Universalmuseum Joanneum Presse Dirndl, Jeans und ...

Universalmuseum
Joanneum
Presse
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Dirndl, Jeans und Seidenstrumpf
Ausstellungsthemen
Textile Erinnerungsspeicher
Manche Kleidungsstücke überleben auf merkwürdige Weise Jahr für Jahr das Ausmisten des
Kleiderschranks. Die Trennung von ihnen fiele zu schwer, denn es sind Erinnerungen in sie
eingewoben: an ein besonderes Ereignis im Leben, eine wichtige Phase oder an Gefühle, die durch sie
immer wieder hervorgerufen werden können. Für einen Rückblick auf das eigene Leben dienen sie
auch in der Zukunft als Repräsentationen der Person, die man einmal war.
Für die Ausstellung stellen prominente Persönlichkeiten der Steiermark ihre Erinnerungsstücke zur
Verfügung und erzählen deren Geschichte.
Stoff, Stoff, Stoff
Seit etwa 30.000 Jahren verarbeiten Menschen tierische und pflanzliche Fasern. Bereits am Ende der
Altsteinzeit wurden Stoffe aus Leinen hergestellt. Neben Hanf und Schafwolle dienten aber auch
Schwämme und Wildpflanzen zur Fertigung von Kleidung. Der älteste bis heute erhaltene Stoff aus
Brennnesseln stammt aus der Steiermark und ist etwa 2.800 Jahre alt.
Ende des 19. Jahrhunderts startete mit der Kunstseide die industrielle Produktion der ersten
natürlichen Chemiefaser aus Cellulose. Ihr folgten Ende der 1930er-Jahre die synthetischen Stoffe
Nylon und Perlon, später Polyacryl, Polyamid, Polyester, Elastan und viele, viele andere. Heute
enthalten rund 40 Prozent aller Textilien Erdöl. Moderne Funktionskleidung besteht fast nur aus
erdölhaltigen Fasern. Die meist verbreitete Naturfaser ist heute Baumwolle. Schafwolle beträgt nur
noch 1 Prozent der Produktion.
Das Material der zweiten Haut
Jedes Textil besitzt besondere Eigenschaften, die optisch und haptisch wahrzunehmen sind. Neben
den praktischen Aspekten, ob man ein Kleidungsstück im Sommer oder Winter, in Freizeit, Beruf oder
im Bett tragen will, wählt man es nach ästhetischen und sozialen Kriterien aus. Zum feinen Anlass
gehören feiner Stoff und edles Tuch. Drillich ist für Arbeitskleidung ideal, Leinen prägt vornehme
Sommermode und schon Plinius bezeichnete Seide als „Mittel, das bekleidete Frauen nackt
erscheinen lässt“.
Die 1950er- und frühen 1960er-Jahre waren die Blütezeit der Erfindung synthetischer Fasern. Stoffe
wurden immer leichter und duftiger. Zugleich versprachen sie, pflegeleicht zu sein. Doch die
Begeisterung flaute rasch ab. Ihr Anblick wurde durch die Massenfabrikation gewöhnlich, sie passten
nicht zum wachsenden Hygienebewusstsein, da sie nicht heiß gewaschen werden konnten.
Außerdem nahmen sie leicht unliebsame Gerüche an. Jüngere Chemiefasern werden daher häufig mit
Naturfasern gemischt oder mit naturähnlichen Eigenschaften ausgerüstet.
Materialien stellen auch eine Herausforderung in der Designkunst dar. Es wird mit Materialien
experimentiert, die ein Kleidungsstück untragbar machen. Sie hinterfragen die Funktionen der Mode,
die gesellschaftliche Rolle des Bekleidens und spielen mit der Wandelbarkeit von Identität.

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Erotische Unschuld
Soziale Kleidungsbedürfnisse orientieren sich in der Regel an der jeweils höheren
Gesellschaftsschicht. Das belegen etwa historische Kleiderordnungen, die den Hang zum Höheren
einzudämmen versuchten und vorschrieben, wer welche Materialien und Farben tragen durfte. Seit
der Barockzeit verkleideten sich vornehme Menschen gerne in Anlehnung an bäuerliches Gewand, um
unschuldig-erotische Schäferszenen darzustellen.
