Franz. Polynesien Teil 2 – Gesellschaftsinseln Januar bis Mitte April ...

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Franz. Polynesien Teil 2 – Gesellschaftsinseln
Januar bis Mitte April 2013
Belvedere auf 500m, oberhalb Tahiti. Bei dieser Vegetation und dem angenehmen
Klima kommt ein bisschen Heimweh auf
Papeete (Tahiti) by Night
Papeete Hafengelände. Alternative für günstigere Verpflegung in den sog. Roulottes, fahrende
Küchen.

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Nie hätten wir vor Antritt unserer Reise geglaubt, wie viel Zeit
der Schiffsunterhalt und die Reparaturen in Anspruch nehmen,
wie viel wir gefordert werden auf dem Weg zur Lösung
von schiffsspezifischen „Knacknüssen“. Wohl haben wir vorgängig
etliche Weltumseglerbücher gelesen. Eines davon mit
dem passenden Titel: „Sie reparierten sich an den schönsten
Ankerplätzen um die Welt“. Wir dachten, das kann uns doch
mit einem 6 jährigen Schiff nicht passieren. Doch halt. Wir
schrammen knapp an diesem Buchtitel vorbei. Im Gespräch
mit anderen Seglern merken wir schnell – da gibt es keiner,
der nicht eine mindestens vollgeschriebene A4 Seite als Arbeitsliste
besitzt. Und das, egal, wie lange die Reise dauert,
wie neu das Schiff ist.
Wantenkontrolle
Nun, so krempeln wir eben die Ärmel hoch und los geht’s. Wochenlag marschieren
wir nach dem Frühstück zu den verschiedenen Geschäften und Vertretungen in Papeete,
um benötigte Bestandteile und Werkmaterial zu suchen. Wir trachten nach
einem Funkspezialisten. Unser Gerät hat unterwegs von Tahaa nach Moorea und
von dort nach Tahiti ein zu schwaches Signal für eine vernünftige Kommunikation mit
anderen Schiffen. Sowas können wir auf gar keinen Fall ignorieren, dient dieses Gerät
doch wesentlich unserer Sicherheit an Bord. Doch zuerst prüfen wir schiffseitig
die Kabelanschlüsse auf Korrosion und ob die Drähtchen auch wirklich noch richtig
sitzen, um Kontakt zu machen. Nichts, was uns beunruhigt. Da findet nach langem
Suchen Bernhard einen Spezialisten für Reparatur von Funkgeräten und Antennen
und dank Annemaries Französischkenntnissen können wir ihn auch gleich per Telefon
mal um Rat fragen. Wir bringen ihm das Gerät in seine Firma, wo er durch Messungen
feststellt, dass es funktioniert. Jedoch ergeben die Messungen im Schiff eindeutig,
dass die Antenne nichts mehr taugt. Weil wir in Papeete am Steg im Haupthafen
liegen und ganztags vielen Wellen von der Grossschifffahrt und dem regen Fährbetrieb
ausgesetzt sind, tanzt und ruckt MARIPOSA manchmal
ganz verärgert in den Leinen. Dazu quietschen und
scheppern die mit dicken Eisenketten verbundenen
Schwimm-Stege, als würden sie im nächsten Moment auseinanderreissen.
Auch sie zerren unser Schiff hin und her. Aus
diesem Grund beschliessen wir, dass sich Bernhard morgens
um 0500 h „opfert“ und auf den Mast, von Annemarie mit einem
Fall gesichert, die 15 Meter hochklettert, weil es im Hafenbecken
dann am ruhigsten ist, bevor die erste Fähre wieder
hereinfährt. So klettert also B. frühmorgens den „Berg“
hoch und bringt die Antenne runter. 6x hängt er dort oben am
Masttop unter teilweise fürchterlichem Torkeln unseres Schiffes,
bis die geflickte Antenne samt neuem Kabel wieder richtig
sitzt. Um das neue Kabel durch den Mast ins Schiff einzuziehen,
müssen wir uns etwas einfallen lassen. Die ersten
zwei Versuche scheiterten, weil dieses Kabel auf halber Stre-

