Hoch hinaus - aber sicher - Bergpunkt

know-how:hochtouren know-how:hochtouren
Basiswissen für leichte Hochtouren
Hoch hinaus –– aber sicher!
Hochtouren erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Einmal im Leben auf einem
Viertausender stehen – wer möchte das nicht? Der outdoor guide zeigt, wie man
sich auf Gletschern und im Fels sicher fortbewegt, wie eine Spaltenrettung funk-
tioniert, welche Gefahren lauern und wie man die Tour detailliert plant und das
Risiko entsprechend minimiert.
Sicher unterwegs auf Gletschern
Routenwahl auf dem Gletscher
Auf dem Gletscher wird die Routenwahl massgeblich durch
die Lage von sichtbaren und verborgenen Gletscherspalten
bestimmt. Auch drohender Eisschlag aus Gletscherabbrüchen,
einstürzende Eistürme und Lawinen müssen bei der
Routenwahl berücksichtigt werden. Gletscherspalten können
überall sein, gefährlich sind sie vor allem dann, wenn
sie unter der Schneedecke verborgen sind. Oft bilden sie
sich immer wieder an den gleichen Stellen. Ursachen sind
unterschiedliche Fliessgeschwindigkeiten des Eises und der
unebene Untergrund. Grosse Spalten bilden sich typischerweise
an Geländeabbrüchen. Tückisch ist, dass oft auch
oberhalb dieser Stellen – noch im fl achen Gelände – tiefe
Spalten vorkommen, weil der Gletscher dort wegen des darunter
liegenden Abbruches beschleunigt und gezerrt wird.
Unterhalb von Steilpassagen und in Mulden wird der Gletscher
zusammenge-drückt, weshalb dort weniger Spalten zu
erwarten sind. Zwischen Eisfl anken und dem Gletscher bildet
sich eine weitere typische Spalte, der sogenannte Bergschrund.
In der Flanke ist das Eis am Untergrund angefroren,
während der unterhalb liegende Gletscher (weg-)fl iesst.
Dadurch entstehen oft grosse Spalten.
Erkennen von Gletscherspalten
Typische Spaltenzonen sind meist auf der Karte eingezeichnet
und können schon bei der Routenplanung berücksich-
tigt werden. Manchmal sind die Spalten noch offen, und
es lässt sich erahnen, dass sich in der Verlängerung der
offenen Spalte eine verschneite Spaltenbrücke befi nden
könnte. Mit geschultem Auge lassen sich manchmal auch
verschneite Spalten erkennen. Ein paar Tage nach dem
letzten Schneefall, insbesondere bei Erwärmung, senken
sich die Spaltenbrücken ein wenig und die Gletscherspalten
zeichnen sich ab. Manchmal scheint auch der Schnee
leicht andersfarbig, oder es sind feine Risse erkennbar.
Abschätzen der Verhältnisse
Allgemein gilt: Je mächtiger die Spaltenbrücken sind (das
heisst je mehr Schnee im Allgemeinen liegt), desto kleiner
ist das Risiko eines Spaltensturzes. Die Gefahr wächst,
Bergschrund Hängegletscher
Spaltenzonen
Text: Emanuel Wassermann, Michael Wicky | Grafi ken: Atelier Guido Köhler & Co., Binningen
wenn wenig Schnee liegt und/oder wenn der Schnee infolge
Erwärmung weich wird und an Festigkeit verliert.
In hochalpinen Lagen liegt im Hochwinter oft wenig
Schnee, insbesondere weil dort der Wind den kalten Schnee
laufend wieder wegblasen kann. Deshalb sind die Eiswände
auch im Hochwinter blank. Erst mit den wärmeren Temperaturen
im Laufe des März verbindet sich der Schnee mit
dem Untergrund, und es beginnt sich eine stabile Schneedecke
zu bilden. Liegt wenig Schnee auf den Gletschern, so
sind tiefe und südexponierte Lagen oft sicherer, weil sich
dort der Schnee dank der Wärme besser verfestigen kann.
In schattigeren Lagen ist die Situation bei wenig Schnee
prekärer. Einerseits nimmt die Festigkeit des Schnees durch
die einsetzende Schneeumwandlung ab, andererseits entstehen
grössere Spannungen und potenzielle Bruchstellen
in der Schneedecke, weil das Gletschereis fl iesst.
Der Einfl uss der Wärme
Wärme weicht den Schnee auf, und die Gefahr des Einbrechens
nimmt zu. Sie hat aber auch zur Folge, dass der
Schnee sich verformen kann. Dadurch werden Spannungen
abgebaut und Risse in Spaltenbrücken wieder
zusammengekittet. Kühlt sich die Schneedecke wieder
ab – zum Beispiel in der Nacht –, verfestigt sich der Schnee,
und die Gefahr des Einbrechens nimmt ab.
Fünf Tipps zur Routenwahl
1. Grosse Spalten und Spaltenzonen wenn möglich weiträumig
umgehen.
2. Spalten möglichst rechtwinkling zur Spaltenrichtung
passieren.
3. Mulden bevorzugen: Durch die Windverfrachtung wird
der Schnee in den Mulden abgelagert. Dadurch sind die
Spaltenbrücken mächtiger und stabiler. Zudem befi nden
sich in Mulden naturgemäss weniger Spalten.
4. Pausen und Haltepunkte besonders sorgfältig auswählen
– am Besten in Mul-den, nie auf Geländevorsprüngen.
Die Gruppe darf nicht auf einer kleinen Fläche zusammenstehen,
um die Belastung an einem Punkt zu
minimieren.
5. Spalten in Steilhängen sind wegen der Mitreissgefahr
heikel. Allenfalls über solche Spalten mit T-Verankerung
sichern.
Anseilen auf Gletscher
Für Sicherheit anseilen
Zu Fuss wird auf verschneiten Gletschern immer angeseilt.
Die Seilschaft verhindert, dass eine einbrechende Person
in eine Gletscherspalte fallen kann. Allerdings besteht dabei
die Gefahr, dass die ganze Seilschaft mitgerissen wird.
