Testbericht AMIGO IV - Graupner

58 test | Joachim Schumann | bauen und fliegen | 2/2013
Die römische Zahl hinter dem Namen verrät,
dass es sich um die vierte Baureihe
des „Ohrenseglers“ handelt. Bedenkt man,
dass es den ersten Spross der Familie schon
Anfang der 1960er Jahre gab, sind vier
Baureihen in ca. 50 Jahren nicht wirklich
viele – der VW Golf hat es in knapp 40
Jahren immerhin auf sieben Versionen gebracht.
Seinen „Vierer“ bietet Graupner als
ARF-Fertigmodell und Holzbausatz an.
Das ARF-Modell wurde bereits in der FMT
4/2012 vorgestellt, hier nehmen wir nun
den reinen Holzbausatz unter die Lupe.
Zeitsprung
Amigo IV Bausatz von Graupner
Das Höhenleitwerk trägt mit
Mit seiner „Ohrenfläche“ und der besonderen Rumpfform
wurde der Amigo im Laufe der Jahre zum Synonym für Einsteigermodelle.
Eine weitere Besonderheit ist das tragende
Höhenleitwerk; oben gewölbt und mit gerader Unterseite
bringt es mehr Auftrieb, trägt also mit und sorgt vor allem
dafür, dass der Schwerpunkt weiter zurück liegt als bei Modellen
mit neutralen Leitwerksprofilen. Damit wird weniger
Gewichtsausgleich in der Rumpfnase erforderlich, was sich
wiederum positiv auf das Gesamtgewicht auswirkt. Dieser
konstruktive Schachzug wurde früher bei vielen Freiflug-,
aber auch bei Einsteiger-RC-Modellen angewandt.
Schon der Amigo I hatte diese Merkmale und unterschied
sich im Wesentlichen nur in der Spannweite von allen seinen
Nachfolgern. Mit 1.770 mm war er der Kleinste im Bunde,
bei allen anderen danach wuchs die Spannweite auf 2.000
mm. Das bekannteste und am meisten verbreitete Baumuster
war der Amigo II, der ab Ende der 1960er Jahre für
viele das Sprungbrett in den ferngesteuerten Modellflug
war. Als eines der berühmtesten Modelle aus dem Hause
Graupner war der Amigo II über Jahre hinweg nicht nur das
klassische Einsteigermodell, sondern auch ein Segler mit
Leistungsambitionen, der immer dann aufwarten konnte,
wenn es um die Ausnutzung von schwachen Aufwinden
ging. Das Modell entstand aus dem für die damalige Zeit
klassischen Bausatz mit gestanzten Balsa- und Sperrholzteilen.
Die Laubsäge war für den Modellbauer dieser Zeit
noch unentbehrlich.
Mit der zunehmenden Verbreitung von GFK und anderen
modernen Werkstoffen verloren reine Holzbausätze immer
mehr an Bedeutung. Eine zwischenzeitlich ausgelieferte dritte
Version des Amigo konnte das auch nicht verhindern. Es
handelte sich immer noch um einen klassischen Holzbausatz,
lediglich kaum erkennbare Veränderungen an der äußeren
Form waren vorgenommen worden.
Dann war es einige Jahre still um den Amigo, bis sich
Graupner im Jahr 2011 an seinen Klassiker erinnerte. Heute
steht für den Eiligen die zeitgemäße ARF-Variante und für
den ambitionierten Holzwurm der Bausatz mit überwiegend
lasergeschnittenen Holzteilen zur Verfügung.

Traditionell gut
Hat der Holzbausatz heutzutage noch eine Chance? Diese
Frage erscheint durchaus berechtigt, wenn man sich Preise
und Ausstattung der unzähligen Schaummodelle betrachtet.
In der Tat legt man für einen guten Holzbausatz oftmals
mehr auf den Tisch als für einen geschäumten Konkurrenten
ähnlicher Größenordnung, der dann auch noch mit Servos,
Motor und Regler ausgerüstet ist. Das gilt auch für den
Amigo mit seinem empfohlenen Verkaufspreis von 124,60
Euro. Man erhält dafür aber einen vollständig ausgestatteten
Baukasten mit Holzteilen in hervorragender Qualität, wobei
sich die Vollständigkeit auf die Fertigstellung bis zum Rohbaumodell
bezieht. Bespannungsmaterial und alles, was mit
RC-Ausrüstung zu tun hat, muss extra angeschafft werden.
