recusou-se a revelar a identidade. Apenas
fi cámos a saber que é mulher e que usa um método de
avaliação deveras peculiar: as refeições não são para desfrutar,
isto é, prova apenas cada um dos pratos sem os
degustar verdadeiramente. E fá-lo sozinha. Companhia,
zero. Em suma, uma experiência em tudo diferente daquela
que a maior parte das pessoas procura quando vai
jantar fora. Sitwell questiona a abordagem – ou o método:
“Será este o tipo de pessoa que queremos que nos
recomende um restaurante? Não me parece”.
Para todos os efeitos, importa dizer que a resposta do
público é cada vez mais um rotundo “não”. A decisão
de lançar um Guia de Tóquio foi muito criticada,
em parte por ter cada vez menos infl uência no país e
continente de origem. A publicação do Michelin dá
sempre que falar, mas a última edição, que no Reino
Unido coincidiu com o nº100, passou algo despercebida
pela primeira vez na sua longa história. “Ninguém
lhe deu particular atenção. Os mexericos que
as pessoas gostam de comentar não vêm no guia. Só
serve para saber se Gordon Ramsey manteve, ou não,
as suas estrelas. Nada de novo. Igualzinho ao ano passado”,
explica Sitwell.
Numa época em que as alternativas estão à mão de
semear, seja nos jornais, nas revistas ou na Internet,
a auto-intitulada “bíblia dos gastrónomos” parece ter
perdido o brilho de outros tempos.
Março 2011 Fora de Série 51

52 Fora de Série Março 2011
UMA CARREIRA SEM ESPINHAS
O ‘chef’ catalão que fi cou conhecido por ter atacado Ferran Adrià e os seus pratos experimentais morreu
na cozinha do novo restaurante, em Singapura. A cozinha mundial perdeu um dos seus melhores ingredientes.
Santi não era um santo. Era apaixonado, logo,
nunca poderia ser um santo. Viveu com estrondo
e isso talvez explique o estrondo com
que foi recebida a notícia da sua morte. O ‘chef’
que comprou uma guerra com Ferran Adrià e seus seguidores
por dizer que a cozinha experimental estava a matar
a cozinha de excepção morreu a 16 de Fevereiro. Vítima
de um ataque cardíaco fulminante, mas que se foi
anunciando. Porque Santi foi tudo, mas nunca um santo.
“Tinha o coração muito delicado. Todos nós sabíamos
disso. Era um ‘bon vivant’. Gostava de comer e de beber”,
disse Joana Munné, consultora gastronómica e amiga do
‘chef’, aos jornalistas. Não servirá de consolo a ninguém
que lhe fosse próximo, mas Santi Santamaria morreu como
(arriscamos) qualquer ‘chef’ desejaria morrer. Numa
cozinha, em Singapura, a comemorar a abertura de mais
um restaurante, este chefi ado pela fi lha.
A história deste catalão (que, deve sublinhar-se, morreu
precocemente aos 53 anos) está cheia de sucessos. Foi o
primeiro ‘chef’ espanhol a receber três estrelas Michelin.
Antes, muito antes, Santi desenhou garrafas para a
Coca-Cola. Em 1981, com a mulher, Angels, inaugurou
o restaurante “El Racó de Can Fabes” em Sant Celoni, terra
onde nasceu, na província de Barcelona. Em 1988, este
restaurante, cujo nome passara entretanto a ser
apenas “Can Fabes”, recebe a primeira estrela
Michelin. Seis anos depois, é o primeiro restaurante
em Espanha a ter três estrelas Michelin.
Homenagem
TEXTO DE ANGELA MARQUES
Santi Santamaria foi o
primeiro ‘chef’ espanhol a
receber estrelas Michelin.
Em Singapura, estava a
lançar o novo restaurante.
Ali, onde a refeição chega facilmente aos 230 euros (e
sem as bebidas), havia sempre lugares. E isso era, para
Santi, uma das razões para que se considerasse melhor
que os concorrentes, como Adrià (que dirige o El
Bulli, também premiado com três estrelas Michelin).
A outra: Santi era um crítico da ‘nouvelle cuisine’. Em
2008, no congresso de gastronomia Madrid Fúsion, foi
mais cirúrgico que uma faca de cozinha a cortar salsa.
