Журнал Мои часы №4-2017
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Мои</strong>Часы<br />
все о часах и стиле<br />
#4’17<br />
октябрь<br />
www.mywatch.ru<br />
16+<br />
Masterpiece Gravity Blue<br />
60<br />
хеви-метал.<br />
как гравировка<br />
стала популярнее<br />
бриллиантов<br />
38<br />
николя барецки.<br />
знает, чем<br />
привлекает<br />
винтаж<br />
69 спецпроект/bvlgari
На обложке <strong>часы</strong><br />
Maurice Lacroix<br />
Masterpiece Gravity<br />
Флагманский бутик «Conquest»<br />
ТЦ Никольская Плаза, ул Никольская, д.10<br />
тел. 8 (495) 663-93-01<br />
4/<strong>2017</strong><br />
Учредитель<br />
OOO «Воч Медиа»<br />
Генеральный директор<br />
Вячеслав МЕДВЕДЕВ<br />
vmedvedev@mywatch.ru<br />
кoммерческий директор<br />
Галина СТРЮКОВА<br />
gstryukova@mywatch.ru<br />
Главный редактор<br />
Лиза ЕПИФАНОВА<br />
eepifanova@mywatch.ru<br />
Главный художник<br />
Светлана ЗАХАРОВА<br />
Ответственный секретарь<br />
Ольга Хиринская<br />
office@mywatch.ru<br />
Отдел распространения<br />
Василий Кивалин<br />
distribution@mywatch.ru<br />
Руководитель отдела продаж<br />
Ольга АНИСИМОВА<br />
oanisimova@mywatch.ru<br />
www.MyWatch.ru<br />
Михаил АЛЕКСЕНКО<br />
web@mywatch.ru<br />
Над номером работали:<br />
Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Иван ГОПЕЙ,<br />
Елена Саблук, Александр маркисонов, Татьяна Заславская<br />
Оформить подписку на журнал «<strong>Мои</strong> <strong>часы</strong>» можно через объ е ди нен ный<br />
по чтовый каталог<br />
«Пресса России», подписной индекс 84597<br />
или через Интернет: www.presscafe.ru<br />
Адрес редакции:<br />
115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 107<br />
Тел./факс: (495) 64-555-79<br />
email: info@mywatch.ru<br />
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,<br />
информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство<br />
ПИ № ФС77-56915 от 30 января 2014 г.<br />
При использовании материалов ссылка на журнал «<strong>Мои</strong> <strong>часы</strong>» обязательна<br />
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся<br />
в рекламных объявлениях<br />
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей<br />
Цены, указанные в журнале, даны справочно и не являются официальными<br />
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются<br />
Тираж 25 000 экз. Цена свободная<br />
Все рекламируемые товары сертифицированы<br />
© OOO «Воч Медиа»
МОИ ЧАСЫ<br />
По традиции лето у часовых журналистов посвящено посещениям швейцарских<br />
фабрик. И, как ни парадоксально, самый запоминающийся визит оказался<br />
связан с мануфактурой Jaeger-LeCoultre в Ле-Сентье, где я уже бывала не<br />
единожды. Дело в том, что там в программе посещения всегда запланирован<br />
мастер-класс какого-нибудь часового ремесла. Это, кстати, отличная практика<br />
для любого коллекционера — разобрать-собрать механизм или, скажем,<br />
нарисовать эмальерную миниатюру. Возникает так называемый эффект ИКЕА,<br />
когда обладатель даже к серийному изделию чувствует личное расположение,<br />
если считает, что сам немного приложил к нему руку. В этот раз в мастерской<br />
Jaeger-LeCoultre Metiers Rares нам с коллегами предложили сделать гравировку.<br />
Очень простую. Надо было взять в одну руку штихель, в другую — основу<br />
циферблата Reverso и… провести прямую линию. Звучит легко? Легко получилось<br />
у мастера-гравера на демонстрации. А я уже со второй попытки всадила<br />
штихель себе в палец. Надо сказать, мастер ничуть не удивился, а сразу отвел<br />
в расположенный рядом медпункт, где флегматичный фельдшер мгновенно<br />
обработал порез и наклеил пластырь. Дело, видимо, для него привычное —<br />
через минуту за мной последовал другой раненый коллега.<br />
Тут пришлось задуматься: а сколько уколов и порезов наносят себе настоящие<br />
граверы во время обучения? Сколько они стачивают в кровь и отбивают<br />
молотком пальцев, пока не научатся одним легким движением проводить ту<br />
самую злополучную прямую линию, а затем и рисовать завитки или сложные<br />
узоры? Получается, что из всех часовых специальностей работа по металлу —<br />
самое «кровавое ремесло». Но именно поэтому оно и будет оставаться самой<br />
ценной и эксклюзивной составляющей часов. Последним кусочком, сохранившимся<br />
со времен рыцарских доспехов. Гравировке по металлу посвящена<br />
главная тема этого номера, а в дальнейшем мы будем продолжать интересные<br />
публикации и репортажи, связанные с «металлической стороной» часовой<br />
механики. Например, рассказ нашего обозревателя и коллекционера Михаила<br />
Гончарова, посетившего этим летом кузницу Йохана Густаффсона в шведском<br />
Линнчепинге.<br />
А недавно я наткнулась на интересную технику гравировки, описанную в<br />
детективном рассказе «Волшебная шкатулка» (Magic Casket) Остина Фримена,<br />
опубликованном в 1927 году. Она известна со средних веков и основана на<br />
свойствах металлов и законах оптики. Итак, надо взять медную пластинку (или<br />
любой медный сплав, например, сякудо), нагреть, чтобы размягчить, и нанести<br />
гравировку с «изнаночной» стороны. Важно, что рисунок должен быть не<br />
процарапан, а прокован зубилом и молоточком. После того как металл остынет,<br />
лицевую поверхность выравнивают и полируют до зеркального блеска.<br />
В принципе, с изнанки рисунок тоже можно убрать, полностью зашлифовав,<br />
и даже нанести новый, скажем, протравливанием. Суть в том, что выкованный<br />
узор все равно навечно остается внутри металла, а поскольку прокованные<br />
линии жестче основного сплава, они по-другому отражают свет. Теперь, если<br />
зеркальной поверхностью поймать луч света и направить его на стену, то в<br />
появившемся «зайчике» проявится тайный рисунок или надпись.<br />
Пожалуй, дизайнерам часовых и ювелирных брендов стоит иногда перечитывать<br />
старые детективы.<br />
Лиза Епифанова,<br />
главный редактор журнала «<strong>Мои</strong> Часы»<br />
2 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Содержание<br />
ХРОНОГРАФ<br />
8 Время вечное<br />
10 Время материальное<br />
12 Время-деньги<br />
Персона<br />
38 Николя Барецки.<br />
Винтаж — это взгляд на современность<br />
42 Давид Гутен. Свободные умы сходятся<br />
Премьера<br />
14 Сложные<br />
18 Классические<br />
22 Спортивные<br />
26 Дамские<br />
28 Дизайнерские<br />
Часовое Искусство<br />
32 Louis Moinet Memoris.<br />
Наследник первого хронографа<br />
Бренд-портрет<br />
46 Maurice Lacroix.<br />
Ретроградные шедевры вне времени<br />
Выбор<br />
52 HYT H1 Rich Time Special Edition<br />
54 Carl F. Bucherer<br />
Manero Chronograph Flyback<br />
56 Frederique Constant Runabout<br />
58 Longines Conquest V.H.P.<br />
42 30
69<br />
60<br />
103<br />
Тема номера<br />
60 Люди гибнут за металл<br />
Спецпроект<br />
69 Bulgari. 47 граммов новых ощущений<br />
Тест<br />
Все о…<br />
98 Cardio<br />
События<br />
100 Люди<br />
102 Места<br />
106 Предметы<br />
84 Уловка-22<br />
Технология<br />
90 Patek Philippe Aquanaut 5650 Travel<br />
Time Advanced Research<br />
Стиль жизни<br />
94 Seiko Premier Kinetic Perpetual Novak Djokovic<br />
Special Edition
ХРОНОГРАФ. Время вечное<br />
75 СЕКУНД<br />
праздновали португальцы ТРЕТИЙ<br />
ГОЛ Пепе. Хотя его отменили в<br />
2,5 РАЗА БЫСТРЕЕ.<br />
На проходившем летом в России Кубке Конфедерации по<br />
футболу впервые была использована система видеоповторов,<br />
позволяющая судье просмотреть запись спорных моментов<br />
прямо во время игры. Она вызвала бурное обсуждение в<br />
среде спортсменов и болельщиков, основная претензия к<br />
системе — в прерывании хода игры на время просмотра эпизодов.<br />
18 июня во время первого этапа Кубка на 21-й минуте<br />
матча Португалия-Мексика арбитр Нестор Питана отменил гол<br />
португальца Пепе, увидев на записи, что он забит из офсайда.<br />
Хронометраж матча показывает, что на обращение к видеостудии,<br />
просмотр момента и принятие решения судье потребовалось<br />
28 секунд. Тогда как португальские игроки, не слушая<br />
свистка, продолжали радоваться голу 1 минуту и 15 секунд.<br />
4 СЕКУНДЫ<br />
требуется мировому<br />
рекордсмену, чтобы ЯЗЫКОМ<br />
ЗАВЯЗАТЬ черенок вишни в узел.<br />
Он достиг мастерства за 20 ЛЕТ<br />
тренировки.<br />
Американец Эл Глиньеки начал тренироваться завязывать<br />
черенок вишни языком в 1994 году. Чтобы добиться первого<br />
результата, ему понадобилось 20 минут. Но уже в августе того<br />
же года он установил новый мировой рекорд, завязав<br />
679 вишенок в час. С тех пор Глиньеки<br />
еще трижды становился рекордсменом.<br />
Его последнее достижение, занесенное<br />
в книгу Гиннесса состоялось<br />
14 июня 2014 года, когда Глиньеки<br />
смог завязать 911 узелков в час,<br />
или 15 черенков за минуту. Этот<br />
рекорд до сих пор не побит.<br />
Чтобы попасть в книгу рекордов,<br />
можно еще научиться<br />
мастерски плеваться вишневыми<br />
косточками. Лучшее<br />
достижение опять же принадлежит<br />
американцу<br />
Брайану «Молодому<br />
стволу» Краузе. Он<br />
смог выплюнуть<br />
косточку на расстояние<br />
93 фута<br />
и 6,5 дюймов, или<br />
28,51 метра.<br />
0,252 СЕКУНДЫ<br />
нужно чемпиону по скоростной<br />
стрельбе, чтобы ВЫХВАТИТЬ<br />
РЕВОЛЬВЕР, ВЗВЕСТИ КУРОК И<br />
ПОПАСТЬ В МИШЕНЬ. Настоящий<br />
миротворец!<br />
Fast Draw (дословно «быстрое выхватывание») — это спортивная<br />
дисциплина ковбойской стрельбы «от бедра» по мишеням, популярная<br />
во всем мире. Время стрельбы в fast draw измеряется в секундах<br />
с точностью до трех знаков после запятой. Вот как выглядит мировой<br />
рекорд, установленный многократным чемпионом мира по скоростной<br />
ковбойской стрельбе из револьвера Говардом Дарби: 0,145 секунды<br />
— время реакции на сигнал к выстрелу; 0,045 секунд — начало<br />
выхватывания и взведение курка; 0,050 секунд — выхватывание<br />
револьвера на линию выстрела и 0,012 секунд — сам выстрел. Таким<br />
образом общее время от сигнала до выстрела составляет 0,252 секунды.<br />
Между прочим, в России есть собственная ассоциация ковбойской<br />
стрельбы. Называется Russian Fast Draw Club (RFDC).<br />
В результате эксперимента, проведенного в Канзасском университете<br />
с помощью самого мощного в мире рентгеновского лазера LCLS (Linac<br />
Coherent Light Source), ученым удалось добиться реакции, сходной с<br />
образованием черной дыры. Пучок лазера был направлен на атомы<br />
ксенона и йода в соединениях йодметана (CH3I) и бензойода (C6H5I) с<br />
целью изгнать самые близкие к ядру электроны и получить так называемы<br />
«полые» атомы. Однако, атомы йода, попав в пучок лазера, вместо этого<br />
стали высасывать электроны из соседних атомов углерода и водорода.<br />
Молекулярная черная дыра была уничтожена уже следующим включением<br />
лазера.<br />
8 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ХРОНОГРАФ. Время материальное<br />
38 ЧАСОВ 48 МИНУТ 11 СЕКУНД<br />
летела к финишу регаты Giraglia<br />
Rolex Cup ЯХТА «КРАСНАЯ СТРЕЛА».<br />
Она финишировала пятой, но<br />
ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО.<br />
Гонка Giraglia Rolex Cup протяженностью в 241 морскую милю<br />
проходила по маршруту из Сен-Тропе в Геную с 9 по 17 июня.<br />
В этом году регата проводилась в 65-й раз. На старт вышло<br />
209 команд, среди которых экипаж 52-футовой яхты Freccia Rossa<br />
(«Красная стрела»), принадлежащей российскому бизнесмену<br />
Вадиму Якименко. Соревнования проводились по системе гандикапа,<br />
поэтому команда Freccia Rossa, пришедшая к финишу пятой,<br />
по сумме всех этапов заняла первое место в классе IRC, став<br />
первым в истории победителем гонки из России. Самое быстрое<br />
время показала яхта Momo немца Дитера Шона, пройдя дистанцию<br />
за 32 часа, 52 минуты и 4 секунды. Обе команды получили в<br />
подарок <strong>часы</strong> Rolex Oyster Perpetual Submariner Date с памятной<br />
гравировкой.<br />
1 СЕКУНДУ за 24 ЧАСА<br />
составляет погрешность хода<br />
НОВОГО КАЛИБРА БЕЗ БАЛАНСА от<br />
Zenith. Ги Семон ШЕЛ К ЭТОЙ ЦЕЛИ<br />
7 лет.<br />
Глава часового направления LVMH Жан-Клод Бивер сообщил, что<br />
осенью Zenith представит <strong>часы</strong> Defy Laboratory, оснащенные новым<br />
калибром без системы «баланс-спираль» с частотой колебаний<br />
15 Гц и погрешностью хода секунда в сутки. Первые 10 экземпляров<br />
в корпусе из нового сплава Aeronite, изготовленного Hublot, будут<br />
продаваться за 30 000 франков, но уже весной 2018 года в Базеле<br />
будет представлена серийная версия по цене 8000-9000 франков.<br />
Премьера запланирована на 14 сентября в Deutsches Museum в<br />
Мюнхене, потому что, по словам Бивера, «немцы обожают точность».<br />
Главный часовой инженер LVMH, нынешний генеральный директор<br />
TAG Heuer Ги Семон заявил о планах разработки этого принципиально<br />
нового спуска еще в 2011 году.<br />
12 ЛЕТ назад<br />
ИСТЕК ПАТЕНТ изобретательницы<br />
Кэтрин Хеттингер на<br />
ВРАЩАЮЩУЮСЯ ИГРУШКУ. Сегодня<br />
известную как Fidget Spinner.<br />
Дизайнер из Флориды Кэтрин Хеттингер начала изготавливать игрушки,<br />
вращающиеся вокруг своей оси, еще в конце 1980-х, а 28 мая 1993 года<br />
оформила на устройство патентную заявку, назвав его Spinning Toy.<br />
Однако идея не заинтересовала ни одного производителя, и в 2005<br />
году Хеттингер решила не продлевать патент, поскольку это требовало<br />
дополнительного взноса в 400 долларов. Но 62-летняя предпринимательница<br />
не отчаялась. Она начала на платформе Kikstarter сбор<br />
средств на запуск собственной линейки Classic Spinner и собрала 14<br />
592 долларов.<br />
10 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ХРОНОГРАФ. Время-деньги<br />
303 800 ЕВРО за 3 ГОДА<br />
прибавил в цене лестничный<br />
ПРОЛЕТ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ.<br />
Самая дорогая лестница стоит<br />
37 414 ЕВРО ЗА СТУПЕНЬКУ.<br />
В прошлом году 14-ступенчатый пролет лестницы, демонтированный<br />
с Эйфелевой башни, был продан парижским аукционным домом<br />
Artcurial за 523 800 евро коллекционеру из Азии. Это более чем в<br />
десять раз превысило эстимейт лота в 40 000 евро. Пролет является<br />
фрагментом оригинальной лестницы, установленной в башне в<br />
1889 году. Ее большой кусок был демонтирован в 1983 году, чтобы<br />
освободить место для лифта, и с тех пор регулярно продается по<br />
частям. Так, в 2013 году 19-ступенчатый фрагмент был приобретен<br />
покупателем из Португалии за 220 000 евро при эстимейте в те же<br />
40 000 евро.<br />
1 799 005<br />
ДОЛЛАРОВ за 2 ГОДА<br />
заработала Нэнси Ли Карлсон<br />
на ЛУННОЙ ПЫЛИ. Ее вынесли ИЗ<br />
NASA как МУСОР.<br />
20 июля состоялся аукцион Sotheby’s Space Exploration, посвященный<br />
артефактам освоения космоса. Главным лотом торгов<br />
стала сумка с лунным грунтом, собранным Нилом Армстронгом<br />
во время миссии «Аполлон-11» 12 июля 1969 года. Астронавт<br />
передал сумку в NASA, но позднее она была квалифицирована<br />
как «мусор» и подлежала утилизации, что позволило одному из<br />
сотрудников забрать ее домой в качестве сувенира. Когда незаконный<br />
вынос артефактов был раскрыт, сотрудника посадили<br />
в тюрьму, а весь найденный у него «мусор» был выставлен на<br />
онлайн-аукцион в 2015 году. Тогда сумку приобрела юрист из<br />
Чикаго Нэнси Ли Карлсон за 995 долларов. Успешно выиграв<br />
тяжбу с NASA, она выставила сумку на Sotheby’s, где та<br />
была продана за 1,8 миллиона долларов.<br />
2999 ДОЛЛАРОВ за 2 ДНЯ<br />
стоит курс оценки лабораторно<br />
ВЫРАЩЕННЫХ БРИЛЛИАНТОВ.<br />
De Beers учит геммологов УДАЛЕННО.<br />
International Institute of Diamond Grading & Research (IIDGR), основанный<br />
компанией De Beers, в июне этого года представил новую образовательную<br />
платформу для своих мобильных лабораторий, включающую курс оценки искусственно<br />
выращенных алмазов, причем как необработанных, так и ограненных.<br />
Тренинг включает два дня занятий, стоит 2999 долларов и может быть доставлен<br />
в любую точку мира вместе с мини-лабораторией IIDGR. К концу года IIDGR<br />
планирует добавить в обучающий пакет также курсы по оценке натуральных<br />
алмазов и мастер-класс огранки камней.<br />
12 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ<br />
Glashuette Original<br />
Senator Excellence<br />
Perpetual Calendar<br />
На базе нового автоматического калибра хронометра<br />
Glashutte Original 36 с запасом хода 100 часов, дебютировавшего<br />
в 2016 году, саксонская мануфактура этой весной<br />
представила первое усложнение — вечный календарь с<br />
фазой Луны. Помимо высоких характеристик и отличной<br />
отделки самого механизма, видимого сквозь сапфировое<br />
окно на задней крышке, здесь поражает белый циферблат с<br />
воронеными стрелками и большой датой, который, несмотря<br />
на информативность, выглядит строгим и неперегруженным.<br />
Модель представлена в корпусе 42 мм из стали или розового<br />
золота.<br />
De Grisogono<br />
New Retro Skeleton Tourbillon<br />
Едва успев собрать комплименты за коллекцию стильных классических<br />
часов в прямоугольном корпусе, Фаваз Груози тут же решил<br />
сделать их еще лучше, добавив турбийон. Причем ради зрелищного<br />
усложнения избавился от ретроциферблата, превратив корпус в<br />
своеобразный стеклянный аквариум. В центре внимания находится<br />
калибр DG 31-88 с ручным заводом и запасом хода 72 часа. Мосты<br />
скелетона напоминают радиаторную решетку старинного автомобиля,<br />
которую пересекает горизонтальная колесная система, увенчанная<br />
турбийоном у отметки «3 часа». Модель представлена в корпусе<br />
44х51 мм из белого или розового золота.<br />
Arnold & Son<br />
Tourbillon Chronometer No. 36<br />
В премьере <strong>2017</strong> года Arnold & Son предлагает очень симпатичное<br />
решение для тех, кто восхищается сверхсложными конструкциями<br />
марки вроде Constance Force Tourbillon, но находит их<br />
слишком дорогими. Рисунок механизма нового скелетона выглядит<br />
роскошным и узнаваемым: вверху два заводных барабана,<br />
обеспечивающие запас хода до 90 часов, внизу, симметрично им<br />
— каретка турбийона и боковая секундная стрелка. Все четыре<br />
элемента закреплены на собственных мостах в лучших традициях<br />
морских хронометров. Корпус 46 мм изготовлен из стали или<br />
розового золота, по 28 экземпляров каждой версии.<br />
14 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ<br />
Kerbedanz<br />
Maximus Tourbillon<br />
Пока остальные соревнуются в ультратонкости и компактности,<br />
люксовая арт-марка Kerbedanz представила в <strong>2017</strong> году в Базеле<br />
самый большой турбийон в наручных часах. Диаметр каретки с<br />
6-минутным парящим турбийоном составляет 27 мм, она состоит<br />
из 73 деталей и весит 1,35 грамма. Турбийон установлен в самом<br />
центре 40-миллиметрового механизма KRB08 с ручным заводом и<br />
запасом хода 46 часов, который заключен в корпус 46 мм, изготовленный<br />
из титана, платины или розового золота. Всего будет<br />
выпущено по 99 экземпляров каждой версии.<br />
Oris<br />
Artelier Calibre 113<br />
Oris представляет четвертый мануфактурный калибр. Все с<br />
теми же впечатляющими характеристиками: ручным заводом и<br />
10-дневным запасом хода, но теперь с новыми функциями, предназначенными<br />
для бизнесменов. В дополнение к индикатору<br />
запаса хода, боковой секундной стрелке и окну даты у отметки<br />
«9 часов» (как в Calibre 111) добавился стрелочный указатель<br />
месяца, совмещенный со шкалой номера недели в году — эта<br />
опция в последнее время редко встречается в часовой механике,<br />
но по-прежнему очень актуальна для ведения дел, особенно с<br />
американскими партнерами. Модель представлена в стальном<br />
корпусе 43 мм с различными вариантами циферблата, на кожаном<br />
ремешке или стальном браслете.<br />
Chopard<br />
L.U.C Lunar One<br />
Вечный календарь с большой датой и<br />
указателем фазы луны, дебютировавший<br />
в линии L.U.C от мануфактуры Chopard<br />
в 2005 году, в коллекции <strong>2017</strong>-го обрел<br />
новый синий циферблат с накладными<br />
римскими индексами из белого золота<br />
и платиновый корпус диаметром 43 мм.<br />
Внутри установлен хорошо зарекомендовавший<br />
себя автоматический калибр<br />
96.13-L с традиционным для Chopard<br />
микроротором из 22-каратного золота.<br />
Он управляет модулем вечного календаря<br />
и астрономически точной лунной<br />
фазой, которая потребует корректировки<br />
только через 122 года. Серия ограничена<br />
100 экземплярами.<br />
16 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ПРЕМЬЕРА. Классические<br />
Alpina<br />
Startimer Pilot<br />
Automatic<br />
Женевская мануфактура Alpina присоединилась<br />
к актуальном часовому тренду винтажных<br />
авиационных часов. Благо что собственная<br />
богатая история легко позволяет найти исторический<br />
образец. В коллекции Startimer<br />
Pilot <strong>2017</strong> года за основы взяты классические<br />
пилотские <strong>часы</strong>, которые Alpina начала выпускать<br />
с 1938 года. Правда, за стильным ретродизайном<br />
скрываются вполне современные<br />
характеристики: корпус 44 мм водонепроницаем<br />
до 100 метров, накладные индексы покрыты<br />
люминесцентным составом, внутри установлен<br />
мануфактурный автоматический калибр<br />
AL-525. Универсальная мужская модель по<br />
весьма привлекательной цене.<br />
IWC Da Vinci Automatic<br />
В <strong>2017</strong> году мануфактура из Шаффхаузена решила вернуться к<br />
классическому облику коллекции Da Vinci, в котором та существовала<br />
с 1980-х до начала нового тысячелетия — круглому<br />
корпусу и ушкам крепления в форме клешней. Крепления, естественно,<br />
в новой коллекции улучшились, став более подвижными,<br />
что обеспечивает плотное прилегание корпуса к запястью.<br />
Основой новой линии является повседневная трехстрелочная<br />
модель в стальном корпусе 40 мм с арабской разметкой, оснащенная<br />
автоматическим калибром 35111 с указателем даты и<br />
запасом хода 42 часа.<br />
Blancpain<br />
Villeret Jour Date<br />
Циферблат из чистой белой эмали и строгая дискретная индикация<br />
— явно новый тренд в часовой механике. Задача в том, чтобы<br />
дополнительные индикаторы не отвлекали внимания от гармонии<br />
основной разметки и стрелок. И Blancpain с ней блестяще справилась,<br />
впервые оснастив самую интеллигентную коллекцию Villeret<br />
новым автоматическим калибром 1160DD с указателем даты и дня<br />
недели. Часы стали более функциональными, но остались чистейшей<br />
костюмной классикой в стальном корпусе 40 мм с эмалевым<br />
циферблатом и скелетонизированными стрелками-листьями.<br />
18 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ПРЕМЬЕРА. Классические<br />
Longines<br />
Heritage 1945<br />
Направление Heritage является идеологически<br />
очень важным для компании из<br />
Сент-Имье, поскольку дает возможность<br />
постоянно возвращать к жизни исторические<br />
образцы из музейной экспозиции, которых у<br />
Longines едва ли не больше, чем у кого-либо<br />
в Швейцарии. На этот раз реинкарнации<br />
подверглись классические <strong>часы</strong> 1940-х,<br />
которые в музей прислал один из коллекционеров.<br />
Это квинтэссенция послевоенной<br />
скромности. Шлифованный циферблат,<br />
полированный корпус, две стрелки, замшевый<br />
ремешок. Корпус по сравнению с оригиналом<br />
увеличился с 37 мм до 40 мм, а внутри<br />
появился автоматический калибр L609 на<br />
базе ETA 2895-2.<br />
Perrelet Weekend<br />
Еще одна примета времени: мануфактура Perrelet<br />
представила совершенно новую коллекцию бюджетной<br />
механики Weekend без намека на свое<br />
фирменное усложнение. У калибра P-391-2-H<br />
нет двойного ротора или турбины, зато есть<br />
ряд практичных преимуществ. Например,<br />
72-часовой запас хода: само название<br />
намекает на то, что это деловые <strong>часы</strong>,<br />
которые можно носить в офис пять дней<br />
в неделю, а потом спокойно забыть на<br />
целый уик-энд. В коллекции представлены<br />
сразу три модели в корпусе<br />
39 мм, оформленном в элегантном<br />
ретростиле: трехстрелочник,<br />
открытый баланс и 24-часовая<br />
индикация GMT.<br />
Nomos<br />
Club Campus<br />
«Клубная» коллекция Nomos — это уже давно признанная<br />
классика для всех, кто уважает строгий<br />
и функциональный стиль Баухауза и традиционную<br />
механику Гласхютте. А в <strong>2017</strong> году в Базеле<br />
саксонская марка порадовала своих почитателей,<br />
выпустив в коллекции Club довольно бюджетную и<br />
яркую линию Campus, которую окрестили «часами<br />
для выпускников». У новых моделей два размера<br />
36 мм и 38,5 мм, внутри установлен мануфактурный<br />
калибр Alpha с ручным заводом, а разметка оригинально<br />
поделена на римскую и арабскую. И цена<br />
— тысяча евро.<br />
20 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ПРЕМЬЕРА. спортивные<br />
Rolex<br />
Oyster Perpetual<br />
Sea-Dweller<br />
В этом году в честь пятидесятилетия выпуска глубоководных<br />
часов Rolex представил обновленную версию<br />
Sea-Dweller. Впервые в профессиональной модели<br />
появился механизм последнего поколения 3235 с запатентованным<br />
спуском Chronergy. Корпус увеличился<br />
до актуального диаметра 43 мм, кроме того, (снова<br />
впервые) в коллекции появился «глаз циклопа» над<br />
окном даты. Черный циферблат с красной надписью<br />
Sea-Dweller (как в первых часах) светится благодаря<br />
яркому голубому люминесцентному покрытию<br />
Chromalight. На боковой стороне корпуса у «9 часов»<br />
можно увидеть гелиевый клапан, а водонепроницаемость<br />
по-прежнему запредельная — 1200 метров.<br />
Patek Philippe<br />
Aquanaut Ref 5168G 20th<br />
Anniversary<br />
Главная премьера в честь 20-летия Aquanaut — это, конечно, новый<br />
релиз проекта Advanced Research, однако для ценителей спортивной<br />
классики мануфактура представила еще одну юбилейную модель,<br />
выполненную в традиционных «кодах» коллекции: слегка закругленный<br />
8-гранный рант обрамляет синий циферблат со «шпалерным»<br />
узором, внутри установлен автоматический калибр 324 S C с<br />
запасом хода 45 часов. Чтобы подчеркнуть юбилейную значимость<br />
модели, корпус Auquanaut диаметром 42 мм, водонепроницаемый до<br />
120 метров, впервые изготовлен из белого золота.<br />
TAG Heuer<br />
Aquaracer Calibre 5<br />
Camouflage<br />
В коллекции дайверских часов Aquaracer, существующей в<br />
арсенале TAG Heuer с 2003 года, появились две оригинальные<br />
дизайнерские версии, обыгрывающие стиль «коммандос»:<br />
Arctique и Jungle. Первая, выполненная в серо-голубой<br />
гамме, предназначена для участия в спецоперациях<br />
на снегу, вторая, цвета хаки, будет незаменима для лесной<br />
маскировки. Обе модели представлены в корпусе 43 мм из<br />
титана с матовым PVD, водонепроницаемом до 300 метров.<br />
Внутри установлен автоматический Calibre 5 с запасом хода<br />
38 часов.<br />
22 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ПРЕМЬЕРА. спортивные<br />
Aviator<br />
MIG-29 SMT Chrono<br />
Швейцарская марка с авиационным наследием представила<br />
в этом году новую коллекцию хронографов,<br />
посвященных советскому истребителю МиГ-29, разработанному<br />
в ОКБ им. Микояна, чей первый полет состоялся<br />
ровно 40 лет назад — 16 августа 1977 года. Крупный<br />
стальной корпус диаметром 46 мм увенчан массивным<br />
рантом на винтах, его очертания в точности повторяют<br />
форму индикаторов панели управления истребителя.<br />
В коллекции представлено шесть моделей, у которых<br />
цветовая гамма циферблата и каучукового ремешка в<br />
точности соответствуют раскраске приборов МиГ-29.<br />
Внутри установлен кварцевый калибр Ronda 5030.D с<br />
функцией сплит-хронографа. Водонепроницаемость<br />
100 метров.<br />
Grand Seiko<br />
Black Ceramic Spring Drive GMT<br />
<strong>2017</strong> год войдет в историю благодаря сенсационному, но<br />
вполне логичному превращению Grand Seiko в самостоятельный<br />
бренд. Новое имя сразу украсило собой хронограф<br />
с 24-часовой шкалой GMT, представленный в корпусе<br />
46,4 мм из титана и высокопрочной черной керамики,<br />
дебютировавшей в коллекциях Seiko в прошлом году.<br />
Внутри установлен сверхточный калибр 9R96 с технологией<br />
Spring Drive. Циферблат с характерными для исторических<br />
моделей Seiko счетчиками у отметок «2 и 5 часов»,<br />
выполнен в трех вариантах: белом, черном и синем с золотом.<br />
Последняя версия ограничена 500 экземплярами.<br />
Certina<br />
DS Action Diver Chronograph<br />
Хотя Certina все больше акцентирует внимание на своих сверхточных<br />
кварцевых калибрах Precidrive, ценителей традиционной<br />
механики весьма обрадует премьера этого года — надежный<br />
калибр хронографа ETA/Valjoux 7753, заключенный в<br />
дайверский корпус с фирменной системой DS (Double Security),<br />
которая обеспечивает водонепроницаемость до 200 метров.<br />
Стальной корпус диаметром 45,7 мм дополнен вращающимся<br />
однонаправленным рантом с удобными выступами, цифровые<br />
обозначения в разметке заменены символами, легкочитаемыми<br />
под водой. Модель можно выбрать с синим или черным циферблатом,<br />
на каучуковом или стальном браслете.<br />
24 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ПРЕМЬЕРА. дамские<br />
Breguet<br />
Tradition Dame 7038<br />
Впервые такая композиция механизма<br />
с вынесенным циферблатом, открытой<br />
колесной системой и ретроградной<br />
секундной стрелкой была представлена<br />
в мужской модели Breguet Tradition<br />
Automatique Seconde Retrograde 7097,<br />
а сама она была основана на знаменитом<br />
механизме Suscription, созданном<br />
Авраамом-Луи Бреге. В 2016-м появилась<br />
первая женская версия этой элегантной<br />
механики: в корпусе 37 мм из<br />
белого золота с автоматическим калибром<br />
505SR, защищенным противоударной<br />
системой «парашют». Главное<br />
отличие модели этого года: корпус<br />
изготовлен из розового золота, а часовой<br />
циферблат покрыт традиционным<br />
гильоше вместо перламутра.<br />
Girard-<br />
Perregaux<br />
Cat’s Eye Celestial<br />
