Журнал Мои часы №1-2017

№1 февраль-апрель 2017 

МоиЧасы 

все о часах и стиле 

#1 ’17 

февраль-апрель 

www.mywatch.ru 

16+ 

Jaeger-LeCoultre 

Geophysic Tourbillon Universal Time 

Мои Часы 

14 

SIHH-2017. 

правильное 

золото и новые 

концепты 

44 

почему мартин 

фрай и феликс 

баумгартнер мало 

путешествуют 

66 

правила боя. 

три задачи для 

конструкторов 

репетиров

Подарки для уютного 

отдыха. 

Магазины «Foxland» представляют коллекции зимней одежды и 

аксессуаров для истинных ценителей загородного отдыха. 

Еще совсем недавно мы выбирали новогодние 

подарки для своих близких, и вот 

снова настало время порадовать родных и 

друзей. И именно сейчас, когда на улице 

еще холодно, магазины «Foxland» предлагают 

скидки на зимние коллекции. 

Идеальные для активного отдыха и 

тренировок в спортзале модели одежды от 

Emporio Armani EA7 отличают эргономичный 

дизайн, «дышащие» и водонепроницаемые 

материалы, созданные на основе 

«Лисья нора», www.foxlodge.ru 

тел.: + 7 (495) 995 1383 

ТК «Юнимолл», Новорижское ш., 7-й км. 

натуральных волокон и суперлегких тканей. 

Куртки для города или лыжных прогулок 

быстро выводят влагу, что позволяет сохранять 

тепло даже при больших физических 

нагрузках, а удлиненные пуховики спасут от 

ветра и снега. 

Неповторимый дизайн в стиле авиамилитари, 

воплощенный в мужской и 

женской коллекциях одежды и аксессуаров 

AERONAUTICA MILITARE, позволит создать 

эффектный образ и подчеркнуть индивидуальность. 

В эксклюзивной коллекции теплых и 

уютных вязаных свитеров, шарфов и шапочек 

с орнаментами в скандинавском стиле 

присутствуют классические и современные 

модели, в которых отражены последние тенденции 

мировой моды. 

Новинка сезона - уютные и стильные 

женские пальто с подогревом. Они обеспечат 

вас нежным теплом и согреют в считанные 

минуты. Защита от ветра, осадков, и 

морозов гарантирует полимерная структура 

мембраны RaftPro. Подогрев осуществляется 

в зоне спины. Мягкий и гибкий нагревательный 

элемент «Т» изготовлен из экологичныхуглеродных 

волокон. Батарея и блок 

управления расположены в специальном 

кармане, закрывающемся на молнию. 

Обувь от шведского бренда Polyver 

Original обеспечит комфорт в любую погоду. 

Это прекрасный выбор для активного отдыха 

на природе и повседневного использования 

в условиях российской зимы. 

ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 

тел. +7 (495) 933 8663 

Интернет-магазин: www.mustofox.ru 

на правах рекламы 

МАГАЗИН 

ТВК «Спорт-Хит» 

тел. +7 (495) 933 8663, 

52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, 

эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 

www.sporthit.ru 

Магазин Foxland расположен в крупном 

торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь 

представлены ведущие производители 

катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, 

альпинистского снаряжения, 

оборудования для дайвинга, охоты и 

рыбалки и, конечно же, есть все необходимое 

для любителей активного 

отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с 

удобной инфраструктурой: бесплатная 

парковка, банкоматы, обмен валюты, 

кафе и рестораны, фитнес-центр и 

салон красоты. Безопасность обеспечивается 

круглосуточной охраной. 

«Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение 

— недалеко от Рублевского 

шоссе рядом с МКАД. 

Двери торгового центра открыты для 

Вас ежедневно с 10.00 до 21.00 

без выходных.

На обложке часы 

Jaeger-LeCoultre Geophysic 

Tourbillon Universal Time 

Бутик Jaeger-LeCoultre 

г. Москва, Столешников пер, 14 

+7 (495) 980-90-48 

www.jaeger-lecoultre.com 

1/2017 

Учредитель 

OOO «Воч Медиа» 

Генеральный директор 

Вячеслав МЕДВЕДЕВ 

vmedvedev@mywatch.ru 

кoммерческий директор 

Галина СТРЮКОВА 

gstryukova@mywatch.ru 

Главный редактор 

Лиза ЕПИФАНОВА 

eepifanova@mywatch.ru 

Главный художник 

Светлана ЗАХАРОВА 

Ответственный секретарь 

Ольга Хиринская 

office@mywatch.ru 

Отдел распространения 

Василий Кивалин 

distribution@mywatch.ru 

Руководитель отдела продаж 

Ольга АНИСИМОВА 

oanisimova@mywatch.ru 

www.MyWatch.ru 

Михаил АЛЕКСЕНКО 

web@mywatch.ru 

Над номером работали: 

Андрей ДАНИЛОВ, Михаил Гончаров, Андрей Бабанин, Марина МЕДВЕДЕВА, 

Ксения ВОРОНИНА, Иван ГОПЕЙ, Елена Саблук, Владимир ГРАЧЕВ 

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ е ди нен ный 

по чтовый каталог 

«Пресса России», подписной индекс 84597 

или через Интернет: www.presscafe.ru 

Адрес редакции: 

115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 107 

Тел./факс: (495) 64-555-79 

email: info@mywatch.ru 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство 

ПИ № ФС77-56915 от 30 января 2014 г. 

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся 

в рекламных объявлениях 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей 

Цены, указанные в журнале, даны справочно и не являются официальными 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются 

Тираж 25 000 экз. Цена свободная 

Все рекламируемые товары сертифицированы 

© OOO «Воч Медиа»

МОИ ЧАСЫ 

Год начался с предвкушения больших перемен. Перемен как в мире в целом, 

так и в милом уютном сообществе предметов роскоши, к которым относится 

часовая механика. Большинство аналитиков сходится в мнении, что 2017 — 

последний год, когда мы будем жить, как привыкли, а что будет в следующем, 

2018-м, никто точно предсказать не берется. 

Тем, кто любит изменения, наверное, это даже в радость. Вселяет бодрость. Но 

большинство нервничают, размышляя в том духе, что времена изменятся, а я, 

как всегда, не готов. 

Пример — ситуация с новым регламентом маркировки Swiss made, который 

действует с 1 января 2017 года. Швейцарская часовая федерация шла к нему 

долго, почти десять лет, преодолевая сопротивление влиятельных концернов. 

Но когда документ наконец был принят, оказалось, что увеличение доли 

«швейцарскости» до 60% себестоимости механизма не устраивает никого. 

Глобальные концерны жалуются, что подорожавшие часы потеряют конкурентоспособность 

по сравнению с продукцией других стран, в то время как 

независимые марки, желающие польстить коллекционерам, считают, что даже 

новый Swiss made слишком мягок и надо поднять планку до 100%. 

И принятие нового регламента, и бурная реакция не него — следствия неуверенности 

в том, какие именно часы будут востребованы в будущем, в том 

числе совсем скором, через какой-то год. Многих охватил страх «ветра перемен», 

который может смести Ниф-Нифов и Нуф-Нуфов, построивших недостаточно 

крепкие домики. 

Хотя относительно ветра, лучше брать пример не с тех, кто его боится, а с тех, 

кто умеет его использовать. Например, с альбатроса. Как известно, эта птица 

настолько поднаторела в аэродинамике, что всего 20% энергии, необходимой 

для перелета, получает от пищи, а остальные 80% — благодаря скорости 

ветра. 

Что можно получить, используя силу перемен, показывает пример из фильма 

«Долгая помолвка» по одноименному роману Себастьяна Жапризо. Многие, 

наверное, помнят этот эпизод: когда Матильда и Манеш поднимаются на маяк, 

то видят альбатроса, буквально зависшего в воздухе на одном месте. Манеш 

объясняет подруге, что «альбатрос знает, что ветер сдастся раньше него», 

поэтому предпочитает лететь против потока, чтобы остаться в хорошей рыбной 

гавани. 

Об этом стоит задуматься. Настоящее часовое дело невозможно без упорства 

и терпения. Любой ветер сдастся раньше. 

Лиза Епифанова, 

главный редактор журнала «Мои Часы» 

2 МОИ ЧАСЫ № 1 

февраль-апрель 2017

Содержание 

ХРОНОГРАФ 

8 Время вечное 

10 Время материальное 

12 Время-деньги 

Персона 

44 Фрай & Баумгартнер. 

Двадцать лет в авангарде 

48 Дэвид Сайффер. Эпоха Возрождения IWC Da Vinci 

Репортаж 

14 SIHH-2017. Мамонты и бабочки 

Премьера SIHH-2017 

22 Концепты 

Часовое Искусство 

38 Breguet 7077 La Tradition Independent Chronograph. 

Хронограф на взводе 

Бренд-портрет 

52 Jaeger-LeCoultre. 

Универсальный код Geophysic 

Выбор 

58 Carl F. Bucherer. Manero Flyback 

60 Seiko. Grand Seiko Hi-Beat 

36000 GMT Limited Edition 

62 Oris. Divers Sixty-Five 

14 52

82 

71 

66 

92 

64 Frederique Constant. 

Horological Smartwatch Ladies 

Тема номера 

66 Физика мелодии 

Поиск 

78 Синемахрон 3D 

Коллекция 

82 Ball Engineer Hydro Carbon. 

Кредо победителя 

88 Ebel. 

Волна за волной 

Все о… 

96 Snegъ 

Сервис 

98 Ни пылинки 

События 

100 Люди 

102 Места 

106 Предметы 

Мануфактура 

92 Donze Cadrans. 

Эмальерная кухня

ХРОНОГРАФ. Время вечное 

40 ЛЕТ 

отметила в 2016 году ПРЕМИЯ 

ЗА ИНИЦИАТИВУ Rolex. Из 

33 000 заявок 140 лауреатов 

получили гранты на то, чтобы 

УЛУЧШИТЬ МИР 

В 1976 году Rolex решил отметить 50-летие коллекции 

Oyster, учредив Rolex Award for Enterprise (премию за 

инициативу), которой награждаются частные предприниматели 

в пяти областях: наука и здравоохранение, 

прикладные технологии, исследования, защита окружающей 

среды и культурное наследие. Премия вручается 

раз в два года. Десять победителей получают часы 

Rolex и грант в 100 000 швейцарских франков на реализацию 

своих проектов. Подавать заявку может любой 

человек старше 18 лет. В 2012 году впервые в истории 

программы одним из победителей стал представитель 

России — Сергей Березнюк, борющийся за популяцию 

амурских тигров. На фото: один из проектов-победителей 

2016 года британского офтальмолога Эндрю 

Басторуса посвящен проверке зрения у жителей Сахары 

с помощью смартфона. 

1 МИНУТУ 

52,89 СЕКУНДы 

1 МИНУТА 

составляет РЕКОРД ПЛАВАНИЯ 

на спине на короткой воде в 

БЕЛАРУСИ. Уплыть никуда НЕ 

ПОЛУЧИТСЯ, но приятно 

На прошедшем в декабре в Канаде чемпионате мира по плаванию 

на короткой воде могилевский пловец Никита Цмыг обновил свой 

же рекорд Беларуси: дистанцию 200 метров на спине он преодолел 

за 1:52.89, улучшив результат 2015 года, равный 1:54.10. 

Мировой же рекорд на этой дистанции принадлежит Митчу 

Ларкину из Австралии, который в ноябре 2015 года проплыл ее 

за 1:45.63. Быстрее всего 200-метровку можно преодолеть фристайлом: 

в 2009 году немец Пауль Бидерман установил пока не 

побитый рекорд равный 1:39.37. 

съемки АКИРЫ КУРОСАВЫ вошла 

в фильм «Тора! Тора! Тора!». За 2 

года режиссер успел снять 8 минут 

АТАКИ НА ПЕРЛ-ХАРБОР 

Одним из самых больших разочарований своей жизни японский 

режиссер Акира Куросава называл фильм, который должен был 

стать его величайшим достижением — «Тора! Тора! Тора!» (1970) 

об атаке на Перл-Харбор. Куросава отвечал за японскую часть 

съемок и подошел к процессу со всей ответственностью. Из трех 

лет подготовки фильма два заняли попытки соответствовать требованиям 

Куросавы: аутентичный интерьер, исторические артефакты, 

непрофессионалы вместо актеров. Когда продюсеры прочитали 

окончательный сценарий режиссера, занявший 400 страниц и 

рассчитанный на 4 часа 20 минут продолжительности фильма, их 

терпению пришел конец, и Куросаву заменили на Киндзи Фугасаку. 

До этого момента Куросава успел снять 8 минут фильма, из которых 

всего одна минута вошла в финальную версию. 



ХРОНОГРАФ. Время материальное 

7 ЛЕТ 

на разработку и 5 МЕСЯЦЕВ на строительство болида, чтобы на 

8 километрах достичь скорости 654,36 км/час. Дэнни Томпсон на 

0,1 секунду УЛУЧШИЛ РЕЗУЛЬТАТ СВОЕГО ОТЦА 

2016© Holly Martin 

2016© Holly Martin 

68-летний Дэнни Томпсон, сын легендарного гонщика Микки 

Томпсона, основателя компании Mickey Thompson Tires, сумел разогнать 

свой стримлайнер Challendger 2 на поверхности высохшего 

соляного озера Бонневиль в штате Юта до рекордной скорости 

411,191 миль в час (661,748 км/ч). Таким образом он продолжил дело 

своего отца: в 1960 году Микки Томпсон достиг скорости 653,3км/ч 

(406,6 миль/ч) на болиде Challenger I, но этот рекорд не был засчитан, 

поскольку на обратном пути трассы автомобиль сломался. 

Убежденный в том, что сможет подтвердить рекорд, автогонщик в 

течение нескольких лет разрабатывал болид Challenger 2. Спустя 20 

лет после гибели Микки в 1988 году Дэнни Томпсон решил завершить 

начатое отцом дело. Еще 7 лет ушло на доработку автомобиля, 

оснащенного шинами Mickey Thompson Bonneville LSR. 13 августа 

2016 года Дэнни достиг скорости 661,7 км/ч (411,191 миль/ч) в одну 

сторону и 647,5 км/ч (402,348 миль/ч ) на обратном пути, в результате 

средняя скорость составила 654,5 км/ч (406,7 миль/ч), что лучше 

результата его отца на 0,1 секунды. А 8 сентября Дэнни Томпсон 

улучшил и собственный результат, вновь проехав по поверхности 

озера Бонневиль на скорости 419, 72 миль в час. С 2016 года Дэнни 

Томпсон присоединился к Ball Explorers Club. 

5730 ЛЕТ 

потребуется, чтобы выработать половину мощности БАТАРЕЙКИ, 

изготовленной из РАДИОАКТИВНОГО АЛМАЗА 

Ученые из Университета Бристоля предложили решение проблемы 

энергетических ресурсов, разработав батарею на основе искусственного 

алмаза, в который помещен радиоактивный изотоп. Такая батарейка 

совершенно безопасна благодаря сверхтвердой алмазной оболочке, 

нейтрализующей излучение, а кроме того, решает проблему утилизации 

радиоактивных отходов. Ранее ученые работали над прототипом на 

основе никеля-63, но затем нашли более эффективный вариант в виде 

углерода-14, также известного как «радиокарбон». Его период полураспада 

составляет 5730 +/- 30 лет, и только в одной Великобритании 

сейчас хранится 95 000 тонн отходов, содержащих углерод-14. 



ХРОНОГРАФ. Время-деньги 

3. 

2. 1. 

4. 

1 463 750 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ были выручены 14 декабря на торгах Fine Watch дома Bonhams 

в Лондоне. Самым дорогим стал хронограф с вечным календарем Patek Philippe Ref. 5970G, 

ушедший за 96 250 фунтов при начальной цене 60-80 тысяч фунтов. А золотые часы 

Observatoire от Кари Вутилайнера сумели удвоить эстимейт 25-30 тысяч и были проданы за 

63 750 фунтов. Хороший результат показал Officine Panerai: Radiomir Ref. 3646, изготовленный 

Rolex в 1940 году, был продан за 45 000 фунтов. 

2 700 000 ДОЛЛАРОВ ЗА КАРАТ составила средняя цена ярко-голубого бриллианта огранки 

«маркиз» на аукционе Christie’s Magnificent Jewels, прошедшем в ноябре в Гонконге. Камень 

весом 4,29 карата, оправленный в кольцо, был продан за 11,8 миллиона долларов. Второй 

результат показал рубин овальной огранки весом 10,05 карата, оправленный в кольцо с бриллиантами, 

проданный за 10 020 000 долларов. Всего же продажи аукциона составили 79 миллионов 

долларов. 

4 016 475 ДОЛЛАРОВ принес аукцион Important Watches & Jewelry, проведенный Antiquorum 

8 декабря в Нью-Йорке. Лидерами торгов, как всегда, стали модели Patek Philippe: Ref. 5213 

Minute-Repeater Retrograde Perpetual Calendar был продан за 389 тысяч долларов, а платиновый 

Ref. 5078 Minute Repeater за 245 тысяч долларов. Также интерес вызвали Chopard Ref. 4250 

Imperiale Tourbillon Baguette Diamonds, проданный по телефону за 205 400 долларов, и 

Richard Mille Ref. RM005 Felipe Massa в титановом корпусе, проданный за 48 750 долларов. 

136 478 750 ГОНКОНГСКИХ ДОЛЛАРОВ составила выручка аукциона The Hong Kong Watch 

Auction: Three, проведенного 29 ноября Philips совместно с Bacs & Russo. В ходе аукциона 

было установлено два рекорда. Patek Philippe Ref. 248, проданный за 814 648 долларов США, 

стал самым дорогим трехстрелочником с циферблатом, покрытым перегородчатой эмалью. А 

карманные часы Ref. 865/103J с изображением картины Альфреда Ролоффа (644 500 долларов 

США) стали самой дорогой моделью Patek Philippe с миниатюрой, выполненной Сюзанн Рор. 

457 000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ принесла редкая ранняя картина Ивана Шишкина «Сосновый 

лес» (1866) на аукционе русского искусства в лондонском доме MacDougall’s. Вторую строчку 

заняла «Японская девушка Киоко» (1975) Юрия Пименова: при эстимейте в 280-400 тысяч 

фунтов она была продана за 449 000 фунтов стерлингов. А скульптура Александра Дейнеки 

«Футболисты» была продана за 202 000 фунтов при предварительной оценке в 60-90 тысяч. 

225 000 ДОЛЛАРОВ выручили платиновые часы Blancpain с 71 бриллиантом, принадлежавшие 

Мэрилин Монро. Часы хранились у вдовы режиссера Ли Страсберга и впервые были выставлены 

на торги с начальной ценой 100 тысяч долларов. Аукцион, целиком посвященный актрисе, 

был проведен в ноябре домом Julien’s в Лос-Анджелесе. Лидером торгов стало легендарное 

платье, в котором Мэрилин поздравляла Джона Кеннеди с днем рождения. Оно было продано 

за 4 810 000 долларов. 

6. 

5. 




3. 

2. 1. 

4. 




































6. 

5. 



Подписка 

Instagram 

В журнале вы найдете: 

Новости мира часов 

Рассказы о брендах 

Интервью с часовщиками 

Часовое искусство 

Культовые часы 

подписка 

YouTube 

Facebook 

distribution@mywatch.ru


3. 

2. 1. 

4. 




































6. 

5. 



Подписка 

Facebook 

YouTube 

Instagram подписка 

В журнале вы найдете: 

● Новости мира часов 

● Рассказы о брендах 

● Интервью с часовщиками 

● Часовое искусство 

● Культовые часы 

distribution@mywatch.ru

репортаж. SIHH-2017 

Текст: Лиза Епифанова 

SIHH-2017 

Мамонты и бабочки 

С 16 по 20 января в Женеве 

прошел 27-й Салон высокого 

часового искусства. Как сказал 

один уважаемый коллега, быстро 

подсчитав в уме: «27 — это 3 в 

кубе». Три девятки — идеальная, 

счастливая комбинация у 

последователей как Конфуция, 

так и Пифагора. Насколько этот 

год будет удачным для часовых 

производителей и их клиентов, 

покажет время. Но сам 27-й SIHH 

оказался без сомнения богатым 

на яркие премьеры и сенсации. 



Островные новости 

О том, что с этого года консервативный 

SIHH ожидают большие перемены, начали 

говорить еще несколько месяцев назад. 

Еще больше увеличилось число участников, 

достигнув тридцати (стоит вспомнить, 

что начинал салон четверть века назад с 

пяти). Впервые появился свободный вход 

для всех желающих по билетам. Пока, 

правда, всего на один последний день, но 

атмосферу строгой элитарности все равно 

слегка разбавили. Очевидно, что, раз 

начавшись, перемены будут расти и множиться 

дальше и уже через пару лет мы и 

не узнаем наш привычный старый добрый 

SIHH. А возможно, и всю часовую индустрию 

в целом, не говоря уже о «высокой 

часовой механике»… Вот такие примерно 

велись разговоры в кулуарах салона. 

Кому-то не нравится мягкость нового 

регламента Swiss made, остановившаяся 

на 60% частей, произведенных 

в Швейцарии. Кто-то проклинает тот 

день, когда решил ставить на свои часы 

Женевское клеймо. Кого-то раздражает 

засилье всего «подключенного» в часовом 

деле, другой, наоборот, мечтает о том, 

чтобы продавать часы в один клик. 

Жизнь в часовом мире кипит и бурлит, 

в этом году, скорее всего, произойдет 

множество интересных и неожиданных 

событий, но если смотреть объективно, то 

их можно назвать «новостями с острова 

Врангеля». 

На острове Врангеля, как известно, 

были найдены останки мамонтов, которые 

жили там еще четыре тысячи лет назад. 

То есть, когда все мамонты на планете в 

целом уже пять тысяч лет как вымерли, а 

в Египте люди уже вовсю возводили свои 

пирамиды, мамонты острова Врангеля 

продолжали свою привычную жизнь 

как ни в чем не бывало. Нужно им 

было знакомиться с египетской 

цивилизацией? Честно говоря, не 

очень. Сохранили свои шкуры и 

бивни. 

Часовое искусство — это 

уже давно такой обособленный 

остров с собственными законами, 

и его попытки прибиться к 

чему-то материковому выглядят 

странно. Возможно, именно эта 

особенность, тот факт, что часовая 

механика (и даже традиционный 

аналоговый кварц) сегодня — это и 

не утилитарный прибор, и не чистое, 

то есть уже совсем непрактичное, 

искусство — как раз интригует и привлекает 

к себе множество поклонников. 

Жизнь на острове увлекательна и 

наполнена событиями. Кстати, у островной 

фауны есть одна особенность, подме- 

Уникальный экземпляр 

ArtyA Son of a 

Gun Werewolf & 

Dragon 

Audemars Piguet Diamond 

Outrage, браслет из белого золота, 

инкрустированный бриллиантами и 

сапфирами в форме сталактитов 

MB&F 

Horological 

Machine №7 

Aquapod, 

минутный турбийон, 

спроектированный 

Эриком Жиру, помещен 

в корпус-батискаф 


15


Franck Muller Vanguard 

7 Days Power Reserve 

Skeleton, выпущенная к 25-летию 

мануфактуры 

ченная еще Чарльзом Дарвином: крупные 

виды животных на острове начинают 

мельчать из-за ограниченности ресурсов, 

тогда как мелкие виды, и в особенности 

насекомые, наоборот, увеличиваются в 

размерах, поскольку меньше опасность и 

ниже конкуренция. Пожалуй, это наблюдение 

справедливо и для часового дела, 

что особенно видно в премьерах SIHH. 

Главными поставщиками новых экспериментальных 

идей и трендов по-прежнему 

являются небольшие нишевые марки с 

ограниченным выпуском. 

Смотр достижений 

Самое главное наблюдение, вынесенное 

из экспозиции SIHH, заключается в том, 

что в этом году все бренды-участники 

решили продемонстрировать лучшее в 

своем классе. Каждый выступил там, где 

у него получается лучше всего, причем на 

вершине возможностей. 

Vacheron Constantin продолжил историю 

со сложнейшими уникальными экземплярами, 

комбинирующими множество 

хитроумных функций. В том же ключе, 

но с саксонской спецификой, выступила 

и A. Lange & Sohne. Франсуа-Поль Журн, 

формально в SIHH не участвующий, в 

этом году доделал третий Vagabondage 

— теперь со скоростными дисковыми 

секундами. Те же Vacheron Constantin и 

Jaeger-LeCoultre представили результаты 

филигранного мастерства своих эмальеров, 

граверов и ювелиров. Cartier создал 

уникальные драгоценные часы с изумрудами 

и рубинами, а также новую технику 

работы с золотом, окисляя его до разных 

оттенков, варьируя температуру нагревания 

— Flame Gold. 

Всеобщее восхищение вызвал Van 

Cleef & Arpels, который также выступил 

в привычном для себя амплуа «поэтической 

механики» настолько интересно, 

что впечатлил даже людей, не верящих в 

фей и единорогов. И если первый в истории 

компании автоматон «Фея Ундина», 

исполненный в единственном экземпляре, 

является скорее исключительным 

изделием, консолидировавшим усилия 

самых различных мастеров, то бабочка на 

циферблате Lady Arpels Papillon Automate, 

Panthere de Cartier 

в золотом корпусе 

на золотом браслете 

возрождают легендарную дамскую 

коллекцию 1980-х 



машущая крыльями с разной интенсивностью, 

— это пример той самой изобретательской 

фантазии, за которую мы и 

любим часовую механику. 

Officine Panerai и Richard Mille, отвечающие 

за высокотехнологичное направление 

выставки, представили целый набор 

экспериментальных материалов и технологий. 

Им компанию составил дебютант SIHH 

Ulysse Nardin с концептом InnoVision2. 

В этом отношении привлечение новых 

участников — это, безусловно, плюс 

салону с точки зрения информационного 

разнообразия. Если Girard-Perregaux просто 

вернулся на свое традиционное место, 

то премьеры Ulysse Nardin и участников 

Carre d’Horloges: Urwerk, MB&F, H.Moser, 

новичков Ressence, Speake-Marin и MCT — 

это свежий взгляд и повод для дискуссий. 

Все то золото 

Суперсложные концепты — это, конечно, 

вишенка на торте часовой механики, без 

которой она теряет львиную долю привлекательности. 

И это замечательно, что 

мануфактуры продолжают реализовывать 

свою буйную фантазию — и судя по обещаниям 

глав компаний, в течение года нас 

ждет еще несколько исключительных премьер 

и рекордов. 

