eine Reise gegen die Zeit

Malaysia Thaipusamfest 7
Abflug aus der Kälte 9
Die Düfte Asiens 10
Erste Gehversuche 11
Das Fest 13
Stadtluft 16
Borneo 23
Die Katzenstadt – Kuching 24
Tradition und Moderne 25
Reise zu den Langhäusern 27
Zurück in der Zivilisation 28
Gang durch die Geschichte 29
Kampf ums Dasein 31
Im Langhaus der Dayaks 34
Reise ins Nichts 37
Der Hahn ist tot... 40
Rodungsstrassen 42
Malaysia 47
Flussfahrt in den Taman Negara 58
Im Urwald 60
Flora und Fauna 64
Einsamkeit 67
Penang 71
Erinnerungen 73
Thailand 79
Bangkok Express 80
Buddhistische Weihen 83
Fahrt in die Vergangenheit 85
Die Brücke am Kwai 87
Tempel, Tempel 88
Chiang Mai 91
Auf Strassen und Märkten 93
Ausflug in die Berge 96
Versöhnung 99
Laos – ein vergessenes Land 107
Im Dorf Vietiane 108
Erinnerungen 112

Alltag 116
Fahrt nach Luang Prabang 120
Juwel am Mekong 123
Durchbruch 126
On Transit - zu spät 128
Ende einer Flussfahrt 130
Flussmenschen 134
Finale 139
Vietnam 151
Sái Gón 152
Geräusche, Gesten, Gerüche 156
Hué – alte Kaiserstadt 160
Nationalfeiertag in Vietnam 162
Auf dem Weg zum Roten Fluss 164
Hanoi - die unsichtbare Stadt 167
Halong Bucht 174
Land der grollenden Drachen 177
China 185
Guilin 186
Auf dem Li Jiang 189
Yangshuo 191
Verblichener Zauber 196
Rückkehr 198
Yao in LongShen 199
Guangzhou/Kanton 200
Guangzhou Aufbruch 200
Quer durch China 202
Über den Tanggula Pass 204
Tibet 211
Stadt der Götter - Lhasa 212
Oh ma ni pad me hum 216
Am Heiligen See 220
Free Tibet now 222
Mekong 231
Mutter aller Wasser 232
Abgesang 246

Kapitel 1
Malaysia Thaipusamfest
7

Abflug aus der Kälte
M i t t w o c h, 27.01.2010
0600 So recht wohl fühle ich mich nicht mit dieser schweren
Erkältung. Das Thermometer zeigt aktuell –7 ° Celsius. Seit Tagen
schmeckt es mir nicht mehr – und dann liegen 24 Stunden und
11.000 km Flugkilometer zwischen meinem Bett und dem Hotelbett.
Gebucht ist gebucht. Raus aus den Federn. Der Koffer lebt
von Unentschlossenheit: kalt oder warm. K.L. meldet schliesslich
32 ° C und bekannte 80 – 90 % Luftfeuchtigkeit. Vergiss es, das ist
endlich doch der Traum, den du seit dem Besuch der Höhlen vor
40 Jahren verwirklichen willst.
Der Adrenalinspiegel hebt sich, vergessen der Schnief, die
Kälte unterm gefütterten Anorak: Sie wandern samt Schal und
Baskenmütze schon in Frankfurt in den Koffer, ehe ich mich der
Eleganz der Boeing 777-300 und des vielsprachigen Service der
„Emirates“ – konkurriert mit Singapore Airlines, Royal Brunei
und Quantas in einer Extraflugklasse - auf Flug 046 nach Dubai
hingebe: 5000 Flugkilometer quäle ich mich neben einem schwäbischen
Ehepaar, nicht nur wegen der Laute, sondern auch wegen
der Texte, die sich aus ihrem Munde vernehmen lassen neben
der geistigen und fysischen Enge - die Sitze werden auch immer
enger, Emirates schäm‘ dich. Dabei schmeckt das Chicken Curry
exzellent. Ein Weisswein aus Gisborne grüsst meine Freunde in
Neuseeland.
2 330 landen wir an einem galaktisch anmutenden Flughafengebäude,
das auch um diese Zeit nur nach einer halbstündigen
Warteschleife erreicht wird. Eine architektonische Freude, selbst
um Mit-ternacht sind Auslagen und Angebote eine wahre Versuchung.
Im Transit werden die letzten Infor-mationsangebote der
ZEIT – wieso ärgern mich Kommentare von Joffe selbst am persischen
Golf – über die Sitze verteilt, ehe es um 0310 in den Schlaf
und mit Flug 0346 nach Kuala Lumpur geht.
9

Die Düfte Asiens
D o n n e r s t a g, den 28. 01. 2010
Den Geschmack des Käseomeletts noch auf der Zunge, tauche
ich um 1405 ein in die Feuchtigkeit geschwängerte Luft von
K.L., die diesen Namen führt, weil sich „Stadt an der versumpften
Mün-dung des Flusses“ nicht so gut bewerben lässt. 40 Jahre
liegen dazwischen, der neue internationale Flughafen ist erst
ein paar Jahre alt – zum 50. Jahrestag der Staatsgründung Malaya
2007 fertig.
Mein „Citrus“-Hotelarrangement schmeckt süss: Sie haben
mir ein Taxi angeheuert, das mich im Linksverkehr über die neuen
Autobahnen in die Stadt trägt. Meine Stimme krächzt und
röhrt nur noch. Das Gespräch mit dem Taxifahrer kommt deshalb
zu kurz. Aufmerksam fährt er mich an den Erinnerungsposten
Hauptbahnhof, Nationalmoschee und „Merdeka-Platz“ mit den
schönen Tudor-häusern im Hintergrund vorbei – die britische Kolonialzeit
lässt wie an allen Konfliktherden unserer Zeit auch hier
grüssen - , ehe wir von der Jalan Raja Laut in das Chinesenviertel
Tiong Nam 3 ab-biegen, kleine Häuser, über die die Monorail auf
Stelzen hinweg rauscht, vor mächtiger Conven-tion-Hall-Kulisse.
Trinkgelder sind zwar nicht üblich, aber für seine Erzählungen
hat er sich einen Obolus verdient. Zumal der malayische Ringitt
mit 1:5 zum Euro einen kleinen, aber merklichen merkantilen
Vorsprung gibt.
Vergeblich die Frage nach „K.L. This week“ oder dem Programm
des Thaipusamfests an der Rezeption, ansonsten aufmerksame
Neugier gegenüber einem Christen, der eine weite
Reise zu Lord Murugan unternimmt. Ich geniesse die Frische des
Willkommensgetränks, das mich wieder in die zauberhafte Welt
asiatischer Gerüche einführt. Ein Schlaf streckt mich hin, meine
Glieder gliedern sich erst wieder zu einem „Seafood Curry
Noodle“-Gericht, das von den Geheimnissen asiatischer Küche
zehrt. Hustend und schniefend suche ich Schutz vor der Klimaanlage
und Schlaf, nicht ohne einen Blick aus dem 10. Stock auf
10

den brennenden tropischen Abendhimmel zu werfen: Die Erde,
ein Spielball des lodernden Himmels.
Erste Gehversuche
Fr e i t a g, 29.01.2010
Um 0700 bricht die Dämmerung an, um 0715 ist der Morgen
da – was hält mich noch? Ein Blick auf die Mailbox, kurze Antworten,
ein paar Anrufe auf dem Mobilfon, keine Antworten. Wer
vermutet mich schon auf der malayischen Halbinsel?
0910 Von köstlichen Glasnudeln und Chicken weiss das Frühstück
zu berichten, wie ärmlich sieht daneben Toast und Rührei
und Magerjoghurt aus. Warum essen Inder „immer“ Toast und
Europäer „immer“ asiatisch: Jeder schätzt das Andere, das Fremde,
wobei das Fremde einem vertraut und das Vertraute einem
fremd wird und der Geschmack der Inder nach der britischen
Erziehung ja ver-ständlich ist, da kommt ja heute noch lappiges
Zeug auf den Tisch – alter Rassist.
1000 Ist es der eigene Schweiss oder der Niederschlag der
feuchten Luft, die sich damit mengt, als ich die anderthalb Kilometer
angehe, die mich ins historische Viertel bringen sollen. Ich
fühle mich geschwächt ob des harten Hustens, der sich nicht lösen
will. Der nahe Bahnhof der Kommuter Stadtbahn bleibt als Versuchung
ungenutzt, die vielen Fussgängerbrücken über die vierund
sechs-spurigen Stadtstrassen machen Mühe, ich achte auf die
Zeichen – also doch das Alter? In der Hitze locken die Gedanken
an einen Ausflug nach Grönland oder Spitzbergen. Das wäre jedenfalls
zeitgerecht und würde meinem Immunsystem nicht 40
Grad Wechsel auf einen Schlag verordnen.
Der Freiheitsplatz nimmt in seiner dörflichen Ausgestaltung
– Wiese mit Fahnenmast – meine Aufmerksamkeit. Malaya
wäre wohl gern mit Singapur zusammen geblieben, aber die
Stadt sucht 1965 ihr eigenes Fortkommen und scheidet nach zwei
11

Jahren aus dem malaysischen Staatsverband wieder aus, übrig
bleiben in Ost- und Westmalaysia 13 Bundesstaaten mit – später –
Kuala Lumpur als Bundesdistrikt in einem Staatsaufbau, der sich
parlamentarisch-repräsentativ mit seinem Zwei-kammersystem
den Einfluss der alten – muslimischen – Sultanate in einem Vielvölkerstaat
erhält.
In der „STAR“ lese ich, dass der Innenminister am Valentinstag
alle Parks über Nacht in Licht hüllen will, damit die unislamischem
Umtriebe erotischer Andeutungen endlich ausgemerzt
werden: Multiethnisch, aber mit muslimischem Vortrieb: „Allah“
steht nur den Muslimen zu. Das Sultan-Abdul-Samad-Gebäude
im maurischen Stil liefert dafür stilvoll Beleg, der Kontrast der
britischen Lebensfilosofie im Selangor-Klub gleich gegenüber.
Der Chinesenmarkt kontrastiert wirkungsvoll gegen Moscheen
sowie taoistische und hinduistische Tempel – der Sri Mahamariamman
Tempel war doch Ausgangspunkt der Prozession. Endlich
finde ich – ein Polizist nimmt sich die Zeit mich hin zuführen
– hinter Netzen versteckt den altehrwürdigen Göttertempel, fast
menschenleer.
Schuhe aus und hinter den wenigen Betern versteckt einen
Blick auf Ganesha, den Sohn Shivas, der von einem Hindupriester
mit Wasser und Rauch gereinigt wird, nachdem er zuvor
mehrfach abwechselnd mit gelber, roter und grüner Flüssigkeit
beschüttet worden ist. Dann – endlich ein gedrucktes Programm
des Thaipusamfests 2010: Wahnsinn – die Prozession ist schon
heute Nacht um 02 30 gestartet und wird gegen 1000 Uhr an den
Batu-Höhlen erwartet. Also – Taxi und nichts wie hin:
Obwohl als „Taxometer“ ausgewiesen, handelt mein alter Inder
fröhlich wie gewohnt: Auf seine 35 MR gehe ich mit 25 und
auf seine 30 – „specially for you“ – einigen wir uns auf 28 MR, das
Trinkgeld ergibt dann auch 30 MR. Eine halbe Stunde gekühlte
Fahrt, wir passieren Teile der Prozession und landen - auf einem
Volksfest. In farbiger Verspieltheit wacht Subramaniam, ebenfalls
ein Sohn Shiva‘s, als Kriegsgott 35 Meter hoch an der 272-stufigen
Treppe zum Heiligtum in den Kalksteinhöhlen, an deren Wän-
12

den Affen munteren Putz treiben. Ein Riesenrad, eine doppelte
Schleuder, Karussells fordern die kleinen und grossen Besucher,
von denen sich ein paar Tausende an diesem Freitag vor hunderten
von Futterställen und Verkaufsständen unter Zelten angezogen
fühlen. Am Eingang noch ein paar frisch gemachte Frisöre,
die den männlichen Pilgern den Kopf kahl scheren, um ihn mit
einer gelben Paste gegen die unbarmherzige Sonne zu schützen.
Ein Tempel schiebt sich in den Kalkberg, vereinzelte Pilger
verlieren sich auf den Treppenstufen, aber ein Auflauf sieht anders
aus. Damit rechnet wohl heute auch die Touristeninformation
nicht.
Das Fest
S a m s t a g, den 30.01.2010
THAIPUSAM ist das höchste Fest der Hindus in dieser Region
und zieht viele gläubige Hindus und natürlich Schaulustige aus
aller Herren Ländern an. Ein Fest, das Lord Murugan ehrt und der
Busse, dem Gelübde und der Danksagung gilt. Beim zweiten Vollmond
im Jahr wird es an vielen Heiligtümern – Singapur, Penang
- der Gottheit Subramaniam praktiziert: Die einen strafen sich
geisselnd für ihre Sünden und Missetaten, die anderen danken
für eine überstandene Krankheit oder die Geburt eines gesunden
Töchterleins in späten Jahren. In Trance lassen sich Männer
wie Frauen mit Speeren Wangen und Zunge durchstossen, um
kein Wort mehr zu verlieren, andere nehmen kleine Haken, die
sie in die Haut einstechen lassen, um sie mit Äpfeln oder Apfelsinen
oder – bei kleineren Sünden – Trauben beschweren. Wieder
andere – wilde Gesellen mit rot bemaltem Körper - ziehen allein
oder zu zweit einen Wagen mit Opfergaben an Schnüren, die mit
schweren Haken in ihrer Rückenhaut befestigt sind. Allein die
Vorstellung schmerzt bereits, aber – nun geschehen die Wunder
– es fliesst kein Tropfen Blut. Ein Geheimnis, dass ich entschlüs-
13

seln will auf dieser Reise: Ist es die Asche, mit der sich die Pilger
beschmieren, die das Blut stillt, die Trance, die das Blut – bildhaft
- stehen lässt, ich weiss mir keinen medizinischen Rat. Aber
schliesslich bin ich auch in einem Alter, in dem ich nicht mehr
alles wissen muss – vielleicht löst mein Enkel das Rätsel.
Riesige Kavadis werden mit dem Bildnis der Gottheit, bunten
Blumen und Pfauenfedern geschmückt. Schellen beklingeln jeden
Schritt, an den Fussfesseln wie an den Kavadis angebracht. 20
kg und mehr wiegen diese Eisengestelle – und sind in Tragegürteln
eingesetzt. Einige tragen halbkreisförmige Kavadis, die mit
spitzen Speeren in den Körper stechen und jeden Schritt zur Beschwer
machen. Die bussfertigen Pilger sehen wie abwesend aus,
manche rauchen, anderen rinnt der Speichel aus dem Mund, wieder
andere beissen auf eine halbe Kokosnussschale und stossen
tiefe Urschreie aus wie aus einer anderen Welt. Und die, die nach
der Vorstellung schon vor Schmerzen schreien müssten, nehmen
das Gewicht ihres Kavadis mit, wenn die Tablas und Schellen,
Pfeifen und Trommeln wieder rytmisch den Takt vorgeben – und
tanzen ekstatisch mit der Last wie Derwische. Helfer stützen sie,
wenn sie zu stürzen drohen, reichen nach dem Tanz einen Schemel
zur Rast. Frauen, zumeist in gelben Saris, tragen goldene
oder silberne Gefässe mit Opfergaben auf dem Kopf. Gelegentlich
fallen sie in einen Zustand der Entrücktheit, beginnen sich zu
drehen, machen grazile Tanzschritte nach vorn und zurück – die
Umstehenden weichen, andere gebärden sich wie wild, die Zunge
streckt sich, sie beissen drauf, lassen sich fallen und rollen am
Boden, schlagen mit dem Kopf auf – was wiederum die Helfer zu
verhindern suchen. Mit dem Gerät, die Opfergaben am Körper
oder auf dem Haupt, nehmen sie den nächtlichen Marsch vom Sri
Mahamariamman-Tempel im Herzen Kuala Lumpurs über 15 km
bis zu den Batuhöhlen.
Die nächtliche Prozession überführt, begleitet von tausenden
Pilgern, das reich geschmückte Abbild der Gottheit zu den Höhlen.
Rytmischer Gesang „e-le, we-le“ und unablässiges Hände
klatschen halten die Pilger in Bewegung, wenn sich die Augen
14

verdrehen. Krankenwagen und Krankenschwestern stehen aufmerksam
am Rand, Versorgungsstationen mit Wasser und Früchten
stehen entlang des Pilgerweges. Fotografen fräsen ihre Linsen
in die Gesichter der Leidenden, um einen finsteren oder erlösten
Blick einzufangen. Einer schafft sich Raum, indem er mit einer
Peitsche schnalzt und gelegentlich die zu nahe getretene Umwelt
an seiner Geisselung teilhaben lässt.
Ab dem Tempeltor sind es noch rund 1000 m, ehe die 35 m
hohe Statue des Gottes das Opfer erstmals wahrnimmt, aber dann
warten immer noch 272 Stufen auf die Pilger, die hinaufführen
in die Höhlen, die das Heiligtum beherbergen - etwas Ähnliches
habe ich in der Goa Lawa Höhle auf Bali erlebt, nur dass dort Fledermäuse
die heilige Stätte bewohnen und verehrt werden.
Nun endlich, am Fuss der Treppe, lösen sich die Pilger und ihre
Begleiter von dem schaulustigen Fussvolk. Da sind die allein, die
bei einem Unfall beide Beine verloren haben – und den Aufstieg
auf sich nehmen. Sie werden überholt von den Derwischen, die
tanzend mit Feuer und Rauch die Treppe spielend überwinden, als
ob eine ewige Kraft sie antreibt. In dem Gedränge, der Feuchtigkeit
aus verspritztem Wasser, das den Pilgern Kühlung bringt inmitten
der tropischen Hitze von 35 ° C, dem Schweiss, dem Rauch
und Feuer, das mit Kokosnussschalen unterhalten wird, spürst du
nicht die Zeit, nicht den Brand der Sonne, die unbeeindruckt und
unerbittlich das Geschehen begleitet.
Der Sonnenbrand zeigt sich an Kopf – trotz Kappe - und Armen
erst am nächsten Tag. Ich habe einen Platz auf dem Sockel
eines Lampenmastes gefunden, der mir 20 cm Höhe und ausreichende
Nähe zu den Pilgern und ihrem Tross auf beiden Bahnen
gab – die dritte Bahn dient dem Abstieg aus der Höhle. Die Kavadis
werden von Helfern übernommen, die Speere und Haken aus
der Haut blutlos gelöst, ermattet, erschöpft macht sich erst jetzt in
den Gesichtern der Pilger der hohe Kraft- und Energieverbrauch
bemerkbar, leer, nach innen gekehrt der Blick, das Glück des erreichten
Ziels, die Sühne und Busse, der Dank und die Ehrerbietung,
das alles sammelt sich in den Tagen – ehe am Sonntag die
15

lange achtstündige Prozession die Götterstatue mit Tam-Tam und
Posaunen wieder in den Tempel von Kuala Lumpur zurückbringt
und die Zeremonie abschliesst.
Stadtluft
S o n n t a g, 31.01.2010
K.L. mit seinen 1,8 Millionen Einwohnern erträgt die angesagten
1,5 Millionen Besucher mit Leichtigkeit. Im unaufgeregten
Alltag der Geschäftswelt oder in Chinatown ist wenig davon zu
spüren. Der indisch-stämmige Hinduanteil der Bevölkerung wird
auch nur mit 8 bis 10 % geschätzt In der bauwütigen Betonwüste
strotzt stattdessen das Wachstum der Tigerstaaten, die Zwillingstürme
des Petronasgebäudes sind ein Symbol des Öl- und
Rohstoffreichtums des Landes – Holz, Kautschuk, Mineralien –,
das sich räumlich noch auf die Provinzen Sarawak und Sabah auf
der Insel Borneo erstreckt. Die Stadt hat sich kein eigenes Gesicht
bewahrt, wenn sie es denn je hatte. Ein paar historische Abrisse,
der alte Bahnhof ist mit seinem maurischen Stil ansprechend,
aber mittlerweile einem Koloss an Centralbahnhof gewichen,
der die unterschiedlichen Verkehrsträger Kommuter und Star
und Monorails und KLIA Ekspres mit der staatlichen Bahn über
fünf Ebenen verbindet. Strassen zerpflügen die Stadt, zumeist
Einbahn geführt, um der Masse des Verkehrs zu begegnen: Verkehr
erzeugt Verkehr. Der K.L.Tower – Fernsehturm – ist nur mit
Shuttle erreichbar, weil für Fussgänger kein Weg gedacht ist. Ich
fliehe ins Grüne – Schmetterlings- und Vogelpark, Orchideen und
Museen bieten sich an in Lake Gardens oder Royal Selangor Club.
Die Konkurrenz mit Singapur ist überall spürbar, aber K.L. bleibt
stets zweiter Sieger.
Ich wähle Hop on – Hop off und reise an Präsidentenpalast,
Nationalmuseum, Nationalmoschee, Freiheitsplatz vorbei, lasse
Petronas- wie K.L.-Tower links liegen, fühle mich in Bintang Walk
16

– dem Louis-Vuilton-Pierre-Cardin-Boss-Versace-nullachtfuffzehn-Verschnitt
– allenfalls von der Thaimassage gereizt, verliebe
mich wieder in Chinatown, wo sich die Welt noch fussläufig erlebt
und die ersten Vorläufer des chinesischen Drachenfestes vorbei
rauschen – zwei Drachen ziehen mit Getös und Getau durch die
Kaufstrassen. Ledertaschen, Uhren, Stoffe – hier ist die Welt zu
Hause.
Ein Blick noch in den Sri Mahamariamman Tempel – die Priester
warten auf die Rückkehr des Schreins nach Mitternacht. Ein
dampfende Rinder-Nudelsuppe aus einem nahen Futterstall reizt
mich, eine köstliche Brühe, ein paar Stäbchen, noch ein wenig
Olek dazu – Tisch und Schemel werden noch mal extra gewischt,
dann gesellt sich ein alter Chinese an meinen Tisch, weit gereist
und katholisch, lädt noch die junge Amerikanerin ein, die sich
am Nebentisch mit ihrem Grünzeug schwer tut, aber in Schanghai
chinesisch für Ausländer lehrt. Die Welt ist gross, die Welt ist
klein, aber im Augenblick des Verweilens ist es m e i n e Welt.
Sampai pertemu lagi – terimah kasih, Malaysia.
17

Kuala Lumpur – Thaipusamfest 18 an den Batu Höhlen

Kuala Lumpur – Thaipusamfest 19
Pilger mit Kavadi

Kuala Lumpur – Thaipusamfest 20 Pilger

Kuala Lumpur – Thaipusamfestpilgerin 21
in Trance

Kapitel 2
Borneo
23

Die Katzenstadt – Kuching
D i e n s t a g, 13.07.2010
Eine Katze hat mich an der Waterfront umstreichelt – es muss
Kuching sein, dessen Sarawak Fluss in trägem Braun dahinfliesst.
Ich krieche in einen alten Sampan, der mich für eine Stunde für 20
Ringitt (5 Euro) in die tropische Nacht trägt. Vorbei an der Astana-
Wehranlage, eindrucksvoll beherrschend die mächtige Zitronenpresse,
die den Parlamentsbau von Sarawak‘s Hauptstadt ziert,
bis hin zur Hafenanlage in Pending. Der Brite James Brooke, „Raja
von Sarawak“, lässt hier 1841 Anker und Geschützdonner während
seiner abenteuerlichen Kriegsreise nach Borneo und hinterlässt
– ausser der Legende – noch ein Bistro-Cafe, Anlauf für die
wenigen Touristen, die sich nach Kuching verirren.
Es ist wundersam ruhig in dieser Stadt, ein paar knallige Hotelbauten
zielen in die Höhe, aber ansonsten verstecken sich die
malayischen Häuser unter den Blättern der Bäume und Büsche
vor der Tageshitze, merklich „kühl“ hier bei der Ankunft auf dem
modernen Flughafen, inmitten der Rodungswunden, die schon
von dem A 330 zu sehen sind, der mich von K.L. in 1:40 Stunden
über das südchinesische Meer nach Kuching/Borneo trägt. Mein
Gang passt sich an, die hohe Luftfeuchtigkeit legt einen zarten
Film über die Haut – ein erster teh es limon „Zitronen-Eistee“ ist
schnell im „Khatulistiwa-Cafe“ getrunken, während die „Equator“
mit Dampf in den Abend kreuzt. Eine Lhaksa-Suppe für 6 RM
und ein teh panas limun - „heisser Tee mit Zitrone“ - gönnen mir
den kühlen Abendwind am Flussufer.
24

Tradition und Moderne
M i t t w o c h, 14.07.2010
Ein Frühstück – vom Feinsten, was die malayische Küche an
westöstlichen Geschmäckern preisgibt. Zwei Köche wetteifern
um die zahlreichen Gäste – wer verirrt sich eigentlich nach Kuching,
der Katzenstadt? Der eine zaubert Omelettes mit allerlei
Gewürzzutaten im Akkord, der andere bereitet Lhaksa, die echte
Sarawak-Lhaksa – eine Glasnudelsuppe auf Kokosnussmilchbasis
mit Shrimps, Schwein und Rind - zu, daneben himmlische Gerüche
von Scampis und Cashewnüssen, zum Trunk ein indischer
Lassie gefällig, oder lieber Papayasaft, nein doch besser gepressten
Orangensaft. Natürlich werden die westlichen Toastmäuler
auch gestopft, aber die Bihunnudeln mit Rind in Zwiebeln sind
vorzüglich – mein Gott – nein, im muslimischen Malaysia muss
ich „Allah“ - darf ich „Allah“ - sagen? - ich schwärme nur vom
Essen, wo bleibt die Ästhetik? Aber Essen ist der Sex des Alters
– wobei sich der Kreis physisch-psychischer Genüsse schnell wieder
schliesst. Der Genuss verdient sich um so mehr, als Victoria,
meine unbekannte Reiseagentin im Hilton, mir den Ausflug ins
Resort Batang Ai mit einem Tag extra im Hilton nach Rückkehr
verbucht.
Bei Tag wirkt die Stadt lebendiger als zur Nachtzeit. Hinter
einem zweiten Katzendenkmal verbirgt sich CPH Travel, wo ich
meine Santubong Wildlife Cruise buche für 160 RM. Die Zeit vergeht
in den chinesischen Läden, die sich an Main Bazaar reihen.
Am OLD COURTHOUSE, vor dem sich der zweite Raja Charles
Brooke – die Briten teilen die Welt unter Familien auf – graniten
verewigt sieht. Ein Brautpaar sucht nach fotografischen Flecken,
derweil mich ein Mangosaft stärkt.
Im Sarawak Museum muss nach gestaubt werden, damit die
Vitrinen nicht so durchsichtig sind. Gleichwohl ist die kurze
Nachbildung eines IBAN Langhauses zugleich die erste Begegnung
mit den Schrumpfköpfen, die erst den reifen Mann der
Seedayaks krönen. Überraschend die museale Einlage der Shell
25

AG, die hier unter der Vorherrschaft der weissen Rajas wohl ihre
ersten Öl- und Gasinvestitionen betreiben darf. Wohl durch diese
„mütterliche“ Betreuung bleibt der Eintritt frei. Buddhistische
Tempel zähle ich allein 3 neben einer Moschee und einer St. Thomas
Kathedrale. Die Autonomiebestrebungen in Sarawak und Sabah
führen einige Kommentatoren auf die Christiani-sierung der
Dayaks zurück, die sich auf diese Weise gegen die Nationalisierung
– Bahasa löst eng-lisch als Hauptsprache im Alltag ab – und
Islamisierung mit eigener Flagge, eigener Hymne und eigenem
Einreisestempel zur Wehr setzen.
Eine Dusche wird fällig und eine kleine Rast, ehe ich die erste
Post per Internet im Cafe Cino bei einer Danish Pastry und einem
Latte Macchiato erledige. Ein Bus holt uns um 1630 ab und fährt
uns in den Bootclub am Santubong Fluss. Dort wartet wiegend ein
schneller Katamaran auf uns, ein Regenschauer mindert unsere
Aussichten, Irrawadi-Delfine an der Mündung des Santubong
zu erleben, stattdessen ein feuchter Abend im Kampf gegen die
Mücken – und ich habe mein Mückenspray zu Hause vergessen.
Der Reiseleiter betreut mich bestens, um ein paar Nasenaffen in
den Mangrovenbäumen mehr zu ahnen als zu sehen. Auch Weissaffen
turnen fleissig über den Wassern – beides gute Flieger und
Schwimmer – mit der Nase überm Wasser. Ein eindrucksvoller
tropischer Abendhimmel funkelt bis die Glühwürmchen in den
Büschen sichtbar werden; vergebens sucht der Helfer mit dem
Scheinwerfer die blitzenden Augen der Salzwasser-Krokodile in
der Nacht. Das Gespräch mit Samihiddin, dem Reisebegleiter, auf
dem Beifahrersitz verkürzt die nächtliche 45 Minuten Rückfahrt
ins Hotel.
26

Reise zu den Langhäusern
D o n n e r s t a g, 15.07.2010
0600 die Träume legen sich – wie schnell sich der Körper anpasst,
immerhin sechs Stunden Zeitunterschied. 0645 duschen,
packen, Zimmer räumen, frühstücken – auf geht’s ab 0800 mit
kleinem Bus und kleinem Gepäck gut 300 km in vier Stunden
nach Osten, ziemlich nah an der indonesischen Grenze zu Kalimantan
entlang, durch ausufernde Stadtlandschaft mit regem
Verkehr und doppelter Fahrbahn, durch gerodete Grünzonen entlang
der neuen betonierten Mietshäuser, in die die Iban umgesiedelt
worden sind, nachdem ihnen Häuser und Jagdgründe durch
den Batang Ai Stausee – 80 m Damm, 170 m breit – zwangsweise
genommen worden sind, damit Sarawak unter Strom bleibt. Ein
mussevoller Flecken, in den Hilton sein Resort als Ersatz für verlorene
Langhäuser im Langhausstil errichtet hat.
Eingebunden in die Landschaft liegen die wieder aufgearbeiteten
Langhäuser. Schwer.drückt die Luft beim Aufstieg, nachdem
uns das Fährboot nach zwanzig Minuten Fahrt am Bootssteg
abgesetzt hat. Hibiskus und Papageienschnabel grüssen uns in
einer Atmosfäre, wie sie Somerset Maugham nicht besser hätte
erfinden können. Nach Einquartierung in einem der Langhäuser
– Zimmer 516 – nutze ich die eindrückliche Stille der Veranda
mit dem weiten Blick über Primärurwald und See. Gegen drei
Uhr setzen neue Boote geschwätzige Gruppen ab, der Frieden des
Platzes ist dahin. Die Wahrnehmung der Unwirtlichkeit setzt sich
fort in jenen Aktivitäten, die allesamt zu entlohnen sind – Schachspiel
2 RM, Fischen 5 RM, Blasrohr blasen 5 RM, Billard 4 RM pro
Spiel, Einer Kajak 12 RM, zu zweit 14 RM, Langboot fahren 140
RM mit Führer 250 RM – Toilettennutzung ist übrigens frei. Wenn
amerikanisches Preismanagement sich mit malaysischer Gastfreundlichkeit
paaren soll, 10 RM für einen verdammt langsamen
Internetzugang. Die grossen Zimmer, die geschmackvolle Inneneinrichtung,
die Freundlichkeit im Service sollen neben dem ausgezeichneten
Buffet zu einem guten Preis – 379 RM - nicht verges-
27

sen werden. Aber die Abzocke in der Abgeschiedenheit – ich hatte
mir mehr Dayakkultur versprochen. So erstickt sich der Magen
an all den tropischen Köstlichkeiten, ehe ich ihm bis zum Frühstück
zwölf Stunden Fasten verordne.
Zurück in der Zivilisation
Fr e i t a g, 16.07.2010
0900 Uhr – ich lasse es gelassen angehen, der Sonnenaufgang
fiel dem Regen zum Opfer, die letzten Tagesausflügler sind gestartet,
Bassi, die Bedienung, hat Zeit für einen Plausch über Arbeit
und Kinder, die im nahen Dorf wohnen, während sie hier übers
Jahr ein übern andern Tag in Spät- und Frühschicht arbeitet, mit
einem freien Tag danach. Der Regen spielt mit mir, er schleicht
sich geräuschlos von hinten an, tippelt ein wenig belanglos über
die Blätter, springt von einem zum anderen, um sich dann über
den Schindeln voll zu verausgaben, dann plätschert das in Rinnen
gesammelte Wasser, es flutet und schlägt hart auf, schwemmt den
Lehm weg und zaubert Steine auf den Weg. Es graut überm See,
der seine Milde aufgibt, du bist gefangen, die drohenden Wolkenbänke
scheinen dich unendlich zu umfangen, wohl dem, der ein
Dach überm Kopf hat. Vier Aussies machen sich den ruhigen Vormittag
zu nutze, stellen sich vor – aus Newcastle NSW - ehe wir
gemeinsam das Boot um 1215 besteigen, das uns wohl abgestimmt
am Staudamm absetzt, wo geflissentlich unser Bus wartet, der am
Morgen schon die nächsten Gäste aus Kuching hergebracht hat, und
uns nun sicher durch die Regenschauern ins Hilton zurück fährt.
Neu eingebucht – Zimmer 921 -, den Sparpreis bei Expedia im
Internet habe ich der direkten Buchung vorgezogen, damit steht
die Tagesplanung für einen Besuch in einem lebendigen Museum,
dem Sarawakdorf im Santubong Park.
28

Gang durch die Geschichte
S a m s t a g, 17.07.2010
Im ersten Zimmer war es der nahe Fahrstuhl, der meinen
Schlaf gelegentlich brach, nun kreischen die Wasserhähne, wenn
der Druck im neunten Stockwerk nicht reicht, morgens verlassen
die Piloten und Stewards der Malaysian Airlines frühzeitig das
Hotel, keine Zeit für ein Lächeln, war das mal ein Traumberuf
? Mit den ersten flüchte ich um 0630 in den noch leeren Frühstücksraum,
noch ist alles im Aufbau. Die freundliche Empfangsdame
entdeckt meine Buchung, erneuert meine Zimmerkarte
und bucht mich auf den nächsten Bus nach Santubong 0910. Das
Wetter leidet noch unter den garstigen Schauern, die sich in die
zweite Linie vergraben haben. 45 Minuten Fahrt mit einem interessierten
Bidayu-Fahrer, Nachfahre jener Landdayaks, die sich
ständig Fehden mit den Ibans, den Seedayaks, liefern – und dabei
manchmal den Kopf hängen lassen. Pure Männlichkeit – Krieg
ohne Not, Köpfen was das Zeug hielt, auch Frauen und Kinder.
Kein Wunder, dass die Engländer diese Barbarei zunächst sich
verbitten, alsdann aber ab 1941 wieder erlauben – es trifft ja die
japanischen Besatzer. Seit 1945 ist der Spuk zu Ende.
Die Trofäen werden nicht einmal im Sarawakdorf ausgestellt,
die Kinder könnten die Väter zu viel fragen. Als Senior habe ich
den Eintritt für Kinder – 30 RM. 7 Häuser warten in einem erschreckenden
Zustand, allein das Malayenhaus scheint gepflegt,
dort tanzen die alten Herren und singen die alten Damen zu Rytmusinstrumenten,
während in der Küche Liebesgebäck seinen
Duft verbreitet. Das chinesische Farmhaus enthält Spuren bäuerlicher
Existenz, eindrucksvoll das Iban-Lang- und Hochhaus
über drei Stockwerke, die in den Stamm geschlagenen Stufen
fordern Geschicklichkeit, die Pfahlbauten schützen offensichtlich
nicht nur das Vieh und vor Mücken und Fluten – eine sumpfige
Gegend, sondern eben auch vor Feinden, die Krieger müssen nur
die Treppe hoch ziehen. Das hilft wenig gegen Brandschatzung.
Deshalb schlafen die jungen Krieger der Bidayu mit Waffen und
29

Schrumpfköpfen im Zeremonienhaus, um sich stets verteidigen
zu können, sobald ein Feind naht. Die nomadisierenden Penan
halten sich aus den Fehden weitgehend heraus und jagen mit ihren
Blasrohren im Urwald, die Spitzen entweder mit einem Schlangengift
gegen Freund und Feind oder mit einem paralysierenden
Lackmus versehen, wenn es auf die Jagd geht. Schwer drückt die
Regen schwangere Luft. Das T-Shirt klebt, als ich das tief gefrorene
Theater erreiche und der Tanzeinlage der als Iban, Bidayu,
Orang Ulu, Penan und Malayen gekleideten Tänzer beeindruckt
folge. Santubong lädt nicht nur zum Rainforest-Musikfestival,
sondern auch Folkloretheater der Welt zu Treffen ein.
Drei Flaschen Wasser haben die drei Stunden verkostet, ich
fühle mich verbraucht, warte geduldig auf unseren Bus, der uns
für weitere 10 RM wieder ins Hotel transportiert. In der gemässigten
Kühle des Raumes finde ich schnell Schlaf. Die Idee, den Bako-
Nationalpark anzuhängen, habe ich schnell begraben, dafür bin
ich im Nationalpark Taman Negara Anfang August. Im Top Spot
Foodcourt lasse ich mich mit Thai Gambas, Midin (gerösteter junger
Dschungelfarn) und einer Algensuppe verwöhnen. Am Fluss
noch ein paar Seiten aus den „tristen Tropen“ von Levi Strauss,
dem Anthropologen, bei einem teh susu, die Wasser raunen Abschied.
Ansprechende Gitarrenmusik weitet die Sinne, mehrt das
Glück: Wer hätte Narciso Yepes in Rodrigo´s Adagio aus dem 2.
Satz des Concierto de Aranjuez in Kuching erwartet?
30

Kampf ums Dasein
S o n n t a g, 18.07.2010
Es donnert mächtig – eine Stunde Blitz und Donner im Sekundenabstand,
dunkle Wolken in einem aufgewühlten Himmel, die
Tropen schenken sich nichts an Urgewalt, auch die Regenmassen,
die Sibu um 1600 unter Wasser stellen.
So wie die Flüsse, die ich heute passiert habe. Vom Hafen in
Pending, an dem mich das Taxi um 0730 absetzt, schneidet das
lang gestreckte Schnellboot mit schätzungsweise 25 bis 30 Knoten
die Wasser des südchinesischen Meeres, ehe es nach 2 Stunden
in die Mündung des Barang Rajang einfährt, ohne auch nur die
Geschwindigkeit einen Deut zu reduzieren, die Ufer liegen 250 m
zu beiden Seiten entfernt, versteckt in den gewässerten Mangrovenbäumen.
Zur Hälfte gefüllt frieren die Passagiere in dem luftgekühlten
Eisschrank, draussen gibt es keine Reling, oben liegt
verschnürt das Gepäck im Wind, Spritzer nässen die beschlagenen
Fenster. In Sarikei spukt die Rakete Motorräder, Stahlseile,
Gasflaschen und Passagiere aus. Das schafft Platz neben dem Gepäck,
wo uns der Fahrtwind packt, die Kapp erträgt selbst diesen
Wirbelwind, gelegentlich durchsetzt von hart peitschenden
Regentropfen, aber es ist wenigstens angenehm warm hier oben,
wenn auch nicht so bequem.
Die Holz verarbeitenden Betriebe sind unzählig, die Containerschiffe
transportieren die schwere Baumlast, ebenso werden
die Stämme flussabwärts gezogen. So mancher Stamm verliert
sich im Getriebe – und gibt unserem Käpt‘n Gelegenheit, das Boot
schnell mal in die Kurve zu legen – bei gleich bleibendem Gas.
Nur einmal auf der nahezu 240 km langen Strecke rudert er zurück,
ein paar Äste haben sich in den Schrauben der Dieselmotoren
verfangen – und schnell schäumt es wieder weiss in den
braun-gelben Fluten des grossen Flusses. 1330 schliessslich die
Pagode und Hochhäuser von Sibu, die Schwanenstadt („aus jedem
hässlichen Entlein...“). So hofft auch Sibu, allenfalls quantitativ
als zweitgrösste Stadt in Sarawak, aber qualitativ ohne Erfolg.
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Chinesisch gefärbt entwickelt die Stadt keinen Flair, alles Leben
spielt sich am und im Fluss ab. „Li Hua“, am Stadtpark neben dem
Fluss, gibt mir für 75 RM ein Zimmer für die Nacht und einen Tee
zur Begrüssung. Sauber mit Marmorböden ist das jenes Quartier,
das ausreichend Komfort für eine Nacht bietet.
Als der Regen aufhört, springe ich mit den mutigsten Spaziergängern
durch all die noch nicht abgelaufenen Wasserlachen.
Tristesse fällt mich an; der Hafen liegt still, die ersten Stände für
den Nachtmarkt werden errichtet. Nachts fällt es mir schwer zu
laufen, nicht so sehr wegen der ungeduldigen Autofahrer, die
dich schwerlich erkennen können, sondern wegen der schwierigen
Fusswege mit offenen Abflusslöchern, betonierten Schrägen
und Treppen, die ständige Aufmerksamkeit fordern. So bleibt die
Versuchung der tausend chinesischen „Cafés“ unerfüllt, ich strebe
zum „Golden Happiness“, einem Restaurant, in dem ich kurz
vor 1900 der erste Gast bin - was zur Folge hat, dass einer der
Familientische, der eben noch mit 12 Gedecken eingedeckt war,
wieder bis auf ein Gedeck abgedeckt wird. Das ist noch der einfachste
Teil, denn mein Gegenüber versteht weder englisch, noch
Bahasa, sie reicht mir eine in chinesisch abgefasste Speisekarte.
Als ich um teh hijauh „grüner Tee“ bitte, grosse Augen, dann ...
ein Glas warmes Wasser. Gottseidank, kurz vorher habe ich mir
grünen Tee in einer Dose gekauft, also wird eine Dose grüner Tee
aufgemacht – war das nicht mal Kult in Asien, Tee zu brauen? Ich
stottere mir ein bisschen Miding – das Farngemüse von gestern,
jetzt mit einer Sojapaste – und „udang-udang“ zurecht, das sind
an sich Shrimps, die ich gerne mit einem Mie Goreng „gebratenen
Nudeln“ serviert bekommen hätte. Derweil füllt sich das Lokal
rund um mich herum mit Familien und zur Geburtstagsfeier
– und ich allein an einem Tisch, an dem gut 10 – 12 Menschen Platz
finden.
Nimm‘s leicht, Junge. Zumindest die Bestellung von grünem
Tee hat ja schon mal geklappt, als nächstes rauschen gebrannte
kacang - „Erdnüsse“ - heran und die obligaten Chilischoten „Piri-
Piri“, die einem das Maul schon beim Ansehen verbrennen. Hilf-
32

los beide Seiten, die Mädchen freuen sich, wenn sie mit immer
tolleren Schöpfungen der Küche an mir zu den anderen Tischen
eilen, wo Dutzende von Zungen sich stehend an den Speisen auf
dem rotierenden Rundbrett laben. Wie von Geisterhand steht
plötzlich der kurz gebratene Farn vor mir, wer sagt ‚s denn, heute
werde ich noch satt. Als ich beginne, mit den Stäbchen im Gemüse
zu stochern, fahren die Mädchen weissen Reis in der Schüssel
auf, ich hatte doch Nudeln bestellt, auch noch gebraten. Und
dann geht das Licht aus - von links schleicht sich ein fantastisch
aufbereiteter und mit Käse überbackener Hummerschwanz an
meine Stäbchen, wie soll ich das denn schaffen, den weiss-gelben
Proteinschock aus der Schale zu lösen, Hummerbesteck gibt es
hier bestimmt auch nicht. Also zücke ich meinen „Spork“, einen
Titanlöffel mit Gabelzacken – und schon hat der Hummer nichts
mehr zu lachen. Nun sieht das Ganze ohne Reis wirklich dämlich
aus, also bringt die Bedienung in ihrer Not nochmal einen
Teller weissen Reis, aber ich hatte doch Nudeln … ich bringe es
nicht mehr über die Lippen, die sich an den Hummer, den Farn,
die Nüsse und die Chilischote halten. Lecker „makanan sedap“ -
hauche ich in der Gewissheit, nicht verstanden zu werden und
bereite meinen Abgang aus diesem köstlichen Allerlei vor. Aber
meine Bedienung lässt nicht locker, sie bringt noch mal einen Teller,
ordnet die Stäbchen, räumt den abgegessenen Rest weg – und
lässt mich in aller Ungewissheit warten. Und dann – ich wage es
nicht zu glauben – treten meine gebratenen Nudeln in dem Gasthaus
auf, tolle Sosse, dazu eine Mischung aller Zutaten, Schwein,
Rind, Shrimps. Wer „Udang“ so possierlich sagt wie ich, meint
wohl immer Hummer, Shrimps kommen offensichtlich von selbst
aus dem Schlamm des grossen Flusses. Und dann auch noch ein
warmes Handtuch, damit auch der vergossene Schweiss im „Goldenen
Glück“ zurück bleibt. 39,70 RM haben die Damen für das
opulente Essen berechnet, wer hat schon solches „Glück“ für weniger
als 10 Euro?
33

Gefestigt gehe ich aus diesem Essenskulturellen Kampf hervor,
ein anekdotenhaftes Erlebnis über die Sprachlosigkeit der
vielen Sprachen, beim Turmbau zu Babel muss es verständlicher
zuge-gangen sein. Kein Wunder, dass ich schlecht träume…
Im Langhaus der Dayaks
M o n t a g, 19.07.2010
In den hintersten Stuben von Sibu gibt es Internet, Li Hua lässt
sich nicht lumpen – und alles andere als Kreditkartenzahlung
wäre ein Irrtum. 0700 Uhr ist meine Zeit, ein paar Reiskörner
mit einem Nasi Campur „gemischtem weissen Reis“ für 5 RM,
da ist der Tee doch gleich mit drin. 0815 stehe ich am Schalter
des Ekspres Boots nach Kapit – 4 Stunden in einem getunnelten
Raum, dessen Türflügel sich nur bei der Landung in Song und Kapit
öffnen – dazwischen feixt Leonardo di Caprio mit Kate Winslet
auf der „Titanic“ im Video. Die Hölzer rumsen heftig an die Bordwand,
manchmal scheint keine Furt mehr offen zwischen den
zahlreichen Abfällen der Abholzung, die nirgendwo verwertet
werden – ich male mir meine kleine 11m Friendship aus, was diese
Plastikschachtel wohl über die Begrüssung durch einen solchen
Baumstamm sagen würde. Mehr Assoziationen spielen sich ein:
„Apokalypse now“, Francis Ford Coppolas Streifen mit dem wahnsinnigen
Marlon Brando im Urwald passt gut zu dieser Szenerie
– mein Ich auf dem Wege zum Wahnsinn. Bevor das ausartet,
werden ein paar Passagiere am nächsten Langhaus ausgetauscht.
Die Orang Ulu, die flussaufwärts lebenden Dayaks; kommen mit
ihren Wohnsiedlungen jetzt näher an den Fluss. Kapit erreichen
wir nach 146 km um 12 30. Es ist wolkig, aber kein Regen in Sicht.
Ein paar Schritte von der Werft 1 wartet das „New Rejang Inn“ auf
mich, freundlich die Chinesen, sauber die gefliessten Zimmer und
Bäder 60 RM. Ein erster Spaziergang rund um den Markt, wo die
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Fische die Bretter biegen, Katzenfische japsen nach Luft, erstmals
sehe ich eine aufgeschlitzte Pythonschlange als Essensangebot.
Yams und Sago liegen bereit, Durian schwängert die Luft. Eine
freundliche Pharmazeutin, die alles – einschliesslich englisch –
sich selbst beigebracht hat, vermacht mir ein wirksames Moskitospray.
Der malayische Nasi Campur bleibt nahezu unberührt,
einzig der süsse Tee schmeckt.
Ein Nappie in der Mittagshitze schliesst sich der Dusche an.
„HBO“ per Satellit mit „Illuminati“ - Tom Hanks hat keine starke
Rolle mehr nach „Forrest Gump“. Zum Internet finde ich einen
freien drahtlosen Zugang. Das belebt die Planung in Belaga, 155 km
mit Stromschnellen „Pelagus Rapids“ und lebendige Langhäusern
der Kenyan, Kayan und Penan, die ich morgen besuchen möchte,
vielleicht mit Übernachtung, dazu die Bewertungen, die auch alle
über Internet laufen. Dazu benötige ich noch eine Erlaubnis, um
in die Region als Ausländer einfahren zu dürfen. Das Permis gibt
es im Pejabat Am Residen bei der Staatsregierung, aber die Tore
sind verschlossen, also rein zu den nationalen Beamten im nächsten
Komplex – ja der Tuan Residen ist im April in ein neues Haus
an der Jalan Airport gezogen. Ich wandere den ersten Teil, als es
dann zu heiss und zu steil wird, halte ich den Daumen hoch, der
Residen hat nur bis 1700 Uhr auf. Und eigentlich wollte ich noch
zu einem Langhaus der Iban 9 km von Kapit entfernt. Ein Minibus
erbarmt sich meiner, will 4 RM, ich gebe drei aus der Kleingeldkiste,
er ist es auch zufrieden. 9. Stock, Erfrischungswasser,
schriftlicher Antrag, Pass – die Erlaubnis ist im Handumdreh‘n
erteilt – und wie gut, dass niemand weiss, dass ich....auch mit
Permis gegen den Dammbau am Batang Bakun protestieren kann.
Vor der Tür des Wisma Residen fängt mich geschickt Mehtil,
der 63 Jährige pensionierte Polizist ab, der 33 Jahre bis zu seinem
53. Lebensjahr einer geheimen Einheit in Kuching diente, will
mich für 2 RM nach Hause bringen. Als ich ihm dann vorschlage,
ihm für die nächsten beiden Stunden 50 RM zu zahlen, wenn
er mich im Langhaus Rumah Buntoh einführt, willigt er ein – er
muss 408 RM für sein Auto monatlich abzahlen, eine Lizenz für
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Taxi oder Fremdenführer hat er nicht, dafür genug „Freunde“.
Der Tuan Rumai ist natürlich sein Freund, ein anderer Freund erhält
5 RM für 1,5 l Benzin.
Die Strasse zum Langhaus wird nicht konserviert, abgebrochener
Asfalt allenthalben, die Wassermassen spülen die Löcher,
4 km dirt road, wir brauchen 30 Minuten für 9 km. „Selamat Datang
ke Nanga Sababei“ heisst es dann für die Touristen, die hier
auch Unterkunft für 40 RM finden – und sich dann umtun können.
Ich bin allein mit meinem Freund Mehtil, der wiederum hat
einen Freund, der ist Familienvorsteher im Langhaus, der wiederum
ist nicht zu Hause – also gehen wir über die Hängebrücke,
über die Holztreppe zu dem Brettergang, der zwischen beiden
Langhäusern nicht eben trittfest erscheint für 120 kg. Der Blick
auf die Veranda wird nun lebendiger – hier spielen Kinder, dort
webt eine Frau im Kain gerade einen Ikatstoff. Auf der Terrasse
lausen drei Mütter ihre Kinder, während ein Rauchstäbchen die
Mücken fernhalten soll.
Männersport – natürlich Hahnenkampf. Ich zähle 5 Hähne und
drei Männer, die die Muskeln ihrer Hähne massieren, ihn kurz
zum Gegner führen, dann wieder zurücknehmen, an die Leine
legen – und schliesslich doch noch das Training auf einen Kampf
auslegen, der mit spitzem Schnabel geführt wird. Am Sonntag
wird gewettet, dann bewaffnen sich die streitenden Hähne mit einer
etwa 7 cm langen und scharfen Klinge, die an einen Fuss nach
hinten gebunden wird. Alltag im Langhaus, die Kinder schauen
zu. Auf dem Rückweg treffen wir dann doch den 57 Jährigen Tuan,
der dieses Wahlamt seit 17 Jahren bis an sein Lebensende ausüben
kann, ein würdiger Mann mit einer riesigen Mongolenfalte. Fotografieren
spare ich mir, denn ich bin ja der Freund seines Freundes
– und kein Tourist. So tauschen wir uns auch aus, über die
Iban Stammestraditionen nach Ende der Kopfjagd, von den verschiedenen
Jahreszeiten in Deutschland und den unterschiedlichen
Hausbauten, der Hitze im Sommer und der Kälte im Winter.
Er lädt uns noch zu einem Glas Saft und für den Gast einen
Tuak-Reiswein ein. Als er ermüdet, kommt sein Vater mit hinzu,
36

noch voller Tattoos, die Frauen zeigen keine Scheu, aber sie sind
ja nun auch alle protestantisch-methodistisch erzogen. Und der
Reverend kommt einmal die Woche für eine Messe ins Haus. Nach
einer Stunde ist die Gastlichkeit vorbei – mein selbst ernannter
Führer meint, sie sei auch noch mit 40 Dollar zu bezahlen – im
Reiseführer wird vor der Abzocke gewarnt. Es muss ja Touristen
geben, die zahlen. Kurz vor der täglichen Regenschauer setzt er
mich am New Rejang Inn ab – ein dichter Tag.
Ursprünglich nur ein „Seitensprung“ entwickelt sich die Fahrt
auf dem Fluss als ein kleines Abenteuer. Heute sehe ich keinen
Touristen im Ort. Die Gegend wird einsamer, die Verhältnisse
überschaubarer. Levi-Strauss‘ kluge Schrift lehrt mich, die Tradition
mit meiner Wahrnehmung zu verorten. So gelangen Langhäuser
und ihr Kult in die jetzige Zeit, ohne an Anspruch zu verlieren.
Reise ins Nichts
D i e n s t a g, 20.07.2010
Es ist eine Reise gegen die Zeit. Die Tropen, das sind nicht
nur ein paar Kolonialhäuser und andersartige Völker und Sitten,
die Tropen, das ist dort, wo die Zeit innehält, wo du deinen
Atem spürst, weil es langsam in dir, an dir arbeitet. Levi-Strauss
beschreibt eine gewisse Tristesse im Umgang mit dieser Zeit, sie
lässt dich häufig mit dir allein, weil rein gar nichts passiert, was
dich ablenken könnte. Ein Gefühl, in dem dir die Zeit abhanden
kommt. Es ist auch eine Reise in neue Räume – die Dimensionen
wandeln sich, wann bin ich schon mal drei Tage hintereinander in
der gleichen Landschaft flussaufwärts gefahren, immer den Regenwald
zu beiden Seiten, der sich zur Tränke in den Fluss neigt.
Du spürst die Würde dieser Natur und ergibst dich.
Um 0430 schon habe ich ausgeschlafen, lausche durch das offene
Fenster – die Luftkühlung habe ich über Nacht ausgeschal-
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tet – den Geräuschen des erwachenden Morgen, der sich hinter
klatschigem Regen versteckt. Ein paar Mails durch den Äter um
die Welt, dann werde ich um 0600 wieder müde, möchte verschlafen,
treibe mich alsdann um 0700 mit ein paar freundlichen
Worten und gymnastischen Übungen wieder hoch: Der dritte Tag
gegen den Strom. Ein paar süsse Backwaren, ein Bündel Bananen
für 1 RM, 2 Flaschen Wasser je 1 RM, alsdann bin ich reisefertig.
Mein chinesischer Koch von nebenan freut sich, als ich bei ihm
eine feurige Lhaksa bestelle und ist neugierig nach Deutschland
und dem Krieg. „Albert“ ruft es plötzlich von der anderen Seite
der Strasse – kann ich denn nirgends unerkannt verweilen - Klaus
Lennartz am Bryce Canyon 1987, Winfried Schoeller an Kings
Road in Sydney 198 8, Norbert Burger auf der Weltausstellung in
Brisbane 198 8 kommen mir in den Sinn – es ist Mehtil, der mich
im Eckcafe gegenüber meinem Hotel abgepasst hat, um mir seine
Frau vorzustellen und mich zu einem zweiten Frühstück mit Hühnerreis
im Bambusblatt einzuladen. Ich merke Ihnen die Freude
an – mit 50 Dollar bin ich ja nun wirklich „sein Freund“.
Ich weigere mich mit Schirm zu bewaffnen, klatschnass erscheine
ich an Werft 2, an der 6 oder7 Boote zum Holzfällercamp
Putai warten, aber keines nach Belaga. Andere Passagiere warten
offenichtlich auch – das wird wohl dann das Boot sein, das
Sibu morgens früh um 0530 verlässt und Kapit nach 4 Stunden
erreicht. Pünktlich macht es um 0930 am äussersten Rand fest,
wir übersteigen mit Gepäck die Boote. Im Strom der Eiskühlung
merke ich, wie mich friert. T-Shirt aus, ein frisches Hemd war
vorgesorgt. 6 Stunden flussaufwärts sagt der Reiseführer - für 35
RM, aber der kennt meinen verwegenen Fahrer nicht, der gegen
1020 die Pelagusschnellen in teuflischem Tempo durchkreuzt,
halbe Meter hohe Wellen, Eddies, Strudel mit Tiefen von 50, 60
cm wechseln in rascher Folge: Endlich ein Boot, dass die Flügel
offenlässt, so dass ein paar Mutige sich aussenbords an der Handreling
festmachen, um das Schauspiel der schnellen Wasser live
zu erleben.
38

