Umbau eines Walkera Dragonfly 4 auf einen fliegbaren Anfängerheli

Michael Kirsten aka Dragon_Crusher proudly presents:
Umbau eines
Walkera Dragonfly 4
auf einen fliegbaren
Anfängerheli ...
Diese Umbauanleitung ist nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und beschreibt den
Umbau einer meiner Walkera Dragonfly 4 Kleinhelikopter.
Ich übernehme keine Haftung für Schäden an Sachen oder Personen, die aus dem Umbau auf Basis
dieser Anleitung resultieren oder die an Sachen oder Personen aus der Verwendung des umgebauten
Dragonfly 4 entstehen. Der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko.
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort.................................................................................................................................................3
Materialien............................................................................................................................................4
Das PiccoBoard...............................................................................................................................4
Der Umbau...........................................................................................................................................6
Das Zahnflankenspiel einstellen...........................................................................................................7
Brushlesssteller und PiccoBoard installieren...................................................................................7
Den Motor anschließen.........................................................................................................................8
Die Verbindung zum Empfänger und zum PiccoBoard.......................................................................8
Was ist ein Y-Kabel ???.......................................................................................................................9
Schaltbild für den Umbau...................................................................................................................11
Dioden vor dem Heckmotor...............................................................................................................11
Strom für den Steller und das PiccoBoard.........................................................................................12
Besonderheiten, die sich aus diesem Umbau ergeben........................................................................12
Brushlessmotoren und Ritzel..............................................................................................................13
Drehzahlen ermitteln.....................................................................................................................13
Drehzahl beim Brushlessmotor ermitteln.....................................................................................14
Modifizieren des Landegestell für den 3s Akku.................................................................................14
Schlußwort, Rechtliches.....................................................................................................................15
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Vorwort
Die Idee zu diesem Umbau entstand aus dem Umstand, dass mein Vorrat an RK-370 SD
Hauptmotoren für den Dragonfly 4 rapide zur Neige ging und die Kosten für die Anzahl der neuen
Motoren, die seit dem Umbau auf das PiccoBoard und den 3s LiPo entstanden sind, schon lange
den Umbau auf ein alternatives Antriebskonzept gerechtfertigt hätten.
Nach dem intensiven Studium mehrerer Foren wurde schnell klar, dass Brushless die Alternative zu
dem Bürstenmotor darstellt und das die Lösungen preislich nur in 2 Lager zu unterteilen sind:
– teuer und technisch sehr aufwendig, was den Umbau des Chassis und die
Programmierung mit der Fernsteuerung angeht oder
– günstig aber mit Abstrichen, was den Komfort und die Programmierung angeht.
Die Wahl fiel dann schließlich auf den Antriebsset von GWS, das für 34,95 Euro (Stand: 20. März
2007) bei einem Onlineshop zu erwerben war und das dazu noch aus Komponenten besteht, die
ohne große Umbauten an dem Dragonfly 4 zu montieren sind.
Die Entscheidung, den Heli von der originalen RC-Technik zu befreien und ein PiccoBoard als
Empfängergyromischersteller zu verwenden, war schon früher gefallen, als der Batterieverbrauch
des Walkera Fernsteuersenders überhand nahm und die Reichweiten nicht mehr ausreichten, um
vernünftig mit dem Heli zu üben.
Nun aber genug der Vorgeschichte und hinein ins Vergnügen.
Michael Kirsten im März 2007
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Materialien
Das PiccoBoard
Als Ersatz für den Empfänger (auch 4 in 1 genannt) kommt in dem Brushless
Dragonfly 4 ein PiccoBoard zum Einsatz. Das PiccoBoard hat dabei mehrere
Vorteile gegenüber dem Walkera 4 in 1:
– der Empfänger des PiccoBoard ist ein PPM – Empfänger, der mit jedem
handesüblichen mindestens 4-kanaligem Sender betrieben werden kann.