Eine Person zu halten, ist besonders dann schwierig, wenn
das Seil zwischen den Personen nicht straff geführt wird,
ein grosser Gewichtsunterschied zwischen den Seilpartnern
besteht, der Schnee hart und/oder das Gelände steil
ist. Die Seilschaftsmitglieder müssen weit auseinander
angeseilt werden (8 – 12 Meter für Dreier- und Viererseilschaften,
12 – 20 Meter für Zweierseilschaften).
Mit dem Rest des Seils wird eine Seilverkürzung gemacht
(siehe Grafi k 1 nächste Seite). Diese dient als Seilreserve
für eine allfällige Rettung. Bei der Seilverkür-zung werden
Schlingen aufgenommen – in der Länge bis zur untersten
Rippe reichend, nicht zu lose. Zum Abbinden wird das Seil
doppelt durch den Anseilknoten und den Anseilgurt geführt
und ein einfacher Knoten um das weglaufende Partieseil
gemacht. Das Ende wird mit einem Karabiner oder
einem zweiten Knoten abgesichert. Grössere Seilschaften
sind sicherer, ideal sind 3 bis 5 Personen. Die Sicherheit
kann erhöht werden, indem das Seil straff geführt wird.
Schwere und/oder erfahrenere Personen seilen sich beim
Aufstieg vorne, beim Abstieg hinten an, weil diese sonst
von den leichteren Seilschaftsmitgliedern nur schwer gehalten
werden können.
Anseilgurt und Seil
Angeseilt wird mittels Anseilgurt und Seil. Pro Seilschaft
braucht es ein genügend langes Bergseil. An den Seilenden
wird direkt mit Achterknoten (siehe Grafi k 2) an den
Anseilgurt angeseilt. In der Mitte gibt es verschiedene Vari-
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anten, zum Beispiel mit zwei Karabinern, wovon einer mit
Sicherung versehen sein muss, oder mit Ankerstich (siehe
Grafi k 3). Bei reinen Gletschertouren darf anstelle eines
normalen Bergseiles (versehen mit einer Marke UIAA )
auch ein Halbseil (mit einer UIAA Marke « 1 /2» gekennzeichnet)
oder ein sogenanntes Gletscherseil verwendet
werden. Wird ein Halbseil verwendet oder wird mit Karabinern
angeseilt, darf nicht geklettert werden, das heisst
also nur auf Gletschern gewandert werden. Beim Anseilen
mit Karabiner wird der Achterknoten ins Seil gemacht
und dieser am Anseilpunkt des Anseilgurtes mittels zweier
Kara-biner (einer davon gesichert) fi xiert.
Handschlaufe als Verankerung
Die Handschlaufe wird im Falle eines Sturzes benötigt,
um eine provisorische Verankerung zu machen (siehe
Grafi k 4) oder als Sicherung, um sich am fi xierten Seil hochzuziehen.
Sie wird zum Beispiel mittels Prusik (siehe Grafi k
5) ins Partieseil in Richtung des Seilvorderen eingeknüpft.
Der Prusik-Knoten hat den Vorteil, dass er am Seil verschoben
werden kann, unter Zug aber blockiert. Die Schlinge
muss nicht immer in der Hand gehalten werden, der Knoten
sollte aber immer mit der Hand erreichbar sein.
Knoten als Seilbremse
Besonders bei Zweierseilschaften, beim Abfahren mit Ski
und/oder bei grossen Gewichtsunterschieden ist es sinnvoll,
in der Mitte zwischen 2 Personen 3 bis 5 Knoten ins
Seil zu machen (zum Beispiel Achterknoten). Der Abstand
der Knoten zueinander beträgt 1,5 bis 2 Meter. Bei einem
Spaltensturz verklemmen sich die Knoten im Schnee und
funktionieren so als effi ziente Seilbremse.
Spaltenrettung
Halten und provisorisch verankern
Durch den Spaltensturz eines Seilschaftsmitgliedes wird
man in der Regel umgerissen und in Richtung Spalte
mitgezogen. Zum Bremsen müssen die Beine nach vorne
gedreht und gegen die Zugrichtung gestemmt werden.
Das Gewicht des Oberkörpers wird dabei auf den Pickel
oder die Stockspitze gedrückt. Als provisorische Verankerung
kann der Pickel durch die vorbereitete Handschlaufe
in den Schnee gerammt und die Last dieser Verankerung
sorgfältig übertragen werden. Das Gewicht des Opfers
hängt nun am Pickel. Achtung – diese Verankerung muss
ständig überwacht werden und genügt keinesfalls als Verankerung
für einen Flaschenzug!
Verankerung für den Flaschenzug
Bevor irgendwelche Rettungsarbeiten beginnen können,
muss eine absolut sichere Verankerung gebaut werden,
in der Regel ein T-Schlitz (siehe Grafi k 7). Diese Verankerung
muss sich nahe am belasteten Seil und nahe an der
Spalte befi nden, damit genügend Seil für den Flaschenzug
übrig bleibt. In der Regel liegt diese Verankerung vor der
provisorischen Verankerung. Jetzt muss das Opfer an die
defi nitive Verankerung umgehängt werden. Mittels Prusik
wird die Last an die Verankerung übergeben und dann das
Partieseil zusätzlich direkt an der Verankerung fi xiert.
Rettung aus der Spalte
Die eingebrochene Person versucht wenn möglich selbst
aufzusteigen. Eine Möglichkeit besteht darin, mit Trittschlinge
und Prusik zu arbeiten. Die Handschlaufe wird
dabei mittels Karabiner am Anseilgurt befestigt. Eine Trittschlinge
(Länge 3 – 4 m) wird unterhalb der Handschlaufe
mit Prusik an das Partieseil eingeknüpft. Die beiden Prusikknoten
werden danach abwechslungsweise entlastet
und nach oben geschoben.
Österreicher Flaschenzug
Kann das Opfer nicht selber aufsteigen (zum Beispiel weil
es verletzt ist oder das nötige Material nicht bei sich hat),
können die Kameraden einen Flaschenzug einrichten,
beispielsweise den bewährten Österreicher Flaschenzug.
Dabei wird eine rund vier Meter lange Reepschnur in der
Mitte mittels Prusik an das lose Partieseil geknüpft (Schritt
1 in Grafi k 8A auf nächster Seite). Der Retter seilt sich an
einem Ende dieser Reepschnur zur Selbstsicherung an
(Achterknoten oder Mastwurf, Schritt 2 in Grafi k 8). Das
andere Ende wird mittels gestecktem Prusik ins lose Partieseil
geknüpft (Schritt 3 in Grafi k A8, Details Grafi k 8B).