В рамках нового популярного направления<br />
лунных календарей для прекрасной<br />
половины мануфактура Girard-Perregaux<br />
представила свой вариант — огромный<br />
диск спутника идеально вписался в<br />
горизонтальный овал корпуса Cat’s Eye.<br />
Сам диск диаметром 8,9 мм выполнен<br />
в технике маркетри из перламутра и<br />
авантюринового стекла, отполированных<br />
вручную. Управляет им автоматический<br />
калибр GP03300-0125 с запасом хода<br />
46 часов, причем корректировка лунной<br />
фазы потребуется всего лишь один раз в<br />
360 лет. Корпус 35,44x30,44 мм выполнен<br />
из розового золота и украшен 62 бриллиантами.<br />
Harry Winston<br />
Premier Delicate Silk Automatic 36mm<br />
Harry Winston уверенно захватил лидерство в часовом мире в области изобретения<br />
самых изощренных и элегантных техник декорирования циферблатов.<br />
В этом году дом представил два уникальных узора, выполненных золотым<br />
рельефным тиснением на натуральном природном шелке. Причем цвет шелковой<br />
основы циферблата — красный или жемчужно-серый — получен естественным<br />
путем, без красителей. В коллекции представлены<br />
4 модели с автоматическими механизмами в золотом<br />
корпусе 36 мм, украшенном 57 бриллиантами. Каждая<br />
версия ограничена 30 экземплярами.<br />
26 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Carl F. Bucherer<br />
Patravi ScubaTec Ladies<br />
Diamonds<br />
Новая женская версия часов для подводного плавания Patravi<br />
ScubaTec от мануфактуры из Люцерна Carl F. Bucherer сохраняет<br />
все высокие характеристики надежности, присущие<br />
этой коллекции, но при этом обладает изысканным дизайном,<br />
вдохновленным игрой света на поверхности воды. Корпус диаметром<br />
36,5 мм изготовлен из стали и украшен вставками из<br />
серой керамики и 44 бриллиантами. Матовый белый циферблат<br />
покрыт волнообразным узором. Внутри установлен автоматический<br />
калибр CFB 1950 с запасом хода 38 часов.<br />
Hysek<br />
Kalysta Snowflake<br />
В прошлом году мануфактура Hysek представила первую<br />
женскую коллекцию Kalysta (в вольном переводе с греческого<br />
«самая красивая»), целиком изготовленную в стенах<br />
компании. В <strong>2017</strong>-м в ней появилась роскошная ювелирная<br />
версия Kalysta Haute Joaillerie Snowflake. Теперь мануфактурный<br />
калибр HW61 с «прыгающим часом» дополнился<br />
указателем минут в виде сапфира, окруженного парой<br />
золотых бабочек, а центр перламутрового циферблата<br />
представляет собой композицию «снежинки», выполненную<br />
из сапфиров и бриллиантов. Заводную головку украшает<br />
кабошон из лунного камня.<br />
Omega<br />
Speedmaster 38mm<br />
Сейчас уже мало кто помнит, что хронографы Speedmaster<br />
были созданы Omega для автогонок (оттуда и название).<br />
Все их знают в первую очередь как <strong>часы</strong>, побывавшие<br />
на Луне. В этом году коллекция Speedmaster отмечает<br />
60-летие, в честь чего были представлены как коллекционные<br />
винтажные выпуски, так и вполне практичные современные<br />
люксовые <strong>часы</strong>. Как, например, разнообразная по<br />
цветовой гамме и материалам линия женских хронографов<br />
в корпусе 38 мм, оснащенная калибром 3330 с коаксиальным<br />
спуском.<br />
МОИ ЧАСЫ<br />
27
ПРЕМЬЕРА. дамские<br />
дизайнерские<br />
Bell & Ross<br />
BR03 Horolum<br />
Как заявил креативный директор Bell & Ross Брюно Белламиш,<br />
источником вдохновения для этой модели послужили разметка<br />
и огни взлетно-посадочной полосы. Именно поэтому корпус<br />
и циферблат из латуни и родия обработан микроструйным<br />
финишированием таким образом, чтобы максимально походить<br />
на «тармак» — гудронированный асфальт, используемый в<br />
авиации. Сам циферблат изготовлен из двух слоев, как сэндвич,<br />
и нижняя пластина (так же как и стрелки) покрыта ярким<br />
фотолюминесцентным составом Superluminova C3, светящимся<br />
сквозь прорези разметки.<br />
ArtyA<br />
Son of a Gun Target Classic<br />
Иван Арпа добавил к коллекции милитаристских часов Son of a<br />
Gun ультраминималистичные модели. Вместо барабана «русской<br />
рулетки» центр прозрачного циферблата украсила одинокая<br />
мишень. В капсуле с мишенью заключен мануфактурный автоматический<br />
калибр А17 с запасом хода 52 часа. Корпус диаметром<br />
44 мм изготовлен из стали и дополнен различными вариантами<br />
прочного цветного покрытия, гармонирующего по цвету с мишенью<br />
и ремешком. Всего выпущено 99 экземпляров.<br />
Rado True Stratum<br />
В этом году Rado продолжила успешный проект<br />
сотрудничества с приглашенными дизайнерами, и в<br />
качестве соавторов корпуса True из сверхпрочной<br />
керамики выступили сразу три известных художника:<br />
швейцарская студия Big-Game представила модель<br />
Phospho с циферблатом из «сот», американец Сэм<br />
Амойа создал гламурный вариант Blaze, а австрийский<br />
дизайнер Райнер Мутш придумал многоступенчатый<br />
циферблат Stratum, напоминающий объемную виниловую<br />
пластинку.<br />
28 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ПРЕМЬЕРА. дизайнерские<br />
Zenith<br />
Pilot Type 20 Extra<br />
Special 40 mm<br />
Из некогда строго лимитированной серии, основанной<br />
на спрятанных где-то в закоулках мануфактуры Zenith в<br />
Ле-Локле карманных калибрах, линия Pilot Type 20 уверенно<br />
превратилась в бестселлер марки, сочетающий винтажный<br />
шик с современными характеристиками. В версии этого года<br />
диаметр корпуса сократился до универсальных 40 мм, что<br />
не повредило ретрообаянию состаренной стали и крупного<br />
зернения циферблата. Модель с калибром Elite 679 представлена<br />
в четырех цветовых вариантах: горчичном, хаки,<br />
темно-синем и винном.<br />
U-Boat<br />
Capsule<br />
Модель Capsule, вдохновленная сферическими иллюминаторами<br />
реальных батискафов, впервые была представлена<br />
в 2015 году. Этой весной в Базеле креативный глава U-Boat<br />
Итало Фонтана показал ее обновленную версию с циферблатом,<br />
роскошно стилизованным под механический глубиномер<br />
1930-х годов. У отметки «4 часа» расположен указатель<br />
времени суток, совмещенный с 24-часовой стрелкой.<br />
Запатентованная система крепления надежно фиксирует куполообразное<br />
хезалитовое стекло на титановом корпусе. Всего<br />
выпущено 288 экземпляров «капсул».<br />
Pilo&Co<br />
Diatto Competizione<br />
Независимая женевская марка Pilo&Co создала скелетон<br />
в честь легендарной автомобильной компании,<br />
прославившей итальянскую промышленность в<br />
1920-е годы, в частности благодаря самому легкому<br />
на тот момент купе Diatto 25 4DS, представленному<br />
в 1921 году. Часы, выпущенные тиражом всего<br />
111 экземпляров, тщательно воспроизводят все<br />
знаменитые исторические черты дизайна ретроавтомобилей:<br />
аэродинамичный корпус, механизм,<br />
стилизованный под двигатель, черно-красную<br />
гамму и, конечно же, легендарный логотип Diatto на<br />
циферблате.<br />
30 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО<br />
Louis Moinet<br />
Memoris<br />
Наследник первого хронографа<br />
Текст: Иван гопей<br />
В 2013 году часовой мир облетела удивительная новость, открывшая неизвестную<br />
страницу в истории часового дела. Годом ранее на аукционе Christie's в Женеве<br />
Жан-Мари Шалле — глава и креативный директор часовой компании Louis Moinet<br />
из Невшателя — приобрел за 62 500 швейцарских франков карманные <strong>часы</strong>,<br />
созданные в 1816 году. Несмотря на первоначальный скепсис, вскоре не осталось<br />
никаких сомнений — устройство, известное как Compteur de Tierces, являлось<br />
первым в истории человечества хронографом.<br />
32 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Астрономическая точность<br />
До этого события вся слава изобретателя<br />
хронографа — самого популярного<br />
усложнения в современном часовом<br />
мире — принадлежала Николасу<br />
Рюссеку, который в 1821 создал и<br />
использовал на скачках специальное<br />
устройство, способное отмечать чернилами<br />
точки измеренного временного<br />
интервала. Точность измерений устройства<br />
Рюссека составляла одну секунду,<br />
а сам прибор являлся редким примером<br />
максимально точного трактования термина<br />
«хронограф», так как был способен<br />
именно «писать время». Однако за пять<br />
лет до этого французский часовщик, ученый<br />
и астроном Луи Муане (1768-1853)<br />
создал удивительный пример устройства,<br />
опередившего своего время на столетие,<br />
и к тому же гораздо больше напоминающее<br />
современные хронографы.<br />
Само по себе открытие изобретения<br />
прошлого, радикально изменившее представление<br />
о развитии такого важного<br />
часового усложнения, как хронограф,<br />
являлось значимым событием, тем более<br />
в наше время, когда казалось, что в истории<br />
часового дела не осталось белых<br />
пятен. Но, кроме того, ошеломляли и<br />
сами по себе характеристики Compteur de<br />
Tierces.<br />
Дело в том, что созданный Муане<br />
калибр работал на частоте 30 Гц, то есть<br />
его баланс совершал 216 000 полуколебаний<br />
в час. Высокочастотный регулятор,<br />
казалось, немыслимый для того времени,<br />
был способен замерять время с точностью<br />
до 1/60 секунды и управлялся<br />
одной кнопкой. Муане описывал свои<br />
эксперименты и создание высокочастотного<br />
механизма в энциклопедической<br />
работе Traite d’Horlogerie (1848), однако<br />
некоторое время никто не мог поверить<br />
в реальность подтвержденного существования<br />
часов. Долгие десятилетия<br />
Compteur de Tierces провел в безызвестности<br />
и неприкосновенности в частной<br />
коллекции «королевской семьи на севере<br />
Европы», поэтому поначалу многие эксперты<br />
не могли поверить в реальность<br />
такой ошеломляющей новости, но вскоре<br />
авторство изобретения хронографа<br />
и его выдающие характеристики были<br />
подтверждены самыми авторитетными<br />
часовыми историками, среди которых<br />
куратор Musee International d’Horlogerie<br />
и сам известный изобретатель доктор<br />
Людвиг Охслин и Арно Теллье, много лет<br />
руководивший музеем Patek Philippe.<br />
Наконец, устройство Compteur de Tierces<br />
было официально отмечено в Книге<br />
рекордов Гиннесса как первый известный<br />
хронограф.<br />
И еще немного об этом исключительном<br />
экземпляре. Compteur de Tierces<br />
изготовлен из серебра в корпусе диаметром<br />
57,7 мм. На циферблате, подписанном<br />
именем мастера, расположены три<br />
субциферблата: 24-часовой счетчик со<br />
стрелкой Бреге на «6 часах», 60-минутный<br />
счетчик на «11 часах» и секундный<br />
счетчик у позиции «1 час». Центральная<br />
Первый в истории хронограф Compteur de Tierces был изобретен Луи<br />
Муане для астрономических наблюдений. На протяжении суток ученый<br />
наблюдал за прохождением небесного тела по небу, а возможность<br />
измерять время с точностью до 1/60 секунды позволяла ему максимально<br />
точно наносить визирные линии на телескоп<br />
Жан-Мари Шалле — глава и креативный директор<br />
Louis Moinet<br />
Премьера однокнопочного хронографа Memoris, продолжающего традиции и<br />
эстетику Compteur de Tierces, состоялась в 2015 году<br />
МОИ ЧАСЫ 33
ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО<br />
Хронограф Compteur de Tierces, 1816 г .<br />
Изобретатель и часовой теоретик Луи Муане<br />
(1768-1853)<br />
Compteur de Tierces изготовлен из серебра в корпусе диаметром<br />
57,7 мм, центральная стрелка замеряла отрезки до 1/60 секунды<br />
стрелка предназначена для измерения<br />
1/60 долей секунды. Кнопка в верхней<br />
части корпуса «12 часов» запускает и<br />
останавливает механизм, а вторая кнопка<br />
у отметки «11 часов» предназначена для<br />
сброса центральной стрелки — неслыханное<br />
на то время дело. Все остальные<br />
стрелки обнуляются вручную. Механизм<br />
работает на цилиндрическом спуске и<br />
имеет запас хода более 30 часов. Чтобы<br />
снизить потребление спуском энергии,<br />
Муане оснастил его рубиновыми опорами<br />
со смазкой.<br />
У незнакомого с научными трудами<br />
мастера наблюдателя неизбежно возникает<br />
вопрос о том, какие задачи был<br />
призван решать столь высокоточный<br />
прибор в начале XIX века. Compteur de<br />
Tierces был изобретен мастером для<br />
астрономических наблюдений. На протяжении<br />
суток ученый наблюдал за<br />
прохождением небесного тела по небу,<br />
а возможность измерять время с точностью<br />
до 1/60 секунды позволяла ему<br />
максимально точно наносить визирные<br />
линии на телескоп.<br />
Шоу одного хронографа<br />
Ателье Louis Moinet было основано в<br />
2004 году в Сен-Блезе близ Невшателя<br />
и явно изначально не рассчитывало на<br />
такую всемирную славу. Названная в<br />
честь выдающегося, но малоизвестного<br />
на тот момент французского ученого и<br />
часовщика рубежа XVIII-XIX веков, компания<br />
занималась малосерийным производством<br />
эксклюзивных часов ручной<br />
сборки преимущественно бочкообразной<br />
формы с хронографом. По мере развития<br />
компания перешла к производству гораздо<br />
более сложных часов с турбийонами,<br />
а циферблаты стали декорировать кусочками<br />
настоящих метеоритов, полудрагоценными<br />
камнями и разнообразными<br />
ископаемыми окаменелостями. После<br />
статической декорации циферблатов<br />
остатками живых организмов Louis<br />
Moinet сделала еще один шаг вперед и<br />
прославилась в узких кругах благодаря<br />
нефтяным вышкам, весьма правдоподобно<br />
«качающим» на циферблате то, во что<br />
эти самые остатки превращаются.<br />
Конечно, открытие Compteur de<br />
Tierces не могло не привести к появлению<br />
новых часов, которые бы строили<br />
ментальный мост между гениальностью<br />
Луи Муане и современными возможно-<br />
34 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Устройство системы<br />
автоподзавода Energie Plus<br />
1. Керамический подшипник<br />
системы подзавода<br />
2. Эксцентрик<br />
3. Собачки, вращающие храповое<br />
колесо<br />
4. Колесо заводного барабана<br />
5. Храповое колесо<br />
6. Пружина «клешни краба»<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
стями одноименного ателье. Такими часами<br />
стала модель Memoris, представленная<br />
в Базеле в 2015 году — на десятом году<br />
существования возрожденной компании<br />
Louis Moinet.<br />
Вся концепция Memoris естественным<br />
образом была построена вокруг хронографа,<br />
а точнее внимание при проектировании<br />
нового калибра сконцентрировано<br />
на трех основных принципах: во-первых,<br />
хронограф должен быть не дополнительным<br />
усложнением, а базисом, то есть<br />
калибр строится вокруг хронографа, а не<br />
наоборот; во-вторых, работой хронографа<br />
должно дирижировать традиционное<br />
колонное колесо; и в-третьих, управление<br />
хронографом должно осуществляться<br />
единственной кнопкой — как у<br />
первоисточника. Первому принципу был<br />
полностью подчинен процесс дизайна<br />
внешнего вида часов — вся работа хронографа<br />
видна на циферблате Memoris,<br />
а небольшой циферблат для часов и<br />
минут смещен на «6 часов». Колонное<br />
колесо состоит из двух частей. Верхняя<br />
часть представляет собой шесть колонн.<br />
Каждое нажатие кнопки хронографа проворачивает<br />
колонное колесо, колонны<br />
переводят набор рычагов и блокираторов<br />
хронографа в одно из трех последовательных<br />
состояний: запуск, остановка и<br />
сброс на «ноль». Нижняя часть колонного<br />
колеса состоит из зубчатой базы,<br />
которая контролирует поворот колонного<br />
колеса и обеспечивает стабильность его<br />
положений.<br />
Механизм хронографа оснащен достаточно<br />
редкой конструкцией двух раз-<br />
Калибр LM54<br />
спроектирован<br />
таким образом, что<br />
хронограф занимает<br />
в нем центральное<br />
место, с лицевой<br />
стороны часов,<br />
а часть калибра,<br />
отвечающая за<br />
отсчет времени, и<br />
система подзавода<br />
расположены с<br />
обратной стороны<br />
МОИ ЧАСЫ 35
ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО<br />
Memoris 200th Anniversary в корпусе из<br />
белого золота выпущена к 200-летию изобретения<br />
Compteur de Tierces тиражом 20<br />
экземпляров<br />
В 2016 году Louis Moinet в честь 200-летия<br />
изобретения хронографа выпустила еще более<br />
эксклюзивное издание Memoris 200th Anniversary,<br />
которое отличалось циферблатом, покрытым<br />
синей эмалью, новой платиной калибра, вручную<br />
украшенной изображением звездного неба,<br />
а также стильными шкалами для счетчика<br />
хронографа в виде прозрачных колец<br />
дельных обнуляющих молоточков — во<br />
время сброса хронографа они бьют по<br />
сердечникам, закрепленным на секундном<br />
и минутном колесе хронографа,<br />
обеспечивая мгновенный и четкий сброс<br />
показателей.<br />
Всего автоматической калибр LM54<br />
насчитывает 302 детали, при этом механизм<br />
хронографа состоит из 147 деталей,<br />
а за работой 60 наиболее ключевых<br />
компонентов можно наблюдать благодаря<br />
скелетонизированному циферблату.<br />
Больше энергии<br />
Хотя основное внимание при разработке<br />
нового калибра было уделено хронографу,<br />
обратная часть механизма также может<br />
похвастаться интересными инженерными<br />
решениями. В частности Memoris оснащены<br />
новой системой автоподзавода,<br />
которую инженеры ателье разрабатывали<br />
несколько лет — Energie Plus.<br />
Эта система включает в себя миниатюрный<br />
керамический подшипник (диаметр<br />
шарика — 0,397 мм) и эксцентрик<br />
36 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Вся работа механизма однокнопочного хронографа Memoris<br />
координируется классическим колонным колесом<br />
с двумя собачками, которые позволяют<br />
заводить пружину при вращении<br />
инерционного сектора в обе стороны.<br />
Координирует весь процесс специальная<br />
пружина «клешни краба». Согласно<br />
исследованиям часовщиков Louis Moinet,<br />
система автоподзавода Energie Plus<br />
на 30% более эффективна, чем классические<br />
аналоги. Это изобретение, в<br />
частности, помогло другой модели Louis<br />
Moinet Mecanograph получить приз<br />
в 2013 году на престижном конкурсе<br />
International Chronometry Competition.<br />
Memoris же был номинирован в 2016 году<br />
на Женевском Гран-при в категории<br />
«Хронограф».<br />
С момента запуска модель Memoris<br />
пережила три переиздания, причем с<br />
каждым новым выпуском изощренность<br />
использования прикладных декоративных<br />
техник увеличивалась. Неизменным<br />
оставался крупный роскошный золотой<br />
корпус диаметром 46 мм, украшенный<br />
фигурной подписью Louis Moinet на<br />
боковине. Профессиональный характер<br />
часов подчеркивают шесть винтов на<br />
ранте, удерживающие вместе 52 детали<br />
корпуса, и крупная поршнеобразная<br />
кнопка монопушера. Изначально модель<br />
была выпущена в трех вариантах по 60<br />
экземпляров каждого.<br />
А уже в 2016 году Louis Moinet в<br />
честь 200-летия изобретения хронографа<br />
выпустила еще более эксклюзивное<br />
издание Memoris 200th Anniversary, которое<br />
отличалось циферблатом, покрытым<br />
синей эмалью, новой платиной калибра,<br />
вручную украшенной изображением<br />
звездного неба, а также стильными шкалами<br />
для боковой секундной стрелки<br />
и 30-минутного счетчика хронографа<br />
в виде прозрачных колец. Юбилейный<br />
выпуск ограничен сериями по 20 экземпляров<br />
в белом и розовом золоте. И,<br />
наконец, в <strong>2017</strong> году состоялась пре-<br />
Louis Moinet Memoris<br />
Ref.: LM-54.50.80<br />
Корпус: 46 мм из розового золота, высота<br />
15,75 мм, выпуклое сапфировое стекло<br />
с антибликовым покрытием, сапфировое<br />
окно на задней крышке, WR 50 метров<br />
Механизм: автоматический калибр LM54,<br />
однокнопочный хронограф с колонным<br />
колесом, частота работы баланса<br />
28 800 пк/ч, 302 детали, 34 камня, запас<br />
хода 48 часов<br />
Функции: <strong>часы</strong>, минуты, боковая секундная<br />
стрелка, хронограф с 30-минутным счетчиком<br />
Циферблат: белый с лаковым покрытием<br />
Ремешок: черный из кожи аллигатора,<br />
золотая браслетная застежка<br />
Лимит: 60 экземпляров<br />
Цена: 49 500 швейцарских франков<br />
мьера издания Memoris Red Eclipse, в<br />
котором весь корпус украшен умопомрачительной<br />
ручной гравировкой. Серию<br />
из 24 коллекционных раритетов разделят<br />
пополам два вида золота.<br />
Двести лет назад Compteur de Tierces<br />
значительно опередила свое время.<br />
Спустя много десятилетий независимое<br />
ателье Louis Moinet, опираясь на такую<br />
славную историю в прошлом, уверенно<br />
смотрит в будущее.<br />
МОИ ЧАСЫ 37
ПЕРСОНА<br />
Николя Барецки<br />
Винтаж — это взгляд на современность<br />
В апреле дом Montblanc возглавил Николя Барецки. Его профессиональная жизнь<br />
уже много лет связана с группой Richemont, куда он пришел работать в 2002 году<br />
после окончания парижской Высшей школы экономики. С 2013 года Барецки занимал<br />
пост вице-президента Montblanc, поэтому молодому и энергичному новому главе не<br />
потребовалось много времени на изучение дел компании. И не пришлось дожидаться<br />
очередного SIHH, чтобы узнать о ближайших планах дома во всех его ведущих<br />
направлениях.<br />
Беседовала: Лиза Епифанова<br />
Производство часов является самым<br />
молодым направлением Montblanc.<br />
Какое место оно сейчас занимает в<br />
структуре дома? И будет ли его развитию<br />
по-прежнему уделяться так много<br />
внимания?<br />
Несмотря на то что часовое направление<br />
появилось в Montblanc сравнительно<br />
недавно, оно сегодня является одним из<br />
ключевых для дома, одним из трех «столпов»<br />
наравне с пишущими инструментами<br />
и изделиями из кожи. Да, тут требуется<br />
еще много усилий и инвестиций, но за<br />
прошедшие двадцать лет мы много чего<br />
добились. У часов Montblanc есть репутация,<br />
клиентура, узнаваемый стиль.<br />
Благодаря интеграции фабрики Minerva<br />
мы выстроили линейку собственных<br />
усложнений при весьма разумной ценовой<br />
политике.<br />
В последние годы с приходом Жерома<br />
Ламбера у Montblanc появилось очень<br />
много новых моделей. Каждый год чтото<br />
новое: винтажные, классические,<br />
суперсложные, гоночные… Вы не<br />
думаете, что клиенты могут запутаться<br />
в структуре коллекций и это разнообразие<br />
как раз и размывает общий стиль<br />
Montblanc?<br />
Нет, не думаю. И я вовсе не считаю, что у<br />
Montblanc сейчас настолько запутанный<br />
ассортимент, что клиенты не могут в нем<br />
разобраться. Наоборот, у дома большая<br />
аудитория по всему миру, и сейчас для<br />
всех ее групп есть интересное предло-<br />
38 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Винтажный сплитсекундомер<br />
Minerva для<br />
конных состязаний с шагом<br />
до 1/5 секунды<br />
Винтажный секундомер<br />
Minerva с шагом до<br />
1/100 секунды<br />
жение в часовых коллекциях. Более того,<br />
именно за последние три-четыре года<br />
была проделана важная работа, чтобы<br />
объединить в одно целое часовые подразделения<br />
Montblanc, которые раньше представляли<br />
собой как бы два независимых<br />
крыла: я говорю о мануфактуре Villeret на<br />
бывшей фабрике Minerva и современном<br />
часовом производстве в Ле-Локле. Раньше<br />
они работали каждая в своем направлении,<br />
и между ними действительно было<br />
мало общего. Это было ошибкой. Ведь<br />
Villeret — это наша главная ценность,<br />
уникальный опыт и подлинное часовое<br />
мастерство. И необходимо его демонстрировать<br />
во всех сегментах цены, не только<br />
в лимитированных коллекционных выпусках,<br />
но и в повседневных часах. Поэтому<br />
и была произведена реструктуризация<br />
всего ассортимента. Чтобы все коллекции<br />
Montblanc — от Heritage Chronometrie<br />
до демократичных городских TimeWalker<br />
и женских Boheme — несли в себе узнаваемые<br />
черты и современных технологий<br />
Ле-Локля и многолетней традиции<br />
Виллере.<br />
В последнее время Montblanc все<br />
чаще обращается к винтажному стилю.<br />
Например, в прошлогодней коллекции<br />
1858, навеянной классическими пилотскими<br />
хронометрами, или в премьере<br />
этого года TimeWalker Chronograph<br />
Rally Timer, вдохновленной гоночными<br />
секундомерами Minerva. А в июне вы<br />
представили коллекцию изделий из<br />
кожи 1926 Montblanc Heritage, название<br />
которой говорит само за себя — это<br />
типичный межвоенный сафари-стиль.<br />
И это действительно сейчас очень популярное<br />
среди клиентов направление.<br />
Как вы думаете, в чем истоки этого<br />
активного спроса на винтаж?<br />
Хороший вопрос. Я сам предпочитаю<br />
вещи в винтажном стиле. Как видите,<br />
однокнопочный хронограф 1858 — мои<br />
любимые <strong>часы</strong>. На самом деле винтаж<br />
— это не увлечение стариной, не<br />
ностальгия по прошлому. Это видение<br />
современности. И все ретроэлементы не<br />
являются образцами для копирования, а<br />
всего лишь триггером направления образа<br />
мыслей дизайнера, точкой отсчета, от<br />
которой он начинает творить собственный<br />
стиль. Как, например, художники<br />
для создания предметов искусства могут<br />
вдохновляться природой, так и дизайнер<br />
для создания новой современной коллекцией<br />
может вдохновляться атмосферой<br />
прошлого. Именно общей атмосферой —<br />
ведь ни такие <strong>часы</strong>, ни кожаные аксессуары<br />
1926 Montblanc Heritage раньше не<br />
существовали в коллекциях Montblanc.<br />
Поверьте, это очень сложно: взять винтажные<br />
«коды», только стилистические<br />
намеки из истории дома и создать нечто<br />
новое, несущее дух современности.<br />
МОИ ЧАСЫ 39
ПЕРСОНА<br />
Montblanc 1858<br />
Chronograph<br />
Tachymeter<br />
с мануфактурным<br />
калибром MB<br />
M16.29,<br />
корпус 44 мм из<br />
бронзы, лимит<br />
100 экземпляров<br />
Montblanc<br />
1858 Automatic<br />
с автоматическим<br />
калибром MB<br />
24.16, корпус 44 мм<br />
из стали и бронзы<br />
Я сам предпочитаю вещи в винтажном стиле,<br />
однокнопочный хронограф 1858 — мои<br />
любимые <strong>часы</strong>. На самом деле винтаж —<br />
это не увлечение стариной, не ностальгия<br />
по прошлому. Это видение современности.<br />
И все ретроэлементы не являются образцами<br />
для копирования, а всего лишь триггером<br />
направления образа мыслей дизайнера,<br />
точкой отсчета, от которой он начинает творить<br />
Коллекция изделий из кожи натурального дубления<br />
1926 Montblanc Heritage<br />
Довольно рискованно было использовать<br />
для коллекции 1858 отдельный<br />
логотип. Хоть он и заимствован у<br />
винтажных перьев Montblanc, но все<br />
же часовых знатоков может ввести в<br />
заблуждение.<br />
Это не отдельный «логотип», как вы<br />
его называете, а специальный исторический<br />
символ, который используется<br />
только в одной коллекции, чтобы показать<br />
ключевые достижения в истории<br />
дома. Он связывает прошлое Montblanc<br />
с настоящим и для настоящих ценителей<br />
представляет большой интерес<br />
в качестве коллекционного объекта в<br />
будущем.<br />
С одной стороны, вы постоянно обращаетесь<br />
к истории как самого дома<br />
Montblanc, так и Minerva, все чаще<br />
используете такие респектабельные<br />
материалы, как бронза или кожа натурального<br />
дубления. С другой, вы в<br />
авангарде всех цифровых технологий.<br />
Как умные <strong>часы</strong> и бумага сочетаются с<br />
ретрофилософией дома?<br />
Я уже говорил: мы не обращены в прошлое.<br />
Montblanc всегда был инновационным,<br />
его успех в прошлом веке как раз и<br />
обусловлен тем, что дом делал то, на что<br />
другие не решались. Это единственно правильная<br />
стратегия, потому что мир постоянно<br />
меняется. Но ведь можно экспери-<br />
40 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
TimeWalker<br />
Chronograph<br />
с автоматическим калибром<br />
MB 25.07, стальной<br />
корпус 43 мм<br />
TimeWalker<br />
Rallytimer<br />
с мануфактурным<br />
калибром MB<br />
M16.29 в корпусе<br />
50 мм, лимит<br />
100 экземпляров<br />
ментировать с новыми технологиями и<br />
при этом не забывать свое прошлое, свою<br />
сущность. А суть философии Montblanc в<br />
том, что мы делаем по-настоящему высококлассные<br />
роскошные вещи. То есть,<br />
если под «умными» аксессуарами и часами<br />
большинство сегодня понимает просто<br />
гаждеты, то мы делаем эти предметы на<br />
высоком уровне качества и стиля, характерном<br />
для всех изделий Montblanc.<br />
Но почему вы начали со smartwatch?<br />
Почему до сих пор нет самого узнаваемого<br />
инструмента Montblanc — пера<br />
с многочисленными цифровыми<br />
функциями?<br />
Потому что суть функциональности не в<br />
количестве возможностей инструмента, а<br />
в их адекватности. В чем главное назначение<br />
пера? Создавать письмо. Поэтому мы<br />
сосредоточились на этой функциональности<br />
и представили Augmented Paper,<br />
«бумагу», превращающую написанный<br />
пером текст в электронный. И это устройство<br />
уже имеет огромный успех. Все<br />
инновации должны быть обоснованными.<br />
Впрочем, я думаю, с тем стремительным<br />
развитием технологий, которое происходит<br />
сейчас, уже скоро Montblanc представит<br />
новые инструменты с более расширенными<br />
функциями.<br />
У вас экономическое образование, и<br />
долгие годы вы отвечали за стратегию,<br />
продажи и маркетинг марок, в которых<br />
работали. Сейчас как главе Montblanc<br />
вам приходится вникнуть и в производственный<br />
процесс. Насколько вам<br />
интересна эта область?<br />
Что вы — это и есть самое интересное!<br />
(смеется.) Ведь в таком люксовом доме,<br />
как Montblanc, во главе всего стоит только<br />
одно — само изделие. Да, дистрибуция,<br />
реклама, маркетинг, продвижение очень<br />
важны, но они не имеют значения, если<br />
вы выпускаете плохой или неправильный<br />
продукт. Поэтому, конечно, я принимаю<br />
участие в создании новых моделей на<br />
всех этапах, от рисунка до запуска в<br />