– Die Empfindlichkeit des PiccoBoardempfängers ist wesentlich höher und
funktioniert auch noch dann zuverlässig, wenn man den Heli schon fast nicht
mehr sieht. (Ich spreche da aus Erfahrung)
– Der Gyro (ein Piezogyro) ist zwar einer gewissen Temperaturdrift unterworfen,
funktioniert aber für den normalen „Heckschweber“ und langsamen
„Rundflieger“ ausreichend genau und zuverlässig genug.
– Die Steller für den Haupt- und für den Heckmotor sind höher getaktet als die des
Walkera 4 in 1 und sorgen daher für eine geringere Erwärmung der Motoren und
der FET auf dem PiccoBoard.
– Der Mischer für das Heck des Heli am PiccoBoard ist einstellbar, genauso wie
die Empfindlichkeit des Gyro. Das ist bei dem Walkera 4 in 1 überhaupt nicht
möglich.
Die PiccoBoard von IKARUS kann man in 3 Typen unterscheiden:
– Das „einfache“ PiccoBoard
– Es besteht aus dem besagten 6-Kanal PPM Empfänger und dem
einfachen Board mit Gyro, Heckmischer, Heckmotor- und
Hauptmotorsteller ohne jeden Schnickschnack.
– Das PiccoBoard Plus
– Es besteht auch aus dem 6-Kanal PPM Empfänger und dem
PiccoBoardteil mit Gyro, Heckmischer, Steller für Heckmotor und
Hauptmotor. Das PiccoBoard Plus ist jedoch mit einem 4-poligen
Erweiterungsstecker ausgestattet, auf den das sog. „Heading Lock Modul
„ aufgesteckt werden kann, das eine Funktion, ähnlich der eines Heading
Lock Kreisels, haben soll.
Das PiccoBoard Pro
– Ist der King unter den PiccoBoards und hat als einziges PiccoBoard das
Heading Lock schon ab Werk mit eingebaut. Ansonsten sind die
Funktionen alle mit den anderen PiccoBoards gleich.
– Der Motorsteller für den Hauptmotor soll auch etwas stärker ausgelegt
sein.
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Das Brushless Antriebsset
Anders als ein Bürstenmotor, der nur durch Ein- bzw. Ausschalten der
Betriebsspannung gesteuert wird und dessen interne Funktionsweise (Man lese z.B.
im Lexikon / Wikipedia / etc. das Kapitel „Gleichstromnebenschlußmotor“) auf dem
Vorhandensein von Kohlebürsten basiert, die sich beim Betrieb erhitzen und durch
Reibung am sog. „Commutator“ verschleißen, kommt der Brushless (=bürstenlos)
Motor ohne diese Kohlebürsten aus. Damit der Brushlessmotor läuft, muß dieser
durch den sog. ESC oder Aktivator mit einem Drehfeld versorgt werden, das durch
den Steller proportional zur Knüppelstellung schneller bzw. langsamer erzeugt wird
und so die Drehzahl des Motors steuert.
Für diesen Umbau habe ich mich, nach eingehendem Studium verschiedener
Forenbeiträge in anderen Foren, für das „GWS 2205/15T Motor + ESC15A Regler
Set“ entschieden.
Das Set z. B.ist bei http://www.modellbau-letmathe.de für 34,95 Euro plus
Versandkosten (Stand: 20. März 2007) zu beziehen.
Weiteres Zubehör
Ausser dem PiccoBoard und dem Antriebsset habe ich noch folgende Teile benötigt:
– Einen Ritzelset mit z. B.11, 12 und 13 Zähnen (Da aus dem Forum keinerlei
Rückmeldungen über die benötigten Drehzahlen kamen, die mit den
Originalblättern benötigt werden, kann es sein, das evtl. andere Übersetzungen
nötig werden, die ich mangels Angaben aus der Community nicht ausrechnen
konnte.), Modul 05 und einer 2,3 mm Bohrung. Die Löcher in den Ritzeln
werden auf 2,5 mm aufgebohrt, um dort dann ein Gewinde M3x0,5
hineinzuschneiden, damit das Ritzel auf die passend gekürzte Motorwelle
aufgeschraubt und gesichert werden kann.