Mit der Holzqualität knüpft Graupner an gute Traditionen
an, was bedeutet, dass die Teile den jeweiligen Anforderungen
entsprechend gut ausgesucht und dimensioniert sind.
So haben beispielsweise die Beplankungsteile eine mittlere
Härte, sodass sie ausreichende Festigkeit bieten, aber doch
geschmeidig genug sind, um sich der Profilwölbung anzupas-
sen. Der größte Unterschied zu den Bausätzen der früheren
Amigos besteht darin, dass der Zuschnitt der Holzteile heute
mit Laser erfolgt. Rippen, Spanten und die kleineren Beplankungsteile
sind dadurch äußerst passgenau vorbereitet und
müssen nur noch durch das Abtrennen von kleinen Stegen
aus den Brettern genommen werden. Ein wenig Nachschleifen
empfiehlt sich an diesen Trennstellen.
Neben den gelaserten Holzteilen finden sich auch einige
etwas voluminösere Balsastücke, die der Formgebung im
vorderen Rumpfbereich dienen. Spätestens hier wird klar,
dass trotz der Laserfertigung noch einiges an Schleifarbeit
auf den Modellbauer zukommt. Kein Problem, wer sich für
ein derartiges Modell entscheidet, weiß sicherlich, worauf
er sich einlässt.
Die Rumpfspanten sind in Balsasperrholz ausgeführt, das
ist leicht und trotzdem äußerst stabil. Neben Kiefern- und Balsaleisten
sowie einigen Kleinteilen aus Birkensperrholz finden
sich auch ein paar nicht hölzerne Bauteile. Da sind zunächst
die Bowdenzugröhrchen mit Innenseele zur Anlenkung von
Seiten- und Höhenruder zu nennen. Weitere Kunststoffteile
sind die Klarsichtkabinenhaube sowie die Ruderhörner. Der
4-mm-Flächenverbinder aus Stahl liegt in der richtigen V-
Stellung bei. Die Schraubbefestigung fürs Höhenruder, der
Hochstarthaken, Scharnierband, Flächengummis und sogar
ein Fläschchen Weißleim sorgen für die genannte Vollausstattung.
Da wirken zwei Kohlerohrabschnitte der Stärken 4 und
5 mm schon geradezu innovativ für einen solchen Bausatz.
Bleibt noch der Dekorbogen mit Namensschriftzügen und
der Bauplan im Maßstab 1:1 mit einer reichlich bebilderten
Baubeschreibung zu erwähnen.
Die Modernisierung
Wenn wir von den Kohlerohren sprechen, sind wir bei dem
Thema: Worin unterscheidet sich der Amigo des 21. Jahrhunderts
von seinen Vorgängern? Durch nicht viel, denn Form
und Grundaufbau wurden vermutlich ganz bewusst beibehalten,
um den Charakter des Ursprungsmodells zu wahren.
Abgesehen von der Vorbereitung des Bausatzes im Laser-Cut
gibt es nur kleine Detailverbesserungen, die aber nichts an
der Grundauslegung ändern. Da sind z.B. die Kohlerohre. Die
dickeren ersetzen die früher verwendeten Bucherundstäbe
zur Aufnahme der Flächengummis und diejenigen mit 4 mm
Durchmesser dienen als Verdrehsicherung beim Zusammen-
59
Der aktuelle Amigo-
Bausatz wurde auf den
neuesten Stand gebracht
– Lasercut ist das Stichwort.

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Damit später alles
gerade wird, legt
man beim Einkleben
der Rumpfspanten
einen rechten Winkel
an.
Mithilfe der Klemmzwinge
wird der
Rumpf bis zum Austrocknen
des Klebers
in Form gehalten.