Doch das erste Kleidungsstück, das von einem niederen Stand in die bürgerliche Kultur übernommen
wurde, war das Dirndl zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wohlhabende Damen ahmten während der
Sommerfrische den Kleidungsstil der arbeitenden Bäuerinnen, Mägde und Sennerinnen nach und
identifizierten sich mit einem Bild von Weiblichkeit, das von Natürlichkeit, Kraft und ungekünstelter
Erotik geprägt war.
Die jungen Landfrauen übten ihre Faszination auf die Herren aus der Stadt aus. Die Übernahme des
ländlichen Kleidungsstils durch die städtischen Frauen versprach also Unkompliziertheit in mehrerer
Hinsicht.
Working Class Sex Appeal
Jeans gehören zu den erfolgreichsten Schöpfungen der Kleidungsgeschichte. Für harte Männerarbeit
geschaffen, flanieren sie heute über Laufstege und werden von Jung und Alt, von Mann und Frau
getragen. Der in die USA ausgewanderte deutsche Hausierer Levi Strauss belieferte die Arbeiter der
Goldminen im Westen mit strapazierfähigen Hosen, die er ab 1873 zur Verstärkung besonders
belasteter Nähte mit Nieten versah. Jeans aus festem, mit Indigo gefärbtem, Denim wurden nach
Ende des Goldrauschs von allen Farmern des Westens getragen.
Während der Großen Depression der 1930er-Jahre zogen bürgerliche Familien des Ostens für wenige
Ferienwochen in den sonnigen Westen, wo sie auf „Dude-Farms“ tatkräftig mit anpacken und der
düsteren Stimmung durch den Aufenthalt in der Natur entkommen wollten. Das Tragen von Jeans
unterstützte den kurzen Traum der Männer vom unbeschwerten Leben und ihre Frauen sahen sie mit
ganz neuen Augen. Beide Träume ließen sich verlängern, indem diese Hosen in den Alltag
mitgenommen wurden.
Mit Rock ’n Roll und Filmen aus Hollywood wurden Jeans im Europa der 1950er-Jahre zur
Repräsentation des modernen amerikanischen Lebensstils schlechthin. Der bürgerliche Widerstand
gegen die Amerikanisierung der Kultur machte sie zum Ausdruck einer rebellischen Haltung der
Jugend. Die Nivellierung politischer Gegensätze hat die Jeans überlebt – jedoch als Kleidungsstück
für Jedermann.
Wetterschutz
Die Forschung ist sich uneins darüber seit wann Menschen regelmäßig Kleidung anlegen. Ein
wichtiger Informant ist die Laus. Wann mutierte die Kopflaus zur Körperlaus, jenem kleinen Tierchen,
das sich bevorzugt in Kleidern aufhält? Das Auftreten von „Pediculus humanus humanus“ zeigt an,
wann der Mensch seine Körperbehaarung durch Bekleidung ersetzte: vor 75.000 bis 170.000 Jahren.
Änderungen des Klimas stellten unsere Vorfahren vor existentielle Fragen: Zugrundegehen, den
Standort wechseln oder sich etwas einfallen lassen, was andere Lebewesen nicht tun – nämlich sich
kleiden.
Vor temporärer Hitze und Nässe kann sich der Mensch auch schützen, indem er Schatten oder einen
Unterstand aufsucht – wenn es ihn überhaupt stört und er sich nicht daran gewöhnt. Doch
andauernder Kälte durch eine Eiszeit kann nur trotzen, wer ein dickeres Fell als das eigene hat. Der
zivilisatorische Sprung externe Mittel zu verwenden, um der Umwelt zu widerstehen, gehört zu den
Meilensteinen der Evolution. Weitere Schutzfunktionen der Bekleidung, wie Umhänge gegen den
Regen, Schuhe oder künstlicher Schatten durch Hüte, sind weit jüngeren Datums.

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Material und Arbeit
Zur hohen Kunst des Schneiderhandwerks gehört das Wenden. Wenn ein Kleidungsstück aus gutem,
robustem Material nach langem Gebrauch bereits deutliche Spuren von Abnutzung zeigte, wurde es
in all seine Einzelteile zerlegt und die weniger strapazierte Innenseite spiegelverkehrt nach außen
gewendet. Ziel war, dass die Spuren der Vergangenheit und die Prozedur des Wendens nicht zu
sehen sind. Mit moderner Konfektionskleidung wäre das nicht mehr möglich.