Ein bisschen duseln, ein wenig den Wind über Kapp und Kopf
fahren lassen, den ersten Sonnenschein über den gelben Wassern
geniessen, aufmerksam die Landekunst bewundern, mit der das
Boot in den Sand sticht, sich über die Lehmkante erhebt, Passagiere
und Pakete aus- und einlässt, mit starken Motoren sich rückwärts
aus der Sandbank zieht – und wieder Reisegeschwindigkeit
aufnimmt. So passieren wir Dutzende von Langhäusern, die sich
dem Fluss zuordnen, und ihr Stück Land für den Ackerbau gerodet
haben, den die einzelnen Familien für sich beackern, nicht im
oder fürs Kollektiv. Die Salatschüsseln und Handies haben auch
hier die Neuzeit und die Filosofie des Privateigentums sichtbar
werden lassen. Eine lange Fahrt gegen Strom und Zeit.
Schon um 1400 legt das Boot in Belaga an, die Treppe weist
den Weg, eine Strasse , ein Markt, ein Spielplatz, ein Cafe reiht
sich an das andere, dazwischen „Handlungen“ mit allem, was
käuflich ist. Zwei Schritte weiter wartet im Belaga Hotel eine
75-Jährige Chinesin „room?“ ist ihre Aufmerksamkeit. Kommentarlos
händigt sie mir Zimmerschlüssel 105 aus. Ich schau‘s mir
lieber vorher an – aber was kann ich in einem verlorenen Dorf
erwarten: Bett, Tisch, Schemel, Haken, Bad, Spiegel, Fernsehen
mit milchigen Bildern, Handtuch, Seife – das ist es für 30 RM die
Nacht. Duschen, Kleider wechseln und waschen, kleine Siesta. Ab
1500 spaziere ich zweimal um den Block, nichts ausser Cafes und
Geschäften – und herrenlose Hunde: Wer schreibt endlich mal die
Hundegeschichten auf, wenn sie dich anbellen, den Schwanz einziehen,
dich beriechen, belecken und kuschen, wenn du sie scharf
anschaust – diese Burschen sind doch alle Aids gefährdet.
Mein Weg führt mich zur Anlegestelle zurück, eine Bank wartet,
ein grüner gekühlter Tee schmeckt mir zu süss, kein Guide
weit und breit, auf dem Fluss fahren Schnellboote mit ein, zwei
Mann Besatzung. Ich wollte morgen doch noch zwei, drei Langhäusern
der Kenyan und Kayan besuchen. Für übermorgen reserviere
ich den Landrover nach Bintulu. Mit der Dunkelheit gehen
hier die Gitter runter, mühsam finde ich um 19 30 noch ein
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Abendsüppchen, ein Tee mit meinen alten Gastgebern, schön mühen
sie sich um ein Boot, das mich und zwei holländische Studenten
zu den Langhäusern bringen soll, 100 RM habe ich eingeplant,
samt Eintritt – die Gastfreundlichkeit hat bekanntlich Grenzen,
wie wir seit gestern wissen, aber hier bin ich wenigstens vorher
gefragt worden.
Wohlig eingebettet in einen zeitlosen Ort finde ich Ruhe.
Der Hahn ist tot...
M i t t w o c h, 21. Juli 2010
0435 erster Hahnenschrei....
0455 zweiter Hahnenschrei....
0510 drei Hähne kikerikien....
0515 ein Hund bellt...
0516 viele Hunde jaulen....
0521 alle Hähne krähen, alle Hunde jaulen...
0530 stay cool, baby, cool....
0830 nasi putih, dua telur, te susu....das Frühstück überwältigt
nicht gerade, ist liebevoll gemeint. Schlechte Nachrichten,
die Holländer sind schon heute früh abgereist.
0900 warten....
1000 warten....
1100 warten.... hmm,
1200 warten … eigentlich bin ich hungrig, Lai Ong Cafe und
Foodcourt macht mir ein Süppchen...
1300 warten..... ein Seite der „tristen Tropen“ habe ich jetzt doppelt
gelesen...
1400 warten … ob Hamsiddi, den alle Ham nennen, denn noch
kommt.... bleib cool, Junge
1500 na.... warte, warte noch ein Weilchen, dann kommt....
1510 das Boot von Kapit hat angelegt, zwei Pärchen steigen im Belaga
Hotel ab, wie auf Kommando ist auch Ham da.
40

Ham ist Guide, spricht gut englisch und zeigt sich aufmerksam.
Er hat ein Boot und einen guten Riecher, seit 1981 fährt er
Touristen den Barang Rajang hinauf zu den Langhäusern Rumah
Aging und Kemanjah Neh. 160 RM will er für seine Tour, ich biete
100, wenn er mich alleine fährt, Mat und Sarah wollen mit, also
165 RM für zwei Langhäuser, einmal Stromschnellen und einen
Wasserfall – 3 Stunden, das macht für ihn 65 RM mehr, für mich
45 bugs weniger. Wir sind uns einig, verteilen die drei Gewichte
im schmalen Holzboot, Ham steuert stehend, um den Hölzern
rechtzeitig auszuweichen Zwanzig Minuten durch anmutige Stille
inmitten der Dschungel, wenn nicht dieser hohe Pfeifton auf
dem Motor läge. Er gibt das erste Langhaus als sein Stammhaus
der Kayan aus. Kinder springen auf der Veranda um uns herum,
um ihre Bleistifte und Kaugummis abzuholen, Luther gibt sich
als Touristikmanager – und soll doch nur das Eintrittsgeld von 10
RM kassieren – nach dem Tee, anregende Gespräche mit dem Chef
über seine Hausgewalt. Frauen fingern Plastikhütchen über Nadel
und Zwirn, schaffen perlende Kunstwerke, ein Kayan fertigt
einen Ersatz für ein gebrochenes Paddel. In zwei Wochen tragen
die Langhäuser einen Paddelwettstreit mit ihren Langbooten aus
über 4 Kilometer, dafür wird jetzt geübt, ein Frauenboot mit 12,
ein Männerboot mit 15 Mann Besatzung, die sich in Rytmus peitschen.
Ham begleitet die beiden Boote in gehöriger Distanz flussaufwärts.
Wir geniessen das Schauspiel, nehmen winkend Abschied
von der freundlichen Truppe, fahren noch ein wenig weiter
zum Friedhof, wo die Leichen in Särgen in Baumhäusern ausgesetzt
werden. Unterwegs die Rodungen, auf denen Trockenreis
gepflanzt und geerntet werden. Als der Boden nichts mehr
hergibt, wird ein neues Feld am Hang brandgerodet, nun greift
der Urwald nach den verlassenen Feldern. Die Sonne zeigt sich
inmitten der Gewitterwolken, Regenbogen malen sich zwischen
Himmel und Erde. Wir fahren schweigend. Abbiegung in einen
Seitenarm, zwanzig Minuten Fahrt zu den Stromschnellen, die
zwei, drei Meter Höhe überwinden, bei diesem Wasser bleiben
41

die Rapids unpassierbar, wir drehen ab, der Fahrtwind kühlt, das
Sitzen auf dem Boden wird unvorteilhaft, die Beine schlafen ein.
Die Sonne wirft ihren Mantel um, gibt den Wellen um unser Boot
einen abendlichen Glanz – es geht auf 1900 Uhr, „terrific, great“
- Mat und Sarah überschlagen sich angesichts der überraschenden
Soirée. Wunderbar – am Ende der Welt angekommen. Bakun
ist „prohibited area“ - wer sagt das denn, die Regierung verbietet
viel: an der Pier liegt ein Expressboot, das Bakun als Ziel angibt.
Nichts wird offensichtlich so heiss gegessen wie es … gesagt wird.
Adieu, du ruchlose Welt voller Verbote, die darauf warten umgangen
zu werden: Bintulu oder Miri, das ist hier die Seins-Frage,
an der kein Shakespeare vorbeikommt. Ich entscheide morgen.
Rodungsstrassen
D o n n e r s t a g, 22.07.2010
0302 erster Hahnschrei
0337 zweiter.... na das hatten wir schon..
0349 eine Katze kreischt im Liebestaumel
0357 … Hahnenkrampf, dem Vernehmen verirrter Experten
nach ist in Belaga der vielstimmige Chor erfunden und getextet
worden: Der Hahn ist tot... Le coque est mort... the
cock is dead....
0730 Der Landcruiser wartet wie 2 Franzosen, 1 Engländer, 1
Australierin, 1 Deutscher, 2 Malayen. Nach dem Regen der Nacht
erwarten wir eine schlüpfrige Fahrt über „Logger Roads“, jene
Strassen, auf denen die Hölzer von starken Lastern abtransportiert
werden. Urwald auf den ersten Minuten, dann werden die
Verletzungen sichtbar, kahl die gerodeten Flächen, dann wieder
aufgeforstet mit Ölpalmen, es schmerzt. Unser Fahrer fährt diese
Strecke nach Bintulu schon seit sieben Jahren, hat Weib und Kind
und ist in die Chinesenfamilie integriert, bei der wir gewohnt ha-
42

en. Kawan, Freunde – er grüsst sie alle, die entgegenkommenden
Fahrzeuge, die Menschen in den Langhäusern, die Arbeiter
am Wegesrand. Er ist ein aufmerksamer und vorsichtiger Fahrer,
von seinem Neffen lässt er sich überholen – er hat die kostbarere
Fracht. Steil mutet es an in manchen Passagen, ich schätze an die
25 % Steigung oder Gefälle, manchmal kann ich über die Haube
den Abgang nicht erkennen. Zweieinhalb Stunden – und doch
hatte ich es mir schwieriger vorgestellt, obwohl ich selbst mit einem
Allrad diese Strecke nicht hätte fahren mögen, furten, kanten,
quer stehen. Der Schlagbaum an der Einfahrt zur asfaltierten
Hauptstrasse nach Bakun ist besetzt, Eintragungen werden vorgenommen,
dann geht die Post ab – um 1100 erreichen wir die
Abzweigung nach Miri – ein schnelles Danke für 50 RM.
1400 156 km Busfahrt für 15 RM liegen hinter uns 5 Reisenden.
In Miri teilen sich die Interessen, das französische Pärchen
nach Kota Kinabalu. Die Australobriten nach Brunei, ich nach KL,
d.h. zum Fluplatz – Air Asia lässt mich mit Billigflug hängen: 661
RM + 150 RM Gepäck – 30 RM für 15 kg Grundgepäck, 120 RM für
8 kg Übergepäck... bleib gelassen, mein Junge. Und dennoch, mit
der Abzocke beginnt ein anderer Rytmus, eine andere Wahrnehmung.
In KL landen wir 40 Minuten verspätet um 2030, nicht am
KLIA, dem internationalen Airport, sondern am Gepäckterminal
LCCT, Meilen vom KLIA entfernt. Die Automiete heute abend
habe ich abgeschrieben. Übernachtung – 1,5 Stunden Fahrt bis
zum Centralbahnhof, 0,5 Stunden bis zum „Citrus“ - meinem bekannten
Stadthotel, morgen wieder zurück zum Flughafen, wenn
kein Stadtbüro vorhanden ist. Das ist zuviel Aufwand. Tune.
com-Hotels bieten sich für 9.99 RM an, 1 RM Shuttle Bus für 2 Minuten
Fahrt. „Fully Booked“ - natürlich, für all die Transitgäste
ist das ein aussergewöhnliches Angebot. Also zurück zum LCCT
– warten auf den Shuttle zum KLIA – es ist 2130. Nach 20 Minuten
der passende Shuttlebus. Er wirft mich auf Nachfrage beim
„Concorde Inn“ aus, d.h. ich laufe über die Autobahn bis zur Einfahrt
Concorde Inn und passiere den Pförtner mit einem nächt-
43

lich verquälten Gruss. Das Gepäck wird mir schwer. Mein Hirn
arbeitet langsamer. Es immunisiert sich auf diese Weise gegen die
schlechten Nachrichten „ No room available“, na klar, ist doch der
Wurm heute drin.
Aber jetzt kommt die Geschichte mit dem „good friend“. Hier
haben doch alle „gute Freunde“: Ein Bellboy bietet an: Mein
Freund – 150 RM für Transport und Übernachtung und Rücktransport
am Morgen zum Flughafen, na, das ist doch ein Wort, ich bin
zu müde, um über Alternativen nachzudenken - das Zimmer hat
weder Fenster, noch Dusche, aber AC. Es ist 2 330. Ich gönne mir
ein Bier auf diesen tristen Tag.– ein teurer Tag, ich lösche das Licht
über ihm. Morgen wieder.
44

45Kuching

Dayak Kopfjäger 46 Trophäen

Kapitel 3
Malaysia
47

Ein paar fröhliche Malaiinnengesichter, verpackt unter Kopftüchern,
strahlen mich an – ich habe wirklich den 200.000-km
„Waja“ aus der malayischen Proton-Produktion von Mitsubishi
gemietet - ohne Hupe, mit defekten Sitzen, die Elektrik der
Fensterheber funktioniert nicht, der Druckknopf des Automatikschalthebels
springt selbständig raus, die Aussenspiegel lassen
sich nicht bewegen, aber er hat einen Motor, und der läuft schon
die ganze Weile, das tröstet mich, denn die beschriebenen Fehler
lernst du ja immer erst auf der Reise kennen – so auch hier, aber
wer Abenteuer sucht, wird sie finden, immerhin stimmt der Preis:
1.100 RM für 8 Tage – und ich will weg von diesem Ort. Also – immer
schön links, wie war das noch mit der Vorfahrt im Kreisverkehr?
Es ist wie beim Tanzen – was du nicht weisst, schaust du dir
bei anderen ab.
Malacca, das sich in Abkehr vom Kolonialnamen nunmehr
malaysisch Banda Melaka nennt, empfängt mich mit der feucht
warmen Luft des Indischen Ozeans, der die Strasse von Malacca
auf 40 km Breite durchzieht. Auf der anderen Seite kannst du
nach einem Regen, der den Dunst weg schwemmt, Sumatra erkennen.
Die Stadt hat sich in ihrem Altstadtrot schmuck auf die
vielen Touristen eingestellt, die der Stadt am Sungai Melaka, seit
2008 als Weltkulturerbe geehrt, ihre Aufwartung machen. Und
sie ist der Ehre wert, sonst würde Malacca nirgendwo mehr erwähnt,
denn die Zeit scheint hier mit dem Ende der holländischen
Ära seit 1641 stehen geblieben. Erst hissten die Portugiesen nach
dreijährigem Kampf 1512 in christlicher Mission und ökonomischer
Gier ihre Flagge, dann die Holländer mit ihrer VOC – Holland-Ostindien-Companie
-, schliesslich verdrängten die Briten
– wie in Afrika – die Holländer mit Gewalt, dann aber verlor sich
Malacca als Piratennest, weil die Briten Singapur – das damals
noch Tamasik hiess – den Vorzug gaben.
Und das blieb so bis zum 20. Februar 1956 , als Sultan Tunkul
Abdul Raman in Malacca die frohe Botschaft verkündete, dass
ihre Delegation durch Verhandlungen in London die Unabhängigkeit
„Merdeka“ zum 31. August 1957 erreicht hatten. Dieser Sul-
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tan wird alsdann auch erster Minister-präsident, den wir bei unserer
Reise 1970 noch im Amt finden. Also fährst du heute über
Hunderte von Tunkul Abduk Raman-Strassen und Alleen, nicht
zu verwechseln mit den Strassen und Alleen von und für Tunkul
Abdul Razak, das war nämlich der zweite Ministerpräsident, der
die Politik im Lande bestimmt. Ein malayischer Erbhof qua Verfassung:
der heutige sechste Ministerpräsident ist der Sohn des
zweiten MP . Er wird vom König ernannt, der wiederum von den
9 Sultanen aus den 13 Staaten Malaysias aus ihren Reihen gewählt
wird. Malacca und Penang, Sarawak und Sabah sind die Staaten
ohne Sultan – und damit macht sich schon die Konfrontationslinie
der malayischen Innenpolitik auf: Konservatives Sultanat gegen
liberale Stadtstaaten und Aussenprovinzen mit Autonomieanwandlungen.
Das alles spielt Malacca mit Leichtigkeit herunter, wenn die
bunt geschmückten Trishaws die kolonialen Denkmäler der Stadt
anfahren: das portugiesische Fort, dessen Portal die Briten nicht
geschliffen haben, das holländische Stadthuijs, den Uhrenturm
und den Brunnen für die britische Kolonialikone, Königin Victoria.
Da sind sie alle also wieder – die Grossen dieser Welt, hinterlassen
den Chinesen und Indern und Malaien die „Herenstraat“
und „Jonkerstraat“, der sich im Fassadenreichtum von „Herren“
und „Dienern“ wiederfindet, belebt und belegt durch den Nachtmarkt,
mit dem Asien seine Reichtümer in den engen Gassen
anbietet. Beinah ein wenig unwirklich, wie das hier alles harmoniert
– und uns weisse Pribumis gleichwohl noch duldet, aber wie
gesagt, die Geschichte scheint hier stehen geblieben.
Ich lande vor „Aldys“, einem Hotel-Klotz, der durch sein Himbeerrot
und seine günstige Lage in Chinatown sich als Lager für
zwei Nächte anbietet. Die Moderne hat Malacca auch gepackt: ein
Turm mit einer Kanzel, der Gäste für 20 RM auf 80 m hoch dreht
um ein „eye on Asia“ zu werfen.
Ein Fussmassager in meinem Zimmer, der für 18 RM die Füsse
mechanisch bewalkt, da ist mir die „Foot-Reflexology“ doch lieber,
aber dein Fuss ist ein zärtliches Wesen, wenn der Masseur so in
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seinen Innereien arbeitet – ich beisse die Zähne für Momente des
Schmerzes zusammen. Siedlungs-häuser nach Einheitsschnitt in
den neuen Bezirken, Und eine Unzahl von Museen für Islam, die
nationale Entwicklung, das Werden der Stadt. Die Zeit des malayischen
Bundes - Brunei, Malaysia und Singapur - von 1963 bis
zu seinem Scheitern 1965 scheint seltsam ausgespart, als ob man
sie vergessen machen möchte. Die Küche in der „Bamboo Bar“ zu
Füssen meines Hotels zaubert Pizza und Pasta für den anderen
Gaumen. Wenn ich bedenke, dass ich 1970 auf Bali nach 4 Wochen
„Nasi“ und „Mie“ für ein italienisches Essen Stunden angestanden
bin, bis dass das Lokal am Abend aufmacht, dann ist der
Westen nun auch hier in Malacca angekommen – la vita e bella.
Der Fahrtwind trocknet das verschwitzte T-Shirt auf dem
Boot, das wie ein Floss den Sungai Malacca herauf- und hinuntershippert,
ein Gavian zeigt sich im Wasser, das Boot neigt sich
bedenk-lich ob der Passagiere, die alle auf eine Seite stürzen. Die
abendliche Musse erweist sich im Far East Cafe als Überforderung
für Küche und Service – in meiner Umgebung verlauten nur lautstarke
Beschwerden, Grund das gepriesene Haus nach einem Limonensaft
zu verlassen.
Die Stadt suche ich am Sonntag morgen zu verlassen, es bleibt
beim Versuch – die Batterie des Waja hat sich über die beiden Tage
entleert. Hilfreiche Geister schaffen ein Kabel herbei, nun läuft er
wenigstens wieder, aber damit jeden Morgen beginnen – das gibt
es doch die „Freunde“, einer davon steht neben mir mit seinem
Moped, rät zum Wechsel der Batterie, weil in den Tropen Batterien
ohnehin kein langes Leben haben, und bringt mich zur Werkstatt.
Im Handumdrehen ist Hannie von der Autovermietungsfirma
gerufen, bestätigt den Kauf und die Erstattung – 185 RM – und
in Nullkommanix ist mein Fahrzeug wieder bereit. „Terimah kasih“
meinem Freund, er ist erstaunt, als ich ihm auch noch 10 RM
für seine Dienste in die Hand drücke, lacht und fährt davon.
Mein Navigator, der nur die Strassen, aber keine Hausnummern
in grossen Teilen Malaysia‘s führt, leitet mich schnurstracks
zum Zoo, wo ich endlich all die Viecher sehen will, die
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mir in der Natur verborgen bleiben – Tapir, Tiger, Panther - „sein
Blick ist vom Vorübergeh‘n der Stäbe...“ - sie alle leiden offensichtlich
unter den Hospitalisationsschäden. Am meisten spüre
ich es noch bei den Elefanten, die angekettet sind, und sich nur in
kurzen Schritten nach vorn und wieder zurück im Wiegeschritt
bewegen, der Tiger, der immer die gleiche Route über die Felsen
zum Wasser wählt. Am lustigsten sind noch die Hornvögel, die
sich aufmerksam den Passanten widmen. Ansonsten gefällt mir
die Natur belassene Umgebung für die Affen – auf einer Insel! - ,
der Dschungel ist schon da.
Der zweistündige Rundweg hat 1,5 l Wasser gekostet, ich sehne
mich nach der Luftkühlung im Auto – und verschmerze die Küstenstrasse,
nehme die Autobahn für 26 RM Maut nach Johor Bahru.
Erst der letzte Teil in der Stadt wird anstrengend, weil mein J A
Residence Hotel in der Altstadt liegt, aber die Strasse, zu der mich
mein GPS führt, 3 Kilometer lang ist, also – wie in alten Tagen -
wieder nach Stadtplan.. Nach drei Anläufen – in der Gefahr, den
Causeway nach Singapur zu erwischen, erreiche ich schliesslich
aufgelöst den Parklift, der mein Auto auf den 6. Stock und mich
auf den 17. Stock trägt – mit toller Weitsicht auf Singapur, wo im
Augenblick auch Alexandra, mein „Patenkind“, mit ihrer Crew
verweilt. Es bleibt bei gedanklicher Nähe, von der ich träume,
während ich in tiefen Schlaf falle.
Der abendliche Gang durch die Foodstalls und Nachtmärkte
lässt etwas von dem Grauen dieser Kunststadt verblassen, die
sich am Busen der Weltstadt mit billigem Service nährt. Gary und
Geral-dine aus Neuseeland laden mich zum Bier ein, zum zweiten
Mal beide verheiratet, geniessen sie all-jährlich die Vorzüge
Malaysia‘s, wo sein Vater noch der britischen Militärverwaltung
diente und er in Malacca geboren ist – viel Stoff für einen langen
Abend, den ich mit Reis im Claypot schliesse.
0600 ist meine Zeit. Start an die Ostküste – nach einem barbarisch
schlechten Frühstück im überlaufenen Cafe, die Nudeln
und der Tee gleichermassen kalt, keine Zutat ausser roten Bohnen,
so ein liebloses, ärmliches Essen, das gilt dann als „compli-
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mentary“ für 138 RM Übernachtung. Die Staatsstrasse 3 führt
mich aus dem Staat Johor heraus nach Mersing, ein beschauliches
Fischerörtchen und Ausgang der Fähren nach Pulau Tioman, den
vorgelagerten Korallen- und Tauchparadiesen. Es reicht für einen
Teh Es Limau mit Tunfisch auf Reis, dann bietet sich Air Panan
für einen reizvollen Ausgleich in dem Fish Lodge Bay an einem
ungetrübten Sandstrand an - „fully booked out“, daran muss ich
mich wohl gewöhnen. Kurzer Hand entschlossen nehme ich die
nächste Tagesetappe gleich mit und lande nach Kuantan in Cherating,
einem „Hippie-Luftkurort“, der mich im Bay View Resort
am Strand in einem Holzhaus mit Luftkühlung für 135 RM all inclusiv
aufnimmt. Endlich nehmen mich auch die Affen wahr, die
mit einer Horde das grosszügige Gelände nach Essbarem in den
Abfalltonnen durchstreifen. Wenig Kontakt mit den weissen Mitbewohnern,
Holländer, Franzosen, Neuseeländerinnen, einzig
die chinesischen Gastgeber zeigen sich aufgeschlossen, ihnen zeige
ich meine Bilder, erzähle von Deutschland, was natürlich immer
erst den Fussball abhandelt, weil „die Mannschaft“ - ein im
Englischen deutsch gebrauchtes Synonym für Erfolg - vielleicht
noch ergänzt wird durch den „Teamspirit“. Die Küche gibt nur
Nasi Goreng her, aber meine vier mitgebrachten Starfrüchte teilen
wir uns, das schafft Nähe, die sich auch durch das ausgewählte
Tee-Geschirr zählen lässt, das aus Grossmutters Schrank hätte
sein können. Ein Sprung ins warme Wasser des südchinesischen
Meeres – ohne Lederschildkröten, die sind erst morgen in der Reiseplanung,
ein paar Runden Bewegungsausgleich im freundlich
angelegten Pool, am Abend und am Morgen, dann hat die Freundlichkeit
ein Ende. Ein schwüler Tag nimmt seinen Anfang – und
ich zwei Flaschen Wasser aus dem Kühlschrank, die mir mein
Meister noch obendrein schenkt – selamat jalan, gute Reise.
Rantau Abang, ein kleiner Fischerort nördlich von Dungun,
hat zumindest noch ein Informations-Center, das die Geschichte
der vier Schildkrötenarten vorhält, die ehedem an Malaysia‘s
Ostküste nachts an Land gingen, um ihr Gelege in den Sand einzubuddeln,
wo die Sonne die Kleinen im Ei ausbrütet, ehe sie
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kriechend den Kampf ums Leben beginnen. Aber sonst nichts
von einstiger Grösse – die bis zu 2 m grossen, 600 kg schweren
Lederschildkröten bleiben hier seit 2003 aus, ein paar kleinere
Arten verlieren sich in der Nacht. Fleissige Ranger verbieten den
Zutritt, sammeln die Eier und lassen sie im Haus im Sand unter
Rotlicht ausbrüten. Sodann werden sie in grossen Becken gefüttert
bis sie eine überlebensfähge Grösse erreicht habe. Vielleicht
ist sogar dieser helfende Eingriff von Menschenhand die Ursache,
dass die Urtiere nicht mehr zurückfinden, weil ihnen die Koordniation
abhanden kommt – hilfloser Mensch. Ernüchtert nehme
ich Abschied von dem Platz, der schon 1970 erfolglos auf meiner
Zielliste stand. Der Anblick von Iyuddi in einer hübschen Malaientracht
am Futterstall versöhnt wie der Nasi Sotong, ein Tintenfisch,
der meinen Lunch anreichert.
Ab ins Landesinnere, mein Navigator pfeilt mich häufig durch
Grün, während die Strasse ganz woanders verläuft – Zeichen des
Fortschritts, der das Landesinnere von Trengganu erschliesst, jenes
konservative Sultanat, das mit einem weissen Halbmond auf
schwarzem Grund seinen Bewohnern die Bestimmung gibt: „Dalau
Tungku“ steht auf grossen Bögen an der Einfahrt ins Sultanat,
umkränzt die Bilder des Sultanpaares - eine arabische Tradition.
Und nach 146 weiteren Kilometern öffnet sich der Schlagbaum
am Tasik Kenyir, dem Stausee nördlich des Taman Negara, um
mich zum Lake Kenyir Resort einzulassen, in das ich mich gestern
abend online für zwei Tage Rast eingebucht habe. Welche
ein Ambiente, die Lobby öffnete sich zum See, die kühleren, aber
immer noch feuchten Winde durchwehen den Eingangsbereich,
koloniale Atmosfäre.
Das Elektroauto holt mich schon am Parkplatz ab, fährt mich
ein paar 100 Meter durch den Busch, ich warte noch ein Weilchen
am offenen Internet bei einem flachen Saft, um dann im mein
Chalet gefahren zu werden – B 213. Suite mit Aussicht über den
Balkon auf den See, der noch einige Inseln umspült, die den Tieren
vor Jahren Zuflucht waren, als der Monsun zu früh und zu
stark kam – das „Arche Noah“-Prinzip war geboren, die Tiere mit
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Flössen aufs Festland ausgefahren. Allerlei sportliche Aktivitäten
– vom Kanu über Ruderboote, Ausflüge zur See und zu Land zum
Wasserfall für ein, zwei, drei, vier Stunden bis zu 200 RM. Ich
geniesse den Frieden des Ortes, erstmals höre ich intensives Vogelgezwitscher,
das Balzen der Hornvögel klingt besonders stark.
Zur Belohnung für die starke Tour wartet eine Drachenfrucht
auf mich, jene auf dem Viktulalienmarkt unbezahlbaren pinkfarbenen
Pitaya-Tropenfrüchte, die ihren Duft schon während
der Fahrt in meine Nase steigen liessen. Innen drin rot wie Blut
mit Samen vergleichbar der Kiwi in Grün – mein Spork tut wieder
gute Dienste, er ist dank seiner Titanlegierung so wunderbar
dünn, dass er in die Frucht mundgerecht einschneidet. Das Kingsize-Bett
lädt zur Ruhe, erschrocken ich wache erst gegen 1730
wieder auf, entschlossen, das Ende des Tages nicht ohne eine Fotosafari
entlang der Küste vergehen zu lassen, Abendstimmungen
einzufangen. Der Tag senkt sich schnell ab in den See, macht
aus dem grün ein grau, das mit dem Himmel sich verdunkelt, die
Palmen spiegeln über ihren Blättern den milchigen Glanz der
Abendsonne. Solch ein Abend ist zu schade, um in gekühlten Räumen
Belanglosigkeiten zu verzehren, seltsam – bis auf die Hilton-
Hotels in Kuching und Barang Ai waren die Hotelfrühsücke wenig
inspiriert, in den Futterställen hat es mir stets besser geschmeckt.
Das liegt wohl daran, dass die Hotels auf Vorrat kochen, dann sind
die gebratenen Bananen meistens schon kalt und schmecken ölig,
beim Chinesenkoch am Futterstall dagegen läuft das alles frisch
aus der Pfanne. Um das alles zu verdauen und den fremden Bakterien
gleichzeitig den notwendigen Spielraum zu geben, meine
Darmflora zu immunisieren, reicht dann jene Whiskey-Mundspülung
einmal täglich.. Also lautet die Geschicht :aufs Abendessen
wird verzicht, d.h. die zweite Drachenfrucht muss schon ihr
Leben lassen, damit ich mit einem süssen Geschmack im Mund
und einigen Runden Solitaire, die Luftkühlung aus- und den Fan
leicht anstelle und gegen 2 300 ins Bett falle.
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Leichtigkeit hat ihren Preis – du kannst den Tag ja mal wieder
mit Liegestütz‘ beginnen, vielleicht nach der Gymnastik dich dem
morgendlichen Stimmengewirr in den Bäumen aussetzen, einmal
durchs Resort walken und dann ein frisches Bad nehmen. Der Tag
ist schon 9 Stunden alt, als ich die 120 Stufen zum Frühstück genommen
habe, und zeigt sich verhangen, wie Brautschleier legen
sich die Wolken in dünnen Schichten um die Bergköpfe. So scheinen
mir alle Musliminnen in ihren Kopftüchern sich als Braut zu
sehen, deren Schleier nur die Sonne des Mannes zu lüften imstande
ist. Irgendwie wirken sie auf mich unsicher, gehemmt, das
Kopftuch gibt ihnen Halt und – weil alle es tun – Gemeinschaft.
Selten aber habe ich Mädchen mit Kopftuch lachen gesehen.
Islamische Gesellschaften leben nicht nur den Koran zum Preise
Allahs, sondern eben auch die Scharia, die Alltagsordnung.
Und weil es keine kritisch-historische theologische Auseinandersetzung
um den „wahren“ Weg der verschiedenen Rechtsschulen
– wie Sunniten und Schiiten und ihre Untergruppen – gibt,
verweilen alle in der für sie verbindlichen Analyse ihres örtlichen
Imams, da spielt der Papst als einziges Zentrum schon eine andere
fundamentalistische Orgel der Macht. Und das haben sich
jene politischen Führer zu eigen gemacht, die wir „Terroristen“
nennen – erinnert sich noch einer, das wir einst im medialen
Mainstream auch Nelson Mandela und Yassir Arafat - beide Friedensnobelpreisträger
– „Terroristen“ genannt haben. Wer steuert
eigentlich diese Begriffsbesetzungen? Wer nennt eigentlich Bush,
Cheny und Netanjahu „Staatsterroristen“? Sie instrumentalisieren
mit ihrer politisch-ideologischen Vorgabe die Religiösität der
Menschen – John Smith und Brigham Young haben das für die
Mormonen, Charles Manson für seine Sekte, und wenn wir ehrlich
sind, George W. Bush beim Morgengebet in seinem Kabinett
genauso gehandhabt. Islamisten sind halt ebenso verführbar wie
die Jünger anderer Erweckungsbewegungen. Um das zu erfahren,
muss ich nicht in islamische Staaten fahren.
Das leidliche Frühstücksbuffet streckt sich bis 1100, da gleichzeitig
das Internet mich mit aller Welt verbindet – erst die abfüh-
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ende Wirkung der zweiten Drachenfrucht treibt mich in mein
kleines beschauliches Stelzenhaus, wo ich endlich meinen Steinbeck
„Jenseits von Eden“ lesen kann, nachdem ich mich bereits an
„Strasse der Ölsardinen“, die Cannery Row in Monterey erfreut
habe.
Die Stunden verfliegen unter den Händen des Masseurs und
dem seligen Nichtstun. Lesen, Schwimmen, westliche Live-Musik
in der Lobby hören, den Wirkungen von Pitayas bei Google nachjagen.
Trotz der wunderschönen Lage wirkt die Anlage nüchtern,
ja kalt – das liegt wohl auch an dem Personal, das Kopftuch trägt
– kein Lachen, kein überflüssiges Wort: siehe oben. Ein fänomenaler
feuriger Tropenhimmel verabschiedet den klammen Tag.
Zwei Stunden Lesen schenke ich mir am Morgen, wenn sich in
der Dämmerung die Stimmen der Natur immer lauter erheben,
selbst die Eichhörnchen geben auf den Ästen ihren Kommentar,
während sie offensichtlich in der Nacht ihre Nüsse auf meinem
Balkon geknackt – und ihren Haufen abgesetzt haben. Menschliche
Stimmen mischen sich joggend ein. Der Morgen ist voller
Zärtlichkeit in seinem verdunsteten Blau. 1000 mache ich mich
auf den Weg, den mein GPS noch nicht einprogrammiert hat:
die dritte Ost-West-Traversale Kuala Berang nach Gua Musang
– 100 km frische Strasse durch den Urwald, zum Teil vierspurig
angelegt, im Minutentakt passieren mich die Holzlaster, die sich
schwer im Aufgang der steilen Berge stellen. Dann melden sich
auch schon die Kahlschläge – der Urwald greift nicht nach dir, er
streckt dir die nackte Zunge heraus. Anschliessend verheilen die
Wunden mit Ölpalmen.
Ich zweifle an meiner eigenen Lauterkeit: Wollte ich ohne
Holzmöbel, etwa in Acryl-Plastik leben? Ja, aber – einheimische
Hölzer Esche, Buche, Birne. Die hiesigen Hölzer sind auch einheimisch,
ihnen wird nur eine grössere klimatische Bedeutung zugeschrieben:
welchen Anspruch haben wir eigentlich darauf, dass
alles immer so bleibt wie es ist. Alles fliesst. Nichts bleibt so wie es
ist, wenn es sich nicht ändert, haben wir den Alten zugerufen, als
wir sie noch bessern wollten. Nun denn Welt, walte. Ein frisches
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Grün liefern die Flüsse zum Lied der Welt, wo nicht geholzt wird.
Warum sind die Menschen so süchtig nach Urwald, wenige
lassen sich den Taman Negara entgehen. Ist es diese schmeichelnde
immergrüne Urgewalt, die Unheimlichkeit des Waldes,
in den Märchen und Legenden voller Kobolde und Trolle, guten
und meist bösen Geistern, der uns mehr verbirgt als preisgibt,
den Unwissenden bedroht und den Wissenden beschützt? 100 km
ohne Haus, ohne Tankstelle – einfach nur Wald und Holz. Ein lichteres
Grün vermittelt sich den Strassenbändern durch die Farnbäume,
die an der Strasse ihren Lichtbedarf stillen. Endlich der
Abzweig, noch 50 km bis Gua Musang. Ein „Kul“, Mehlkugel mit
fermentierter Soja, und ein heisser Limonentee stärken für die
restlichen 120 km nach Tanah Rata inmitten der Highlands, die
nach ihrem britischen Entdecker Cameron benannt wurden. Das
Landschaftsbild ändert sich, steile Berge, schmale Täler, überall
spannen sich Plastikplanen über den Teeplantagen. Hier wird tamilisch
gesprochen und Tandoori gekocht: Inder haben hier unter
der britischen Besatzungs- oder heisst es korrekt Kolonialmacht
- ihre Fertigkeiten im Teeanbau ausgebaut – eine ganze Gesellschaft
lebt britisch: die Anwandlungen von Tudorhäusern, die
Nutzung der britischen Schulen und Kindergärten – weiss Gott
wohl nicht für die Einheimischen. Selbst mein indischer Besitzer
lässt sich den „Tearoom“ im „Bala Chalet“ mit gelobten Scones
und Erdbeermarmelade – 22 RM - nicht nehmen, aber weiss der
Himmel, er serviert den Tee im Beutel. Welche Gastgebernatur
dahinter steckt, vermittelt mir bereits seine Frau, 160 RM für die
Nacht, während das Angebot im Internet auf 120 RM lautete, mich
ärgert das ja nicht mehr, aber wundern darf ich mich doch ob der
Profitgier des britisch erzogenen Inders – das ist mir bei meinem
chinesischen Gastgeber in Cherating nicht passiert. Überteuerte
mufflige Zimmer kündigt ja schon der Reiseführer an, jetzt kommen
auch noch miefige Gastgeber dazu. Das liegt wohl auch an
der Abkühlung – der erste Regen auf der Rundreise.
Ein Spaziergang über die Jalan Besar, ein Tandoori Chicken aus
der südindischen Küche des Surialokals – eigentlich sind das auch
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alles Fastfoodküchen, denn die Fertiggerichte kommen alle aus
den ehernen Gefässen, die, wenn‘s hoch kommt, von einer Wärmelampe
warm gehalten werden. Die zwei Kilometer zurück zum
Chalet schaffe ich auch noch trotz des Shuttleangebots meines
Hauses. Die alten Britenjeeps knattern russspeiend an mir vorbei.
Ich träume von einem Sonnenstrahl auf einem verwunschenen
Chalet: See you at „Citrus,“ Kuala Lumpur, 31.07.10
Flussfahrt in den Taman Negara
S o n n t a g, 01.08.2010
Die Petronastürme haben längst ihr Licht ausgeschaltet – und
trotzdem fiebert diese Stadt die ganze Nacht. Es hupt und hetzt,
als liesse sich Odysseus nochmals zwischen Scylla und Charybdis
an den Mast binden, um den Gesang der Nacht geniessen zu
können. Die Stadt ist ein Dschungel, der tönt und piepst und grillt
auch die ganze Nacht. Nach den beiden Ruhetagen im „Citrus“-
Hotel fiebere auch ich dem neuen Tag schon um 0500 entgegen,
ein paar mails geordert, einen Kommentar zur Entlassung von
Kachelmann an taz-online gesandt, meinen ausgezeichneten Reiseführer
www. stefan-loose.de online mit neuen Informationen
versorgt, das Telefon klingelt, die Fahrkarte von Butterworth
nach Bangkok liegt am Empfang bereit, ich muss mich schicken:
packen, duschen, anziehen, frühstücken. Von meinem unvollendeten
Sudokuspiel erlöst mich ein weiterer Anruf, Sani, der indische
Fahrer, der mich zum Fährplatz nach Tembeling bringt, steht
bereit.
Die Fahrt wird kurzweilig, er erzählt mir über seine Thaipusamprozession
nach einem überstandenen Unfall: Drei Monate
mit Fasten und Meditieren dienen der Vorbereitung jener Trance,
in der all diese Marter ohne Blut zu vergiessen auf der 15 km langen
Prozession zu dem Sri Mariamanan Tempel an den Batu-Höhlen
ertragen werden, begleitet von einem hilfreichen Familient-
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oss.Er erzählt über den Nutzen der Ölpalme – fürs Kochen und
für die Medizin – und berichtet stolz über seine drei Söhne, die
staatliche Stipendien beziehen und gleichwohl an Kost und Logis
von ihm unterhalten werden. 0045 endete sein letzter Fahrauftrag,
0430 hiess es eine arabische Familie zum Flugplatz zu
chauffieren – und um 0900 war ich sein Gast für 2,5 Stunden. Er
steht im festen Gehalt – 1200 RM im Monat – der Diethelm Reiseorganisation,
die mich in Malaysia betreut, fährt einen Mercedes
und macht Überstunden für seine Söhne. Fürsorglich besorgt er
mir die Erlaubnis für Parkeintritt – 1 RM - und Fotografieren – 5
RM - und erläutert mir vorsorgenlich die Prozedur bis hin zum
Verhalten nach Rückkehr aus dem Park, „Sir“.
1330 sammeln sich die weissen Häute, dick und dünn, gross
und klein, alt und meistens jung, mit ungewohnter asiatischer Gelassenheit
am Jetty, wo das Gepäck von hilfreichen Händen verladen
und die Langboote mit jeweils 14 Passagieren beladen werden.
4 Boote werden voll an diesem Tag. Als sie ablegen stirbt das
Leben in Kuala Tembeling, der Ort lebt nur für den ankommenden
und abgehenden Fährverkehr zum Park. 3 Stunden schneidet das
Holzboot mit Blechdach durch die schwachgelben Fluten des Sungai
Tembeling, um alsdann in den Sungai Tahan einzubiegen, wo
uns die Mutiara Lodge mit parfümierten Handtüchern und einem
Willkommenstrunk empfängt. Chalet N° 1 ist für mich reserviert
für 5 Tage, ein modriger Geruch empfängt mich, der durch den
Fan schnell weggeblasen wird, es ist angenehmer als ich erwartet
hatte, aber das liegt wohl auch daran, dass es heute nicht geregnet
hat, sonst warnen alle vor der drückenden Schwüle im Urwald.
130 000 000 Jahre - in Worten: einhundertdreissigmillionenjahre
– hat sich dieser Primärregenwald konserviert. Wenn ich
bedenke, dass Nettersheim zu dieser Zeit als Koralleninsel am
Äquator schwamm, vermag ich zu ermessen, was es bedeutet,
eine so lange Zeit unveränderte Verhältnisse vorzufinden. Die
Dinosaurier waren gerade mal 70 Millionen Jahre ausgestorben,
der homo sapiens wartete noch 129 500 000 Jahre bis zu seinem
Auftritt im nahen Java als „homo modjokertensis“. Unzugänglich
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für normale Sterbliche hat sich hier der Staat zu einem rigorosen
ökologischen Schutz des Waldes verpflichtet – und als erstes eine
gehobenen Ansprüchen gewachsene Lodge gebaut. Ich lausche
den neuen Geräuschen der Nacht – und habe mich morgen für die
Wanderung durch die Wipfel des Regenwaldes über den Canopy-
Highway angemeldet – blasse 50 RM.
Im Urwald
M o n t a g, 02.08.2010
Das Rauschen der Wälder, die Einsamkeit der Natur, die Gewalt
des Dschungels, der Kampf mit der inneren Wildheit – der
Abgleich der Bilder aus der Gründerzeit der Wandervögel muss
wohl sein, um zu verkraften, dass der Regenwald nicht allein für
mich da ist, sondern auch für die 1000 anderen, die sich hier im
Schweisse ihres Angesichts, nein: ihres Körpers auf Trekking
begeben. Die Holländer haben mit der Re-Kolonisierung begonnen:
„Malaysia is a favourite“. Kein Wunder, dass kein wildes
Tier mehr was von uns sehen will – ich klage nicht, das grösste
Wildtier, das ich bis jetzt im Nationalpark gesehen habe, war ein
gut gewachsener Gecko – und dazu brauchte ich nicht einmal auf
Wanderschaft zu gehen, der kam zu mir ins Chalet und hielt mir
die verbliebenen Mücken vom Leib, darunter waren es nur ein
Schmetterling, eine grosse Heuschrecke, was bleibt – ist eine ungebändigte
Flora.
Ich vermag es icht zu glauben, dass diese Urlandschaft, die
gleich am Rande des Resorts beginnt, unverändert über die
Jahrmillionen dahinvegetiert – es würde meinem Prinzip „panta
rhei“, alles fliesst, widersprechen. Der Guide, der uns 12 an jedem
Baum riechen und jede Pflanze streicheln lässt, gibt bewundernswert
wenig Antwort, aber die Fragen der Touris sind auch
an jedem Tag, den Gott geschaffen hat, die gleichen: Gibt es hier
auch Tiger, sehen wir auch Elefanten – und dann fängt es ganz
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klein an: Blätter, die wie Chamäleons am Tag die Farbe changieren
und des Nachts fluoreszieren und ein gutes Nachtlager abgeben,
ausladende Blattwurzeln von 40 m hohen Ipoh-Bäumen, mit denen
die Orang Asli durch den Urwald trommeln, Harze, die zum
„Candlelight-Dinner“ bei schmackhaften Eichhörnchen und delikat
marinierten Ameisen angezündet werden, Balsaholz und Ratan
zum Feuermachen, Bambus und Ratan als lebensspendende
Wasserquelle, selbst an Schmiergelblätter ist in der Natur gedacht
– wenn du dann noch mit dem Blasrohr den Affen oder Vogel in
25 m Entfernung aus dem Geäst holen kannst, dann sichert der
Regenwald alle Lebensnotwendigkeiten – Feuer, Wasser, Luft und
Erde, nie waren die Elemente, die unser Leben prägen – den Himmel
lasse ich aus, der kommt ja auch erst später - so nah spürbar,
wie auf dieser kleinen Trekkingtour über drei Stunden und etwa
5 km.
Im Regenwald bist du nass, auch wenn es nicht regnet. Die
95% Luftfeuchtigkeit hängen dir zusätzlich zu deinen 3 Wasserflaschen
in den Kleidern, wenn du die 234 m auf den Gunung Beskit
hochsteigst in Spuren, die Millionen anderer vor dir hinterlassen
haben: „Boardwalks“, Brettersteige und -treppen, Seile an steilen
Stellen in dem präparierten Teil des wanderbaren Urwalds rund
um das Resort, führen zu der Attraktion: Wandern unter den
Wipfeln der Bäume, 30 – 40 m über dem Grund, allein mit dir und
der Schöpfung, wenn nicht vor dir in 10 m Entfernung und hinter
dir in 10 m Entfernung jeweils ein anderes Geschöpf zur gleichen
Zeit den gleichen Gedanken verschwendet – ob mich der Steg
durch die Lüfte auch bis zur nächsten Plattform trägt. Insgesamt
sind 6 schwankende, an Drahtseilen gesicherte und mit Netzen
bestückte Bretterstege über 600 m in den Urwald gehängt worden
– und keiner lässt sie aus. Es ist ein Erlebnis auf ständig bewegtem
Grund, wagst du es, wagst du es nicht, einmal auf dem „Canopywalk“
gibt es kein zurück. Am Anfang ein Kiosk mit Snacks
und Wasser – bitte weiterlesen -, am Ende eine Kloschüssel, was
willst du mehr im Urwald? Anstrengend war es allemal – und die
Mittagsruhe fiel nach dem Duschen ziemlich lang aus. Nur einmal
61

