Журнал "Мои часы" №3-2014

#3 ’14 

 

 

16+ 

TAG Heuer 

 

30 

CHRISTOPHE 

CLARET MAESTOSO. 

СБОБОДНЫЙ. 

ХРОНОМЕТРОВЫЙ. 

40 

ФИЛИПП ДЮФУР. 

О ШВЕЙЦАРСКОМ 

ЮМОРЕ И ЯПОНСКИХ 

МОЗГАХ 

78 

ГАЛАПАГОСЫ. 

ПУТЕШЕСТВИЕ С 

IWC, ДАРВИНОМ И 

ВОННЕГУТОМ 

69 СПЕЦПРОЕКТ/ FREDERIQUE CONSTANT

КОЛЛЕКЦИЯ 

УНИКАЛЬНЫЙ 

каталог часов 

На обложке часы 

TAG HEUER 

MONACO V4 TOURBILLON 

Бутик TAG Heuer, 

Тверская улица, 19 

Тел.: (495) 699-38-39 

www.tagheuer.com 

3/2014 

Учредитель 

OOO «Воч Медиа» 

Генеральный директор 

Вячеслав МЕДВЕДЕВ 

vmedvedev@mywatch.ru 

Главный редактор 

Лиза ЕПИФАНОВА 

eepifanova@mywatch.ru 

Главный художник 

Светлана ЗАХАРОВА 

Отдел распространения 

Василий КИВАЛИН 

distribution@mywatch.ru 

Заместитель генерального директора 

по кoммерческим вопросам 

Галина СТРЮКОВА 

gstryukova@mywatch.ru 

Отдел рекламы и информации 

Ольга АНИСИМОВА 

oanisimova@mywatch.ru 

Павел РЕЗАНОВ 

adv@mywatch.ru 

www.MyWatch.ru 

Михаил АЛЕКСЕНКО 

web@mywatch.ru 

Над номером работали: 

Михаил ГОНЧАРОВ, Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, 

Иван ГОПЕЙ, Ирина ГОНЧАРОВА, Андрей БАБАНИН, Елена САБЛУК, 

Ольга ХИРИНСКАЯ 

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ е ди нен ный 

по чтовый каталог 

«Пресса России», подписной индекс 84597 

или через Интернет: www.presscafe.ru 

Адрес редакции: 

115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 508 

Тел./факс: (495) 64-555-79 

e-mail: info@mywatch.ru 

Издание зарегистрировано МРФ по печати, 

свидетельство ПИ № 77–13741 от 18.10.2002 г. 

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся 

в рекламных объявлениях 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей 

Цены, указанные в журнале, даны справочно и не являются официальными 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются 

Тираж 25 000 экз. Цена свободная 

Все рекламируемые товары сертифицированы 

2 МОИ ЧАСЫ № 

© 

2 

OOO «Воч Медиа» 

БОЛЕЕ 

1900 

МОДЕЛЕЙ 

по вопросам приобретения 

обращайтесь по телефону 

+7 495 645-55-79 

май–июль 2006

МОИ ЧАСЫ 

В 1879 году в нью-йоркской газете «Сан» был опубликован рассказ Эдварда 

Пейджа Митчелла «Самый умный человек на свете» (The Ablest Man in the 

World). Сюжет заключался в том, что американский врач по фамилии Фишер, 

проводя отпуск в Баден-Бадене, познакомился с перспективным российским 

политиком, неким бароном Савичем. Случайно доктор Фишер обнаружил, что 

вместо мозга у барона в голове — часовой механизм, изготовленный швейцарским 

доктором Раппершвилем. Поэтому Савич никогда не ошибается и имеет 

все шансы стать следующим Наполеоном. Герой пришел в такой ужас от перспективы, 

что мировую политику будет определять заводная машина, что улучил 

минутку, вынул механизм из головы барона Савича и бросил в Атлантику 

по пути домой. 

А ведь если бы мозг Савича сохранился до наших дней, ему бы обрадовались 

как родному. Его бы отполировали, покрыли ручной гравировкой и вновь 

заставили работать. Механика больше не вызывает ужас и отвращение, главный 

жупел современной цивилизации — компьютерный чип. Возникает подозрение, 

что современные люди так любят механические часы не потому что 

они «живые», а потому что они как раз напротив — значительно меньше походят 

на живой сложный человеческий мозг, чем непонятная кибернетика (см. 

теорию «Зловещей долины», разработанную в 1978 году Масахиро Мори). 

Не удивительно, что программная модель Филиппа Дюфура, интервью с которым 

опубликовано на страницах этого номера, называется Simplicity, «простота», 

и она иллюстрирует главный тезис, на котором настаивает мастер: человек 

делает простую мелкую работу лучше, чем машина. Пока что. Ведь изобретение 

компьютеризированного станка, ловко снимающего фаски с внутренних 

углов мостов, — вопрос времени. И вот он уже весело шипит на мануфактурах 

Вале-де-Жу, а мастера убирают подальше в ящик свои абразивные палочки. 

Понятно, что вопрос «заметят ли клиенты разницу» чисто риторический — 

уже сейчас лазерный «перлаж» зачастую выглядит лучше, чем машинный. 

Каково, в таком случае, будущее часовой механики, стоит ли так отчаянно держаться 

за пресловутую долю ручной работы или искать другие пути привлечения 

клиентов? Жалко, что нельзя спросить барона Савича. Ведь он никогда не 

ошибался. 

Лиза Епифанова, 

главный редактор журнала «Мои Часы» 

2 МОИ ЧАСЫ №3 август-сентябрь 2014

ХРОНОГРАФ 

8 Время вечное 

9 Время материальное 

10 Время деньги 

ПЕРСОНА 

36 Ханнес Пантли. 

Охотник на оленей 

40 Филипп Дюфур. Один за всех 

ПРЕМЬЕРА 

12 Сложные 

16 Классика 

20 Спорт 

24 Дамские 

26 Дизайнерские 

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО 

30 Christophe Claret Maestoso. 

Триумфальное освобождение 

БРЕНД-ПОРТРЕТ 

44 TAG Heuer. Манифест свободы 

ВЫБОР 

48 Rudis Sylva. RS 14 Grand Art Horloger 

50 Cartier. Ballon Bleu 39 mm Flying Tourbillon 

52 Konstantin Chaykin. Carpe Diem 

54 Omega. Seamaster Planet Ocean Orange Ceramic 

56 Tissot. T-Touch Expert Solar 

58 Certina. DS-2 Chronograph 

26 

30 

ноябрь 2011

87 104 

90 

60 

ТЕМА НОМЕРА 

60 Новые часы короля 

СПЕЦПРОЕКТ 

69 Frederique Constant 

ПОИСК 

ВСЕ О… 

98 Carbo 

СОБЫТИЯ 

100 Люди 

102 Места 

106 Предметы 

84 Бронзовый век 

РЕПОРТАЖ 

87 Panerai Classic Yachts Challenge. Хроники 

морского волка 

КУЛЬТ 

90 Seiko Professional Diver. 

Настоящий глубинный монстр 

АКСЕССУАРЫ 

96 TF Est. 1968. 

Турбийон под знаком Близнецов 

6 МОИ ЧАСЫ №3

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ ВЕЧНОЕ 

886 МИНУТ 

обладал ЛИЦЕНЗИЕЙ НА УБИЙСТВО Роджер 

Мур. Это всего на 19 МИНУТ МЕНЬШЕ общей 

продолжительности фильмов о Джеймсе Бонде, в 

которых приняли участие ЧАСЫ OMEGA. 

57 лет 7 месяцев 8 дней было Роджеру Муру на момент мировой премьеры фильма «Вид на 

убийство». Что на 3187 дней больше, чем прототипу героя Джеймса Бонда, настоящему агенту 

Сидею Рейли, на момент его смерти. Самым молодым среди актеров стал Джордж Лэзенби, 

сыграв 007 всего в 30 лет (1969 г. «На секретной службе Ее Величества»), однако на его роль 

приходится самый короткий отрезок всей серии — всего 142 минуты. Погрузиться в мир 

«бондианы» можно в течение всего лета в Московском Мультимедиа Арт Музее, где проходит 

выставка «Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда». В экспозиции представлены декорации, 

оригинальные фотографии и костюмы, а также часы Omega, неизменно сопровождавшие 

Бонда в последних фильмах: Seamaster 300M, Piton и Seamaster Aqua Terra. 

165 000 000 ЛЕТ понадобилось 

для ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ с момента 

образования Солнечной системы. Цифру 

посчитали ДРЕВНЕЙШИЕ ЧАСЫ из циркона 

Синий кристалл циркона, насчитывающий 4 374 000 000 лет, был найден на западе Австралии 

в 2001 году, однако полноценно изучить минерал удалось лишь сейчас с помощью технологии 

атомного зондирования. Профессор Джон Вэлли, специализирующийся на геохронологии, 

изучал отдельные атомы свинца в кристалле циркона и обнаружил их необычное распределение. 

Атомы свинца образовали отдельные группы, в диаметре не превышающие 50 атомов, по 

которым с помощью атомного зондирования и спектроскопии вторичных ионов, как по часам, 

можно судить о возрасте кристалла и хронологии его формирования. 

32 ДНЯ 

12 ЧАСОВ 

30 МИНУТ 

составил САМЫЙ 

КОРОТКИЙ СРОК 

президентства в США. 

Это стало ПРЯМЫМ 

СЛЕДСТВИЕМ 

другого рекорда 

— самой длинной 

инаугурационной 

речи. 

4 марта 1841 года девятый по счету американский 

президент Генри Гаррисон, принимая 

присягу, произнес самую длинную 

инаугурационную речь в истории. О своих 

взглядах и намерениях на посту президента 

Генри Гаррисон говорил в течение 1 часа и 

45 минут. К несчастью, Гаррисон был одет 

не по погоде, и результатом пребывания на 

сильном ветру под дождем стала простуда, 

которая привела к воспалению легких, а 

затем к смерти президента спустя всего 

месяц после вступления в должность. Самый 

же долгий президентский срок в США принадлежит 

Франклину Рузвельту, который 

был избран президентом целых 4 раза с 

1932 по 1945 год. В 1951 году была принята 

22-я поправка к конституции, ограничившая 

президентов двумя сроками и закрепившая 

рекорд Рузвельта, пробывшего на посту президента 

США 4422 дня. 


22 ДНЯ 

занял 

кругосветный 

полет первого 

ВОЗДУШНОГО 

ШАРА GOOGLE. 

Транспорт Жюля 

Верна теперь 

ОБЕСПЕЧИТ 

ИНТЕРНЕТОМ 

даже РОБИНЗОНА 

КРУЗО 

46СЕКУНД 

понадобится 

ОБЫКНОВЕННОЙ 

МУХОЛОВКЕ, чтобы 

понять, что она бежит 

против движения 

по внешнему ободу 

7-ДЮЙМОВОЙ 

ВИНИЛОВОЙ 

ПЛАСТИНКИ 

Многоножка Scutigera coleoptrata, или 

мухоловка обыкновенная в отличие от 

прочих многоножек умеет перемещаться 

с огромной скоростью — 40 см/с. 

Виниловые пластинки диаметром 7 дюймов 

совершают 45 оборотов в минуту, а следовательно, 

делают 1,33 оборота в секунду. 

При диаметре в 7 дюймов, или 17,5 сантиметров 

длина окружности пластинки 

составляет почти 55 сантиметров, а за 

1 секунду каждая точка окружности проходит 

путь в 41,19 см. Таким образом, если 

мухоловка побежит по окружности против 

движения пластинки, то после 46-секундного 

забега на 16 метров обнаружит, что 

оказалась ровно на том же месте. 

Проект Loon, запущенный Google в июне прошлого года, предполагает обеспечение беспроводным 

Интернетом всего мира, включая необитаемые места. C этой целью в компании 

запустили в стратосферу специальные зонды, похожие на аэростаты. По замыслу инженеров, 

каждый шар сможет находиться в стратосфере 100 дней и совершать за это время три оборота 

вокруг Земли, то есть один оборот за 33 дня, однако в течение тестовых испытаний, благодаря 

собранным сведениям о воздушных потоках и улучшенной системе регуляции высоты, 

шар Ibis-167 совершил кругосветный полет всего за 22 дня. Впрочем, пока что рекорд беспосадочного 

кругосветного полета на воздушном шаре принадлежит человеку. В 2002 году Стив 

Фоссет облетел вокруг Земли на аэростате всего за 13 дней 12 часов 16 минут и 13 секунд. 

151 СЕКУНДУ 

потратила художница 

на зарисовку ОДНОГО 

ПОРТРЕТА для картины 

«1670», на которой 

изображены 1670 ДРУЗЕЙ 

АВТОРА в социальной сети 

Facebook 

Полотно художницы Марии Толстовой было 

представлено на выставке «Трансформация 

восприятия: от аналога к цифре», посвященной 

месту искусства в цифровом мире. 

Чтобы нарисовать всех друзей из Facebook, 

среди которых присутствуют как реальные 

люди, так и персонажи, оказавшиеся в списке 

совершенно случайно, понадобилось 70 часов 

работы в течение 75 дней. Следующий проект, 

над созданием которого работает художница, 

не менее трудоемок и ограничен во времени: 

в течение трех месяцев она создаст 50 картин. 

Причем на каждую картину будет затрачено 

не более 3 часов работы.

ХРОНОГРАФ. ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ 

680 000 ФРАНКОВ ЗА 4-МИНУТНЫЙ 

турбийон Breguet выручил аукционный дом 

Christie's. 209 лет назад стоимость часов составила 

4600 франков 

Часы Breguet № 1176, принадлежавшие графу Потоцкому, — самые первые часы с четырехминутным 

турбийоном и всего третьи по счету часы с турбийоном, созданные Авраамом-Луи 

Бреге еще в 1806 году. О дате создания свидетельствует распоряжение нанести гравировку 

на циферблат, адресованное Пьеру Мишо, с упоминанием механизма, покинувшего экспериментальную 

стадию в ноябре 1806 года. Особую ценность часам придают несколько особенностей, 

например, частота работы баланса, которая составила 21 600 пк/час, хотя в то время 

механизмы чаще работали с частотой 14 400 или 18 000 пк/час. Также конструкция верхнего 

моста турбийона, которая в отличие от более поздних моделей состояла из трех частей, что 

позволяло ремонтировать модуль, не разбирая механизм полностью. Часы аукционному 

дому предоставил анонимный коллекционер, но можно предположить, что это был один из 

потомков Потоцкого, ведь польский граф оставил после себя 16 прямых наследников. Часы 

были приобретены музеем Breguet. 

ДОЛЛАРОВ ЗА ЛЕТ 

составляет стоимость 

АРЕНДЫ ПАНДЫ. Столько 

же стоила аренда Дэвида 

Бэкхема НА 37 ДНЕЙ В 

2009 ГОДУ итальянским 

клубом «Милан» 

Использование панд в дипломатических 

целях практиковалось Китаем еще в VII 

веке. Со времен императрицы У Цзетянь 

панд дарили в целях налаживания дипломатических 

связей, однако начиная с 1984 

года Ассоциация охраны дикой природы 

Китая начала практиковать сдачу редких 

медведей в аренду на 10-летний срок. 

Согласно стандартному контракту стоимость 

аренды составляет 1 млн долларов в год, 

причем потомство, рожденное арендованной 

медведицей, автоматически становится 

собственностью Китая. Последний случай 

передачи панды в аренду произошел в мае 

2011 года — две взрослые панды поселились 

в зоопарке Эдинбурга. 

343 ФРАНКА 

В ДЕНЬ 

нужно платить, чтобы ребенок 

УЧИЛСЯ СРЕДИ БУДУЩИХ КОРОЛЕЙ 

И КОРОЛЕВ. Или можно на эту сумму 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕСТЬ в самом дорогом 

ресторане мира 

Institut Le Rosey, расположенный в средневековом замке в швейцарском 

городе Роли кантона Во, считается одной из самых престижных 

школ в мире. За 134 года существования школу закончили 

король Бельгии Альберт II, король Испании Хуан-Карлос 

I, принц Эдвард и многие другие влиятельные люди. Чтобы 

отправить ребенка учиться по-королевски, придется выкладывать 

125 000 франков в год, не считая дополнительных взносов в 

размере 70 000 франков в год на школьные нужды. На эту сумму 

можно каждый день обедать в парижском ресторане Le Plaza 

у шефа Алена Дюкасса, возглавившего Топ-10 самых дорогих 

ресторанов мира по версии сайта MSN. Стоимость одного главного 

блюда составляет в среднем 310 франков. 


НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

FOXLAND 

 

Приглашаем всех истинных ценителей загородного отдыха в магазины 

Foxland . Здесь собраны оригинальные коллекции одежды и 

аксессуаров летнего сезона от лучших европейских брендов. 

ССК «Лисья нора», www.foxlodge.ru 

тел.: + 7 (495) 995 1383 

ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31 

тел. +7 (495) 933 8663 

Дизайнеры Aeronautica Militare каждый 

раз удивляют своих поклонников 

нескончаемым потоком свежих идей. 

Коллекция мужских рубашек-поло этого 

сезона выполнена в неизменном стиле. 

Здесь найдутся модели на любой вкус 

— от однотонных бордо и синих до комбинированных 

с яркими вставками на 

плечах и рукаве, и, конечно же, с особенно 

модным сейчас камуфляжным рисунком. 

Легкие и удобные шорты-бермуды 

с накладными карманами идеальный 

вариант для того, кому важно выглядеть 

модно и чувствовать себя комфортно в 

любое время. 

Женские шорты с отворотами из приятной 

на ощупь, гладкой ткани лазурного 

цвета, декорированные вышивкой в виде 

золотого орла, прекрасно сочетаются с 

футболкой и кроссовками. Также они 

будут незаменимы жарким летним днем, 

например, в комплекте с открытой майкой, 

выполненной из легчайшего хлопка. 

Логотип на груди, украшенный сверкающими 

бисером, и маленькая трехцветная 

кокарда подчеркивают неповторимый 

стиль от «AM». Яркие поло с контрастной 

планкой понравятся тем, кто предпочитает 

классику, но, в то же время хочет 

выглядеть неформально. Это один из тех 

незаменимых предметов одежды, в которых 

легко и удобно в течение всего дня. 

Неповторимый образ в стиле «милитари» 

обеспечат, так называемые «Anti-G» 

брюки из легкого хлопка, самая известная 

модель Aeronautica Militare. Очень 

модные и практичные с регулируемыми 

манжетами на молнии и накладными 

карманами. Добавьте к ним эффектную 

футболку цвета «индиго» с v-образным 

вырезом и вышивкой в виде герба с 

девизом «Virtute Siderum Tenus». 

Женская блуза «Лонг-Айленд» никогда 

не выходит из моды. Дизайнеры 

английского бренда Musto предлагают 

в этом сезоне их оригинальные версии 

в «морских» тонах, классическом белом 

варианте, и цвета «красный коралл». 

Богатая история покорения морских просторов 

вдохновила дизайнеров компании 

при создании платья «Канны» с рукавом 

3\4 . Это очень элегантная модель, 

с поперечными полосами, фирменным 

знаком в виде яхты и двумя серебряными 

пуговицами на плече. 

Приз Олимпийских игр 1964 года, 

завоеванный основателем компании, 

яхтсменом Кейтом Мусто, лег в основу 

идеи при создании модели мужской 

рубашки-поло с коротким рукавом. 

Благодаря неповторимому дизайну в 

винтажном стиле — вставке в виде 

люверса и восходящих от него вверх 

швов, она напоминает парус. На груди 

оригинальный логотип, посвященный 

50-летию этого легендарного бренда. 

ТРК «Павлово Подворье», Новорижское шоссе 

Тел.: +7 (498) 715-77-55 

Интернет-магазин: 

www.mustofox.ru 

ТВК «Спорт-Хит» 

тел. +7 (495) 933 8663, 

52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31, 

эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312 

www.sporthit.ru 

Магазин Foxland расположен в крупном 

торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь 

представлены ведущие производители 

катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов, 

альпинистского снаряжения, 

оборудования для дайвинга, охоты и 

рыбалки и, конечно же, есть все необходимое 

для любителей активного 

отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с 

удобной инфраструктурой: бесплатная 

парковка, банкоматы, обмен валюты, 

кафе и рестораны, фитнес-центр и 

салон красоты. Безопасность обеспечивается 

круглосуточной охраной. 

«Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение 

— недалеко от Рублевского 

шоссе рядом с МКАД. 

Двери торгового центра открыты для 

Вас ежедневно с 11 утра и до 9 вечера.

ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ 

Jaquet Droz 

Grande Seconde Quantieme 

Ivory Enamel 

В этом году Jaquet Droz завершила процесс перехода на мануфактурные 

калибры нового поколения. В новой модели установлен 

автоматический механизм Jaquet Droz 2660Q2.P с кремниевой 

спиралью баланса и запатентованной анкерной вилкой. Запас хода 

составляет 68 часов, а крупная секундная стрелка дополнена стрелочным 

указателем даты. Чтобы подчеркнуть потенциальную историческую 

ценность для коллекционеров, создатели не поскупились 

на изысканность оформления. Циферблат, выполненный в технике 

«горячей эмали», покрыт двойным слоем прозрачного лака, создающего 

эффект глубины. Корпус выполнен из белого или розового 

золота и представлен в двух размерах — 39 и 43 мм. 

Raymond Weil 

Maestro 

Женевский часовой дом продолжает традицию «музыкальных» 

коллекций, начатую своим основателем Раймондом Вайлем. 

Премьера этого года — классическая модель, носящая имя 

Maestro, по традиции, представляет собой безупречно сыгранную 

партитуру указателей и стрелок, на этот раз в интерпретации 

полного календаря. В стальном корпусе 44 мм заключен автоматический 

механизм на базе ЕТА 2824 с запасом хода 38 часов с 

указателями даты и дня недели в окошках в центре серебристого 

гильошированного циферблата, стрелочным указателем даты и 

эффектным лунным календарем. Коррекция всех календарных 

функций весьма удобно осуществляется нажатием на едва заметные 

выступы на ранте. 

Валерий Даневич 

Ретроград 

Хотя киевский мастер Валерий Даневич уже третий год выставляется 

в Базеле на стенде AHCI, сам себя он часовщиком не считает, 

а утверждает, что создает в первую очередь резные миниатюры из 

дерева, которые к тому же показывают время. Его самая сложная 

модель на сегодняшний день — парящий турбийон с ретроградным 

указателем часов и минут, полностью выполненный из дерева, за 

исключением спирали баланса. Чтобы собрать это инженерное чудо, 

мастеру пришлось вручную изготовить 154 детали из восьми древесных 

пород: капа березы, яблони, ореха, абрикоса, крымского самшита, 

гуаяка, бубинга и бамбука. Самая маленькая деталь механизма, 8-зубный 

триб из самшита, насчитывает всего 0,9 мм в диаметре. Размер 

самого корпуса 46 мм, запас хода 24 часа, погрешность составляет 2-3 

минуты в сутки, но странно ценить эти часы за хронометрию. 


ПРЕМЬЕРА. СЛОЖНЫЕ 

Baume & Mercier 

Clifton Retrograde Date 

Одна из ключевых премьер этого года женевского 

дома Baume & Mercier призвана воплотить исторические 

достижения марки и ее современные 

технические возможности. Так, общий дизайн 

циферблата и форму 43-мм корпуса креативный 

директор дома Александр Перальди заимствовал 

из музейной модели Baume & Mercier 1950-х 

годов, но теперь в ней установлен автоматический 

калибр Soprod 9094 с ретроградными указателями 

даты и запаса хода (42 часа), а также 

стрелочным индикатором дня недели. Мосты и 

платина механизма покрыты гравировкой зернением, 

а инерционный сектор украшен «женевскими 

волнами» и выгравированной буквой «фи», 

символом марки. 

Ateliers deMonaco 

Grand Tourbillion Xtreme 

Precision Oculus Petite Minute 

В 2009 году Петер Стас, Пим Кюслаг и Роберт ван Паппелендам 

решили совместными усилиями сделать часы для аукциона Only 

Watch в Монако. Так родился «экстремально точный» турбийон, 

погрешность хода которого составляла 0-2 секунды в сутки. 

Теперь создатели решили, что эта техническая инновация 

заслуживает панорамного обзора, для чего в гильошированном 

циферблате было вырезано огромное окно, напоминающее 

глаз, откуда и появилось название модели. Сквозь него можно в 

деталях рассмотреть запатентованный турбийон XP 1 с кремниевой 

спиралью и спуском. Диаметр корпуса из розового золота 

и титана 43 мм, серия ограничена 88 экземплярами. 

Arnold & Son 

Instrument CTB 

Марка, отмечающая в этом году 250-летие, представила целый 

ряд интересных усложнений, среди которых и мировая премьера 

— хронограф с «мертвой секундой». Инженерное 

решение поистине парадоксальное. На центральной оси 

механизма A&S 7103 с 50-часовым запасом хода расположены 

две секундные стрелки. Перманентная движется скачками, 

в точности указывая ход секунды, тогда как при запуске 

хронографа с колонным колесом стартует стрелка секундомера, 

которая движется традиционно плавно. Таким образом, 

владелец может наслаждаться уникальным зрелищем двух 

типов секундной хронометрии одновременно. В нижней части 

циферблата находится 60-минутный счетчик. Модель представлена 

в стальном корпусе 44 мм. 



15

ПРЕМЬЕРА. КЛАССИЧЕСКИЕ 

Armand Nicolet 

L 14 

Марка из Трамлана продолжает серию O.H.M. (Original Historical 

Movement), основанную на исторических калибрах, выпущенных 

в 50-60-х годах прошлого века. Все модели, естественно, 

лимитированные по числу найденных механизмов. В этом году 

модификации подвергся Unitas 600 с ручным заводом 1958 года 

выпуска. Его почистили, осовременили, украсили гравировкой 

«женевские волны» и частично DLC. Чтобы владелец в полной 

мере насладился работой винтажного калибра, циферблат 

был оставлен полностью открытым. Стальной корпус 42,5 мм 

(варианты: с черным или золотым рантом) водонепроницаем до 

50 метров и дополнен черным крокодиловым ремешком. Серия 

ограничена 499 экземплярами. 

Montres duManege 

DM-Exploration 

Молодая компания, основанная Жюльеном Флери и дебютировавшая 

в этом году в Базеле, позиционирует себя как единственная 

часовая марка, которая может писать на циферблате 

«Сделано в Ла-Шо-де-Фоне», поскольку ее ателье расположено 

непосредственно в самом историческом часовом городе, на 

месте бывшего конного манежа. К дебюту Флери отнесся со 

всей ответственностью, разработав надежный корпус 44,5 мм 

из стали и керамики, в который поместил добротный автоматический 

механизм с двумя барабанами и 5-дневным запасом 

хода, изготовленный по заказу на Technotime. На циферблате 

расположены ретроградные указатели даты и запаса хода. 

Водонепроницаемость 50 метров. 

Bremont 

Boeing Model 1 

Компания Boeing в этом году отмечает свое 100-летие, и в 

рамках празднования юбилея заключила контракт с британской 

часовой маркой Bremont на выпуск специальных серий 

Model 1 (хронометра) и Model 247 (хронографа). Модель, 

названная в честь самого первого самолета Boeing, оснащена 

калибром BE-36AE, сертифицированным хронометром COSC. 

Но наибольший интерес представляет ее корпус 43 мм, который 

выполнен либо из особой авиационной стали Custon 465 

либо из титана Ti-64. Оба материала запатентованы и производятся 

постоянными партнерами Boeing. Сквозь сапфировое 

стекло на задней крышке можно увидеть скелетонизированный 

сектор подзавода, украшенный гравировкой BremontBoeing. 

Водонепроницаемость 100 метров. 


ПРЕМЬЕРА. КЛАССИЧЕСКИЕ 

Union Glashutte 

Noramis Big Date 

Среди пяти основных коллекций, которые представляет историческая марка Union 

из саксонского Гласхютте, именно Noramis можно назвать квинтэссенцией традиции 

Рудных гор, знаменитого часового региона, расположенного между Саксонией и 

Богемией. Достаточно взглянуть на премьеру этого года, чтобы сразу сказать, где сделаны 

эти часы. Германская фундаментальность и практичность в каждой детали: от четкой 

золотой разметки и минутной шкалы «железной дорогой» до календаря «большая 

дата» — фирменного усложнения часов из Гласхютте. В классическом стальном корпусе 

40 мм, водонепроницаемом до 100 метров, установлен автоматический калибр U2896. 

Коричневый ремешок из кожи аллигатора снабжен двойной браслетной застежкой. 

RJ-Romain 

Jerome 

Eyjafjallajokull Evo 

Официальный повод переиздания 

— 4-летие извержения исландского 

вулкана Эйяфьядлайекюдль. Хотя 

очевидно, что в новом исполнении 

эти часы вполне могут превратиться 

из забавной лимитированной серии 

в полноценную регулярную коллекцию. 

Уменьшенный корпус 43 мм с 

черным PVD придуман дизайнером 

Даниэлем Хаасом так, чтобы сочетать 

узнаваемые элементы Romain Jerome 

с традиционным, отчасти винтажным 

стилем. Новая версия получила 

название «Земля», и ее легко можно 

представить в качестве повседневной 

классики, даже несмотря на едкую 

«лаву», пытающуюся пробиться сквозь 

черный циферблат (в котором присутствуют 

обязательные частицы настоящего 

пепла). Пока что эта модель, 

оснащенная автоматическим калибром 

RJ002-A, выпущена ограниченной 

серией 99 экземпляров. 

Certina 

DS Limited 

Edition Ole Einar 

Bjoerndalen 

Олимпийский чемпион биатлонист Уле- 

Эйнар Бьерндален лично участвовал в 

создании этой модели Certina. Можно 

сказать, он ее и придумал, потому что, 

будучи посланником марки, попросил 

президента Адриана Боссарда сделать 

модель не для занятий спортом, а для 

выходов в свет. В результате появились 

престижные часы в полированном 

стальном корпусе 40 мм, оснащенные 

автоматическим калибром Powermatic 

80 с запасом хода 80 часов. Красный 

инерционный сектор с белой и 

синей полосками намекает на 

цвета родного спортсмену 

норвежского флага. 

Модель выпущена 

лимитированной 

серией 2014 экземпляров 

в честь года 

победы Бьерндалена 

на зимней 

Олимпиаде в Сочи. 


ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ 

Breitling 

Super Avenger Military 

Одно название этих часов способно внушить 

опасливое уважение к ним. И они его вполне 

оправдывают. Черный корпус с прочным 

антибликовым покрытием на основе углеволокна 

выдержит удары и не привлечет 

внимание снайпера. Водонепроницаемость 

до 300 метров позволяет погружаться на 

большую глубину. 24-часовая «военная» 

шкала на черном циферблате предельно 

наглядна. Установленный внутри автоматический 

калибр хронографа также является 

хронометром с сертификатом COSC. Прочный 

текстильный ремешок NATO удержит часы на 

руке в любых обстоятельствах. Тираж выпуска 

всего 500 экземпляров — в самый раз 

для элитного спецназа. 

Blancpain Bathyscaphe 

Chronographe Flyback 

В прошлом году мануфактура Blancpain возродила линию 

Bathyscaphe, появившуюся в 1950-е в попытке выпустить дайверские 

часы повседневного формата. В наши дни в этой задаче нет 

ничего фантастического, поэтому новый Bathyscaphe, снискавший 

заслуженную популярность, в 2014 году дополнился автоматическим 

flyback-хронографом калибра F385 с частотой работы баланса 

36 000 пк/час. Механизм оснащен кремниевой спиралью, что 

обеспечивает ему важные для дайверских часов антимагнитные 

свойства. В дизайне по-прежнему сохранена эстетика 50-х: в разметке 

никаких цифр, только линии и точки, стрелки прямоугольной 

формы. Разметка вращающегося ранта выполнена с помощью технологии 

Liquidmetal. Водонепроницаемость 300 метров. 

Saint Honore 

WorldCode GMT 

Подходящий вариант часов для летнего отпуска: практичная 

модель на стальном браслете, выполненная в стильном мужественном 

ключе, с высокими характеристиками надежности и водонепроницаемости 

и оснащенная временем второго часового пояса. 

Предыдущая версия WorldCode от парижского часового бренда 

Saint Honore была более изысканной и представительной с автоматическим 

механизмом, тогда как модель для этого лета было решено 

сделать более спортивной и демократичной: в корпусе 43 мм из 

стали с розовым покрытием установлен кварцевый механизм, зато 

водонепроницаемость увеличена до 150 метров. 24-часовая шкала 

GMT нанесена на алюминиевое черное кольцо ранта. 


ПРЕМЬЕРА. СПОРТИВНЫЕ 

Graff 

ScubaGraff Chocolate 

Дайверская модель ScubaGraff уже третий 

год не покидает списки летних бестселлеров, 

поскольку представляет собой удачное и абсолютно 

неповторимое сочетание ювелирной 

роскоши, технической сложности и реальных 

спортивных характеристик. Корпус в форме 

бриллианта огранки Graff, водонепроницаемый 

до 300 метров, оснащен автоматическим 

механизмом Graff Calibre 2 с запасом хода 

50 часов и стрелочным счетчиком обратного 

отсчета погружения до 30 минут, расположенным 

в нижней части циферблата. В этом 

году вся конструкция окрасилась в шоколадную 

цветовую гамму. Корпус изготовлен из 

розового золота, а циферблат, рант и задняя 

крышка покрыты коричневым PVD. Вместо традиционного 

бриллианта на отметке «12 часов» 

расположен треугольный изумруд. 

Alpina Alpiner 4 Ice Legacy 

Два спортсмена-полярника, норвежец Борге Усланд и француз 

Винсент Кольяр, в этом году отправились в увлекательное 

и долгое путешествие. В течение 10 лет они собираются на 

лыжах покорить все известные ледники планеты от Аляски до 

Патагонии, от России до Пакистана. В этом их будет поддерживать 

женевская марка Alpina, которая специально в рамках 

проекта выпустила две версии в «неубиваемой» коллекции 

Alpiner 4 — GMT и Chronograph. Обе модели соответствуют 

стандарту антимагнитности ISO764, водонепроницаемы до 

100 метров и, помимо обычных функций, оснащены рантом с 

солнечным компасом. 

Paul Picot Minoia 

Gentleman Chrono Limited Edition 

Швейцарская марка Paul Picot, всегда тесно сотрудничавшая с итальянским 

автоспортом, в этом году представляет лимитированную 

серию, посвященную «джентльмену-гонщику» Фердинандо Миное 

(1884-1940), ставшему одним из пионеров профессионального 

вождения. Именно Миноя стал первым в истории победителем гонки 

Mille Miglia в 1927 году за рулем OM 123 Superba. Приборная панель 

этого автомобиля послужила образцом оформления черного циферблата 

с серебряными счетчиками Minoia Gentleman Chrono. В модели 

установлен классический калибр Valjoux 7750 с запасом хода 

42 часа. Он помещен в стальной корпус 42 мм, водонепроницаемый 

до 50 метров, дополненный прошитым вручную ремешком из кожи 

аллигатора с фирменной браслетной застежкой Paul Picot. Лимит 

выпуска 100 экземпляров. 


ПРЕМЬЕРА. ДАМСКИЕ 

Bvlgari 

Lvcea 

Ювелирно-часовой дом Bvlgari решил избавиться от устаревшего 

дизайна некоторых линий, полностью обновив коллекцию 

повседневных дамских часов Lvcea. Теперь вместо хлипкого 

манерного браслетика в стиле диско клиенткам предлагаются 

строгие классические часы в круглом корпусе, отдаленно напоминающем 

легендарный Bvlgari-Bvlgari. Модель может быть 

оснащена автоматическим калибром В77 или кварцевым В046. 

Всего в серии представлено порядка 20 различных вариаций на 

любой вкус и обстоятельства. Два размера стального или золотого 

корпуса (33 и 28 мм), различные материалы циферблата (от 

перламутра с бриллиантовой инкрустацией до строгого гильоше с 

римскими цифрами) позволяют считать Lvcea актуальным современным 

аксессуаром. 

Dior 

Grand Soir Origami 

С 2010 года часовое направление дома Dior представляет коллекцию, 

соединяющую часовое и ювелирное искусство с высокой 

модой. В премьерах Grand Soir этого сезона золотой корпус диаметром 

33 мм, оснащенный калибром Elite от Zenith, является 

обрамлением циферблата, выполненного в японской технике перламутрового 

маркетри. Тончайшие лепестки, играя на свету, напоминают 

калейдоскоп с инкрустацией драгоценными камнями. Каждая 

модель выполнена в единственном экземпляре. На фото изображены 

модели №29 (желтое золото, голубые и желтые сапфиры, бриллианты) 

и №27 (желтое золото, бриллианты, шпинель). 

A.Lange & Sohne 

Saxonia Jewellery 

Две новые модели коллекции Saxonia в корпусе из белого золота, 

украшенные бриллиантами, достойно сочетают высочайшую точность 

часового мастерства Гласхютте и современную женственную 

элегантность. Теперь поклонницы традиционной механики, которые 

уже давно оценили саксонскую сдержанность, могут позволить себе 

немного фривольности. Циферблат покрыт белым или коричневым 

перламутром и 60 бриллиантами Top Wesselton на ранте общим 

весом 0,95К. Причем часы по-прежнему остаются надежным и 

точным прибором. В корпусе 35 мм установлен калибр хронометра 

L941.2 с ручным заводом и запасом хода 45 часов. В лучших традициях 

Lange он собран и декорирован вручную, платина украшена 

рубинами в вороненых шатонах, баланс проверен в 5 позициях и 

снабжен регулятором «лебединая шея». 


Jaeger-LeCoultre 

Rendez-Vous Night & Day 

Указатель времени суток — это «новый черный» дамской часовой 

механики, способный вытеснить с пьедестала популярности 

фазу Луны. По форме и положению на циферблате они похожи, 

только суточный диск совершает оборот за 24 часа, и украсить его 

можно не только Луной со звездами, но и Солнцем. Это блестяще 

демонстрирует премьера в линии Rendez-Vous от Jaeger-LeCoultre, 

оснащенная мануфактурным калибром 967А с запасом хода 42 часа. 

Полукруг с изображением дня или ночи является главным, но не 

вычурным украшением перламутрового циферблата с арабской разметкой 

и 11-ю бриллиантами. 

Корпус скромного диаметра 

29 мм изготовлен из стали 

или розового золота. 

Louis Erard 

Emotion 

Алан Спинеди, владелец и креативный директор Louis Erard, исторической 

часовой компании из Ле-Нуармона, не раз признавался, что 

стремится создавать не просто часы, а определенное настроение. 

Особенно это касается дамской механики, где само название коллекций 

апеллирует к эмоциям обладательницы. В премьере этого 

года классический калибр ЕТА 2895 с указателем даты предстал в 

ярком запоминающемся воплощении. Секунды, дата и часы образуют 

три концентрических круга, рассекающих гильошированный 

циферблат. Золотой корпус 36 мм украшен 64 бриллиантами Top 

Wesselton. Праздничное настроение поддерживает также белый 

атласный ремешок. 

Aerowatch 

Collection 1942 Night & Day 

В дизайне этой изящной модели безошибочно угадываются очертания 

карманных часов 40-х годов: тонкий двойной рант, ушки 

крепления ремешка, напоминающие кольца «карманника», заводная 

головка в форме луковицы. Независимое часовое ателье Aerowatch, 

более ста лет специализирующееся на классических карманных 

моделях, находит способ сохранить свой уникальный стиль даже в 

таких мельчайших деталях и даже когда речь идет о дамских часах с 

кварцевым механизмом и перламутровым циферблатом, украшенным 

 

8 бриллиантами. Вверху циферблата расположен красочный указатель 

времени суток, а стальной корпус 35 мм водонепроницаем до 

 

50 метров.

ПРЕМЬЕРА. ДИЗАЙНЕРСКИЕ 

Urwerk UR-105M 

Премьера этих часов состоялась еще в январе в Женеве, но официально представить их 

публике Феликс Баумгартнер решил только в мае, когда две модели новой 105-й серии 

поступили в продажу. Они получили звучные прозвища «Железный рыцарь» и «Черный 

рыцарь», потому что их создатели при разработке корпуса отталкивались от стилистики 

средневековых доспехов. Оба корпуса выполнены из стали и титана, имя черной версии 

дало дополнительное покрытие AlTiN (алюминий-нитрид-титан). Общий дизайн часов напоминает 

UR-210, а сателлитная индикация времени — уже подзабытую UR-103. На боковой 

панели корпуса расположены фирменные дополнительные датчики Urwerk: запас хода, точность 

подстройки и сигнал замены масла. 

Maurice 

Lacroix 

Masterpiece Square 

Wheel Cube 

Изобретатели знаменитого «квадратного 

колеса» на мануфактуре Maurice Lacroix, 

наконец, решили сделать следующий шаг 

и добавили к инновационной смелости 

смелость дизайнерскую. Сцепление из 

колес формы квадрата и трилистника, расположенное 

на верхней платине механизма 

ML156, заменяющей циферблат, в этом году 

предстало в футуристическом исполнении. 

Основную поверхность занимает выгравированный 

лазером геометрический рисунок, 

а сами колеса украшены голографическим 

изображением в форме кубиков, который 

подчеркивает черный цвет платины с пескоструйной 

обработкой. Стрелки и индексы 

украшены декором под черненое золото. 

Наверное, это самое удачное соединение 

классической механики и компьютерной 

графики в современных часах. 

Greco Les Temps 

Modernes 

В женевском индустриальном пригороде План-лез-Уатт находится 

ателье Rhodior, специализирующееся на декорировании корпусов 

и механизмов, гальванопластике и работе с драгоценными 

и редкими материалами. Ателье служит поставщиком многих 

именитых марок. Владельцем и руководителем ателье является 

мастер Стефан Греко, который в прошлом году понял, что устал 

видеть чужие имена на своих изделиях, и запустил свой собственный 

бренд. С одной стороны, его часы демонстрируют все 

богатство необычных техник (светящиеся механизмы, корпуса из 

цельного куска метеорита), с другой — хорошее чувство юмора. 

Например, в коллекции Les Temps Modernes каждая деталь перекликается 

с темой инструментария механика. 



27

ПРЕМЬЕРА. ДИЗАЙНЕРСКИЕ 

Rado 

Esenza Ceramic Touch Fibonacci 

Diamonds 

В 2013 году Rado представила технологию сенсорной керамики, позволяющей корректировать 

время без заводной головки лишь легким движением пальца вдоль корпуса. 

Модель пользовалась таким оглушительным успехом, что через год для практичных 

бизнес-леди была выпущена более роскошная версия, в которой циферблат украшают 

534 бриллианта. При этом Rado как самая передовая из современных часовых мануфактур 

подчеркивает, что красота идет рука об руку с наукой: бриллиантовый узор выполнен 

в форме спирали Фибоначчи. Модель выпущена ограниченной серией в 300 пронумерованных 

экземплярах в корпусе из черной полированной керамики. 

Swarovski 

Swarovski by 

Shourouk 

В прошлом году креативный директор 

Swarovski Натали Колен пригласила 

известную французскую ювелирную 

художницу Шурук для создания 

линии украшений сезона осень/зима. 

Винтажные изделия, словно ощетинившиеся 

кристаллами различных 

форм и расцветок, оказались столь 

популярными, что в этом году коллекция 

дополнилась часами, ставшими 

хитом выставки в Базеле. Их особенность 

заключается в уникальной 

конструкции-трансформере, которая 

позволяет владелице самой менять 

комбинацию кристаллов на основном 

корпусе, в зависимости от ситуации 

превращая часы в скромную дневную 

модель или шикарное вечернее украшение 

в стиле ар деко. 

Gucci 

Horsebit 

Мотив лошадиной упряжи, восходящий 

к давнему увлечению флорентийской 

знати конным спортом, впервые появился 

у дома Gucci в 1950-е годы и с тех пор 

оставался неизменной принадлежностью 

дизайна всех коллекций от обуви до 

одежды и аксессуаров. Поскольку Gucci 

стал первым модным домом, запустившим 

собственный часовой бренд (в 1972 году 

легендарный Северин Вундерман приобрел 

лицензию у Альдо Гуччи), то с тех пор 

элементы стремян и подков неоднократно 

обыгрывались и в часовых коллекциях, 

но только в премьере этого года Horsebit 

идея сбруи была раскрыта наиболее 

полно и оригинально. Стальной корпус 

27 мм, украшенный 92 бриллиантами, 

сделан в форме стремени, тогда как вся 

конструкция с браслетом в точности 

повторяет удила. 



Christophe Claret 

Maestoso 

 

Текст: Иван ГОПЕЙ 

Согласно толковому словарю Ефремовой «маэстозо» — это часть музыкального 

произведения, исполняемая в торжественном, величественном стиле. Учитывая 

устоявшуюся репутацию Кристофа Кларе как лучшего специалиста по 

конструированию репетиров и других механизмов с боем, можно было бы ожидать, 

что представленная в Базеле премьера Maestoso продолжит музыкальное 

направление. Но Кларе преподнес настоящий сюрприз, взявшись за решение 

классической задачи точного измерения времени и предложив свой вариант 

построения крайне редкого в наручных часах свободного хронометрового спуска. 


АКТ I: О ДОЛГОТЕ 

История хронометрового спуска в малогабаритных 

часах тесно связана с историей 

мореплавания. Изобретенная Гюйгенсом в 

1674 году колебательная система балансспираль 

позволила «сдвинуть» часы с 

места, то есть создавать переносные модули, 

сохраняющие относительную точность 

измерения времени при небольших размерах, 

не будучи жестко закрепленными в 

одной позиции. Стабильность колебаний 

системы баланс-спираль напрямую зависит 

от наличия внешних влияний на ее 

элементы, поэтому, стремясь улучшить точность 

хода, часовщики все время пытались 

улучшить условия работы осциллятора. 

Это привело к появлению так называемых 

свободных спусков, в которых в отличие 

от предыдущих спусковых конструкций 

осциллятор освобожден от какого-либо 

взаимодействия с колесной системой 

механизма на протяжении почти всего 

периода своего колебания, за исключением 

краткосрочного контакта со спусковым 

колесом, необходимого для сохранения 

постоянства амплитуды колебаний. И в 

теории чем меньше будет этот контакт по 

времени и по площади, тем точнее будут 

«нарезаны» временные сегменты. 

Катализатором работ по созданию высокоточных 

приборов измерения времени 

стал «Акт о долготе», принятый английским 

парламентом 8 июля 1714 года. Определять 

широту морякам было довольно просто 

— она равняется угловому расстоянию 

Полярной звезды от горизонта. А вот определение 

долготы было возможно только 

с помощью высокоточных часов. Поэтому 

согласно документу назначалась огромная 

денежная премия (10 000 фунтов, около 

миллиона евро при современном пересчете) 

тому, кто изобретет достаточно точный способ 

определения географической долготы 

(с точностью в 1°) при плавании из Англии 

в Индию. Вознаграждение могло быть повышено 

до 15 000 фунтов в случае снижения 

погрешности до 40 секунд и, наконец, до 

20 000 фунтов при снижении погрешности 

до 30 секунд. Напомним, что угол в 1° соответствует 

4 минутам. Спустя четыре года аналогичный 

конкурс объявила и Французская 

академия наук, поэтому среди соискателей 

приза в основном значились англичане 

и французы, в частности Джон Харрисон, 

Джордж Грэм, Томас Мьюдж, Джон Арнольд, 

Томас Ирншоу, Пьер Леруа, Авраам-Луи 

Бреге и Фердинанд Берту. 

Считается, что первый хронометровый 

спуск для малых часов построил в 1748 

году Пьер Леруа, однако победителем этого 

конкурса стал Джордж Харрисон, который 

в 1764 году после сорока лет работы смог 

выполнить поставленные условия — его 

хронометр №4 за 150 дней плавания на 

корабле «Тартар» из Портсмута в Ямайку 

допустил ошибку лишь в 54 секунды. 

АКТ II: ТИК И ТИК-ТАК 

Ключевым элементом свободного хронометрового 

спуска является стопорный 

механизм, который после завершения 

кратковременного контакта колеса спуска 

В эволюционной гонке анкерный ход взял верх, однако свободный 

стопорный спуск считается наивысшей точкой в развитии высокоточной 

хронометрии и по своей роли в истории и характеристикам значительно 

превосходит пресловутый турбийон. Однако до недавних пор этот спуск 

был лишь славной, но забытой страницей в истории часового дела 

22 

 

 

 

DTC0730 

301 

 

МОИ ЧАСЫ 31


- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с осциллятором останавливает спусковое 

колесо. В зависимости от характера этого 

стопора существует два основных вида 

хронометрового спуска. Первый имеет 

неподвижный стопор в виде длинной 

поверхности на одном конце защемленной 

пружины, возвращающейся в первоначальное 

положение силой собственной 

упругой деформации (часто ее делали из 

золота) — это спуск с пружиной покоя или 

ходовой пружиной. Второй вариант имеет в 

качестве стопора жесткую защелку, возвращаемую 

спиральной пружиной, — это спуск 

с рычагом покоя. 

Основным преимуществом хронометрового 

спуска является прямая передача 

импульса с анкерного колеса на баланс в 

отличие от традиционного швейцарского 

анкерного спуска, где импульс передается 

с помощью анкерной вилки. К тому же 

в анкерном спуске за полное колебание 

спусковое колесо передает балансу два 

импульса, а в хронометровом только одно 

— таким образом возможная разница в 

скорости баланса между полупериодами 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

не влияет на точность хода. К тому же 

уменьшается количество точек трения, 

а следовательно уменьшается проблема 

смазки и потери энергии. На оси баланса 

хронометрового спуска закреплены две 

рольки разного диаметра, на меньшей расположен 

спусковой камень, а на большей 

— импульсный. Во время первого полуколебания 

баланса спусковая пружина рычага 

покоя сгибается и пропускает спусковой 

камень «вхолостую», а импульсный камень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проходит без контакта с анкером. А во 

время обратного полуколебания спусковой 

камень нажимает на пружину, та отводит 

стопор и колесо спуска поворачивается, 

одновременно передавая одним из своих 

зубьев импульс балансу через импульсный 

камень. После чего под воздействием 

собственной пружины рычаг покоя вновь 

блокирует спусковое колесо. Таким образом 

секундная стрелка в часах с хронометровым 

спуском делает в 2 раза меньше 


скачков, чем в часах с анкерным спуском, 

а часы издают только звук «тик, тик, тик» 

вместо «тик-так, тик-так, тик-так». 

При всех своих преимуществах хронометровый 

спуск страдает одним, но 

серьезным недостатком — большой 

чувствительностью к боковым ударам и 

сотрясениям. Минимальный контакт осциллятора 

и колесной системы может быть 

нарушен вследствие практически любого 

нежелательного воздействия. Другой проблемой 

является возможный излишний ход 

баланса, когда он при колебании превышает 

амплитуду в 360°, в этом случае спусковое 

колесо совершает дополнительный скачок, 

и ход часов, таким образом, ускоряется 

каждый раз на долю секунды. В морских 

хронометрах с этой проблемой справлялись, 

устанавливая прибор в карданный подвес, 

который позволял удерживать часы 

в горизонтальном положении и поглощал 

негативные внешние воздействия. Однако 

для переносных малогабаритных часов 

необходимо было другое решение. Таким 

стало изобретение анкерного спуска, в первоначальном 

виде появившееся в 1760 году 

благодаря Томасу Мьюджу. Свободный 

анкерный спуск прошел сложный путь 

развития, однако практика показала, что 

в случае качественного его изготовления 

и настройки, он способен выдавать высокоточные 

измерения будучи при этом не 

таким прихотливым в эксплуатации. В эволюционной 

гонке анкерный ход взял верх, 

однако хронометровый ход считается наивысшей 

точкой в развитии высокоточной 

хронометрии и по своей роли в истории и 

характеристикам значительно превосходит 

пресловутый турбийон. Среднее отклонение 

суточного хода морского хронометра по 

ГОСТ 8916—70 допускается для 2-го класса 

точности до ±0,35 с, для 1-го — до ±0,17 с. 

Однако до недавних пор в мире наручных 

часов хронометровый ход был лишь славной, 

но давно забытой страницей в пыльной 

книге по истории часового дела. 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

АКТ III: РЕШЕНИЕ ЮРГЕНСЕНА 

Первые в мире наручные часы с хронометровым 

спуском были довольно скромно 

представлены в 2011 году небольшой 

часовой компанией из Копенгагена Urban 

Jurgensen. Выдающийся датский часовщик 

Урбан Юргенсен (1777-1830) прославился 

изготовлением хронометров и астрономических 

часов — так, хорошо известна 

уникальная конструкция двухколесного 

хронометрового спускового механизма 

Юргенсена, которая отличалась большой 

величиной импульса. Несмотря на хорошие 

результаты этого изобретения, оно в конечном 

итоге уступило на практике место более 

простым одноколесным спусковым механизмам. 

В 1979 году бренд Urban Jurgensen 

возродил энтузиаст и предприниматель 

Петер Баумбергер, который затем в течение 

25 лет производил по несколько сотен 

часов в год на калибрах Frederic Piguet. 

В 2002-м у владельцев компании родилась 

идея создания собственного мануфактурного 

механизма, основанного на наследии 

марки. Для его создания были привлечены 

такие мастера, как Жан-Франсуа Можон и 

Кари Вутилайнен. В 2009 году механизм с 

хронометровым спуском был запатентован, а 

первый прототип приехал в Базель. Еще два 

 

 

 

 

 

 

 

 

года сборной команде понадобилось, чтобы 

довести концепт до реально работающих 

коммерческих часов. 

Чтобы избавиться от проблемы чувствительности 

к боковым ударам и возможного 

расцепления рычага покоя и спускового 

колеса, Можон предложил два предохраняющих 

решения. Во-первых, была спроектирована 

специальная форма очень короткого 

рычага покоя с уменьшенной инерцией. На 

этом рычаге располагается специальный 

противовес блокирующей палете (к слову, 

установленный в ней камень имеет толщину 

МОИ ЧАСЫ 33


 

 

на платине. Во время колебания это колесо 

«дышит» вместе со спиралью, и в случае 

излишнего хода баланса и, следовательно, 

излишнего закручивания или раскручивания 

спирали ограничительный штифт упрется в 

пружину и она предотвратит его дальнейшее 

движение и излишнее движение баланса. 

Все вышеперечисленные защитные 

механизмы имеют еще одну общую большую 

защитную систему. Узлы спуска размещены 

между нижним общим мостом и двумя 

верхними прозрачными сапфировыми 

мостами, и эта конструкция устанавливается 

на керамический шарикоподшипник, поддерживающий 

секундное колесо, и может 

поворачиваться вокруг этой оси. В нижней 

части моста слева и справа от оси вращения 

вырезаны два овальных отверстия, ограничивающих 

люфт конструкции. Между пла- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 0,08 мм), чтобы сбалансировать вес 

по площади рычага и тем самым сделать его 

менее восприимчивым к ударам. Во-вторых, 

к двум ролькам на оси баланса была добавлена 

третья, ограничивающая возможное 

отклонение рычага покоя вследствие 

удара и, следовательно, предотвращающая 

нежелательный поворот анкерного колеса. 

В этой предохранительной рольке вырезано 

отверстие, куда фиксатор рычага отходит 

Чтобы предотвратить такую неприятность, 

Кларе использовал два «предохранителя»: 

во-первых, подпружиненное крепление 

упорного подшипника колеса, соединенного 

с балансом, которое поглощает лишнюю 

энергию. Во-вторых, на ось баланса насажена 

маленькая шестерня, соединенная с 

колесом с ограничительным штифтом. На 

оси этого колеса свободно покоится конец 

длинной пружины-пластины, закрепленной 

При создании спуска Maestoso, способного стабильно работать во всех 

возможных положениях наручных часов, Кристоф Кларе остался верен 

конструкции длинного поворотного рычага покоя, считая короткий стопор 

современной уловкой. Такой подход требовал более сложной защиты 

механизма от боковых ударов, на которую было получено три патента 

в момент освобождения анкера. Механизм 

UJS-P8 с хронометровым спуском полностью 

прошел тесты Chronofiable, в ходе которых 

подвергался 20 000 сотрясениям на протяжении 

двух недель. Калибр UJS-P8 продемонстрировал 

погрешность +/- 1 секунду в 

сутки в сравнении со средней погрешностью 

COSC +6 секунд ежесуточно. 

АКТ IV: ВСЕ ПАТЕНТЫ MAESTOSO 

При создании хронометрового спуска 

Maestoso, способного стабильно работать 

во всех возможных положениях наручных 

часов, Кристоф Кларе остался верен традиционной 

конструкции длинного поворотного 

рычага покоя, считая короткий 

стопор современной уловкой. Такой подход 

требовал более сложной и многофакторной 

защиты механизма от боковых ударов, 

на которую было получено три патента. 

Основная конструкция хронометрового 

спуска Maestoso традиционна: поворачивающийся 

титановый рычаг покоя с собственной 

спиральной пружиной притяжения 

блокирует анкерное колесо производства 

Mimotec c фиксатором из синтетического 

рубина. На оси баланса и спирали расположены 

три рольки: две с камнями импульса и 

спуска и третья — предохраняющая, с выемкой 

в месте разблокирования анкера. Рычаг 

покоя имеет продолжение в виде пальца, 

идущего в процессе колебания по защитной 

рольке и не дающего стопору отклонить и 

отпустить спусковое колесо в случае удара. 

В момент разблокировки анкерного колеса и 

передачи импульса палец заходит в выемку 

и позволяет рычагу отклониться на нужный 

для расцепления угол. Такая система 

позволяет предотвратить прохождение двух 

зубьев анкерного колеса вместо одного в 

случае удара, что может привести к блокировке 

баланса. 

Как упоминалось ранее, при боковом 

ударе возможно возникновение и другой 

проблемной ситуации — излишнего хода 

баланса. В таком случае его амплитуда при 

колебании превышает 360°, что может 

привести к блокировке спускового колеса. 


тиной и мостом установлены два упорных 

подшипника. Удерживающий один из них 

винт с обратной стороны платины фиксируется 

пружинящей шпилькой. В целом такая 

система позволяет поглощать негативные 

механические воздействия на механизм и 

значительно уменьшать влияние ударов на 

работу спуска, распределяя нагрузку по элементам 

защитной конструкции. 

Но и кроме хронометрового спуска 

механизму Maestoso есть чем похвастаться: 

Кристоф Кларе интегрировал в часы 

устройство постоянной силы, позволяющей 

добиться изохронности колебаний осциллятора 

вне зависимости от степени натяжения 

заводной пружины. Использованное мастером 

решение называют ремонтуар — промежуточная 

пружина с коротким ресурсом 

периодически подзаводится заводным 

барабаном и выдает постоянное количество 

энергии. Ремонтуар оснащен также системой 

остановки секундного колеса в момент 

установки времени. 

В механизме не одна главная пружина, а 

четыре, установленные попарно в два заводных 

барабана, которые расположены друг 

над другом и работают параллельно. Кларе 

использовал пружины уменьшенной высоты, 

чтобы снизить трение и тем самым улучшить 

производительность. Вся система накопления 

энергии обеспечивает работу механизма 

на протяжении 80 часов. 

Но и это не все! Еще один патент был 

получен на устройство регулировки точности 

хода с микрометрической червячной передачей, 

открытое взору у отметки «8 часов». 

С его помощью можно изменять рабочую 

длину цилиндрической спирали и тем самым 

корректировать частоту колебаний баланса. 

Сам баланс из сплава бериллия и меди, а 

регулировочные винты — из золота 14К. 

Кроме удивительной инженерии нельзя 

не отметить и совершенную архитектуру 

Maestoso. Стойки трехмерного механизма 

выполнены в стиле часов эпохи Людовика 

XVI, мосты ступенчатой формы характерны 

для часовых механизмов эпохи Карла X — 

такие приемы уже были опробованы Кларе 

в модели Soprano. Сочетание золотых шатонов 

с рубиновыми камнями и прозрачных 

верхних мостов подчеркивает высочайший 

класс исполнения. Нечасто случается, что 

часы такой сложности имеют такую яркую 

и качественно проработанную стилистику. 

Модель представлена в корпусе 44 мм в 

Christophe Claret Maestoso 

Ref.: MTR.DTC07.060-080 

Корпус: 44x52,11x13,59 мм из розового 

золота, сапфировое стекло, WR 30 м 

Механизм: калибр DTC07 с ручным заводом 

и хронометровым спуском с поворотным 

рычагом покоя, устройство постоянной силы 

с промежуточной пружиной, цилиндрическая 

спираль, микрометрическая регулировка 

хода, системы защиты спуска от боковых 

ударов, частота работы баланса 14 400 пк/ч, 

301 деталь (44 камня), запас хода 80 часов 

Функции: часы, минуты 

Циферблат: частично открытый механизм, 

серое периферийное кольцо с разметкой, 

стрелки из керамики с люминесцентным 

покрытием 

Ремешок: черный из кожи аллигатора со 

сложной застежкой 

Лимит: 20 экземпляров 

Цена: 186 000 швейцарских франков 

трех вариантах по 20 экземпляров каждый: 

из чистого розового золота или в комбинации 

с титаном, покрытым темно-серым PVD, 

а также из белого золота с титаном. 

