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Nach erholsamem Zwischen- halt im geschützten Minerva- Riff mit dessen prächtigen Un- terwasserwelt beginnt die Reise nach Neuseeland mit einem Riss im Grosssegel. TexT und FoTos: RoLF eRne «nØRd-nØRd von AnnA-MARIA – AnnA-MARIA ruft nØRd» – tönt die wohltuende stimme von Winfried aus dem Lautsprecher unseres ssB-Transceivers (single side Band).es ist acht uhr morgens und Zeit für die tägliche Wetterrunde. Winfried – offizier der deutschen Bundeswehr im Ruhestand – segelt seit über sechs Jahren im südwestpazifik und kennt die Gegend wie seine Westentasche. Täglich analysiert er an Bord seiner Yacht Wetterdaten aus verschiedenen Quellen, vergleicht Computermodelle und gibt standortspezifische Prognosen an deutschsprachige Yachties weiter. eigene Beobachtungen, Wetterfaxe und Grib-Files ergänzen Winfrieds einschätzungen. so können wir uns über die bevorstehenden Wetter- und seebedingungen ein Bild machen: nach vier schönen Tagen mit mässigem Wind aus ostsüdost wird heute Abend eine Front direkt über uns hinweg ziehen. Auf den restlichen 500 Meilen bis opua werden wir uns nun, zu Beginn der westpazifischen Hurrikanzeit zwischen Mitte und ende november, mit Gegenwind von zwischen 25 und 35 Knoten und entsprechendem seegang abfinden müssen. «da müsst ihr durch!» – tönt es lakonisch aus dem Lautsprecher. es ist ein schwacher Trost, dass die drei deutschen schiffe, welche das nord-Minerva-Riff zwei Tage nach uns verlassen haben, ein noch schlechteres Los gezogen haben. Oase in der Weite des Pazifiks neun Tage sind wir in diesem abgelegenen Riff vor Anker gelegen und geschützt in einem türkisfarbenen Auge von rund zwei seemeilen durchmesser festgesessen. ohne Land und strand in sicht, mindestens 200 Meilen weg von der nächsten Insel, haben wir auf ein Wetterfenster gewartet. Rund herum schäumende Gischt der anrollenden Brecher in unterschiedlicher Wucht, abhängig von ebbe und Flut. der aussergewöhnliche Ankerplatz mitten in den Weiten des Pazifiks war dennoch ein Genuss: das saumriff lockte mit einer weitgehend intakten unterwasserwelt zum schnorcheln, mit den tongaischen Fischern tauschten wir reichlich Langusten gegen unseren letzten Rum aus Panama. endlich war auch Zeit für letzte Vorbereitungen und Kontrollen an Bord: Mit gemischten Gefühlen haben wir noch einmal die vielen Merkblätter, Formulare, Vorschriften, Warn- und strafhinweise der neuseeländischen Behörden durchgelesen, zusammen gehalten in einer Hochglanzmappe mit dem Titel «new Zealand Border Agencies Information». neuseeland steht im Ruf, äusserst restriktive einreisebestimmungen durchzusetzen, insbesondere was die einfuhr von frischem Gemüse, Früchten, samen, Fleisch und Honig betrifft. Via Kurzwellen-Mail informieren wir die Behörden wie vorgeschrieben über unsere geplante einreise, was mindestens 48 stunden vor erreichen der Hoheitszone zu geschehen hat. Bei fünf Meter Seegang die Planung der rund 1000 Meilen langen Passage von Tonga nach neuseeland ist nicht einfach, da man die Breite der verlässlichen Passatwinde verlässt und sich in ein Gebiet mit wechselhaftem Westwindwetter begibt. die von Australien über die Tasmanische see heranziehenden Tiefs folgen sich alle fünf, sechs Tage. es gilt, möglichst schnell den unvermeidlichen, schwachwindigen Hochdruck-Kern zu durchqueren und gleichzeitig bei Annäherung an die nordinsel die starken südwestwinde zu meiden. unsere dieselvorräte erlauben uns zwei Flautetage – mehr nicht. Was uns erfahrene neuseelandsegler prophezeit haben, trifft ein: Auch uns erwischt es auf dieser Passage. «unser» Tief zieht langsamer als erwartet vorbei, überlagert und verstärkt sich zudem mit einem zweiten, weiter nordöstlich gelegenen. dadurch sind die Winde stetiger, meist genau gegenan und die erwarteten Winddreher während der letzten zwei Tage vor dem Landfall bleiben ebenfalls aus. Mit konstanten Windstärken zwischen 25 und 30 Knoten, in Böen über 35 und bis zu fünf Meter seegang pressen wir soviel Höhe wie möglich, um schnell durchzukommen – alles andere als «eine seefahrt, die ist