efiel mich eine Unsicherheit, als ich auf dem Weg durch die Lüfte
zwei Dinge auf einmal erledigen wollte: laufen und Fotoapparat
einpacken, das gelang natürlich nicht – und in diesem Augenblick
war auch der Blick in die Tiefe nicht mehr so gefällig, unsicher
im Tritt fällst du aus dem Schritt, verlierst die Balance und nutzt
die Sicherheitsseile, bleibst stehen – und erledigst eins nach dem
anderen, dann kommt die Sicherheit wieder, alte Zenweisheit.
Am Abend bekam der Tag noch einmal Kontur. Für 80 RM hatte
ich mich ins Boot begeben, um den 15 Minuten flussaufwärts
wohnenden Orang Asli vom Stamm der Batek einen Besuch abzustatten,
ohne sie vorher gefragt zu haben. Mit Scheu gehe ich
regelmässig in diese Menschenzoo, die Neugierde bleibt immer
Sieger, zumal hier in guter und kleiner Gesellschaft – Mutter und
Sohn, aus Limburg/Belgien, alors, parlons en francaise ou allemande
ou anglais? Englisch.
Am 20m hohen Hang des Sungai Tahan präsentieren sich
sechs Familien in sechs Hütten aus Bambus, mit Bambusblättern
abgelegt, ein überdachter Gemeinschaftsplatz vervollständigt
das Bild. Die Kinder spielen im Sand, die noch kleineren werden
von den barbusigen Müttern im Sarong getragen, der ansonsten
auch bei den älteren Frauen gefüllt ist, regelmässig mit kleinen
„Squirtrels“, Eichhörnchen, die hier vor dem Zugriff der Katzen
bewahrt werden. Hunde gibt es keine im „kampung“ Dorf die bellen
und verscheuchen das Wild. Auffallend das Kraushaar, das
bei den Frauen noch durch einen Holzkamm verziert wird. Die
Männer sind Jäger, Blasrohrjagd ist angesagt mit vergifteten oder
paralysierenden Pfeilen aus Balsa, die mit jenem Schmiergelblatt
ständig verfeinert werden und bis zu 50 m weit geblasen werden
können, auf 25m mit hoher Treffsicherheit – je länger das Bambusrohr,
um so grösser die Reichweite. Das Rohr wird auf kurzer
Hand balanciert.
Keine Elektrizität, keine Wasserspülung – die 1300 Batek im
und um den Taman Negara haben entschieden, ihr Leben, das sie
seit 50.000 Jahren führen, auch in einer malayischen Gesellschaft
nicht aufzugeben. Und so lebt denn eine Steinzeitkultur - oder ist
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es nicht doch schon Bronzezeit? - 15 Minuten von der Zivilisation
entfernt ein Leben ohne Schule, ohne Hierarchie – einfach so. So
einfach. Männer und Frauen ziehen aus unterschiedlichen Stämmen
zusammen, bauen sich gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft
– Gotong Rojong - eine Hütte in wahrnehmbarer Nähe, zeugen
Kinder, jagen, holen Wasser aus der Quelle am Fluss, kochen Reis
und braten über offenem Feuer ihren Affen – oder das, was sie
vom Geld der Touris aus dem Supermarkt gekauft haben -, lehren
ihre Kinder das Überleben mit Blasrohr und Feuer. Anders als
bei den üblichen Verrichtungen, wo das harte Holz zwischen den
Händen ins weiche Holz eingetrieben wird, arbeiten die Batek mit
einer harten Ratanschlinge, die sie über ein Balsaholz schnell hin
und herziehen, bis dass sich genügend Rauch zeigt. Die Glimme
kratzen sie dann auf trockenes Gras, wo sie das Feuer anblasen
und anschliessend füttern – es dauert keine 15 Sekunden und das
Feuer brennt. Ich habe ihnen ein Döschen Streichhölzer da gelassen,
das war besser als Bleistifte, denn überliefert wird alles nur
mündlich, eine eigene Sprache, aber keine Schrift, wozu auch –
so wissen sie auch nicht, dass sie mit den Aborigines verwandt
sind, die auf der grossen Migration aus Afrika über Indien über
die damals – vor der grossen Eiszeit – noch bestehenden Landbrücke
nach Neuguinea und Australien weitergewandert sind. So
also konservieren sich negride Rassen in malayischer Umgebung.
Negritos, Senoi und Protomalayen teilen sich das Erbe.
Ein lehrreicher Abend – ohne Mücken, von Blutegeln bislang
keine Spur -, den ich in einem interessanten Gespräch mit dem
Gas-Ingenieur, der in Singapur arbeitet, und seiner Mutter im
LBK beschliesse, einem der Flussrestaurants am südlichen Ufer
des Tahan. Für 1 RM setzen wir gegen 2030 mit dem Fährboot zur
Nachtruhe über. Mit dem Ruf des Muezzims um 0430 wache ich
schon wieder auf, finde keinen Schlaf und - schreibe meinen Bericht
weiter.
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Flora und Fauna
D i e n s t a g, 03.08.2010
Der Sungai Tanah hat an Wasser verloren, die Sandinseln werden
immer ausladender, die Boote ziehen langsamer dahin, aufmerksamer
die Steuermänner, selbst die kleine Fähre fährt nicht
mehr alle Restaurantboote an. Der Abend senkt sich über einen
Tag, an dem endlich mal die Makaken duch die Wipfel gesaust
sind und den Wald gefegt haben, als um 1600 die neuen Gäste kamen
und mit ihren Kameras über die erschrockenen Tiere herfielen.
Ich hatte Sorge um meinen Käsekuchen, den ich meiner strapazierten
körperlichen Verfassung versprochen hatte, um nach
einem erholsamen Schlaf nun auch physisch wieder aufzutanken.
Wild entschlossen, heute die Gruppen zu meiden, um endlich
mal die Geräusche des Waldes ungestört zu hören, starte ich
ein wenig später auf der anderen Seite des Resorts mit Ziel Jenan
Muda, einer sumpfigen Lichtung, an der häufig Tiere – Wildschweine,
Rehe, Fasanen – gesichtet worden sind. Brettersteige
tragen mich auf und ab, eine dicke Spinne hier, rote und schwarze
Ameisen da, Vögel, die sich einen zwitschern, ohne dass ich
sie erkennen kann – es feuchtet sehr. Im Schatten des Waldes
ist es noch ein wenig kühler, gleichwohl saugt die Kleidung den
Schweiss von innen, die Feuchtigkeit von aussen an. Auf einer
Lichtung, wo die Sonne durchbricht, beginnt das Kleiderwerk –
T-Shirt, kurze Hose, feste Turnschuhe – zu dampfen, die Blutzirkulation
erhöht sich merklich, um die Körpertemperatur niedrig
zu halten.
Auf und ab – jede Besonderheit wird auf Schildern in malayisch
und englisch erläutert. Irgendwie verpasse ich dann die Abzweigung,
weil die Zielangaben mit meinem Wanderplan nicht
übereinstimmen – ich nehme den ausgetretenen Pfad und lande
wieder – in den Gruppen, die sich auf den Weg zum Wipfelwanderweg
machen. Urwald ist Urwald, aber die Momente, die ich
allein bin, sind eindrucksvoller, weil dich in der Stille die Natur
aufsaugt – du wirst ein Teil von ihr und alles um dich bewegt
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sich natürlich. Das ist die einzige Gelegenheit, auch in dich hinein
zu hören. Zwischen den Gruppen werde ich zum Sorgenkind,
„Schaffen sie es noch, Sir“, „Brauchen sie Hilfe“, „Sind sie allein“ –
die Ermunterungen zeigen, dass ich mich zumindest älter bewege
als ich im Kopf bin. „See you at the next stop“, „I find my pace“ –
und als sie dann alle an dem Abzweig zum Canopywalk anhalten,
kam Opa „frisch“ mit zweiter Luft an all den 20-Jährigen Collegeschülern
vorbei, die sich auf ihre Tätigkeit als Grundschullehrer
vorbereiten. „Frisch“ heisst in diesem Fall, mit nassem Hemd
und nasser Hose, das was vorher grün war, glänzte nun wässrig
schwarz. Da kam es auf die letzten paar Liter Schweiss auch nicht
mehr an – mein Opa Karl hat schliesslich noch mit 75 Jahren die
Alpspitze in Nesselwang von der Kronenhütte zu Fuss – mit Hut
- geschafft.
Wo ein Wille, ist ein Weg, also rauf die 334 m auf den Gunung
Teresik zur schönen Aussicht. Jeder Schritt will bedacht gesetzt
sein: ist die Liane fest oder schwankt sie, ist es eine Wurzel oder
doch eine miese kleine Schlange, sind die Blätter, die dich streifen
und kratzen, nun giftig oder nicht. Energie wird massenhaft
verbraucht, eine Flasche von 1,5 l Wasser verliert auf der Wanderung
ihren Inhalt wie ich an Schweiss. Die Steigen sind asiatisch
dimensioniert – teilweise muss ich sie erklettern, weil sie nicht
immer dem Fusstritt angepasst sind, manche sind brüchig, dann
geht es steil an der Seite an Seilen vorbei. Immer als zusätzliche
Halterung eine Liane, ein morscher Baum im Griff. Die Erhabenheit
des mittäglichen Ausblicks von der Spitze paart sich mit 100
anderen Augenpaaren – ich weiss nicht, ob sie die schöne Aussicht
oder mein tropfendes Outfit anstarren. Den weiteren Weg zu dem
nächsten Gipfel erspare ich mir, nachdem mir ein Führer erläutert,
der Abstieg sei nicht so gut präpariert wie hier – also zurück
über Stock und Stein und jetzt wirklich allein: Die Gruppen sind
alle durch und wandern durch die Wipfel, kehren auf einem anderem
Weg zurück: Der Urwald ist nun fast für mich allein – in tiefen
Zügen geniesse ich jene Ruhe, die das Erlebnis präft und dich
selbst still und ausgeglichen macht, bis ich dann die klatschenden
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Kleider nicht mehr ertragen kann, selbst die Hängetasche ist vollkommen
durchnässt.
Gottseidank waren die wichtigen Papiere und Noten in Ledertaschen,
die der Nässe Einhalt boten. Eine atmosfärisch dichte
Fotofolge lohnte die 5 km Wanderung. Erschöpft trennte ich mich
von dem Ungemach der triefenden Kleider – die Orang Asli gehen
nur mit Lendenschurz auf Jagd, das hat wohl seinen guten Grund
– ohne Kleider ist die Feuchtigkeit erträglicher: einweichen, auswaschen,
auswringen, aufhängen – die Kleider trocknen in der
Feuchtigkeit sehr schlecht, noch eine Salz- und Mineraltablette
zum Ausgleich des Verlusts, schon trüben sich die Augen, ich kuschele
mich in den Nackenkragen, der an sich nur für die langen
Reisen gedacht ist. Erster Versuch des „Room-Service“: 2 Handtücher,
1 Toilettenrolle, auf, erledigt. Zweiter Anlauf „Room-Service“,
auf, einen Wasserkocher, aber ich habe doch schon einen,
dritter Anlauf, „Room-Service“, auf, die Mädchen spüren meine
Ungehaltenheit, ich lasse sie gewähren, sie unken über die Wäsche
auf der Leine, ich sitze und lese, anschliessend schliesse ich
die Tür – endlich Schlaf.
Mangoshake, eine Thai-Gemüsesuppe und ein süsssaurer
Fisch stillen den kleinen Hunger.
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Einsamkeit
M i t t w o c h, den 04.08.2010
Ich schlafe bei leichtem Fan auf der Bettdecke, unter dem Laken
ist es feucht und wird mit dem Fanwind über Nacht sogar
kühl. Um 0400 werde ich regelmässig wach, Zeit zu horchen,
wenn der nahe Muezzim seine gurrende Stimme per Lautsprecher
über die Orte schickt. Ich zweifle, ob ich mir ein Solitairespiel
antue, die Geschichte von Adam und Cathy in „Jenseits von
Eden“ weiter verfolge – John Steinbeck ist ein brillianter Erzähler
mit einer einfühlsamen Charakter- und Zeitbeschreibung – oder
einfach nur weiterschlafe, der Morgen dräut.
Um 0730 ist regelmässig Frühstückszeit – ich bevorzuge die
asiatischen Angebote, Nasi oder Mie in allen Variationen, dazu
ein Früchteyoghurt, ein bis zwei Tassen Tee mit Zucker, zum Abschluss
einen Pancake mit Ahornsirup – für 480 RM ist hier an
alles gedacht. Besonders an die europäisch angepassten Preise: da
kostet ein „Tiger“gleich 19 RM, ein „Guiness“ 25 RM. Die Mädchen
im Service tragen alle weisse Kopftücher, Isa strahlt darunter –
sie hat ihre Wangen ein wenig mit rouge eingefärbt und stellt sich
als Praktikantin vor. Mit ihrem unbeholfenen Englisch schlägt sie
sich an der Omelettpfanne ganz gut. Gegen 0900 ist Aufbruch
angesagt, das am besten getrocknete T-Shirt wird von der Leine
geholt, es dauert ja nicht lange, bis dass es wieder nass ist – und
mit der Restfeuchtigkeit kühlt es angenehm auf der Haut, wenn
ich in die drückende Schwüle vor mein Chalet trete. Heute finde
ich endlich die Schilder zum Kubuk Simpon, dem Schwimmplatz
am Tahanfluss. Und wirklich, auf dem schmalen Pfad bin ich nahezu
allein, er klettert leidlich präpariert an Baumwurzeln hoch,
rutscht zu den Bächen hin ab, umgeht eine zerborstene Brücke,
übersteigt gefallene Riesen – wildromantisch. Zeit, das Fernglass
zu nutzen, den Vögeln beim Zwitschern in den Zweigen zuzuschauen
und zu hören.
Braungold die Fluten am Schwimmplatz – ohne eine Menschenseele.
Blätter segeln den Fluss hinab, eine kleine Strom-
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schnelle wird bei dem niedrigen Wasserstand sichtbar, Besucher
haben Steinkegel errichtet, Fische springen aus dem Wasser, um
eine unvorsichtige Spinne zu fangen, die ihr Netz zu dicht an die
Wasserfläche gebaut hat. Es röhrt – ein Tiger, nein, ein Orang Asli
„Originalmensch“ im Kampung am Pfad hat gerade seine Batterie
getriebene Kettensäge in Betrieb gesetzt. Ein Langboot bringt
Zaungäste den Fluss hinauf, weiter steige ich zum Bubung Tambing,
einer Schutzhütte, etwa 3 km vom Resort entfernt. Plötzlich
ein freundliches Lachen, das ich nicht habe kommen sehen oder
hören – ein Orang Asli mit Machete, mit der er Bambus fällt. „Apa
khabar“ wie geht es, „baik, baik“, gut,gut, antwortet er „Kemana?“
wohin des Wegs? „Ke Bubung Tambing“, aha, „selamt jalan“ Guten
Weg, „terimah kasih“, danke – zwei Welten treffen auf einem kleinen
Stück Wegs zusammen, der eine nackt bis auf einen Short,
leicht- und barfüssig, der andere aufgetakelt mit Trekkingschuhen,
Trekkinghosen, Trekkinghemd, aber nass bis in die Hosen.
Eigentlich hätte ich ein Foto von der Begegnung schiessen sollen,
aber was erzählen schon die Bilder, sie machen ihre eigene
Geschichte, indem sie den Ausschnitt wählen, während die Begegnung
das Ganze erfasst, was das Bild nicht bieten kann. Ich denke
auch, dass es in solchen Situationen unpassend ist, jemandem
die Linse vors Gesicht zu halten, denn der Apparat degradiert das
Subjekt, dem ich gerade begegnet bin, zum Objekt. So war es ein
Moment, wo beide den Atem angehalten haben, um die Zeit sich
kreuzen zu lassen. Voller Glück trete ich den Rückweg an, es geht
auf einmal alles viel leichter – und auch die Vögel singen lauter.
Selbst der erste Blutegel, der sich an mir beisst, hat kein Glück,
da ich gerade das Taschentuch zur Hand habe, geht er mit einem
Schlag baden.
Duschen, waschen, schlafen – der Rytmus gewinnt Methode.
Gegen 1500 ist meine Teestunde auf der Terrasse des Restaurants
angesagt – James Dean geht mit: „Jenseits von Eden“.
Wenn dann die Gongs, Stöcke und Rasseln geschlagen werden,
sich gar ein marginaler Gesang erhebt, dann ist wieder Willkommenszeit
– die neuen Gäste fahren Boot um Boot an, erhalten ein
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Erfrischungstuch und einen -trunk, ehe sie den Empfang erreichen.
Dann wechsle ich den Standort, das Fährboot muss grosse
Umwege um die Sandbänke fahren, der Fluss wird schmaler und
schmaler. Ich lande am LBK, dem letzten in der Reihe der Restaurants
am Fluss, wo ich mir ein Mangoblend aus geriebenem Eis
servieren lasse und die Stimmung am Fluss aufsauge. Dort drei
Mal die gleiche Prozedur – nach der Ankunft der Boote aus Kuala
Tembling eine spröde Information, die wohl eher der Vorbereitung
der Buchung von Aktivitäten gewidmet ist. Dann verfrachten
sich die jungen Italiener, Franzosen und auch ein paar deutsche
Stimmen in die nahen Häuser, es ist ein wohl eingespieltes
Team, das hier operiert, geleitet von einem Chinesen, dem auch
das Restaurant gehört. Die Häuser auf der südlichen Seite haben
für die Backpackers Preise für 2 Personen bis zu 100 RM mit AC. In
den Flussrestaurants werden die „Südländer“ mit allem versorgt:
Essen, Transport, Aktivitäten. Im LBK Restaurant kosten die gleichen
Touren, die das Mutiara Resort anbietet, die Hälfte und weniger,
„Orang Asli“ 40 statt 80 RM, „Nachtsafari“ 20 statt 50 RM.
Die nächtliche Bootsfahrt fällt wegen Niedrigwasser aus. In den
Flussrestaurants wird auch kein Alkohol ausgeschenkt. Ein chinesischer
gebratener Reis und ein Tee mit Milch möbeln die Energiereserven
wieder auf. Dann suche ich den Schutz meiner Hütte
– ein Donner kündigt den Regen der Nacht an.
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D o n n e r s t a g, 05.08.2010
Regentag - Ruhetag.
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Penang
Fr e i t a g, 06.08.2010
Reisetag – 0900 Kuala Tahan – 1100 Kuala Tembeling – 1430
Tanah Rata – 1730 Ipoh – 1900 Pulau Pinang – Cititel Hotel, Jalan
Penang, ein Handschlag – und Allen entflieht zum nächsten Fahrauftrag
von Diethelm‘s Reiseorganisation: Morgen früh 0830
Cameron Highland, heute abend noch mal 380 km zurück, ein
Ehepaar aus Jeddah nach KL zum Flughafen – gelegentlich sieht
er seine Lebensgefährtin, die als Lehrerin arbeitet. Von Ausbeutung
und Arbeitsruhe spricht er nicht, wer wird schon gern gefeuert.
Alles intelligente, zum Teil studierte Menschen, die sich
hier am Steuer ihr Geld verdienen. Das Gespräch mit einem Chinesen
scheint weitaus offener als die Gespräche mit Malaien, er
sprach gleich in Kuala Tembeling, wo er mich am Jetty mit seinem
MB erwartete, von einer „schönen Abkürzung“, die nur er kennt.
Und schon erstand Kuala Lipis auf aus den Ruinen der Erinnerung
– das war doch 1970 jene Stadt am Fluss am Rande des Nationalparks,
wo alle Strassen von Süden endeten und nur noch die
Eisenbahn eingleisig den Weg durch den Dschungel fand, nachdem
wir eine Nacht – von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
- zwangsweise übernachteten, weil der Zug in der Nacht nicht
durch den Urwald fuhr. Noch heute finde ich das „Tong Kok Hotel“
mit den durch Holzwände abgetrennten Zimmer im Reiseführer.
Ein kleines gewachsenes Städtchen mit jenem Charme, der früher
bei uns den Zonenrandgebieten eigen war. Wieder blutet mein
Herz in dem Gedanken „vor vierzig Jahren“, aber du hast doch diese
„Revivalreise“ gewollt, alter Kauz, also steh es durch. Gleichwohl,
ein paar wehmütige Gedanken bleiben in Kuala Lipis – der
Ort steht synonym für das Abenteuer Malaysia vor 40 Jahren.
„Privat“ nennt Allen diese neue Strasse von Kuala Lipis nach
Gua Musang, weil ein Erdrutsch beim letzten Monsun, den Hang
herunter gerissen hat – über Stock und Stein der Umleitung fährt
keine Bus, kein Truck mit Baumstämmen. Und so sind wir wirklich
fast „privat“. Vor Gua Musang biegt Allen auf die 59 ab, nun
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kenne ich mich wieder aus. Hier bin ich vorige Woche noch allein
gefahren. Nun wird die Gegend plastischer, weil als Beifahrer
nehme ich wahr, dass unter den Planen und Folianten sich
nicht nur Tee, sondern allerlei Gemüse verbirgt. Die Gegend ist
wild, in den Randzonen der Kampungs kultiviert. Kurz vor Tanah
Rata schlägt Allen vor, einen Lunch bei einem seiner – was wohl –
Freunde zu nehmen, ein Nasi Campur für mich, ein Nasi putih mit
Omelett für ihn – gerade mal 14 RM mit einem chinesischen Tee.
Pulau Pinang erreichen wir nach einem weiteren Stopp in
einer an Früchten reichen Gegend um Ipoh über die neue Brücke,
die den Stossverkehr am Freitagabend auch nicht auffangen
kann, kurz vor der Dämmerung. Das Cititel Hotel empfängt mich
kühl – diese 4-5 Sterne Hotels sind in ihrem Personal alle nicht
sehr souverän, das liegt wohl auch – ich zitiere Allen – an jener
malayischen Mentalität, die den arbeitsamen Chinesen überall
in der Welt ihre Chance geben. Aber ich weiss mich nicht zu
entscheiden – die einen kennen nur Arbeit und Familie „work
and clan“, die anderen Arbeit und Freude „work und pleasure“.
Ich mag eigentlich alles:Arbeit, Freude und Familie. So müht sich
doch der malayische Bellboy um Aufmerksam- und Sorgsamkeit,
mit der mein Gepäck und mich auf Zimmer 1614 hochfährt, noch
einen Stapel kyrillischer Zeitschriften in der freien Hand, damit
ich heute abend nicht so allein bin. 1 RM Trinkgeld überraschen
ihn dennoch.
Mit ein paar Empfehlungen Allen‘s schaffe ich noch ein indisches
Curry mit Fisch. Im „Red Garden“, ein Umschlagplatz
west-östlicher Informationen in einem Foodcourt – das ist die
bessere Form jener Foodstalls aus 1970, die noch mit einem eigenen
Wagen des Abends auf den Park- und Marktplätzen aufzogen,
heute haben sie feste Küchen, sauber sieht es allenthalben
aus. Eine Lakhsa Pinang – süss-säuerliche Nudelsuppe mit einem
Hauch Ginger – gönne ich mir noch in dieser farbigen Geräuschkulisse,
da steht auch schon ein roter Eimer mit einer Literflasche
„Tigerbeer“ eisgekühlt auf dem Tisch – das ist ja wie beim Köbes
im „Päffgen“. Natürlich sage ich der aufgedrängten Bereicherung
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nicht nein, ich würde mein Gesicht nicht wahren, obwohl ich eben
noch stark genug war, dem „Soho“ auszuweichen, das 5 verschiedene
Sorten Bier vom Fass anbietet und lautstark von grölenden
Weissen besetzt ist – so war es immer: auch damals waren nur die
weissen Seeleute in Singapur zum Lallen besoffen, Asiaten habe
ich nie betrunken gesehen.
„Georgetown“ – wie sie nach wie vor heisst – natürlich mit Uhrenturm
für Mutter Victoria - diese Stadt ist nach wie vor eine
Attraktion für junge Leute. Der aufkommende Wind kündet den
Regen an, mein Hotel ist nicht weit, gibt mir einen Blick über den
Hafen und den Vergnügungskreuzer, der für 15 RM die Nachtschwärmer
aus der nationalen Zone trägt zum Glücksspiel – das
Schiff ist am Wochenende voll von Glück suchenden Chinesen.
Mein Glück lässt mich ohne AC einschlafen.
Erinnerungen
S a m s t a g, 07.08.2010
Wenn ich doch nur wüsste, wann der Fahrer mich zum Bahnhof
in Butterworth abholt, dann könnte ich den Morgen noch für
einen Spaziergang durch das historische Viertel nehmen, das der
UN 2008 die Gelegenheit gab, die Altstadt zum Weltkulturerbe
zu erklären. Eine Hommage an die alte „Chinatown“, die in Singapur
und Hongkong längst den Hochbauten gewichen ist – hier bewahrt
sie einer wachsenden Stadt noch den wohlbehaltenen, aber
verbleichenden Charme. Das erinnert an die noch unverbrauchte
Stadt 1970.
Nach einem opulenten Frühstücksbuffet – japanese, vegetarian,
malayan, western corner – mit einem Cappucino aus der Maschine
gestärkt, rufe ich den Notdienst an – ja, der Fahrer kommt
um 1220. Dann blieben mir noch zwei Stunden Penang: Die Penang
Road – abends das Rotlichtviertel – liegt schlaff im Regen, die
Strassennamen werden erläutert, die Lebuh Chulia hinab, vorbei
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an der Kapitan Keling Moschee, gegenüber der Sri Mariamanan
Temple, hinein in die Cannon Road zum Khoo Kongsi, einem Haus
der Administration eines reichen chinesischen Clans. Von der
Sorte gibt es allein in Georgetown neun oder zehn. Der Regen hat
aufgehört – aber selbst die Hochöfen, die am Gnadentempel der
buddhistischen Gottheit stehen, vermögen die Nässe nicht mehr
zu vertreiben. Supreme Court und St. Georg‘s Kathedrale geben
den kolonialen Anstrich ebenso wie das Gebäude des Penang Museums.
Ein Japaner hat sich seine Lust auf Schokolade in der Chocolate
Boutique versüsst. Glockenschlag zwölf checke ich im Hotel
ein, um aus zu checken. . Alles Nasse runter, Koffer auf, Hemd
raus, Hose raus, Unterhemd – für den kalten Zug – Unterhose
frisch, alle Haut abgetrocknet – nasses Zeug in Plastik: 1220 stehe
ich bereit, meine 10 RM für die Stunde Internet zu zahlen. Jimmy,
mein chinesischer Fahrer, der gerne lacht und britisches Understatement
geniesst, nimmt mich mit auf die Fähre zum Bahnhof:
Selamat Tinggal, Malaysia, terimah kasih – für 14 20 kündigt sich
der internationale Zug nach Bangkok an.
74

Malacca 75 - Trishaws at work

Drachenfrucht 76

Taman 77 Negara Orang Asli

Kapitel 4
Thailand
Im Zeichen der Naga
79

Bangkok Express
S o n n t a g, den 08.08.2010
Der Express mit zwei Liegewagen 2. Klasse nach Bangkok
rumpelt mit 20 km/h über die nach wie vor einspurige Strecke,
ehe er nach einer Stunde an die zwei weiteren Waggons gekuppelt
wird, die von KL auf den Zug treffen. Zwei Dieselmaschinen geben
der Fahrt ein wenig mehr Zug, ehe nach weiteren zwei Stunden
die Bretter zum Bahnsteig ausgefahren werden: Grenzstation
– Rundlauf in einem gemeinsamen Gebäude: Auswandern aus
Malaysia, Einwandern in Thailand, die „On-Entry“-Visa geben
eine Aufenthaltserlaubnis für 15 Tage, das reicht mir. Ich schenke
dem hinter abgedunkelten Scheiben arbeitenden Officer noch ein
Lächeln für seine Staatskamera, dann bin ich im Reich von König
Bhumipol und Prinzessin Sirikit, deren Bilder nun nicht nur
an allen offiziellen Gebäuden, sondern auch in Hotels und an den
Banken prangen – ein bisschen älter geworden mit ein bisschen
mehr Paste, aber nach wie vor der Traum der Bunten Blätter, von
deren Glanz - neben Schah und Soraya in Persien, Gracia Patricia
und Prinz Rainier in Monaco – die monarchieentwöhnte Elterngeneration
in den 50-ern und 60-ern schon schwärmen.
Eine muffelige Jamaikanerin aus UK, ein Jahr auf Weltreise,
teilt mein Abteil und träumt ihre Reise in Bangkok zu Ende, hat
nichts mehr zu berichten, ausgebrannt bis auf die Knochen, so
geht’s, wenn du die Batterie nicht spätestens nach 3 Monaten wieder
auflädst – du bist nach so langer Zeit nicht mehr in der Lage
die Bilder zu ordnen. Die Landschaft versinkt in den vielen Reisfeldern,
riesige Wolken bauen sich auf. Der Westen Thailands liegt
anders als Malaysia, das von Sumatra geschützt wird, im Aufzuggebiet
des Südwest-Monsun, der nun auch Pakistan mit heftigen
Überschwemmungen heimsucht. Der Zugbegleiter beginnt mit
dem Ausbau der Unter- und Ober-betten, es ist nicht nur die eine
Stunde, die wir wieder gewinnen, die andere Sprache, auch die
Lebensweise wechselt an der Grenze, wir sind in einem buddhistischen
Land. Zwar haben die Briten auch hier die Konflikte mit
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der muslimischen Bevölkerung in drei südlichen Provinzen hinterlassen,
die sie künstlich von den streng muslimischen Staaten
Malaysia‘s - Trengganu und Kelatan - abtrennen und Thailand
zuschlagen. Aber da ist ein ungewohntes Lächeln, eine spontane,
lässige Lebensfreude, eine persönliche Nähe, die im islamischen
Malaysia selten zugelassen wird.
Ich bereite mich mit dem exzellenten Reiseführer von Stefan
Loose auch auf Thailand vor, Ge-schichte und Politik, Land
und Leute, Brauchtum und Sprache - erste Übungen „khob khun
khrab“ - heisst danke, „sawadie khrab“ willkommen, „mai päng“
nicht zu teuer. Als sich die Vorhänge zum Gang schliessen, lasse
ich mich in voller Montur fallen. Ich könnte schlafen, wenn nicht
im Nachbarabteil ein neunmonatiges Baby laut die Aufmerksamkeit
seiner jungen Eltern einforderte.
1100 Bangkok „Hua Lhamphong“ Bahnhof, wir fahren vorzeitig
ein. Kein Fahrer wartet auf mich, der Bahnhof ist überfüllt,
ich tausche meine letzten Ringgit in Baht ( 1 € rechne ich 40 Baht),
ziehe an der ATM-Maschine für 20000 Bt. Als ich die Scheine heraus
nehmen will, zieht der Apparat das Geld zurück. Ich erhalte
eine Quittung mit „0“, warte den nächsten Kunden noch ab, wo
meine 500 € geblieben sind. Keine Spur. Die nahe Bahnhofpolizei
notiert den Fall, die Bank wird kontaktiert, ich nehme Namen und
Adresse mit für alle Fälle. Ein letzter Blick auf meinen Fahrplan,
„Transport“ ist für Bangkok nicht notiert, Taxi „Dusit Thani“ - 60
Bt. Mit vielen Wai werde ich an dem Luxuskreuzer begrüsst, der
sich an der Rama IV Avenue in den Himmel schiebt. Luxus ist in
Bangkok nichts Unehrenhaftes, die Touristen haben alle Urlaubslook.
Mein Zimmer ist noch nicht fertig, ein Trunk und eine Zeitung
verkürzen die Zeit.
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Zwischenzeitlich meldet sich aufgeregt Nui von der Agentur
und überreicht mir Fahr- und Stadtkarten in holperigem deutsch.
Sie hat mich am Bahnhof verpasst und wird mich durch Ayutthaya,
die alte Hauptstadt, begleiten. Ein paar Grüsse nach Hause,
die letzten Berichte - ich vermisse meine Hängetasche mit dem
Spork und einem Schweizer Taschenmesser neben Kleinigkeiten,
Verlustanzeige an der Rezeption.
Der Rest des Sonntags verpatscht im Regen, ich schaffe es gerade
noch über die Silom Road bis zum Menam Chao Praya am
„Shangri-La“, verweile bei einem Kaffee – Jack will 60, ich gebe
ihm 20 Bt, er ist‘s zufrieden – erlebe den Monsun, eine Stunde
Wässerung, beobachte die Auffahrt der schwarzen Limousinen
mit den kurzen Nummern und den abgedunkelten Scheiben neben
dem attraktiven Polizeiangebot. Die Anwohner wähnen ein
Wahlkampftreffen, aber niemand weiss nichts – daran muss ich
mich gewöhnen. Mit dem Taxi gelange ich trocken ins Hotel, wo
ich zum ersten Mal mein Leinenjackett trage, um die Restaurantangebote
zu durchstreifen: malayisch, italienisch, vietnamesisch
– die Auswahl reicht vom Dachrestaurant bis zur Gourmetecke,
ich lasse mich vom vietnamesischen Stil begeistern und
bewirten. Ein Voucher lädt mich am Ende zum gros-sen Fressen
ein: Alles was beim nächsten Dinner im „Dusit Thani“ über dem
Rechnungsbetrag von 1.530 Bt liegt, ist „frei“. Mittlerweile hat der
Nachtdienst das Bett bereitet und die Vorhänge zugezogen – ich
habe wohl wegen der Warterei ein upgrade bekommen, das Hotel
verwöhnt mich.
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Buddhistische Weihen
M o n t a g, 09.08.2010
Bangkok anders – eigentlich habe ich alles schon abgelaufen,
selbst Wat Pho und Wat Phra Keo ziehen nicht so wirklich. Statt
der Stadt nachzulaufen, lasse ich sie an mir vorbeilaufen: Mit dem
Taxi zum Wat Mahathat, einem aktiven Kloster mit Novizen, deren
Zahl immer geringer wird, obwohl die Ordinierung hohes gesellschaftliches
Ansehen in einem Land bringt, das Buddhismus
als Staatsreligion nennt. In diesem Kloster ist ein „Retreat- und
Meditationszentrum“ für alle einge-richtet, das Kurse nach der
Lehre des Theravada-Buddhismus anbietet. Mahit prüft mich im
Stand meiner Meditationsmühen und lädt mich zu einem Informationsgespräch
am Nachmittag. Ein Mönch – ich übe mein Wai
– sucht das Gespräch, um sein Englisch aufzubessern, damit er
später in seiner Heimat Kambodscha Touristen in Englisch unterrichten
kann. Wir tauschen uns über Budd-hismus als Religion
und Filosofie aus. Er spricht zum ersten Mal von einem „Gott“
im Buddhismus. Die Mönche geniessen eine für uns Kirchen entwöhnte
Gesellen eine schier unvorstellbare Verehrung. Im Meditationszentrum
sucht eine junge Frau Rat beim Mönch, der am
Schreibtisch sitzt. Sie hockt sich auf den Boden, nimmt die Hände
zum Wai über die Stirn hoch und geht in dieser Haltung dreimal
nach vorn auf den Boden. Und bleibt dort unten eine geschlagene
Stunde.
Anschliessend gibt es zeitlich noch Gelegenheit, das Nationalmuseum
zu besuchen – montags geschlossen. Dann doch wenigstens
ein paar Informationen am Bangkok Information Department
– mit Ketten verbarrikadiert. Das ist nicht mein Tag.
Ich setze mich ans Ufer des Chao Praya, dort wo die Obdachlosen
ihre Wäsche im Wasser waschen und anschliessend nass und kühl
wieder anziehen. Wie ein Schlafsaal ist die betonierte Brücke
über den Klong entlang der Abflussrohre mit Matten und Plastiktaschen
belegt. Langboote mit Touristen landen an und legen laut
tösend mit ihren kräftigen Motoren ab. Ich praktiziere mein Thai,
83

erweitere meinen Satzschatz um „la gon“ tschüs und „dschok die“
viel Glück. „sabai die mai“ wie geht’s? Vorbei am Nationaltheater,
in dem ich gerne eine der klassischen Aufführungen erlebt hätte,
keine Tageskasse – montags geschlossen.
1400 – zwei junge Chinesen sitzen noch mit am Tisch, als Matih
uns die Lehre des „Kleinen Rades“ - nur durch Selbsterkenntnis
und Meditation ist auf dem achtfachen Pfad der Tugenden
die Befreiung vom Leiden in dem Kreislauf der Wiedergeburten
zu überwinden, um das Nirwana zu erreichen - die Grundlagen
der Meditation – Disziplin, Ausdauer, Konzentration – über zwei
Stunden nahe bringt. Anschliessend Meditationspraxis – Stehen,
Gehen und Sitzen, ich habe Schwierigkeiten, bei dem bewussten
Gehen – aufwärts, vorwärts, abwärts - die Balance zu halten.
„lass die Ablenkung zu, weise sie aber dann zurück“ - so disziplinierst
du dein Hirn.
Eine Schülerin, die sich eine Woche im Zentrum einquartiert
hat, um am kopierten Mönchsleben teilzunehmen, gesellt sich zu
uns: 0430 Aufstehen, 0500 Gesang, 0530 Meditation, 0700
Frühstück, 0830 Gesang, 0930 Meditation, 1100 Mittagessen,
1200 Pause 1300 Unterweisung 1400 Meditation, 1630 Pause
1800 Gesang, 1900 Meditation, 2100 Unterweisung – starker
Tag: Mit Fasten von 1200 mittags bis 0700 am nächsten Morgen.
Ich schaffe 15 Minuten auf meinen Füssen zu knien, Matih ist ganz
stolz – die andern sitzen alle im Schneidersitz. Nach jeder Übung
ein Austausch über die eigene Befindlichkeit. Gelöst gehe ich um
1800 von dannen, der Regen ist gelaufen, es reicht noch für einen
nachdenklichen Spaziergang, eine Nudelsuppe mit Seafood
an der Pier, eine Fahrt mit dem Expressboot 14 Bt in den Abend,
mit dem „Skywalk“, einer Hochbahn 25 Bt zur Silomroad – mein
Hemd strotzt vor Salzrändern. Die 11 Wäschestücke addieren sich
auf 1.570 Bt (!). Der Kabelanschluss funktioniert, der Tag ist gerettet.
Bei der Postbank sind 475,27 € aus dem Handel am Bahnhof
zur Lastschrift vorgemerkt, die ich nicht erhalten habe. Ich protestiere
mit einer mail bei meiner Bank.
84

Fahrt in die Vergangenheit
D i e n s t a g, 10.08.10
Vor dem Frühstück leiste ich meine Meditationsübung, es
ist anstrengend, eine Viertelstunde langsam zu schreiten, ich
schwitze im Zimmer trotz AC. Das Sitzen verlängere ich beim
Frühstück – es gibt ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du dich
kurz besinnst und dir klar machst, welch wunderschönes Frühstück
– frische Nudelsuppe, pochiertes Ei, Reis mit Fisch, Sushi,
Dumplings, frisches Obst, Yoghurt, Guavasaft, Kaffee – auf dich
wartet. Eigentlich, so schiesst es mir durch den Kopf, ist unser
Beten nichts anderes als dieses organisierte Innehalten mit der
Konzentration auf die liebevolle Unterbrechung des Arbeitstages
– der meditative Teil des Gebets wird mir nun bewusster. Es sind
die nach aussen gesprochenen Worte, die andere an deiner Freude
teilhaben lassen, mehr nicht. Warum habe ich das vergessen?
Gebet ist unsere Form der Meditation.
Ich gebe an der Rezeption meine Daten ab für den Fall, dass
doch noch jemand die Umhängetasche zurück gibt. Um 0900
Uhr warten Nui und Samai, der Fahrer, im Mercedes mit einer
frischen Flasche Wasser – es geht nach Norden. Schnell sind wir
über die Stadtautobahn aus dem groben Verkehr und landen
schon nach einer Stunde im Sommerpalast Bang Pa In des Königs
aus dem 17. Jahrhundert, den er mit seinen Barken von Bangkok
aus aufgesucht hat. Heute würde ihm das schwerer fallen, denn
der Seitenarm des Chao Praya ist völlig bedeckt und verwurstet
mit immergrünen Wasserhyazinten und Schlingpflanzen. Die Anlage
mit einem Wasserpavillon sowie Tron- und Empfangshallen
strahlt Leichtigkeit aus. Die Büsche sind als Elefanten, Schlangen
und Hasen beschnitten. Angemessene Kleidung ist angesagt,
auch meine Kappe darf ich im Innern nicht tragen – der König ist
in dieser Hausordnung immerdar präsent: Goldrausch in Rot, die
Königsfarben, wobei die gelbe Farbe die religiöse, die rote Farbe
die weltliche Macht anzeigt. Eine Halle sieht aus wie ein Jugendstil-Kurhaus
an der Ostsee. König Chulanlongkorn (1918) als
85

Rama V. hat als Reformkönig – wie übrigens Bumiphol als Rama
IX. - seinen bronzenen Ehrenplatz. Im nahe gelegenen Kloster,
das wir mit einer Drahtseilschaukel übern Fluss erreichen, weichen
selbst die Novizen der brütenden Hitze aus – interessant nur
die Tatsache, dass der König auch eine neugotisch-anglikanische
Kirche bauen liess, dessen sich die Mönche bei ihrer Andacht bedienen,
aber unsere Herren Missionare haben das in Mexiko bei
den Azteken und Mixteken, in Peru bei den Inkas wohl nicht anders
gemacht - mitten hinein und wenn möglich noch ein bisschen
höher als die vorhandenen Tempelanlagen. Stutzig macht mich
die Provokation schon, weil ich ansonsten den Buddhismus als
aggressionsfrei empfinde.Und das alles zur grösseren Ehre Gottes.
Nui erklärt, was sie sieht – ich weiss, warum ich allein reise.
In Ayutthaya, einem kleinen beschaulichen Städtchen, suchen
wir das „Iudia“ Boutique-Hotel, eine architektonisch eindrucksvoll
geschaffene, ineinander geschichtete luftige Anlage
im Thaistil mit sieben ansprechend gestalteten Zimmern, von
denen ich „La Loubère“ im Oberstock beziehe, eine unaufdringliche,
geschmackvoll moderne Einrichtung wie ich sie nicht erwartet
habe. „Aijudia“nimmt die Tradition im Namen auf. Die
Mittagshitze überbrücke ich im Zimmer, nachdem ich meine beiden
Begleiter nach Bangkok entlassen habe. Gegen 1600 wandere
ich ein Stück die U Thong Road in die Stadt, halte in der schweren
heissen Luft häufig an, hier um einen gekühlten grünen Tee
zu trinken, dort um einen Blick auf den Fluss und sein Leben zu
werfen. In dieser Stadt ist nun alles in Thai ausgezeichnet, dieser
altindischen Schrift, dem Sanskrit entliehen. Kein lateinischer
Buchstabe trübt das Bild. Um so mehr bin ich auf den Stadtplan
im Reiseführer angewiesen. Um 1830 finde ich meinen Platz am
Wasser für ein schmackhaftes Seafood mit Knoblauch und grünem
Pfeffer. Auf dem Wasser setzt unaufhörlich eine Fähre Menschen
und Motorräder von einer Seite des Flusses auf die andere:
Ich finde auch mein Motorrad - auf dem Rücksitz einer solchen
Knatterbüchse lasse ich mich die 2 km für 20 Bt zum Hotel transportieren.
Wind und der tägliche Monsunregen setzen ein.
86

Die Brücke am Kwai
M i t t w o c h, 11.08.2010
Ich kann gar nicht beschreiben, wie wohl und geborgen ich
mich in diesem Haus fühle, kein Platz für Tagediebe. 0600 nach
einer Bettmeditation – der Atem gibt den Rytmus vor – bleibt
noch Zeit für ein paar Strecken im Schwimmbad, dann ein „orgiastisches“
Toastfrühstück mit Ei und Schinken, das passt zu dem
italienischen Flair, den sich das hauseigene Cafe gibt. Pünktlich
um 0900 lassen Nui und Samai mich telefonisch rufen, alsdann –
grosse Lagebesprechung: Für 2000 Bt extra geht es heute die 200
km nach Kanchanaburi über Land - zur „Brücke am Kwai“.
Das Jeath-Museum zeigt in Bildern und Zeichnungen die zynischen
und brutalen Methoden, mit denen die japanischen Generale
zum schnelleren Transport von Material und Personal 194 2/43
in 17 Monaten die Burma-Bahn durch den Urwald treiben lassen
– unter unsäglichen Opfern bei Kriegsgefangenen aus Australien
und England – 12000 – und Zwangsarbeitern aus den besetzten
Gebieten – 80000, wovon Pierre Boulles in seinem Roman und
Alec Guiness als Colonel Nicholson im Film „Die Brücke am Kwai“
beredt Zeugnis geben. Unsere Väter haben auch hier ihre Spuren
hinterlassen – der Film war für mich 1958 nur ein eindrückliches
Ereignis in Füssen, nie hätte ich das der Wirklichkeit entlehnt in
meinem anerzogenen Glauben an das Gute im Menschen. Hier
nimmt die Grausamkeit der tropischen Erkrankungen, der Cholera
und Diphterie, des Hungers und der kräftezehrenden Schinderei
bildhaft Gestalt an. Wenigstens ein Japaner – anders als in
Nanking – hat sich seiner verantworteten Schuld entsonnen und
sein Geld in eine Stiftung eingebracht, die das Unrecht aufarbeiten
hilft. Viel zu teuer lässt uns Nui für 500 Bt in 10 Minuten zur
Brücke mit dem Boot fahren – nur die sieht völlig anders aus als
das Holzgerüst, das ich aus dem Film kenne: Eine Eisenbrücke,
die den wenigen Zügen auf der „Strecke des Todes“ ebenso Grund
gibt wie den Hunderten Touristen, die sich zu Fuss über die Brücke
machen. Natürlich – denn die Brücke ist doch von der briti-
87

schen Luftwaffe noch im Februar 1945 zerstört worden. Aug‘ um
Auge....
Samai versorgt uns nach jedem Stopp mit frischem kaltem
Wasser und einem feuchten Tuch, den Schweiss abzutupfen: Suphanburi
ist unser Ziel auf halbem Weg zurück nach Ayutthaya.
Eine riesige Tempelanlage mit einem 20 m hohen lehrenden Buddha
gibt den Menschen vor dem mor-gigen Geburtstag der Königin
Gelegenheit, ihre Opfer zu bringen und Gnadenerweise durch
die Mönche – gegen eine Donation - zu erhalten. Nui lädt mich ein,
meine Wünsche ebenfalls mit Was-ser einsegnen zu lassen – dem
Gemurmel des alten Mönchs vermag ich nur stimmlich zu folgen,
in einem tiefen Wai – gefaltete Hände über der Stirn – verharre
ich kniend bis zum Ende und spüre dann den aufmerksamen
Blick, mit dem der Mönch auf mich eingeht und mir ein orangefarbenes
Bändchen um den rechten Arm bindet, mich liebevoll
streichelt – wer streichelt mich schon sonst.
Nui erläutert mir stolz, die Goldblättchen seien „alles Goldblättchen“
und der Gong ein „Gong“, den ich dreimal schlagen
müsse. Ihr Wortschatz ist gering und ein Gespräch findet eher im
Abfragen der Thai-Zahlwörter als in deutsch statt. Ich hatte doch
gebeten, mir diesmal keine Reiseführer zur Verfügung zu stellen.
Eine Bootsfahrt für 700 Bt rund um das alte Ayutthaya dauert
eine Stunde – am „Song Thai“ steigen wir aus: Ente auf Vermicelli
und eine scharfe Currysuppe überdauern den Regen – was für
ein Tag.
Tempel, Tempel
D o n n e r s t a g, den 12.08.2010
Heute bin ich schon einen Monat unterwegs – mein Magen hat
auch die unsäglich scharfe Currysuppe von gestern Abend mit
Getöse entlassen, so langsam gewöhne ich mich an die Essensumstellung
– und den Monsun. Jeder Tag wird so geplant, dass spä-
88

testens um 1500 Aufenthalte in geschlossenen Räumen gesucht
werden. Heute ist es unerträglich heiss – so kündigt sich der Regen
schon vor der Zeit an – und gerade heute haben wir soviel vor
an Altertümern.
Am Elefantencamp hält uns schon die erste Meute davon ab,
den Wats und Schreinen die Aufmerksamkeit zu schenken: Ein
paar Elefanten tanzen zur Freude von Kindern und Erwachsenen
gleichermassen, sie reagieren punktgenau auf ein Zeichen ihres
„Mahut“ Führers, schnauben, machen einen Wai und stellen sich
zur Freude aller auf die Vorderbeine, das Gesäss hoch in die Luft.
Alles das geschieht hautnah – ohne Ängste. Wie sehr das ganze
in die religiöse Verehrung von „Erawan“ einbezogen ist, wird im
Schlussbild deutlich: Der starke Bulle steht mit allen Vieren auf
dem Podest – und die Schar der Gläubigen wandelt unter seinen
Zähnen und seinem Bauch im Kreis mit erhobenen Händen. Und
opfert. Der Rest der Show verliert sich im Fotografieren und Reiten.
Die Elefanten sind mit ihren Schaukeln ein Teil des Stadtbildes
von Ayutthaya – wie schon zu Zeiten der Stadtgründung um
1350 n. Chr.
Der „Alte Palast“ enthält das „Wahrzeichen“ Ayutthayas – mit
den drei Chedis im Wat Phra Si San Phet hat es sich 1991 in das
Weltkulturerbe eingetragen. Die Halle des Vihara Phra Mongkol
Bophit gibt zum ersten Mal an diesem Tag Gelegenheit, den sitzenden
Buddha in der Mudra zu umlaufen, mit der er die Erdgöttin
als Zeugin anruft. Ein Baby wird mitsamt Geschenken von einem
Mönch eingesegnet, am andern Ende dankt die Grossmutter
für ihren 80. Geburtstag, Blitzlichter schiessen – das alles läuft in
einer beschaulichen Gleichmütigkeit. Schuhe aus, Schuhe an, die
Frauen legen sich züchtig Tücher um, die bereit gehalten werden.
Im Wat Matathat hat Buddha seinen Kopf versteckt – die andern
haben die Burmesen in ihren Kriegen gegen die Thais alle abgesäbelt
und als Souvenir mit nach Hause genommen: Der Kopf lugt
heute malerisch zwischen den Wurzeln eines Boditrees hervor.
Im Wat Phanan Cheong steigen wir die steilen Stufen des
Chedi‘s hoch, um einen Blick über die Anlage zu werfen, am ru-
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henden Buddha kleben die Menschen 1 Sen-Stücke an, alles ist
so festlich geschmückt, die Besucherzahlen sind ungewöhnlich
hoch, es ist Feiertag, Königin Sirikit feiert Geburtstag am 12.08.
- und das ganze Volk feiert mit. Das wird nochmals deutlich vor
dem Wat Chai Watanaram, der sich wunderbar in die Flussbiegung
einpasst. Vor dem Eingang ein überhohes Bildnis der etwas
verfetteten Königin, das genauso mit Räucherstäbchen und
Wais begrüsst wird wie die Buddhastatuen, die eigentlich künstlerisch
wenig hergeben – aber das ist auch nicht der Sinn. Zum
einen liegt in der asiatischen Kunst wohl in der Wiederholung der
schöpferische Akt, zum andern ist jede Statue nur ein Symbol der
Religion oder des Weges, den der Gläubige eingeschlagen hat, so
mengen sich in den Anlagen chinesische mit Thaitempeln, eine
relativ gut erhaltene Anlage, die die Burmesen wohl deshalb verschont
haben, weil sie sie als Heerlager benutzt haben aufgrund
der geschützten Lage jenseits des Flusses. Nun sollte eigentlich
noch Zeit bleiben für das Ayutthaya Historical Study Center, wo
die Geschichte Ayutthaya‘s und seiner vierhundertjährigen Herrschaft
in einem japanisch-thailändischen Joint Venture abgearbeitet
wird, aber 1550 ist mir zu knapp, wenn das Haus schon um
1630 geschlossen wird. Die Nässe schüttele ich in der Dusche ab,
wechsle die Kleider, wandle am Pool – und warte.
Um 1900 sagen meine beiden Begleiter „dschok die“ viel Glück,
am Bahnhof haben sie mich vor dem grossen Regen und sich nach
Bangkok abgesetzt, ich leide wenig Verlust. Kurze Orientierung –
der uniformierte Bahnhofsvorsteher schaut sich meine Fahrkarte
an, erläutert 1950 – etwa 10 Minuten verspätet trifft der Express
aus Bangkok hier ein – es giesst in Strömen, die Luft kühlt mit dem
Dutzend Ventilatoren, die den meist westlichen Rucksackreisenden
den „Marsch blasen“, der über die schnell herbeigeschafften
Fernseher verbreitet wird. Vor denen stellen sich die Bahnbeamten
in Uniform auf , die Schalter sind vorübergehend geschlossen,
in den Händen halten sie Kerzen - und stimmen ein in den vermittelten
Jubel aus Bangkok und die Nationalhymne, zu der sich
alle im Bahnhof erheben. „Mutter der Nation“ - jetzt weiss ich,
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warum ich für die Monarchie bin, da gibt es immer was zu feiern.
Im Ernst, das war eine würdige und eindrucksvolle Geste für das
allseits geliebte, nicht nur „beliebte“ Königspaar. So habe ich wenigstens
beide mal zumindest im Fernsehen gesehen.
Durch die Pfützen wandere ich zum letzten Waggon N° 11 – 1.
Kl, AC, Platz 24, allein im Abteil. Kärglich die Einrichtung mit
Wasserhahn und -becken, Spiegel und Seife. Der Kellner nimmt
die Bestellung auf 300 Bt für ein schlichtes Abendessen, 360 BT
für eine S(s)chale Reissuppe – ich hätte beides ablehnen sollen, in
Chiang Mai wartet ein tolles Buffet auf mich, aber das liegt noch
eine Nacht und 12 Stunden weiter im Norden.
Chiang Mai
Fr e i t a g, den 13.08.2010
Ich stehe um 0600 mit dem rechten Fuss auf, damit die Omen
den Tag besiegen können, Katzenwäsche – es ist es merklich kühler
in den Bergen. Ich freue mich auf den Ort der Nordvölker, der
Hmongs und Karen sowie der burmesischen Langhalsfrauen, die
ihren Reichtum immer bei sich am Halse tragen. Urwald lichtet
sich, saubere kleine Häuschen zeigen sich, die ersten Motorräder
und Jogger sind unterwegs, zweigleisig sind wir nur in der Nähe
der Bahnhöfe, wo die Züge einander passieren. 0840 kündet der
Schaffner – auch auf englisch an „noch fünf Minuten bis zum
Bahnhof“ – Endstation, weiter geht’s nicht. Nart wartet schon mit
einem Pickup auf mich, wir tauschen Telefonnummern für den
Fall, dass ich sie brauche. Im „De Naga“-Hotel grüssen mich die
Schlangen, die der Unterkunft den Namen und die plastischen Ornamente
liefern.
Unter den Monsunwassern wachsen die Nägel wie verrückt,
Putz- und Pflegestunde ist angesagt in Zimmer 407. Die nasse
Wäsche von gestern noch zum Trocknen aufbereiten, ein neues
Gesicht aus dem Koffer zaubern – und auf zur Entdeckungsreise.
91

Welche Enttäuschung schon bei den ersten Schritten: „Bierhaus“
steht doch da, Trekking und besonders einsame Touren an jedem
zweiten Haus, Massage an allen Ecken auf „Öl“ und „scrub“ und
„Thai“ - am Tapae-Tor, eines von 4 Toren, die die Stadt auf einem
1,5 qkm grossen kanalumgebenen Terrain im Norden, Osten, Süden,
Westen markieren, werde ich schwach – vier junge Damen
umschwärmen mich („..wie die Motten das Licht...“) und nehmen
sich Kopf, Hände und Füsse gleichzeitig vor: Die Chefin schneidet
mir die wenigen Haare, zwei angelernte Mädchen widmen sich
der rechten und der linken Hand mit Knipser und Feile, und die
Jüngste müht sich um meine „Quadratlatschen“, nachdem sich
alle Welt über meinen abgestorbenen Holznagel lustig gemacht
hat. Nach einer Stunde fühle ich mich leichter – 300 Bt die Rechnung,
mein Gott – die Welt ist schön. Man muss zu seiner Schönheit
auch stehen!
So ein mondänes Restaurant wie „Black Canyon“ gibt es in
ganz Ayutthaya nicht – nur westlicher Besuch, eine Currysupe
mit viel Ginger reicht für den Lunch neben einem kühlen Tamarindensaft,
der mir zu süsslich schmeckt. Eine Runde Tempel im
Umlauf des Hotels, um bei Regen gleich springen zu können, dann
erwischt es mich doch beim „Ye Olde British“, wo Erdinger Weizen
wirbt – ich gönne mir für die zwei Stunden Regen die Zeitung und
ein Draught „Tiger-Beer“. Das Aaron Rai wärmt mich mit einem
Curryhuhn auf Reis, danach verschwinde ich lustlos im Hotel.
Morgen werde ich dieser Stadt entfliehen, wenn sich die Stadt
schon so wie Rüdesheim und Rothenburg zusammen vermarktet,
dann muss es da draussen ja noch ein Fleckchen unentdeckter
Erde geben.
92

Auf Strassen und Märkten
S a m s t a g, den 14.08.2010
Es ist merklich kühler hier im Norden – 31°, 32 ° C – aber die
Luftfeuchtigkeit ist stark, wie ein schwerer Sack legt sie sich über
dich, wenn sich die Regenwolken aufbauen. Die ganze Nacht hat
es geregnet, die Stadt voller Wasser, keine Einladung zu einer Motorradtour.
Also frühstücke ich gut, aber das ist bei der Kärglichkeit
des Angebots keine Frage der Qualität – hier ist alles auf westliche
Zungen eingestellt, ich sehe kein einheimisches Gesicht, also
bilden sich Schlangen vor den Toastern. Ich lasse mir den Guava
Saft und einen hauseigenen Yoghurt ebensogut schmecken wie
den Jasmin Reis mit einem Rindshack. Regelmässig strapaziere
ich meinen Magen schon morgens mit ein paar heissen Chilischoten,
damit der Darm in Bewegung bleibt – so wie ich.
Einmal kreuz – da liegt der Wat Sai Moon Muang mit seinen
dämonischen Tempelwächtern, aber auch sein Myanmarableger
– einmal quer – da sticht der renovierte alte Wat Chiang Man
ins Auge mit seinem wandernden Buddha. Zwei Stunden hat
der Tag über diese kleine Wanderung schon verbraucht, auch
ich fühle mich angesichts des drohenden Regens und der damit
emporschnellenden Luftfeuchtigkeit nicht nur klatschnass, sondern
auch verbraucht. Da strahlt mich eine etwas ältere Thai in
bestem englisch an, ob ich mir nicht eine Massage gefallen lasse,
das brächte mich wieder auf Tour. Na ja, das Etablissement macht
einen sauberen, gepflegten Eindruck – ich erinnere mich an den
Auftritt im Internet. Und da ich der erste Kunde bin, Schuhe aus,
werde ich gleich mit einem grünen Tee und einem Eistuch verwöhnt.
Lannaka, die Besitzerin, hat ihre Not, ihre Angestellten
um diese Zeit schon einzubestellen, daher macht sie das Fussbad
in warmem Blumenwasser selbst und erzählt von ihren Mühen,
sich in der Vielzahl der Massagesalons zu platzieren.
Im Hintergrund spielt leise Beethovens „Forellenquintett“,
eine klassische Musikauswahl stimmt mich ein. Die mittlerweile
eingetroffene Masseurin geleitet mich über zwei Stockwerke
93

zur Ölmassage. Ich bestehe darauf, mich zuvor zu duschen, um
zu geniessen, was an warmem Ölbad auf mich wartet. Ich liege
in einem halbverschatteten Raum mit zwei Massagetragen – und
dämmere vor mich hin – in der Klassik passend Humperdinck‘s
„Abends wenn ich schlafen geh‘“ aus „Hänsel und Gretel“ - während
die Masseurin mit einem langen Strich über meinen Rücken
fährt, mit den Händen, manchmal aber auch mit dem Unterarm,
dann wieder spitzt sie ihren Ellenbogen in mein Muskelfleisch,
besonders als sie an der Wade arbeitet, muss ich die Zähne zusammen
beissen – es nähert sich einer schmerzvollen Erfahrung.
Die Massagebetten haben auf der Kopfseite ein Loch zum Atmen
– und Schauen, dort unten steht eine Schale mit wunderschönen
Blütenblättern – alles ist aufs Wohlbefinden bedacht. Nach
30 Minuten Stellungswechsel: Ich werde über dem Öl mit einer
roten Leinenhose und einer weissen Leinenbluse eingekleidet.
Meine nassen Sachen nehme ich mit in den Massagesaal im Erdgeschoss.
Abgetrennt durch Vorhänge lege ich mich auf weiche
Matten und ein Kissen und überlasse mich in der nächsten Stunde
den Griffen und Kniffen der Thaimassage, die meine Masseurin
gnadenlos beherrscht – so viele Muskeln habe ich doch gar nicht
mehr – sie entdeckt immer neue, die sie gekonnt dehnt, streckt,
schüttelt. Neben mir füllt sich der Saal, hinter den anderen Vorhängen
bewegt sich anderes Leben. Alles ist äusserst ruhig, wahrt
Diskretion, während die Hintergrundmusik auf „Green Sleeves“
gebettet ist. „Oh wie wohl ist‘s mir am Morgen“ - du wünschst dir,
es möge nicht mehr aufhören – erst mit dem Klatschen hörst du
dann „ok“, das war‘s dann wohl. 100 Bt extra hat sich die junge
Frau bei meiner Muskulatur verdient. Sie bedankt sich artig mit
einem Wai. Ich bin genauso artig, schlucke meinen frischen Tee,
es ist immerhin fast 1300 Uhr geworden, das waren aber mehr
als die 90 versprochenen Minuten. Ich lobe die exzellente Massage,
für die meine Wirtin nur 490 Bt kassiert, mein Gott, so nahe
dem Paradies für 10 €! Die Glücksgefühle halten noch an, als ich
mich auf einen Limonentee und einen kleinen Snack mit „Huhn
auf Cashew“ einlasse.
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Dann wartet der wichtigste Tempel, der Wat Phra Sing, auf
mich, er ist jenem Mönch „Phra Sing“ aus Ceylon gewidmet, der
fast naturgetreu abgebildet in einer Seitenkapelle meditativ versunken
ist, erst am „don‘t touch“ bemerke ich, dass es eine Wachsfigur
mit lebensechten Zügen ist. Ein eindrucksvoller Tempel mit
einem dreifach gestaffelten Dach wie mit dreifach gestaffelten
Buddhastatuen, umgeben von Verkaufsständen. Ich versuche zu
meditieren. Vergeblich.
Im Für und Wider entscheide ich mich nun doch, statt eines
Motorrads ein Auto zu nehmen, dann bin ich auch bei Regen
geschützt. Im Internet Angebote bei 2000 Bt pro Tag. Bei Mr.
Mechanic erstehe ich einen kompakten roten Honda Automatic
mit Klimaanlage bei zwei Tagen für 2.200 Bt. Er hat schon einige
Schrammen, auch ist er innen nicht so sauber wie ich es bei
grossen Firmen erwarte, aber er fährt. Beim Schneider noch
schnell die Anprobe für die beiden Hemden, dann wandere ich
zum Nachtmarkt der Silberschmiede in der Wualai Street, nehme
hier ein Papaya-Shake mit, dort eine Plastiktüte voller Mangoscheiben.
Die getriebenen Blech-Silberwaren weisen chinesische
Motive auf. Der Markt ist reich an Musikern und Essensständen
– ein pikant gewürztes Octopus-Satee opfert sich für mich. Es ist
mussevoll, dem Handeln und Wandeln von einer kleinen Bank
aus zu zu sehen. Die Mädchen sind zum Teil wunderschön, besonders
wenn sie jung sind – die älteren Frauen neigen eher zur Fülle,
behalten aber die Weichheit ihrer Gesichtszüge. Dieser Markt ist
in seinem künstlerischen und handwerklichen Angeboten in der
Tat etwas Besonderes – ich bin gespannt, wie er sich im Sonntagsmarkt
morgen abend wiederfindet.
95