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cke stecken blieb. Also verwöhnen wir es, nachdem wir vernahmen wie es hier gemacht
wird, mit Tahiti Massageöl. Siehe da. Es klappt mit Schütteln und Rütteln 5cm
vorwärts, 2 cm zurück. Das alte Antennenkabel wurde wahrscheinlich werkseitig mit
Kabelbindern an anderen Kabeln befestigt. Wir können das Gerät mit dem Kabel
verbinden und welch eine Freude, wir werden wieder weitherum gehört und können
empfangen. Merci Henry! Der sympathische 70jährige Herr von der Firma CETEL hat
eine tolle Leistung vollbracht.
Das einzige Schiff an unserem
Ponton ist nur noch ein nach alten
polynesischen Plänen nachgebauter
Katamaran mit dem die Strecke
nach Hawaii nachvollzogen wurde.
Wir fragen den Skipper, was er tut,
wenn ein Zyklon kommt: „Ich bete
zu Gott und verhalte mich brav
und anständig. Dann wird bestimmt
kein Zyklon vorbeikommen“. Wir
halten uns aber lieber an die Prognosen und beobachten genau die Laufbahnen der
Zyklone des Südpazifischen Beckens. Mitte Januar sehen wir, dass es für uns in Papeete
kritisch wird. Unerträglich wird der Schiffs-Tanz im Schwel vom Hafenbecken.
Wind und Welle drehen auch immer mehr zu unseren Ungunsten und es kündigt sich
für die kommenden Tage ein grösseres Tief mit stürmischen Winden an. Wir flüchten
in den Süden von Tahiti nach Port Phaeton bei Taravao.
Sicht vom Plateau de Taravao
Die weit in das Land reichende
Bucht gilt als sog. Hurricane Hole.
Franzosen, die schon über 6 Jahre
hier am Anker liegen und wohnen
bestätigen uns, dass sie bisher
immer sehr geschützt vor allem vor

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hohen Wellen waren. Das beruhigt uns und wir bereiten uns mental auf eine längere
Liegezeit vor.
Die Arbeit geht nicht aus. Jetzt müssen Decksplanken und Abdichtungsstellen repariert
werden. Heute Morgen brennt die Sonne und trocknet das Deck. Gut für die Reparatur.
Doch beim Öffnen einer Stelle kommt mehr „Krankes“ zum Vorschein als
erwartet und es will kein Ende nehmen. Da hier nun aber Regenzeit ist, wechselt das
Wetter auch schnell und innert Stunden sieht es komplett anders aus. Der Himmel,
eine dichte graue Wolkendecke und die Schleusen öffnen sich. In Eile überspannen
wir die „Baustelle“ mit einer „Plastic-Blache“, damit nicht noch mehr Regen unter das
Teakdeck rinnt. Mit viel Aufwand wird die grösste Schadstelle repariert. Die nächsten
müssen auf bessere Wetterbedingungen warten.
Gelcoat muss neu aufgebaut werden.
Epoxid Injektion
Damit wir nicht den „Schiffskoller“ bekommen, setzen wir uns zwischendurch in einen
öffentlichen Bus und fahren der Südwestküste von Tahiti Iti entlang bis zur Endhaltestelle
in TEAHUPOO. Dies ist ein bekannter Ort für Wellensurfer. Bei entsprechender
Wind- und Wellenrichtung bäumt sich die See am Aussenriff dermassen auf, dass
sogar die internationale Surfer-Elite Spass daran findet und sich zu Meisterschaften
trifft.

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An diesem Ort können wir uns wieder mal in glasklares Wasser am schwarzen
Sandstrand legen und uns abkühlen. Ganz im Gegensatz zu Port Phaeton, wo das
Wasser trüb ist von den zahlreichen Bächen, die bei Regen viel Erdreich mit
schwemmen. Erfrischt spazieren wir dem Ufer entlang und bestaunen die auch hier,
wie fast überall in Franz. Polynesien, so liebevoll gestalteten und sauber geputzten
Blumen-Gärten.
Wir schlendern zurück ins Dorf und kaufen bei einer Frau Früchte aus ihrem Garten.
Sie lässt uns im Schatten im Vorgarten auf den Bus warten und bedient uns gleich
noch mit Stühlen und reifen Bananen. Glücklicherweise haben wir den Bus-Chauffeur
gefragt, wann er zurückfährt, denn der uns von der Busgesellschaft ausgehändigte
Fahrplan ist absolut unbrauchbar. Auf der Rückfahrt überkommt uns beim Betrachten
der auch hier so üppig grün überwachsenen Hänge eine grosse Lust auf Wandern in
den Bergen. Doch es regnet von Dezember bis März dermassen viel, dass es zu
Erdrutschen kommt und deshalb nur mit grösster Vorsicht und nicht überall marschiert
werden kann.
Es habe noch nie soviel geregnet wie dieses Jahr, sagen die Einheimischen. MARI-
POSA setzt Moos an auf dem Deck. Wir können wohl bald darauf Golf spielen. Löcher
hat es ja genug.
Soweit lassen wir es nicht kommen