Not und Tugend
Noch vor wenigen Jahrzehnten gehörten die Fertigkeiten des Stopfens und Flickens
selbstverständlich zum Schulunterricht – jedoch nur für Mädchen. Geflickte Kleidung war ein
öffentlicher Ausweis von Sparsamkeit und geringem Einkommen. Sie ordnete sozial ein, galt aber
nicht als anstößig, solange sie sauber war. Abgestoßene Kleidung, Risse und Löcher hingegen waren
Zeugnisse von einem Mangel an Tugend.
Die heutige Mode hat die moralischen Codes in ihr Gegenteil verkehrt. Designerjeans werden mit
künstlichen Rissen angeboten. Die großen Jeansmarken übertrumpfen einander, an den Hosen
künstliche Gebrauchsspuren und Verschmutzungen anzubringen – unter erheblicher Belastung der
Umwelt und Gefahren für die Gesundheit der Arbeiter/innen. Sie produzieren für Büro und
Flaniermeilen einen Flair von Arbeit in einer Gesellschaft, der die körperliche Arbeit ausgeht.
Fleiß und Kunst
Stoffreste können zu Abfall werden oder zu einem Reservoire für Schaffensfreude. Es waren vor
allem britische Hausfrauen, die seit Beginn des 18. Jahrhunderts, beeinflusst von importierten
Stoffmosaiken aus Indien und China, Stoffreste zu kunstvollen Kreationen verarbeiteten. Diese Kunst
verbreitete sich im gesamten europäischen Raum, vor allem aber in den puritanischen Regionen der
Vereinigten Staaten. So erhielt sie eine nationale, moralisch unterlegte Note, die von Sparsamkeit
und Fleiß selbst jener Hausfrauen kündete, die eigentlich nicht hätten sparen müssen.
Man unterscheidet zwischen dem „Quilt“, bei dem Stoffreste in kunstvollen Mustern auf eine
wattierte Unterlage appliziert werden, und dem „Patchwork“, bei dem die Stoffstücke auch in
unregelmäßiger Anordnung aneinander genäht werden können. In der Hippie-Kultur erlebten diese
Techniken eine Hochblüte, galten danach wieder als altmodisch und wurden durch die jüngste Do-ityourself-Bewegung
neu inspiriert.
Der Frauen-Unterrock, nach der mundartlichen Aussprache von „Wind“ auch „Wumm-Kittel“ genannt,
läßt den kunsthandwerklichen Einfluß des Patchworks erkennen. Seine Verarbeitung läßt jedoch auf
eine Näherin und eine Trägerin aus einem einfachen Milieu schließen.
Die Hobby-Schneiderin des Dirndlkleids in Patchwork-Manier berichtete hingegen, dass sie dieses
und viele andere ähnlich zusammengestellte Kleider aus Überzeugung hergestellt habe, um
Stoffreste zu verwerten.
Schutz und Zier
Zu den ältesten Kleidungsstücken, die Menschen um ihren Körper legten, gehört ein Vorläufer der
Schürze: Der Schurz. Er verbirgt die Genitalien vor den Blicken anderer. Es ist eine ungeklärte Frage,
ob der Schurz die Scham in unser Leben brachte oder ob die Scham den Schurz erfand. Die Bibel sieht
das Erwachen der Scham als Folge des Sündenfalls und Beginn der Erkenntnis: „…und sie erkannten,
dass sie nackt waren: Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.“
(Gen 3,7)

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Schurz bezeichnete ursprünglich nur etwas Kurzes, doch mit der weiblichen Form des Begriffs bekam
dieser auch eine Zuständigkeit für Frauen. Zwar tragen Männer, die körperliche Arbeit verrichten,
auch derbe Arbeitsschürzen, doch ohne den Verweis auf ihren Praxisbezug wurde die Schürze seit
dem 17. Jahrhundert zum Synonym für Weiblichkeit. Schürzenjäger stellen Frauen nach, um ihnen an
die Schürze zu gehen. Und wer am Schürzenzipfel hängt, gilt nicht als erwachsener, vollwertiger
Mensch. Nach getaner Hausarbeit entledigen Mann und Frau sich rasch der Schürze, denn heute
wäre es eher peinlich, in Gesellschaft mit Schürze gesehen zu werden.
