Nachkriegs-Couturier Uli Richter Der Modedenker - Blockfrei

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Ressort: Leben & Stil
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Datum und Zeit: 03.01.2008 - 12:17
16.12.2007 9:53 Uhr
Nachkriegs-Couturier Uli Richter
Der Modedenker
Ein "Modefatzke" wollte er nie sein. Doch zum großen Couturier der Nachkriegszeit hat es Uli Richter
trotzdem gebracht. Von Gracia Patricia bis Rut Brand - er zog die Grandes Dames der Society an.
Von Tina Hüttl
Uli Richter: Am Anfang seiner Karriere fühlte er sich wie die junge Assistentin Andy in "Der
Teufel trägt Prada".
Foto: dpa
Die Vase mit safrangelben Winterastern wird umgehend zurückgeschickt. ,"Wo sind
die Rosen?", fragt Susanne Gorke. Wenige Minuten später stellt die Haushälterin
den Strauß wieder auf den Tisch, der mit englischem Porzellan gedeckt ist. Nun
leuchten gelbe Rosen inmitten der Astern, Ton in Ton. "Jetzt ist es ganz Richter",
freut sich Susanne Gorke. 40 Jahre schon kennt sie Uli Richter und seine Liebe
zum Stilmix, seit sie als junges Mädchen eine Ausbildung bei der "Uli Richter
Modelle GmbH" begann.
Damals, auf dem Zenit seines Erfolgs, beschäftigte Richter 279 Angestellte. "Ewige
Lampe", so hatten die Berliner seinen exklusiven Modesalon am Kurfürstendamm
182/183 getauft. Ewige Lampe, weil das Licht im Atelier so gut wie nie erlosch.
Richter, einer der bedeutendsten deutschen Couturiers der Nachkriegszeit,
arbeitete wie besessen: sechs Kollektionen produzierte er pro Jahr. Von seinen
Angestellten erwartete er dieselbe Hingabe an die Mode. Ob Zeichner, Schneider,
Sekretärin oder Bügler, jeder schätzte und fürchtete den strengen Blick des
Perfektionisten.
Heute hat der inzwischen 81-Jährige nur noch eine Handvoll Angestellter, die er in
seiner imposanten Fachwerkvilla aus Backstein im Berliner Stadtteil Grunewald
beschäftigt. Es geht ihm auch nicht mehr allein um die Mode, sondern um sein
Lebenswerk - und gutes Wohlergehen. Deswegen hat er vor einigen Jahren
Susanne Gorke zurückgeholt. Sie hilft ihm, seine Sammlung an Kollektionsstücken,
Modefotografien, Katalogen und Zeitschriften zu ordnen - nebenbei ordnet sie auch
sein tägliches Leben.
Das Lieblingsmannequin: Eine Mischung aus Twiggy und Audrey Hepburn
Allein das große Anwesen samt sorgfältig gepflegtem Garten erfordert viel
Koordination. Doch Richter hat fürs Alter perfekt vorgesorgt: Das Souterrain der
mehrstöckigen Villa ist zur Einliegerwohnung umgebaut, die das Haushälter-
Ehepaar Abel bewohnt. In der Bel Étage schlägt Herr Abel gerade einen Nagel in
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die Wand des Empfangssalons und bringt ein Bild an, das ans Museum verliehen
war. Nun lächelt der junge, blonde Uli Richter wieder neben der Fürstin von
Monaco. Frau Abel bringt Gebäck zum Tee. Jeder hat hier seine Aufgabe und weiß,
was der Herr des Hauses will, auch ohne Anweisung.
Als der Grandseigneur der deutschen Mode mit Verspätung eintritt, fällt sein Blick
als erstes auf die Blumen. Er registriert die Rosen, ein kurzes Lächeln. Das weiße
Haar hat er sorgfältig zurück gekämmt, zum braunen Fischgrat-Jackett trägt er
eine graue Flanellhose und ein gepunktetes Einstecktuch. Sehr englisch, sehr
schlicht. Später gesteht er, er habe lange über seiner Garderobe verbracht: Auf
keinen Fall wollte er aussehen wie ein "Modefatzke".
Karl Lagerfeld? Richter verzieht den Mund. Seine Mission war es immer gewesen,
Frauen durch Haute Couture zu verwandeln. Extrem modische Männer blieben
ihm dagegen ein Graus. Deshalb war sein Ausflug in die Herrenmode auch nur
von kurzer Dauer. Mit Schwung setzt er sich an den Tisch, schiebt das
mitgebrachte Buch vor mich. Titel: Der Teufel trägt Prada. Eine Erklärung folgt
nicht. Stattdessen mustert er mich kurz und sagt: "Ich wusste, dass es dieser
Mantel ist!" Mein tannengrüner, taillierter Kurzmantel hat Pelzbesatz an Ärmeln
und Saum. Er ist meine Eintrittskarte für diesen Besuch: 1970 hatte Richter ihn
entworfen, für Biggi Ebelin. "Sie war eins meiner Lieblingsmannequins", sagt er,
"eine Mischung aus Twiggy und Audrey Hepburn. Sie war schmal und hatte
riesige Augen."