Но в том, что касается трендового 

повседневного стиля, то уже третий год 

Bovet Virtuoso VIII с «большой датой», парящим турбийоном и 10-дневным запасом 

тон в часовых премьерах задают «малые 

усложнения»: годовой календарь, указатель 

времени суток, второй часовой пояс и 

царица их — индикация фазы Луны. 

Луна правит на циферблатах подавляющего 

числа премьер, причем как в мужском, 

так в женском исполнении. Список 

первых открывают H. Moser & Cie Perpetual 

Moon, новый Drive de Cartier, Lange 1 

Moonphase, Vacheron Constantin Patrimony 

хода впервые в традиционном ультратонком корпусе 

Moon Phase Retrograde Date. Прекрасной 

половине предложено любоваться естественным 

спутником на циферблатах 

Girard-Perregaux Cat’s Eye Celestial, новой 

дамской линии IWC Da Vinci и Jaeger- 

LeCoultre Rendez-Vous Moon Medium. 

Для ценителей спортивного стиля 

по-прежнему нет ничего лучше старого 

доброго хронографа, и в этом году 

они вышли без особых достижений 

Audemars Piguet Royal Oak 

Frosted Gold в корпусе 37 мм 

украшены ювелиром Каролиной Буччи в 

флорентийской технике с «морозным» 

эффектом 


17


IWC Da Vinci 

Automatic 

36 mm, новая 

дамская коллекция в 

стальном или золотом 

корпусе 

Girard- 

Perregaux Neo 

Bridges, первый 

калибр с двумя 

мостами 

без турбийона 

Суперсложные концепты — это, конечно, вишенка 

на торте часовой механики. Но в том, что касается 

трендового повседневного стиля, то уже третий 

год тон в часовых премьерах задают «малые 

усложнения»: годовой календарь, указатель 

времени суток, второй часовой пояс и царица 

их — индикация фазы Луны 

F.P. Journe 

Vagabondage III 

с «прыгающим часом» и 

дисковыми секундами 

(за исключением Montblanc, который 

представил очередную версию своего 

счетчика тысячных долей секунд в коллекции 

TimeWalker), зато с интересными 

дополнениями вроде сплит-стрелки или 

двойного тахиметра для автомобилей и 

пешеходов (Parmigiani). А в честь 35-й 

регаты America’s Cup сразу два бренда 

представили яхт-хронографы с счетчиками 

обратного отсчета: Ulysse Nardin 

для команды Artemis Racing, а Officine 

Panerai для Oracle Team USA и японской 

Softbank Team. 

Но, пожалуй, самая яркая смена ориентиров 

сейчас происходит в области 

выбора материалов и цвета. Гости SIHH 

не могли не заметить возвращения желтого 

золота. Часы из этого металла представили 

сразу четыре бренда: Audemars 

Piguet, Cartier, Jaeger-LeCoultre и Piaget. 

И если мужские желтые часы были приняты 

с энтузиазмом (еще пятнадцать 

лет назад такое золото называлось 

«европейским»), то дамские версии на 

современный вкус выглядели непривычно. 

Интересную мысль высказал глава 

Jaeger-LeCoultre Даниэль Ридо, заметив, 


Reverso Classic 

Medium Duoface 

Small Second с 

новыми циферблатами 



что большинство ювелирных украшений 

все-таки изготавливаются из желтого, 

а не из розового золота, поэтому такие 

часы могут стать дополнением единого 

ансамбля на своей владелице. 

Впрочем, желтое, красное или зеленое 

— главное, в наступающем году в 

часах непременно должно быть золото, 

и чем больше, тем лучше. Эта тенденция 

была замечена не только на SIHH, но и 

во многих премьерах, анонсированных 

различными брендами в начале 2017-го. 

Беспроигрышное сочетание — золотой 

корпус и золотистый же циферблат, и, 

конечно же, аккомпанировать им должен 

массивный золотой браслет. 

Ночная тьма 

Еще один тренд, который может составить 

конкуренцию золоту и стали, — это 

ультрачерные часы. Черный аксессуар 

хорошо смотрится на любом запястье 

и отлично сочетается с любыми дополнительными 

украшениями и стилем в 

одежде. Одна только проблема: черное 

покрытие, каким бы оно ни было стойким, 

рано или поздно имеет свойство 

стираться, да и добиться хорошей контрастной 

читаемости от черных часов 

(если это не пилотские приборы) — 

тоже совсем не простая задача. 

Van Cleef & 

Arpels 

Lady Arpels 

Papillon 

Automate 

с порхающей на 

циферблате бабочкой 

Parmigiani Fleurier Toric 

Chronometre с сертифицированным 

хронометром COSC 

Van Cleef & Arpels Fee 

Ondin, уникальный автоматон 

с механизмом Франсуа Жюно 

Cartier 

Papyrus 

украшены 

32 замбийскими 

изумрудами 

общим весом 

38,2 карата 

Теперь новые технологии позволили 

производителям включиться в борьбу за 

«реальный черный» — стойкий, глубокий 

и поглощающий свет. На смену PVD пришли 

покрытия с углеродными нанотрубками, 

детали механизма, целиком изготовленные 

из карбона, и даже композит на 

основе самого продвинутого материала 

углеродных технологий — графена. 

В связи с внедрением новых материалов 

и смещения акцента от стали к золоту, 

меняется и гамма циферблатов. Конечно, 

лидер популярности — по-прежнему 

синий, но, в конце концов, сколько можно 

выпустить синих часов?! Хит наступающего 

сезона — это зеленый, который, кстати, 

идеально сочетается с желтым золотом и 

сверхпопулярной бронзой, а также благородный 

серый (можно называть его «графитовый» 

или «цвет асфальта»). Такие 

премьеры представили IWC в Da Vinci 

Perpetual Chronograph или Roger Dubuis 

в Excalibur Automatic. А Франсуа-Поль 

Журн представил целую коллекцию в 

нежном пастельно-табачном цвете, который 

назвал Havana. 

Популярность винтажного стиля 1960-х 

привела к тому, что во многих премьерах 

этого года арабская разметка явно 

господствовала над римскими цифрами и 

условными индексами. 


19


Panerai Luminor Marina 1950 

America’s Cup 3 Days, официальная модель 

регаты в стальном корпусе 44 мм 

Луна из сыра 

Раз уж речь зашла о графене, а точнее о 

концепте, который Richard Mille изготовил 

из этого материала в честь начала сотрудничества 

с командой MacLaren-Honda, 

нельзя не вспомнить главное, ради чего 

сотни тысяч людей во всем мире до сих 

пор участвуют в создании и распространении 

традиций часового искусства. Они 

таким образом самовыражаются. 

Причем пропорционально росту числа 

участников SIHH самовыражение стало 

заметнее. Традиционные мануфактуры, 

такие как Cartier, Jaeger-LeCoultre, 

Vacheron Constantin, с особым удовольствием 

демонстрируют часы практически 

без стрелок (или с едва заметными 

стрелками), которые позволяют не ограничивать 

художественную и ювелирную 

фантазию. Roger Dubuis позаимствовал 

резину из шин Pirelli. Пока, правда, только 

для ремешка, но не исключено, что 

дело дойдет и до других компонентов. 

Girard-Perregaux и MB&F упражняются 

в трехмерной сферической индикации. 

Бенуа Минтьенс из Ressence заливает 

циферблат маслом. С появлением среди 

участников HYT и MCT женевский салон 

обогатился часами с изображением черепа. 

Компанию возмутителям спокойствия 

составляет Romain Jerome, который 

приготовил очередную порцию часов с 

ностальгическими играми (Donkey-Kong) 

и кусочками лавы Эйяфьятлайокудля. А 

главным новостным поводом SIHH стал 

еще недавно скромнейший рафинированный 

бренд H. Moser & Cie, представивший 

часы Swiss Mad в корпусе из сыра Vacherin 

Mont d’Or и выставивший их на продажу за 

миллион франков. Кстати, сыр заключен в 

прозрачный композит, поэтому не пахнет. 

Конечно, все это лишь частные случаи 

эпатажа, а не общий тренд. Делать часы из 

всего, что подвернется под руку, мастера 

научились еще с тех времен, когда первый 

бедуин нашел в пустыне обломок метеорита 

и принес его Антуану Прецьюзо. Вот 

и главный хулиган часовой отрасли Иван 

Арпа, в этом году участвующий в выставке 

независимых часовых марок SIWP (Swiss 

Independent Watchmakers Pavilion), проходившей 

недалеко от SIHH, по традиции 

выступил с злободневной моделью, опять 

наклеив на циферблат порезанные в шредере 

деньги — на этот раз доллары (стоит 

заметить: модного зеленого цвета). 

Vacheron 

Constantin Les 

Cabinotiers Celestia 

Astronomical Grand 

Complication 3600 

с 23 астрономическими 

функциями 


Ulysse Nardin 

Regatta в честь участия 

Artemis Racing в 

35-й America’s Cup 

в стальном корпусе 44 мм с 

циферблатом, расписанным 

зеленой эмалью 


MCT Sequential One S110 Skull 

с черепом, покрытым люминесцентным составом 

Franck Muller Vanguard Skeleton 

Sapphire в корпусе из сапфирового стекла 

С появлением среди участников HYT и MCT женевский салон 

обогатился часами с изображением черепа. Компанию возмутителям 

спокойствия составляет Romain Jerome, который приготовил 

очередную порцию часов с ностальгическими играми и кусочками 

лавы Эйяфьятлайокудля. А главным новостным поводом SIHH стал еще 

недавно скромнейший рафинированный бренд H. Moser & Cie 

А другой участник SIWP Людовик 

Баллуар, известный своей моделью с переворачивающейся 

индикацией Upside Down 

и авторством Opus XIII для Harry Winston, 

услышав про часы Swiss Mad, горестно вздохнул: 

«Я сам уже два года делаю циферблаты 

из коровьего молока. Никто не понимает». 

Очевидно, стоит кому-то уже наконец совместить 

два актуальных направления в механике 

и дизайне, изготовив первый в мире 

календарь с луной из сыра. 

Все-таки женевский Салон, как бы он 

не расширялся и не трансформировался, 

по-прежнему обладает неповторимой 

атмосферой, способной точечными, лимитированными 

премьерами, как в лазерном 

пучке, собирать основные идеи часовой 

отрасли. 

Насколько популярными в массах и 

перспективными окажутся многие из увиденных 

в январе трендов — увидим уже 

совсем скоро на BaselWorld. 

Cartier Emeraudes Gravees из 

белого золота украшены бриллиантами, 

ониксом и 2 колумбийскими изумрудами весом 

21,65 карата 


21

Премьера. SIHH-2017 

Концепты 

Изыскания в области повышения 

точности хода и 

надежности механизма 

по-прежнему движутся в двух 

направлениях: эксперименты 

с новыми материалами 

и конструирование новых 

спусков. Пусть это все и не 

очень практично, зато красиво 

и загадочно. 

Officine Panerai 

Luminor 1950 Carbotech 3 Days 

Эта модель вышла в рамках проекта Panerai LAB ID и объединяет, 

как хорошо знакомые, так и совершенно новые инновации. 

Так, корпус Luminor 1950 диаметром 49 мм изготовлен 

из известного композита Carbotech, получаемого путем прессования 

углеволокна. Зато циферблат состоит из углеродных 

нанотрубок, почти полностью поглощающих свет, а механизм 

с карбоновым покрытием не нуждается в смазке, поэтому на 

часы дается полувековая гарантия. 

Greubel Forsey 

Mechanical Nano 

Пока что это даже не прототип часов, а только схема механизма и 

прототип нового спуска, но поскольку Стивен Форси и Робер Грюбей 

уже очень давно не радовали поклонников новыми «изобретениями», 

видимо, скрывать проект дольше не имело смысла. Механизм, 

запуск которого запланирован на 2018 год, будет обладать аэродинамическим 

балансом, уменьшенным размером, 180-дневным (полугодовым!) 

запасом хода и не требовать смазки. 

Ulysse Nardin 

InnoVision 2 

Десять лет назад мануфактура из Ле -Локля представила первый 

концепт Innovision на базе модели Freak, насчитывающий 10 запатентованных 

усложнений. Чтобы не нарушать традицию, второй 

релиз также объединил 10 инноваций, включающих новый спуск 

(гибрид прямого дуплексного хода и Ulysse Anchor), новое балансовое 

колесо, систему защиты баланса, потрясающий автоподзавод 

«гриндер» и многое другое. Подробнее — в ближайших номерах. 



Черная дыра 

Черные-пречерные часы на руке 

выглядят очень эффектно до того 

момента, пока покрытие не начинает 

стираться по углам. Именно поэтому 

производители каждый год бьются за то, 

чтобы сделать свои самые популярные 

модели беспросветно черными. Вечно 

черными. Ультрачерными. 

MCT 

Sequential One S110 

Evo Vantablack 

Тьма — это отсутствие света. На Manufacture 

Contemporaine du Temps (МСТ) отнеслись к этой 

мысли очень серьезно и выбрали для новой 

версии своей фирменной модели Sequential 

One с составным прыгающим часом самую черную 

краску в мире, Vantablack, состоящую из 

нанотрубок и поглощающую 99,965 % попадающего 

на нее света. Циферблаты для 10 экземпляров 

серии раскрасил художник Аниш Капур, 

который первый придумал использовать краску 

Vantablack для изображения космоса. 

Franck Muller 

Vanguard Gravity Skeleton 

В 2017 году мануфактура Franck Muller отмечает четверть века и поэтому 

приготовила своим поклонникам несколько особых моделей. Наиболее 

интересную интерпретацию получил новый флагман марки Gravity. 

Теперь фирменная сферическая каретка огромного турбийона диаметром 

21 мм, сконструированная Пьером-Мишелем Голэ, стала еще эффектнее, 

поскольку парит фактически в невесомости над черными мостами скелетонизированного 

механизма. 

Audemars Piguet 

Perpetual Calendar Black 

Ceramic 

Культовый вечный календарь мануфактуры из Ле-Брассю с автоматическим калибром 

5134 в прошлом году появился в корпусе из желтого золота, а теперь — впервые 

в истории Audemars Piguet — предстал в полностью черной версии в корпусе 

из керамики диаметром 41 мм с темно-серым циферблатом, украшенным фирменным 

узором Grande Tapisserie. На обработку керамических поверхностей мастерам 

мануфактуры требуется в пять раз больше времени, чем для стального корпуса. 


23


Турбохронограф 

Недалеко уже то время, когда молодой 

коллекционер часовой механики будет 

спрашивать своего отца: скажи, папа, 

а правда, что когда-то хронографы 

выпускали без турбийона? 

A. Lange & Sohne 

Tourbograph Perpetual 

«Pour Le Merite» 

Это не рекордные часы для мануфактуры из Гласхютте по 

числу усложнений, но определенно одни из самых сложных по 

их сочетанию. В калибре L133.1 уместились турбийон, сплитхронограф, 

вечный календарь и устройство постоянной силы 

с фузеей и цепью. По словам директора по развитию марки 

Энтони де Хааса, новый модуль невозможно было добавить 

в обычный механизм с вечным календарем и хронографом, 

поэтому пришлось проектировать всю передачу с нуля. Серия 

ограничена 50 экземплярами в корпусе 43 мм из платины. 

IWC Da Vinci Tourbillon 

Retrograde Chronograph 

В новом флагмане коллекции Da Vinci мануфактура из 

Шаффхаузена представила впечатляющий дебют: впервые в 

истории IWC парящий турбийон сочетается с хронографом и 

дополнен, к тому же, ретроградным указателем даты. Для этого 

мастерам пришлось разработать новый мануфактурный калибр 

IWC 89900 с кремниевым спуском и 68-часовым запасом хода. 

У отметки «12 часов» расположился традиционный сдвоенный 

счетчик часов и минут, а место секундной стрелки занял турбийон. 

Корпус 44 мм выполнен из розового золота. 

Montblanc 

Heritage Chronometrie 

ExoTourbillon Rattrapante Limited 

Edition 8 

Новое достижение самой престижной коллекции Heritage 

Chronometrie от Montblanc является логичным продолжением 

истории союза однокнопочных хронографов Minerva и фирменного 

«экзотурбийона», начатой еще три года назад. В новом мануфактурном 

калибре MB M16.62 с запасом хода 50 часов каретка турбийона 

сместилась в верхнюю часть циферблата, а к хронографу добавилась 

синяя стрелка сплит-индикации. Модель выпущена в элегантном 

корпусе Pythagor из розового золота диаметром 47 мм. 

Franck Muller 

Vanguard Gravity Yachting 

Представленный в прошлом году мануфактурой на вилле Жанто 

феерический трехосный турбийон Gravity (диаметр баланса 14 

мм, окно турбийона диаметром 21,2 мм занимает 2/3 площади 

циферблата) обрел яркую наружность аксессуара для яхтинга. 

Золотой корпус 44 x 53,7x15,1 мм обрамляет ярко-синий циферблат 

с солнечным компасом, титановая каретка турбийона выполнена в 

форме розы ветров. В серии Yachting представлены также классические 

часы, хронограф и обычный турбийон. 



Grand Sonnerie 

Greubel Forsey 

Grande Sonnerie 

Этот механизм Робер Грюбей и Стивен Форси разрабатывали в течение 

11 лет. Теперь в активе марки есть собственный образец «большого боя» 

с оригинальной акустической камерой, обеспечивающей чистоту звука, и 

11 устройствами безопасности. Основной механизм с турбийоном обладает 

запасом хода 72 часа и заводится вручную, в то время как система боя 

оснащена системой автоподзавода, обеспечивающей до 20 часов непрерывной 

работы. Сложнейшее устройство удалось уместить в титановый 

корпус диаметром 43,5 мм и высотой 16,13. 

Vacheron Constantin 

Les Cabinotiers Symphonia 

Grande Sonnerie 1860 

Изготовленные в единственном экземпляре Les Cabinotiers Symphonia 

Grande Sonnerie 1860 — это первые в истории Vacheron Constantin часы 

с функцией репетира Grande Sonnerie. Причем переключение режимов 

большого, малого боя и тишины осуществляется удобным слайдером 

на ранте, тогда как активируется репетир нажатием кнопки, встроенной 

в заводную головку. На разработку нового мануфактурного калибра 

Vacheron Constantin 1860 ушло 10 лет, а поместился он в корпус из белого 

золота диаметром 45 мм и высотой 15,1 мм. 

Среди часов с 

акустическими 

механизмами самым 

сложным и потому 

наиболее желанным 

считается Grand 

Sonnerie — репетир, 

который не только 

сообщает текущее 

время по запросу, но 

и регулярно отбивает 

часы и четверти в 

различной тональности. 

A. Lange & Sohne 

Zeitwerk Decimal Strike 

Вслед за Zeitwerk Striking Time и Zeitwerk Minute Repeater 

саксонская мануфактура представила третью акустическую 

модель, на первый взгляд, располагающуюся где-то посередине 

между первыми двумя по степени сложности. Калибр 

L043.7 оснащен функцией боя без репетира. Зато отбивает 

он часы и десятиминутные интервалы двумя тонами, для чего 

используются два гонга. Запас хода составляет 36 часов. Еще 

одно новшество — впервые звуковой калибр представлен в 

корпусе 44,2 мм и высотой 13,1 мм, изготовленном из «медового 

золота». Лимит 100 экземпляров. 


25


Need for Speed 

В 2017 году в области 

спортивных часов наибольшей 

популярностью пользуются 

два направления: ралли и 

морские регаты. Причем 

можно заметить, что среди 

автомобильных хронографов 

явно предпочтение отдается 

престижному ретростилю. 

Montblanc 

TimeWalker Rally Time Counter 

В 2017 году Monblanc главный акцент сделал на коллекции спортивных 

урбанистических часов TimeWalker, представив модели на любые 

запросы: от суперконцепта Chronograph 1000, считающего тысячные 

доли секунды, до винтажного секундомера Rally Time Counter, 

навеянного классическими хронографами Minerva и оснащенного 

поэтому шикарным мануфактурным калибром MB M16.29. Но самое 

интересное в этой модели — корпус 50 мм, который превращается из 

наручного в карманный или настольный, а также поворачивается на 

ремешке под углом, чтобы головка не мешала при вождении. Лимит 

100 экземпляров. 

Baume & Mercier 

Clifton Club Cobra 

Коллекция повседневной мужской механики Clifton от женевского дома 

Baume & Mercier в этом году обрела спортивную стилистику, получив и 

новое название — Clifton Club. В рамках новой концепции появился уже 

третий ограниченный выпуск в честь автомобиля Shelby Cobra (предыдущие 

выходили в линии Capeland), оснащенный хронографом La Joux-Perret 8147-2. 

Модель отдает дань уважения гоночному автомобилю Shelby Cobra Daytona 

Coupe, а лимит выпуска в 196 экземпляров указывает на рекорд скорости, 

установленный этим болидом в Ле-Мане в 1964 году. 

Parmigiani Bugatti 

Aerolithe Performance 

Предыдущий Bugatti Aerolithe, выпущенный четыре года 

назад, стал самой тонкой и практичной моделью в серии, 

посвященной автомобильной марке. Новый хронограф на него 

очень похож, в первую очередь ушками крепления ремешка, 

напоминающими капот Bugatti 1936 года, и кнопками хронографа, 

интегрированными в ушки. Внутри установлен автоматический 

хронограф PF 335 с запасом хода 50 часов. Что нового — 

полностью титановый корпус 41 мм, черный фактурный циферблат 

и целых два тахиметра: для автомобилей и пешеходов. 




Без стрелок 

Чем меньше часы следуют своему прямому 

назначению, то есть демонстрации времени, 

тем больше они приближаются к объекту чистого 

искусства. Ради этого даже пришлось придумать 

специальные новые калибры. 


Hybris Artistica 

Mysterieuse 

Орбитальный турбийон, совершающий 

12-часовой тур по циферблату, совмещая 

функции указателя часа — усложнение, 

хорошо знакомое мастерам Jaeger- 

LeCoultre. Но в этом году они впервые 

решили сделать акцент только на художественных 

возможностях конструкции, 

добавив минутную индикацию на внешнем 

вращающемся кольце. На основе 

нового калибра 941 были созданы две 

версии: мужская в корпусе 42 мм из 

розового золота и женская в корпусе из 

белого золота с бриллиантовым узором из 

листьев плюща. 

Cartier 

Panthere Joueuse 

Дом Cartier продолжил серию ироничных 

усложнений с помощью движущейся пантеры. 

На этот раз мастера мануфактуры 

решили и вовсе обойтись без традиционной 

индикации — весь процесс отображения 

времени на циферблате превратился в 

пантеру, играющую с мячиком. Собственно 

мячик является индикатором часов, а лапа 

животного — минут. Управляет действом 

новый автоматический калибр 9918 МС. 

Фигурка пантеры с изумрудными глазами 

инкрустирована 254 бриллиантами. 

Vacheron Constantin 

Metiers d’Art Copernicus Celestial Spheres 

Эти три модели вдохновлены рисунком картографа XVII века Андреаса Целлариуса, иллюстрирующим 

гелиоцентрическую систему Николая Коперника. Новый калибр 2460 RT с 

периферийными указателями часов и минут, полностью открывает взгляду карту неба со 

стилизованными созвездиями, выполненными в трех различных техниках (эмаль, гравировка 

или скульптура). В центре находится полусфера Земли, совершающая годовой оборот 

вокруг Солнца. 



Cartier 

Rotonde de Cartier 

Annual Calendar 

По сравнению с порхающими в невесомостями 

турбийонами Cartier, калибр 1904 MC, 

может, и не производит такого вызывающего 

эффекта, но это один из самых наглядных 

годовых календарей. Модуль интегрирован 

прямо в механизм, что позволило панорамно 

расположить на циферблате индикацию: 

«большую дату», указатель дней недели в 

полном написании и отдельное окно месяцев. 

Ранее он уже был реализован в корпусе 

45 мм, так что новое пришествие годового 

календаря — в корпусе Rotonde 40 мм из 

розового или белого золота стало универсальным 

подарком всем ценителям практичной 

классики.


Год желтого 

По мнению компании Pantone, 

ежегодно оглашающей главный 

цвет года, 2017-й станет цветом 

кудрявой капусты. Он отлично 

сочетается с возвращением 

классического желтого золота. 

Audemars Piguet 

Royal Oak Ultra-Thin «Jumbo» Yellow Gold 

В прошлом году Audemars Piguet выпустила в желтом золоте вечный 

календарь Royal Oak, а теперь в честь 40-летия создания первых моделей 

коллекции в корпусе из драгоценного металла (тот самый легендарный 

Jumbo 1977 года) представила ее современную версию из желтого золота 

диаметром 39 мм. Циферблат с фирменным узором Tapisserie может быть 

синим или цвета шампанского. Внутри установлен знаменитый ультратонкий 

автоматический калибр 2121. 

Piaget 

Altiplano Automatic 

40 mm 

Пока все гадают, будет ли Piaget вслед 

за PoloS выпускать стальную версию 

Altiplano, хитом этого года гарантированно 

станет новая модель в корпусе 40 мм 

из желтого золота с зеленым циферблатом 

и ремешком. Именно эти часы выбрал 

посланник Piaget Райан Рейнольдс. 

Внутри установлен ультратонкий автоматический 

калибр 1203 с микроротором и 

указателем даты. Стоит обратить внимание 

на шрифт логотипа на циферблате — он 

выполнен в стилистике первых Altiplano 

1957 года. 


Rendez-Vous 

Night & Day 

Medium 

Коллекция Rendez-Vous 

появилась лишь в 2012 году, 

но уже стала признанным 

бестселлером среди дамских 

часов. В этом году выбор 

будет еще богаче, поскольку 

в линии появились модели 

разного диаметра (38 и 

34 мм), система сменных 

ремешков, позволяющая 

поменять строгий темный на 

легкомысленный пастельный, 

а также впервые вариация 

в желтом золоте — в корпусе 

34 мм высотой 8,52 мм, 

оснащенном автоматическим 

калибром 898А/1 с указателем 

времени суток. 




Дайте две 

С одной стороны, 

многофункциональность в механике 

порой просто зашкаливает, с 

другой — все больше востребована 

чистейшая классика. Тонкие, 

простые элегантные часы. Даже 

без суетливой секундной стрелки. 

Piaget 

Altiplano 60th 

Anniversary 

Collection 38 mm 

В этом году мануфактура из Кот-о-Фе празднует 

60-летие самой известной своей коллекции 

Altiplano. Чуть позже коллекционеров ожидает 

премьера нового концепта (возможно, и мирового 

рекорда), а пока можно наслаждаться лимитированным 

выпуском, отдающим дань самой первой 

Altiplano. В корпусе диаметром 38 мм из белого 

установлен калибр 430P высотой 2,1 мм — наследник 

ультратонкого калибра 9Р, появившегося в 1957 

году. Модель выпущена серией в 460 экземпляров. 