Disse, a respeito da cozinha experimental (que recorre
a aditivos): “Se se trata de ter experiências imaginárias,
para isso já existem as drogas.” Claro que o amigo Ferran
Adrià se transformou em ex-amigo. Mas até 16 de
Fevereiro tudo continuou a correr bem para o catalão.
No dia em que morreu estava a mostrar o restaurante
da fi lha a jornalistas. “Tínhamos estado a comer pan
tumaca [uma receita catalã de pão e tomate]. Quando
saímos ele disse-me que estava a ter uma quebra de
tensão e perdeu os sentidos”, contou o crítico da Agência
EFE, Cristino Álvarez.
Em poucas horas começaram a surgir elogios de dezenas
de ‘chefs’. Até Ferran Adrià pediu um minuto de
silêncio na abertura do Fórum Gastronómico de Girona.
Mas silêncio foi tudo o que Santamaria não fez
nos últimos anos. Era conhecido por estar sempre bem
disposto. E por não ter papas na língua. Por
criticar sem medo. Por não gostar de lumes
brandos. Fez sempre muito barulho. Afi nal
era tudo menos santo.
FOTOGRAFIA DE JOAN PUJOL-CREUS

A NICARÁGUA É A SEGUNDA CUBA
Com 600 dólares, Dom José Orlando Padrón fundou em Miami um negócio
de charutos. Mas o renome e os prémios, esses, conquistou-os na Nicarágua.
Afamília Padrón é originária de Cuba. Desde
os primórdios do século XIX, e através
de várias gerações, sempre se dedicou ao
cultivo de plantas de tabaco de primeira
qualidade que eram vendidas para as fábricas, então
ainda privadas, de Cuba. Dom José Orlando Padrón
é, hoje, com 84 anos, o patriarca da família, estando
estabelecido em Little Havana, agora nos escritórios
de traça colonial, que ocupam um quarteirão.
Chegado a Miami no início dos anos sessenta, trabalhou
durante mais de três anos como carpinteiro
e jardineiro. Quando consegue juntar a quantia de
600 dólares (pouco mais de 435 euros), começa a
actividade como enrolador, em Setembro de 1964.
Vendia os charutos na rua, que eram muito apreciados
pela comunidade cubana e reconhecidos cada
vez mais pelos americanos. Três anos mais tarde, foi
conhecer os solos da Nicarágua e, de imediato, se
deu conta que as plantas aí produzidas eram as mais
MONTECRISTO
PURITOS
Com 106 milímetros de altura e
pouco mais de um centímetro de
diâmetro, a Montecristo lançou
esta embalagem redonda de
alumínio com as cores da marca.
Vende-se em embalagens de sete
unidades.
PREÇO: 9,70 EUROS.
charme no fumo
CHARUTOS CHARU CHARUTOS TOS . ISQUE ISQUEIROS SQUEIROS SQUE ROS . C CCINZEIROS I N Z E EI R O S . ESTOJ E EESTOJOS STOJ JOS OS . HUMID HUM HUMIDIFICADORES M DIF D FICADO F CA CADORES DORES S . TE TESOURAS ESOURAS SOOURAS . L LLIVRO LIVROS VROS VROSS
. CCIGARR CCIGARRILHAS GARR LHA LHAS HAS
CORTADOR COLIBRI
SLYCE KNF000702
A Colibri lançou Slyce. Um
cortador, com ‘ring’ 64, que junta
o requinte e a fácil utilização.
Basta premir lateralmente para
ter um corte perfeito. Em aço
inoxidável e cor azul.
PREÇO: 38 EUROS.
TEXTO DE PEDRO CUNHA MARTINS
parecidas com as que tinha trabalhado em Cuba.
Decide rumar àquele país e fundar aí a primeira fábrica
de charutos propriedade de um cubano.
Hoje, passados mais de quarenta anos desta decisão
estratégica, os charutos Padrón foram já galardoados
com inúmeros prémios, inclusive o de
melhor charuto do ano com o Padrón 45 Family
Reserve.
Dom Orlando nunca quis uma produção massiva.