lustig!» der zweite starkwindmorgen begrüsst uns mit einem eingerissenen Grosssegel: Wir haben es versäumt, das dritte Reff zusätzlich mit einem Tampen nach unten zu binden, um den Baum zu entlasten! Glücklicherweise hat die Lattentasche den Riss gestoppt und mit etwas Improvisation können wir das segel stehen lassen. das Trysegel ist zwar bereit und angeschlagen, würde uns aber wertvolle Höhe kosten. Am dritten Tag muss das Babystag mit dem spinnakerbaum- Topnant entlastet werden: direkt über dem Pressterminal sind sechs der 21 drähte gebrochen. Trotz allem segelt nØRd unter stagfock gut durch die Welle: Wir laufen im durchschnitt 4,8 Knoten über Grund. um die segelwechsel angenehmer und trockener zu gestalten – wir fahren noch Vorsegel mit stagreitern – fallen wir jeweils ab auf Halbwind. die Kälte und nässe sitzt uns in den Knochen. Wollsocken, Fliespullover und gefüttertes Regenzeug werden aus der Versenkung geholt. Mehrmals versuchen wir, vermutete Winddreher zu nutzen und fahren einige Wenden in die entsprechende Richtung – nur hält sich der Wind nicht an unsere Vermutungen. Knapp zwei Tage vor dem Landfall flaut der Wind etwas ab. Wir setzen Genua 2 und müssen uns beeilen, denn in zwei Tagen soll eine neue, kräftige Front exakt über die nordinsel neuseelands ziehen. Immer noch weht der Wind genau von dorther, wohin wir wollen: opua. Gut, dass wir diesel gespart haben. Mit gerefftem Gross als stützsegel motoren wir in geeignetem Winkel gegen die Wellen an. Am 4. dezember nehmen wir über Kurzwelle mit «Taupo Maritime Radio» Kontakt auf und melden uns wie vorgeschrieben an. Wir halten direkt auf die Bay of Islands zu. der Wind wird schwächer und der seegang legt sich. opua sollte bis zum Abend erreichbar sein. Wir benutzen unseren Überfluss an produziertem süsswasser, um das ganze Cockpit, die Aufbauten und uns selber gründlich vom salz zu befreien. einen majestätisch und neugierig über uns hinweg schwebenden Albatros betrachten wir als gutes omen. doch wir haben uns zu früh gefreut: Innert einer halben stunde blasen wieder 20 Knoten aus Westsüdwest, bei kurzem und unangenehm steilem seegang. doch Cape Brett ist in sicht und wir fahren mit maximaler drehzahl, um gegen die Wellen anzukommen. Weiteres ungemach bleibt uns erspart. ein wunderbar tiefroter Abendhimmel empfängt uns und stimmt uns nach fünf unruhigen Tagen versöhnlich. Am 5. dezember nachts um eins legen wir am Quarantänesteg an. der Champagner mundet hervorragend, trotz bleierner Müdigkeit. Geschenk von Amtes wegen Am nächsten Morgen überrascht uns die neuseeländische Gastfreundlichkeit in Form von rücksichtsvollen Beamten. sie erscheinen mit ihrem munteren und lang gezogenen «Goodaaay» erst gegen zehn uhr an Bord und wickeln die Formalitäten zügig, freundlich und professionell ab. die dame vom Zoll erledigt auch die Immigration und füllt die entsprechenden Kälte und Strapazen auf 1000 Meilen: Doch die Zuversicht ist ständige Begleiterin von Karin Olbricht und Rolf Erne. 80 seaside marina.ch januar/februar 08 januar/februar 08 marina.ch seaside 81 marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch Tel: 031 301 00 31 • Tel Abodienst: 031 300 63 43 marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch Tel: 031 301 00 31 • Tel Abodienst: 031 300 63 43
Endlich Land in Sicht: Abendstimmung in der Bay of Islands. Andere Schiffe: Besichtigung eines beeindruckenden Kriegs- kanus der neuseeländischen Ureinwohner Maori. Papiere gleich selber aus. unterdessen begutachtet der Beamte des MAF (Ministry of Agriculture and Forestry) unsere Lebensmittelvorräte. er geht gewissenhaft vor, inspiziert den Kühlschrank, schaut unter die Bodenbretter und prüft die noch vorhandenen Konserven. Honig, Körner, obst, Gemüse, Fleisch, eier, Frischpflanzen, Pilze: All dies steht auf dem Index und darf unter keinen umständen eingeführt werden. die Liste des nicht Verbotenen, aber zu deklarierenden ist noch länger. so werden beispielsweise Pulvermilch, Käse, Butter, Glaskonserven, getrocknete Früchte und Pilze, gemahlene Körner, Flocken und unsere Gewürze überprüft und auf