Livingstone und der

V A R I A
Braune Buschlandschaft,
ockergelbe Steppe, ein
blaues Band, das plötzlich
in weißem Rauch verschwindet.
Dann ist die Maschine aus Johannesburg
auch schon über das
Weltwunder der Natur hinweggeflogen
und sicher in Livingstone
gelandet. Sambia, Simbabwe,
Botswana und Namibia
grenzen hier am Sambesi aneinander,
aber nur zwei Länder haben
direkten Zugang zu den Fällen.
Bis vor drei Jahren hat sich
die Zahl der Touristen um die
Victoriafälle zwischen Simbabwe
und Sambia in etwa gleich
verteilt. Doch seit Präsident
Mugabe die weißen Farmer und
andere Volksgruppen verfolgen
lässt, bleiben die Touristen im
Sambesi Falls National Park
aus. Die Hotelanlagen in Simbabwe
stehen leer, und auch der
grenzüberschreitende Tagestourismus
ist fast vollständig zum
Erliegen gekommen. „That Mugabe,
he eats alone“, werfen die
fliegenden Händler vor der
Brücke, die den sambesischen
mit dem simbabwischen Teil der
Fälle verbindet, ihrem Präsidenten
vor. Essen teilen in der Not,
das ist der älteste afrikanische
Traum, den Mugabe nach Ansicht
vieler verraten hat. Mit der
Enteignung der weißen Farmer
Fotos: Roland Motz
habe er dem Land geschadet –
vor allem, um sich zu bereichern.
So kommen im September
2005 nur noch die Elefanten
wie immer um diese Zeit über
die Grenze. Die Touristen bleiben
in Sambia.
Livingstone liegt acht Kilometer
von den Fällen entfernt
und hat seine Existenz dem
„donnernden Rauch“ zu verdanken.
Folgerichtig heißt die
Hauptstraße Mosi oa Tunya, und
die rund 100 000 Einwohner
zählende Stadt selbst ist nach
dem Entdecker des Wasserfalls
benannt. Post und Bank, der Busbahnhof,
ein paar Kolonialbauten
mit ihren abbröckelnden Fassaden,
wo unter schattigen Arkadengängen
Safaris, Rafting- und
Bootstouren angeboten werden –
das Zentrum von Livingstone ist
überschaubar, und das ist auch
gut so bei der großen Hitze. Im
Museum kann man für ein paar
Kwacha die Entdeckungsgeschichte
der Fälle nachvollziehen.
Auf der Suche nach den Nilquellen
erreichte David Livingstone
1855 die große Abbruchkante
am Sambesi. Von der Mbusi-Insel
blickte er als erster
Weißer in die brodelnde Tiefe,
ohne dass ihm der Schlamm von
emsigen schwarzen Händen von
den Füßen gewaschen wurde,
wie es sich heutige
Luxusausflügler dort in emaillierten
Badewannen gefallen lassen.
Drei Jahre später hatte der
durch Tropenkrankheiten bereits
niedergestreckte Afrika-Forscher
das Rätsel des Nils noch
immer nicht gelöst, wurde dafür
selbst vom Sensationsreporter
Stanley in einer aufwendigen
Suchaktion weiter flussaufwärts
gefunden und mit dem zum geflügelten
Wort für britisches Understatement
gewordenen Satz
begrüßt: „Mr. Livingstone, I presume.“
Die einzige asphaltierte
Straße Livingstones leitet an einem
von Elefanten niedergetrampelten
Dorf vorbei aus dem
Sambesi-Tal heraus zur Hauptstadt
Lusaka. In entgegengesetzter
Richtung führt sie neben der
von Buschgras überwucherten
Eisenbahnlinie zu den Victoriafällen.
Zuerst ist es nur so ein
Gefühl, hervorgerufen durch ein
immer bedrohlicher werdendes
Grollen und weißen Rauch über
Reise
Sambia
Livingstone und der
Eine Reise zu den Victoriafällen
den Baumwipfeln: das Gefühl,
am großen Wasser zu sein. Dann
öffnet sich der dichte Regenwald
und gibt den Blick frei auf Felswände,
Wasserfontänen, Gischt.