Os seus charutos, como dizia, “dependendo daquilo
que nos dá a terra”, nunca tiveram uma produção
superior a seis milhões de unidades. Atravessou a
revolução sandinista – onde lhe queimaram a fábrica
– e levou os seus trabalhadores algumas dezenas
de quilómetros adiante, para as Honduras, onde
permaneceu alguns anos. Como símbolo da “luta”,
não esquece de mostrar o martelo emoldurado e
símbolo da marca que representa os anos que lutou
como carpinteiro até vingar como produtor.
CINZEIRO COHIBA
MADURO 5
Manufacturado em porcelana,
com as cores da Cohiba, este
cinzeiro é uma homenagem à
linha Maduro 5, conhecida pelas
três vitolas de excelência: Genios;
Magicos e Secretos, inscritos nos
separadores das quatro bases de
apoio. Tem 24 cm de diâmetro.
PREÇO: 80 EUROS.
DISNEY COM CHARUTOS
Os Estados Unidos são, desde há vários anos,
o maior consumidor mundial de charutos
manufacturados ‘per capita’, com um índice de
vendas que ultrapassa os trezentos milhões de
charutos anuais. Talvez por isso, a sensibilidade
comercial da Disney não tivesse fi cado alheia a
este segmento e abriu o novo “Cigar Lounge”,
em parceria com a família Sosa – um clã com
larga tradição no mercado de charutos através
da marca com o seu nome “Sosa” – produzida
na fábrica dominicana Arturo Fuente.
A Cigarz está estrategicamente colocada na
rua mais movimentada do parque temático, a
Universal Studios Boulevard e junta, assim, no
Walt Disney World Resort, na Florida, às suas
lojas do Mickey Mouse, do Pateta, da Lego ou da
Virgin, este espaço integralmente dedicado aos
charutos com um Cigar Bar e ‘walk-in humidor’,
apresentando mais de trezentas vitolas entre os
quais os famosos Opus XXX, da Arturo Fuente.
LA FLORIDITA
Anote a morada deste espaço multifacetado
em Londres, no Soho: Floridita.
Este restaurante e ‘cigar lounge’ recria o mítico
local de visita diária do escritor Ernest Hemingway,
em La Havana, fundado na década de 1900.
A decoração, a música, as bebidas e os pratos
servidos neste local londrino foram elaborados
para recordar e reviver a paixão de Cuba, e
especialmente o primitivo restaurante, ainda em
funcionamento, famoso pelos ‘cockails’, que lhe
deram o sobrenome de “Capital do Daiquiri”.
La Floridita
Morada: 100 Wardour St., Londres.
Telefone: +44 20 7314 4000
Março 2011 Fora de Série 53

54 Fora de Série Março 2011
Evasão
STELLENBOSCH,
MUITO MAIS
DO QUE VINHAS
As fi leiras de vinha estendem-se
até ao horizonte, fazendo da mais antiga cidade
da África do Sul um dos principais centros
vinhateiros do país. Mas o vinho não é tudo.
Stellenbosch esconde pequenos tesouros
nas ruas preservadas, onde o tempo parece
ter parado.
TEXTO DE MÓNICA SILVARES, EM STELLENBOSCH

N
as encostas de ligeira inclinação, ou nas planícies,
as fi leiras de videiras dão uma geometria à paisagem
a perder de vista. Sob o sol abrasador, os cachos
ganham corpo à espera da vindima e dos meses de
descanso em cascos de madeira. O néctar vai-se
formando lentamente com o desenrolar dos dias
na maior região vinhateira da África do Sul. Com
o mesmo vagar, será depois saboreado pelos apreciadores
em bonitas esplanadas arrelvadas, com as
vinhas como cenário, onde as crianças aproveitam
as tardes em brincadeiras e os pais desfrutam dos
prazeres da vida.
Stellenbosch é assim. Um pequeno canto do globo,
onde Deus parece ter dado mais atenção aos pormenores.
Com condições climatéricas ideais para
a produção de vinhos, esta pequena região, mesmo
ao lado da cosmopolita Cidade do Cabo, consegue
produzir quase todos os tipos de vinhos, desde os
Portos, os Sherries, o Champanhe ou o Brandy, passando
por uma panóplia de vinhos de mesa brancos
ou tintos que, em muitos casos, nada fi cam a dever
aos concorrentes franceses, portugueses, chilenos
ou californianos.