An der so entstandenen Seilschlaufe wird ein Schraubkarabiner
(eventuell mit Rolle) zum Opfer hinuntergelassen
und am Anseilgurt eingehängt. Der Retter positioniert sich
direkt am Spaltenrand und zieht das Opfer hoch. So entsteht
keine Reibung durch Umlenkung und Einschneiden
des Seils am Spaltenrand. Nach jedem «Hub» wird der gesteckte
Prusik (Schritt 3 in Grafi k 8A) als Rücklaufsicherung
wieder nach vorne geschoben. Das Opfer hilft mit.
Einfacher geht es, wenn dem Opfer mit der Seilschlaufe
ein Ropeman hinunter gegeben wird. In diesem Fall muss
sich der Retter oben mit der Reepschnur nur noch selbst
sichern. Voraussetzungen für das Funktionieren dieses
Österreicher-Flaschenzugs: Das Opfer muss bei Bewusstsein
sein, damit es den Umlenkkarabiner selbst einhängen
kann, und es muss genügend Seilreserve vorhanden sein,
um von der Verankerung bis zum Opfer und zurück zu reichen.
Doppelter Flaschenzug bei Bewusslosigkeit
Der Doppelte Flaschenzug kommt dann zum Einsatz,
wenn das Opfer bewusstlos ist oder nicht genügend Reserveseil
für den Österreicher Flaschenzug vorhanden
ist. Theoretisch sollte die Übersetzung so gut sein, dass
weniger als ein Viertel des Körpergewichtes hochgezogen
werden müsste. Tatsächlich ist eine Rettung auf diese
Weise aber meist anstrengender als mit dem Österreicher
Flaschenzug. Dies wegen der Reibung des Seils, besonders
am Spaltenrand, aber auch an den Karabinern. Als
Hilfsschlinge dienen eine Reepschnur oder das Seilende.
Die Seilreibung am Spaltenrand wird kleiner, je weniger
Aufl agefl äche es gibt und je glatter die Unterlage ist
(Stöcke, Pickel, Jacke, Rucksack etc. verwenden). Bei
Karabinern kann die Reibung mit speziellen Rollen ver-
Eine Seilverkürzung machen. Anseilen mit dem Achterknoten. Anseilen in der Seilmitte mit dem Ankerstich.
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Die Autoren
Emanuel Wassermann und Michael Wicky sind Bergführer
mit eidgenössischem Fachausweis. Sie waren als Klassenlehrer
in der Bergführerausbildung tätig, arbeiten als
Gutachter bei Bergunfällen und sind Gründer und Leiter
des Zentrums für Alpinausbildung «Bergpunkt». Die
beiden Spezialisten sind Autoren verschiedener Fachartikel
zu diversen Alpinismus-Themen und haben die Bücher
«Technik und Taktik für leichte Hochtouren», «Lawinen
und Risikomanagement» und neu «Technik und Taktik
plaisir®klettern». Bergpunkt bietet ein umfangreiches
Ausbil-dungs- und Tourenprogramm. Mehr Informationen
dazu unter: www.bergpunkt.ch, info@bergpunkt.ch, Telefon
031 832 04 06.
Provisorisch verankern.
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Prusik, der wichtigste Klemmknoten. Klemmt an einem Einfachseil
mit Reepschnüren von 5 – 6 mm Durchmesser.
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Prohaska, funktioniert als klemmknoten auch mit einer Bandschlinge
oder einer dicken Reepschnur.
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A
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know-how:hochtouren
kleinert werden. Die Rettungsausrüstung für Flaschenzüge
und den Selbstaufstieg umfasst: Pickel, zwei kurze Reepschnurstücke
unter anderem für Handschlaufe (Länge 1,5
m, Ø 5 – 6 mm), zwei Reepschnurstücke (Länge ca. 4m, Ø
5 – 6 mm), zwei bis drei Karabiner, zwei Eisschrauben
(zur Verankerung auf schlecht verschneitem Gletscher
oder zur Selbstsicherung in der Spalte). Für den doppelten
Flaschenzug braucht es zusätzlich zwei Karabiner und eine
Rücklaufbremse (zum Beispiel Ropeman), siehe Grafi k 9.
Sicherungstechnik
in einfachem Fels und Eis
Sturz unbedingt vermeiden
Beim Bergsteigen gilt – im Gegensatz zum Klettern in perfekt
abgesicherten Routen – als oberstes Gebot die Devise
«nicht stürzen!». Das Verletzungsrisiko ist infolge des meist
weniger steilen Geländes wesentlich grösser, und die Zahl
und Qualität der Sicherungspunkte ist nicht vergleichbar
mit einem Klettergarten. Damit es gar nicht erst zu einem
Sturz kommt, sind verschiedene Punkte zu beachten.
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3
B
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Sichere Route wählen
In der Regel sucht man die sichersten und einfachsten
Passagen, denn unmittelbar daneben kann es schwieriger,
brüchiger und schlechter abzusichern sein. Bevor in eine
steilere Passage eingestiegen wird, sollte man sich deshalb
folgende Fragen stellen: Wo erscheint die Route am einfachsten?
Was könnte darüber liegen (Eisbalkone, andere
Seilschaften, usw.)? Wo kann am besten gesichert werden
(zum Beispiel ist die Gratschneide einer Hangtraverse
meist vorzuziehen, weil sie besser abzusichern ist, kein
Steinschlag zu befürchten und der Fels oft weniger brüchig
ist)? Muss man diesen Weg unter Umständen wieder zurück
klettern? Stimmen die Routendetails mit Führer und
Karte überein? Achtung – der Abstieg ist meist besonders
gefährlich! Müdigkeit, Stollenbildung an den Steigeisen
durch weichen Schnee und das Gehen mit dem Rücken
zum Hang sind häufi ge Unfallursachen.
Trittsicherheit, Schritt für Schritt
Auf Hochtouren gibt es gelegentlich Passagen, bei denen
ein Ausrutschen fatal wäre und trotzdem nicht gesichert
werden kann. Hier ist die Trittsicherheit gefragt – oder auch
einmal der Mut zur Umkehr. Wichtig ist, dass man sich der
Gefahr bewusst ist und sich auf das Gehen konzentriert.