Auf einer Breite von zwei Kilometern
rauscht der mächtige
Sambesi, begleitet von Regenbögen,
über 100 Meter tief in eine
Schlucht. Wenn der Fluss in der
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donnernde Rauch
hin sind die von Livingstone auf
den Namen der englischen Königin
Victoria getauften Katerakte
doppelt so breit und hoch wie die
Niagarafälle. Mosi oa Tunya,
Rauch mit Donner, wie die Einheimischen
das Naturwunder
nannten, ist einer der aufregendsten
Plätze Afrikas. Wer einmal
abends beim Sundowner im
Royal Livingstone in Sichtweite
der Fälle unter einer Rotbuche
am Sambesi gesessen hat,
während die Elefanten am anderen
Ufer grasen und sich die
Flusspferde träge zwischen den
zahlreichen Inseln fläzen, fühlt
sich auch ohne neuzeitlichen Firlefanz
wie Bungee-Sprung von
der Victoria-Falls-Brücke oder
Candle Light Dinner auf der African
Queen dem Paradies sehr
nahe.
von ihrer Mutter, die schnell auf
den abfahrenden Zug nach Lusaka
gesprungen war. „Jetzt lachen
sie wieder,
sogar viel, aber etwas Trauriges
hat sich für immer in ihren Blick
eingegraben“, sagt Lady Mokwema,
„sie vertrauen niemandem,
weil sie so oft enttäuscht
worden sind in ihrem kurzen Leben.“
Es gibt Bohnen zum Babotie,
dem Rindfleischgericht
mit Minze und Curry, zu dem
wir eingeladen sind. „Es ist besser,
sein Baby wegzuwerfen als
Bohnen“, ruft uns die Leiterin
des Waisenhauses ein altes afrikanisches
Sprichwort zum Abschied
hinterher. Gleichmut,
Ironie und Lebenskraft unter
schwierigsten Bedingungen –
auch das ist Afrika. Roland Motz
Traumatisiertes Simbabwe
Sambia: Vicotriafälle,
vor 150 Jahren entdeckt
Regenzeit mehr als 500 Millionen
Liter Wasser je Minute über
die senkrechte Abbruchkante in
die Tiefe kippt und sich in einen
röhrenden
Hexenkessel verwandelt,
steigt die Gischtwolke 300 Meter
aus dem „Boiling Pot“. Aber
auch jetzt im September werden
wir nass bis auf die Haut. Immer-
Um das andere Gesicht Afrikas
zu sehen, muss man weder in
das traumatisierte Simbabwe
noch über die Grenze nach Botswana
fahren, wo die Schulen
halbleer stehen, weil die Eltern
die wenigen Cents für das Essensgeld
nicht aufbringen können.
Bereits mitten im Zentrum
von Livingstone zwischen den
Matutu- Haltestellen für die
Sammeltaxis und dem großen
Maramba-Markt beginnen die
Elendsviertel. „Es ist immer
dasselbe. Die Eltern sterben an
Aids, Großeltern und Verwandte
können keinen weiteren
Mund durchfüttern“, beklagt
die resolute Leiterin
des Lubasi-Waisenhauses das
Schicksal der ihr anvertrauten
Kinder. Die südafrikanische
Hotelgruppe Sun International
unterstützt mit Geld- und Sachspenden
die Waisen- und Altersheime
der Stadt. Der seit 2001
mit tausend Angestellten größte
Arbeitgeber Livingstones will
sich damit auch die Zustimmung
der Bevölkerung für den
aus ökologischen Gründen umstrittenen
Bau zweier Hotels in
Sichtweite der Fälle sichern.
Nur noch aus „skin and bones“
bestehend, würden die Kinder
das Heim erreichen, so wie Julia
und Diana, die vor Wochen am
Bahnhof mit einem Zettel um
den Hals von Sozialarbeitern
aufgefunden wurden, ausgesetzt
Reise-Tipps
Auskunft Anreise
Mehrmals täglicher Direktflug von Johannesburg
nach Livingstone, Flug- und Busverbindung
(sieben Stunden) nach Lusaka.
Unterkunft: The Royal Livingstone. Unter
anderem bei der TUI, Airtours und Dertour
oder direkt unter www.suninternational.
com buchbar. Das am Ufer des Sambesi
innerhalb des Mosi Oa Tunya Wildlife
Parks in Sambia liegende luxuriöse Hotel
verfügt über 170 Zimmer im afrikanischen
Kolonialstil – ein geradezu paradiesischer
Ort in Sichtweite der Victoriafälle.
Zambezi Sun
Auch das preiswerte 3-Sterne-Hotel in
Sichtweite der Fälle gehört zu der südafrikanischen
Hotelkette Sun International.
Literatur
Henning Mankell – Das Auge des Leoparden,
Zsolnay-Verlag 2004, 21,50 Euro;
Reisen in Sambia und Malawi, Ilona
Hupe-Verlag, 23,90 Euro. N
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