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Es gibt auch Überschwemmungen, die uns aber nichts anhaben können. Unsere Unterkunft
schwimmt. Bei starkem Regen können wir nicht viel an Deck machen und
müssen unter Deck Schutz suchen. Doch bei geschlossenen Luken fühlt es sich an
wie in einer Sauna. Wenn zwischendurch die Sonne hinter den Wolken hervor lugt,
und wir wieder raus können, brennt sie so unbarmherzig, dass unsere Haut, selbst
mit höchstem Sonnenschutz eingerieben, innert Minuten reifen Tomaten ähnlich
sieht.
Die Arbeitsliste ist noch lang. Ein neues Kabel muss im Schiff durch einen engen Kabelkanal
gezogen werden. Eine schweisstreibende Arbeit, denn die Luken müssen
einmal mehr geschlossen bleiben wegen Regengüssen aber auch wegen der offenen
Mülldeponie. Diese liegt versteckt in unmittelbarer Nähe hinter einem idyllischen
mit Kokos-Palmen und Grünpflanzen bewachsenen Hügel und stinkt bei Nord-
Westwind unerträglich. Mit dem Gestank besuchen uns Hunderte lästige Fliegen.
Schade, denn die Bucht liegt so wunderbar ruhig im Grünen. Wir können es drehen
und wenden wie wir wollen – überall gibt es „beide Seiten der Medaille“.
Zum Glück wohnen hier doch ein Paar Segler an Bord ihrer Schiffe. Wir werden mehr
als in einem Dorf genau beobachtet. Doch das hat manchmal auch Vorteile. So beobachtet
ein Nachbar, dass wir unsere Fock (Vorsegel am Kutterstag) nicht runter bekommen.
Schnell erkennt er die Fehlkonstruktion, die auch er bei seinem Vorsegel
ändern musste und er kommt rüber und berät uns sehr professionell. Ein ansässiger
Segelmacher kann die lausige Konstruktion aus den Kanaren richten indem er das
Segel am Kopf mit einem schmalen Streifen verlängert, damit die Führungsschiene
nicht leer bleibt und sich verdrehen kann. Die zu kurze Distanz vom Kopf zum Roller
wurde damals nur mit einem 2 m langen Seil überbrückt.
Den während der Pazifiküberquerung prov. geflickten Dieseltank-Entlüfter können wir
immer noch nicht reparieren, weil uns ein Teil fehlt, das hier nicht erhältlich ist, Wir
wollen den gebrochenen Anschluss samt Schlauch mit einem dickeren überziehen,
was ein bisschen weniger provisorisch wäre. Eine andere Lösung finden wir nicht, da
der Tank aus einem Material gebaut wurde, das nicht geklebt werden kann. Ein Segelschiff
auf Langfahrt funktioniert eben nur provisorisch zwischen zwei Pannen. Wir
gewöhnen uns allmählich daran. Der Schlauch wird uns der nächste Besuch aus der
Schweiz mitbringen. Wir freuen uns darauf. Auf den Besuch natürlich.
Wir haben noch viel mehr Dinge zu richten, bis unser Besuch Ende April erscheint
und die Segelsaison für dieses Jahr wieder startet.
Wäschetag in der Regensaison – ein ganz besonderes Vergnügen
und Kleinprojekt. Die Sonne scheint. Schnell, schnell die
gewaschene Wäsche an die Reling hängen. Toll, der Wind hilft
den Trocknungsvorgang zu beschleunigen. Zufrieden vertiefen
wir uns unter Deck in andere Arbeit und merken zu spät, dass
unsere hängende Wäsche ein fünftes Mal gespült wird. Abrupt
ändert das Wetter hier und ganz schnell entwickeln sich die ers-