Das Tempo muss so gewählt sein, dass sich in der Gruppe
niemand gehetzt fühlt. In Schnee und Eis muss eine gute
Spur gelegt werden. Eventuell müssen die Tritte mit dem
Pickel vergrössert werden. Je besser die Spur ist, umso geringer
ist die Chance, dass jemand ausrutscht.
Sicherheit dank guter Ausrüstung
Gute Ausrüstung vermittelt Sicherheit. Schuhe mit steifer
Sohle sind im Schnee, Geröll und auf Grashalden besser,
weil man «Kante geben» und sich so kleine Tritte zurechtdrücken
kann. Steigeisen, sollten frühzeitig montiert werden.
Es ist bequemer und auch sicherer, diese Hilfsmittel
rechtzeitig anzuziehen. Ansonsten be-steht die Gefahr,
dass man bei den wirklich heiklen Stellen denkt, dass
sich ein Anziehen nicht mehr lohnt. Steigeisen sollten mit
Antistollplatten verwendet werden. Ist der Schnee aufgeweicht,
bleibt er unter den Steigeisen kleben und die Zacken
greifen nicht mehr ins Eis.
Einsatz des Seils zur Sicherung
Beim Einsatz des Seils zur Sicherung gibt es zwei Grundtechniken:
«Gleichzeitig gehen am kurzen Seil» und
Sichern «von Standplatz zu Standplatz». Am wenigsten
Risiko birgt das Sichern von Standplatz zu Standplatz. Der
Zeitaufwand, andere Gefahren (Müdigkeit, Wetterumsturz)
oder fehlende Möglichkeit, Fixpunkte anzubringen,
erfordern aber oft, dass gleichzeitig am kurzen Seil gegangen
werden muss. Dabei ist zu beachten, dass das Seil
wenn möglich noch irgendwo mit dem Fels verbunden ist
(zum Beispiel um Zacken legen). Ist dies nicht möglich,
muss man sich sehr bewusst die Frage stellen, wie gross
die Chance ist, dass beim Sturz eines Partners die ganze
Seilschaft mitgerissen wird. Erst danach entscheidet man,
ob umgekehrt werden oder – wenn alle ungefähr gleich
know-how:hochtouren
stark und sicher sind – unangeseilt weiter gestiegen werden
soll.
Gleichzeitig gehen am kurzen Seil
Der Seilführer muss einen ausrutschenden Seilpartner
sofort abbremsen können, bevor dieser Tempo aufnimmt.
Die obere Person (der Seilführer) darf bei dieser Technik
nicht stürzen! Der Seilführer (die erfahrenste Person) ist
im Aufstieg vorne und im Abstieg hinten (immer oberhalb
des Seilzweiten). Das Seil muss immer kurz und gestreckt
sein, damit ein Sturz sofort abgebremst werden kann. Der
Seilführer nimmt fünf bis sieben Schlaufen in die «Talhand».
Die letzte Schlaufe ist eng um die Hand gewickelt
oder mit einem Führerknoten versehen. Mit der «Talhand»
spürt er jeden Zug direkt, und ein Ausrutscher kann sofort
gestoppt werden. In der «Berghand» hält er den Pickel und
steckt ihn möglichst gut in den Schnee (siehe Grafi k 10).
Bei Richtungswechseln immer «die Hände wechseln» und
über das Seil steigen. Der Pickel muss auf der Bergseite
geführt werden und das Seil in der «Talhand».
Im Abstieg führt das Seil von der Bergseite her zur vorderen
Person, damit sich diese im Falle eines Ausrutschers
durch den Seilzug zum Hang hin dreht. Bei einer Dreierseilschaft
nimmt die mittlere Person auch Seilschlaufen
auf. Ungeübte wer-den besser ganz kurz nacheinender angeseilt
(1,5 m), so dass die mittlere Person keine Schlaufen
in der Hand hat. Achtung – dies ist die heikelste der beschriebe-nen
Sicherungstechniken, weil grundsätzlich ein
Seilschaftsabsturz möglich ist. Der Seilschaftsführer darf
in keinem Falle ausrutschen, weil er sonst die ganze Seilschaft
mitreisst. Besteht diese Gefahr, muss an Fixpunkten
gesichert werden!
Gleichzeitiges Klettern mit Zwischensicherungen
Das Seil sollte regelmässig um Zacken oder durch Haken
als Zwischensicherungen führen. Als Faustregel gilt: Min-
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Seil immer
bergseitig.
Die Seillänge zwischen beiden Partnern beträgt 5 – 10 Meter, je nach Gelände.
Das Seil wird dann so um die Zacken geführt, das ein Seilschaftsabsturz vermieden
werden kann.

know-how:hochtouren
destens an einem Ort ist die Seilschaft mit dem Berg verbunden,
so dass nicht die ganze Seilschaft abstürzen kann.
Ideal ist diese Technik zum Beispiel auf einem Grat mit Zacken
(siehe Grafi k 11). Sie ist der oben beschriebenen vorzuziehen,
zumal der Zeitaufwand mit etwas Übung nicht
viel grösser ist. Natürlich kann diese Technik auch in einer
Flanke angewendet werden. Idealerweise in Traversen. In
steilerem Gelände entsteht allerdings eine heikle Dynamik.
Wenn der Untere rutscht, kann er leicht den höher
Stehenden aus dem Stand reissen.
Am kurzen Seil über einen exponierten, fl achen Grat
Der Seilschaftsführer nimmt rund sieben Meter Seilschlaufen
in die Hand (siehe Grafi k 12). Rutscht eine Person
aus, hat er dank den Seilschlaufen, die er loslässt, genügend
Reaktionszeit, um auf die andere Seite des Grates zu
springen. Auf der Gratkante gehend hat man mit dieser
selten gebrauchten Technik gute Chancen, den Partner zu
halten.
Von Standplatz zu Standplatz
Die Seilschaft bewegt sich von Standplatz zu Standplatz
indem jeweils der Seilschaftsführer gesichert als Erster
zum nächsten Standplatz klettert und dann den Seilpartner
von oben nachsichert. Die Seilschaftsmitglieder, die
nicht klettern, sind am Stand «selbstgesichert». Dazu wird
das Seil mittels Mastwurf (MW) (siehe Grafi k 13) und gesichertem
Karabiner am Stand fi xiert. Der Vorsteiger wird
mittels Halbmastwurf (HMS) gesichert (siehe Grafi k 14).