Cartier 

Drive de Cartier Extra-Flat 

Коллекция Drive de Cartier, дебютировавшая в прошлом году, дополнилась двумя 

весьма удачными версиями: моделью с лунным календарем и ультратонкой классикой. 

Новый калибр 430 MC с ручным заводом обходится без лишней индикации, 

даже без секундной стрелки, зато отлично помещается в корпус 39 мм высотой 

всего 6,6 мм. Drive de Cartier Extra-Flat представлена в розовом золоте или ограниченной 

серией в 200 экземпляров в белом золоте. 

H. Moser & Cie 

Endeavour 

Concept Guilloche 

Художникам мануфактуры из Нойхаузена 

так понравилось сочетание классического 

узора «солнечные лучи» с дымчатой 

эмалью Fume, опробованной в прошлом 

году на реплике оригинальных часов 

Генриха Мозера XIX века, что теперь они 

решили воспроизвести ее на циферблате 

классической линейки Endeavour. 

Синий циферблат с двумя золотыми 

стрелками не оскорбляет никакая надпись, 

даже маркировка Swiss made, от 

которой H. Moser отказалась с 2017 

года. Модель в розовом золоте выпущена 

тиражом 10 экземпляров, версия в 

белом золоте не ограничена. 



Звездный путь 


Изощренные, но 

малопонятные функции 

сидерического 

года и уравнения 

времени — это, как 

минимум, отличный 

повод украсить 

циферблат художественным 

изображением 

звезд и 

галактик. 

Vacheron 

Constantin 

Les Cabinotiers Celestia 

Astronomical Grand 

Complication 3600 

Очевидно, женевская мануфактура решила 

оккупировать всю первую десятку самых сложных 

часов, поскольку представила очередной уникальный 

шедевр микромеханики: часы с 23 функциями, 

имеющими астрономическое значение. Разработка 

калибра 3600, состоящего из 514 деталей, заняла пять 

лет. Несмотря на сложность, его толщина всего 8,7 мм, 

что позволило представить двусторонние часы в 

корпусе из белого золота 45 мм высотой 13,6 мм. 

De Bethune 

DB25 Milky Way 

Премьера от De Bethune в платиновом 

корпусе 44,6 мм не может похвастаться 

обилием астрономических функций, за 

исключением фирменной сферической 

луны. Калибр DB2105v2 с ручным 

заводом отличается кремниевым 

спуском и 6-дневным запасом хода. 

Но самое примечательное — это 

циферблат, изготовленный из вороненого 

титана, который при температуре 730 о 

приобретает неповторимый синий 

цвет, и вручную украшенный точками 

из 24-каратного золота с точным 

изображением Млечного пути. 

Bovet 

Recital 20 Asterium 

Если кто-то испугался нагромождения сферических индикаторов 

со сложными шкалами на циферблате 20-й модели из коллекции 

Dimier Recital, то стоит сразу перевернуть часы, потому что на 

задней крышке расположен понятный стрелочный годовой 

календарь с красочным зодиакальным циклом. Сам же механизм 

17DM02-SKY с турбийоном и 10-дневным запасом хода, 

показывающий реальное положение звезд, сидерический год, 

уравнение времени и фазу Луны, настолько сложен, что его будет 

собрано всего лишь 60 экземпляров в корпусе из розового золота 

или платины. 




Материализм 

Лет пять назад полимеры, композиты 

и даже бронзовые сплавы в качестве 

материала корпуса могли произвести 

впечатление на коллекционеров. Теперь, 

чтобы привлечь внимание, надо делать 

ставку на что-то более экзотическое, если 

не сказать — безумное. 

H. Moser & Cie 

Swiss Mad 

Если швейцарская часовая индустрия придет 

в упадок, глава мануфактуры H. Moser & Cie 

Эдуард Мейлан может попробовать силы в кинематографе, 

потому что он снял очень смешной 

ролик про часы Swiss Mad, являющийся реакцией 

на новый регламент Swiss made. Впрочем, 

сами часы тоже сделали сенсацию: их корпус 

42 мм изготовлен в единственном экземпляре 

из сыра Vacherin Mont d’Or с композитом itr2, 

а цену им установили в 1 081 291 швейцарских 

франков — по дате подписания хартии 

Швейцарской федерации 1 августа 1291 года. 

Roger Dubuis 

Excalibur Quatuor Cobalt MicroMelt 

Женевская мануфактура Roger Dubuis в 2013 году представила Excalibur Quatuor — 

первые в мире часы, оснащенные 4 балансами, соединенными 5 дифференциалами. 

В этом году она дополнила конструкцию еще одной мировой премьерой: впервые 

часы выпущены из сплава кобальта и хрома. Сплав очень редкий и дорогой, производится 

по сложной технологии MicroMelt, обеспечивающей конечному материалу 

исключительную прочность. Для контраста с хромированным корпусом 48 мм мосты 

калибра RD101 покрыты синим PVD. 

Richard Mille 

RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph 

Ultralight McLaren F1 

Как шутят сами представители Richard Mille, новый концепт, созданный в сотрудничестве 

с McLaren, представляет два рекорда: самый легкий сплит-хронограф в мире 

с самым длинным именем. Легкость корпусу 44,5x49,6 мм, высотой 16,1 мм обеспечивает 

новый композит Graph TPT, включающий графен — углеродный материал толщиной 

в один атом, за который в 2010 году Гейм и Новоселов получили Нобелевскую 

премию. 



ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 

Breguet 7077 La Tradition 

Independent Chronograph 

Текст: Иван ГОПЕЙ 

Хронограф на взводе 

Текст: Иван гопей 

Сейчас трудно представить, что коллекция La Tradition появилась у мануфактуры 

Breguet в 2005 году — кажется, что эти классические часы в золотом корпусе 

существовали всегда, плавно переместившись из кармана на запястье. А 

знаменитые открытые механизмы, оснащенные оригинальными, остроумными и 

весьма практичными изобретениями — это прямые наследники изобретений самого 

Авраама-Луи Бреге. Впрочем, отчасти так оно и есть, что блестяще демонстрирует 

La Tradition Independent Chronograph, представленный в 2015 году в честь 

десятилетия коллекции и ставший первым хронографом в линии La Tradition и шестым 

по счету для мануфактуры в целом. 



Два мира, две пружины 

Как известно, устройство хронографа 

представляет собой отдельную колесную 

систему с собственной системой 

управления, которая позволяет замерять 

короткие и не очень промежутки времени 

по запросу. В традиционной конструкции 

хронограф получает энергию для работы от 

оси секундного колеса с помощью вертикального 

или горизонтального зацепления. 

Недостатком такого подхода является 

уменьшение амплитуды баланса во время 

запуска хронографа и, соответственно, 

снижение прецизионных характеристик 

механизма в целом. 

Одним из альтернативных способов 

устройства работы хронографа являются 

так называемые двукрылые системы, о 

которых мы подробно писали в цикле 

статей про мертвую секунду. Суть такой 

системы заключается в разделении энергетических 

потоков на непосредственное 

измерение времени и на обслуживание 

усложнений (в частности хронографа). 

Известной системной работой над двухкрылой 

конструкцией является коллекция 

Duometre от Jaeger-LeCoultre, так же 

использованием дополнительных осцилляторов 

для своих высокоскоростных хронографов 

поражала несколько лет назад 

TAG Heuer. Но в La Tradition Independent 

Chronograph мануфактура Breguet пошла 

еще дальше, представив целый набор 

остроумных запатентованных решений. 

Собственно слово «Независимый» в 

названии 7077 (именно так по четырехзначному 

коду принято среди любителей часов 

Breguet запоминать модели) не содержит 

никаких условностей и «но». Радикальность 

и оригинальность решения Breguet и 

заключается в полном разделении двух 

частей механизма — по сути новый калибр 

580 DR состоит из двух не связанных между 

собой систем. Неудобство предыдущих 

реализаций двукрылых систем заключалось 

в необходимости завода дополнительной 

пружины, заключенной в собственный 

барабан. В La Tradition Independent 

Chronograph энергия для работы хронографа 

обеспечивается плоской пружинойлезвием, 

тогда как основной измеряющий 

время механизм питается от традиционной 

спиралевидной пружины. 

Короткий привод 

Плоская пружина имеет свои яркие преимущества, 

которые являются прямым 

продолжением ее недостатков (или, скажем 

так, особенностей), причем стоит отметить, 

что мастерам Breguet удалось подчеркнуть 

первые и нивелировать вторые. Плоская 

пружина обладает мощным моментом, но 

короткой рабочей дистанцией. Поэтому 

ее очень просто взводить (в отличие от 

необходимости долго закручивать спиралевидную 

пружину ключом), но ее кривая 

момента короткая и неровная. 

Как следствие, хронограф 7077 рассчитан 

максимум на 20 минут работы, чего, 

в общем, достаточно для большинства 

бытовых замеров, которые могут взбрести 

в голову владельцу. Но при этом завод 

«Независимый» в названии 7077 (именно так по четырехзначному коду 

принято среди любителей часов Breguet запоминать модели) не 

содержит никаких условностей и «но». Радикальность решения Breguet и 

заключается в полном разделении двух частей механизма — по сути новый 

калибр 580 DR состоит из двух не связанных между собой систем 

Авраам-Луи Бреге (1747-1823) является 

вдохновителем всех современных изобретений линии 

Breguet La Tradition 

Новый калибр Breguet 580DR декорирован 

рутением с благородным «морозным» эффектом 

МОИ ЧАСЫ 39


хронографа осуществляется очень быстро, 

фактически мгновенно. 

Управление работой La Tradition 

Independent Chronograph осуществляется 

двумя завинчивающимися кнопками, 

функциональность которых отличается от 

классического порядка. Так, запуск осуществляется 

кнопкой у отметки «4 часа», а 

вот останов и сброс — кнопкой на другой 

стороне корпуса у позиции «8 часов». И 

теперь главный фокус: нажатием той же 

самой кнопки во время обнуления показателей 

производится и полный взвод пружины 

хронографа! Таким образом, секундомер 

7077 постоянно взведен и готов к 

запуску в любой момент. 

7. 

Анкерный рычаг управления хронографом 

La Tradition Independent Chronograph «позаимствован» у 

сплит-хронографа Breguet №4009, проданного в 1825 году 

8. 

1. 

Баланс балансов 

Особенностью плоской пружины является 

короткая и резко падающая кривая 

передаваемого момента. Поэтому при 

ее использовании остро встает вопрос 

изохронности колебаний регулятора. 

Решением в данном случае обычно становится 

устройство постоянной силы, 

при этом в Breguet решили разработать 

простую и эффективную его конструкцию, 

которая в итоге получила патент. Вместо 

обычных концентрических колес энергия 

от пружины-лезвия на спуск хронографа 

передается с помощью трех реечных гребенок, 

взаимодействие которых позволяет 

выравнивать передаваемый на баланс 

момент подобно тому, как это делает 

фузея или улитка. 

Breguet La Tradition Independent 

Chronograph оснащены двумя регуляторами, 

действующими с разной частотой. 

Баланс-спираль основного механизма 

работает на традиционной частоте 3 Гц 

6. 

2. 

Два совершенно независимых друг от друга 

регулятора Tradition 7077 одинаковы 

по размеру, хотя работают на разной частоте 

5. 4. 

3. 

1. Реечная гребенка для выравнивания момента 

плоской пружины: при полном взводе пружины 

работает часть гребенки большего диаметра, по 

мере ослабевания пружины вступает в дело часть с 

меньшим диаметром 

2. Титановый баланс хронографа 

3. Кремниевая спираль баланса 

4. Кремниевая вилка спуска 

5. Анкер управления хронографом 

6. Плоская пружина завода хронографа 

7. Обнуляющий кулачок в форме сердца 

8. Ось секундной стрелки хронографа 



Установка управляющего анкера хронографа в 

калибре 580DR 

Оба регулятора La Tradition Independent 

Chronograph защищены патентованной 

противоударной системой Pare-chute 

В оформлении La Tradition Independent Chronograph царит симметрия, 

поэтому использование разных частот потребовало от инженеров 

Breguet использование различных материалов для балансов. Более 

высокая частота подразумевает уменьшение диаметра балансового 

колеса, поэтому, чтобы сохранить симметрию дизайна, баланс 

хронографа изготовлен из более легкого в сравнении с Glucydur титана 

(21 600 пк/ч), тогда как для хронографа 

была выбрана высокочастотная характеристика 

5 Гц (36 000 пк/ч). В Breguet 

хорошо знакомы с проблемами создания 

высокочастотных хронографов, достаточно 

вспомнить удивительные серийные 

часы Type XXII, работающие на частоте 

10 Гц. Поскольку в 7077 часовой механизм 

Слева — легкий титановый баланс хронографа, 

колеблющийся на частоте 21 600 пк/час. 

Справа — глюцидуровый баланс основной колесной системы 

с рабочей частотой 36 000 пк/час. Оба баланса оснащены 

кремниевыми спиралями и вилками. 

и механизм хронографа полностью автономны, 

то на отрезке в 20 минут калибр 

580DR показывает феноменальные характеристики 

по точности +/- 0,08 секунд. 

Помимо того частота 5 Гц означает, что 

секундная стрелка хронографа идеально 

попадает в шкалу хронографа, размеченную 

интервалами в 0,2 секунды. 

В конструкции La Tradition Independent 

Chronograph царит симметрия, поэтому 

использование разных частот для двух 

балансов потребовало от инженеров 

Breguet использование различных материалов 

для балансов. Более высокая 

частота подразумевает уменьшение диаметра 

балансового колеса, поэтому, чтобы 

сохранить симметрию дизайна, баланс 

хронографа изготовлен из более легкого 

в сравнении с Glucydur титана. Два специальных 

стопора останавливают титановый 

баланс хронографа при нажатии кнопки 

всегда в максимальной точке амплитуды, 

что обеспечивает мгновенную максимальную 

амплитуду баланса при повторном 

запуске хронографа. 

Поскольку Breguet как и другие марки 

Swatch Group всячески поддерживают 

интеграцию кремния в механические калибры, 

вилка и волосок с концевой кривой 

Бреге обоих регуляторов 7077 выполнены 

из этого немагнитного и не требующего 

смазки материала. 

Исторический рычаг 

Не стоит забывать о главном. Вся коллекция 

Breguet La Tradition — постоянная 

аллюзия на визуальное и изобретательское 

наследие самого Авраама-Луи Бреге, 

МОИ ЧАСЫ 41


На разработку шестого калибра с хронографом 

580DR у мастеров Breguet ушло 5 лет: 

16-линейный механизм с двумя независимыми 

кремниевыми спусками и заводными пружинами 

включает 62 камня, а 20-минутный ретроградный 

счетчик хронографа симметрично уравновешивает 

ретроградный указатель 50-часового запаса хода 

Работа La Tradition Independent Chronograph осуществляется двумя кнопками, 

функциональность которых отличается от классического порядка. Так, 

запуск производится кнопкой у отметки «4 часа», а вот останов и сброс — 

кнопкой на другой стороне корпуса у позиции «8 часов». И теперь главный 

фокус — нажатием той же самой кнопки во время обнуления показателей 

производится и полный взвод пружины хронографа! 

а поиск и обнаружение этих «пасхальных 

яиц» представляет собой отдельную захватывающую 

игру. Так и у 7077, конечно же, 

есть собственный исторический прообраз. 

Обычно для управления работой хронографа 

используется два инженерных решения 

— либо колонное колесо (своеобразный 

механический программатор), либо 

система кулачков. За функционирование 

независимого хронографа 7077 отвечает 

необычный анкер, чья форма и механика 

отсылают нас к карманным часам Бреге 

№4009, проданным в 1825 году господину 

Уэйли. Эти часы являются одной из итераций 

экспериментов Бреге с независимой 

секундной стрелкой, которая может быть 

остановлена и запущена без прерывания 

работы механизма, что является предтечей 

появления полноценных хронографов. 

Часы №4009 оснащены двойной секундной 

стрелкой (аналог сплит-хронографа) и особым 

рычагом. Аналогичный рычаг в 7077 во 

время запуска хронографа поворачивается 

для того, чтобы приподнять молоточек, блокирующий 

секундную стрелку хронографа, 

и одновременно освобождает его баланс. 

Во время остановки этот анкер блокирует 

хронограф в точке оси, а описанная выше 

особая конструкция механизма блокировки 

позволяет сохранять напряжение в регу- 



Корпус 44 мм может быть изготовлен из белого или 

розового золота 

ляторе и в момент старта обеспечить мгновенный 

запуск хронографа. 

Этот же анкер отвечает за обнуление 

показателей хронографа. На секундной 

оси хронографа закреплен классический 

кулачок в форме сердца. К управляющему 

анкеру прикреплен палец, который поворачивает 

молоточек, бьющий по кулачкусердечку. 

Его логарифмический профиль 

позволяет перевести удар во вращательное 

движение до заданной позиции, соответствующей 

нулевому положению стрелки. 

Смешать, но не взбалтывать 

Оформлен Independent Chronograph в 

узнаваемой и характерной для коллекции 

Tradition манере. Часы и минуты показаны 

воронеными стрелками с яблоками Бреге 

на небольшом смещенном вверх циферблате 

из золота с гильоше. Слева и справа 

расположились две шкалы: 20-минутный 

ретроградный счетчик хронографа и индикатор 

запаса хода. 

Интересно, что с обратной стороны 

часов можно найти аналогичные вспомогательные 

«технические» индикаторы. 

Нижняя часть часов занята двумя регуляторами, 

защищенными типичной для 

этой коллекции противоударной системой 

pare-chute, также известной как «упругое 

крепление баланса». Над этим легендарным 

изобретением Бреге работал с 1792 

по 1806 год, оно стало предшественником 

многих современных амортизирующих 

устройств. На «6 часах» расположилась 

маленькая синяя стрелка, положение 

которой меняется при включении и 

выключении хронографа. 

Мосты и платина калибра украшены 

стильной и благородной темно-серой 

рутениевой отделкой с эффектом «мороза» 

(frosted). Солидный 44-миллиметровый 

корпус из розового или белого 

золота выделяется фирменным монетным 

рифлением. 

Bregeut 

La Tradition Independent Chronograph 

Ref.: 7077BB/G1/9XV 

Корпус: 44 мм, высота 13,95 мм, из белого или 

розового золота, сапфировое стекло с антибликовым 

покрытием, рифленая боковая поверхность, 

сапфировое окно на задней крышке, WR 30 м 

Механизм: мануфактурный калибр с ручным 

заводом 580DR, частота работы баланса 

21 600 пк/час, независимый хронограф с 

отдельным балансом с частотой работы 

36 000 пк/час, запас хода 50 часов, 62 камня 

Функции: часы, минуты, запас хода, 20-минутный 

хронограф с точностью работы до 0,2 секунды 

Циферблат: из 18-каратного посеребренного золота, 

гильошированный, индивидуальный номер и 

подпись Breguet, стрелки «брегет» из вороненой 

стали 

Ремешок: из кожи аллигатора, раскладывающаяся 

золотая застежка 

Цена: 78 800 евро 

Bregeut La Tradition Independent 

Chronograph — это не только сбалансированный 

механизм, но и прекрасная 

иллюстрация пути, по которому следует 

развиваться часовой отрасли, балансируя 

на грани бесконечно богатого наследия 

выдающихся часовых мастеров прошлого 

и самых передовых технологий. 

Комбинировать их аккуратно и в правильных 

пропорциях, созидать, не разрушая. 

МОИ ЧАСЫ 43

ПЕРСОНА 

Беседовала: Лиза Епифанова 

Фрай & Баумгартнер 

Двадцать лет в авангарде 

В 2017 году дизайнер Макс Фрай и часовщик Феликс Баумгартнер отмечают второе 

десятилетие своего проекта Urwerk. Точнее, сам бренд был образован в 1995 году, но 

только спустя два года братья Баумгартнеры (старший Томас впоследствии покинул 

компанию) и Фрай представили свою первую модель UR-101 в Базеле на стенде 

AHCI. От классического круглого корпуса с плавающим часом до новой премьеры 

SIHH, в которой вращается не только индикация, но и сам корпус. Как поется: есть у 

революции начало, нет у революции конца… 

Десять лет назад мы также беседовали. 

И тогда вы сказали, что у таких проектов, 

как Urwerk, и вообще у всего вашего 

поколения часовщиков есть миссия — 

уйти из-под влияния традиции Бреге, 

создать свой оригинальный подход к 

часовой механике. Как вы думаете, вы 

достигли этой цели? 

Баумгартнер: Я бы хотел пояснить свою 

мысль. Дело не в традиции как таковой, а 

в том, чтобы создать новую цель в часовом 

деле. Мастера прошлых веков ставили перед 

собой вполне определенные задачи хронометрии, 

которые не имеют смысла в наше 

время. Я не говорю, что надо перестать воссоздавать 

техники времен Бреге и Арнольда, 

но считаю, что надо перестать ориентироваться 

на их идеи. И эта миссия действительно 

выпала на долю нашего поколения: 

изменить сознание и часовых создателей, и 

коллекционеров, показать, что это не мертвое 

ремесло, в нем есть куда двигаться. Да, 

я считаю, нам это удалось. Например, сейчас 

мы с Мартином часто общаемся с молодыми 

мастерами, выпускниками часовых школ, 

и это совершенно другие люди, не такие, 

как двадцать лет назад. Они идут учиться 

часовому делу осознанно, потому что видят 

в нем способы самореализации, они полны 

смелых идей и готовы их воплощать. Да они 

ловят кайф от того, что мастерят сумасшедшие 

часы и выкладывают их на YouTube. 

Вам не кажется, что тут больше элемента 

шоу, чем реального часового дела? 

Фрай: Так это и прекрасно! Шоу нужны зрители, 

это живой элемент, связь с реальностью. 

А настоящее искусство должно находить 

вдохновение в реальности, в современ- 



EMC Pistol с калибром UR-EMC с ручным заводом и 

электронной системой контроля точности в корпусе 43х51 мм из 

титана и стали, вручную украшенном арабесками 

ности. Как музыка, скульптура, живопись. 

Так и часовое искусство невозможно без 

традиции, но оно не может существовать 

без авангарда. 

Но у вашего движения есть и последствия. 

Например, размывание границ 

престижной часовой механики. С вашей 

легкой руки в ней появилась электрика. 

А тем временем кто-то уже добавляет к 

турбийону чип. И страшно представить, 

что будут выдавать за часовое искусство 

завтра… 

Баумгартнер: Это естественный природный 

цикл. Каждый раз, когда появляется новый 

проект с радикальными идеями, он тянет за 

собой оппортунистов. Тех, для кого важно 

не самовыражение, а быстрая прибыль, 

полученная на волне популярной идеи. И 

вот такие оппортунисты действительно за 

последние пять лет значительно ослабили 

границы нашей маленькой ниши. Да, вы 

можете сказать — если бы не Urwerk, не 

такие, как мы, ничего этого бы не было. 

Но а что тогда вообще было бы? Только 

глобальные бренды, которые делают все по 

прописям? Нет уж, пусть мир будет интересным 

и разнообразным. У всего нового есть 

свои неприятные следствия, но без нового 

нет жизни. 

У вас есть прогноз, что случится в ближайшие 

годы в вашей «маленькой 

нише»? 

Баумгартнер: Мой прогноз: пока мы можем 

создавать новое — к часовому делу будет 

интерес. Сейчас многие жалуются, что рынок 

сжимается, спрос падает… Но, посмотрите, 

насколько ненормально этот рынок рос 

последние пятнадцать лет! На самом деле, 

для нишевой отрасли это был неестественный 

успех. И сейчас, на мой взгляд, происходит 

стабилизация. Снова повторю: для меня 

главный вопрос — в мотивации. Если люди 

делали часы только для того, чтобы быстро 

заработать, не удивительно, что подобная 

индустрия в кризисе. 

Фрай: Совершенно согласен. Мы не можем 

предсказать, каким образом часовое искусство 

будет вызывать интерес у нового 

поколения. Мастера, которые сейчас только 

заканчивают часовые школы — будут ли 

они находить клиентов исключительно на 

Facebook или Instagram (смеется). Или 

будут делать какую-нибудь виртуальную 

механику. Главное, в чем я уверен — если 

это будет искренне и оригинально, новое 

часовое искусство всегда найдет своих 

почитателей. 

Вы придумали также несколько практичных 

улучшений. Тот же ЕМС решает задачу 

контроля точности хода. А еще была 

функция выбора режима автоподзавода. 

Вы планируете и дальше совершенствовать 

свою механику? 

Баумгартнер: Конечно! Как раз сейчас мы 

закончили работу над совсем новым механизмом. 

Его вы увидите скоро в Базеле. 

А почему не показали в Женеве? 

Фрай: Для Женевы мы приготовили часы, 

посвященные нашему двадцатилетнему юбилею. 

Это новый способ индикации, который 

привыкли от нас ждать коллекционеры. Но 

к BaselWorld мы представим совершенно 

МОИ ЧАСЫ 45


UR-105 TA «Raging Gold» UR 

с автоматическим калибром 5.02 с двумя 

миниатюрными турбинами подзавода, запас хода 

48 часов, корпус 39,5х53 мм из титана и 

розового золота украшен гильошированным узором 

новый концепт, над которым мы работали 

последние несколько лет. Это будет новый 

замысел, новый механизм, в общем, все 

новое и при этом ответ на многие ваши 

вопросы. 

За последние два года многие бренды 

перебрались из Базеля в Женеву. Но вы 

продолжаете участвовать в обеих выставках. 

Не тяжело это для нишевого бренда? 

Баумгартнер: Все дело в том, что мы не 

любим путешествовать…. 

Фрай: Нет, это ты не любишь, а я обожаю 

(смеется). Но все равно, мы не разъезжаем 

по миру так много как, например, Макс 

Бюссер или Стивен Форси. Поэтому для 

нас участие в выставках —лучшая возможность 

всех пригласить, всех повидать. Это 

больше вопрос человеческих отношений, а 

не бизнеса. Мы начинали в Базеле, там у нас 

завязались первые контакты, не так-то легко 

уходить. 

Я понимаю, что создание нового механизма 

— это вопрос нескольких лет, а покупатели 

хотят видеть новинки каждый год. 

Поэтому вы меняете дизайн, сотрудничаете 

с различными мастерами. Как вы их 

выбираете? 