серию. Это невероятно захватывающе.<br />
Начинаешь понимать все нюансы будущего<br />
изделия, оценивать его сильные и<br />
слабые стороны, не приходится ничего<br />
придумывать — ты четко знаешь, почему<br />
люди захотят его купить.<br />
Вы продолжите практику ежегодного<br />
выпуска новых моделей, посвященных<br />
какой-то одной тематике? Как, например,<br />
путешествия в 2016 году и автомобили<br />
в этом?<br />
На самом деле это не столько тематика<br />
коллекции, сколько тема для коммуникации<br />
с клиентами. Людям интересны<br />
не только сами <strong>часы</strong>, но и истории,<br />
которые за ними стоят, поэтому я считаю<br />
разумным объединять премьеры года в<br />
какую-то увлекательную и обоснованную<br />
историю. Но это никогда не значило, что<br />
год заканчивается — и мы тут же меняем<br />
весь модельный ряд. Как вы могли заметить,<br />
и в <strong>2017</strong>-м Montblanc представил<br />
много моделей для путешественников:<br />
c UTC, вторым часовым поясом и специальный<br />
выпуск в честь сотрудничества<br />
с UNISEF.<br />
Вы можете дать небольшой прогноз<br />
на следующий год? Какие тенденции<br />
будут происходить в часовой отрасли?<br />
Куда будет развиваться Montblanc?<br />
У меня нет хрустального шара (смеется).<br />
Но у люксового мира свои простые законы,<br />
и главный из них гласит — выигрывает<br />
тот, кто делает все как надо. Нужно<br />
стремиться не быть где-то в чем-то лучше,<br />
чем конкуренты, а работать на полную<br />
мощь своих возможностей. Например,<br />
нишевый бренд должен на 100% реализовывать<br />
свою специализацию. А если<br />
это такой глобальный люксовый дом со<br />
многими направлениями, как Montblanc,<br />
то любое его изделие должно соответствовать<br />
престижу имени.<br />
МОИ ЧАСЫ 41
ПЕРСОНА<br />
Давид Гутен<br />
Свободные умы сходятся<br />
Manufacture Royale из маленького городка Валлорб на границе Швейцарии и Франции<br />
— самый литературный бренд в мире сложной механики. Его основателем числится<br />
сам Вольтер, открывший «королевскую мануфактуру» в швейцарском Ферни в 1770<br />
году и, кстати, имевший с нее неплохой доход. В 2010 году Manufacture Royale был<br />
возрожден современным французским предпринимателем Арно Фэвром. Который<br />
в 2013 году продал его известному в часовых кругах семейству Гутен. Итак, новыми<br />
владельцами мануфактуры стали Жерар, Марк, Давид и Алексис Гутены — ну чем не<br />
«один за всех и все за одного»?<br />
Беседовал: Вячеслав МЕДВЕДЕВ<br />
Четыре года назад вы и ваши братья<br />
оставили свои высокооплачиваемые<br />
должности в крупных часовых компаниях,<br />
основали собственный холдинг<br />
GTN Luxury и купили Manufacture<br />
Royale. В чем заключался план?<br />
О, проект обещал быть суперинтересным<br />
(смеется). Во-первых, сама идея приобрести<br />
Manufacture Royale была очень<br />
заманчивой. Это необычная марка с<br />
удивительным историческим подтекстом,<br />
очень запоминающимся дизайном<br />
и собственным производством. То есть<br />
мы можем и поиграть с историей, и экспериментировать<br />
с дизайном, и создавать<br />
собственные калибры с усложнениями.<br />
Мы решили, что это отличный магнит,<br />
чтобы собрать всю семью вместе,<br />
заниматься общим делом. Вы помните<br />
одно из любимых выражений Вольтера<br />
— «великие умы сходятся»? (смеется.)<br />
Так что эмоциональный фон в компании<br />
сразу был дружным и творческим. За<br />
прошедшие четыре года мы представили<br />
пять новых калибров, к следующему<br />
BaselWorld появится шестой. А при том,<br />
что мы практически не используем сторонних<br />
поставщиков, мы можем удерживать<br />
цены на весьма привлекательном<br />
уровне.<br />
©Johann Sauty<br />
Пять лет назад Арно Фэвр, тогдашний<br />
владелец Manufacture Royale, в<br />
интервью нашему журналу признался,<br />
что с удовольствием продал бы бренд<br />
42 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
1770<br />
Micromegas<br />
Revolution<br />
Blue с калибром<br />
MR08 с двумя<br />
турбийонами в<br />
титановом корпусе<br />
45 мм, лимит<br />
3 экземпляра<br />
группе, которая сможет вывести его<br />
на более высокий уровень. Можно<br />
сказать, что его мечта сбылась. А в<br />
чем заключается ваша мечта?<br />
Наша мечта — дать развитие этой<br />
компании и быть сильным игроком в<br />
течение долгого времени, сохраняя<br />
независимость. Пять лет назад бизнес<br />
был не таким, как сейчас. Мы пережили<br />
сильные изменения в часовой индустрии.<br />
Наша мечта в том, чтобы наше<br />
дело жило долго и наши дети смогли<br />
бы управлять им в будущем.<br />
С самого начала визитной карточкой<br />
Manufacture Royale является модель<br />
Opera. Но ее выпуск крайне ограничен.<br />
Почему вы не используете эту<br />
концепцию, этот корпус в других<br />
моделях?<br />
У Opera очень специфичный корпус —<br />
его можно раскладывать и складывать.<br />
Так создается резонансная камера, которая<br />
улучшает звучание репетира. Но для<br />
других механизмов она не очень нужна.<br />
Поэтому мы выпускаем строго лимитированные<br />
версии Opera, интересные<br />
коллекционерам, хотя сама форма корпуса<br />
послужила вдохновением еще для<br />
двух моделей: известной уже Androgyne<br />
и совсем новой ADN, где использованы<br />
некоторые черты Opera, ставшие каноном<br />
— круглый корпус с усиленными<br />
арками, гибкие крепления и крупные<br />
винты.<br />
Octo Velocissimo<br />
Chronograph с калибром<br />
BVL 328, способным<br />
замерять 1/10 секунды<br />
Алексис Гутен, Марк Гутен и Давид Гутен<br />
Линия Androgyne с самого начала<br />
позиционировалась как «младшая<br />
сестра» Opera, она была выполнена<br />
в той же яркой эстетике. Но, возглавив<br />
Manufacture Royale, вы вскоре<br />
стали выпускать совсем классические<br />
модели 1770 в круглом корпусе. Какой<br />
смысл покупать необычную компанию<br />
и производить обычные <strong>часы</strong>?<br />
Они не обычные. У каждого из наших<br />
направлений есть своя изюминка, но<br />
она помещена либо в корпус, либо в<br />
«начинку» часов. Opera, Androgyne и<br />
ADN — это первое направление, скорее<br />
дизайнерское, конструкционное. Второй<br />
«столп» Manufacture Royale — это коллекция<br />
1770 с классическими круглыми<br />
©Johann Sauty<br />
корпусами. Они специально сделаны<br />
скромными, чтобы не отвлекать внимание<br />
от главного аттракциона, который<br />
заключен в механизме. И, наконец, есть<br />
третье направление. Это брутальные,<br />
даже несколько спортивные <strong>часы</strong> с<br />
двойным турбийоном, который работает<br />
на разных скоростях.<br />
Как родилась идея в коллекции 1770<br />
разместить баланс над циферблатом?<br />
Как я уже говорил, это самая классическая<br />
линия, и название намекает, что<br />
источником ее вдохновения были хронометры<br />
XVIII века. Вначале у нас возник<br />
совсем смелый проект: сделать наручные<br />
<strong>часы</strong> с настоящим маятниковым<br />
МОИ ЧАСЫ 43
ПЕРСОНА<br />
1770 Flying Tourbillon Openwork с калибром MR06<br />
с парящим турбийоном с запасом хода 108 часов в корпусе 43 мм из<br />
стали или золота<br />
Мы создаем товар с высокой ценностью, значит, мы должны уметь<br />
доступно объяснить, в чем эта ценность заключается. Все должно быть<br />
понятно и прозрачно. Например, почему наш двойной турбийон стоит<br />
вдвое дешевле, чем турбийон у другого бренда? Или, может, это у них<br />
турбийон слишком дорогой? Клиенты все это видят и начинают задавать<br />
вопросы, на которые многие люксовые производители не могут дать<br />
внятного ответа<br />
регулятором. Однако расчеты показали,<br />
что технически это неосуществимо. Тем<br />
не менее мы решили сохранить «маятниковую»<br />
конструкцию, поместив баланс и<br />
спуск над остальным механизмом, придав<br />
ему тем самым трехмерную структуру.<br />
Легко сказать, что нет ничего невозможного<br />
в современном часовом деле,<br />
но нужно быть реалистами. Некоторые<br />
вещи просто не могут работать. В итоге<br />
получилось потрясающе, но не настолько,<br />
как мы хотели изначально.<br />
Еще в недавних коллекциях вы удивили<br />
своих поклонников яркими, почти<br />
кислотными цветами. Вы это сделали<br />
по клиентскому запросу или просто<br />
решили раскрасить серость будней?<br />
Да, мы заметили, что в последние годы<br />
клиенты тянутся к яркому. Им все мень-<br />
ше интересны просто серые или черные<br />
<strong>часы</strong>. И мы решили предложить на<br />
пробу кое-что необычное: двойные турбийоны<br />
в ярко-голубой, ярко-пурпурной<br />
и камуфляжно-зеленой гамме. Но пока<br />
что это только ограниченный экспериментальный<br />
выпуск, причем с самыми<br />
традиционными корпусами и механизмами.<br />
Я считаю, что нельзя валить все<br />
в одну кучу: дизайн, механику и цвет.<br />
В часах должна быть одна яркая черта,<br />
которая привлекает внимание. Так что<br />
в инновационных моделях фокус будет<br />
только на механизм, но в классических<br />
линиях 1770 мы, безусловно, будем продолжать<br />
эксперименты с цветом.<br />
У вас и у ваших братьев огромный<br />
опыт работы в часовой индустрии и<br />
на рынке товаров роскоши. Вы сами<br />
сказали, что за последние пять лет<br />
бизнес сильно изменился. Интерес к<br />
дорогим часам падает, клиенты переключаются<br />
на что-то другое. Как вы<br />
думаете, можно ли было предотвратить<br />
этот кризис? Какие ошибки допустили<br />
швейцарские производители<br />
люксового сегмента в прошлые годы?<br />
Я не думаю, что имели место какие-то<br />
фатальные ошибки. Да, наступил экономический<br />
спад, но в целом клиенты<br />
во всем мире не изменились. Они<br />
по-прежнему хотят приобретать роскошные<br />
вещи. Только это ведь не обязательно<br />
именно <strong>часы</strong>. Люди покупают<br />
автомобили, яхты, квартиры, украшения,<br />
отправляются в путешествия. И когда<br />
они тратят деньги, они хотят понимать,<br />
на что именно они их тратят. Ошибкой<br />
было бы считать, что престижные <strong>часы</strong><br />
44 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
1770 Haute<br />
Voltige Dragon<br />
с автоматическим<br />
калибром MR07<br />
с парящим балансом<br />
в корпусе 45 мм из<br />
стали или розового<br />
золота<br />
являются дорогими априори. Мы создаем<br />
товар с высокой ценностью, значит,<br />
мы должны уметь доступно объяснить,<br />
в чем эта ценность заключается. Все<br />
должно быть понятно и прозрачно.<br />
Например, почему наш двойной турбийон<br />
стоит вдвое дешевле, чем турбийон<br />
у другого бренда? Или, может, это у них<br />
турбийон слишком дорогой? Клиенты<br />
все это видят и начинают задавать<br />
вопросы, на которые многие люксовые<br />
производители не могут дать внятного<br />
ответа. Например, в чем ценность именно<br />
этой ручной работы. В чем сложность<br />
конструирования именно такого<br />
модуля. Людям нужно настоящее luxury,<br />
подлинное мастерство и непридуманная<br />
история. Они хотят встретить владельца,<br />
часового мастера, создателя часов. Если<br />
не донести эту идею эксклюзивности и<br />
элитарности, роскошь перестает восприниматься<br />
таковой. Сейчас наибольшие<br />
трудности испытывают как раз те бренды,<br />
которые сделали ставку на увеличение<br />
объемов, на массовость, перестав<br />
аргументировать высокую цену.<br />
Проект Manufacture Royale начинался<br />
как возрождение часовой мануфактуры<br />
Вольтера. Насколько важна вся<br />
эта предыстория для бренда сейчас?<br />
Кроме оригинального обыгрывания<br />
имени в названии модели High<br />
Voltige, не заметно, чтобы вы часто<br />
обращались к историческим архивам.<br />
А никаких архивов и не существует, во<br />
всяком случае, у нас. Мы никогда не<br />
заявляли, что «компания Manufacture<br />
Royale была основана 250 лет назад и по<br />
сей день…» (смеется). Мы не являемся<br />
продолжателями традиции часовой мануфактуры,<br />
принадлежавшей Вольтеру.<br />
Кстати, на ней выпускались классические<br />
для того времени <strong>часы</strong>, от которых мы<br />
ничего не заимствовали. Ну разве что<br />
только сам дух вольтерьянства (смеется).<br />
Manufacture Royale — свободный<br />
независимый бренд. И мы не собираемся<br />
подвергать наших клиентов, наших друзей<br />
какому-то маркетинговому давлению,<br />
подсовывать им псевдотрадиции. Мы<br />
хотим, чтобы они выбирали наши <strong>часы</strong><br />
по зову сердца, потому что они соответствуют<br />
их ценностям, эмоциональному<br />
настрою. Мы создаем модели, которые<br />
человек будет носить для собственного<br />
удовольствия, а не чтобы кичиться перед<br />
окружающими. И это вполне вписывается<br />
в философию Вольтера. Так что<br />
никаких маркетинговых уловок. Мы предельно<br />
честны. В 2010 году Manufacture<br />
Royale родилась заново.<br />
ADN с калибром MR09 в корпусе 46 мм<br />
из стали и кованого карбона<br />
МОИ ЧАСЫ 45
бренд-портрет<br />
Maurice Lacroix<br />
Ретроградные шедевры вне времени<br />
В этом году свое 25-летие отмечает Masterpiece — знаковая коллекция<br />
швейцарского дома Maurice Lacroix. Эта серия объединяет революционные<br />
модели, демонстрирующие результаты смелых дизайнерских экспериментов<br />
с традиционными усложнениями. Часовщики мануфактуры из швейцарского<br />
Сен-лежье уверены, что создают классику будущего, и, взглянув на модели<br />
стоящие в авангарде серии Masterpiece, легко представить, как сегодняшние<br />
новинки превращаются в коллекцонные шедевры.<br />
46 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Экзамен мастерства<br />
Английское слово masterpiece, которое<br />
сейчас переводится как «шедевр», известно<br />
с начала XVII века, когда оно означало<br />
работу, достойную мастера, — вещь,<br />
которую подмастерье представлял на суд<br />
настоящих профи для того, чтобы войти<br />
в средневековую гильдию мастеров. Уже<br />
первая модель коллекции, появившейся<br />
в 1992 году, позволила Maurice Lacroix<br />
доказать, что марка по праву может занять<br />
место среди представителей высшей часовой<br />
лиги.<br />
Первые <strong>часы</strong> с именем Maurice Lacroix<br />
на циферблате появились в 1975 году, в<br />
самый разгар кварцевого бума, однако<br />
уже тогда компания сделала ставку на традиционную<br />
швейцарскую механику и не<br />
прогадала — шаг за шагом она укрепляла<br />
свою репутацию, разумно сочетая коллекционные<br />
изделия, инновационные прорывы<br />
и практичные повседневные аксессуары.<br />
Первый собственный мануфактурный<br />
калибр был разработан в конце 2006 года,<br />
и сегодня в коллекцию входят уже 14 собственных<br />
механизмов, собираемых на<br />
фабрике в Сен-Лежье в горах Юра.<br />
Если средневековые шедевры оценивались<br />
опытными мастерами объединений<br />
ремесленников, то шедевры сегодняшнего<br />
дня предстают перед жюри авторитетных<br />
конкурсов. Премия Red Dot была основана<br />
в 1955 году одним из самых уважаемых<br />
дизайнерских институтов мира — немецким<br />
Design Zentrum Nordrhein Westfalen.<br />
Претендентами на награду ежегодно становятся<br />
более 14 000 объектов из почти<br />
70 стран мира.<br />
В копилке Maurice Lacroix уже<br />
13 наград, а рекордсменами по количеству<br />
призов стали <strong>часы</strong> из коллекции<br />
Masterpiece. Одна из причин высокой<br />
оценки — неизменный акцент на<br />
филигранную работу механики. Так, в<br />
серию Masterpiece Gravity входят модели,<br />
позволяющие играть главную роль<br />
открытому балансу, а значит, чувствовать<br />
и видеть биение «сердца» часов. В этом<br />
году в коллекции появилась модель<br />
Gravity Blue, в которой механизм спуска и<br />
Masterpiece<br />
Moon Retrograde<br />
с автоматическим<br />
калибром ML192<br />
Кажется, игра со стрелками — одна из любимых у инженеров Maurice<br />
Lacroix. С 1999 года компания выпускает <strong>часы</strong> с ретроградной индикацией,<br />
разделяя указатели и лишая их привычного круга. В <strong>2017</strong> году в честь<br />
четвертьвекового юбилея Masterpiece мануфактура решила перевыпустить<br />
две самые культовые исторические версии ретроградов: Masterpiece<br />
Double Retrograde и Masterpiece Moon Retrograde<br />
Masterpiece Double Retograde<br />
с автоматическим мануфактурным<br />
калибром ML191 в стальном корпусе<br />
43 мм с серебристым гильошированным<br />
циферблатом<br />
МОИ ЧАСЫ 47
бренд-портрет<br />
Победитель 2010 года: Masterpiece Lune<br />
Retrograde<br />
Победитель 2011 года: Masterpiece<br />
Regulateur Roue Carre<br />
Победитель 2012 года: Masterpiece<br />
Double Retrograde<br />
Обладатели Red Dot Design Award среди моделей Maurice Lacroix Masterpiece<br />
Перенесенный на циферблат баланс и<br />
прозрачная задняя крышка — вовсе не предел<br />
открытости для инженеров Maurice Lacroix.<br />
В <strong>2017</strong> году обладателями премии Red Dot стали<br />
сразу два скелетона, позволяющие рассмотреть<br />
весь процесс работы механизма<br />
Masterpiece<br />
Skeleton с калибром<br />
ML134 с ручным<br />
заводом, обладатель премии<br />
Red Dot<br />
баланс соседствуют со смещенным вверх<br />
лаковым синим циферблатом с индикацией<br />
часов и минут. Глубокий синий оттенок<br />
сочетается с ярко-красным акцентом,<br />
который вносит миниатюрная секундная<br />
стрелка, для которой выделена отдельная<br />
шкала.<br />
Фоном для двух циферблатов стала<br />
платина часового механизма, декорированная<br />
геометрическим орнаментом<br />
Vagues du Jura.<br />
Привлекательность дизайна поддерживается<br />
техническими новациями.<br />
Открывшая серию модель Masterpiece<br />
Gravity, представленная в Базеле в 2014<br />
году, стала первыми часами Maurice<br />
Lacroix со спуском, полностью изготовленным<br />
из кремния. Masterpiece Gravity<br />
Blue оснащены автоматическим калибром<br />
ML230, гарантирующим работу в течение<br />
50 часов.<br />
Кордебалет стрелок<br />
Если Gravity Blue выделяет одну стрелку,<br />
другие модели Masterpiece играют со<br />
стрелками более изобретательно. Чего<br />
только стоят <strong>часы</strong> Mysterious Seconds, в<br />
которых словно не имеющий никакой<br />
опоры секундный указатель парит над<br />
циферблатом, впрочем, весьма точно показывая<br />
текущее мгновение.<br />
Кажется, игра со стрелками — одна<br />
из любимых у инженеров Maurice Lacroix.<br />
С 1999 года компания выпускает <strong>часы</strong><br />
с ретроградной индикацией, разделяя<br />
указатели и лишая их привычного круга.<br />
В <strong>2017</strong> году в честь четвертьвекового<br />
юбилея Masterpiece мануфактура решила<br />
перевыпустить в современном исполнении<br />
две самые культовые исторические<br />
версии ретроградов: Masterpiece<br />
Double Retrograde и Masterpiece Moon<br />
Retrograde.<br />
48 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Победитель 2012 года: Masterpiece Roue<br />
Carre Seconde<br />
Best of the Best 2014 года: Masterpiece<br />
Mysterious Seconds<br />
Победитель <strong>2017</strong> года: Masterpiece<br />
Chronograph Skeleton<br />
Впервые Maurice Lacroix создала<br />
<strong>часы</strong> с двойным ретроградным индикатором<br />
14 лет назад. В новой версии<br />
по-прежнему пространство циферблата<br />
делят между собой сразу шесть стрелок.<br />
Над центральными часовой и минутной<br />
нависает индикатор времени второго<br />
часового пояса, оппонентом которого<br />
внизу становится указатель даты.<br />
Позиции «3» и «9 часов» отданы индикатору<br />
запаса хода и секундной стрелке.<br />
Утонченность дизайна циферблата с его<br />
классическими цветовыми решениями<br />
(сочетание черного с родиевыми метками<br />
или серебра с синим) объединяется<br />
с технологичным обликом открытого<br />
сзади мануфактурного механизма ML191 с<br />
прямыми линиями отделки и отсутствием<br />
излишних украшений. Еще один легендарный<br />
представитель семейства ретроградов<br />
— Masterpiece Moon Retrograde. Здесь<br />
романтическое усложнение сочетается с<br />
указателем дня недели и двумя стрелками,<br />
готовыми перепрыгнуть в начальное положение<br />
после достижения конца своей<br />
шкалы. На «10 часах» закреплена длинная<br />
стрелка, отсчитывающая дату, а на отметке<br />
«2 часа» притаился индикатор запаса<br />
хода механизма ML192, 344 детали которого<br />
обеспечивают работу всех усложнений.<br />
Перенесенный на циферблат баланс<br />
и прозрачная задняя крышка — вовсе не<br />
предел открытости для инженеров Maurice<br />
Lacroix. В <strong>2017</strong> году обладателями премии<br />
Red Dot стали сразу два скелетона из<br />
прошлогодней коллекции, позволяющие<br />
рассмотреть детали механизма, не переворачивая<br />
корпус. Masterpiece Skeleton с<br />
главным мостом выразительного синего<br />
цвета продолжает традиции модели, ставшей<br />
обладательницей престижной награды<br />
в 2009 году, когда специалисты из немецкого<br />
института дизайна впервые оценили<br />
современный подход к архитектуре часового<br />
калибра. Masterpiece Skeleton позволяет<br />
проследить за всеми этапами рождения<br />
Masterpiece Gravity<br />
Blue с автоматическим<br />
калибром ML230<br />
с кремниевым спуском ML10<br />
в стальном корпусе 43 мм<br />
МОИ ЧАСЫ 49
бренд-портрет<br />
Pontos<br />
Day Date<br />
с автоматическим<br />
калибром<br />
в стальном корпусе<br />
41 мм<br />
жизни в механизме, увидеть, как вращение<br />
заводной головки передает энергию через<br />
ряд колесной передачи.<br />
Второй обладатель Red Dot этого года<br />
— Masterpiece Chronograph Skeleton —<br />
обладает выраженным спортивным нравом.<br />
Чтобы почувствовать характер этих<br />
часов, достаточно представить себе гоночный<br />
болид с открытым двигателем: стоит<br />
гонщику нажать на педаль газа, и машина<br />
срывается со старта, а впечатленный зритель<br />
замирает от восхищения, наблюдая за<br />
достижениями инженерной мысли человека,<br />
способного создать из отдельных<br />
деталей мощный мотор. Стоит надавить на<br />
кнопку запуска хронографа — и к мерным<br />
колебаниям баланса добавляется энергичная<br />
секундная стрелка и 30-минутный<br />
счетчик на «3 часах».<br />
Гармония деталей<br />
Отмечающая юбилей Masterpiece объединяет<br />
историческую традицию с современными<br />
дизайнерскими экспериментами,<br />
но вовсе не узурпирует инженерные<br />
достижения марки. Недаром первым<br />
обладателем Red Dot был представитель<br />
семейства Pontos. И сегодня в этой коллекции<br />
представлены образцы вневременной<br />
классики: элегантные модели, подходящие<br />
для деловых встреч, и спортивные <strong>часы</strong><br />
— идеальный аксессуар для повседневного<br />
использования. Еще в прошлом году<br />
дизайн Pontos приобрел новые черты для<br />
решения двух важных задач: повышения<br />
контрастности циферблатов и большего<br />
комфорта при ношении. Был изменен профиль<br />
корпуса, ставший более элегантным<br />
за счет сочетания сатинированной и полированной<br />
отделки и ступенчатой структуры<br />
креплений браслета. В новой коллекции<br />
идея получила еще более яркое развитие.<br />
Например, синий циферблат Pontos<br />
Chronograph идеально подчеркивает крупные<br />
счетчики и четкие красные стрелки.<br />
Новые цветовые комбинации представлены<br />
и в популярной линейке Pontos<br />
Day Date в выросшем до 41 мм стальном<br />
корпусе. Дизайнеры Maurice Lacroix<br />
прекрасно понимают, что финальную<br />
привлекательность <strong>часы</strong> обретают благодаря<br />
гармонии всех элементов. Поэтому в<br />
актуальной коллекции можно найти бестселлеры<br />
с новыми деталями, например, с<br />
ремешком из итальянской телячьей кожи<br />
или «юфтевой» кожи орехового цвета.<br />
Pontos Chronograph<br />
с автоматическим калибром ML157<br />
с частотой работы баланса 28 800 пк/час,<br />
запасом хода 46 часов, стальной корпус 43 мм,<br />
стальной браслет, WR 100 метров<br />
50 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Настоящее<br />
мастерство<br />
дизайнеры<br />
проявляют, перенося<br />
массивные линии<br />
Aikon в женскую<br />
коллекцию. А стоит<br />
заменить привычный<br />
металлический<br />
или кожаный<br />
браслет на длинный<br />
ремешок, дважды<br />
оборачивающийся<br />
вокруг запястья — и<br />
<strong>часы</strong> превращаются<br />
в необычный<br />
аксессуар<br />
Aikon Ladies в стальном корпусе 30 или 35 мм с золотым PVD, перламутровый<br />
циферблат с 8 бриллиантами, ремешок из телячьей кожи на 2 оборота, WR 100 метров<br />
Шедевры настоящего<br />
Новые модели повились и в коллекции<br />
Aikon — наследницы рожденной в<br />
1990-х культовой серии Calypso. Линия<br />
дебютировала в прошлом году и сразу<br />
заняла лидирующие позиции в сегменте<br />
повседневной демократичной классики.<br />
Ставшие классикой «зажимы» на ранте<br />
теперь объединяются с синим циферблатом,<br />
а необычные ушки удерживают<br />
синий кожаный ремешок с логотипом<br />
марки. Помимо стильного оттенка океанских<br />
волн в коллекции можно обнаружить<br />
самые популярные в современных<br />
часах цвета: серебристый, черный и<br />
золотой. Они образуют множество вариаций,<br />
позволяя каждому найти для себя<br />
модель, каждая деталь которой станет<br />
любимой.<br />
Настоящее мастерство дизайнеры<br />
проявляют, перенося массивные и,<br />
казалось бы, столь мужественные линии<br />
корпуса в женскую коллекцию Aikon, где<br />
узнаваемые формы становятся более<br />
мягкими и округлыми. А стоит заменить<br />
привычный металлический или кожаный<br />
браслет на длинный ремешок, дважды<br />
оборачивающийся вокруг запястья — и<br />
<strong>часы</strong> превращаются в необычный аксессуар,<br />
сразу заявляющий о вкусе своей<br />
владелицы.<br />
Сегодня слово «шедевр» ассоциируется<br />
с историей, тишиной выставочных<br />
залов и скрытыми за толстым стеклом<br />
экспонатами, которые ни в коем случае<br />
нельзя трогать. Мануфактура Maurice<br />
Lacroix, призывающая жить по принципу<br />
«Ваше время — здесь и сейчас», выходит<br />
за рамки этой привычной картины, предлагая<br />
наслаждаться современными шедеврами<br />
часового мастерства, которые можно<br />
носить каждый день, восхищая коллег и<br />
знакомых.<br />
Aikon Chronograph<br />
с кварцевым механизмом с<br />
хронографом, стальной корпус<br />
44 мм, ремешок из телячьей<br />
кожи с принтом под аллигатора,<br />
WR 100 метров<br />
МОИ ЧАСЫ 51
ВЫБОР<br />
HYT<br />
H1 Ballade Rich Time Special Edition<br />
Ref.: 148-TB-21-BF-RU<br />
Корпус: 48,8 мм из<br />
сплава титана и бронзы,<br />
высота 17,9 мм, выпуклое<br />
сапфировое стекло с<br />
антибликовым покрытием,<br />
сапфировое окно на задней<br />
крышке с гравировкой Rich<br />
Time, заводная головка<br />
с каучуковой вставкой,<br />
WR 100 метров<br />
Механизм: мануфактурный<br />
калибр HYT 101 с ручным<br />
заводом, частота работы<br />
баланса 28 800 пк/час,<br />
интегрированная поршневая<br />
система индикации<br />
часа, платина с ручной<br />
гравировкой «женевскими<br />
волнами», запас хода<br />
65 часов<br />
Функции: <strong>часы</strong>, минуты,<br />
боковая секундная стрелка,<br />
индикатор запаса хода<br />
Циферблат: серый<br />
зернистый, арабская<br />
разметка и минутная<br />
стрелка с люминесцентным<br />
покрытием, синий<br />
гильошированный минутный<br />
циферблат, указатель часа<br />
с помощью циркуляции<br />
флуоресцирующей жидкости<br />
синего цвета и прозрачной<br />
вязкой жидкости по трубке,<br />
расположенной по внешнему<br />
кольцу циферблата<br />
Ремешок: синий из<br />
крокодиловой кожи,<br />
титановая браслетная<br />
застежка<br />
Лимит: 7 экземпляров<br />
Цена: 1 950 000 руб.<br />
Трудно поверить, что концепт HYT с первой в мире<br />
гидромеханической индикацией времени ворвался<br />
в часовой мир всего пять лет назад. Сегодня<br />
коллекционеры соревнуются за обладание самыми<br />
оригинальными из этих изделий, выпущенными по заказу<br />
эксклюзивных партнеров. К таким раритетам относится<br />
специальное издание Н1, созданное для Rich Time.<br />
Ажиотаж вокруг авангардного бренда HYT вполне объясним: до<br />
премьеры Н1 в 2012 году ничего подобного в наручной механике<br />
просто не было. Инженеры HYT в буквальном смысле заставили<br />
время течь. В первую очередь благодаря дочерней компании<br />
Perciflex, которая тесно сотрудничает с Helbling Technik — одним<br />
из крупнейших швейцарских производителей медицинского оборудования.<br />
Именно инженеры Perciflex продумали и сделали уникальную<br />
систему из двух поршней, перегоняющих цветную жидкость<br />
по трубке вокруг циферблата. В первых моделях жидкость<br />
была «технического» зеленого цвета, но уже через год Perciflex<br />
усовершенствовала метод, сумев окрасить индикацию в кровавокрасный<br />
и сине-ледяной цвета. За пять лет HYT создала целых<br />
шесть (!) регулярных коллекций, но и это не предел для команды<br />
с неограниченной фантазией: для тех клиентов, которые не хотят<br />
быть как все, компания открыла ателье HYT Bespoke, работающее<br />
по индивидуальным проектам.<br />
Специальный экземпляр ателье Bespoke выпустила для московской<br />
сети Rich Time. Модель создана на основе Н1 в корпусе из<br />
сплава титана и бронзы. Весьма интересна цветовая гамма циферблата,<br />
которую не встретишь больше ни в одной версии: на фоне<br />
серой зернистой платины ярко видна синяя индикация, сочетающаяся<br />
с такого же оттенка гильошированным циферблатом, диском<br />
секунд, индикатором запаса хода и цифрой 6, а сами поршни<br />
— благородного серебристого оттенка. Заднюю крышку украшает<br />
сапфировое стекло с нанесенным логотипом Rich Time. Модель<br />
выпущена тиражом всего семь экземпляров.<br />
52 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Грегори Дурде, генеральный<br />
директор HYT:<br />
«Инновации и креативность<br />
— две главные ценности<br />
HYT, и ярче всего они<br />
проявляются в изделиях,<br />
которые выходят из ателье<br />
HYT Bespoke. В таких<br />
специальных выпусках, как<br />
HYT H1 Rich Time<br />
мы воплощаем уникальную<br />
гидромеханическую<br />
технологию в той эстетике,<br />
которая нравится нашим<br />
клиентам».