Durch das Einhängen von Zwischensicherungen reduziert
er seine allfällige Sturzhöhe. Der Nachsteiger wird vom
Seilpartner von oben mittels Halbmastwurf (HMS) gesichert.
Dazu wird ein birnenförmiger, grosser Karabiner mit
Sicherung (sogenannter HMS-Karabiner) verwendet. Der
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Karabiner muss bei Gebrauch immer gesichert sein. Die
Bremshand darf das Seil nie loslassen und muss gegenüber
der Karabineröffnung liegen. Die Seile müssen parallel
geführt werden. Oft sieht man nicht von Standplatz zu
Standplatz. Lange Wortwechsel werden bei Wind und über
grös-sere Distanzen kaum verstanden. Deshalb muss die
Kommunikation knapp und eindeutig sein.
Sicherheit am Standplatz
Für einen Standplatz werden nach Möglichkeit zwei sehr
gute Fixpunkte miteinander verbunden. Besonders in
einfacherem, alpinem Gelände muss aber oft an ei-nem
Fixpunkt Stand gemacht werden (Felszacken, Bohrhaken,
Eisenstange etc.). Für die Selbstsicherung hängt man sich
am stabilsten Fixpunkt mittels Mastwurf (MW) und gesichertem
Karabiner ein. Zur Sicherheit diesen noch zu
einem zweiten Fixpunkt rückversichern. Praktischerweise
verwendet man dazu gleich das Seil und einen Mastwurf,
bei dem die Länge einfach angepasst werden kann. Der
Vorsteiger kommt zu einem Standplatz und richtet diesen,
wie oben beschrieben, ein. Sobald er selbstgesichert ist,
ruft er «Stand». Er hängt nun den HMS-Karabiner in seinen
Selbstsicherungskarabiner ein und sichert daran den
Nachsteiger. Vor dem Einhängen des HMS-Knotens muss
das lose, nicht benötigte Seil ganz nach oben ge-zogen
werden. Er ruft «kommen», und der Seilpartner löst seine
Selbstsicherung und steigt nach (siehe Grafi k 15).
Abseilen
Da Abklettern oft schwieriger ist als Hinaufklettern, wird
im Abstieg über schwierige Stellen abgeseilt. Das Seil
muss dabei immer doppelt geführt werden, damit es wieder
abgezogen werden kann. Deshalb kann mit einem
40-Meter-Seil maximal 20 Meter abgeseilt werden. Ein
Grafi k 13: Der Mastwurf (MV) eigent sich ideal zur Selbstsicherung. Die Länge der Sicherung kann durch verschieben des Knotens
bequem angepasst werden.
Grafi k 14: Mit dem Halbmastwurf (HMS), auch VP genannt, wird der Seilpartner gesichert. Eine Hand schiebt das Seil in den
Knoten hinein, die andere zieht es hinaus. Das Seil wird dabei nie ganz losgelassen, damit es im Falle eines Sturzes sofort blockiert
werden kann.
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Abseilstand besteht in der Regel aus mindestens
zwei verbundenen Fixpunkten. Häufi g verwendete
Abseilstände sind gut eingerichtet. Bei Ketten muss
das Seil durch ein Kettenglied gefädelt werden.
Bei Abseilständen, die mit Schlingen eingerichtet
sind, müssen diese überprüft und allenfalls verstärkt
werden. Reicht die Länge des Seils nicht aus,
um doppelt geführt zu werden, können zwei gleich
dicke Seile mittels einem Achterknoten zusammenknüpft
werden. Dabei muss der Knoten gut
angezogen werden und die Seilenden sollten rund
30 Zentimeter lang sein. Das Seil muss dann von
vorne nach hinten eingefädelt werden, damit der
Knoten hinter der Kette oder dem Ring auf der
Felsseite liegt. So vermeidet man grosse Reibung
beim Seilabziehen.
Am Standplatz ist man immer mit der «Nabelschnur»
gesichert. Abseilbremse und Prusik werden zur
Sicherung eingehängt (siehe Grafi k 16 nächste Seite).
Vor dem Start wird geprüft: Seil richtig in Verankerung
eingefädelt? Abseilbremse richtig eingehängt
und am Anseilgurt fi xiert? Prusik korrekt? Beim Abseilen
halten beide Hände das Seil unterhalb des Ab-
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Es braucht nur
zwei Komandos:
«Stand» heisst:
«Ich bin gesichert.»
«Kommen» heisst:
«Ich sichere dich.»
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Inserat

Abseilbremse
Kletterer
seilgerätes, die eine führt den Prusik mit. Endet die Abseilfahrt
nicht auf einem geräumigen Boden oder kann man
das Ende nicht sehen, können die Seilenden zur Sicherheit
verknotet werden, damit nicht über das Ende hinaus abgeseilt
werden kann.
Verschiedene Fixpunkte
Je nachdem wie ein Sturz verläuft, muss eine Zwischensicherung
bis zu knapp 20kN (2000 kg) aushalten. Es ist
wichtig, dass vor Ort die Festigkeit eingeschätzt wird. Bei
einem neuen Bohrhaken oder einem grossen Felszacken ist
das gut mög-lich. Bohrhaken werden in ein vorgebohrtes
Loch geklebt oder geschraubt und hal-ten in der Regel
über 20 kN. Die Haltekraft eines geschlagenen Hakens ist
schwer einzuschätzen, die besten halten über 20 kN, andere
aber nicht einmal das Kör-pergewicht. Bei Zacken und
Sanduhren limitiert die verwendete Schlinge in der Regel
die Festigkeit. Es sollten nur Reepschnüre von mindestens
acht Millimetern Durchmesser oder Bandschlingen
verwenden werden. Auf Risse im Fels und scharfe Kanten
achten!
