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In Nahá bei unseren Lacandonenfreunden
Nun könnte ich dieses Palenque, die wohl schönste aller Mayastädte,
noch einmal ausführlicher beschreiben wie im Buch “Faszination Mayaland”.
Aber ich beschränke mich mal auf zwei Besonderheiten. Außerhalb der Area
der restaurierten Gebäude gibt es noch viele vom Dschungel überwucherte
Strukturen. Bei unserem diesjährigen Palenquebesuch unternehmen wir einen
etwa einstündigen geführten Erkundungsgang zum “Vergessenen Tempel”.
Auf unserem Weg dort hin bewegen wir uns auf schmalen Trampelpfaden,
durchqueren Wasserläufe und schlagen uns durch üppiges Buschwerk. Der
Lohn des vielen erbrachten Schweißes ist ein gut erhaltenes Tempelgebäude
auf einer Anhöhe mitten im Wald. Früher war hier sicher freies Gelände bzw.
Stadtgebiet, wovon die auf dem Weg zahlreich aufgetretenen Schutthügel und
Mauern zeugen.
Wieder zurück in der Stadt bekommt mein Lieblingsgebäude, der Turm
von Palenque, meine volle Aufmerksamkeit. Was würde ich dafür geben, eine
Beobachtungsnacht mit einem antiken Mayaastronomen auf diesem Turm
miterleben zu können? Wie hat die Stadt im ursprünglichen Zustand von hier
oben ausgesehen? Wer durfte überhaupt den Turm betreten? Solche Fragen
stelle ich mir beim Anblick dieses außergewöhnlichen Meisterwerkes der
Mayaarchitektur.
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In zwei Wochen, dann um einige zum Teil einzigartige Erlebnisse und
Erfahrungen reicher, werde ich mit gebrochener Hand wieder hier sein. Aber
der Reihe nach, ersmal geht’s ins Lacandonendorf.
Unsere Abfahrt nach Nahá gleicht dieses Mal einem Bilderbuchstart eines
Sprinters. Nach all den eher düsteren Erfahrungen, was die Pünktlichkeit der
Kleinbusse hier in Mexiko anbelangt, gelingt diesem Fahrer ein wahres
Kunststück. Nicht nur stundengenau, nicht nur minutengenau, nein – sogar
sekundengenau 13:00:00 fährt er ab. Wir suchen nach Gründen für diesen
Zufall. Jens sagt spontan: “Weil die hier die Sommerzeit missachten, fährt er
genau eine Stunde zu spät ab.” “So ein Quatsch wird doch wohl nicht
passieren, oder?” “Doch, doch, genau so ein Problem hatte ich vor drei
Jahren, als ich mit Sven nach Nahá fuhr.” “Im letzten Jahr hatten wir etwa
eine halbe Stunde Verspätung bei der Abfahrt. Aber lassen wir das Thema
und freuen uns einfach über diesen günstigen Umstand. Wir werden nach 4
bis 5 Stunden relativ zeitig in Nahá sein.”
Während ich im letzten Jahr eher biertrinkenderweise den Spaß im Bus
mit genoss, beobachte ich dieses Mal genau die Umgebung. Nach dem
Abbiegen von der nach Ocosingo und San Cristobal de las Casas führenden
Straße kann ich mich an einer wunderschönen Landschaft erfreuen. Die
Straße schlängelt sich durch steile Berge. Moment mal! Wieso fahren wir auf
einer Straße? Jens bemerkt auch: “Sieh mal an, der Straßenbau schreitet voran.
Ich bin gespannt, wie weit die innerhalb des einen Jahres gekommen sind.”
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Möglicherweise werden sich mit der besseren Erreichbarkeit auch die
Gesichter der Dörfer ändern. Aber vorerst sieht alles so aus wie im letzten
Jahr. Im Fluss und anderen Wasserlöchern wird nackt gebadet. Frauen
waschen Wäsche. Außerhalb der Ortschaften sind selbst die steilen Berghänge
mit Mais bepflanzt. “Wie kommen die da nur ran?” will ich wissen.
“Kletternderweise, wie sonst.” Antwortet Jens. “Und wenn es nass und
glitschig ist?” “Keine Ahnung, ich kann es mir auch schlecht vorstellen.” Gut
vorstellen kann ich mir wiederum, dass nach der Rodung des Waldes die
Berge von den starken Regenfällen kahlgewaschen werden können. Das sind
fatale Konsequenzen. Apropos weggespült, in einem Dorf war erstmal die
Brücke zerstört.
Wir passieren den Abzweig nach Metzabok und schließlich das Dorf
Lacandon. Wohl wissend, dass wir gleich in Nahá ankommen, werde ich
immer aufgeregter. Was hat sich verändert? Wird sich mein Freund Bor Mudo
freuen? Können wir wieder am See schlafen? Um gleich auf die Fragen zu
antworten: Nicht viel. Ja. Ja. Nach einigen kurzen Besuchen, Begrüßungen
und Verabredungen und nachdem Don Antonio, der Schamane, seine neue
Muscheltrompete bekommen hat, ziehen wir uns zurück, um das wohl
idyllischste Nachtlager des gesamten Mayalandes, “unser” Palmendach zum
Schlafsackaufhängen, das “El Mirador” über dem See von Nahá, aufzusuchen.
Irgendwann am Abend taucht Bor Mudo noch auf. Hier präsentiert er auf
dem Bootssteg unser Buch “Faszination 2012 – Das Buch zum
Mayakalender”.