Die obere Beplankung
gibt die Verjüngung
des Rumpfes
vor und wird beim
Aufkleben mit Nadeln
gesichert.
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stecken der Flächenhälften. Das Höhenleitwerk ist wie eh und
je abnehmbar, allerdings ist die altbekannte Befestigung mit
Gummis an Rundstäben nunmehr einer Fixierung mit einer
zentralen Schraube gewichen. Das war es auch schon.
Das den früheren, meist sehr großen RC-Komponenten
geschuldete Rumpfvolumen wurde beibehalten, sodass
Servos der 19-mm-Standardgröße verbaut werden können.
Damit ist der Amigo auch ein dankbares Objekt, um noch
vorhandene ältere Empfangsanlagen zu verwenden.
Ran an den Bau
Die kompakten Abmessungen des Baukastens werden durch
die Länge der Holme sowie der End- und Nasenleisten des
Mittelflügels bestimmt. Damit wird schnell klar, dass die
Rumpfteile nicht in voller Länge beiliegen, das heißt, der
Rumpf entsteht aus mehreren Teilen. Damit beginnt dann
auch der Bau. Genau genommen sind drei Seitenteile aus
Der Aufbau beginnt mit dem Rumpf. Dabei ist es wichtig, dass
eine rechte und eine linke Hälfte entsteht.
3-mm-Balsa zusammenzufügen, die an den Innenseiten mit
Eckleisten zu versehen sind. Der Experte wird abwinken, aber
an dieser Stelle ist es wichtig, darauf zu achten, dass eine linke
und eine rechte Rumpfhälfte entsteht. Die Verklebung aller
Holzteile untereinander erfolgt am besten mit Weißleim oder
UHU hart, wobei Letzterer eher an kleineren Klebeflächen zum
Einsatz kommen sollte. Beim Verkleben auf dem Baubrett
bzw. dem Bauplan legt man am besten immer Klarsichtfolie
unter. Eine hilfreiche Unterstützung beim Zusammenfügen
sind kleine Markierungen, die auf den zu verklebenden Teilen
vom Hersteller aufgebracht sind.
Als Nächstes werden schon die mittleren Spanten und
ein Aufnahmebrett für die Rudermaschinen in der rechten
Rumpfhälfte eingebaut. Durch die Verzapfungen mit den
Außenteilen gelingt das sehr gut. Zu beachten ist lediglich,
dass die Spanten im rechten Winkel verklebt werden (z.B.
Zeichendreieck anlegen). Darauf wird anschließend das

andere Seitenteil geklebt, was dem Ganzen schon so etwas
wie eine Rumpfform verleiht. Beim Einkleben des vorderen
Abschlussspants sollte man sich als Hilfsmittel einer Schraub-
oder Klemmzwinge bedienen. Dadurch werden die Rumpfteile
bis zum Austrocknen des Klebers zusammengehalten.
Nach hinten ergibt sich die Verjüngung des Rumpfes
durch das Aufbringen der oberen und unteren Beplankung.
Aber Achtung: Bevor der Rumpf durch das letzte Brettchen
verschlossen wird, sind die Bowdenzugaußenrohre für die
Anlenkung von Höhen- und Seitenruder einzulegen. Der Zug
für das Höhenruder wird mittig aus dem offenen Rumpfende
geleitet, der für das Seitenruder verlässt am Ende der oberen
Beplankung das Rumpfinnere. Nun werden die etwas dickeren
Balsateile im vorderen Rumpfbereich verklebt. Die Rumpfspitze
ist zumindest in der seitlichen Silhouette vorbereitet.
Bevor es ans Schleifen geht, ist noch die Höhenleitwerksauflage
mit der entsprechenden Schraubbefestigung
einzukleben. Seitenruder und Ruderflosse entstehen aus
jeweils zwei Teilen 4-mm-Balsa, die miteinander zu verkleben
sind und dadurch stabil und verwindungssteif werden. Beim
Verkleben wird gleich ein Streifen Scharnierband eingelegt.
Wichtig ist dabei, dass die Ruderflosse vorher abgeschrägt
wird, um ausreichenden Ruderausschlag zu erzielen. Das so
vorbereitete Seitenruder muss dann noch geschliffen werden,
das Einkleben im Rumpf empfehle ich aber erst nach
dem Bebügeln.