Maestoso — это, безусловно, величественная 

ода достижениям независимой 

часовой марки. За последние годы 

Christophe Claret превратилась из маленького 

ателье в известный мировой бренд 

с эксклюзивной дистрибуцией и ярко 

выраженными направлениями развития. 

Компания приобрела свой узнаваемый 

уникальный стиль, а изобретательности и 

личной харизме Кристофу Кларе, одному из 

лучших часовщиков современности, всегда 

было не занимать. 

МОИ ЧАСЫ 35


 

 

Три года назад на мануфактуре в Шаффхаузене состоялась презентация Portuguese 

Siderale Scafusia — астрономических часов с огромным турбийоном, оснащенным 

модулем постоянной силы. Эта модель стала флагманом технических инноваций IWC. 

Ее представил член совета директоров компании Ханнес Пантли, который пошутил, 

что журналистам вовсе не обязательно запоминать его имя, теперь его будут звать 

просто «мистер Сидераль». Господин Пантли излишне скромен. На самом деле, как 

человек, проработавший на мануфактуре целых 44 года, он не меньше легендарного 

Курта Клауса заслуживает того, чтобы называться «мистер IWC». 

Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА 

В 2011 году вы стали «посланником» 

Portuguese Siderale Scafusia. Не могли бы 

вы подробнее рассказать, в чем заключается 

ваша миссия и как продвигается эта 

работа? 

Дело в том, что Portuguese Siderale Scafusia 

не просто сложный механизм, а астрономические 

часы, которые индивидуально 

настраиваются под координаты географического 

местоположения клиента. Поэтому 

каждая модель изготовляется на заказ, и 

предварительно надо собрать много технической 

информации. И не только технической, 

ведь в этой модели индивидуальный 

подход применим ко всем аспектам, дизайну, 

материалам, стилю оформления. 

Насколько успешно идут продажи? 

Я не могу вам назвать точных цифр, но проект 

вызвал большой интерес. Мы опасались, 

что Siderale может показаться слишком 

сложной, именно поэтому я и взялся быть 

ее гидом. Но оказалось, что заказчики с 

самого начала понимают и ценят весь технический 

замысел. Причем независимо от 

региона. За эти годы мы продали Portuguese 

Siderale Scafusia в Азии, на Ближнем 

Востоке, в Южной и Северной Америке. 

Интересно, что самый первый заказ поступил 

из Европы. 

А были странные просьбы? И какие 

вопросы чаще всего задают заказчики 

Siderale? 

Это бесконечно интересная работа, потому 

что никогда не знаешь, с каким клиентом 

придется иметь дело. Все очень разные. Я не 

буду глубоко вдаваться в подробности, но, 


например, у нас был заказчик, который хотел 

приобрести Portuguese Siderale Scafusia в 

комплект к своей яхте. А яхта была также 

сделана на заказ, стоила несколько миллионов 

долларов и была настолько современная, 

что на ней все было изготовлено из титана. 

Соответственно, мы сделали полностью титановый 

вариант часов. Что касается вопросов, 

то в первую очередь всех интересует 

точность карты звездного неба. Ведь стоит 

изменить земные координаты буквально на 

пару десятков метров, и положение созвездий 

также изменится. Ваш сосед видит ночное 

небо не так, как вы (смеется). 

Сколько вам обычно требуется времени, 

чтобы сделать звездную карту с точными 

координатами? 

Три месяца занимают расчеты. И еще 

несколько месяцев на то, чтобы изготовить 

сам звездный циферблат. Всего производство 

одной модели требует от девяти 

месяцев до года. И тут несложно догадаться, 

какой второй вопрос люди задают, узнав 

про астрономическую точность: а что будет, 

если я перееду? Могу ли я отдать часы в 

перенастройку? Я говорю, что это теоретически 

возможно, но технически очень 

сложно. Проще купить новые Portuguese 

Siderale Scafusia! 

А старые часы продать? 

Видимо, вместе с домом (смеется). 

В последние годы модели с астрономическими 

усложнениями стали едва ли не 

самым модным трендом в часовой механике. 

Причем, как вы отметили, клиентов 

привлекает не только эстетика, но и 

технические характеристики. Хотя они же 

не телескоп «Хаббл» покупают, а классическую 

часовую механику. В чем причина 

этого интереса? 

Знаете, в часовом деле вообще мало логики. 

Я видел, как люди, приобретшие Portuguese 

Siderale Scafusia, начали всерьез интересоваться 

астрономией. То есть все-таки 

вначале была идея купить часы. Не знаю 

точно, чем людей привлекают подобные 

модели. Могу предположить, что они восполняют 

постоянную потребность в чем-то 

новом, которая присуща часовой индустрии. 

Астрономия как раз и хороша тем, что в ней 

все двигается, меняется, вроде бы все орбиты 

известны, но их всегда можно по-новому 

интерпретировать, ведь это бесконечная 

Вселенная, которую мы можем лишь пытаться 

наблюдать. Второй аспект заключается 

в том, что все звездные модули, уравнение 

времени, сидерическое время, даже лунный 

календарь предполагают очень точные 

вычисления. А такие вычисления в механике 

являются признаком настоящей эксклюзивности. 

Большей, чем любая ручная 

гравировка или инкрустация. 

Вы пришли в IWC в 1972 году, как раз 

накануне кризиса швейцарской часовой 

индустрии. Вы помните, как это было? 

А как же! Я только начал работать в компании 

и толком не понимал, что происходит. 

Но было очевидно, что ничего хорошего. 

В первый год моей работы число служащих 

в Шаффхаузене сократилось на треть, а 

всего в Швейцарии в 1973 году было уволено 

около 6000 часовых работников. 

Но IWC же была первой часовой компанией, 

на которую вы устроились. Не 

возникло желания сразу сменить род 

занятий? 

Я пришел из банковской сферы, где кризис 

начался еще раньше. Действительно, 

70-е были очень трудным периодом для 

компании: некоторое время она пребывала 

на грани банкротства. Но в итоге нас выру- 

МОИ ЧАСЫ 37

чили два обстоятельства. Первое — это 

открытие ближневосточного рынка. Тогда 

в Швейцарии никто толком не знал, что 

собой представляет этот регион, его называли 

«пиратским побережьем». Впервые я 

поехал в Дубай в 1973 году, и после Европы 

это был резкий контраст. Мне казалось, я 

попал в приключенческую книгу. Все эти 

нефтяные шейхи, их образ жизни, их страсть 

к коллекционированию. Некоторые покупали 

по несколько экземпляров сразу. А 

вторая удача для IWC заключалась в том, что 

 

 

 

 

 

в 1977 году я познакомился с Фердинандом Portuguese увеличенного диаметра, мне 

Порше, и в результате этого сотрудничества говорили — ты сошел с ума, кому захочется 

появились первые часы в титановом корпусе, 

которые произвели фурор на рынке. 

носить такую шайбу?! 

Наконец, в 1979 году Курт Клаус создал свой Вы помните свои первые часы? 

 

знаменитый механизм вечного календаря, и Забавно, но я познакомился с IWC задолго 

 

дела мануфактуры уверенно пошли в гору. 

Я и сегодня считаю, что это был и самый 

сложный, и самый интересный этап в истории 

IWC. 

Кроме Porsche Design, какая модель была 

безусловным бестселлером IWC в 70-е? 

Это были сеты. В первую очередь ювелирные 

дамские комплекты: часы и к ним в 

пандан кольца, серьги и колье. Для мужчин 

мы выпускали наборы из часов, запонок, 

зажигалок и ручек. 

Как Must de Cartier? 

В то время все делали такие вещи. Даже 

Patek Philippe начал выпускать запонки к 

своим часам. 

А Ingenieur, переделанный Джеральдом 

Джентой, разве не был популярным? 

Знаете, поначалу это был полный провал! 

Джента придумал фантастический дизайн, 

но он совершенно не продавался. В первую 

очередь из-за размера. Часы были слишком 

большими и толстыми. Но дело в том, что 

мы хотели, чтобы механизм был точным, а в 

то время это означало отказ от уменьшения 

высоты. Поэтому калибр 8451 устанавливался 

в корпус высотой 12 мм и диаметром 

40 мм. Не забывайте, люди только недавно 

полюбили большие часы. Например, когда 

я еще в 1993 году предлагал выпустить 

до работы в компании. В Швейцарии есть 

такая традиция: на 16-летие мальчику дарят 

его первые «взрослые» часы. Поэтому 

когда я учился в коммерческой школе, все 

мои сокурсники хвастались своими Omega, 

Certina и тому подобным… А у одного парня 

были IWC. Никто не знал, что это за марка. 

Но его отнюдь не смущало, это был такой 

самоуверенный юноша, он всем отвечал: 

«Если вы не знаете эти часы, это проблема 

ваша, а не часов». Я это запомнил. И когда 

начал работать в Шаффхаузене, приобрел 

свои первые часы. Но это были не IWC (смеется). 

А старинные карманные часы в очень 

красивом золотом корпусе, между прочим, 

принадлежавшие российскому эмигранту, 

который смог увезти их в Париж после 

революции, но потом был вынужден продать. 

Они до сих пор у меня хранятся. С них 

началась моя искренняя любовь к часам. 

А любимая модель IWC у вас есть? 

Нет, не могу выделить что-то одно. Каждый 

год мануфактура представляет целый ряд 

новинок. И только я решу что-то купить, 

как внутренний голос начинает нашептывать: 

подожди, в следующем году будет 

еще лучше! (Смеется.) Наверное, одни из 

самых любимых часов, на покупку которых 

я все-таки решился, это Portuguese Double 

Moon в розовом золоте с черным циферблатом. 

Для меня это образец одной из 


IWC 

 

 

 

 

 

Курт Клаус как-то сказал мне в шутку: «Я изобрел 

вечный календарь Da Vinci. А ты изобрел 

Portofino». В 1983 году на фоне кварцевых часов и 

хронографов было очень смелым шагом запустить 

линию повседневных автоматических моделей. Но 

я был уверен, что IWC она необходима 

самых красивых и функциональных моделей. 

Но также я всегда с интересом изучаю 

новинки Da Vinci и Grand Complication. 

Возвращаясь к нашему разговору о полезности 

астрономических функций — мне, 

например, нужен лунный календарь. 

Поскольку я охотник, то мне важно знать о 

наступлении полнолуния. 

Где и на кого вы охотитесь? 

В основном на оленей и диких кабанов. 

Иногда езжу в Австрию, но чаще всего провожу 

сезон в Шаффхаузене. 

Может, вы и оружие коллекционируете? 

Я вообще по натуре не коллекционер. Но 

иногда попадаются такие забавные объекты, 

что невозможно удержаться. Например, 

на Ближнем Востоке я приобрел АК-47, 

полностью покрытый золотом. Но если 

серьезно, в оружии есть много схожего 

с часами. Когда вы смотрите на элитные 

охотничьи ружья, то помимо функциональности 

также обращаете внимание на 

дизайн, ручную работу, гравировку. Кстати, 

в охоте для меня сама стрельба вовсе не 

главное. Мне нравится быть в лесу, проводить 

время в компании друзей. 

Вас называют гением продаж IWC. Но, 

может быть, есть какая-то модель, которая 

и своим появлением обязана вам? 

Курт Клаус как-то сказал мне в шутку: 

«Я изобрел вечный календарь Da Vinci. 

А ты изобрел Portofino». В 1983 году были 

кварцевые часы, была сложная механика, 

но никому не приходило в голову запустить 

линию повседневных автоматических моделей. 

А я был уверен, что у IWC должна быть 

такая коллекция. Так что я придумал концепцию, 

винтажный стиль и выбрал название. 

Сейчас IWC представляет премьеры по 

довольно оригинальной схеме: в январе 

полностью обновляет только одну коллекцию, 

а потом в течение года выпускает 

еще несколько «тематических» 

новинок. Почему вы решили перейти в 

такой режим? 

В год 140-летия IWC мы представили 

коллекцию Vintage, посвященную шести 

основным «семействам» марки. Тогда 

было принято решение не запускать в 

ближайшее время никаких новых линий, 

поскольку существующие полностью 

отражают все наши направления. Но 

современный рынок каждый год требует 

чего-то нового. Потому что сейчас часы 

— это не столько продукт, сколько интересно 

рассказанная история. И чтобы не 

перегружать наших поклонников излишней 

информацией, мы решили обновлять 

линии по очереди. Теперь у каждой 

коллекции есть пятилетний запас, чтобы 

полностью раскрыть свой потенциал, а у 

часовых ценителей — каждый год новая 

тема для обсуждения. 

 

 

 

МОИ ЧАСЫ 39


 

Филипп Дюфур — необычайно терпеливый и доброжелательный человек. Другой на 

его месте давно бы начал кидаться отвертками или стал бы отшельником-мизантропом. 

Потому что небольшое ателье в деревне Ле-Солья в Вале-де-Жу стало меккой для 

всех часовых знатоков. Начинающие мастера обивают порог Дюфура за советом и 

ободрением, технические руководители крупных компаний приезжают за уникальными 

знаниями, журналисты и коллекционеры считают своим долгом хоть одним глазком 

взглянуть, как работает настоящий часовщик, не признающий компьютерные станки. 

И Дюфур никому не отказывает. Он понимает, насколько важно сохранить подлинную 

культуру часового дела в нашем стремительно меняющемся мире. Даже если для 

этого приходится жертвовать собственным драгоценным временем. 

Беседовал: Иван ГОПЕЙ 

Вы хорошо известны поддержкой 

молодых независимых брендов. Вы 

благословили проект Urwerk EMC. Ваши 

часы Duality послужили источником 

вдохновения для Legacy Machine от 

MB&F. Однако эти часы или, даже лучше 

сказать, часовые артобъекты радикально 

отличаются от рафинированной классики 

Филиппа Дюфура. Что вы думаете по 

этому поводу? 

Мне они очень нравятся! Потому что они 

демонстрируют все разнообразие часового 

дела. Имея общий базис, вы можете делать 

все, что вам заблагорассудится. Мне всегда 

нравилось сравнивать создание часов с 

музыкой. Музыка состоит из нот. Никто не 

знает, кто придумал ноты, но весь мир по 

ним играет. В часовом деле мы знаем, кто 

придумал основные ноты — Джон Харрисон, 

Авраам-Луи Бреге, Леруа и другие мастера, 

которые заложили основные принципы. 

Сегодня мы используем их при создании 

часов — кто-то пишет классическую музыку, 

кто-то джаз, а кто-то — рэп. И это замечательно! 

Я считаю, что здесь всем найдется 

место создавать и выражать свои таланты. 

 

 

 

Но вряд ли вы назовете того же Макса 

Бюссера своим учеником. Вы не думали 

о том, кто продолжит именно ваше дело, 

как, например, Роджер Смит развивает 

традиции Джорджа Дениелса? 

Ко мне очень часто приходят молодые 

мастера, и я всегда рад им помочь. Но я не 

могу взять ученика на постоянной основе, 

потому что мне надо делать часы. Ученику 

надо уделять много времени каждый день, 

а сейчас для меня это невозможно. Но мы 


организовали проект совместно с Greubel 

Forsey, в рамках которого обучаем парижского 

часовщика Мишеля Булонже традиционным 

навыкам и приемам часового дела. 

И вы надеетесь, что он пойдет по вашим 

стопам? 

Да. И что самое важное — он сам является 

учителем в часовой школе. Поэтому 

по окончании трехлетнего проекта, когда 

мы представим готовые часы и 3D-фильм, 

детально описывающий все этапы их создания, 

он вернется в школу и будет передавать 

полученные знания молодому поколению. 

В этом году на SIHH мы показывали 

вращающуюся каретку турбийона. Поэтому 

в следующем году на SIHH-2015 мы собираемся 

показать готовые часы. Возможно, они 

не будут полностью декорированы, но это 

будет работающий собранный экземпляр в 

корпусе. Мишель много работает над этим 

проектом, и мы все, Робер, Стивен и я, стараемся 

уделять ему время. 

Господин Дюфур, какие, на ваш взгляд, 

сейчас существуют основные риски для 

отрасли? Что или кто может оказать негативное 

влияние на производство часов 

высокого класса в целом? 

Рисков разных много, но среди самых 

опасных я бы выделил падение качества и 

изменение стандартов у весьма больших и 

серьезных брендов. Некоторые производители 

используют так называемый «критерий 

30 см» — если недостаток не виден невооруженным 

глазом с расстояния 30 см, то им 

 

 

 

можно пренебречь. Мне страшно, когда я это 

слышу, потому что рынок очень изменился 

в последнее время. Благодаря различным 

медиа и Интернету люди стали куда более 

образованными и знающими. Покупатели 

в России или Китае хотят понимать, почему 

эти часы стоят так дорого и в чем разница 

между этой и той моделью. Покупатели в 

Сингапуре, приходя в магазин, достают из 

кармана большую лупу и начинают тщательно 

изучать механизм. За последние десять 

лет клиенты стали очень разборчивыми. Они 

сразу видят все огрехи. 

Но критерий 30 см был создан для массового 

сегмента. А производители часов 

высокого класса сами выдают лупы во 

время презентации, чтобы можно было 

оценить качество обработки. 

Ситуация такова, что рост объемов производства 

просто вынуждает многих производителей, 

даже претендующих на высокий статус, 

идти на снижение выделяемого времени на 

отделку калибра. И придирчивый покупатель 

теперь легко может увидеть разницу, 

например, в качестве полировки деталей. 

Я не хочу называть имен, но несколько очень 

важных для отрасли брендов перестали 

декорировать обратную сторону мостов и 

платины калибра, мотивируя это тем, что 

ее никто никогда не увидит. Для меня это 

немыслимо! Из года в год идя на небольшие 

компромиссы, через пять лет они будут 

выпускать часы совершенно иного уровня 

качества, притом что цены не перестают 

расти. Другим большим риском, на мой 

взгляд, является происходящее в Китае. 

Когда я общаюсь с моими коллегами в Валеде-Жу, 

они любят пошутить: «Вы видели, что 

сделали китайцы?» Однако я не вижу здесь 

поводов для смеха, и, мне кажется, Китай 

надо воспринимать как очень серьезного 

конкурента. В Базеле я был на стенде Seagull 

— и видел недорогой двойной турбийон с 

минутным репетиром в корпусе из розового 

золота. Эти часы хорошо смотрятся. 

МОИ ЧАСЫ 41

Какие недостатки вы увидели? И что скажете 

об уровне отделки? 

Недостатки, конечно, есть, но они могут их 

исправить, и, я уверен, сделают это! Дело 

в том, что нынешняя ситуация радикально 

отличается от ситуации, скажем, 60-х годов 

прошлого века. Если бы вы попали на 

швейцарскую часовую фабрику в то время, 

то увидели бы, что все станки были швейцарского 

производства и были предназначены 

для определенного ряда хитроумных 

операций, производимых именно на этой 

фабрике. Зайдя на производство сейчас, 

вы увидите парк новейших шипящих CNCстанков, 

и хотя они могут быть собраны в 

Швейцарии, технология эксклюзивно более 

не принадлежит нам — все они имеют 

японские «мозги». А значит, другие обладают 

той же технологией, что и мы, и способны 

производить то же, что и мы. Причем 

иногда дешевле. Поэтому чтобы выжить, 

кроме использования станков, нужно создавать 

«добавочную стоимость» — то, что 

мы способны реализовать нашей головой 

и руками. И если этого не делать, то вскоре 

ситуация очень сильно поменяется не в 

нашу пользу. Поэтому я очень удивляюсь, 

когда вижу, как некоторые большие бренды 

ставят мост в механизм прямо из CNC, никак 

его не обрабатывая. 

И что вы, в таком случае, думаете о проекте 

Swatch Sistem 51? 

Чудесный проект! Фантастический. Я сразу 

купил себе одни. Кроме того, мне очень 

нравится еще один инновационный проект 

группы Swatch — T-Touch. Это удивительные 

часы, и что еще более удивительно, что мы 

Если бы вы попали на швейцарскую часовую 

фабрику в 1960-е, то увидели бы, что все станки 

швейцарского производства и предназначены 

для определенного ряда хитроумных операций, 

производимых именно на этой фабрике. Теперь же 

технология не является эксклюзивной 

соперничаем с японцами на их поле. Tissot 

делает современные часы с отличным дизайном 

и великолепной технологией внутри. 

Сейчас на часовом рынке наблюдается 

серьезная конкуренция между крупными 

брендами и небольшими ателье, пытающимися 

выпускать скромными тиражами 

нишевый продукт. Какой подход к созданию 

часов, на ваш взгляд, имеет больше 

шансов на лидерство через, скажем, 

десять лет? 

Мне кажется, что у маленьких независимых 

брендов есть единственный способ выживания 

— это производить отличные часы. И 

постоянно стараться улучшать все, что только 

возможно. Я очень надеюсь и всячески 

этого желаю большим брендам, чтобы рынок 

и спрос оставался таким же сильным, но им 

необходимо пересмотреть подход к финишной 

обработке. Они производят красивые 

часы, но они «пустые». Часто они не вызывают 

эмоций. В отличие от большинства 

произведений независимых брендов. 

Может быть, создание единого стандарта 

качества финишной обработки механизма 

и корпуса могло послужить решением 

этой проблемы? Или, наоборот, выход в 

том, чтобы ведущие бренды устанавливали 

собственные стандарты, как, например, 

Patek Philippe Seal? 

Если честно, я не знаю, так ли важно для 

покупателя наличие какого-то клейма. И я не 

уверен, что покупатель всегда знает, что оно 

означает и чем отличается одно от другого. 

Вы можете создать любое клеймо, но доказательством 

качества является не маркировка, 

а то, что вы видите. Даже если на часах нет 

никакого клейма, потенциальный покупатель 

берет их в руки и говорит «они изумительны». 

Потому что он изучил вопрос. Знания 

сейчас являются определяющим фактором в 

часовой индустрии, а важным инструментом 

их распространения стал Интернет. 

Но такой подход применим только к 

маленьким брендам. Для больших групп 

с их объемами необходимы унифицированные 

критерии? 

Иногда я думаю о создании своего клейма 

(улыбается). Может быть, когда-нибудь… 

Тогда вам не нужно будет создавать часы, 

чтобы зарабатывать. 

Точно! (Смеется.) 


На самом деле, если бы вы создали единый 

свод критериев обработки, сборки и 

настройки механизма, то очень бы помогли 

молодым часовщикам. Они бы смогли 

придерживаться ваших рекомендаций и 

значительно улучшить процесс создания 

той самой «добавочной стоимости». 

И, наверное, с гордостью наносили на 

свои часы Philippe Dufour Seal. 

Да, я собираюсь написать книгу, потому 

что в Швейцарии ощущается недостаток 

профессиональной литературы, хотя спрос 

очень высок. И издатели сейчас вынуждены 

просто перепечатывать книги 1950-х годов. 

Единственная техническая книга, которая 

была создана за последние несколько 

десятков лет, — это Watchmaking Джорджа 

Дениелса. Поэтому многие просят меня 

написать такую книгу, и, может быть, сделаю 

это, но я понимаю, насколько серьезен этот 

труд. Ведь нужна не просто книга с картинками 

часов, а книга, которая показывает 

реальный процесс: какие инструменты мы 

используем, какие методы и техники и прочее. 

Пока это, к сожалению, только проект. 

А почему большие бренды не создают 

такие книги? 

Потому что они больше не обладают необходимыми 

знаниями. Я могу привести в 

пример одну известную мануфактуру, которая 

два года назад была вынуждена нанять 

мастера, уже ушедшего на пенсию, потому 

что никто, кроме него, не умел вручную 

делать англаж. Он научил снимать фаски и 

обрабатывать детали, но этот случай демонстрирует 

прискорбный факт — мастерство 

ручной работы необратимо исчезает. 

Но ведь у вас есть собственный Lange 

Datograph — хотя A. Lange & Sohne часть 

группы Richemont. Значит, эти часы для 

вас достаточно хороши? 

Это другая история, немецкая. Я посещал 

Lange и могу сказать, что у этих людей есть 

мотивация, им через многое пришлось 

пройти и многое пережить. И внезапно у 

них появилась возможность работать на 

своей мануфактуре, производить отличные 

часы и гордиться этим. Поэтому когда вы на 

производстве разговариваете с женщиной, 

которая выполняет англаж, она улыбается 

и объясняет вам детали — она знает, что и 

как она делает. В Швейцарии сейчас у 95% 

мастеров очень низкий уровень компетентности. 

Они усвоили набор технических опе- 

 

 

 

 

 

 

 

 

раций для того, чтобы успешно делать определенную 

работу, но это не компенсирует 

отсутствие часовой культуры как таковой. 

И все-таки если бы не ведущие швейцарские 

бренды, нас бы здесь не было. Они 

вкладывают средства в рекламу и продвижение 

часов, они фактически создают 

спрос на хорошие часы. И они создают 

базу для независимых часовщиков. 

Безусловно, так и есть. Я очень ценю все, 

что большие бренды делают для популяризации 

часового дела. И, конечно, сначала 

клиенты интересуются известными именами, 

и это правильно. Но затем, возможно, 

не найдя то, что они ищут, они приходят к 

независимым мастерам. 

МОИ ЧАСЫ 43

ВЫБОР 

 

RS 14 Grand Art Horloger 

Ref.: RS 14 Grand Art Horloger 

Корпус: 44 мм, из розового 

золота 18К, высота 14,3 мм, 

сапфировое стекло, 

 

 

 

 

WR 30 метров 

Механизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции 

 

 

 

 

цифры и стрелки, в центре 

 

Ремешок 

луизианского аллигатора, 

 

розового золота 

Цена 

Harmonious Oscillator, или генератор гармонических 

колебаний, был изобретен, запатентован (№575/09) и 

представлен независимой часовой компанией Rudis Sylva 

на Базельской выставке в 2009 году. С тех пор Rudis Sylva 

ничего нового не изобрела и на сегодняшний день в глазах 

клиентов и прессы остается «маркой одной модели». 

Но зато — какой модели! 

В начале 2014-го, через пять лет после изобретения «гармонического 

осциллятора», Rudis Sylva представляет уже третье его поколение. 

Когда состоялась премьера RS05 еще в квадратном корпусе, 

основатель Rudis Sylva Жаки Эпито всем показывал восторженные 

заголовки статей: «Harmonious Oscillator превзошел турбийон 

Бреге!» Сейчас этим мало кого удивишь, только ленивый не превзошел 

старика. Часовым коллекционерам подавай, как обычно, хлеба 

(надежных объектов инвестирования) и зрелищ (ярких подвижных 

модулей). Зрелищность Rudis Sylva вполне очевидна — каретка 

двойного баланса вращается со скоростью турбийона. А верность 

одному усложнению Эпито и объясняет тем, что клиенты должны 

убедиться: Rudis Sylva — марка постоянная, она стремится к совершенству, 

а не кидается в эксперименты. Между прочим, все части 

часов и корпуса изготавливаются в собственных мастерских Rudis 

Sylva — только семь компонентов заказываются у сторонних производителей. 

Так, в третьей версии мастера еще больше обнажили 

механизм и, как следствие, еще более тщательно и художественно 

обработали мосты и платину. 

Даже если кто-то и не понимает до конца принцип соединения 

двух балансов с помощью зубчатой передачи, чтобы обеспечить взаимную 

компенсацию их отклонений, он все-таки может оценить не 

только зрелищность самого уникального гармонического регулятора, 

но и качество отделки всего механизма и корпуса. Восхитительная 

ручная гравировка двойного барабана, ручное скашивание внутренних 

углов титанового моста, эмальерная миниатюра на задней крышке 

— эти часовые ценности никогда не устареют. 


«В XIX веке регион Ле-

ВЫБОР 

Cartier 

 

Ref.: W6920105 

Корпус: 

золота 18К, сапфировое 

 

покрытием, сапфировое окно 

 

WR 100 метров 


 

 

 

 

 

 

 

маркировка женевским 

 


 

 

 

: 

 

 

 

 

 


 

 

 

Цена 

Что нужно, чтобы превратить классическую 

коллекционную модель мужественного размера 

46 мм, оснащенную мануфактурным калибром 

9452 MC с парящим турбийоном, в изысканные часы, 

которые захотят носить и мужчины и женщины? И при 

этом обойтись без бриллиантов и других излишних 

украшений. Нужно самую малость. Быть Cartier. 

В январе на женевском салоне SIHH дом Cartier, как всегда, 

представил множество премьер, поражающих сложностью 

механики или богатством декоративных техник. Но даже в 

этом окружении новый Ballon Bleu de Cartier Flying Tourbillon 

обращал на себя внимание словно Пушкин, зашедший на 

поэтический вечер в салон князя Трубецкого. 

Эта модель вроде бы не может похвастаться ни экстраординарной 

сложностью, ни особой новизной — калибр 9452 MC с 

ручным заводом и парящим турбийоном, чья каретка в форме 

буквы «С» также является указателем секунд, был разработан 

Кароль Форрестье-Казапи в 2010 году. Нельзя сказать, чтобы 

и техника Flinque, в которой выполнен циферблат, также отличается 

особой редкостью: металлическая поверхность покрывается 

концентрическим узором гильоше, а потом несколькими 

слоями полупрозрачной голубой эмали, обжигаемыми 

в печи после каждого нанесения. Наконец, корпус из белого 

золота — это хорошо знакомый Ballon Bleu de Cartier универсального 

диаметра 39 мм с узнаваемой заводной головкой, 

украшенной синим сапфировым кабошоном. 

Но если сложить все вместе, получатся часы, которые просто 

не хочется снимать. Дело и в гармоничной пропорции 

соотношения трех кругов: корпуса, заводной головки и крупного 

окна турбийона. И в уникальном глубоком оттенке эмали, 

которого вручную добиваются художники мастерских Cartier 

в Ла-Шо-де-Фоне. И, конечно же, в совершенном механизме, 

отмеченным Женевским клеймом, который идеально поместился 

в элегантный корпус высотой всего чуть больше сантиметра. 

К этому ансамблю больше нечего добавить. 