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Es gibt viele Gründe dafür, genau Mitternacht noch etwas in das
Tagebuch zu schreiben. Zu gern möchte ich den Grund meines derzeitigen
Tuns in besonderer Entzückung oder Faszination suchen. Obwohl dies sicher
zum Teil zutrifft – der Hauptgrund heißt Angst. Zugegeben, sogar eine
gewaltige Portion davon.
Während das stille Wetterleuchten am Horizont hinter dem See einen
beschaulichen Rahmen unseres Gespräches von Hängematte zu Hängematte
vor dem Einschlafen lieferte, äußerte Jens den übermütigen Wunsch, ein
spektakuläres Wetterschauspiel über dem See miterleben zu können. Nun darf
es dieses. Es muss dabei nur deutlichst darauf hingewiesen werden, dass sich
unser filigran-hölzernes “El Mirador” hoch über das Seeufer erhebt, wodurch
es ja seinen Namen “Schöne Aussicht” verdient. Und letztere verdanken wir
auch der Tatsache, dass es unter dem Palmblätterdach keinerlei Wände gibt.
Ideale Voraussetzungen also, um das nächtliche Gewittertreiben hautnah
miterleben zu können.
Mitunter ist der Abstand zwischen zwei Blitzen so kurz, dass ich meinen
Tagebucheintrag ohne Stirnlampe weiterschreiben könnte. Äußerst
verblüffend bleibt dabei die völlig unpassende Ruhe, da nur gelegentliche
Donnerschläge durch die uns umgebende Berglandschaft schallen – mal vor
uns, mal neben uns, mal hinter uns. Was ist das jetzt? Ein sattes Rauschen
bahnt sich seinen Weg durch diese Geisternacht über den See auf uns zu.
Okay, jetzt ist er komplett, der Eindruck von über uns tobender
Uratmosphäre aus jener turbolenten Erdvorzeit, die ganze Meere
hervorbrachte. “Kry, du sitzt in der ersten Reihe” ist ein kurzer Gedanke, der
nicht alt wird, weil er von derlei wie “Du sitzt auf dem Präsentierteller” oder
“Du stehst vor dem Abgrund” abgelöst wird. Sturmböen rütteln am Dach,
welches sein Zittern auf uns überträgt. Jens muss seinen Wunsch von vorhin
längst bereuen, denke ich als feine Wassertröpfchen durch die Wucht des
Sturmes durch mein Moskitonetz gesprüht werden. Unterhaltung ist in diesem
Getose unmöglich. Genau wie auch an Flucht nicht zu denken ist. Möglich
bleibt nur der Rückzug und die Fokussierung des Geistes auf meine Arbeit –
die Erstellung eines jener einzigartigen Liveberichte, deren späteres Lesen bei
mir gleichermaßen Angstschweiß wie Bewunderung hervorrufen werden. Ja,
es ist durchaus bewundernswert so etwas erleben zu dürfen.
Wenn ich jetzt meinen Stift zur Seite lege, um mich in der sich langsam
beruhigenden Umwelt wieder dem Schlaf widmen zu können, resümiere ich
voller innerer Zufriedenheit: Es waren Entzückung und Faszination, die mich
antrieben, diese nächtlichen Zeilen zu verfassen. Buenas noches. Das
inzwischen sanfte Regenrauschen und vereinzeltes fernes Himmelsleuchten
werden mich in den Schlaf geleiten.
Solch eine Nacht erobert doch sofort den ersten Platz in der Hitliste der
spannendsten Erlebnisse und sollte dort auch wenigstens einige Tage
verweilen. Gewöhnlicherweise. Aber bereits der darauffolgende Vormittag ist
alles andere als gewöhnlich. Ich spare mir Details über einen feuchten und
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kalten Morgen am trotzdem idyllischen See. Relativ früh finden wir uns im
Hause Chan Kin Viejo ein. Während Jens mit dm Hausherren Chan Kin
Obregon (“Ich baue jetzt ein Hotel.”) über Zeremoniepläne für die 2012-
Feier diskutiert, vereinbaren Bor Mudo und ich eine Dschungelwanderung zu
einer uns noch nicht bekannten Höhle, in der Chan Kin Viejo früher die
Götter kontaktierte. Obregon und Jens wollen uns schließlich begleiten. Die
beiden Mayas hüpfen dann auch mit der obligatorischen Machete ausgestattet
in flottem Tempo durch dicht bewachsenes Buschgelände. Bald darauf geht es
in den Wald und wir erfreuen uns an dieser Art der Wanderung über Bäche
und umgestürzte Bäume entlang jenes Pfades, der vor unseren Augen durch
gekonnte Hiebe frisch erzeugt wird. “Wie Stephens und Catherwood” sagt
Jens noch, der dieser Tage deren ergreifenden Reisebericht liest.
Mal geht es bergan, mal an einem Bach entlang, ja auch im Bach zu
laufen stellt kein größeres Problem dar. Noch nicht. Der Schwierigkeitsgrad
steigt. Jens, der wahrscheinlich aufgrund seiner Größe bzw. seines
Körpergewichts öfters abrutscht oder aus dem Gleichgewicht gerät, stöhnt
jetzt gelegentlich. Steile, vor allem sehr glitschige Passagen zwingen zu einem
geschickten Einsatz der Arme. Festhalten wird wichtiger als Vorankommen.