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ten Regentropfen in einen Sturzbach. Nun, die Wäsche bleibt hängen und schon
bald lugt die Sonne wieder hinter den Wolken hervor und das ganze Spiel beginnt
von vorne. Ein halber Tag vergeht, die Wäsche wird fast trocken von der Reling genommen
und im Schiffsinnern über Polster, über Haken und Bügel zum Restrocknen
aufgehängt. Glücklicherweise findet sich eine einheimische Frau, die uns gegen Bezahlung
die grössere Wäsche in ihrer Waschmaschine wäscht. Welch ein Luxus für
uns.
Doch wir wollen euch nicht weiter mit unserer alltäglichen Arbeit langweilen, sondern
versuchen, die oft gestellte Frage, ob hier wirklich das Paradies zu finden ist, zu beantworten.
Unsere ersten Eindrücke in Polynesien sind durchwegs positiv. Vielerorts werden wir
herzlich willkommen geheissen, mit Früchten beschenkt und es ist auffallend, wie
spontan und gerne sich diese Menschen auf ein Gespräch einlassen. Allerdings wird
unser Cliché von der Südseeschönheit nicht erfüllt. Die meisten Menschen, Männer
wie Frauen, sind hier kräftig gebaut (Diabetes ist weitverbreitet). Doch es ist unglaublich,
wie geschmeidig sich die runden Hüften der Frauen beim Tanz bewegen.
Überwältigt sind wir von der üppigen und fruchtbaren Natur und mit wie viel Liebe
und Hingabe die Polynesier ihre Gärten und Pflanzungen pflegen. Ein Luxus der Natur,
dass das ganze Jahr hindurch irgendwelche Blumen immer blühen. Ebenso sind
Früchte oder Gemüse reif zum Verzehr im Angebot. Verhungern muss hier niemand.
auch nicht frieren, liegen die Tagestemperaturen meist zwischen 27 und 30 Grad und
nachts zwischen 23 und 26 Grad. Dies, Jahr für Jahr während 365 Tagen.
Hingegen kämpft die Bevölkerung stets gegen Malaria oder Dengue oder Filariose
(Elefantenbeine und andere dick angeschwollene Glieder). Alle diese Krankheiten
übertragen durch Mückenstiche. Das feuchtwarme Klima lässt grüssen.
Leider wird hier an den Wochenenden viel Alkohol oder Drogen konsumiert und somit
leiden Familien und Angehörige an den Folgen. Nachts ist es für uns als Touristen
nicht sehr ratsam, zu Fuss unterwegs zu sein. Nicht wenige Automobilisten
kommen von der Strasse ab. So leben wir eher wie die Vögel und kaum wird es dunkel
– es wird hier sehr früh, zwischen 18 und 19 Uhr – beginnen wir schon mit dem
Nestchenbau. Doch am Morgen führen wir das „Vogelleben“ weiter und meistens mit
dem ersten Morgengrauen um 05 Uhr dehnen wir unsere schlaftrunkenen Glieder
und begrüssen den frischen Morgen.
Die Riff- und Inselwelt ist für uns Europäer ein Vergnügen besonderer Güte, sind hier
doch noch so viele Anker-Plätze mit türkisblauem, glasklarem Wasser zu finden.
Trotz nicht mehr intakten Riffen ist die Fischvielfalt beachtlich und dies ganz zum
Wohlgefallen der Schnorchler und Taucher. Es gibt unzählige Buchten mit gut bezeichneten
Zufahrten. Das Land ist uns „Wasser-Zigeunern“ gegenüber tolerant. Wir
bekommen überall gratis Wasser (kein Trinkwasser), falls wir brauchen und können
Abfall entsorgen. Auch werden wir nie beim Boot belästigt und die Kriminalität scheint

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uns noch geringer als in der Schweiz zu sein. Somit ist es für uns, die auf dem Schiff
wohnen, bisher die angenehmste Gegend.
Aber ist es das Paradies? Lassen wir dazu noch zwei Einheimische, die die allgemeine
Meinung der Bevölkerung vertreten, sprechen. Mein temporärer Arzt, vor 14
Jahren aus Frankreich eingewandert meint: „Ich habe genug von diesem Land und
möchte wegziehen. Ich kann nicht richtig arbeiten, weil hier nichts richtig funktioniert.
Die Leute sitzen nur untätig da und warten auf Geld aus Frankreich. Jetzt geht es
aber diesem europäischen Staat wirtschaftlich selber schlecht, was sich unweigerlich
in den nächsten Jahren auf franz. Polynesien auswirken wird.“
Eine interessante Erfahrung für uns: oft werden die Polynesier freundlicher und gesprächiger,
wenn sie erfahren, dass wir keine Franzosen sind und dass wir weiterreisen
werden. Ein polynesischer Gemeindearbeiter, mit dem Annemarie wegen eines
verschwundenen Paddels spricht, erzählt aufgeregt: „Das waren bestimmt wieder
diese Schulkinder, die mit dem französischen Sportlehrer für den Wassersport herkommen.
Einige dieser Kinder haben nur Unsinn im Kopf und zerstören in der Anlage
vieles und das Schlimme ist, dieser französische Lehrer hat die Kinder nicht im Griff.
Dafür verdient er aber sehr viel mehr Geld als wir Einheimischen für die gleiche Arbeit.
Überhaupt verdienen die französischen Angestellten wie Lehrer, Pfarrer, Gendarmerie
etc. sehr viel mehr als die Polynesier und nehmen uns zudem die Stellen
weg. Polynesien geht es immer schlechter. Frankreich beginnt uns zu vergessen!“
(Während den Atombombenversuchen, die nicht unweit von hier durchgeführt wurden,
hat der französische Staat viel Geld investiert).
Paradies? Das muss wohl jeder für sich selber finden.
Nun sind wir schon gut 3 Monate hier in dieser Ankerbucht, haben liebe Einheimische
und interessante Segler kennen gelernt, sind sehr froh, dass über Tahiti kein
Zyklon gewütet hat. Doch jetzt zieht es uns wieder weiter. Aber vorerst freuen wir uns
riesig auf unsere zwei bevorstehenden Besuche aus der Heimat.
Seid nun alle herzlich gegrüsst aus der Südsee. MARIPOSA und Crew
Tahiti, April 2013