Die Tracht hingegen legt großen Wert auf Geschlechtsunterschiede und orientiert sich an den Sitten
der unteren Sozialschichten. Männlichen Trachten, vor allem in Weinbaugebieten, verweisen mit dem
männlichen Schurz auf die Arbeit, während die Trachtenschürze bei Frauen vom ehemaligen Schutz
der Kleidung zu deren wahren Zier wurde.
Verhüllen - Enthüllen
Zu den ältesten Formen der Unterwäsche gehört der Büstenhalter, der in der Antike ein Stoffband
war, das Frauen um ihre Brust wickelten. Im Mittelalter ähnelte der Büstenhalter (die Tuttenseck)
bereits sehr den heutigen Modellen. Unterhemden, Unterröcke und Unterhosen waren bis zur Mitte
des 18. Jahrhunderts jedoch nur eine Sitte für gehobene Kreise.
Der Umgang mit Unterwäsche ist ein Spiegel des Wandels von Intimität. Ein inszenierter Einblick auf
prachtvolle Unterwäsche kann auf Wohlstand hindeuten, aber auch als Frivolität gelten. Die offizielle
Prüderie des bürgerlichen Zeitalters tabuisierte die Sichtbarkeit von Unterwäsche und erzeugte
dadurch ihren erotischen Reiz.
Verzierte Unterwäsche und Strümpfe vermittelt ihrer Trägerin das Gefühl von Weiblichkeit und
Attraktivität.
Wer körperliche Arbeit verrichtete, musste sich für den öffentlichen Anblick seiner Wäsche nicht
schämen – wenn man überhaupt eine besaß. Die Dirndlbluse war ursprünglich das Unterhemd unter
dem Leibkittel.
Verstecken - Inszenieren
Hosenträger sind ein Indikator für den sozialen Habitus und den Wandel von Sitten. Sie gehörten zur
Zierde eines Mannes im bäuerlichen Milieu. In der bürgerlichen Kultur sollten sie unsichtbar unter
dem Anzug verschwinden, während Männer aus der Arbeiterschaft sie dort nur sonntags versteckten.
Der mediale Einblick in privates Leben durch Filme und Theater machte sichtbare Hosenträger erst
salonfähig und später für neue Botschaften nutzbar. Seit den 1980er-Jahren wurden sie als
Ausdruck einer legeren Haltung erfolgreicher Juppies immer wieder modisch neu gestaltet oder
transportieren gesellschaftspolitische Botschaften von Punks, aber auch rechtsradikalen
Gruppierungen.
Die Unterhose unter Baggy Pants hervor blitzen zu lassen, ist Bestandteil der afroamerikanischen
Hip-Hop-Kultur. Dieser Szene-Habitus soll ein Hinweis auf das Gefängnisleben sein, wo das
Gürteltragen nicht erlaubt war. Auf jeden Fall galt er in den amerikanischen Gangs als Zeichen,
besonders draufgängerisch zu sein und wird noch heute von manchen Jugendlichen übernommen.
Die langen Unterhosen unter einer Lederhose hervorschauen zu lassen, war um 1890 ein Zeichen
männlicher Urigkeit. Diese Sitte, die Viktor Geramb als „blühweiße Bauschknie“ rügte, entstand auf
städtischen Trachtenfesten zur Hervorkehrung ländlicher Ursprünglichkeit und wurde später erst am
Land übernommen.

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Gezauberte Strümpfe
Feinstrümpfe waren zunächst aus Kunstseide. Erst 1937 wurde in den USA der weit teurere
Nylonstrumpf erfunden und wurde zum begehrten Objekt vieler Frauen, ebenso wie der in
Deutschland zur gleichen Zeit entwickelte Perlonstrumpf. Im Krieg wurde beides zur Mangelware und
in den Jahren danach stiegen Nylons zu einer der Ersatzwährungen amerikanischer Soldaten auf. Sie
hatten eine verstärkte Ferse mit einer Naht, die kerzengerade über die Waden gezogen werden
musste und waren sehr teuer und empfindlich. Hatten sie eine Laufmasche, mussten sie in eine
Repassierwerkstätte gebracht werden.