Auch die zwei Wegbereiter kommen ins Schwitzen. Modrige Bäume knacken
unter unseren Schritten, Steine rollen, Zweige reißen ab. “Vorsicht
Stachelbaum!” bedeutet: Beim schnellen Griff auf der Suche nach Halt muss
man sehr wählerisch sein. Manchmal ist der nächste Schritt einer ins
Ungewisse. Man weiß nicht, ob man heil weiterkommt. Tatsächlich ist vor
allem Jens mehrfach abgerutscht, eingeklemmt oder mit dem Knie gegen eine
harte Kante gestoßen. Als es dann immer steiler bergan geht, sagt er: “Hier
kommen wir doch gar nicht wieder zurück, jedenfalls nicht ohne
orgendwelche Brüche.” Die alte Erkenntnis aus dem letzten Jahr, dass man in
derartigen Situationen zum Fotografieren keine Chance oder keinen Nerv hat,
bestätigt sich hier wieder. Uns die letzten Meter einen steilen glitschigen Hang
hinauf ziehend, strampelnd und kriechend, erreichen wir endlich den
Höhleneingang.
“Wie kam hier bloß der Chan Kin Viejo mit seinen 100 Jahren hoch?”
will Jens wissen. “Gar nicht, er war manchmal hier oben bevor er 50 wurde.”
lautet die Antwort. Okay, denke ich, da liege ich ja alterstechnisch gerade
noch im grünen Bereich. Die Höhle ist schmal, dafür aber hoch. Gleich am
Eingang stehen die ersten Weihrauchgefäße mit ihren Götterköpfen wie wir
sie bereits von anderen Zeremonieplätzen kennen. Jens fotografiert eifrig. Ich
gehe in die Höhle hinein und bestaune die Tiere. Ziemlich viele fast schwarze
Schmetterlinge, aber auch Spinnen tummeln sich an den feuchten, zum Teil
glitzernden Wänden. Ich betrachte ein Spinnenexemplar, das in jeder Hinsicht
gigantische Ausmaße hat: Großer, dicker Körper und lange dicke Beine.
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“Husch!” Im Grenzbereich des Lichtkegels meiner Stirnlampe bewegt
sich ein großer Schatten. Ich weiche vorsichtshalber zurück. Vielleicht eine
Ratte? Nein, kann nicht sein, das Tier war zu dick. Für eine genaue
Beschreibung war die Sichtung zu kurz. Ich erzähle Obregon davon. Seine
spontane Antwort bringt mich zum Lachen, was ich hinterher aber bereue. Er
sagt: “Das ist der Geist von Chan Kin Viejo.” Und Jens fügt hinzu, dass
Obregon das sehr ernst meint. Okay, da habe ich wohl nicht das gebührende
Taktgefühl an den Tag gelegt. Die Maya glauben ja nach wie vor an
Geistererscheinungen in Tiergestalt. Wir verlassen die Höhle und treten
wagemutig den Heimweg an. Erstaunlicherweise erreichen wir bis auf kleine
Blessuren die Mayahütte in Nahá nahezu unversehrt. Dafür aber überaus
dreckig und verschwitzt. Dieser Zustand erfordert zwei Handlungen:
Duschen und Wäsche waschen. Im Vollbesitz salonfähiger Körperhygiene
betreten wir die Hütte und finden neben den alten Mayadamen eine junge
Weiße am Eßtisch vor. Petra heißt die deutsche Ethnologin, die im Zuge ihrer
Dissertationsforschungen hier verweilt. Schnell verstricken wir uns in
Gespräche über die Mayasprache, entsprechende Literatur, aber auch über
gemeinsame Bekannte wie etwa Susan aus Kanada, die wir im letzten Jahr hier
antrafen.
Als ich nach dem Essen mit Bor Mudo noch einmal in den Wald
aufbrechen will, fragt mich Petra ganz verblüfft: “Willst du etwa ganz allein
mit ihm in den Wald gehen?” Zuerst verstehe ich den Sinn ihrer Frage nicht.
Später erfahre ich, dass sie in den bisherigen drei Monaten ihres hiesigen
Aufenthaltes noch nicht eine Kultstätte außerhalb des Dorfes gesehen hat.
Nun gut, sie befasst sich mit den Bewohnern Nahás. Außerdem mag sie sich
als junge, alleinstehende, attraktive Frau nicht alle die Freiheiten
herausnehmen können, die Jens und ich hier genießen. Nach meiner Tour mit
Bor Mudo, die uns auch nochmal an dem bereits im letzten Jahr aufgesuchten
Mateo-Viejo-Zeremonialplatz vorbeiführte, sprechen Jens und ich mit Chan
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Kin Obregon über mögliche Bemalungen für die normalerweise gänzlich
weißen Lacandonentunikas. Als Jens dann den Namen Chan Kin in
Hieroglyphenschreibweise gleichermaßen als schmückendes Element und als
Signum vorschlägt, sind wir uns nicht mehr so sicher, was das für Tragweite
haben kann. Sicher wäre es zumindest putzig, wenn die nächsten Ethnologen
sachlich nüchtern registrieren: Die Lacandonen schreiben Hieroglyphen.
Am späten Nachmittag statten wir Don Antonio einen Besuch ab.