ВЫБОР<br />
Carl F. Bucherer<br />
Manero Chronograph Flyback<br />
Ref.: 00.10919.08.93.01<br />
Корпус: 43 мм из стали,<br />
высота 14,45 мм, выпуклое<br />
сапфировое стекло, задняя<br />
крышка с сапфировым<br />
окном, WR 30 метров<br />
Механизм: автоматический<br />
калибр CFB 1970, на базе<br />
Valjoux 7750, частота работы<br />
баланса 28 800 пк/час, запас<br />
хода 42 часа, хронограф с<br />
колонным колесом<br />
Функции: <strong>часы</strong>, минуты,<br />
боковая секундная стрелка,<br />
центральная стрелка<br />
хронографа с функцией flyback,<br />
30-минутный счетчик,<br />
календарь-дата<br />
Циферблат: серый, стальные<br />
накладные индексы и<br />
стрелки, тахиметрическая<br />
шкала<br />
Ремешок: серый из кожи<br />
аллигатора, стальная<br />
браслетная застежка<br />
Цена: 7300 евро<br />
Хронограф — лучший механический аксессуар<br />
для мужчины, а хронограф с функцией «флайбек» из<br />
коллекции Manero — один из самых лучших подарков,<br />
который может получить настоящий джентльмен. Он<br />
классический, элегантный, в меру винтажный, оснащен<br />
отличным калибром, а с этого года в коллекции еще<br />
появился большой выбор интересных цветовых решений.<br />
В 2016 году у коллекции Manero появилась новая яркая звезда —<br />
хронограф flyback, созданный на базе калибра CFB 1970. Пусть это<br />
и не стопроцентная «мануфактура» (пока что собственные механизмы<br />
Carl F. Bucherer — это турбийон и знаменитые серии с периферийным<br />
ротором), зато он сделан на базе безотказного Valjoux<br />
7750 и доработан на La Joux-Perret, причем качественной переработке<br />
подверглись мосты и вся колесная передача хронографа. В<br />
общем, к мотору тут не может быть претензий. Но главное в новом<br />
хронографе — исключительно продуманный дизайн, соединивший<br />
черты 1930-х с современной представительской роскошью. Точная<br />
геометрия двух симметричных счетчиков, окна даты у отметки «6<br />
часов» и лучевой индикации сочетается с чуть выпуклым циферблатом,<br />
тонким полированным рантом корпуса и винтажными<br />
кнопками-«гвоздиками». Первые выпуски, видимо, на пробу, были<br />
довольно скромными с серебристым циферблатом. Однако замысел<br />
Manero Flyback оказался настолько успешен, что дизайнеры Carl<br />
F. Bucherer решили посвятить <strong>2017</strong> год экспериментам с цветом.<br />
Конечно, строгий облик хронографа не предполагает совсем ярких<br />
красок, тем не менее ценителям стильных аксессуаров есть из чего<br />
выбирать. В этом можно легко убедиться, посетив новый бутик<br />
Carl F. Bucherer в Смоленском пассаже. В палитре Manero появились<br />
оттенки шампанского, сине-серого и благородного черного.<br />
Хронограф с серым циферблатом представлен в корпусе из стали,<br />
остальные две версии в золотом корпусе, причем разметка также<br />
сделана из чистого золота, так что в любом исполнении Manero<br />
Chronograph Flyback — это надежное вложение на долгие годы.<br />
54 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Саша Моэри, генеральный<br />
директор Carl F. Bucherer:<br />
«Новый хронограф<br />
— классический<br />
представитель семейства<br />
Manero, воспевающего<br />
ценности часового стиля<br />
и мастерства ручной<br />
работы. Однако у него<br />
есть важная особенность,<br />
призванная порадовать<br />
ценителей необычный<br />
механики, — функция<br />
flyback, появившаяся во<br />
времена первых авиаторов<br />
и автомобильных гонок.<br />
Именно поэтому в облике<br />
Carl F. Bucherer Manero Chrono Flyback<br />
можно обнаружить<br />
элементы ретростиля,<br />
напоминающие об этой<br />
благородной эпохе».
ВЫБОР<br />
Frederique Constant<br />
Runabout<br />
Ref.: FC-350RMG5B6<br />
Корпус: 42 мм из<br />
полированной стали,<br />
сапфировое стекло и окно на<br />
задней крышке, гравировка<br />
флага Riva Historical Society,<br />
WR 50 метров<br />
Механизм: автоматический<br />
калибр FC-350 с<br />
мануфактурным модулем<br />
GMT, частота работы<br />
баланса 28 800 пк/час, запас<br />
хода 38 часов<br />
Функции: <strong>часы</strong>, минуты,<br />
центральная секундная<br />
стрелка, 24-часовой<br />
указатель GMT, дата<br />
Циферблат: темносерый<br />
с узором гильоше,<br />
стрелки с люминесцентным<br />
покрытием (есть версия с<br />
серебристым циферблатом)<br />
Ремешок: коричневый<br />
из натуральной кожи,<br />
браслетная застежка<br />
Лимит: 2888 экземпляров<br />
Цена: 115 370 руб.<br />
Уже восемь лет часовая женевская мануфактура<br />
поддерживает сообщество Riva Historical Society.<br />
Этим летом Frederique Constant представил две<br />
новые классические модели Runabout с 24-часовой<br />
индикацией GMT центральной стрелкой, созданные с<br />
той же благородной элегантностью, что и легендарные<br />
винтажные лодки Рива.<br />
Рива — легенда в мире яхтинга. Причем даже поклонники парусного<br />
вида спорта относятся к этим элегантным моторным лодкам с пиететом.<br />
Семейная верфь Рива была основана в 1842 году на острове<br />
Изео и вначале занималась преимущественно рыболовецкими<br />
судами, а ее расцвет наступил в 1920-е годы, когда лодки стали оснащаться<br />
быстроходными моторами, установившими немало рекордов.<br />
После войны компанию возглавил Карло Рива, который придумал<br />
ключевые принципы дизайна, основанные на «золотом стиле» 20-х.<br />
Сегодня деревянные моторки «ранэбауты» периода 1950-1970 —<br />
аукционная ценность. Их реставрацией и сохранением занимается<br />
некоммерческое сообщество Riva Historical Society, основанное<br />
самим Карло Ривой. А с 2009 года партнером организации является<br />
женевская часовая мануфактура Frederique Constant. Ведь ее глава<br />
Петер Стас сам владеет классическим ранэбаутом и понимает, как<br />
должны выглядеть <strong>часы</strong>, вдохновленные легендарным именем Рива.<br />
Две новые модели Runabout, увидевшие свет этим летом, вышли<br />
в год 175-летия верфи Рива и поэтому выражают самую суть элегантности<br />
лодок. Сквозь прозрачную заднюю крышку можно наблюдать<br />
за работой механизма FC-350 с модулем GMT самостоятельной разработки<br />
и изготовления. Первая модель имеет серебристый циферблат<br />
с синей стрелкой GMT и темно-синий кожаный ремешок в тон, вторая<br />
— темно-серый циферблат с контрастной белой стрелкой GMT и<br />
кожаный ремешок светло-коричневого цвета. Каждая из них выпущена<br />
лимитированной серией из 2888 экземпляров и предлагается в<br />
роскошном подарочном футляре из дерева в комплекте с миниатюрной<br />
копией лодки Runabout.<br />
56 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Петер Стас,<br />
генеральный директор<br />
Frederique Constant:<br />
«У меня есть собственная<br />
небольшая моторка 1980<br />
Boesch Cabriolet. Она<br />
не столь винтажная,<br />
но изготовлена по всем<br />
правилам традиционных<br />
ранэбаутов из дерева.<br />
и мне очень нравится<br />
участвовать на ней в регате<br />
исторического общества<br />
Riva. Я каждый раз<br />
вспоминаю это ощущение,<br />
когда мы начинаем работать<br />
над новыми моделями<br />
Frederique Constant Runabout<br />
чтобы эти <strong>часы</strong> отражали<br />
простоту и практичность,<br />
классических лодок».
ВЫБОР<br />
Longines<br />
Conquest V.H.P.<br />
Ref.: L3.727.4.56/66/76/96.6<br />
Корпус: 44 мм из<br />
нержавеющей стали, высота<br />
11,7 мм, сапфировое стекло с<br />
многослойным антибликовым<br />
покрытием, WR 50 метров<br />
Механизм: кварцевый<br />
высокоточный калибр L289.2<br />
(на базе ETA E57.211) с<br />
системой автоматической<br />
коррекции положения<br />
стрелок GPD (Gear Position<br />
Detection)<br />
Функции: <strong>часы</strong>, минуты,<br />
боковая секундная стрелка,<br />
хронографa с 30-минутным и<br />
12-часовым счетчиками, дата<br />
Циферблат: черный,<br />
серебристый, синий или<br />
карбоновый, с двумя<br />
накладными арабскими<br />
цифрами, накладные индексы<br />
и стрелки с люминесцентным<br />
покрытием<br />
Браслет: стальной с тройной<br />
складной застежкой и<br />
нажимным механизмом<br />
Цена: 100 200 руб.<br />
Аббревиатура в названии расшифровывается как<br />
Very High Precision, то есть «очень высокая точность».<br />
Впервые <strong>часы</strong> с такой маркировкой Longines представил<br />
в 1984 году, а в <strong>2017</strong>-м выпустил их более современную<br />
и технологичную версию. Причем высокоточный здесь не<br />
только регулятор, но и умный механизм, корректирующий<br />
положение стрелок.<br />
Изначальная задача любых часов — измерять точно время.<br />
Кварцевые <strong>часы</strong> справляются с этой задачей гораздо лучше<br />
механических. Но и у высокочастотного резонатора из кристалла<br />
кварца есть свои слабые стороны, главная из которых — зависимость<br />
от температурных колебаний окружающей среды. Решением<br />
этой проблемы занимались лучшие умы часовой индустрии конца<br />
прошлого века, и один из самых эффективных методов термокомпесации<br />
предложил Longines. В 1984 году в коллекции Conquest<br />
впервые был представлен калибр 276 VHP (Very High Precision),<br />
основанный на взаимодействии двух кристаллов кварца, работающих<br />
на разной частоте и тем самым компенсирующих друг за друга<br />
эффекты температурного воздействия. Сегодня это одни из редких<br />
кварцевых часов, представляющих музейную ценность.<br />
Поклонники с нетерпением ждали, когда же Longines, весьма<br />
уважительно относящаяся к своей истории, вдохнет новую<br />
жизнь и в этот высокоточный механизм. Наконец, свершилось.<br />
В коллекции <strong>2017</strong> года появился целый ряд моделей Conquest со<br />
знаковой аббревиатурой V.H.P. От классических трехстрелочников<br />
до брутальных хронографов диаметром 42 и 44 мм. Притом<br />
что новые модели выглядят очень современно, в них установлен<br />
и самый передовой механизм, точность хода которого составляет<br />
+/-5 секунд в год. Кроме того, новые Conquest V.H.P. оснащены<br />
умной заводной головкой, которая переводит стрелки точно<br />
по делениям, а также уникальной системой защиты, благодаря<br />
которой стрелки сами встают в нужное положение после сильных<br />
ударов или магнитного воздействия.<br />
58 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Вальтер фон Кенэл,<br />
президент Longines:<br />
«Сегодня 80% часов,<br />
которые выпускает<br />
Longines, — механические.<br />
Но Conquest V.H.P. — это<br />
совсем другая история, это<br />
не просто кварц. Начать<br />
с того, что в 1984 году<br />
компания установила<br />
рекорд точности, превзойдя<br />
достижения конкурентов:<br />
+/-10 секунд в год.<br />
Это стало кульминацией<br />
многолетних исследований<br />
Longines, начавшихся еще<br />
в 1954 году с технологией<br />
Chronocinegines. Премьера<br />
<strong>2017</strong> года с повышенной<br />
вдвое точностью и<br />
уникальной системой<br />
коррекции стрелок<br />
демонстрирует, что<br />
Longines Conquest V.H.P.<br />
по-прежнему в авангарде<br />
часовой технологии».
тема номера<br />
Люди гибнут<br />
за металл<br />
Текст: Сергей МАЙСУРЯН<br />
Процарапывать<br />
изображения на<br />
твердой поверхности<br />
люди начали задолго<br />
до того, как научились<br />
читать и писать.<br />
Первые найденные<br />
украшения с<br />
насеченными узорами<br />
датируются от 530 000<br />
до 450 000 лет до<br />
нашей эры, так что<br />
можно утверждать,<br />
что гравировальным<br />
искусством увлекался<br />
еще homo<br />
erectus. В наши дни<br />
эта трудоемкая<br />
технология, почти<br />
исчезнувшая в<br />
середине прошлого<br />
века, переживает<br />
настоящий ренессанс<br />
в часовом деле.<br />
60 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Гравировка для вида<br />
В отличие от рисунка, изображение,<br />
созданное с помощью резца на твердой<br />
поверхности, например, камне, дереве или<br />
металле, сохраняется практически вечно<br />
— и в этом его главное преимущество.<br />
А главный недостаток заключается в том,<br />
что инструмент для нанесения гравировки<br />
(от французского graver — резать, вырезать)<br />
должен непременно быть острым и<br />
твердым. Как минимум, таким же твердым,<br />
как сама поверхность, а в идеале еще<br />
тверже. По этой причине резцовая гравировка<br />
по металлу развилась значительно<br />
позже остальных. Вначале художники<br />
царапали бронзой по бронзе, потом железом<br />
по бронзе и золоту, и наконец, когда<br />
в VII веке до нашей эры люди научились<br />
закалять железо, искусство гравировки<br />
обрело филигранную отточенность. Тогда<br />
появились инструменты и техники, которые<br />
практически без изменений сохранились<br />
до нашего времени.<br />
Тут надо сделать небольшое историческое<br />
отступление. В XV веке в трудном<br />
Officine Panerai Radiomir Firenze<br />
3 Days Acciaio в стальном корпусе 47 мм,<br />
украшенном гравировкой с чернением, выпущена<br />
тиражом 99 экземпляров в честь Флоренции<br />
в 2015 году<br />
К техникам дополнительного украшения резцовой гравировки относятся<br />
чернение (вырезанный в поверхности узор заполняется особой глиной,<br />
так называемой чернью, которая потом обжигается) и таушировка — тот<br />
же самый узор забивается проволокой из мягкого металла, которая потом<br />
расплавляется и создает красивые золотые или серебряные вставки<br />
и почетном ремесле гравера появилось<br />
направление, которое со временем захватило<br />
пальму первенства в этой области<br />
— собственно, изготовление гравюр, то<br />
есть металлических заготовок, использующихся<br />
для оттисков изображения на более<br />
мягкой поверхности, например бумаге.<br />
Благодаря мастерству Дюрера и Доре эта<br />
техника превратилась в настоящее искусство,<br />
а затем стала неотъемлемой частью<br />
человеческого обихода. До недавнего<br />
времени ни один детектив про фальшивомонетчиков<br />
не обходился без пары клише,<br />
изготовленных гениальным граверомкустарем.<br />
Чтобы отличать создание таких заготовок<br />
от непосредственного изображения<br />
узоров и надписей на металле, в русской<br />
традиции для последнего есть специальный<br />
термин — гравировка для вида.<br />
Именно о ней и пойдет речь.<br />
Гравировка для вида бывает трех<br />
типов. Самый почетный — это классическая<br />
резцовая техника, в которой мастер<br />
ковыряет поверхность металла специальным<br />
штихелем, а потом красиво обрабатывает<br />
рисунок полировкой или, например,<br />
ArtyA Son of a Gun Russian Roulette в стальном корпусе 44 мм,<br />
украшенном традиционным оружейным узором в виде колосьев<br />
МОИ ЧАСЫ 61
тема номера<br />
Премьера Базеля-<strong>2017</strong>: Urverk<br />
UR-210 Amadeus с корпусом и<br />
браслетом из титана, гравированным вручную<br />
Флорианом Гюллертом<br />
Как уверяла книга Л. А. Ерлыкина<br />
«Пионер-умелец» (Детская литература, Москва,<br />
1988 г.), для гравирования понадобятся: высокий<br />
верстак с подставками для локтей; набор<br />
штихелей (специальных гравировальных резцов с<br />
грибовидной ручкой, всего их существует около<br />
восьми видов); а также молотки, зубильца, сечки,<br />
чеканы, настольная наковальня, набор надфилей и<br />
напильник<br />
дополнительными декоративными приемами.<br />
К ним относятся чернение (вырезанный<br />
в поверхности узор заполняется<br />
особой глиной, так называемой чернью,<br />
которая потом обжигается) и таушировка<br />
— тот же самый узор забивается проволокой<br />
из мягкого драгоценного металла,<br />
которая потом расплавляется и создает<br />
красивые золотые или серебряные вставки.<br />
Кроме того, полученный узор можно<br />
раскрасить цветной эмалью (техника<br />
champleve) или инкрустировать драгоценными<br />
камнями для пущей красы. В дополнение<br />
к мускульной силе гравировщика<br />
тут могут применяться различные приспособления.<br />
Начиная от молоточка, которым<br />
можно постукивать по резцу, и заканчивая<br />
механическими и электрическими приводами.<br />
Вторая весьма распространенная техника<br />
гравировки по металлу — химическое<br />
или электрохимическое травление. Для<br />
создания такого узора металл покрывают<br />
слоем кислотоупорного лака, затем на<br />
лаке процарапывают рисунок, а потом все<br />
изделие протравливают слабым раствором<br />
кислоты или помещают в электролизную<br />
ванну. Несмотря на слова «химия» и<br />
«электро», эта техника не менее древняя,<br />
чем резцовое гравирование. Еще древние<br />
тюрки применяли ее для украшения<br />
оружейных клинков. Поверхность клинка<br />
покрывалась киноварью, после чего на ней<br />
иглой наносился тончайший рисунок, который<br />
затем протравливался. Между прочим,<br />
именно эта технология послужила пред-<br />
62 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Patek Philippe Grandmaster<br />
Chime Ref. 5175, выпущенный<br />
в 2014 году в честь 175-летия<br />
мануфактуры в двустороннем золотом<br />
корпусе 47 мм, целиком покрытом<br />
гравировкой<br />
посылкой для создания художественных<br />
гравюр.<br />
И, наконец, существует лазерная гравировка.<br />
Она не требует усилий и оставляет<br />
большой простор для фантазии —<br />
это же лазер. Но есть один нюанс. Лазер<br />
не может работать с чистым металлом.<br />
Для создания узора тут требуется обработать<br />
поверхность специальным защитным<br />
составом или эмалью. И вообще,<br />
оставим лазерную тему массовым производителям.<br />
Штихель и лупа<br />
Теоретически стать мастером гравировки<br />
может каждый, причем для этого не<br />
потребуются большая мастерская, источник<br />
дешевой электроэнергии и ванна для<br />
промывки деталей. То есть все трудности<br />
часовщиков гравировщику неведомы. Как<br />
уверяла книга Л. А. Ерлыкина «Пионерумелец»<br />
(Детская литература, Москва,<br />
1988 г.), для гравирования понадобятся:<br />
высокий верстак с подставками для локтей;<br />
набор штихелей (специальных гравировальных<br />
резцов с грибовидной ручкой,<br />
всего их существует около восьми видов);<br />
а также молотки, зубильца, сечки, чеканы,<br />
настольная наковальня, набор надфилей и<br />
напильник.<br />
Для работы с миниатюрными изображениями<br />
может пригодиться микроскоп<br />
или хотя бы часовая лупа.<br />
Удивительно, но мастера ручной гравировки<br />
по-прежнему так и работают,<br />
согнувшись над верстаком, вооружившись<br />
шпицштихелем. КПД у них невысокий, про-<br />
МОИ ЧАСЫ 63
тема номера<br />
чем классические техники часового декора,<br />
например, эмаль или инкрустация.<br />
Причин тому две: практическая и психологическая.<br />
Премьера<br />
Базеля-<strong>2017</strong>:<br />
RJ-Romain<br />
Jerome<br />
Steampunk<br />
Black Auto<br />
Engraved<br />
в корпусе 50 мм<br />
Приручение стали<br />
Как и в случае со многими традиционными<br />
часовыми ремеслами, которые<br />
сейчас представляются как непрерывная<br />
вековая история развития, на самом деле<br />
современным производителям пришлось<br />
фактически переизобретать гравировку<br />
заново. Щедро украшенные колосьями и<br />
вензелями карманные <strong>часы</strong> прошлого и<br />
наручные <strong>часы</strong> настоящего соотносятся<br />
друг с другом, в лучшем случае, как очень<br />
дальние родственники.<br />
Причем именно с гравированием<br />
часовая история обошлась наиболее немилосердно.<br />
По правде говоря, не только<br />
декорирование корпуса, но и украшение<br />
циферблата и мостов механизма обычными<br />
«женевскими волнами» практически<br />
полностью исчезло после Второй мировой<br />
войны. Причина довольно тривиальна:<br />
распространение нержавеющей стали.<br />
Корпуса карманных часов сотни лет<br />
изготавливались из золота и серебра, мягких<br />
металлов, которые легко царапались,<br />
но так же легко поддавались и гравировке.<br />
Лучшие мастера гравировки и по сей день сгруппировались в старинных<br />
ружейных центрах — в бельгийском Льеже (там есть лучшая в отрасли школа<br />
Belgian School of Gunsmithing) и в итальянской Брешии, где находится штабквартира<br />
Beretta. Также хорошие мастера есть в Германии, Австрии, Англии и<br />
США, российская граверная традиция существует в Туле и Ижевске<br />
изводительность крайне ограничена, но<br />
ведь в том и главная ценность. После десятилетий<br />
интенсивной машинизации часовой<br />
отрасли, императива зализанной полировки<br />
(отдал износившиеся <strong>часы</strong> мастеру в сервис<br />
— он и «полирнул») и компьютеризированного<br />
гильошажа, элитные производители<br />
сейчас как особо важное достижение преподносят<br />
ручную гравировку корпуса. В<br />
этом случае обычно даже с благоговением<br />
называется имя мастера, украсившего <strong>часы</strong><br />
сложным узором, более того, на презентациях<br />
он зачастую присутствует лично — сидит<br />
в углу за верстаком и что-то гравирует. Или<br />
видео процесса его работы с гордостью размещено<br />
на YouTube.<br />
Сложная гравировка корпуса сейчас<br />
стала настоящим трендом — если так<br />
позволено говорить о единичной ручной<br />
работе — и даже более востребованным,<br />
Уникальный экземпляр<br />
ArtyA Sculpted<br />
Gold Tourbillon<br />
в стальном корпусе<br />
44 мм, украшенном<br />
гравером Брамом<br />
Рамоном узором<br />
в стиле<br />
Neo-<br />
Renaissance<br />
64 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Премьера<br />
Базеля-<strong>2017</strong>:<br />
Jaquet Droz<br />
Loving<br />
Butterfly<br />
Automaton<br />
в корпусе 43 мм из<br />
белого или розового<br />
золота с золотыми<br />
подвижными<br />
фигурками на<br />
циферблате<br />
К тому же одна крышка закрывала хрупкий<br />
циферблат с ненадежным стеклом<br />
(отличное поле для творчества), а другая<br />
крышка, наоборот, предоставляла допуск<br />
к механизму, который тоже надо было от<br />
души гравировать. Для приличного вида.<br />
Понятно, почему у мастеров с железными<br />
резцами двести лет назад еще было много<br />
работы.<br />
А с появлением наручных часов из<br />
нержавеющей стали все они этой работы<br />
лишились. Черные металлы очень трудно<br />
гравировать вручную, для этого требуется<br />
исключительно жесткий инструмент и<br />
недюжинное упорство. К тому же, зачем?<br />
Машинная полировка и так отлично<br />
справляется. Верхней крышки попросту<br />
нет, а задняя крышка большую часть<br />
времени прилегает к запястью, и никому<br />
до Николаса Хайека просто не могло прийти<br />
в голову, что в наручном механизме<br />
вообще есть на что посмотреть. Максимум,<br />
что перепадало часовым граверам почти<br />
полвека — нанести на заднюю крышку<br />
нехитрую памятную надпись.<br />
Возвращение традиции началось,<br />
естественно, с самих часовых механизмов.<br />
Если еще в конце 1990-х великий Джордж<br />
Дэниэлс, отдававший, как известно, предпочтение<br />
карманным часам, возмущался,<br />
почему «современные производители делают<br />
сапфировое стекло на задней крышке<br />
— там все равно не на что смотреть, это<br />
скучная машинная обработка», то в наше<br />
время существует целый ряд брендов, у<br />
которых есть на что посмотреть. И это вовсе<br />
не перлаж и «женевские волны». Особенно<br />
стараются немецкие мастера. Всем известны<br />
авторские обработки калибров в исполнении<br />
ателье Grieb&Benzinger из Пфорцхайма.<br />
На мануфактуре A. Lange&Sohne в саксонском<br />
Гласхютте не ленятся вручную штихелями<br />
гравировать мосты из нейзильбера<br />
(если кто не пробовал, это очень трудно). С<br />
таким же тщанием к украшению фирменной<br />
платины ¾ в своих калибрах подходит марка<br />
из Дрездена Lang und Heyne.<br />
Швейцарские мастера тоже поняли,<br />
что ручная обработка механизма, легко<br />
отличимая от машинной резки даже невооруженным<br />
глазом, может стать разумным<br />
основанием высокой стоимости. Причем не<br />
только независимые ателье, собирающие<br />
менее 100 экземпляров в год, но и крупные<br />
мануфактуры, которые теперь готовы покрывать<br />
вязью, как минимум, мост турбийона<br />
или баланса.<br />
Однако изразцы на механизме или<br />
пять видов гильоше на циферблате, как,<br />
например, у Breguet, могут стать всего<br />
лишь вишенкой на торте в целом и так престижной<br />
модели. Между тем, в последние<br />
годы тенденция такова, что гравировка<br />
превращается едва ли не в самую заметную<br />
и привлекательную черту часов, главную<br />
ценность, описанию которой посвящают<br />
большую часть презентации, чтобы только<br />
в конце добавить «а еще там трехосный<br />
турбийон».<br />
И чтобы создать такую привлекательную<br />
концепцию для наручных часов, требуются<br />
особые навыки и техники, которые не<br />
снились граверам карманных хронометров<br />
XIX века. В первую очередь, умение гравировать<br />