Ich würde nicht hier sitzen - hätte ich im letzten Winter nicht auf einem
Kreuzberger Flohmarkt in einer Kiste gewühlt. Aus dieser hatte ich den weit
schwingenden Mantel gefischt, ein Juwel inmitten von Plunder. Im silbrig
schimmernden Innenfutter stand "Uli Richter Modelle". Also begann ich zu
recherchieren, um mehr über diesen Mann zu erfahren, in dessen Mantel man
sich ein bisschen wie eine Diva fühlt.
Was ich fand, war eine Saga aus der Zeit des Wirtschaftswunders. Als Richter
1926 in Potsdam geboren wurde, war Berlin eine schillernde Modemetropole. Bald
darauf hatte der Zweite Weltkrieg sie zu Trümmern zerbombt, die meist jüdischen
Modehäuser waren verwaist. Eine Riege Berliner Modemacher, unter ihnen Heinz
Oestergaard, Gerd Staebe und Uli Richter, machten sich an den Wiederaufbau.
Als Richter, der jüngste, schließlich 1959 sein eigenes Modehaus eröffnet,
existierten wieder über 400 Konfektionsbetriebe mit circa 60000 Beschäftigten in
Berlin.
Lesen Sie weiter: Ein Couturier, der nicht zeichnen konnte
"Ich war meiner Zeit um 20 Jahre voraus"
Doch Glanz und Glamour holte nicht zuletzt Uli Richter zurück in die Stadt.
Hildegard Knef, Lilli Palmer, die Verlegerinnen Aenne Burda und Ebelin Bucerius
waren seine Stammkundinnen. Irgendwann wurde auch der Adel auf ihn
aufmerksam: Gracia Patricia von Monaco orderte bei ihm Capes, für Marie Cecile
von Preußen entwarf er 1965 das Brautkleid. Zum ,,Botschafter der deutschen
Mode‘‘ machte ihn aber Rut Brandt: Die Kanzlergattin entzückte im türkisfarbenen
Abendmantel sogar Paris. Als Richter 1982 seine Firma aufgab, lehrte als erster
Professor für Modedesign an der Berliner Hochschule der Künste.
Auch heute noch ist seine Energie erstaunlich. Aufmerksam schenkt er Tee nach,
verteilt Nürnberger Lebkuchen. Wir sitzen in dem Raum, in den Rut Brandt weiter
zur Anprobe kam, als sie schon längst nicht mehr die Frau an Brandts Seite war.
Jedes Bild, jeder Stuhl, selbst die Gardinen haben hier ihre Geschichten. Richter
will sie alle loswerden, springt zwischen Daten, Ereignissen und Orten hin und her.
Die samtene Sitzbank neben dem Schreibtisch stammt aus seinem Münchner
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Salon.
"München hat mehr Schick als Berlin, aber die Stadt hat es mir schwer gemacht."
Als er 1973 sein Modehaus in der Briennerstraße einweihte, gab sich die
Schickeria arrogant: "Ich wusste gar nicht, wie viel Prominenz Sie kennen", sagte
jemand auf der Eröffnungsparty zu ihm - dabei hatte er es mit seiner Mode doch
als erster Deutscher in die französische Vogue geschafft. Richter antwortete
damals: "Ja, denken Sie, wir Berliner kommen aus dem Urwald?" Vielleicht hat er
das aber nur gedacht.
Auch wenn Westberlin nach dem Mauerbau weit weg schien, für Richters
Modenschauen reiste die Prominenz an. In den ersten Reihen saßen Film,
Industrie und Bonner Gesellschaft, allen voran Rut Brandt, die deutsche Jackie
Kennedy. "Understatement, understatement hat sie immer zu mir gesagt", so
Richter. Dabei war seine Mode tragbar, und nicht "l’art pour l’art", wie er es nennt.
Er ist ein wenig verärgert. "Mit Gattinnen ist Mode nicht zu machen", hatte eine
taz-Journalistin kurz vor diesem Besuch über Richter geschrieben. Er habe stets
Rücksicht genommen auf Kundinnen, denen der Sinn für Extravaganz abging.
Der alte Couturier kann diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen, besonders jetzt,
da er sich um sein Bild in der Nachwelt sorgt. "Das Laute, das Wilde, der
kurzlebige Trend, das alles war nicht meins, das stimmt", sagt er trotzig, fast wie
ein Kind. "Dafür war ich meiner Zeit oft 20 Jahre voraus."