Mitsamt seiner hauptsächlich mit Brennholz für das Lagerfeuer vollgepackten
Schubkarre ziehen wir die Dorfstraße entlang zu seinem Tempel. Hier erzählt
er uns von dem bevorstehenden Besuch Nahás durch die Tochter von Trudi
Blom und einer großen Anzahl weiterer Gäste. Auf diesen Besuch werde ich
später noch einzugehen haben. Die Einladung zu einem gemeinsamen
Nachmittag für morgen kann ich nicht annehmen, da ich zu dieser Zeit Nahá
bereits verlassen haben werde.
Angeregt durch Vogelrufe reden Jens und ich am Abend, in der
Hängematte liegend, über Tiere. Meine Höhlensichtung wird ein Opossum
gewesen sein. Dort oben, wo wir heute waren, wurden in diesem Jahr bereits
zwei Jaguare beobachtet, die sich im Naturschutzgebiet “Selva Lacandon”
wieder wohlfühlen. “Genau wie wir uns hier wohlfühlen!” Dennoch führt
nichts daran vorbei, dass wir Abschied nehmen müssen am folgenden
Morgen. Bor Mudo freut sich sehr über mein Messer, dass ich ihm überlasse.
Jens wird erst in der nächsten Nacht in Richtung Palenque von hier abreisen.
Mein Weg führt in die entgegengesetzte Richtung. Auch wenn meine
Mayalanderfahrungen einige recht abenteuerliche Unternehmungen umfassen,
verursacht es doch ein ziemlich flaues Gefühl im Magen, erstmal allein ohne
meinen persönlichen Reiseleiter Jens, in den Dschungel aufzubrechen.
Irgendwo oberhalb von Nahá gibt es eine Wegkreuzung, wo mein Combi
vorbeikommen soll.
Seit meinem Abschied von den alten Marias, von Chanuk, Bor, Obregon,
den Kindern und natürlich von Jens ist eine halbe Stunde vergangen. Wenn
ich Glück habe, kommt der Kleinbus bald. Im Dorf haben wir gestern und
vorgestern nach der Abfahrt gefragt. Aber fünf verschiedene Leute geben
fünf verschiedene Antworten. Dummerweise variieren dabei nicht nur die
Abfahrtszeiten, sondern auch die Abfahrtsorte. Derzeit noch optimistisch
eingestellt, werde ich hier bis spätestens 14 Uhr, also noch vier Stunden
warten. Oh, da kommt jemand gelaufen, mal sehen, was sich ergibt. Mein
Spanisch führt zu keinem spannenderen Resultat als zu der Klärung wo die
Busse herkommen. Aus Bonampak, Lacanhà usw. Da war ich im vorigen Jahr
bereits. Die Auskunft, dass ich noch bis 13 Uhr hier warten muss, beunruhigt
mich nicht so sehr. Vielleicht kommt ja vorher noch was. Zum Beispiel
könnte ich mein Glück per Anhalter versuchen. Seit ich hier sitze, kamen
schon zwei Pickups vorbei.
Das über meiner Schulter liegende feuchte Handtuch lässt in seiner
kühlenden Wirkung langsam nach. Und das nach gerade einmal einer Stunde.
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Das Umfeld der Kreuzung mitsamt seiner Kleintiere habe ich inzwischen
ausgiebig inspiziert. Meine Gedanken drehen sich immer mehr um mein
leibliches Wohl. Ich habe nur noch einen Viertel Liter Wasser dabei und einen
Riegel zum Essen. Deshalb freunde ich mich immer mehr mit dem Vorsatz
an, nochmal nach Nahà zurückzulaufen und zu 13 Uhr wieder herzukommen.
Gerade hielt ein Pickup. “Adonde?” “Ocosingo.” “No, 10 km.” Ist ja
eigentlich klar, wer soll denn gleich bis Ocosingo fahren. Was das Trampen
anbelangt, muss ich also meine Taktik ändern. Ein Blick auf die Karte zeigt
mir, dass der nächste Ort Monte Libano sicher gute Chancen zum
Weiterkommen bietet.
Ich war nun doch mal kurz unten in Nahà. Es war allerdings eine
ziemliche Strapaze, in der Mittagssonne den Berg mit dem ganzen Gepäck auf
dem Rücken erst herunter und dann wieder hinaufzulaufen. Dafür habe ich
jetzt aber wieder einen Liter Wasser dabei. Im Dorf erfuhr ich die nächste
Hieobsbotschaft. Jener Bus, auf den ich jetzt hier wieder warte, fährt
angeblich auch bloß bis Monte Libano. Aber immerhin fährt manchmal von
dort gleich einer weiter nach Ocosingo. Ich frage mich, ob das gut ist, was ich
hier tue. Noch bevor ich eine Antwort darauf finde, stehe ich auf der
Ladefläche eines kleinen Trucks. Der holprige Weg kann der Holzladung
nichts anhaben, Jene ist gut befestigt, im Gegensatz zu mir. Schnell lerne ich
auch, warum die derart Reisenden lieber stehen als sitzen. Die Landschaft ist
sehr reizvoll. Dicht bewaldete Bergketten ziehen sich kilometerweit dahin. Es
ist ratsam immer mal den Kopf einzuziehen, um nicht einen Ast ins Gesicht
zu bekommen. Ich bin zwar nicht allein, aber es kommt keine ausgedehnte
Kommunikation zwischen dem Einheimischen und mir zustande. Ich gebe
ihm zu verstehen, dass mir die Gegend gefällt und dass ich einigen Respekt
vor den Regenwolken habe, die uns zu bedrohen beginnen.