Die individuelle Übersetzung kann variieren, weil mit den M24 Blättern eine
höhere (min. 11er Ritzel) oder den original Rotorblättern (evtl. ein 10er Ritzel)
eine niedrigere Drehzahl am Rotorkopf benötigt wird, um zu fliegen. (Die
Zähnezahlen für die Originalrotorblätter sind bitte selbst zu ermitteln, da ja
anscheinend keiner herausfinden kann, wie schnell die drehen müssen, damit der
Heli abhebt.)
– Einen Gewindebohrer M3x0,5
– Einen Bohrer für Metall mit 2,5 mm Durchmesser
– 2 Muttern M4 (als Abstandshalter)
– 2 Schrauben M 3 x 12 mit Unterlegscheibe um den Motor am Chassis zu
befestigen.
– Ein Y-Kabel um den Gaskanal auf das PiccoBoard und den BL-Steller zu
verteilen.
– 2 Kurze Stücke 4-kant Kunststoff mit einer Kantenlänge von 5 x 5 mm um das
Landegestell so zu modifizieren, das ein 3s LiPo gut befestigt werden kann.
– ca. 15 cm Carbonstab mit 2mm Durchmesser
– Kabelbinder, Heißkleber, Schrumpfschlauch und alle entsprechenden
Werkzeuge, um die Montagearbeiten ausführen zu können.
– Einen Lötkolben
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Der Umbau
– Einen Lithium Polymerakku mit 3 Zellen (11,1 V) und min. 1000 mAh / 10C
– Goldstecker und Buchsen für den LiPo mit dem PiccoBoard und dem BL-Steller
zu verbinden.
– 2 Dioden 1N4001 oder 1N4007 um den Heckmotor zu schützen.
– Jede Menge Dinge, die mir im Moment nicht einfallen.
Für den Umbau entfernen wir zuerst den Akku, die Haube und die Rotorblätter am
Hauptrotor und am Heck, danach dann das Landegestell und anschließend den 4 in 1
Empfängerklotz.
Da nun ein nackter Dragonfly 4 vor uns liegt, machen wir mit der Demontage des
Hauptmotors weiter und nehmen schon einmal Maß mit dem Brushlessmotor.
Wie wir nun sehen, ist die Motorwelle viel zu lang und muß gekürzt werden. Wie weit ?
Dafür wenden wir uns nun den Ritzeln zu:
– Zuerst bohren wir das 2,3 mm Loch für die Welle in den Ritzeln auf 2,5 mm auf.
Dabei unbedingt darauf achten, das das Ritzel nicht schief aufgebohrt wird, weil
sonst der ganze Heli zittert wie ein Lämmerschwanz, wenn wir mit dem neuen
Motor fliegen.
– In das aufgebohrte Loch schneiden wir mit dem M 3 Gewindebohrer nun ein
Gewinde und drehen das, so präperierte, Ritzel nun auf die Motorwelle bis zu
dem Absatz wo die Motorwelle wieder glatt wird.
– Wer will kann nun die Motorwelle etwa 5 mm über dem Ritzel abschneiden, was
ich aber nicht empfehle, weil sich ja durch z. B. dickere Muttern bei euch ein
anderes Bild ergeben kann.
Nun kommen die Schrauben M3x12, die Unterlegscheiben und die Muttern M4 zum
Einsatz. Wir schrauben den Brushlessmotor nun so auf das Chassis, das es etwa so aussieht,
wie auf dem Bild:
Weil schon Fragen kamen:
Die Stelle, an der hier die
Motorkabel angelötet
sind, ist die, an der bei
dem Steller normalerweise
die 3 langen, schwarzen
Kabel sind.
Diese habe ich abgelötet
und den Motor direkt
angelötet. Wenn die
Drehrichtung nicht stimmt,
einfach 2 der Kabel
miteinander tauschen.
Die
Unterlegscheiben
kommen unter die
Schraubenköpfe,
weil die
Langlöscher im
Chassis ein wenig
breit sind.