Mas Stellenbosch não se resume aos vinhos, embora,
segundo o “New York Times”, seja uma das rotas
vinhateiras mais visitadas em todo o mundo. A pequena
cidade pitoresca pulula de vida com a universidade,
que lhe garante uma quase juventude eterna,
e é fi el guardiã da sua história e das suas raízes.
A vontade de preservar é tão grande que existem
diversos clubes de carros antigos que alugam as suas
máquinas. Numa autêntica viagem no tempo, é
possível percorrer as estradas solarengas, ladeadas
de vinhas até ao horizonte, num belo jaguar, que é
disponibilizado, por exemplo, pelo Classic-Cats, que
se especializou em Jaguares montados na África do
Sul. Os carros luzidios, sempre estacionados na praça
principal, dão um ar ainda mais ‘vintage’ à cidade.
Mas a melhor forma de conhecer esta encantadora
pequena cidade é estacionar junto ao posto de turismo
e solicitar um guia – Sandra Krige, por exemplo,
faz visitas guiadas à cidade cheias de humor e
conhecimento –, ou simplesmente um mapa, onde
surgem os pontos mais emblemáticos. Antes de começar,
um aviso: nesta cidade os nomes das ruas estão
inscritos nos lambris dos passeios, muitas vezes
ocultos pelos carros estacionados.
Março 2011 Fora de Série 55

Evasão
Os exemplares de arquitectura holandesa estão espalhados
por todo o lado, construções desenvolvidas
de acordo com letras (L, H) que vão evoluindo
de acordo com as necessidades da família crescente.
Já não são tantas como os moradores gostariam,
mas são ainda muitas tendo em conta que a cidade
foi abalada por um violento terramoto em 1809 e
devastada por três grandes fogos em 1710, 1803 e
1878, que acabaram por moldar a sua morfologia.
Outra das interessantes características desta cidade
centenária é o sistema de irrigação (Leiwater) que
ainda funciona na perfeição e é gerido de forma comunal.
A água que corre nas valas, usada para regar
os jardins, é exactamente a mesma que abastece as
torneiras, agora de uma forma mais moderna. Além
do aspecto prático, a límpida água corrente ajuda a refrescar
as ruas, ainda que a sombra dos carvalhos seja
também uma bênção nos quentes meses de Verão.
O orgulho nestes carvalhos é grande. Na Dorp Street,
talvez a mais longa da cidade já que, no total, se estende
por mais de 500 quilómetros, para lá da “fronteira”
da cidade, o tronco destas árvores foi tapado
com cobertores vermelhos para dar as boas vindas
aos visitantes. O efeito visual é inesquecível.
O facto de Stellenbosch ser tão próxima da Cidade
do Cabo é, simultaneamente, uma bênção e uma
maldição. Os turistas têm maior apetência em vi-
56 Fora de Série Março 2011
Relaxar é a palavra de ordem. Com a paisagem deslumbrante das
vinhas e um sol convidativo, todas as quintas vinhateiras oferecem
espaços para os visitantes desfrutarem o que de melhor a região tem.
Após um passeio pela cidade, onde o nome das ruas está inscrito no
lambril dos passeios, guiado pelo antigo sistema de águas (que ainda
hoje funciona), não há nada como alugar um belo automóvel antigo
no centro e ir, estrada fora, à descoberta das adegas nos arredores.
NA DORP STREET,
O TRONCO DOS
CARVALHOS FOI
TAPADO COM
COBERTORES
VERMELHOS
PA R A DA R AS
BOAS VINDAS AOS
VISITANTES. O
EFEITO VISUAL É
INESQUECÍVEL.
UMA TARDE DIFERENTE
Para um almoço diferente, a poucos
quilómetros de distância – até pode
apanhar um comboio e desfrutar das
magníficas paisagens vinhateiras –,
mesmo em frente à estação de Spier, fica
no Parque de Moyo. É turístico, ponto
assente. Mas o lago de margens relvadas
é muito atractivo para um piquenique.