сталь и другие твердые металлы.<br />
И мастеров для воплощения этих техник<br />
следует искать в областях, далеких от часового<br />
дела. И даже не в Швейцарии.<br />
Где твой черный пистолет?<br />
Тут снова надо вернуться назад во времени.<br />
Тысячелетиями гравирование металла<br />
использовалось в области, которая по<br />
определению имела дело только с металлом<br />
— в украшении холодного оружия.<br />
В основном с целью подтверждения права<br />
собственности, чтобы, скажем, меч с геральдическими<br />
или четко распознаваемыми<br />
личными знаками не мог присвоить кто-то<br />
другой. Но настоящий праздник на улице<br />
МОИ ЧАСЫ 65
тема номера<br />
итальянской Брешии, где находится штабквартира<br />
и производство Beretta. Также<br />
хорошие мастера есть в Германии, Австрии,<br />
Англии и США, российская граверная<br />
традиция существует в Туле и Ижевске, но<br />
наиболее известными все-таки являются<br />
бельгийская и итальянская школы.<br />
Символично, что именно сейчас стал<br />
активно развивать часовое направление<br />
Lebeau-Courally — прославленный оружейный<br />
дом из Льежа. В 2015 году марка<br />
приобрела часовую фабрику IMH в швейцарском<br />
Ле-Локле и теперь представляет<br />
мануфактурные калибры с микророторами,<br />
щедро декорированные бельгийскими<br />
граверами.<br />
Творческий дуэт Urwerk уже третий<br />
год постоянно сотрудничает с австрийским<br />
оружейным мастером Флорианом<br />
Гюллертом. Даже представленная в этом<br />
году в Базеле уникальная модель, выпущенная<br />
в честь 20-летия бренда, представляла<br />
собой знакомый сателлитный<br />
механизм UR-210, облаченный в корпус и<br />
браслет из титана (!), целиком покрытого<br />
ручной гравировкой с узором аканфа. На<br />
выполнение этой поистине титанической<br />
Zenith Pilot Type 20<br />
Grand Feu, выпущенные<br />
в 2014 году в корпусе 60 мм из<br />
сапфира и гравированной стали с<br />
калибром с ручным заводом 5011K<br />
Lang und<br />
Heine Konrad<br />
с механизмом<br />
с ручным заводом<br />
и модулем постоянной<br />
силы Caliber V,<br />
украшенным<br />
в традиционном<br />
саксонском стиле<br />
оружейных граверов наступил с изобретением<br />
огнестрельного оружия в Европе в<br />
XIII веке. В отличие от колюще-режущих<br />
инструментов, ружья были маломобильны.<br />
Знай стреляй себе да любуйся. И чем<br />
больше совершенствовался огнестрел, тем<br />
больший простор для творчества открывался<br />
перед оружейными граверами. Даже<br />
изобретение Самюэля Кольта, введение<br />
механизации и увеличение производства<br />
не повлияло на популярность украшения<br />
пистолетов. Маленький перерыв пришелся<br />
на время мировых войн, когда оружия<br />
требовалось значительно больше, чем его<br />
успевали декорировать, однако традиционно<br />
все лучшие мастера гравировки и<br />
по сей день сгруппировались в старинных<br />
европейских ружейных центрах — в бельгийском<br />
Льеже (там есть лучшая в отрасли<br />
школа Belgian School of Gunsmithing) и в<br />
66 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Премьера SIHH-<strong>2017</strong>: Vacheron Constantin Metiers<br />
d’Art Copernicus Сelestial Spheres в корпусе 43 мм,<br />
с циферблатом, гравированным в технике Ramolaye<br />
работы Гюллерту потребовалось более<br />
260 часов.<br />
Иван Арпа в самых сложных моделях<br />
ArtyA все меньше делает акцент на калибрах<br />
фабрики МНС, и все больше — на<br />
мастерстве бельгийского гравера Брама<br />
Рамона, выпускника Льежской школы.<br />
В этом ряду также можно вспомнить<br />
прошлогоднюю премьеру Officine Panerai<br />
Radiomir Firenze 3 Days, стальной корпус<br />
и механизм которой полностью покрыты<br />
гравировкой на мотив флорентийского<br />
герба: флористический узор с чернением<br />
в точности следует итальянской традиции<br />
украшения рукояток мечей и ружейных<br />
прикладов.<br />
Железный Ренессанс<br />
Появление «чистых» металлических гравировок<br />
или однотонных золотых скульптур<br />
и барельефов в качестве успешной<br />
альтернативы разноцветным эмальерным<br />
композициям можно считать не столько<br />
возрождением какой-то древней часовой<br />
традиции, сколько проявлением того самого,<br />
подчеркнуто мужественного тренда.<br />
Железо на железе — это не какие-то<br />
легкомысленные бабочки, нарисованные<br />
кисточкой. Это настоящий хардкор, то, что<br />
в русском языке можно было бы обыграть<br />
с помощью слова «жесть».<br />
Не случайно Феликс Баумгартнер на<br />
премьере модели Amadeus сказал, что в<br />
его представлении Моцарт был настоящим<br />
панком и, родись он в наше время, выбрал<br />
бы не классический хронометр, а такого<br />
вот титанового монстра, с головы до пят<br />
покрытого брутальной гравировкой. В<br />
схожей концепции стимпанка использует<br />
гравировку RJ-Romain Jerome в коллекции<br />
этого года Engraved, где корпуса украшены<br />
рельефным изображением субмарин,<br />
пароходов и паровозов, всей машинерии<br />
начала ХХ века.<br />
Даже самые традиционные мануфактуры,<br />
которые трудно заподозрить в<br />
симпатии к оружейному панку, сегодня<br />
склоняются к тому, что узор из чистого<br />
металла выглядит более мужественно<br />
и представительно, чем любой другой<br />
декоративный тренд. Наиболее<br />
яркий пример — Patek Philippe 175th<br />
МОИ ЧАСЫ 67
тема номера<br />
Премьера Базеля-<strong>2017</strong>:<br />
Lebeau Courally<br />
Manufacture<br />
Microrotor с мануфактурным<br />
калибром Micro II, вручную<br />
гравированным в Льеже<br />
Для Rudis<br />
Sylva RS 16<br />
Harmonious<br />
Oscillator крышку<br />
корпуса гравировал<br />
Сильван Беттекс,<br />
а ручное гильоше<br />
циферблата сделал<br />
Жорж Бродбек<br />
Появление «чистых» металлических гравировок или однотонных золотых<br />
скульптур в качестве альтернативы разноцветным эмальерным композициям<br />
можно считать не столько возрождением традиции, сколько проявлением<br />
того самого, подчеркнуто мужественного тренда. Железо на железе<br />
— это не какие-то легкомысленные бабочки, нарисованные кисточкой.<br />
Это настоящий хардкор, то, что по-русски можно назвать «жесть»<br />
Commemorative Watches 5175 Grandmaster<br />
Chime, выпущенный женевской мануфактурой<br />
к своему юбилею в 2014 году.<br />
Переворачивающийся золотой корпус,<br />
состоящий из 214 деталей, был полностью<br />
покрыт глубокой гравировкой, так что на<br />
нем живого места не осталось. Притом что<br />
оба циферблата выполнены в подчеркнуто<br />
скромном ключе, абсолютно белыми,<br />
даже без звездного неба.<br />
Еще одна женевская мануфактура<br />
Vacheron Constantin в коллекции <strong>2017</strong><br />
года Metiers d’Art Copernicus celestial<br />
spheres представила три модели,<br />
интерпретирующие рисунок карты<br />
неба Harmonia Macrocosmica, созданной<br />
немецким картографом XVII века<br />
Андреасом Целлариусом. Одна была<br />
создана в традиционной технике эмали<br />
Grand Feu, другая с помощью лазерной<br />
гравировки на сапфировом стекле, зато<br />
над третьей потрудились мастера-граверы,<br />
которые создали символы созвездий<br />
в технике ramolaye, появившейся в эпоху<br />
Возрождения. Она отличается тем, что<br />
выпуклые фигурки вначале вырезаются<br />
обычным граверным штихелем, а потом<br />
все края сглаживаются и полируются<br />
особым рифелем, чтобы придать им мягкие<br />
естественные формы.<br />
В этом году и Jaquet Droz представила<br />
«металлическую» версию своей<br />
Loving Butterfly Automaton, на циферблате<br />
которой теперь разместилось 40<br />
элементов из белого и розового золота.<br />
Руки и лицо купидона-обольстителя,<br />
лапки и усики бабочки выгравированы<br />
вручную и собраны с поразительной<br />
тщательностью. Деревья, толщиной всего<br />
лишь 0,2 миллиметра, представляют<br />
собой образец уникальной техники, на<br />
которую запрошен патент.<br />
Примечательно, что недавно доминировавшие<br />
в часовом декоре восточные<br />
техники работы с металлом — сякудо и<br />
мокуме гане, которые прославили, в частности,<br />
голландца Киса Энгельбартска,<br />
постепенно уступают первенство эстетике<br />
европейского Ренессанса и барокко.<br />
Почему бы и нет: в те времена люди<br />
умели жить и сражаться красиво.<br />
68 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
BVLGARI<br />
специальное приложение<br />
ультратонкие и ультралегкие<br />
Octo Finissimo AUTOMATIC<br />
47 граммов новых ощущений<br />
мои <strong>часы</strong> / 69
OCTO<br />
Finissimo Automatic<br />
Как в хорошем детективе, коллекция Octo Finissimo<br />
развивалась от сложного к простому, от деталей — к<br />
сути. Первый мировой рекорд в области ультратонких<br />
часов был представлен Bulgari в 2014 году, и им оказался<br />
турбийон. Самое престижное часовое усложнение<br />
уместилось в корпусе диаметром 40 мм и высотой<br />
всего 5 мм. Толщина каретки турбийона, спроектированного<br />
инженерами Bulgari, составляла всего 1,95 мм,<br />
что само по себе немыслимо для вращающейся платформы<br />
с балансом внутри.<br />
А в прошлом году Bulgari продемонстрировал еще<br />
более высокий класс конструирования усложнений,<br />
создав самый тонкий в мире наручный минутный ре-<br />
Три — это совершенное число<br />
согласно учению Пифагора.<br />
Именно третий мировой<br />
рекорд Bulgari раскрыл<br />
саму суть современных<br />
ультратонких часов<br />
70 / мои <strong>часы</strong>
петир. Однако все самое интересное, как<br />
оказалось, было припасено для последней<br />
главы.<br />
С самого начала можно было предположить,<br />
что мощное развитие часового<br />
производства, которое мануфактура<br />
демонстрировала в последние несколько<br />
лет, затевается вовсе не для штучных<br />
усложнений. Впрочем, сам глава Bulgari<br />
Жан-Кристоф Бабен никогда этого и не<br />
скрывал, повторяя: мы создаем рекорды не<br />
ради рекордов, а ради будущего. Кульминация<br />
наступила на выставке в Базеле весной<br />
<strong>2017</strong> года, когда были представлены<br />
Octo Finissimo Automatic — самые тонкие<br />
автоматические <strong>часы</strong> в мире. Это не просто<br />
рекорд, но и совершенно новый подход к<br />
созданию современной повседневной механики.<br />
Толщина корпуса составляет всего<br />
5,15 мм, а высота автоматического механизма<br />
— лишь 2,23 мм.<br />
Как оказалось, работа над этим проектом<br />
началась еще в 2011 году, сразу после<br />
запуска мануфактуры механизмов. Дело в<br />
том, что, в отличие от турбийона и репетира,<br />
автоматический механизм подразумевает<br />
регулярное использование и, в общем,<br />
не самое деликатное обращение. Это<br />
обычные <strong>часы</strong>. Но при этом самые тонкие<br />
в мире.<br />
Поэтому детали толщиной с микрон<br />
надо было просчитать и расположить настолько<br />
выверенно, чтобы они выдерживали<br />
даже самые жесткие нагрузки. Корпус,<br />
как и в минутном репетире, был изготовлен<br />
из титана, что позволило сделать <strong>часы</strong><br />
не только ультратонкими, но и сверхлегкими:<br />
вес корпуса вместе с титановым браслетом<br />
составляет всего 47 граммов. Это<br />
совершенно новые ощущения от наручной<br />
механики. Один раз надев, с этими часами<br />
не захочется расставаться.<br />
Octo Finissimo, корпус<br />
40 мм из титана,<br />
высота 5,15 мм,<br />
автоматический<br />
калибр BVL 138<br />
толщиной 2,23 мм,<br />
частота работы<br />
баланса 21 600 пк/час,<br />
запас хода 60 часов,<br />
мосты украшены<br />
«женевскими волнами»,<br />
WR 30 метров
OCTO<br />
Finissimo<br />
Tourbillon Skeleton<br />
В <strong>2017</strong> году Bulgari раскрывает все секреты: теперь<br />
устройство самого тонкого в мире турбийона можно<br />
видеть, не снимая <strong>часы</strong> с запястья<br />
Octo Finissimo Tourbillon, дебютировавший в коллекции<br />
Bulgari в 2014 году, продолжает удивлять поклонников<br />
часового искусства. Самый тонкий в мире калибр с<br />
турбийоном уже представал и в ультрачерном исполнении,<br />
и в более классической версии линии Roma, а<br />
теперь неожиданно открылся в виде роскошно финишированного<br />
скелетона.<br />
В прошлом мастера Bulgari уже продемонстрировали<br />
красоту полностью открытого ультратонкого<br />
механизма BVL 128SK на примере классической модели<br />
Octo Finissimo Skeleton с ручным заводом. А в этом году<br />
они решили проделать ту же ювелирную операцию<br />
с рекордным калибром турбийона BVL 268, толщина<br />
которого составляет всего 1,95 мм.<br />
Чтобы достигнуть этого результата, инженерам<br />
пришлось полностью переосмыслить конструкцию<br />
турбийона: привод был вынесен за пределы каретки,<br />
а сама вращающаяся платформа была помещена на<br />
миниатюрные керамические шарикоподшипники, что<br />
позволило отказаться от верхнего моста. Теперь всю<br />
эту механическую феерию можно наблюдать в действии.<br />
Платиновый корпус диаметром 40 мм обрамляет<br />
полностью открытую систему колес, эффектно обработанную<br />
родиевым покрытием и черным DLC.<br />
72 / мои <strong>часы</strong>
OCTO<br />
Roma<br />
Для ценителей классической часовой<br />
традиции в <strong>2017</strong> году Bulgari представила<br />
новую коллекцию, объединившую<br />
достоинства узнаваемой формы<br />
Octo и плавные черты архитектуры<br />
Вечного города.<br />
восемь в круге<br />
«Римская Octo», как правильнее<br />
всего перевести название новой линии,<br />
— это сочетание сложных линий<br />
восьмигранника (58 фасет) и простоты<br />
классического круга. Главное достоинство<br />
часов в том, что, сохраняя<br />
узнаваемые формы, корпус при этом<br />
кажется не таким внушительным и<br />
более элегантным. Это видно с первого<br />
взгляда: хотя диаметр корпуса<br />
составляет 41 мм, это универсальные<br />
повседневные <strong>часы</strong>.<br />
Внутри установлен мануфактурный<br />
автоматический калибр BVL 191<br />
Solotempo, частота работы баланса<br />
28 800 пк/час, запас хода 42 часа,<br />
мосты покрыты гравировкой «женевские<br />
волны». Особенно эффектно<br />
выглядит сочетание стали и<br />
розового золота, впрочем, каждый<br />
может выбрать Octo Roma на свой<br />
вкус, включая цвет циферблата,<br />
ремешок или браслет. Часы получаются<br />
одновременно классическими<br />
и современными — настоящая<br />
золотая середина.<br />
мои <strong>часы</strong> / 73
74 / мои <strong>часы</strong>
BVLGARI<br />
Мануфактура<br />
Все, что составляет понятие «<strong>часы</strong> Bulgari», создается<br />
на собственном производстве дома. Лучший результат<br />
требует бескомпромиссных усилий<br />
Все достижения Bulgari последних лет, начиная серией<br />
мировых рекордов и заканчивая инновационными технологиями<br />
и роскошными ювелирными часами и украшениями,<br />
были бы невозможны, если бы за креативностью<br />
дизайнеров и инженеров не стояло мощное производство,<br />
способное воплотить самые смелые идеи.<br />
Мануфактура механизмов Bulgari Haute Horlogerie SA в Ле-Сентье начала работу<br />
еще в 2010 году. Уже вскоре состоялась открытие фабрики корпусов и браслетов<br />
в Сен-Лежье, а затем карта Bulgari дополнилась собственным производством<br />
циферблатов в Ла-Шо-де-Фоне и центром сборки и контроля в Невшателе<br />
Рождение времени<br />
Мануфактура механизмов Bulgari Haute Horlogerie SA в<br />
Ле-Сентье начала работу еще в 2010 году. Уже вскоре<br />
состоялась премьера первого собственного калибра<br />
BVL 168 и открытие фабрики корпусов и браслетов в<br />
Сен-Лежье. Стремительно набиравший скорость процесс<br />
полного цикла «Мануфактуры Булгари» был завершен<br />
открытием собственного производства циферблатов<br />
в Ла-Шо-де-Фоне и финальной сборки и контроля<br />
в Невшателе, где также расположен координационный<br />
центр всего часового производства. Всего на Мануфактуре<br />
Bulgari занято более 350 специалистов, представляющих<br />
десятки профессий, посвященных созданию<br />
миниатюрных высокоточных деталей. На сегодняшний<br />
день Bulgari является уникальной компанией, полностью<br />
контролирующей весь процесс производства часов. Не<br />
только механизмы или, скажем, сборку, а буквально все<br />
— от первого эскиза до финальной отделки и закрепки<br />
драгоценных камней.<br />
мои <strong>часы</strong> / 75
Симфония<br />
BVLGARI<br />
В <strong>2017</strong> году репетир<br />
отмечает 330-летие.<br />
В исполнении Bulgari<br />
это усложнение обрело<br />
уникальное звучание<br />
Дом Bulgari за свою историю создал множество ярких<br />
оригинальных часовых усложнений, но, пожалуй,<br />
именно его музыкальные механизмы всегда отличались<br />
особым обаянием. Ведь в них, как в итальянской<br />
опере, зрелище соединяется со звуком, что позволяет<br />
создавать настоящие механические шедевры, вкладывая<br />
в них страсть и душу.<br />
76 / мои <strong>часы</strong><br />
вечная музыка<br />
Можно утверждать, что именно эмоциональность, присущая<br />
музыке, позволила репетирам пережить все злоключения<br />
часовой механики, сегодня завоевав статус
самого престижного и редкого усложнения.<br />
Курьез заключается в том, что<br />
репетиры создавались в XVII веке как<br />
способ узнавания времени в темноте.<br />
Серьезного уровня мастерства достигли<br />
в XIX веке, когда в Европе господствовало<br />
газовое освещение. А высший<br />
статус обрели в XXI веке, когда уже вся<br />
планета осветилась электричеством.<br />
Архитектура звука<br />
В 2014 году одновременно с премьерой<br />
самого тонкого турбийона Octo<br />
Finissimo состоялась выставка Bulgari<br />
На стр. 76: Octo<br />
Finissimo Minute<br />
Repeater с калибром<br />
BVL 362 в корпусе<br />
40 мм из титана,<br />
высотой 6,85 мм,<br />
самый тонкий в мире<br />
минутный репетир<br />
На стр. 77: Magsonic<br />
Grande Sonnerie<br />
Tourbillon и Octo<br />
Grande Sonnerie<br />
Tourbillon<br />
Вместо громоздких «арок» классического карийона Bulgari появился филигранно<br />
сконструированный Octo Finissimo высотой всего 6,85 мм, состоящий из 110<br />
граней. Поскольку золото не лучший проводник для звука, вместо него был<br />
выбран легкий и звонкий титан — впервые в истории репетиров<br />
Chiming Time, на которой были выставлены<br />
самые знаменитые музыкальные<br />
<strong>часы</strong> дома. Среди них: Anfiteatro<br />
Repetition Minutes, вдохновленный<br />
формой и акустикой античного амфитеатра,<br />
Magsonic Tourbillon в корпусе<br />
из особого сплава, усиливающего<br />
громкость звучания, исключительный<br />
L’Ammiraglio del Tempo, сочетающий<br />
Вестминстерский карийон со свободным<br />
хронометровым спуском…<br />
Все эти модели показывали, как<br />
из года в год мастера Bulgari решали<br />
сложнейшую задачу — создать ясное<br />
и чистое музыкальное созвучие, заключенное<br />
в идеальную архитектуру<br />
наручного корпуса.<br />
Но мало кто мог предположить,<br />
что следующий шаг станет поистине<br />
революционным. В 2016 году в ряду музыкальных<br />
усложнений Bulgari появился<br />
Octo Finissimo Minute Repeater. Самый<br />
тонкий в мире минутный репетир, основанный<br />
на совершенно новых технических<br />
и эстетических решениях.<br />
мои <strong>часы</strong> / 77
Carillon<br />
Tourbillon Minute<br />
Repeater (2012 г.),<br />
L’Ammiraglio del<br />
Tempo с калибром<br />
DR7301 со свободным<br />
хронометровым спуском<br />
(2014 г.) и новый<br />
Carillon Tourbillon<br />
c мануфактурным<br />
калибром DR3300,<br />
представленный<br />
в 2015 г.<br />
Octo Appasionato<br />
Самая смелая инновация — это корпус. Вместо громоздких<br />
«арок» классического карийона Bulgari появился<br />
филигранно сконструированный Octo Finissimo<br />
высотой всего 6,85 мм, состоящий из 110 граней.<br />
Поскольку золото не лучший проводник для звука,<br />
вместо него был выбран легкий и звонкий титан<br />
— впервые в истории репетиров. А для улучшения<br />
акустики гонги были закреплены прямо на корпусе.<br />
Это конструкция весьма трудоемка в настройке (нужно<br />
обеспечить оптимальное место касания молоточка с<br />
гонгом), но позволяет повысить громкость. И, наконец,<br />
в калибре BVL 362 мастерам Bulgari удалось решить<br />
главную проблему музыкальных механизмов — избавиться<br />
от жужжания регулятора, отвечающего за<br />
скорость боя, заменив его оригинальным центробежным<br />
регулятором «гувернером». Это самый крупный<br />
элемент механизма, его диаметр 3,3 мм, но кристальная<br />
чистота звука того стоит.<br />
Из всех усложнений часового механизма репетиры<br />
(и прочие <strong>часы</strong> с боем) стоят особняком, потому что<br />
они требуют от создателей компетентности в самых<br />
различных областях науки и искусства. От знания физики<br />
и химии до абсолютного музыкального слуха. А также<br />
определенной смелости, чтобы решиться на новое<br />
прочтение трехсотлетней традиции. И лучше всего эту<br />
«эволюцию репетиров» демонстрируют модели Bulgari.<br />
78 / мои <strong>часы</strong>
OCTO<br />
Tourbillon Sapphire<br />
Воздушный турбийон Octo облачился<br />
в футуристический светящийся корпус<br />
из сапфира и черного титана<br />
Восьмигранник Octo — это бесконечное поле для<br />
фантазии. Новый калибр BVL 206 заключен в прозрачный<br />
корпус диметром 44 мм, изготовленный из титана с<br />
черным покрытием DLC.<br />
Свет римского форума<br />
Механизм с парящим турбийоном «построен» на 11 мостах,<br />
подчеркнутых зелеными полосами из композита<br />
ITR2, заполненными люминесцентным составом. Такие<br />
же светящиеся колонны расположены по окружности<br />
корпуса и вместе с мостами они служат прекрасной<br />
часовой разметкой. С тыльной стороны часов расположен<br />
индикатор 64-часового запаса хода.<br />
При этом авангардный дизайн Octo Tourbillon<br />
Sapphire имеет глубокие исторические корни, традиционно<br />
для Bulgari связанные с Римом. Колонны залитого<br />
светом корпуса навеяны архитектурой базилики Максенция<br />
— самого большого здания в римском Форуме,<br />
построенного в 308 году.<br />
мои <strong>часы</strong> / 79
Serpenti<br />
Bulgari создал Serpenti в 1940-х годах, и с тех пор этот<br />
культовый аксессуар пережил множество перерождений,<br />
оставаясь иконой стиля в каждой эпохе<br />
Золотая спираль<br />
Змея, воплощающая мудрость и долголетие, издревле<br />
украшала атрибуты, связанные с властью. В начале<br />
ХХ века в эпоху ар-нуво в моду вернулся природный<br />
символизм и языческая чувственность. Для великой<br />
Сары Бернар в образе египетской царицы Клеопатры<br />
Альфонс Муха создал эскиз костюма, который включал<br />
браслет в виде змеи, обхватывающий руку от предплечья.<br />
Удачный сценический образ привлек внимание<br />
ювелира Сотирио Булгари, который, как и всякий творческий<br />
человек, был поклонником магии символов.<br />
Свой первый магазин серебряных изделий Сотириос<br />
Булгарис, наследник старинной ювелирной династии с<br />
острова Корфу, открыл в Риме еще в 1884 году. А уже в<br />
1905-м, сменив имя на итальянский манер, переехал на<br />
улицу Кондотти, где открыл новый магазин с весьма интригующим<br />
названием — The Old Curiosity Shop («Лавка<br />
древностей»), в честь одноименного романа Чарльза<br />
Диккенса. Удивительный вкус и чувство времени вскоре<br />
80 / мои <strong>часы</strong>
Слева: Serpenti из<br />
белого и желтого<br />
золота и из желтого<br />
золота и черной<br />
эмали, выпущенные<br />
в 1960-х<br />
Справа: Ref.5955<br />
из желтого золота,<br />
выпущенная<br />
в 1980 году,<br />
соединяла черты<br />
Serpenti и<br />
Bulgari-Bulgari<br />
сделали магазин Булгари местом притяжения<br />
многочисленных туристов в<br />
Риме, а когда в 1930-х он передал дело<br />
сыновьям Джорджио и Константино,<br />
известность семейного имени вышла<br />
далеко за пределы Италии.<br />
Именно Джорджио принадлежала<br />
идея заменить серебро на золото —<br />
вечный и королевский металл. А столь<br />
любимый отцом артистический стиль<br />
ар-нуво он сумел превратить в символ<br />
роскоши для влиятельных современниц.<br />
В то время калибры для Serpenti поставляли<br />
лучшие часовые производители<br />
Швейцарии, что обеспечило большое<br />
разнообразие дизайна моделей.<br />
Но подлинный бум Serpenti случился<br />
в 1960-х, когда в коллекции появились<br />
браслеты, выполненные в технике<br />
Tubogas, позволяющей свить гибкое<br />
«змеиное тело» из закрученной витками<br />
ленты металла.<br />
На стр. 80: рекламная<br />
кампания Bulgari<br />
Serpenti 1970-х,<br />
созданная римским<br />
фотографом Гайо Баччи<br />
Внизу: Шэрон Стоун<br />
в Serpenti в фильме<br />
«Казино» (1995 г.),<br />
первый магазин семьи<br />
Булгари на улице<br />
Кондотти в Риме<br />
мои <strong>часы</strong> / 81