In Monte Libano verlässt mich zwar mein Mitfahrer, aber ich genieße das
Glück, dass die Jungs vorn im Truck bis Ocosingo fahren wollen. Der
Verkehr besteht hier zu gleichen Teilen aus Autos und Pferden. Nimmt man
die Autos ganz weg, meint man in einem Westernfilm zu sein. Daran wird
sich wahrscheinlich so lange nichts ändern, bis aus dem mitunter schwer
rampunierten Holperweg mal eine Straße geworden ist. Man grüßt sich hier.
Auch ich werde nach meiner Herkunft gefragt. Ich registriere freundliche und
entspannte Gesichter, wenn ich verrate “Soy Aleman.” Einer fängt sogar an,
deutsche Fußballspieler aufzuzählen. Irgenwo im Nirvana springt ein neuer
Mitfahrer auf. Jogginghose, schlumpriges Shirt und Plastiksack kennzeichnen
ihn als typischen Bewohner dieser Gegend. Er outet sich als Oberstufenlehrer
für alles Mögliche. Wenigstens kann er ein bisschen englisch sprechen. Das ist
zwar für einen Englischlehrer äußerst mager, aber für ein bisschen
Unterhaltung reichts. In seiner Eigenschaft als Geschichtslehrer versagt er in
Sachen Mayakultur völlig. Okay, sage ich mir, da habe ich eben nicht seine
starken Fächer erwischt.
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Meine Befürchtung, dass es bald regnet, blieb zu lange Zeit unerfüllt.
Plötzlich, wie ein geplatzter wassergefüllter Luftballon, schütten die Wolken
ihre Last über uns hernieder. Immer noch auf dem Auto stehend, allerding
recht flott in Regenumhänge gehüllt, versuchen wir nach Luft zu schnappen.
Innerhalb von Sekunden stehen auch 5 cm Wasser auf der Ladefläche. Ich
versuche, die Regenplane um den Rucksack zu wickeln und erziele den
Teilerfolg, dass später nicht alles nass sein wird. Wir beginnen uns mit der
Situation zu arrangieren. Auf dem inzwischen weitgehend überfluteten Weg
geht es im Schrittempo vorwärts. Aber immerhin geht es noch vorwärts.
Weiter oben, in den Bergen sehen wir einige abgerutsche Wegteile. Ich
bekomme es mit der Angst zu tun. Ich kann nicht weg. Augen schließen ist
auch gefährlich. Wir fahren Serpentinen nach oben. Kleine Flussläufe,
umgestürzte Bäume und diese verdammten Stellen, wo die Hälfte des Weges
einfach gen Tal weggespühlt wurde. Interessanterweise sind an diesen Stellen
Scharen von Menschen mit ihren bloßen Händen am Bekämpfen der
Hindernisse und Schäden. Ich nehme das alles wie in Trance wahr. Selbst
intensiv gewässert, hier oben von kaltem Wind gepeinigt, versuche ich mich
einfach krampfhaft an der Reling festzuhalten. Festhalten und Durchhalten!
Festhalten und Durchhalten! Der Fahrer kennt das. Der wird schon nicht
lebensmüde sein. Festhalten und Durchhalten…
Irgendwann erreichen wir eine richtige feste Straße. Gott sei Dank. Doch
selbst von dieser sind Stücke weggebrochen. Das Wetter hat sich beruhigt, so
dass ich mal ein Foto machen kann.
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Zu diesem Zeitpunkt kann ich noch nicht wissen, dass ich zwei Tage
später in San Cristobal de las Casas einen Zeitungsartikel lesen werde, in dem
von zahlreichen Toten durch Erdrutsche bzw. Autoabsturze in dieser Region
berichtet wird. Erst da wird mir bewusst sein, dass diese Fahrt einiges mit
einem Russischen Roulette gemeinsam hatte, wobei das Glück heute auf
meiner Seite war. Ein Schiffsreisender würde vielleicht sagen, der Kahn war
kurz vor dem Untergehen. Aber Poseidon hat Erbarmen gezeigt. Oder
passender zur Selva Lacandon: Hachäkyum, Äk´inchob, Sakäpuk und die
anderen hier zuständigen Locandonengötter haben mein Leben nochmal
verschont.
Inzwischen unterhalte ich mich mit meinem temporären Reisegefährten
wieder. Wir ziehen die Regenumhänge aus. Das Auto fährt zwar schnell, aber
es ist nicht mehr kalt und unsere Sachen trocknen im Fahrtwind. “Toniná.”
sagt der Lehrer und zeigt auf eine Ruine am Berg.
Genau da wollte ich eigentlich hin. Aber nicht mehr heute. Ich habe
genug erlebt. Obwohl es erst Nachmittag ist, sehne ich mich nach einer
warmen Dusche und einem Bett. Beides werde ich in Ocosingo haben.