Фрай: Все идет от людей. Мы встречаем 

интересного человека, который производит 

что-то уникальное, и чувствуем, что хотим 

поделиться друг с другом опытом. Поэтому 

области сотрудничества могут быть самыми 

разными: от портного до оружейного гравера. 

Все дело в том, насколько мы интересны 

друг другу. 

Баумгартнер: Да, наши проекты не продиктованы 

маркетингом. Это не собрендинг. 

На самом деле, у нас один критерий: 

насколько нам самим весело этим 

заниматься. 

Для Женевы мы приготовили часы, 

посвященные нашему двадцатилетнему 

юбилею. Это новый способ индикации, 

который привыкли от нас ждать 

коллекционеры. Но к BaselWorld мы 

представим совершенно новый концепт, 

над которым мы работали последние 

несколько лет. Это будет новый замысел, 

новый механизм, в общем, все новое и при 

этом ответ на многие ваши вопросы 

Например, ЕМС в прошлом году появилась 

в двух воплощениях: технологичный 

X-Ray и Pistol, украшенный ручной гравировкой 

Флориана Гюллерта. И как у вас 

практически одновременно появились 

эти идеи? 

Фрай: Создание часов — это длительный 

процесс. В нем все время что-то меняется. 

Вначале ты задумываешь часы как концепт 

и рисуешь их в своем воображении. 

Потом появляются эскизы, трехмерные 

изображения и, наконец, первый прототип. 

И тут угол зрения меняется, потому 

что ты держишь в руках материальный 

объект. Все — идея обрела форму. Но 

теперь ты видишь, что у этой формы также 

могут быть несколько вариаций отделки. 

Корпус можно сделать полированным, 

матовым, гравированным. С каждой новой 

интерпретацией вид часов совершенно 



Премьера SIHH-2017: UR-T8 с 

автоматическим калибром UR 8.01 с запасом хода 

38 часов, в переворачивающемся на 180о корпусе 

60,23х48,35 мм из титана с черным PVD, 

лимит 60 экземпляров 

Премьера SIHH-2017: UR-106 

Flower Power с автоматическим 

калибром UR 6.01 с запасом хода 

48 часов, в корпусе 35х49,4 мм 

из стали и титана, бриллиантовая 

инкрустация, лимит 11 экземпляров 

меняется, и представить себе эти изменения 

— и есть работа дизайнера. 

А вы слышали о том, что Frderique 

Constant сделал клипсу с устройством, 

похожим на ваш ЕМС? Только его нужно 

прикрепить к часам, чтобы получить 

информацию о точности хода прямо 

на смартфон. Что вы думаете обо всех 

умных технологиях применительно к 

часовой механике? 

Фрай: В целом приветствуем. Только при 

одном условии: чтобы часовая механика 

оставалась механикой, а не прикидывалась 

ею. 

Баумгартнер: Все новые технологии 

нужны для того, чтобы еще больше понимать 

и любить чистую механику. Механика 

— это огромное удовольствие и для тех, 

кто ее делает, и для тех, кто использует. Не 

стоит лишать людей этой радости. 

То есть, если к UR-105 пристроить клипсу 

с чипом, это нормально? 

Баумгартнер: Для меня — никаких проблем. 

Если это не портит работу самих 

часов. 

Фрай: Да, безусловно. У нас есть клиенты, 

которые носят попеременно Urwerk и 

Apple Watch. Да пусть хоть одновременно 

носят. Никаких проблем. 

Механика — это не только часы. 

Фрай: И мы так думаем. Например, в премьере 

SIHH вы могли заметить, что механика 

используется для корпуса, не только для 

механизма. А чтобы закончить предыдущий 

разговор, хочу сказать, что сочетание механики 

и умных технологий в перспективе 

не имеет смыла. Все компьютерные чипы 

— это современный прогресс, их задача развиваться 

и улучшаться. А механические уже 

давно относятся к классу развлечений. 

Баумгартнер: И все это уже происходило, 

кстати. В 1970-е. Тогда тоже были споры: 

победит ли кварц механику, можно ли их 

сочетать? На эти вопросы давно есть ответы: 

кварцевые механизмы точнее, у них больше 

возможностей. Но у механики есть свои 

плюсы, правда, они не лежат в области конкуренции 

с другими технологиями. Ну, сами 

подумайте, какой кварцевый или умный 

механизм может составить конкуренцию 

турбийону? Или вечному календарю? 

Или сателлитной индикации? 

Баумгартнер: Точно (смеется). Я думаю, 

что, оправившись после кварцевого кризиса, 

швейцарские часовщики стали к 

себе уж слишком серьезно относиться. 

Нужно было, чтобы появилась такая марка 

как Urwerk, чтобы принести не только 

новое видение механики, но и здоровую 

самоиронию, чувство юмора наконец. 

Проблема часовых мастеров 1990-х в том, 

что они слишком уж серьезно ко всему 

относились. 

Фрай: Но им тогда правда было не до смеха. 

Баумгартнер: Да уж, действительно. 

Веселого мало было. 

Вы говорили о том, что много общаетесь с 

молодыми мастерами. А нет планов влить 

свежую кровь в сам проект Urwerk? 

Баумгартнер: Пока нет необходимости. 

Но мы с удовольствием даем советы и 

помогаем начинающим часовщикам развиваться. 

Например, недавно мы познакомились 

с мастером из Канады, который 

начинал как фанат Urwerk. 

Фрай: Да, он нас просто копировал (смеется). 

Но ему всего чуть за двадцать, и 

это был первый шаг. А теперь он запустил 

собственный проект, и мы ему в этом 

помогли. Если человек умный, открытый, и 

у него много энергии и интересные идеи, 

мы тоже заряжаемся его энергией. 

МОИ ЧАСЫ 47


Дэвид Сайффер 

Эпоха Возрождения IWC Da Vinci 

11 апреля 1985 года произошло одно из самых важных событий в истории современной 

часовой механики: мануфактура из Шаффхаузена IWC представила модель Da Vinci 

Ref. 3750 с хронографом и вечным календарем, сконструированным Куртом Клаусом. 

В коллекции IWC 2017 года не только вернулся легендарный тот дизайн и легендарное 

сочетание функций, но также появились и новые решения, достойные имени Da Vinci. 

Хранитель музея IWC в Шаффхаузене раскрывает исторические коды и неизвестные 

перипетии судьбы этой самой необычной и смелой коллекции. 

Беседовала: Лиза Епифанова 

Думаю, как человек, лучше всех знакомый 

с историей IWC, вы можете 

подробно прояснить вопрос: почему 

именно имя Да Винчи было выбрано 

для премьеры механизма Курта 

Клауса? Я читала, что дизайнер модели 

очень вдохновлялся рисунками 

Леонардо… 

Да, Хано Буртшер, придумавший дизайн 

Da Vinci 3750, действительно был большим 

поклонником эпохи Возрождения 

и заимствовал многие элементы из 

сборника рисунков Да Винчи Codex 

Atlanticus. Но это скорее было следствием, 

а не причиной. Потому что сама 

коллекция Da Vinci появилась намного 

раньше, в 1969 году. Как известно, IWC 

была одним из крупнейших участников 

проекта разработки первого кварцевого 

калибра Beta 21 и одной из первых 

представила его в серийной версии. В 

то время мануфактура активно экспериментировала 

с новыми технологиями, 

у нас был собственный камертонный 

механизм, представленный в часах 

Edison Electronic, которые, кстати, были 

названы в честь Томаса Алвы Эдисона. 

Так что для IWC в тот период было 

обычной практикой называть новые 

модели в честь известных изобретателей. 

Я не знаю, кто именно предложил 

имя Да Винчи, но оно было принято 

без обсуждений, потому что кварцевый 

механизм тогда означал наступление 

новой эры в часовом деле. Фактически, 



Da Vinci Automatic 36 

с автоматическим калибром 

35111 представлен в корпусе 

из стали или розового золота, на 

браслете или с ремешком Santoni 

Корпус Da Vinci Automatic 36 уменьшился 

и стал более тонким, изысканность дизайну придает 

округлая заводная головка, тонкий рант и гравировка 

Fleur de Vie на задней крышке 

как сам Леонардо да Винчи, стал символичной 

фигурой эпохи Возрождения. 

И все-таки есть разница между 

кварцевыми часами 1970-х и механическим 

вечным календарем 1985 

года. Скажем, почему этот калибр не 

поместили в классическую линию 

Portuguiser? 

Потому что изобретение Курта Клауса 

тоже было революционным! Тогдашний 

президент IWC Гюнтер Блюмляйн и 

вице-президент Ханнес Пантли решили, 

что, поскольку Ref. 3750 это не просто 

новый механизм, а символ возвращения 

сложной механики, то он должен 

дебютировать в самой инновационной 

коллекции марки, которой и была Da 

Vinci. А вскоре она подтвердила свой 

статус, потому что еще через два года 

в линии появилась первая модель 

вечного календаря в корпусе из керамики. 

Кстати, появление в 2007 году 

корпуса бочки, как в первых Da Vinci, 

было также продиктовано не только 

желанием объединить исторические 

корни коллекции, но и важным технологическим 

вызовом: чтобы создать эту 

сложную форму из трех частей, потребовалось 

серьезно модифицировать 

производство. 

Теперь 2017-й войдет в хронологию 

IWC как год возвращения классических 

круглых Da Vinci. А кроме этого, 

МОИ ЧАСЫ 49


Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph 

с автоматическим калибром 89630, в корпусе из стали 

или розового золота 43 мм, высотой 15,5 мм, на ремешке 

Santoni 

Дизайнер не может просто взять 

старые часы и переделать их 

на современный лад. В первую 

очередь он должен знать контекст 

их появления, понимать, почему 

было все сделано так, а не иначе. 

Важны оригинальные рисунки, 

эскизы, отвергнутые варианты — 

чтобы не копировать, а продолжить 

логику развития коллекции 

что бы вы сказали историкам и коллекционерам 

будущего: чем примечательна 

новая линия? 

С точки зрения мануфактурной механики 

новые модели имеют объективную 

историческую ценность. Впервые хронограф 

был объединен с парящим турбийоном. 

Также впервые мы совместили 

счетчик хронографа с лунным календарем. 

И, конечно, впервые появились 

модели в корпусе 36 мм, которые подходят 

как женщинам, так и мужчинам с 

некрупным запястьем. 

А дамская серия Da Vinci имеет 

какие-то исторические предпосылки 

или это совершенно новое творение, 

продиктованное современной часовой 

модой? 

Естественно, в коллекции 2017 года креативный 

директор IWC Кристиан Кнооп 

старался передать характерные черты 

Da Vinci с учетом запросов современных 

женщин. Тем не менее и раньше в 

линии существовали популярные дамские 

модели. Например, в 1970-е была 

очень модная серия Da Vinci SL. Эти 

часы можно увидеть в музее мануфактуры. 

Мне кажется, что начиная с конца 

1990-х, когда у IWC появился однозначный 

имидж «инженерного искусства 

для мужчин», многие стали забывать, 

что мануфактура существует полтора 

века и что она делала очень разнообразные 

вещи. Например, в нашем 

музее можно увидеть потрясающе 

изысканные наручные часы IWC 1930-х 

годов в стиле ар-деко. Есть и совсем 

необычные часы, которые отсутствуют 

даже в Шаффхаузене. Например, в середине 

1970-х IWC получила престижный 

приз «Золотую розу Баден-Бадена» за 

ювелирные часы. Я знаю лишь одного 

коллекционера, у которого есть такая 

модель. И мечтаю найти еще, чтобы приобрести 

для экспозиции музея. 

Вы упомянули Кристиана Кноопа. 

Когда он работает над новым дизайном 

для коллекции, то спрашивает 

вашего совета об исторической 

достоверности? 

Конечно! Дизайнер не может просто 

взять старые часы и переделать их на 

современный лад. В первую очередь он 

должен знать контекст их появления, 

понимать, почему было все сделано так, а 

не иначе. Важны оригинальные рисунки, 

эскизы, отвергнутые варианты, чтобы 

не копировать, а продолжить логику 

развития коллекции. Хороший пример 

как раз Portugieser и Da Vinci. Когда два 

года назад Кристиан обновил линию 

Portugieser, он обращался с ней крайне 

деликатно. Потому что это «экстраклассика» 

IWC, часы, которые в неизменном 

виде существуют уже более 75 лет. Что 

же касается Da Vinci, то здесь совершенно 

иной подход. Это линия создана для 

экспериментов! Поэтому Кристиан и его 

команда чувствовали себя более раскованно 

(смеется). 

Вы уже более десяти лет работаете в 

Шаффхаузене, являетесь хранителем 

музея мануфактуры и одним из самых 

компетентных историков часового 

дела. Что вас больше всего привлекает 

в этой теме? 

В изучении часовой истории для меня 

всегда самый значимый момент — когда 



Для модели 1985 года IWC Da Vinci Ref. 3750 инженер Курт Клаус разработал 

принципиально новый калибр вечного календаря 79061, а дизайнер Хано Буртшер создал 

циферблат и корпус, вдохновленные рисунками самого Леонардо да Винчи 

замысел превращается в серийный 

продукт. Это самый трудный для мануфактуры 

период, изучать его необычно 

захватывающе. Ты видишь, как идея, прототип, 

фактически игрушка становится 

явлением, которое меняет всю жизнь. 

Что было действительно революционно в 

творении Курта Клауса? То, что он сделал 

первый интегрированный калибр вечного 

календаря. Потому что раньше календарь 

надстраивался на основной механизм, 

как сэндвич. И сегодня, если вы пройдете 

по SIHH и посмотрите на модели 

большинства участников, вы поймете, что 

все они, так или иначе, несут отпечаток 

изобретения доктора Клауса. Да и не 

только вечные календари. Я считаю, Курт 

Клаус в корне изменил сам процесс конструирования 

механизма. 

Вы сравнивали период 1970-х с эпохой 

Возрождения. И это справедливо 

не только для часовой отрасли. Тогда 

получили распространение новые технологии, 

которые уже к концу века 

сделали многие профессии ненужными 

и устаревшими. В том числе, как 

казалось, и профессию часовщика. 

Да, в конце 1970-х в Швейцарии почти 

не осталось часовых школ. 

Но сейчас эта профессия снова популярна. 

Причем у молодых людей. Как 

вы думаете, почему? 

Я сам задавал этот вопрос многим 

часовщикам, и они давали довольно 

интересный ответ: благодаря своей профессии 

они чувствуют, что способны 

починить все, что угодно (смеется). 

Все, что касается подвижных частей, 

механики для них не представляет 

сложности. Думаю, молодые люди 

осваивают часовое ремесло потому, что 

хотят быть не только «пассажирами» в 

современном мире, но и понимать, как 

все работает. К тому же любую механику 

можно восстановить, изготовив 

запчасти. Уверен, через сто лет никто 

не возьмется починить современный 

смартфон. А механические часы всегда 

можно отреставрировать. 

Da Vinci Automatic Moon 

Phase 36 с автоматическим 

калибром 35800 с указателем 

фазы Луны помещен в корпус 36 мм 

высотой 11,5 мм 

МОИ ЧАСЫ 51

бренд-портрет 


Универсальный код Geophysic 

Текст: Ксения ВОРОНИНА 

В книге «Эволюция физики» Альберт Эйнштейн писал: 

«Естественные науки — это не набор законов и не каталог 

разрозненных фактов. Это творение человеческого ума 

с изобретенными им идеями и понятиями». Новые часы, 

каждый год представляемые инженерами Jaeger-LeCoultre, 

рождаются в воображении конструкторов и дизайнеров, 

использующих законы физики для воплощения невероятно 

ярких фантазий. Таковы премьеры 2017 года: Rendez-Vous, 

Duometre и, конечно, новая звезда коллекции Geophysic — 

Tourbillon Universal Time. 



НОВЫЙ ГОД ГЕОФИЗИКИ 

Премьера флагманской модели Geophysic 

Tourbillon Universal Time, как и других 

новинок этой коллекции, вновь возвращает 

к удивительной истории появления 

самой первой модели Geophysic почти 

шестьдесят лет назад. 

Решение о реализации беспрецедентного 

мирового проекта в области геофизики 

было принято Международным 

советом научных союзов еще в начале 

1951 года. Потепление в холодной войне 

позволило назвать период с 1 июля 1957 

по 31 декабря 1958 года Международным 

геофизическим годом, когда на 5000 

станциях по всей планете одновременно 

проводились аэрологические, сейсмические, 

метеорологические и океанографические 

исследования. Всего в проекте 

участвовали исследователи из 67 стран, 

использовавшие самое современное 

оборудование для будущих научных 

прорывов. Многие исследования проводились 

впервые: человек опускался под 

воду и поднимался на небеса с необходимыми 

ему инструментами, оказываясь 

в условиях, которые ранее невозможно 

было даже представить. Запуск первого 

искусственного спутника Земли, создание 

космического агентства NASA, старт 

крупнейшего исследовательского проекта 

в Антарктике, проведение геомагнитной 

съемки в океане, открытия в сфере 

изучения верхних слоев атмосферы и 

выпуск часов Jaeger-LeCoultre Geophysic 

— все эти события произошли за период, 

названный в середине прошлого века 

Международным геофизическим годом. 

Часовым инструментом капитана 

Уильяма Андерсона был хронометр 

Jaeger-LeCoultre Geophysic, выпущенный 

специально к Международному геофизическому 

году. Андерсон управлял 

первой в мире атомной подводной 

лодкой Nautilus, которой предстояло 

проложить самый короткий маршрут из 

Атлантического в Тихий океан, проплыв 

подо льдом Северного полюса. У капи- 

тана были все основания точно фиксировать 

все происходящее: 23 июля 1958 

года «Наутилус» с экипажем 116 человек 

вышел из Перл-Харбора, а 3 августа 

достиг точки географического Северного 

полюса. 

Установленный в часах механизм 

478BWSbr с ручным заводом был готов 

к серьезным испытаниям. Калибр был 

оснащен системой защиты от ударов, 

баланс из сплава Glucydur сохранял 

стабильность при перепадах температур, 

а весь механизм защищался от действия 

магнитных полей до 600 гауссов внутренним 

железным корпусом. 

В 2014-м Jaeger-LeCoultre решила 

напомнить о легенде 50-х и выпустила 

три версии модели Tribute to Geophysic 

1958. Часы, получившие автоматический 

двигатель и увеличившие диаметр по 

сравнению с оригиналом с 35 до 38,5 мм, 

сохранили ретродизайн почти неизменным. 

Еще через год название Geophysic 

превратилось в имя полноценной часо- 

Автоматический калибр 772 для модели Geophysic Universal 

Time оснащен балансом Gyrolab, мировым временем 

и мертвой секундой 

МОИ ЧАСЫ 53


вой коллекции. В 2017-м во главе коллекции 

встала модель Geophysic Tourbillon 

Universal Time — квинтэссенция духа 

новой часовой серии с полувековыми 

традициями. 

Geophysic Universal 

Time с автоматическим 

калибром 772, в стальном 

корпусе 41,6 мм, 

высота 11,84 мм, 

WR 50 метров, сменный 

стальной браслет 

ТУРБИЙОН-МЕРИДИАН 

Рассказывая о том, почему Jaeger- 

LeCoultre расширил лимитированную 

винтажную модель Geophysic до современной 

и весьма разнообразной коллекции, 

глава марки Даниэль Ридо пояснил, 

что мануфактура решила запустить новую 

линию классических часов с высокотехничными 

калибрами и усложнениями, 

делающими модели интересными, но 

позволяющими при этом оставаться в 

«золотой середине» и не переводить их в 

сегмент самых сложных часовых инструментов. 

Geophysic Tourbillon Universal 

Time умело балансирует на грани — 

выдающийся флагман, объединяющий 

парящий турбийон и изысканное изображение 

карты с возможностью узнать 

время в любой точке мира. 

Как и в Geophysic Universal Time, 

центральное место на циферблате новой 

модели занимает объемное изображение 

Земли, если взглянуть на нее со стороны 

Северного полюса. Если в модели 

2015 года циферблат был разделен на 

две части красно-белой полосой нулевого 

меридиана, то теперь начинающийся 

на лондонской отметке и устремляющийся 

к новозеландскому Окленду (эти города 

выделены на шкале черным) меридиан 

исчезает в окне парящего турбийона. 

Будто лишенный опоры серебристый 

турбийон с воронеными винтами 

становится гармоничной частью голубого 

океана, подернутого рябью волн. 

Цветовую сдержанность нарушает еще 

один элемент калибра, напоминающий о 

том, что установленный в часах механизм 

требует не меньшего внимания, чем безупречное 

художественное оформление. 

В царство холодных оттенков врывается 

золотой баланс Gyrolab. Это поистине 

исключительная модель, представленная 

в платиновом корпусе диаметром 43,5 мм, 

выпущена лимитированной серией 

100 экземпляров 

Коллекция Geophysic стала плацдармом 

для использования Gyrolab 

в массовых калибрах, а не только в 

концептах. Серия, ставящая во главу 

угла техническое превосходство без 

излишеств, была выбрана неслучайно. 

Ведь и инновационный Gyrolab — это 

балансовое колесо, отвергшее лишние 

детали ради достижения лучших технических 

характеристик. После цикла 

исследований и испытаний от классического 

колеса остались две дополненные 

винтами дуги на оси с пружиной 

в центре. Такая форма позволила снизить 

энергозатраты и оказалась более 

устойчивой к ударам. 

Впрочем, и привлекающий взгляд 

дизайн циферблата до крайности функционален. 

Так, города, расположенные 

по часовой стрелке от Гринвича и 

требующие вычитания часов от лондонского 

времени, обозначены синим, 

а прибавления часов — красным. А 

внешний 24-часовой диск с солнцем на 

«12 часах» и полумесяцем на «6 часах» 

имеет цветовое деление для дня и 

ночи. Исключительно эстетике посвящен, 

пожалуй, только декор корпуса: 

матовая отделка ранта контрастирует с 

глянцем ушек. Эту особенность платиновые 

Geophysic Tourbillon Universal Time 

унаследовали от предшественников по 

коллекции. 

Функциональные изменения затронули 

и хорошо известную прежнюю модель 

Geophysic Universal Time в стальном корпусе. 

В 2017 году она дополнилась практичной 

системой легкой замены ремешка 

на стальной браслет. 



Geophysic True Second с автоматическим 

калибром 770, в стальном корпусе 39,6 мм, 

высота 11,81 мм, WR 50 метров 

Рассказывая о том, почему Jaeger-LeCoultre расширил Geophysic 

до современной и весьма разнообразной коллекции, глава марки 

Даниэль Ридо пояснил, что мануфактура решила запустить новую линию 

классических часов с высокотехнологичными калибрами, позволяющими 

при этом оставаться в «золотой середине» и не переводить их в сегмент 

самых сложных часовых инструментов 

Еще одна фирменная черта Geophysic 

— мертвая секунда. Гарантирующая 

точность индикации стрелка, делающая 

один шаг в секунду, используется во всех 

моделях коллекции, как в часах с функцией 

Universal Time, так и в моделях True 

Second. Последние оснащены автоматическим 

калибром Jaeger-LeCoultre 770, 

состоящим из 275 деталей, обладающим 

40-часовым запасом хода. Прозрачная 

задняя крышка позволяет следить за 

движением инерционного сектора из 

розового золота. 

ДВОЙНОЙ МАГНЕТИЗМ 

Любителей усложнений от Jaeger- 

LeCoultre в 2017 году ждет не только пленительный 

парящий турбийон Geophysic, 

но и целая серия инструментов из разряда 

высокого часового искусства из коллекции 

Duometre, получившей циферблаты 

темно-серого оттенка. В этой серии 

вновь появляется отмечающий пятилетие 

Duometre Spherotourbillon с двумя осями 

вращения. Каретка закреплена на колесной 

системе, обеспечивающей движение 

в двух плоскостях: на одной оси оборот 

совершается за 30 секунд, на второй, 

расположенной под углом 20 градусов к 

первой, — за 15 секунд. На циферблате 

цвета магнитного желязняка (Magnetite 

Grey) сферотурбийон вновь соседствует 

с указателем часов и минут в обрамлении 

шкалы даты. Нижняя часть циферблата 

отдана малой секундной стрелке, а 

верхняя — индикатору второго часового 

пояса. 

О революционном устройстве спрятанного 

за циферблатом механизма 

сообщают еще две стрелки, указываю- 

МОИ ЧАСЫ 55


Duometre 

Chronographe 

Magnetite Grey 

c калибром 380A с ручным 

заводом, в золотом корпусе 

42 мм, WR 50 метров 

Duometre Spherotourbillon Magnetite Grey c калибром 

382 с ручным заводом, в золотом корпусе 42 мм, высота 14,1 мм, 

WR 50 метров 

В этой серии вновь появляется отмечающий пятилетие Duometre 

Spherotourbillon с двумя осями вращения. Каретка закреплена на 

колесной системе, обеспечивающей движение в двух плоскостях. 

На циферблате цвета магнитного желязняка (Magnetite Grey) 

сферотурбийон вновь соседствует с указателем часов и минут 

в обрамлении шкалы даты 

щие на запас хода двух составляющих 

системы Dual-Wing. Аккумулируемая 

механизмом энергия разделяется на 

«два крыла» с двумя пружинами и независимыми 

барабанами для «подпитки» 

колебательной системы механизма и 

работы усложнений. 

Аналогичное раздвоение переживает 

и механизм модели Duometre 

Chronographe: одна зубчатая передача 

отвечает за отсчет часов, минут и секунд, 

вторая — за работу хронографа, готового 

следить за временем с точностью до 1/6 

секунды. В Duometre a Quantieme Lunaire 

система Dual-Wing разделяет энергию 

для часового отсчета и астрономической 

функции. 

ГЕОМЕТРИЯ, ХИМИЯ И МУЗЫКА 

В обновленной женской коллекции 

Rendez-Vous мануфактура, не изменяя 

себе, ставит технические достижения на 

службу романтике. Коллекция, получившая 

название в честь звездочки, готовой 

напомнить о приятном свидании, в 2017 

году получила новые функции и размеры. 

Теперь часы Rendez-Vous Sonatina Large 

напоминают о запланированном событии 

ударом миниатюрного молоточка в 

указанное звездочкой время. Звездочка 

скользит по циферблату с округлыми черными 

арабскими цифрами, подходящими 

стилю модерн. Примечательно, что сами 

молоточки «требуше», издающие громкий 

мелодичный звук, позаимствованы из 

минутного репетира Hybris Mechanica 11, 

хорошо известного коллекционерам 

сложной механики. Для управления звездочкой 

предназначена верхняя заводная 



головка. Нижняя традиционно служит 

для установки часовой, минутной стрелок 

и практичного указателя «день/ночь» 

в нижней части циферблата. Корпус из 

стали или розового золота диаметром 

38,2 мм защищает автоматический механизм 

898D/1 с 40-часовым запасом хода. 