Ausflug in die Berge
S o n n t a g, f e r r a g o s t o 2010
Der Tag hat mich reich gemacht – nicht an Baht, nein die sind
geschmolzen wie das Eis in der Sonne. Gestern noch 10.000 Bt
umgetauscht, heute fast schon ausgegeben, nachdem ich allein
5.000 Bt zusammen mit meinem Personalausweis als Sicherheit
bei Mr. Mechanic lassen musste. Seltsam, solche Sicherheiten machen
mich stutzig, das hat erpresserische Züge - „ich gebe die ID
nicht raus, wenn du nicht – ja was denn – die Schäden am Auto
bezahlst“ - und was für Kratzer und Defekte. Ich habe sie als erstes
heute früh alle fotografiert, nachdem ich meine kriminogenen
Anwandlungen nicht beherrschen konnte. Doch dann läuft die
Maschine rund – raus aus Chiang Mai nach Mae Rim, von dort
in das schöne Mae Sa Tal mit seinen Obstgärten, Wasserfällen,
Schmetterlings- und Orchideenfarmen, Makaken- und Elefantencamps.
Die „Mae Sa -Wasserfälle“ im Nationalpark – 100 Bt
Eintritt, 30 Bt Parkgebühren – entpuppen sich als laue Kaskadenfälle,
die ein wenig die Felsen gelb einschäumen. Schon die 600
m befestigten Weges sind vom nächtlichen Regen noch glitschig,
so dass ich mir die restlichen 6000 m durch den Urwald spare,
zumal um diese Zeit – 0900 – weder das Visitorcenter besetzt ist,
noch sonst jemand meine Einsamkeit teilt. Sie alle sind schon zum
Elefantencamp geeilt, das 2 Kilometer weiter liegt – ich komme
gerade rechtzeitig für die 0940 Show – 120 Bt.
„Erawan“, der mythische Name des Elefanten, der im Buddhismus
als heilig verehrt wird – immerhin ist Maya durch einen weissen
Elefanten über die Seite geschwängert worden und hat daher
Buddha, den Prinzen Boddhisattva, unbefleckt geboren; wie sich
die Bilder gleichen, aber Buddha war nur ein wenig, knapp 563
Jahre älter als Jesus, wenn ich unserer Zeitrechnung folge. Buddhistische
Länder – wie Thailand, Burma, Vietnam u.a., schreiben
übrigens das Jahr „53“, soll wohl heissen 2553, so recht reimt
sich das aber noch nicht.
96

72 Elefanten im Camp – ich habe nie solch hingebungsvollen,
fast hätte ich gesagt „intelligenten“ Elefanten nicht nur bei der
Arbeit, sondern auch beim Spiel erlebt. Staunend mit den andern
200 Gästen sehe ich, wie Elefanten ballsicher Tore schiessen,
auch dann, wenn ein dicker 30-Jähriger Bulle mit starken
Zähnen im Tor steht. Verwundert nehme ich ihre künstlerische
Art zur Kenntnis, ich hätte es niemandem geglaubt, wenn ich es
nicht selber gesehen hätte. Mit kurzen Bewegungen am Ohr und
ein paar Hilfen des Mahut bei der Farbgebung, malt der Elefant
Landschaftsbilder, Blumen-Stillleben, Karikaturen – es ist nicht
zu glauben. Und anschliessend werden diese Bilder sogar noch
für 25.000 Bt nicht nur angeboten, sondern auch noch verkauft.
Da ist es schon nicht mehr überraschend, dass der Elefant beim
Dartspiel 9 von 10 Luftballons trifft, während der Junge es nur
auf vier Treffer auf die gleiche Entfernung bringt. Ein verdammt
interessantes Spiel – und die Elefanten sind alle begeistert bei der
Sache, einer hat mich mit seinem Rüssel „vereinnahmt“. Ich muss
auf dem Bild wohl den gleichen Gesichtsausdruck verwandt haben
wie damals mit den Vipern um den Hals im Tempel auf Penang.
Das einstündige Wackeln mit Mahuts und auf Elefanten durch
Sumpf und Wald habe ich mir erspart – 1200 Bt. Den Moment
verbringe ich am Wasserplatz, ehe sich die Elefanten dort duschen.
Derart aufgemöbelt vergesse ich, dass hier die Ortsschilder
keine für mich lesbaren Namen enthalten, und verpasse die
Abfahrt zu dem Bergdorf Nong Hoi, wo ich auf Hmongs treffen
wollte. Schmetterlinge, Vögel, allerlei kleine Echsen queren meinen
Weg. Am Wegesrand gibt es keine Versorgung, also bin ich
rund um den Park über Berg und Tal um 1400 Uhr noch hoch auf
den Wat Phrathat Doi Suthep, der erst 290 Stufen zu erklettern
vorgibt, ehe ich als Ausländer noch um 30 Bt Eintritt entreichert
von der Nagaschlange für den Tempel freigegeben werde. Hochbetrieb
am Sonntagnachmittag, Jahrmarkt, Essensstände, Taxis,
Textilien, Souvenirs, du hast gar nicht Augen genug, um alles zu
erfassen. Dann dringt Musik an dein Ohr: Zwei Musikeinheiten
97

machen sich im Vorhof des Tempels Konkurrenz, während zwei
andere Tanzgruppen noch eigene Bandmusik ablaufen lassen zu
ihren kleidsamen Vorführungen. Anmutig selbst die Kinder – und
alles mit einer fröhlichen Leichtigkeit, die ansteckend wirkt. Hier
wird jener Charme sichtbar, der sich in den Saloons und Salons
von Chiang Mai nicht mehr findet – hier bin ich 40 Jahre zu spät
angekommen, um diese Bilder als Lebensbilder mitzunehmen –
jetzt sind es Aufführungen, optische Verführungen. Ich verweile
in diesem Augenblick – er macht mich reich. Ich freue mich über
jede Geste, die mich anspricht. Im Innern des Tempels eine Schar
an Mönchen, die als Ratgeber in ihren Stühlen erhaben fungieren,
während die Menschen zu ihren Füssen ehrerbietig ihr Anliegen
schildern. Überall auch Gelegenheit zu spenden – bist du am Montag
geboren, gibst du in den Montagstopf, am Samstag in den
Samstagstopf – und zum Fest der Königin am Donnerstag ist auch
noch ein Extratopf offen. Am Eingang werden die eingesammelten
Lotosblumen ein zweites und drittes Mal verkauft, Kerzen,
Räucherstäbchen, keine Statue wird ausgelassen. Buddha auf der
Wanderschaft mit – Schirm, Stock, Sammeltopf und linker Hand
die Furcht abwehrend – das ist neu, die Linke ist doch unrein, das
gilt aber nur für die Hand (im „Spiegel“ lese ich aber „ernst“haft
Unreines auch über „Die Linke“ - Schmarotzerblättchen!). So viel
Abwechslung war selten.
Kein Wunder, dass ich erst gegen 1630 aufbreche und noch
schnell die 6 km enge Strasse zum Ban Doi Pui nehme, das die
Hmongs - wie die Franzosen am Mont St. Michel - in ein Verkaufslager
verwandelt und ihre Kinder in Kostüme gesteckt haben
für die Fotos der reingeschaufelten Touristenströme, die hier
erste Kontakte zu den „Bergvölkern“ finden – natürlich gegen Gebühr.
Da schmeckt Mama‘s Nudelsuppe noch mal so scharf. Ich
geniesse es, wenn meine wenigen Worte in Thai schon einen lächelnden
Aufstand am Tisch provozieren, wenn ich etwa „chan
– chan“ für langsam oder „mai pen rai“ für macht nichts oder
„päng“ zu teuer los werde, den Versuch, mit mir Thai zu sprechen
dann aber abwehre „nitnoi“ - nur ein wenig. Nur so komme ich
98

nicht als Juwelier zurück, der die 1-karätigen Diamanten aus Burma
verschleppt hat, die die Mannsbilder an den „Papa“ zu bringen
suchen. Ein wunderbarer Tag ohne Regen trägt sich in die abendliche
Stimmung, die mich wieder nach Chiang Mai zurückführt.
Nach einem Stündchen am und im Schwimmbad, das Wasser
ist milchig – die 747 Seiten „Steinbeck“ wollen zu Ende gebracht
werden – mache ich mich fein, es ist doch Sonntag: Helle Hose,
schwarze Schuhe, Strümpfe, die die Füsse seit Wochen nicht kennen,
schwarzes T-Shirt. Und die Kapp nicht zu vergessen. Kaum
bin ich auf dem Trottoir, hakt sich auch schon jemand ein – die
Body Lotion macht sich bezahlt, für die junge Dame aber reicht
das Geld nicht mehr – die 1000 Bt bin ich dem Schneider schuldig,
der meine beiden Hemden – schwarzseidig und grünwollig
– fertig hat mit einem silbernen Knopf als „eyecatcher“. Der Gang
über den Nachtmarkt macht mich fröhlich, ein Tag, der sich mir
schenkt. Über 30 Bt für ein paar Frühlingsröllchen bin ich erstaunt,
dafür handle ich die 3 Mangoschalen auf 500 Bt herunter;
da bleiben dann auch noch 60 Bt übrig, um sich 30 Minuten lang
die Füsse massieren zu lassen. Ein weihevoller Akt, der mit einem
Wai begonnen und beschlossen wird.
Anfang und Ende eines reichen Tages, der Sinne füllt und
Sinnlichkeit schärft. Der Sonntagsmarkt hat eine hohe Attraktivität
im Sortiment – es gibt noch Überraschungen auf Reisen.
Versöhnung
M o n t a g, den 16.08.2010
Nun bin ich mit Chiang Mai wieder versöhnt – es kann ja
nichts dafür, dass ich vor 40 Jahren den Sprung hier herauf nicht
gemacht habe, vielleicht wäre die Enttäuschung über den Wandel
einer Stadt danach noch grösser gewesen. Es hat eine stille
Lieblichkeit bewahrt, die insbesondere von der bergig-waldigen
Umgebung auf die Stadt zurückstrahlt, sich aber auch in der ge-
99

lassenen Atmosfäre der Nachtmärkte widerspiegelt, die nicht
nur für die „Farangs“, die Fremden sich reizvoll gestaltet. Überall
dieses Lächeln Asiens, das eine Leichtigkeit vermittelt, die verzaubert.
Dazu kommt das doch merklich milde und verträgliche
Klima, das mich hier fast ohne AC leben lässt. Und dass ich mich
in dieser Welt fremder Schriftzeichen per Karte bewegen kann,
beschwingt mich – von den Umwegen und falschen Abfahrten erzähle
ich natürlich nichts.
Heute will ich mir noch die musealen Überbleibsel der Bergvölkerkultur
im „Tribal Museum“ anschauen. Doch zuvor erleichtere
ich mich um 5 kg, die für – sage und schreibe – 4.580 Bt, das
sind 100 €! mir den ersten Schub Bücher, Navigator und ungenutzte
Textilien per DHL Express nach Hause befördern statt mir
wieder Extrakosten bei den Fluggesellschaften aufzubürden. Der
Weg aus der Stadt war umsonst, das Museum ist wegen Renovierung
geschlossen, also kehrt um über Bo Sang nach Lamphun.
Hier werden all die Rattan-Möbel und Einrichtungsgegenstände
für Ikea, die Lack- und Schnitzarbeiten, Silberschmiede- und
Bronzearbeiten, Schirme und Keramiken hergestellt, die wir als
Massenwaren verbrauchen. Lamphun ist ein verträumtes Städtchen
– 30 km südlich von Chiang Mai. Mittagshitze hin oder her,
der Wat Phrathat Haripunchai hat es mir angetan - mit der Zutat
„Phra“ wird immer die Besonderheit des Tempels herausgestellt:
vielleicht „Erzbischofs-“ statt „Bischofssitz“. Hier macht sich mit
den Eingangslöwen ein birmanischer Einfluss sichtbar. Selten gesehen
rundum eine Wandmalerei an den Aussenflächen der grossen
Vihara, die Geschichten aus der buddhistischen Mythologie
thematisieren. Ein 2 m Bronzegong und ein 51 m hoher Chedi –
wir nennen das glaube ich alles Pagode, während die Siamesen
Chedi, Stupa, Prang je nach Form unterscheiden. Endlich habe ich
mal eine Tempelanlage für mich allein, umrunde die Anlage im
Uhrzeigersinn, verweile hier, um einen goldenen Hahn in Übergrösse
abzulichten, den ich bisher in der Galerie verehrter Tiere
noch nicht gefunden habe, dort um mir ein symbolhaft beladenes
Schiff anzusehen. Am meisten aber nimmt mich die Stille im
100

Bot, dem Allerheiligsten, gefangen: Die vielen Tempel – und nun
endlich einer, wo ich mir selbst Zeit geben kann: Gibt es „Gott“
im Buddhismus ? Ist Buddha ein „Gott“ oder doch nur ein Profet
wie Jesus und Mohamad ? Apologeten eines Lebensweges, der ins
Heil führen kann: Die Liebesbotschaft der Christenlehre mit dem
Glauben an ein gottnahes Jenseits, die Lehre der durch Meditation
gewonnenen Selbsterkenntnis -“cognosce te ipsem“, hatten wir
das nicht auch schon mal ? - als Metafer, sich leid- und freudlos
aus der irdischen Verstrickung auf immer zu lösen. Die buddhistischen
Mönchsgestalten, die dieses Leben geführt haben, sind
allein in der Betrachtung, geschweige denn in Kenntnis ihres Lebensweges
eindrucksvoll.
Nur schwer löse ich mich aus der Betrachtung, Nudelsuppe
und Zitronenwasser laden mich ein auf dem Weg zu dem alten
Teakhaus, das nun allen Ulk – Spardosen, Streichhölzer, Blechspielzeug
– museal beherbergt. Dann reicht es auch an Tempeln,
den Weg zum Wat KuKut – ein Monheiligtum – und Wat U Mong
– ein Waldkloster in Felsengewölben – schneide ich ab, gebe das
Auto leidlich unversehrt, erhalte anstandslos meinen Personalausweis
und 5000 Bt Kaution zurück – und lasse mir noch im
„Black Canyon“ ein Haselnussfrappe reichen, mit dem ich mich
aus CM verabschiede.
101

102

Ayutthaya Wat 103Matathat Buddhastatue

Chiang Mai Nestwärme 104

Tanz 105 der Hmong

Chiang Mai Wat Phrathat 106 Doi Suthep

Kapitel 5
Laos – ein vergessenes Land
oder
Ein diplomatisches Zugeständnis
107

Im Dorf Vietiane
D i e n s t a g, den 17.08.2010
Kehrt, marsch, marsch, alles war verkehrt, alles ist neu, alles
ein wenig kleiner – war eben noch Linksverkehr, ist jetzt Rechtsverkehr.
Denn nicht die Briten, sondern die Franzosen waren
hier, haben Bauten und Baguettes hinterlassen und den Namen
vergeben: Vientiane, das eigentlich Viang Chanh heisst. War eben
noch die Megastadt Bangkok mit 7 Millionen Einwohnern, kommt
die hiesige Kapitale mit knapp einem Zehntel aus. Eben noch habe
ich in „Baht“, jetzt in „Kip“ gezahlt - war es nicht vor dem Euro in
Europa genau so? War eben noch Mae Nam Chao Phraya – den ich
in der Schule nur als „Menam“ vorgestellt bekam, das heisst aber
nur „Fluss“ - ist jetzt der Mae Nam Khong „Mekong“- die„Mutter
aller Wasser“. Waren eben noch die Laute verständlich, verliert
sich die Sprache der 47 Ethnien, die sich in einem Land und einer
Sprache „Lao“ vereint haben, in unnachahmlichen Tonschwingungen
– das unbekannteste Land meiner Reise: Ich bin in Laos
gelandet.
Das „Green Park“ Hotel hat sich vorbildlich in die grüne Ebene
am Stadtrand von Viang Chanh eingepasst, Wasserspiele,
Schwimmbad in immergrünen Pflanzen, vier zweistöckige Blocks
mit Balkon oder Terrasse, zum ersten Mal das Schlafzimmer mit
Moskitonetz, ein Restaurant mit Blick auf die Schwemmebene des
Mekong. Am Abend machen sich die Ochsenfrösche auf Jagd nach
Weibchen mit kraftvollen Geräuschen bemerkbar. Ich treibe es
nicht so doll mit den Geräuschen, sondern lasse mich vom Shuttle
des Hotels an dem riesigen Brunnen mit Fontäne absetzen, die um
1700 Uhr aber – und auch sonst immer - schon schläft.
Wie auch schon einige Geschäfte in der Dorfmitte – Vientiane
hat seit 1975, zu der Zeit, als es Sitz der Regierung der Volksrepublik
Laos wurde, noch kein Gesicht, woher auch – nach all der
Beutelei durch die Interessen der Grossmächte. Mich wundert
wie gelassen die Laoten dabei sind, Eile hat hier Weile – es geht
alles noch langsamer zu. Aber das schätzen die etwa 30 Reisen-
108

den, die mit mir das „Visa on Arrival“ für 30 US $ lösen. Devisen
sind gefragt in der Volksrepublik, die rote Fahne mit dem gelben
Stern weht noch neben der rot blauen Flagge des neuen Staates,
den niemand in der Weltgeschichte haben wollte. Und ihn deswegen
mal als Puffer zwischen französischen (Indochina) und britischen
Interessen (Burma), mal als Faustpfand gegen China und
die Sowjetunion im kalten Krieg („Neutralität ist Unterwerfung
unter den Kommunismus“, sagt John Foster Dulles) und immer als
Opfer missbraucht hat. Manchmal denke ich an Polen‘s Schicksal
im 19. Jahrhundert, die Nation zwischen Preussen, Österreich
und Russland bis zur Unkenntlichkeit aufgelöst, das Volk hat das
mit seinem Willen überwunden und überlebt – so auch die Laoten.
Ich mag es mir gar nicht vorstellen, was die Historiker mir vermitteln:
Niemand hat Laos den Krieg erklärt, aber unsere Freunde,
die uns Kapitalismus, Demokratie und Freiheit aufgedrängt
haben, haben im Vietnamkrieg 3 mal mehr Bomben auf dieses
geschundene Land Laos geworfen als im gesamten 2. Weltkrieg
abgeworfen worden sind. Den Bombenkrieg am Ho Chi Minh Pfad
kann man sich in Zahlen nicht vorstellen, aber das Bild, das mir
Rüdiger Siebert in „Laos“ vermittelt, schafft erst die Dimensionen
– 9 Jahre lang alle 8 Minuten eine B 52 Ladung voller Bomben auf
den Pfad, den Acker und die Menschen – und dazu noch ein bisschen
Dioxin sprühen „Agent Orange“, um den Wald zu entlauben.
Das ist doch Leistung, das muss doch endlich mal anerkannt werden,
das zeigt doch wie ehrgeizig die CIA war, den Kommunismus
nach dem Fall „Korea“ mit der „Monroe-Doktrin“ in Südostasien
zu bannen – die Hybris hat, nachdem die Jungs sich am 30. April
1975 sputen mussten, um noch heil mit dem letzten Hubschrauber
nach Hause zu kommen, heute einen neuen Namen: „War
on Terror“ Dem bin ich heute wieder zum Opfer gefallen. Mein
irischer Tullamore-Whiskey, den ich auf Anraten meiner Caritaspflegerin
jeden Morgen zur Mundspülung und Desinfektion
in kleinen Schlucken eingesetzt und im Handgepäck mitgeführt
habe, wurde mit der halben Flasche als „Medizin“ nicht anerkannt
– und landete im Papierkorb der Flugsicherheit. Zynisch genug,
109

aber geteiltes Leid ist halbes Leid – so habe ich mich mit dem
klammheimlichen Ärger über jene Unseligkeit auf das vergessene
Land Laos eingestimmt. In Wirklichkeit, gestehe ich, ist es ein Altersproblem:
Vergesslichkeit. Aber wer packt eine offene Flasche
Whiskey ins Gepäck.
Kann man noch freundlicher sein als Thais ? Die Laoten können
„sawadee Mr. Albert“. Der Taxifahrer erinnert sich mit seinen
34 Jahren nicht mehr an Prinz Souvannahphouma oder seinen
Konterpart-Bruder Prinz Souvannahphong, er weiss aber auch
nicht wie der jetzige Präsident heisst, das tröstet mich, ich weiss
es nämlich auch nicht und werde es nachlesen.
Zwei Stunden gönne ich mir, um mich um zu tun in dem, was
als Zentrum den Brunnen umgibt. Die Restaurants bieten Menus
auch auf französisch an. Dabei muss ich mich erst an die vielen
Nullen gewöhnen. Die Währung „Kip“ könnte eine Reform vertragen,
1 € sind gestern 12.000, heute 10.800 Kip. Ein Bäckerladen
duftet verführerisch, ein Käseschinken-Scone muss dran glauben.
Während ich noch im Strassencafe sitze, lächelt mich eine
daher schlurfende junge Frau an, die an einer Holzstange zwei
Körbe trägt – jetzt wird es filmreif: ich schaue in den einen Korb,
irgendwas salzig eingelegtes Fischiges unter Bananenblättern,
der andere Korb: ein Kohlefeuer auf Bananenblättern, das macht
mich neugierig, natürlich sage ich „ja“, als sie mir 5 Finger hin hält
- ein Rheinländer kann sowieso nicht „nein“ sagen. Da hockt sie
sich zu meinen Füssen nieder, steckt drei kleine, geplättete Unkenntlichkeiten
auf ein Stäbchen, legt sie auf den mitgeführten
Grill: Nach zwei, drei Minuten wandert das Fisch-Schaschlik auf
meinen Teller, sie streift die drei Tierchen ab, ich zahle ihr die
5.000 Kip und geniesse warm gesalzene Tintenfische.
Erste Erkundungen bei „Diethelm‘s“ Agentur, die mich schon
in Malaysia begleitet hat, welche Chancen bestehen, den Mekong
abwärts mit Boot zu bereisen. John, der sich gerne mit mir englisch
unterhalten würde und sich diebisch freut, dass die deutsche
Mannschaft die Engländer geschlagen hat, wandert derweil
weiter auf den Markt. Revolutionsmuseum und Wat Sisaket sind
110

schon um 1700 Uhr geschlossen – hier herrscht Ordnung, hier ist
Sozialismus am Werk! Auf und ab am Nationalmuseum, natürlich
geschlossen, prachtvoll schäbig die große Kulturhalle des Volkes,
daneben „Pizza“ und „Swensen“ - ein Eis aus Dänemark in
Laos, eine Perfidie, die ich mit zwei Kugeln selbst für 18.000 Kip
geniesse, was sich als schwierig erweist, weil die Waffel – extra
6.000 Kip – sich als altersschwach, heisst trocken, erweist. In der
Dunkelheit, die hier gegen 1830 einfällt, ein paar Neonlichter,
an einem Turm Reklame mit Weltnachrichten in Leuchtschrift.
Ich finde ein kleines Restaurant – natürlich Curryreis mit Huhn
15.000 Kip und einen leckeren Tee 7.000 Kip, dann wartet schon
der Shuttle, der mich in meinen grünen Park zurückbringt. Einen
Absacker versage ich mir, denn die Bar ist leer, kein Mensch zum
Schwafeln - nennt man das heute nicht „chatten“, da muss ich
meinen Enkel fragen. Ein paar Planungen per Internet – ich habe
keinen Reiseführer zu Laos, ein Experiment - um 22 30 ist meine
Zeit des Vergessens erreicht.
P.S.:
a) Choummaly Sayasone, ehemaliger Generalsekretär der Revolutionären
Laotischen Volkspartei ist seit 2006 Präsident,
b) Swensen‘s Eissalon auf you tube mit „Swensen Eis Vientiane“
bei Google eingeben.
111

Erinnerungen
M i t t w o c h, den 18.08.2010
Warum bin ich eigentlich so freundlich zu den „Amis“? Sie
sind arrogante ungebildete naive „Weltverbesserer“ ohne Fortune.
Nachdenklichkeit gehört nicht zu ihrem geistigen oder politischen
Programm: „love it or leave it“. Der „American way of life“
mag nur in Nord-Amerika – und da auch nur im mittleren Westen
zu Hause sein. Woanders gehört er auch nicht hin. Wo immer sich
Amerikaner – ihre Sozialisation ist nicht im Bürgertum Europas
erfolgt – mit dieser Toastbrotfilosofie – „mal kurz anheizen, damit
die Dinge geniessbar werden“ - in der Welt mit anderen Kulturen
auseinandersetzen, ziehen sie den kürzeren. Die Griechen konnten
sich der Macht der Römer nicht erwehren, aber ihre Kultur
blieb stärker und hat die Machtversessenheit der Hadrians überdauert.
Überall schreit es in der „Politik des Stärkeren“: Völkermord!
„Wounded Knee“ 1890 für den Mord an den Indianern,
„Hiroshima und Nagasaki“ 1945 für das Kriegsverbrechen an den
Japanern, „My Lai“ 1968 für den Völkermord in Südostasien – damit
bin ich wieder bei mir. Und wenn ich lese, dass die amerikanische
Regierung die Franzosen nach dem 2. Weltkrieg ermuntern,
ihre gescheiterte Indochina-Politik wieder aufzunehmen, um die
drei Länder „Vietnam, Laos und Kambodscha“ zu befrieden und
einen Riegel gegen den kommunistischen Block „Sowjetunion,
Rotchina“ für ihre Pazifik-Domänen einzurichten, dann rechne
ich ihnen auch noch „Dien Bien Phu“ 1954 zu – Graham Greene -
„Der stille Amerikaner“ - lässt grüssen.
Warum gibt es niemanden, der die Menschheit vor diesem
gottesfürchtigen Volk bewahren kann? Warum lassen wir das zu,
gestehen den Medien zu, uns mit ihrer Labrigkeit einzulullen:
unbemannte Drohnen gegen Zivilisten, Killer – Task Force 373 –
in Uniform, die „Demokratie nach Afghanistan“ tragen wollen –
und wir glauben auch noch all diesen Täuschungen -“so schlecht
kann die Welt doch nicht sein“, doch sie kann! würde mein Opa
sagen, der die Allmacht noch bei den Logen der Freimaurer sah.
112

Ich möchte schreien, aber mich hört keiner, ich möchte weinen,
aber mich tröstet keiner, ich möchte rennen, aber wohin soll ich
fliehen ? „Aber es gibt doch auch gute Amerikaner“ sagt die Mutter,
es ist doch allenfalls die Regierung. Das ist so schön anonym,
dahinter kann sich jeder verstecken – es kommt ja von oben. Nein,
ich muss dem Verbrechen einen Namen geben: Natürlich sind es
die Truman, Eisenhower. Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter,
Reagan, Bush senior, Clinton, Bush junior/Cheny und Obama,
aber das Volk von Amerika hat diese Regierungen gewählt und
sie deshalb auch verdient: Staatsterroristen im Stresemann. „Todesstrafe“,
„Salvador Allende“, „Guantanamo“, „geheime extralegale
Kriege“, „Foltercamps“, „Manipulation der Öffentlichkeit im
Irak“, „9/11-Hybris“ - selbst Obama kommt aus diesen Fallstricken
nicht heraus: Er will den Krieg beenden und schickt mehr Soldaten,
die den Unfrieden vergrössern: Soldaten können eben nur
Krieg. Ich hoffe auf die politische Macht China, damit dieser ungebremsten
einseitigen Anmassung von God‘s own country Einhalt
geboten wird - Ende der Philippika.
Ode an Rüdiger Siebert*, der diese Saiten in seinem Buch über
Laos in mir angerissen hat.
Ich war heute im Nationalmuseum 10.000 Kip, um ein wenig
über Altertum und Geschichte von Laos nach zu zeichnen. Sicher
ist da ungelenk das Zeitalter der Dinosaurier aufbereitet, die Teorien
über die „Ebene der Tonkrüge“ auf „Grabkulte“ verkürzt –
die Ureinwohner wähnen, dass in den riesigen, tonnenschweren
irdenen Gefässen Reisbier gebraut wurde, das finde ich noch die
schönste Erklärung. Über „Bamboo City“ und „Wat Phu“ finden
sich auch Hinweise in Lao und Englisch. Aber den grössten Teil der
etwas verstaubt, echt museal aufbereiteten Räume nimmt dann
doch der Patriotismus und die Heldensagen der Genossen des Pathet
Lao „Land der Laoten“ ein, die in Bildern überliefert werden
– wie es auch in Phnom Penh und Saigon schon der Fall war. Die
Auswahl ist im Sinne der Partei einseitig und doktrinär nach dem
113

Kaderprinzip, das nur eine Erklärung der Welt zulässt – Prinz
Souvannahphouma wird mit keinem Wort oder Bild erwähnt,
obwohl er die meiste Zeit zwischen 1945 und 1975 als Präsident
oder in einer vermittelnden Rolle von rechts bedroht „Neutralität
ist das Einfallstor für den Kommunismus“, von links verachtet
„Handlanger der Imperialisten“ sein politisches Lebensziel eines
„neutralen Laos im Verbund der Staaten der Dritten Welt“ gegen
seinen Bruder Souvannahphong nicht erfolgreich durchsetzen
kann. Er hatte auch keine Chance, denn wie die Amerikaner – und
hier schliesst sich der Kreis - jede eigenständige „unabhängige“
oder „neutrale“ Nationenbildung in Südostasien zu verhindern
suchten, das war ebenfalls das Ergebnis der bei uns nicht weiter
transportierten Geschichte.
20. Juli 1954 Genf I: Teilung Laos – korruptes königliches Regime
in Vientiane, ehrgeizige Pathet Lao östlich der Nationalstrasse
13. Als Souvannahphouma mit seinem Bruder Souvannahphong
schliesslich eine Regierung der nationalen Einheit mit
einer Politik der Neutralität aufstellt, hintertreiben die CIA diesen
Versuch und unterstützen den Putsch des abtrünnigen Generals
Phoumi Nosavan. Sie stacheln sogar die um Autonomie bestrebten
Hmong auf, sich kriegerisch gegen die eigene Regierung zu
behaupten. Und bedienen sich dabei, wie mir Margarete berichtet,
einer Finanzierung über den heimischen Opiumhandel. Als
die Sowjetunion unter Chruschtschow daraufhin die Einheitsregierung
unterstützt, ist das Öl in das Feuer der Ost-Westspannungen.
23. Juli 1962 Genf II: „Unabhängigkeit und Neutralität Laos gewährleistet“
- die Amerikaner haben politisch verloren, aber Mc
Namara und Johnson hecken wiederum Schlachtpläne aus, den 2.
Versuch einer neutralen Koalitionsregierung zu torpedieren: Das
von Pathet Lao beherrschte Ost-Laos, das sich auf vietnamesische
Versorgung durch Ho Chi Minh verlässt, wird einfach bombardiert,
ohne Kriegserklärung, ohne Kongress – Nixon hält diesen
geheimen Krieg bis 1969 durch, dann stimmt der Kongress auch
dieser Massnahme zu – und es wird weiter bombardiert. Mittler-
114

weile hat Amerika 1964 mit der Lüge Präsident Johnson‘s „Amerikanischer
Zerstörer im Golf von Tongking von nordvietnamesischen
Schnellbooten angegriffen“ sich auf den bombigen Marsch
nach Hanoi vorbereitet, weil es in Ho Chi Minh den Vater aller
kommunistischen Umtriebe in Südostasien sieht. Das Ergebnis:
Mit dem verlorenen Mythos der Unbesiegbarkeit, einem historischen
Trauma und einem Völkermord – der mit „Hausarrest“ für
Oberleutnant William Calley jr. sanktioniert wurde – verabschieden
sich die USA Hals über Kopf vom Dach der Botschaft aus Südostasien:
Wer eine Idee mit Waffen vernichten will, muss immer
Lehrgeld zahlen. Die Laoten haben unverdient ihren Blutzoll dazu
leisten müssen. Das macht mich im nach hinein noch irre und wütend.
Pardon – das ist der Ausgewogenheit geschuldet.
Weder Wat Sisaket 5.000 Kip, noch Wat Ho Phra Keo 5.000 Kip
bieten daneben Neuigkeiten, zudem drisselt es die ganze Zeit. Die
Kulturhalle, die die Chinesen den Laoten zum 25. Jahrestag der
Machtergreifung durch den Pathet Lao im Jahr 2000 für 7,2 Mio.
US $ schenkten, gibt auch keinen Anhalt für Beschreibungen –
ausser gross und unansehnlich. Als ich dann mir noch für morgen
einen 4 WD Ford für drei Tage 165 US $ reservieren lasse, ist die
Pizza Company der richtige Platz für eine kleine Feier: Lasagne
und gefüllte Tintenfische, Eistee im Refill 78.000 Kip – der Rest
des Tages dient den Flug- und Hotelreservierungen im Internet.
Frangipani treiben lautlos auf dem Wasser. Die abendliche
Stimmung lädt zum Bade ein. Das trifft sich gut, denn gerade ist
das Wasser für ein paar Stunden gesperrt. Das Schwimmbecken
ist neben einem prachtvoll angelegten Teich inmitten von Palmen,
Hibiskus und Frangipanibäumen zwischen den Wohnbereichen
eingelassen. Ein Wellenbad rauscht gleich nebenan – unaufgefordert
bringt der Kellner ein Glas Wasser – ich fühle mich aufmerksam
verwöhnt im sozialistischen Paradies. Der Stimmung
verschreibe ich mich um 1830 auch im Restaurant, das mir den
Blick in die Flussebene und den Sonnenuntergang bei einem Glas
Chardonnay und einem Grillfisch aus dem Mekong gewährt. Als
dann auch noch das Licht ausfällt, ist Candlelight Dinner ange-
115

sagt. Manchmal fehlt mir schon jemand, mit dem ich mich unterhalten
möchte. La vita é bella.
Alltag
D o n n e r s t a g, den 19.08.2010
Der Morgen streichelt mich zärtlich. Ein strahlend blauer ungetrübter
Himmel erwartet mich zum Frühstück auf der Terrasse,
nachdem alle, die schon im Dienst sind, sich mit einer Verbeugung
und „sawadee“ dir zugewandt haben, heute Spaghetti mit
Shrimps und frischem Spargel, die „Vientiane Times“ liegt auf
dem Frühstückstisch und vermeldet die landwirtschaftlichen
Produktionsergebnisse der Provinz Luang Prabang, aber auch,
dass Wissenschaftler in den Keng Bergen hinter Phon Savanh einen
Ort entdeckt haben, wo die Tonkrüge der Ebene hergestellt
worden sind. Zugänglich ist das Gebiet noch nicht – erst muss die
UXO – unexploded ordinance – das Gebiet von Bomben befreit haben,
dann kann es touristisch aufbereitet werden. Und das Dengue
Fieber grassiert allenthalben, schon zwei Todesfälle in Vientiane
in diesem Jahr, 12 im ganzen Land. Und ich habe erst eine
Mücke zirren hören, geschweige dass sie mich erwischt hätten,
wahrscheinlich rieche ich schon so sauer, dass keine mehr süsses
Blut bei mir vermutet.
1000 wartet mein Shuttle, heute zum Busbahnhof: ich will
zum Buddhagarten – und der Park liegt jenseits der Freundschaftsbrücke
27 km von Vientiane entfernt. Voll bepackt schiebt
sich der Minibus ins Gedränge der Märkte, die Tür steht offen,
natürlich gibt es keine Fensterscheiben, der Fahrer hupt ständig,
um noch mehr Fahrgäste zu begeistern, ich mache mich im
Gang klein, rücke immer mehr nach hinten, die Sitze sind zu
klein, das Dach zu niedrig, aber die frische Luft im open air conditioned
Fahrzeug trocknet schnell die ersten Wasserflecken auf
dem schwarzen T-Shirt. Zwei Westler sind noch mit dabei, An-
116

drzjei und Angelika aus Gdansk. Wir passieren jene 2,7 km lange
Brücke, die wohl erst im Jahre 2000 als Geschenk der Australier
Laos an das übrige Festland jenseits des Mekong angebunden und
aus seiner verkehrlichen Isolation gegenüber seinem Nachbarn
Thailand befreit hat – eine zweite Brücke über den Mekong nach
Thailand ist mittlerweile in Paksé fertig geworden. Handel und
Wandel spielen sich rund um die beiden Brückenköpfe ab, eine
kleine Stadt entsteht. Über Stock und Stein, kein Wasserloch wird
ausgelassen, der Bus leert sich, ich finde einen Platz auf der hinteren
Bank. Nach 45 Minuten pfeift der Fahrer, wir verstehen 5.000
Kip und wir stehen am überschwemmten Eingang des Parks.
5.000 Eintritt, 3.000 Kip für die Kameranutzung. Eine Unmenge
an Plastiken, sämtlich aus leichtem Basaltgestein heraus gemeisselt,
erwartet uns. A & A umgehen die Wasserpfützen, ich ziehe
die Sandalen aus und wandere mitten durch, um einen besseren
fotografischen Blick auf die sonderbare Stupa zu haben, die wie
ein Bunker in Halbkugelform sich 12 m über die Erde erhebt und
einen abstrahierten Lebensbaum trägt. Erde, Kosmos, Himmel –
die drei Ebenen des buddhistischen Tempels - wie in Borobodur/
Java – verbergen sich unter der steinernen Haut, die du durch ein
dämonisches Maul betrittst. Tanzende, liegende, sitzende Gestalten
– die sich eher einer hinduistischen Bewegungsfreude hingeben,
erwarten dich Stein an Stein. Eine gelbe Amazone beglückt
jede der Figuren mit ihrer Figur, sie steigt ungerührt auf jede
Skulptur, stellt sich in Pose, ungeachtet der nagenden Spuren,
die sie hinterlässst. Eine Stunde Abwechslung – und dann gibt der
Park den Blick auf den Mekong frei, der wie ein zeitloser Strom
gemächlich die Ebene durchmisst, hier ist er etwa so breit wie
der Rhein in Wesseling. Schmetterlinge und Libellen umspielen
mich, eine Mücke wagt sich in die Nähe, sonst kein Laut – drüben
Thailand, hier ich. Dort, wo einige Steinbänke und überdachte
Sitzplätze vor der Mittagssonne schützen, finde ich A & A wieder.
Unser Bus geht erst um 1330, also ratschen wir ein bisschen über
Gott und die Welt, sie ist Sportlehrerin, aus Kattowice gebürtig,
lehrt in Gdansk, ihr Freund studiert dort. Wir tauschen Adressen
117

und Telefon, damit ist der nächste Aufenthalt in Danzig und auf
der kaschubischen Seenplatte gesichert.
Der nächste Bus trägt mich nach Vientiane zurück. Vom hinteren
Sitz stupst mich verlegen ein rotes Hemd an „your name“,
„albert, how are you doing“ erschrocken zieht er zurück, sein
englisch macht ihn unsicher, dafür bietet er mir einen gebratenen
Maiskolben an – und strahlt, er hat mit dem Farang gesprochen.
Seine Umgebung nickt anerkennend und aufmerksam. Ich höre
noch heraus, dass er Mathematik unterrichtet, aber mit dem Englischlehrer
an seiner Schule hat er offensichtlich wenig Kontakt.
Strahlend winkt er zurück, als er den Bus verlässt – die Nachricht
des Tages für zu Hause ist gemacht.
Am Busbahnhof sind die Fänger unterwegs. Mein Wunsch,
noch Pha That Luang, das Wahrzeichen Laos, und den Triumfbogen
zu sehen, den sie sich in Paris im Kleinformat abgeschaut
haben, kostet beim ersten 150.000 KIP, ich winke ab, das ist mehr
als ein Tageslohn, aber unter 80.000 KIP schaffe ich es bei diesen
ausgefuchsten Fängern nicht. Anschliessend winkt er das TukTuk
herbei, das sich bei meinen zwei Zentner bedrohlich nach hinten
absenkt. Erst als er das Motörchen an wirft und selber aufsitzt,
gerät der FöpFöp ins Gleichgewicht. Wunderbar kühlt der Fahrtwind,
ich schmecke die an Abgasen reiche Luft, ab und an angereichert
vom Duft der Durianfrucht, die am Strassenrand angeboten
wird. Das ist das Odeur des Reisens. Das steinerne Monstrum
des That Luang 5.000 KIP glänzt belanglos in Gold, nur der strahlend
blaue Himmel gibt ihm Tiefe. 4 km wieder zurück an jenen
Brunnen, in dem sich der Arc de Triomphe Laotien widerspiegelt,
Fotografen nutzen die Neugier und Eitelkeit der jungen Damen,
werfen das Digitalfoto gleich am mitgeführten Drucker aus. Die
blau-rot-weisse Fahne Laos‘ flattert mit der roten „Hammer und
Sichel“-Flagge knatternd im Wind. In der Mitte ein weisser leerer
Kreis, in dem früher ein dreiköpfiger königlicher Elefant stand,
Zeichen der Leere eines Staates ohne Identifikation?
Bei Lao Airways endet meine Spritztour. Gestern hatte ich
schon reserviert, heute gilt es noch zu bezahlen. Da am Montag
118

kein Flug nach Paksé geht, fliege ich nochmal flott nach Norden
zum Stopp in Luang Prabang und dann weiter in den Süden nach
Paksé 142 US $, eingezogen über die Bank of Bangkok, so ganz
trauen sich die sozialistischen Einrichtungen ja noch nicht an
den Kapitalismus ran. Vielleicht haben sie auch schon ohne Finanzkrise
genug von der Geldfledderei unserer Ganoven in Nadelstreifen.
Weiter zu europcar, die mir einen Ranger reserviert
haben für drei Tage – jetzt sind es 170 US $, nicht schlecht, wenn
ich einmal davon absehe, dass mittlerweile alle die 3 % Provision
der Kreditkarte auf die Kunden umwälzen, die sie an sich selber
an das Kreditkartenunternehmen zu zahlen hätten. Ich lasse mir
jede Provision quittieren und gebe sie an VISA weiter. Nach dem
Check setze ich mich ohne die übliche Selbstgewissheit hinter das
Steuer dieses Breitbandmodells 2006, das sich nun durch das
Einbahnstrassensystem der Hauptstadt schiebt, vorbei am Palast
des Präsidenten, dem Markt, der Post. Ich habe mir extra noch einen
Stadtplan besorgt, weil mir die Ost-West-Orientierung in der
Stadt schwer fällt – der Mekong dreht sich fast um 180° um die
Stadt - ich morgen in die richtige Richtung ausfahren will, ganz
zu schweigen von der Lust, nach 400 km auch Luang Prabang zu
sehen. Die staunenden Blicke im „Green Park“ würdigen den älteren
Herrn, der zur Grössenordnung dieses kleinen Lastwagens
passt – und der sich heute in der Gewissheit wiegt, nicht älter als
50 zu sein, wie Angelika geschätzt hat, hmmm. Bei dieser Selbstgewissheit
reizen selbst die 47 Fernsehprogramme nicht mehr,
die einschliesslich BBC und CNN – mit aller Werbung – in der
Volksrepublik über den Äther gehen.
119

Fahrt nach Luang Prabang
Fr e i t a g, den 20.08.2010
Welch eine Abendstimmung – Sonnenuntergang Nr. 483, aber
am Mekong. Ein Zauber liegt über dem Fluss, mitreissend, mächtig,
wild, beherrschend, stark – ich weiss die Metafern nicht alle
zu benennen, die über die „Mutter aller Wasser“ schon gefunden
sind. In Luang Prabang ist der Fluss schon mehr als 3000 km alt,
hat die Höhen des Himalaya, die Katarakte im Süden Chinas, die
Staustufen und vier Länder – Tibet, China, Burma,Thailand – passiert,
ehe er sich in die Karstberge im Norden von Laos mit Wucht
eingegräbt. Als ob er auf mich gewartet hätte, damit ich nach seiner
gestern in der Ebene verbreiteten Langeweile seine Grösse
und Würde schätzen lerne. Ich habe mich in einen Fluss verliebt...
Liebe ist – wie allseits bekannt – anstrengend. So hat er mich
heute früh bereits um 0600 aus den Federn gejagt, damit ich um
0800 meinen Panzer in Bewegung setzen konnte. Ein unhandliches
Gefährt, das quietscht und knackst in allen Federn, krabbelt
im zweiten Gang in die Berge, wagt mangels Zugkraft keinen Bus
anzugreifen und wirkt am stärksten im vierten von fünf Gängen:
zwei Schmetterlinge haben uns bei diesem Tempo im Blindflug
überholt, ein Hahn ist stolz und gemächlich vor den Vorderreifen
daher geschritten, ein Wasserbüffel hat sich von seinem Pflock gerissen
und kam auf die Strasse gerannt, zum Schrecken seines Besitzers
und mir – er hat es nicht einmal gewagt, ihn auf das eigens
dafür hergerichtete Bullrigg zu nehmen. Zwei Kälbern musste er
den Vortritt lassen – und hat es dennoch geschafft, mich 250 km
durch die laotische Bergwelt zu schleifen.
Eigentlich sind es 400 km von Vientiane nach Luang Prabang,
aber die ersten 100 km sind die Dörfer an der N 13 Nord flach an
einer Perlenschnur hintereinander aufgezogen, die Marktstände
schreien nach Kundschaft, alle verkaufen dasselbe, Früchte,
aufgeblasene Tüten mit Crackern, Nüssen und Stickers, Wasser.
Der Reichtum liegt an der Strasse oder am Wasser. Die nächsten
50 km gilt es Atem zu holen an dem verwunschen See Ang Nam
120

Ngum, auf dessen Inseln das Regime seine Gegner einkerkert –
ohne Verfahren oder Urteil, amnesty international weiss ein Lied
davon zu singen. Als ob man Gedanken und Meinungen weg sperren
könnte – die Gedanken sind frei, singt es mir durch den Kopf
und: die Kommunisten sind keineswegs klüger als die „Imperialisten“.
Der Greenback ist Reserve- und Ersatzwährung in Laos,
in der ich alles per Kreditkarte bezahle. Na ja – wie immer: der
Kapitalismus ist nur eine Unterbrechung auf dem Weg in den Sozialismus,
den ich oder sonst wer wohl nicht mehr erleben werde.
Und für Kapital sorgt auch dieser See, der künstlich angelegt,
der Stromerzeugung dient, die Laos selbst gar nicht verwenden
kann und sie ins kapitalistische Thailand verkauft gegen Devisen.
Das Lied der Staudämme – ungerührt der tiefen Eingriffe in die
natürlichen Ressourcen und der Proteste der NGO‘s und betroffenen
Menschen werden immer mehr davon die Seitenflüsse des
Mekong in ihrer Wassermenge reduzieren, den Fischbestand dezimieren,
den Waldbestand minimieren – und schliesslich die Lebensader
der 7 Anrainerländer selbst sterben lassen. Wenn schon
Energiewahn – dann doch Turbinen zu den Seiten der Flüsse für
die Nah- und Fernversorgung.
In Vang Vieng, einem Urlaubsort im Norden des Sees, mache
ich – es ist schon 1130 – eine Rast, trinke einen Tee und löffle eine
Nudelsuppe, das wilde Kraut, das die Laoten neben mir essen, lasse
ich zurückgehen, ich will noch ein wenig weiter reisen. Vor mir
die ersten Charakteristika einer bisher in dieser Intensität und
Vielfalt nie gesehenen Karstberglandschaft. Das sind verfestigte
Sand, Steine, Erden – dementsprechend locker entwerfen sie Figuren,
Zacken, Hüte, Nasen, Spitzen. Die Folgen spüre ich auf der
Reise, jeder Monsunregen lockert das Erdreich auf – Erdrutsch
auf den Bergstrassen, links bricht der Hang weg, die halbe Strasse
geht den Bach hinunter. Rechts schwemmt der Hang aus, die
Strasse ist verschüttet und unpassierbar. So durchquere ich bereits
abgeräumte Erdmassen, die die Strasse rot einfärben, gerade
abgerissene Erdmassen, durch die Trucks und Busse ihre Spur
gegraben haben, der ich – Vierradantrieb sei bedankt – folgen
121

kann, an einigen Stellen werden Aufräumarbeiten sichtbar. Ist es
trocken, fallen dann die Steinbrocken, die die Strasse schmücken.
Zwischen denen windet sich die Strasse an den steilen Hängen
der Berge unter die Wolkendecke, fällt mit 10 bis 15 % jählings
ab und verlangt volle Aufmerksamkeit: in fünf Stunden 250 km
Serpentinenfahrt, gelegentlich unterbrochen an einem selbst gewählten
Aussichtspunkt, abrupt gestoppt vor den in den Asfalt
eingezogenen bis zu 10 cm tiefen Wasserablaufgräben, mein rechtes
Hinterrad blockiert bei Volleinsatz der Bremsen – und rutscht
dann geradewegs hinein – rums. Mit dem 1. Gang ziehe ich mich
wieder raus. Die Schlaglöcher lassen meinen Ranger schwimmen,
er schwänzelt und tänzelt mit seinen steifen Hüften – Jahrgang
2006: es gibt immer noch nur eine mechanische Federung, die
natürlich bis auf die Achsen durchschlägt. Wie der Wagen das
150000 km über die Jahre ausgehalten hat, wahrscheinlich hatte
er bessere Fahrer. Wenn dann das stärkere Vierrad an der selben
Stelle beim Überholen auf enger Bergstrasse auch zu tänzeln und
zu schwänzeln anfängt, wird es eng. Die Strasse ist so eingegrünt,
dass du den dahinter liegenden Abhang nicht sehen kannst. Das
Grün vermittelt eine Behaglichkeit, an die du dich verführerisch
anlehnen möchtest. So koste ich die kühle Höhenluft, gelegentlich
hustet mein Ranger seinen Russ dem Hintermann ins Gesicht. Ich
sehe in die herben, von Entbehrung gezeichneten, hageren Gesichter
der Berglaoten, die sich auf Stelzen und Pfählen in ihren
Bambus geflochtenen und Blätter gedeckten Häuser an die Strasse
beugen. N 13 – ökonomische und politische Lebensader.
Je weiter ich mich vom Fluss entferne, desto ärmlicher die
Gegend. Die schmalen Rücken, Nasen und Sättel im Gebirge, auf
denen sich die Menschen niedergelassen haben, geben ausser
der Strasse keinen Lebensraum. Ab und zu steigt Rauch im Wald
auf, dann wird wieder ein Stück abgebrannt für einen Flecken
unverbrauchter Erde, auf den sie Bananenstauden oder Trockenreis
anbauen. Der Rytmus der Brandrodung hat sich auf zwei bis
drei Jahre verkürzt, die Erde vermag sich in dieser Zeit nicht genügend
zu erholen. Manche tragen noch die bleich gewaschenen
122

Militärjacken und -hosen, unverwüstliches Leinen, andere sind
hierhin umgesiedelt worden aus der bombardierten Heimat im
Osten. Warum rennen Kinder eigentlich immer, hier oben spielen
sie nackt an dem kleinen Gumpen, der sich an der Wasserstelle
des Dorfes gebildet hat. Benzin für die Knatterbüchsen wird aus
Plastikflaschen abgefüllt, Frauen tragen ihre Lasten – Hölzer,
Pflanzen, Wasser – auf ihren gebückten Rücken an Bändern, die
sie vorn über die Stirn laufen lassen. Ihre schmal lidrigenAugen
schauen manchmal müde zu mir auf, dann geht ein Lächeln, auf
das ich keine Antwort weiss.
Juwel am Mekong
S a m s t a g, 21.08.2010
Donnergrollen gefällig – das ist im Tal von Luang Prabang,
das sich mit seiner Altstadt auf einem Sporn zwischen dem Khan
Fluss und dem Mekong erstreckt, als ob du auf der Bowlingbahn
neben den Kegeln hörst, wie die Kugel in die Vollen geht. Mit dem
ersten Schauer nach drei wunderschönen Tagen schliesst sich der
Tag, der eigentlich ganz anders geplant war. Heute war ich auf
die Urnen in der „Ebene der Tonkrüge“ gefasst, die in etwa 150
km Entfernung von Luang Prabang im Osten liegen. Zwei, drei
Zugänge sind von der UXO bereits freigeräumt, der Rest noch
unzugänglich wegen der Blindgänger, die unsere Freunde dort
freundlicherweise entsorgt haben. Aber – wie das so ist bei solchen
Reisen – das Land behält seine Rätsel: Der Wirt des Ramayana
Hotels hält mich freundlich zurück – die Strasse ist beim letzten
Monsunregen abgeschwemmt worden, der Umweg führt über
Phou Hong, einem Ort, halbe Strecke zurück nach Vientiane. Die
positive Seite dieser kleinen Enttäuschung – ein für Luang Prabang
gewonnener Tag. Und der hat sich gelohnt.
Frühstück inmitten der Fabelgestalten des Ramayana, das
Hotel hat viele kleine Attribute, die es in den Zimmern, an den
123

Türen und im Wasser vor den Eingängen aus dem grossen Epos
bereit hält. Mail und Postkarten an jene, die keinen Postkasten im
Internet haben, noch mal Bargeld nachgetankt – 700.000 Kip ist
der Höchstbetrag = 70 € - weil die Tankstellen – Shell und Caltex
sind neben einheimischen Säulen vertreten - keine Kreditkarten
nehmen und der Diesel ziemlich teuer ist für laotische Verhältnisse
– 7.720 Kip/l, fast 1 US $, und mein Panzer frisst ganz schön im
dritten und vierten Gang. Die Hälfte meines Umtauschs 350.000
Kip werde ich für die Ladung los.
Aber dann bin ich frei. Ich treffe meinen TukTuk-Fahrer, der
mir gestern abend für 10.000 Kip geholfen hat, mein Hotel in den
unübersichtlich kleinen Gassen der Stadt zu finden. Ich danke
ihm – er freut sich und bietet mir eine Gratisfahrt an. Ich schlage
das Angebot aus, denn ich will noch auf den 130 m Phousi Berg,
auf dem sich mitten in der Stadt ein Kloster und ein Chedi befindet.
Voller Leichtigkeit nehme ich die 328 Stufen, es ist brütend
heiss, die Flasche Wasser ist oben leer. Aber der Rundumblick auf
Nam Khan, den Mekong, den Flughafen und die Berge sind der
Lohn der Anstrengung – Kosten 20.000 Kip, Luang Prabang lässt
sich die Aussicht was kosten. Ich treffe auf Khan, der gerade seine
Kutte ordnet mit dem gelben Gürtel, der ihn als Novizen erkennbar
macht. Anders als der Mönch in Bangkok, der mir aber
im Englischen auch nicht allzu gewandt erschien, sieht er – mit
mir – im Buddhismus keinen Gott, insbesondere nicht in Buddha.
Es ist – insofern trifft er sich mit mir – eher eine Filosofie des Lebens,
als – ohne Gott oder Götter – eine Religion in unserem Sinn.
Er wird mit 19 als Mönch ordiniert, lehrt aber heute als 17-Jähriger
schon an Schulen – und das könnte mein Enkel sein. Er interessiert
sich für die vier Jahreszeiten, den Regen und die Fluten in
Deutschland. Auf Wunsch seiner Eltern aus Luang Prabang ist er
Mönch geworden, wandert jeden Morgen ab 0330 zunächst zur
Meditation – Konzentration auf die Nasenspitze – im Sitzen, dann
Gesang, dann Essen in Schalen sammeln. Und zurück zum Frühstück
– danach Schule: Fremdsprachen, Mathematik, Physik,
Chemie, Kunst, natürlich Buddhismus und Filosofie, unterrichtet
124

wird von Mönchen, aber auch Laienlehrern. Und der „Fussabdruck
Buddhas“, der hier nie verweilte, ach – nur eine Legende.
Ich erzähle ihm von der Al Aqsa Moschee in Jerusalem, wo der
Hufabdruck des Pferdes zu sehen ist, mit dem Muhammad in den
Himmel aufgefahren ist. Er lacht.
Auf der Rue SisangVangVong – alter Luang Prabang König aus
der Lan Chan Zeit – suche ich den Wind eines Deckenfans, bin
dankbar für das eiskalte Erfrischungstuch, ordere einen Zitronentee
(Lipton) 7000 Kip, Limonensaft 12000 Kip, 1,5 l Trinkwasser
eiskalt 7000 Kip – und einen Lunch: Gebratener Reis mit
Schwein und Ei, ganz lecker serviert mit einer Eischaumsuppe
35000 KIip Mit mir leiden noch einige jüngere Besucher, ihre
Haltung ist gebückt, als ob sie der Schwüle ausweichen könnten.
Nach der Stärkung 1330 der übliche Reigen – ein ungeheuer befreiendes
Gefühl, wenn das nasse Hemd, die eingeweichte Dreiviertelhose
von dir abfällt, anschliessend gleich im Becken Salz
und Schweiss ausgewaschen werden. Nach der kalten Dusche
streife ich den Sarong über und geniesse die kühle Luft, die aus
dem AC über meinen Körper auf dem KingSizebett fliesst.
Um 1500 ruft mich der Wecker, es gilt noch einen Besuch im
Ho Kam, dem Königspalast, der gleich gegenüber dem Hotel im
heutigen Nationalmuseum untergebracht ist. 30.000 Kip, Luang
Prabang wird teuer. Was in Vientiane allenfalls 5.000 KIP kostete,
steigert sich mit der Zahl der Touristen, die aus allen Himmelsrichtungen
mit Boot über den Mekong – Vientiane im Süden,
Houay Xai im Westen – mit dem Flieger aus Chiang Mai oder Siem
Reap, oder über Land mit dem Bus hierher gefunden haben und
der Stadt der vielen Tempel und der „Millionen Elefanten“ Lan
Chan ihren Geist und Charme geben. Mit ihrer Ausrichtung an
Klöstern, Tempeln und Königspalästen, mit der Lage am Fluss
bleibt der Vergleich mit der „Stadt mit Herz“ München nicht aus.
Der Wat Xien Thong an der Spitze des Sporns hält besondere laotische
Bauelemente vor, dreifach fast bodentief gezogene Dächer,
die Seitenwände bemalt, die Türen mit legendären Gestalten und
verehrten Göttern in Tiergestalten - Naga, Garuda, Erawan – aus
125

dem Ramayana plastifiziert. Seit 1560 hat er alle Turbulenzen
– hier wüteten neben Siamesen, Burmesen auch die Chinesen
aus Yünnan in grauer Vorzeit – überstanden, selbst den grossen
Brand 18 80. König Settharthirat hat diesen Baustil kreiert. Älter
noch ist der Wat Visounarath 1512, aber der wurde zerstört und
erst 18 87 wieder aufgebaut, dagegen hat der halbrunde Steinkoloss
That Makmo auch den Brand überstanden, aber dann wurde
der Buddha geklaut, der heute im Nationalmuseum hinter Gittern
verschanzt ist – Echtheitsgarantie inklusive. Und weil mein Ranger
so gut unterwegs ist, ist der 4 km Abstecher zum Grabmal des
Henry Mouhot nicht weit. Der französische Forscher und Entdecker
– 1826–1861 – wird unzutreffend als Entdecker von Angkor
Wat und Luang Prabang geführt, wo er 1861 an Malaria verstarb.
Und dann beginnt der Regen...
Durchbruch
S o n n t a g, 22.08.2010
Eben erreicht mich die Nachricht, dass Lian in Yogyakarta
am 18.08.2010 nach langer Krankheit gestorben ist. Eine aussergewöhnliche
Person und Persönlichkeit, die ihre Spuren in
den gemeinsamen Kindern mit Santi hinterlassen hat. Irgendwie
bin ich ganz stolz, dass ich diesen Menschen kennen gelernt
habe und heute mit seinem ältesten Sohn Agam korrespondiere
wie zuvor mit ihm. Mein Gott, das sind 40 Jahre, die wir seit dem
01. Juli 1970 bei einem gemeinsamen Ausflug an den Strand von
Parangtritis zusammen auf dieser Welt mehr oder weniger nah
verbracht haben, da ist eine Santi und vor allem ein Patenkind Kemal,
der sich vor 10 Jahren aus meinem Gesichtskreis verabschiedet
hat. Carpe diem ...
Irgendwo im Innersten habe ich schon ein wenig Bammel vor
dem Rückweg durch die annamitischen Kordilleren - von 300 m
Luang Prabang auf 1600 m Pass, dann über die Hochebene bei
126