Doch für Frauen war es undenkbar das Haus ohne Strümpfe zu verlassen – selbst an heißen Tagen.
Durch die Kleiderrationierung während des Krieges wurden Feinstrümpfe zum unerschwinglichen
Luxus. 1942 hatte die Firma Palmers die rettende Idee für tausende Frauen: Palmers‘ Strumpfzauber.
Eine Färbelotion für die Beine, die durch Polieren einen seidigen Glanz erhielt. Wer in der Lage war
zusätzlich mit dem Augenbrauenstift eine vollkommen gerade Naht auf die Beine zu zeichnen, oder
zeichnen zu lassen, konnte sich mit Beinen in die Öffentlichkeit wagen, die aussahen als steckten sie
in echten Nylons.
Die Ikone
Die schwarze Lederjacke wurde seit den 1950er-Jahren zum Symbol rebellischer Jugendkultur und
viriler Freiheit. Amerikanische Jugendliche und Biker-Clubs bevorzugten bereits kurz nach der
Kriegszeit die Jacken der Firma Schott in New York, die auch für die Ausstattung der US Air Force
gesorgt hatte. Mit der kulturellen Amerikanisierung in der Zeit der Besatzung wurden diese Jacken
auch in Österreich immer beliebter.
1955 lief in den österreichischen Kinos der Film Der Wilde (The Wild One) von Laslo Benedek mit
Marlon Brando in der Hauptrolle an. Er trug darin eine „Schott perfecto“, die so zum Kultobjekt für
mehrere Generationen wurde. Die schwarze Lederjacke repräsentierte Protesthaltung und
männliches Machtgefühl zugleich und stärkte das Selbstwertgefühl ihres Trägers.
In Österreich war die begehrte „Schott perfecto“ nicht erhältlich und musste aus Deutschland,
Großbritannien oder den USA importiert werden. Dadurch kam es zu zahlreichen Nachahmungen, die
kaum vom Original zu unterscheiden waren. Heute sieht man die schweren Lederjacken eher an
Frauen. Madonna ist eine typische Vertreterin der Umkehrung dieses Machismo-Symbols.
Inszenierung des Selbst
Kleider machen Leute – aber keine Menschen. Kleidung hilft, die eigene Erscheinung gestaltend zu
beeinflussen. Vor allem aber ist Kleidung ein Ausdrucksmittel der eigenen Persönlichkeit – egal ob
sich jemand bewusst in Szene setzen möchte oder einfach nur etwas anzieht. So wie man nicht nicht
kommunizieren kann, sagt auch Kleidung immer etwas aus. Erst die Wahrnehmung anderer schafft
das Image einer Person und ist nie frei von deren subjektiven Interpretationen. Die Divergenz
zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ist nicht auflösbar. Doch die Wünsche und Ansprüche an
das Selbstbild sind deutlich lesbar.

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Tracht als Strategie der Anpassung
In Nachahmung der adeligen Sitte, eine Sommerresidenz zu führen, etablierte sich seit der
industriellen Revolution die bürgerliche Sommerfrische als mehrwöchentliche Flucht aus den
überfüllten, stickigen Städten in die wohltuende frische Luft auf dem Lande. Vor allem in den Bergen
ließ sich das Durchatmen in einem unbeschwerten Aufenthalt in ländlicher Muße mit dem
aufkommenden sportlichen Bergsteigertourismus verbinden.
Zahlreiche dieser Besucher stammten aus dem jüdischen Bürgertum. In die Alpen, dem zentralen
Austragungsort von „Heimat“, projizierten sie ihr Bedürfnis nach kultureller Teilhabe. Ihr sozialer
Blick entdeckte in der Tracht ein Symbol für Ursprünglichkeit und Freiheit von Zwängen. Ihr
ethnischer Blick aber sah im Alpinismus und in der Übernahme und Förderung der Tracht darüber
hinaus einen Weg der Assimilation und einen Ausdruck ihrer immer gefährdeten und nie
selbstverständlichen Liebe zu Österreich und den Alpen.