Dann schrauben wir das Ritzel so weit auf die Motorwelle, dass es nicht an den Schrauben
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oder dem Chassis schleifen kann, aber mindestens 2 bis 3 mm über das Hauptzahnrad in
Richtung Chassis übersteht. Wichtig ist dass, auch bei einem leicht eiernden Hauptzahnrad
immer ein voller Eingriff der Ritzel gewährleistet ist. Also ruhig einmal das Hauptzahnrad
komplett durchdrehen und nachschauen, ob das Hauptzahnrad etwa in der Mitte des
Motorritzel läuft.
Nun kann die Motorwelle 1 bis 2 mm unter dem Ritzel auf die richtige Länge gekürzt
werden und das Ritzel mit Schraubensicherung (z. B. Loctite 243) gesichert werden. Auch
die Madenschraube unbedingt mit Schraubensicherung sichern.
Nun haben wir den Brushlessmotor auf dem Chassis, aber noch nicht das Zahnflankenspiel
eingestellt. Das ist aber ganz wichtig und entscheidet mit, wie lange wir denn mit einer
Akkuladung fliegen können.
Das Zahnflankenspiel einstellen
Das Einstellen des Zahnflankenspiel am Hauptzahnrad mit Hausmitteln habe ich bisher mit
einem Streifen einfachen Druckerpapiers (80g/m²), der zwischen Hauptzahnrad und Ritzel
gefädelt wird, durchgeführt.
Dazu fädelt man einen Papierstreifen zwischen Hauptzahnrad und Motorritzel und drückt
das Motorritzel mit ein wenig Kraft so weit in die Zähne des Hauptzahnrades, bis das Ritzel
den Papierstreifen gleichmäßig in die Zähne des Hauptzahnrades drückt. Dann fixiert man
den Motor und dreht den Papierstreifen wieder zwischen Ritzel und Hauptzahnrad heraus.
Wenn das Zahnflankenspiel stimmt, sollte ich das Hauptzahnrad mit dem Hauptrotor nun
leicht drehen lassen und die Zähne der Ritzel satt ineinandergreifen.
Brushlesssteller und PiccoBoard installieren
Nachdem nun der Motor an seinem neuen Platz residiert und auch das Zahnflankenspiel
passt, können wir uns der Platzierung des PiccoBoard und der BL-Stellers widmen.
Das PiccoBoard so
ausrichten, dass der Gyro
genau senkrecht steht.
Wie schon in dem Teil der Motorinstallation
erklärt, wurde bei mir der Motor
direkt angelötet.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, wird das PiccoBoard hochkannt mit dem weißen
Gyrokästchen in Flugrichtung nach vorne montiert. In der Anleitung zum PiccoBoard steht
auch drin, wie der Gyro in der Flucht zur Hauptrotorwelle stehen muß, damit der optimal
funktioniert. Ich habe das Board mit Heißkleber fixiert, weil dieses weiße Schaumklebeband
an dem Schrumpfschlauch um das PiccoBoard nicht gut gehalten hat.
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An dem Brushless-Steller habe ich vorher die langen, schwarzen Kabel zum Motor abgelötet
und den Schrumpfschlauch um den Steller ein wenig zurechtgeschnitten. Dann auch den
Steller mit Heißkleber so hingeklebt, dass man die LED (So ein kleines, gelbliches Bauteil
auf der Platinenseite mit dem Atmega8 – Chip) sehen kann und auch die Motorkabel leicht
von unten anzulöten sind.
Damit ist die Installation von dem PiccoBoard und dem Brushless-Steller schon erledigt.
Den Motor anschließen
Hier ist noch einmal schön zu sehen, dass die langen schwarzen Motorkabel,
die original hier angelötet sind, entfernt und der Motor direkt
angelötet wurde.
Bevor Ihr allerdings die Anschlüsse wieder mit Heißkleber isoliert,
testet die Drehrichtung und lötet bei falscher Drehrichtung einfach
2 der Kabel miteinander vertauscht an.