Serpenti Incantati<br />
Tourbillon<br />
Lumiere в корпусе<br />
41 мм из белого<br />
или розового золота<br />
с бриллиантами,<br />
калибр BVL 208<br />
с турбийоном<br />
яркое искушение<br />
В новом веке прошлое Serpenti неразрывно связано<br />
с будущим. Браслет Serpenti Tubogas может обхватить<br />
запястье один, три или даже пять раз в зависимости от<br />
прихоти владелицы. В линии Serpenti Incantati змея не<br />
привычно обвивает запястье, а свернулась вокруг циферблата,<br />
причем в версии Serpenti Incantati Tourbillon<br />
Lumiere корпус из белого или розового золота с<br />
рубином или танзанитами дополнен таким престижным<br />
усложнением, как турбийон.<br />
Наконец, в <strong>2017</strong> году вслед за браслетами<br />
Tubogas и керамикой настало время еще одной<br />
революции Serpenti — революции цвета. В новой<br />
коллекции впервые появились ремешки из змеиной<br />
кожи разнообразных цветов, причем Bulgari разработал<br />
специальное приложение, в котором можно<br />
создать собственные Serpenti, выбрав вид корпуса,<br />
цвет и отделку циферблата, инкрустацию и ремешок,<br />
а также гравировку на задней крышке. Serpenti знает<br />
толк в искушении.<br />
82 / мои <strong>часы</strong>
Автоматический<br />
калибр FC-705,<br />
частота работы<br />
баланса<br />
28 800 пк/час,<br />
запас хода 42 часа,<br />
индикатор фазы<br />
Луны, совмещенный<br />
Новая линия<br />
Serpenti с<br />
кварцевыми<br />
калибрами В033<br />
и с ремешками<br />
из экзотической<br />
змеиной кожи<br />
карунга позволяет<br />
выбирать из более<br />
300 вариантов<br />
цвета и оформления<br />
Serpenti Tubogas<br />
и Serpenti High<br />
Jewellery из розового<br />
золота с секретным<br />
циферблатом под<br />
крышкой, украшенной<br />
изумрудами и розовым<br />
турмалином<br />
мои <strong>часы</strong> / 83
ТЕСТ<br />
Уловка-22<br />
Винтажные пилотские <strong>часы</strong> пользуются сегодня огромной популярностью у<br />
людей, далеких от авиации, потому что они воплощают в себе живую романтику<br />
последнего периода первооткрывателей, когда человек полагался не на<br />
электронику, а только на собственные силы, умение и внимательность. И, как во<br />
всякой хорошей легенде, современным часам в авиационном стиле наибольшую<br />
ценность и достоверность придают правильные детали.<br />
Чтобы понять, откуда взялся стандарт пилотских часов, нужно<br />
немного знать историю. В начале прошлого века существовало<br />
три главные авиационные индустрии: французская, английская<br />
и германская. Каждая из них разрабатывала собственный<br />
стандарт летного хронометра. Французские ВВС заказывали<br />
часовым производителям модели Type с цифровой маркировкой.<br />
Если, например, еще Type 11 и Type 12 крепились к приборной<br />
панели, то уже ставший культовым Type 20 (впервые выпущенный<br />
маркой Zenith в 1939 году) был наручным. От французского<br />
«типа» внешне не слишком отличался британский Mark, впервые<br />
появившийся еще в 1914 году в качестве карманного прибора.<br />
Все эти летные <strong>часы</strong> отличал черный циферблат с крупными<br />
арабскими цифрами часов, продублированными четкими белыми<br />
или светящимися в темноте точками.<br />
Другое дело — немецкие «пилоты». В 1930-е годы германские<br />
ВВС создали свой Type, взяв за основу, ни много ни мало, <strong>часы</strong><br />
Чарльза Линдберга, большого друга великой Германии. Конечно,<br />
было бы накладно запускать в серию модели с «часовым углом» и<br />
многочисленными шкалами, поэтому они ограничились тем, что в<br />
Type A поместили у отметки «12 часов» навигационный треугольник<br />
с двумя белыми точками. А уже в Type B (еще называемом B-Uhr)<br />
появилась знаменитая двойная шкала, ставшая впоследствии самым<br />
узнаваемым признаком пилотских часов: по внешнему кругу располагалась<br />
крупная минутная разметка (с треугольником вместо<br />
60 минут), а часовая помельче умещалась на внутреннем круге.<br />
Естественно, в Type B уже все стрелки, включая секундную, были<br />
центральными. Интересно, что именно немецкие B-Uhr взяли за<br />
основу американские летчики, потом они прижились и в «Марках»,<br />
а сегодня треугольник и двойная шкала, ну и, может, еще длинный<br />
текстильный ремешок — это то, с чего начинает каждый уважающий<br />
себя дизайнер, принимаясь за создание настоящих винтажных<br />
пилотских часов.<br />
84 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Alpina<br />
Startimer Pilot 44mm<br />
H H H H H H H H H H<br />
Виктор Латанский:<br />
«Классический<br />
пилотский циферблат,<br />
качественное<br />
люминесцентное<br />
покрытие. Удобная<br />
браслетная застежка,<br />
легко расстегивается,<br />
но, при этом, <strong>часы</strong><br />
остаются<br />
на руке».<br />
Коллекция Startimer Pilot появилась<br />
в арсенале женевской мануфактуры<br />
Alpina в 2011 году и базируется<br />
на двух истоках: богатом историческом<br />
наследии марки, которая в 1930-х годах<br />
была известна выпуском спортивных и<br />
профессиональных пилотских часов, и<br />
современных требованиях авиаторов.<br />
В частности, линия Pilot изначально разрабатывалась<br />
часовыми инженерами<br />
совместно со знаменитой американской<br />
авиаконструкторской компанией<br />
Cessna и швейцарской авиакомпанией<br />
PrivatAir. Таким образом, хотя в качестве<br />
вдохновения была выбрана пилотская<br />
модель Alpina, увидевшая свет в<br />
1938 году, все технические характеристики<br />
на актуальном высоком уровне.<br />
Водонепроницаемость корпуса составляет<br />
100 метров, а внутри установлен автоматический<br />
мануфактурный калибр.<br />
Ref.: AL-525B4S6<br />
Корпус: 44 мм из стали, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, черный матовый циферблат, люминесцентная<br />
разметка, кожаный ремешок, WR 100 метров<br />
Механизм: автоматический AL-525, запас хода 38 часов, дата, частота работы баланса 28 800 пк/час<br />
Макс. суточный ход: 07,0 сек/сутки<br />
Минимальная амплитуда баланса: 212 о<br />
Изохронная/позиционная погрешность: 03,0/03,0 сек/сутки<br />
Цена: 77 350 руб.<br />
Где купить: салон «Консул», ул. Тверская, д. 25<br />
* Результаты измерений журнала «<strong>Мои</strong> Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98<br />
МОИ ЧАСЫ<br />
85
ТЕСТ<br />
Ball Engineer Master II Aviator<br />
H H H H H H H H H H<br />
Екатерина Хельвиг:<br />
«На первый взгляд,<br />
это классические<br />
профессиональные<br />
<strong>часы</strong> в пилотском<br />
стиле, но в дизайне<br />
читается некая<br />
игра, авиационная<br />
стилизация».<br />
В<br />
коллекции Engineer Master II от<br />
швейцарской мануфактуры Ball<br />
представлены самые практичные и<br />
надежные модели для активного времяпровождения.<br />
Особенно линия знаменита<br />
своими дайверскими и авиаторскими<br />
часами. Можно заметить, что модель<br />
Aviator выполнена в классическом стиле<br />
летных хронометров: часовая разметка<br />
помещена на внутреннем кольце циферблата,<br />
у отметки «60 минут» расположен<br />
навигационный треугольник. При этом<br />
модель также демонстрирует высокую<br />
водонепроницаемость и отличную автоматическую<br />
механику, а для дополнительной<br />
четкости разметка дополнена<br />
подсветкой тритиевым газом Н3, который<br />
способен светиться до 25 лет без внешнего<br />
источника. Можно выбрать версию<br />
на классическом военном текстильном<br />
ремешке или на прочном стальном браслете.<br />
Ref.: NM1080C-5J<br />
Корпус: 46 мм из стали, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, защита от ударов до 5000 Gs, антимагнитная<br />
защита до 4800 A/m, серый циферблат, 15 микротрубок trigalight, текстильный ремешок, WR 100 метров<br />
Механизм: автоматический RR1102 на базе ETA 2836-2, запас хода 38 часов, дата и день недели, частота работы баланса<br />
28 800 пк/час<br />
Макс. суточный ход: 18,0 сек/сутки<br />
Минимальная амплитуда баланса: 213 о<br />
Изохронная/позиционная погрешность: 07,0/05,0 сек/сутки<br />
Цена: 87 100 руб.<br />
Где купить: салон «Часы», ул. Краснопрудная, д. 7/9<br />
86 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Hamilton Khaki Aviation Pilot Auto<br />
H H H H H H H H H H<br />
Сергей Филин:<br />
«Самая удачная модель<br />
именно с пилотской<br />
точки зрения. Минутную<br />
разметку видно под<br />
любым углом, стрелки<br />
приятно светятся в<br />
темноте , видна дата и<br />
день недели».<br />
Если бы фильм «Уловка-22» снимался<br />
сегодня, Hamilton наверняка бы<br />
нашел способ показать в кадре свои<br />
винтажные пилотские <strong>часы</strong>. Хотя модель<br />
Khaki Aviation и не воспроизводит в точности<br />
какой-то конкретный исторический<br />
прототип, она скрупулезно следует всем<br />
историческим «кодам» пилотских часов,<br />
начиная от подробной разметки и крупных<br />
мечевидных стрелок и заканчивая<br />
внушительными размерами корпуса, близкого<br />
к настоящему летному прибору, и<br />
кожаным авиаторским ремешком с ручной<br />
прострочкой. Интересно, что на циферблате<br />
уместился не только календарь, но<br />
и указатель дня недели — весьма удобно<br />
для современных путешественников. В<br />
коллекции <strong>2017</strong> года появились модели<br />
с синим циферблатом и ярким голубым<br />
люминофором. Стоит обратить внимание<br />
на минутную разметку — она нанесена<br />
таким образом, чтобы читаться под любым<br />
углом циферблата, не снимая рук со штурвала.<br />
Ref.: H64715545<br />
Корпус: 46 мм, из стали сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, синий полированный циферблат, люминесцентная<br />
разметка, WR 200 метров<br />
Механизм: автоматический H-30 на базе ETA C07.111, запас хода 80 часов, дата и день недели, частота работы баланса<br />
21 600 пк/час<br />
Макс. суточный ход: 20,0 сек/сутки<br />
Минимальная амплитуда баланса: 248 о<br />
Изохронная/позиционная погрешность: 12,0/16,0 сек/сутки<br />
Цена: 58 100 руб.<br />
Где купить: салон «Тайм Авеню», площадь Киевского вокзала, д. 1 (ТЦ «Европейский»)<br />
* Результаты измерений журнала «<strong>Мои</strong> Часы» в соответствии с ГОСТ 10733-98<br />
МОИ ЧАСЫ<br />
87
ТЕСТ<br />
Наши эксперты:<br />
Сергей Филин, командир воздушного<br />
судна, Sirius Aero (бизнес-авиация)<br />
Екатерина Хельвиг, часовой дизайнер,<br />
Helwig-Design, Штурманские, Aviator<br />
Виктор Латанский, часовой мастер,<br />
директор сервисного центра «Секунда»<br />
Это самая строгая модель в плане дизайна и, увы, самая ограниченная<br />
по функционалу. Грамотно и со вкусом обыгранный ретростиль,<br />
кожаный ремешок и удобство на руке делают эти <strong>часы</strong><br />
идеальным аксессуаром в повседневной жизни любого мужчины<br />
вне зависимости от профессии. В рейсе же такие <strong>часы</strong> не смогут<br />
стать помощником для пилота. Хотя визуально их лаконичная<br />
простота и монохромность подкупают. На мой взгляд, эта модель<br />
— универсальный мужской подарок.<br />
ОЦЕНКА: 7 баллов<br />
Авиационные <strong>часы</strong> сегодня — не только дань стилю. Их главное преимущество<br />
в удобной функциональности и максимальной читаемости,<br />
которые востребованы и в повседневных аксессуарах. В этом отношении<br />
классическая стилистика Mark, в которой выполнены эти <strong>часы</strong>,<br />
не знает себе равных в лаконичности. Тут беспроигрышное чернобелое<br />
решение с маленьким красным акцентом на секундной стрелке.<br />
Хотя излишне пластичные и изящные стрелки формы «листа» уводят<br />
дизайн от авиационной тематики.<br />
ОЦЕНКА: 7 баллов<br />
Классический пилотский циферблат: фактурный, контрастный,<br />
качественное люминесцентное покрытие. Удобная браслетная<br />
застежка, легко расстегивается, но при этом <strong>часы</strong> остаются на руке.<br />
Водонепроницаемость стандартная, однако, стоит учесть, что эти <strong>часы</strong><br />
не предназначены для активного отдыха, а позиционируются скорее<br />
как костюмный вариант. О чем свидетельствует панорамное стекло<br />
на задней крышке, позволяющее разглядеть качественную отделку<br />
механизма, открытый баланс и оригинальный сектор подзавода.<br />
Недавно производили репассаж более старой модели линии Pilot:<br />
износа деталей не было, просто почистили и смазали.<br />
ОЦЕНКА: 8 баллов<br />
72 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Ярко выраженный дизайн «милитари» отлично подошел бы военному<br />
летчику, но с формой гражданского пилота смотрится не самым<br />
лучшим образом. Приятно удивило качество и оттенок подсветки.<br />
На руке сидят как влитые. Но из важного функционала снова отсутствует<br />
второй циферблат. Дата, выполненная в красном цвете, видна<br />
нечетко. В итоге, пилоту такая модель подошла бы вряд ли, но для<br />
ценителей строгого военного стиля стала бы отличным аутентичным<br />
аксессуаром.<br />
Пожалуй, самая удачная модель из представленных именно с<br />
пилотской точки зрения. Минутную разметку действительно видно<br />
под любым углом, стрелки приятно светятся в темноте и отчетливо<br />
видны дата и день недели. Однако не хватает одной серьезной детали,<br />
которая бы улучшила функционал часов — второго циферблата.<br />
Для пилота важно контролировать время сразу как минимум<br />
в двух поясах, потому такая функция незаменима. Замечу, что это<br />
проблема всего модельного ряда. Визуально же модель Hamilton<br />
подойдет по цветовой гамме как к форме гражданского пилота, так<br />
и военной. Это несомненный плюс.<br />
ОЦЕНКА: 7 баллов<br />
ОЦЕНКА: 8 баллов<br />
На первый взгляд, это классические профессиональные <strong>часы</strong> в<br />
пилотском стиле, но в дизайне читается некая игра, авиационная<br />
стилизация: циферблат довольно сильно загружен деталями, что осложняет<br />
восприятие, часовая стрелка закрывает саму часовую шкалу.<br />
Люминесцирующая область на весьма массивных стрелках очень<br />
маленькая, что, видимо, обусловлено применением тритиевых трубок.<br />
В летных часах считывание времени должно происходить за доли секунды,<br />
поэтому очень важны пропорции шкал, их взаимодействие со<br />
стрелками. Когда на циферблате много информации, нужно правильно<br />
расставить акценты. Например, здесь часовая и минутная шкалы<br />
расположены рядом, но четко контрастируют за счет размера цифр.<br />
И стрелки решены очень оригинально, частично скелетонизированы<br />
с «вывороткой» люминесцентной области. А голубой люминофор<br />
придает модели современное звучание.<br />
ОЦЕНКА: 7 баллов<br />
ОЦЕНКА: 7 баллов<br />
Часы Ball больше известны своей дайверской линейкой, но и<br />
пилотские модели заслуживают внимания. Больше всего привлекает<br />
дизайн классических «авиаторов» с треугольником на «12 часах» и<br />
трехрядной разметкой. К знаковым особенностям относится фирменная<br />
тритиевая подсветка на разметке, которая светится 25 лет без<br />
подзарядки. Тот случай, когда все компоненты в гармонии — дизайн,<br />
характеристики, надежность. Проверенный временем механизм ЕТА<br />
2836-2 хорошо защищен от магнитных полей, ударов и попадания<br />
влаги. И на стальном браслете и на ремешке — это безотказный прибор<br />
для экстремальных условий.<br />
Сразу привлекает винтажный дизайн и необычный цвет циферблата.<br />
Как и у Ball, достоинством является наличие календаря с указателями<br />
даты и дня недели. Но здесь установлен калибр из нового семейства<br />
ЕТА, в котором производитель уменьшил частоту колебаний баланса и<br />
тем самым увеличил запас хода до 80 часов. Точность хода, конечно,<br />
не хронометрическая, но вполне приличная для механизма такого<br />
класса, к тому же в сервисном обслуживании калибр C 07.111 зарекомендовал<br />
себя хорошо. К плюсам также можно отнести интересное<br />
решение застежки с двумя язычками и выступы на корпусе, защищающие<br />
заводную головку от случайных ударов.<br />
ОЦЕНКА: 7 баллов<br />
ОЦЕНКА: 7 баллов<br />
МОИ ЧАСЫ<br />
73
технология<br />
Patek Philippe<br />
Aquanaut 5650 Travel Time Advanced Research<br />
Возобновление после шестилетнего перерыва проекта Patek<br />
Philippe Advanced Research многих приятно удивило. Но еще<br />
больше удивил выбор коллекции для дебюта очередного<br />
инновационного механизма. Впрочем, если задуматься, антураж<br />
для нового кремниевого прорыва подобран идеально. Линия<br />
Aquanaut — самая молодая и динамичная в семействе женевской<br />
мануфактуры. И теперь ее двадцатилетие запомнится надолго.<br />
90 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Долгая помолвка<br />
Отношение к исследовательскому проекту<br />
Advanced Research от Patek Philippe у специалистов<br />
и коллекционеров было всегда<br />
несколько двойственным. С одной стороны,<br />
он вызывал безусловное восхищение своей<br />
смелостью и решительным мозговым штурмом.<br />
С 2005 года мануфактура не жалела<br />
времени и средств, чтобы привлечь лучших<br />
специалистов в области кремниевых технологий.<br />
В исследования были вовлечены<br />
Швейцарский центр электроники и микроинженерии<br />
(CSEM), Институт микроинженерии<br />
в Невшателе (IMT) и Швейцарский<br />
технологический институт в Лозанне (EPFL).<br />
Не считая собственных штатных ученых. И<br />
цель изысканий была проста и понятна каждому<br />
часовому ценителю — создать самый<br />
передовой механизм с исключительной точностью<br />
и износостойкостью.<br />
С другой стороны, именно к конечной<br />
цели Advanced Research и возникали<br />
серьезные вопросы. Во-первых, Patek<br />
Philippe, в отличие от Swatch Group и<br />
Rolex, никогда не стремилась довести<br />
результаты своих исследований до<br />
серийного выпуска. Все релизы проекта,<br />
включая до недавнего времени последний<br />
— Perpetual Calendar 5550P, представленный<br />
в 2011 году, создавались строго ограниченными<br />
тиражами, распространялись<br />
по предзаказам и стоили ох как дорого.<br />
Ясное дело, вечный календарь от Patek<br />
Philippe сам по себе является отличной<br />
инвестицией, к тому же там внутри прячутся<br />
такие чудеса, как спираль Spiromax,<br />
баланс GyromaxSi и спуск Pulsomax…<br />
Но позвольте, восклицает тут потенциальный<br />
владелец, это же все кремний!<br />
Произведенный методом фотомануфактуры,<br />
больше напоминающим компьютерное<br />
производство, чем традиционное часовое<br />
мастерство и ручную работу. Уж если<br />
передавать <strong>часы</strong> Patek Philippe потомкам,<br />
так пусть это будут «настоящие» Patek<br />
Philippe, как сто лет назад.<br />
Тем более что «кремниевой революции»,<br />
о которой долго говорили часовщики<br />
в середине нулевых, так и не случилось.<br />
Фотомануфактура не вытеснила традиционную<br />
технологию, хотя кремниевые спирали и<br />
даже целые узлы спуска со временем стали<br />
обычным делом в регулярных коллекциях у<br />
многих брендов, даже массовых.<br />
Ясное дело, вечный календарь от Patek Philippe сам по себе является<br />
отличной инвестицией, к тому же там внутри прячутся такие чудеса, как<br />
спираль Spiromax, баланс GyromaxSi и спуск Pulsomax… Но позвольте,<br />
восклицает тут потенциальный владелец, это же все кремний! Уж если<br />
передавать <strong>часы</strong> Patek Philippe потомкам, так пусть это будут «настоящие»<br />
Patek Philippe, как сто лет назад<br />
Автоматический калибр 324 S C FUS<br />
с 45-часовым запасом хода и индикацией<br />
GMT, отмеченный клеймом Patek<br />
Phillipe Seal<br />
МОИ ЧАСЫ 91
технология<br />
Обновленная спираль Spiromax (слева) изготовлена из кремния, но в отличие от прошлой<br />
спирали 2006 года снабжена сразу двумя витками: на внешнем конце (кривая Филлипса) и на<br />
внутреннем (кривая Гроссмана)<br />
Три главных отличия новой модели от предыдущих выпусков проекта<br />
Advanced Research заключаются в следующем: это первый механизм без<br />
пафосных усложнений, предназначенный для повседневного активного<br />
использования, в нем впервые применена конструкционная инновация,<br />
не связанная с кремнием, и, наконец, у него новая, более совершенная<br />
спираль баланса<br />
На этом фоне Patek Philippe как-то<br />
затих. Компания, недавно идущая в авангарде<br />
кремниевых исследований, взяла паузу<br />
на целых пять лет. Даже 175-летний юбилей<br />
марки обошелся без малейшего упоминания<br />
Advanced Research. <strong>Журнал</strong>исты на презентациях<br />
в Базеле деликатно спрашивали,<br />
закрылся ли проект насовсем. На что представители<br />
Patek Philippe неизменно твердо<br />
отвечали: «Совсем наоборот. Мы работаем<br />
над следующей стадией, и скоро вы все увидите<br />
своими глазами».<br />
Вот и дождались.<br />
Устройство корректировки GMT<br />
представляет собой деталь, напоминающую краба<br />
Двойная кривая<br />
На самом деле, Patek Philippe никогда не<br />
относился к проекту Advanced Research как<br />
к развлечению или способу привлечения<br />
внимания клиентов. Просто женевский дом<br />
запрягает не быстро. Чтобы понять логику<br />
того или иного начинания компании, надо<br />
думать как Штерны — в перспективе поколений.<br />
Да, рано или поздно Patek Philippe придет<br />
к серийному производству кремниевых<br />
спусков и целых инновационных механизмов.<br />
Но только тогда, когда это будет<br />
оправданно. И с каждым новым шагом компании<br />
конечная цель становится все более<br />
очевидной. Если вспомнить, Patek Philippe<br />
еще раньше брал трехлетнюю паузу между<br />
этапами исследования: с 2008 года, когда<br />
был представлен спуск Pulsomax, до 2011-го,<br />
когда все компоненты регулятора объединились<br />
в единую систему Oscillomax. Тогда<br />
у главы мануфактуры Тьрри Штерна спросили:<br />
«А что дальше?». Он ответил: «Дальше<br />
могут быть пересмотрены сами принципы<br />
конструирования целых узлов механизма.<br />
Будут принципиально улучшены технические<br />
характеристики — стабильность хода,<br />
изохронность, запас хода, точность и надежность».<br />
Премьера Aquanaut 5650 Travel Time<br />
Advanced Research подтверждает этот прогноз<br />
слово в слово.<br />
Три главных отличия новой модели от<br />
предыдущих выпусков проекта заключаются<br />
в следующем: это первый механизм без<br />
пафосных усложнений, предназначенный<br />
для повседневного активного использования,<br />
в нем впервые применена конструкционная<br />
инновация, не связанная с кремнием,<br />
и, наконец, у него новая, более совершенная<br />
спираль баланса. С нее и начнем.<br />
Спираль Spiromax дебютировала в<br />
2006 году. Она была изготовлена из материала<br />
Silinvar, получаемого путем окисления<br />
кремния в вакууме. Спираль отличала плоская<br />
форма, внутренняя зажимная втулка<br />
и необычной формы концевая кривая,<br />
92 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Система корректировки GMT: боковые кнопки нажимают на плечи «краба»,<br />
соединенные с колесами перевода часа и времени суток. Деталь изготавливается на станке<br />
CNC, и благодаря ей весь узел проще и быстрее в сборке (12 деталей вместо 37 и 4<br />
винта крепления вместо 10), также он имеет более плоский профиль (1,24 мм против<br />
1,45 мм) и занимает на 20% меньше места в механизме<br />
Новая пружина Spiromax<br />
установлена в традиционный<br />
спуск с балансовым колесом, но<br />
благодаря технологии DRIE она<br />
более плоская и легкая в установке,<br />
а по сравнению со спуском<br />
Oscillomax точность хода<br />
улучшилась с -3/+2 до -1/+2<br />
секунды в сутки<br />
отличная от кривой Филлипса, которая<br />
позволяла спирали сжиматься и распускаться<br />
строго концентрически. Как оказалось,<br />
в вертикальном положении все-таки<br />
появлялись искажения, потому что в такой<br />
позиции центр тяжести самой пружины не<br />
совпадал с центром тяжести баланса, что и<br />
нарушало изохронность. Чтобы исправить<br />
этот недостаток, инженеры Patek Philippe<br />
разработали новую геометрию спирали. У<br />
Spiromax образца <strong>2017</strong> года теперь более<br />
плоская форма и целых два искривления —<br />
на внешнем конце и на внутреннем, прямо<br />
перед треугольной цангой. Таким образом<br />
кривые спирали компенсируют друг друга в<br />
вертикальном положении, обеспечивая правильный<br />
центр тяжести. Как результат —<br />
повышение точности хода. Если отклонение<br />
прошлой Spiromax составляло -3/+2 секунды<br />
в день, то погрешность новой спирали в<br />
пределах -1/+2 секунды за сутки.<br />
Стальной краб<br />
Но самое яркое впечатление в новом калибре<br />
324 S C FUS производит не спрятанная<br />
внутри пружина, а устройство корректировки<br />
второго часового пояса, выставленное на<br />
всеобщее обозрение, ради чего была удалена<br />
часть циферблата.<br />
Этот модуль на пружинящих рессорах<br />