A cesta é comprada nas próprias
instalações do parque, assim como as
estruturas construídas em árvores, ou as
tendas onde se pode almoçar, em estilo
‘buffet’, e que permite apreciar múltiplas
variedades culinárias do país. E, claro,
como não poderia deixar de ser, diversos
tipos de vinhos. Ao longo da tarde e da
refeição vão sendo apresentados vários
espectáculos culturais. Além disso, o
parque tem um importante programa
de recuperação de chitas que são
posteriormente libertadas.
sitar as caves desta zona, mas são poucos os que fi -
cam na cidade durante alguns dias. E se mais razões
fossem necessárias, pode fi car no mais velho hotel
da África do Sul: o Ouwe Wer Hotel, erguido em
1802, que vale por si só uma visita, mesmo que não
se possa fi car aí hospedado. Com tempo, pode-se almoçar,
beber um café ou um copo de vinho num
dos pátios, ou junto à piscina.
Relaxar é quase obrigatório. Com ruas vedadas ao
trânsito é possível ir satisfazendo o gosto pelas
compras – o artesanato local é de perder a cabeça
– ou, simplesmente, respirar o ar de clima mediterrânico
do outro lado do hemisfério. Este clima explica
a existência de umas borboletas únicas que
dão origem a uma seda mais escura, mas mais rara.
Cada casulo produz apenas um grama de seda.
Outra “produção” local é o artista Dylan Lewis. Numa
das muitas galerias de arte da cidade é possível
ver os seus trabalhos mais recentes onde mistura a
componente animal e humana. Este jovem artista
sul-africano já teve o mérito de apresentar uma exposição
a solo na Christie’s de Londres.
A visita não fi caria completa sem uma passagem
pelo Museu da Cidade, pela casa mais antiga, pelo
Palácio da Justiça, pelo bonito rio ou ainda pelo
Campus universitário, uma espécie de versão sul-
-africana da Ivy League.
NA ABERTURA, FOTOGRAFIA DE MARK VAN AARDT/GETTY IMAGES. NESTA PÁGINA FOTOGRAFIAS DE PAULO GUERRINHA

evasao.com
VOOS . DESTINOS . HOTÉIS . COMPRAS . VIAGENS . SPAS . NOVIDADES . LOJAS . TUDO ONLINE
www.heritage.pt/pt/hotel_britania.html
CHARME PORTUGUÊS
PREMIADO
O charme e o estilo ‘Art Deco’ do Hotel
Britania conquistaram os internautas
e aqueles que dão opiniões no ‘site’
TripAdvisor. Tanto, que o hotel no
centro de Lisboa, junto à Avenida da
Liberdade, foi distinguido como o
10º melhor hotel do mundo, no top
25, e o 6º no top 25 na Europa, nos
TripAdvisor Travellers’ Choice Awards
2011. O Hotel Britania é um projecto
do arquitecto Cassiano Branco que
recuperou todo o edifício sem lhe
retirar os traços e o ambiente dos anos
40. Este é já o nono ano consecutivo
que o ‘site’ atribui este prémio graças
à forte participação dos viajantes que
fazem questão de fazer uma avaliação
dos hotéis por onde passam.
.
www.zilianchoose.com/
marca/zilian-app
JÁ SABE O QUE VAI
CALÇAR AMANHÃ…?
Se não sabe, a Zilian ajuda com a
nova ferramenta que acaba de lançar.
“Your Day is Zilian” é uma aplicação
que inclui um ‘weather advisor’ que
aconselha o par de sapatos ideal para
o dia seguinte consoante as previsões
meteorológicas e com imagens de
modelos da marca disponíveis nas
lojas e no ‘site’. A mesma aplicação
funciona como ‘screensaver’, integra
as novidades da marca, os vídeos e
imagens do universo Zilian. Na Zilian
App, é ainda possível aceder a outras
plataformas, como Facebook, Twitter
ou Flickr.
.
www.armanihotels.com
PRÓXIMA PARAGEM: RÚSSIA
Giorgio Armani continua a incursão
pela hotelaria. O próximo projecto,
anunciou, será um hotel de cinco
estrelas na região russa do Cáucaso.
