Hungerinseln« im Rhein - Schlossgut Diel

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Weine & & Menschen |
Mittelrhein 2003
»Hungerinseln«
im Rhein
Auch am Mittellauf des Rheines bescherte der Jahrgang 2003 den Winzern ei-
nen ungewöhnlichen Jahrgang. Vielleicht mangelt es den Weinen etwas an
Säure, dafür haben sie deutlich mehr Körper als sonst.
VON Armin Diel, Joel Payne und Hans-Jürgen Podzun | FOTOS Jens-Olaf Broksche

Der Begriff »Hungerinseln« stammt aus alter Zeit, als die
Schiffe noch von Flößern mit Seilen durch das enge Mittelrheintal
gezogen wurden. Bei Niedrigwasser erschienen
auf dem Rhein die steinigen Inseln und die Flößer hatten keine Arbeit
mehr und mussten deshalb »hungern«. 2003 hat der Rhein einen
historischen Niedrigstand an Wasser gehabt, was man auch für
die Weinberge behaupten kann. Ein Jahrhundertjahrgang? Ganz
sicher ein außergewöhnlicher und extremer Jahrgang, wie er nur
ganz selten in einem Jahrhundert vorkommt. Bedeutet es auch
gleichzeitig herausragende Qualität? Offenkundig nicht überall.
Klar ist, dass der Jahrgang 2003 zu heiß und zu trocken für viele
Weinberge war. Für die Winzer stellte er große Herausforderungen
an die Arbeit im Weinberg und im Keller. 2003 brachte hohe und
allerhöchste Mostgewichte, wie man sie in dieser eigentlich recht
nördlichen Region gar nicht kennt. Joachim Ratzenberger, der
VDP-Chef am Mittelrhein berichtet von einem Phänomen: »Weine
unter 90 Öchsle haben wir überhaupt nicht geerntet.« Und sein
Oberweseler Kollege Jörg Lanius verrät gar, dass er einen Riesling
exakt mit dieser Gradation auf die Literflasche abgefüllt habe, also
einem Reifegrad bei dem man sonst am Mittelrhein schon Auslese
auf´s Etikett schreiben darf. Aber dafür sind die Erntemengen
im Jahr 2003 extrem niedrig ausgefallen.
Wo in üblichen Jahren die Säure schon mal zu hoch und das Volumen
der Weine eher etwas zu leicht ausfällt, war es diesmal eher
umgekehrt; die Weine wirken oftmals geradezu opulent, gar eine
Spur zu alkoholbetont und man lassen die sonst schon mal allzu
garstige Säure vermissen. Erstmals gab es 2003 eine europaweite
Ausnahmeregelung, welche die Zugabe von Weinsäure erlaubt,
wie sie in den südlichen Ländern des Kontinents und in
der Neuen Welt völlig üblich ist. Viele Spitzenwinzer haben davon
– sei es aus Angst vor der eigenen Courage oder aus Weitsicht
– keinen oder nur differenziert Gebrauch gemacht und siehe
da: die Weine ohne Säurezusatz wirken meist harmonischer
und natürlicher. Bei vielen nachgesäuerten Weinen - erst recht
wenn der Eingriff nicht schon beim Most, sondern erst beim fer-
XXXXngut St. Antony«: Betriebsleiter Dr. Alexander Michalsky inmitten seiner
Reben bei Nierstein. Seine 2002er Kollektion lässt an die besten Zeiten des
tig vergorenen Wein erfolgte -
stehen Süße und Säure neben-
GROSSE UND KLEINE
JAHRGÄNGE
einander, ohne eine rechte
Harmonie einzugehen. Aus-
Jahr Bewertung Trinkreife
nahmen bestätigen diese Re-
2003 ★★★ bis 2006
gel! Bleibt abzuwarten, wie
2002 ★★★★ bis 2008
sich die Weine in zwei bis drei
2001 ★★★ bis 2005
Jahren oder gar einem Jahr-
2000 ★★ jetzt
zehnt präsentieren.