Kasi wieder nach VangVieng und in die Mekongebene.
Aber dann entsinne ich mich, dass 7 Stöcke zu brechen sind,
wenn du sie einzeln dir vornimmst. Also munter in die Puschen,
0630 Sonntagsfrühstück mit Ei, strahlende Gesichter überall,
der Wagen rülpst um 0700 ein bisschen, ich habe die Vorglühzeit
– das waren noch Diesel – nicht eingehalten – und dann teile
ich meine Strecke in Stöckchen auf – nächste Abzweigung
rechts, Mopedfahrer links, Ziege voraus, Schlagloch auf 11 Uhr,
Rinne in 5 m, Achtung seitlicher Erdeinbruch rechts, an der Brücke
Blick durchs Loch ins Wasser des Nam Ngum – weshalb sind
am Sonntagmorgen um 0730 so viele Menschen in den Bergen
unterwegs? - Achtung, eine Wolke leckt den Hang hoch, Regen
von vorn, Licht an, Scheibenwischer an, Bus von vorn weicht auf
deine Fahrbahn aus, nach rechts ausweichen, Schotter beachten,
bremsen, rutschen auf der nassen Strasse, das Rad blockiert
merklich zumal auf dem seifigen Asfalt, der mit Erde verschmiert
ist...die 400 dramatischen Kilometer laufen so viel schneller unter
den Rädern weg, die Abstimmung mit den Überholern – Blinkzeichen
rechts – und den Überholten – Blinkzeichen links – klappt
besser als bei der Hinfahrt, Achtung Radfahrer mit Kind kommt
auf deiner Fahrbahn schwingend entgegen, der Mopedfahrer vor
dir dreht um – Pinkelpause 0930 in den Wolken, es hüstelt, ich
bin nicht allein, 5 Wasserbüffel grasen sich durch den Hang, ein
junger Hirte winkt mir zu. Die Frauen – wie auf Java mit spitzen
Strohhüten – tragen die Ernte – Kokosnüsse, Kürbisse, Gras – in
ihren beiden Körben an Tragestangen strassabwärts. Neben den
Bambushütten riesige Salatschüsseln – so kann ich mich wenigstens
über Fussball unterhalten, denn den wahren Weltmeister
kennt hier jeder – der 1. FC hat glücklicher Weise das Auftaktspiel
verloren, sonst wäre da ja jetzt schon wieder Karneval.
Regen und Sonne wechseln sich ab, heute ist mein Gaul auch
irgendwie spritziger – es geht nach Hause. 1200 Uhr – pünktlich
nach 5 Stunden Bergfahrt erreiche ich die Sonnenstadt VangVieng,
die von jungen Leuten besetzt scheint, alle zwischen 17 und
28 Jahren, na ja, da passe ich mit meinen 50 Lenzen ja nicht unbe-
127

dingt dazu, Curryreis mit Schwein und Gemüse – Bambussprossen
schmecken mir, dazu einen Melonenfruchtsaft. Ab geht die
Post, um 1250, doch halt, erst noch ein paar Strassengebühren
– 5.000 Kip an drei Markierungen auf der N 13 – und die nächste
Gebühr wird fällig – Polizeikontrolle: „You speak Lao?“, „No,
madame, nitnoi!“ antworte ich, nehme meine Sonnenbrille ab
und strahle in ein lächelndes Dienstgesicht. Ihre Diensthand hebt
sich, ihr zweiter Finger weist gerade nach vorn, ich habe grünes
Licht zur Weiterfahrt. Dabei hätte ich mich mit dieser Dienstmiene
doch gerne länger unterhalten, keine Gebühr, keine Unterhaltung.
So schlecht ist das Leben.
1500 Vientiane lässt immer noch auf sich warten. Die letzen
100 km fallen mir schwer, ich beginne mit Selbstgesprächen, die
zur Wiedergabe nicht geeignet sind. Bei europcar wartet um 1540
– zwanzig Minuten vor der Zeit – eine Sicherheitskraft, der ich
das vollbetankte Fahrzeug samt Schlüssel überlasse. Nebenan im
d‘Rose Inn finde ich Quartier, sortiere Post und Pläne und suche
Ruhe – in einem fensterlosen Standard, für eine Nacht reicht es
nach all den schönen Suiten. Go well, Luang Prabang, morgen bin
ich wieder da – on Transit.
On Transit - zu spät
M o n t a g, 2 3.08.2010
Heute Mekongfisch gegrillt, kalte Nudeln, scharfe Sosse – dazu
eine herrliche Aussicht über den Strom, der mir in dieser Breite
und der Schwere seiner Fluten fast schon ein wenig Angst einflösst.
Ich bin in Paksé/Champasak gelandet, einer wohl geordneten
kolonialen Hinterlasssenschaft mit breiten rechteckig angelegten
Strassen, etwa 700 km südlich von ViengChanh. Meinen
Abendspaziergang durch die überschaubare Provinzstadt habe
ich im Schweisse meines Angesichts erledigt, einen Capuccino
mit einem Muffin im Cafe Soudin. Hier ist Kaffeeland, die Bolaven
128

Ebene im Osten liegt duftig hoch in einem regenreichen Gebiet
und produziert „Arabica“. Ein paar Informationen bei der städtischen
Informationszentrale, Bus- und Bootsfahrpläne – und dann
die Überraschung: Dort wo ich dachte, dass der Strom die Hautschlagader
ist, findet nur noch Tourismus statt, der lokale Rest
reist mit dem billigeren Bus aus den Dörfern an, um den Markt
zu beschicken. Ergebnis des Kapitalisierungsprozesses: Boote für
den Touri sind unverschämt teuer gemessen an dem Lebensstandard
der Menschen – so bot mir die Assoziation die weitere Reise
mit dem Boot nach Champasak und Dong Khong mit Besuch der
4000 Inseln, der Irrawadi Delfine und der Wasserfälle mit anschliessendem
Transport zur Grenze nach Kambodscha für sage
und schreibe 2.430.000 Kip an, das sind 250 € allein für den Transport,
da habe ich abgewunken, da finde ich es billiger mir für diesen
Preis das Boot zu kaufen. Da bleibt nur noch der Bus nach Dong
Khong für 30.000 Kip, der Insel im Mekong mit Übernachtung in
einem Bootshaus. Von dort nehme ich an, werden ein paar Touris
mehr in die Inselwelt fahren. Eine „billige“ Mekongreise gibt es
angesichts dieser Verwerfungen also nicht – ich bin zu spät.
Paksé erreiche ich schon gegen Mittag nach einem Flug mit
der MA 60 Propellermaschine der Lao Airline über die Bergketten
nach Luang Prabang – und von dort zurück und weiter entlang des
Mekong nach Paksé. An jedem Flugplatz sitzen Einwanderungsbeamte
in Uniform, die selbst die Bordkarten eines Binnenflugs
abstempeln. Ordnung muss sein. Ohne Stempel kein Flug. Für
hier schon 10 Greenbacks werde ich am Champasak Palace Hotel
nach 10 Minuten Minibusfahrt vom Flugplatz abgesetzt. Wer hier
so alles mitverdient ? Dafür werde ich vom Hauspersonal freundlich
als reservierter Gast „Mister Albert“ empfangen, die online
Buchungen mit adoga haben also geklappt. Das Hotel - ein Kolossalbau
aus der Kolonialzeit. Marguerite Duras geht mir durch den
Kopf, und der „Indochina“ Film mit Catherine Deneuve, da stehen
diese Gebäude in der Kulisse. Ein unendlich grosses Zimmer
mit Blumen und einem zweiten Ausgang zur eigenen Terrasse auf
der anderen Seite. Ich beginne die Vorzüge des Kolonialismus zu
129

ahnen. Wahrscheinlich bin ich auch da wieder zu spät. Der späte
Kolonialismus macht sich nicht nur im Anteil der französischen
Touristen, sondern auch in den französischen Sprachresten bemerkbar,
mit dem die Menues ausgezeichnet sind.
Zu spät bin ich auch heute Abend – wer erwartet, dass er nach
einem leckeren Fisch 25000 KIP mit „Beerlao“ 8000 Kip, der bekömmlichen
Biersorte Laos, noch ein TukTuk für den Heimweg
findet, ist falsch gesattelt: Mit Einbruch der Dunkelheit geht hier
nichts mehr ausser einem einsamen alleinstehenden Touristen
– und Unmengen an Mopeds. Kaum im Hotel, geraten die Massen,
die mich zum Schwitzen gebracht haben – bei miesen 28 °C
nimmt die Luftfeuchtigkeit vor dem Regen merklich zu – wolkig
in Wallung – und ich sage, wenn es hier regnet, dann regnet es
nicht nur, hier kübelt es, da werden die Wannen oben reihenweise
ausgeschüttet. Davon zehren auch die Luftbilder, die den Blick
freigeben auf die Nassreisfelder in der Mekongebene – wie allseits
überschwemmt sieht dieses Land aus. Das Lied des Regens wird
von der Geräuschkulisse der Luftkühlung verdrängt. Mit dem Gefühl,
die nächsten Tage strukturiert zu haben, lasse ich mich mit
Musik und Informationen aus WDR2 „Mittagsmagazin“ in mein
gigantisches Doppelbett fallen: Selbst bei der Werbung wird auf
laotischen Sendern das Verderbliche gepixelt – nebenan ist alles
andere gratis.
Ende einer Flussfahrt
D i e n s t a g, 24.08.2010
Das nenne ich ein Glückskind. Dabei beginnt der Tag mit dem
letzten Regen der Nacht, als ich die Terrassentür gegen 0500
aufschlage, draussen pustet schon das Leben seinen Diesel in die
Luft. Die Zeit ist wunderbar zum Meditieren.
Das Frühstück ist etwas mager, aber nachdem mir jede gebratene
Nudel, jeder gemischte Reis schmecken, ist alles geges-
130

sen, als zum Abschluss noch ein Stück Pitaya seinen Duft in die
Nase treibt. Ich bin verwundert wie viele Chinesen Laos besetzt
halten; dies ist ein Hotel mit ausschliesslich chinesischem Publikum,
ich bin der einzige Westler. Beim Ausgang nehme ich mir
zur Vorsicht einen Schirm des Hotels mit. Das TukTuk ist eigentlich
ein Moped mit Beiwagen, dabei ist „-wagen“ schon zu viel, es
ist ein Gerüst mit Plastikfolie. Die Plastikfolie ist dicht und vorn
hübsch schräg vorgespannt, damit der Regen nach unten abläuft.
Mit dem Fahrtwind fliesst der Regen dann aber nicht nach unten,
sondern nach oben; die Folie, eben weil sie dicht ist, schickt alle
Wasser nach oben, aber an dem Sonnenschutzdach prangen die
offenen Sterne, also regnet es in Streifen, das Ergebnis ist klar:
klatschnass komme ich schon nach 8 km und 40.000 Kip an der
Busstation an. Direkt vor dem Mini nach Champasak setzt mich
mein Biker ab: 0800, aber mein Mini zeigt keine Anzeichen ab
zu fahren, der 0800 Mini ist wahrscheinlich schon weg, meiner
wartet nun auf die 0900 Fahrgäste. Die Fänger stehen barfuss
im Wasser und rennen auf jeden ankommenden Wagen, um für
ihren Bus die Fahrgäste ausfindig zu machen. Völlig durchnässte
Sarongs tragen sich unentwegt um die Wartegäste, um ihren
Satee oder ihre Hühnerflügel los zu werden. Mit einem Fanfarenton
verabschieden sich die internationalen Busse nach Hué
und Phnom-Penh. Zwei Schülerinnen kichern sich einen zurecht
über den Riesen, der auf keine Bank passen will. Ein Ei wandert
freundlich von Hand zu Hand und landet bei mir. Es sieht schon
ein bisschen elend aus in seinem braungrünen Kleid, vielleicht eines
jener Hundertjahreeier. Ich gebe mich gestärkt, pelle das Ei
auf, eine braune Flüssigkeit tritt aus, dann streckt ein Hühnerembryo
seinen leblosen Kopf aus der Flüssigkeit, noch mit dem
Dotter verbunden. Meine gastliche Schülerin sieht das, reisst den
Embryo heraus und lässt ihn gerade vor mich hin fallen in die
Flüssigkeit , die eben ausgetreten war. Jetzt wird das Ganze unansehnlich,
ich pelle aus Freundlichkeit das Ei zu Ende, dann wandert
es zwischen den Bordwänden in den Gully. Die Reste dieses
entgangenen Frühstücks verstecken sich unter dem Gepäck und
131

den 12 Fahrgästen, die auf drei Längsbänken, ihre Markteinkäufe
auf dem Dach verstaut sind, geht es vorzeitig los.
Und wenn es los geht, dann ist erst mal die hupende Ehrenrunde
gemeint, die auf dem Busbahnhof gedreht wird. Es plästert
immer noch, die Menschen tragen Pullover und Jackett, es ist kühl
für laotische Verhältnisse. Erst recht als der Mini Fahrt aufnimmt,
entweder ist der Diesel auf Formel 1 aufgemotzt oder hat einen
defekten Auspuff, es röhrt jedenfalls mächtig, ich denke eher an
den Auspuff. Wir tasten uns von Dorf zu Dorf, immer wieder mal
mit einer Ehrenrunde und verstärktem Hupen um neue Fahrgäste
nachsuchend. Unterwegs springen Gäste ab, verschwinden
im Busch. Abzweig von der N 13, zwei Backpackers aus Spanien
drücken sich noch zusätzlich auf die Bänke. Nach 10 weiteren Minuten
landen wir – am Fluss. Der Mekong diktiert den Rytmus,
mit dem die selbst gebauten Fähren ihre Gefährte auf die andere
Uferseite bugsieren , ich schätze etwa 2000 m entfernt. 20.000
Kip für die Busfahrt werden kassiert. Ein Jeep eines Funktionärs
mit Fahrer platziert sich ungefragt vor uns, das verschlägt meinem
Mini die Sprache, beim Auffahren durch die Fluten auf ein
gewelltes Gitter macht‘s rums – das hört sich nach Schlimmerem
an: Mit den Hinterrädern an Land, mit den Vorderrädern auf dem
Gitter, dazwischen fliesst der Mekong – und kühlt unseren Fahrer
ab, denn die Vorderachse ist gebrochen, das linke Vorderrad
steht schief, der Mini sieht nicht eben glücklich aus, der Fahrer
auch nicht, aber kassiert ist ja. Wir verlassen den Mini allesamt
und schauen dem Treiben zu. Wagen aufbocken, Achse mit Bohle
unterlegen, festzurren – Fahrversuch – rums, Bohle durch, Achse
durch.
Eine halbe Stunde vergeht, die zweite Fähre sucht schon seit
20 Minuten anzulegen, gelassen nehmen es die nachfolgenden
Fahrzeuge hin. Auf einem unter geschobenem Brett rutscht das
Fahrzeug mit letzter Kraft von dem Gitter zurück aufs Land und
wird auf die Seite geschoben, die nächsten zwei, drei Fahrzeuge
fahren auf. Als die Fähre alsdann ablegt, schnappe ich meine Umhängetasche
und meinen Schirm, springe nach und auf die Fäh-
132

e, ade mein Mini. Es regnet, ich sehe wahrscheinlich bedröppelt
aus, aber es zeigt Wirkung. Ein Honda Hilux entpuppt sich als
Touristenkutsche, bei der ich anklopfe – ein japanisches Ehepaar
aus Tokio ist zunächst irritiert, sagt dann aber „ja“, ich steige ein
– und werde auf deutsch begrüsst! Sie ist Übersetzerin und hat gerade
“Tonio Kröger“ von Thomas Mann übersetzt und klagt über
die schwierige Satzfolge bei Mann. Ich stimme ihr zu – und erzähle
ihr über Tübingen, wo sie in den 60-er Jahren Germanistik
studiert hat. Natürlich nehmen sie mich mit gleich bis Wat Phou,
dem renovierungsbeürftigen „Tempel am Berg“.
Ein langer Anlauf zwischen Lingams zeigt die hinduistische
Tradition, die von buddhistischen Momenten überlagert wird,
ähnlich wie in Angkor Wat. Zwei Klosteranlagen links und rechts
befinden sich in desaströsem Zustand, Frankreich und Italien haben
grosse Schilder platziert, dass sie sich für die Restaurierung
verantwortlich fühlen. Doch was mich fasziniert ist, dass selbst in
diesem elenden Areal die zwei, drei Buddhastatuen bekleidet und
beschmückt sind, unsere laotischen Guides opfern an jedem heiligen
Platz mit innigen Gebeten - ich schliesse mich an und sage
mit drei tiefen Wais „danke“ für die glückliche Fügung. 77 Stufen
markieren den Weg zum zentralen Heiligtum Bot auf dem Berg,
von dem sich die wunderbare landschaftliche Einbettung zeigt,
im Hintergrund der Mekong.
Meine Gastgeber lassen es sich nicht nehmen, mir auch die
Rückreise anzubieten, dafür lade ich zum Essen ein. In Ban
Muang am Mekong finden wir ein Gruppenrestaurant, bei dem
unsere Fahrer Provision in Form eines Essens kassieren. Ich trinke
Wasser, die übrigen Beerlao. Der Rückweg ist wieder ein Glück,
allein wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr über den Mekong
über gesetzt, denn die Fähre fährt nicht regelmässig, sondern
nur, wenn sie voll ist, selbst für den Honda und seine sechs Gäste
macht er keine Ausnahme. Wir nehmen die „neue Strasse“,
schlingern durch aufgeweichtes Erdreich, eine Fahrrinne, links
und rechts Drainagegräben bis zu 1,5 m tief, ich nehme Sicherheitshaltung
ein. In der Spur kommen uns die Fahrzeuge entge-
133

gen: Wer hält es am längsten aus – ohne Vierradantrieb möchte
ich hier nicht fahren. Wir schaffen es – mit tiefem Atemholen, die
Wasserbüffel, die auf der Strasse suhlen, haben es extrem leichter.
Ein liebes „Arigato gaimasu“ gilt meinem japanischen Ehepaar,
das mich zum Glückskind gemacht hat. Ein Trinkgeld von
20.000 Kip lässt meine verwöhnten Fahrer nur müde lächeln, sie
sind anderes gewohnt.
Und dann kommt er endlich – jener Nachmittagsmonsun, dessentwegen
ich den Schirm die ganze Zeit mitgeschleppt habe.
Aber den hält mein Schirm nicht aus, er würde bei dem Einschlag
zerdeppern, also stelle ich mich unter ein Vordach, zweihundert
Meter von meinem Hotel entfernt. Ich fühle mich kalt, aber trocken.
Die Mopedfahrer jagen durch Regen und Pfützen, die an
den Strassenseiten sich zu Riesenlachen ausbauen. 40 Minuten
warten, dann traue ich mich, der Regen ist nicht mehr das Problem,
das Problem ist, trockenen Fusses jene Stromschnellen zu
umlaufen oder zu überspringen, die die nächste Strassenniederung
suchen.
Meine rote Hibiskusblüte, die ich sei Wat Phou mit mir trage,
schenke ich dem ersten Lächeln, das mich nach dem Regen erreicht.
Unter der Regenwolke beginnt es früher zu dunkeln.
Flussmenschen
M i t t w o c h, 25.08.2010
Die Boote tuckern im Zweitakt an meinem Floating Hotel vorbei,
der Strom jagt gewaltig mit 7 – 8 Knoten unter meiner Plattform
hindurch, gelegentlich bringt das Wasser das umgebaute
Bootshaus ins Schwanken, ansonsten liege ich seit 1500 fest
vertäut – und will gar nicht mehr weiter. Don Khon heisst dieser
malerische Ort, an dem sich die Backpacker abladen lassen von
den Langbooten, die hier in den viertausend Inseln stromauf- und
-abwärts schippern.
134

Ein Bambushaus erwartet mich nach der Mail, die ich gestern
von meinem Kollegen Rechtsanwalt aus Don Khon - Insel Khon –
erhielt, ein Appartment auf dem Fluss ist für 40 US $ reserviert.
Aufwachen um 0500, Sachen packen, 0600 Frühstück, Rechnung,
Abschied vom Palace-Charme und Paksé. Noch einmal
schnell 700.000 Kip nachtanken, dann bringt mich das TukTuk
wieder zum Busbahnhof, diesmal für 20.000 Kip, es ist viel luftiger
und frischer an diesem Morgen ohne Folie. Mein Fahrer fährt
mit Handschuhen – ungewöhnlich, aber gekonnt. Die Lachen
sind einigermassen abgetaut und der Lkw mit Sitzflächen wartet
schon – sie reissen sich um jeden Gast, ich folge der freundlichen
Frau im Sarong mit ihren zwei Hündchen, diesmal klappt die Abfahrt
um 0800 Uhr nach Don Khong 35.000 Kip.
Das Dorf liegt 125 km südlich auf der gleichnamigen Insel am
Nordende der Viertausend Inseln auf der anderen Seite des Mekong.
Scheu zunächst die Kinder, dann schenkt einer mir eine
Frucht, aus der ich die Keimlinge ausbrechen muss, um sie zu
verzehren, kein allzu grosser Genuss, aber immerhin eine Geste,
denn der Lkw braucht seine 3,5 Stunden. Da muss dir schon was
einfallen mit deinen Nachbarn, zumal wenn es Kinder sind. Ein
Geschwisterpaar aus Österreich und ein Abiturient aus Potsdam
drängen sich mit schwerem Gepäck noch rein, schlagen sich nach
Wat Phou durch. Als ich mich an einer Art grünem Johannisbrot
versuche, greift Verzweiflung mich an – trotz des scharf geschliffenen
Taschenmessers Schweizer Herkunft versagen sie sich
einem Schnitt, wie Gummi geben sie nach ohne sichtbare Verletzungen,
dabei will ich für meine beiden Knaben doch nur die
Fruchtbeeren, die wie in Bohnen eingelegt sind in die feste Schale.
Ich schäle schliesslich und schabe die Ränder, am Fruchtfleisch
breche ich sie dann auf. Die junge Frau mit den Hündchen lässt sie
unter der Decke fast ersticken, gelegentlich räuspern sie sich mit
heiserem Gebell, dann kriegen sie wieder eins auf die Nuss. Ich
schüttele unbeabsichtigt mit dem Kopf, sie folgt der Bitte, nimmt
die Hündchen, die erst einige Monate alt sind und noch sehr verquollen
aus dem Fell schauen, auf den Schoss und streichelt sie
135

– sie sind artig und bellen nicht mehr. Mann oder Hund, du musst
dich entscheiden, denke ich – sie hat sich entschieden.
Von der N 13 geht es nach etwa 110 km rechts ab zum Fluss,
wo wir auf die Fähre warten. An den Ständen Fettgebackenes,
Kokosnüsse, Bananen und Kürbisse, dazu gekochten Maiskolben
und Hähnchen vom Grill. Die Busmannschaft – 1 Fahrer, 1 Kassiererin
und der Packer – hat sich auf eine leere Plattform verzogen,
an der ich vorbeistreife – und aufgefordert werde zuzugreifen:
Klebreis, mit den Fingern der rechten Hand zu einem Pfropfen
zusammengedrückt, anschliessend in die scharfe Sosse getaucht
und verzehrt, ein Stückchen Hühnerbrust bleibt auch noch für
mich, ich danke Gott, dass mir immer solche Bilder beschert sind.
Sie geben mir das Gefühl angekommen zu sein, die Fremdheit abgestreift
zu haben. Als ich dann auch noch eine heisse Chilischote
ohne Gesichtsverlust verzehre, ist es fast eine Familie. Ich spende
eine Flasche kühlen Wassers, die sie gerne annehmen.
Mit dem kräftigen Diesel fährt es sich einfacher und – auf die
laotischen Verhältnisse bezogen – bequemer, mit einem Schwung
begibt er sich auf die Plattform der Fähre, die von einem in der
Richtung wechselnden Motorhäuschen gelenkt wird. Nebenan
werden Fussgänger und Mopeds mit einfachen Langbooten, die
zu dritt zusammengebunden und mit einer Bretterplattform ohne
Gelände versehen sind, über den Mekong getragen. Die Überfahrt
ist im Fahrpreis enthalten. In dem Örtchen „Don Khong“ nehme
ich freundlich Abschied von der Fahrgemeinschaft, die Kinder
winken mir nach. Auch Stefan, das Bleichgesicht, dem ich den
Germanen schon von weitem ansehe, der an der Kreuzung Champasak
zugestiegen ist, verlässt den Lkw. Schüchtern frage ich bei
nächster Gelegenheit „Sala Phae?“ - niemand kennt das Anwesen,
ich bin ratlos. War ich doch bis eben sicher, das „Don Khong“ die
richtige Insel ist, klärt mich der Wirt am nächsten Gästehaus auf,
wo sich Stefan einzuquartieren sucht: Sala Phae, die Anlage liegt
auf „Don Khon“. Ich hatte doch das G geschlabbert.
Was nun, zurück mit der Fähre, Bus oder Jeep nach Ban Nakasang,
Fähre nach „Don Det“, Fussmarsch auf die andere Seite,
136

Fähre nach „Don Khon“, alles in allem 120.000 Kip pro Person.
Da taucht mit verschmitztem laotischem Lächeln mein Glück für
200.000 Kip auf, ein Bootsführer, der seine Morgentour durch
die viertausend Inseln schon hinter sich hat. Er will mich nach
1,5 Stunden Bootsfahrt nach „Don Khon“ bringen, na, das ist doch
die Alternative. Und wie das Schicksal so spielt, da ich nun gerade
auf der Gewinnerstrasse bin, kommt Stefan von seiner Zimmerbesichtigung
zurück und fragt sich laut, was er allein denn in Don
Khong suchen soll – etwa den Mekong? Die Sache geht klar, wir
teilen uns die 170,000 Kip, die wir letztlich ausgehandelt haben,
brüderlich, ich meine 100.000 Kip, er den Rest.
MAE KONG, noch nie war ich ihm so nahe – nun weiss ich,
was den Unterschied zwischen einem Fluss – wie Rhein, Elbe und
Donau – und einem Strom ausmacht: Die majestätische Ruhe, die
wilden ungezähmten Schnellen, die Weite, die sich hier nur hinter
den Hunderten an Inseln ahnen lässt. Stromabwärts geht unsere
langsame und stille Fahrt, das gleichmässige Knattern des Motors
und das gleich bleibende Drehmoment der Schraube an dem langen
Ausleger verleiten zum Dösen, gelegentlich nicke ich ein. Ein
Regenschauer stellt sich quer. Pfahlhäuser an den Rändern liegen
versteckt hinter grünen Büschen, die im Wasser stehen, im Zentrum
der kleinen Strudel bauen sich Schaumkronen auf. „Eddies“-
das sind hochtreibende Wellenpolster - sind plötzlich unter uns.
Dann wieder eine tiefe Stille, der Strom bewegt sich erhaben, ich
nehme keine Wellen wahr im Flussalltag, lediglich dann, wenn
uns ein anderes Boot passiert, haben wir einen Schwell. Ich geniesse
im Boot mich zu strecken – wir landen an 1430. „Don Khon
Restaurant“ hat sich mit dem Geld des Rechtsanwalts, der „Sala
Phae“ betreibt, angeliedert. „Khob khun krab“ unserem Bootsführer,
der schon wieder Kundschaft sucht, dann erhalte ich Zugang
zu FH 06, Floating Hotel N° 6.
137

Ich kann mein Glück nicht beschreiben, hier möchte ich verweilen.
Die Terrasse am Wasser ist mit Matten und Stühlen ausgestattet,
dort werde ich den Nachmittag verbringen und dem Gesang
des Wassers lauschen, die Libellen streicheln und mich von
Schmetterlingen küssen lassen und den paradiesischen Zustand
mit Goethe verfüllen: Augenblick, verweile, du bist so schön.
Wenn ich doch nur die Zeit festhalten könnte, die Zeit wird mein
letztes unerklärtes Fänomen sein. Karg die übrige Einrichtung,
gar drei Betten, hier auch die bislang nicht genutzten Moskitonetze
über den Betten, das Haus ist sehr luftig angelegt, offene Fenster,
Sparrentüren, kein Schloss, so stelle ich mir eine menschliche
Gesellschaft vor. Duschen, Sarong, Schreiben – um 1900 bin ich
mit Stefan zum Essen verabredet. Carpe diem....
….Der Strom lebt ohne mich, ich kann nicht gegen ihn an, er
ist zeitlos, du vergänglich. Er lädt dich ein mit zu gehen im ewigen
Strom der Zeit. Er folgt seinen eigenen gleichmässig ruhigen Gesetzen,
den die Regenschauern nicht erbarmen, die ihre Wasser
wieder abliefern, die sie von ihm aufgesaugt haben, ein Kreislauf,
dem auch ich nicht entrinnen kann, der mich für alle Endlichkeit
trimmt. Ich gewinne Ruhe in meinem Atem aus den ausdauernd
strömenden Wassern. Ich bin der Quelle des Lebens nahe, der
„Mutter aller Wasser“, die dich nährt und pflegt....
… und Gott sah, dass es gut war.
138

Finale
D o n n e r s t a g, 26.08.2010
04 20 es klopft, nein, doch nicht, eine Kokosnuss ist gegen die
Fässer geschlagen, auf denen das Bootshaus ruht. Hähne krähen,
kein Morgenstrahl noch zu sehen, ruhig liegt das gelbbraune Wasser
im bleichen Schein des Vollmonds. Ich sitze auf der Veranda
und lausche den Tönen, die immer wieder wechseln, ein Strudel
– immer gegen den Uhrzeigersinn -, der sich in einen grösseren
Strudel einbringt, Wasserwallungen ungeklärter Herkunft, die
plötzlich eigene Strömungen erzeugen. Was wie eine ebene Fläche
ausschaut, ist in Wirklichkeit ein übereinander-untereinander-hintereinander-voreinander
von Wassern, die sich ständig
in Bewegung halten. Gelegentlich ein „Krokodil“, nein ein Baumstamm,
der nur vorn und hinten aus dem Wasser lugt. Das Wasser
wiegt augenscheinlich schwer durch die Sedimente, die sich im
Wasser gebunden haben. Ich tauche meine nackten Füsse in das
Wasser – warm und weich, der Kontakt nimmt die Angst vor dem
Fremden, ich geniesse die ungewohnte Massage.
0600 Uhr „Laos“ habe ich ausgelesen, aber zu einer persönlichen
Bilanz bin ich noch nicht gekommen. Was ist anders – das
bislang nicht gekannte Karst-Bergpanorama, das Erlebnis eines
Stroms, der mich und seine Umgebung beherrscht, dem du dich
nicht entziehen kannst. Was ist neu – die Gemächlichkeit in einem
System des Umbruchs, statt Ochsenkarren – wie noch 1970 auf
Java – nun die einachsigen Traktoren, die Elefanten nur noch als
Touristenzierde, nicht mehr als Arbeitstiere, der Raubbau an der
Natur, der harsche Umgang mit Widersinnigen. Was fehlt – eine
einigende Gestalt, die die 47 Ethnien zusammenhält. Eine sichtbare
Politik des Ausgleichs zwischen den Lao-Theung, Lao-Lum,
Lao Sung – den Ober-, Mittel- und Niederländlern. Wer am Fluss
wohnt ist reich, wer in den Bergen wohnt arm.
0645 klingelt mein Telefonwecker, aber ich sitze schon gepackt
im Don Khon Restaurant bei einem – gemessen an anderen
40 $ Häusern – kargen Frühstück. Ein ungeniessbar dünner
139

Orangensaft, ein kleines Baguette, lieblos mit Plastikbutter und
Marmelade ausstaffiert, ein dünner grüner Tee, ein lieblos mutziger
Service von Kindern, eine freche kupierte Katze, die sich an
mir festsetzt und mich kratzt, als sie kein Stück vom Brosamen
erhält. Ich bin meiner eigenen Sicherheitsfilosofie untreu geworden
– und habe vorab gezahlt, aber ehrlich gesagt, ich bin auch
noch nie enttäuscht worden, also kann das Wagnis nur gelingen:
Quittung für 200.000 Kip Boot nach Nakasang, Jeep zu den Wasserfällen
Khone Pha Phang, 8 US $ für die 09 30 Busfahrt nach
Stung Treng/Cambodia. „Mai Päng“ - möchte ich rufen, aber ich
habe gelernt, als Einzelreisender zahle ich immer das ganze Boot,
den ganzen Bus, so auch hier.
Das Langboot kreuzt um 0740 auf, richtet die Schnauze in den
Strom und tuckert gemächlich 30 Minuten zurück nach Norden,
wo in Nakasang die Hächer schon unterwegs sind, mein Bootsführer
winkt ab, ich habe meine Ruh‘ und folge ihm, der meinen
20 kg Reisekoffer trägt.
Am Ende des Dorfes nehme ich für einen Augenblick Platz,
5.000 Kip, ein Trinkgeld für die flotte Fahrt, dann taucht ein superneuer
Hilux auf, packt mich ein und nach 6 km kurz vor den
Wasserfällen wieder aus - 20.000 Kip. Schon auf dem 5-minütigen
Hinweg dröhnen die Wasser. Der erste Blick auf den 15 m
tiefen Graben, den die Wassermassen hinunter stürzen, überwältigend.
Nicht dass Niagara- und Victoria- und Iguacufälle nicht
höher sind, aber die Wassermassen treiben hier ein orgiastisch
wirbelndes Fest: Kampf der Elemente – Wasser und Land. Kampf
zweier Titanen, die einander in nichts nachstehen. So etwa muss
es ausgesehen haben als in der Schöpfungsgeschichte Gott am
dritten Tag Wasser und Land teilt. Das ist nicht „Wassermusik“,
das ist Beethoven‘s vertonter elysischer Trunk, das ist Wagner‘s
„Götterdämmerung“ zugleich. Ich bin allein an diesem Morgen
im Angesicht der kämpfenden Gewalten, suche mir ein Plätzchen
und stiere in die Wasser, die sich hier auf einer Breite von 1 km
tummeln, die Widerwellen werfen springende Schatten, die Illusion
ruft die Irrawadi Delfine ins Bild. Wasserschwaden steigen
140

auf, zeichnen geisterhafte Wesen auf die Felsen.
Im Dunst der Gischt meine ich eine Kontur zu erkennen, hager
zeichnet sich ein Profil, noch verwaschen und undeutlich, die
Gestalt vermittelt eine tiefe Gelassenheit inmitten der tosenden
Wasser. Das sprunghaft überbordende Wasser berührt ihn nicht,
es ist als ob das Wasser nach ihm lechzt, aber nicht erfassen kann,
weil ihn der Fels verfestigt.
„Hey, alter Freund, bist du‘s?“ Keine Antwort. „Schenk mir
noch eine Weile, ich habe dir noch viel zu sagen.“ – keine Reaktion
- „ Du bist so schnell von dannen gegangen, ohne Abschied, da
war doch eben noch dein „Aufbruch am Mekong“ und jetzt einfach
„Abbruch“. Nein, hier an diesem Platz weiss ich, es war dein
Finale, deine Endstation Sehnsucht, die du ahnungsvoll beschrieben
hast:
...„Im Felsen findet der Mekong seinen Meister. Er sprüht
und gurgelt und zischt. Der Strom wütet gegen karstiges
schwarzes Gestein und will in kraftvollem Aufwallen die massiven
Barrieren wegspülen. Vergebens. Mit Gischt und weissen
Wirbeln stürzt das Wasser in die Tiefe. Der Mekong bäumt
sich auf in elementarem Zweikampf. Die Khone-Fälle bieten
ein tosendes Schauspiel und werden zum grossen Finale dieser
Reise. Das Panorama der Kaskaden zieht sich als gigantische
Bühne durch die amphi-bische Landschaft im Süden von Laos;
die grössten Fälle der Region, aber nicht die einzigen, die den
Mekong hier in Rage bringen. Es ist als habe sich der Schöpfer
dieser Erdformation nicht entscheiden können zwischen dem
Festen und dem Flüssigen; beides verschwimmt wie die Farben
eines frischen Aquarells zu Siphadone, zu 4000 Inseln.
Kilometer bevor sich der Mekong auf das Getöse der Khone-
Fälle einlässt, fliesst er weit verzweigt in unerschütterlichem
Gleichmass. Es ist die Ruhe vor dem Sturm“...
141

Du hast den Kampf der Elemente immer auch als ein Bild des
Lebenskampfes wahr genommen und dabei ein Gefühl für die
Kräfte der chthonischen und uranischen Mächte entwickelt.
Mir gefällt das Bild mit den Nashornvögeln, das du in „Laos“
aufnimmst:
... „In einem Dorf beobachten die Menschen allabendlich,
wie zwei Nashörnvögel ihrem Nest zufliegen. Mit majestätischem
Flügelschlag gleiten die beiden über die Reisfelder.
Ein Symbol von Harmonie und intakter Natur. Doch längst
liegen auch in solch vermeintlicher Dorfidylle die Cola- und
Bierdosen und die Zigarettenschachteln am Strassenrand,
achtlos weggeworfen von den Fahrern der Lastwagen, die aus
den Wäldern die geschlagenen Bäume abtransportieren. Eines
Abends bleiben die Nashornvögel aus. Vergebens schauen
die Bauern in den Abendhimmel der untergehenden Sonne.
Haben die Vögel ihre Route geändert? Was ist geschehen?.
Die Dorfleute, gewohnt in den Zeichen der Natur zu lesen,
befürchten Schlimmes. Dann verbreitet sich die Kunde. Die
Baumfäller haben in Übermut und Anmassung auf die Vögel
geschossen“....
Arroganz und Mittelmass waren dir zuwider. Du hast Distanz
gewahrt, um deinen Blick zu schärfen. Das machte dich auf eine
gewisse Weise unnahbar. Wenige, die in deiner Nähe waren, waren
dir auch nah. Du hast selten über dich gesprochen. Dein Lebensweg
in der DDR-Sozialisation, kein böses Wort ist dir darüber
jemals über die Lippen gekommen. Aber der Mainstream der
Meinungen hat dich auch nie interessiert; er war eher jenes bröselige
Gestein, an dem sich die tosenden Wasser deiner Gedanken
brachen. In unserer gemeinsamen Erinnerung an die Landsberger
Zeit gab es Anflüge von Empathie. Immer hast du dich über
Dritte erklärt. In „Laos“ beschreibst du den laotischen Schriftsteller
Outhine Bounyavong:
142

...“Der Autor vermeidet spektakuläre oder reisserische
Themen und erzählt in einer einfachen Sprache ohne Schnörkel
und Effekthascherei. Behutsam, sanftmütig, erscheint dies
beim ersten Lesen. Bei vertiefender Lektüre wird der Hintersinn
offenbar“...
„Du hast ihm deine Charakteristika zugeschrieben, die ich an
dir so schätze. Gelegentlich ist darin Ironie, nie Zynismus zu spüren.
Eine derartige Denke und Sprache ist in Systemen gefragt,
in denen Menschen einem Druck ausgesetzt sind. Schriftsteller
brauchen diesen inneren Druck. Du selber warst dem politischem
Druck in jungen Jahren ausgesetzt, er hat dich geschult. Du bist
ein Meister der Empfindsamkeit, in Wort und Tat. In Indonesien
hat dir politischer Druck der Regierung Suharto jahrelang das
Visum verweigert für deine Arbeit. Und trotzdem – und gerade
deswegen - hast du das Land und seine Menschen geliebt. Dein
Wesen hat etwas von jener asiatischen Mentalität angenommen,
bei der die leisen Töne und das Lächeln dafür Sorge tragen, den
andern nie das Gesicht verlieren zu lassen. Nicht zuletzt deshalb
beschreiben deine Bücher den weichen brüchigen Südosten Asiens:
Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesien, nicht die harten Länder
wie Thailand, Singapur, Japan, China, die sich bereits einen
festen Platz im Weltgefüge erobert haben.
Du hättest keinen besseren Platz für deinen Abschied wählen
können – am Ende deiner Reise.“ - „Hey, alter Geselle, hörst
du mir eigentlich zu...?“ Die Konturen haben sich unmerklich im
Dunst wieder aufgelöst. Die Wasser des Mekong strömen wie zu
ewigen Zeiten – ohne Unterbruch. Noch ein paar Reisfelder bewässern,
den Fischen im Tonle Sap frisches Wasser bringen, einen
der neun Arme auf dem Weg ins Meer wählen, in Can Tho
am Schwimmenden Markt vorbei, dann endlich – bist du von den
Fesseln der Ufer, von der Endlichkeit dieses deines Stromes für
eine Ewigkeit befreit.
143

144

* Rüdiger Siebert, geboren am 17. Januar 1944, ist am 06. Januar
2009 ein paar Kilometer südlich der Khone Pha Phang in Stung
Treng /Cambodia verstorben und nach buddhistischem Ritus eingeäschert
worden; seine Asche wurde dem Mekong beigegeben, damit
seine Reise zu Ende gehen kann. Seiner Erinnerung ist das Kapitel
„Laos“ gewidmet.
145

Vientiane Buddhagarten 146

Vientiane 147 That Luang

Luang Prabang Nationalmuseum
148

Paksé 149 Wat Phou

150

Kapitel 6
Vietnam
151

Sái Gón
M o n t a g, 30.08.2010
Warum ich mich in Saigon so wohl fühle – Saigon, am gleichnamigen
Fluss Song Sái Gón, ist trotz seiner 7 Millionen Einwohner
und geschätzter 70 Millionen Mopeds eine zärtlich leichte Stadt
und und hat sich nicht zuletzt trotz aller Turbulenzen der letzten
50 Jahre den Charme eines „Paris des Ostens“ bewahrt. In dieser
Stadt haben die französischen Kolonisatoren und amerikanischen
Ursupatoren die meisten westlichen Spuren hinterlassen – ein
„west-östlicher Diwan“. Nirgendwo sonst paaren sich ansehnliche
Kolonialgebäude – die Hotels Majestic und Continental, das
Rathaus, die Oper, der ehemalige Präsidentenpalast – und Tempel
südchinesischer Provenienz.
Vietnam konnte 1975 nach der Eroberung der Saigons den unnatürlichen
Zustand seiner Teilung am 17. Breitengrad beenden,
den die ordinierenden Mächte in der Genfer Indochina Konferenz
1954 verfügt hatten, wenngleich es noch eines Bürgerkriegs im
Süden bedurfte, um die Herrschaftsverhältnisse durch Wahlen zu
klären: die „Boatpeople“, Verdrängte des alten US-gestützten und
demontierten Diem- und Thieu-Systems, aber auch unbrauchbare
„Vietcong“ aus der aufgelösten Befreiungsarmee auf der einen,
die nordvietnamesische Armee und die Kommunistische Partei
Nordvietnams auf der anderen Seite. Der Sieger diktiert: Seit
1976 heisst die Blüte Südostasiens deshalb „Ho Chi Minh Stadt“,
aber die alte Rivalität ist – wie bei uns zwischen Ost und West –
zwischen Nord und Süd geblieben
Das hat dem Charme der Stadt und ihrer erträglichen Leichtigkeit
keinen Abbruch getan, erst recht nicht, als die „Sozialistische
Republik Vietnam“ sich schliesslich 1986 mit ihrem „Doi Moi“ zunächst
den westlichen Märkten, danach 2006 politischen Veränderungen
öffnete. Davon profitiert Saigon am meisten – und läuft
heute der Hauptstadt Hanoi im Norden insoweit den Rang ab. Mit
dem Kapitalismus aber kamen auch die Ganoven.
Kaum hat mich am Freitag der Limousinenbus aus Phnom Penh
152

nach sechsstündiger Fahrt 1430 in Saigon ausgespuckt, als sich
die Taxifahrer auf mich stürzen. Vorgewarnt frage ich natürlich
nach einem Taxameter. Aber was ist schon ein Taxameter für einen
gewieften Taxifahrer, das ist wie eine Waage, die belügt mich
auch immer. Als ich kurz den Wagen verlasse, um mir ein „paar“
– sprich 2 Millionen (1 € = 25.000 D) - Dongs am ATM-Schalter zu
ziehen, springt wie von Geisterhand bewegt die Uhr von 25.585
D auf 75.585 D – das war ein Fest für die Doofen: 1983 haben die
Taxifahrer auf Cebu das noch intelligenter gemacht – mit jedem
Hupen sprang die Uhr um ein paar Pesos weiter, und unser philippinischer
Taxifahrer hat am frühen Morgen im Marktgeschehen
von Cebu City viel zu hupen.Und mein aufmerksamer vietnamesischer
Fahrer versteht plötzlich kein englisch mehr, als ich
ihm nach einer ausgiebigen Reise für eine Strecke von allenfalls
1000 bis 1200 m bis zum Hotel nur 50.000 D aushändige und
ihm gleichzeitig die Vorstellung bei der Touristenpolizei anbiete,
wenn er mehr haben will. Ich bin leidlich unglücklich, denn ich
beherrsche solche Situationen noch nicht, ich habe keine andere
Alternative gesehen, das Gesicht zu wahren. Vivian, die aufmerksame
Concierge, übernimmt den Part, händigt dem Portier
die 50.000 D aus, der sich etwas kräftiger auf vietnamesisch ausdrückt
– und das Problem ist erledigt, „Monsieur Albert“ - ich bin
im „Majestic“ angekommen, jenem Stein gewordenen 85-Jährigen
kolonialen Erbe.
Das „Majestic“ ist für Saigon das, was das Oriental für Bangkok
war, Treffpunkt der Abenteurer, Literaten und Künstler. Graham
Greene war hier – und Albert Klütsch verkehrt mit Hilfe von
Lernidee, Berlin, auch in diesen unterkühlten Kreisen. Alles ist
von einem zurückhaltenden Jugendstil geprägt, mit einem heute
ungebräuchlichen tiefen Nussbaumbraun der Möbel, alten messingfarbenen
Armaturen und fein geformten Badezubern und
Waschbecken. Und erst die Terrasse auf dem 5. Stock – ein Genuss
für einen „Singapore Sling“ als Sundowner und – nach dem
morgendlichen Bad im Pool - ein Frühstück, dessen Fülle für den
Tag ausreicht: Dim Sum wechselt mit einer Seafood- oder Beef-
153

Nudelsuppe, die der Koch mit ein paar Zutaten aus Soja und Zitrone
anreichert, Chester und Camembert ebenso wie Emmentaler,
selbst Paté foie ist angeboten, Orangen-, Melonen-, Guava- und
Tomatensaft. Und erst die Früchte: Passionsfrucht, Mangostinen,
Tamarinde, Papaya, Bananen, Ananas, Pampelmusen, Melonen,
hellhäutige Pfirsiche, selbst Trauben gibt es hier aus heimischen
Anbau. Das frische Omelett mit Zwiebeln, Pilzen, Oliven und einem
weissen Pfeffer wird für den einzelnen Herrn an Tisch A 4
bereitet – und überall schon morgens ein Lächeln, ich weiss nicht
wie mir geschieht – der Blick über den Fluss in die Trübnis eines
immerwährend tropischen Dunstes. Die Erinnerung streift kurz
die Momentaufnahme, als ich meine „Miss Saigon“ im November
2007 mit neuer roter Tasche, neuem weissen Hut und meliertem
Schal ins „Majestic“ entführte. Im Geschäft „Tuong Silk“ an der
Duong Dong Khoi ist seitdem eine neue Tasche ausgestellt.
Dabei hüllt sich der Tag seit meiner Ankunft in Regen. Ich nutze
den Hotelschirm, um einen ersten Gang ums Viertel zu wagen.
Ein Wagnis ist es schon, die Uferstrasse vor dem Hotel zu überqueren
– es sind vielleicht 20, 22 Meter, es gibt auch einen Zebrastreifen,
aber verlassen musst du dich auf dich selbst und dich
bewegen wie ein Fisch im Wasser, denn der Verkehr umrauscht
dich während des Wechsels über 6 Fahrspuren mit 50 km/h, vorn
und hinten – du musst dich berechenbar bewegen, dann hast du
auch im Gehupe bei der Vielzahl der Mopeds, Taxis, Bussen, Lastkraftwagen
eine Chance, lebendig das andere Ufer zu erreichen.
Da aber der Regen an der Uferpromenade Ton Duc Thang unüberspringbare
Wasserflecken hinterlassen hat, ist der Rückweg
schon binnen 5 Minuten fällig. Ich atme tief durch, aber die Leute
können fantastisch fahren, selbst gegen den Verkehr starten sie
los und finden die Lücke. Wer hier überlebt, schafft es überall.
Deswegen dürfen Touristen Fahrzeuge nur mit Fahrer mieten.
Und das gelingt hier an gleich an der nächsten Ecke, wo Wa
mit seinem Moped auf mich wartet, den Rücksitz frei putzt, einen
Helm hervorzaubert – und mich mit Schirm auf dem Rücksitz
durch das nächtliche Saigon fährt, ein Lichterglanz wie an
154

Weihnachten – alles in Vorbereitung des Nationalfeiertages am
02. September 2010, an dem Ho Chi Minh vor 65 Jahren die Unabhängigkeit
Vietnams ausgerufen hat.
Mit Wa verabrede ich mich auch für den nächsten Morgen um
1000 an der Oper am Lam Son Platz. Für 150.000 D fährt er mich
zu den Punkten, die ihm und mir für seine Heimatstadt wichtig
sind: Tran Hung Dao mit seiner martialischen Miene hat die Mongolen
bezwungen, Ho Chi Minh gibt in seinem Gia Long-Museum
Einblick in sein Leben und Wirken in der Fassung, in der die KP es
zulässt. Im Chua Ngoc Hong Tempel strahlt der Jade-Buddha. Ich
kaufe fürs Opfer ein Bündel Räucherstäbchen, um zum einen in
Saigon zu überleben und zum andern die Mönche zu ehren, die in
Xa Loi-Pagode am anderen Ende der Stadt für den Widerstand der
buddhistischen Mönche gegen die Politik des katholischen Diem
stehen, der den Buddhismus zu unterdrücken sucht. Bilder der
Selbstverbrennung des Mönchs Thich Quang Duc am 11. 06.1963
gingen um die Welt und speisen die Zweifel des Abiturienten, ob
diese Welt mit den herrschenden Mitteln und Mittler in Balance
zu halten ist. Kurze Zeit später wird Diem mit Hilfe des CIA ermordet,
der ihn zuvor 1954 in Südvietnam an die Macht gebracht
hatte, um freie Wahlen in ganz Vietnam zu verhindern – ein anderer
Vasall der USA, General Thieu, übernimmt das Erbe, das
den Eintritt in den Vietnamkrieg 1965 erleichtert. Die Orte sind
Metafern meiner politischen Sozialisation. Vorbei am Van Hoa
Park, wo am 30.04.1975 mit dem Durchbruch eines nordvietnamesischen
Panzers der Präsidentenpalast eingenommen und der
Vietnamkrieg beendet wird, zum Ben Thanh Markt, wo ich ein
paar luftige Hemden für 200.000 D erstehe. Mit einem Mittagessen
in heimischer Umgebung verabschiede ich mich von Wa, der
mich anschliessend noch am Historischen Museum absetzt, wo
ich bis 1330 warte, ehe ich mich für zwei Stunden den Schätzen
Vietnams aus zwei Jahrtausenden widme.
Der Montag erwacht nach einem ChiChi in der Majestic-Bar –
ein Tag Ruhe ist verordnet. Am Abend wartet um 1900 der Zug
auf die Nachtfahrt nach Hué, der alten Kaiserstadt.
155

Geräusche, Gesten, Gerüche
D i e n s t a g, 31.08.2010
Dies ist die Geschichte von Geräuschen, Gesten und Gerüchen
– der Desinfizierungsgeruch der alten DDR liegt im einigermassen
gereinigten Waggon 10, der im Kopfbahnhof von Saigon auf mich
wartet. Wie der in freundliches Blau gekleidete Waggonschaffner,
der einen flüchtigen Blick auf meine Fahrkarte 895.000 D wirft.
Ich beziehe Bett 13 in einem Viererabteil. Bezogen ist die Liege
schon, auf und unter der ich mein Gepäck verstaue. Ein kalter
Zug der Kühlmaschine trifft auf meinen Rücken, ich wechsele die
Richtung. Dann nehme ich meine Beine hoch, denn es ist Grossbesuch
angesagt. Fünf Leute begleiten zwei Reisende, die den Rest
des Abteils mit ihren Plastiksäcken belegen, aus denen verführerische
Düfte von Obst und Gemüse strömen. So muss es in Hué am
„Fluss der Wohlgerüche“ - profan: Parfümfluss – riechen.
Laute gleiten, nein schreiten durch die kleine Welt des Abteils,
die an die schrillen Töne des Nashornvogels im Taman Negara erinnern.
Ein Gezeter setzt ein, in dem die richtige Lage und Liege
der beiden Passagiere erörtert wird, die sich behend und bar füssig
in das Oberabteil schwingen, was eine weitere Geruchskomponente
beisteuert. Kurz vor Abfahrt klopft noch eine schwangere
Frau im Schlafanzug das Abteil an, das sich nun zurecht geschüttelt
hat. In die Dunkelheit setzt der Stationsleiter seinen Pfeifton
– das sprachliche Gemetzel auf dem Gang hat seinen Höhepunkt
noch nicht erreicht. Ich bin verstummt – in Worten: stumm. Die
Frau atmet schwer, sie zieht im 30-Sekundenrytmus den Nasenschleim
hoch, was die Geräuschkulisse nachhaltig belebt. Nun
entdeckt mein Obermieter, dass er ja auch husten kann, also hustet
er.
Die Tür schlägt zu, als der Zug die Weiche hart wechselt. Im
Schloss schlägt die Türe im Takt der Schienen an. Im Nachbarabteil
schreit ein Baby sich die Kehle wund. Ein Servicewagen
schiebt sich mit Ausruf seiner Angebote durch Gang und Leute,
mein Obermieter hört auf zu husten, steigt herab – und kriegt die
156