Die letzte Arbeit am Rumpf ist das Herstellen der abnehmbaren
Kabinenhaube. Der Rahmen entsteht aus zwei
Balsateilen, die vor dem Aufkleben der Klarsichthaube farblich
gestaltet werden sollten. Beim Zuschneiden und An-
Die Rumpfspitze liegt zwar in ihrer groben Kontur bei, muss aber noch der Rumpfform
angepasst werden. Dabei wird zunächst geschnitzt und dann geschliffen.
Bei den dickeren Balsateilen im vorderen Rumpfbereich wird deutlich, dass einiges
an Schleifarbeit anfällt.
passen der Haube muss man sich Zeit lassen und besser
einmal mehr probieren. Das Verkleben erfolgt dann direkt
auf dem Rumpf mit Klebestreifen zur Arretierung und dem
Zwischenlegen von Klarsichtfolie. Als Kleber empfiehlt sich
Canopy Glue, der glasklar aushärtet und sich damit speziell
für Kabinenhauben eignet.
Rippen und Gurte
Gemäß Baubeschreibung wird als Nächstes das Höhenleitwerk
aufgebaut, da kann man dann schon mal für die Fläche üben.
Dank der geraden Profilunterseite erfolgt der Aufbau auf
ebener Fläche direkt auf dem Plan (Folie dazwischenlegen).
Die Rippen werden auf den unteren Holm gesteckt, anschließend
werden der obere Holm sowie Nasen-, Endleiste, Rand-
61
Im typischen Amigo-
Rumpfknick wird die
Beplankung mit Quermaserung
aufgebracht
und mit vielen Nadeln
gesichert.
Dank der geraden
Profilunterseite kann
das Höhenleitwerk direkt
auf dem Plan aufgebaut
werden. Wichtig: Klarsichtfolie
unterlegen.

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Aufgrund des Hohlprofils
ist es erforderlich,
beim Aufbau der Tragflächen
Balsastreifen
unterzulegen.
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bögen und Mittelbeplankungen verklebt. Ein kleiner Fehler
hat sich hier eingeschlichen: Die Holme sind in der Stückliste
mit 3×5 mm angegeben, tatsächlich messen sie aber 5×5
mm, was sich aber eindeutig aus den Aussparungen in den
Rippen ergibt. Für das Ruderblatt liegt ein Stück Endleiste
bei, die nach Plan in Form gebracht werden muss.
Noch vor dem Aufbringen
der Nasenbeplankung
wird das Ohr
mit dem Innenflügel
verklebt. Stabilität erlangt
das Ganze durch
Sperrholzverbinder.
Außen- und Innenflügel
werden in der
gleichen Art und Weise
aufgebaut.
Die Fläche entsteht aus vier Teilen, wobei Mittelteile und
Ohren später fest miteinander verklebt werden. Der Bau beginnt
damit, dass Nasen- und Endleiste auf dem Plan fixiert
und anschließend die Rippen damit verklebt werden. Am Ende
der Rippen sind wegen des Hohlprofils 0,8 mm unterzulegen.
Die Aussparungen in der Endleiste sogen für einen sicheren
und positionsgenauen Sitz der Rippen. An dieser Stelle sollte
man sich nicht wundern, dass die Aussparungen in den Endleisten
nicht exakt mit dem Plan übereinstimmen, man muss
hier etwas vermitteln. Zunächst wird der obere Holm und
nach dem Abnehmen der Fläche der untere Holm verklebt.
Die Rippen sollten nicht nur wegen des optischen Eindrucks
winklig verklebt werden. Bei den Wurzelrippen hingegen
dient eine Winkelschablone dazu, die richtige Schrägstellung
zu erreichen (V-Form!). Es sind dann die Messingröhrchen,
die später den Stahlverbinder aufnehmen, einzukleben. Die
Außenflügel werden im Prinzip genauso hergestellt.