Bereits 1921 schloss der Alpenverein alle jüdischen Mitglieder aus. 1938 wurde generell allen Juden
das Tragen von Tracht verboten. Das größte österreichische Kaufhaus für Trachtenmode, Kastner &
Öhler, musste von seinen jüdischen Besitzern vor ihrer Flucht im Jahre 1939 verkauft werden. Franz
Öhler starb 1945 im Konzentrationslager Buchenwald.
Die Sehnsucht nach dem Echten
Konrad Mautner (1880-1924) war der musisch begabte Sohn einer großbürgerlichen, jüdischen
Industriellenfamilie. Seit 1894 verbrachte die Familie jeden Sommer in Gössl am Grundlsee.
Als Erwachsener verbrachte Konrad Mautner die meiste Zeit in Gössl und widmete sich der Suche
nach erhaltenswürdigen Volksliedern und Trachten. Ihm ist nicht nur das Steyerische Raspelwerk,
eine bedeutende und von ihm stimmungsvoll illustrierte Volksliedsammlung, zu verdanken. Er sorgte
auch für die umfassende Grundlagenarbeit zum Steirischen Trachtenbuch, das Viktor Geramb nach
Mautners Tod wissenschaftlich vervollständigte und publizierte.
Mautner versuchte durch seine Sammeltätigkeit das „Authentische“ einer Welt zu rekonstruieren, in
der er als zugehörig gelten wollte. Doch die Gebirgstrachtenzeitung schrieb 1921: „In steirischen
Trachtlerkreisen hat auch der Umstand unangenehm berührt, dass … Konrad Mautner ein Jude ist.
Bekanntlich wird in alpinen Kreisen der Arierparagraph heilig gehalten. Warum nicht auch in
Trachtlerkreisen?“ Konrads Bruder Stephan kam in Auschwitz ums Leben.
Abschied von der Tracht
Trachten erleben zurzeit einen unerwarteten Boom. Seit ihrer Entdeckung im 19. Jahrhunderts als
Zitat einer Lebensform, die bereits im Verschwinden war, erlebte sie immer wieder Aufschwünge und
Flauten. Sie wurde periodisch zur Ideenlieferantin für die Mode, fiel in kulturellen Misskredit, wurde
vergessen, wiederbelebt und wissenschaftlich erforscht.
Bevor Trachtenkundler ihre Wurzeln rekonstruierten und ihre Erscheinungsformen festschrieben,
unterlag sie selbst unhinterfragt über Jahrhunderte hinweg modischen Strömungen oder war
abhängig von einem Textilmarkt, der auch in früheren Jahrhunderten überregional ausgerichtet war.
Als Tracht jedoch mehr repräsentieren sollte und nicht nur einfach Kleidung sein durfte, wurde sie
zum Spielball von Ideologien.
Heute haben politische Systeme ihre Oberhand gegenüber wirtschaftlichen Zwecken verloren und die
alten Konfrontationen zum Thema Tracht lösen sich auf. Nun wird sie nicht mehr von Ideologien
vereinnahmt, sondern vom Kommerz instrumentalisiert. Geschickter als politische Propaganda setzt
dieser bei den Bedürfnissen der Menschen an, die sich in Krisenzeiten immer am Bewährten
orientieren und zu Nostalgien neigen.

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Textile Tarnungen
Dienstkleidung macht aus einer Privatperson einen Funktionsträger. Nach außen signalisiert sie die
Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe oder die Zuständigkeit für eine bestimmte Tätigkeit. Als
identifizierbare Symbole verleihen Uniformen, Roben und Ornate gesellschaftliche Macht und werten
die Stellung des Menschen auf, der sie trägt. Einheitliche Arbeitskleidung dokumentiert formale
Gleichheit. Sie schützt die Individualität durch Vereinheitlichung.
Herlinde Koelbl hat Menschen in ihrer Arbeitskleidung fotografiert – und ohne sie. Zwischen beiden
Stadien hat sich eine Verwandlung abgespielt. Die dargestellten Personen sehen nicht nur anders
aus, sie schauen auch anders. Das legt nahe, dass sie sich auch anders fühlen. Ihre beiden Seiten
tauschen einander nicht aus: Individuum und Funktion verschmelzen zu einer neuen Persönlichkeit.