Tür nicht mehr auf. Der zweite Obermieter steigt ab, versucht sich
vergeblich am Türschloss. Notausgang Fenster – Fehlanzeige.
Das alles spielt sich an meinem rechten Ohr ab, das an der Türe
liegt. Als die Abteiltür auch durch Rütteln und Schütteln ihren
Widerstand nicht aufgibt, kommt mein jahrelang missbrauchtes,
häufig unterdrücktes technisches Feingefühl zum Einsatz: Ein
leichter Druck gegen den Riegel – die Tür ist auf. Das verschafft
mir Respekt. Das Öffnen der Tür erhöht wiederum den Lärmpegel
um mindestens 10 db. Ich lege mich zur Ruhe, da mir der Porridge,
den der Service austeilt, die Geschmacksnerven tötet. Wasser
schmeckt doch auch wunderbar. Eine halbvolle Wasserflasche
schlägt vom Fensterbrett auf den Boden, ich rette meine Flasche
vor der Verderbnis. Ruhe ist angesagt, das Handy des Obermieters
durchkreuzt die Pläne – es ist mit Babygeschrei im Anrufsound
gestylt, das dem Baby im Nachbarabteil in nichts nachsteht.
„Helo“ höre ich raus, ansonsten telefoniert er so laut, dass sein
Kompagnon in Saigon ihn auch ohne Funknetz hören muss. Der
andere Obermieter beginnt wieder zu husten, das aber erhöht
automatisch die Fonzahl des Ferngesprächs. Rytmisch begleitet
die Frau das Konzert, indem sie den Naseninhalt nach oben zieht,
obwohl nun längstens alles im Hirn verstaut ist. Ich bin stumm
und dirigiere die Einsätze in Gedanken und denke, wie schön sind
die Gerüche der Früchte. Ich habe doch meditieren gelernt, also:
akzeptieren – und weg. Die Türe schlägt, der Wagen springt an
Schienenkanten auf und ab, Schniefen, Schneuzen, Schreien. Es
klopft vom Nachbarabteil gegen die dünne Wand. Der Zug steht,
er wartet auf der eingleisigen Strecke die Passage des Gegenzuges
ab. Ein Augenblick der tiefen Ruhe, ehe der Gegen-Express geräuschvoll
durch die Abteile saust. Bei dieser Abwechslung schlafe
ich wirklich ein.
Der Morgen dräut. Pastellfarben die Morgenröte. Wir passieren
Doc Cao, fahren entlang der Nationalstrasse 1 zwischen Hügeln
im Westen und der See im Osten. Strohhüte arbeiten schon
im Reisfeld. Am Meeresarm sind Teiche parzelliert – zur Fischaufzucht
oder als Schlamm für die Shrimps. Motorräder sind mit
157

Waren oder Menschen besetzt – bis zu fünf passen auf ein Moped,
plus Gepäck. 0530. Das Morgenkonzert setzt ein, nicht von
schlechten Eltern, jene körperlichen Untiefen, aus denen Sänger
im Bass die Orgeltöne holen. Hier gibt es einen Gesang der Untiefe,
wenn sich schliesslich nach vielen Konzentrationsversuchen
der Schleim löst und das erlösende Geräusch sich vom Waschtisch
durch die Abteile verbreitet. Mein Obermieter übt schon mal trocken
den gleichen Schleimtrick. Die Frau entdeckt, dass sie ja eigentlich
auch trocken nachlegen kann, also Nase hoch – und.... Der
nackte Nachtschweiss wird durch die Luftkühlung verteilt. Alles
dreht und krümmt sich im Tai Qi Takt. Der Gang ist besetzt mit
Trainingseinheiten, an denen ich mich vorbei schlage, um meine
Blase zu leeren – innerlich stimme ich ein in den gottesfürchtigen
Choral „Oh, wie wohl ist mir am Morgen...“ Auf dem Rückweg
ein paar Verrenkungen. Mein Obermieter hat sich zum Frühsport
entschlossen, er grüsst stumm, aber freundlich. Ich bleibe stumm.
Die Abteiltür ist wieder zugefallen, der Mechanismus von aussen
wirkt anders als der von drinnen, 6 Zuschauer, drei Mechaniker
machen sich an der Tür zu schaffen – diesmal hilft Gewalt.
Der Service schiebt sich durch den Waggon – Frühstückszeit
0710. Klebreis und ein Scheibchen Pressfleisch, das nach abgestandenem
Leberkäs riecht 10.000 D, da kann ich nicht viel falsch
machen. Der Zug hält, die Frau steigt über das Gepäck – und aus.
Die Lücke nutzt ein blinder Passagier, um seinen Kaffee anzubieten.
Eher ein gutgemeinter zuckersüsser Espresso mit Milch,
ein Hauch von Kaffeeduft entführt meine am Reis verklebten Gedanken,
ich schrecke auf, sie deutet an, für dieses Gemisch auch
noch 20.000 D zu kassieren. Ich reiche ihr das Plastikschälchen
zurück, sie gibt sich mit 10.000 D zufrieden. Ein Passagier steigt
in das leer gewordene Abteilbett, kuschelt sich in die Bezüge, die
die Frau hinterlassen hat – und schlägt sich im Dreiertakt auf die
Beinmuskeln, ein Telefonanruf „Helo“, die Leitung bricht ab. Er
klopft sich weiter mit der Faust arytmisch auf die Schenkel. Dat,
da dat datdatdat – do,do, do, do machen die Räder auf den Schienen
– klack, klack, klack. Ich möchte – nur stumm sein. Huè sol-
158

len wir um 1500 erreichen, das sind noch satte 7 Stunden dat,da
datdatdat, klackklackklack, do,do,do. Es hustet. Ich ahne schon,
wer‘s ist. Nur irgendwie fehlt mir jetzt der Nasenrotz ....
Landleben läuft dokumentarisch über mein Abteilfenster, Mais
und Reis geben den Ton an. Enten jagen sich und die Körner in den
abgeernteten Feldern. Heu und Stroh wird an Stangen rundum
aufgeschichtet wie früher bei uns. Die Häuser stehen vereinzelt,
werden teilweise über drei, vier Stockwerke auf der Breite eines
Ladens in die Höhe gezogen Die Flüsse mäandrieren, die Brücken
werden länger. Gelegentlich passieren wir einen Hügel im Tunnel.
Im Westen bauen sich über den Ausläufern des annamitischen
Hochlands riesige Wolkenbäuche auf. Mir fallen die vielen Friedhöfe
auf, die hier grösstenteils vernachlässigt über den Wassern
der Tiefebene in Beton errichtet sind. Wir erreichen Quang Ngai.
Eine Frau steigt in mein Abteil, sie lächelt, mir wird ernst – 12 km
östlich an der See liegt jener Ort, an dem die Vereinigten Staaten
von Amerika am 16.03.1968 ihre zivilisatorische Unschuld verloren
und aus dem Kreis zivilisierter Menschen verabschiedet
haben: My Lai. 504 Menschen – zumeist Greise, Frauen, Kinder,
Babies - des Ortes wurden innerhalb von zwei Stunden Opfer der
amerikanischen Gefechtsfeldtaktik „search and destroy“, die der
Befehlshaber des Zuges Lt. Calley wie folgt beschreibt:
„... Ich ging zu einem grossen Haus aus Steinen und guckte
durch das Fenster. Sechs oder acht Menschen lagen auf dem
Boden. Ein Mann ging gerade zum Fenster, ich erschoss ihn.
Dann stand da ein Mann am Kamin, ich erschoss ihn. Einer
von meinen Männern hatte sich ein Mädchen geschnappt, seine
Hosen waren schon runter. Es mag altmodisch klingen, aber
ich bin gegen Vergewaltigung im Gefecht. Das gehört nicht zu
unserem Job, das lenkt nur ab. An einem Wassergraben hatten
meine Leute einen Haufen Leute vor sich und schossen auf sie.
Ich stellte mich dazu und hielt auch hinein...“
Jetzt verstehe ich auch die vielen Friedhöfe.
159

Hué – alte Kaiserstadt
M i t t w o c h, 01.09.2010
Wenn Engel vietnamesisch sprechen, dann bin ich im Paradies
gelandet. Einen Kuss drücke ich beim Frühstück den beiden genanten,
aber strahlenden Engelchen in ihrem Ao Dai, dem klassisch
geschlitzten Vietnamkleid, das durch sämtliche Novellen
geistert, auf die Stirn für all die Aufmerksamkeiten und Lächeln,
die mir seit meiner Ankunft gestern um 1600 – eine Stunde Verspätung
– im „PilgrimageVillage“ entgegengebracht werden.
Die letzte Stunde schleicht der Zug mit 30 km/h um jede Bucht
auf waghalsigen Brücken und Beton gesicherten Hängen um den
Wolkenpass, allein mehr als 6 Tunnels zähle ich. Die 600 m hohen
Berge setzen ein eindrückliches Zeichen am 16. Breitengrad
– hier ist die Klimascheide zwischen dem tropischen Süden und
dem subtropischen Norden Vietnams. Ich hoffe auf ein paar Grad
unter 30 ° Celsius. Aber wenn ich auf das Ende des Monsuns gehofft
hatte, belehrt mich die Ankunft im Resort eines Besseren –
es giesst volle Kanne. Beim Empfang werden mir Erfrischungstücher
und ein kalter Gingertee gereicht, den einstündigen Schauer
sattele ich in der Lobby ab, denn die Kiwis Robin und Richard aus
Queenstown binden mein Interesse als „reisender Pilger“.
Die Einheit, eher eine Suite als ein Zimmer, hat neben einem
grosszügigen Bad in Marmor eine doppelte Ebene für Schlafen
und Wohnen, ein Fan verwöhnt mich neben der AC, selbst ein
Kamin ist in der Ecke eingelassen – und draussen zwitschern
in den Stauden und Büschen die Vögel, flattern grossflügelige
Schmetterlinge, zirpen Grillen, grölen Frösche im Lotusteich, der
sich unter meiner Veranda in der kleinen Senke zeigt. Ich werfe
mich bäuchlings auf das Bett – kann meine Freude kaum halten,
warte den Schauer ab, der über meinen Rücken läuft. Exotissimo
habe ich schon per mail gedankt für die glückliche Auswahl der
Hotels meiner Reise, die immer auch ein Refugium sind, in das
ich mich zurück ziehen kann. Ich spüre, dass ich einen solchen
Rückzugsraum schätze. Nach den Ritualen Waschen, Duschen,
160

Schreiben gönne ich mir einen Gin Tonic in der Bar und lasse mich
zum Abendessen überreden – eine ausgezeichnete Küche erwartet
mich – zur Seafood Suppe und einem Porc-Nudelgericht gönne
ich mir einen Rouge „Baron Rothschild“.
Den frühen Morgen teile ich mit der Tai Qi Truppe am 50 m
Pool, der in der Senke mich allein einlädt. Ich möchte um 0630 die
Wasser umarmen, so zärtlich schmiegt sich das weiche Element
an meinen Körper. Ich geniesse die Sinnlichkeit des Wassers, gebe
jeder seiner Bewegungen nach wie ein Fisch. Aufmerksam reicht
mir der Service ein Badetuch. Beim Frühstück gesellen sich Robin
und Richard zu mir, eine Stunde smalltalk mit der Einladung nach
Queenstown im nächsten Jahr. Ihre Reise zum Wolkenpass, zu der
sie mich mitnehmen wollen, scheitert an dem Kleinwagen, den
ihre Agentur geschickt hat – ein wenig traurig zeigen wir an, dass
wir einander vermissen werden.
Mein TaxameterTaxi fährt mich um 1000 für 70.000 D zur
Zitadelle, der Kaiserpalastanlage, die die Nguyen - Dynastie von
1802 bis 1945 belebt hat. Eine Miniaturausgabe der Verbotenen
Stadt in Peking: „Purpurne Verbotene Stadt“, streng nach den
geometrischen und astrologischen Vorgaben des Feng Shui, rechteckige
Wassergräben, zwei vorgelagerte Inseln im Huong Gian
„Fluss der Wohlgerüche“ - und dann hagelt es nur so an Kaiserlichen
Palästen, selbst für die Schwieger- und Grossmutter, 1948
und 1968 massiv zerbombt, geben sich die Konservatoren aus Korea
und Japan heute grösste Mühe, dieses Weltkulturerbe wieder
zu beleben. So entstehen „Brücken des Goldenen Wassers“, „Pavillon
der Berühmten Seelen“, „Palast des Langen Lebens“,“Palast
der Gesetze des Himmels“ und die „Halle der Himmlischen Harmonie“,
in der Bao Dai, der letzte Vietnam-Kaiser, nach 1003 Jahren
Kaisertum, im August 1945 den kaiserlichen Stempel unter
den Augen der Gesandten Ho Chi Minhs einschmelzen und die
kaiserliche Flagge vom Flaggenturm einholen muss. Am 02. September
1945 rief Onkel Ho als Vorsitzender der Viet Minh die unabhängige
Republik Vietnam in Hanoi aus.
161

Ein MopedTaxi bringt mich – mit Helm! - für 10.000 D zur
Bootsanlegestelle, wo mich der Monsun beim Lunch im Floating
Restaurant „Song Huong“ überrascht. Eine Stunde Wassern
reicht für Nudeln und Shrimps. Wasser habe ich bis jetzt schon
drei Liter nachgeschüttet. Danach erste Tastversuche, ein Drachenboot
zu mieten, aber nach dem Regen finden sich nicht mehr
viele Interessenten. Bei 100.000 D mache ich für 90 Minuten bei
einem Boot fest, das der Familie als Wohnung und den Touristen
als Ausflugsboot dient. Wir fahren die „Grüne Drachen Insel“ ab;
ich suche Wasser und Ufer nach Motiven ab, ein paar Fischer, ein
paar Schiffer, Frauen beim Waschen, Kinder beim Spielen, bar
fuss tragen Frauen mit kegeligen Bambushüten die Körbe an den
Tragestangen vom Markt – das sind jeweils knappe zwei Zentner,
die da im Rytmus baumeln, ich habe es ausprobiert. Eine Idylle
von Landleben. Beim Absprung vom Boot verpasse ich den
Sprungstein, das Boot liegt noch nicht fest, ich finde keinen Halt,
klammere mich an die Bordwand – das Boot driftet seitwärts,
will mich unter sich im Wasser begraben, als Schiffsdrapage will
ich nicht enden – ein Sprung ins Wasser und ich entweiche meinem
Schicksal mit einem blutigen Kratzer am kleinen Finger und
patschnassen Sandalen.
Nationalfeiertag in Vietnam
D o n n e r s t a g, den 02.09.2010
„In der Fremde ist Freundlichkeit die einzige Währung, die
zählt“ - wie mich die Arbeitsbienen in einheitlich lichtem Grün
anhimmeln, wenn ich ihnen beim Gang zum Schwimmbad „Good
morning, ladies“ - anbiete, sie sehen alle so zerbrechlich aus, aber
alle auch gleichermassen liebenswert, wenngleich ihr englisch
auf „good morning, sir“ auch bei der dritten Begegnung getrimmt
und beschränkt ist. Es bleibt eine wahre Freude, sich in dieser
Umgebung zu bewegen, einmal mehr werde ich unter Wehmut
Abschied nehmen.
162

Aber noch ist nicht aller Tage Abend, die Kaiser der Nguyen-
Dynastie haben sich nämlich hier auch noch prachtvolle Gräber
geschaffen, die ihre Macht nach ihrem Tod bekunden. Hoi, der
Bootsbesitzer und Kapitän, hatte mich schon gestern für sein
Boot gekrallt, das er mit Gruppen der Agenturen und Hotels und
einem Programm füllt, das von Kung Fu bis zum Mittagessen
reicht. So starten wir heute für 150.000 D mit dem breiteren Katamaran
– natürlich mit Drachenköpfen - gegen 0830, passieren
die Stelle, an der die Paddelwettkämpfe stattfinden und sich um
0900 schon etliche Tausend Zuschauer versammelt haben, im
Wasser und zu Lande.
Bin, unser „freelancer-guide“ rattert in einem Stakkato englisch
sein Führungsprogramm runter, anschliessend waltet Ruhe
auf dem Fluss der Wohlgerüche, dessen grosse Geruchszeit wohl
auch schon etliche Jahrhunderte zurückliegt. Ein Pärchen aus
Haiphong sucht meine Nähe, Tiziana aus Rom leidet unter der
kurzen Zeit ihrer Asienreise und dem nahen Ende, Bin beschäftigt
sich sehr mit den Folgen des Kommunismus und den Chinesen,
die den vietnamesischen Stolz allein deshalb nicht brechen
konnten, weil sie die lateinischen Buchstaben nicht lesen konnten,
mit denen der Jesuit Alexandre de Rhodes den Vietnamesen
ein anderes Schriftbild verpasste, das auch für Europäer nutzbar
war - „cam ong“.
Der Buddhismus hat keine Götter, aber unsere blumigen Übersetzungen
machen aus der „Pagoda Chua Thien Mu“, übersetzt:
„Tempel der feinen Lady“ eine „Pagode der Himmelsgöttin“. Die
Menschen verehren nicht die Frau, sondern die 7 Buddhastatuen,
die sich in der 21 m hohen Stupa auf 7 Stockwerken verstecken.
Aus diesem Kloster stammt der Mönch Thich Quang Duc, der mit
seinem Austin in Saigon zu Besuch war, ehe er sich an 11.06.1963
neben seinem Auto aus Protest gegen Diem und die Aggression
der USA verbrannte – der Austin wird heute in seinem Kloster
ausgestellt. Am Grab von Minh Mang werden die Vorgaben des
Feng Shui stilvoll beachtet – 3 Ebenen, eine Symbiose von Wasser
163

und Land, der Mittelweg immer für die Kaiser, Plätze für Mandarine,
Konkubinen und Frauen, durch das „Tor der Glorreichen Tugend“
in den “Tempel der Segensreichen Wohltat“ über den „See
der Makellosen Klarheit“ hin zum „Pavillon der Ewigen Klarheit“,
hinter dem sich dann auf der höchsten Ebene das Grabmal befindet.
Die eigenwilligen Merkmale der Grabmäler von Khai Dinh
und Tu Duc verlieren sich in der Erinnerung.
Auf dem Weg zum Roten Fluss
Fr e i t a g, 03.09.2010
Mir altem Esel ist zum Heulen – es ist kurz vor 0600. Ich
nehme Abschied von meiner Veranda, von den Rattanstühlen
und dem -tisch, streichele jedes Palmblatt, das über die Brüstung
reicht, spreche mit den blühenden Hibiskus. Jenseits des Lotusteichs
haben meine Engel schon das Frühstück bereitet – warum
nicht heulen? „Partir, c‘est toujours un peu mourir“ - Paul
Verlaine‘s Verse fallen mir ein „Les sanglots longues des violons
de l‘autumne blessent mon coeur d‘une longeure monotone“.
Lange Schatten des Herbstes - alles ist auf Abschied gerichtet.
Lian hat vor wenigen Tagen, Rüdiger vor ein paar Monaten, Ingrid
ihren Todeskampf vor Jahren begonnen und am 05.09.2001
Abschied genommen, Friedel schreibt „von den letzten Fragen“.
Immer wenn ich auf grosser Reise bin, ist Sterben angesagt: Am
15.07.1970 stirbt Oma Berg, als wir gerade bei einer balinesischen
Verbrennungsfeierlichkeit sind, keine Botschaft erreicht uns; am
24.08.1977 stirbt Opa Berg, als wir gerade von einer Englandreise
zurück sind.Vater Heinrich stirbt am 07.08.198 8, als wir uns
gerade aus Cairns verabschiedet haben, ohne dass uns eine Botschaft
erreicht - und dann die vielen Gräber entlang der Bahnlinie,
die einzigen sichtbaren Zeugen einer verwüsteten Vergangenheit.
Das Sterben umspielt mich. Ich fürchte den Anruf aus
Spangenberg.
164

Wo die Trauer lächelt und die Freude weint – wer sich auf die
Antagonismen des YinYang einlässt, muss es ertragen. Trauer
zulassen – das Leben aufnehmen: Und das gelingt im Abteil 1 des
Waggon N° 10 des Zuges nach Hanoi, der Hué gegen 0800 Uhr
für 565.000 D verlässt. Ein Mütterchen vom Land im Schlafanzug
mit prallem Bäuchlein auf dem Weg nach Hanoi strahlt mich an
– und versorgt mich mit süssem Zuckerrohr, Hühnchenschenkel
und Reisbrot, ohne sich selbst zu vergessen. Als ich ihr meine
Bilder zeige, strahlt sie vor Glück, so was hat sie augenscheinlich
noch nicht gesehen – Winter in Deutschland, Fachwerkhäuser, romanische
Kirchen. Zum x-ten Mal ordnet sie ihre sieben Sachen
auf dem Liegebett, sie hat schöne Zähne, ein Mobilfon, das alle
Nase lang schreit, und eine Digitalkamera – von wegen Mütterchen
vom Land, sie lächelt vielsagend.
Die Landschaft ist abwechslungsreich, nachdem wir ins Landesinnere
eingebogen sind – der Song Gianh begleitet uns eine
Weile stromaufwärts. Im Fluss liegen hölzerne Hausboote, die
den Sand aus dem Flussbett waschen. Fischer arbeiten mit ihren
Netz, hocken auf dem Heck des Holzboots. Milchiger Dunst legt
Schwermut über die Landschaft, die roten Fahnen mit dem gelben
Stern zeigen sich häufiger nördlich des 17. Breitengrades – der
fünfzackige gelbe Stern steht für die fünf bestimmenden Gruppen
- „Arbeiter, Bauern, Soldaten, Beamte, Funktionäre“ - der sozialistischen
Gesellschaft, das Rot für das Blut, das Vietnam für seine
Freiheit vergossen hat im Kampf gegen Chinesen, Franzosen und
Amis – sagt Bin. Im Süden Ergebenheits-, im Norden Siegesflaggen.
Vinh erreichen wir verspätet gegen 1500. Hier hat das Land
eine Breite von nur etwa 50 km. Der Schaffner läuft durch die
Waggons und ruft die nächste Station aus. Die Schranken-, selbst
Weichenhäuschen sind personell alle belegt, mit eiserner Miene
reckt die rechte Hand die Flagge für „freie Fahrt“ heraus. Die Wasserbüffel
laufen am Strick hinter den Bauern über die schmalen
Deiche, mit denen die Reisfelder voneinander abgegrenzt sind.
165

Reisernte ist angesagt – immer noch Hand- und Knochenarbeit.
Der erste Ochsenkarren ist gesichtet; überladen fährt er die Ernte
ein. Die Kühe werden vom Feld in den Stall getrieben. Die Sonne
ertränkt sich blutrot. Thanh Hoah ist erreicht, noch 3,5 Stunden
fahrplanmässig bis zur Da Vien Brücke über den Song Hong
in Hanoi, tausendfaches Bombenziel – und ein immerwährendes
Beispiel lebendigen Widerstands im Aufbau.
Ein fader Reis wird als Abendessen 25.000 D in Styropur gereicht
mit Papierlöffel und Holzstäbchen. Meine kleine pummelige
Landfrau bedient sich derweil aus ihren sieben Sachen, das
es allein eine Freude ist, ihr beim Essen zu zu schauen. Die Fahrt
zieht sich in die Dunkelheit, ich falle in einen leichten Schlaf, der
Schaffner weckt mich – Hanoi ist erreicht, warmer Händedruck,
adieu. Aber dann – wohin: „Maison d‘ Hanoi“ steht auf meinem
Voucher, nicht mehr und nicht weniger. Hanoi hat 3 Millionen
Einwohner, da wird doch einer wissen …. ein „Taxifahrer mit Taxameter“
bietet sich freundlich an, meine Sinne sind noch nicht
wieder allzu geschärft, die Nacht ist duster und der Weg weit.
Aha, ein „Taxameter“ unter der Abdeckung, Nachtigall..., es
springt auf 9.5, d.h. 9.500 D für den Anfang, ungewöhnlich, dann
hüpft es munter mal 2.3 mal 1.6 weiter und macht dann einen weiten
Satz in die 20-er. „Stopp“, er fährt weiter, „Get on right and
stopp“, ich muss die Türe aufmachen, um meine Order durchzusetzen.
Munter verhandelt er weiter – für 100.000 D sei ich doch
gut bedient, ich gebe ihm 20.000 und schicke ihn auf die Reise.
Das nächste Taxi hat wieder normale Einrichtungen, weiss aber
weder mit meiner französischen Aussprache, noch mit dem Hotelnamen
etwas anzufangen. Bei 10.000 D entscheidet er sich, ein
anderes Hotel an zu fahren, erfährt die Adresse in der Altstadt,
gibt mir eine kleine Nachtfahrt um den „See des zurückgegebenen
Schwertes“ zum Preise, dass er das Taxameter ausschaltet
– und ist schliesslich mit 40.000 D zufrieden. Mein systolischer
Blutdruckwert tanzt bei 150. Freundlicher Empfang, ansprechende
artdeco Einrichtung, fensterloses Zimmer, aber anders ist das
in den „Röhrenhäusern“ der Innenstadt nicht möglich, weil auf
166

der Breite von 5 m das Haus sich nur nach hinten bis zu 50, 60 m
ausdehnen kann.
1780 km Zugfahrt - Hanoi, die Stadt am Roten Fluss, wartet
auf mich 2 330.
Hanoi - die unsichtbare Stadt
S a m s t a g, den 04.09.2010
Wo ist diese Stadt geblieben, mit der ich gelitten habe, wenn
abends die Bilder der B 52 Bomber in der Tagesschau erschienen
und wieder erfolgreich einen Luftangriff mit Tausenden an Tonnen
von Bomben vermeldeten. Wo sind die Menschen, die unter
diesem aufgezwungenen Krieg gelitten haben. 35 Jahre sind nach
über zehn unendlichen Kriegsjahren vergangen, ich erkenne
nichts mehr, bin ich blind. Irgendeinen Stolz vermeine ich im Gesicht
des alten Thong unter seinem Kriegshelm zu entdecken, der
mich mit seinem Cyclo – so heissen die eingängigen fussgetretenen
Becaks vergangener javanischer Tage, die hier immer noch in
Betrieb sind – durch die Altstadt und den Alltag fuhrwerkt. Oder
ist es das V-Zeichen, das die jungen Mädchen auf jedes Foto bannen,
das die Siegreichen kennzeichnet ? Welch ein Sieg ?
Früh bin ich nach einer kalten Nacht unter der Bettdecke –
die AC läuft und läuft und ist nicht indiviuell zu bedienen - aus
dem fensterlosen „Classic“ des mitten in der Altstadt gelegenen
Maison d‘ Hanoi aufgebrochen, habe 0650 in der warmen, über
Nacht abgestandenen Luft keinen Hauch von Morgenfrische verspürt.
Die Bürgersteige sind schon belegt, die ganze Altstadt ist
ein einziger Markt. In den Strassen, „Hang“ = Ware oder Markt
genannt,sind die Schuh-, Uhr- und Sargmacher jeweils unter
sich, jeder hat seine Kundschaft. Gemüse, Obst, Backwaren, die
die Marktfrauen dir frisch unter die Nase halten. Das letzte frei
Fleckchen wird von den fliegenden Küchen belegt, um die herum
sich hungrige Mäuler für eine Nudelsuppe 5.000 D scharen. Plas-
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tik-Kindersitze nehmen wenig Platz ein, sind schnell besetzt, der
Rest isst in der Hocke. Zum See hin öffnen sich die Strassen zu einem
riesigen 2500 m Giro, der Einbahn gegen den Uhrzeigersinn
befahren wird. Meine Grösse und Breite harmoniert inzwischen
mit der geschmeidigen Eleganz, mit der ich mich durch das Gewurle
von Cyclos, Mopeds, Fahrrädern, Taxis, Pickups, Kleinbussen
über 12 m breite Strassen pflüge, den Blick immer gegen den
Strom, um wie ein Fisch im Wasser mich an die Ströme des Verkehrs
anzupassen. Du brauchst viel Selbstvertrauen für einen solchen
Gang – und eine hohe Konzentration, aber wenn es gelingt,
macht sich Freude breit: Ich meine auch ein Stück der Sozialisation
dieser Gesellschaft im Verkehr zu erkennen. Wie rücksichtsvoll
der motorisierte Verkehr jenen langsamen Alten am Stock,
die Marktfrau mit dem beladenen Fahrrad über die Strasse passieren
lässt, ist bewundernswert – habe ich jemals einen Unfall
beschrieben, nein, ich habe nur ein paar Hakeleien gesehen, die
aber meist nach Stillstand passieren, wenn die Mopeds mit ihrer
Besatzung schwankend anfahren. Toni preist in bestem deutsch
seine Moto-Dienste an, ich atme die schwere Luft entlang des
Hoan-Kiem-Sees, dem jene Schildkröte entspringt, die dem unterlegenen
König Le Loi im Kampf gegen die Ming-Chinesen mit
einem geliehenen Schwert beispringt und zum Siege verhilft, bei
der Parade dann das Schwert zurückfordert – ein göttlicher Geist
verbirgt sich in der Schildkröte, die in der asiatischen Mythologie
für den Respekt vor dem und den Alten sowie für Weisheit steht.
Diesem Schutzgeist ist das Wahrzeichen der Stadt im See, der „Pavillon
der Goldenen Schildkröte“ gewidmet. Ich wähle für 10.000
D den Weg über die rot lackierte „Brücke der aufgehenden Sonne“
auf die Jadeberg-Insel im See, wo sich Hochzeitspaare mit ihrem
Tross ablichten lassen. Eine Schar Schulkinder im Schuldress meldet
sich fröhlich mit „Hallo, Mister“. Um 0800 erstehe ich Karten
für den Abend im Thang Long Wasserpuppenteater 60.000 D für
die „1. Klasse“ im Sozialismus.
Thong wartet beharrlich auf sein Opfer – und findet es, ich
habe etwas wieder gut zu machen an diesem Alten. Für 30.000
168

D handle ich ihm die 3 km zum Ho Chi Minh Mausoleum ab, vorbei
an dem verbotenen Militärdistrikt, der an seinem 50 m hohen
Flaggenmast hinter Mauern erkennbar wird, vor dem Lenin seinen
weiten Mantel schürzt. Polizei im Stadtbild verheisst nichts
Gutes: Mausoleum für eine Delegation gesperrt, der Ba Dinh
Platz, der gestern noch Paraden sah, gesperrt für die Öffentlichkeit.
„Bac Ho“, Onkel Ho wie er liebevoll genannt wird, muss
deshalb ebenso auf mich verzichten wie die Pagode, die auf einer
Säule ruht. Thong wartet immer noch geduldig – ich vergesse
mich und auch, den weiteren Preis auszuhandeln, steige wieder
auf sein freundliches altes Lächeln ein und lasse mich zum Literaturtempel
des Konfuzius bugsieren, der sich in strenger Feng Shui
Manier für alle Prüflinge der Akademie als Beginn einer Karriere
in der „Halle des Grossen Erfolges“ erwies, die allein nach ihrer
Kenntnis der konfuzianischen Literatur befragt wurden – das
Ende des Kaisertums war damit abzusehen, weil niemand mehr
sich mit den Wirklichkeiten des Alltags beschäftigte, sondern nur
mit dem geistigen Eigentum des strengen Konfuzius, der sich in
Filosofie und Verwaltung gleichermassen einen Namen gemacht
hatte. Das reichte um zu wissen, wie das Nachtgewand des Kaisers
gelegt werden musste, damit die schlechten Energien entweichen
konnten, aber Hungersnöte überforderten nicht nur die
Logistik, sondern schon das Denken dieser Schüler, deren erfolgreiche
Absolventen in ihrem Namen von steinernen Schildkröten
in die Erinnerung getragen werden.
Thong steht wieder vor dem Tor, zwei Flaschen Wasser waren
fällig – meine für 15.000 D, seine für 5.000 D – so gerecht kann Sozialismus
sein. Unbedingt will ich noch das „Hanoi Hilton“ sehen,
jenes von den französischen Kolonisatoren mit zwei Guillotinen
versehene Kolonialgefängnis, das als „Maison Central“ all jene
amerikanischen Piloten aufnahm, die im falschen Augenblick
über Nordvietnam abgesprungen waren und nach Kriegsende
wohlgenährt und klaglos nach Amerika ausgeflogen wurden.
Ein Sprung in die Foltermethoden, die schon die Kambodschaner
im Tuol Sleng Gefängnis „S 21“ in Phnom-Penh anstandslos von
169

den Franzosen übernommen haben, die Gefangenen werden an
ein oder beiden Füssen in Eisen gelegt. In dem Museum, das den
„Hanoi-Towern“ nicht geopfert wurde, werden auch jene bedacht,
die in Washington, San Francisco, Paris, Berlin und Frankfurt den
Freiheitskampf des vietnamesischen Volkes mit dem skandierten
„Ho Chi Minh“-Schlachtruf unterstützt haben. Auch jene beiden
Amerikaner vietnamesischer Abstammung, die sich im März
und November 1972 vor dem Weissen Haus verbrannt haben,
um gegen Nixon‘s forcierten Bombenkrieg zu protestieren. Da ist
eben immer auch das andere Amerika, das sich einer auf Recht
gegründeten Zivilisation verpflichtet weiss – weiss Gott, leider
immer die Minderheit: Mc Namarra hat seine Sünden später gestanden,
als er Präsident der Weltbank und nicht mehr der Politik
Nixon‘s verbunden war. Sag mir einer, warum die Politiker immer
erst nach ihrem Abschied aus der Politik kluge Leute werden,
denen man zuhören kann. Betroffen von den im Foto und Video
vermittelten Kriegserinnerungen umarme ich spontan und lang
meinen alten Thong, späte Solidarität – die umstehenden Leute
sind verdutzt – wer kann das schon verstehen. Der kleine Streit
um die 500.000 D, die er fordert, und die 200.000 D, die ich für 4
Stunden Cyclo schliesslich zahle, ist mit einem Handschlag unter
Freunden vergessen.
Die Erholung in dem eisgekühlten Zimmer wird von Nga „Exotissimo“
unterbrochen, die für meine nächste Zugreise Pass und
China-Visum braucht. Ich verabrede mich gleich mit ihr für den
morgigen Abend, sie spricht deutsch – und ich habe noch so viele
Fragen. Den Nachmittagsspaziergang rund um den See teile ich
mit all den Liebespaaren und liebevollen Alten, die hier ihren
Schnack halten. So viel Volk ist unterwegs – Schnaufpause bei einem
Mangoshake 52.000 D, Tribut an die gute Lage am See. Ich
zeichne noch schnell 10 Postkarten, das teuerste sind die Briefmarken
10.000 D pro Karte, während die 10 Karten selbst auch
nur 10.000 D kosten. Der Gang in die abendlich gefüllten Hangs
ist ein spitzer Lauf zwischen allen Ständen und Vehikeln – solch
einen Auftrieb an Menschen habe ich selten gesehen, vielleicht in
170

den engen Gassen Tokios oder Kiotos. Ich weiche in ein betriebsamen
Frisierladen aus, lasse mir die schnell wachsenden Nägel
schneiden und die Füsse und Beine kräftig von einem blinden
Masseur durchwalken – 152.000 D. Der Rest des Abends gehört
dem Wasserpuppenteater, dessen Puppenspiel an 5 langen Stangen
die Effekte des Wassers – speiende Drachen, suhlende Büffel
– in zeremonielle wie in ländliche Szenen einbaut. Ein Touristenspektakel
für 40 Minuten mit Livemusik, das unter dem Blitzlichtgewitter
in seiner Anmut und Leichtigkeit leidet, aber Jahrhunderte
an Traditionen wahrt.
S o n n t a g, den 05.09.2010
Der Morgen belehrt mich eines Besseren – ich glaubte, eine
langsame Gangart könnte mich vor der täglichen Verwässerung
bewahren, aber das Wasser trägt sich aus der Luftfeuchtigkeit, es
kommt von aussen wie in der Sauna, die Kameralinse ist beschlagen,
meine Brillengläser auch. Der Gang durch die Altstadt fällt
mir schwer, da sind nicht nur die Versuchungen „cheap,cheap“
der Cyclo- und Mopedfahrer, die jungen Mädchen können mich
mit Backwaren auffüllen, wenn ich allen Wünschen gerecht werde.
So bleibt ein Zitronenwasser am einzig erhaltenen Osttor, ein
paar Unterhosen für 100.000 D und ein Zitronentee an einem
Café, wo ich auf Rattan-Kleinmöbel meine Beine ausstrecke. Den
Rest lasse ich mich an dem Gouverneurspalast und der kolonialen
Oper dann doch auf einen Handel mit einem Cyclo ein. 25.000
D für den Weg zum Hotel in der Hang Throng. Ich strecke mich
wohlig in dem gekühlten Raum. Wenn nur nicht dieser Thilo Sarrazzin
wäre, der mit seinem Unsinn die Weltnachrichten auf allen
Nachrichtensendern beherrscht – Dummheit lässt sich wunderbar
verbreiten, dafür gibt es genügend Multiplikatoren. Ein
Grund mehr am Sonntagnachmittag die Augen für eine Weile zu
schliessen.
171

Als ich sie wieder aufmache, sitze ich bei einem Mangosaft
im „Le Malraux“ unter einem Bild des französischen Intellektuellen,
Linken, Schriftstellers und Kultur-/Aussenministers aus
deGaulle‘s Zeiten, André Malraux - quelle surprise. Er hat in seinen
Schriften „La condition humaine“ die Shanghai-Aufstände
und in „La Tentation de l‘Occident“ 1925 schon die Missstände
der französischen Kolonisation in Indochina gegeisselt – „Originalität
ist Mangel an Belesenheit“ fällt mir ein, na klar, alles ist
schon mal seit Aristoteles gedacht und geschrieben worden, weit
ist die Menschheit in diesen zweitausend Jahren weder mit dem
Toleranzgebot Buddha‘s, noch dem Liebesgebot Christi, noch mit
der Gottesfurcht der Juden gekommen. Du bist nur ein Teil dieser
unvollkommenen Welt – und dieses leckere französische „Teilchen“
habe ich mir schmecken lassen.
Der nachmittägliche Verkehr rauscht an den Fenstern vorbei,
es ist wie im „Cafe de Flore“ im VI. Arrondissement, Saint-Germain:
Menschen gucken. Ich lese in den „Vietnam News“ über die
Rede des Staatspräsidenten Nguyen Minh Triet am 02.09.2010
aus Anlass des Nationalfeiertages, in der er – was sonst – die Rolle
und Bedeutung Ho Chi Minh‘s für Freiheit und Unabhängigkeit
dieses Landes würdigt. Niemand spricht englisch oder französisch
in diesem Laden, erst recht erklärt mir keiner wie dieser
Malraux in das Lokal kommt. Mit dieser Unvollkommenheit
musst du leben.
Das ist um so leichter, als sich diese Neugier am Abend mit
Nga stillen lässt. Pünktlich um 1930 spricht sie an der Rezeption
vor, ich stehe schon hinter ihr, sie ahnt es – überhaupt hat sie
ein gutes Gefühl. Sie sagt, dass sie eigentlich nie mit Kunden von
„Exo“ zusammentrifft, sie ist seit November 2009 im Hanoi Büro
für das „operative Management“, lies: Bus-, Bahn-, Schiffs- und
Flugkarten, zuständig, hat deutsch studiert und sich mit ihren 29
Jahren eine gute Stellung erarbeitet. An meiner Stimme am Telefon
habe sie meine „Friedlichkeit“ – dieser unruhige Unfried !
- erkannt. Sie kommt aus dem durch den Nationalfeiertag verlän-
172

gerten Wochenende gerade von ihrer Familie, die im Norden Vietnams,
80 km von Hanoi wohnt. Mutter 58 und Vater 62 leben wie
eine jüngere Schwester. Den Vietnamkrieg haben die Eltern unter
Bomben in der Schule zugebracht. Sie hat allen verziehen, den
Franzosen mehr, den Amerikanern weniger, registriert aber die
Bemühungen, Vietnam auf dem Weg wirtschaftlicher Erholung
ein paar Dollar mehr zuzuschreiben, ohne eigentliche Kompensation
der Folgen dieses völkerrechtswidrigen Krieges. Ein Bild Bac
Ho‘s schmückt ihren Schreibtisch im Büro, deshalb muss sie sich
manchmal fragen lassen, warum sie keinen Schauspieler oder
Freund, sondern Onkel Ho dort stehen hat - „weil sie ihn verehrt“.
Bei mir hatte „Willi“ diesen Kultstatus – mit Klampfe in der Hand
und Zigarette im Mund, jedenfalls bis zu seinem „Extremistenerlass“.
Trotzdem sieht sie die Distanz zwischen Kader und Volk;
in Zeiten des „Doi Moi“ wird das Leben anderswo diktiert als im
Zentralkomitee. Sie liebt ihr Land, weil es schöne Landschaften
bietet, besonders im Norden, und der Traditionen wegen – etwa
der Familienbindung, in der der Vater das Oberhaupt ist, in der
religiösen Verehrung Buddha‘s. Da bin ich bei ihr – auch ich sehe
schmerzlich den Verfall der Einheit „Familie“ und den Verlust an
Idolen. Im November plant sie zu heiraten, weil es sonst zu spät
sein kann, ihre Freundinnen sind alle schon verheiratet. Das alles
erzählt sich über drei Stunden bei einem Menu – mit Gingertee –
im Restaurant „Wilder Reis“ – für 25 US$ ein reizender Abend in
deutscher Sprache – „Freundlichkeit ist in der Fremde die einzige
Währung, die zählt“, fragt sie – von wem das ist, antworte ich –
na, von wem? Malraux lässt grüssen, nein – von mir. Sie lächelt,
sie muss wohl jetzt das Bild auf dem Schreibtisch austauschen.
173

Halong Bucht
M o n t a g, 06.09.2010
Wow, what a wonderful world – schemenhaft hinter Dunst
schieben sich die Karstberge in die Sicht, Caspar David Friedrich
hätte seine Freude und ein tiefgestaffeltes Nebelbild. Kühl streicht
der Abendwind über den aufgeheizten Körper. Die Seele brennt.
Ist das das Ziel der Reise, nahe den grollenden Drachen, die mit
ihren Schwänzen die unzähligen Brocken in alter Zeit so unstet
und formenreich verbreitet haben. Es ist ein Moment tiefer Ruhe
und Zufriedenheit, der sich bei Sonnenuntergang auf dem Deck
der „Bhaya 2“ aus der Stimmung speist – nur die japanischen Laute
schlagen hart in den Wind. Ich bin da - Halong Bucht, Weltkulturerbe.
Punkt 0800 tritt mein Fahrer Nguc an und fährt mich mit
wacher Leichtigkeit gegen den Geschäfts-strom, noch einmal um
den Hong Kiem See, dann immer nach Osten – 120 km. Ein Puzzle
an Eindrücken, High Tech Firmen internationaler Provenienz
wechseln sich ab mit Reisfeldern, die vom Song Duong gespeist
werden, einem Arm im Delta des Roten Flusses. Dazwischen alters-schwache
Häuser, die seltsam vierstöckig auf 5 m Breite in
die Landschaft gestellt werden, da scheint die Grundsteuer sich
nach den Strassenmetern zu berechnen. Polizeikontrolle, Strassen-gebühren
– die Frauen verkaufen im Stossverkehr die Tickets
mit Mundschutz – Vogelgrippe oder Verkehrsschmutz? 5 Sekunden
später nimmt der uniformierte Wärter am Kontrollposten das
Papier dem Fahrer wieder aus der Hand – wie war das bei Lenin:
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mittendrin ein Anruf über
Mobilfon, Nga bedankt sich und arrangiert mit meinem Fahrer
die Rück-reise über Hai Phong, der alten Hafenstadt. Nach 2 Stunden
lädt er mich zur Pause ab – neben einem Wahnsinnsladen, der
Marmorskulpturen aller Art, moderne Skulpturen, traditionelle
Buddha-statuen, brüllende Löwen, einfach alles führt, was kopiert
werden kann. Ohne Mundschutz werden die Marmorblöcke
nebenan geteilt und zersägt. Bambus- und Lackarbeiten, Gemäl-
174

de und Sticker-eien – und eine ganze Schulklasse absolviert hier
ihren Dienst, ob freiwillig oder nicht, ich vermag es nicht zu erkennen:
die Fotos liegen vor ihnen, die Arbeitsschablone auch,
und sie sticken und sticken. Ich will, aber ich kann nicht widerstehen,
eine Lackarbeit verschwindet in meiner Umhäng-tasche,
nachdem ich sie auf 9 US$ heruntergehandelt habe. Noch zwei
weitere Stunden Fahrt, dann heisst uns ein grüner Tee willkommen.
Es nieselt, das macht Sinn, denn mit dem Regen verschwindet
der Dunst. Ein wunderschöner Tag kündet sich um 12 30 an,
als wir einschiffen, vielleicht zwei Dutzend Leute aus aller Herren
Länder – ich schaffe es mit Donna und Dick aus Florida am
Tisch zu sitzen, der bereits fürs Mittagsessen eingedeckt ist. Die
Servicemannschaft stellt sich vor, sie wird uns im Rauschetempo
bis morgen Mittag betreuen – ehrlich gesagt, mir geht das alles
viel zu schnell, obwohl wir den Propeller des Bootes überhaupt
nicht hören. Kaum aus dem Hafen heraus, schieben sich schon die
Kreide-/Kalkfelsen an den offenen Fenstern und Türen vorbei.
Ich geniesse gleichwohl die lokalen Tigerprawns, lasse mir auch
die neuartige Springroll im Reispapier nicht entgehen, die zwei
Shrimps enthält. Ein Mangopudding und ein Ziegenkäse schliessen
mit Kaffee den Reigen, deliziös, ich kann meine Freude dem
Küchenchef mit einem Strahlen mitteilen.
Kabine 112 liegt nach vorne raus – tolle Aussicht auf Berge und
Wasser, der freie Bug ist mein Fotorevier. Ein Fischerdorf Vienh
Vong kündet sich an. Mit Tender werden wir abgesetzt, wechseln
in halbrunde Bambusboote - notdürftig mit rotem Lehm verstrichen,
deshalb rote Rettungswesten - , die zumeist von Frauen im
Kreuz gepaddelt werden. Wir umfahren die Seeoase, finden ein
Loch im Fels und lassen uns die Austernperlenkultur erklären,
von denen die Fischer besser leben als vom Fisch, der sich munter
in Netzen unter ihren schwimmenden Häusern tummelt. Musse
ist angesagt – Schwimmen in der Bucht, Kayak auf der ruhigen
See, es könnte schlimmer kommen.
175

Wir finden den Nacht-Ankerplatz – inmitten einer regen Meute
von sieben Dschunken, grossen wie kleinen, die sich hier versammelt
hat, setzt der Käpt‘n Ankerlicht. Eine Stimmmung wie
198 8 mit Erik, Thomas und Ludwig auf Tonga. Auf dem Oberdeck
lädt der Koch ein, seine Frühlingsrollen nachzubauen, es gelingt
mässig. Bei einem GinTonic hebt sich die Abendstimmung, die foto-grafisch
sich mit ein paar Strohhüten zu einem optischen Fest
vereint. Die Sonne nimmt Abschied vom Tag, der so schnell dahingeflossen
ist wie die Tide, die hier 4 m erreicht. Die Titanen legen
sich zum Schlaf, wie ein Wasserpuppen- oder Schattenspielteater
muten die Hügel im Gegenlicht an. Ein Zauber legt sich über die
fremde Welt – es ist zum Tagträumen.Die Glocke ruft zum Dinner.
Es ist aussendecks gedeckt – ich fühle, dass ich allein bin. Die
Jungen und Mädchen im Service sprechen um so mehr mit mir
„how was the food“ – Garnele und Muschel im Sektglas. Das
Foto macht Furore. Einer Kürbiscremesuppe folgt ein marinierter
Lachssalat, ich bedaure spätestens beim Rindersteak, mich
nicht doch zu einem Rouge entschlossen zu haben. Das gibt Dick
Gelegen-heit in augenscheinlicher Verlegenheit, sich mit einem
„Tiger“-Bier zu bedanken – vielleicht weil ich ihn als Amerikaner
von meinen Gedanken verschont habe: Wie kann ein Amerikaner,
diese Krise im Kopf aushalten, aber wahrscheinlich ist da gar keine
Krise, viel-leicht auch kein Kopf. Diese Frage ist ungezogen:
Ich dürfte nicht reisen, wenn ich die Schuld mei-ner Väter mit mir
trüge, aber wie wäre es mit ein wenig mehr Verantwortung für
dieses verstörte Volk, lieber Dick.
Catherine Deneuve gestaltet filmisch den weiteren Abend und
zeigt in „Indochina“ die Halongbucht von gestern.
176

Land der grollenden Drachen
D i e n s t a g, 07.09.2010
0430 - meine Zeit ist gekommen, es graut. Allein auf dem
Oberdeck erwische ich jene Stimmung, die den Morgen vom Tag
unterscheidet, es ist die Stunde, die Muslime nach dem ersten Gebet
für sich haben. Dürre Brisen kräuseln das stille Wasser, Wolken
bauen sich in vier Ebenen für den Tag auf, unten zwischen
50 und 100 m schwarze Fetzen, die die Hügelspitzen umkleiden
und den rest-lichen Regen der Nacht tragen, darüber eine 500
bis 1000 m dicke Schicht in leichtem Grau, das sich vollsaugt mit
dem Tagesregen, darüber auf etwa 3.000 m bis 10.000 m jene gewaltigen
Gewitterwolken, die sich sichtbar in die Höhe bauschen,
nichts Gutes ahnend. Darüber im frühen Licht der verdeckten
Sonne die Cirruswolken, die ebenfalls fetzig auf die Dinge des Tages
setzen, die nicht lange auf sich warten lassen. Das Boot nimmt
um 0600 Uhr Fahrt durch den Morgen auf. Wir passieren grössere
Einheiten von Tankern und Frachtern, die hier vor Reede
liegen. Die Fotos im Gegenlicht werden schwarz. Der Early-Bird-
Kaffee ist gerade zu Ende getrunken, als die grollenden Donner
zwischen den Felsen angerollt kommen: Gewitterstimmung in
der Halongbucht. Die Winde fegen nun spürbar durch die schmalen
Passagen zwischen den Hügeln, die flache See gibt sich ein
Gesicht. Schauern wechseln mit Blitzen, Blitzen folgen Donner,
es echot zwischen den Kalksteinfelsen, das Boot bebt gelegentlich
unter den Schallwellen. Ein dauerhafter Landregen setzt ein. Ob
wir heute noch mal die Sonne sehen.
Das Frühstück ist gegen die bisherige Verpflegung kärglich,
wer hat den Vietnamesen nur gesagt, dass wir Toast mögen. Eine
dünne Nudelsuppe mit den Resten der Krabben und Garnelen von
gestern peppe ich mit ein wenig Chili auf. Dicke Luft zerstäubt
sich vor dem kräftigen Ventilator. Ich erinnere mich an Zähneputzen
und Duschen – und ein kühles Zimmer, das ich für den
Rest der Reise nutze. Alles wieder „touch and go“, kein rechtes
Verweilen. Wunderbar, wenn das Boot nahezu geräuschlos diese
177

geisterhaften Wesen passiert. Hier müssen Märchen geboren sein,
die Wälder und Wasser für Wunder sind schon da – ein ewiger titanischer
Kampf zwischen chtonischen und uranischen Mächten,
zwischen Wasser und Land, den das Wasser in der Eiszeit begonnen
und diese weichen Gesteine ausgeschnitten und geglättet hat.
Ein fortwährender Erosionsprozess, den das Wasser gewinnen
wird: Es ist ohnehin Quelle allen Lebens und holt sich von Mutter
Erde zurück, was es grosszügig verteilt hat – selbst unsere Asche.
So long Ha Long, grollt es finster.
178

179

Zug nach Hanoi 180

Hanoi – Liebreiz 181 im Literaturtempel

Halong Bucht – 182 Bootsfrau

Halong Bucht – Abendstimmung 183
auf dem Boot

184

Kapitel 7
China
185

Guilin
M i t t w o c h, 08.09.2010
Wenn die zwei Fischköpfe nicht gewesen wären, ich hätte auf
dem Absatz kehrt machen mögen – und wäre wieder zurück in
jenes friedliche, gelassene, landschaftlich reizvolle, gastfreundliche
Land, das ich um Mitternacht im Zug nach Guilin verlassen
hatte. Ab Mitternacht ist alles sauber und ordentlich, die Liegen
mit weisser Bettwäsche ausgestattet, mit Teppichen die Flure
und Abteile ausgelegt, die Schaffner in korrekter Uniform mit
Schirmmütze. Der Aufwand, der ab der Grenzstation Dong Dung
mit Robert, dem Engländer, und Luc, dem Chinesen, in den beiden
neuen chinesischen Waggons betrieben wird, ist grossartig: Wir
sind die einzigen Passagiere in dem Zubringer nach Nanning, der
Hauptstadt der Provinz Guanxi. Dort wird um 0600 der Zug umgekoppelt
– und erhält endlich das gewohnte chinesische Gesicht:
1000 m lang. „Nanning – Beijing“ steht nun auf den Waggons.
Wir müssen den Zug verlassen, haben zwei Stunden Zeit, uns
im erwachenden Nanning umzutun, wechseln RMB ( 10 Yüan =
1 €) an einem ATM Schalter und legen den Schalter um: Auf der
Suche nach einer Bank, die westliche Maestro-Karten akzeptiert,
sind wir den Chinesen hilflos ausgeliefert, selbst Luc, der das
Sprachproblem für uns überwindet, schafft es nicht, eine brauchbare
Antwort zu finden, denn wir benötigen eine Bank mit Westbeziehungen.
Da ist der nächste Unterschied – die Chinesen haben
es nicht mit den Fremden, ich glaube, deshalb sind sie bei ihren
Nachbarn auch nicht sehr beliebt. Ein blosses „Nein“ ist noch die
freundlichste Form der Antwort auf die Frage, ob jemand eine
Bank in der Nähe des Bahnhofs kenne – wir waren ja beide blank,
Rob und ich, weil wir aus Vietnam keine Dong ausführen durften,
jedenfalls offiziell. In einem andern Land Asiens wäre der Rundspruch
und spätestens dann jemand gelaufen, der uns die Bank
gezeigt hätte, aber hier – fremde Länder, fremde Sitten. Ich setze
mein Pfadfindergesicht auf, justiere meinen Kompass – und in
Nullkommanix stehen wir vor einer HSBC Bank und haben unse-
186

e 2500 Yüan. Rob, der Vegetarier, kann nicht zu einer gewöhnlichen
Nudelsuppe mit Huhn oder Schwein oder Rind, nicht einmal
Shrimps überredet werden, also triefen wir in der feuchten
Luft ein wenig weiter und geben uns mit Reiskuchen zufrieden,
die ausgelutschte Reissuppe ist dann doch nicht mein Geschmack,
lieber hungere ich.
Um 0800 nimmt unser Zug wieder Fahrt auf durch eine abwechslungsreiche
Landschaft mit Hügeln und Dörfern, die ans
Berner Oberland erinnern, erste Karstgesteine tauchen auf, an einigen
arbeiten Steinbrecher, die den Fels nutzbar machen. Skurril
die Formen, wenn ein Hügel abgetragen wird - wie ein Kiefer
ohne Zähne. 1330 erinnert mein Schaffner, mich auf Guilin vorzubereiten.
Grosser Bahnhof, grosser Aufwand – verloren stehe
ich im Heer der Taxifahrer, denn selbst mit chinesischer Betonung
„Gui Lin Pla Za Ho Tel“ findet sich niemand, der mich versteht, ich
habe vergessen, mir die chinesischen Schriftzeichen aufzeichnen
zu lassen. Aber dass die 4 km-Reise 20 Y bringt, darauf haben sich
alle verabredet, keiner ist für meine 10 Y zu haben. Gut Ding hat
Weile, ich setze mich auf einen Steinblock, wettere meinen Eifer
ab, schaue ein bisschen mühselig nach der „Anleitung zum Unglücklichsein“.
Das war der Moment, als ich umkehren wollte.
In jedem „Unglück“ steckt ein „Glück“ – mein Engel naht in Gestalt
von Lin, der mich englisch anstrahlt „What‘s the problem?“.
Also sitze ich in seinem Taxi für 15 Y und bin für den Sonderpreis
von 150 Y schon morgen früh um 0700 mit ihm verabredet für
die Li Fluss Tour. Die prunkvoll gestaltete Lobby des Plaza-Hotels
hat ihren Charme schon in der Architektur verloren, dementsprechend
mühsam quält sich der Empfang in Lustlosigkeit. Keine Ermunterung
die 1,3 Mio Stadt zu erobern – bis auf einen kleinen
Abendspaziergang auf der Suche nach Essbarem.
Und da beginnt die Geschichte mit den Fischköpfen: Innerhalb
von 10 Minuten bin ich auf der Li Jian Road fündig. Ein belebtes
Lokal mit einer riesigen Amfore vor der Tür, aus der die
mit Schürzchen gekleidete Bedienung gedämpfte Dumplings in
heissen Schüsseln entnimmt. Das allein lockt schon, aber drinnen
187