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Atemberaubendes Toniná
Für meine Leiden und Strapazen von gestern bin ich heute vielfach
entschädigt worden. Aber der Reihe nach: Die Nacht wäre schön ruhig
gewesen, hätte nicht ständig jemand die Hotelklingel betätigt. Immerhin
geschah dies schön regelmäßig jede Stunde einmal. Das Frühstück muss ich
verwerfen oder besser gesagt wegwerfen, weil die gestern gekauften Bananen
ein sprudelndes Biotop winziger Spinnen o.ä. bilden. Also noch schnell
geduscht und los geht’s. Da die Bank noch geschlossen ist, entscheide ich
mich sofort nach Toninà mit dem erstbesten Taxi aufzubrechen. Diese
Entscheidung soll mich teuer zu stehen bekommen, nämlich 80 Pesos. “No
quiero comprar el Taxi.”, gebe ich dem Fahrer zu verstehen. Dieser lässt sich
nicht erweichen und fordert sein Honorar. Da ich nicht so viel Kleingeld
habe, muss ich ihm einen 200-Pesos-Schein reichen, wodurch ich das nächste
Problem an der Backe habe: Er kann angeblich nicht wechseln. Als ich mein
Geld wieder einpacken will, findet er plötzlich noch 100 Pesos. Okay, der
Rest ist Lehrgeld, das ich zahle. Ich möchte endlich hinein in die Mayastadt.
Wie ich gestern auf der Fahrt nach Ocosingo aus größerer Entfernung
bereits gesehen habe, schmiegt sich die Ruinenstadt idyllisch an den Berg.
Ähnlich wie Bonampak, aber bedeutend größer. Seine erste Blütezeit hatte der
Ort zwischen 300 und 700. Später, bis nach 900, triumphiert Toniná
wahrscheinlich als letzte klassische Mayastadt im Gebiet des heutigen Chiapas.
D. h. sie überdauert Piedras Negras, Bonampak, Yaxchilán und eben auch die
Stadt Palenque, gegen welche Eroberungszüge unternommen wurden. Das
wohl bedeutendste Zeugnis ist die Inschrift mit dem Datum 10.4.0.0.0 aus
dem Jahre 909. Zum Vergleich beziffert das jüngste in Palenque auf einem
Gefäß gefundene Datum das Jahr 799. Die sich den Berg hinaufziehende
Anlage besteht aus 9 Plattformen, wohl analog den 9 Schichten der Unterwelt.
In der Mitte führt eine Treppe zum Königssitz hinauf, welche von unten
gezählt, insgesamt 260 Stufen aufweist, genau wie die Anzahl der Tage im
heiligen Kalender Tzolkin. Um den Thron bzw. hauptsächlich seitlich
unterhalb desselben erstrecken sich vielverzweigte Palastanlagen und Tempel.
Von letzteren gibt es 13, entsprechend der Anzahl der Schichten der
Oberwelt.
Während der ankommende Besucher bereits die sich vor ihm
auftürmende Anlage als gigantisch empfindet, bleibt ihm später beim Blick
von oben herab über die Stadt und das ganze ausgedehnte Gebiet bis zu den
umgebenden hohen Bergketten der Atem stehen. Der Toniná-Berg steht
inmitten eines riesigen Tales, das etwa die Größe des Nördlinger Rieses hat.
König Rauchender Spiegel hat in dieser Hinsicht sogar dem römischen Kaiser
Augustus etwas voraus, dessen Überblick vom Palatin herab an Höhe und
Weite nicht vergleichbar war. Bedauerlicherweise geben die Fotos diesen
Eindruck nicht so deutlich wider wie die Live-Aussicht vor Ort.
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Es ist schlichtweg unmöglich, dass ich jetzt alle interessanten Details
meiner über dreistündigen Besichtigungstour hier vorstelle. Ich versuche mal,
das Wesentlichste aufzuzählen: Die Palastanlagen bzw. Akropolis bestehen
aus vielen Räumen und Gängen. Sogar ein Labyrinth ist dabei. Bemerkenswert
ist die Tatsache, dass es viele kleine Fenster gibt. Nicht wenige Fenster weisen
die aus Palenque bekannte Form des Ik-Zeichens auf. Zur Erinnerung: Dieses
meist als großes T vorkommende Zeichen symbolisiert unter anderem die
Seele. Der dementsprechende Tag im heiligen Kalender Tzolkin spielt in der
Mythologie und Dynastiegeschichte von Palenque eine bedeutende Rolle. An
verschiedenen Stellen sind Reste von Wandbemalungen erkennbar. Aber
absolut hervorragend sind Teile von Stuckarbeiten erhalten. Diesbezüglich
finden auch Sanierungsarbeiten statt. Ganz kurz darf ich hinter die
Absperrungen, um ein Götterkopfmotiv vollständig sehen zu können.
Auch der Inschriftenfreund kommt hier auf seine Kosten, insbesondere
bei dem unbedingt empfehlenswerten Museumsbesuch nach der
Stadtbesichtigung. Bevor ich jedoch darüber berichte, muss ich noch ein paar
Gedanken zum Erklettern der Anlage loswerden. Durch die Teilung in
Ebenen schafft es auch der Höhenangsthase ziemlich weit hinauf. Den letzten
Teil der Besteigung kann ich immer über solche Schleichwege bewältigen, die
weniger steil am Berghang verlaufen. Auf diese Weise geschickt
hinaufgemogelt, muss ich nur das i-Tüpfelchen, den höchsten Tempel über
mir lassen. Oben auf dem Berg gibt es auch genug Fläche zum Laufen, ohne
ständig an Abgründen zu landen. Und der Clou ist: Man hat quasi jenen
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fantastischen Überblick, der sonst nur dem waghalsigen Erkletterer steiler
Pyramiden vorbehalten bleibt. Diesen Genuss würdige ich durch das Erstellen
atemberaubender Panoramafotos in höchstmöglicher Auflösung, woraus
sicher mindestens ein tolles Landschaftsposter hervorgehen wird.