Noch vor dem Aufbringen der Beplankungen werden
die beiden Flächenteile mithilfe von Sperrholzverbindern
miteinander verklebt. Hier muss man genau anpassen und
beim Verkleben der Außenflügel (Ohren) im richtigen Maß
unterlegen. Vor dem Aufbringen der Beplankung ist die Nasenleiste
der Rippenkontur entsprechend zu verschleifen.
Für die Verklebung empfehle ich zwei Methoden. Entweder
nimmt man Kontaktkleber, was den Vorteil hat, dass nach dem
Andrücken der Beplankung keine Fixierung mehr erforderlich
wird. Nachteilig ist, dass man genau anlegen muss und

Die fertige Rippenfläche wirkt recht filigran, ist
nur auf der Oberseite beplankt, aber dennoch ausreichend
stabil.
kaum noch die Möglichkeit hat zu verschieben. Es klappt aber
auch gut mit Weißleim. Da muss man sich ein wenig beeilen
und dann alles vom Holm her beginnend mit Stecknadeln
festheften. Den Abschluss an der Flächenwurzel bildet eine
Sperrholzrippe und an der Flächenspitze entsteht der Randbogen
aus einem 10-mm-Balsaklötzchen.
Ende in Sicht
Wenn alle Holzteile verarbeitet sind, steht noch einige
Schleifarbeit an. Um den Staubanteil so weit wie möglich
zu reduzieren, kann man zunächst zum Messer greifen und
so die groben Konturen herstellen. Besonders im vorderen
Rumpfbereich kann erst geschnitzt werden, bevor es an
die weitere Behandlung mit Schleifpapier in immer feiner
werdender Körnung geht. Ein gutes Hilfsmittel sind mit
Schleifpapier beklebte Hartholzklötze. Besonders sorgfältig
geht man im Bereich der Nasenleiste des Flügels vor, da die
späteren Flugleistungen deutlich von der Profiltreue abhän-
Die Anlenkung des Höhenruders wird mittig auf dem Rumpfende geführt.
Der Amigo IV ist schon im Rohbau eine Augenweide.
gen. Bei der Rumpfspitze sind dagegen eher die optischen
Eindrücke entscheidend.
Bei der Bespannung habe ich auf die bewährten Produkte
von Oracover gesetzt, wobei ein Farbmix in Blau/Weiß aus
transparenter und deckender Folie entstanden ist. Wie beim
Katalogmodell von Graupner wurden die nicht beplankten
Teile des Flügels mit transparenter Folie und der mit Holz
verschlossene Nasenbereich mit deckender bespannt. Es
empfiehlt sich, zunächst das durchscheinende Produkt mit
ca. 5 mm Überstand zur Nasenbeplankung aufzutragen,
um dann darauf bündig mit der Beplankung die deckende
Folie aufzubringen.
Einen Tipp gibt es auch beim Rumpf: Hier sollten im hinteren
Bereich zunächst die Seitenteile und die Oberseite
bespannt werden. Der Grund liegt darin, dass sich in der
Rumpfunterseite ein Schlitz befindet, in den das Seitenleitwerk
greift. So kann zunächst das Leitwerk eingeklebt und anschließend
der Rumpf auch von unten verschlossen werden.
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Das Rumpfvolumen wurde beibehalten, sodass
für moderne RC-Technik ein üppiges Platzangebot
bereit steht.
Die frühere Leitwerks-Gummibefestigung ist einer Schraube mit Kunststoffführung
gewichen.

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Nach dem Bespannen geht es recht fix weiter. Zwei Servos
der Standardgröße sind schnell in dem vorgesehenen Brettchen
montiert. Das Höhenruderblatt wird mit Scharnierband
befestigt und nach dem Anbringen der beiden Ruderhörner
sind nur noch die Bowdenzüge auf die richtige Länge zu
bringen und mit den Anschlüssen zu versehen.
Schiebt man einen vierzelligen Empfängerakku der Größe
Sub-C so weit wie möglich nach vorn, kommt man sogar
fast ohne Blei zurecht – und mit der Montage eines Ein/Aus-
Schalters in der Rumpfseitenwand ist der Kultsegler startklar.