– chinesische Schriftzeichen, in chinesisch wird mir die Menukarte
gereicht, chinesisch auf mich eingeredet. Ich wecke Zweifel
an meiner Redseligkeit. Schliesslich erbarmt sich die Chefin, die
aus ihrem Gemach geholt wird, und erläutert mir auf englisch die
Speisenkarte, also das mit der Nudelsuppe sieht schon mal gut
aus, und dann noch – wie ich das so gewohnt bin – als Hauptgericht
dieses unkenntliche, aber fotografisch interessant gestaltete
Teil. Das ist wohl – sie beäugt mich ein wenig von unten nach
oben – ein wenig zu viel für mich, meint die Wirtin, nun gut, dann
etwas Fischiges. Ich bestelle dazu einen Tee, das klingt aber offensichtlich
auch nicht sonderlich gekonnt – ich erhalte ein lokales
Bier, schön kalt, also, ich zögere, wenn auch nur kurz, davon
bin ich auch noch nicht gestorben. Nach einer Weile, die anderen
Gäste, habe ich den Eindruck, ziehen an mir vorbei ihre Speisen
schon ein, obwohl sie erst nach mir gekommen sind, aber der
Sozialismus hat bekanntlich auch seine Grenzen, insbesondere
wenn es darum geht, den Kapitalisten zu zeigen, wer die besseren
Karten hat – dazu passen die Nachrichten in dem englischsprachigen
CCTV 6, wonach China nun auf Platz 2 der wirtschaftsstärksten
Länder gerutscht ist. Nach einer weiteren Weile, in der meine
Gedanken sich an keinem Tema mehr festmachen wollen, weil der
Hunger nach den ersten Schlucken Bier gewaltiger wird – ich habe
eigentlich seit dem Lunch auf dem Boot nichts mehr ordentliches
gegesssen bis auf ein paar Bananen. Die Suppe rollt an – gewaltig,
ein Eintopfgericht, ich werde blass, aber es schmeckt so gut,
dass sich die Quantität hinter der Qualität zu verstecken beginnt.
Und dann erscheinen unter einem rot-gelbem Paprikafinish auf
einer Platte, die bei uns ausreichend wäre, vier Personen zu verköstigen
– zwei Fischköpfe. Die Graskarpfen mögen ja im Li Fluss
noch ansehnlich gewesen sein, aber jetzt, nachdem man ihnen
den Schwanz und halben Leib für andere Sachen – wahrscheinlich
wieder so eine dänische Seejungfrau, die ein neues Kleid
braucht - abgeschlagen hat, sehen sie doch recht verzweifelt aus,
jene marmorierten mächtigen Fischköpfe, denen ich mit Stäbchen
zu Leibe rücke. Und dann offenbart sich mir das Geheimnis
188

der chinesischen Küche – das Lokal ist deshalb wohl auch rappelvoll
– Flossen und Haut lassen sich mit der Sanftheit der Stäbchen
abstreichen, von den Gräten fällt das Fleisch wie von selbst ab, so
eine zarte Fischspeise habe ich noch nicht gegessen, das Fleisch
hat ein wenig den Paprikageschmack angenommen und damit
jene nichtssagende Geschmacklosigkeit von Fisch abgelegt, um
sich in meinem Gaumen so richtig zu entfalten. Das Bier ist fast
zu grob für diese Delikatesse – ein Fischkopf für China: Ich bleibe.
Auf dem Li Jiang
D o n n e r s t a g, 09.09.2010
Lin sitzt schon in der Lobby, er sieht sehr gestresst aus – 20
Leute muss er heute früh auf den Bambusbooten unterbringen,
die nach YangShuo gelangen wollen. Im Pferch eines Minibusses
hocken schon 10 Langnasen, als ich unter vollem Gepäck zusteige.
Aber Lin hat natürlich für die 150 Y, die er mir für die Reise
abknöpft, noch einige Überraschungen vorrätig. Die erste Stunde
geht es statt zum Pier in Guilin mit dem Bus schon mal flussabwärts,
dann sind nur vier statt fünf Boote da, also werden die 20
auf vier „Bambus“-Flösse verteilt. Und wenn ich sage „Bambus“,
stocke ich – die 8 beigebundenen Stangen sehen aus wie Bambus,
sind gemustert und gestängt wie Bambus, aber das Plastikzeitalter
hat auch den Li Fluss schon erreicht. Gleichwohl, es trägt. Die
wirklichen Flösser sehen wir unterwegs, sie staken mit langen
Stangen gegen die langsam fliessenden Wasser, die uns grün und
leidlich klar anlachen. „Der Fluss gleicht einem seidenen grünen
Band und die Hügel sind wie türkisfarbene Haarnadeln aus Jade“
stehle ich mir bei Han Yu.
Ich geniesse Aussicht nach vorn. Die Reisegeschwindigkeit ist
erträglich, gelegentlich zischen zwischen den Stäben die gepressten
Wasser, netzen uns angenehm kühl bei zunehmender Temperatur.
Ich atme den Duft der Kassiabäume ein und danke meinem
189

„Lobe den Herren“- Schöpfer – ich habe ein neues altes Ziel erreicht,
den Li Jiang.
Schleier um Schleier wird von den Turmkarsthügeln entfernt,
dahinter verstecken sich Bienenkörbe, Kamele, Drachen, Elefanten,
Spitzhüte – die Fantasie gibt den Dingen Namen und gerät ins
Stottern, so viele 80, 100, 200 m hohe Hügel reihen sich am Flussufer
und dahinter aneinander. Natürlich nutzen die Wasserbüffel
das kühle Wasser für ein Morgenbad.
Ohne Sonnendach und mit einer Last, die die Bambusstangen
unter Wasser drücken, schiessen einheimische Flösser an uns
grusslos vorbei, die Touriflösse sind wohl in der Mehrheit. Gelegentlich
gibt an Engstellen ein „Riese“ Hornsignale, neben den
Flössen sind für grössere Gruppen und als Fähre zwei- bis dreistöckige
Flösse unterwegs. Ich wundere mich, dass sie so leicht
manövrieren, aber ohne Kiel und mit hochgelegtem Propeller
schaffen sie die Untiefen ebenso wie unsere kleineren Flösse. Das
Grün der Hügel spiegelt sich im Wasser. Die Gruppe ist angenehm
still, der Augenblick vertieft sich. Stunden vergehen. Vor unseren
bequemen Bambus-Liegestühlen spielt sich das Flussleben ab. Ich
weiss nicht, ob die Fischer, die um diese Zeit ihre Netze werfen,
nur für die Touris arrangiert sind, aber die Ernsthaftigkeit, mit
der sie ihrer Beschäftigung nachgehen, lässt vermuten, dass sie
für sich und den Markt arbeiten.
Lin‘s Überraschungen halten an: Nach drei Stunden ist der
Tank leer – geschickt steuern die Flösser unter Staken das Ufer an
und wie von Geisterhand bestellt, stehen plötzlich 3 offene Minibusse
da, nehmen wortlos die Gruppe auf – das ist nicht das erste
Mal, dass sie diesen Job erledigen – und setzen uns 40 Minuten
später nach einer Fahrt über bumpige Feldwege in einen Bus ab,
der uns leztendlich nach weiteren 45 Minuten in Yangshuo auslädt.
Es soll auch Flösse geben, die bis YangShuo durchhalten,
aber um Klage zu führen, ist niemand mehr da. In einem „Li-
River-Ticket-Office“ vermute ich nicht zu Unrecht englisch sprechendes
Personal, das mir endlich die Schriftzeichen für „New
Century Hotel“ aufzeichnet, aber jetzt brauche ich sie auch nicht
190

mehr: Das geschmacklose Gebäude liegt 200 m weiter schräg über
den Rundplatz im Zentrum der lebendigen Stadt.
Am Nachmittag miete ich mir ein Rad für die folgenden drei
Tage – mit Gangschaltung. Die erste Tour trägt mich durch die
Stadt an den Fluss, wo eine malerische Landschaft vielen Häschern
Anhalt gibt, alle möglichen Touren anzubieten. Kormoranfischer
haben ihren Hut und ihre Kormorane vom Schweiss der
Arbeit befreit und posieren als Fotomotiv für die japanischen Krähen,
die dem Geschnatter der Kormorane sprachlich Konkurrenz
machen, bis dass eine gebissen wird. Der unglückliche Alte schilt
seinen Kormoran, der vermasselt ihm das Geschäft. YangShuo ist
ein einziger Markt, ein Auftrieb an Gästen wie ich es bisher in dieser
Konzentration nicht erlebt habe. YangShuo lebt offensichtlich
nur noch für seine Gäste – das Angebot an „adidas“, „boss“, „Versace“
ist unbeschreiblich, im Ortskern, von Kanälen unterbrochen
und hübschen Brücken geschmückt, reiht sich Restaurant an
Restaurant – mit italienischer Pizza, irischem Bier, französischem
Mousse au chocolat, aber auch „Froschschenkel“, „Hund“ und
„Schlange“. Die für den Abend bereits aufgestellten Lichter werden
plötzlich eingezogen, die Tische abgeräumt, die Gäste unters
Dach verfrachtet – die ganze Herrlichkeit liegt brach, es blitzt, es
donnert, der Regen setzt ein und verlässt den Abend nicht mehr.
Mein Rad wird gewaschen, ich auch.
Yangshuo
Fr e i t a g, 10.09.2010
Die Aufmerksamkeit des Service lässt zum Ende der Frühstückszeit
merklich nach, die Speisen sind kalt geworden, die Tücher
befleckt, der Kaffee verschüttet – ich weiss nun, weshalb ich
morgen schon um 0700 zum Früstück erscheine, der Zustand des
mageren Buffets schlägt sich in der Muffigkeit der letzten Frühstücksgäste
nieder.
191

Vergiss es, heute geht‘s auf Biketour – ohne Guide, die Leute
zweifeln an dem Alten, der seinen breiten Hintern über den Sattel
schwingt, der sofort ein paar Zentimeter nachgibt. Die Luft in den
Breitreifen reicht für zwei Zentner aus – die Tage der Nudelsuppen
haben Spuren hinterlassen.
Das Rad nimmt mit Leichtigkeit Geschwindigkeit auf, ich
überhole einen Lkw am Berg (!), halte eine Vespa bei und hänge
mich schliesslich an einen tuckernden Zweitakter, der mich nach
rund 12 km an der Drachenbrücke in Baisha absetzt. Hier sind die
Häscher schon wieder zugange – „Bamboo Rafting“ ist angesagt,
die Bambusflösse rutschen über die künstlich angelegten Wehre,
die die Wasser für die umliegenden Reisfelder stauen, bis nach
Jiuxian. Aber 180 Y für dieses einsame Vergnügen – ich simuliere
eine Herzattacke, die Damen verstehen, ihre mütterlichen
Gefühle erwachen: 160 Y, ich biete 50 Y, unerträglich. Bei jedem
neuen Anlauf hebe ich nur die fünf Finger meiner rechten Hand.
Als sie mit 150 Y antworten, setzen meine Herzattacken wieder
ein: 140 Y drücken sie auf die Skala ihres Mobilfons. Ich hole mir
ein Wasser für 2 Y, zeige meinen leeren Geldbeutel und erzähle
von der langen Reise, einsam auf einer Bambusbank im Wasser
unter einem Sonnenschirm – „get one nice lady“, suche ich die
Aufmunterung „then i pay 100 Y“. Jetzt kommt Bewegung in die
Schar von 4 Damen, die mich umlagern: wer ist die Schönste, die
sich opfert, während ihre Männer auf das Ergebnis warten. Derweil
stelzen die Bambusflotten an uns vorbei, unter der Drachenbrücke
durch, der Yulong River führt kaum Wasser, fliesst müssig
dahin. 15 Euro, davon kann eine Familie ein paar Tage leben, irgendwie
scheinen mir die Relationen nicht zu stimmen, aber an
Überraschungen in China habe ich mich schon gewöhnt. Ich quäle
die Damen nicht länger auf der Suche nach der Schönsten im Lande,
schwinge mich auf mein Rad – in eine chinesische Odysee.
Auf der kleinen Touristenkarte sind die beiden Radwege links
und rechts des Yulong Rivers eingezeichnet, den auf der rechten
Uferseite habe ich gesehen, aber wenn in Jiuxian keine Brücke ist,
heisst das weitere 12 – 15 km bis zum nächsten Ort mit Brücke, also
192

suche ich links nach Fahrradspuren, ein kurzer Umweg durchs
Dorf Baisha, eine kurze Frage, ja klar Jiuxian – diese Richtung.
Der Weg quält sich um verfallene Häuser, lehmig, mit Pfützen,
die meine ganze Fahrkunst erfordern. Rechts von mir stecken die
Flösser ihre Stöcke ins Wasser, treiben die Flösse über die Wehre.
Die haben‘s gut, das Wasser ist kühl und weich. Neben mir steigen
warme Luftfelder aus den Reisfeldern auf, es riecht nach Heu.
Dann wird‘s eng, links Reisfelder, rechts Reisfelder, ich fahre
nur noch auf dem Damm, vielleicht 20 cm breit, daneben geht‘s
links wie rechts 20 cm abwärts, ein wenig bange ist mir schon – ob
hier wohl alle Touristen rumbiken? Meine Zweifel steigern sich ...
wenn jetzt noch ein Hund mich anbellt. Ein Hund ist es nicht, aber
ein salziger Schweisstropfen, der meine Sicht im rechten Auge
verwischt, unwillkürlich meine Hand vom Lenker löst, um das
Übel zu verreiben – da ist es passiert, noch ehe ich mich versehe,
ist das Vorderrad im Reisfeld, das hintere hebt ab und ein eleganter
Flug über den Lenker macht mich mit dem Lössboden des Reisfelds
vertraut – alte Fallschirmjägerschule: über die Schulter abrollen.
Und schon sind die zwei Zentner, die sich hinter dem Kopf
ebenfalls über die Lenkstange bewegen, über einen weiteren Teil
des Körpers abgefedert. Karsten haben wir nach solchen Stürzen
übern Lenker immer mit Gehirnerschütterung aus dem Krankenhaus
abgeholt – das fällt mit als erstes ein, als ich die Funktionsfähigkeit
des Gerippes prüfe: Brille ein wenig verschoben noch
auf der Nase, Schulter geprellt, aber nicht verletzt, kein Finger
gebrochen. Das Fahrrad hat sichs derweil auf dem Damm bequem
gemacht. Ein paar kräftige erdige Flecken zieren das weisse Blousonhemd,
den Lehm von „Mutter Erde“ streife ich im Gras ab, die
Gräser aus der Nabe des Fahrads löse ich aus, den nächsten Teil
des Weges gehe ich friedlich neben dem Fahrrad her, Vorderrad
in der Spur, Hinterrad weit ausgestellt, ehe ich wieder zu Atem
komme und der Weg mehr Breite verspricht.
193

Mutig schwinge ich mich wieder auf den Sattel, den ich etwas
niedriger gesetzt habe, damit ich den Boden bei Unsicherheiten
schneller erreiche. Aber die Unsicherheit ist da – die Hecken und
Gräben kommen mir näher als zuvor, es dauert auch nicht lange,
als eine weit in den Weg gewachsene Hecke mich weich auffängt.
Hätte ich gewusst, dass in der Hecke auch Hartdorngewächse
sind, hätte ich mir vielleicht einen anderen Ruheplatz ausgesucht,
so kamen zu den Lehmspuren noch ein paar kratzige Blutspuren,
die die „Liebesgrüsse aus der Dornenhecke“ übermittelten.
Mein Schweisstuch färbt sich braun-rot, hat kein trockenes
Ende mehr. Der Damm endet. Das war‘s wohl für heute – aber den
ganzen Weg zurück? Der Bock flüchtet immer nach vorn. Also –
nicht nach rechts, da geht‘s zum Fluss, nach links, quer durch die
Kürbisfelder, eine Hütte taucht auf – und ein Hund bellt. Also ist
da jemand zu Hause und hat einen Weg – alte Pfadfinderweisheit.
Ich folge dem Zuweg – und lande auf dem Radweg, den ich von
Anfang an hätte nehmen sollen, wenn ich die richtige Abbiegung
gefunden hätte. Die Kratzwunden trocknen im Fahrtwind, leicht
und gut fühle ich mich. Ab jetzt nimmt das Fragen nach dem rechten
Weg zu, die Antworten sind zwar deutungsbedürftig, aber
schliesslich orientiere ich mich nur noch an den Radspuren, das
hilft – das Wasser ist zu Ende, Zeit für einen Stopp im nächsten
Dorf, wo sich die verbliebenen Bewohner zunächst mit meinen
Wunden beschäftigen. Im Geschäft, Entschuldigung, umgebauten
Schuppen mit Ladentheke, finde ich einen Wasserhahn, wasche
die Wunden lehmfrei, das muss so halten, die Kratzer sind nicht
tief. Als ich dann noch 1,5 l Wasser in mich stürzen lasse, habe ich
sämtliche Kinder des Dorfes als Bewunderer. Ich nehme die Erholung
gerne an, richte meinen Sattel wieder auf Normalmass aus –
die letzten 5 km von Jiuxian nach YangShuo sind ein Kinderspiel.
Erschöpfung stellt sich erst ein, als ich mein Fahrrad abgebe, es ist
1430 – Zeit für Mittagsruhe, die habe ich mir verdient.
1700 Uhr ruft mich die Stadt, ein Spaziergang durch den Stadtpark,
wo die Jungen Billard spielen, die Kleinen Karusell fahren
und die Alten auf den Gymnastikgeräten ihren Kreislauf regeln.
194

Der Gang ist anstrengend in der gestauten Hitze des Tages. Ein gezapftes
schwarzes Tsingtao-Bier lasse ich mir schmecken, schon
sind die Mosquitos von Verkäuferinnen um mich rum – ein Fächer
ist fällig 10 Y, ein mittelloser Künstler übereicht mir einen Scherenschnitt
– aus Liebe zum Kollegen 10 Y. Eine fliegende Agentin
erzählt mir was von einer „Impression“, ein „Son et Lumière“ auf
chinesisch. Meine „Ente auf Kastanie“ schmeckt wunderbar, derweil
vermittelt mich meine Bedienung für 100 Y Anzahlung zur
Show, treibt mich beim Essen an und führt mich schliesslich zum
Bus, der mich ins Nachbardorf bringt. 80 Y noch an eine Dame
mit Vortasche, 180 Y habe ich bezahlt – und bislang nichts in der
Hand. Der Fahrer scheint es zu ahnen, er gibt uns ein Papierfetzen
mit 165 Y/B 2 - mir wie den 10 anderen Besuchern aus dem
Mini. Wir sind nicht die einzigen an diesem Abend, Busse schleusen
sich durch die Massen – China ist immer Masse – Wir bleiben
unentschlossen stehen, bis ein weiterer junger Mann auftaucht,
uns im Gedränge auf einen leeren Platz vor dem Kartenschalter
bugsiert, erst stehen heisst und dann im Gänsemarsch durch den
Eingang führt, Busse und Menschen bilden eine undurchdringliche
Einheit, wir finden einen schnellen Schritt, warm genug ist
es, vorsorglich werden Plastik-Regenmäntel ausgegeben – und
dann ist es endlich so weit: Eine Karte B 2 Reihe 24, Platz 48 – ich
finde Platz in einem Auditorium, das mich an die See-Festspiele in
Bregenz erinnert, ich schätze 10.000 Zuschauer. Und dann vibrieren
die Bauchdecken, ein Sound setzt rundum ein, Lichter blitzen
auf, die Landschaft mit ihren Bergen und Hügeln und Wassern
in ein zauberhaft schmeichelndes Blau getaucht, die ersten
Sängerinnen in Zhangou Tracht melden sich im Countersopran.
Und dann lässt mich das Spiel der Farben und die Choreografie
des Spiels nicht mehr los. Ich schätze der Regisseur, der auch die
Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking choreografiert hat,
arbeitet gern in Massen: 200 Bambusflösser sind im Wasser, 300
Sängerinnen in wechselnden Kostümen bevölkern die Stege und
fünf Spielebenen, schaukelnde Sichelmonde, flatternde rote Bahnen
quer durchs Wasser gezogen können von Ariane Mnouchkine
195

geliehen sein, die Wasserbüffel tragen mühelos ihren Part wie die
Fischer ihre Netze und Kormorane. Die „Ohs“ und „Ahs“ sowie der
Applaus häufen sich. Ein Fest der Sinne, das keine Kamera vermitteln
kann: China kann Massen führen.
Verblichener Zauber
S a m s t a g, 11.09.2010
Wenn ich um sieben mein Nest verlasse, schlägt mir die feuchte
Wärme ins Gesicht. Schon das mindert die Freude am Frühstück,
aber gemach, meine Hoffnung trog, auch das chinesische
Frühstück ist lieblos hingeknallt, wie die Frage der Concierge
„Room Number?“, kein „Guten Morgen“ – und dann sind um 0700
die Dumplings, die Nudeln die angemachten Rühreier ebenso kalt
wie um 0900, einzig schmackhaft: gekühlter Zitronensaft.
Um es vorweg zu nehmen, ich habe heute keinen Unfall, wenn
ich davon absehe, dass eine Libelle gegen meine Brille geflogen
ist – haben die denn kein Radar, oder zumindest GPS ? Zwei-,
dreimal schicken mich die Burschen in die falsche Richtung, aber
zum Schluss ist immer ein Dorf, eine Brücke, ein Strassenschild,
an dem ich mich orientieren kann. Und ich habe sie wirklich alle
gepackt, den „Ancient Totem Path“, die „Butterfly Cave“, die „Water
Cave“ „really no fake!“, den grossen Banyan Baum – als ob es
einen grösseren Banyan Baum als den auf Kauai/Hawaii gäbe. An
der „Drachen Cave“ fahre ich vorbei zum „Moon Hill“ – und hier
wird die ganze vermaledeite Touristenfilosofie sichtbar: Da ist ein
Loch in den Fels geblasen – und schon eine Attraktion. Dabei ist
die Landschaft als solche das Geheimnisvolle, wenn sie dann so
unter dir liegt. So nah sind die Hügel, so vielfälig die Formen, dass
die Fantasie nicht ausreicht, sich alles vorzustellen. In Liu Sanjie
schaue ich mir die Inspiration des gestrigen Abends noch mal bei
Tageslicht an, der Zauber des Lichts ist dahin, im grellen Mittagslicht
sind die Hügel gesichtslos.
196

Es ist ein wunderbares Gefühl, alles zu können, aber nichts
mehr zu müssen. So radle ich denn dahin, auf der Rückfahrt immer
ein Stückchen bergab zum Li Fluss hin. Das Trinkwasser in
den Flaschen ist restlos leer, das ist eine Einkehr wert. Auf der
Speisenkarte darf ich meinen Hunger in Bildern stillen, die schon
einigermassen verblichen sind – für 30 Y landet dann schliesslich
eine Wasserbüffelzunge, fein zerlegt, mit Knoblauch, Zwiebel
und Paprika schmackhaft gemacht auf einem Vermicellibett auf
Platz und Zunge. Mit dem Liter Wasser und einer eiskalten Cola
fühle ich die Kräfte nach der Hitzetour wieder erstarken – den
Rest der 20 km bis zum Hotel erledige ich auf einer Pobacke.
Ich erfreue mich meiner Langsamkeit. Am Abend sitze ich auf
der Diecul Road und beobachte – die Zweiteilung der Gesellschaft.
Lokale mit ausschliesslich grossen runden Tischen werden in
grossen Haufen von Chinesen aufgesucht. Nach meinem Erlebnis
in Sibu traue ich mich da nicht mehr rein - allein an einem
Tisch für 12 Personen. Hier braucht es keinen Häscher, der die
Kundschaft eintreibt, hier kommen die Einheimischen mit ihren
Freunden von allein. Die Mädchen haben sich fein gemacht, es ist
Samstagabend, sie sitzen und schauen wie auf der Hühnerleiter
aufgereiht. Triefend warm ist es immer noch, ich vermag die Temperatur
nicht mehr zu schätzen, ob 28 oder 32 oder 36 Grad. Ich
äuge nun nach jenen Lokalen, die nicht vom „Draught Beer“ Zeichen
leben, wo auch Chinesen einkehren und kleine Tische sind.
Eine Szechuan-Karte gefällt mir, ich überlasse der englisch sprechenden
Bedienung mir eine Spezialität des Hauses anzubieten,
wieder Chicken, aber diesmal kurz gebraten mit Bambusschoten,
Pilzen, Zwiebeln und Paprika, reich und scharf auf einer heissen
Platte angemacht – eine halbe Portion, die sie mir auftischt. Die
ganzen Portionen sind für die Familien berechnet. Und das Bier
kostet auch nur 10 Y. Neu ist jener Service, der in einer Plastik
Schälchen für die Sosse, den Chili, die Suppe und den Reis neben
einem Löffel und einem Glas für den Tee vorhält. Mit lautem Knall
werden an jedem Tisch die Plastikfolien durchstochen – immer
ein bisschen Neujahrsfest mit Böller.
197

Wir nehmen Abschied wie alte Bekannte „see you tomorrow“,
schallt es hinter mir, dabei gibt es kein „morgen abend“ mehr in
YangShuo. So lahmt mein Schritt. Hier ein Foto, dort ein Halt: Die
Alten halten ihren Schnack, die Dorfeiche hat hier immer noch
ihren Platz. Eingebettet in den Lichterglanz, der von den angestrahlten
Hügeln widerscheint, laufe ich meinen Gang, mit einiger
Sicherheit nun die Strasse bei Verkehr querend. Ich erinnere
mich an eine Übung im Schauspielunterricht, wo das Rechteck,
in dem sich die Gruppe bewegte, immer kleiner wurde, ohne dass
der Lauf unterbrochen wurde: Wir übten uns, die Bewegung des
anderen voraus zu ahnen – etwas von dem gilt auch hier: Mit der
Berechenbarkeit deiner Bewegung rechnet der Verkehr – und ist
dir wohlwollend. Die Mädchen kichern hinterher, wenn der ältere
„Herr mit der Kapp“ vorbei schlendert. Eine Ode auf die Kapp
ist heute abend nicht zu schreiben, aber sie ist mein Logo, mein
Erkennungszeichen: Sie werden alles an mir vergessen, aber der
„Herr mit der Kapp“ bleibt.
Wie war das noch: „Erinnerungen sind Spuren in die Ewigkeit“
— wenn die Kapp das wüsste.
Rückkehr
S o n n t a g, 12.09.2010
1200 yangshuo-post –stopp– briefmarken für ansichtskarten
45 Y –stopp– bus nach guilin 15 Y 1,5 stunden –stopp– 1400 wiederkehr
guilin plaza –stopp– spaziergang zum li fluss 3 km –stopp–
heiss, heiss –stopp– kein sonntags-cafe an li jiang road –stopp–
abend im hotel – stopp – mail an agentur: reisterrassen in longshen
– stopp.
198

Yao in LongShen
M o n t a g, 13.09.2010
check out 0700 – stopp – touragent wartet 260 Y – stopp – bus
voll mit chinesen – stopp – wei aus shenzen, studentin, 32 jahre
hilft englisch aus – stopp – 3 stunden busfahrt – stopp – yao village,
minderheit – stopp – frauen tragen schwaqrze tracht und ungeschnitten
lange schwarze haare – stopp – haarschnitt nur einmal
im leben zur hochzeit – stopp – holzhäuser dreistöckig: unten stall,
mittig wohnen mit tv, oben scheune/vorrat – stopp – 60 Y eintritt
für kulturhaus – stopp – vorstellung für touris: landleben, gesang,
arbeit am pflug – stopp – hochzeitszeremonie – stopp – mit yao luen
verkuppelt – stopp – auf offener bühne – stopp – braut verschleiert,
katze im sack – stopp – hochzeitsgeschenk silberring 50 Y – braut
entschleiert: kleiner knubbel – stopp – freundinnen prüfen, ob was
dran und drin ist: kneifen in meinen hintern – stopp – by the way:
auch den geldbeutel – stopp – frauen wollen immer nur das eine –
stopp – singe liebeslied: „es, es, es und es, es ist ein harter schluss“
– stopp – trinke mit ihr reisswein in bruderschaft – stopp – trage sie
auf händen über die schwelle – stopp – finde braut im gewühl der
20 tänzerinnen nicht mehr wieder – stopp – ende einer liebesgeschichte
mit yao luen – stopp – applaus, brot des künstlers – stopp
– wei ist stolz auf mich – stopp – erzähle ihr die geschichte im polynesischen
restaurant auf den keys in florida – stopp – wechsel
in kleinbus – stopp – auffahrt in weiteres bergdorf – stopp – 200 m
höhe gewonnen über platten und treppen – stopp – schweiss treibend
– stopp – regen meldet sich – stopp – platten glitschig – stopp
– lunch mit klebreis und hühnchenklein in bambus – stopp – weiter
aufstieg in die terrassen – stopp – yao frauen in kostümen 10
Y – stopp – malerische bergwelt – stopp – mais- und reisterrassen
wechseln sich ab – stopp – abstieg 1430 - stopp – hemd trocknet
auf rückfahrt 1800 – stopp – erlebnisreiche tour – stopp – 2015 taxi
zum bahnhof 15 Y – stopp – 2113 t 40 nach guangzhou 383 Y.
199

Guangzhou/Kanton
D i e n s t a g. 14.09.2010
0915 guangzhou – stopp – millionenstadt am perlfluss – stopp
– brütend heiss – stopp – zwei stunden nach hongkong – stopp –
world leading hotel: weisser schwan – stopp – fahrkarte nach lhasa
1530 Y – stopp – permit für tibet – stopp – frühstück mit genuss
198 Y mit blick auf fluss – richtig ungetrübter blauer himmel –
stopp – relax – stopp – monsunregen hagelt strassen voll – stopp –
flaniere im hotel über drei etagen – stopp – happy hour am fluss
mit long island ice „tea for 2“ 63 Y – stopp – „jade restaurant“ lockt
nach all den chicken und nudeln – stopp – reizvolle traditionelle
chinesische einrichtung mit zhong – stopp – aufmerksames personal:
teezeremonie – stopp – wasser auf feuer – stopp – grüne teeblätter
in schale – stopp – heisses wasser auf blätter – stopp – kurz
ziehen lassen – stopp – in teekanne abschütten – stopp – in tässchen
einschenken – stopp – tee heiss trinken – stopp – hochgenuss 20 Y
– stopp – kalten tee wegschütten – stopp – krokodilsbrühe 20 Y –
stopp – schmackhaft süsslich – stopp – chefkoch erscheint mit seegurke
238 Y – stopp – pfannenheiss serviert – stopp – proteinschub
– stopp – bewunderung vom nachbartisch – stopp – rind mit ginger,
am tisch bereitet in tontopf 60 Y – stopp – berühmter mondkuchen
aus guangzhou auf kosten des hauses – stopp – tolles kultiviertes
abendessen – stopp.
Guangzhou Aufbruch
M i t t w o c h, 15.09.2010
0500 mails erledigt – stopp – 0630 sonnenaufgang über dem
fluss – stopp – 0700 schwimmen – stopp – 0800 nachrichten deutsche
welle tv – stopp – gratulation zu friedel‘s film über islam –
stopp – gruss an robin und richard in queenstown – stopp – 1100
checkout – stopp – 15 minuten warten in schlange vor hotel auf taxi
200

zum central bahnhof 21 Y – stopp – träger aufdringlich – stopp –
rennt mit gepäck vorweg – stopp – 15 waggons – stopp – waggon 6
liege 3 – stopp – waggonschaffnerin in militärischer grundhaltung
– stopp – ärger mit träger – stopp – will 100 Y, gebe 20 Y – stopp
– „guangzhou – lasa“ – stopp – 2 tage auf dem zug – stopp – abteil
voll – stopp – strecke unglaublich: grosser bogen: guangzhou/
perlfluss/guandong – stopp – changcha/seidenfluss/hunan – stopp
– wuhan/yangtzi/hubei – stopp – zhengzhou/gelber fluss/henan –
stopp – xi‘an/wei fluss/shaanxi – stopp – lanzhou/gelber fluss/gansu
– stopp – xining/qinghai – stopp – lhasa/glücksfluss/tibet – stopp
– fühle mich nicht recht fit – stopp – erkältung von der aircondition
– stopp – harter husten – stopp – liebe leute aus lanzhou lll – stopp –
aufgeregt – stopp – 1219 pfiff – stopp – endlich los – stopp.
1400 – stopp – geschwindigkeit 100 – 120 km/h – stopp – elektrifizierter
linksverkehr, normalschiene – stopp – landschaft lieblich:
berge, seen, flüsse – stopp – viele lange tunnel – stopp – temperaturschalter,
fernsehschirm für jede liege – stopp – kein programm
– stopp – vorhänge, deckchen, puppenstube – stopp – lautes gespräch
nervt – stopp – wechsel in den gang – stopp – musik aus lautsprechern
– stopp – augen, nase triefen – stopp – anflug von kopfschmerzen
– stopp – paracetamol – stopp – liege freigegeben – stopp
– nachmittagsschlaf im rytmus der schienenklänge – stopp – 1550
abteil erwacht – stopp.
1800 ununterbrochene gleichförmige fahrt – stopp – unwirtliche
rote erde – stopp – gesichtslose dörfer – stopp – 1810 kreuzen
schnellbahntrasse nach hongkong – stopp – schaffnerin sammelt
fahrkarten ein – stopp – gibt plastikkarten aus – stopp – notiert den
namen – stopp – restaurantwagen gleich nebenan – stopp – übervoll
mit zugpersonal – stopp – keine bedienung – stopp – am buffetwagen
5 bananen 10 Y – stopp – husten – stopp – lll laden zum
geräucherten truthahn – stopp – frau spricht brüchig englisch –
stopp – ich sage „sidje“ oder „bu“ – stopp – sie fährt in chinesisch
fort – stopp – lustig – stopp – sprache schmerzt in den ohren – stopp
201

– zunehmende mondsichel zeigt sich – stopp – wunderbarer reisetag
– stopp – rauch der erntefeuer legt sich über felder – stopp
– kopfschmerz – stopp – aspirin – stopp – elendes gefühl – stopp –
ich schaffe die Höhe 3638 m – stopp – stimme krächzt – stopp – lll
sorgen sich – stopp – kein abendessen heute – stopp – llll laben mich
an warmem „blue ribbon“ bier – stopp – banane wohlschmeckend
– stopp – student „so lasa no“ – stopp – schweige betroffen – stopp
– alle diskutieren vor der abteiltür – stopp – schaffner ist dabei –
stopp – ok ? alles ok – stopp – dränge auf schlaf – stopp – lösche licht
– stopp – schlaf 2100 – stopp.
Quer durch China
D o n n e r s t a g, 16.09.2010
0630 morgenwäsche – stopp – offene saubere waschabteile –
stopp – blasenentleerung – stopp – unterdrucksystem mit französischem
hockklo – stopp – morgennebel wabern – stopp – fahren nach
westen xi‘an – stopp - wasserkanäle auf stelzen – stopp – atommeiler
mit kühlwasserkanal – stopp – sonne lichtet nebel – stopp
– pappelwälder – stopp – lössboden – stopp – husten löst sich – stopp
– ling, yi, er, ssha, sshi, wu, liau, tji, djiao, sche – stopp – zhong guo
ist china – stopp – 18 ° im zug – stopp – tiefe schluchten im gelben
löss – stopp – unbewohnbar, unbebaubar – stopp – bahngleise gegen
erdrutsch gesichert – stopp – drainage schützt die lösswände
– stopp – alle vier machen es sich auf den unteren betten bequem
– stopp – „wo deguo ren“ ich bin deutscher – stopp – 0915 sonne
wärmt – stopp.
1330 schwein mit pilzen 32 Y – stopp – plastitktee – stopp –
smogbrühe wie in peking airport – stopp – frischer wind bläst
durch die täler – stopp – lehmziegeldörfer aus „mutter erde“
– stopp – chinesen genetisch auf kampf eingestellt – stopp – konfuzianische
ordnung – stopp – daoistisches chaos – stopp – suche
nach wohlwollender herrschaft – stopp – seit qing‘s dynastie 221
202

v. Chr. – stopp – als ideal nie erreicht – stopp – unvereinbare kulturelle
identifikation zwischen ost und west – stopp – in ethik wie
in filosofie wie kultur – stopp – erst recht in unserem verständnis
von zivili-sation – stopp – exekution statt kommunikation – stopp –
starker tobak nach fünf besuchen in „land der mitte“ – stopp – sonne
bricht durch dicke luft – stopp – fragile landschaft – stopp – noch
2:30 bis lanzhou, der mitte chinas – stopp 1430 – die lösslösung:
terrassenbau – stopp – jede noch so kleine fläche eingeebnet – stopp
– wein- und obstbau im spalier – stopp – ärmliche gegend – stopp
– lll lesen „global history“ – stopp – weltgeschichte auf 339 seiten
– stopp – entdecke stromleitung im flur – stopp – einsatz gelingt –
stopp – neue kraft für netbook nach 30 stunden – stopp – toilette
unvermeidlich – stopp – kein vergleich mit transsib – stopp – chinesenwagen
sauber – stopp – lese chinesische geschichte neu – stopp –
lll bereiten sich auf ausstieg vor – stopp – freundliches adieu 1830
in lanzhou – stopp.
1930 qinghai unbekannte grosse provinz – stopp – „grüner see“
150 km lang – stopp – ansonsten mehr sand– und steinwüste – stopp
– bauern schützen aussaat vor erosion durch kleine lehmmauern
– stopp – schnellstrassen auf stelzen lassen städte unter sich – stopp
– typenwechsel bei passagieren – stopp – gesichter gröber – stopp
– betten werden neu gerichtet – stopp – 2100 xining – stopp – 2
schwaben im abteil – stopp – hallo und hanoi – stopp – fröhliche
gesichter – stopp – unruhiges dämmern – stopp – druck auf den
ohren – stopp – es geht auf die qinghai ebene – stopp – 4000 m
hoch – stopp – horche nach innen – stopp – funktioniert alles – stopp
– schaffnerin lässt gesundheits-erklärung unterschreiben – stopp
– sauerstoffmaske bestellen – stopp – schnief, husten, bewegung,
nein – stopp – auf geht‘s, starkes herz, du schaffst das – stopp –
3000 m pässe in europa -stopp – stilfser joch – stopp – was sind
da 5000 m – stopp – schweres gewitter im gebirge – stopp – danach
nachtschwarzerer mondschein ohne sonate – stopp – schnarcher
sind eingetrudelt – stopp – blinder passagier schleicht sich auf
bett 2 – stopp – nachtstopp auf grell beleuchtetem terrain – stopp
– dieselloks vorgespannt – stopp – steigen immer weiter an – stopp
203

– 0430 unruhiger flur – einzelne passagiere finden keinen schlaf
– stopp – andere leiden unter übelkeit – stopp – verdauung funktioniert
wunderbar – stopp – morgengrau – stopp.
Über den Tanggula Pass
Fr e i t a g, 17.09.2010
0720 erwachen in den wolken – stopp - permafrostlandschaft
– stopp – wasserlachen in braungelbem sand – stopp – zug
fährt auf festem damm und stelzen wechselnd – stopp – zaun links
und rechts – stopp – verhindert wildwechsel über schienen – stopp
– 7 damwild äsen – stopp – krähen besetzen die masten – stopp -
wüstenei wie in island – stopp – in der ferne nomadenzelte – stopp
– 4wheeldrive davor – stopp – frühstück 20 Y – stopp – reissuppe,
gebratene nudeln mit ei und ginger – stopp – wasserkanalisierung
– stopp – schneefelder am horizont – stopp – strasse parallel zur
bahnstrecke auf damm – stopp – 60 tonner und busse verkehren
– stopp – vereinsamte tankstelle – stopp – rätselhafte kleine rechteckige
steinfelder – stopp – gelände für aussaat, erosionsschutz –
stopp – kein fruchtbarer 90er boden – stopp – 0901 erste yakherde
– stopp – molkerei anbei – stopp – sonne scheint unter weiss blauem
himmel – stopp – oktoberfest kann beginnen – stopp.
1032 schneeberge kommen näher – stopp – wir steigen immer
noch 4614 m – stopp – 1155 4800 m schneegrenze erreicht
– stopp – frischer schnee – stopp – von 32 ° auf 0 ° in 24 stunden –
stopp – tanggula pass 5026 m – stopp – wolken hängen tief – stopp
– 122 3 4900 m – stopp – all systems run – stopp – yoghurt 5 Y zu
mittag – stopp – lese loose „tibet“ – stopp – höhepunkte potala, jokhang,
norbulingka und die pilgerwege – stopp – lhasa „stadt der
götter“mythisches erlebnis – stopp – tor zum kailash und mount
everest – stopp – shangri-la „stätte des ewigen glücks“ nicht weit
– stopp.
204

1500 naqu 4600 m – stopp – sanfte graslandschaft – stopp – fragile
decke – stopp – dichte schaf- und yakherden – stopp – farmer
mit motorrad nebenbei – stopp – wolken, blauer himmel – stopp –
temperatur um die 20 – stopp – friedliche,fröhliche gefühle: geschafft
– stopp – keinerlei ausfall bei 5000 m – stopp – freude paart
sich mit der weite – stopp – am horizont zeichnen sich die 8000er
ab – stopp – geografischer „höhen“- und persönlicher höhepunkt
– stopp – lhasa ist dalai lama – stopp – lhasa ist freiheitskampf der
tibeter „free tibet now“ – stopp – lhasa ist gelbmützenträchtig –
stopp – lhasa ist heilige stätte der buddhisten – stopp – 1800 lhasa:
ich bin am ziel – stopp – 4800 km.
205

LongShen – 206 Yao Mädchen

Guilin Bambusboot auf dem Jiang Li
207

Yangzhuo Kormoranfischer
208

YangShou – Wasserbüffel 209 beim Bad

210

Kapitel 8
Tibet
211

Stadt der Götter - Lhasa
S a m s t a g, 18.09.2010
Der Barkhor, das ist natürlich der erste Schritt am Morgen
um 0732, einmal mit den Hunderten an Pilgern 800 m um den
Jokhang, das höchste Heiligtum des tibetischen Buddhismus. Das
Frühstück im „Thangka“,schönes Bild, verflüchtigt sich vor dem
Hintergrund dieses morgendlichen Aufbruchs – eine Tasse Buttertee
muss gleichwohl zur rechten tibetischen Einstimmung her
und ich sage, der Geschmack des aus schwarzem Tee und Yakbutter
geschlagenen tibetischen Nationalgetränk ist keinesfalls
schlechter als er allenthalben beschrieben wird. Ein bisschen Salz
gibt ihm noch ein wenig mehr Pep, aber der Energieschub ist immens.
Und den brauche ich heute früh.
Schon gestern abend, als ich nur meinen kleinen 20 kg Koffer
aus dem Zug auf den neuen grossen Bahnhof von Lhasa hebe, bemerke
ich jene Gleichgewichtsstörungen, die mir anzeigen, dass
die Luft auf 3658 m Höhe doch dünner ist. Im Liegen habe ich das
nicht wahr genommen, hier aber stecke ich es weg, als „Shiao Yu“,
die „kleine chinesische Jade“ mich strahlend mit einem „herzlich
willkommen“ und einem weissen Gebetsschal noch auf dem Marmorbahnsteig
empfängt. Sie spricht enorm gut deutsch gemessen
an der Tatsache, dass sie, 26, aus Xi‘an/Saan‘xi, nach der Oberschule
nur noch ein Jahr Deutsch in einem Institut lernte. Deshalb
schlägt sie auch nicht aus mich zum Abendessen ins „Lhasa
Kitchen“ zu begleiten, nachdem uns Laben, der tibetische Fahrer,
rechtzeitig am Thangka Hotel inmitten der Altstadt abgesetzt und
ein kultischer Tanz mit zwei Yakbüffeln zusammen mit einem Bus
Finnen empfangen hat. „Momo Yak“ ein Yak Dim Sum in Reispapier
25 Y lockt mich mehr als die „Tsampa“ 10 Y, eine tibetische
Gerstensuppe – sie erinnert mich an die Nachkriegssuppen im
Münstereifeler Internat mit den „faulen Zähnen der Schwestern“.
Die Nacht wird unruhig, zum einen ist die mailbox vom Betreiber
aus Gründen gesperrt, die mir nicht bekannt sind, zum anderen
wegen der im Kopf noch nicht recht verarbeiteten Luftnot –
212

das gibt sich nach 4 Tagen, schreibt Stefan Loose mir Mut zu. Aber
dann lande ich mit all den tibetischen Pilgern vor dem Jokhang
am Barkhor Platz. Die Feueröfen qualmen mächtig, die Pilger unterhalten
das Feuer mit Weihrauchzweigen, ein Helfer schiesst
Wasser nach, damit die Flamme nicht ausschlägt, der Rauch noch
dichter wird und die Gebete flüchtig fliehen. Eine lange Schlange
bahnt sich den schmalen Weg zum Eingangstor des Tempels, während
der grosse Rest sich eiligen Schritts im Uhrzeigersinn um das
Heiligtum bewegt – eine Handorgel, eine grösssere hüftgestützte
Handorgel, die Gebetsschnüre mit den 108 Gebetsperlen, sie alle
begleiten die Pilger, einzelne werfen sich im Angesicht des Tempels
zu Boden und zeigen ihre andächtige Demut. Andere bedienen
die Reihen an Gebetsmühlen, die an Rundläufen angebracht
die Summe der Gebete mit jeder Umdrehung vervielfachen. Ich
bin betroffen und gerührt von derartig unvermittelter Frömmigkeit:
und fröhlich lächeln die tibetische Gesichter unter Filzhüten
– Gelbmützen mischen sich unter die Pilger in den Rundlauf. Die
blaue Polizei ist allgegenwärtig, sie sitzt in kleinen Dreier- oder
Vierergruppen an strategischen Eckpunkten gelangweilt und tatenlos
bei einem Tee unter „Coca-Cola-Zelten“, die schwarze Polizei,
„security“ am Arm, läuft mit den Pilgern mit. Die tibetischen
Pilger nehmen keine Notiz von den chinesischen „Tempelwächtern“,
die nach den Erfahrungen von 2008 noch öffentlicher ihren
Anspruch zeigen, jede tibetische Reaktion im Keim zu ersticken.
Es nieselt, ein Blick noch in die Auslagen der kleinen Läden
entlang der Pilgerstrasse, ein Foto noch mit jener Pilgerin, die den
gesamten Barkhor Platz mit seinen 300 m Körpermass um Körpermass
durchmisst, ehe sie sich vor dem Heiligtum in den Kreis
der Betenden einreiht: „om ma ni pad me hum“, die dunklen sechs
Silben aus dem indischen Sanskrit umgeben mich in einem einzigen
tief gemurmeltem Orgelton. Es raunt – Tibet, mein Traum
wird wahr.
1000 Aufbruch im Mini zum Kloster Drepung, dem mit einstmals
10.000 Mönchen grössten Kloster der Welt, wo die ersten
vier Dalai Lamas residierten, nachdem der Mönch Tsongkhapa im
213

Gelbmützenorden religiöse und weltliche Macht in den Dalai und
Pantschen Lama zu Beginn des 15. Jahrhunderts mit der Gründung
des Klosters Ganden 1406 vereint hatte. Drepung, 1416 gegründet,
zeigt uns Tsongkhapa als Graffiti am Fels und mit den anderen
Lamas im Dukhang, der grossen Versammlungshalle. Für meine
kleine Jade kein Aufhebens wert – in die offenen Kapellen dürfen
nur Männer eintreten. Mein „Buddhismus ist eine Männerangelegenheit“
kontert sie „es gibt auch Frauenklöster“ – in Worten eins.
Überhaupt habe ich meinen Gefallen an ihrem Wissen um Buddhismus
im Allgemeinen, dem tibetischen im Besonderen. Gelegentlich
machen uns die unterschiedlichen Namen Beschwer, uns
auf eine Version zu einigen. So benutze ich den indischen Pali-
Namen der Mutter Buddha‘s „Maya“, sie verwendet den mythologischen
„Vijaya“, den Platz der Erleuchtung platziere ich unter
den Boddhi-Tree nach Bodh-Goya in Indien, was ihr ebensowenig
sagt wie Sarnath, dem Ort, an dem er seine ersten fünf Schüler
versammelt. Bezeichnend das geringe Parallelwissen in der Ausbildung,
das Kenntnis anderer Länder bedingte.
Auf der Rückfahrt erwartet uns der Sommerpalast des 14. und
heutigen Dalai Lama, einer Inkarnation des Boddhissattva‘s Avalokiteshvara,
den er sich 1956 errichten liess, ehe er anlässlich
der Unruhen im März 1959 das Land verliess. Der Norbulinghka
ist ein Edelstein in der Parkkultur Lhasa‘s, des um Wohn- und
Industrieparks vergrösserten Dorfs. Ein Tronsitz ist vorgerichtet,
ebenso wie ein Schlaf- und Audienzzimmer, mit Lacktapeten verziert,
auf denen Geschichten aus dem Leben des 14. Dalai Lamas,
Buddhas und Tsongkhapas erzählt werden. Selbst die Mutter des
Dalai hatte einen Raum im Haus, den sie allerdings am Abend
wieder verlassen musste. Wenn meine Idee Früchte trägt, lassen
die Chinesen dem Dalai Lama und den Tibetern wieder Haus und
Herrschaft, wenn dafür Tibet auf eine territoriale Ausgrenzung
verzichtet. Denn die Idolwirkung dieses hochverehrten Menschen
ist unschätzbar für die Einheit dieses Volkes; ich spüre sie,
wenn auf Stühlen und Tischen die Geldscheine sich häufen und
zwischen all den tastbaren Gegenständen die Tibeter ihre Gebete
214

verrichten. Von der Spiritualität dieses Menschen geht eine unverrückbar
einende Kraft aus, die mich an diesem Ort gefangen
nimmt. Kleine Jade geht darauf nicht ein.
Wir kehren in „Lhasa‘s Steak House“ ein. Eine Touristenschwemme.
Die schwemmen anschliessend auch zum Kloster
Sera, das dritte der grossen Lhasa-Klöster. Ein Schutzgeist für
Kinder zieht hier die Massen an – die Kinder erscheinen alle wieder
mit schwarzen Nasen, die sie mit Stolz vor sich her tragen.
Mittlerweile hat Lhasa sein sommerliches Gesicht aufgesetzt
– Wolken spielen mit dem tiefen Blau des Himmels. Es herrscht
ein herbstliches Klima wie in Deutschland, schöne Reisezeit. In
der Sonne dann auch die Überraschung – ich habe noch nie eine
öffentliche Diskussionsveranstaltung gesehen, in der filosofische
und andere Temen im Frage- und Antwortspiel der Mönche ausgetragen
werden; die Novizen stehen, die Mönche sitzen. Mit seiner
Frage ist jedes Mal ein kräftiger Ausfallschritt nach vorn und
ein kräftiger Handschlag verbunden, der dem retorischen Gehabe
eine natürliche Dramatik verleiht. Schön die Szenen, wenn junge
westliche Rucksackreisende sich in die Diskussion einbringen.
Kontrollierte Erregung prägt zwei Stunden Fragen nach der
Wahrheit – ich fühle mich zu Hause, wüsste gern um die Antworten.
Der Diskurs übt auf mich eine Faszination aus wie jenes französische
Buch einer Diskussion über buddhistische und westliche
filosofische Weltsicht, die zwischen Sohn und Vater ausgetragen
wird.
Im Abendglanz liegen Barkhor und Jokhang, in Fünferrotte
marschieren chinesische Soldaten in vollem Drillisch unter Gewehr
mit Schutzweste über den Platz. An jeder Ecke der Altsstadt
dasselbe Bild: Abgeteilt hinter Ketten unter Sonnenschutzvorrichtungen
5 Gelbnasen unter Waffen. Der Zorn wächst. Das freundliche
„Hallo“ hier und „Mister“ da lässt mich noch mehr mit diesen
liebenswerten Menschen leiden. Nun endlich auch habe ich die
Gewissheit, ein tibetisches Gesicht von einem Han-Chinesengesicht
unterscheiden zu können – neben all den Einzelstücken, die
Tibeter auszeichen: Hut, Haarzopf, Gebetsmühle, lange Kleider,
215