несколько премьер,

ВЫБОР 

 

 

Ref.: K230RG202690 

Корпус 

золота 18К, сапфировое 

 

покрытием, сапфировое 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

символами 

 

 

 

 

 


 

 

золота 

 

Цена 

Было даже немного обидно, что современные мастера 

высокой механики в своей безграничной фантазии 

совершенно забыли о таком известном, простом и в то 

же время поэтичном приборе измерения времени, как 

песочные часы. Наконец, Константин Чайкин исправил эту 

ошибку и создал механизм, в котором минутная индикация 

пересыпается подобно настоящему песку через колбу. 

Хотя считается, что песочные часы были изобретены едва ли не 

раньше солнечных, первое их письменное упоминание датируется 

всего лишь 1339 годом — в древнем парижском трактате содержалась 

инструкция обработки песка для хронометрических целей. 

Впрочем, сам российский часовщик, член AHCI Константин Чайкин 

при создании модели Carpe Diem вдохновлялся не столько реальным 

прибором, сколько его аллегорическим смыслом. Не случайно название 

заимствовано из знаменитой оды Горация и переводится как 

«Лови мгновение». Утекающие, как песок, мгновения и постарался 

изобразить мастер, создав минутную индикацию в виде запатентованного 

устройства из нескольких шторок. Шторки с «песком» 

поступательно передвигаюся, причем десятки минут размечены на 

нижней колбе. Часовая стрелка идет по классическому циферблату 

с римской разметкой и золотой гравировкой в центре. На нем восседает 

еще один аллегорический персонаж — бог времени Кронос. 

Одной рукой он сжимает древко косы, другая покоится на песочных 

часах. У отметки «3 часа» находится указатель дней недели, при этом 

каждый день обозначается присущим ему астрологическим символом. 

Завершает замысел циферблат с изображением звездного неба, которое 

символизирует космическую природу времени. 

Калибр K.01-4 с ручным заводом выполнен в соответствии со 

стандартами мануфактуры Konstantin Chaykin: мосты украшены 

«женевскими волнами», передаточные колеса покрыты золотом, 

барабанное колесо декорировано лучеванием, а заводное сияет 

идеальной полировкой. Корпус украшен ручной гравировкой, а 

узоры и изображение Кроноса на циферблате патинированы. 


мастер: 

 

аллегории

ВЫБОР 

 

 

Ref.:232.93.44.22.10.001 

Корпус 

о , сапфировое 

 

 

 

 

 

 


 

коаксиальным спуском 

 

 

 

 


 

 

 

 

: из платины 

о 

 

 

 

 


луизианского аллигатора 

 

 

 

Цена: по запросу 

На задней крышке новой модели из коллекции 

Seamaster Planet Ocean, представленной в начале 

года, выгравировано — «мировая премьера». И эту 

маркировку надо понимать буквально: таких часов 

раньше в мире не было. Они представляют совершенно 

новую технологию работы с керамикой, выводящую этот 

материал на качественно новый уровень. 

Начать можно с очевидного — эти часы очень красивы. Когда 

берешь их в руки, ощущаешь просто физическое удовольствие от 

идеально отполированного платинового корпуса, матового платинового 

циферблата, на котором со вкусом размещены золотые и 

оранжевые индексы. Три центральные стрелки из белого золота 

дополняет четвертая стрелка GMT оранжевого цвета. Завершает 

образ вращающийся рант из насыщенной оранжевой керамики. 

На самом деле оранжевый — безусловно, позитивный, но не 

самый универсальный цвет — был выбран именно для того, чтобы 

наглядно продемонстрировать возможности новой технологии 

создания цветной керамики, на которую Omega в ближайшее время 

ожидает патент. В результате можно создавать элементы и целые 

корпуса в любой гамме, причем цвет не утратит своей глубины и 

не потускнеет со временем. Вторит ранту кожаный оранжевый 

ремешок с платиновой застежкой и прошитый платиновой нитью. 

Его при желании можно самостоятельно заменить на оранжевый 

каучуковый браслет для дайвинга, но вряд ли кто-то захочет погружаться 

с таким количеством платины на руке. О том, что это скорее 

драгоценные коллекционные часы, свидетельствует и тираж: всего 

8 экземпляров. Вторая ключевая инновация — это разметка GMT 

на ранте из опять же запатентованного платинового сплава Pt850 

Liquidmetal, интегрированного прямо в керамическую поверхность. 

С этой технологией можно не только наносить надписи на керамику, 

но и инкрустировать ее бриллиантами. Что Omega и продемонстрировала 

во второй мировой премьере января — Seamaster Planet 

Ocean Platinum. Но это уже совсем другая история. 


« 

 

 

 

инновационными сплавами 

 

 

 

 

 

 

премьеру

ВЫБОР 

 

 

Ref.: 

Корпус: 44 мм, высота 

13 мм, из титана, 

 

тактильное сапфировое 

 

покрытием,WR 100 метров 


 

 

 


 

 

 

 

 

результатов, компас, 

 

регаты 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Цена 

Известный часовой изобретатель, непререкаемый 

авторитет в области традиционной сложной механики 

Филипп Дюфур в недавнем интервью, опубликованном на 

страницах этого номера, заявил, что считает технологию 

T-Touch от Tissot одним из важнейших достижений 

швейцарского часового дела. Великий человек всегда 

идет в ногу со временем. 

Многие помнят, что когда в 1999 году появилась первая тактильная 

модель Tissot T-Touch, она действительно произвела революционный 

эффект. И за прошедшие пятнадцать лет швейцарская компания не 

только сохранила лидерство в этой области, но и создала фактически 

собственную философию наручных часов, сумев адаптировать 

сенсорное стекло к огромному набору разнообразных и полезных 

функций. И это не предел для инженеров Tissot. В этом году 

компания представляет первые тактильные часы на солнечных 

батареях. Энергия Солнца в новой модели T-Touch Expert Solar 

не только подпитывает подсветку Super-LumiNova, но и заряжает 

аккумулятор, от которого работают все 11 функций модели: индикация 

времени, вечный календарь с индикацией номера и дня 

недели, два будильника (для будней и выходных), GMT, барометр, 

альтиметр, хронограф с журналом записи результатов, компас, 

таймер, азимут и счетчик регаты. 

Дизайн и материалы корпуса вполне соответствуют высокотехнологичной 

начинке. Антимагнитный титановый корпус с черным 

покрытием ранта прекрасно гармонирует с углеродным циферблатом 

и большим экраном LCD. Характерные для коллекции T-Touch 

Expert треугольные ушки имеют зазор с корпусом, что обеспечивает 

лучшее прилегание к запястью. Оригинальная находка: протекционный 

узор на ранте и текстильный кант кожаного ремешка 

не позволят часам случайно выскользнуть из мокрых рук или 

скатиться со стола. Естественно, водонепроницаемость, достойная 

T-Touch, — до 100 метров. С такими часами можно припеваючи 

жить на необитаемом острове. 


т

ВЫБОР 

Certina 

Chronograph 

Ref.: C024.447.16.051.02 

Корпус: 41 мм, высота 

 

 

 

сапфировое стекло с 

 

 

 

 

головке, WR 100 метров 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

покрытием 


 

 

Цена 

Выпущенные через год после юбилейного ребрендинга, 

новые коллекции Certina продемонстрировали, что 

марка в буквальном смысле сменила красный свет 

на зеленый. Теперь классическая запатентованная 

система двойной защиты дополнилась инновационными 

механизмами и продуманным до мелочей современным 

дизайном. 

В прошлом году Certina отметила 125-летие и стала официальным 

спонсором жестких и зрелищных состязаний — WRC, чемпионата 

мира по ралли. Чтобы соответствовать высоким скоростям и экстремальным 

условиям гонки, на свет появилось второе поколение 

хронографа DS, что означает «двойная защита» (от ударов и влаги). 

Теперь в стальной корпус 41 мм с водонепроницаемостью 100 

метров помещен инновационный калибр ETA 251.264 CEN Precidrive 

— кварцевый стрелочный хронограф, способный замерять отрезки 

до 1/100 секунды. После запуска хронографа на центральной оси 

одновременно стартуют две дополнительные стрелки. Стальная 

отмеряет секунды, а цветная их сотые доли. Кроме того, на циферблате 

расположены 30-минутный и 12-часовой счетчики и боковая 

секундная стрелка у отметки «6 часов», совмещенная с крупным 

окном даты. Усовершенствовав функциональность, DS-2 также 

приобрел более спортивный и яркий внешний вид: алюминиевый 

рант с тахиметрической шкалой, черный циферблат с контрастными 

желтыми или зелеными стрелками, с которыми гармонирует ремешок 

из прочной телячьей кожи с соответствующей прострочкой и 

безопасной браслетной застежкой с двумя кнопками. На задней 

крышке часов вытеснена эмблема марки в виде черепахи, символизирующей, 

с одной стороны, водонепроницаемость, надежность и 

долговечность, а с другой — мудрость. 

Надо отдать должное новой философии Certina. Несмотря на то 

что часы задуманы и выполнены как удобный функциональный прибор 

для занятий экстремальным спортом, их строгий выдержанный 

стиль уместен в любых обстоятельствах. 


Certina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

такие как


Текст: Ксения ВОРОНИНА 

 

 

Присущее TAG Heuer стремление к лидерству находит выражение в 

инновационных технологиях, повышении точности измерений и стремлении 

воплотить в часах дух настоящих гонок. Сегодня мануфактура делает шаг к 

достижению еще более амбициозной цели: стать ведущим производителем 

механизмов-хронографов в Швейцарии. 


СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ АВАНГАРД 

Первые шаги к господству в этой 

сфере уже сделаны, а темпы достижения 

финиша у TAG Heuer столь же 

высоки, как и у посланника марки на 

гоночной трассе Дженсона Баттона. 

В конце 2009 года компания представила 

первый мануфактурный калибр 

TAG Heuer 1887, а потом с олимпийской 

скоростью — спустя четыре 

года — объявила о создании второго 

собственного калибра 1969, переименованного 

затем в CH 80. Уже этой 

весной новый механизм обрел первую 

оболочку — стильный корпус хронографа 

Carrera. 

На выставке в Базеле компания 

объявила о том, что завершила переход 

на полный цикл производства: 

TAG Heuer теперь может изготавливать 

собственные корпуса на фабрике 

в Корноле, циферблаты — на фабрике 

в Трамлане и, наконец, мануфактурные 

механизмы. 

Восклицательным знаком в манифесте 

автономности TAG Heuer стало 

новое футуристическое производство, 

запущенное компанией в Шевене в 

ноябре прошлого года. На этой фабрике, 

дополняющей главную мануфактуру 

TAG Heuer в Ла-Шо-де-Фоне, более 

сотни сотрудников занимаются производством 

калибров хронографов. 

Всего через два года — к 2016 году 

— объем выпуска механизмов должен 

достичь 100 000 экземпляров. 

Скульптура в виде авангардного 

вдумчивого Адама перед входом в новое 

здание площадью в 2600 м 2 — прекрасный 

символ устремленных в будущее 

начинаний, основанных на традициях и 

опыте. В названиях собственных калибров 

TAG Heuer скрыты коды, рассказывающие 

об истории марки. Если калибр 

1887 был назван в честь года изобретения 

качающегося зубчатого колеса, то 

цифра 1969 в первоначальном имени 

второго механизма должна напоминать 

о появлении на свет первого в мире 

автоматического хронографа — легендарного 

калибра 11. 

Сегодняшняя гордость инженеров 

TAG Heuer — калибр CH 80 — был разработан 

в рекордные сроки: всего за 

два года. При этом скорость явно не 

сказалась на технических и эстетических 

характеристиках калибра. В названии 

механизма рядом с указанием на 

место производства — CH как первые 

буквы названия Шевене — содержится 

информация о внушительном запасе 

хода. Кроме того, калибр CH 80 отличает 

частота баланса 28 800 пк/час 

 

 

 

и минимальная суточная погрешность 

хода, не выходящая за пределы -4/+6 

секунд. 

Немаловажно, что отличные показатели 

работы сочетаются с чрезвычайной 

тонкостью, позволяющей 

создавать на основе CH 80 не только 

мощные спортивные модели, но и 

элегантные хронографы, прекрасно 

дополняющие деловой костюм. Высота 

калибра из 233 деталей составляет 

всего 6,5 мм! 

Чтобы подчеркнуть верность традициям 

марки, неразрывно связанной 

с миром гонок, и универсальность 

механизма с тремя счетчиками в качестве 

первой модели с «двигателем» 

CH 80 были выбраны часы в винтажном 

стиле. Carrera Calibre CH 80 

Chronograph с черным циферблатом, 

на котором выделяются серебристые 

счетчики, заставляют вспомнить о 

культовых «пандах» из 1960-х: первом 

поколении хронографов Carrera с контрастным 

оформлением циферблата. 

В линейке новых хронографов оригинальное 

сочетание черных счетчиков и 

серебристого фона в Heuer Ref. 2447SN 

дополнено вариантом, где цвета поменялись 

местами. 

Для поклонников гоночной традиции 

TAG Heuer на базе калибра 1887 

появился новый автоматический хронограф 

Carrera Calibre 1887 Monaco 

Grand Prix, выпущенный лимитированной 

серией 2500 экземпляров. Корпус 

43 мм изготовлен из титана с пескоструйной 

обработкой и черным титанкарбидным 

покрытием, а рант сделан 

из керамики. Рисунок ремешка черного 

цвета из каучука имитирует рисунок 

протектора автомобильной шины – 

намекая на посвящение легендарному 

ралли Гран-при Монако. 

Впрочем, отдельным поводом для 

радости поклонников TAG Heuer стало 

то, что в этом году наряду с новым 

мануфактурным хронографом линия 

Carrera пополнилась и двумя долгожданными 

премьерами повседневной 

классики: ультратонкие TAG Heuer 

Carrera Calibre 5 Automatic, в которых 

сталь обрела нового соседа — 

рант из золота, и Calibre 7 Twin-Time 

Automatic, дополненная центральной 

стрелкой с красным наконечником, 

указывающим время второго часового 

пояса на 24-часовой шкале. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕПТ 

Уверенная приверженность традициям 

— отличная стратегия для компании, 

в которой революционные открытия 

 

 

МОИ ЧАСЫ 45


 

 

V 

 

 

и являются традициями. Постоянное 

приближение к пределу точности 

измерений, объединение хронографов 

с турбийоном и, наконец, создание 

часов с ременным приводом, линейным 

грузом системы автоматического 

завода и шарикоподшипниками. 

В 2004 году концепт ременных Monaco 

V4 произвел настоящий фурор, свидетельством 

которого стал собранный 

в 2005-м урожай престижных наград. 

Но настоящую точку в истории первых 

Monaco V4, сопровождавшейся скептическими 

отзывами экспертов с их 

сомнениями в том, что шикарная идея 

может стать настоящими часами, была 

поставлена в 2009 году, когда увидел 

свет коммерческий образец. 

Юбилейный для Monaco V4 2014 год 

вновь заставил профессионалов часового 

мира затаить дыхание: в ателье 

высокой часовой механики TAG Heuer 

в Ла-Шо-де-Фоне была собрана модель 

Monaco V4 Tourbillon c турбийоном с 

приводом из миниатюрных ремней, 

уходящим к колесу на «6 часах». 

Управление самым романтичным 

усложнением мира высокого часового 

искусства при помощи перекочевавшей 

из автомобильной сферы ременной 

передачи позволило достичь плавности 

вращения турбийона. 

Новый механизм сохранил систему 

из линейно двигающегося прямоугольного 

груза и четырех заводных барабанов 

на подшипниках, соединенных 

четырьмя ремнями толщиной всего 

0,07 мм. Барабаны попарно установлены 

с обеих сторон груза под углом 

13 о . В очередной раз TAG Heuer про- 

Приверженность традициям — отличная 

стратегия для компании, в которой 

революционные открытия и являются традициями. 

В очередной раз TAG Heuer продемонстрировал 

умение создавать гармоничные модели на 

стыке современной инженерии и часовой 

классики: барабаны, напоминающие цилиндры 

двигателя «Формулы-1», разместились на фоне 

«женевских волн» 

демонстрировал умение создавать гармоничные 

модели на стыке современной 

инженерии и часовой классики: 

напоминающие цилиндры двигателя 

болида «Формулы-1» барабаны разместились 

на фоне «женевских волн». 

ВЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 

В новых дамских моделях Aquaracer 

Lady узнаваемый и полюбившийся за 

тридцать лет существования коллекции 

дизайн дополнился небольшими, 

но яркими и современными модификациями. 

Новый, более фактурный 

рант по-прежнему украшает шесть 

прямоугольных фиксаторов, являющихся 

узнаваемым дизайнерским элементом 

Aquaracer. Спортивный стиль 

и практичная водонепроницаемость 

до 300 метров сочетается с нежным 

перламутром циферблата и сияющими 

бриллиантами. 

Дополнительное внимание к 

циферблату приковывает его глянцевая 

фактура, контрастирующая с 

сатинированным металлом корпуса. 

Аккомпанирует корпусу новый браслет 

с H-образными соединениями звеньев. 

В зависимости от того, какая роль 

отводится Aquaracer Lady в гардеробе 

ее будущей владелицы, можно выбрать 

декорированную бриллиантами версию 

часов в корпусе диаметром 27 мм 

или более крупный вариант — 32 мм. 

Наконец, не забыли в этом году в 

TAG Heuer и о своем самом молодом 

инновационном направлении — коммуникационных 

приборах. Пока 

другие соревнуются в эффектности, 

инженеры TAG Heuer решают задачи, 

действительно важные для владельцев 

этих устройств. На выставке в Базеле 

компания представила первый в мире 

мобильный телефон с вечным запасом 

энергии — Meridiist Infinite. 

Сделать шаг к вечности позволила революционная 

система насыщения энергией 

как дневного, так и искусственного света. 

Под экраном из сапфирового стекла размещена 

подложка линзы с электрическими 


проводниками, а за ней — слой прозрачных 

фотоэлементов, за которым находится жидкокристаллический 

дисплей. Предоставила 

набор элементов для преобразования 

энергии фотонов в электрическую энергию 

французская компания Sunpartner 

Technologies. Благодаря тому, что Meridiist 

Infinite может подзаряжаться светом непрерывно, 

даже при практически севшем аккумуляторе, 

телефон постоянно поддерживает 

необходимый запас энергии. 

Выпуск Meridiist Infinite ограничили 

1911 экземплярами, и эта цифра 

вновь отсылает нас к богатой истории 

марки. В 1911 году увидел свет первый 

хронограф Time of Trip, встраиваемый в 

приборную панель автомобилей, — бортовой 

прибор, надежный и точный, как и 

Meridiist Infinite. 

Кстати, об истории самой компании 

и семьи ее основателей теперь можно 

прочитать в автобиографической 

книге легендарного Джека Хоэра Times 

of my Life, вышедшей в январе этого 

года. Он вспоминает о рождении знаменитых 

коллекций и судьбоносных 

встречах, навсегда изменивших лицо 

современной часовой индустрии. 

Между тем история TAG Heuer 

пишется здесь и сейчас. Стремительно 

и вопреки традиционным сюжетам — 

в стиле самой авангардной швейцарской 

мануфактуры. 

 

 

 

300 

МОИ ЧАСЫ 47


Текст: Михаил АЛЕКСЕНКО 

 

Датчане очень гордятся своим дизайном. Можно сказать, это они придумали 

стиль, который называется «Просто и красиво», но за эту кажущуюся простоту 

люди готовы платить дороже, чем за иную роскошь. Но только не в часовой сфере. 

Так получилось, что именно легендарный дизайн сыграл с датскими часами злую 

шутку, хотя история датского часового дела на самом деле не менее стара, 

респектабельна и увлекательна, чем у соседей немцев или швейцарцев. 


ДО СЕКУНДЫ 

Начать хотя бы с того, что именно датский 

ученый Тихо Браге первым додумался проводить 

высокоточные наблюдения, на основе 

которых рассчитал орбитальные движения 

планет. Пусть его ученик Иоганн Кеплер 

вместе с коллегой Галилео Галилеем и посмеивались 

над геогелиоцентрической моделью 

Браге (все планеты вращаются вокруг Солнца 

и только само Солнце — вокруг Земли), но 

без изобретенных датчанином инструментов 

и сделанных с помощью них расчетов все 

попытки построить картину мира так и оставались 

бы умозрительными выкладками. Тихо 

Браге повысил точность наблюдений Солнца 

и звезд более чем на порядок (погрешность 

менее одной угловой минуты против допускавшихся 

ранее 15-20 минут) и впервые 

в истории измерил длину солнечного года 

с ошибкой менее 1 секунды. В 1580 году 

Тихо Браге завершил строительство первой 

профессиональной обсерватории на 

острове Вен в Эресундском проливе недалеко 

от Копенгагена, которая получила имя 

Ураниборг — замок Урании, музы астрономии. 

Вскоре этот замок стал лучшим астрономическим 

центром в Европе — а тогда это 

значило и в мире, — проводящим наблюдения, 

обучение студентов и издание научных 

трудов. Ровно в это же время, напомним, 

Дании. На протяжении Средневековья и 

Возрождения это была сильная богатая 

страна с развитым флотом и торговлей, 

передовой для своего времени наукой и 

просвещенной монархией, готовой принять 

под свое покровительство самые смелые 

и радикальные идеи Европы — например, 

изгнанных из Германии лютеран. К концу 

XVI века Дания стала одной из богатейших 

морских держав: она приобретала собственные 

колонии в Ост-Индии и вела торговлю 

по всему миру, используя в качестве основной 

транзитной базы Исландию. 

Данию подвело тщеславное желание 

стать главнейшим государством на 

Балтийском море. После трех неудачных 

войн со Швецией и провальной попытки 

вмешаться в Тридцатилетнюю войну, в 1658 

году был заключен унизительный мир, по 

условиям которого страна потеряла значительную 

часть территорий. В результате 

переворота, устроенного буржуазией, дворянство 

утратило большинство своих привилегий, 

а король Фредерик III, наоборот, 

получил неограниченную власть, к тому же 

его должность превратилась из выборной 

в наследственную. И его сын Христиан V 

стал первым датским королем, занявшим 

трон 9 февраля 1670 года в результате акта 

престолонаследования. 

(1546-1601) 

 

 

Молодой король из династии Ольденбургов тут же настолько возгордился, 

что вообразил себя ни много ни мало датским Людовиком XIV, а 

Копенгаген — Версалем. Так в стране началась эпоха абсолютизма 

(Enevaeldet), которая, правда, в отличие от французского образца 

спокойно просуществовала целых двести лет, до середины XIX века 

в 1582 году, Галилей открыл изохронность 

колебаний маятника. Это был самый излет 

блистательной эпохи Возрождения, когда 

наука только приступила к атаке на бастионы 

предрассудков. Тихо Браге скончался в 

1601 году на пороге Нового времени — он 

не застал ни публикации трех законов своего 

ученика Кеплера, ни закона всемирного 

тяготения Исаака Ньютона, ни часового маятникового 

регулятора, который голландский 

физик Кристиан Гюйгенс (по совместительству 

также астроном, открывший в 1655 году 

кольца Сатурна) изобрел в 1657 году на основе 

расчетов Галилея. Изобрел, между прочим, 

ради чистой науки — поначалу маятниковое 

устройство Гюйгенса использовалось для 

повышения точности измерений в экспериментальной 

физике. 

 

 

 

 

 

 

 

(1918-1981) 

ВЛАДЫЧИЦА МОРЕЙ 

Между тем рубеж эпох принес существенные 

изменения в развитие истории самой 

МОИ ЧАСЫ 61


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно, молодой король из династии 

Ольденбургов тут же настолько возгордился, 

что вообразил себя ни много ни 

мало датским Людовиком XIV, а Копенгаген 

— Версалем. Так в стране началась эпоха 

абсолютизма (enevaeldet), которая, правда, в 

отличие от французского образца спокойно 

просуществовала целых двести лет, до середины 

XIX века. 

А там, где абсолютная монархия — 

там и балы, и приемы, и бюрократия, и 

показная роскошь. И расцвет часового 

искусства. 

К сожалению, история не сохранила 

имена первых часовщиков Копенгагена. 

Старейшим из известных датских мастеров 

является Юрген Юргенсен, основавший 

в 1740 году совместно с партнером 

Исааком Лепреном ателье Larpent & 

Jurgensen. В молодости он совершил 

путешествие в Париж и Ле-Локль, чтобы 

учится у таких великих мастеров, как 

Берту, Леруа и Ромили. Сын Юргена 

Урбан (1776-1830) продолжил семейную 

традицию, отправившись на обучение 

 

в Париж к Аврааму-Луи Бреге, а позже 

 

в Лондон к Джону Арнольду и Томасу 

Ирншоу. Вторая 

поездка произвела на 

юношу такое сильное впечатление, что 

он избрал морские хронометры своей 

специализацией и достиг в ней впечатляющих 

успехов. Во второй половине 

XVIII века в часовом деле господствова- 

 

34- 

 

 

 

 

 

 


ный стопорный хронометр с двойным 

спусковым колесом. Он давал большую 

величину импульса и обеспечивал 

постоянную точность показаний в долгих 

морских путешествиях. 

В 1811-м мастер основал собственную 

часовую компанию Urban Jurgensen, 

которая вскоре стала поставщиком хронометров 

датского адмиралтейства по указу 

Фредерика VI. Тем временем младший сын 

Юргена Фредерик возглавил семейное ателье. 

Для полноты картины надо упомянуть 

и среднего брата — Юргена Юргенсенамладшего 

(1780-1841), ставшего знаменитым 

путешественником и исследователем. 

После смерти Урбана один из его сыновей 

Луи (1806-1867) остался работать в 

Копенгагене, изменив название отцовской 

компании на Urban Jurgensens Sonner, 

тогда как второй — Жюль-Фредерик 

Юргенсен (1808-1877) — отправился в 

Ле-Локль, где в 1836 году открыл собственную 

компанию Jules Jurgensen 

Copenhagen. 

Этот бренд оказался самым живучим 

из расплодившихся Юргенсенов — хотя 

наследник Жюля продал компанию в США 

еще в 1936 году, в Швейцарии продолжали 

выпускать контрафактные часы из стоков 

Jules Jurgensen вплоть до 1957 года. 

В 1974 году права на марку приобрел американский 

дистрибьютор Морт Клейман, 

но так и не запустил в производство. 

Зато в 1979 году двое часовых энтузиастов 

Петер Баумбергер и Дэрек Прэт 

вспомнили о копенгагенских Юргенсенах 

(последний Жак-Альфред скончался 

в 1912 году) и выкупили марку Urban 

Jurgensen & Sonner. Сегодня владельцем 

и управляющим директором компании 

является Хельмут Кротт, начинавший свое 

увлечение часами с коллекционирования. 

По примеру Жюля он перенес производство 

Urban Jurgensen & Sonner в 

Ле-Локль. Но особого внимания заслуживает 

то, как доктор Кротт перенес в 

современность наследие самого Урбана 

Юргенсена. В 2011 году компания представила 

собственный калибр UJS-8 с 

88-часовым запасом хода, свободным 

стопорным спуском и двойным спусковым 

колесом, заимствованными из морских 

хронометров Урбана Юргенсена. 

Конструкция спуска позволяет минимизировать 

потери на трение, кроме того этот 

хронометр успешно прошел тест на выносливость 

Chronofiable. 

KARRUSEL VS. CAROUSSEL 

Но, пожалуй, когда заходит речь о достижении 

датской часовой мысли, большинство 

сразу назовет не представителей династии 

Юргенсенов, а Бане Бонниксена (1859- 

1935), изобретателя альтернативной турбийону 

карусели, впервые представленной в 

1892 году. 

Судьба этого устройства оказалась 

еще извилистей турбийона, потому что до 

недавнего времени о нем вообще мало кто 

помнил, зато в момент запуска на рубеже 

веков оно безоговорочно приобрело статус 

одного из величайших изобретений. 

Дело в том, что Бонниксен подошел к 

решению проблемы гравитации с более 

практичных позиций, чем Бреге. 

Благодаря датско-итальянской дружбе появилось, пожалуй, важнейшее 

достижение современного часового искусства — академия независимых 

часовщиков AHCI. Она была организована в 1985 году Винсентом 

Калабрезе и Свендом Андерсеном, причем последний за свою то ли 

рассудительность, то ли благообразность и стал первым президентом 

ла идея развития свободного хронометрового 

спуска, впервые опробованного 

еще Джоном Харрисоном (1693-1776), 

затем были продолжены французскими 

(Леруа, Берту) и английскими мастерами. 

Например, Ирншоу (1749-1814) 

и Арнольд (1744-1799) создали два 

независимых направления в конструкциях 

свободного спуска. Джон Арнольд 

специализировался на морских хронометрах 

и поэтому отдавал предпочтение 

неподвижно закрепленному стопорному 

спуску, в котором длинный рычаг с 

защемленной пружиной возвращался 

в изначальное положение силой собственной 

упругости, работая на манер 

храповика. В то время как Томас Инршоу 

использовал конструкцию стопора спуска 

на спиральной пружине, что делало 

ее менее восприимчивой к внешнему 

воздействию. Идеи последнего активно 

использовал и Урбан Юргенсен, который 

разработал свой собственный свобод- 

 

 

 

 

 

 

МОИ ЧАСЫ 63


 

 

 

 

Честности ради признаем, что большую 

часть жизни датский мастер провел в 

Англии и обучался в британском институте 

часового дела. Его целью было создание 

механизма, объединявшего простоту 

анкерного спуска и точность турбийона. 

Несмотря на то что принцип возмещения 

гравитационных погрешностей остался 

таким же, как в турбийоне, конструкция 

механизма нового узла не имела ничего 

общего с «вихрем». Во-первых, время 

одного полного оборота в первых «каруселях» 

Бонниксена составляло 52,5 минуты, 

ведь ротор карусели приводился в 

движение не секундным колесом, а дополнительными 

промежуточными колесами. 

А во-вторых, в конструкции карусели 

отсутствовало статичное колесо, и механизм 

вращался не за счет триба анкерного 

колеса, а за счет промежуточных колес. 