Еще одно новшество этого года — 

появление в серии самого романтического 

усложнения: индикации фаз Луны. 

Отметка «6 часов» была вытеснена с 

гильошированного циферблата крупным 

изображением спутника Земли в модели 

Rendez-Vous Moon Medium. И вновь 

кажущаяся простота оформления, за 

которой, впрочем, стоят вековые традиции 

декорирования, скрывает «двигатель», 

отвечающий современным требованиям 

точности. Индикатор фаз Луны 

отклонится всего на один день только 

через 985 лет. 

Часы Rendez-Vous Night & Day отныне 

представлены в новом размере. Если 

раньше поклонницам женственного стиля 

предлагалась модель диаметром 36 мм, то 

теперь диаметр корпуса в версии Large 

вырос до 38,2 мм, а в варианте Medium 

уменьшился до 34 мм. Обе версии выпущены 

в корпусе из стали или розового 

золота. Дополнением к корпусам служит 

ремешок из кожи страуса или металлический 

браслет. Расширяют возможности 

выбора часы, рант которых украшен 

бриллиантами. 

Пять лет назад дизайнеры Jaeger- 

LeCoultre уже раскрыли секрет того, что 

Rendez-Vous Night & Day в корпусе 

38,5 мм из стали или розового золота 

хотят женщины. Нежный ретрооблик, 

таящий в себе бескомпромиссный 

характер механизма, сделал коллекцию 

Rendez-Vous одной из самых популярных 

часовых серий марки, и новые функции 

при сохранении элегантного образа 

точно окажутся востребованы и сегодня. 

Rendez-Vous Moon Medium 

в стальном корпусе 34 мм и Rendez-Vous 

Rendez-Vous Sonatina Large 

в корпусе 38,2 мм из розового золота 

Автоматический калибр 935A высотой 

4,63 мм с индикацией фазы Луны, точной 

в течение 985 лет, и запасом хода 40 часов, 

специально разработан для Rendez-Vous 

Moon Medium 

МОИ ЧАСЫ 57

ВЫБОР 

Carl F. Bucherer 

Manero Flyback 

Ref.: 00.10919.03.43.01 

Корпус: 43 мм из розового 

золота, высота 14,45 мм, 

сапфировое стекло с 

антибликовым покрытием, 

сапфировое окно на задней 

крышке, WR 30 метров 

Механизм: автоматический 

калибр CFB 1970, частота 

баланса 28 800 пк/час, 

запас хода 42 часа, flybackхронограф 

с колонным 

колесом 

Функции: часы, минуты, 

боковая секундная стрелка, 

центральная стрелка секунд 

хронографа, 30-минутный 

счетчик, дата 

Циферблат: цвета 

шампанского, 

тахиметрическая шкала, 

накладные золотые индексы 

и скелетонизированные 

стрелки «дофин» 

Ремешок: коричневый, 

из кожи луизианского 

аллигатора, золотая 

традиционная или стальная 

браслетная застежка 

Цена: 18 800 CHF 

хочется сказать «джентльмены, заводите моторы», глядя 

на новый хронограф от Carl F. Bucherer, переливающийся 

в оттенках благородного золота, которое с 2016 года 

стало фирменным цветом бренда. Мануфактуре из 

Люцерна блестяще удалось передать стиль Granturismo 

в наручном аксессуаре: с ревом двигателя на старте и 

шампанским на финише. 

Премьера хронографа в коллекции Carl F. Bucherer Manero 

состоялась весной 2016 года на Базельской выставке. Поэтому 

знатоки высококлассной механики уже успели по достоинству 

оценить новый «мотор» — автоматический калибр CFB 1970, 

декорированный вручную, с колонным колесом, видимым сквозь 

сапфировую заднюю крышку корпуса, и вертикальным зацеплением, 

а также с функцией мгновенного возврата секундной 

стрелки flyback. 

Престижный механизм нашел достойное обрамление в форме 

аристократичного винтажного корпуса из золота, дополненного 

чуть выпуклым бикомпаксным циферблатом в стиле 1960-х. 

Первый «сольный» хронограф в линии Manero получился строгим 

и весьма традиционным. Но, как оказалось, даже и у винтажной 

классики может быть такое воплощение, что дух захватывает. 

В начале 2017 года Carl F. Bucherer представил новую версию 

Manero Flyback, выполненную в фирменной цветовой гамме бренда, 

которую можно назвать «все оттенки золотого». 

Циферблат цвета шампанского гармонично сочетается с 

полированным рантом, часовой разметкой и стрелками, изготовленными 

из розового золота. Слегка утопленные дополнительные 

индикаторы для боковой секундной стрелки и 30-минутного 

счетчика придают циферблату ощущение объема, а прочный 

ремешок из крокодиловой кожи цвета табачного листа окончательно 

завершает образ роскошного респектабельного аксессуара, 

позволить который себе, так же как и автомобиль класса 

Granturismo, может только избранный. 



Саша Моэри, генеральный 

директор Carl F. Bucherer: 

«Абсолютно в духе 

нового образа бренда, 

запущенного в прошлом 

году, цвет шампанского и 

золотые тона циферблата 

идеально гармонируют с 

теплым розовым золотом 

корпуса. Единственный 

производитель часов класса 

люкс из самого сердца 

Швейцарии воспевает 

этими красочными часами 

Carl F. Bucherer Manero Flyback 

свой родной Люцерн и его 

гордое барочное наследие».

ВЫБОР 

Seiko 

Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT Limited Edition 

Ref.:SBGJ021G 

Корпус: 40 мм из стали, 

отполированной в технике 

«зарацу», высота 14 мм, 



сапфировое окно на задней 

крышке, антимагнитность до 

4800 А/m, WR 100 метров 


калибр 9S86, частота работы 

баланса 36 000 пк/час, запас 

хода 55 часов, инерционный 

сектор из вольфрама 

и титана с анодным 

оксидированием 


центральные секунды, 

центральная стрелка GMT 

Циферблат: бордовый, с 

радиальным гравированным 

узором, стальные 

полированные индексы и 

стрелки 

Браслет: стальной с 

тройной раскладывающейся 

застежкой 

Лимит: 500 экземпляров 

Цена: 575 000 руб. 

Новые лимитированные часы Grand Seiko — это 

идеальный аксессуар для тех, кто ценит продуманную 

эргономичность и высокую точность японской марки. 

Это также отличное приобретение для коллекционера, 

который сразу увидит мастерство ручной работы в 

знаменитой модели. Наконец, Grand Seiko Hi-Beat 36000 

GMT Limited Edition — это лучший подарок поэту. 

Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что мастера Seiko 

превзошли себя, создав столь гармоничную во всех отношениях 

модель. Сама по себе Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT отлично 

известна тем, кто разбирается в современном часовом искусстве 

— в 2014 году именно эти часы выиграли «Малую стрелку» 

на престижнейшем часовом конкурсе Grand Prix d’Horlogerie de 

Geneve, обойдя множество швейцарских конкурентов в категории 

до 8 тысяч франков. Тогда авторитетные судьи по достоинству оценили 

характеристики калибра 9S86 с высокочастотным балансом, 

точностью от +5 до -3 секунд в день и 55-часовым запасом хода и 

лаконичный экстерьер с центральной независимой стрелкой GMT. 

Новая лимитированная версия 2017 года во многом похожа на 

предыдущую, но ее отличают две исключительные черты: уникальный 

циферблат и необычный инерционный сектор автоподзавода. 

Их оформление вдохновлено контурами и игрой света горного пейзажа 

префектуры Иватэ в северной части Японии, где находится 

мануфактура Grand Seiko. Узор циферблата напоминает очертания 

горных хребтов, сложный бордовый оттенок навеян красными 

оттенками восхода над величественной горой Иватэ. Тогда как 

видимый со стороны задней крышки инерционный сектор, изготовленный 

из титана и вольфрама, отличается переливающимся 

градиентом от темно-фиолетового до разных оттенков желтого, 

знаменуя собой солнечное сияние, пробивающееся сквозь ночной 

мрак. Говорят, именно такую картину наблюдают сквозь окна студии 

Сидзукуиси мастера, собирающие Grand Seiko, что и вдохновило 

их на замысел этих поэтичных часов. 



Синдзи Хаттори, президент 

Seiko Corporation: 

«Я особенно горжусь 

Grand Seiko Hi-Beat 

36000 GMT, потому что 

именно она демонстрирует 

наше превосходство как 

в области традиционного 

часового искусства, так 

и высоких технологий. 

Столь высокий результат 

достигается потому, что 

все детали от MEMS до 

ручной гравировки мы 

производим собственными 

силами. Особенно это 

видно на примере новой 

лимитированной серии 

Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT Limited Edition 

премьера которой 

состоялась в конце года в 

Токио».

ВЫБОР 

Oris 

Divers Sixty-Five 

Ref.: 01 733 7720 4057 TS 


выпуклое сапфировое стекло 

с антибликовым покрытием, 

завинчивающаяся задняя 

крышка с гравировкой 

исторической эмблемы 

Oris, дайверский рант 

однонаправленного 

вращения, WR 100 метров 


калибр Oris 733 (на базе Sellita 

SW200-1), частота работы 

баланса 28 800 пк/час, запас 

хода 38 часов 


центральная секундная 

стрелка, календарь-дата 

Циферблат: темно-зеленый, 

индексы и стрелки с 

люминесцентным покрытием 

Ремешок: винтажный из 

натуральной телячьей кожи, 

традиционная стальная 

застежка, варианты: 

каучуковый или стальной 

браслет или ремешок NATO 

Цена: 139 400 руб.(ремешок) 

153 400 руб. (браслет) 

По мнению компании Pantone, заранее объявляющей 

главный цвет года, в 2017-м, наконец, на смену 

красному и синему придет живительный зеленый. То ли 

дизайнеры Oris прочитали этот отчет, то ли сами отлично 

предсказывают колебания часовой моды — теперь в 

суперпопулярной коллекции Divers Sixty-Five появилась 

версия с актуальным зеленым циферблатом. 

Divers Sixty-Five, которая вначале воспринимались как коллекционная 

винтажная реплика реальных дайверских часов, выпускаемых 

Oris в 1960-х, стремительно разрослась до регулярной многообразной 

коллекции. В линии появились модели с увеличенным диаметром 

корпуса до 42 мм, идеально подходящим для современных 

мужчин, с различными видами ремешков и разными оттенками 

циферблата. Дизайнеры Oris провели тщательную модернизацию 

внешнего вида оригинальной модели, сохранив множество 

ретродеталей, включая тонкий профиль корпуса, тонкий рант с 

60-минутной шкалой и трапециевидное окошко указателя даты. 

В области универсальных часов, которые можно надевать и в пир 

и в мир, и в отпуск, и в офис, Divers Sixty-Five стали настоящим прорывом 

доступной часовой механики. 

А в этом сезоне коллекция дополнилась моделью с необычным 

циферблатом глубокого океанского зеленого оттенка. Этот 

цвет, кроме того что он придает часам свежий облик, создает 

четкий контрастный фон для индексов и стрелок, окрашенных 

люминесцентной краской цвета старой бумаги. Винтажный облик 

часов удачно дополняется также задней крышкой корпуса, на 

которой выгравирована историческая эмблема компании Oris в 

виде щита. 

Часы можно выбрать на черном каучуковом ремешке, на износостойком 

стальном браслете, на традиционном кожаном ремешке 

в винтажном стиле и, наконец, на практичном текстильном 

ремешке NATO. Всего одна замена ремешка совершенно преображает 

облик часов, придавая им новый стиль и назначение. 



Марко Джемперли, вицепрезидент 

по международным 

продажам Oris: 

«Когда в 2015 году мы 

представили ограниченную 

версию Divers Sixty-Five, цель 

была в том, чтобы вернуться 

к «корням» дайверских 

часов, почтить исторические 

модели, которые Oris 

выпускала в 1960-е. Это 

была увлекательная история, 

которую было интересно 

рассказывать клиентам. 

Но мы сами поразились, 

насколько часы оказались 

популярными. Первые 

поставки были в сентябре 

2015 года. И за три первых 

месяца их купили больше, 

чем моделей из всех прочих 

коллекций марки. Сейчас 

мы очень разнообразили 

дизайн. И не исключено, что 

в будущем в 

Oris Divers Sixty Five 

появится мануфактурный 

калибр».

ВЫБОР 

Frederique Constant 

Horological Smartwatch Ladies 

Ref.: FC-281GHD3ER6B 





Механизм: кварцевый 

швейцарский калибр MMT- 

281, срок службы батареи 

2 года 


а также смарт-функции: 

фитнес-трекинг, будильник, 

мониторинг сна и 

активности, мировое время, 

индикатор сообщений, 

сохранение данных в 

«облако» 

Циферблат: темно-серый с 

гильошированным узором, 

вставки из перламутра, 

накладные римские индексы, 

8 бриллиантов 

Браслет: стальной 

Цена: 68 850 руб. (сталь) 

93 760 руб. (сталь и золото) 

Из экспериментального революционного устройства 

Horological Smartwatch всего за два года превратилось 

в привычный повседневный аксессуар. В ноябре 

состоялась премьера новой дамской коллекции, 

которую представила актриса и филантроп Гвинет 

Пэлтроу. На первый взгляд — это элегантные 

классические часы. Но у них есть свои секреты. 

В 2015 году Frederique Constant произвела фурор, став первой 

швейцарской мануфактурой, представившей собственные 

«умные» часы. Причем отнеслась к проекту Horological Smartwatch 

также «по-мануфактурному» — то есть не просто приобрела в 

Кремниевой долине чип, а открыла собственное подразделение 

Manufacture Modules Technologies Sarl или MMT, впоследствии 

ставшее отдельной независимой компанией. Совместно с ММТ 

Frederique Constant разработала ряд инновационных и творческих 

решений, позволивших внедрить новейшие технологии смартчасов 

в мир классического часового искусства. 

В 2016 году появилось второе поколение механизмов: калибр 

MMT-282 с увеличенным сроком службы батареи (до 4 лет), а также 

несколькими полезными дополнительными функциями: теперь в 

дополнение к фитнес-трекингу, мониторингу сна и автоматической 

синхронизации времени в любой точке планеты часы также 

обладают функцией уведомлений о сообщениях и звонках, а также 

копирования данных на случай, если часы потеряются. 

Но особенно приятно, что новый механизм был представлен 

сразу в большой линии разнообразного дизайна часов Frederique 

Constant: 5 мужских и 5 женских моделей. Причем последние 

отличает изысканный дизайн и роскошные детали, например, 

гильошированный циферблат, элементы из перламутра, бриллианты 

и золото. Специально для дамской серии был разработан 

миниатюрный механизм MMT-281, который умещается в корпус 

34 мм. Часы, которые позволяют быть инновационными без 

ущерба для красоты и элегантности. 



Гвинет Пэлтроу, 

актриса, посланница 

благотворительных акций 

Frederique Constant: 

«Frederique Constant — 

это компания, которая 

постоянно вдохновляет 

меня, потому что она 

не только представляет 

высококачественные часы 

Frederique Constant Horological Smartwatch 

для современных женщин, 

но также ставит и высокие 

цели в служении обществу. 

Я полностью разделяю эти 

ценности».

тема номера 

Физика 

мелодии 

Текст: Владимир ГРАЧЕВ 

Репетир — одно из старейших усложнений часового механизма: совсем скоро 

предстоит праздновать 350-летие первых часов, которые отбивали время по 

команде владельца. Свой современный вид они приобрели во времена Бреге. 

Однако примерно в это же время были изобретены спички, и прогресс в области 

репетиростроения остановился. Интересно, что именно сейчас, спустя почти двести 

лет, в период электрификации всей планеты, репетиры вновь переживают расцвет 

популярности и ярких инженерных решений. 



Три задачи 

Репетир входит в триаду высших часовых 

усложнений (включающую также турбийон 

и вечный календарь), причем среди них 

является самым дорогим, самым сложным 

в производстве и, как ни парадоксально, 

зачастую самым разочаровывающим. 

В минутном репетире к обычному 

механизму добавляется еще один барабан, 

спуск с колесной передачей, 2 молоточка, 

к ним 4 пружинки, 4 палеты, 3 улитки, 

4 гребенки с хвостовиками, пальцы, держалки, 

детали с хитрыми названиями «все 

или ничего», «чертик»... И это — очень 

краткое перечисление ключевых компонентов. 

В реальности их намного больше. 

Их мало изготовить. Чтобы собрать все 

эти миниатюрные детали воедино и отладить 

их взаимодействие, требуется от 100 

часов работы самого квалифицированного 

специалиста, причем обладающего 

абсолютным слухом. 

Этим объясняется высокая цена на 

часы с репетиром и то, что изготавливаются 

они, как правило, под заказ. Но 

зачастую получив часы, вместо ожидаемого 

кристального перезвона счастливый 

владелец слышит слабое побрякивание, 

сопровождающееся сильным жужжанием. 

Причина того кроется в самой конструкции 

репетира. Во-первых, миниатюрные 

гонги, которые можно вместить в корпус 

наручных часов, в силу законов физики 

не способны издать что-то похожее на 

звуки фортепиано. Во-вторых, одним из 

традиционных узлов репетира является 

спуск, который регулирует интервалы 

между ударами, и во многих моделях его 

жужжание оказывается едва ли не громче 

звука гонгов. 

Эти проблемы еще в прошлом веке 

казались настолько неразрешимыми, что 

Chopard L.U.C 

Full Strike в 

корпусе 42,5 мм, 

высотой 11,5 мм 

из розового золота 

Fairmined 

выаущен серией в 

20 экземляров 

Калибр L.U.C 

08.01-L 

с ручным заводом 

и запасом хода 

60 часов оснащен 

запатентованной 

системой с 

сапфировыми 

гонгами 

МОИ ЧАСЫ 67


Премьера SIHH-2017: Speake-Marin Crazy Skulls с 

калибром SMC01 с турбийоном, минутным репетиром, запасом 

хода 72 часа, в корпусе Piccadily 42 мм из титана 

Премьера Базеля-2016: Breguet Tradition Repetition 

Minutes Tourbillon 7087 с автоматическим калибром 

565DR с магнитным регулятором, запасом хода 80 часов, в корпусе 

44 мм из розового золота 

один из законодателей моды в области 

сложных часов, Patek Philippe, просто не 

выпускал репетиры два десятилетия, с 

1960-х по 1980-е. Возрождение темы оказалось 

возможным в 1990-е, когда в мире 

стало много свободных денег. Однако для 

полноценной реанимации производителям 

пришлось заняться устранением ключевых 

недостатков репетиров. А именно 

— улучшением звука. 

Усовершенствование коснулось трех 

направлений: качества извлекаемого 

звука, повышения громкости и снижения 

шумов и искажений. Разумеется, изменения 

коснулись и функциональности. 

Важнейшие результаты, которые достигли 

репетиры в последнее десятилетие, 

особенно ярко видны на примере самых 

недавних премьер. 

Извлечь 

Считается, что на долю звука приходится 

только 20% всей информации, которую 

получает мозг. Однако ухо — самый тонкий 

из пяти органов чувств. Даже человек, 

считающий себя лишенным музыкального 

слуха, гораздо легче улавливает малейшее 

отклонение ноты или ритма, чем, например, 

различия в оттенках. 



Поэтому первая из задач часовых 

компаний — обеспечить извлечение максимально 

точного и громкого звука. А он 

определяется физическими параметрами 

гонгов: размером, формой, материалом. 

Здесь важно все. Даже смещение точки 

удара молоточка по гонгу на долю миллиметра 

приводит к ощутимому изменению 

громкости и тона. 

Репетиры появились в достаточно 

крупных интерьерных часах, где звук 

возникал благодаря вибрации колокольчиков. 

Придуманные Бреге стержневые 

гонги в карманных часах имели 

относительно большие размеры и были 

способны издавать вполне сносные по 

громкости звуки. Но в наручных часах 

максимальный размер гонгов, а с ним и 

громкость звуковой системы лимитирована 

объемом корпуса. 

характеристики металла. Поэтому, например, 

Patek Philippe до сих пор использует 

стальные гонги, хотя принятая в компании 

двухступенчатая процедура оценки 

качества звука заслужила славу едва ли 

не самой строгой. На первом этапе звук 

каждых часов с помощью компьютера 

сверяется с эталонными параметрами. На 

втором репетир поступает на персональное 

прослушивание Филиппа и Тьерри 

Штернов. Говорят, что выдержать экзамен 

с первого раза удается только восьми 

образцам из десяти. 

Для гонгов Cartier Rotonde De Cartier 

Minute Repeater Mysterious Double 

Tourbillon Кароль Форестье взяла тоже 

сталь, но особую, повышенной жесткости. 

Помимо нового материала она заменила 

их сечение с традиционного круглого на 

квадратное: по ее мнению, это позволяет 

увеличить площадь контакта молоточка 

с гонгом. Третьим шагом, нацеленным на 

повышение громкости, стало крепление 

гонгов. Обычно они являются частью 

механизма и держатся на платине. В 

Cartier они закреплены к специальному 

элементу корпуса, что позволяет повысить 

громкость звука. Вторым плюсом предложенной 

компоновки стала ее визуальная 

привлекательность: трудно удержаться, 

чтобы не нажать на кнопку и не посмотреть 

на процесс рождения звука. 

Крепление гонгов к корпусу стало 

весьма популярно у часовщиков. Оно 

создает трудности при настройке (нужно 

обеспечить оптимальное место касания 

молоточка с гонгом), но позволяет повысить 

громкость. Например, такое решение 

выбрали в Bulgari при создании рекордного 

по толщине Bulgari Octo Finissimo 

Считается, что на долю звука приходится только 20% всей информации, 

которую получает мозг. Однако ухо — самый тонкий из пяти органов чувств. 

Даже человек, считающий себя лишенным музыкального слуха, гораздо 

легче улавливает малейшее отклонение ноты или ритма, чем, например, 

различия в оттенках. Поэтому первая из задач часовых компаний — 

обеспечить извлечение максимально точного и громкого звука 

Будучи не в силах изменить размеры, 

производители стали искать варианты 

повышения громкости в инновационных 

материалах и формах гонгов. Церковные 

колокола льют из бронзы, а традиционными 

материалами для гонгов считаются 

сталь и золото. Причем второй материал 

производители чаще всего берут не 

из-за его акустических свойств, а в силу 

помпезности. Но и сталь, и золото — не 

более чем название для огромной группы 

сплавов. Незначительное изменение 

лигатуры способно существенно поменять 

Премьера SIHH-2017: Cartier Rotonde de Cartier 

Minute Repeater Mysterious Double Tourbillon 

с калибром 9407 MC в корпусе 45 мм, высотой 11, 15 мм из 

титана, лимит 50 экземпляров 

МОИ ЧАСЫ 69


Премьера SIHH-2016: Audemars Piguet Royal Oak Concept 

Supersonnerie с калибром 2937, с хронографом и минутным репетиром в 

корпусе 44 мм из титана, с заводной головкой и кнопками из керамики 

Поскольку механизм репетира крайне сложен и дорог, чаще всего такие 

часы облачались в корпуса из золота. Однако мягкое золото — не лучший 

проводник звука. Поэтому производители все чаще ищут замену этому 

дорогому, но в данном случае не самому полезному материалу. Часто 

более выигрышными оказываются титан и даже обычная сталь 

Minute Repeater: при малых размерах 

корпуса иначе обеспечить достойное звучание 

невозможно. 

В истории квадратных гонгов нельзя 

обойти вниманием мануфактуру Jaeger- 

LeCoultre, которая является одним из 

старейших производителей репетиров: 

она создает их с 1870-го, в активе марки 

более 200 калибров со звуковыми модулями. 

Гонги квадратного сечения, к тому 

же сделанные из сапфира, она использовала 

еще в 2005 году в Master Minute 

Repeater. За счет разницы в скорости распространения 

звука в сапфире и металле 

удается достичь особо чистый тон звука. 

Такие же гонги установлены в вышедшей в 

2014-м Hybris Mechanica 11, помимо звукового 

модуля оснащенной еще и парящим 

турбийоном. 

Весьма необычный и трудоемкий путь 

выбрали создатели Breguet Tradition 7087 

Minute Repeater Tourbillon: они решили 

сделать часы не только идеальными по 

звучанию, но и безукоризненными визуально. 

Когда-то именно Бреге предложил 

заменить громоздкие колокольчики в 

часах на изогнутые стальные стержни. 

Теперь в Breguet отказались от круглой 

формы стержней и придали им квадратный 

профиль и очень необычный вид. 

Однако интересно не это, а выбор 

металла: гонги изготовлены из того же 

материала, что и корпус — а он может 

быть из желтого или белого золота. Каким 

образом удается добиться оптимального 

звучания от двух разных сплавов, компания 

не уточняет, но выпуску модели 

Tradition 7087 Minute Repeater Tourbillon 

предшествовал психоакустический анализ 

более чем 200 000 комбинаций частот, из 

которых было выбрано наилучшее сочетание. 

Все последующие этапы были подчинены 

задаче получения именно данного 

набора звуков. Помимо гонгов переработке 

подвергся весь звуковой модуль, в 

том числе молоточки. В Breguet они бьют 

не изнутри конура гонгов, а снизу вверх, 



Премьера Базеля-2016: 

Bulgari Octo 

Finissimo Minute 

Repeater с калибром 

BVL 362 в корпусе 

40 мм из титана, высотой 

6,85 мм, самый тонкий в 

мире минутный репетир 

вызывая вертикальную вибрацию. К тому 

же вместо пружин, придерживающих их 

в состоянии покоя, но снижающих силу 

удара, компания использовала полуактивные 

амортизаторы, позволяющие максимизировать 

передаваемый импульс. 

Над «ударным инструментом» поработали 

и в Jaeger-LeCoultre. Еще в 2009-м 

компания предложила особые молоточки-требуше, 

которые помогают повысить 

громкость. В отличие от обычных, монолитных, 

они состоят из двух частей, связанных 

шарниром, и работают как праща: 

вторая, подвижная часть, получает большую 

скорость и амплитуду, чем первая, 

тем самым увеличивая силу удара. Причем 

конструкция позволяет регулировать 

передаваемую энергию за счет изменения 

натяжения пружины, что помогает при 

настройке. В Hybris Mechanica 11 применено 

это же решение. 