O local exacto ainda não foi escolhido
mas deverá ser em Kislovodsk,
Yessentuki ou Pyatigorsk, num
investimento que deverá rondar os
110 milhões de euros. A cordilheira
do Cáucaso é famosa pelas suas
nascentes de água mineral, no entanto,
a região ainda tem poucas infra-
-estruturas, o que leva ao afastamento
dos turistas. O Armani Hotels & Resorts
pretende preencher esse vazio.
VAN GOGH EM ‘GIGAPIXEL’
Art Project é o mais recente projecto lançado
pela Google, para ver obras de arte
num passeio virtual.
São mais de mil obras, de mais de
400 artistas, que estão expostas em
17 museus e galerias, espalhadas por
onze cidades de nove países. São estes
os números que retratam o novo
projecto da Google. O Art Project,
lançado o mês passado, permite passear
virtualmente pelos corredores
dos museus, num sistema parecido
com o do Street View, que através de
um clique torna possível expandir as
obras de arte e vê-las detalhadamente
com toda a informação. Tão detalhadamente
quanto permite uma super
resolução de sete biliões de píxeis,
onde até é possível ver as pinceladas
de Van Gogh na obra “A Noite Estrelada”,
ou de Rembrandt no “Regresso
do Filho Pródigo”, duas das 17 obras
digitalizadas com gigapixel.
Um pequeno ‘trolley’ com uma câmara
registou imagens a 360º das
salas e das obras de arte expostas no
Museu Rainha Sofi a, em Madrid; no
MoMa, em Nova Iorque; no Museu
Van Gogh, em Amesterdão; na Tate
Britain e na National Gallery, em
Londres; no The State Hermitage,
em São Petersburgo; na galeria Uffi -
zi, em Florença; no Palácio de Versailles,
em França; no Museu Kampa,
em Praga; entre outros. Nesta extensa
lista sente-se a falta de nomes
como o Louvre, em Paris, ou o Museu
do Prado, em Madrid, no entanto,
Amid Sood, director e mentor do
projecto, garantiu que o Art Project
terá, no futuro, mais participantes.
No dia da apresentação, realizada em
Londres, na Tate Britain, Sood aproveitou
para contar como surgiu a
ideia: “Começou quando um grupo
de funcionários da Google, apaixonado
por arte, se juntou para pensar
como poderia usar a tecnologia para
ajudar os museus a tornarem as obras
de arte mais acessíveis”.
Mais informações em www.googleartproject.com
Nicholas Serota, director da Tate Britain, onde, em Fevereiro, foi apresentado o Art Project.
www.landrover.com
IPAD INCLUÍDO
Vai valer a pena viajar nos bancos de
trás do Range Rover Autobiography
Ultimate Edition, uma edição limitada
do modelo mais luxuoso da marca
britânica. Esta, aliás, garante que este
jipe é o primeiro automóvel a incluir um
iPad nos extras. O iPad está acoplado
na parte de trás dos bancos da frente,
o que permite a quem viajar atrás ver
fi lmes, ouvir música ou navegar na
Internet. O iPad pode ainda ser retirado
do banco e ser utilizado de qualquer
outra maneira. Uma inovação que só
foi possível com a parceria
.
que a Range
Rover fez com a Apple e que só foi
extensível a 500 veículos.
www.modaoperandi.com
DA ‘PASSERELLE’
PARA O ‘CLOSET’
Moda Operandi é a solução pela qual
muitos esperavam, para deixarem
de desesperar. A ideia surgiu depois
de Aslaug Magnusdottir, fundadora
do ‘site’ de moda Gilt Group, ter
ouvido várias queixas de estilistas
que reclamavam que as suas criações
mais exclusivas nunca passavam
das ‘passerelles’ para os ‘closets’
das clientes, já que as lojas nunca as
encomendavam. Magnusdottir juntou-
-se a Lauren Santo Domingo, ex-editora
da Vogue americana, para acabar com
este problema e criaram o ‘site’ Moda
Operandi, que disponibiliza as peças
exclusivas 48 horas depois de estas
terem desfi lado nas ‘passerelles’ de
Nova Iorque, Londres, Milão e Paris.
.
www.onebag.com
VIAJANTE FELIZ...