Vor dem Eindrehen von Eisschrauben muss zuerst das
morsche Eis weggekratzt und die Schraube ganz ins Eis
eingedreht werden. Der Setzungswinkel muss rund 90°
zur Eisoberfl äche betragen. Je dicker und länger die
Schraube ist, desto grösser ist ihre Haltekraft. Gut gesetzte
Eisschrauben halten mehr als 10 kN. Der stärkste und zuver-
«Nabelschnur»
für Selbstsicherung
am Standplatz
know-how:hochtouren know-how:hochtouren
Prusik zur Selbstsicherung
Morsches Eis mit der Pickelhauen
wegkratzen und die Eisschraube senkrecht
zur Oberfl äche eindrehen.
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lässigste Fixpunkt im Schnee ist ein T-Schlitz (Haltekraft bis zu
20 kN, siehe Grafi k 13). Als Anker benutzt man einen
Pickel. Es können im härteren Schnee auch kleinere
Gegenstände eingegraben werden, zum Beispiel ein
Stein zum Einrichten einer Abseilstelle (beispielsweise
über einen Bergschrund). Die Reepschnur muss tief
genug eingegraben sein, damit der Pickel unter Zug nicht
nach oben gezogen wird. Die Reepschnur muss stark
genug sein (ev. 4-fach oder Bandschlinge verwenden).
Die Zugseite des Schachtes muss leicht überhängend sein.
Der Graben muss mit Schnee gefüllt und festgedrückt
werden.
Umgang mit alpinen Gefahren
Objektive und subjektive Gefahren
Es gibt «subjektive Gefahren», die wir ganz direkt selber
beeinfl ussen können – zum Beispiel die Gefahr, abzustürzen,
sich zu verirren oder die Selbstüberschätzung. Steinschlag,
Lawinen, Gewitter usw. sind alpine Gefahren,
die wir nicht direkt beeinfl ussen können, also «objektive
Gefahren». Um ihnen zu begegnen, ist nicht eine gute
Klettertechnik gefragt, sondern das Wissen, wann man
sich an einem Ort aufhalten kann und wann besser
nicht.
Der Umgang mit diesen Gefahren erfordert Berg- und
Selbsterfahrung, damit die Gefahren überhaupt als solche
erkannt und die entstehenden Risiken richtig abge-schätzt
werden können. Dieser verantwortungsvolle Umgang mit
Gefahren und Risiken lässt sich teilweise systematisieren
und durch bewusstes Training verinnerlichen.
Risikomanagement als Grundhaltung
Wer Risiken managt, stellt sich immer wieder bewusst die
Fragen: «Was könnte alles passieren?», «Wie wahrscheinlich
ist das?», «Was bedeutet das für mich/für uns?» und
«Muss ich daraus irgendwelche Konsequenzen ziehen?».
Ziel ist es, die bedeutenden Risiken zu erkennen und bewusst
damit umzugehen. Das Risiko macht einen Teil des
Reizes beim Bergsteigen aus. Damit man selbstverantwortlich
entscheiden kann, ob ein bestimmtes Erlebnis das einzugehende
Risiko wert ist, müssen die Konsequenzen aber
bewusst durchdacht werden.
Gefahren erkennen
Zunächst ist es wichtig, jederzeit zu erkennen, wo überhaupt
Gefahren lauern. Bei der Planung müssen alle Teilrisiken
einer Bergtour mit System aufgespürt werden. Und
unterwegs muss man sich regelmässig vergewissern, ob
die Planung auch tatsächlich mit der Wirklichkeit über-
einstimmt. Für das Erkennen von Gefahren bereits bei der
Planung bieten sich drei miteinander kombinierbare Methoden
an:
1. Chronologisches «Abchecken»: Die Tour wird chronologisch
Schritt für Schritt durchgegangen. Die Frage lautet:
«Was könnte bei welchen Bedingungen schief gehen?»
2. Worst-Case-Denken: Das Aufspüren der Teilrisiken
kann man auch von der Unfallseite her angehen. Die
Fragen lauten hier: Was ist das Schlimmste, was auf der
geplanten Tour passieren könnte? Wie, wo und weshalb
könnte es zu einem Unfall kommen? Welches sind die
Einfl ussfaktoren? Oft ist es eine ganze Kette von Umständen,
die schliesslich zu einem Unfall führen. Eine
Fehlerkette hat den Vorteil, dass sie, einmal erkannt,
unterbrochen werden kann.
3. Wissen «aus dem Bauch»: Zusätzlich zur Kopfarbeit
braucht es einen Moment der Ruhe, um genau zu erkennen,
was das Heikelste an der geplanten Tour sein
wird. Wichtig ist, dass man sich diese Zeit nimmt (also
bewusst einplant), um auf die innere Stimme zu hören.
Risiken abschätzen
In einem zweiten Schritt muss das Risiko bewertet werden.
Es ist einerseits abhängig von der Schadensgrösse und andererseits
von seiner Eintreffenswahr-scheinlichkeit. Ist
der mögliche Schaden nicht allzu gross, zum Beispiel ein
ver-stauchter Fuss, so darf man dieses Risiko vielleicht einmal
eingehen. Ist der mögliche Schaden aber so gross, dass
eine schwere Verletzung oder gar der Tod einer Person zu
erwarten ist, muss alles Menschenmögliche getan werden,
damit die Eintreffenswahrscheinlichkeit gegen null geht
und dieser Unfall vermieden werden kann.
Die Techniken «Worst-Case-Denken» und «Wissen aus
dem Bauch» eignen sich auch gut, um die Grösse des Risikos
abzuschätzen. Beispielsweise stellt man sich an einer
Stelle die Frage, ob von Stand zu Stand gesichert werden
muss oder ob gemeinsames Gehen am kurzen Seil zu verantworten
ist. In diesem Moment sind die Fragestellungen
«Was würde geschehen, wenn...?» und «Was habe ich für
ein Gefühl...?» entscheidend.
Risiken minimieren
Bei der Reduktion der Risiken kann zwischen aktiven und
passiven Massnahmen unterschieden werden. Passive
Risiko vermindernde Massnahmen müssen einmal in die
Wege geleitet werden und greifen dann immer. Es sind
dies: guter Ausbildungs- und Wissensstand, gute Fortbewegungs-
und Sicherungstechnik, gute Ausrüstung und
Rettungsmittel, aber auch bezüglich Sicherheit optimierte
Abläufe von immer wiederkehrenden Tätigkeiten, wie zum
Beispiel eine standardisierte Abseiltechnik.