Сохранить 

Звук мало извлечь, нужно суметь донести 

его в максимально чистом виде до владельца. 

Классическая схема механического 

репетира, помимо гонгов, подразумевает 

наличие еще двух «звучащих» узлов. Один 

из них — традиционный спуск, второй 

— собственный спуск репетира, который 

отвечает за скорость боя, подтормаживая 

движение гребенок и обеспечивая 

оптимальные интервалы между ударами. 

Если первый мерно отбивает привычный 

и столь ценимый нами «тик-так», то второй 

создает жужжание при работе звукового 

модуля. В ряде случаев это жужжание по 

громкости сопоставимо со звуком гонгов. 

Поэтому одно из направлений работы — 

создание заменителей этого спуска. 

Наиболее популярным решением стал 

центробежный регулятор-гувернер. В 

упрощенном виде он состоит из двух грузиков, 

закрепленных на концах подпружиненных 

стержней, которые расположены 

на вращающейся платформе. Платформа 

является конечным звеном колесной передачи 

репетира и вращается при его работе. 

Возникающая при этом центробежная 

сила стремится раздвинуть грузики в сторону 

от центра, однако создаваемый при 

этом момент затормаживает платформу. 

Тонкой настройкой пружин можно отрегулировать 

скорость вращения платформы. 

В отличие от спуска, гувернер не создает 

шума, но занимает приличный объем. 

Однако даже создателям сверхкомпактных 

часов приходится идти на жертвы ради 

тишины. Именно гувернер использован в 

рекордных Bulgari Octo Finissimo Minute 

Repeater. Узел диаметром 3,3 мм, состоящий 

из нескольких деталей, критичен для 

сверхтонкого калибра BVL 362, но деваться 

некуда. 

Центробежный гувернер использован 

и в Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater 

Carillon Tourbillon GMT, и в Cartier Rotonde 

De Cartier Minute Repeater Mysterious 

Double Tourbillon: там вращающийся 

гувернер во время работы способен посоперничать 

в зрелищности с его величеством 

турбийоном. В первом репетире 

от Chopard — L.U.C Full Strike Minute 

Repeater — гувернер вообще стал самым 

ярким элементом. Тем более что по части 

финишной отделки его деталей компания 

превзошла все мыслимые стандарты. 

Более экзотическое решение использовали 

специалисты принадлежащей Seiko 

лаборатории Micro Artist Studio, когда 

создавали Credor Spring Drive Minute 

МОИ ЧАСЫ 71


Швейцарский четвертной 

репетир от неизвестного мастера, 

изготовлен ок. 1830 г. 

©Antiquorum 

История репетиров 

За давностью веков точных данных об 

изобретателе репетира не сохранилось. 

Обычно им считается англичанин 

Даниэль Куэр. Во всяком случае в 1687 

году король Англии Джеймс II выдал 

патент именно ему, а не его сопернику, 

священнику Эдварду Барлоу, который 

еще в 1679-м построил настольные часы, 

способные отбивать количество часов 

по требованию владельца. Возможно, 

это произошло потому, что репетир 

Куэра имел одну кнопку как для часов, 

так и для четвертей часа, в то время как 

изделия Барлоу и другого заслуженного 

мастера — Томаса Томпиона — имели в 

то время по две кнопки. 

Чуть позже Куэр создал «получетвертной» 

репетир, который отмерял время с 

точностью до семи с половиной минут. В 

1710 году Самуэль Ватсон изобрел пятиминутный 

репетир, а появлению в 1750-м 

минутного репетира мы обязаны знаменитому 

часовщику Томасу Мюджу. 

Первые устройства имели весьма 

серьезные габариты. Уменьшить механизм 

до действительно карманных размеров 

удалось только после замены колокольчиков 

на стержневые гонги. Это изобретение 

приписывают то Аврааму-Луи Бреге, 

то другому мастеру — французу Леруа. 

Дальнейшее развитие репетиров 

носило преимущественно технический 

характер. Попытки уменьшить их размер 

уперлись в высокую сложность механизма 

и большое количество деталей. 

Упаковать его до наручных размеров удалось 

компании Audemars Piguet в 1892 

Daniel Quare, 

четвертной репетир 

№ 856 в корпусе 50 мм 

из стрерлингового серебра, 

Лондон, ок. 1690 г. 

Meuron, четвертной 

репетир № 9340 в 

корпусе 55 мм из розового 

золота, Париж, ок. 1830 г. 

году. Но к тому времени уже появились 

спички и потребность в репетирах отпала: 

слишком дорогой была эта игрушка. 

В середине ХХ века было предпринято 

несколько попыток сделать репетиры 

более дешевыми и доступными 

большему числу людей. Пятиминутные 

репетиры выпускали компании Driva, 

©Antiquorum 

Angelus, Kelek. Сегодня количество компаний, 

которые самостоятельно производят 

репетиры, укладывается в пару 

десятков. Среди них можно отметить 

Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre. Для 

многих брендов механизмы со звуковыми 

модулями изготавливает Кристоф 

Кларе. 



3. 

4. 

4. 

11. 

5. 

5. 

1. 

2. 

9. 

6. 

7. 

8. 

10. 

устройство репетира 

Самыми заметными деталями репетира являются гребенки (часовая, четвертная 

—1 и минутная —2). При движении косыми зубьями они цепляют палеты (3) и 

(4), которые приводят в движение молоточки. Сколько зубцов сработает, зависит 

от угла поворота гребенки. Этот угол ограничивается хвостовиком (5): он 

упирается в улитки (часовую, четвертную —6 и минутную —7). 

Репетир приводится в действие отдельным барабаном (8), пружина которого 

взводится движением слайдера (9). Скорость ударов регулируется спуском 

репетира (10). Деталь «все или ничего» (11) разрешает работу механизма, только 

если слайдер нажат до конца — без нее было бы возможно отбитие неполного 

числа ударов. 

Классическая схема механического репетира помимо гонгов 

подразумевает наличие еще двух «звучащих» узлов. Один из них — 

традиционный спуск, второй — собственный спуск репетира. Если первый 

мерно отбивает привычный и столь ценимый нами «тик-так», то второй 

создает жужжание при работе звукового модуля. В ряде случаев это 

жужжание по громкости сопоставимо со звуком гонгов 

Repeater. Выпущенная в 2013-м, эта 

модель сохраняет звание мирового лидера 

по чистоте звука. Дело в том, что в основе 

механизма лежит технология Spring Drive, 

поэтому здесь нет обычного спуска с его 

неизбежным тиканьем, а спуск репетира 

заменен на специальный беззвучный 

тормоз, работающий за счет вязкости воздуха. 

Поэтому ничто не мешает владельцу 

насладиться абсолютно чистой мелодией 

гонгов, напоминающей перезвон традиционных 

японских ветряных колокольчиков 

«фурин». Мастера из Micro Artist Studio 

совместно со специалистами семейной 

фирмы Myochin, несколько веков изготавливающей 

эти колокольчики, потратили 

многие месяцы, чтобы подобрать идеальный 

состав стали и создать совершенную 

форму гонгов. На специальном оборудовании 

они анализировали частоту, объемность 

и скорость затухания волн для создания 

как можно более близкой имитации 

звука «фурин». 

На Breguet для создания принципиально 

нового регулятора боя использовали 

традиционного врага часового 

механизма: магнит. При вращении ротора 

в поле постоянного магнита возникает 

электрический ток, противоположный 

магнитному полю магнита. Чем быстрее 

вращение, тем больше сопротивление 

вызывает этот ток, и наоборот. В результате 

устройство автоматически обеспечивает 

постоянную скорость вращения. 

Такой регулятор абсолютно беззвучен, 

он не вызывает не только механических, 

но и акустических шумов. В Breguet 

Tradition 7087 Minute Repeater магнитное 

поле гувернера не помеха спирали: и она, 

и спусковое колесо собственно часового 

механизма сделаны из кремния. Синие 

детали спуска видны через стекло часов, 

равно как и магнитный регулятор, разместившийся 

около отметки «4 часа». 

Правда, случись что — отремонтировать 

МОИ ЧАСЫ 73


Patek Philippe Grandmaster Chime 

Ref. 6300 с калибром 300 GS AL 36-750 QIS 

FUS IRM, с ручным заводом, 20 усложнений, включая 

5 функций боя, корпус 47,7 мм из белого золота 

такой механизм можно будет только на 

фабрике. 

Чтобы снизить распространение 

шумов механизма, платину и мосты на 

Breguet сделали из титана. А корпус превратили 

в самый настоящий усилитель, 

только работающий без электричества. Но 

прежде чем говорить о нем, стоит рассказать 

о проблеме резонанса в целом. 

Донести 

Звук от удара по огромной железной 

бочке будет сильнее, чем по маленькой 

кружке. Корпус часов еще мельче, к тому 

же прижат к запястью. Поэтому издавна 

часовщики искали варианты усилить звуки 

репетира. 

Решения были разными. Например, 

состоящий из 60 деталей корпус 

Manufacture Royale Opera Tourbillon похож 

на гармошку. Если ее раздвинуть, создается 

резонирующая камера, которая делает звук 

репетира более громким. Собственно механизм 

репетира здесь вполне традиционный, 

правда скомбинированный с турбийоном. 

Иван Арпа посвятил модель ArtyA 

3 Gongs Minute Repeater, Regulator, & 

Double Axis Tourbillon музыканту Бо 

Дидли. Корпус часов изначально довольно 

большой (47х64х18 мм), что дает место 

для двухосного турбийона и позволяет 

сделать звук ярче. Его прямоугольная 

форма навеяна электрогитарой Gretsch, на 

которой играл пионер рок-н-ролла, поверх 

основного уровня расположена резонирующая 

камера. 

Поскольку механизм репетира крайне 

сложен и дорог, чаще всего такие часы 

облачались в корпуса из золота: оно подчеркивало 

ценность продукта, не оказывая 

особого влияния на стоимость. Однако 

мягкое золото — не лучший проводник 

звука. Поэтому производители все чаще 

ищут замену этому дорогому, но в данном 

случае не самому полезному материалу. 

Часто более выигрышными оказываются 

титан и даже обычная сталь. 

Например, обладающий низкой плотностью 

титан сочли самым подходящим материалом 

для корпуса и циферблата самого 

тонкого в мире репетира специалисты 

Bulgari. Его же выбрали в качестве основного 

варианта Cartier Rotonde De Cartier 

Minute Repeater. Более того, титан стал 

основой для Audemars Piguet Royal Oak 

Concept Supersonnerie — модели, которая в 

прошлом году стала победителем GPHG. 

В результате восьмилетнего сотрудничества 

с Федеральной политехнической 

школой Лозанны были разработаны метод 

предварительной подготовки стали для 

изготовления гонгов и специальный набор 

показателей поперечного сечения, длины 

и жесткости материала, которые позволяют 

обеспечить их исключительное звучание. 

Усилить громкость помогает конструкция 

корпуса, где гонги установлены 

не на платине, а на специальном элементе, 

который лежит под механизмом и работает 

как резонатор. Идею задней крышки 

мастера Audemars Piguet позаимствовали 

у создателей часов Cricket: она выполнена 

двуслойной, с прорезями во внешней 

части. Благодаря этому крышка работает 

как дека у скрипки или акустической гитары. 

Все это позволяет улучшить качество, 

тембр и силу звука. В результате репетир 

от Audemars Piguet хорошо слышен даже 

на расстоянии многих метров от него. 

Специальные отверстия в циферблате, 

обеспечивающие прохождение звука и 

резонанс, можно увидеть на циферблатах 

Jaeger-LeCoultre и Bulgari. Почти незаметные 

внешне элементы, усиливающие 

звук, интегрированы в Breguet Tradition 

7087 Minute Repeater. Во-первых, гонги 

здесь крепятся даже не к стеклу, а к 

ранту. Сам же рант закреплен на корпусе 

не жестко, а с помощью трех относительно 

подвижных опор. Благодаря 

этому рант и стекло могут вибрировать, 

резонируя с гонгами, которые, напомним, 

колеблются в вертикальном направлении. 

Причем частота резонанса корпуса 

настроена на частоту минутного гонга, и 

пары «рант-стекло» — на частоту гонга 

часового. Усиливать звук и одновременно 

заглушать посторонние шумы меха- 



A. Lange & Sohne Zeitwerk Minute 

Repeater с калибром Lange L043.5, 

с ручным заводом, децимальный минутный репетир, 

запас хода 36 часов, корпус 44,2 мм из платины 

низма призвана акустическая камера 

Гельмгольца. 

Еще более оригинальное решение 

предложил Chopard в L.U.C Full Strike 

Minute Repeater Watch With Sapphire 

Gongs. Производитель создал из сапфира 

целую монолитную «кастрюлю», частью 

которой являются стекло и гонги. За счет 

подобной интеграции в резонатор превращается 

вся внешняя часть корпуса. Как 

указано в пресс-релизе, фраза «кристально 

чистый звук» применима к этим часам 

на 100%. «Голос» репетира от Chopard 

похож на звон постукивания серебряного 

ножа по фужеру из богемского хрусталя, 

когда мы хотим позвать официанта в 

дорогом ресторане. По заверениям специалистов 

Chopard, сапфировые гонги спокойно 

выдерживают не менее полутора 

миллиона ударов. 

Функции звука 

Перечисленные в нашем обзоре модели 

показывают наиболее вероятные направления 

развития репетиров. Помимо 

совершенствования звуковых функций, 

они будут связаны с улучшением функциональности 

и визуальными решениями. 

Например, механизм, изготовленный 

для ArtyA 3 Gongs Minute Repeater на 

фабрике Лионеля Фавра Manufacture 

Hautes Complications (MHC), насчитывает 

не 2, а 3, гонга, причем гонг низкого 

тона имеет особую форму и загибается 

вовнутрь механизма. Третий гонг показывает 

владельцу, что звуковая система 

Премьера Базеля-2016: ArtyA 3 Gongs Minute 

Repeater & Double Axis Tourbillon с калибром MHC 

в корпусе 47,3x64,6 мм из титана и золота ArtyOr 

МОИ ЧАСЫ 75


Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Minute 

Repeater Flying Tourbillon или Hybris Mechanica 11 

с автоматическим калибром 362 с периферическим инерционным сектором, 

корпус 41 мм высотой 7,9 мм из белого золота 

Большинство репетиров имеют деталь под названием «все или ничего», 

которая блокирует запуск звукового модуля при недостаточно полном 

нажатии слайдера. Если нажать рычаг не до конца, механизм не издаст 

звука, и у владельца может сложиться впечатление поломки устройства. 

В Jaeger LeCoultre заменили слайдер на кнопку, которая всегда 

нажимается до упора, смещаясь на одинаковое расстояние 

работает. Дело в том, что большинство 

репетиров имеют деталь под названием 

«все или ничего», которая блокирует 

запуск звукового модуля при недостаточно 

полном нажатии слайдера, когда завода 

пружины не хватит для отработки полной 

мелодии. Если нажать рычаг не до конца, 

механизм не издаст звука, и у владельца 

может сложиться впечатление поломки 

устройства. Служебный гонг в часах Арпы 

доложит об исправности системы. В 

Jaeger-LeCoultre ту же проблему решили 

иначе: заменили слайдер на кнопку, которая 

всегда нажимается до упора, смещаясь 

на одинаковое расстояние. 

Chopard, Jaeger-LeCoultre и Cartier обеспечили 

отсутствие паузы между часовым 

и минутным боем в начале часа. У Chopard 

репетир получает энергию от отдельной 

пружины, которая заводится основной 

головкой. С полного завода самый длинный 

бой (в 12:59) можно прослушать 12 раз. 

О состоянии пружины сообщает расположенный 

у «3 часов» индикатор запаса хода. 

Он имеет две шкалы: одну — для механизма 

хода, вторую — для репетира. 

В Zeitwerk Minute Repeater от A.Lange 

& Sohne репетир питается от основного 

барабана. Звуковой модуль отбирает 

довольно много энергии, и чтобы его 

работа не привела к остановке основного 

механизма, специальное устройство 

блокирует запуск репетира, если запаса 

хода осталось меньше, чем на 12 часов. 

На индикаторе запаса хода этот момент 

отмечен красной точкой. Поскольку время 

A. Lange & Sohne Zeitwerk отображает не 

стрелками, а дисками с цифрами, логичным 

решением стало использование децимального 

боя. Верные принципу создания 

максимально зрелищных часов, инженеры 

A.Lange & Sohne вынесли гонги и молоточки 

на сторону циферблата, чтобы владелец 

мог любоваться работой модуля. Здесь 

механизм также имеет защиту от неправильного 

использования: во время боя 

блокируется головка. Но в Zeitwerk одновременно 

с этим блокируется и механизм 

переключения дисков. С одной стороны, 

это обеспечивает четкую синхронизацию 

между звуковой и оптической индикацией, 

с другой, цифры в какой-то момент 

могут отображать неправильное время 

(например, продолжительность боя в 12:59 

составляет 20 секунд, во время которых 

диски будут неподвижны). 

Децимальный бой становится все 

популярнее. Он реализован в репетирах 

и Credor, и A. Lange & Sohne, и Officine 

Panerai. Причем Panerai Radiomir способен 

отбивать время как в основном, так 

и во втором часовом поясе, а звук похож 

на корабельный колокол, отбивающий 

«склянки» (кстати, здесь используются три 

гонга вместо обычных двух). 

Рекордсмен по звукам Patek Philippe 

Grandmaster Chime 6300. Калибр GS AL 

36–750 QIS FUS IRM включает в себя целых 

пять возможностей: Grande Sonnerie (автоматический 

бой каждую четверть часа, когда 

звучит и номер часа, и номер четверти), 

Petite Sonnerie (то же, но без часового 



Officine Panerai Radiomir 

1940 Minute Repeater Carillon 

Tourbillon GMTс калибром 

P.2005/MR с ручным заводом, корпус 


боя), репетир, звуковую индикацию даты 

и будильник. Причем будильник не просто 

звенит, а отбивает время, как это обычно 

делает репетир. А репетир умеет «произносить» 

дату: для 23-го числа прозвучат 

сперва два «динь-донг», затем три высоких 

«динь». Ref. 6300, запущенная в 2016 году, 

стала регулярной версией юбилейного 

«перевертыша» Ref. 5175, представленного в 

2014-м в честь 175-летия Patek Philippe. Ее 

отличает корпус из белого золота, лишенный 

фантазийных арабесок, и цена на триста 

тысяч меньше: «всего» 2 300 000 франков. 

Звучащие часы становятся более функциональными, 

более громкими и чистыми 

по звучанию. Но они никогда не будут 

более простыми и дешевыми. Это значит, 

что в отличие от многих других вещей, обесценивание 

репетирам не грозит. Они так и 

останутся вотчиной истинного знатока. 

Manufacture Royale Opera 

Tourbillon Minute Repeater с 

калибром MR01 в раздвижном корпусе 


МОИ ЧАСЫ 77

поиск 

Синемахрон 3D 

Основа часового искусства — верность традициям. А также серийность. И то и 

другое нашло применение в уже ставшей регулярной рубрике «Синемахрон», 

представляющей подборку часов, которые можно было увидеть на руках 

героев кинопремьер прошедшего сезона. Итак, представляем третью серию 

реальных моделей, появившихся в наиболее кассовых и известных фильмах, 

вышедших на экраны в 2016 году. Как и во всякой уважающей себя киносаге, 

тут можно встретить как хорошо знакомые имена, так и совершенно новые 

персонажи. 

Breguet 

Tradition Fusee Tourbillon 

187 000 USD 

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости/ 

Бен Аффлек в роли Бэтмена 

Синопсис: режиссер Зак Снайдер свел в своем 

фантастическом пеплуме двух главных протагонистов 

вселенной DS Comics — Бэтмена и Супермена. 

Впрочем, пока главные герои сражаются друг с 

другом и заодно с вселенским злом, часовые фанаты 

не отрывают глаз от часов Брюса Уэйна, которые 

вполне соответствуют его статусу миллионера и 

способны вызвать адскую зависть Лекса Лютера: это 

фузейный турбийон Breguet в платиновом корпусе. 

Между прочим, и дворецкий Альфред не отстает от 

своего патрона. Его запястье украшает Breitling for 

Bentley 6.75 Midnight Carbon Limited Edition. 

Характеристики: корпус 41 мм, из платины, сапфировое стекло и 

задняя крышка, WR 30 метров, калибр с ручным заводом Breguet 569, 

частота работы баланса 18 000 пк/час, турбийон, запас хода 50 часов, 

серебристый гильошированный циферблат, стрелки «брегет», черный 

ремешок из кожи аллигатора с платиновой вставкой 

Где найти: бутик Tourbillon, Столешников пер., д. 13 



Piaget 

Jacky 

4 280 000 руб. 

Джеки / 

Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди 

Синопсис: биографический фильм Пабло Ларраина, 

рассказывающий о жизни Жаклин Кеннеди в 

дни после убийства ее мужа, президента США 

Джона Ф. Кеннеди, впервые был представлен на 

Венецианском фестивале в сентябре 2016 года и получил 

приз за лучший сценарий. Особое внимание создатели 

картины уделили гардеробу Первой леди, стремясь 

добиться максимального соответствия оригиналу. 

Так, экранная Джеки в исполнении Натали Портман 

носит часы Piaget из желтого золота с циферблатом 

из нефрита, такие же, как были у настоящей Джеки 

в 1960-е. Модель не лимитирована, включена в коллекцию 

2017 года, а в дополнение к «часам Джеки» 

мануфактура представила еще две версии: из белого 

золота с циферблатами из бирюзы и сердолика. 

Характеристики: корпус 27x22 мм, из желтого золота 18К, сапфировое 

стекло, кварцевый калибр Piaget 56Р, циферблат из зеленого нефрита, 

рант украшен бриллиантами весом 1,2 карата и четырьмя зелеными турмалинами, 

браслет из желтого золота в технике миланского плетения 

Где найти: бутик Piaget, Столешников пер., д. 5 

30 000 USD 

Omega 

Speedmaster Professional Moonwatch 

Co-Axial Limited Series 50th Anniversary 

Финансовый монстр/ 

Джордж Клуни в роли Ли Гейтса 

Синопсис: актриса и режиссер Джоди Фостер сняла 

социальную драму с элементами детективного 

триллера о разоренном водителе грузовика, захватившего 

в прямом эфире в заложники ведущего 

финансового шоу, по вине которого, собственно, 

он и разорился. Обаятельного ведущего с внушающей 

доверие сединой и в дорогом костюме играет 

Джордж Клуни — давний друг и посланник Omega. 

Не удивительно, что для образа своего героя, успешного 

финансового консультанта, он надел часы 

любимой марки, причем весьма походящую модель 

— лимитированный выпуск 2007 года (накануне 

банкротства Lehman Brothers) на массивном золотом 

браслете. Конкретно эти часы сейчас трудно найти, но другие 

Omega Moonwatch вполне доступны. 

Характеристики: корпус 42 мм, из розового золота, сапфировое стекло 

и задняя крышка, WR 100 метров, калибр с ручным заводом Omega 

3201, хронометр COSC, коаксиальный спуск, хронограф с колонным 

колесом, запас хода 55 часов, черный циферблат, золотой браслет, 

лимит 57 экземпляров 

Где найти: бутик Omega, ул. Кузнецкий мост, д. 7 


79

поиск 

IWC 

Pilot's Watch Spitfire Chronograph 

Ночной администратор/ 

Хью Лори в роли Ричарда Роупера 

Синопсис: на самом деле «Ночной администратор», 

снятый по одноименному роману Джона Ле Карре, 

это 6-серийный фильм британского режиссера 

Сюзанны Бир. Но, как показывает практика, формат 

мини-сериала сейчас зачастую оказывается интереснее 

и динамичнее полнометражного фильма. Так 

произошло и в данном случае. История скромного 

отельного служащего, разрушившего империю могущественного 

торговца оружием, смотрится на одном 

дыхании благодаря не столько смурному главному 

герою Тома Хидделстоуна, сколько демоническому 

обаянию главного злодея в исполнении Хью Лори. 

И часы ему под стать. 

27 400 USD 

Характеристики: корпус 43 мм, высота 15,5 мм, из розового золота, 

сапфировое стекло, внутренний антимагнитый корпус, WR 60 метров, 

автоматический калибр 89365, частота работы баланса 28 800 пк/час, 

flyback-хронограф, запас хода 68 часов, антрацитовый циферблат, коричневый 

ремешок из кожи аллигатора с золотой застежкой 

Где найти: бутик IWC, ул. Петровка, д. 5 (ТД «Берлинский дом») 


Master Ultra Thin Perpetual 

Доктор Стрэндж / 

Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа 

19 200 USD 

Синопсис: фильм Скотта Дерриксона примечателен 

уже тем, что вплотную познакомил сообщество 

часовых коллекционеров с вселенной 

Marvel. Многие из них специально шли в кино, 

чтобы распознать как можно больше моделей 

часов, хранящихся в апартаментах главного 

героя — в прошлом нейрохирурга (да, доктора 

любят дорогие часы), а ныне супергероя, путешествующего 

во времени. Впрочем, любимые 

часы у Доктора Стрэнджа, к сожалению, сломаны 

— причем их нещадно раздавили прямо по ходу 

действия. Но герой все равно с ними не расстается, 

потому что заднюю крышку украшает гравировка 

«Время расскажет, как сильно я люблю тебя. Кристина». 

Характеристики: корпус 39 мм, высота 9,2 мм, из стали, сапфировое 

стекло, WR 50 метров, автоматический калибр JLC 868/1, частота работы 

баланса 28 800 пк/час, вечный календарь, серебристый циферблат, 

стрелки «дофин», черный ремешок из крокодиловой кожи 

Где найти: бутик Jaeger-LeCoultre, Столешников пер., д. 14 



Hamilton 

Khaki X-Wind 

92 600 руб. 

День независимости: Возрождение/ 

Лиам Хемсворт в роли Джейка Моррисона 

Синопсис: большим событием для поклонников культового 

фильма Роланда Эммериха «День независимости» 

1996 года стало возвращение злобных инопланетян на 

Землю ровно через двадцать лет. Правда, обошлось 

без Уилла Смита, но битвы стали еще красочнее. А для 

марки Hamilton большим событием стало участие сразу 

четырех ее моделей часов в отражении инопланетной 

атаки: главный герой носит Khaki X-Wind Auto Chrono с 

устройством для расчета угла сноса, которое позволяет 

пилотам учитывать во время полета боковой ветер; его 

армейский товарищ Khaki Pilot Auto Chrono; бывший 

президент США — золотой Thin-O-matic; а глава космической 

обороны Земли — Jazzmaster с функцией GMT, позволяющие 

следить за временем в разных городах планеты. 