Механизм, названный своим автором в 

подчеркнуто германской орфографии 

Karrusel, произвел фурор на британском 

рынке. На конкурсе Обсерватории 

Гринвича в 1904 году часы Бонниксена 

№57006 заняли первое место, после чего 

его хронометры были буквально подчистую 

раскуплены британским ВМФ. Тот 

самый экземпляр №57006, приобретенный 

за 22 фунта, долгие годы служил на корабле 

Его Величества «Монтагю», а сегодня 

занимает почетное место в королевском 

музее Гринвича. Сам Бонниксен на волне 

успеха открыл собственное ателье и 

школу в графстве Ковентри и, как говорят, 

весьма способствовал индустриальному 

развитию всего региона. Правда, его 

Karrusel в итоге надолго отправилась 

в архивы и часовые учебники — пока 

в 2008 году не воскресил гениальный 

итальянец Винсент Калабрезе в воплощении 

феерического механизма Carrousel 

Volant Une Minute, созданного совместно 

с Blancpain. Калабрезе сумел решить 

главную проблему, почему устройство 

Бонниксена не находило популярности у 

современных любителей сложной механики 

— отсутствие зрелищности. Карусель 

проигрывала турбийону в скорости и 

красоте. Ну кому понравится смотреть на 

ФИНСКОЕ БЕЗМОЛВИЕ 

Если датчане могут гордиться своей часовой 

историей прошлого, то Финляндии можно 

похвастаться тем, что в каком-то роде она 

закладывает фундамент для часовой индустрии 

будущего. 

Расположенная среди сосен школа 

Kelloseppakoulu в городке Тапиола обучает 

часовому ремеслу с 1944 года и на 

сегодняшний день выпускает в среднем 

с десяток специалистов ежегодно. Можно 

предположить, что Финляндия должна быть 

либо переполнена часовыми мастерами, 

либо безработными часовыми специалистами. 

Но дело в том, что уровень выпускников 

Kelloseppakoulu настолько высок, что их 

готовы с радостью принять большинство 

фабрик в Швейцарии и Гласхютте. 

Среди широкой публики первым прославил 

школу Кари Вутилайнен, член AHCI, независимый 

мастер и преподаватель престижной 

швейцарской школы WOSTEP. Он создал 

собственную марку в 2002 году, а в 2005-м 

представил первый в мире децимальный 

репетир. В 2007 году Вутилайнен получил 

Grand Prix d'Horlogerie за модель Voutilainen 

Observatoire, созданную на базе калибра 

Peseux 260, а в 2013 году награды также 

были удостоены мужские часы Voutilainen 


медленно поворачивающуюся платформу, 

к тому же частично закрытую колесной 

передачей? Калабрезе добавил еще 

промежуточных колес, чтобы увеличить 

скорость вращения до оборота в минуту, 

и решился на смелый шаг, вообще убрав 

верхний мост: колеса были убраны к 

тыльной стороне механизма, и владелец 

без помех мог любоваться первой в мире 

«парящей каруселью». 

С тех пор конструкция многократно 

усложнялась, в 2010 году дополнилась 

кафедральным боем, а в 2013 году… турбийоном. 

Blancpain Le Brassus Tourbillon 

Caroussel позволяет сравнить преимущества 

обоих устройств: в калибре 2322 два 

независимых спуска с каруселью и турбийоном, 

соединенные дифференциалом. 

Впрочем, вряд ли такое излишество пришлось 

бы по вкусу суровому Бане. 

РЕКОРДНАЯ НЕПРИСТОЙНОСТЬ 

Благодаря датско-итальянской дружбе 

появилось, пожалуй, важнейшее достижение 

современного часового искусства — 

 

 

 

V-8R, полностью созданные часовщиком в 

своей мастерской в Мотье, за исключением 

28 камней, пружины и спирали баланса. 

Впрочем, если Кари придерживается скорее 

классического стиля в своих творениях, то 

часы другого выпускника Kelloseppakoulu 

Степана Сарпанева, обращают на себя внимание 

эксклюзивным, а порой весьма вызывающим 

дизайном. Получив часовое образование 

в Финляндии, Степан Сарпанева 

отправился в Швейцарию, где прошел 

престижные курсы часового мастерства 

WOSTEP, а затем набирался опыта в таких 

компаниях, как Piaget, Parmigiani, Vianney 

Halter и Christophe Claret. В 2003 году 

Сарпанева решил открыть свою собственную 

часовую компанию, правда, в отличие 

от Вутилайнена, сделал он это в Хельсинки. 

Сарпанева не остался без внимания: в 

2009 году часы Sarpaneva Korona K3 Black 

Moon, с его фирменным «сердитым» индикатором 

Луны завоевали сразу две престижные 

награды за дизайн: Good Design и 

Red Dot Design Award. 

Последним заметным выпускником финской 

школы стал Антти Ронкко, представивший 

всего одну модель часов Antti Ronkko Steel 

Labyrinth, выпущенную ограниченной серией 

в 5 экземпляров. Циферблат часов расчерчен 

текстурными хитросплетениями лабиринта, 

покрытыми черным DLC, а стальной корпус 

диаметром 41 мм и высотой 11,5 мм заключает 

в себе собственный механизм AR-1 

с частотой работы 18 000 пк/час. В идею 

лабиринта, взятую из греческой мифологии, 

Антти вкладывает глубокий смысл, проводя 

аналогию между человеческим сознанием 

с его страхами и лабиринтом с мифическим 

зверем в его центре. «Только встретившись 

со своим минотавром, мы сможем понять 

самих себя». 

Наверное, Ронкко волей-неволей приходится 

каждый день заниматься самопознанием, 

ведь слоган его ателье гласит: ручная работа 

в финской тишине. 

МОИ ЧАСЫ 65


 

 

 

 

 

 

43x45 

 

41 

 

 

 

академия независимых часовщиков AHCI. 

Она была организована в 1985 году все 

тем же Калабрезе и его другом, датским 

мастером Свендом Андерсеном, причем 

последний то ли из-за своей большей 

рассудительности, то ли благообразности 

и стал первым президентом. Целью AHCI 

было не только продвижение талантливых 

независимых мастеров, но и противостояние 

швейцарской кастовости в часовой 

отрасли, с которой друзья были знакомы 

не понаслышке. 

Андерсен, посвятивший полжизни 

работе на Patek Philippe, в разгар кварцевого 

кризиса был переведен на полставки 

и вынужден был подрабатывать реставрацией. 

Изучая архивы женевского музея 

искусств, датский мастер раскопал много 

занимательных устройств прошлого: от 

вечных календарей, учитывающих отсутствие 

високосного года раз в 100 лет и 

его наличие каждые 400 лет, до фривольных 

эротических автоматонов XVII-XVIII 

веков. Под крышкой невинных пуристских 

карманников порой прятался самый 

непристойный механический разврат, 

наслаждаться которым мог один человек 

— владелец часов. 

Андерсен оценил, что идея не утратила 

популярности и в наше время, и стал создавать 

похожие часы, но наручные и со 

значительно большим количеством деталей 

и нюансов. И хотя эротическим автоматоном 

сегодня уже мало кого удивишь, 

именно датский часовщик Свенд Андерсен 

попал в книгу рекордов Гиннесса за 

самый сложный механизм с 12 движущимися 

деталями из коллекции Eros 69. 

Кстати, название коллекции не имеет 

ничего общего с сексуальной позицией, 

а намекает лишь на возможность перевернуть 

часы и носить, выставляя напоказ 

как искусно декорированный циферблат, 

так и представление на задней крышке. 

ИСЛАНДСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Как было сказано выше, Дания долгое 

время использовала Исландию как 

основной торговый перевалочный порт в 

своих морских перевозках. Именно благодаря 

этому на острове появилась марка 

Michelsen, до недавнего времени бывшая 

единственным исландским часовым 

брендом. 

История началась 1 июля 1909 года, 

когда молодой датский часовщик и бизнесмен 

Дж. Франк Михельсен приехал в 

Исландию, чтобы открыть свою собственную 

мастерскую в деревушке с непроизносимым 

названием Сейдауркроукюр. 


44x46 

 

 

Датскими 

дизайнерами только 

приветствовалось 

изобретение 

кварцевого 

механизма, который, 

наконец, избавил 

форму корпуса от 

диктата содержания. 

К сожалению, 

очень трудно 

представить турбийон, 

выполненный в 

датском стиле, как 

и гипотетическую 

гравировку 

«эресундские волны». 

Дж. Франк Михельсен планировал выпускать 

часы под своим именем, однако ухудшение 

экономической ситуации привело 

к прекращению производства. К счастью, 

Михельсен-старший сумел привить любовь 

к часовому делу одному из своих двенадцати 

сыновей. Правда, заниматься часовым 

делом юный Френч Михельсен решил на 

исторической родине, в Дании, куда и уехал 

в 1937 году, но после вторжения фашистских 

войск благоразумно предпочел вернуться 

в Рейкьявик, где в 1943 году открыл 

часовой магазин Michelsen. Магазин, расположенный 

на том же месте, в прошлом 

году отметил 70-летие. 

Запуску собственной продукции способствовало 

начало сотрудничества с 

Rolex, чьим официальным дистрибьютором 

семейная компания стала в 1978 году, 

когда ее возглавил сын Френча — Франк 

Михельсен. Правда, часы, выпускаемые под 

брендом Michelsen из швейцарских комплектующих, 

только условно можно было 

назвать «исландскими». Но в 2009 году 

представитель уже четвертого поколения 

семьи Роберт Михельсен, закончив курсы 

WOSTEP в Невшателе, в качестве выпускной 

работы представил собственную модель — 

первую в истории, полностью разработанную 

и собранную исландским часовщиком. 

Таким образом, датчане Михельсены 

лично создали часовую индустрию на 

далеком северном острове. 

ПРОКЛЯТИЕ КРАСИВОЙ МЕБЕЛИ 

Несмотря на множество талантливых 

мастеров, вряд ли можно говорить о 

полноценной исторической «датской 

часовой традиции». Но за счет того, 

что Дания — морская страна, интерес 

к хронометрам у ее жителей никогда не 

уменьшался, и среди датчан всегда было 

много увлеченных коллекционеров и 

знатоков часового дела. В сочетании с 

тонким сдержанным вкусом, которым 

славились жители полуострова, можно 

было предположить, что в наше время 

есть все предпосылки для создания 

местных люксовых брендов: тут есть и 

история, и эстетика, и механизмы издалека 

везти не надо. Но на пути возрождения 

датской механики неожиданно 

встал тот самый тонкий вкус. Выражения 

«датский стиль» и «датский дизайн» приобрели 

известность в 1950-е, когда по 

всему миру люди украшали дома мебелью 

Пауля Кьерхольма, Вернера Пантона, 

Борге Моргенсена и Арне Якобсена, 

вешали светильники РН5 и «Артишок» 

от Поля Хеннигсена, а дамы выходили 

в свет только в аксессуарах от Георга 

Йенсена и Нанны Дитцель. Все эти предметы 

отличала общая черта: лаконичность, 

функциональность, законченность 

линий. То, что они нарисованы будто 

одним движением руки. Не удивительно, 

что в часовом деле датскими дизайнерами 

только приветствовалось изобретение 

кварцевого механизма, который, 

наконец, избавил форму корпуса от 

диктата содержания. В результате на 

свет появились марки, которые пользуются 

огромной популярностью и узнаваемостью 

во всем мире, представляя 

те самые образчики «датского стиля» 

в часовых аксессуарах: Skagen, Bering, 

Obaku. 

К сожалению, очень трудно представить 

турбийон, выполненный в датском 

стиле, как и гипотетическую гравировку 

«эресундские волны». 

Хотя современные датские марки очень 

стараются соединить знаменитую датскую 

лаконичность с традициями механики. 

Иногда получается очень занятно. 

Особенность «новой датской» часовой 

традиции придает то, что в стране 

очень развито изучение и коллекционирование 

часов. Так, сайт Vintageure, 

основанный Яном Кирком в 2001 году, 

МОИ ЧАСЫ 67


48 

38 

века, а теперь четвертое поколение в лице 

Христиана Мэтьесена, помимо часов, издает 

еще и единственный датский часовой 

журнал, выходящий раз в год. А основанный 

в 2002 году в Лондоне двумя датчанами 

Мортоном Линде и Йорном Верделином 

бренд Linde Werdelin выпускает очень 

прочные и живучие спортивные часы с 

механическими калибрами, которые идеально 

подойдут тем, кто сочетает понятие 

экстрим с прилагательным «крутой», а не 

«роскошный». 

Другой молодой бренд Zeitgeist Denmark, 

созданный в 2010 году тремя единомышленниками 

(стоматологом, инженером и ландшафтным 

дизайнером), в 2013 году, наконец, 

представил первые модели Mechanica 

Ref. Ps.90.12 и Anno Mechanica Ref. Ecc.1.3. 

Часы сохранили привычный для датских 

часов минималистичный дизайн, но на этом 

не остановились, а добавили минимализма 

и в саму механику, которая производится в 

Швейцарии, но дорабатывается в собственном 

ателье Zeitgeist Denmark, расположенном 

в здании железнодорожной станции в 

датской глубинке. Как истинные пуристы, 

датские мастера даже снимают модуль даты 

с ЕТА 2824. 

Так что не исключено, что датские 

часовщики еще не раз удивят мир. 

Особый характер «новой датской» традиции создания престижной механики 

придает то, что в стране очень развито изучение и коллекционирование 

часов. Так, сайт Vintageure, основанный Яном Кирком в 2001 году, является 

едва ли не самой полной базой данных по всем швейцарским калибрам. 

К сожалению, англоязычной версии у него не предусмотрено 

является едва ли не самой полной базой 

данных по всем швейцарским калибрам. 

К сожалению, англоязычной версии у 

него не предусмотрено. 

От собирания один шаг до созидания. 

Тому примером друзья-коллекционеры 

Ларс Ларсен и Дан Корфитцен, основавшие 

собственную марку Lars Larsen, названную… 

и не угадали — в честь дедушки 

одного из партнеров, собравшем в 1919 

году первые и единственные собственные 

карманные часы. В философии молодого 

бренда, который пока выпускает только 

достаточно характерную датскую минималистскую 

классику, уже чувствуется швейцарская 

смекалка и креатив. Не случайно 

девиз этой компании из Сведборга: «Придумано 

в Дании — сделано в Швейцарии». 

В 2008 году копенгагенский часовой 

бренд Ole Mathiesen удостоился звания 

поставщика Королевского суда Дании. 

Кстати, семья Мэтьесенов также пронесла 

традиции часового ремесла с середины XIX 

 

 

 


Constant 

специальное приложение 

 

 

Heart Beat Manufacture 

FC-945 SiliCium 

мои часы / 69

Для владельцев Frederique Constant Петера и Алетты 

Стас создание часов всегда значило больше, чем 

бизнес. Это настоящая страсть 

Двадцать пять лет назад мы с женой Алеттой запустили 

собственный часовой бренд, основанный на 

наследии моих швейцарских предков-часовщиков. 

Замысел был довольно прост: в 1980-е существовало 

фактически два вида часов — красивые, но дорогие 

и дешевые, но не слишком привлекательные. 

Мы же хотели создать истинную «золотую середину», 

престижную швейцарскую часовую классику, 

которую при этом могли бы себе позволить как 

можно большее число людей по всему миру. 

Я понимал, что мы вступаем на совершенно новую 

для себя территорию и очень рискуем. И в истории 

компании были моменты, когда я абсолютно не был 

уверен в успехе. Но если бы сегодня мне пришлось начать 

все заново, я, несомненно, создал бы Frederique 

Constant в том же виде — как независимую семейную 

компанию, выпускающую доступную часовую механику. 

Независимость — ключ к успеху Frederique 

Constant. Все решения мы с Алеттой принимаем сами 

вместе с нашими сотрудниками, нам не нужно думать 

о глобальной стратегии огромной группы, поэтому мы 

можем оперативно реагировать на запросы клиентуры. 

Я считаю, что нам очень повезло с клиентами и 

партнерами. Появление технологии Heart Beat, собственного 

калибра Heart Beat Manufacture и, наконец, 

полноценной мануфактуры во многом произошло 

благодаря тем, кто верил в философию Frederique 

Constant, кто всегда ждал и продолжает ждать от нас 

новых достижений. 

Десятилетие механизма Heart Beat Manufacture 

— важный рубеж в истории Frederique Constant. Мы 

завершили этап становления мануфактуры, теперь мы 

можем двигаться дальше, расширяться, создавать новые 

калибры, удивлять и радовать своих поклонников. 

Мне приятно, что на праздновании юбилея Heart Beat 

Manufacture присутствовали наши с Алеттой дети. Дочь 

очень интересуется семейным делом, а сын собирается 

стать физиком. Конечно, мне бы хотелось, чтобы они 

оба продолжили традицию Frederique Constant, но я не 

буду влиять на их выбор. Ведь самое главное в успешном 

часовом проекте — искренне любить то, что ты 

делаешь. 

70 / мои часы

в женеве 

26 лет назад молодой экономист Петер Стас оставил успешную работу 

на международный концерн Philips, чтобы вернуться к семейной 

традиции — производству часов. 

А 14 мая 2014 года в самом центре Женевы в историческом здании 

бывшего арсенала Batiment des Forces Motrices на берегу Роны (знакомого 

многим специалистам часового дела по последней выставке GTE) 

состоялось празднование 10-летия знаменитой коллекции Heart Beat 

Manufacture и начала собственного мануфактурного производства. 

Сейчас невозможно представить ценителя часового искусства, 

который бы не знал о механизмах Heart Beat. Не удивительно, что на 

торжество приехали клиенты и журналисты со всего мира и ключевые 

представители швейцарской часовой отрасли. С приветственным словом 

к гостям вечера обратился глава важнейшего часового конкурса 

Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Карло Лампрехт. Также на мероприятии 

присутствовал президент Швейцарской часовой федерации FHS 

Жан-Даниэль Паш. Естественно, не обошли вниманием важное событие 

и представители компании «ПроТайм Рус» — постоянные многолетние 

партнеры Frederique Constant в России. 

В завораживающей мистической атмосфере Batiment des Forces 

Motrices гостей встречала выставка, представляющая коллекции мануфактурных 

калибров марки. После официальной части праздник продолжился 

в Большом театре Женевы, где разыгралось целое представление, 

иллюстрирующую всю историю Frederique Constant с момента 

появления. А с июня юбилейная выставка мануфактуры отправилась 

в мировое турне, чтобы каждый мог ощутить настроение женевского 

праздника.

Heart Beat 

Новая модель Heart Beat Manufacture, выпущенная в 

честь 10-летия коллекции, стала воплощением мечты 

об идеальном открытом балансе 

Десятилетие Heart Beat Manufacture, отмечаемое в этом 

году Frederique Constant, представляет собой намного 

больше, чем обычный юбилей часовой коллекции. Этот 

механизм по праву занимает собственную главу в истории 

часового дела, поскольку его уникальная эстетика, 

передовые технологии производства и, что немаловажно, 

доступность широкому кругу ценителей по всему 

миру — и есть настоящая современная классика. Стоит 

вспомнить историю этого калибра, которая началась 

задолго до его официальной премьеры. 

ПУТЬ К МЕХАНИЗМУ 

Когда экономист Петер Стас и его супруга, юрист по 

образованию, Алетта Стас-Бакст в 1988 году представили 

результат своей давней совместной мечты: шесть 

разработанных ими лично прототипов, продолжавших 

традицию классических часов начала века, они вряд 

ли могли предсказать, что в скором времени их идея 

превратится в процветающий международный бренд. 

Переломным моментом в истории компании стала идея 

Heart Beat («Биение сердца»), позволяющая наблюдать 

за работой баланса сквозь прозрачную часть циферблата. 

Первые модели были представлены в 1994 году. 

Идею открытого баланса сам господин Стас объясняет 

очень просто: в 1990-е, когда еще на часовом рынке 

господствовали кварцевые часы, ему хотелось подчеркнуть, 

что в моделях Frederique Constant установлена 

настоящая механика. Между прочим, открыть баланс 

на циферблате даже в стандартном механизме не так 

просто, как может показаться на первый взгляд. Калибр 

требуется перевернуть тыльной стороной к циферблату, 

чтобы нижний мост не загораживал обзор биения спирали, 

что, в свою очередь, заставляет пересмотреть всю 


компоновку механизма. Именно поэтому 

Heart Beat был расположен изначально в 

такой необычной позиции у «12 часов». 

Впоследствии Петер Стас жалел, 

что не запатентовал конструкцию и 

название коллекции — у марки появилось 

множество подражателей. Но, к 

счастью, будучи искренне увлеченными 

ценителями механики, основатели 

Frederique Constant не собирались 

останавливаться на достигнутом. Год за 

Perpetual с вечным календарем, не нуждавшимся 

в корректировке в течение 

100 лет, и Heart Beat Day-Date — модель, 

в которой день и дата отображались в 

маленьком окошке циферблата на отметке 

«6 часов». В последующие годы 

выходило еще несколько оригинальных 

версий Heart Beat, и, наконец, в 2004 

году в честь 10-летнего юбилея запуска 

Heart Beat президент компании Петер 

Стас представил первый собственный 

Heart Beat 

Manufacture Silicium 

с автоматическим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годом они приближались к следующей 

цели — собственному калибру с открытым 

балансом. 

В 1999 году в сотрудничестве с 

фабрикой по производству механизмов 

Dubois-Depraz марка представила 

два своих первых механизма «биение 

сердца» с усложнениями. Heart Beat 

калибр Heart Beat Manufacture FC-910 — 

естественно, с открытым балансом. 

ОТ NIVAROX К КРЕМНИЮ 

Механизм FC-910 стал знаковым 

для своего времени. Специалисты 

Frederique Constant в сотрудничестве 


1. 

3. 

5. 

 

Agenhore в Heart Beat 

 

 

 

 

 

 

 

Heart Beat Perpetual 

 

 

 

 

 

 

с ведущими швейцарскими часовщиками 

и инженерами (Ecole d'Horlogerie de 

Geneve, Ecole d'Ingenieurs de Geneve 

и Horloge Vakschool Zadkine) сосредоточились 

на усовершенствовании двух 

основных узлов механизма — спирали 

и регулятора хода, которые отвечают 

за точность часов. 

Благодаря новой конструкции баланса, 

со спиралью Nivarox и балансира 

Glusydur, а также запатентованному 

устройству регулятора хода FC-910 отличался 

хронометровой точностью, а 

его дизайн был представлен в «окне» 

циферблата максимально зрелищно и 

красиво. 

В 2006 году свет увидела автоматическая 

версия Heart Beat Manufacture 

FC-930, и тогда же начала работу 

собственная мануфактура Frederique 

Constant в План-лез-Уатт. С тех пор 

марка ежегодно представляла уже 

собственные инновации. В 2010-м 

была выпущена настоящая сенсация 

— первый мануфактурный автоматический 

калибр FC-700 с кремниевым 

спуском, не нуждающимся в смазке. 

Всего с 2004 года Frederique Constant 

разработала 15 собственных механизмов, 

среди которых почетное место 

занял новый Heart Beat Manufacture 

FC-942 Silicium, специально выпущенный 

к 10-летию коллекци. 

Юбилейная модель выпущена двумя 

лимитированными сериями: 188 экземпляров 

в корпусе из розового золота и 

18 экземпляров в корпусе из платины. 

Кроме того, знаменитый механизм Slimline 

Tourbillon Manufacture FC-980 был выпущен 

коллекционной серией по 10 экземпляров 

в стали и розовом золоте. 

Именно такой подарок на день рождения 

ждут часовые коллекционеры от 

настоящей мануфактуры. 


Мануфактура 

 

В женевском пригороде План-лез-Уатт невозможно 

не заметить футуристический черный куб. Здесь 

создаются часы Frederique Constant 

Индустриальный пригород, расположенный к югу от Женевы, 

ничуть не напоминает классическую швейцарскую 

пастораль. Тут не нашлось место черепичным крышам, 

кустам форзиции и упитанным коровам. Но именно здесь 

находятся сердце, мозг и вся нервная система современной 

часовой индустрии — в просторных светлых 

фабриках, оборудованных по последнему слову техники, 

в соответствии с самыми передовыми требованиями 

экологии и безопасности производства, создаются часы, 

рассчитанные на то, чтобы многие годы служить нам и 

нашим потомкам. 

Проезжая на автомобиле через План-лез-Уатт, 

можно ненароком заметить очередного президента 

авторитетной часовой марки, спешащего на работу. 

И многие из них с завистью поглядывают в сторону 

эффектного четырехэтажного черного здания 

Frederique Constant — настолько успешно и динамично 

развивается марка. Сам владелец и глава компании 

Петер Стас со смехом вспоминает, как он начинал 

дело, лично посещая различных подрядчиков по списку 

швейцарской часовой федерации и уговаривая 

поставлять механизмы и другие элементы. Кажется, 

будто это было еще вчера. 

А сегодня — собственное предприятие, площадью 

3200 м 2 , ежегодно выпускающее 135 000 штук часов, из 

которых 18 000 оснащены полностью произведенными на 

фабрике мануфактурными калибрами. 

Сама фабрика была запущена в рекордные сроки: 

в феврале 2005 было получено разрешение на строительство, 

а в январе 2006-го уже началась установка 


оборудования. С этого момента Frederique Constant 

смогла поместить под одну крышу весь процесс производства, 

сборки и тестирования часов своей марки, 

а также марки Alpina, приобретенной компанией 

в 2002 году. Начиная от пятиосных станков CNC, которые 

превращают куски стали и латуни в платины и 

мосты, затем гравировочный цех, где детали полируют 

и вручную покрывают «перлажем» и «женевскими 

волнами» до наполненных светом сборочных залов, в 

которых сердца механизмов начинают биться, чтобы, 

наконец, быть установленными в готовые часы. Всего 

на Frederique Constant работают более 70 технических 

специалистов, задействованных только в процессе 

изготовления часов. 

С момента запуска первой модели Heart Beat 

Manufacture на мануфактуре было разработано и 

произведено 15 собственных оригинальных калибров. 

Первый автоматический механизм с открытым балансом 

FC-930 вышел из стен фабрики практически сразу 

после ее запуска в 2006 году. Через два года компания 

решилась на смелый эксперимент, представив калибр 

FC-980 — автоматический турбийон с кремниевым 

спуском. На базе этого концепта появилась целая 

серия регулярных моделей с кремниевой технологией: 

от классического трехстрелочника с датой FC-700-S до 

сложнейшего турбийона с лунным календарем FC-985. 

На выставке в Базеле состоялась премьера нового 

калибра FC-945 с кремниевым спуском, календарем, 

индикатором фазы Луны и 24-часовым указателем, а в 

мае еще двух лимитированных моделей: обновленного 

Heart Beat Manufacture и турбийона. 

Впрочем, юбилей — это дань достижениям прошлого. 

Можно быть уверенным: за темными стеклами 

мануфактуры Frederique Constant прямо сейчас создается 

часовая механика будущего. 


Moonphase 

Коллекция Manufacture Slimline Moonphase — это самое 

изысканное часовое усложнение в самом элегантном 

современном воплощении 

Одним из важнейших направлений развития 

мануфактуры Frederique Constant является 

разработка ультратонких калибров. 

Механизмы с усложнениями, которые 

при этом могут поместиться в элегантный 

корпус, легко скрывающийся под манжетой, 

— это не только наиболее востребованное 

направление в часовой моде, но и 

вызов техническому мастерству. 

ЛУНА НА БРАСЛЕТЕ 

В прошлом году вслед за Slimline Tourbillon 

состоялась премьера ультратонкой версии 

самого романтичного часового усложнения. 

Серебристый, синий или темно-коричневый 

циферблат Slimline Moonphase 

Manufacture лишен дополнительного 

декора, делая главной «звездой» часов 

индикатор фазы Луны. Изображение спутника 

Земли было создано с применением 

лазерной абляции, позволяющей сделать 

образ Луны и звезд четким и детальным. 

Традиционно для Frederique Constant 

управление механизмом — в данном случае 

ультратонким мануфактурным FC-705 

— осуществляется при помощи заводной 

головки, имеющей несколько положений: 

для завода часов, настройки даты и 

фазы Луны, а также перевода часовой и 

минутной стрелок. Высота 42-миллиметрового 

стального корпуса составляет всего 

11,3 мм, что делает часы прекрасным дополнением 

классического костюма. А недавно 

для приверженцев более динамичного 

стиля Slimline Moonphase Manufacture 

дополнилась версией на прочном стальном 

браслете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В новой версии Manufacture Worldtimer актуальная 

функция наручных часов предназначена поклонникам 

активного образа жизни 

Премьера мануфактурного калибра FC-718, оснащенного 

модулем указателя мирового времени, состоялась 

в 2012 году, и за этот короткий срок коллекция 

Worldtimer Manufacture уверенно возглавила список 

бестселлеров в своем классе, едва не обогнав по популярности 

«визитную карточку» Frederique Constant — 

линию Heart Beat. 

Секрет, как всегда, прост. За это время Worldtimer 

Manufacture примерили на запястье сотни часовых 

коллекционеров и журналистов, и они все сходятся 

во мнении, что это очень красивые и сбалансированные 

часы. Идеально отполированный круглый корпус, 

заводная головка-луковица, серебристый циферблат 

с черной разметкой, вороненые стрелки с «яблоками». 

Этот дизайн никогда не выйдет из моды, он будет 

одновременно актуальным и респектабельным, пока 

существует само понятие наручных часов. 

И когда к такой вневременной классике прилагается 

роскошная «вишенка на торте» — удобный и красочный 

24-часовой указатель мирового времени — просто 

невозможно устоять. По внешнему краю циферблата 

протянулась шкала с названиями городов мира, под 

которой разместился 24-часовой диск с индикатором 

«день/ночь». Характерно для Frederique Constant 

управление всеми указателями осуществляется только 

заводной головкой без дополнительных кнопок: с 

ее помощью достаточно установить нужный город у 

отметки «12 часов», чтобы внутренние кольца автоматически 

синхронизировались. Дополнительное кольцо 

покажет также время суток в выбранной зоне. 

Серебристый циферблат представлен в двух вариантах: 

с классическим узором гильоше или красочной 

гравированной картой мира. В общий дизайн органично 

вписался стрелочный календарь у отметки «6 часов», 

традиционный для калибров Frederique Constant. 

С этого года модели Worldtimer Manufacture представлены 

также и на практичном стальном браслете — 

в самый раз для настоящих путешественников. 



Chronograph 

Часы, яхта и автомобили — три главных увлечения Петера 

Стаса, владельца Frederique Constant. И он с удовольствием 

делится своей страстью с клиентами 

Если оказаться в сентябре в Женеве, то можно стать 

свидетелем незабываемого зрелища: сонную гладь озера 

Леман рассекают блестящие носы деревянных лодок 

и яхт. Это знаменитое состязание Geneva Lakes Antique 

and Classic Boat Show, на которое собираются владельцы 

самых престижных винтажных моторок Runabout, 

выпущенных с 1920-х годов. Редкие породы дерева, сияющий 

лак, отполированные до блеска медные ручки и 

поручни — сочетание роскошной классики, сохранения 

традиций со спортивным азартом не могло не привлечь 

владельцев женевской мануфактуры Frederique 

Constant, которые уже много лет являются спонсорами 

регат Runabout. 