Aktive Risiko vermindernde Massnahmen verlangen immer
wieder einen Aufwand. Es sind dies: gute Tourenauswahl
und -planung mit Reserven und Varianten, richtige
Entscheidungen (insbesondere die Weichen so stellen,
dass man gar nicht in Schwierigkeiten kommt); eingebaute
Checkpunkte in der Tour, an denen das eigene Handeln
systematisch hinterfragt wird; die ständige Frage: «Was ist,
wenn...?»; die Lehren aus Beinahe-Unfällen und Unfällen;
der ständige Einbau von mehr Sicherheit als unbedingt
notwendig.
Instrumente zur Risikominimierung
Es gibt sechs verschiedene Instrumente, die – konsequent
angewendet – zur systematischen Risikoverminderung
beitragen.
1. Tourenplanung: Bei der Planung hat man die Möglichkeit,
Gefahren im Voraus zu erkennen und entsprechende
Konsequenzen daraus zu ziehen. Dabei hat
man genügend Zeit und Ruhe, kann sich Alternativen
überlegen und ist vor allem den Gefahren noch nicht
selbst ausgesetzt.
2. Standardisierte Techniken: Es lohnt sich, Tätigkeiten,
die immer wieder vorkommen, zu durchleuchten und
zu optimieren. Das gilt zum Beispiel für das Abseilen,
den Standplatzbau oder die Sicherungstechniken. Bei
solchen Tätigkeiten bewähren sich standardisierte
Techniken besonders gut. Auch kleine Risiken können
sich – genügend oft wiederholt – fatal auswirken.
3. Checklisten: Aus praktischen Gründen eignen sich
beim Bergsteigen Checklisten vor allem für planerische
und organisatorische Tätigkeiten. Dort allerdings leisten
sie eine grosse Hilfe, indem sie sicherstellen, dass
nichts Wichtiges vergessen wird (zum Beispiel Checkliste
Tourenplanung, Ausrüstungslisten, etc.). Unterwegs
auf Tour eignen sich Checklisten vor allem für
ausserordentliche Situationen, die unter grossem Stress
bewältigt werden müssen (zum Beispiel für den Ablauf
einer Lawinenrettung oder das Vorgehen zur Alarmierung
einer Rettung).
4. Fehlertoleranz durch Reserve: Am Limit lenkt der Zufall!
Naturgemäss sind die Risiken beim Bergsteigen
generell schwer abschätzbar. Verhältnisse, Kletterniveau
und Zeitbedarf lassen sich oft nicht genau einschätzen.
Deshalb muss immer für genügend Reserve gesorgt
werden, damit auch eine Fehleinschätzung nicht zur
Katastrophe führt.
5. Entscheidungsfreiheit durch Rückzugsmöglichkeit: Ist
es möglich, die Tour jederzeit einfach abzubrechen und
ist man nicht zu stolz, das auch zu tun, können Risiken
wirkungsvoll reduziert werden. Allerdings gibt es bei
vielen Touren einen «Point of no return». Dieser Punkt
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know-how:hochtouren know-how:hochtouren
muss bei der Planung sorgfältig geklärt werden. Man
muss sich im Voraus klar sein, unter welchen Umständen
man ihn überschreiten darf.
6. Lernen durch Refl exion: Eine bewusste Auswertung der
Tour und ein Vergleich der tatsächlich angetroffenen
Verhältnisse mit den Annahmen aus der Tourenplanung
helfen uns, Erkenntnisse zu gewinnen, wie wir
ein nächstes Mal noch sicherer unterwegs sein können.
Wir stellen uns Fragen wie: «Wo war es gefährlich?»,
«Was hat uns heute besonders überrascht?», «Wurden
die wichtigen Entscheide richtig gefällt?» oder «Was
wollen wir uns merken?».
Unfallstatistik als Urteilsbasis
Aufgrund von Unfallstatistiken lässt sich beurteilen, wo
die bedeutenden Gefah-renherde lauern. Man weiss also,
worauf man sich in der Gefahrenbeurteilung (und in der
Ausbildung dazu) besonders konzentrieren muss. Die Statistiken
zeigen, dass ein Absturz in 70 Prozent der Fälle
die Todesursache bei Unfällen auf Som-merhochtouren
ist. Alle anderen Gefahren (Steinschlag, Erschöpfung,
Blitzschlag, Wechtenbruch, Abseilunfall, Spaltensturz,
Eisschlag, etc.) führen nur in seltenen Fällen zu Unfällen
mit tödlichem Ausgang. In der Schweiz sterben jährlich
rund 20 Personen infolge Absturz. Bei den Absturzopfern
im Sommer sind rund zu einem Drittel Alleingänger, zu
einem Drittel sind sie mit Partner unterwegs aber nicht angeseilt
und zu nur einem Drittel angeseilt. Interessant für
die Unfallprävention: Das Spaltensturzrisiko im Sommer
ist dank dem konsequenten Anseilen gering.
Die sichere Spur ist manchmal nicht oben auf dem Grat wo es
fl ach ist.
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Voraussichtlicher Bruchverlauf
Möglicher Bruchverlauf
die sichere Spur
Lawinen und Eisschlag
In der Schweiz sterben jährlich rund 25 Personen in Lawinen.
In den Monaten Juni bis Oktober ereignet sich
im Durchschnitt ein tödlicher Lawinenunfall. In steilem
Gelände genügt eine kleine Lawine, um eine Seilschaft
mitzureissen. Eisschlag entsteht bei Gletschern, die über
Geländebrüche vorstossen und dann abbrechen. Der Abbruch
von Eis aus diesen Hängegletschern unterliegt nicht
tageszeitlichen Schwankungen, sondern hat mit dem Vorstoss
des Eises zu tun. Die Sturzbahn des Eises muss abgeschätzt
und möglichst gemieden werden. Ist ein Verzicht
nicht möglich, so soll wenigstens die Aufenthaltsdauer
im Gefahrenbereich reduziert werden. Es hilft auch, einen
Fluchtweg im Kopf zu haben. Anzeichen für besonders gefährdete
Eisschlagzonen sind frisches Eis im Ablagerungsbereich
und besonders schief hängende Eistürme.