Männer in schwarz, gross, kräftig, mit rotem Band im Haar ... die
Pilger runden den Jokhang immer noch wie am frühen Morgen.
Oh ma ni pad me hum
S o n n t a g, 19.09.2010
Einmal noch den Potala umrunden – mit dem 2500 m Spaziergang
schliesse ich den sonnigen Sonntag bei 20 °C an jenem
Ort ab, an dem er begonnen hat. In gelbem Abendlicht wirkt er
vom Potala Platz aus noch mächtiger mit seinen 113 Höhenmetern,
mit denen er sich eindrucksvoll über die Stadt erhebt. Das macht
dieser Ort eigentlich schon seit 641 n. Chr., als Kaiser Sung Tsen
Gampo auf dem Roten Berg seinen „Potala“ Palast als feste Burg
errichtete. In den kriegerischen Zeiten der mongolischen Yüanund
Ming-Dynastien geplättet, erstrahlt das rot-weisse Gebäude
als Summe religiöser und weltlicher Macht erst seit 1645, als der
5. Dalai Lama ihn als Sitz bestimmte und über 13 Stockwerke mit
2000 Räumen, Kapellen, Hallen, Höfen auf 400 x 350 m ausbaute.
Zu seinen Füssen das „Schneedorf“, in dem die ArbeiterInnen
wohnen, die ständig am Gebäude arbeiten, denn die privilegierte
Bauweise des Dalai Lama, die roten „Mauern“ aus einer Art Reetholz
zu errichten, verlangt spätestens nach 5 Jahren die Restaurierung.
Beschwerlich der Anstieg vom Osttor über Treppen und
Steigen durch den weissen Palastteil, der der Unterkunft der Verwaltungsbeamten
und ihren Büros diente. Ein Hof sieht auch heute
noch beim Neujahrsfest buddhistische Festlichkeiten, denen
der Dalai Lama vom obersten, gelb eingefassten Balkon bis 1959
beiwohnte. Steile Treppen schleppen sich die Tibeter im Innern
hoch, die Alten wie die Jungen. Sie tragen Kannen von Butteröl
mit sich, mit dem sie die Butterleuchten füttern und gleichzeitig
sich als „Opfer verbrennen“. Die Spendengelder, die sich an fast
jedem auffälligen Platz, an jeder Statue und Stupa finden, rei-
216

chen vom Jiao (0,1 Yüan) bis 100 Yüan. Die tiefste Ehrerbietung
finde ich an den Stupas, die inmitten des Potala die mumifizierten
Körper des 5. bis 13. Dalai Lama enthalten – mit Ausnahme des 6.,
der irgendwie verschwunden ist, weil sich das Orakel bei der Auswahl
vertan hatte, erklärt mir meine kleine Jade. Wir durchstreifen
in einer vorgegebenen Besucherstunde – überschreiten kostet
1000 Y – 35 kleine Kapellen, vier Meditationshallen, in denen
die Mönche meditieren, während die Pilger die Halle umrunden.
Höhepunkte aber sind die Grabchorten der Dalais, wobei die des
5. und Gründers mit 14,85 m natürlich die höchste Stupa erhält,
knapp gefolgt von dem 13., dessen Stupa 14,00 m erreicht. Skulpturen
der befreundeten Qing-Dynastie – der Kaiser mit seiner chinesischen
Frau und seiner nepalesischen Gemahlin - finden sich
ebenso wie die reich mit Türkisen, Achaten, Korallen und Perlen
geschmückten Kapelle des Boddhisatva Avalokiteshvara, dem
„Lehrer der Barmherzigkeit“.
Um Erbarmen muss auch ich in einem Einwurf bitten mit einer
Reflektion meiner zivilisatorischen, christlich-abendländisch
geprägten Arroganz. Nun wähnte ich, dass meine Aufnahmefähigkeit
für asiatische Mentalität und Kultur nach 40 Jahren einigermassen
gestärkt ist. Das ist leidlich unbestreitbar, soweit
es für mich gilt. Ich beschreibe die Kulte, weiss um die Lehren
und Schulen einigermassen bescheiden Bescheid, mag mich Sitten
und Gebräuchen suchend anzupassen und einzufügen – und
trotzdem bleibe ich immer „ich“. Ich komme nicht raus aus meinem
Sack: Wir benutzen dieselben Begriffe, aber sie haben nicht
die gleichen Inhalte und Definitionen, wenn es denn im asiatischen
Denken überhaupt der Definition bedarf. Denn die wortscharfe
Abgrenzung westlicher Dialektik ist als Gebilde der Aufklärung
dem asiatischen Denken fremd und daher praktizierte
Ausgrenzung, wo die asiatische Mentalität/Kultur/Filosofie/Sitte/Religion
eher sich widerspruchsfrei einrichtet – musjawarah.
So bleiben wir einander unüberbrückbar fremd, selbst wenn wir
die gleiche Sprache mit den gleichen Begrifflichkeiten benutzen:
Sie lösen jeweils andere, auch gegenläufige Assoziationsprozesse
217

aus. Da bleibt nur „Freundlichkeit als einzige Währung“, um diesen
Grundkonflikt einer west-östlichen Begegnung zu begrenzen.
Und das wiederum gelingt mit den freundlichen Wesen in Tibet
unvergleichlich gut.
Das zeigt sich schon beim zweiten Besuch im „Lhasa Kitchen“
– um Rheinländern das Missverständnis zu ersparen, es handelt
sich nicht um die Vollzugs-, sondern um eine Essensanstalt. Beim
ersten Abendbesuch hat Murl, der „Chefober“, meinen krummen
Daumen an der rechten Hand bemerkt – nun begrüsst er mich mit
seinem gebogenen Daumen an meinem Daumen, is was?
Der Jokhang Tempel – um ein Kloster zu sein bedarf es der
Dreiheit Mönche, Buddhas, Schriften – schon vom Kaiser Sung
Tsen Gampo erbaut, hat seine Bedeutung durch den äusseren,
mittleren und inneren Pilgerweg, die beschritten werden, um
sich der Schatzstatue zu nähern, einer Wiedergabe des schon
bekannten Avalokiteshvara, die von dem Buddha Shakyamuni
– dem echten Prinzen Gautama Siddharta Buddha * 624 v. Chr. -
selbst ausgewählt und berührt worden „ist“ – ich habe gelernt und
nicht geschrieben „worden sein soll“, um meine Distanz sichtbar
zu machen, nein, das war so, das ist so, das bleibt so, wofür sonst
gibt es die Buddhas der Zukunft und der Vergangenheit, wenn du
nicht einmal die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen
vermagst. Ich glaube, ich werde nach meiner Rückkehr sanfter
mit meinen gläubigen Mitmenschen umgehen, als sich Richard
Dawkins das in seinem „Gotteswahn“ vorstellen mag. Damit hat
sich die Bedeutung dieses allerheiligsten Platzes des tibetischen
Buddhismus – hier hat Buddha selbst Hand angelegt. Der Ausblick
vom Dach des Tempels ist grandios in diesem Licht. Ich beginne
die Dimension dieser nie zuvor erlebten gelebten Frömmigkeit zu
erahnen, wenn ich die Armen und Kranken, Mühseligen und Beladenen
auf ihrem raschen Weg auf dem Barkhor um den Tempel
murmelnd laufen, betend sich niederfallen lassen sehe, um in der
Menge der Demut jenes Karma – kleine Jade übersetzt es mit „Körperenergie“,
ich denke „Energie“ geht in Ordnung, eher „Lebensenergie“,
die ich für meine guten Taten und Gebete mit in mein
218

neues Leben nach der Wiedergeburt mitnehme – zu sammeln, das
mich dem Ziel buddhistischen Glaubens, dem „Nirwana“, näher
bringt, frei von Schmerz und Leid, aber auch von Freude und Lachen,
dem „Zustand seligen Nichtsseins“.
Auf diesen Weg mache ich mich am Nachmittag, vorbei an all
den exklusiven Läden, die die modisch gekleideten Chinesinnen
füttern, hin zu jenem wehrhaft von Spitzeln und Soldaten gleichermassen
besetzten Potala Platz zu Füssen des Palastes, der von
einem künstlich monströs angelegten Park umgeben wird. Ich
umkreise ihn, gleichermassen die Gebetsmühlen bedienend, mit
denen ich Dank sage für das berührende Lhasa- und Tibeterlebnis
und mit jeder Gebetsperle nach einer zutreffenden Übersetzung
für mein Mantra „Om ma ni pad me hum“ suche, das wiederum
meinem Liebling Avalokiteshvara zugeschrieben wird – warum
eigentlich soll ich das übersetzen je nach buddhistischer Schule
und Herkunft, warum eigentlich reduzieren auf den „kostbaren
Juwel-Lotus“, wenn es doch durch die Definition von seinen
durchwachsenen Silben-Inhalten nur verlieren kann wie „om“ ~
Grosszügigkeit, Barmherzigkeit, Güte, „ma“ ~ Ethos, Gesittung,
Gesinnung, „ni“ ~ Geduld, Langmut, Vergebung, „pad“ ~ Klugheit,
Wissen, Aufmerksamkeit, „me“ ~ Besitzlosigkeit, Opferbereitschaft,
Almosen, „hum“ ~ Weisheit, Denken, Versenken. Da finden
sich dann die zehn Gebote für Juden- und Christentum ebenso
wieder wie die fünf Gebote des Islam; die sechs Farben des Buddhismus
rot, blau, gelb, grün, weiss und schwarz spiegeln sich darin
wider wie die Elemente, die im asiatischen neben Erde, Feuer,
Luft und Wasser um „Raum / Kosmos“, die Jahreszeiten, die im
asiatischen um den „Spätsommer“, die Himmelsrichtungen, die
im asiatischen noch um die „Mitte“ erweitert werden.
Ein Trishawfahrer nimmt mir die Last der letzten drei Kilometer
für 20 Y ab, spielt mit seinen Kollegen Wettrennen, um gleichzeitig
mir die Zahl „30“ zuzuraunen. Als er mich absetzt, umringt
mich eine Schar Kinder „Hello, Mister, where do you live ?“: „Lhasa
!“ – erstaunte Gesichter, na gut „Germany, over the mountains“
– wissendes Nicken, sie stecken die Köpfe zusammen „My english
219

name is Lilly“,“well, I‘m Albert“ – sie sind‘s zufrieden und schenken
mir ihr Lächeln in die Kamera. Die neugierigen Zuschauer
dieser kleinen Szene verziehen sich schlagartig, als der schwarze
Polizist sich nähert und Gruppenaufruhr wittert. DDR-Bürger
durchleben hier ihre Vergangenheit.
Der Tag rundet sich bei einem Nepali-Essen. Das tibetische
Essen ist nicht sehr scharf, eher süsslich. Und Lhasa ist von der
Deutschen Altenhilfe erobert, in Gruppen sind sie erträglich. In
Deutsch debattiere ich auch mit zwei Schweizern, Vater und Sohn
aus Früchtig/Berner Oberland im „Lhasa Kitchen“, wo wir auf der
Basis der Chaostheorie nach jenem festen Punkt auf der Erde suchen,
von dem aus wir sie aus den Angeln heben – recht glücklich
finde ich Schlaf in der Freude auf den morgigen Picknick Ausflug
über einen 5000 m Pass zum heiligen See YamRok Tso.
Am Heiligen See
M o n t a g, 20.09.2010
Leise bewegt sich der Vorhang vor dem offenen Fenster, die
Winde kündigen das abendliche Gewitter in der Ferne an – 2022
die Bürgersteige sind hochgezogen, die Läden weitgehend ge- und
verschlossen, die Marktstände um den Barkhor abgebaut. Chinesische
Geschäftstüchtigkeit ist den Tibetern fremd, vielleicht
auch aus Sicherheitsgründen verboten. Gelassenheit und Musse
zeichnen ihren Alltag. Gelassenheit und Langsamkeit muss auch
ich praktizieren, wenn ich nicht in Atemnot geraten will; schon
eine schiefe Kopfhaltung verschliesst Teile der Luftröhre und
mindert die Aufnahme verwertbaren Sauerstoffs, Panikreaktionen
gilt es im Kopf zuvor zu kommen.
Und heute war Luftnot angesagt – ich war im Himalaya:
HIMALAYA – wie das klingt, nah dem Himmel, Passhöhe 4900
m, der Mini schleppte sich um 0805 aus der Stadt in Richtung
Westen, passierte mehrfach Polizeikontrollen – keine Gebühren,
220

aber Notierungen der Autokennzeichen und Fahrer sowie Insassen,
wer sich wohin bewegt. Welche Ressourcen- und Zeitvergeudung,
aber das zählt in der Ordnung der Diktatur nicht. Hier hat
China das Fratzengesicht des Polizeistaats, die Dämonie der Unterdrückung
wird auch für mich spürbar. Kleine Jade ahnt meine
Gedanken, die Gespräche bleiben heute aus.
Und noch ein grosser Name reiht sich in die Bilder dieser Reise.
Der Kyu Chi Fluss „Lhasafluss“ mündet in den Brahmaputra:
BR AHMAPUTR A – wie das klingt, weit im Westen in den
Hängen des Karakorums, nahe dem geheimnisvoll mythischen
Ort ShangriLa, sucht er seinen Anfang, ehe er sich durch das Tibet
Tal den Weg durch enge Schluchten in den bengalischen Golf
gräbt. Das ganze Tal ist Strom, die Nationalstrasse wird auf einem
Damm geführt. Wir queren ihn nach Süden über eine 2400 m
lange, flache Brücke, militärisch mit wehrhaften Brückenhäuschen
gesichert. An den Strassenrändern hocken und knien sie,
die Landarbeiter mit ihren kleinen schrumpeligen Pfirsischen,
riesigen Wassermelonen, Zitronen und Wurzelgemüsen. Ihre
Dörfer am Wegesrand rohe Einheitsziegelbauten in grauen Tönen,
die Türen- und Fensteröffnungen schwarz umrandet – der
bösen Geister wegen. Auf den Dächern dienen zwei Fahnenstangen
dem gleichen Zweck, Geister von oben abzuwehren. Mythologie
und Märchen haben vieles gemeinsam, aber wir haben uns
verständigt – das ist nicht nur Zivilisation, das ist gelebte Kultur.
28 lange Kilometer quält sich der nicht allzu stark motorisierte
Mini die Passstrasse hoch, ich warte auf die Schneemengen nach
dem nächtlichen Gewitterregen, aber die Schneekappen auf den
6000-ern verbergen sich hinter den niederen Wolken, die die
Berge fetzig umspielen. Wenn die Wolken die Gipfel freigeben,
sehen die Berge auch nur aus wie die Zugspitze aus der Sicht von
Garmisch. Nur die leeren Matten zeigen an, dass wir uns oberhalb
der Baumgrenze bewegen. Nach 2,5 Stunden stoppt der Wagen in
den Wolken, kleine Jade räuspert sich auf der Passhöhe zu ihrem
zweiten Gesprächsangebot: „Foto?“ Ich danke, was soll ich auch
fotografieren ? Auf der Abfahrt zum See verlieren wir wieder 500
221

m Höhe, dafür haben sich die Wolken nach oben verzogen und
geben den Blick frei auf einen vielleicht 300 m breiten Gletschersee,
der mit seinen changierenden Türkisfarben mit den „heiligen
Wassern“ in der Länge von etlichen Kilometern spielt. Ein grauer
Ziegelbau – wohl als Ausflugslokal geplant – gibt kostümierten
Fotomotiven Yaks, Hunden und Schafen Schutz vor dem einsetzenden
Nieselregen. Das Picknick fällt augenscheinlich „ins Wasser“.
Ein paar Hirten lassen sich nicht schrecken und geben ihrem
Glasschmuck mit „Lookie, Lookie“ einen Marktwert. Hart und
braun gegerbte Gesichter, die ihren Ernst beim Lachen verlieren
und die Goldzähne freilegen. Ich biete mein Lunchpaket mit halb
gebratenem Hähnchenschenkel, Apfel, Tomate, Ei und Teilchen
zum Verzehr an. Kleine Jade sitzt im Auto und bewegt sich nicht,
es ist ihr zu kalt und zu nass. Unter dem ausgestellten Ladedeck
mache ich es den drei Hirten warm mit einem selbst gestrickten
Mantra, zu dem ich klatsche und mich in Tanzschritten bewege,
in die sie leicht einfallen – die Fröhlichkeit nimmt trotz der widrigen
Bedingungen zu. Ich biete ein Lied an
„Atte katte nuwa“, finde aber keine Antwort im Gesang. Linkisch
drehen sie ab...ein Hirte steckt mir verlegen einen Stein zu.
Schweigende Stunden tragen uns in den Sonnenfleck Lhasa zurück.
Free Tibet now
D i e n s t a g, 21.09.2010
Mein Trishaw-Fahrer hat sich verfahren – die Tour zurück
bringt ihn ins Schwitzen, obwohl diese Stadt brettleben ins Tal
eingebettet ist, denn das Tibet Museum liegt jenseits des Potala,
einige Strassen sind für diese Fahrradrikschas gesperrt; so
beschämt er mich, indem er entgegen dem Strom der Pilger um
den Potala fährt, ich muss Tausenden von Tibetern in die Augen
schauen, eine hübsche Enzyklopädie: Die Frauen haben ihre Zöp-
222

fe unterschiedlich gebunden, ein Strang, zwei Stränge, aufgestellt
um den Kopf, mit ein paar Nadeln und Bändern geschmückt, die
Männer tragen regelmässig Hüte, die Frauen selbst auch Männerhüte
und alle haben die Gebetsschnüre oder die kleine Handorgel
mit dabei und summen ihre Mantras. Kein Mensch beschwert sich
ob unserer Fahrt, mein Fahrer pfeift nur kurz und scharf und die
Massen, die uns entgegenströmen, teilen sich. Ich gestatte ihm einen
Halt, er trinkt, na ja, dann lege ich halt noch ein paar Yüan
drauf, wenn er so hart arbeitet. Am Museum setzt er mich nach 35
Minuten ab – 12 Y, sein Herz blutet, nun gut, 20 Y. Er strahlt – und
lässt die nächsten Kunden einsteigen.
Das Museum enthält wenige Attribute der neolithischen Zeit,
Waffen, Tontöpfe, Schmuck – und dann beginnt die Propaganda:
Schon die Tubo Dynastie des Sung Tsen Gampo wird Mitte des 7.
Jahrhunderts als Zeuge „unter Han-Einfluss“ – die Han-Dynastie
hatte gerade im Rest Chinas 618 n.Chr. die Macht an die Tang-
Dynastie abgegeben – für die Zugehörigkeit zu China benutzt. So
schleicht sich die Infiltration in der Geschichtsklitterung voran:
ausgerechnet die mongolischen Yüan – 127 9 – 1368 n.Chr. -, die
alles Tibetische in Schutt und Asche gelegt hatten, dienen dazu,
mit dem Unterwerfungsvertrag zu belegen, dass sich „Tibet der
Zentralgewalt unterstellt hat“. Und die Tatsache, dass die chinesischen
Kaiser der Ming-Dynastie – 1368 – 1644 n.Chr. - sich
durch das Wirken Thsongkapas dem Buddhismus verschrieben
haben, macht die „Einheit“ schon damals sichtbar. Die mandschurische
Qing-Dynastie – 1644 – 1911 n.Chr. - wird ohne Skrupel
als „chinesische Unifizierung“ beschrieben. Da darf der Aufstand
der Tibeter 1905 natürlich fehlen und die Besetzung Tibets im
Jahre 1950 zur „peaceful liberation“ ernannt werden. Was habe
ich gelernt: Es kommt nicht auf die Tatsachen an, sondern auf die
Meinung über Tatsachen. Mit dieser historischen Beweisführung
erklären sich dann die chinesischen Kampftruppen-Bataillone,
die das „friedlich befreite Volk“ bewachen. Warum herrscht eigentlich
in der politischen Diskussion so viel Trug – „das Volk will
betrogen werden“, pflegte mein Grossvater bei zu tragen. Mit der
223

gehörigen Wut im Bauch schaue ich den Militärs ins Gesicht, ihre
Augen verstecken sich hinter dunklen Sonnenbrillen – der Killereffekt
wirkt.
Verwundert registriert die kleine tibetische Fee meinen
Wunsch nach Buttertee – der wird in dem Touristenlokal, wo
gerade eine Studiosus-Gruppe abgefertigt wird, zu Mittag nicht
angeboten, dann eben grünen Tee aus der Flasche zu Gingernudeln
30 Y. Mit 10 Y reicht das Taxi bis zum Ramoche Tempel in der
Altstadt, der zweitälteste Tempel nach dem Jokhang. Ich nutze die
„freie Verfügung“-zu kurzen Begegnungen, die mir kleine Jade
abgenommen hatte. Das Eintrittsticket 20 Y lässt ein freundliches
Gespräch mit dem Mönch zu, der mich in den Versammlungsraum
einlädt, wo ich meinen Rundgang unter Opfergaben mache.
Draussen vor der Tür – es ist ein ganz gewöhnlicher Dienstagnachmittag
– sammeln die Menschen Karmapunkte mit unablässigem
Niederfallen und Anbetung unter Gemurmel. Auf dem mittleren
Pilgerweg strömt es regelrecht, Frauen haben ihre Kinder mit
Schnüren auf den Rücken gebunden, rote Backen zeichnen die
braunen Gesichter, die Nasen sind in aller Regel spitzer als die der
Chinesen. In einer atemlosen Eile rennen die Pilger mehrfach um
den Tempel, jeder Gang zählt, jede Umdrehung der Trommel oder
Orgel erhöht die „Lebensenergie“ – ich habe mich noch nie so tief
in eine andere Kultur fallen lassen. Und sie hat mich nicht abgewehrt
oder ausgespuckt, sondern mich mit genommen, im doppelten
Sinn des Wortes: Ich sitze mit ihnen auf der Steinbank am
Tempel nach meinem Rundgang, plötzlich streichelt eine faltige
Hand meinen Arm, nimmt meine Hand, um seine Hand in meine
zu legen. Wir schauen uns an – wozu noch Worte: Es ist – doch nur
ein Traum: LHASA - „free Tibet now“.
224

225

Lhasa Potala 226 Palast

Lhasa Jokhang 227 Tempel

Lhasa Gebetsmühlen 228 am Barkhor

Yak am heiligen 229 See

230

Kapitel 9
Mekong
231

Mutter aller Wasser
Die Flasche Merlot kann es nicht gewesen sein, die den Absprung
von 5000 m in Tibet über 2000 m in Kunming/Yünnan
hinunter in die Mekong-Ebene um Vientiane so leicht macht – jedenfalls
hat „lernidee“ mit der Idee, ihren Stammkunden mit einer
Flasche chilenischen Weins zu überraschen, wieder einmal
ins „Rote“ getroffen: ich fühle mich verwöhnt.
Ein Riesenschiff: „Mekong Explorer“ - und nur 14 Gäste, als
Gruppe davon 9 zwar schon über 2 Wochen zuletzt in Angkor
Wat verloddert, aber der Preis selektiert hier dann doch die gewesenen
LehrerInnen aus, die allein an ihren Schulfrisuren zu
erkennen sind; ich glaube, so was bleibt. Rod, Aussie aus Perth,
orientiert sich gleich an meiner Kapp – und schon sind die ersten
Kontakte geknüpft. Verwöhnt mit einer Doppelkabine zur alleinigen
Benutzung, mein Gott – und doch hätte ich für diese Fahrt
gern eine Bettgenossin. Der Abwechslungsreichtum auf der 600
km Fahrt von ViangChanh nach Luang Prabang, zu der wir um
1700 einschiffen, findet im Kopf statt – und der braucht gelegentlich
Entspannung. Mit diesen Gedanken verkrieche ich mich nach
dem vielseitigen Willkommens-Dinner am Abend unters ungeöffnete
Moskitonetz in der wohlgekühlten Kabine – bei offener Glasschiebetür
rauscht der Mekong mich in den Schlaf.
Ameisen picksen mich um 0530. Die ersten Motorengeräusche
bringen die Scheiben zum Zittern. Grau dräut der Morgen im
Halbschlaf. Jeder Schritt vermittelt sich im Knarren der Mahagonihölzer.
Hier gehe ich barfuss. Das Holz antwortet lebendig. Der
laotische Kapitän – drei davon sind an Bord zugleich als Lotsen
ihrer Stromabschnitte – gibt die Leinen um 0700 frei. Ich atme
die Morgenluft bei einem Early Bird auf dem Oberdeck. Einmal
mehr fasziniert mich dieser sinnliche Strom. Mal ist er breit und
seicht, mal eng und 100 m tief. Eine Schauer überrascht uns nach
dem Frühstück. Ein kräftiger Wind begleitet die Wasser auf dem
Oberdeck. Spannende Unterhaltung mit Rod beim Mittagsbuffet.
232

Er liest gerade über die geheimen Operationen der USA in Laos in
den 60-er Jahren.
Der Kapitän braucht alle Aufmerksamkeit, um sich im Strom
zu halten. Gelegentlich fährt er quer zur Fliessrichtung. Dann
wieder haarscharf an Felsen vorbei. Ein Zigzagweg mit etwa 6
kn bei einem ebenso Starken Gegenstrom. Holger, der Cruisedirektor,
referiert über Laos – Land und Leute. Er hat Kotte/Siebert
gut verarbeitet. 120 km Tagesleistung in 10 Stunden. Ein Tropfen
Wein gönne ich mir als Aperitiv für das abendliche Barbecue. Ein
Grollen kündet das tägliche Gewitter an. Ich sehe uns schon wieder
im Wasser stehen – diesmal auf dem Schulhof und Spielplatz
des Dorfes, wo uns die Dorfjugend beobachtet. Solch ein zweistöckiges
Schiff fährt nicht alle Tage vorbei. Die vorauseilenden Gewitterwinde
kühlen die Nachmittagsschwüle. Wir haben immer
noch Regenzeit.
Ich habe Mangel an Lektüre, seitdem John Steinbeck wieder
nach Hause befördert worden ist – und die Reiseführer alle schon
doppelt gelesen sind. In der Bibliothek – einer Ansammlung abgelegter
Reiselektüre – finde ich ein Buch von Suter, es hilft mir über
die langen Stunden. Die Batterie leert sich langsam, aber sicher.
Das Schreiben macht die Reise wertvoll. Wo sonst kann ich festhalten,
dass ich ohne Anstände einen zweiten Tag in Kunming mit
Lao Airlines einfach telefonisch verabreden konnte. Ein weiterer
Tag in ViangChanh hätte mir keine Neuigkeiten mehr gebracht.
So kann ich mich schon am Flughafen in die Gruppe einbringen,
die sich aufs Boot begibt. Die typische Gruppenatmosfäre: Zweie
aus Schwaben – wo die nur alle herkommen –, die dieGruppe tunlichst
meiden, die beiden älteren Lehrerinnen, die sich unauffällig
bewegen, die Ehepaare aus der Schweiz, Bayern und aus – Brühl!
Nirgendwo auf der Welt ist man so ganz allein.
Der Fluss zieht nimmermüde seine Bahn, er fesselt die Menschen
in seiner Nähe, sie richten ihr Leben nach ihm aus. „Panta
Rhei“ – alles fliesst, ja strömt. Ich wundere mich über mein Herzblut.
Bis auf ein paar Tage Nasenbluten habe ich alles in der Höhe
überstanden. Blutdruck 128/76.
233

Laos PDR = People‘s Democratic Republic oder „Please Don‘t
Rush“. Wie die spöttische Umschreibung des Flegmas der Laoten
– so auch der Fluss, eine träge Massenansammlung. 7 – 8 kg
Silt auf einen Kubikmeter Wasser. Das schläfert seinen Lauf ein.
Kraftvoll drängt und drückt er seine Wassermassen in die Engen
und Schleifen, gurgelt noch einmal tief, ehe er das Holz frei gibt
für den nächsten Strudel. Das Boot sucht sich einen Liegeplatz am
Steilufer von Sanakham. Die Mannschaft legt den Steg aus. Mit
Äxten werden die Büsche gelichtet. Mit Schaufeln eine Treppe
in den Lehm gegraben. Das abendliche Barbecue lockt. Die Jungs
spielen Fussball gefährlich nah am Abhang auf der Schulwiese.
Lampions leuchten den Weg aus zum Lagerfeuer, um das sich
die Hähnchenschenkel, Rippchen und Schaschlikstäbchen schon
scharen wie die lüsternen Zungen der Passagiere, die sich im weiten
Kreis um das Feuer setzen und sich noch mit einem Beerlao
zügeln. Schon ist die Trennung zwischen der Gruppe und den Individualreisenden
auch optisch sichtbar.
Rod klemmt sich an die Brühler, ich habe es mit Sarah, einer
UK-Bürgerin zu tun, die den Mekong für britische Touristen journalistisch
erschliesst – auf der Gruppenseite wird schwäbisch,
bayerisch und schwyzerdütsch gesprochen, wir unterhalten uns
englisch. Lieder zur Laute werden laotisch angestimmt. Wir sind
nicht imstande, ein Lied gemeinsam zu singen, jeder hat eine Ausrede,
also wer tritt in Vorlage: „Horch, was kommt von draussen
rein“ – mit ein paar Gesten: Und schon warten die versammelten
LaoFrauen des Dorfes auf ihren tänzerischen Einsatz.
Ein Gruppentanz ohne Leidenschaft und ohne Kontakt zum
Gegenüber, das Männner und Frauen bilden. Jetzt haben sie uns
schon das Paradies wegen eines Apfels verspielt – und schauen
uns nicht mal an. Ich drehe ein paar eigenwillige Tanzeinlagen
im Rytmus der Musik – und die Lage bessert sich. Nun stehen die
laotischen Seeleute an, ihnen diese frei improvisierte Schrittfol-
234

ge doch noch einmal zu zeigen, ein wildes Durcheinander, aber
es wird gelacht, die Starre löst sich, irgendeiner setzt sich neben
mich und bringt mir ein Bier, mit dem wir anstossen. Die ersten
Satten verkriechen sich, es beginnt zu nieseln – wir singen ein
Lied gegen den Regen: Es hört auf. Ein kleiner Kreis, der Eimer
wird zum Schlagzeug, die Bongo gibt einen verwegenen Rytmus
vor, kehlig singt der Mannschaftskoch einen Beatles-Song. Bei
„Joshua fit the battle of Jericho“ fallen sie ein. Meine beiden Bayern
schaffen ein eigenes Watzmannlied in Mundart. Es regnet
stärker, was soll‘s, nass bin ich ohnehin und lustig ist‘s allemal.
Frau Bürgermeisterin verabschiedet sich, der Generator streikt,
die Lichter fallen aus – und ich glücklich auf mein Bett.
Wenn die 500 PS morgens anfangen zu röhren und wild schäumen,
ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Dabei bin ich – wie immer
– eigentlich schon vor sechs wach, geniesse den Morgen, die
Füsse halte ich am Balkon hinunter ins warme Wasser des Stroms,
der sich aus 4000 m Höhe im Quellgebiet des Qinghai Plateaus in
die Tiefen und Untiefen gestürzt hat, um seinen Reichtum an die
Menschen und Länder zu verteilen. Heute – es ist schon wieder
Sonntag; in 14 Tagen bin ich zu Hause – beansprucht Laos nach
Passieren der Ortschaft Phalat den Mekong für ein paar hundert
Kilometer für sich allein. An der Einmündung des Grenzflusses,
der die thailändische Grenze ins Landesinnere verschiebt, steht
ein Buddha mit einer seltenen Handhaltung: linke Hand furchtabwehrend,
rechte Hand straff nach unten - Schutz vor Hochwasser.
Glaube es, wer will, aber die Zahl der Mudras, die als Schutz- und
Lehrfunktion dem Lehrmeister zugeschrieben werden, wechseln
mit der Örtlichkeit. Ein Ort der Versammlung – mit im Schoss
übereinandergelegten Händen – ist dem Buddha im Fels gegeben,
der uns heute schon nach dem Frühstück empfangen hat.
Ein schwüler, aber duftiger Tag kündet sich an, zweimal duschen
ist angesagt, einmal nach dem Spaziergang, zum anderen, um
das Mittagsbuffet geniessen zu können, ein weiteres Mal, als ich
mich am Nachmittag zur Massage vorstelle 10 $.
235

Der Fluss entwickelt dort einen besonderen Charme, wo er
nicht nur sich als milchig braunes Band in die immergrüne Hügellandschaft
einbettet, sondern dort, wo sich Menschen mit Booten
und Netzen seiner bedienen. In einer unberührten Gegend, in der
der Strom der einzige Transportweg zu den Dörfern Bans ist und
jene Trägheit entfaltet, die keine Angst bereitet. Mit „Das Lied der
Welt“ hat Jean Giono dieser Landschaft einen plastischen Titel gegeben.
Sie summt sich in mich hinein. Riesige Wolkenbänke und
ein Regenbogen künden den nächtlichen Regen an.
Zwischen grünen Hängen zeichnen sich die ersten Karstberge
ab. Der Morgenmarkt in Paklai atmet Langeweile, nur die Kinder
nehmen die Gelegenheit wahr, ein bisschen zu fremdeln. Der Tuk-
Tuk trägt uns durch die wässrigen Lehmmassen, die die Schuhe
gleitfähig machen. Die Uferböschungen sind eine einzige Balletschule,
so tanzen wir die Hänge hinauf, die der Regen aufgeweicht
hat. Die kleine Lache im Zimmer beschert mir heute früh eine
Rutschpartie, die glimpflich endet. Der Scheitel der Mekongreise
ist schon erreicht – Inge und Karl aus Brühl, die im Entwicklungsdienst
in Zentralasien waren, geben sich als gute Sozialdemokraten
zu erkennen. Rod erzählt mir von den Kimberleybergen. Mit
ihnen und Sarah, der Engländerin, verabreden wir uns zu einem
Farewelldinner am Mittwoch nach Ankunft. Holger bedeutet mir,
die Busreise nach Phansavanh wird wohl 10 Stunden dauern –
wenn ich nur zwei Tage habe, dann ist die „Ebene der Tonkrüge“
wohl nicht mehr zu erreichen auf dieser Reise, dann lebe ich mich
in Luang Prabang ein, ehe ich am Samstag, 02.10.10 0700 das
Schnellboot nach Houay Xai besteige.
Der Strom wird enger und schneller, die Maschinen arbeiten
volle Kraft voraus. Ich erwische ein Buch über ShangriLa, jenes
ungenannte Paradies in den Legenden der Tibeter, und versenke
mich. Ich zweifle an dem Stundenwalk zur Höhle Phas Beuk, der
Tag ist heiss, aber auf die folgende Dusche freue ich mich; sie spült
alle Anstrengung wieder weg. 15 Bilder verbleiben noch auf dem
Chip. Wer soll das alles sich anschauen ? Der Fluss besänftigt und
regt gleichzeitig auf. Er bleibt so gelassen, selbst wenn sich deine
236

Gefühle berauschen. Die Gleichförmigkeit macht ihn eindrucksvoll,
die Landschaft rahmt ihn butterweich. Die Maschinen werden
zurückgefahren, das Boot legt an – 1330, ich bereite meine
Wanderschuhe vor.
Quälerisch in der Mittagshitze diese Wanderung, aber die
Menschen am Fluss sind neugierig, sie versammeln sich um den
Anlegeplatz. Seit zwei Jahren bemüht sich der Bürgermeister wieder
um die Ankunft des Schiffes. Er hat die Gehwege neu räumen
und die Aufstiege glätten lassen. Eine doppelte Anzahl Kinder
begleitet die 10 Mutigen entlang der Feldwege zu jenem Karstgestein,
das sich vom Wasser auswaschen lässt und riesige Höhlen
bildet. Kühle vermittelt das Gestein, während die Flaschen Wasser
über Kopf und Arme leeren. Die Wasserbüffel halten inne im
Suhlbad, wenn sie uns sehen. Die Kinder wahren Distanz, sie hocken
als Beobachter auf den Stümpfen der Bäume und Rissen der
Felsen. Meine Augen schmerzen ob des Salzes, das sich über den
Schweiss in sie träufelt. Die Sonne brennt auf der gewässerten
Haut. Leichtigkeit vermittelt sich erst auf dem Rückweg, wenn
die Dusche lacht. Schuhe unters Wasser, den Lehm abspülen und
schrubben, Hemd und Hose, die Strümpfe ins warme Waschwasser,
einweichen, abspülen, auswringen, trocknen – die Luftkühlung
lässt die Regeneration schneller zu, Vorhänge zu, die Augen
zu – eine halbe Stunde reicht, ehe es wieder auf Deck geht – der
Kapitän hat längst die Schrauben angeworfen.
Die zerfetzten Wolken beginnen Geschichten zu erzählen, ein
Regenbogen zeigt sich im trüben Blau des Himmels. Als die Sonne
sich neigt, schwindet auch die Geschwindigkeit. Rauchfeuer signalisieren
die Nähe eines Ban. Etwas unbeholfen wirkt das Anlegemanöver
– der Käpt‘n setzt keinen Anker, sondern hält sein
Boot immer an Stämmen oder Eisen fest, die ins Ufer gerammt
werden. Das Dorfleben umspielt uns, Häuser im Wasser, auf
Bambusrohren leicht gebaut, wechseln mit den typischen Pfahlhäusern,
die mannshoch gehalten sind. Die rasanten Langboote
dröhnen im Wechselspiel um unser Hausboot. Im Immergrün des
Urwalds hat der Fluss heute die Farbe gewechselt, er spiegelt das
237

Grün und verliert zeitweise sein Milchgesicht. In der Kühle des
Abends schwärzt er sich ein. Die ersten Sterne leuchten ausgewaschen
am Firmament. Der Mekong verwöhnt uns einmal mehr
mit seinen kraftvollen Bildern.
Ich vermisse die Mücken, der Strom fliesst zu schnell, die Mücken
sind zu langsam. Dafür begleiten einige gewaltige Insekten,
Heuschrecken, Nachtfalter unser abendliches Dinner, das der laotische
Koch wieder gezaubert hat. Das Gespräch fliesst träge, die
Gedanken sind ausgetauscht, die Pläne geschmiedet. Holger präsentiert
„Bomb Harvest“, ein australisch-deutsches Film-Projekt,
das die mühselige und gefährliche Arbeit der Bomben- und Minensucher
mit Galgenhumor versetzt.
Die Wasser schäumen, ein paar Katarakte geben dem Strom
neue Nahrung. Weisse Whirlpools spannen sich quer über den
Fluss, einzelne Felsen ragen hervor, die Widerwellen überschlagen
sich. Enger spannt sich das Tal, fasst so wie am Mittelrhein
– es fehlen nur die Burgen, Dörfer, Strassen. Hier gibt es keine
Flucht, hier geboren sein, heisst bleiben müssen. Der Kulturfilm
hat kein Ende. Deshalb auch haben unsere Serviceboys – Mädchen
sind keine an Bord – ständig ihr Wörterbuch aufgeschlagen
– sie lernen bei der Hand englische Vokabeln, um eines schönen
Tages die Flucht zu wagen. Ich bin nicht sicher – zu stark sind die
Familienbindungen, die Verantwortlichkeiten, die Sorge um Frau
und Kind. Sie sind in ihrem Dienst privilegiert. Ein Trinkgeld von
20 € springt nach jeder Reise allemal heraus.
Die Stromschnellen sind passiert. Ban Kok Hua Kheng Luang
– die Gruppe besichtigt das Kamudorf, das auf einer Landzunge
liegt. Ich mag den Menschen nicht gruppenweise in die Kochtöpfe
schauen, deshalb bleibe ich zurück. Das Schiff spürt den Wasserdruck,
es schlingert ein wenig durch die Strömung, die bei der
schmalen Taille des Flusses heftiger auf den Bootskörper einwirkt.
Die Kapitäne haben das gut im Griff, ein wenig Seetrunkenheit
kann ja nicht schaden – die Lieder lallen sich dann leichter. Der
ewig gleiche Rytmus will ertragen sein – fünf Tage auf dem Boot,
das reicht dann auch.
238

Das Farewell-Dinner hat der asiatischen Küche nochmals Lob
gezollt, die Hymnen auf Mannschaft und Passagiere sind gesungen,
das Trinkgeld taxiert – und der Mekong singt immer noch
seinen stummen mählichen Gesang. Vertraut ist er inzwischen
mit seinem Ballast: die Menschen stampfen sich in seine lehmigen
Ufer ein und hinterlassen Spuren bis zum nächsten Hochwasser.
Der Höchststand ist erreicht. Felsformationen lugen aus den
immer noch milchigen Wassern. Die Reise stromaufwärts wird
mit jedem Tag ein Stück spannender. Die abendlichen Besuche im
Zimmer nehmen Formen an. Von der Ameise bis zur Grille sammelt
sich alles im Kegel der Leselampe. Auf dem Monddeck ist
noch Betrieb, der Service jagt für die Mannschaftsküche allerlei
Getier, das sich am Suchlicht des Schiffs verbrannt hat und in die
Plastiktüte abstürzt. Wahre „Delikatessen“ fliegen hier herum –
das Schlaraffenland mit den gebratenen Hähnchen ist nicht mehr
weit. Geniessbar sind die proteinhaltigen Viecher nur nach einer
Grillpartie und einer Marinade aus scharfer Sojasosse.
Der Morgen erwacht gegen 0500 Uhr, zwei Partien Spider
Solitaire habe ich schon gewonnen, das Tigo-Netz fürs Mobilfon
reicht nicht ins Mekongtal, so bleibt mir nur die Schreibe. Die
Wolken küssen den Fluss, er füttert sie mit Wasser. Die Aussenwände
sind kräftig beschlagen, der Boden rutschig. Mannschaften
trocknen den Boden, die Fischer treiben über den Strom.
Elegant wie sie auf dem Bug reglos hocken und nur die notwendigsten
Bewegungen mit Netz und Paddel unternehmen, um die
Balance nicht zu verlieren. Die Wasser sind unbelastet, wenn man
von dem Lehmeintrag absieht, aber die Lao Lum trinken dieses
Wasser erst, nachdem es abgekocht ist. Der Sand im Magen wird
dann auf natürliche Weise ausgeschieden – und trotz aller Gewöhnung
ist es ausgerechnet einer der drei Kapitäne, dem das Wasser
nicht bekommt.
Wasserfall und Kaskaden warten noch auf uns beim letzten
Ausflug bei Kuang Si, um uns – nach einem kühlen Bad in klarem
Wasser – anschliessend in Luang Prabang an unseren Hotels
abzusetzen. Ken hat bei seinem Freund im „Elefant-Restaurant“
239

einen Tisch heute abend für fünf Reisende reserviert. Rod geht
über Bangkok zurück nach Perth, vielleicht sehen wir ihn im
nächsten Jahr, wenn er nicht als Frühpensionär wieder unterwegs
ist ... Afrika, Südamerika, die Welt ist seine Heimat. Da kenne ich
noch jemanden, der seinen Urlaub zu Hause verbringt. Sarah hat
jene interessierte britische Distanz der Sprache, die keine Wünsche
aufkommen lässt. Das Pärchen aus Brühl/Sachsen hat sich
mittlerweile in Samui eingerichtet – und sieht Deutschland auch
nur aus der Ferne. Die rheinische Beredsamkeit von Inge muss
dem sarkastisch kalauernden und sächselnden Karl auf den Nerv
gehen ... er schweigt. Holger findet in seine junge Familie zurück.
Gisela schreibt, dass sie mich erwartet – das Fernweh lässt nach,
ist es Heimweh? Es ist...
240

241

Vientiane Dinner 242 im Green Park Hotel

Luang Prabang Abend 243am Mekong

Khone Pha 244Phang Wasserfälle

Stung Treng Abschied 245

Abgesang
Das Atmen fällt mir schwer, ein Lastexband stärkt meine
Weichteile – die Lunge und ein paar Rippen haben Schaden genommen
und mir ein paar Ruhetage in Chiang Khong/Thailand
bereitet. Im Nam Khong Riverside Hotel hat sich der Wirt ein
Herz und mir eine Sorge genommen und im dritten Stock ein
grosses Zimmer 311 mit wunderbarer Aussicht auf meinen Strom
Mae Nam Khong für 800 Baht vermietet. Die Zwangspause auf
dem Weg nach Bangkok verleitet mich nun dennoch zu einem Abgesang
auf eine glückliche Zeit, nach der Bilanz zu ziehen nicht
einfach fällt.
Wo anfangen, wo aufhören, wo verweilen, wo fliehen – Das
wilde Sarawak. Das muslimische Malaysia. Das königliche Thailand.
Das freundliche Laos. Das verstörte Cambodia. Das quirlige
Vietnam. Das selbstbewusste China. Das fromme Tibet: Sie alle
haben eindrucksvolle Charaktere vertieft hinterlassen. Die Flussreisen
gegen die Zeit auf dem Barang Rajang in Sarawak, auf dem
Mekong mit seinen bewegenden Erinnerungen und Erfahrungen,
der liebliche Li mit seinen Karstfelsen, die grossen Ströme der
Welt Brahmaputra, Mekong und der in Qinghai kurz gestreifte
Irrawadi – ich weiss kein Thema, das alles erfassen könnte: Der
Reichtum der Tempel, Klöster und Moscheen, die Attraktivität
der Landschaften, die Vielfalt der Völker, Kulturen und Sprachen,
die theokratischen Verfassungen im islamischen Malaysia
und buddhistischen Thailand, die Konfrontation und Konnotation
von Kapitalismus und Kommunismus in Laos, Cambodia, Vietnam
und China, die Beutelei und Kriegslüsternheit des Westens
(Briten,Franzosen,Amerikaner), die fatale Ergebenheit buddhistischer
Suche nach Karma, die identitätsstiftende Idolwirkung
grosser Persönlichkeiten wie Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Bhumiphol,
Dalai Lama, der Verlust an nationaler Identität in Ländern
ohne Idol – Malaysia zerrissen zwischen den hierarchisch
geführten muslimischen Sultansprovinzen und den parlamentarisch
regierten sultansfreien Regionen – Sarawak, Sabah, Kuala
246

Lumpur, Malacca, Penang. In Thailand streiten die „roten“ und
die „gelben“ Hemden um die Zukunft, Land gegen Stadt – und die
Geburtstage der Königsfamilie werden einträchtig miteinander
gefeiert. Laos entsetzt des Königreich der „Millionen Elefanten“
1975 und ermordet die Königsfamilie im Umerziehungslager –
bewahrt gleichwohl das Erbe in der Königsstadt Luang Prabang.
Cambodia sucht im Tribunal über die Roten Khmer 30 Jahre nach
Ende des Pol Poth Regimes seine eigene „Wahrheit“ – und seine
Kinder wissen nichts mehr über die Foltergefängnisse und die
„Killing Fields“. Vietnam, ein Land das die rote Fahne über Sieger
und Besiegte flattern lässt – und den Marsch in den Sozialismus
„auf kurze Zeit“ ausgesetzt hat. Und ein China, das sich in
den kommunistischen Kadern den „wohlwollenden Herrscher“
erhalten hat, der seine Kultur und Identität seit über 2200 Jahren
bestimmt – gleichwohl bei keinem Nachbarn beliebt ist und den
Staatsterror seiner kriegerischen Erfahrungen in Tibet und anderen
unterworfenen Regionen auslebt.
Die Summe der Eindrücke sprengt das Erfassen. Das Chaos ist
die einzige Ordnung, die alles hält. In der Fremde ist die Freundlichkeit
die einzige Währung, die zählt. Demokratie ist eine Erfindung
des Kapitalismus, es gibt andere Wege zum Glück. Aufklärung
verklart und behindert Einsichten. YinYang ist überall.
Wenn ich heute meine eigenen Berichte lese, wirken sie auf
mich wie gegenüber einem Dritten, der sich durch die Lande ziehen
lässt. Ich danke allen, die mich begleitet haben mit ihren Reaktionen,
sie haben mich gelegentlich vergessen lassen, dass ich
alleine reise. Aber ich war nie allein, immer waren andere Reisende
in der Nähe, die sich öffneten, Gary und Geraldine, Richard
und Robin, Robert und Rod, Sophie und Rosainne. Die Kontakte
und Kommunikation mit meinen Reiseleitern Nui in Ayutthaya,
Nga in Hanoi, Shiao Yü in Lhasa, RuiXun in Kunming gaben mir
Nähe in zumeist deutscher Sprache.
Die Freundlichkeit der Menschen hat mich über die Zeit getragen.
Die alten Chinesen in Belaga, das ewig freundliche „Sawadee“
des Empfangs in Chiang Mai und Viang Chanh, die Engel im
247

Resort in Hué und Luang Say, die Aufmerksamkeit im Service von
Ramayana Hotel in Luang Prabang. Kühl blieb die Atmosfäre nur,
wo Geld verdient wurde, das gilt insbesondere für Mekong River
Cruises, da bin ich im Luxus fast gestorben – und damit kommt die
Geschichte zum Ende:
Ein Voucher in englisch gibt mir den Hinweis, dass ich für
meine weitere Mekongtour ab dem 02.10.2010 selbst sorgen
muss. Nüchtern heisst es „07.00 – 07.30 Uhr Abfahrt am Calao
Pier“ nach Pakbeng mit dem „Luang Say Boot“. Also laufe ich am
Freitag die Uferstrasse in Luang Prabang zweimal ab, kein „Calao
Pier“ zu finden. „Mekong Sun“ und „Mekong Explorer“ liegen
fest verzurrt, sind nicht für die Reise nach Norden gerüstet. Überhaupt
kennt niemand so recht „Calao Pier“. Um das Gesicht nicht
zu verlieren, schicken mich die Einheimischen immer weiter bis
zu jenem „Pier“, wo die Langboote sich übers Wochenende festgemacht
hatten – und ein Fahrkartenhäuschen ausweist, dass am
Montag um 0730 das Boot nach Pakbeng ablegt.
Im Zweifel habe ich ja noch Ken, den Steward auf der Mekong
Explorer, der mich am Samstagmorgen um 0700 aufpicken will,
um mich zum rechten Platz zu bringen. Ihn hatten Rod und ich
noch am Donnerstagmorgen in seinem 2009 gebauten Haus besucht:
Tot, seine hübsche Frau, ist im achten Monat schwanger,
verheiratet sind sie noch nicht, dafür fehlt das Geld nach dem
Hausbau – 20 qm Einzimmerwohnung mit abgeteiltem Schlafund
Toilettenabteil, wo auch noch die Schwester von Tot nächtigt
in den Zeiten, in denen Ken auf grosser Fahrt ist. „Haus und Baby“
– welche Träume dann noch blieben, frage ich Tot, „dass er das
Haus endlich fertig macht“ kommt wie aus der Pistole geschossen
aus ihrem Mund, ehe sie sich wieder dem Lab, Porc und Beef
zuwendet, das sie – zum Lhao Beer – für uns frisch bereitet, nachdem
wir Reis, Pfeffer und Pilze vom Morgenmarkt in Luang Prabang
als Gastgeschenk mitgebracht haben.
Aber von Ken ist am Samstagmorgen weit und breit nichts zu
sehen, also nehme ich meinen Roller und schultere meinen Rucksack,
um am Pier das Slowboot nach Pakbeng – halbe Strecke nach
248

Houay Xai – zu erreichen. Es wird 0730, das Boot mehr und mehr
beladen, ich suche meinen Platz auf den lockeren Einzelsitzen, die
für die nächsten zehn Stunden meine Bequemlichkeit bestimmen.
Mein Voucher, den kein Laote lesen kann, geleitet mich wieder
von Bord – irgendwas läuft hier schief, das Boot sieht nicht nach
Mekong Cruise aus, Rucksacktouristen zu Hauf, aber keine Pauschaltouristen.
Am Fahrkartenschalter verweist man mich in die
andere Richtung – jetzt ist es aber schon nach 0800 und ich vermute,
dass das „Luang Say Boot“ längst abgelegt hat. Also zahle
ich 400 Baht Fahrgeld, weil das Laogeld bereits ausgegeben ist.
Eine abwechslungsreiche Fahrt mit einigen wenigen Dörfern, an
denen wir kurz in die Uferböschung fahren, um Last und Leute los
zu werden. Im Dunkeln erreichen wir die Lichter von Pakbeng.
Als ich „Luang Say Lodge“ gegenüber den Häschern am Landungssteg
(Entenleiter) erwähne, schaltet sich eine gute Seele
ein, die schon auf mich gewartet hat. Im TukTuk werden meine
Sachen und ich verstaut und auf die 2,5 km lochträchtige Strasse
verbracht. Eine Freude allenthalben beim Empfang, wo ich denn
bliebe, und sie hätten auf mich gewartet. Meinen Ärger schlucke
ich runter angesichts der feudalen Lodge, wo die beiden Französinnen
Sophie, die in Shanghai arbeitet, und Rosainne, die sie besucht,
die einzigen Gäste auf dem LuangSay Boot und neben zwei
Deutschen auch in der Lodge sind. Das ist bei dem hervorragenden
Abendessen mir dann doch einen Cabernet Sauvignon wert,
ehe ich mich – nach den Fussballergebnissen auf wdr 2 im Internet
- über die Boardwalks zu meinem in die Uferböschung gestelzten
Blockhaus begebe. Moskitonetz, Zentralschalter, Fan, alles ist
für die Nacht schon bereitet. Den Wecker im Handy stelle ich auf
0600. Um 0700 geht es weiter den letzten Teil der Reise nach
Houay Xai und Thailand. Zufrieden lege ich mich unter Netz und
Fan, das Licht lösche ich – anders als sonst – am Zentralschalter.
Ein kurzes Danke für das Gelingen – doch den Tag vor dem Abend
zu loben, birgt Risiken.In der Mitten der Nacht – es mag 0100 sein
– überzieht mich zitternd die Kühle, die der Fan über mich breitet.
Unter die Bettdecke oder den Fan aus. Schlaftrunken entscheide
249

ich mich für die letztere Alternative. Aus dem Netz – wo war ich
noch gleich, Zentralschalter an der Tür – und ich tappse durch die
Dunkelheit bis zu jener Stufe, die mein nachtwandelndes Hirn
nicht mehr gespeichert hat. Den Zentralschalter jedenfalls habe
ich in der nächsten Stunde nicht mehr erreicht. Denn die Stufe ist
das Verhängnis meiner verwegenen nächtlichen Suche nach Zentralschaltern.
Ich verliere mein Gleichgewicht. Erst fängt mich
eine Tischecke zwischen den rückwärtigen Rippen mit einem ordentlichen
Keil auf, der Rest des Körpers landet zwischen Tisch
und Stuhl am Boden. Gläser, Aschenbecher, Wasserkaraffe – alles
fliegt mir nach. Mir wird schwarz vor Augen, jetzt nur nicht
das Bewusstsein verlieren, schrecke ich mich auf. Mir fehlt die
Luft, um auch nur „Help“ zu rufen – und wer soll mir helfen in der
Nacht. Ein Telefon ist nicht im Raum. Einen Sanitäter gibt es hier
wohl auch nicht. Ob auf französisch „ajoutez“ jemand beispringt,
ist zweifelhaft. Und über den Boardwalk nachts um 0110 zu den
beiden Französinnen kriechen, an die Tür klopfen, das finde ich
auch nicht berauschend. Also japse ich erst mal im Liegen kurzatmig
vor mich hin, bis ich wieder bei Sinnen bin. Die Tischecke
hat mir einen Lungenhaken, vielleicht sogar ein paar gebrochene
Rippen beschert. Ich krieche zum Zentralschalter, hole mich
an der Wand hoch – und betrachte das Elend: Alles Glas ist heil,
selbst die Brille unversehrt – nur ich nicht. Kriechend geht es ins
Bad, das jetzt voll ausgeleuchtet ist, die Dusche kühlt nicht mal
den verschwitzten Körper, aber am Handtuch entdecke ich Blut,
das recht frisch aussieht – auch noch innere Blutungen – Junge,
das war‘s dann wohl. Ein aufgeregter Blick in den Spiegel – keine
Blässe trübt das wilde Gesicht auch ohne die Schmerzenstränen,
also lebe ich noch, wenn auch mit einer breit blutenden Schramme
im Rücken. Jeder Schritt schmerzt, ich setze mich in den Stuhl
und wettere den Rest der Nacht ab, an Schlaf oder auch Bett ist
angesichts der Schmerzen nicht mehr zu denken.
Das Packen um 0600 dauert heute ein bisschen länger, die
Träger stehen schon bereit, die Zimmermädchen auch, als ich das
Blockhaus im Schweigeschritt verlasse, mich mit beiden Hän-
250

den an den Handläufen festhalte. Der Weg zum Frühstück wird
zum Marathon, meine beiden Französinnen sind sofort im Bilde
und können sich endlich den Big Bäng heute nacht erklären. Sie
bringen Salbe für die Wunde und Kee Lee, der Reiseleiter auf dem
Boot, besorgt Wundpflaster, um mich fürs Erste zu versorgen.
Kein Frühstück schmeckt mir – also stützen sie mich und bringen
das Frühstück zusammen mit mir und meinen beiden Damen
an Bord. Der Käpt‘n legt ab und ich mich nieder – auf eine Spielwiese,
die mannslang mit Matten ausgelegt ist. Die nächsten 5
Stunden verlasse ich den Schmerz und den Mekong und hole den
verlorenen Schlaf nach. Den Nachmittag trainiere ich den aufrechten
Gang, die Unterhaltung lenkt von meinem Übel ab, das
neu erwacht, als wir in Houay Xai von Bord gehen. Das TukTuk
hat mit seiner Federung auch schon bessere Tage gesehen – und
soviel Elend ist dem Immigrationofficer in Laos, der seine 10 Kip
Stempelgeld kassiert, lange nicht untergekommen. Ein Träger
nimmt mir das Gepäck mit auf die Fähre, die uns für weitere 10
Kip über den Mekong trägt, nicht ohne mich französisch von meinen
Bootsgefährtinnen zu verabschieden, die noch weiter in den
Norden Laos reisen.
In Chiang Khong wartet ein Hospital auf mich, das einzige
weit und breit im Norden Thailands – ich Glückskind. Aber Sonntagabend
um 1900 Uhr ist da auch kein frischer Notarzt zu finden,
geschweige denn die Begleitmannschaft. Also quäle ich mich
durch die Nacht in Kurzatmigkeit, um am Morgen um 0900 das
3 km ausserhalb liegende Krankenhaus aufzusuchen. Blutdruck
128/68, aber 120 kg haben sie lange nicht mehr gemessen.
Röntgenbild, Urinprobe – nach zwei Stunden tröstet mich die
Ärztin: keine Fraktur, keine innere Blutung, eine Pressur der
Lunge und des Brustkorbs. Ein paar stärkere Schmerztabletten
Probufen 400, ein Lastexband für die Weichteile – für 329 Baht
habe ich ein erträgliches medizinisches Ergebnis, das mir die Tage
in Chiang Khong erleichtert. Das Opiummuseum im Goldenen
Dreieck spare ich mir angesichts des Glücks im Unglück – ohne
Krankenhausaufenthalt geht es wohl nicht auf meinen Reisen.
251

Ich danke den Göttern, die mich zum guten Schluss vor Schlimmerem
bewahrt haben...
... als der Schmerz nachlässt, taucht der Titel auf:
AUF DER SUCHE NACH DEM MYTHOS - MEKONG.
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Laos – Vientiane 253 Arbeiterin

Laos – Paksé – Tagesverpflegung 254 am Busbahnhof

China – YangShou – mit 255dem Fahrrad in den Karstbergen