Die Waage bleibt bei 970 g stehen, das ist deutlich weniger
als beim ARF-Modell, genau genommen 200 g.
Fliegen nach Lehrbuch
Wie war das damals? Das Einfliegen sollte am besten auf
einer leicht abschüssigen Wiese gegen den Wind erfolgen.
Aus einem leichten Wurf heraus konnte der Amigo IV gleich
mehrere Platzrunden drehen. Klar, da war leichter Hangaufwind
im Spiel, aber wie er so gemächlich dahinschwebt und
dabei kaum an Höhe verliert, das ist schon beeindruckend.
Wie eh und je nimmt das Modell leichtesten Aufwind an.
Ein bisschen stolz macht mich dabei auch, dass der Selbstgebaute
schnurgerade seine Bahn zieht, was bei der ARF-
Variante nicht selbstverständlich ist. Bei dieser mussten die
Flächen noch mal kräftig nachgebügelt werden. Nun soll
es an dieser Stelle keinen Vergleich mit dem Fertig-Amigo
geben, aber Unterschiede sind schon erkennbar. So macht
sich der Gewichtsvorteil von gut 200 g durchaus bemerk-
bar. Das Modell wird dadurch zum einen noch gutmütiger,
und zum andern verbessert sich die ohnehin schon gute
Thermiksensibilität.
Das Steuerverhalten ist völlig harmlos und damit so, wie
es sich für einen Gemütlichflieger gehört. In ganz typischer
Manier wird der Seitenruderausschlag mit dem Einleiten der
Kurve quittiert, anschließend folgt ein kurzes Schaukeln in
entgegengesetzter Richtung, was die Neigung zur Eigenstabilisierung
deutlich anzeigt. Damit wird der Amigo IV den Anforderungen
an ein Einsteigermodell vollkommen gerecht, es
bleibt immer genügend Zeit für die nächste Steuerbewegung.
Mit dieser Eigenschaft ist der Kultsegler eine Empfehlung
für das entspannte Fliegen am Hang bei Windgeschwindigkeiten
bis etwa 3 Beaufort. Wird es stürmischer, zeigen sich
deutliche Grenzen und die Neigung zum Rückwärtsgang.
Wird es aber ruhiger, haben andere Segler das Nachsehen.
Geschwindigkeit und Strecke sind nicht die Paradedisziplinen
und sollten den modernen Hochleistungsseglern überlassen
werden. Bei schwachen Aufwindverhältnissen aber kann der
Ohrensegler deutlich punkten und ist häufig noch in der Luft,
wenn die anderen schon eingepackt haben.
War das alles?
Nein, denn der Hochstarthaken ist ja nicht nur eine Zier. Also
geht es wie in früheren Zeiten an das Gummiseil. Dank des
recht hohen Rumpfes kann das Modell sicher gegriffen werden
und ermöglicht so den Start auch ohne Helfer. Wie ein Drachen
wird er gemächlich nach oben geschleppt. Keine Angst, auch
Zweimal Amigo der Neuzeit – links der Bausatz, rechts die ARF-Variante.
Der Rumpfform der Bausatzversion ist etwas runder.
Wie eh und je fühlt sich der Amigo beim Start mit dem Gummiseil besonders
wohl.

Wie sich die Zeiten ändern – die Buchendübel für die Flächengummis wurden
durch Kohlerohre ersetzt.
wenn zusätzlich das Höhenruder gezogen wird, gibt es keine
Tendenz zum seitlichen Ausbrechen. Beim Nachlassen des
Seilzuges kippt das Modell leicht nach vorn und klinkt aus.
Was dann folgt, entspricht im Wesentlichen den Erfahrungen
aus dem Handstart heraus. Gemächliches Kreisen,
gleichgültig ob eng oder weiträumig, ist die Stärke des Amigo
– und so ergeben sich aus dem Seilstart wunderschöne
und lange Flüge.
In den Urzeiten des Amigo diente ein Motoraufsatz, meistens
mit einem 0,8-cm³-Cox-Motor, dem Erreichen der Ausgangshöhe.