Wenn Ihr das PiccoBoard und den BL-Steller an eurem Heli angebracht habt, dann geht es
noch daran, das neue „Kraftpaket“ mit dem Steller zu verbinden. Bei der gezeigten Art der
Anbringung reichen die Kabel am Motor aus, um direkt mit dem Steller verbunden zu
werden. Bevor Ihr allerdings, wie bei mir hier zu sehen, die Stellen mit Heißkleber isoliert,
lasst vorher den Motor mal laufen. Wenn der falsch herum läuft, dann einfach nur 2
Anschlüsse miteinander tauschen. (Wie bei einem einfach Drehstrommotor eben.)
Die Verbindung zum Empfänger und zum PiccoBoard
Bevor ich zu diesem Punkt die Ausführung starte, erst einmal ein paar Grundlagen zu der
verwendeten Technik.
Das PiccoBoard und auch der GWS-BL-Steller haben jeweils einen BEC (Battery
Eleminator Circurit), also eine Schaltung, die die Extra-Empfängerbatterie überflüssig
machen soll, weil die Betriebsspannung für den Empfänger aus dem Antriebsakku
gewonnen wird.
Daraus folgt, dass wir nur einen der zwei BEC für den Empfänger und die Servos benutzen
dürfen und es bei der Verwendung von den beiden BEC gleichzeitig, zu einem Schaden am
PiccoBoard und / oder dem BL-Steller kommen kann.
Wir verwenden für den Empfänger und die Servos also den BEC des BL-Stellers und für das
PiccoBoard den BEC, der im PiccoBoard integriert ist.
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Hört sich kompliziert an ????? Ist es aber nicht ....
An dem PiccoBoard selber sind 2 Servokabel. In der Anleitung zum PiccoBoard ist genau
beschrieben, welches der Servokabel, welche Funktion auf dem PiccoBoard hat.
Also das Kabel, das an den, mit Heck beschriebenen Anschluß am PiccoBoard geht, kommt
auf Kanal 4 am Empfänger. (Ich beschreibe den Umbau ausgehend von einem Robbe /
Futaba Sender wie z. B. die FF-7. Wenn Ihr einen anderen Sender benutzt, dann schaut dort
im Handbuch nach, welcher Kanal für das Heck (Heckservo) ist.) Vorher müsst Ihr jedoch
den roten Draht aus dem Servostecker herausziehen. Nur den roten, die anderen brauchen
wir noch.
Diesen, herausgezogenen, Draht nun mit einem Stück Schrumpfschlauch isolieren, damit
kein Kurzschluß entstehen kann.
Mit diesem Schritt ist die Verbindung für den Heckmotor und den Gyro fertig.
Was ist ein Y-Kabel ???
Da mich immer wieder Leute in PN gefragt haben, „Was ist ein Y-Kabel ???“ hier die kurze
Erklärung:
Im RC-Modellbau kommt es immer wieder vor, dass man mehr als 1 Servo an einen
Empfängerkanal anschließen muß oder, wie hier in unserem Falle, 2 Komponenten mit
demselben Signal versorgen muß. Jeder Empfänger hat aber nur jeweils einen Steckplatz für
je einen Kanal.
Damit man nun 2 Servos an einen Kanal anschließen kann, oder 2 Baugruppen, die zur
korrekten Funktion dasselbe Signal benötigen, wurde das Y-Kabel „erschaffen“
Ein Servostecker
Eine Buchse wie am Empfänger
Eine Buchse wie am Empfänger
Nun kommt das Y-Kabel zum Einsatz...
Wie Ihr ja wisst, dreht der Heckmotor am DF 4 umso schneller, je schneller sich der
Hauptrotor dreht. Das ist nötig, damit der Kleine Heli sich nicht wie ein Brummkreisel um
die eigene Achse dreht, wenn der Hauptrotor läuft und ein Drehmoment erzeugt.
Woher weiß der Heckmotor denn überhaupt, wie schnell er laufen soll ???