Характеристики: корпус 44 мм, из стали, сапфировое стекло, прозрачная 

задняя крышка, WR 100 метров, автоматический калибр Н-21, частота 

работы баланса 28 800 пк/час, хронограф, запас хода 60 часов, черный 

циферблат со шкалой угла сноса, указатель даты и дня недели, коричневый 

ремешок из телячьей кожи, стальная застежка 

Где найти: магазин Swiss Made, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 4 

(ТЦ «Метрополис») 

Victorinox 

Swiss Army Original Green 

18 900 руб. 

Эдди «Орел»/ 

Хью Джекман в роли Бронсона Пири 

Синопсис: эта жизнеутверждающая спортивная комедия 

основана на истории жизни британского лыжника 

Эдди Эдвардса, который, несмотря на постоянные 

неудачи и наихудшие результаты в общем зачете, 

каким-то чудом попал на Олимпийские игры в Калгари 

в 1988 году. И более того, стал первым спортсменом, 

представившим Великобританию на Олимпиаде 

в прыжках с трамплина. Феномен Эдди настолько 

ошеломил олимпийский комитет, что сразу после 

этого был принят новый регламент, чтобы подобного 

никогда больше не происходило. Хью Джекман играет 

тренера Эдди и носит зеленую модель Swiss Army из 

серии, выпущенной в 2011 году на основе оригинальных 

первых часов Victorinox. Милый анахронизм, потому что марка 

начала производить часы под брендом Swiss Army в 1989 году. 

Характеристики: корпус 40 мм, из нейлонового волокна, алюминиевый 

рант, минеральное стекло, WR 100 метров, кварцевый механизм, зеленый 

циферблат из матированной стали, 24-часовая шкала, нейлоновый ремешок 

НАТО 

Где найти: салон Consul, ул. Арбат, д. 49 


81

коллекция 

Ball Текст: 

Лиза епифанова 

Engineer HydroCarbon 

Кредо победителя 

Engineer Hydrocarbon, или сокращенно ЕНС — это яркий пример того, как новая 

коллекция в одночасье становится лицом бренда. Когда владельцы часов говорят 

что-то вроде: «мои Ball — самые надежные», они, скорее всего, имеют в виду именно 

ЕНС. Возможно, им приятно будет узнать, что марке в прошлом году исполнилось 125 

лет. И что она производила самые точные железнодорожные хронометры. А зачем? 

Достаточно быть уверенным в том, что Ball EHC переживут любые испытания. 



Машинист в космосе 

2004 год. Марк Цукерберг основал 

Facebook. Google запустил почтовый сервер 

Gmail. В Калифорнии первый частный 

многоразовый шаттл SpaceShipOne преодолел 

границу земной атмосферы и космоса. 

Была запущена игра World of Warcraft. В 

этом мире предстояло править тем, кто 

только вступал во взрослую жизнь. 

В часовой индустрии, тем временем, 

жизнь уже вовсю кипела. Тьерри Натаф 

отжигал провокационными коллекциями в 

стиле Glam Rock для Zenith, Франк Мюллер 

представил свой первый трехосный турбийон 

с говорящим названием Revolution, 

TAG Heuer запустил концепт из ремней и 

подшипников Monaco V4. Что угодно, только 

не скука! Часы должны быть смелыми, 

эпатажными, инновационными и, главное 

— заметными. 

Именно так рассуждали дизайнеры 

и инженеры независимой швейцарской 

марки Ball, когда запускали концепцию, 

установившую новые стандарты экстремальных 

часов для новой реальности — 

коллекцию Engineer Hydrocarbon. Когда-то, 

еще в XIX веке первая «революция Ball» 

привела к тому, что появился новый стандарт 

железнодорожных хронометров. 

Строгие критерии точности, водонепроницаемости, 

антимагнитности, установленные 

основателем компании Уэбстером Боллом, 

совершенно изменили представление о 

том, что такое по-настоящему надежные 

часы. На протяжении всего ХХ века эмблема 

ORRS (Official Rail Road Standard) оставалась 

символом высшего класса измерения 

времени. 

Естественно, в новом тысячелетии Ball 

продолжила эту традицию, тем более что 

для многих коллекционеров имя марки 

неразрывно ассоциировалось с ее славным 

наследием. Так же как и названия самих 

коллекций, отсылающие к железнодорожной 

специфике: Trainmaster (начальник 

поезда), Fireman (кочегар), Engineer 

(машинист). Но, помимо сохранения традиций, 

современным молодым и гиперактивным 

владельцам часов требовалось нечто 

гораздо большее. 

Перспектива на будущее. Тогда и возникла 

идея выйти за рамки классической 

Первое поколение Engineer Hydrocarbon 

Classic, 2004 год 

Коллекция Engineer, представлявшая спортивное направление марки, 

сама в 2004 году была уже очень популярна, поэтому было решено 

именно в ее рамках запустить «спин-офф» — максимально надежный и 

функциональный аксессуар, который без проблем можно в любой момент 

отправить в открытый космос. Ей оригинально модифицировали название, 

прибавив к Engineer слово «углеводород» 

Engineer Hydrocarbon 

Titanium Mad Cow в титановом 

корпусе 42 мм выпущены в честь 

лыжника Джона Хембела 

МОИ ЧАСЫ 83


Микротрубки trigalight с газом H3 рассчитаны на 25 лет свечения 

Engineer Hydrocarbon Airborne, автоматический калибр 

RR 1102-CSL с защитой баланса SpringLOCK, стальной 

корпус 42 мм, 31 микротрубка trigalight, керамический рант с 

люминесцентной разметкой, WR 120 метров 

Антимагнитный корпус EНС защищает от воздействия поля до 7500 A/m 

Новое поколение SpringLOCK, представленное в 2016 году 

концепции Ball. Коллекция Engineer, представлявшая 

спортивное направление марки, 

сама в 2004 году была уже очень популярна, 

поэтому было решено именно в ее рамках 

запустить «спин-офф» — максимально 

надежный и функциональный аксессуар, 

который без проблем можно в любой 

момент отправить в открытый космос. 

Чтобы подчеркнуть суперсилу новой 

модели, ей оригинально модифицировали 

название, прибавив к Engineer 

слово Hydrocarbon, то есть углеводород, 

основа органической химии. Такой получился 

«полимерный машинист». Арнольд 

Шварценеггер среди обычных хронометров. 

Лучше стандарта 

Важно отметить, что уже к началу нового 

века Ball благополучно распрощался с 

устаревшим ORRS, а ему на смену пришел 

новый более адекватный стандарт, взятый у 

министерства обороны США. Часовые ценители 

знают, что сегодня все без исключения 

модели Ball соответствуют официальному 

регламенту военных часов MIL-W-46374F, 

который, в частности, предписывает: 

• Корпус из стали и титана с внутренним 

антимагнитным вкладышем, гарантирующем 

защиту от воздействия поля до 

4800 A/m 

• Сертифицированный хронометр COSC 

• Сапфировое стекло твердостью 9 по 

шкале Мооса, выдерживающее нагревание 

до 100 о C 

• Защиту от шока не менее 5000 Gs 

• Читаемость циферблата в полной темноте 

• Водонепроницаемость от 50 до 300 

метров, протестированную под давлением 

и погружением в дистиллированную 

воду. 

Для серии Engineer Hydrocarbon было 

решено существенно улучшить даже эти 

военные характеристики. Таким образом 

становится понятно, что все фирменные 

отличительные черты ЕНС, позволяющие 



Engineer Hydrocarbon NEDU носит 

рекордсмен по фридайвингу Гийом Нери, член 

Ball Explorers Club 


NEDU, автоматический 

калибр RR1402-C с подводным 

хронографом, титановый корпус 

42 мм, 21 микротрубка trigalight, 

запатентованный автоматический 

гелиевый клапан в заводной головке, 

сапфировое стекло 3,7 мм, 


Клуб объединяет самых разных людей: 

от спортсменов до космонавтов и 

исследователей дикой природы. И они 

не являются «посланниками» марки в 

традиционном понимании, то есть не 

надевают часы на банкеты и встречи с 

прессой. Зато с удовольствием тестируют 

новые модели в реально жестких условиях 

узнать их с первого взгляда, были придуманы 

не для развлечения, а чтобы реально повысить 

защитные факторы. Например, стандартная 

защита от шока в Engineer Hydrocarbon 

— 7500 Gs, а запатентованный внутренний 

корпус защищает от магнитного воздействия 

до 12 000 A/m. Еще одна узнаваемая черта 

— фиксатор заводной головки. Он опять же 

предохраняет ее от деформации во время 

удара, а кроме того, когда он защелкивается, 

можно быть уверенным, что головка надежно 

ввинчена в корпус и не пропускает влагу. 

Поэтому водонепроницаемость большинства 

ЕНС — от 300 метров и выше. Наконец, 

обязательный для всех моделей ЕНС крупный 

рант, выступающий за границы корпуса, который 

также предохраняет стекло от ударов 

и царапин. Он не всегда дайверский-поворотный, 

но всегда дополнен люминесцентной 

разметкой или тритиевой разметкой trigalight, 

способной автономно работать 25 лет. 

Кстати, Ball стала первой часовой 

маркой, которая снабдила тритиевой 

индикацией не только циферблат, но и 

рант — как, например, в модели Engineer 

Hydrocarbon Aero GMT. 

Тест на слаломе 

Первая модель, стартовавшая в 2004 году, 

называлась Engineer Hydrocarbon Classic и 

уже содержала все культовые характеристики. 

Через год появилось второе поколение 

ЕНС Classic II, в 2007 году — третье. Тогда 

же компания придумала, как можно отлично 

привлечь к продвижению коллекции свое 

самое удачное изобретение нового века — 

Ball Explorers Club. Это сообщество людей, 

которые выбрали экстремальные профессии 

или хобби. 

Клуб объединяет самых разных людей: 

от спортсменов до космонавтов и исследователей 

дикой природы, главное, чтобы 

эти люди стремились преодолеть границы 

человеческих возможностей. И они не являются 

«посланниками» марки в традиционном 

МОИ ЧАСЫ 85


понимании, то есть не надевают часы на 

банкеты и встречи с прессой. Зато с удовольствием 

тестируют новые модели в 

реально жестких условиях. 

Первым таким испытателем ЕНС стал 

чемпион по прыжкам с трамплина, американский 

лыжник Джон Хэмбел по прозвищу 

Mad Cow (Бешенная корова). Он надел 

Engineer Hydrocarbon в титановом корпусе 

Engineer 

Hydrocarbon 

Hunley, 

автоматический 

калибр RR1702, 

стальной корпус 42 мм, 

30 микротрубок 

trigalight, 

противоударная система 

Amortiser, WR 

200 метров 

42 мм, способном выдерживать температуры 

до — 40 о С и продемонстрировал, 

как часы отлично переносят встречный 

ледяной ветер и падение в снег на скорости 

160 км/час. Эти часы тут же получили 

персональное имя в честь спортсмена — 

Engineer Hydrocarbon Madcow, а задняя 

крышка украсилась гравировкой лыжника 

на спуске. Кстати, обязательная для антимагнитного 

корпуса сплошная задняя крышка 

оказалась отличным плацдармом для лимитированных 

выпусков: в разное время ее 

украшали изображения десантного корабля 

«Аллигатор», батискафа «Триест», эмблема 

технического департамента ВМФ США (Navy 

Experimental Diving Unit или NEDU), летчика 

Роберта Стивенса по кличке «Серебряный 

лис» — и еще множество других ограниченных 

изданий, которые уже являются предметом 

охоты коллекционеров. 

Эволюция супермена 

В 2010 году в честь пилота частного космического 

шаттла SpaceShipOne Брайана Бинни 

(он также является членом Ball Explorers 

Club) была выпущена модель Engineer 

Hydrocarbon Spacemaster Orbital. 

Вопреки ожиданиям на задней крышке не 

было изображения самого космонавта или 

его корабля, а была установлена слегка поворачивающася 

конструкция с лопастями. Это 

фирменный признак запатентованной системы 

Amortiser с внутренним кольцом, защищающим 

механизм от ударов и магнитного 

воздействия, а также блокиратором сектора 

подзавода, как раз соединенным с задней 

крышкой — при ударе ротор фиксируется 

намертво. 

На этом изыскания инженеров Ball не 

закончились, и через три года они представили 

еще одну систему — SpringLOCK, 

призванную амортизировать удары, которые 

приходятся непосредственно на спуск. 

Интересно, что в своих лучших традициях 

тестировать новое изобретение Ball позвали 

Engineer Hydrocarbon Ceramic XV, 

автоматический калибр RR 1101-C, стальной 

корпус 42 мм, 31 микротрубка trigalight, 

керамический рант с люминесцентной разметкой, 

сапфировое стекло 5,3 мм, WR 300 метров 



Engineer Hydrocarbon Spacemaster 

Orbital II, автоматический калибр RR1404, 

титановый корпус 45 мм, 39 микротрубок 

trigalight, противоударная система Amortiser 

Вопреки ожиданиям на задней крышке не было изображения самого 

космонавта или его корабля, а была установлена поворотная конструкция 

с лопастями. Это фирменный признак запатентованной системы Amortiser 

с внутренним кольцом, защищающим механизм от ударов и магнитного 

воздействия, а также блокиратором сектора подзавода 

профессионального экстремала — барабанщика 

группы Kiss Эрика Сингера. Он, хоть 

и не является членом Ball Explorers Club, 

лучше всех знает толк в грохоте. В октябре 

того же года Сингер отыграл целый концерт 

в Токио с Engineer Hydrocarbon Airborne на 

запястье, после чего часы были протестированы 

на точность. 

А в 2016 году Ball представил улучшенную 

версию SpringLOCK нового поколения, 

еще более надежную, но главное — более 

плоскую, что позволит уменьшить высоту 

корпуса. 

К культовым инновациям, дебютировавшим 

в ЕНС, можно отнести также запатентованный 

механический термометр, надежную 

тройную застежку с блокиратором, автоматический 

гелиевый клапан, встроенный 

прямо в заводную головку. А многие изобретения 

еще только дожидаются своего 

часа. 

Главное, в чем можно быть уверенным, 

— эти часы с фирменными выступами над 

заводной головкой и яркой цветной подсветкой 

будут надежно служить везде, где 

ступит нога человека. 


DeepQUEST, 

автоматический калибр RR 

1101-C, титановый 

моноблоковый корпус 

43 мм, 15 

микротрубок 

trigalight, 

WR 3000 

метров 

МОИ ЧАСЫ 87


Текст: Ксения ВОРОНИНА 

Ebel 

Волна за волной 

Гармония форм — первое, что привлекает в часах Ebel. Так сложилось 

исторически. Марка, основанная в Ла-Шо-де-Фоне в 1911 году, стала одной из 

первых в Швейцарии, для которой продуманный дизайн был не менее важен, чем 

функциональность. Не случайно название бренда является анаграммой имен его 

основателей: Эжена Блюма и его супруги Алисы Леви — женщины, ставшей во главе 

часовой компании в самом начале ХХ века. Это уникальное наследие и сегодня 

определяет вневременную элегантность бестселлера Ebel — коллекции Wave. 



Ebel Wave Lady Automatic в корпусе 

30 мм, из стали и розового золота, 8 бриллиантов, 

автоматический механизм ETA 2671 с запасом хода 

38 часов, WR 50 метров 

Ebel Wave Lady 

в корпусе 30 мм 

из стали и желтого 

золота, перламутровый 

цифербрат с инкрустацией 

бриллиантами 

0,198 карата, кварцевый 

механизм Ronda 773 

Рождение гармонии 

Замысел Ebel, рожденный во времена 

господства модерна, продолжает оказывать 

влияние на эстетику бренда спустя 

более века. Буквально как круги, расходящиеся 

по поверхности воды. Это видно 

в каждой детали, даже в самом месте, где 

создаются часы. В 1986 году, когда Ebel 

отмечала 75-летие, руководство компании 

купило необычное здание, расположенное 

в центре Ла-Шо-де-Фона. Теперь, 

чтобы почувствовать, чем вдохновляются 

дизайнеры марки, достаточно пройти 

километр от железнодорожной станции и 

увидеть архитектурное воплощение страсти 

к чистым линиям и чувственным формам. 

В 2016 году зданию, построенному 

молодым архитектором Шарлем Эдуардом 

Жаннере, которого позже весь мир узнает 

под другим именем — Ле Корбюзье, 

исполнилось 100 лет. Несмотря на 

почтенный возраст, оно сохраняет юношескую 

энергетику: свет заливает гостиную 

из обращенных в сад окон высотой 

в два этажа и бросает яркие лучи через 

необычные овальные окошки. Уроженец 

Ла-Шо-де-Фона Ле Корбюзье впервые 

использовал в этом здании «линии регулирования», 

упорядочив объем здания 

полосами, которые, по его словам, «устанавливают 

порядок и ясность на уровне 

геометрического равновесия, достигая 

или требуя достигнуть истинной ясности 

и чистоты». 

Заказчик строительства, владелец 

часовой марки Cyma Анатоль Швоб, 

остался не слишком доволен результатом, 

зато сегодня его виллу вносят в учебники 

архитектуры как образец рождения 

гармонии из точно выверенных деталей 

и простых геометрических форм. Этот 

же принцип, позволяющий создавать не 

теряющие актуальности часы, используют 

и дизайнеры Ebel. Такой подход дает 

возможность успешно использовать в 

новом тысячелетии решения, найденные 

Ebel 

Wave 

Diamond 

в корпусе 

28 мм с 66 

бриллиантами 


89


Как и для архитекторов 

первой трети XX века, 

считавших, что форма 

следует за функцией, на 

протяжении жизни Ebel 

уделяла техническим 

характеристикам не 

меньшее внимание, 

чем внешнему облику. 

Еще в 1935 году 

марка первой стала 

использовать приборы 

Western Electric для 

измерения точности 

хода. И сегодня Ebel 

— не просто стильный 

аксессуар, но и точный 

часовой инструмент 

Ebel Wave Gent 

в стальном корпусе 40 мм, 

кварцевый механизм 

Ronda 715, ремешок 

из телячьей кожи, 


Ebel Wave 

Chronograph 

в корпусе 36 мм, 

перламутровый 

циферблат с 

11 бриллиантами 

десятилетия назад. Модели из современной 

коллекции Wave — продолжатели 

традиций часов 1977 года. Sport Classic 

стали первыми обладателями необычного 

браслета со звеньями в форме 

волны. Простые на первые взгляд изгибы 

придают браслету изысканность и 

подвижность. 

Структура волны 

Крепление браслета позволяет ему 

буквально перетекать сквозь корпус, 

воплощая идею постоянного движения 

волн. Ощутить течение позволяет 

постоянно меняющийся облик браслета, 

использующего два оттенка или 

два вида обработки для внешней и 

внутренней сторон звеньев. Например, 

стальной браслет при движении открывает 

взгляду детали оттенка розового 

золота. Для получения этого эффекта в 

монохромных стальных моделях дизайнеры 

Ebel сочетают матовые и полированные 

поверхности. 

Волны, чуть заметно изменяющие идеальную 

округлость корпуса, сочетаются 

с прямыми часовыми маркерами, часть 

которых заменена бриллиантами. Связь 

часового и ювелирного искусства — часть 

истории марки Ebel. Всего через три 

года после основания золотую медаль на 

национальной выставке в Берне завоевало 

кольцо, только по желанию владелицы 

открывающее взгляду часовой циферблат. 

А в середине прошлого века мастера 

Ebel встроили часы в гибкий браслет 

Chatelaine, вдохновленный образом декоративных 

металлических поясов «шатлен». 

В 1996 году дизайнеры Ebel вновь 

спрятали часы в золотом браслете Shanta, 

украшенном полосами бриллиантов. 

Еще один архитектурный принцип, 

перенесенный Ebel в часовое дело: красота 

невозможна без технической проработки, 

а эстетика непременно объединяется 

с функцией. Основы объединения 

этих двух составляющих были заложены 

еще при создании компании. Супруги 

Эжен Блюм и Алиса Леви зарегистрировали 

компанию в 1911 году, после чего 

Эжен занимался вопросами разработки 

моделей и контролем качества, а Алиса 



Ebel Wave 

Chronograph в стальном 

корпусе 40 мм, кварцевый 

механизм ETA 251.262, 

синий циферблат, WR 50 

метров 

Ebel Wave Lady в стальном корпусе 30 мм, 

синий циферблат инкрустирован 8 бриллиантами 

Ощутить движение волн позволяет постоянно меняющийся облик 

браслета, использующего два оттенка или два вида обработки для 

внешней и внутренней сторон звеньев. Например, стальной браслет 

открывает взгляду детали оттенка розового золота. Для получения этого 

эффекта в монохромных стальных моделях дизайнеры Ebel сочетают 

матовые и полированные поверхности 

сосредоточила свои усилия на дизайне, 

создав свой узнаваемый стиль. 

Архитекторы времени 

Совершенные линии корпуса скрывают 

точные швейцарские калибры — механические 

и кварцевые. Как и для архитекторов 

первой трети XX века, считавших, 

что форма следует за функцией, на протяжении 

жизни Ebel уделяла техническим 

характеристикам не меньшее внимание, 

чем внешнему облику. Еще в 1935 году 

марка первой стала использовать приборы 

Western Electric для измерения точности 

хода. И сегодня Ebel — не просто стильный 

аксессуар, подходящий любому стилю 

одежды, но и точный швейцарский часовой 

инструмент. 

Ле Корбюзье был специалистом по 

материалам и мог придать легкость даже 

тяжеловесному бетону. В Ebel тоже любят 

эксперименты с поверхностями. Придав 

пластичность стали в браслетах Wave, 

дизайнеры продолжили опыты с циферблатами. 

Так, в серию вошли часы со 

светлым серебристым циферблатом, украшенным 

восемью бриллиантами в золотом 

обрамлении. Иное настроение у модели с 

темно-серым циферблатом, обрамленным 

розовым золотом. 

В 2016 году коллекцию пополнили 

мужские и женские часы с циферблатом 

насыщенного синего цвета. Мужская 

модель в корпусе диаметром 40 мм 

дополнена черным ремешком из телячьей 

кожи, а женская оснащена браслетом из 

полированной стали. 

В 1980 году на рекламе Ebel впервые 

появилось название «архитекторы времени», 

подчеркивающее тесную связь 

часового бренда с проектированием 

зданий, меняющих наше жизненное 

пространство. Из года в год часовщики 

из Ла-Шо-де-Фона не изменяют себе, 

создавая модели, воплощающие стремление 

найти баланс формы и функции. 

Идеальный аксессуар для тех, кто знает, 

как достичь гармонии в жизни. 


91

мануфактура 

Запекание циферблатов 

в технике Grand 

Feu напоминает выпечку 

пиццы: заготовки расставляют 

на каменном круге, 

который с помощью ухвата 

отправляется в горячую 

печь 

Donze Cadrans 

Эмальерная кухня 

Ulysse 

Nardin Classico 

Manufacture 170th 

Anniversary Limited Edition, 

выпущенные к юбилею, 

оснащены мануфактурным 

калибром UN-320 и белым 

циферблатом 

Grand Feu 

Из трех основных производственных центров 

Ulysse Nardin, включающих историческую 

мануфактуру в Ле-Локле и современную 

фабрику в Ла-Шо-де-Фоне, а также 

собственное ателье эмальерных циферблатов 

Donze Cadrans, именно последняя 

остановка — самая скромная, но в то же 

время самая интересная. 

Ателье было основано в 1972 году 

мастером-эмальером Франсисом Донзе, 

который до этого многие годы проработал 

на Zenith. В приемном зале можно увидеть 

некоторые исторические циферблаты, 

созданные Донзе, а также еще одно весьма 

востребованное в ХХ веке применение 

эмальерного мастерства — телефонные 

диски. Во время кварцевого кризиса 

Donze Cadrans осталось независимым: 

ателье возглавили дочь и зять основателя, 

Франсин и Мишель Вермон. С возрождением 

элитной механики в 1980-е дела у 

фирмы пошли лучше, но не так хорошо, 

как ожидалось: далеко не многие бренды 

были готовы заказывать сложнейшие в 

изготовлении капризные эмальерные 

циферблаты ручной работы.Одним из 

постоянных заказчиков стал Ulysse Nardin, 

для которого на Donze Cadrans создавались 

миниатюры серии San Marco. 

Наконец, в 2011 году супруги Вермон 

решили отойти от дел, и глава Ulysse 

Nardin Патрик Хоффман, не задумываясь, 

предложил купить их семейное предприятие. 

Потому что техники, которыми владеет 

Donze Cadrans, — это высший класс. 

Без преувеличения, это самая известная 

в Швейцарии фабрика, которая изготавливает 

циферблаты во всех трех стилях: 

выемчатая эмаль, перегородчатая эмаль и 

горячая эмаль Grand Feu. 

Уникальные умения ее мастеров 

позволили Donze Cadrans сохранить и 

эксклюзивный, почти независимый статус. 

Даже после вхождения самой Ulysse 

Nardin в группу Kering, почти половину 

выпускаемых циферблатов (1200-1500 в 

год) Donze Cadrans создает для сторонних 

заказчиков. Впрочем, только в коллекциях 



Пудру эмали разводят 

в миске над 

гранитной раковиной и 

вручную наносят на медную 

основу изначально слегка 

выгнутой формы, чтобы 

избежать температурной 

деформации 

После 

того как циферблаты 

извлекаются 

из печи, их проверяют 

на звук: циферблат должен 

зазвенеть. Если этого 

не произошло, значит, 

появилась 

микротрещина 

Медный 

циферблат тщательно 

полируется 

вручную перед нанесением 

эмали с 

обеих сторон 

Телефонные 

диски — одна из 

самых популярных 

специализаций Donze 

Cadrans в прошлом 

веке 

Всего 

30-35% циферблатов 

успешно 

переживают все 

стадии нанесения 

эмали и запекания 

МОИ ЧАСЫ 93

мануфактура 

Ulysse 

Nardin Classico 

Kruzenshtern с сертифицированным 

калибром 

хронометра UN-815 украшен 

изображением барка 

«Крузенштерн» в технике 

перегородчатой 

эмали 

Ulysse Nardin 

Classico Rooster в 

честь 2017 года Петуха 

с калибром хронометра 

UN-815 в золотом корпусе с 

циферблатом, украшенным 

выемчатой эмалью, лимит 

88 экземпляров 

Ulysse Nardin можно увидеть все образцы 

мастерства ателье: champleve в ежегодно 

обновляемой «зодиакальной» серии 

Classico, cloisonne в «морской» серии, изображающей 

самые известные исторические 

парусники, и, наконец, идеально-белый 

циферблат Grand Feu в лимитированной 

юбилейной серии Marine Classico 

Manufacture с мануфактурным калибром 

UN-320. Горячая эмаль — самая сложная 

и деликатная из всех техник, уверяет глава 

ателье Жан-Эрик Жан. Цифеблат должен 

быть тщательно подготовлен, правильно 

выгнут, чтобы избежать деформации при 

нагревании до 800 о С, покрыт тончайшим 

ровным слоем эмали с обеих сторон. И все 

равно около 60-70% заготовок выбраковываются 

в процессе. Наверное, это самое 

расточительное ремесло в современном 

часовом искусстве. 