Anzeichen von Insektenbefall oder von sonstiger Zersetzung überprüft. doch nur die letzte Knoblauchzwiebel, einige hundert Gramm Popcorn und ein Glas mit gekochten grünen Bohnen wandern in den schwarzen 60-Liter-Abfallsack des MAF. unser letztes gekochtes ei vernichte ich gleich noch unter den Augen des wachsamen Beamten und überlasse den schutz der einheimischen Geflügelindustrie meiner Verdauung. nach etwa einer halben stunde ist der offizielle Teil – nota bene kostenlos – überstanden. die Beamten überreichen uns als Willkommensgeschenk des örtlichen Yachtgewerbes eine praktische Baumwolltasche mit vielen Prospekten, Gutscheinen, Karten, Hochglanzbroschüren und einem schlüsselanhänger. Wir dürfen uns nun während sechs Monaten in neuseeländischem Gewässer frei bewegen. Über Funk kontaktieren wir die «Friendliest Marina in the Pacific» und haben Glück: noch sind einige der begehrten Plätze frei. erstmals nach fast einem Jahr haben wir wieder strom und fliessendes Wasser an Bord – es folgt erst mal eine Generalreinigung. Kalte Nächte und heisse Nadelstiche die nächte sind hier noch bitter kalt, vor allem für Tropen verwöhnte neuankömmlinge. der Haartrockner muss als improvisierte Heizung herhalten. Zuerst kaufen wir uns im touristischen nachbarort Paihia flauschige socken aus warmer Possumwolle, dicke Fliespullover und einen breitkrempigen Hut. denn scheint die sonne, macht sich sogleich das südpazifische ozonloch bemerkbar: die strahlen brennen wie nadelstiche kräftig auf der Haut. nicht umsonst geben die Zeitungen ausser dem Wetterbericht jeden Tag eine zwölfstufige uV-Warnung durch. opua, einer der Haupteinreiseorte, liegt am ende eines schmalen Inlets der Bay of Islands, einem der bekanntesten und abwechslungsreichsten Fahrtengebiete neuseelands. neben der erst im Januar 2000 eröffneten Marina mit 240 Plätzen bietet die weite, geschützte Bucht den Weltumseglern reichlich Ankerplatz und auch Moorings. der ort selber ist sehr klein und ruhig gelegen, man findet jedoch das notwendigste. der örtliche Yachtclub richtet dreimal pro Woche für Mitglieder und Gäste eine Abendregatta aus und ist der allgemeine Treffpunkt. das einladend gestaltete Klubgebäude neben der Marina bietet einen grossartigen Ausblick auf die Bucht. nach dem einkauf von vornehmlich biologisch angebautem Gemüse und Früchten, aber auch französischem Weichkäse und deutschen Wurstwaren direkt vom Hersteller trifft sich die seglergemeinschaft in einer Kneipe zum geselligen Beisammensein. Überraschend viele segelyachten aus deutschland, Österreich und der schweiz liegen hier in opua vor Anker. seemannsgarn wird rund um die ganze Bucht gesponnen, Informationen und Tipps werden ausgetauscht. die meisten Crews mieten oder kaufen ein Auto und bereisen neuseelands nord- und südinsel. Wir wollen die Inseln und Buchten kennen lernen. Vorerst jedoch geniessen wir – nach den Monaten weitgehender Abgeschiedenheit auf den pazifischen Inseln – die Annehmlichkeiten der Zivilisation. Mit dem Blick über die Bay of Islands beginnen wir zu verstehen, weshalb viele Yachtcrews immer wieder hierher kommen. Mit über 370 000 Besuchern zählte die Bay of Islands im Jahr 2006 zu den meist besuchten Regionen neuseelands, und im touristischen Paihia wimmelt es von Ausflugs-Angeboten. doch glücklicherweise ist diese entwicklung an den vorgelagerten Inseln bis heute weitgehend spurlos vorbei gegangen. Als wärs am Bodensee Wir sind schon seit geraumer Zeit unter Motor im Veronica-Channel unterwegs, als ich die letzte Pütz aufs endlich saubere seitendeck leere. Ausserhalb Paihia setzen wir segel und kreuzen mit frischer Brise in die Bucht hinaus. An Backbord kommt das Gelände von Waitangi in sicht, etwas oberhalb davon liegt einer von 400 Golfplätzen. Weihnachten ist vorbei, dementsprechend viele segelschiffe und Motorboote unterwegs. die Zeit zwischen Weihnachten und Mitte Januar ist den Kiwis heilig: die meisten Geschäfte sind geschlossen, man geniesst die südsommerferien. Wer ein Boot hat (und das sind viele), segelt oder tuckert von Auckland in den wärmeren norden und geniesst das Inseldasein. Wir