в самой Patek Philippe назвали «крабом»<br />
из-за схожей формы. Конструкция,<br />
состоящая всего из 12 деталей, заменила<br />
традиционный шарнирно-рычажный<br />
механизм, который включал 37 элементов.<br />
Примечательно, что «краб» изготовлен из<br />
обыкновенной стали без каких-либо фантастических<br />
сплавов. Он основан только<br />
на тщательно рассчитанной геометрии и<br />
собственно эластичных свойствах металла:<br />
например, зазор между тонкими рессорами<br />
в форме буквы Х на обеих «клешнях»<br />
составляет всего 150 микрон.<br />
Благодаря гибким соединениям стрелку<br />
второго часового пояса легко переводить<br />
Patek Philippe Aquanaut Travel Time<br />
Advanced Research<br />
Ref.: 5650G<br />
Корпус: 40,8 мм, из белого золота, высота 11 мм,<br />
сапфировое стекло и окно на задней крышке,<br />
WR 120 метров<br />
Механизм: автоматический калибр 324 S C FUS,<br />
частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода<br />
45 часов, точность хода -1/+2 секунды в сутки,<br />
клеймо Patek Philippe<br />
Функции: <strong>часы</strong>, минуты, центральная секундная<br />
стрелка, стрелочный календарь-дата, центральная<br />
стрелка второго часового пояса с переключение<br />
на местное и домашнее время<br />
Циферблат: синий, частично открытый, стрелки и<br />
индексы покрыты люминесцентным составом<br />
Ремешок: синий каучуковый «тропический»,<br />
браслетная застежка из белого золота<br />
Лимит: 500 экземпляров<br />
Цена: 58 970 долларов<br />
в обе стороны. Для этого с левой стороны<br />
корпуса установлены две кнопки, делающие<br />
Aquanaut немного похожим на Nautilus:<br />
верхней кнопкой стрелка делает шаг на час<br />
вперед, нижней — на час назад.<br />
Очевидно, что подобный модуль более<br />
долговечен, точен и не нуждается в смазке,<br />
поэтому впоследствии Patek Philippe планирует<br />
перевести на гибкие рессоры и другие<br />
узлы механизмов. И это — уже вполне<br />
реальное будущее часовой механики.<br />
МОИ ЧАСЫ 93
ТЕСТ<br />
Seiko<br />
Premier Kinetic Perpetual<br />
Novak Djokovic SE<br />
За прошедшие четыре года сотрудничества часовой компании Seiko и теннисиста<br />
Новака Джоковича японская марка выпустила ряд именных моделей для<br />
спортсмена, в основном связанных с его профессиональной деятельностью.<br />
Но ведь жизнь одного из лучших теннисистов планеты — это не только корт,<br />
тренировки и частые перелеты. Поэтому в сентябре <strong>2017</strong> года Seiko представляет<br />
специальный выпуск для Новака Джоковича — стильный Premier Kinetic Perpetual.<br />
Который, впрочем, отлично подойдет и для светского раута, и для активной жизни.<br />
94 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
МОИ ЧАСЫ 95
ТЕСТ<br />
96 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Технология Kinetic Perpetual — одно из<br />
революционных изобретений Seiko, появившееся<br />
под занавес прошлого века.<br />
Японские инженеры всегда серьезно<br />
относились к слову «вечность». Поэтому<br />
сегодняшнее высочайшее качество,<br />
которое характеризует все <strong>часы</strong> Seiko<br />
и Grand Seiko — это естественное<br />
следствие того, что ставили перед собой<br />
максимальную задачу создать «святой<br />
Грааль часовщика». Исключительно точные<br />
и надежные <strong>часы</strong>, которые не будут<br />
нуждаться в дополнительном источнике<br />
энергии. Одним из решений стала представленная<br />
в 1988 году в Базеле технология<br />
с рабочим названием AGS, которая<br />
могла преобразовывать кинетическую<br />
энергию движения в электрическую<br />
энергию. Вскоре у нее появилось более<br />
емкое и известное сегодня всем имя —<br />
Kinetic.<br />
Принцип работы механизма Kinetic<br />
довольно прост: мощный инерционный<br />
сектор (мощнее, чем у обычного<br />
автоматического калибра) связан с<br />
миниатюрным механическим генератором,<br />
который подзаряжает аккумулятор<br />
кварцевого механизма. То есть получается<br />
кварцевая точность и надежность,<br />
но — автоматический подзавод.<br />
За прошедшие тридцать лет эта<br />
технология была не раз модифицирована,<br />
достигнув практически безупречной<br />
функциональности. В новой серии<br />
Premier Kinetic слово Perpetual надо понимать<br />
вдвойне буквально: калибр 7D56<br />
рассчитан на вечную работу и вдобавок<br />
оснащен вечным календарем с большой<br />
датой и 24-часовым указателем второго<br />
часового пояса на дополнительном циферблате<br />
у отметки «4 часа». Идеальные<br />
<strong>часы</strong> для занятого и при этом светского<br />
человека — такого, как Новак Джокович.<br />
Новая специальная серия, в создании<br />
которой спортсмен сам принял участие,<br />
представлена в стальном корпусе<br />
диаметром 42,9 мм в двух вариантах: с<br />
ультрапрочным черным или золотым покрытием.<br />
Его водонепроницаемость составляет<br />
100 метров. Черный циферблат<br />
и удобный ремешок, выполненный из<br />
комбинации кожи и силикона, сочетают<br />
традиционную элегантность с современной<br />
динамикой. Заводную головку украшает<br />
литера «D» по инициалам спортсмена,<br />
а на задней крышке выгравирована<br />
его личная подпись.<br />
Модели Premier Kinetic Perpetual<br />
Novak Djokovic Special Edition с сентября<br />
доступны в бутиках Seiko по всему<br />
миру.<br />
МОИ ЧАСЫ 97
ВСЕ О...<br />
Cardio<br />
Frederique Constant,<br />
<strong>часы</strong> Ladies World<br />
Heart Federation<br />
Automatic, сталь,<br />
золотое покрытие, перламутр,<br />
бриллианты<br />
от греческого Kαρδίᾱ, означает «сердце».<br />
От него произошли названия наук,<br />
процедур и препаратов, связанных<br />
с сердечной деятельностью. От<br />
латинского слова cor образован термин<br />
«коронарный». Он не имеет отношения<br />
к «короне», которая происходит от<br />
греческого слова κορώνη, то есть «венок».<br />
Graff, <strong>часы</strong> Baby<br />
Graff Trylogy<br />
Heart, белое золото,<br />
бриллианты, атлас<br />
Сердце человека<br />
фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий<br />
ток крови по кровеносным сосудам посредством<br />
ритмичного сокращения. Состоит из четырех<br />
полых камер, разделенных перегородками:<br />
двух предсердий и двух желудочков. В правое<br />
предсердие входят полые, в левое предсердие<br />
— легочные вены. Из правого желудочка<br />
выходит легочная артерия, из левого —<br />
восходящая аорта. Односторонний ток крови<br />
обеспечивают два клапана, расположенные<br />
между каждой парой «предсердие-желудочек».<br />
Сумка, отделяющая сердце от других органов,<br />
называется перикардом.<br />
220 литров крови<br />
60-80 ударов в<br />
минуту<br />
то есть приблизительно одно<br />
сокращение сердца за секунду<br />
составляет пульс здорового<br />
взрослого человека в спокойном<br />
состоянии. Для сравнения: пульс<br />
взрослой кошки 100-120 ударов в<br />
минуту, пульс коровы 40-60 ударов,<br />
пульс крокодила обычно составляет<br />
25-40 ударов, но в состоянии<br />
оцепенения снижается до 1-5<br />
ударов в минуту.<br />
за одно сокращение способно перекачивать сердце самого большого<br />
млекопитающего. В 2016 году биологи королевского университета<br />
Онтарио сумели законсервировать сердце 23-метрового синего<br />
кита, вынесенного на берег. Вес сердца 180 килограммов, длина 1,5<br />
метра, диаметр 1,2 метра. На его консервацию ушло 1000 литров<br />
формальдегида.<br />
98 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Alex Woo,<br />
подвеска Little<br />
Luck Lucky<br />
Cat, желтое<br />
золото<br />
Mercury,<br />
браслет<br />
Hearts,<br />
белое золото,<br />
бриллианты,<br />
рубины<br />
40 лет назад<br />
идеограмма сердца впервые<br />
была использована в тексте<br />
вместо английского глагола to<br />
love в слогане I NY в рамках<br />
кампании по привлечению<br />
туристов в Нью-Йорк. Этот<br />
символ, также известный по<br />
карточной масти «червы»<br />
(англ. Hearts), «валентинкам»<br />
и логограммам эмодзи,<br />
появился приблизительно<br />
в XIII веке и обрел<br />
популярность в XVI веке.<br />
В 1530 году реформатор<br />
церкви Мартин Лютер<br />
завел личную печать с<br />
изображением белой розы,<br />
красного сердца и черного<br />
креста, получившую название<br />
Luther Rose.<br />
Harry<br />
Winston,<br />
подвеска<br />
Rosebud<br />
Heart,<br />
белое золото,<br />
бриллианты,<br />
перламутр<br />
Charriol сет 100<br />
Ways to Love,<br />
серебро, стальные<br />
тросы, перламутр,<br />
белые топазы, красные<br />
агаты<br />
189 эпитетов<br />
к слову «сердце» приводит «Словарь<br />
эпитетов русского языка» под<br />
редакцией К.С. Горбаневича (Москва,<br />
2004 г). Из них 90 относятся к<br />
«способности человека горячо<br />
любить» и его доброму мужественному<br />
характеру, 57 иллюстрируют зло и<br />
равнодушие, а еще 42 — просто<br />
фиксируют различные переживания.<br />
Casato, кольца<br />
Venus, розовое золото,<br />
эмаль, аметист, цитрин,<br />
бриллианты<br />
Alex Woo,<br />
подвеска Little<br />
Luck Lucky<br />
Cat, желтое золото<br />
Alex Woo,<br />
подвеска Little<br />
Luck Lucky<br />
Cat, желтое золото<br />
Piaget,<br />
подвеска<br />
Diamond<br />
Heart,<br />
белое золото,<br />
брилиланты<br />
Mercury, кольцо<br />
Hearts, белое<br />
золото, бриллианты,<br />
рубин<br />
Chopard,<br />
<strong>часы</strong> Happy<br />
Diamonds, белое<br />
золото, перламутр,<br />
бриллиланты, рубины<br />
Mercury, серьги<br />
Hearts, белое<br />
золото, бриллианты,<br />
рубины<br />
Van Cleef & Arpels, браслет<br />
Sweet Alhambra Heart, розовое<br />
золото, сердолик<br />
Gourji, браслет<br />
Шахерезада, розовое<br />
золото, бриллианты, розовые<br />
сапфиры<br />
Margherita Burgener,<br />
кольцо Heartbeat, белое золото,<br />
бриллианты, рубелит<br />
Ulysse<br />
Nardin, <strong>часы</strong><br />
Hourstriker<br />
Tiger, белое<br />
золото, оникс
События. люди<br />
Президент Rado Маттиас Брешан и Юлия Пересильд<br />
Юлия Пересильд<br />
посетила мануфактуру<br />
Rado<br />
Посол бренда Rado, актриса театра и кино Юлия<br />
Пересильд, впервые посетила мануфактуру Rado в<br />
Швейцарии. Юлия познакомилась с каждым этапом<br />
создания часов, включая само производство керамики.<br />
«Это было увлекательное и полезное путешествие<br />
в мир часов. Все для меня было впервые. Теперь я<br />
глубоко в теме и с этого момента я еще больше влюбилась<br />
в Rado, в их кропотливое и внимательное отношение<br />
к каждой детали». Так как для Юлии это был<br />
первый визит в Швейцарию, актриса также посетила<br />
город Люцерн и швейцарские Альпы, где приняла участие<br />
в фотосессии в моделях True Blaze и True Thinline<br />
ее любимого зеленого цвета.<br />
Джордж Керн покидает<br />
Richemont<br />
Представители холдинговой компании Richemont с<br />
сожалением сообщили о том, что Джордж Керн покидает<br />
пост главы отдела часов, маркетинга и цифровых технологий.<br />
Эту должность бывший глава IWC занял после<br />
масштабных перестановок в группе, о которых было<br />
объявлено прошлой осенью. В сообщении компании<br />
говорится, что «Джорджу предложили интересную возможность<br />
стать предпринимателем».<br />
Патрик Пренью стал главным<br />
исполнительным директором<br />
Ulysse Nardin<br />
28 августа Патрик Пренью назначен новым главным исполнительным<br />
директором часового дома Ulysse Nardin. 45-летний Пренью<br />
начинал карьеру в группе Diageo в Великобритании и США, затем<br />
перешел в занимающийся винами и спиртными напитками департамент<br />
LVMH в Майами. В 2010 году он стал вице-президентом TAG<br />
Heuer по продажам. В 2014 году Патрик примкнул к занимающейся<br />
специальными проектами группе в Apple, где принимал участие в<br />
запуске Apple Watch. С 2015 года он занимал пост регионального<br />
менеджера Apple по Великобритании и Ирландии.<br />
100 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Роман Дюма выиграл<br />
«Гонку в облаках» в<br />
часах Chopard<br />
Гонщик Роман Дюма третий раз подряд одержал<br />
победу в ежегодных международных соревнованиях<br />
по подъему на холм Pikes Peak International Hill<br />
Climb, которые прошли 25 июня на горе Пайкс Пик в<br />
штате Колорадо. Первым в «Гонке в облаках» (таково<br />
неофициальное название соревнований) стал автомобиль<br />
Norma MXX RD Limited. В этом году за временем<br />
гонки Дюма мог следить по часам Mille Miglia GTS<br />
Speedblack от Chopard, чьим посланником он является.<br />
Уиллиам Ламберти стал<br />
другом TAG Heuer<br />
TAG Heuer объявила о новом сотрудничестве — представлять<br />
модели марки будет известный ресторатор и бренд-шеф Уиллиам<br />
Ламберти. Знаковые модели часов Уиллиам примерил в интерьерах<br />
нового марокканского ресторана Nofar, который открыл<br />
вместе с Аркадием Новиковым в <strong>2017</strong> году. А 20 июля в том же<br />
ресторане состоялось праздничное мероприятие, на котором<br />
известный бренд-шеф вместе с генеральным директором TAG<br />
Heuer в России Олегом Кайдаловым рассказали о начале сотрудничества,<br />
а также познакомили гостей с концепцией марокканского<br />
ресторана.<br />
Алессандро Больоло<br />
возглавит Tiffany & Co.<br />
С октября Tiffany & Co. возглавит Алессандро<br />
Больоло. Он также войдет в совет директоров<br />
компании. До перехода в Tiffany & Co. Больоло<br />
16 лет работал исполнительным директором<br />
и заместителем председателя правления<br />
Bulgari, а еще ранее занимал должность<br />
главного исполнительного директора Diesel.<br />
Председатель совета директоров Tiffany & Co.<br />
Майкл Джей Ковальски, комментируя назначение<br />
Больоло, подчеркнул, что ему предшествовал<br />
тщательный процесс поиска «опытного<br />
лидера для того, чтобы направить компанию к<br />
устойчивому росту в ближайшие годы».<br />
МОИ ЧАСЫ 101
События. МЕСТА<br />
Иен Меткалф, Саймон Бейкер, Хуан-Карлос Капелли (вицепрезидент<br />
Longines) и президент Игр Содружества Луиз Марти<br />
Королевский жезл<br />
прибыл в бутик Longines<br />
16 августа лондонский бутик Longines принял<br />
Эстафету королевского жезла к Играм Содружества<br />
2018 года в Голд-Косте. В церемонии участвовал<br />
посланник часового бренда актер Саймон Бейкер.<br />
Начиная с Игр 1958 года в Кардиффе, жезл королевы<br />
доставляется из Лондона к месту проведения<br />
очередных Игр Содружества по эстафете, которая<br />
проходит через 71 страну, входящую в состав<br />
Содружества. Жезл королевы содержит внутри<br />
послание спортсменам от Ее Величества Королевы<br />
Елизаветы II, которое будет зачитано на церемонии<br />
открытия Игр. Longines планирует принять эстафету<br />
на ее пути по миру в своих бутиках.<br />
TAG Heuer стал<br />
официальным<br />
хронометристом<br />
футбольной лиги Франции<br />
Во время матча Лиги чемпионов между футбольными<br />
клубами «Монако» и «Пари Сен-Жермен» часовая компания<br />
TAG Heuer и Профессиональная футбольная лига<br />
Франции (LFP) анонсировали начало сотрудничества.<br />
Швейцарский бренд станет официальным хронометристом<br />
и часами для всех соревнований, организованных<br />
LFP. Благодаря соглашению с LFP, TAG Heuer получит<br />
возможность интегрироваться в самые значимые соревнования<br />
в мире футбола, такие как Чемпионат Франции<br />
по футболу, Кубок французской лиги по футболу и<br />
Суперкубок Франции по футболу.<br />
Юрий Джоркаефф и Эмели де Витис (TAG Heuer France)<br />
В Москве открылся<br />
обновленный<br />
флагманский бутик<br />
Omega<br />
21 августа открыл свои двери обновленный<br />
бутик Omega в историческом здании<br />
ТД ГУМ. Впервые открытие пространства<br />
Omega на Красной площади состоялось в<br />
2006 году, а спустя десять лет было изменено,<br />
чтобы лучше отражать инновации<br />
Omega. В <strong>2017</strong> году на двух этажах флагманского<br />
бутика площадью 200 м 2 расположились<br />
основные коллекции, лимитированные<br />
выпуски, а также новинки, представленные<br />
на выставке Baselworld-<strong>2017</strong>.<br />
102 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Certina принимает участие в марафоне<br />
черепах<br />
Швейцарская мануфактура, чьи изделия украшает эмблема в виде черепахи, недавно заключила<br />
сотрудничество с находящейся во Флориде организацией по охране морских черепах Sea<br />
Turtle Conservancy и приняла участие в проекте по отслеживанию миграций Tour de Turtles. Это<br />
ежегодный марафон, где в режиме реального времени можно отследить миграцию морских<br />
черепах с помощью спутниковых технологий. Цель марафона — привлечение внимания к<br />
проблемам выживания морских черепах, защите экологии, контролю ресурсов океана и зон<br />
обитания животных.<br />
Команда Laureus-IWC приняла участие в<br />
благотворительной гонке<br />
Глава IWC Schaffhausen Кристоф Грейнджер продемонстрировал отличную спортивную<br />
форму, выйдя на старт благотворительной веломногодневки Tortour. Вместе с<br />
Грейнджером в команду Laureus-IWC вошел посланник часовой марки швейцарский велогонщик<br />
Фабиан Канчеллара и часовой дизайнер IWC Самуэль Вулеме. Гонка, стартующая и<br />
заканчивающаяся в Шаффхаузене, включает преодоление более 1000 км пути без остановок.<br />
Маршрут пролегает через несколько альпийских перевалов. Команда IWC финишировала<br />
шестой.<br />
Команда Laureus-IWC у входа в бутик в Шаффхаузене<br />
Золотой логотип<br />
Carl F. Bucherer<br />
украсил поезд<br />
«Пилатусбан»<br />
Поезд «Пилатусбан», взбирающийся по<br />
самой крутой в мире зубчатой железной<br />
дороге от Люцерна к вершине знаменитого<br />
горного массива Пилатус, теперь<br />
окрашен в цвета Carl F. Bucherer. Особая<br />
конструкция дороги включает приводную<br />
систему с двумя горизонтально<br />
вращающимися зубчатыми колесами,<br />
которые сцепляются с зубчатым<br />
колесом, расположенным посередине<br />
полотна. Максимальный уклон полотна<br />
дороги, построенной в конце XIX века,<br />
составляет 48 градусов. Свой первый<br />
рейс на вершину Пилатуса поезд<br />
совершил в 1889 году, спустя год после<br />
основания семейной компании Carl F.<br />
Bucherer в Люцерне.
Bulgari устроила в Москве водную<br />
вечеринку в честь Serpenti<br />
В честь изящной новинки сезона — часов Serpenti со сменными<br />
браслетами, которые, как настоящие змейки, способны действительно<br />
«менять кожу», Bulgari устроила 19 июля светскую вечеринку у<br />
бассейна в Лужниках. Гости вечера, среди которых были Эвелина<br />
Хромченко, Наталья и Мурад Османн, Наталья Лучанинова, Аглая<br />
Тарасова, Милош Бикович, Максим Матвеев, София Заика Эрнст и многие<br />
другие светские персонажи, оценили атмосферу солнечной dolce<br />
vita, которую Bulgari удалось создать посреди холодного московского<br />
лета. Образ водоплавающей рептилии вдохновил некоторых гостей<br />
настолько, что они прямо в вечерних платьях прыгнули в бассейн.<br />
Tiffany & Co откроет второй бутик<br />
в Москве<br />
Ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. объявила об открытии второго<br />
монобрендового магазина в Москве, запланированного на август.<br />
Двухэтажный магазин площадью 490 м 2 располагается в историческом<br />
здании Петровского пассажа. В дизайне бутика создана особая атмосфера<br />
ювелирного бренда, основанного в 1837 году: для этого архитекторы<br />
и дизайнеры компании объединили в интерьере архивные<br />
мотивы и утонченную мебель.
События. предметы<br />
Прогулка по волнам на «летящем<br />
облаке» Chanel<br />
Ювелирный дом Chanel представил коллекцию драгоценностей<br />
Flying Cloud, получившую название в честь<br />
яхты «Летящее облако», принадлежавшей возлюбленному<br />
Мадемуазель Хью Гросвенору, второму герцогу<br />
Вестминстерскому. Дизайнеры Chanel постарались отразить<br />
в коллекции параллельно два образа: морскую тематику,<br />
связанную с предметами яхтенной оснастки, воплощенной<br />
в ювелирных украшениях, и роскошную стилистку<br />
1930-х годов, времени молодости и романтики для самой<br />
Мадемуазель.<br />
Любимый часовой узор<br />
в запонках TF Est. 1968<br />
Швейцарский бренд мужских аксессуаров<br />
TF Est. 1968 представляет новую коллекцию<br />
запонок Clou de Paris («парижский гвоздик»),<br />
посвященную одноименному узору, покрывающему<br />
часовые корпуса и циферблаты. Этот<br />
характерный рисунок из выпуклых пирамид —<br />
один из самых традиционных мотивов швейцарского<br />
часового дела. Чтобы подчеркнуть связь<br />
с часовым искусством, «ротор» запонок покрыт<br />
бронзовым сплавом, а его крепление дополнено<br />
воронеными винтами.<br />
Жизнь как праздник с Bulgari<br />
Итальянский дом представил новую ювелирную коллекцию La Festa, воспевающую<br />
типично итальянское искусство красиво жить и умению устраивать<br />
зрелишные праздники. Не случайно презентация La Festa состоялась<br />
в конце июня в Венеции, известной своим легендарным карнавалом.<br />
Коллекция весьма разнообразна по содержанию и включает несколько<br />
линий, посвященных различным темам празднеств: скачкам Палио, проходящим<br />
в тосканской Сьенне, танцу тарантелла, а около 30 украшений La<br />
Festa созданы в честь легендарных римских княгинь, известных своими<br />
роскошными приемами и балами.<br />
106 МОИ ЧАСЫ <strong>№4</strong> октябрь <strong>2017</strong>
Трансформеры от Pandora<br />
Pandora представляет новую линию браслетов Moments,<br />
выполненных из серебра и обработанного вручную кубического<br />
циркония. В коллекции присутствуют два основных<br />
дизайна браслетов и три размера, а индивидуальность каждому<br />
украшению придают сменные шармы-стопперы, которые<br />
можно легко нанизывать в любом порядке, собирая<br />
собственный сет под стиль или настроение.<br />
По Великому<br />
шелковому пути<br />
с Chopard<br />
Сопрезидент и дизайнер<br />
Chopard Каролина Шойфеле<br />
создала коллекцию роскошных<br />
ювелирных изделий Silk<br />
Road Collection. Как следует<br />
из названия, в стилистике<br />
украшений переплелись мотивы<br />
востока и запада. Звезда<br />
коллекции — массивное колье<br />
с огромным ажурным кулоном<br />
на аметистовых бусинах,<br />
инкрустированное бриллиантовой<br />
вязью, изумрудами и<br />
турмалинами. Интересно, что<br />
китайский модельер Го Пэй,<br />
вдохновившись ювелирной<br />
линией Chopard, создал перекликающуюся<br />
с украшениями<br />
коллекцию haute couture.<br />
Узоры кимоно на перьях Montblanc<br />
Страсть Montblanc к искусству нашла воплощение в эксклюзивном<br />
пишущем инструменте Homage to Kyoto Artistry Limited<br />
Edition 55, объединившем передовые технологии и утонченную<br />
эстетику древней Японии. В разработке дизайна пера приняла<br />
участие компания Chiso из Киото, которая известна благодаря<br />
460-летнему опыту создания роскошных кимоно. Пишущий<br />
инструмент упакован в утонченный футляр, отделанный шелком,<br />
вручную расписанным мастерами Chiso в технике Kyo-Yuzen.<br />
МОИ ЧАСЫ 107
Где найти<br />
Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597<br />
Наш журнал доставляется в часовые салоны<br />
Москва<br />
A. Lange & Sohne<br />
Столешников пер., д.5, +7 495 775-18-15<br />
Audemars Piguet<br />
Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 620-34-46<br />
Bell & Ross<br />
ул. Петровка, д. 2, ЦУМ, +7 495 933-73-00<br />
Blancpain<br />
ул. Петровка, д. 10, ТК «Петровский Пассаж»,<br />
+7 495 621-29-37<br />
Boucheron<br />
ул. Петровка, д.11, «Marriot», +7 495 663-88-58<br />
Bovet<br />
«Смоленский пассаж», +7 495 937-81-17<br />
Breguet<br />
Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 915-83-96<br />
Кутузовский пр-т, д.48, «Времена Года»,<br />
+7 495 287-92-30<br />
Breitling<br />
ул. Петровка 17. стр. 1, +7 495 621-96-33<br />
Bvlgari<br />
Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 780-38-34<br />
Кузнецкий мост, д.7<br />
Cartier<br />
Галерея «Времена года», +7 495 662-44-00<br />
ул. Петровка, д. 5 +7 495 510-50-60<br />
Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 795-03-40<br />
Chanel<br />
ул. Петровка, д. 7, +7 495 777-00-77<br />
Галерея «Времена Года», +7 495 967-39-90<br />
Chopard<br />
Третьяковский пр-д, д. 1, +7 495 933-33-83<br />
ул. Петровка, д. 2, ЦУМ, +7 495 933-70-00<br />
Conquest<br />
ул. Большая Садовая д. 3<br />
ул. Новослободская, д.4<br />
ул. Никольская, д. 10, +7 495 663-93-01<br />
Da Vinci<br />
«Смоленский пассаж», +7 495 937-80-89<br />
Franck Muller<br />
ул. Тверская,д.26/1,отель «Мэрриот»,<br />
+7 495 937-08-87<br />
Harold<br />
ул. Ярцевская д. 19,ТРК «Кунцево плаза»<br />
Комсомольская пл., д. 6,ТЦ «Московский»<br />
Каширское шоссе, д.14,ТЦ «Гудзон»<br />
Harry Winston<br />
Столешников пер., д.7, +7 495 139-75-00<br />
Hour Passion<br />
ТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 915-84-49<br />
Hublot<br />
Третьяковский пр-д, д.2, отель «Метрополь»,<br />
+7 495 933-33-78<br />
Hysek<br />
ул. Неглинная, д.4, Отель «Арарат Парк Хайат»,<br />
+7 495 783-12-79<br />
IWC<br />
ул. Петровка, д. 5,. +7 495 660-18-68<br />
Jaeger-LeCoultre<br />
Столешников пер., д. 14, +7 495 980-90-48<br />
Jaquet Droz<br />
ТК «Петровский Пассаж», +7 495 624-64-69<br />
LeLocle<br />
Ленинский проспект, д.60/2, +7 499 137-50-83<br />
Les Montres<br />
ул. Ильинка, д. 4, ТВК «Гостиный Двор»,<br />
+7 495 232-64-47<br />
Олимпийская деревня, д. 3, к.1, ТРЦ «Фестиваль»,<br />
+7 495 980-99-53<br />
Новоясеневский пр-т, д. 1, ТЦ «Спектр»,<br />
+7 495 995-93-35<br />
Ленинградское ш., д. 16, ТЦ «Метрополис»,<br />
+7 495 795-24-53<br />
ул. Щукинская, д.42, ТРК «Щука», +7 495 229-20-57<br />
Longines<br />
Смоленская пл., д.3, +7 495 775-85-44<br />
ул. Петровка, д.17, +7 495 628-15-48<br />
Longines & Rado<br />
Б.Якиманка, д.19, +7 499 250-56-86<br />
Louvre<br />
ул. Петровка, д. 10, +7 495 692-90-47<br />
Mobiado<br />
Кутузовский пр-т, д.48, +7 495 722-33-33<br />
Montblanc<br />
Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 514-00-88<br />
Галерея «Времена года», +7 495 795-24-28<br />
Столешников пер., д. 14, +7 495 797-92-01<br />
Officine Panerai<br />
ул. Петровка, д. 5, +7 495 662-75-76<br />
Omega<br />
Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 620-31-19<br />
Кузнецкий мост, д.7, +7 495 933-28-08<br />
Галерея «Времена Года», +7 495 287-92-31<br />
Patek Philippe<br />
Столешников пер., д. 15, +7 495 933-30-45<br />
Piaget<br />
Столешников пер., д. 5, +7 495 980-90-47<br />
Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 662-75-77<br />
Rado<br />
ул. Петровка, д. 30/7, +7 495 650-58-94<br />
Rich Time<br />
«Смоленский пассаж», +7 495 785-55-15<br />
Roger Dubuis<br />
ул. Петровка, д. 5, Берлинский Дом, +7 495 258-28-28<br />
Rolex<br />
ул. Петровка, д. 2, ЦУМ, +7 495 933-73-00<br />
Театральный пр-д, д.2, «Метрополь», +7 495 933-33-70<br />
Seiko<br />
ул. Никольская д. 10/2, +7 495 966-00-87<br />
TAG Heuer<br />
Цветной бульвар 15, стр. 1, «Цветной»,<br />
+7 495 960-17-55<br />
Кузнецкий мост, д.7, +7 495 621-90-40<br />
Tiffany & Co.<br />
Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 915-88-78<br />
Tissot<br />
Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 543-90-59<br />
Тверская,д.4, +7 495 775-07-28<br />
Tourbillon<br />
ул. Петровка, д. 15, +7 495 933-28-58<br />
U-Boat<br />
Новинский б-р, д.8, «Лотте Плаза», +7 495 662-81-68<br />
65-66-й км., МКАД, ТЦ «Крокус Сити Молл»,<br />
+7 495 727-25-49<br />
ул. Петровка,д.19/1, +7 495 628-67-53<br />
Ulysse Nardin<br />
ул. Петровка, д. 12, +7 495 234-23-34<br />
Vacheron Constantin<br />
ул. Петровка, д.5, «Берлинский дом», +7 495 937-90-41<br />
Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 981-17-55<br />
Van Cleef & Arpels<br />
Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 363-20-64<br />
Столешников пер., д. 14, +7 495 937-90-42<br />
Vendome<br />
«Новинский пассаж», +7 495 215-19-41<br />
Новинский б-р, д. 8, +7 495 540-48-72<br />
Zenith<br />
ул. Петровка, д. 2, ЦУМ, +7 495 933-73-00<br />
Евротайм<br />
Сретенский б-р, д. 2, +7 495 625-26-21<br />
Консул<br />
Ленинградское ш., ТЦ «МЕГА Химки»<br />
41 км МКАД, ТЦ «МЕГА Теплый Стан»<br />
Аэропорт «Домодедово»<br />
14-й км МКАД, г. Котельники, ТЦ «МЕГА Белая Дача»<br />
Б.Тульская, д.13, ТРЦ «Ереван Плаза»<br />
ул. Арбат, д.49<br />
ул. Новый Арбат, д.11<br />
Кутузовский проспект, д.35/30<br />
ул. Тверская , д.25<br />
Нобель<br />
Краснопресненская наб., д. 12, +7 495 258-21-29<br />
САГА<br />
«Новинский пассаж», +7 499 255-97-63<br />
ул. Дружинниковская, д. 15, стр. 1, +7 499 255-11-63<br />
Тайм Авеню<br />
ТЦ «Атриум», +7 495 937-62-05<br />
Ленинский пр-т, д. 109, +7 495 988-51-78<br />
Ореховый б-р, д. 15, +7 495 393-68-34<br />
ТЦ «Европейский», +7 495 225-73-54<br />
ТРЦ «Золотой Вавилон» , +7 499 270-57-21<br />
Санкт-Петербург<br />
Harold<br />
пр-т Космонавтов, д. 14, +7 812 449-64-69<br />
Торфяная дорога, д. 7, +7 812 441-22-67<br />
Status<br />
Большой пр-т, П.С., д. 60, +7 812 232-39-78<br />
Литейный пр-т, д. 27, +7 812 327-25-00<br />
Ulysse Nardin<br />
Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 315-15-47<br />
Империал<br />
Большой пр-т, П. С., д. 57, +7 812 232-93-85<br />
Невский пр-т, д. 114/116, +7 812 648-09-33<br />
Невский пр-т, д. 44, +7 812 571-36-78<br />
ул. Маяковского, д. 1, +7 812 273-51-59<br />
Нобель<br />
Невский проспект пр-т, д. 55, +7 812 335-09-08<br />
Хронограф<br />
ул. Ефимова, д. 3, +7 812 740-46-56
Часовой дом «МИГ»<br />
Загородный пр-т, д. 30, +7 812 713-24-70<br />
Лиговский пр-т, д. 111, +7 812 764-99-63<br />
The Chronicles<br />
Стремянная, д. 15, +7 812 904-73-00<br />
АЗОВ<br />
Les Montres<br />
ул. Ленина, д.75, +7 86342 4-11-62<br />
АРЗАМАС<br />
Который час?<br />
пр-т Ленина, д. 129-А, ТЦ «Плаза», +7 83147 7-67-71<br />
БАРНАУЛ<br />
Секунда<br />
Павловский тракт, д.188, ТРЦ «Арена», 1 эт.<br />
Павловский тракт, д.251в, ТРЦ «Европа», 1 эт.<br />
Антона Петрова, д.219б, ТРЦ «Огни», 1эт.<br />
Антона Петрова, д.219б, ТРЦ «Огни», 2 эт.<br />
ул. Шумакова, д.46, ТК «Лидер», 2 эт.<br />
ул. Попова, д.82, ТРЦ «Малина», 1 эт.<br />
пр-т Ленина, д.155, ТЦ «Норд Вест», 1 эт.<br />
Лапландия<br />
пр-т Ленина, д.98<br />
Сувенир<br />
Красноармейский пр-т, д.118/пл. Победы, д.2<br />
Белгород<br />
Swisstime<br />
ул. Попова, д. 36, +7 4722 400-081<br />
Карат-Тайм<br />
Гражданский пр-т, д.18, +7 4722 202-202<br />
БЛАГОВЕЩЕНСК<br />
Гринвич<br />
ул. 50 лет Октября, д.15, ТЦ «Амурская Ярмарка», 1 эт.<br />
Время подарков<br />
ул. Мухина, д.114, ТРЦ «Острова», 1 эт.<br />
БРЯНСК<br />
Хронограф<br />
ул. Грибоедова, д.3, +7 4832 665-436<br />
ул. Объездная, д.30, ТРЦ «Аэропарк» , +7 4832 367-035<br />
3-Интернационала ул., д.8, ТРЦ «Бум-Сити»,<br />
+7 4832 510-143<br />
Великий Новгород<br />
Швейцарские <strong>часы</strong><br />
ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 16, +7 8162 90-16-00<br />
Владивосток<br />
Золотое время<br />
Океанский пр-д., д. 8, +7 4232 209-108<br />
пр-т 100 лет Владивостоку, д. 57Г, +7 4232 650-879<br />
пр-т Острякова, д. 13, +7 4232 74-50-71<br />
ул. Запорожская, д. 77, +7 914 071-71-05<br />
ул. Русская, д. 19-В , +7 4232 52-98-92<br />
ул. Русская, д. 44, +7 914 071-71-05<br />
ул. Светланская, д. 106, +7 4232 64-24-75<br />
ул. Светланская, д. 23, +7 4232 65-16-30<br />
Волгоград<br />
Визит<br />
пр-т Ленина, д. 33, +7 8442 23-67-79<br />
Клеопатра<br />
ул. Коммунистическая, д. 10, +7 8442 33-43-50<br />
Магия времени<br />
пр-т Ленина, д.54б, ТРК «Европа Сити Молл»<br />
пр-т Ленина, д.54б, ТРК «Европа Сити Молл»<br />
ул. Александрова, д.18б, ТРК «Волгамолл»<br />
Casio<br />
пр-т Университетский, д.107, ТРК «Акварель»<br />
ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б,<br />
ТРЦ «Ворошиловский»<br />
Екатеринбург<br />
Куранты<br />
ул. Радищева, д. 12, +7 343 356-04-91<br />
Студия времени<br />
ул. 8 Марта, д. 127, +7 343 210-22-03<br />
ул. Академика Шварца, д. 17, +7 343 218-66-79<br />
ул. Вайнера, д. 10, +7 343 356-55-61<br />
ул. Малышева, д. 16, +7 343 385-02-11<br />
ул. Малышева, д. 23, +7 343 376-65-30<br />
ул. Радищева, д. 10,<br />
+7 343 356-04-58<br />
ул. Репина, д. 94, +7 343 282-94-99<br />
ул. Сулимова, д. 50, +7 343 216-56-89<br />
ул. Хохрякова, д. 21, +7 343 376-54-97<br />
Ронда<br />
ул.Вайнера, д.10, ТЦ «Успенский»<br />
ул. 8 марта, д.46, ТЦ «Гринвич»<br />
ул. Металлургов, д.87, ТЦ «Мега»<br />
ул. 8 марта, д.149, ТЦ «Мегаполис»<br />
ул. Космонавтов, д.86, ТЦ «Белка»<br />
ИВАНОВО<br />
Золотое Время<br />
ул. Батурина, д.4<br />
+7 4932 26-02-36<br />
ул. Куконковых, д.141, ТМ «Евроленд»<br />
+7 920 676-57-54<br />
ул. 8 Марта, д.32, ТРЦ «Серебряный город»<br />
+7 4932 93-11-11<br />
Ижевск<br />
Четвертое измерение<br />
ул. Ленина, д.17, +7 3412 78-61-93<br />
ул. Карла Маркса, д.191,<br />
центр моды «Аксион»,<br />
+7 912 764-87-68<br />
Новое время<br />
ул. Карла Маркса, д.191, центр моды «Аксион»<br />
+7 3412 60-14-06<br />
ул. 10 лет Октября, д.53, ТЦ «Эльгрин»<br />
ул. Автозаводская, д.3а, ТРЦ «Столица»<br />
ул. Петрова, д.29, ТРК «Петровский»<br />
Иркутск<br />
Золотое время<br />
130-й квартал, ул. 3 Июля, д. 25,<br />
ул. Б. Хмельницкого, д. 1, +7 3952 330-739<br />
ул. Б. Хмельницкого, д. 1Б, +7 3952 242-399<br />
ул. Литвинова, д. 17, +7 3952 291-106<br />
ул. Партизанская, д. 36, +7 3952 205-648<br />
ул. Сергеева, д. 3, +7 3952 486-091<br />
Казань<br />
Базель<br />
ул. Пушкина, д. 16, +7 843 238-28-69<br />
КАЛУГА<br />
Мир часов<br />
ул. Кирова, д. 1, ТРК «XXI век», 1-й эт., +7 4842 55-07-07<br />
КЕРЧЬ<br />
Женева<br />
ул. Карла Маркса, д.33<br />
Таймер<br />
пл. Сенная, д.1, «Центральный рынок»<br />
КоЛОМНА<br />
Тайм-Холл<br />
ул. Октябрьской революции, д. 362, ТРЦ «РИО»<br />
+7 496 616-98-18<br />
Кострома<br />
Аметист<br />
ул. Советская, д. 7, +7 4942 47-27-00<br />
Краснодар<br />
Галерея времени<br />
ул. Индустриальная, д. 2, +7 861 213-47-76<br />
Империал<br />
ул. Головатого, д. 313, +7 861 278-82-42<br />
Мир часов<br />
ул. Новороссийская, д. 2А, +7 861 239-62-14<br />
ЧасовЪ<br />
ул. Уральская, д.98, ТЦ «Галактика», +7 861 299-13-13<br />
Тургеневское шоссе, д.27, ТЦ «Мега Адыгея Кубань»,<br />
+7 861 201-01-13<br />
Красноярск<br />
Гринвич<br />
ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 276-87-37<br />
ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 258-89-00<br />
Женева<br />
пр-т Мира, д. 105, +7 391 220-57-77<br />
Сибтайм<br />
пр-т Красноярский рабочий, д. 120, +7 391 296-04-71<br />
пр-т Мира, д. 98<br />
ул. 78 Добровольческой бригады, д. 12, +7 391 296-90-18<br />
ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 296-66-08<br />
ул. Карла Маркса, д. 102, +7 391 296-99-20<br />
ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 212-01-09<br />
ул. Карла Маркса, д. 129/11, +7 391 296-66-99<br />
ул. Красной Армии, д. 10, +7 391 259-59-37<br />
ул. Партизана Железняка, д. 23, +7 391 296-58-54<br />
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4, +7 391 296-65-94<br />
Хронограф<br />
ТЦ «Красноярье», +7 391 290-40-69<br />
пр-т Мира, д. 26, +7 391 268-11-10<br />
ДЦ «Первая Башня», +7 391 226-63-53<br />
ул. Весны, д. 1, +7 391 270-40-42<br />
Четвертое измерение<br />
ул. Ленина, д. 133, +7 3912 21-14-60<br />
Липецк<br />
Акула трейдинг<br />
пл. Плеханова, д. 5, +7 4742 27-32-02<br />
ул. Зегеля, д. 30, +7 4742 27-32-02<br />
МАГНИТОГОРСК<br />
Женева<br />
ул. Ленинградская, д. 33/1, +7 3519 28-88-98<br />
пр-т Карла Маркса, д. 153, ТРК<br />
«Гостиный двор», +7 3519 580-423<br />
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ<br />
Columb Watches<br />
«Международный аэропорт Минеральные воды», зал<br />
ожидания внутренних рейсов<br />
«КМВ ТАЙМ»<br />
пр-т 22 Партсъезда, д.102, ТРЦ «Вершина»<br />
+7 905 412-43-04<br />
Мурманск<br />
Светоч<br />
пр-т Кольский, д. 134, ТЦ «Форум», +7 8152 45-63-97<br />
пр-т Ленина, д. 76, +7 8152 45-63-97<br />
Bazel<br />
ул. Ленинградская, д.20/3<br />
Geneve<br />
пр-т Ленина, д.69, ТЦ «Пять Углов»<br />
Casio Watch Factory<br />
пр-т Кольский, д.138<br />
Swatch<br />
пр-т Кольский, д.138<br />
Машины Времени<br />
ул. Карла Либкнехта, д.19/15<br />
ул. Ленинградская, д.20/3<br />
пр-т Ленина, д.69 , ТЦ «Пять Углов»
Где найти<br />
Нижний Новгород<br />
Da Vinci<br />
ул. Ульянова, д. 5, +7 831 419-60-08<br />
Который час?<br />
пл. Революции, д.9, ТЦ «Республика», +7 831 277-92-27<br />
ул. Белинского, д.63, ТЦ «Этажи», +7 831 416-75-85<br />
ул. Коминтерна, д.105, ТРЦ «Золотая Миля»,<br />
+7 831 257-84-12<br />
ChronoГраф<br />
пл. Революции, д.9, ТЦ «Республика», +<br />
7 831 296-38-83<br />
Casio Watch Factory<br />
д. Федяково, СТЦ «Мега», +7 999 075-78-19<br />
НОВОМОСКОВСК<br />
Мир часов<br />
Трудовые резервы, д.33б, ТРЦ «Первый»,<br />
+7 48762 9-76-56<br />
Новороссийск<br />
Tango<br />
ул. Советов, д. 28, +7 8617 61-45-29<br />
Легенда<br />
ул. Героев Десантников, д. 2, +7 8617 76-45-15<br />
Эпоха<br />
Анапское ш., д. 2, +7 8617 300-533<br />
ул. Свободы, д. 3/5, +7 8617 605-722<br />
Оренбург<br />
Золотая середина<br />
ул. Советская, д. 31, +7 3532 77-66-73<br />
Часы<br />
ул. Советская, д. 44, +7 3532 77-32-43<br />
ПАВЛОВО<br />
Который час?<br />
ул. Красноармейская, д.33, ТЦ «Цитрон»,<br />
+7 3171 2-31-86<br />
Пенза<br />
Новелла<br />
ул. Московская, д. 37, +7 8412 20-05-56<br />
Пермь<br />
Швейцарские <strong>часы</strong><br />
ул. Революции, д. 13, +7 919 706-03-28<br />
ул. Мира, д. 41/1, +7 919 715-87-82<br />
Эталон<br />
ул. Осинская, д. 6, +7 342 218-17-41<br />
Пятигорск<br />
Фаренгейт<br />
ул. Мира, д. 14а, +7 8793 33-55-88<br />
Columb Watches<br />
ул. Ессентукская, д.31А, ТЦ «Вершина Плаза», 1 эт.,<br />
+7 988 707-60-60<br />
«КМВ ТАЙМ»<br />
ул. Крайнего, д.40, ТЦ «Универмаг» +7 905 412-43-04<br />
пос. Горячеводский, 501-й км трассы «Кавказ» (район<br />
рынка «Лира»), тел: +7 905 412-43-04<br />
Ростов-на-Дону<br />
18 карат<br />
пр-т Чехова, д. 35/30, +7 863 250-11-11<br />
ул. Большая Садовая, д. 111, +7 863 250-66-22<br />
пр-т Михаила Нагибина, д. 32/2,<br />
+7 863 272-53-60<br />
Montblanc<br />
Буденновский пр-т, д. 3, +7 863 262-55-48<br />
Галерея времени<br />
Соборный пер., д. 22, +7 863 262-38-24<br />
Золотой век<br />
ул. Б. Садовая, д. 37, +7 863 267-90-70<br />
ул. Б. Садовая, д. 115, +7 863 263-90-10<br />
Буденовский пр-т, д. 49/97, +7 863 291-09-70<br />
Репетир<br />
Буденовский пр-т, д. 3, +7 863 262-44-11<br />
Часы<br />
ул. Вавилова, д. 54<br />
Orient<br />
пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт»<br />
Swiss Watch<br />
пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт»<br />
Diesel DKNY Fossil<br />
пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт»<br />
Саратов<br />
Da Vinci<br />
ул. Волжская, д. 15, +7 8452 23-88-88<br />
САРОВ<br />
Который час?<br />
ул. Московская, д.5, стр.1, ТЦ «Плаза»,<br />
+7 83130 9-28-06<br />
СВОБОДНЫЙ<br />
Часы<br />
ул. Ленина, д.70/1, ЦУМ, 1 эт.<br />
СЕВАСТОПОЛЬ<br />
Кронос<br />
пр-т Нахимова, д.17<br />
ул. Очаковцев, д.19, ТЦ «Плаза», бутик № 20<br />
Сочи<br />
Имидж<br />
ул. Воровского, д. 4, +7 8622 64-90-46<br />
Имидж-Мелодия<br />
Курортный пр-т, д. 16, +7 918 916-19-98<br />
Имидж-Моремолл<br />
ул. Новая Заря, д. 7, +7 8622 96-85-50<br />
ТВЕРЬ<br />
Интерчас<br />
пр-т Победы, д.24, корп.1, +7 4822 58-74-33<br />
Интерчас<br />
пр-т Чайковского, д.27а, +7 4822 34-72-42<br />
Золотое Время<br />
пр-т Победы, д. 4В, Торговый дом «Золотое Время», +7<br />
4822 76-08-33<br />
Золотое Время<br />
пр-т Калинина, д. 15, стр. 1, ТРЦ «Рубин», бутик<br />
№1407, +7 4822 53-34-20<br />
Томск<br />
Таймберри<br />
пр-т Фрунзе, д. 40, +7 3822 52-63-52<br />
ТУЛА<br />
Мир часов<br />
ул. Пролетарская, д. 22а, ТРЦ «Рио»,<br />
+7 4872 79-30-40<br />
ул. Советская, д. 62/15, +7 4872 31-18-19<br />
пр-т Ленина, д. 17, ТЦ «Парадиз», +7 4872 30-40-60<br />
ул. Советская, д. 47, ТРЦ «Гостиный двор», 1-й эт.,<br />
+7 4872 79-33-03<br />
ул. Советская, д. 47, ТРЦ «Гостиный двор»,<br />
+7 4872 25-55-10<br />
Тюмень<br />
Академия времени<br />
ул. Орджоникидзе, д. 63а, +7 3452 503-828<br />
ул. Пермякова, д. 50, +7 3452 503-828<br />
ул. Республики, д. 131, +7 3452 50-38-28<br />
Женева<br />
ул. Республики, д. 46, +7 3452 46-63-47<br />
Академия времени<br />
ул. Менделеева, д.1 ТРЦ «Кристалл»<br />
Ритм<br />
ул. Московский тракт, д.118, ТРЦ «Колумб»,<br />
+7 982 914-85-22<br />
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.63, ТРЦ «Премьер»,<br />
+7 919 931-90-15<br />
ул. Федюнинского, д.55, эко-рынок «Михайловский»<br />
ул. Дружбы, д.165 А, рынок «Северный»<br />
Уфа<br />
AlfaOmega<br />
Верхнеторговая пл., д. 1, +7 347 232-87-00<br />
пр-т Октября, д. 31, +7 347 232-87-33<br />
пр-т Октября, д. 4/1, +7 347 232-87-33<br />
ул. Менделеева, д. 137, ТРК «Иремель»<br />
Новелла<br />
пр-т Октября, д. 84, +7 347 237-03-86<br />
Хабаровск<br />
Золотое время<br />
ул. Карла Маркса, д. 59, +7 4212 473-936<br />
ул. Карла Маркса, д. 76, +7 4212 41-26-34<br />
ул. Карла Маркса, д. 91, +7 4212 463-164<br />
ул. Муравьева-Амурского, д. 7, +7 4212 421-117<br />
Челябинск<br />
Classic Time<br />
ул. Коммуны, д. 60, +7 351 263-77-83<br />
Швейцарские <strong>часы</strong><br />
пр-т Ленина, д. 46, +7 351 263-72-03<br />
Бьюти Тайм<br />
ул. Каслинская, д.64, «Торговый центр»,<br />
+7 351 215-42-42<br />
ул. Молдавская, д.16, ТРК «Фокус»<br />
ул. Артиллерийсткая, д.136, ТРК «Горки»<br />
Комсомольский пр-т, д.35,<br />
ул. Труда, д.203, ТРК «Родник»<br />
ул. Черкасская, д.15, ТК «КС»<br />
ЯРОСЛАВЛЬ<br />
Верное время<br />
ул. Волгоградская, д.39, ТК «Салют плюс»,<br />
+7 4852 510-500<br />
пр-т Авиаторов, д.89, +7 4852 920-455
Партнеры журнала<br />
Рестораны, кафе<br />
La Panorama<br />
Севастопольский пр-т, д.47А<br />
+7(499)750-15-55<br />
La Prima<br />
ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1<br />
+7(495)650-52-61<br />
La Provincia<br />
Калужская пл., д.1, стр.2<br />
+7(495)287-00-66<br />
Самарканд<br />
пр-т Мира, д.48<br />
+7(495)680- 47-11<br />
Сеть кафе «Де Марко»<br />
Смоленская-Сенная пл., д.23/25<br />
+7(499)252-71-21<br />
ул. Петровка, д.30/7<br />
+7(495)650-44-27<br />
Ленинский пр-т, д.13<br />
+7(499)237-47-23<br />
пр-т Мира, д.46<br />
+7(495)680-64-65<br />
Садовая-Триумфальная ул., д.4/10<br />
+7(495)650-56-18<br />
Краснопресненская наб., д.2/1<br />
+7(495)605-31-15<br />
Садовая-Черногрязская ул., д.13/3<br />
+7(495)608-08-98<br />
Бизнес центры,клубы<br />
Автомобильная группа «АВИЛОН»<br />
Волгоградский пр-т, д.43,корп.2<br />
БЦ «Жуковка»<br />
Одинцовский р-н, д. Жуковка, д.123б<br />
БЦ «Льва Толстого 23»<br />
ул. Льва Толстого, д.23/7<br />
БЦ «Олимп»<br />
Одинцовский р-н, д. Жуковка,<br />
Рублево-Успенское ш., д.71<br />
Галерея «Мельница»<br />
Одинцовский р-н, д. Жуковка,<br />
Рублево-Успенское ш., д.74, стр.1<br />
ДЦ «Живой Дом»<br />
Одинцовский р-н, п. Горки-2,<br />
Рублево-Успенское ш., д.11<br />
Московский Международный Деловой<br />
Центр «Москва-Сити»,<br />
Башня «Империя»<br />
Пресненская наб., д.6, стр.2<br />
Московский Международный Деловой<br />
Центр «Москва-Сити»,<br />
Башня «Федерация»<br />
Пресненская наб., д.12<br />
Спортивно-стрелковый комплекс<br />
«Лисья нора»<br />
МО, Дмитровский район, Кузяевский<br />
с.о., с. Игнатово, +7(495)995-13-83<br />
Торгово-деловой центр «Новинский<br />
Пассаж»<br />
Новинский б-р, д.31<br />
ТЦ «Жукоffка ПЛАЗА»<br />
Одинцовский р-н, д. Жуковка,<br />
Рублево-Успенское ш., д.186<br />
Центр Международной Торговли<br />
Краснопресненская наб., д.12<br />
«Завидное» загородный клуб<br />
МО, Ленинский р-н, п. Измайлово<br />
+7 499 391-27-27 — рыбалка<br />
+7 499 391-28-28 — ресторан<br />
Проспект Мира, д.211, ТЦ «Золотой<br />
Вавилон», 1-й уровень,2-й уровень<br />
+7 499 270-52-10<br />
Пл. Киевского вокзала, д.2, ТЦ<br />
«Европейский», 3-й уровень<br />
+7 495 225-73-85<br />
Рублевское шоссе, д.62, ТЦ «Европарк»<br />
+7 495 225-80-21<br />
25-й км МКАД, ТЦ «Вегас»,2-й уровень<br />
+7 495 987-41-64<br />
Жилые комплексы Москвы<br />
и области<br />
Жилой комплекс «Город яхт»<br />
Жилой комплекс «Тверской»<br />
Коттеджный поселок «Жуковка-3»<br />
Коттеджный поселок «Княжье Озеро»<br />
Лечебно-оздоровительный<br />
комплекс<br />
«Жуковка-2»<br />
Пансионат УДП РФ «Маслово»<br />
Пансионат УДП РФ<br />
«Петрово-Дальнее»<br />
Санаторий УДП РФ «Сосны»<br />
Сеть супермаркетов «Седьмой<br />
континент»<br />
г.МОСКВА<br />
Богородский вал, д.6 корп.2<br />
Дмитровское шоссе, д.116 «Д»<br />
Ореховый б-р, д.22А<br />
Рублевское ш., д.52А<br />
ул. Арбат, д.54/2, стр.1<br />
ул. Барвихинская, д.6<br />
ул. Бибиревская, д.10/2<br />
ул. Большая Лубянка, д.12/1<br />
ул. Большая Черемушкинская, д.1<br />
ул. Днепропетровская д.4<br />
ул. Декабристов, д.15<br />
ул. Изумрудная, д.3, стр.1<br />
ул. Лебедянская, д.17<br />
ул. Магнитогорская, д.2, стр.1<br />
ул. Менжинского д.27<br />
ул. Наметкина, д.3<br />
Новочеркасский б-р, д.7<br />
ул. Перерва, д.43, корп. 1<br />
ул. Рокотова, д.5<br />
ул. Таллинская, д.18<br />
ул. Ферганская, д.21, стр.1<br />
ул. Фестивальная, д.8, стр.1<br />
ул. Харьковская, д.2<br />
ул. Чертановская, д.45<br />
ул. Элеваторная, д. 12, корп.1<br />
ул. Ясеневская, д.30<br />
Ярославское ш., д.115<br />
Ярославское шоссе, д.54<br />
Сеть супермаркетов «Азбука вкуса»<br />
Дмитровское шоссе, д.102<br />
Дмитровское шоссе, д.108<br />
Каширское шоссе, д.78, корп. 1А<br />
Комсомольский пр-т, д.4<br />
Ленинградский пр-т, д.52<br />
Ленинский пр-т, д.34<br />
Можайское шоссе, д.33А<br />
Нахимовский пр-т, д.61<br />
Николоямский пер., д.2<br />
Новинский бульвар, д.8<br />
Осташковское шоссе, д.59<br />
Пр-т Мира, д.58<br />
Пр-т Мира, д.97<br />
Пятницкое шоссе, д.14<br />
Симферопольский бульвар, д.22<br />
ул. Большая Тульская, д.13<br />
ул. Большая Якиманка, д.32<br />
ул. Островитянова, д.2<br />
ул. Покрышкина, д.4<br />
ул. Свободы, д.42<br />
ул. Старая Басманная, д.28/2<br />
Сеть супермаркетов<br />
«Зеленый перекресток»<br />
б-р Адмирала Ушакова, д.7<br />
МО, д.Новинки, д.115, стр. 2, ТЦ «Павлово подворье»<br />
Охотный ряд, д.2<br />
ул. Удальцова, д.42<br />
ул. Ясногорская, д.2<br />
Шмитовский пр-д, д.16<br />
МО, д. Лапино ГП-3, стр 25, ТЦ «Лапино Град»<br />
Рублево-Успенское шоссе, д.17, ТЦ «Универмаг Наш»<br />
МО, с.Ильинское, ул.Ленина,стр.11
Загородный отдых с<br />
FOXLAND.<br />
Создать весеннее настроение и достойно встретить сезон помогут<br />
одежда и аксессуары от известных европейских брендов.<br />
Этой осенью магазины Foxland предлагают<br />
всем любителям загородного<br />
отдыха и активного образа жизни<br />
новые модели одежды европейских<br />
брендов.<br />
Для самых требовательных поклонников<br />
стиля авиа-милитари в коллекции<br />
Aeronautica Militare представлены<br />
эффектные толстовки, свитера с камуфляжным<br />
рисунком и брюки, декорированные<br />
нашивками итальянских ВВС.<br />
Истинным знатокам одежды класса<br />
«Лисья нора», www.foxlodge.ru<br />
тел.: + 7 (495) 995 1383<br />
ТК «Юнимолл», Новорижское ш., 7-й км.<br />
«премиум» известно, что логотип AM —<br />
это пароль, говорящий об определенном<br />
статусе.<br />
Модели одежды марки Chkalov<br />
посвящены истории отечественной<br />
авиации. Легендарные герои прошлого<br />
и настоящего вдохновляют дизайнеров<br />
компании на создание одежды для влюбленных<br />
в небо людей. Все шевроны и<br />
принты несут изображения и названия<br />
крылатых машин или знаковых событий.<br />
Линейка от Emporio Armani EA7<br />
сочетает качество спортивной одежды и<br />
практичные лекала pret-a-porter. Марка<br />
давно приглянулась любителям спорта и<br />
загородного отдыха. Модели выполнены<br />
из материалов с водоотталкивающими,<br />
холодоустойчивыми и «дышащими»<br />
свойствами. Одно из ноу-хау — функция<br />
комфортного климата, обеспечивающая<br />
идеальную рециркуляцию воздуха и<br />
выводящая лишнюю влагу.<br />
Коллекция английского бренда Musto<br />
— это экипировка для конного спорта,<br />
гольфа и охоты. Направление casual<br />
придется по вкусу любителям загородного<br />
отдыха. Цветовая гамма понравится,<br />
как приверженцам классики, так и<br />
любителям ярких решений.<br />
Модели обуви марки Shoiberg, представленные<br />
в магазинах Foxland, разработаны<br />
с учетом самых последних тенденций<br />
и инноваций в области дизайна,<br />
производства и технологии.<br />
ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31<br />
тел. +7 (495) 933 8663<br />
Интернет-магазин: www.mustofox.ru<br />
на правах рекламы<br />
МАГАЗИН<br />
ТВК «Спорт-Хит»<br />
тел. +7 (495) 933 8663,<br />
52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31,<br />
эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312<br />
www.sporthit.ru<br />
Магазин Foxland расположен в крупном<br />
торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь<br />
представлены ведущие производители<br />
катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов,<br />
альпинистского снаряжения,<br />
оборудования для дайвинга, охоты и<br />
рыбалки и, конечно же, есть все необходимое<br />
для любителей активного<br />
отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с<br />
удобной инфраструктурой: бесплатная<br />
парковка, банкоматы, обмен валюты,<br />
кафе и рестораны, фитнес-центр и<br />
салон красоты. Безопасность обеспечивается<br />
круглосуточной охраной.<br />
«Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение<br />
— недалеко от Рублевского<br />
шоссе рядом с МКАД.<br />
Двери торгового центра открыты для<br />
Вас ежедневно с 10.00 до 21.00<br />
без выходных.