Вначале одноименная коллекция часов задумывалась 

как подарок узкому кругу спортсменов, но 

ее популярность быстро вышла за пределы яхтклубов. 

В этом году мануфактура представляет 

новый нелимитированный хронограф Runabout в 

стали или розовом золоте, который сам по себе является 

прекрасным образцом спортивной классики 

в винтажном стиле. 

Знатокам марки он напомнит предыдущий хронограф 

Runabout Chronograph Venice L.E., представленный 

мануфактурой два года назад. Но теперь 

дизайн циферблата стал более динамичным за счет 

отказа калибра FC-393 от боковой секундной стрелки 

и перемещения окошка даты к отметке «3 часа». 

Как обычно, часы представлены в роскошной 

деревянной коробке с миниатюрной копией лодки 

Runabout в комплекте. 


GMT 

Коллекционная лимитированная серия, посвященная 

культовому британскому автомобилю Austin-Healey, 

дополнилась указателем второго часового пояса 

Ралли винтажных автомобилей давно являются предметом 

внимания Frederique Constant, но особую любовь женевский 

часовой дом всегда испытывал к Austin-Healey, британскому 

автомобилю, выпускавшемуся в 50-70-е годы прошлого века. 

В 2013 году в истории Frederique Constant произошло два 

важных события. Компания стала официальным хронометристом 

Европейского ралли Healey в Шотландии, кроме того, 

аукционный дом Bonham's представил отреставрированный 

автомобиль Healey NOJ 393, который в июне этого года 

принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Вдохновившись 

дизайном этого олдтаймера, Frederique Constant выпустил 

три лимитированные серии Vintage Rally Healey: классический 

трехстрелочник в стальном и золотом корпусе и хронограф. 

Теперь коллекция дополнилась премьерой с 24-часовым 

указателем времени второго часового пояса. Стрелку 

GMT отличает красный кончик, гармонирующий по цвету с 

логотипом Healey в центре гильошированного циферблата. 

Внутри установлен автоматический калибр FC-350 с запасом 

хода 38 часов. Как и предыдущие версии, серия ограничена 

пронумерованным тиражом в 1888 экземпляров. По традиции 

Vintage Rally Healey GMT упакована в подарочную коробку, где 

ценитель ретроклассики обнаружит приятный подарок: миниатюрную 

модель легендарного автомобиля Healey NOJ393. 


Разум и красота 

 

Любовь может заставить биться даже сердце часового 

механизма. И каждая дамская модель Frederique Constant 

наполнена яркими эмоциями 

Когда называешь часовой механизм Heart Beat, было 

бы опрометчиво не использовать его имя буквально. 

Десять лет назад, одновременно с презентацией 

первого калибра Heart Beat Manufacture, марка выпустила 

и одну из самых эффектных дамских коллекций 

нового века, в которой, наверное, впервые сложная 

механика сама выступила в качестве изысканного 

женского украшения. Окошки открытого баланса в 

циферблате были вырезаны в форме цветка или сердец, 

в центре которых пульсировала тонкая спираль 

со сверкающим ярким рубином в центре. 

Впоследствии название коллекции обрело и дополнительный 

смысл, когда Frederique Constant стала 

разрабатывать линию Ladies World Heart Federation 

Automatic в рамках сотрудничества с Всемирной 

федерацией сердца для кампании «Сердца детей». 

Лицом этих часов стала прекрасная посланница 

бренда — модель, актриса и представитель детского 

фонда ООН ЮНИСЕФ Инес Састр. Поэтому «двойное 

сердце», украшающее циферблаты дамских моделей 

Heart Beat, является символом не только мануфактурного 

мастерства Frederique Constant, но и важных 

человеческих качеств, сохраняемых маркой. 

ЛУНА И ОВАЛ 

Ассортимент дамских коллекций Frederique Constant 

не ограничивается одной линией Heart Beat. Для 

вечернего выхода представительницы прекрасного 

пола могут выбрать изысканные Slimline Joaillerie, 


а в качестве повседневной классики предпочесть 

Classic Index в стали или розовом золоте. В этом году 

коллекция Ladies Automatic World Heart Federation 

также дополнилась более классическими моделями 

без открытого баланса с автоматическим калибром 

FC-303 и бриллиантовой разметкой. 

Неожиданным подарком поклонницам оригинального 

ретродизайна стала новая линия Classics 

Art Deco Oval. Шикарные аксессуары в стиле эпохи 

джаза выполнены из стали или стали с золотым 

покрытием и дополнены браслетами из драгоценного 

металла или нежного атласа. Некоторые 

модели имеют вставки из перламутра, а рант самой 

роскошной версии украшен 78 бриллиантами. И, 

наконец, изящные дамские версии с кварцевым 

механизмом теперь представлены и в коллекции 

Slimline Moonphase с изящной лунной фазой на перламутровом 

небосклоне. 


ПОИСК 

 

Бронза, еще недавно считавшаяся винтажным материалом и вызывавшая 

ассоциации с антикварными интерьерными часами, в последние годы 

завоевывает все большую популярность в часах наручных. Бронзовые корпуса 

постепенно занимают почетное третье место вслед за золотом и сталью. 

Причиной тому — конечно же, удивительные свойства и цвет этого древнейшего 

сплава. 

Бронза — один из первых металлов, которые люди научились 

изготавливать. Поэтому предшествовавший бронзовому 

медный век относят к позднему неолиту — медные самородки 

поначалу просто собирали и обрабатывали точно как камни. 

Добавление в медь олова (классическое соотношение 80/20) 

в качестве легирующего компонента привело к повышению 

прочности сплава в сравнении с медью, при этом к улучшению 

его литейных свойств. Это открытие в середине 4-го тысячелетия 

до н.э. ознаменовало переход человечества от неолита 

к современной истории. Достаточно сказать, что именно в 

бронзовом веке сложились великие вавилонские и египетские 

цивилизации, а греки расселились по Эгейским островам. 

Низкая усадка бронзы (менее 1%) в сравнении с латунью, 

чугуном и сталью, твердость сплава (60 HBW — в два раза 

тверже меди, но значительно мягче стали, показатель бронзы 

сопоставим с дюралем) и коррозионная стойкость сделали его 

одним из самых популярных промышленных металлов вплоть до 

конца XIX века. Из бронзы отливали колокола, пушки и корабельную 

обшивку. Последняя производилась из так называемой 

адмиралтейской бронзы — с большим добавлением цинка (до 

10%), как в латуни, что снижало стоимость сплава и при этом 

повышало сопротивляемость коррозии в соленой воде. 

Наконец, бронза всегда была непревзойденным декоративным 

материалом, отличавшимся уникальным торжественным цветом 

«королевского багрянца». Не удивительно, что пик популярности 

украшений из бронзы пришелся на эпоху Наполеона I и стиль 

ампир. Современные производители могут найти в бронзе 

качества на любой вкус. Устойчивость к коррозии — для 

дайверских моделей. Антифрикционность и прочность — для 

брутальных спортивных часов. Роскошный цвет — для дизайнерских 

концептов. Ах, да, еще бронза обладает низкой теплопроводностью, 

так что эти часы просто приятно носить. 

Bvlgari 

Gefica Hunter Limited Edition 

968 000 руб. 

История появления этих часов может стать сюжетом отличного 

фильма: как-то раз еще молодой дизайнер Джеральд Джента отправился 

с тремя друзьями на охоту на «большую африканскую пятерку». 

Во время сафари друзья поспорили, но, к счастью, в результате 

никто не погиб, а, наоборот, у Дженты родился замысел настоящих 

«охотничьих часов», каковые мастер и представил в 1988 году. 

Название модели было образовано из первых букв фамилий трех 

других охотников: Джеффрой, Фиссоре и Канали. Корпус был изготовлен 

из бронзы, чтобы избежать солнечных бликов, которые могли 

бы насторожить зверя. Через 24 года компания Bvlgari решила 

воздать дань уважения легендарным часам, снабдив их новым калибром 

с вторым часовым поясом и индикацией фазы Луны. Серия 

ограничена 199 экземплярами в корпусе из титана и бронзы. 

Характеристики: корпус 46,5 мм, высота 19,65 мм из бронзы и титана, 

сапфировое стекло и задняя крышка, WR 100 метров, автоматический 

калибр GG 1006, частота работы 28 800 пк/час, запас хода 45 часов, 

мосты украшены жемчужным зернением, черный лаковый циферблат, 

прыгающий час, ретроградная минутная стрелка, фаза Луны и указатель 

GMT, черный ремешок из крокодиловой кожи, титановая застежка 

Где найти: бутик Bvlgari, 8-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 114, стр. 2 

(Барвиха Luxury Village) 


600 000 руб. 

RJ-Romain Jerome 

Liberty DNA 

Установленную осенью 1886 года в Нью-Йорке статую Свободы 

многие называют «Зеленой дамой» за характерный оттенок. На 

самом деле изначально она была не зеленой, а медной — точнее 

на стальном каркасе были установлены пластины обшивки из медного 

сплава (латуни или, по другим источникам, адмиралтейской 

бронзы). Со временем сплав окислился и приобрел тот самый 

характерный оттенок, который можно увидеть на циферблате 

лимитированной модели Liberty DNA от Romain Jerome, выпущенной 

к 125-летию статуи. Причем по традиции марки в циферблате 

присутствуют элементы настоящей обшивки, полученные во время 

реставрации. Стальные крепежи на ранте символизируют железный 

каркас статуи, а закрывающая циферблат бронзовая решетка 

повторяет очертания знаменитой короны с расходящимися лучами. 

Лимит серии в честь юбилейной даты 125 экземпляров. 

Характеристики: корпус 46 мм из стали с черным PVD, задняя крышка с 

выгравированным изображением горящего факела и американского флага, 

рант из бронзы, автоматический механизм RJ001-A, частота работы 

28 800 пк/час, запас хода 42 часа, циферблат с частичкой металла от 

статуи, повторяет фактуру и цвет окисленной меди, ремешок коричневый 

из кожи аллигатора, отделка в стиле винтаж 

Где найти: представительство «СВМ-Дистрибьюшн», 

Староваганьковский пер., д. 19, стр. 7 

IWC Aquatimer Edition 

Expedition Charles Darwin 

425 000 руб. 

Обновленная серия Aquatimer мануфактуры из Шаффхаузена 

посвящена уникальной экосистеме Галапагосских островов, и, 

что закономерно, одна из лимитированных серий вдохновлена 

величайшим представителем человечества, когда-либо причалившим 

к берегам Галапагоса, — ученому Чарльзу Дарвину, автору 

теории эволюции видов. Корпус часов не случайно изготовлен из 

бронзы. Это напоминает о бронзовой обшивке корабля «Бигль», 

на котором путешествовал Дарвин. Несомненно, новая модель 

станет идеальным спутником в современных экспедициях как 

на воде, так и под водой, благодаря мануфактурному калибру 

хронографа 89365, кнопкам с каучуковым покрытием, системе 

защиты при погружении SafeDive system и водонепроницаемости 

до 300 метров. Задняя крышка корпуса украшена выразительным 

портретом Чарльза Дарвина, каким мы его привыкли видеть в 

учебниках биологии. Лимит выпуска 500 экземпляров. 

Характеристики: корпус 44 мм, высота 17 мм, из бронзы, завинчивающаяся 

титановая задняя крышка, сапфировое стекло, WR 300 

метров, двойное кольцо с системой SafeDive, автоматический калибр 

89365, частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 68 часов, 

черный циферблат, люминесцентная разметка и стрелки, хронограф с 

30-минутным счетчиком, боковая секундная стрелка со стоп-функцией, 

черный каучуковый ремешок с системой быстрой замены браслета 

Где найти: бутик IWC, ул. Петровка, д. 5 («Берлинский дом») 


85

ПОИСК 

Officine Panerai 

Luminor Submersible 1950 3 Days 

Power Reserve Automatic Bronzo 

338 700 руб. 

Officine Panerai, бережно лелеющая свое итальянское милитаристское 

прошлое, стала флагманом моды на бронзовые корпуса — 

первую модель из этого металла, напоминающего о корабельных 

иллюминаторах и классических водолазных скафандрах, компания 

представила еще в 2010 году. Как известно, одно из свойств бронзы 

— появление на поверхности со временем благородной зеленоватой 

патины уникального рисунка, благодаря чему эти модели тут 

же стали предметом охоты коллекционеров. Счастливчикам представился 

еще один шанс: в прошлом году мануфактура выпустила 

новую бронзовую серию в корпусе 47 мм, оснащенную мануфактурным 

калибром Р.9002 с 3-дневным запасом хода и функцией 

стоп-секунды. В сочетании с бронзовым рантом особенно стильно 

выглядит темно-зеленый циферблат с салатовым люминесцентным 

покрытием, боковой секундной стрелкой и полукруглым индикатором 

запаса хода. Серия выпущена тиражом 1000 экземпляров. 

Характеристики: корпус 47 мм, из бронзы, сапфировое стекло и задняя 

крышка, WR 300 метров, поворотный рант с гравированной шкалой 

погружения, автоматический калибр Р.9002, частота работы баланса 

28 800 пк/час, противоударная система Incablock, запас хода 72 часа, темно-зеленый 

циферблат, люминесцентная разметка и стрелки, указатель 

запаса хода, боковая секундная стрелка со стоп-функцией, коричневый 

ремешок из телячьей кожи с ручной прострочкой, титановая застежка 

Где найти: бутик Officine Panerai, ул. Петровка, д. 5 («Берлинский дом») 

U-Boat 

Chimera Bronze 

345 000 руб. 

Флорентийский дизайнер Итало Фонтана создал в 2000 году свою 

собственную версию «итальянского милитаристского аксессуара», 

вдохновившись часами своего дедушки образца 1942 года. 

С тех пор у марки U-Boat сохраняются три неизменные «фишки»: 

внушительный размер, «водолазная» ориентация и подчеркнутая 

винтажность. Сам Итало неоднократно подчеркивал, что его часы 

— это не какие-то «инструменты для профессионалов», а стильные 

аксессуары, воссоздающие дух эпохи. Для одного из самых удачных 

воссозданий мастер выбрал бронзу, причем использовал ее везде, 

где можно: в корпусе, счетчиках, стрелках, даже стекло бронзированное. 

Сам корпус и механизм хорошо знакомы поклонникам 

марки по коллекции 2010 года U-51 Rattrapante. Бронзовая версия 

ограничена 300 экземплярами. 

Характеристики: корпус 46 мм (максимальный диаметр 54,5 мм 

с заводной головкой), высота 18,1 мм, из бронзы (вес ок. 185 г.), 

сапфировое стекло и задняя крышка, заводная головка с левой 

стороны, WR 100 метров, автоматический механизм хронографа, 

частота работы баланса 28 800 пк/час, запас хода 44 часа, коричневый 

циферблат типа «сэндвич» с бронзовыми метками, ремешок 

из кожи теленка, обработанной вручную по технологии XIX века 

Где найти: бутик U-Boat, 65-66 км МКАД (ТД «Крокус Сити Молл») 


Текст: Лиза ЕПИФАНОВА 

 

 

 

В этом году часовая мануфактура Officine Panerai в 10-й раз проводит 

знаменитую регату винтажных и классических яхт. В юбилейный год 

состязание включает целых 11 международных этапов: в Северной Америке, 

Британии и, конечно же, на Средиземном море. В одном из них — Les Voiles 

d’Antibes — удалось поучаствовать и журналу «Мои часы». 

МОИ ЧАСЫ 87

РЕПОРТАЖ 

КРУГОМ ВОДА 

— Поверни штурвал на десять градусов. Теперь полный оборот, 

чтобы выровнять курс. Ну, что, теперь чувствуешь разницу? — 

спрашивает меня Энди Калли, капитан бермудского кетча «Эйлин», 

22-метровой красавицы из дерева, весело качающейся на волнах 

под моим неумелым управлением. 

Мы только что вышли в открытое море и отключили мотор. 

Теперь за наше движение отвечает только ветер, надувающий 

огромные белые паруса, с которыми ловко справляется команда 

«Эйлин» из четырех человек. Несмотря на сильную качку, они прыгают 

от мачты к мачте, слажено регулируя гик, грот и стаксель, подтягивая 

многочисленные канаты с помощью кожаных и бронзовых 

крепежей. В этот момент ощущаешь, насколько близки парусный 

спорт и часовое искусство — они оба не нуждаются во внешнем 

источнике энергии, рассчитывая только на идеально сбалансированный 

механизм и силы природы. 

Ради этого меня и поставили за штурвал, рискуя разбить 

дорогостоящую антикварную яхту: чтобы ощутить, почему же в 

наш век плавучих дворцов на ракетных двигателях люди продолжают 

выходить в море на узких деревянных лодках столетней 

давности и возиться с громоздкими парусами. Все вопросы 

снимаются, как только кетч начинается двигаться — плавно, 

буквально «на мягких лапах» ступая по волнам, а штурвал чутко 

реагирует на каждое изменение направления ветра. Понимаешь, 

что значит по-настоящему очутиться в море. И это чувство хочется 

испытывать снова и снова. 

ДВЕ ЖИЗНИ 

«Эйлин» была построена в 1936 году в Шотландии по проекту 

одного из величайших архитекторов яхт Уильяма Файфа. И в том 

же самом году флорентийское ателье Panerai изготовило первые 

прототипы подводных часов Radiomir. 

Отчасти из-за этого совпадения «Эйлин», уже изрядно потрепанная 

кругосветными путешествиями и стоявшая на приколе на 

Карибах, привлекла внимание президента Panerai Анжело Бонатти 

во время этапа Antigua Classic Yacht в 2006 году. Он купил яхту, и 

после кропотливой реставрации в 2009-м «Эйлин» была спущена 

на воду, а через год приняла участие в первых состязаниях — так 

что в этом году Officine Panerai отмечает не только 10-летие самой 

регаты, но и 5 лет второй жизни «Эйлин». 

МОРСКОЙ КОНКУР 

Кроме «Эйлин», в каждом этапе регаты принимают участие около 

50 яхт. В нашем случае в течение четырех дней они утром отплы- 


вают из порта Вобан в Антибе. Отплывают недалеко, за соревнованием 

можно наблюдать даже с берега. Что многие и делают, 

ведь регата — это любимое развлечение жителей и отдыхающих 

Лазурного Берега вплоть до финального этапа, проходящего в сентябре 

в Каннах. 

На первый взгляд, кажется, будто парусники беспорядочно 

передвигаются, стараясь не задеть друг друга, и особо никуда 

не плывут. На самом деле, классическая регата — это не гонка. 

Скорее ее можно сравнить с конкуром: лодки должны пройти 

определенный сложный маршрут за лучшее время с минимальными 

нарушениями. Цель — продемонстрировать маневренность 

яхты и слаженность команды. Причем победители распределяются 

по многочисленным категориям в зависимости от класса лодки, ее 

размера или возраста, так что практически все участники регаты 

Panerai хоть раз да занимали призовые места — за 10 сезонов 

часовая марка провела в общей сложности 89 соревнований, из 

которых 48 прошли на Средиземном море, 27 у побережья США, 

9 на Карибах и 5 у берегов Великобритании. 

Впрочем, участники регаты поднимают паруса вовсе не ради 

победы (хотя призом служат часы Officine Panerai). Чтобы понять 

это, надо хоть один раз самому стать за штурвал «Эйлин» или другой 

истинной морской классики. 

 

 

 

МОИ ЧАСЫ 89

КУЛЬТ 

Seiko Professional Diver 

 

Текст: Лиза ЕПИФАНОВА 

Подводники Seiko не так известны широкой публике, как раскрученные 

дайверские коллекции швейцарских брендов. Но тот, кто примерял на руку 

японскую 600-метровую модель в титановом корпусе, не забудет ее никогда. 

Эти часы называют «челюстями» в честь культового фильма, чья премьера 

состоялась в том же году, а также в честь характерного «зубастого» ранта. 

«Черным тунцом» или «Дартом Вейдером» (попробуйте сами догадаться, 

почему). Но общее мнение таково — если уж погружаться в темную морскую 

мглу, то лучшей компании не найти. 


Рассказ о подводных моделях Seiko хорошо 

бы начать с того, как компания изготовила 

первые дайверские часы во время 

войны по заказу храбрых японских подводников. 

Но ничего подобного не было. 

Правда, Seiko сотрудничала с японским 

ВМФ и в 1942 году даже выпустила по 

заказу флота партию морских хронометров 

(первых в Японии), но дальше развиваться 

в этом направлении компания 

не спешила. 

А после войны Seiko уже стало и вовсе 

не до моря. Заказы флота прекратились, 

рынок был в депрессии, к тому же иссякли 

поставки материалов из Европы и США, в 

первую очередь стали, и Seiko пришлось 

искать замену у местных производителей. 

Японское качество в те времена оставляло 

желать лучшего. В результате в течение 

нескольких послевоенных лет Seiko отказалась 

даже от секундной стрелки в часах, 

настолько сомнительным было качество их 

хода, не говоря уже о каких-то защитных 

характеристиках механизма и корпуса. 

Но постепенно компания восстанавливала 

довоенные достижения, а с наступлением 

«японского экономического 

чуда» и последовавшей эрой всеобщего 

процветания, в 1960-х превратилась в 

одного из ведущих игроков на мировом 

часовом рынке. В 1965 году экспорт 

Seiko составлял 1,6 миллиона часов, к 

1969-му рванул к показателю в 4,9 миллиона, 

а в 1977 году достиг впечатляющих 

11 миллионов. Как известно, именно в 

этот период появились самые знаменитые 

изобретения японской марки: 5-герцевый 

баланс Hi-Beat, автоматический 

хронограф 3961, кварцевые часы Astron. 

И первые в своем роде профессиональные 

дайверские часы, заложившие основы 

нового технологического стандарта. 

ПОЛЯРНЫЕ НЫРЯЛЬЩИКИ 

Японию позже других стран охватило 

увлечение подводными приключениями. 

В то время как европейцы и американцы 

после бестселлера Жака-Ива 

Кусто «В мире безмолвия» (1953 г.) и 

последовавшим за ним одноименным 

оскароносным фильмом (1956 г.) массово 

записывались в клубы любительского 

дайвинга, а швейцарские производители 

вели бескомпромиссную битву за 

водонепроницаемость корпуса, Seiko 

заинтересовалась этим вопросом только 

в 1962 году — вместе с разработкой 

других спортивных линий накануне 

токийской олимпиады. Незадолго до игр 

в 1963-1964 годах появилась коллекция 

Silverwave с двумя моделями Seikomatic 

(50 метров) и Sportsmatic (30 метров). 

Хотя уровень водонепроницаемости не 

позволял назвать эти часы дайверскими, 

в них уже присутствовали ярко выраженные 

элементы подводных приборов: 

четкие люминесцентные индексы на 

черном циферблате и кольцо с разметкой 

обратного отсчета. Silverwave стали прообразом 

появившихся через год первых 

японских дайверских часов — 62MAS. 

Водонепроницаемость корпуса этой 

модели составляла уже 150 метров, 

и он был экипирован вращающимся 

двунаправленным рантом с разметкой 

времени погружения. Внутри был установлен 

автоматический калибр 6217A с 

частотой работы баланса 18 000 пк/час, 

выпускаемый фабрикой Suwa Seikosha 

в Нагано. Конструкция и дизайн стального 

корпуса не могли похвастаться 

ничем выдающимся, за исключением (в 

буквальном смысле) крупной заводной 

головки, прибавлявшей к диаметру 38 мм 

дополнительные 4 мм. Модель 62MAS 

Seiko Sportsmatic 

1963 

выпускалась с 1965 по 1968 год и вошла 

в историю благодаря участию в 8-й 

метеорологической миссии в Антарктиде, 

успешно перезимовав вместе с учеными 

на Южном полюсе в 1966 году. 

В 1967 году Seiko удвоила показатели 

водонепроницаемости, выпустив модель 

6215 (также известную как 300M Diver), 

а в 1968-м доработала и предыдущую 

150-метровую модель. Второе поколение 

«дайверов» 6105 обладало более прочным 

корпусом, заводная головка сместилась 

к отметке «4 часа» и дополнилась 

блокиратором. В том же 1968-м корпус 

300M Diver 6159 

Hi-Beat (1967 ) 

600M Diver 6159-022 

(1975 ) 

600M Diver PYF018 

(1978 ) 

1000M Diver SSBS018 

(1986 ) 


91

КУЛЬТ 

 

800 

1999 

61-й серии был также доведен до водонепроницаемости 

300 метров, а внутри 

поселился знаменитый калибр Hi-Beat с 

частотой работы баланса 36 000 пк/час, 

уже успешно опробованный на моделях 

Grand Seiko. 

Качество и престиж Seiko 300M Diver 

6159 подтвердили исследователи Наоми 

Уемура и Теруо Мацууро, взявшие именно 

эти часы для восхождения на Эверест 

в 1970 году. Казалось, Seiko уверенно 

вписалась в дружную мировую семью 

производителей дайверских часов. Уж во 

всяком случае, японские водолазы должны 

были быть счастливы. Как бы не так. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Любого здравомыслящего человека 

должен был смутить тот факт, что надежность 

подводных часов подтверждается 

полярниками и альпинистами. Впрочем, 

в 1960-е дайвинг в глазах обывателей 

ассоциировался с экстремальным спортом 

и активным отдыхом вообще, чем и 

пользовались многие производители: 

брали обычные модели из своих спортивных 

коллекций, улучшали герметичность 

корпуса и подавали под видом 

«дайверских», рассчитывая, что клиент 

в худшем случае будет кататься в них на 

водных лыжах. Причем поступали так не 

из злого умысла, а по незнанию — общепринятый 

стандарт дайверских часов 

ISO 6425 появится только в 1996 году. 

Для Seiko же все изменилось в 

1967 году — когда в компанию пришло 

письмо от настоящего водолаза-профессионала 

из города Кура префектуры 

Хороcима. Он описывал реальные 

условия, в которых приходится работать 

подводникам, и объяснял, почему часы, 

маркированные до 300 метров, на самом 

деле совершенно не приспособлены к 

такой глубине. Все приборы, которые он 

надевал при погружении, либо разбились 

о подводные скалы, либо лопнули при 

всплытии, да и толку от них было немного, 

потому что циферблат на дне океана 

оказывался практически нечитаем. 

Вызов был принят, и за решение 

задачи создания «реальных дайверских 

часов» взялись два величайших 

гения Seiko второй половины ХХ века: 

дизайнер Таро Танака и инженер Икуо 

Токунага. 

Танака — первый официальный 

дизайнер Seiko, пришедший в компанию 

после художественного колледжа 

в 1959 году. Именно ему марка обязана 

появлением собственного стиля оформления 

корпуса и циферблата, основанного 

на оригинальных идеях, которые мастер 

обозначил как «Грамматика дизайна 

Seiko». Таро Танака искал вдохновение не 

Landmaster 

Sagarmatha 

1998 

за офисным столом, а в реальном мире. 

Как известно, образ Grand Seiko появился 

у мастера после долгого изучения элитных 

швейцарских часов, выставленных 

в витринах магазина Wako. За образом 

идеальных дайверских приборов Танака 

отправился на морскую буровую платформу. 

Там он изучил настоящие глубоководные 

приборы, чтобы рассчитать 

оптимальную форму и размер корпуса, 

соотношение меток и стрелок с циферблатом 

и шириной разметки ранта. 

Тем временем в 1970 году на 

Suwa пришел молодой инженер Икуо 

Токунага, возглавивший направление 

спортивных часов. Вначале его специализацией 

были хронографы, но вскоре 

он увлекся проблемой защиты корпуса. 

В понимании Токунаги дайверские часы 

должны были отличаться прочностью, 

легкостью, антимагнитностью и антикоррозийностью 

— и решением всех 

четырех задач стал титан. Вторым 

слабым местом существующих моделей 

была декомпрессия, из-за которой 

гелиевая смесь, скапливающаяся в 

корпусе во время погружения, расширялась 

настолько, что могла повредить 

или даже взорвать часы. Гелиевый 

клапан для постепенного стравливания 

газа, применяемый европейскими производителями, 

был не всегда эффективен 

и совершенно неудобен. Пять 

Scubamaster SBBK002 

1990 


Professional 600M Diver1975 

 

Seiko 300M Diver 6159 

 

1970 

Для Seiko все изменилось в 1967 году — когда в компанию пришло письмо 

от настоящего водолаза-профессионала из города Кура префектуры 

Хороcима. Он описывал реальные условия, в которых приходится работать 

подводникам, и объяснял, почему часы, маркированные до 300 метров, на 

самом деле совершенно не приспособлены к такой глубине 

лет понадобилось инженеру, чтобы 

реализовать собственное решение — 

титановый корпус-моноблок. Ему не 

требовался никакой клапан, поскольку 

он вообще не пропускал газ внутрь. 

От декомпрессии был защищен даже 

резиновый ремешок часов благодаря 

специальным волнистым изгибам, снижавшим 

давление на материю. 

Модель 6159-022, или Seiko 

Professional 600M Diver была представлена 

в 1975 году и произвела революцию 

в индустрии подводных приборов. 

Многие идеи, придуманные дуэтом 

Танака —Токугава для этих часов, были 

позже неоднократно использованы другими 

производителями, но их оригинальный 

источник навсегда занял свое место 

в музее Seiko. 

того она была оснащена индикатором 

снижения заряда батарейки. 

Токунага-сан был не только замечательным 

инженером, но и талантливым 

маркетологом. Еще на этапе выпуска первых 

подводных часов Seiko он настаивал, 

чтобы их заднюю крышку вместо обычного 

логотипа украшало изображение дельфина, 

сразу указывавшее на специализацию 

модели. А после премьеры 6159-022 

он понял, что потенциала этой технологии 

хватит на целое семейство коллекций. 

Семейство получило тривиальное, 

но проверенное имя Master и было 

разделено на три линии: Scubamaster, 

Landmaster и Flightmaster, которые представляли 

модели, соответственно, для 

моря, суши и неба. 

Коллекция Landmaster продолжила 

славные традиции дайверских часов 

60-х — вполне годилась для погружений, 

но была рассчитана в основном на 

полярников и покорителей высот. Это 

выражалось в том, что моноблоковый 

ИЗ МОРЯ НА СУШУ 

Professional 600M Diver была настолько 

хороша, что даже улучшать ее доставляло 

удовольствие. В 1978 году Seiko 

совершила логичный на тот момент шаг, 

заменив автоматический механизм более 

практичным и стабильным кварцевым. 