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Zum Einen durch den Gyro, der dem Antrieb für den Heckmotor mitteilt, dass er schneller
drehen soll, wenn sich die Nase des Helis nach links dreht und langsamer, wenn die Nase
sich ohne Zutun des Piloten nach rechts dreht.
Hört sich einfach an, aber woher weiß der Motor am Heck, wie schnell der drehen soll,
wenn die Nase des Heli nicht vom Wind, etc. umhergedrückt wird ??
Dann kommt der Heckmischer zum Einsatz, den man mit dem Poti „Mischer“ auf dem
PiccoBoard einstellen kann. Damit dieser Mischer einerseits weiß, wie viel das Heck vom
Gyro bewegt wird und wie viel der Mischer immer dazutun muß, damit das Heck auch ohne
den Gyro „stehen“ bleibt, ist der Mischer intern auf dem PiccoBoard mit dem Gas-Kanal
(Kanal 3 am Empfänger bei Futaba / Robbe) für den Hauptmotor verbunden.
Wir haben nun aber keinen Hauptmotor mehr, der aus dem PiccoBoard gesteuert wird und
müssen daher das Signal für die Geschwindigkeit des Hauptrotors auf den BL-Steller und
das PiccoBoard verteilen. Dafür stecken wir das Ende mit dem Servostecker des Y-Kabels
auf den Kanal 3 (Bei einer Futaba Fernsteuerung. In der Anleitung zum PiccoBoard ist
genau beschrieben, wie die Kanäle am Empfänger angeordnet sind, also die Nummer, nicht
die Funktion, die gilt nur bei Lexors Sendern) und ein Ende des Y-Kabels mit der
Servobuchse auf das Servokabel vom BL-Steller und das andere Ende des Y-Kabels auf den
Servostecker, dessen Kabel an die Position GAS des PiccoBoard geht. Aber auch an diesem
Kabel zum PiccoBoard ziehen wir vorher den roten Draht aus dem Servostecker und
isolieren den freien Draht.
Weil auch hier Fragen kamen ...
Das ist der mittlere, rote Draht aus
dem Servostecker, der herausgezogen
und isoliert ist.
Das ist der Servostecker, wie er am
PiccoBoard für GAS und HECK
zu finden ist.
Das war schon der Anschluß für den Antrieb am Empfänger. Wer will kann natürlich die
Kabel alle passend kürzen und miteinander verlöten und einschrumpfen. Da sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt.
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Schaltbild für den Umbau
Akku
BL
Steller
Gas
PiccoBoard
Roter Draht aus
Stecker
Heck
Roter Draht aus
Stecker
Gaskanal
Empfänger auf dem PiccoBoard
Kanal für
Heck
Wie Ihr seht, ist das Schaltbild für den Umbau gar nicht so kompliziert. Wichtig ist, das Ihr der
roten Drähte aus den Steckern vom PiccoBoard rauszieht und isoliert. (Warum das so ist, habe ich
ja schon im vorigen Kapitel beschrieben.)
Für die Verbindung zwischen dem Gaskanal am Empfänger, dem BL-Steller und dem PiccoBoard
benutzt Ihr das Y-Kabel. (Dieses Omniöse Ding, das auf dem Foto zu sehen ist, für die, die gerade
fragen wollten...)
Dioden vor dem Heckmotor
1N4001 oder
1N4007
Vom PiccoBoard
Heckmotor
100 nF /
min. 15 V
1N4001 oder
1N4007
Für alle die, die sich unter dem Umbau mit den Dioden vor dem Heckmotor noch Nichts vorstellen
können, hier ist das Schaltbild für diesen Umbau. Der Kondensator muß ein kermaischer
Kondensator sein. Die Kapazität beträgt 100 nF oder 0,1 µF. Die Spannungsfestigkeit muß min. 15
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Volt sein.
Der Originalkondensator ist mit 104 bezeichnet, was auf eine Kapazität von 100 nF bedeutet.
Strom für den Steller und das PiccoBoard
Das ist das Kabel zum Akku aus dem
Piccoboard.