1999 ★★ jetzt
Unsere Verkostungen er-
1998 ★★★ jetzt
gaben, dass die Schwierigkei-
1997 ★★★ jetzt
ten beim Jahrgang 2003 eher
1996 ★★★★ jetzt
im trockenen Geschmacksbe-
1995 ★★★ jetzt
reich liegen, weniger bei den
halbtrockenen oder edelsüßen
Weinen. Die trockenen Ries-
1994 ★★★★ jetzt
linge fallen für den Mittelrhein, wie schon gesagt, ausgesprochen
wuchtig aus, Alkoholwerte von 13 Prozent und mehr sind keine
Ausnahme. Sicher passen diese kräftigen Weine gut zu einem gehaltvollen
Essen, aber machen sie wirklich Lust auf ein zweites oder
gar drittes Glas, zu schweigen von einer zweiten Flasche? Meist fehlt
es an jener belebenden, frischen Art, wie sie für viele Weines des
Jahrgangs 2002 typisch war, ganz zu schweigen von säurebetonten
Klassikern des letzten Jahrzehnts, etwa den 94ern oder 96ern.
Fast jeder Winzer erntete eine Fülle von Auslesen und etliche
sogar Beeren- und Trockenbeerenauslesen in einer Qualität wie seit
dem letzten grandiosen Jahr 1976 nicht mehr. Ob man sie in dieser
Menge in absehbarer Zeit auch vermarkten kann, steht natürlich
auf einem anderen Blatt: Nach wie vor sind im Inland eher
trockene Rieslinge beliebt!
In der Spitzengruppe Weingüter des Mittelrheins gibt es praktisch
keine Veränderung. Nach wie vor bestimmen Peter Jost und
Jochen Ratzenberger Ratzenberger aus Bacharach und dem benachbarten
Steeg sowie Weingart, Didinger, Müller und Thomas
Perll aus dem Bopparder Bereich das Geschehen. Es ist erstaunlich
XXXXngut St. Antony«: Betriebsleiter Dr. Alexander Michalsky inmitten seiner Reben
bei Nierstein. Seine 2002er Kollektion lässt an die besten Zeiten des
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genug, dass aber nur zwei der
vorgenannten Betriebe auch
Mitglieder im Verband der Prädikatsweingüter
des Gebietes
sind, nämlich Jost und Ratzenberger.
Die mehr als 30 Kilometer
rheinabwärts gelegenen
Kollegen in Boppard und
Spay sind außen vor, obschon
sich die meisten Fachleute darin
einig sind, dass die dortigen
Weinberge denen im Raum
Bacharach qualitativ nicht
nachstehen. Dabei wäre für das
kleine Anbaugebiet am Rhein
dringlicher denn jetzt endlich
die Kräfte zu bündeln: Innerhalb von zehn Jahren verringerte sich
die Anbaufläche von 700 auf gerade noch 500 Hektar und Jahr für
Jahr beobachtet man mit zunehmender Sorge wie immer große Flächen
der Brache anheim fallen. Ungewöhnlich genug sind da Rekultivierungsprojekte
wie im Oberweseler Oelsberg, wo mit Hilfe
der Landesregierung und der Bahn bislang verkarstete Steilhänge
mittels Querterrassaierung wieder urbar gemacht werden. Auf Anfrage
gibt sich VDP-Chef Ratzenberger scheinbar offen: »Wir müssten
es halt irgendwann mal erfahren, wenn es Interesse an einer
Mitarbeit im Verband gibt.« Hinter vorgehaltener Hand hört man
aus VDP-Kreisen aber auch schon mal anderes: »Die Bopparder sollen
erst mal die Erträge reduzieren und ihr Preisniveau anheben, bevor
wir über eine Mitgliedschaft im VDP reden!«
Mit solchen Sprüche ermuntert man die eher schüchtern wirkenden
Shooting-Stars der letzten Jahre ganz gewiss nicht zu forschen
Aktivitäten: Florian Weingart und Matthias Müller, beide in
Spay bei Boppard zuhause und potenzielle Kandidaten für eine Mitgliedschaft
in dem Eliteverein, erzeugen so ganz im Stillen exzellente
Weine und verkaufen sie weit überwiegend an eine treue Privat-
XXXXngut St. Antony«: Betriebsleiter Dr. Alexander Michalsky inmitten seiner Reben bei Nierstein. Seine
2002er Kollektion lässt an die besten Zeiten des
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kundschaft. Zu ihren Stärke zählt fraglos, dass sie ihre zehn respektive
acht Hektar Rebfläche umfassenden Betriebe nur mit wenig
permanentem Personal bewirtschaften und beide Ehefrauen
komplett im Betrieb engagiert sind. Eine weitere Gemeinsamkeit
ist, dass sie ihre Keller komplett auf temperaturgesteuerte Edelstahltanks
umgestellt haben und ihre Lesemannschaften immer
noch aus umliegenden Gemeinden rekrutieren: »Viele Männer und
Frauen gehen weniger des Geldes wegen mit, sondern eher wegen
der Geselligkeit,« weiß Matthias Müller, dessen Frau Marianne mittags
warmes Essen kocht und nachmittags auch Kaffee und Kuchen
in den Weinberg bringt. »Damit hält man die Leute bei Laune,
im Sommer hilft ein kroatisches Paar bei den Laubarbeiten!«
Seit einem Bandscheibenvorfall im vergangenen Jahr muss sich
Müller nun aber schonen, darf nicht mehr schwer tragen, und denkt
nun doch über die Einstellung eines festen Mannes nach.