Natürlicher und ausgelöster Steinschlag
Steinschlag entsteht entweder spontan durch Wärme, die
angefrorene Steine ausschmilzt (natürlicher Steinschlag),
oder er wird durch Alpinisten – manchmal auch durch
Tiere – ausgelöst. Selten fällt nur ein einziger Stein herunter,
und danach herrscht wieder für längere Zeit Ruhe.
Wirkt Wärme – insbesondere durch Son-neneinstrahlung
– ein, so schmelzen Steine in Zonen mit brüchigem Gestein
oder in Eisfeldern los. Diese Phasen dauern dann
bis zur nächsten Abkühlung, wenn eine Wand zum Beispiel
wieder in den Schatten tritt. Während der Schneeschmelze
im Frühsommer und bei grosser Ausaperung
Die Tour ist so zu planen, dass man nicht in ein Gewitter kommt.
Sollte man trotzdem von einem Gewitter überrascht werden,
exponierte Stellen verlassen und besonders gut sichern.
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tritt Steinschlag häufi ger auf. Auch im Hochsommer, bei
längeren Wärmeperioden mit sehr hoher Nullgradgrenze,
taut der sonst dauernd gefrorene Boden (Permafrost) auf.
Dann können auch grössere Steinlawinen abgehen. Generell
für Steinschlag verdächtig sind Regionen, wo fri-sche
Steinschlagspuren (zum Beispiel Steine im Schnee) sichtbar
sind, kombinier-tes Gelände (Fels mit Schnee und Eis
durchsetzt), das Wärme, insbesondere Sonneneinstrahlung
abbekommt, Couloirs, die als Trichter wirken und damit
Steine aus einem grösseren Einzugsgebiet sammeln.
Bei übereinander kletternden Bergsteigern besteht auch
bei grösster Sorgfalt die Gefahr, dass Steine losgetreten
werden. Deshalb muss versucht werden, die Route möglichst
nicht unterhalb anderer Personen anzulegen. In
Flanken besteht die Möglichkeit, sich versetzt fortzubewegen.
In Couloirs und Rinnen ist das nicht möglich. Wenn
solche Stellen nicht einzeln begangen werden können, ist
es sinn-voll, möglichst nahe beieinander zu gehen. Dadurch
haben allenfalls losgetretene Steine noch kein allzu
grosses Tempo, die Sturzbahn ist noch klar, und es kann
besser ausgewichen werden.
Wechtenbruch
Wechtenabbrüche mit Todesfolgen sind im Winter deutlich
häufi ger als im Sommer. Das hat damit zu tun, dass
die Wechten im Sommer durch die wiederholte Wärme-
und Kälteeinwirkung viel tragfähiger sind als im Winter.
Nichtsdestotrotz darf eine Wechte nie betreten werden. Bei
einem Schneegrat muss man immer solange davon ausgehen,
dass er eine Wechte hat, bis man sich vom Gegenteil
überzeugen konnte.
Manchmal ist es schwierig zu sehen, ob der Grat eine
Wechte hat und wie breit diese ist. Da hilft es, den Grat
bereits vorher genau anzuschauen und sich die heiklen
Stellen zu merken. Das kann geschehen, bevor man den
Grat betritt, wenn der Grat sich krümmt oder an Stellen,
wo keine Wechte ist und man zuoberst auf dem Grat stehen
kann. Am besten tut man das an Orten, wo Steine aus
dem Schnee schauen und man ganz sicher sein kann, dass
sich dort keine Wechte befi ndet (siehe Grafi k 14).
Schlechtes Wetter
Hinter vielen Bergunfällen, die als Abstürze oder Lawinenabgänge
in die Statistik eingehen, steht als Ur-Ursache der
Einfl uss von schlechtem Wetter. Fortbewegung, Pausen,
Kommunikation, Kartenlesen etc. können dadurch stark
erschwert oder unmöglich sein. Regen, Wind und Kälte
beanspruchen den Körper und die Psyche, und eine Erholung
während der Pausen ist nicht möglich. An eine Rettung
per Helikopter ist oft nicht mehr zu denken. Kommt
noch Nebel dazu, so verschärft sich die Situation zusätz-
lich. Man kann sich leicht verirren, und die Gefahren lassen
sich weniger gut einschätzen. Achtung: Bei Sturm und
Kälte muss eine Tour besonders defensiv ausgewählt und
sehr gut geplant sein (kurze, leichte Tour auswählen und
evt. Marschkroki machen, evt. GPS programmieren, ...).
Gewitter entstehen vor allem im Sommer, bei fl acher
Druckverteilung am Nachmittag, am Abend oder beim
Durchzug einer Kaltfront. Schnee und Nässe infolge des
Gewitters verunmöglichen oder verlangsamen das Vorwärtskommen,
weil die Steine glitschig werden. Das Absturzrisiko
erhöht sich massiv. In einer aktiven Kaltfront
kann innerhalb wenigen Minuten recht viel Schnee oder
Graupel fallen.
Wenn der Blitz einschlägt
Dazu kommt das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden. An
exponierten Orten auf Graten und Spitzen ist es besonders
gross. In Gewittern können auch grosse Stromspannungen
am Boden entstehen, an denen man sich elektrisieren und
un-kontrolliert stürzen kann. An Orten mit Absturzgefahr
empfi ehlt es sich deshalb, besonders gut zu sichern. Ist
man auf einem Grat oder an einem Klettersteig un-terwegs,
sollte man sich vom Grat oder den Drahtseilen entfernen
und dabei möglichst alle Metallteile (Pickel, Steigeisen)
weglegen. In Kauerstellung – möglichst auf einem
Rucksack oder Seil – wartet man auf den Abzug des Gewitters
(siehe Grafi k 15).
Gewitter sind oft gut vorhersehbar. Im Wetterbericht wird
davor gewarnt. Bei Wärmegewittern kann während des Tages
die Bildung der Cumuluswolken verfolgt werden. Stossen
sie an die Tropopause auf ca. 8000 Metern, dann gehen
sie oben in die Breite (sog. Ambossbildung) und Gewitter
entstehen. Kaltfronten kommen meist von Westen. Mit
freier Sicht nach Westen kann man die Gefahr erkennen.
Wird jemand vom Blitz getroffen, kann er das Bewusstsein
verlieren, Verbrennungen oder einen Herzstillstand erleiden.
Ein Bewusstloser ohne Atmung muss sofort reanimiert
werden.
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