Wegen der begrenzten
Stromfestigkeit der
kleinen roten JST-
Steckern, habe ich hier
3 mm Goldstecker
genommen.
Am Akku natürlich
auch.
Die dickeren Kabel sind die, vom
BL-Steller
Auf dem Bild seht Ihr die Stromkabel zu dem Steller und dem PiccoBoard. Diese werden
einfach Plus auf Plus und Minus auf Minus verbunden und dann auf eine Buchse geführt,
die zu eurem Stecksystem am Akku passt.
Ich empfehle euch dringend: Nehmt Goldstecker und Buchsen !!! Diese fieseligen, roten
Stecker, die an den Akkus dran sind, halten den Stromfluß nicht lange durch. Auch wenn der
Durchschnittsstrom nicht so hoch ist, beim Anstecken und beim Beschleunigen zieht der
BL-Antrieb deutlich mehr Strom, wie ein Bürstenmotor. Aber eben nur kurz. Dann läuft der
wieder seidenweich.
Besonderheiten, die sich aus diesem Umbau ergeben
Leider ist es so, das der für diesen Umbau verwendete GWS BL-Set einen Motor und einen
Steller verwendet, der normalerweise für Flugmodelle mit Klappluftschraube verwendet
wird. Für den Heliflieger hat dass den Nachteil, das die Steller einmal mit und einmal ohne
die aktivierte Bremse (EMK-Bremse) geliefert werden. Da hat weder der Händler noch
GWS einen Einfluß darauf. Ein Deaktivieren der Bremse ist mit der Fernsteuerung zwar
möglich, aber ziemlich umständlich.
Wenn Ihr nun so einen Set mit aktivierter Bremse erwischt habt, dann könnt Ihr entweder
damit leben und müsst den Heli halt eben langsam landen und dann ruhig das Gas
zurücknehmen, bis der Rotor steht was sehr gut geht und keinerlei Beeinträchtigung des
Spaß am Fliegen darstellt. Bei einem größeren Heli reißt man ja auch nicht den Pitch-
Knüppel ruckaritg zum Landen nach unten. Der Heli wäre dann garantiert zerstört oder
zumindest stark beschädigt, oder Ihr schaut auf der GWS Seite vorbei, da kann man eine
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Anleitung herunterladen, die die Programmierung des Reglers mit dem Sender beschreibt.
Eine dritte Möglichkeit ist die Anschaffung der Programmierbox (kostet 9,90 Euro) und Ihr
könnt noch einen LiPo Modus einstellen, die Geschwindigkeit, wie schnell oder langsam der
Steller auf Gaswechsel reagiert und halt eben Bremse ein oder aus.
Das bleibt jedem selbst überlassen.
Die Anleitung, wie man den Regler mit der Fernsteuerung programmiert ist unter diesem
Link hier: http://www.gwsus.com/images/note%20book/e_gwesc15a.jpg zu finden.
Ausserdem ist eine Grundprogrammierung auf die Knüppelwege nötig, die hier beschrieben
ist: http://www.gwsus.com/images/note%20book/e_gwesc.jpg
Brushlessmotoren und Ritzel
Wie ich im Forum vorher schon angegeben habe, fliege ich den Dragonfly 4 mit einem 13er
Ritzel und den Kyoscho Caliber M24 Rotorblättern. Diese brauchen im Gegensatz zu den
Originalen eine höhere Drehzahl, damit der Heli abhebt.
Ich habe einmal mit einem Handdrehzahlmesser versucht, die Drehzahl für das Schweben
mit den M24 Blättern zu ermitteln.
Bei etwa 1000 1/min hob der Dragonfly 4 mit einem Gewicht von knapp 320 Gramm vom
Boden ab und bei ca. 1500 1/min war ein ruhiges Schweben in Augenhöhe (Ich bin 1,83m
groß) möglich.
Was kann man nun aus diesen Angaben schließen ???
Drehzahlen ermitteln
Mit diesen Angaben und der Angabe, dass das Hauptzahnrad des Dragonfly 4 über 140
Zähne verfügt, wenn ich mich nicht verzählt habe, kann man das optimale
Übersetzungsverhältnis ausrechnen.