Der zehn Jahre jüngere Cousin Florian Weingart ist da schon
ein Stück weiter. Neben den sechs Hektar im Bopparder Hamm
bewirtschaftet seit 1998 ein Mitarbeiter für ihn vier Hektar im
40 Kilometer südlich gelegenen Diebachtal. Irgendwann könnte
sich Weingart sogar vorstellen, die dortige Ruine Fürstenberg als
Station am Rheinburgen-Wanderweg begehbar zu machen, vielleicht
sogar verbunden mit einem gastronomischen Betrieb. Auch
die Müllers haben Pläne: Gleich gegenüber in Spay haben sie ein
Grundstück in Augenschein genommen, wo sie ein Gästehaus
mit Gutsschänke bauen möchten, sobald die Kinder Interesse am
Betrieb zeigen. Außerdem träumt Marianne Müller noch von etwas
anderem: Am liebsten würde sie sich an einem Weingut in
Südtirol oder der Toskana beteiligen, der Rotweine wegen. ❦
Eine Liste der verkosteten Weine finden Sie auf Seite xxx.
Der Mittelrhein auf einen Blick
Rebfläche: 505 Hektar • Rebsorten: 70% Riesling, 8% Spätburgunder,
7 Müller-Thurgau
XXXXngut St. Antony«: Betriebsleiter Dr. Alexander
bei Nierstein. lässt an die besten Zeiten des

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Diel & Paynes HITLISTE MITTELRHEIN
97 Punkte
94 Punkte
Bopparder Hamm
Riesling Trockenbeerenauslese
Erzeuger:
Weingart
Perfekte Botrytisnote, enorme
Dichte und Fülle, großer Nachhall
Preis: 50,00 v / 0,375 l
92
Bopparder Hamm Mandelstein
Riesling Trockenbeerenauslese
Erzeuger:
Perll
Punkte
Etwas verhalten im Duft, ausladende
Fruchtsüße, pikanter
Nachhall
Preis: 15,00 v / 0,375 l
Bacharacher Hahn
Riesling Trockenbeerenauslese
Erzeuger:
Jost
Extrem würziges Bukett, leichte
Petrolnote, dicht und lang
Preis: 120,00 v / 0,375 l
92
Punkte
Bacharacher Kloster Fürstental
Riesling Eiswein
Erzeuger:
Ratzenberger
Zarte Eisweinnote im Duft,
schmelzige Fruchtsüße, ausgewogene
Säure
Preis: 65,00 v / 0,5 l
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Bacharacher Posten
Riesling BA Goldkapsel
Erzeuger:
Bastian
Punkte
Feine Schiefernote im Duft, brillantes
Fruchtspiel, edler Abklang
Preis: 55,00 v / 0,375 l
91
Bopparder Hamm Mandelstein
Riesling Auslese
Erzeuger:
Perll
Punkte
Duftet nach Honig und Karamell,
anklingende Rosinennote,
eher dezente Säure
Preis: 8,00 v / 0,75 l
92
Bopparder Hamm Feuerlay
Riesling Trockenbeerenauslese
Erzeuger:
Müller
Punkte
Ausgewogener Rosinenduft,
schmelzige Fülle, verspielter
Nachhall
Preis: 40,00 v / 0,375 l
91
Punkte
Bopparder Hamm Feuerlay
Riesling Auslese **
Erzeuger:
Weingart
Belebendes Rieslingbukett, feines
Spiel von Süße und Säure,
würziger Nachhall
Preis: 15,00 v / 0,75 l
92
Bopparder Hamm Mandelstein
Riesling Beerenauslese
Erzeuger:
Perll
Punkte
Nobles Bukett, beste Harmonie
von Süße und Säure, ausgewogen
Preis: 12,00 v / 0,375 l
90
Bacharacher Posten
Riesling Trockenbeerenauslese
Erzeuger:
Mades
Punkte
Leicht rauchiger Aprikoseduft,
ausgewogene Fruchtsüße, weniger
Eiswein-typisch
Preis: 142,00 v / 0,375 l