runden Tapeka Point und laufen am späten nachmittag die Twin Lagoon Bay (Bild nächste seite) an, wo wir gegen den zunehmenden nordwestwind gut geschützt sind. Am nächsten Morgen besteigen wir früh den nahe gelegenen Aussichtspunkt, gerade als sich die sonne unter leichtem dunst hinter den nahe liegenden Inseln erhebt und unseren Ankerplatz in ein warmes Rot-orange taucht. Wie sich diese stimmung Besitzansprüche um minerva re. Das Nord Minerva-Riff liegt auf der mittleren Position 23°38S und 179°55E, das Süd-Riff südsüdwestlich davon auf 23°56S und 179°08E. Beide Riffe befinden sich erst im Entstehungsprozess, nur wenige Teile sind auch bei Hochwasser sichtbar, und es gibt noch keine Vegetation. Die Minerva-Riffe sind das südliche Ende eines umfangreichen Unterwasserriffs, das seit 1918 um fast einen Meter in die Höhe gewachsen ist. Zahlreiche Schiffswracks liegen an den beiden Riffen, die nicht nur kleineren Fischerbooten, sondern auch grossen Frachtern zum Verhängnis geworden sind. Entdeckt wurde das Süd-Riff im Jahr 1852 von einem amerikanischen Walfänger namens Minerva, der unweit des West- Riffs auf Grund gelaufen war. Die Besatzung konnte sich damals auf einen andern Walfänger retten. Im Juli 1854 landete der neuseeländische Kapitän H. M. Denham am Nord- und später am Süd-Riff, benannte die Riffe nach dem Walfänger «Minerva» und kartografierte die Atolle. Im Januar 1889 wurde Kapitän Oldnam von einer aus- tralischen Abbaufirma zu den Riffen entsandt, um die Rentabilität des Abbaus von Guano (Seevogeldung) zu untersuchen. Da Oldnams Berichte recht wenig Gewinn versprachen, gerieten die beiden Atolle weitgehend in Vergessenheit. Erst im Oktober 1914 rückten die abgelegenen Riffe wieder ins Rampenlicht, als der britische Kabelleger «Strathona» am Nord-Riff auf Grund lief. Bei dieser Havarie starben 50 Seeleute, die Überlebenden wurden wenige Tage später von einem Begleitschiff gerettet. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, als die Amerikaner Basen für Flugzeuge und Schiffe im Pazifik suchten, besetzte die amerikanische Marine die Atolle, errichtete zwei Leuchttürme und baute auf dem Süd-Riff eine Funkbeobachtungsstation unter dem Decknamen «Blue Island» auf. Bereits kurz nach Ende des Pazifik-Kriegs wurden die Hütten der Marine weitgehend abgebaut. Die Riffe waren wieder herrenlos. Im März 1959 lief der japanische Frachter Moshemi am Nord-Riff auf Grund und brach in mehrere Teile auseinander. Fast vier Monate lebten einige Seeleute auf dem Riff, bis sie von einem Kanonenboot der Marine Tongas gerettet werden konnten. Die neuere Geschichte von Minerva beginnt am 19. Januar 1972. An diesem Tag liess der Grundstückmakler, Millionär und Umweltaktivist Michael Olivier aus Las Vegas Sand auf dem bis dahin vollständig im Wasser liegenden Riff abladen, errichtete einen kleinen Turm und hisste eine Fahne auf dem Atoll südlich der Fidschi-Inseln. Die Mikro-Nation versandte Unabhängigkeitserklärungen an die umliegenden Inselreiche, ernannte einen eigenen Präsidenten, einen Mann namens Morris Davis und kreierte eine eigene Währung, den Minerva Dollar. Die Vision der Minervianer war eine liberale Utopie, basierend auf freiem Handel und Fischerei. Sechs Monate später wurde die Republik vom Königreich Tonga «überrannt», wie es die Minervianer darstellen. Aus Sicht Tongas wurde einfach nur die Fahne einiger vorwitziger Aktivisten gekappt. Die Minerva-Riffe wurden vom südwestpazifischen Inselrat definitiv Tonga zugesprochen. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang wurde es wieder still um Minerva. Bis im Oktober 2003 eine Gruppe von Aktivisten das «Fürstentum Minerva» ausrief, eine neue «Exilregierung» gründete mit einem ominösen «Prinz Calvin» als Staatsober- haupt. Seither sammeln die Minervianer Unterschriften, um Mitglied der UNPO zu werden, der «Unrepresented Nations and Peoples Organization», eines Interessen- verbandes von bedrohten Völkern und Nationen. Bisher ohne Erfolg. 82 seaside seaside 83
Seite 4: 84 © www.kohlikarto.ch Greymouth N

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