Ich habe schon einige derartige Museen gesehen. Dieses hier zeichnet
sich insbesondere dadurch aus, dass man in recht kompakter und sehr
ordentlicher Weise eine überschaubare Anzahl sehr hochwertiger Exponate
ausgestellt hat. Hieran findet auch jener Besucher Gefallen, der nicht so
leidenschaftlich der Mayaarchäologie verfallen ist wie ich. Zu betrachten sind
spannende Inschriften und extrem gut erhaltene Skulpturen. Aber auch
Gebrauchsgegenstände und Schmuck. Eigentlich alles, was man in einem
solchen Museum erwartet. Aus meiner bescheidenen Sicht ist die
Datumsinschrift 10.4.0.0.0 am bedeutungsvollsten.
Die Glyphen sind eigentlich übereinander stehend. In meiner Darstellung
erkennt man zunächst links die Einführungsglyphe. Dann folgen 10 Baktun, 4
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Katun, 0 Tun, 0 Uinal, und nur als Fragment des oberen Randes erhalten, die
0 Kin.
Übrigens muss ich mehrfach darauf hingewiesen werden, nicht zu dicht
an die Teile heranzugehen. Es ist wohl eine unsichtbare Macht, die mich
automatisch heranzieht oder –schiebt. Der Aufpasser ist aber geduldig, und da
wir fast allein sind, beantwortet er mir gern meine Fragen. Vor den
Abbildungen einiger Tafeln des Dresdener Codex entwickelt sich ein kleiner
Fachdisput mit einem Franzosen, der sogar den Pariser Codex gesehen haben
will. Das kann ich kaum glauben. Das Teil ist ja so streng unter Verschluss,
dass nicht einmal der “oberste Hüter” des Dresdener Codex, Dr. Thomas
Bürger, in diesen Genuss kam.
Mein Fazit zum Toninà-Besuch fällt überaus positiv aus. Ich vergebe das
Prädikat “unbedingt empfehlenswert”. Der Frühaufsteher wird besonders
belohnt. Ich hatte diese in vielerlei Hinsicht überragende Stadt weitgehend
allein für mich, wodurch ich meine Gedanken völlig ablenkungsfrei durch
Mayazeit und –raum gleiten lassen konnte. Mir ist nicht einmal nachteilig
aufgefallen, dass ich diese Stadt ohne meinen vorher immer mit anwesenden
persönlichen Reiseleiter Jens, erkundet habe. Und so bleibt die Ungewissheit,
was ich sonst noch alles erfahren hätte, relativ bedeutungslos.
Mittag geht es im Kleinbus (Combi) zurück nach Ocosingo. Für 10
Pesos! In der Stadt ist ein buntes Gewimmel zu erleben. Man weiß nicht
genau, ob die Marktstände mitten auf der Straße stehen oder ob die Autos
mitten über den Markt fahren. Der Abfahrtspunkt des Combis nach San
Cristobal de las Casas lässt sich einem Spanisch-Tiefflieger wir mir schlecht
erklären, also muss ich Taxi fahren. Auf der Fahrt versuche ich, am
Gemeinschaftsleben im Bus teilzunehmen. Meine pseudospanischen
Gehversuche verursachen allgemeine Heiterkeit. Ich finde das okay und
plappere hemmungslos weiter. Die Landschaft, die ohnehin schon sehr schön
war, steigert sich in dieser Hinsicht. Die Berge werden höher, die Serpentinen
enger. Auch die Vegetation wechselt hin zu dichtem Kiefernwaldbewuchs. Ich
finde es ausgesprochen kurios, wenn die Kulturpflanzen der Dörfer, wie etwa
Bananenstauden, direkt an den Nadelwald grenzen. Leider gelingt mir
während der gesamten Fahrt kein gutes Beweisfoto. Die Begierde, ein solches
Bild einzufangen, weitet sich zu einem in meinem Kopf festfressenden Zwang
aus. Aber heute soll es eben nicht gelingen.
San Cristobal de las Casas liegt in einem ausgedehnten Tal, ist also von
Bergen umgeben. Etwas vorausgreifend nenne ich es einmal “Tal der vielen
gleichen Kirchen”. Ein Amigo aus dem Bus führt mich zu einem Hotel
meiner Wünsche, welches gut und preiswert ist. Letzteres auch besonders
deshalb, weil mir hier mein bisheriges Meisterstück im Feilschen gelungen ist.
Vier Tage für ein von mir allein bewohntes sehr ordentliches Doppelzimmer
in guter Lage mit Dusche, WC, Fernseher usw. für 680 Pesos ist ein faires
Angebot. Nur bezahlen kann ich es nicht. Ich habe nicht mehr so viel Geld.
Klar, kein Problem, ein schneller Gang in die Stadt wird dieses Manko aus der
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Welt schaffen. Ich mache die bittere Erfahrung, dass die Banken schon 16
Uhr schlossen. So schwimme ich im bunten Strom der vielen Menschen mit.
Ich sehe viele Läden, Stände, Kirchen, Plätze umgeben von Gebäuden mit
Säulengängen. Ein perfektes Flair einer Kolonialstadt. Das hat Stil. Zu diesem
passt der klassische Mayakrieger am Straßenrand aber gar nicht. Was macht
der da? Ach, sieh an, da ist ja das Theater mit der Vorstellung “Palenque
Rojo”. Davon habe ich gehört. Soll sehenswert sein.