Именно эта модель PYF018 в 1982 году 

участвовала в научной миссии субмарины 

«Шинкай 2000», опустившейся на глубину 

1062 метра. А в 1986 году на свет появилась 

более продвинутая версия SSBS018 с 

водонепроницаемостью до 1000 метров, в 

которой титан был заменен высокотехнологичной 

циркониевой керамикой. Кроме 

Kinetic Sports200 

 

SBCW003 Scubamaster Pipin 

Special 1994 


93

КУЛЬТ 

снова привело к появлению лимитированной 

серии Landmaster Sagarmatha 

с механизмом Kinetic и рантом из металлокерамического 

сплава, устойчивым 

к царапинам. 

Professional 600M Diver 

SBDB001 Spring 

 

титановый корпус, защищенный от воды 

и сотрясений, был оснащен механизмом 

с дополнительными навигационными 

функциями. Как, например, в модели, 

выпущенной для полярного исследователя 

Митсуро Оба во время его пешего 

покорения Северного полюса в 1994 

году, была дополнительная 24-часовая 

центральная стрелка, которая двигалась в 

обратном направлении и выполняла роль 

солнечного компаса. После успешного 

завершения экспедиции была выпущена 

лимитированная коммерческая 

версия Transpolar Adventure тиражом 

1877 экземпляров. А когда еще через год 

 

Planet Monster 

200M 

Diver SKX007K 

 

7S26 

Professional 600M Diver SBDB001 

 

2011 

Оба повторил пеший тур, на этот раз по 

Антарктике, Seiko выпустила следующую 

серию Landmaster South Pole в корпусе 

из циркониевой керамики. 

Кстати, именно Landmaster со стандартной 

водонепроницаемостью до 200 

метров оказалась идеальным кандидатом 

для демонстрации новой технологии AGS 

(будущей Kinetic), появившейся в 1988 

году. Герметичный корпус подчеркивал, 

что его не придется вскрывать, чтобы 

заменить батарейку у точного кварцевого 

механизма. В 1997 году Кен Ногучи 

поднялся в часах на Эверест, который 

по-японски называется Сагармата, что 

СЕМЬЯ РЕКОРДСМЕНОВ 

Тем временем Scubamaster также становилась 

все более специализированной. 

В 1990 году для американского подводного 

спецназа Seiko выпустила цифровую 

модель Scubamaster SBBK002, водонепроницаемую 

до 200 метров: настоящий 

мини-компьютер для погружений, не 

имевший в то время аналогов на рынке. 

Дизайнер Таро Танака тоже не почивал 

на лаврах, а продолжал работать в поле. В 

1990-е годы он начал сотрудничать с химической 

компанией Nemoto&Co, которая в 

итоге создала краску, вначале названную 

NW, а в 1993-м получившую имя LumiBrite. 

После 10 минут на свету она могла сама 

светиться в течение 3-5 часов, к тому же 

была абсолютно безопасной в отличие от 

используемого ранее трития. 

В 1995 году появилась SBCW003 

Scubamaster, также с механизмом Kinetic, 

чей корпус не просто представлял собой 

моноблок, а целиком был вырезан из 

единого куска керамики. Кубинский 

фридайвер Пипин Феррерас в 1997 году 

погрузился в этих часах на 152,5 метра у 

Каймановых островов. В честь рекорда 

была выпущена серия Seiko Scubamaster 

Pipin Special, лимитированная 1000 

экземплярами, в корпусе 43 мм с однонаправленным 

рантом, краской LumiBrite и 

ярко-желтым циферблатом, оснащенная 

калибром Kinetic 5M45 с недельным 

запасом хода. Кстати, менее известно, 

что Seiko выпустила к этой модели парную 

женскую серию в 1000 экземпляров 

Jewel Fish Audrey, посвященную супруге 

Феррераса, профессиональной ныряльщице 

Одри Местре: в корпусе 40 мм с 

бежевым рантом и циферблатом, водонепроницаемую 

до 100 метров. Дамская 

версия приобрела особое значение для 

коллекционеров после того, как сама 

Одри погибла в 2002 году при попытке 

установить новый мировой рекорд. 

После того как проект Master прекратил 

существование, Seiko долго не 

решалась вписать 200-метровые модели 

с технологией Kinetic в рамки какой-то 

общей спортивной серии вроде Sportura 

или Arctura. В результате на рубеже 

веков появилась довольно интересная 

коллекция SKJ Kinetic, также известная 

среди коллекционеров как Seiko Sports 

200 в стальном или титановом корпусе с 

механизмом 5M43. Они были экипированы 

стеклами Sapphlex — столь же устой- 


Kinetic GMT 

200 

В следующем году 

Seiko Professional 600М 

Diver будет отмечать 

значимую круглую 

дату — 40 лет. Как 

признавался сам 

легендарный инженер 

Икуо Токунага, он 

всега мечтал создать 

часы, которые будут 

самыми лучшими 

одновременно на 

суше, в море и в 

небе. Хотелось бы, 

чтобы к юбилею Seiko 

воплотила эту мечту 

чивыми к царапинам, как и сапфировые, 

но более прочными. Затем в начале нулевых 

калибр был заменен на 5M63, уже с 

полугодовым запасом хода. 

Наконец, в 2014 году в Базеле Seiko 

представила совершенно новую коллекцию, 

сочетающую дайверский стандарт образца 

1975 года и технологию Kinetic. Она получила 

имя Prospex, и ее изюминка заключается 

в том, что сквозь боковые окошки внешнего 

корпуса можно увидеть внутренний. Кроме 

технологии Kinetic и водонепроницаемости 

200 метров новая модель, оснащенная калибром 

5М85, может похвастаться индикацией 

GMT четвертой центральной стрелкой. 

Ananta 200M Automatic 

Chronograph Diver’s SRQ013 

Spring Drive 8R39 

700 

130 Seiko 2011 

МЕЧТА ИНЖЕНЕРА 

В 2005 году дайверский корпус получил 

новый мотор — Spring Drive 5R66. 

Как и во всем, что связано с технологией 

Spring Drive, здесь наведены мосты 

между прошлым и настоящим. Модель 

SBDB001 выглядит как привет из 75-го 

и объединяет все лучшие достижения 

серии: корпус из титанового моноблока, 

черный циферблат с краской LumiBrite, 

24-часовую стрелку GMT, водонепроницаемость 

до 600 метров, заводную головку, 

смещенную к отметке «4 часа». Среди 

самых популярных моделей нового тысячелетия 

стоит назвать также SBBN007 

(300 метров), SBBN013 (1000 метров), за 

пределами Японии известную как S23619 

или Darth Tuna. 

В 2010 году в Seiko заметили, что 

у Professional 600M Diver наступило 

35-летие, и в честь этого выпустили 

тиражом 300 экземпляров юбилейную 

модель SBBN019, получившую прозвище 

White Dolphin из-за белого цвета керамики 

внешнего корпуса и изображения 

дельфина на задней крышке, нанесенного 

в память о самых первых дайверских 

моделях Seiko. Даже имя коллекции 

было исторически реминисцентным 

— Marinemaster. В угоду пуристам 

лимитированная серия была оснащена 

аутентичным кварцевым калибром 7C46 

с указателем даты и дня недели. В следующем 

году Seiko Professional 600М Diver 

будет отмечать значимую круглую дату 

— 40 лет. Как говорил Икуо Токунага, у 

него есть единственная цель: создавать 

мировые премьеры. И еще он признавался, 

что мечтает сделать часы, которые 

будут самыми лучшими одновременно на 

суше, в море и в небе. Хотелось бы, чтобы 

к юбилею Seiko воплотила эту мечту. 


95

АКСЕССУАРЫ 

 

 

Беседовала: Лиза ЕПИФАНОВА 

Существует немало энтузиастов, 

собирающих оригинальные объекты 

из деталей часовых механизмов. 

Но создать успешный бренд, 

представляющий подобные 

аксессуары, — задача, пожалуй, 

даже более сложная, чем запуск 

обычной часовой марки. О том, 

как делать запонки с турбийоном, 

рассказывает основатель TF Est. 

1968 Фредди Тщуми. Дизайнер не 

прячется за ложной скромностью, 

поскольку даже логотип бренда он 

составил из своих инициалов, знака 

зодиака и года рождения. Поэтому 

с удовольствием раскрывает все 

секреты. 

 

 

 

Фредди, скажите, как появился замысел 

TF Est. 1968: почему именно запонки и 

почему с турбийоном? 

Я закончил американский геммологический 

институт и долгое время работал в крупных 

компаниях, занимавшихся товарами роскоши. 

Я знаю, что мужчины тоже умеют получать 

удовольствие от красивых аксессуаров. 

В последние годы часовая тема стала очень 

популярна, особенно благодаря появлению 

новых рынков, в первую очередь стран 

БРИКС. И я решил, что если сделать запонки, 

которые будут по стилю и качеству соответствовать 

элитным механическим часам, 

идея получит успех. Ведь это не поделка 

с приклеенным турбийоном, а полноценный 

работающий механизм, который обладает 

всеми характеристиками престижной механики. 

Мои запонки водонепроницаемые, 

ударопрочные, устойчивые к царапинам. 

В них 90% деталей подвижные! Вот только 

время не показывают (смеется). 

Первая коллекция, выпущенная в 

2010 году, действительно стала хитом. 

Но что дальше? Ведь часовое дело постоянно 

совершенствуется, а как можно развивать 

идею запонок? Сделать трехосный 

турбийон? 

Вовсе не обязательно каждый год придумывать 

что-то безумно новое. Ведь даже часы 

совершенствуются в первую очередь в области 

качества, то же самое можно делать 

и с аксессуарами. Посмотрите на Rolex. 

Компания вкладывает огромные средства в 

инновации, практически не меняя модельный 

ряд. Репутация строится из деталей, 

из отношения к своему продукту. Я бы хотел 

достичь уровня Rolex в области запонок. 

А зачем вы стали выпускать часы под 

брендом TF Est. 1968? 

Потому что я просто люблю часы. Я сам 

— коллекционер. И подумал, почему бы 

не попробовать? Знаете, я, может быть, 


единственный выпускающий часы человек, 

который честно готов признаться, 

что делает это в качестве хобби. Но, хотя 

я и говорю легкомысленно, к часовому 

производству отношусь весьма серьезно. 

Все модели выпускаются в Швейцарии, 

проходят необходимые тесты, у них конкурентное 

соотношение цены, дизайна и 

качества. 

Кстати, раз затронули тему производства. 

Где вы берете детали для часовых модулей 

своих аксессуаров? 

Естественно, в Швейцарии. Я сотрудничаю 

с подрядчиками, так что корпуса для запонок 

производятся в Германии, но «начинка» 

и сборка швейцарские. 

Вы не думали поместить в запонки полноценный 

часовой механизм? 

Есть марки, которые выпускают запонки 

с кварцевыми часами. Мне это не подходит. 

А найти автоматический швейцарский 

механизм такого маленького размера 

почти невозможно. Сейчас в тренде 

крупные часы, и вся серийная механика 

рассчитана на большой корпус. А если я 

буду производить механизм на заказ, то 

представьте себе, что за цена будет у этих 

запонок. 

Согласитесь, что даже наручные часы 

— вовсе не обязательный мужской 

аксессуар в наше время. А уж запонки 

и подавно! Это же надо одеваться в 

определенном стиле, иметь рубашки с 

соответствующими манжетами… 

Да, но не забывайте, что в отличие от часов, 

запонки или ручки — гораздо менее персонализированный 

аксессуар. Обычно, у 

делового человека, которому так или иначе 

приходится посещать светские мероприятия, 

есть и хороший костюм, и приличная 

рубашка. А еще у него есть жена или 

девушка, деловые партнеры, друзья.… И все 

периодически думают, что ему подарить. 

Новый смартфон? Но это именно та вещь, 

которую человек покупает себе сам. Часы? 

Это как раз личный и недешевый подарок, 

он ко многому обязывает. И вот эврика — 

запонки! Это оригинально, престижно и 

неразорительно. 

Появятся ли у TF Est. 1968 женские 

украшения? 

В последнее время меня часто об этом 

спрашивают, но я отвечаю — пока не 

время. Дело в том, что прекрасная половина 

четко ориентирована на бренды. 

Мужчины более эмоциональны, они могут 

выбрать вещь, просто потому, что она им 

понравилась. А женщинам нужна хорошо 

известная марка. 

Планируете ли вы открытие бутиков TF 

Est. 1968? 

Сейчас в этом нет необходимости. Как я 

говорил, мои изделия рассчитаны на людей 

с определенными интересами. Чтобы оценить 

запонки с турбийоном, надо знать, что 

такое турбийон (смеется). Поэтому бренд 

прекрасно смотрится в правильном окружении: 

в часовых и ювелирно-часовых бутиках, 

в салонах элитных подарков. 

Фредди, вы удивительно позитивный 

человек. В то время как многие говорят о 

кризисе, о падении спроса, вы уверенно 

планируете будущее. В чем источник 

вашего оптимизма? 

Потому что TF Est. 1968 — антикризисный 

бренд. Я делаю эксклюзивные, оригинальные, 

красивые и поднимающие настроение 

изделия, которые стоят в пределах тысячи 

франков. 

Полную версию интервью читайте на 

сайте www.mywatch.ru 

МОИ ЧАСЫ 97

ВСЕ О... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 11 

ЭЛЕМЕНТОВ 

были известны 

человечеству еще 

с доисторического 

периода: углерод, сера, 

железо, медь, цинк, 

серебро, олово, сурьма, 

золото, ртуть и свинец. 

Самые известные 

модификации углерода, 

также известные с 

древности, — алмаз и 

графит. 

 

переводится с латыни как «уголь». Слово происходит от индоевропейского корня 

ker — «гореть». Для сравнения, от этого же корня произошло слово «кремация». 

В XVI веке послужило основой названия химического элемента Carboneum, или углерода. 

В периодической системе углерод обозначается буквой C и имеет атомный номер 6. 

В российской науке термин «углерод» был введен в 1824 году химиком М.Ф. Соловьевым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPHONE 5 СОБИРАЮТ 

роботизированные руки, изготовленные из углеродного 

волокна. Видео производственного процесса сама компания 

Apple выложила на своем сайте в момент запуска смартфона в 

2012 году. 

 

 

В 1880 ГОДУ 

Томас Эдисон получил и запатентовал 

углеродные волокна в качестве нитей 

накаливания для электрических 

ламп. Нити Эдисона, полученные 

в результате обычного пиролиза 

органического материала, были 

пористыми и довольно хрупкими, 

поэтому вскоре сам изобретатель 

заменил их вольфрамовыми. Интерес 

к углеродному волокну возродился 

в 1950-е годы, когда оказалось, 

что они обладают необходимыми 

характеристиками легкости, плотности, 

жесткости, теплопроводности 

и антикоррозийности для 

использования в ракетных двигателях. 

При изготовлении волокон нового 

поколения применялась ступенчатая 

термообработка в 900 о и 2500 о . 


120 000 ТОНН 

углеродного волокна было произведено в 2013 году. Крупнейшим 

потребителем является автомобильная индустрия (спрос вырос на 

60%), затем следует авиакосмическая промышленность, тогда как 

использование углеродных материалов в спорте и сфере роскоши 

замедлилось. 50% рынка контролируют японские компании Toray, 

Teijin, Mitsubishi Rayon и тайваньская Formosa Plastics. После 

приобретения массачусетской Zoltek доля Toray выросла до 30% от 

мирового производства углеродного волокна. 

1000 ДОЛЛАРОВ 

стоил в 2006 году каждый блок прессованных углеродных 

волокон, из которого Renaud & Papi изготовил первую 

в мире карбоновую платину механизма для Audemars 

Piguet's MC12 и Richard Mille RM 002-V2 Tourbillon. Джулио 

Папи в 2002 году хотел использовать углеволокно для 

механизма первого Royal Oak Concept, но технологии 

не позволяли достичь нужной ровной поверхности, и 

платина в итоге была изготовлена из титана. В 2007-м 

были выпущены Royal Oak Offshore Alinghi Team — 

первые часы в прессованном углеродном корпусе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТАТЬ С 

УГЛЕРОДНЫМ 

ВОЛОКНОМ 

очень просто. Его можно сверлить и 

резать почти как дерево. Поскольку 

материал волокнистый, надо 

приноровиться, чтобы избежать 

сколов. Для наилучшего результата при 

обработке углеволокна понадобятся: 

ювелирная пила, острые ножницы, 

дрель с алмазными сверлами. Прежде 

чем сделать отверстие, поверхность 

рекомендуется предварительно 

зафиксировать суперклеем.

СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 

Эрик Кантона стал 

посланником Hautlence 

В год 10-летия бренда Hautlence марка объявила 

о начале сотрудничества с Эриком Кантона — прославленным 

футболистом, игравшим за сборную 

Франции и английский клуб «Манчестер Юнайтед». 

После завершения спортивной карьеры Эрик начал 

сниматься в кино. Кантона активно участвует в 

разработке дизайна специальных моделей марки 

с его подписью. В июне Эрик Кантона уже посетил 

фабрику Hautlence в Ла-Шо-де-Фоне, где познакомился 

со всеми этапами производственного процесса. 

Кроме того, бывший футболист станет участником 

юбилейных мероприятий часового бренда 

и появится в рекламной кампании Cross the line. 

Rolling Stones получили собственные часы 

1 июня Жан-Клод Бивер, отвечающий за часовое направление LVMH, 

объявил о сотрудничестве с компанией Universal Music Group. В рамках 

этого партнерства ограниченной серией 250 экземпляров были 

выпущены часы Zenith El Primero Chronomaster 1969 Rolling Stones, 

посвященные легендарной группе. Отличием модели стал логотип 

музыкального коллектива на счетчике в нижней части циферблата. На 

задней крышке также разместилась надпись The Rolling Stones Edition. 

Мария Шарапова 

побеждает в TAG Heuer 

7 июня российская теннисистка Мария 

Шарапова обыграла румынку Симону Халеп 

в финале Открытого чемпионата Франции 

по теннису «Ролан Гаррос». На запястье 

Марии при получении приза были часы 

TAG Heuer Carrera Calibre 5 в стали и желтом 

золоте. Эта победа стала пятой для 

Шараповой в турнирах серии Большого 

шлема. Ранее Мария выиграла «Ролан 

Гаррос», Открытые чемпионаты Австралии и 

США, а также четыре раза Уимблдон. 

Николь Кидман 

в «секретных» часах 

Omega 

Актриса Николь Кидман появилась на красной 

дорожке Каннского кинофестиваля во время премьеры 

фильма «Принцесса Монако» в редких 

ювелирных часах Omega, созданных в 1955 году. 

Корпус из белого золота украшают 50 камней с 

бриллиантовой огранкой и 16 бриллиантов формы 

багет. Общий вес бриллиантов составляет 6,5 карата. 

Камни покрывают корпус и браслет, подчеркивая 

изящество циферблата цвета слоновой кости. 

В часах установлен калибр 440. 


Zenith возглавит Альдо Магада 

С 1 июля новым главным исполнительным директором часовой 

мануфактуры Zenith станет Альдо Магада. 55-летний швейцарец 

начал свою карьеру в фармацевтической компании Vifor, 

в 1984-м стал сотрудником Swatch, работал в Piaget и Omega, 

в 2000 году занял должность президента Gucci Timepieces. 

Затем его деятельность была связана с марками Technomarine, 

Reuge и Badollet. С 2010 года Альдо Магада отвечал за международные 

продажи и развитие бизнеса в Breitling. 

Жан-Фредерик Дюфур 

перешел в Rolex 

Жан-Фредерик Дюфур, с 2009 года возглавлявший компанию 

Zenith, стал CEO Rolex. Он заменил на этом посту нынешнего 

директора компании Жана Риккардо Марини. Дюфур имеет 

огромный опыт работы в часовой индустрии, до Zenith он занимал 

ответственные посты в различных известных компаниях, 

в частности Blancpain, Chopard и Ulysse Nardin. Заняв новую 

должность, Жан-Фредерик Дюфур стал всего лишь шестым по 

счету главой Rolex с момента ее основания в 1905 году. 

 

 

 

Культурный фонд Montblanc 

чествует Михаила Пиотровского 

28 июня 2014 года в Санкт-Петербурге в Эрмитажном театре 

прошла церемония вручения премии Montblanc de la Culture 

Arts Patronage 2014. Лауреатом премии стал Михаил Борисович 

Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, более 

двадцати лет возглавляющий один из крупнейших мировых 

музеев. Культурный фонд Montblanc вручает премию ежегодно 

с 1992 года в 11 странах. Победителей из трех номинантов по 

каждой из 11 стран определяет международное жюри, члены 

которого меняются каждый год. В этом году в состав российского 

жюри вошли Юрий Башмет и Андрис Лиепа. Вручение 

премии Montblanc de la Culture Arts Patronage 2014 прошло в 

Эрмитажном театре. Вручал премию Лутц Бетге, глава культурного 

фонда Montblanc International. С поздравительной речью 

также выступил Каспар Кениг, директор проходящей в Эрмитаже 

выставки Манифеста 10. Каждый лауреат премии Montblanc 

de la Culture Arts Patronage получает 15 000 евро и эксклюзивную 

перьевую ручку из лимитированной серии «Покровители 

искусств». В 2014 году серия посвящена создателю фортепиано 

Генриху Энгельгарду Стейнвею. 

МОИ ЧАСЫ 101

СОБЫТИЯ. МЕСТА 

 

Феликс Баумгартнер открыл корнер Zenith 

4 июня в ЦУМе состоялось открытие обновленного корнера 

швейцарской часовой мануфактуры Zenith. По случаю торжественного 

мероприятия в Москву прибыл посланник марки 

Феликс Баумгартнер — человек, преодолевший скорость 

звука в свободном падении. Обновление корнера позволило 

визуально увеличить пространство, а также сделать помещение 

более удобным для клиентов Zenith. По случаю торжественного 

открытия компания собрала поклонников марки на 

дружеский коктейль, который проходил на открытой веранде 

на пятом этаже торгового центра. 

 

 

Vacheron Constantin 

перерезал ленточку 

19 июня женевский дом Vacheron Constantin официально открыл 

свой новый бутик в Москве в Берлинском доме на Петровке. 

Красную ленту в честь открытия торжественно разрезали Янн 

Буйоннек, международный коммерческий директор Vacheron 

Constantin, Николя Дефлер, директор марки в России, Доминик 

Берназ, директор по работе с VIP-клиентами, и архитектор открывшегося 

бутика Филиппо Габбиани. Гости открытия получили возможность 

увидеть историческую коллекцию часов с усложнениями, 

специально доставленную по этому случаю из Женевы. 

Dunhill уходит, но не 

прощается 

24 апреля 2014 г. в столичном бутике Dunhill на Петровке состоялось 

светское мероприятие, посвященное предстоящему ребрендингу 

знаменитого дома. Темой вечера были излюбленные мужские 

увлечения в стиле британской марки, долгие годы занимавшейся 

костюмами и аксессуарами для бондианы: стрельба и гольф. 

Представители бренда сообщили, что, несмотря на временное 

закрытие бутиков в Москве, Dunhill всегда ждет своих клиентов в 

Англии, Гонконге и Нью-Йорке. Dunhill берет тайм- аут и через некоторое 

время вернется к российским клиентам с новым концептом. 


Вечер TAG Heuer на 

Центральном телеграфе 

18 марта швейцарская компания TAG Heuer представила экспозицию 

The Art of Manufacturing в историческом здании 

Центрального телеграфа в Москве. Глава компании TAG Heuer 

Стефан Линдер и новый генеральный директор филиала 

TAG Heuer России и СНГ Олег Кайдалов представили последние 

новости швейцарского бренда. Изыски мануфактурного искусства 

были поданы в виде выставки раритетных часовых моделей и 

оригинального арт-шоу диджея Виталия Козака. Гостей также 

ожидало видеопослание от Джека Хоэра, правнука основателей 

мануфактуры. Ведущими вечера стали Андрей Малахов — телеведущий 

и давний поклонник мобильных телефонов TAG Heuer 

и друг бренда актриса Юлия Снигирь. 

 

Union Glashutte 

провела 

презентацию марки 

в «Автовилле» 

В Москве состоялась официальная презентация 

немецкого часового бренда 

Union Glashutte, который теперь будет 

представлен и в нашей стране. Марка 

представила свои коллекции в окружении 

старинных автомобилей в центре 

«Автовилль». Поклонников бренда, 

среди которых были Егор Кончаловский, 

Артемий Троицкий, Игорь Верник, Лариса 

Вербицкая и Алексей Зимин, встречал 

президент бренда Адриан Боссард и 

вице-президент Хольгер Энд, а также 

генеральный директор Swatch Group RUS 

Стефан Петер. Гости познакомились с 

историей бренда, основанного в 1893 

году и возрожденного после воссоединения 

Германии, смогли своими глазами 

увидеть, как собираются часы марки, и 

насладиться выступлением джаз-бэнда. 

В ЦУМе открылся новый корнер U-Boat 

23 июня в Москве состоялось открытие нового корнера итальянского часового бренда 

U-Boat. Гостей в этот вечер встречали основатель и дизайнер компании Итало 

Фонтана и посланник бренда в России Эмин Агаларов. Среди гостей открытия были 

известные спортсмены, дизайнеры и звезды шоу-бизнеса: Андрей Малахов, Ксения 

Чилингарова, Константин Цзю, Ляйсан Утяшева, Кети Топурия, Николай Усков, 

Полина Аскери, Екатерина Одинцова, Даша Гаузер, Виктория Лопырева, Игорь Гуляев, 

Ирина Агаларова и др. Собравшихся ждал показ новой коллекции, на котором были 

продемонстрированы классические (Flightdeck и Classico) и лимитированные часы 

Chimera, в том числе женские модели, которые в России представлены впервые. 

Ягодное лето по-французски в ресторане «Буйабес» 

Ароматные и сочные дары лета, представленные в необычных импровизациях, ждут Вас 

в ресторане "Буйабес"! До конца августа талантливый экспериментатор, французский 

шеф-повар Лилиан Тьерион будет удивлять и покорять Вас самыми неожиданными 

сочетаниями ингредиентов! Вы привыкли, что ягодными бывают десерты? Оставьте в 

прошлом стереотипы! Только этим летом, в ресторане "Буйабес", Вам предложат полное 

ягодное меню: холодную закуску, суп, горячее и, несомненно, десерт. Летний салат 

с сырами рокфор, морбье, камамбер и клубникой, французский кальмар с рукколой, 

фризе, чили-перцем и ягодным соусом, каре ягненка с мини-картофелем, стручковой 

фасолью в медовом соусе с ежевикой, голубикой и малиной, клубничный гаспаччо, ягодный 

тар-тар с малиновым соусом и мятой, мороженое с лесными ягодами... Проявите 

творчество, поиграйте со вкусами, и пусть Ваше лето будет по-ягодному ярким! 

МОИ ЧАСЫ 103

СОБЫТИЯ. МЕСТА 

Выставка Maurice Lacroix в 

ГУМе 

Напротив салона Sublime by BOSCO в ГУМе открылась очередная 

часовая экспозиция. На этот раз свои ключевые 

коллекции представляет часовой бренд Maurice Lacroix. В экспозиции 

представлены часы из серий Masterpiece, Pontos, Les 

Classiques и Fiaba. Выбор времени проведения выставки не 

случаен: часовая марка, являющаяся партнером футбольного 

клуба «Барселона», демонстрирует свои достижения в разгар 

чемпионата мира по футболу. 

В Жуковке открылся сейфовый 

лаунж 

В торговом доме «Жукоffка Плаза» открылась сейфовая и оружейная 

комната австрийского дома Buben&Zorweg — производителя 

сейфов для хранения часов, оружия, ювелирных украшений, а также 

вина и сигар. Первый в России VIP-лаунж Buben&Zorweg на первый 

взгляд выглядит как стильно оформленная зона для отдыха. Секрет в 

особом стекле, которое становится прозрачным только при сканировании 

отпечатка пальца. Уровень безопасности хранения в комнатесейфе 

соответствует стандартам швейцарских банков. 

Chopard провела 

Classic Weekend Rally 

и открыла новый бутик 

1 июня в Москве состоялось 12-е ралли L.U.C Chopard Classic 

Weekend Rally, в котором приняли участие 70 раритетных автомобилей. 

Самыми старыми участниками заезда по маршруту «ЦУМ 

— Барвиха Luxury Village» стали два автомобиля, выпущенные 

в 1914 году: Renault EF и Локомобиль Модель 48. Перед стартом 

прошла пресс-конференция, в рамках которой глава компании 

Карл Шойфеле представил собравшимся новые часы из серии 

L.U.Chopard. А сразу же после этого состоялось торжественное 

открытие нового бутика Chopard на первом этаже ЦУМа в присутствии 

президента Chopard, его супруги Карин, сопрезидента 

Chopard Карла-Фридриха Шойфеле и генерального менеджера 

Mercury Александра Реебока. 


Gucci откроет два 

бутика в Москве 

Компания Gucci сообщила о самостоятельном 

выходе на российский 

розничный рынок. Сейчас российское 

представительство уже приобрело прямой 

контроль над тремя существующими 

магазинами в Москве и Московской 

области — в ЦУМе, на Кутузовском проспекте 

и в «Барвиха Luxury Village», а к 

концу года марка планирует открыть в 

Москве новые бутики: четырехэтажный 

бутик на Петровке и бутик в ГУМе. 

Реставрация Лувра 

под патронажем 

Breguet 

17 июня 2014 года в Лувре состоялось торжественное открытие отреставрированных 

залов Лувра и прием во главе с Найлой Хайек, председателем совета директоров Swatch 

Group и Жан Люком Мартинесом, директором парижского музея. В этом году завершился 

уникальный спонсорский проект, объем которого оценивается в несколько миллионов 

евро. Стартовав в 2009 году по инициативе Николаса Г. Хайека, теперь он осуществляется 

под патронажем его внука, Марка А. Хайека. Проект стал частью реставрационных 

работ, начатых еще в 80-х годах прошлого века. Его финальная стадия включала восстановление 

галерей и залов Лувра, где размещаются произведения искусства XVIII 

века. Порядка 2500 м 2 выставочных площадей, закрытых для публики почти на 10 лет, 

были полностью отреставрированы и восстановлены. В луврской коллекции экспонатов 

XVIII века представлен довольно подробный срез истории часового производства, в том 

числе лучшие из лучших моделей часов Breguet. 