Stilgerecht ist es bei dem Motoraufsatz geblieben,
allerdings findet sich darin nunmehr ein Innenläufer, der von
einem zweizelligen LiPo mit 2.600 mAh gespeist wird. Damit
bleibt der Hauch der Nostalgie erhalten und die Annehmlichkeiten
des modernen Elektroflugs stehen zur Verfügung.
Das bedeutet nicht nur Höhe tanken für den anschließenden
Gleitflug, sondern auch Wiesenschleichen im Teillastbereich.
Das bringt enorm lange Flugzeiten, erweitert das Einsatzspektrum
und kommt insbesondere der Anfängerschulung sehr
entgegen. Das von Graupner angebotene Antriebskonzept
ist gut auf das Modell abgestimmt. Der Motoraufsatz muss
allerdings noch zusammengebaut werden und besteht im
Wesentlichen aus drei ABS-Schalen und einem Grundträger
aus Sperrholz. Die genaue Beschreibung dazu findet sich im
Testbericht des ARF-Amigo in der FMT 04/2012.
Lohnt sich heute noch der Bau…
… eines Holzmodells? Ich meine: Ja! Lassen wir mal den
Preisvergleich zur Schaumkonkurrenz weg, so ist es in erster
Linie das Bauvergnügen. Es macht einfach Spaß, mal wieder
zu Holzleim und Schleifpapier zu greifen. Hinzu kommt die
Liebe zu dem wohl bekanntesten Segler der 1960er Jahre,
die nicht wirklich mit der ARF-Variante geweckt wird. Wenn
dann noch das Ergebnis mit ansehnlicheren Rundungen und
besseren Flugleistungen als das Fertigmodell überzeugt,
bleibt schlichtweg die Empfehlung zum Bau des Amigo
aus dem 21. Jahrhundert. Die Mischung stimmt, Bewährtes
wurde beibehalten und die Bausatzqualität dem heutigen
Standard angepasst. Graupner hat es geschafft, den Kultsegler
von damals auch heute erfolgreich ins Rennen zu schicken.
Optionaler Motoraufsatz. Wo früher ein kleiner Verbrenner arbeitete, findet
sich heute ein effizienter Elektroantrieb.
Testdatenblatt
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Modellname: Amigo IV Bausatz
Verwendungszweck: Einsteigermodell
Hersteller/Vertrieb: Graupner
Preis: 124,60 Euro
Modelltyp: Bausatz in Holzbauweise
Lieferumfang: lasergeschnittene Holzteile, Anlenkungen, Ruderhörner, Klarsichtkabinenhaube, Flächengummis,
Hochstarthaken, HLW-Schraubbefestigung, Messing- und Kohlerohr, Flächenverbinder aus Stahl
Bau- u. Betriebsanleitung: deutsch, DIN-A0-Blatt mit 16 Bildern, Einstellwerte vorhanden
Aufbau:
Rumpf: Holz vollbeplankt
Tragfläche: zweiteilig, Holz teilbeplankt, Rippenfläche, Steckungsrohr Messing
Leitwerk: abnehmbar, Rippenbauweise
Kabinenhaube: transparent, abnehmbar
Technische Daten:
Spannweite: 2.000 mm
Länge: 1.115 mm
Spannweite HLW: 640 mm
Flächentiefe an der Wurzel: 200 mm
Flächentiefe am Randbogen: 130 mm
Tragflächeninhalt: 38,00 dm
Flächenbelastung: Segler 24,6 g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel: NACA 4409
Tragflächenprofil Rand: NACA 4409
Profil des HLW: Clark Y
Gewicht Herstellerangabe: ab 930 g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC: 452 g
Fluggewicht Testmodell: 935 g
RC-Funktionen und Komponenten:
Höhe: Graupner C 577
Seite: Graupner C 577
Fernsteueranlage: Graupner MX-16
Empfänger: Graupner C 16
Empf.-Akku: 5 × 2.400 mAh Sub-C
Erforderl. Zubehör: optional Motoraufsatz (Graupner), Trimmblei (Graupner), UHU hart, Weißleim, Epoxy
Geeignet für: Einsteiger
Bezug: über Fachhandel