… É aquele que viaja sem muito
peso. Vá para onde for, o ideal é
conseguir optimizar a mala sem, no
entanto, deixar o imprescindível em
casa. É exactamente para o ajudar
nesta missão que o ‘site’ One Bag foi
criado. Um espaço todo ele dedicado
a dicas para viajar sem ir carregado,
mesmo que a viagem seja por tempo
indeterminado. Como escolher a
mala de viagem certa, como se faz
uma lista detalhada do que se precisa
de levar ou como arrumar a roupa
sem que ela chegue ao destino toda
amarrotada, são alguns dos “segredos”
desvendados nesta página ‘online’.
.
TEXTO DE ANA FILIPA AMARO
Março 2011 Fora de Série 57

58 Fora de Série Março 2011
Nua és tão simples como uma de tuas mãos. O
primeiro verso do primeiro poema que
lhe ofereceu. Lembrava como se fosse
ontem, ainda há pouco, agora mesmo,
como se o verso fosse seu. Não era. E não
era que temesse arriscar a escrita. Mas
também não enjeitava viver a crédito das
palavras dos outros e foi naquele verso
que domesticou o sobressalto de a ver pela primeira vez assim,
nua, o corpo inteiro que tantas noites calculara, corolário das mãos
que o prendiam desde o primeiro dia. Porque a equação começou
nas mãos, constante entre todas as incógnitas que a vida a dois foi
deduzindo. Sempre as mãos. Depois a voz, os olhos, as formas, o
sorriso, as palavras, o toque e a pele, os dias e as noites. Mas sempre
as mãos. Lisas, certas, delicadas, terrenas, simples, sempre nuas. Nua
és tão simples como uma de tuas mãos. Do poema do Neruda não lhe
sobrava outro verso na memória de tudo isto que lembrava como
se fosse ontem, ainda há pouco, agora mesmo.
- Parece-me bem. Só não percebo porque escreves na terceira pessoa. É
para te esconderes?
Respondi que não, que saíra assim, sem pensar muito no assunto,
que era um exercício como outro qualquer, talvez para me pôr fora
da história e contá-la melhor, levá-la aonde me desse na real gana,
sabia lá eu. E tudo aquilo era apenas vagamente verdade. Palavras
confi ccionais, expliquei--lhe. Qualquer coisa a meio caminho
entre a confi ssão de uma memória e a fi cção de uma estória.
Ela encolheu os ombros como quem fi zesse pouco das
minhas fronteiras.
- A fi cção é a verdade dentro da mentira. Esta frase
também não é minha, mas não recordo de quem é.
Pouco importa, sou como tu, não vejo problema de usarme
das palavras dos outros. Mas vá, continua.
Continuei.
Do poema do Neruda não me sobrava outro verso na
memória de tudo isto que lembrava como se fosse ontem,
ainda há pouco, agora mesmo. Lembrava como
ela corou na longa pausa em que a olhei inteira antes
de inaugurar o toque. Não me olhes assim. A vergonha
de se ver despir depois de já estar nua. E lembrava
agora como o elogio da nudez nos tatuou em cores
diferentes ao longo de toda essa vida a dois em que
as incógnitas se foram deduzindo. O elogio que
ela nunca percebeu ou eu nunca soube explicar.
Não sei. Sei que mais tarde haveria de me cobrar o
poema que não escrevi. Nua: foi sempre assim que me
viste, cama e pouco mais. Talvez ela recordasse todos
os outros versos do poema que eu esqueci. Nua és,
nua és, nua és, todas as coisas que o poeta descobriu
na nudez. E eu a querer dizer apenas que as mãos
me agarraram os olhos muito antes dessa primeira
vez em que se demoraram a desabotoar o corpo para
mim. Lisas, certas, delicadas, terrenas, simples, sempre
nuas. Agora lamentava não lhe ter oferecido apenas
o verso que não esqueci. Nua és tão simples como uma
de tuas mãos.
- Pensando bem, tens razão. Quando falas na primeira
pessoa deixas-me demasiado agarrada à
tua imagem. Prefi ro que fales dele e não ti. A ele
Opinião
Isto é como tudo . João Pedro Oliveira
AS MÃOS
sempre o posso construir livremente na minha cabeça. Às tantas ainda
me apaixono, quem sabe. A ti já não te posso nem ver à frente, nem quero
imaginar nu.