Ein Schneider, der nicht zeichnen kann
Richter suchte die Schönheit, nicht die Provokation. Manch einem mag dabei die
Exzentrik fehlen, dafür müssen selbst seine Kritiker anerkennen, dass seine Mode
eines nie war: konservativ. Als einer der Ersten mischte er grobe Stoffe wie Wolle
mit Leder, Cashmere mit Pelz, kombinierte Farben wie Smaragdgrün mit Shocking
Pink, erklärte seine Initialen UR zum Stoffmuster und entwarf noch vor Paris als
erster eine Prêt-à-Porter-Kollektion. Wie zum Beweis führt er durch die
Stockwerke seiner Villa, in den Treppenaufgängen hängen Entwurfsskizzen, er will
sie alle zeigen. "Ich konnte nicht zeichnen", entfährt es Richter, es klingt wie ein
Geständnis, für das er sich schämt. Mitten auf der Treppe bleibt er stehen: Hände,
in Großaufnahme. Sie gehören Gerd Hartung, seinem Zeichner, der Richters
Mode aus dem Kopf aufs Papier gebracht. Marietta Riederer, die große Dame des
Modejournalismus, hat Richter einmal einen "Modedenker" genannt - ihm gefällt
diese Bezeichnung mehr als der Begriff Modedesigner.
"Eigentlich wollte ich nie Mode machen", sagt der Modedenker, nicht ohne
Koketterie. Er, der seinen Vater früh verlor und die Mutter in die eleganten
Potsdamer Modesalons begleitete, sollte Pharmazie und Chemie studieren, um in
den Drogerie-Familienbetrieb einzusteigen. Ein im Krieg geschädigter
Lungenflügel bewahrte ihn davor. Er ließ sich zum Textilkaufmann ausbilden und
volontierte als Buchhalter bei Rolf Horn, dem exquisitesten Modehaus der Stadt.
Heimlich entwarf er sein erstes Modell: ein dunkelblaues Sommerkleid mit
abgestepptem Plisséerock. "Marcelle" wurde ein Verkaufsschlager. "Uli - wer?",
fragte plötzlich der Chef. "Horn war ein Halbgott für mich", sagt Richter
rückblickend, aber einer, der ihm bisweilen so zusetzte, dass er sich fühlte wie die
junge Assistentin Andy in "Der Teufel trägt Prada".
1952 wechselte Richter als Chefstilist zur Konkurrenz. Für
Schröder&Eggeringhaus-Modelle entwarf er 1957 eine Serie von Abendkleidern
mit stilisierten, himbeerfarbenen Rosen, derselbe Stoff, der jetzt als Gardine die
Fenster seiner Villa schmückt. "Das war eigentlich unerhört, aus bedruckter
Baumwolle Abendkleider zu machen", sagt er. Sein berühmtestes Kleid, ein mit
weißen Rocailleperlen besticktes Etuikleid mit Rosenblüten, stammt aus der
gleichen Serie. Damit gewann er das "International Cotton Festival" in Venedig.
Zwei Jahre später gründete er mit Geschäftspartnerin und Lebensgefährtin
Dorothea Köhlich die "Uli Richter Modelle GmbH".
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"Susanne, holen Sie doch bitte das Foto", sagt Richter, "das mit der falschen
Unterschrift!" Frau Gorkes Gedächtnis funktioniert wie ein Karteikasten - die
beiden sprechen in Schlagwörtern und Querverweisen und verstehen sich. Gorke
geht nach unten ins Archiv, in dem sich ein Bruchteil von Richters einst riesiger
Modesammlung befindet. Den größten Teil, darunter mehr als 600 Haute-Couture-
Modelle, 3000 Fotografien und 11 000 Skizzen, hat er 2005 der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz übergeben.
Richter hat über Jahrzehnte wie besessen gesammelt, sein Schaffen penibelst
dokumentiert, fast so, als wolle er selbst vorsorgen, dass am Ende nichts
vergessen wird. Vier Jahre hat er die große Retrospektive mitgeplant, die gerade
im Kunstgewerbemuseum in Berlin zu sehen ist. Die Ausstellung, die im nächsten
Jahr nach München, Hamburg und Köln weiterziehen soll, kann nur einen
Ausschnitt seines Schaffens zeigen: 130 Modellkleider, 150 Skizzen, etliche
Modefotos. Auf hellbeigen Laufstegen zeigen Modepuppen Entwürfe, nicht
chronologisch geordnet, sondern - wie bei seinen Schauen einst - nach Farb- und
Mustergruppen. Unten ist die Garderobe seiner berühmten Kundinnen ausgestellt.
Ist er zufrieden? Richter braucht lange für eine Antwort. Dann sagt er: "Man kann
nicht alles haben im Leben." Es ist die Antwort eines großen alten Mannes, der
hofft, dass am Ende das Richtige über ihn in Erinnerung bleibt.
Beim Abschied hält er mich zurück. "Ihnen fehlt noch die Dachsmütze, die ich zu
diesem Mantel entworfen habe!", sagt der Perfektionist. Leider ist sie in der
Ausstellung, mit einem Mantel aus Blaufuchs, zu dem sie nicht passt.
Die Ausstellung über Uli Richter im Kunstgewerbemuseum Berlin dauert noch bis
6. Januar 2008. Der Katalog ist erschienen im DuMont Verlag, Köln.
(SZ vom 15./16.12.2007)
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