Die nette Kartenverkäuferin, vermutlich eine Amerikanerin, kann mich
auch sofort begeistern. Nur die materielle Voraussetzung, um mir diesen
Wunsch erfüllen zu können, fehlt noch. “No problem…”. Zur Wechselstube
ist es von dort nicht weit. Glücklich über diesen Umstand nehme ich auch
einen schlechten Umtauschkurs in Kauf. Entschlossen steuere ich die
Amerikanerin an, kaufe ein Theaterticket und eile gen Hotel, um mich vorher
zu duschen und umzuziehen. Das hätte ich auch so gemacht, wäre da nicht
das Restaurant mit den lockenden Steaks im Wege gewesen. Nach einigen
Tagen Obst und Keksen kann so ein Steakgeruch schon mal zu einer
unüberwindlichen Barriere werden. Ich bereue auch keinen einzigen Bissen
von diesem schmackhaften,
saftigen, medium-gebrutzelten
Pfeffersteak, das meinen Magen
auf angenehme Art füllt und so
wie es die Evolution vorgesehen
hat, auch gebührend beschäftigt.
Ich darf vielleicht auch nicht
vergessen zu erwähnen, dass zwei
wohlschmeckende kühle Biere
meinen Schmaus komplettieren.
Ja und, zugegeben, an einem
magenschließenden Tequila
komme ich heute auch nicht
vorbei. Das für dessen Gebrauch übliche Ritual sieht die Hinzunahme von
Limone und Salz vor. Doch der Kellner verblüfft mich mit dem Vorschlag,
einen kleinen Tomatensaft dazuzutrinken. Naja, meine Begeisterung hält sich
in Grenzen. Das muss ich nicht wieder so haben. Das nächste Mal greife ich
wieder auf Zitrone und Salz zurück.
Vor dem Theater erkläre ich einem deutschen Ehepaar die Geschichte
zur Handlung. Das müssen wohl Lehrer sein, denke ich recht schnell. Sie
stellen Fragen und beantworten diese, dem typischen Verhalten ihrer Zunft
entsprechend, gleich selbst. Dabei legen sie ein beeindruckendes Halbwissen
an den Tag und versäumen auch nicht, mir in unbedeutenden Formulierungen
zu widersprechen. Diese Anstrengung macht die Wartezeit für mich sehr kurz.
Meine erste Erfahrung im Theater ist das Fotografierverbot. Schade!
Schade! Schade! Denn was dann folgt, ist so klasse, dass ich jedes nicht
gemachte Foto bedauere.
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Gemessen an meinen durchaus niveaufordernden Ansprüchen ist der
Auftritt in mehrerer Hinsicht sehr gut gelungen. Angefangen bei Kulisse,
Requisiten, Effekten usw. erleben die Zuschauer ein farbenfrohes,
dynamisches, abwechslungsreiches Stück. Auch der Nicht-Maya-Insider findet
sich durch die Handlung, wenn ihm auch die Bedeutung bestimmter Figuren
verschlossen bleibt. Denn Figuren wimmeln bunt durcheinander,
Archäologen, die heiligen Zwillinge aus dem Poopol Wuuj als Vertreter
göttlicher Wesen, aber auch Tiere bilden die illustre Gesellschaft der
eigentlichen Hauptdarsteller und Widersacher aus Palenque und Toniná. Ich
weiß, dass nach dem Tode Pakals im Jahre 683 sein älterer Sohn Chan
Bahlum auf den Thron folgte, bis auch er im Jahre 702 starb. Unmittelbar
danach spielt die Handlung des Theaterstückes. Im Jahre 711 wird der
inzwischen als König eingesetzte jüngere Sohn des Pakal von Angreifern aus
Toniná entführt. Auf der Bühne finden tolle Kriegstänze statt. Letztlich
gelingt ihm mithilfe der göttlichen Zwillinge die Flucht. Er steigt gar am Ende
selbst zu einem Stern auf. Okay, das ist die Extremkurzfassung.
Nach der Veranstaltung hatte ich noch ein kurzes Gespräch mit zwei
Schauspielern. Sie erzählten mir, dass sie auch in Ruinenstädten auftreten. Vor
einer solchen authentischen Kulisse, bei spektakulärer Beleuchtung, wirkt alles
noch beeindruckender. Was ich nicht vermutet hätte, sogar die Akustik
kommt, natürlich unter Einsatz entsprechender Technik viel besser rüber.
Apropos Akustik: Ich habe mir den Soundtrack als CD gekauft. Noch viel
lieber hätte ich das Stück als DVD-Film. Das gibt es leider nicht.
Es ist dunkel und die Straßen sind noch sehr belebt. Touristen und
Händler kommen ins Gespräch. Die Lokale haben sich gefüllt. Ich passiere
auf dem Heimweg den Zocalo mit der prächtigen Kathedrale. Den
ereignisreichen Tag lasse ich mit dem Hotelportier zu dessen Feierabend mit
einem gemeinsamen Gute-Nacht-Bier ausklingen. Juan Pablo spricht nur
soviel englisch wie ich spanisch. Das führt zu sehr kurzen Aussagen, gefolgt
von langen Lachpausen. Morgen wird er mich zum Hause Na Bolom bringen.
Hasta mañana.
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