Depois riu e pediu que continuasse. Continuei.
Nua és tão simples como uma de tuas mãos. Repetia a frase para se confortar.
Talvez ela assim se devolvesse numa imagem por inteiro, talvez
aquele és fosse presente de aconchego para o pretérito imperfeito da
ausência, de quando eles eram o que deixaram de ser depois de todas
as incógnitas que a vida a dois foi deduzindo. Ou talvez nada disso,
só melancolia dorida. Não era importante. Por ele, nem precisava que
deixasse de doer. Apenas que doesse no sítio certo. E o último lugar
onde ele queria que doesse era a cama.
- Quero só avisar que já vais a dois terços da página e ainda não percebi como
é que vais fazer disto um texto sobre moda. Era essa a ideia, não era?
Não era, na verdade. Apenas me tinha comprometido a aproximar-me de
algum modo de uma ideia de moda. Era o tema daquela edição. Não era
que fosse perorar sobre o assunto, logo eu. Mas tivesse ela sido um
pouco paciente e percebia que estava precisamente a chegar lá.
- Peço desculpa, continua.
Continuei.
O último lugar onde ele queria que doesse era a cama. Seria
como negar a sinopse que ele fez daquela história e confi rmar
a autópsia com que ela enterrou toda a memória. Nua:
foi sempre assim que me viste, cama e pouco mais. Onde lhe doía
mesmo era no quarto ao lado, o que ela chamava de vestir,
uma sala ampla com dois guarda--fatos e um espelho com
tamanho de gente. Era ali que a espreitava todas as manhãs, a
vê-la ver-se de frente, às vezes clandestino, outras denunciando
a presença para que se repetisse a delícia da vergonha. Não me
olhes assim. Depois ela corava, consentia uns instantes e acabava
a enxotá-lo aos beijos porta fora. Deixa-me despachar, não me
olhes assim. Sublime intimidade. Vê-la vestir. A roupa poderia
sempre cair por qualquer um a qualquer momento por qualquer
impulso. Vê-la nua era apenas vê-la. Vê-la vestir era compreendêla,
seguir as mãos simples naquele ritual sem tempo, peça por
peça a construir-se para o mundo. Nada mais sincero que aquela
vaidade. E a vaidade fazia-se feminino do orgulho.
- E a moda? Resta-te meia dúzia de linhas… pronto, vá, não é preciso
essa cara, eu calo-me. Continua.
Continuei.
A vaidade fazia-se feminino do orgulho. Porque para ele a moda
do mundo ditava-se ali e os bastidores eram todos seus. Naquele
quarto de alquimia onde tudo se construía a preceito, peça por
peça, gesto por gesto, toque por toque, da roupa mais íntima à
pintura mais descarada, entre adereços de uma exuberância
castelhana e pormenores de uma descrição conventual, era
ali que ela se construía para o mundo, tal como ele a viu
nessa primeira vez em que as mãos despidas lhe agarraram
os olhos. Moda era o que ela trazia, fora de moda era o que
o resto do mundo trazia lá fora. Moda era ela, o centro estatístico
da maioria das observações. A moda que começava
e acabava nas suas mãos. Sempre as mãos. Depois a voz, os
olhos, as formas, o sorriso, as palavras, o toque e a pele, os
dias e as noites. Mas sempre as mãos. Carpo, metacarpo
e dedos, duas vezes vinte e sete ossos com que tudo se
fez e desfez.
FOTOGRAFIA DE IMAGE SOURCE/GETTY IMAGES

Uma Marca da Daimler
A economia é automática.
E 250 CDI com nova caixa 7G-TRONIC.
Mais rapidez. Menos CO2. Menos preço.
A tecnologia presente na nova caixa automática 7G-TRONIC, disponível no Classe E 250 CDI, é responsável
por maior rapidez, redução do consumo e emissões de CO₂ e consequente redução de preço. Se a tudo isto
juntar a sensação que terá ao volante, a sua decisão será automática. www.mercedes-benz.pt/classe-e
Consumo (combinado l/100Km): 5,5. Emissões de CO2 (g/Km): 143