Officine Panerai в 

посольстве Италии 

Компания Officine Panerai организовала 

в резиденции посла Италии в Москве 

гала-ужин, посвященный официальному 

открытию бутика в Берлинском доме. 

Новый столичный бутик является крупнейшим 

среди монобрендовых магазинов 

бренда в Европе. Открыли мероприятие 

в резиденции глава Officine 

Panerai Анжело Бонати и посол Италии 

Чезаре Мария Рагальини. Гости смогли 

насладиться ужином от итальянского 

шеф-повара Микеле Броджи, выступлениями 

ведущей солистки театра им. 

Станиславского и Немировича-Данченко 

и приглашенной солистки Большого 

театра Марии Пахарь и часовыми новинки 

Officine Panerai, премьера которых 

состоялась на SIHH-2014. 

МОИ ЧАСЫ 105

СОБЫТИЯ. ПРЕДМЕТЫ 

Сказка на ночь от 

Van Cleef & Arpels 

Дом Van Cleef & Arpels посвятил свою новую коллекцию 

французской сказке «Ослиная шкура» из сборника 

«Сказки матушки гусыни» Шарля Перро, где представил 

свое видение сказочных образов принцессы и феи, 

истории побега в лес и встречи с принцем. Для создания 

уникальных изделий использовались бриллианты, 

жемчуг, кораллы, рубины, сапфиры (в том числе камень 

весом свыше 28 карат), изумруды, турмалины, бирюза, 

гранаты и другие великолепные драгоценности. 

Оливковое масло 

Carpe Diem от 

Montblanс 

Впервые в своей истории дом Montblanc 

представляет ограниченную серию 

масла Carpe Diem, изготовленного из 

оливок, собранных в рощах, раскинувшихся 

вокруг кожевенных мастерских 

Pelletteria во Флоренции, с которыми 

давно сотрудничает Montblanc. 

Все мастера и дизайнеры Pelletteria 

Montblanc участвовали в создании 

первого в истории Дома оливкового 

масла. Они не только разработали 

дизайн бутылки и этикетки, но и приняли 

личное участие в сборе урожая. 

Результатом этих усилий стало 100% 

натуральное оливковое масло «экстра 

верджин» первого отжима. 

Драгоценности Antonini из моря Тетис 

Ювелирный дом Antonini представляет новую капсульную коллекцию летних ювелирных 

украшений Tethys, навеянную древним мифом о богине моря Тетис, которая спасла от 

смерти кузнеца Гефеста и получила за это в подарок самые прекрасные в мире драгоценности. 

Коллекция, эксклюзивно представленная в бутиках «Да Винчи», состоит из 

трех предметов: браслета, сережек и кольца, сделанных из черного золота, бриллиантов 

и разноцветных сапфиров синих, голубых, розовых и фиолетовых оттенков, напоминающих 

цвет моря. 

Подарок на юбилей от Grieb & Benzinger 

Ателье Grieb & Benzinger выпустило в единственном экземпляре скелетон Blue Merit на 

базе калибра A.Lange & Sohne Pour le Merite с турбийоном. Создание часов приурочено 

к 20-летию возрождения часовой марки из Саксонии. На отделку механизма уникальной 

модели ушло 12 месяцев интенсивной работы. В модели Blue Merit применены такие 

редкие элементы отделки, как покрытие поверхностей механизма синей платиной и 

обработка серебряного циферблата методом Breguet Frоst Finish, которыми на сегодняшний 

день владеют лишь мастера Grieb & Benzinger. Часы представлены в платиновом 

корпусе диаметром 41 мм. 


Спидометр и хронограф Rolex для 

Bloodhound SSC 

Rolex, являющаяся партнером проекта Bloodhound SuperSonic 

Car (SSC) с 2011 года, представила спидометр и хронограф 

для приборной панели ультразвукового автомобиля. 

Планируется, что Bloodhound SSC на испытаниях в 2016 году 

сможет достичь скорости 1000 миль в час, поставив новый 

мировой рекорд. На начало 2016 года намечено проведение 

первых пробных заездов на скорости около 320 км/ч. Пилот 

уникального авто сможет использовать для информации 

аналоговые спидометр и хронограф Rolex высокой точности. 

Спидометр с белой стрелкой для измерения скорости и зеленой 

стрелкой, запоминающей достигнутый максимум, выполнен 

в стиле авиационных приборов. 

Часы Breitling для 

невесомости 

В рамках партнерства с компанией S3 

(Swiss Space Systems), планирующей со 

следующего года организовывать полеты 

в условиях невесомости для всех желающих, 

часовая компания Breitling создала 

часы, которые будут выдаваться каждому 

пассажиру. Внутри черного корпуса 43 мм 

из легкого титана установлен механизм 

Breitling 73 SuperQuartzTM, обладающий 

точностью до 1/10 секунды. Часы дополнены 

каучуковым ремешком с логотипом 

S3. Пассажиры рейса смогут не только 

следить за временем в полете, но и оставить 

«космический» часовой инструмент 

себе на память. 

«Третий принц» 

от IWC 

После успешного запуска двух специальных 

моделей, посвященных 70-летию 

со дня выхода в свет «Маленького принца», 

компания IWC выпустила третью 

модель в честь этой книги. Часы Pilot’s 

Watch Chronograph Edition «Le Petit 

Prince» с темно-синим циферблатом 

заключены в корпус из нержавеющей 

стали диаметром 43 мм. На задней 

крышке часов выгравировано изображение 

Маленького принца. Часы 

оснащены калибром 79320 с функцией 

хронографа. Запас хода автоматического 

механизма составляет 44 часа. 

Ручка JTF Est. 1968 

признана лучшей в 

мире 

Модель T-Mechanic компании TF Est. 

1968 признана лучшей в категории 

«неавтоматическая ручка» на американском 

конкурсе 2014 Pen World 

Award. Ручка Roller T-Mechanic 

была представлена широкой 

публике на выставке в Базеле в 

этом году. Хрустальная награда 

сочетается с прозрачным 

корпусом пишущего инструмента. 

В корпус ручки 

встроен работающий 

часовой механизм. Ручка 

выпущена в нескольких 

версиях: из палладия 

с покрытием из розового 

или желтого 

золота. 

МОИ ЧАСЫ 107

Где найти 

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597 

Часовые салоны и магазины 

МОСКВА 

Beautiful Times 

«Гостиный двор», +7 495 956-71-12 

Bovet 

«Смоленский пассаж», +7 495 937-81-17 

Cartier 

Галерея «Времена года», +7 495 662-44-00 

Cassaforte 

Столешников пер., д. 14, +7 495 411-76-54 

ул. Петровка, д. 11/20, +7 495 937-10-78 

ул. Тверская, д. 16/2, +7 495 937-53-94 

Chanel 


ул. Петровка, д. 7, +7 495 777-05-55 

Conquest 

ул. Новослободская, д. 4, +7 499 973-93-04 

ул. Петровка, д. 28, стр. 2, +7 495 650-76-37 

Da Vinci 


«Никольская плаза», +7 495 721-91-17 

Hour Passion 

ТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 915-84-49 

ул. Тверская, д. 9, +7 495 792-37-40 



Louvre 

ТЦ «Атриум», +7 495 775-23-45 


ул. Петровка, д. 10, +7 495 692-90-47 

ул. Тверская, д. 3, +7 495 981-42-82 

Mobiado 

Охотный ряд, д. 2, +7 495 733-99-77 

Montblanc 

Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 514-00-88 



Officine Panerai 

«Никольская плаза», +7 495 721-91-18 

ул. Петровка, д. 5, +7 495 662-75-76 

Rado 

ул. Петровка, д. 30/7, +7 495 650-58-94 

TAG Heuer 


ул. Тверская, д. 19А, стр. 3, +7 495 699-38-39 

Time Code 

СТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 967-68-85 

24 км. МКАД, ТРЦ «Вегас», +7 495 987-41-21 

ТЦ «Европейский», +7 910 454-82-83 

ТРЦ «Капитолий», +7 910 454-72-77 

Tourbillon 

ул. Петровка, д. 16, +7 495 636 13 57 

Ulysse Nardin 

ул. Никольская, д. 19, +7 495 623-90-70 

Van Der Bauwede 

ул. Петровка, д. 18, +7 495 621-15-85 

Vendome 

Ленинский пр-т, д. 3/5, +7 495 959-90-01 

«Новинский пассаж», +7 495 215-19-41 

Новинский б-р, д. 8, +7 495 540-48-72 



Евротайм 

Сретенский б-р, д. 2, +7 495 625-26-21 

Нобель 

Краснопресненская наб., д. 12, +7 495 258-21-29 

САГА 

«Новинский пассаж», +7 499 255-97-63 

ул. Дружинниковская, д. 15, стр. 1, +7 499 255-11-63 

Тайм Авеню 

ТЦ «Атриум», +7 495 937-62-05 

Ленинский пр-т, д. 109, +7 495 988-51-78 

Ореховый б-р, д. 15, +7 495 393-68-34 


ТРЦ «Золотой Вавилон» , +7 499 270-57-21 

ул. Петровка, д. 17, +7 495 621-96-33 

Химкинский б-р, д. 7-23, +7 495 604-11-04 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Harold 

пр-т Космонавтов, д. 14, +7 812 449-64-69 

Торфяная дорога, д. 7, +7 812 441-22-67 


Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 571-26-30 

Longines 

Невский пр-т, д. 137 

Rado 

Невский пр-т, д. 137, +7 812 333-34-90 

Status 

Большой пр-т, П.С., д. 60, +7 812 232-39-78 

Литейный пр-т, д. 27, +7 812 327-25-00 

Петергофское шоссе, д. 51, +7 812 339-12-27 

Ulysse Nardin 

Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 315-15-47 

Империал 

Большой пр-т, П. С., д. 46, +7 812 235-07-66 

Большой пр-т, П. С., д. 57, +7 812 232-93-85 

Владимирский пр., д. 3, +7 812 713-22-84 

Невский пр-т, д. 114/116, +7 812 648-09-33 

Невский пр-т, д. 44, +7 812 571-36-78 

ул. Маяковского, д. 1, +7 812 273-51-59 

Макситайм 

Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-89 



Гражданский пр-т, д. 41, литера А, +7 812 677-71-75 

Заневский пр-т, д. 67, корп. 2, лит. А, 

+7 812 677-71-73 

Индустриальный пр-т, д. 24, +7 812 677-71-74 

Комендантская пл., д. 1, литера А, +7 812 677-71-83 

пр-т Большевиков, д. 18, +7 812 333-16-02 

пр-т Просвещения, д. 19, литера А, +7 812 677-71-76 

пр-т Стачек, д. 99, +7 812 677-71-81 

пр-т Энгельса, д. 120, +7 812 677-71-78 

ул. Белы Куна, д. 3 , +7 812 677-71-16 

ул. Ефимова, д. 2, +7 812 677-71-94 

ул. Савушкина, д. 141, литера А, +7 812 677-71-84 

Нобель 

ул. Большая Морская, д. 39, +7 812 494-51-23 

Хронограф 

ул. Ефимова, д. 3, +7 812 740-46-56 

Часовой дом «МИГ» 

Загородный пр-т, д. 30, +7 812 713-24-70 

Лиговский пр-т, д. 111, +7 812 764-99-63 

БЕЛГОРОД 

Swisstime 

ул. Попова, д. 36, +7 4722 400-081 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Швейцарские часы 

ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 16, +7 8162 90-16-00 

ВЛАДИВОСТОК 

Золотое время 

Океанский пр-д., д. 8, +7 4232 209-108 

пр-т 100 лет Владивостоку, д. 57Г, +7 4232 650-879 

пр-т Острякова, д. 13, +7 4232 74-50-71 

ул. Запорожская, д. 77, +7 914 071-71-05 

ул. Русская, д. 19-В , +7 4232 52-98-92 

ул. Русская, д. 44, +7 914 071-71-05 

ул. Светланская, д. 106, +7 4232 64-24-75 




ул. Семеновская, д. 15, +7 4232 46-38-53 

ВОЛГОГРАД 

Визит 

пр-т Ленина, д. 33, +7 8442 23-67-79 

Клеопатра 

ул. Коммунистическая, д. 10, +7 8442 33-43-50 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

Time Code 

ул. Металлургов, д. 87, +7 343 253-67-98 

ул. 8 Марта, д. 46, +7 922 211-23-11 

Куранты 

ул. Радищева, д. 12, +7 343 356-04-91 

Студия времени 

Дублер Сибирского Тракта, д. 2, +7 343 311-20-01 

ул. 8 Марта, д. 127, +7 343 210-22-03 

ул. Академика Шварца, д. 17, +7 343 218-66-79 

ул. Вайнера, д. 10, +7 343 356-55-61 

ул. Малышева, д. 16, +7 343 385-02-11 

ул. Малышева, д. 23, +7 343 376-65-30 

ул. Радищева, д. 10, +7 343 356-04-58 

ул. Репина, д. 94, +7 343 282-94-99 

ул. Сулимова, д. 50, +7 343 216-56-89 

ул. Хохрякова, д. 21, +7 343 376-54-97 

ИЖЕВСК 

Елисейские поля 

ул. Советская, д. 7, +7 3412 785-040 

ИРКУТСК 


130-й квартал, ул. 3 Июля, д. 25, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 1, +7 3952 330-739 

ул. Б. Хмельницкого, д. 1Б, +7 3952 242-399 

ул. Литвинова, д. 17, +7 3952 291-106

ул. Партизанская, д. 36, +7 3952 205-648 

ул. Сергеева, д. 3, +7 3952 486-091 

КОСТРОМА 

Аметист 

ул. Советская, д. 7, +7 4942 47-27-00 

КРАСНОДАР 

Галерея времени 

ул. Индустриальная, д. 2, +7 861 213-47-76 

Империал 

ул. Головатого, д. 313, +7 861 278-82-42 

Мир часов 

ул. Новороссийская, д. 2А, +7 861 239-62-14 

КРАСНОЯРСК 

Гринвич 

ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 276-87-37 

ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 258-89-00 

Женева 

пр-т Мира, д. 105, +7 391 220-57-77 

Сибтайм 

пр-т Красноярский рабочий, д. 120, +7 391 296-04-71 

пр-т Мира, д. 98 

ул. 78 Добровольческой бригады, д. 12, 

+7 391 296-90-18 

ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 296-66-08 



ул. Карла Маркса, д. 129/11, +7 391 296-66-99 

ул. Красной Армии, д. 10, +7 391 259-59-37 

ул. Партизана Железняка, д. 23, +7 391 296-58-54 

ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4, +7 391 296-65-94 

Хронограф 

ТЦ «Красноярье», +7 391 290-40-69 

пр-т Мира, д. 26, +7 391 268-11-10 

ДЦ «Первая Башня», +7 391 226-63-53 

ул. Весны, д. 1, +7 391 270-40-42 

Четвертое измерение 

ул. Ленина, д. 133, +7 3912 21-14-60 

ЛИПЕЦК 

Акула трейдинг 

пл. Плеханова, д. 5, +7 4742 27-32-02 

ул. Зегеля, д. 30, +7 4742 27-32-02 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

г. Коломна 

Тайм-Холл 

ул. Октябрьской революции, д. 362, +7 496 616-98-18 


ул. Октябрьской революции, д. 210 

г. Мытищи 

Time Code 

ул. Б. Коммунистическая, д. 1, +7 495 768-71-68 

г. Раменское 

Тайм-Холл 

Северное ш., д. 10, +7 925 248-46-51 

г. Серпухов 

Time Code 

Борисовское ш., д. 1, +7 929 923-67-71 

г. Химки 

Time Trend 

мкр. IKEA, корп. 2, ТРЦ «МЕГА Химки», +7 495 916-86-36 

МУРМАНСК 

Светоч 

пр-т Кольский, д. 134, ТЦ «Форум», +7 8152 45-63-97 

пр-т Ленина, д. 76, +7 8152 45-63-97 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Da Vinci 

ул. Ульянова, д. 5, +7 831 296-16-32 

Montblanc 

ул. Ульянова, д. 5, +7 831 419-82-98 

НОВОРОССИЙСК 

Tango 

ул. Советов, д. 28, +7 8617 61-45-29 

Легенда 

ул. Героев Десантников, д. 2, +7 8617 76-45-15 

Эпоха 

Анапское ш., д. 2, +7 8617 300-533 

ул. Свободы, д. 3/5, +7 8617 605-722 

ОРЕНБУРГ 

Золотая середина 

ул. Советская, д. 31, +7 3532 77-66-73 

Часы 

ул. Советская, д. 44, +7 3532 77-32-43 

ПЕНЗА 

Новелла 

ул. Московская, д. 37, +7 8412 20-05-56 

ПЕРМЬ 


ул. Революции, д. 13, +7 919 706-03-28 

ул. Мира, д. 41/1, +7 919 715-87-82 

Эталон 

ул. Осинская, д. 6, +7 342 218-17-41 

ПЯТИГОРСК 

Фаренгейт 

ул. Мира, д. 14а, +7 8793 33-55-88 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

18 карат 

пр-т Чехова, д. 35/30, +7 863 250-11-11 

ул. Большая Садовая, д. 111, +7 863 250-66-22 

пр-т Михаила Нагибина, д. 32/2, 

+7 863 272-53-60 

Montblanc 

Буденновский пр-т, д. 3, +7 863 262-55-48 

Галерея времени 

Соборный пер., д. 22, +7 863 262-38-24 

Золотой век 

ул. Б. Садовая, д. 37, +7 863 267-90-70 

ул. Б. Садовая, д. 115, +7 863 263-90-10 

Буденовский пр-т, д. 49/97, +7 863 291-09-70 

Репетир 

Буденовский пр-т, д. 3, +7 863 262-44-11 

САМАРА 

Time Code 

24-й км. Московского ш., +7 495 987-41-21 

ул. Дыбенко, д. 30, +7 846 276-48-39 

САРАТОВ 

Da Vinci 

ул. Волжская, д. 15, +7 8452 23-88-88 

Time Code 

ул. Чапаева, д. 49, +7 8452 324-407 

Магазин №10 «Часы» 

пр-т Кирова, д. 25, +7 8452 27-71-98 

СОЧИ 

Имидж 

ул. Воровского, д. 4, +7 8622 64-90-46 

Имидж-Мелодия 

Курортный пр-т, д. 16, +7 918 916-19-98 

Имидж-Моремолл 

ул. Новая Заря, д. 7, +7 8622 96-85-50 

СЫКТЫВКАР 

Time Code 

Октябрьский пр-т, д. 141, +7 8212 298-042 

ТОМСК 

Таймберри 

пр-т Фрунзе, д. 40, +7 3822 52-63-52 

ТЮМЕНЬ 

Time Code 

ул. Валерии Гнаровской, д. 12, +7 3452 61-85-16 

Академия времени 

ул. Орджоникидзе, д. 63а, +7 3452 503-828 

ул. Пермякова, д. 50, +7 3452 503-828 

ул. Республики, д. 131, +7 3452 50-38-28 

Женева 

ул. Республики, д. 46, +7 3452 46-63-47 

УФА 

AlfaOmega 

Верхнеторговая пл., д. 1, +7 347 232-87-00 

пр-т Октября, д. 31, +7 347 232-87-33 

пр-т Октября, д. 4/1, +7 347 232-87-33 

ул. Менделеева, д. 137, ТРК «Иремель» 

Новелла 

пр-т Октября, д. 84, +7 347 237-03-86 

УХТА 

Time Code 

ул. Строительная, д. 2а, +7 8216 77-99-06 

ХАБАРОВСК 


ул. Карла Маркса, д. 59, +7 4212 473-936 


ул. Карла Маркса, д. 91, +7 4212 463-164 

ул. Муравьева-Амурского, д. 7, +7 4212 421-117 

ЧЕЛЯБИНСК 

Classic Time 

ул. Коммуны, д. 60, +7 351 263-77-83 


пр-т Ленина, д. 46, +7 351 263-72-03 

Жилые комплексы Москвы 

и области 

Жилой комплекс «Город яхт» 

Жилой комплекс «Тверской» 

Коттеджный поселок «Жуковка-3» 

Коттеджный поселок «Княжье Озеро» 

Лечебно-оздоровительный комплекс 

«Жуковка-2» 

Пансионат УДП РФ «Маслово» 

Пансионат УДП РФ «Петрово-Дальнее» 

Санаторий УДП РФ «Сосны»

Где найти 

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА 

Рестораны, кафе 

BАKU 

Кутузовский пр-т, д.24 

+7(499)243-94-94 

BAMBOO.BAR 

Пресненская наб., 

д.8, стр.1 

+7(985)970-43-41 

BLACK BERRY CAFE 

пр-т Академика Сахарова, д.10 

+7(495)926-16-40 

BOCCONCINO 

Страстной б-р, д.7 

+7(926)926-5-926 

BOCCONCINO 

Новослободская ул., д.24 

+7(926)926-5-926 

BOCCONCINO 


+7(926)926-5-926 

BOCCONCINO 

Рублево-Успенское ш., д.85/1, ТЦ 

Dream House 

+7(926)926-5-926 

BOLSHOI 

ул. Петровка, д.3/6, стр.2 

+7(495)789-86-52 

BUONO 

Кутузовский пр-т, д.2/1 

+7(495)229-83-08 

CANTINETTA ANTINORI 

Денежный пер., д.20 

+7(499)241-37-71 

CIPOLLINO 

Соймоновский пр-д, д.7, корп.1 

+7(495)695-29-36 

DORCHESTER 

Краснопресненская наб., д.12, отель 

Crowne Plaza 

+7(495)967-06-94 

EL PARADOR 

ул. Тверская, д.12, корп.7 

+7(495)629-36-71 

GQ BAR 

ул. Балчуг, д.5 

+7(495)956-77-75 

LA MAREE 

ул. Петровка, д.28/2, стр.1 

+7(495)694-09-30 

LA MAREE 

Малая Грузинская ул., д.23, стр.1 

+7(495)609-39-25 

LA PANORAMA 

Севастопольский пр-т, д.47А 

+7(499)750-15-55 

LA PRIMA 

ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1 

+7(495)650-52-61 

LA PROVINCIA 

Калужская пл., д.1, стр.2 

+7(495)287-00-66 

MISATO 

ул. Мясницкая, д.47 

+7(495)725-03-33 

OPEN ART CAFE 

ул. Улофа Пальме, д.1 

PESHI 


+7(495)788-87-07 

SHATUSH 

Гоголевский бул., д.17 

+7(495)637-40-71 

SOHO ROOMS 

Саввинская наб., д.12/8 

+7(495)988-74-74 

SPETTACOLO 


+7(495)662-42-57 

TATLER CLUB 

Кутузовский пр-т, д.2/1 

+7(495)229-83-05 

TUTTO BENE 

Пресненская наб., д.8, стр.1 

+7(499)391-19-31 

VOGUE CAFE 

Кузнецкий Мост, д.7/9 

+7(495)623-17-01 

WHITE CAFE 

Новый Арбат, д.36/9 

+7(495)690-71-60 

YOKO 

Соймоновский пр-д, д.5 

+7(495)637-13-70 

АИСТ 

ул. Малая Бронная, д.8/1 

+7(499)940-70-40 

БАРАSHКА НА АРБАТЕ 

Новый Арбат, д.21, стр.1 

+7(495)228-37-30 

БАРАSHКА НА ПЕТРОВКЕ 

ул. Петровка, д.20/1 

+7(495)625-28-92 

БУЙАБЕС 

Ленинский пр-т, д.37 

+7(495)633-88-88 

ВАРВАРЫ 

Страстной бул., д.8а; +7(495)229-28-00 

ГАЛЕРЕЯ 

ул. Петровка, д.27 

+7(495)937-45-04 

ГУСЯТНИКОFF 

ул. Александра Солженицына, д.2А 

+7(495)632-7558 

ДЕЛИС КАФЕ 

Новый Арбат, д.24, +7(495)642-72-46 

ДОННА МАРГАРИТА 

ул. 1905 года, д.2, стр.1 

+7(499)682-70-00 

КАПРИ 

пр-т Академика Сахарова, д.7 

+7 (495)607-52-53 

КРУАЖ 

ул. Пречистенка, д.4 

+7(495)695-06-41 

МАНГАЛ №1 

Одинцовский район, коттеджный 

поселок «Барвиха Club», д.1а 

+7(495)507-07-08 

МАРКЕТ 

ул. Садовая-Самотечная, д.18, стр.1 

+7(495)650-37-70 

МЯСНОЙ КЛУБ 

Кузнецкий Мост, д.19, стр.1 

+7(495)625-17-29

НА МЕЛЬНИЦЕ 

Садовая-Спасская ул., д.24 

+7(495)625-88-90 

НЕДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Тверской б-р, д.15, стр.2 

+7(495)694-06-41 

НОА 

Проточный пер., д.7 

+7(499)252-87-77 

О’ШАЛЕЙ 

поселок Николино, 2-е Успенское ш., 

23-й км 

+7(495)634-36-57 

ПОРТО ЧЕРВО 

Новый Арбат, д.24 

+7(495)642-72-45 

ПУШКИНЪ 

Тверской б-р, д.26а 

+7(495)739-00-33 

САМАРКАНД 

пр-т Мира, д.48 

+7(495)680- 47-11 

СЕТЬ КАФЕ «ДЕ МАРКО» 

Смоленская-Сенная пл., д.23/25 

+7(499)252-71-21 

ул. Петровка, д.30/7 

+7(495)650-44-27 


+7(499)237-47-23 

пр-т Мира, д.46 

+7(495)680-64-65 

Садовая-Триумфальная ул., д.4/10 

+7(495)650-56-18 

Краснопресненская наб., д.2/1 

+7(495)605-31-15 

Садовая-Черногрязская ул., д.13/3 

+7(495)608-08-98 

СТАРЫЙ ТЕЛЕГРАФ 

ул. Тверская, д.7 

+7(495)506-24-44 

СЫР 

Садовая-Самотечная ул., 

д.16, стр.2 

+7(495)650-77-70 

ТОКИО 

Большой Афанасьевский пер., д.34 

+7(495)691-26-56 

УЗБЕКИСТАН 

ул. Неглинная, д.29 

+7(495)518-72-68 

ШИНОК 

ул. 1905 года, д.2А 

+7(495)651-81-01 

Бизнес центры,клубы 

Автомобильная группа «АВИЛОН» 

Волгоградский пр-т, д.43,корп.2 

БЦ «Жуковка» 

Одинцовский р-н, д. Жуковка, д.123б 

БЦ «Льва Толстого 23» 

ул. Льва Толстого, д.23/7 

БЦ «Олимп» 

Одинцовский р-н, д. Жуковка, 

Рублево-Успенское ш., д.71 

Галерея «Мельница» 


Рублево-Успенское ш., д.74, стр.1 

ДЦ «Живой Дом» 

Одинцовский р-н, п. Горки-2, 


Московский Международный Деловой 

Центр «Москва-Сити», 

Башня «Империя» 

Пресненская наб., д.6, стр.2 

Московский Международный Деловой 

Центр «Москва-Сити», 

Башня «Федерация» 

Пресненская наб., д.12 

Салоны «ТАБАЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 

ул. Никольская, д.25, ТЦ «Наутилус» 

Новинский б-р, д.8, ТЦ «Лотте Плаза» 

Сигарный клуб «ТАБАЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 

Волоколамское ш., д.6 

Спортивно-стрелковый комплекс 

«ЛИСЬЯ НОРА» 

МО, Дмитровский район, Кузяевский 

с.о., с. Игнатово, +7(495)995-13-83 

Торгово-деловой центр «Новинский 

Пассаж» 

Новинский б-р, д.31 

ТЦ «Жукоffка ПЛАЗА» 



Центр Международной Торговли 

Краснопресненская наб., д.12 

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «СЕДЬМОЙ 

КОНТИНЕНТ» 

Богородский вал, д.6 корп.2 

Борисовские пруды, д.10, к.1 

Дмитровское шоссе, д.116 «Д» 

Можайское шоссе, д.39 

Олимпийская деревня, д.3, корп.1. 

Ореховый б-р, д.22А 

Рублевское ш., д.52А 

ул. Арбат, д.54/2, стр.1 

ул. Барвихинская, д.6 

ул. Бибиревская, д.10/2 

ул. Большая Лубянка, д.12/1 

ул. Большая Черемушкинская, д.1 

ул. Декабристов, д.15 

ул. Днепропетровская д.4 

ул. Дубнинская, д.30, стр.1 

ул. Изумрудная, д.3, стр.1 

ул. Красного Маяка, д.2Б 

ул. Магнитогорская, д.2, стр.1 

ул. Медынская, д.7 

ул. Менжинского д.27 

ул. Мусы Джалиля, д.6 корп.2 

ул. Паперника, д.9 

ул. Таллинская, д.18 

ул. Ферганская, д.21, стр.1 

ул. Фестивальная, д.8, стр.1 

ул. Чертановская, д.45 

Ярославское ш., д.115 

Ярославское шоссе, д.54 

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АЗБУКА ВКУСА» 

Дмитровское шоссе, д.102 

Дмитровское шоссе, д.108 

Каширское шоссе, д.78, корп. 1А 

Комсомольский пр-т, д.4 

Ленинградский пр-т, д.52 


Можайское шоссе, д.33А 

Нахимовский пр-т, д.61 

Николоямский пер., д.2 

Новинский бульвар, д.8 

Осташковское шоссе, д.59 

Пр-т Мира, д.58 

Пр-т Мира, д.97 

Пятницкое шоссе, д.14 

Симферопольский бульвар, д.22 

ул. Большая Тульская, д.13 

ул. Большая Якиманка, д.32 

ул. Островитянова, д.2 

ул. Покрышкина, д.4 

ул. Свободы, д.42 

ул. Старая Басманная, д.28/2 

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ 

«ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 

б-р Адмирала Ушакова, д.7 

г.Королев, пр-т Космонавтов, д.27Б 

Земляной вал, д.33, ТЦ «Атриум» 

Ленниский пр-т, владение 109, ТРЦ «РИО» 

МО, д.Новинки, д.115, стр. 2, ТЦ «Павлово подворье» 

Охотный ряд, д.2 

Пресненская наб., д.2 ТЦ «Афимол Сити» 

Рублево-Успенское шоссе, д.17, ТЦ «Универмаг Наш» 

Смоленская пл., д.3, ТК «Смоленский пассаж» 

ул. Вавилова, д.69/75 

ул. Генерала Кузнецова, д.25, корп. 1 

ул. Удальцова, д.42 

ул. Ясногорская, д.2 

Шмитовский пр-д, д.16

Журнал "Мои часы" №3-2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?