В небольшом и ничем не примечательном 

домике Donze Cadrans, притулившимся 

на узкой улочке ползущего в гору Ле-Локля, 

можно провести многие часы. Хотя тут нет 

огромных залов с футуристическими машинами 

или рядов столешниц, где мастера 

ловко собирают микроскопические усложнения. 

Всего два этажа, несколько комнат, 

включая приемную, штат небольшой, оборудование 

— печки, гранитные раковины, 

паяльники и кисточки. Впрочем, чего еще 

ожидать от технологии горячей эмали, 

которая практически без изменений существует 

уже более 3500 лет? 

Зато Donze Cadrans представляет 

уникальную возможность своими глазами 

увидеть, как буквально из ничего — из 

песка и масла — на свет рождаются 

сияющие эмалевые циферблаты. Самая 

парадная и самая важная часть часов, собственно, 

и заставляющая нас воскликнуть 

«какая красота!». 



Правила нанесения 

перегородчатой 

эмали: слой должен быть 

равномерным с обеих сторон 

от золотой перегородки, после 

полировки не должно быть 

выступающих над эмалью 

контуров от золотой 

проволоки 

Важно знать принципы 

сочетания цветной 

пудры эмали и различного 

типа металла. Например, 

красная эмаль на серебре 

дает коньячный оттенок, а 

гравировка colimacon — 

эффект воды 

Перегородчатая эмаль 

(cloisonne) сочетает 

мастерство эмальера и ювелира, 

специалиста по тонкому припою, 

а техника выемчатой эмали 

(champleve) требует сочетания 

мастерства художника и 

гравера 

Процесс 

создания рисунка 

выемчатой эмали, 

например Classico Goat, 

занимает 50-60 часов 

непрерывной работы 

мастера 

МОИ ЧАСЫ 95

ВСЕ О... 

38 сантиметров 

составил диаметр самой большой в мире снежинки. Ее толщина была 

20 сантиметров. Снежинка-рекордсмен, занесенная в Книгу рекордов 

Гиннесcа, была обнаружена 28 марта 1887 года в Форте Кео, штат 

Монтана. Высота самого большого снеговика, также занесенного в 

книгу рекордов, составляет 111,55 футов, или 34 метра. Снеговик по 

имени Ангус был слеплен 11 февраля 1997 года в Бетеле, штат Мэн. 

Piaget, браслет Sunny 

Side of Life, белое золото, 

бриллианты, эмаль 

Van Cleef & Arpels, 

колье Snowflake,, белое 

золото, бриллианты, платина 

SNĚGЪ 

— праславянское 

слово, означающее 

«снег». Произошло от 

праиндоевропейского 

корня sniegwh, который 

также является общим 

для латинского nix (исп. 

nieve, итал./порт. neve, 

фр. neige), германского 

snaiwaz (англ. snow, 

нем. Schnee, нид. 

sneeuw, дат. sne и т. п.) и 

санскритского snihyati. 

Gourji, 

браслет и 

серьги Star, 

белое золото, 

бриллианты, 

жемчуг 

Форма снежинок 

делится на шесть основных типов: пластинки, иглы, звезды, 

трубочки, трубочки с крышкой и кружевные дендриты. Чем 

ниже температура воздуха, тем более простыми и ровными 

становятся формы снежинок. Чаще всего это иглы и трубочки. Но с 

потеплением дизайн снежинок усложняется. Самые замысловатые 

снежинки выпадают, когда температура около 0 o C. 

Audemars Piguet, 

часы Haute Joaillerie 

Diamond Fury, белое 

золото, бриллианты 



Oh, the weather 

outside is frightful 

But the fire is so delightful 

And since we've no place to go 

Let it snow, let it snow, let it snow 

Всемирно известная рождественская песня 

была написана поэтом Сэмми Каном в июле 

1945 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. 

Исполнялась более чем 20 певцами. Самые 

известные — Дин Мартин и Фрэнк Синатра 

Kaleidoscope, 

кулон Blue 

Crystal 

Snowflake, 

серебро, кристаллы 

Birks, кулон 

Les Plaisirs 

de Birks, 


бриллианты 

Bulgari, ожерелье 

Divas’ Dream 

Bellezza, белое 

золото, сапфиры, 

аквамарины, 

аметисты, 


Flindrikin 

означает легкий снегопад на шотландском языке. 

Ученые из университета Глазго, работавшие над 

составлением тезауруса шотландского, насчитали 

421 слово, связанное со снегом, что является 

рекордом среди мировых языков. Например, в 

исландском снег обозначают 46 слов, в шведском 

25 слов, в саамском 180 слов, а в эскимосском языке 

инуит — всего 40-50 слов. 

Birks, серьги Bee 

Chic, серебро, 

голубые топазы 

В каждой области 

Вестероса 

в сериале «Игра престолов» бастардам 

присваиваются одни и те же фамилии: 

Сноу / Snow (снег) — Север 

Стоун / Stone (камень) — Долина Аррен 

Шторм / Storm (гроза) — Штормовые земли 

Риверс / Rivers (река) — Речные земли 

Флауэрс / Flowers (цветок) — Простор 

Пайк / Pyke (щука) — Железные острова 

Хилл / Hill (холм) — Западные земли 

Сэнд / Sand (песок) — Дорн 

Уотерс / Waters (вода) — Королевские земли 

Фамилия дается строго по месту рождения, то есть 

рожденные в разных областях бастарды одного и 

того же отца получают разные фамилии. 

Birks, серьги 

Snowflakes, белое 

золото, бриллианты 

Chopard, 

серьги Green 

Carpet 

Collection, 



Pomellato, кольцо 

Nudo, белое и розовое 

золото, бриллианты, 

лондонский голубой топаз 

Alex Woo, подвеска 

Little Luck Lucky 

Cat, желтое золото 

Nikos Koulis, кольцо 

Oui Collection, белое 

золото, бриллианты, эмаль 

Damiani, часы 

Mimosa, белое золото, 

бриллианты, атлас 

Harry 

Winston, 

часы Harry 

Winston 

Midnight 

Diamond 

Drops, 


бриллианты, лак 

Ulysse 

Nardin, часы 

Hourstriker 

Tiger, белое 

золото, оникс

Сервис 

Ни пылинки 

Руководитель компании «СвиссМастер» Дмитрий Душков рассказал нам о том, 

почему в кризис компания вложила немалые деньги в современный сервис-центр. 

В этом году вместо двух старых сервис-центров 

ваша компания открыла новый центр, в 

котором мы и находимся. Оправдано ли это 

в условиях кризиса? 

Каждые наручные часы нуждаются в регулярном 

профессиональном техническом 

обслуживании, и не важно, как долго они 

в эксплуатации и кто является их производителем. 

Если вы хотите обслуживать 

современные часы — их нужно обслуживать 

в современных условиях. Меняется жизнь, 

часы и требования их владельцев, и мы 

должны им соответствовать. Сейчас уже не 

достаточно того, чтобы часы просто ходили. 

Им нужно вернуть первоначальный облик и 

технические характеристики. Сами клиенты 

также рассчитывают видеть другой уровень 

обслуживания. В какой-то момент стало очевидно, 

что, несмотря на высокий класс мастеров, 

наши мастерские по ремонту и обслуживанию 

перестали отвечать современным 

требованиям. Тогда было принято решение 

об открытии большого сервисного центра. 

Этот сервисный центр действительно большой. 

Но как размер связан с качеством 

ремонта? 

Я бы выделил качество самого ремонта и 

качество обслуживания клиента. В нашем 

новом центре появилась комфортная 

клиентская зона, где можно спокойно 

подождать решения каких-либо вопросов. 

Появились очень хорошие условия для хранения 

принятых в ремонт часов. Но главное, 

создана очень современная обстановка для 

работы мастеров. Качество ремонта такого 

тонкого механизма, как часы, зависит от 

мелочей: от того, насколько комфортно оборудовано 

рабочее место мастера, в каком 

порядке хранятся запчасти, от освещенности 

стола и даже от чистоты воздуха. Мы 

спроектировали отдельные зоны для мойки 

и полировки — операций, традиционно 

относящихся к «грязным», установили систему 

приточной вентиляции с воздушными 

фильтрами. Теперь ни одна пылинка не 

попадет в механизм и можно без опасения 

работать с современными моделями Maurice 

Lacroix, Frederique Constant, Eberhard или 

Grand Seiko, которые требуют очень высокой 

чистоты помещений и точности. Видели бы 

вы их производства! Мы создавали новый 

сервис-центр для качественного обслуживания 

часов самого высокого уровня. Тем 

более что помимо марок, по которым мы 

являемся официальным сервисом, к нам 

приносят много других дорогих и сложных 

моделей. Сейчас у людей не стало лишних 



денег, они ищут баланс между ценой и качеством 

обслуживания и приходят к нам. 

Как повлияла новая экономическая реальность 

на работу вашей компании? 

Поток наших клиентов сохранился на прежнем 

уровне. Не секрет, что если раньше 

многие вместо ремонта покупали новую 

вещь, то сейчас предпочитают посетить 

сервис. Тем более что часы подорожали 

почти пропорционально курсу доллара, а 

сервис — совсем не намного. 

Мы прекрасно понимаем ситуацию. 

С теми марками, по которым мы являемся 

авторизованным сервисным центром, мы 

специально договаривались о возможности 

поддерживать разумные цены. В результате 

наши услуги оказываются не дороже того, 

что предлагают неофициальные сервисы, 

при полном соблюдении регламента производителя. 

К нам приходят и многие владельцы 

элитных марок: во многих стоят те 

же механизмы, что и в тех брендах, которые 

официально обслуживаем мы. По уровню 

квалификации мастеров, оснащению и 

используемым технологиям мы ничем не 

уступаем официальным сервис-центрам 

люксовых брендов, если не превосходим их, 

а наши цены демократичнее. 

По каким поводам к вам обращаются 

чаще всего? 

Чаще всего — для регламентного обслуживания 

или после механического воздействия. 

Причем сам владелец может 

даже и не заметить, каким образом он 

повредил механизм. Например, удар 

кулаком по столу. Часы были на запястье, 

непосредственного контакта их со столом 

не было, никаких внешних повреждений 

нет, но они начинают сильно отставать. 

Причина в том, что при ударе могло произойти 

смещение циферблата, он стал 

касаться стрелок. При более сильных 

ударах могут отлететь стрелки, сместиться 

или разрушиться какие-то детали. В часах 

может быть износ осей, и при ударе одно 

из колес сместилось и вышло из зацепления 

с другими, или сломался зуб. Может 

сместиться центр тяжести спирали. При 

этом на самих часах не будет ни одной 

царапины. Другая очень распространенная 

проблема — попадание влаги. 

К сожалению, мы сами портим и ломаем 

свои вещи и часто по незнанию. 

Гарантийные часы ломаются в исключительных 

случаях. На тех фабриках, с 

которыми работаем мы — Maurice Lacroix, 

Frederique Constant, Eberhard или Grand Seiko, 

— очень хорошо поставлена система контроля 

качества, и такие обращения у нас редки. 

В последнее время все более популярными 

стали обращения по вопросам поддержания 

внешнего вида часов. Причем в 

большинстве случаев с такими запросами 

приходят старые клиенты, побывавшие еще 

в наших прежних мастерских. 

Что вы имеете в виду? 

Мы помогаем людям при относительно 

небольших затратах вернуть часам прежний 

вид: отполировать, заменить или восстановить 

какие-то детали внешнего оформления, 

заменить износившийся ремешок. Для этого 

в новом сервисе есть все условия. Мы прилагаем 

все усилия для того, чтобы клиент, 

обратившись к нам однажды, через год-два 

вернулся вновь. 

Сервис-центр «СвиссМастер» 

Авторизованный сервисный центр 

марок Maurice Lacroix, Frederique 

Constant, Alpina, Eberhard, Nina Ricсi, 

Grovana, TechnoMarine, Escada, 

Philippe de Cheron, Grand Seiko. 

Все виды ремонта и обслуживания 

швейцарских часов в авторизованном 

сервисном центре. Полировка, восстановление 

внешнего вида часов. 

Оригинальные стекла, ремешки, застежки 

для часов. Проверка и восстановление 

герметичности часов. 

Адрес: Москва, ул. Пятницкая, 

дом 47, стр.1. 

Тел. +7 (495) 927-05-46 

Сайт: www.swissmaster.ru 

МОИ ЧАСЫ 99

События. люди 

Мика Бражо будет летать 

в цветах Breilting 

Самый молодой из членов французской пилотажной 

группы, 30-летний Мика Бражо, примет участие в 

мировом чемпионате «Воздушной гонки» Red Bull 

при поддержке часовой марки Breiltling. Он будет 

выступать на самолете MXS-R, на котором ранее 

летал предыдущий посланник Breitling — британский 

ас Найджел Лэмб. Для нового пилота самолет 

модифицировали и окрасили в стильный ретроцвет, 

местами имитирующий ржавь. Мощный самолет 

Бражо теперь носит имя MXS-R «Skyracer», то есть 

«воздушный гонщик». 

Константин Чайкин 

стал президентом 

AHCI 

С этого года российский часовой 

мастер Константин Чайкин стал президентом 

Академии независимых 

часовщиков (AHCI), членом которой он 

является с 2010 года. AHCI была основана 

в 1985 году Винсентом Калабрезе 

и Свендом Андерсеном и на сегодняшний 

день насчитывает 34 академика 

и 5 кандидатов со всего мира. По 

традиции свои премьеры члены AHCI 

представляют на отдельном стенде на 

BaselWorld. 

Наездница 

Джессика фон 

Бредоу-Верндль 

представит 

Richard Mille 

Richard Mille пригласил талантливую 

немецкую наездницу Джессику фон 

Бредоу-Верндль стать новым лицом марки 

в мире женского спорта. Как Диана Луна и 

Кристи Керр, она будет носить часы RM 007 

из титана. В этом году Джессика трижды 

финишировала второй — на этапах Кубка 

мира в Амстердаме и Ноймюнстере и на 

турнире CDI 5 в Дохе (Катар), а также заняла 

3-е место на турнире CDI 5 в Стокгольме 

(Швеция). Спортсменка всегда выступает 

на лошадях, которых тренирует сама. 

Новак Джокович и 

Seiko продолжили 

сотрудничество 

Seiko продлила контракт с теннисистом 

Новаком Джоковичем до конца 

2020 года. Сотрудничество часовой 

марки со спортсменом началось в 

2014 году, когда Джокович уже успел 

проявить себя как выдающийся теннисист. 

Имя Джоковича уже носят часы из 

серии Astron. В рамках продолжающегося 

партнерства предполагается совместная 

работа над новинками из коллекций 

Astron и Prospex. 



Алек Монополи стал 

провокативным артконсультантом 

TAG Heuer 

Американский художник Алек Монополи, специализирующийся 

на граффити и стрит-арте, стал новым художественным консультантом 

Tag Heuer. Об этом на высатвке Art Basel, проходящей 

конце года в Майами-Бич, объявил исполнительный директор 

Tag Heuer и президент часового подразделения корпорации 

LVMH Жан-Клод Бивер. Первой работой Монополи в новом качестве 

стало оформление бутика Tag Heuer в Майами. 

Ушел из жизни Вальтер Ланге 

На 92-м году ушел из жизни Вальтер Ланге, сын Рудольфа Ланге, внук 

Эмиля и правнук Фердинанда А. Ланге, возродивший сансонскую компанию 

A. Lange & Sohne в новое время. Благодаря ему часовая мануфактура 

вновь заработала в 1990-е. Первую новую коллекцию A. Lange 

& Sohne 66-летний Вальтер Ланге представил в 1994 году. 

Моника Беллуччи, Жак фон Полье («Ракета») и Эмир Кустурица 

Эмир Кустурица 

создал дизайн 

часов «Ракета» 

Кинорежиссер Эмир Кустурица 

создал дизайн часов по заказу 

Петродворцового часового завода. 

Модель «Ракета-Авангард», автором 

которой стал Кустурица, посвящена 

столетию русского авангарда и вдохновлена 

работами Василия Кандинского и 

Казимира Малевича. Индексы, стрелки, 

надписи и декор красно-черного циферблата 

напоминают супрематические элементы 

с полотен авангардистов. 

МОИ ЧАСЫ 101

События. МЕСТА 

Patek Philippe отпраздновал 20-летие 

в России 

30 ноября 2016 года в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся 

торжественный вечер, посвященный 20-летию присутствия часового 

бренда Patek Philippe на российском рынке. Специально для мероприятия 

в Москву прибыл президент Patek Philippe Тьерри Штерн, который лично 

приветствовал собравшихся. После его торжественной речи гостям был 

представлен масштабный 3D-видеомаппинг, наглядно рассказавший об 

увлекательной истории часовой мануфактуры Patek Philippe. В продолжение 

вечера состоялся концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и ужин 

от шеф-повара Давида Дессо. 

Гийом Бараззоне и Жан-Клод Бивер(LVMH) 

Выставка часовых марок 

LVMH в Женеве 

В рамках женевского Салона высокого часового искусства 

SIHH-2017 впервые все три бренда, входящие в часовое 

подразделение группы LVMH — TAG Heuer, Hublot и 

Zenith, — совместно представили премьеры этого года. 

Официальное открытие выставки состоялось 15 января в 

18:00 при участии Жан-Клода Бивера, исполнительного 

директора TAG Heuer и президента часового подразделения 

группы LVMH и мэра Женевы г-на Гийома Бараззоне. 

Гала-вечер посетили более 550 гостей. Выставка состоялась 

на корабле, пришвартованном у берегов озера Леман 

напротив отеля Kempinski и была открыта для всех желающих. 

Франк Мюллер и Вартан Сирмейкес с ведущим вечера 

Franck Muller 

отметила юбилей 

в Женеве 

В этом году мануфактура Franck Muller 

отмечает 25-летие. В честь юбилея 

традиционный показ премьер марок 

мануфактуры World Presentation of Haute 

Horlogerie (WPHH), который проходит 

в одно время с SIHH, был перенесен 

из виллы Жанто в женевский дворец 

Chateau du Grand Malagny, где 17 января 

состоялся гала-вечер. Это торжественное 

событие посетили более 600 гостей со 

всего мира.

Atokalpa отмечает 

15 лет в составе Sandoz 

Foundation 

Крупнейший поставщик спусков и других компонентов 

механизмов для независимых люксовых часовых марок 

фабрика Atokalpa отмечает в этом году 15-летие вхождения 

в Фонд Sandoz, который также владеет долей в 

фабрике Vaucher и часовой маркой Parmigiani. Фабрика, 

расположенная в кантоне Юра, в Алле, насчитывающая 

120 сотрудников, специализируется на производстве спиралей, 

балансов и других компонентов спусков, а также 

деталей с ручным финишированием. В 2005 году Atokalpa 

разработала собственный сплав спирали, состав которого 

держится в секрете. 

В Москве открылся новый 

бутик Rolex 

На первом этаже гостиницы «Рэдиссон Славянская» на 

площади Европы открылся новый бутик марки Rolex. В 

бутике представлена широкая коллекция наручных часов, 

начиная с культовых моделей Rolex Oyster Perpetual и 

заканчивая классической линейкой Cellini. Пространство 

бутика обставлено в фирменном стиле предметами 

интерьера из полированного ореха. Полы выполнены из 

андалузского мрамора, а настенные панели и столешницы 

обтянуты кожей кремового цвета. Еще одна интерьерная 

изюминка от Rolex — напротив входа расположилась 

стена из подсвеченного резного стекла зеленого цвета, 

покрытого мягким волновым узором. 

Анна Беатрис Баррос, Жером Ламбер (Montblanc), 

Джоан Смоллс и Нильс Виссер 

Гала-вечер Montblanc 

в честь автомобильных 

гонок 

16 января в Женеве в рамках SIHH-2017 прошло торжественное 

мероприятие Montblanc, посвященное славным 

дням автомобильных гонок и запуску новой коллекции 

часов Montblanc TimeWalker. На мероприятии к 

послам бренда Хью Джекману, Шарлотте Казираги, Гвей 

Лунь Мэй и генеральному директору Montblanc Жерому 

Ламберу присоединились также и друзья марки, включая 

актера Пьера Нинэ, актрису Макарену Гомес с мужем 

Альдо Комасом, а также актер Лука Аргентино, модели 

Victoria’s Secret Анна Беатрис Баррос и Джоан Смоллс и 

модель Нильс Виссер.

Hamilton стал хронометристом 

воздушной гонки Red Bull 

Hamilton стала официальным хронометристом международного 

чемпионата Red Bull Air Race —высокоскоростной воздушной 

гонки. Цикл чемпионата включает в себя восемь соревнований, 

проводимых в разных уголках мира. Титул чемпиона достается 

пилоту, который покажет лучший результат по итогам всех турниров. 

В состязании принимают участие 14 лучших пилотов-спортсменов, 

среди которых Николя Иванофф — посланник бренда 

Hamilton с 2005 года. В ходе соревнований участники на легких 

самолетах, разгоняющихся до 370 км/ч, проходят трассу, размеченную 

с помощью 25-метровых надувных мачт. 

Жорж Керн (IWC), Адриана Лима, Джессика 

Кахавати и Крис Грейнджер (IWC) 

Veni, Vidi, Da Vinci 

Швейцарская мануфактура IWC Schaffhausen торжественно 

отпраздновала появление обновленной коллекции Da Vinci на 

SIHH в Женеве. Вечер под названием Decoding the Beauty of 

Time посетили около тысячи почетных гостей, в том числе актеры 

Розамунд Пайк, Ванесса Редгрейв, Джеймс Марсден, Ольга 

Куриленко, Жан Рено, Наоми Харрис, Изабель Юппер, Тейлор 

Шиллинг и Патрик Стюарт, выдающиеся спортсмены и гонщики 

Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Ники Лауда, Фабиан Канчеллара, 

Алексей Немов, топ-модели Каролина Куркова и Адриана Лима, 

а также модные блогеры Николь Варне, Кристина Базан, Ксения 

Чумичева, Мурад и Наталья Османн.

События. предметы 

Зимние цветы 

Van Cleef & Arpels 

Дом Van Cleef & Arpels представил 

пополнение легендарной 

ювелирной коллекции 

Rose de Noel, включающую 

цветочные украшения с 

лепестками из ярких самоцветов. 

Каждый лепесток сделан 

вручную и тщательно обработан. 

В 2017 году «рождественская 

роза» появилась в трех 

сочетаниях: желтое золото с 

ярко-синим лазуритом, розовое 

золото с теплым красным 

карнелианом и белое золото с 

черным ониксом. В коллекции 

представлены серьги и брошиподвески. 

Воздушные камелии от Chanel 

Любимый цветок основательницы дома Коко Шанель вновь послужил источником вдохновения 

для ювелиров в новой коллекции Bouton de Camelia. На этот раз дизайнеры решили 

подчеркнуть скромность и минимализм цветка, сосредоточившись на геометрии форм и 

строгой симметрии лепестков. Серьги, броши, кольца и колье представляют собой воздушные 

конструкции из белого золота с бриллиантами. 

Весь этот джаз от 

Montblanc 

В серии пишущих инструментов 

Montblanc «Выдающиеся личности» 

появился новый специальный 

выпуск, посвященный пионеру 

джазовой музыки Майлзу Дэвису. 

Montblanc Great Characters Miles 

Davis Limited Edition представлена 

в различных вариантах: от 

роскошного пера из платины с гравировкой 

в виде трубы джазмена, 

ограниченной 90 экземплярами в 

честь юбилея Дэвиса, до нелимитированной 

шариковой ручки и 

пера. 



Легенды Бирмы в 

исполнении Rodery 

Ювелирный бренд Rodery представляет 

коллекцию Burmese с сапфирами 

грушевидной огранки «бриолет», 

обрамляющими центральный камень 

или их композицию. Подвижная 

закрепка камней позволяет им буквально 

«танцевать» от прикосновения. Причем каждое из украшений коллекции 

Rodery Burmese с бриолетами имеет свое название, связанное с легендами 

далекой Бирмы, и подробное описание: перечисление каждого камня, 

точной каратности, легенды, связанной с украшением, и ее расшифровкой. 

Контроль точности от Frederique 

Constant 

Frederique Constant выпустила устройство для контроля точности хода 

механических часов, которое представляет собой зажим, работающий 

в паре с приложением SwissConnect Analytics App, доступным для iOS и 

Android. Зажим Frederique Constant Analytics необходимо закрепить на 

часах и устройство начнет замеры. Устройство позволяет определять 

показатели с точностью до ±0,2 секунд в день. Обладатель часов получает 

результаты на смартфон в виде таблицы, которую можно сохранить, в том 

числе и в «облако». Кроме того, устройство 

можно оставить с часами на длительный 

период для измерения точности, 

до 12 часов. 

Mercury поможет признаться 

в любви 

Ювелирная компания Mercury представляет коллекцию 

Heart, основой для которой стали драгоценные 

камни огранки «сердце». Итальянские ювелиры 

создали серьги, колье, браслеты, подвески и кольца 

с драгоценными камнями в форме сердца, демонстрируя 

ювелирное искусство и красоту камней. 

Украшения с бриллиантами, рубинами, сапфирами и 

изумрудами являются признанием в любви или символом 

самых теплых чувств. 

Раскрепощенные запонки TF Est. 1968 

Швейцарский бренд TF Est. 1968 

представляет запонки с часами 

Naughty Naughty, которые могут расширить 

сексуальное образование 

своего владельца. В стальной корпус 

18 мм помещен кварцевый механизм 

с двумя стрелками, только вместо 

даты на «3 часах», находится окно 

с линзой, в котором каждый час 

в течение полусуток появляется 

новая поза для соития. Вместо 

разметки по кругу идет надпись 

Sixty Nine. 

МОИ ЧАСЫ 107

Журнал Мои часы №1-2017

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?