Dazu brauchen wir erst einmal die max. möglichen Drehzahlen, die, die bisher verwendeten,
Motoren bringen / gebracht haben.
Da ist der Originalmotor, ein RK-370 SD Bürstenmotor mit einer Leistung von max. 24
Watt bei einer Drehzahl von 13790 1/min bei bestem Wirkungsgrad und einer Spannung von
7,2 Volt. Der Spannungsbereich geht von 4,5 bis 9,6 Volt, wobei sich die Angaben im
Datenblatt auf eine Spannung von 7,2 Volt beziehen.
Das Originalritzel hat 10 Zähne, womit wir dann genug Daten haben, um die Drehzahl am
Rotorkopf auszurechnen.
Motordrehzahl
Drehzahl=
Zähnezahl am Hauptritzel /Zähnezahl am Motorritzel
Das ergibt dann bei 13790 1/min eine Rotorkopfdrehzahl von 985 1/min am Rotorkopf für
7,2 Volt bei bestem Wirkungsgrad.
Für die Originalrotorblätter mag das zum Schweben reichen...
Wenn man dann mit 9,6 Volt aus einem 8-Zeller NiMH an den Motor rangeht, dann liegt die
Drehzahl natürlich etwas höher. Aber auch nur so lange, wie der NiMH noch genug Energie
gespeichert hat.
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Drehzahl beim Brushlessmotor ermitteln
Anders als beim Bürstenmotor wird die Drehzahl des BL-Motors nicht absolut angegeben,
sondern als K/V oder U/V Faktor zusammen mit der max. Zellenzahl des LiPo Akku, mit
der der Motor betrieben werden darf.
Der BL-Motor aus dem Brushless-Set hat einen K/V bzw. U/V (Umdrehungen pro Volt)
Faktor von 2050 und darf, zusammen mit dem BL-Steller, an einem 2s (7,4 Volt) bis 4s
(14,8 Volt) Akku betrieben werden.
Das heißt, das der Motor bei einem 7,4 Volt Akku max. 15170 1/min dreht und bei einem 3s
max. 22755 1/min. Ein 4s Akku hält das PiccoBoard nicht aus, deshalb werde ich hier nicht
darauf eingehen.
Aus diesen Drehzahlen kann man sehen, das ein Betrieb des BL-Motors zwar mit einem
10er Ritzel und den originalen Rotorblättern möglich wäre, aber nicht mehr viele Reserven
drin wären. Bezogen auf den 2s LiPo und min. ¾ Gas zum Abheben. (Völlig indiskutabel)
Die beste Lösung ist eben ein 3s Akku mit 11er oder 13er Ritzel und den M24 Blättern. Das
fliegt sich erste Sahne und man jede Menge Reserven, wenn man mal gegen den Wind
fliegt, oder schnell vor einem Hindernis wegsteigen will.
Modifizieren des Landegestell für den 3s Akku
Schon länger vor dem Brushlessumbau habe ich mit der Problematik zu tun gehabt, dass
mein Akku (ein 3s 1200mAh / 10 C von 3E Model) irgendwie nicht so sauber unter dem
Landegestell hängen wollte. Ich habe dann div. Vesuche unternommen mit Plexiglas,
Kunststoffplatten usw. aber nichts hat richtig gut geklappt.
Also habe ich mir schlußendlich 2 Stücke Kunststoffstab mit 5 mm Kantenlänge
zurechtgeschnibbelt und die mit einer dritten Carbonstrebe in der Mitte in das Original
Landegestell eingeklebt. Nun kann ich meinen Akku mit Klettkabelbindern (gab es hier auf
dem Wühltisch im Baumarkt für 1 Euro (5 Stk)) an diesen Streben festmachen und der hält.
Sonst ist der Akku immer zwischen den beiden Verbindungsstreben durchgerutscht.
Da dieser „Umbau“ so simpel ist, das den wohl jeder hinbekommt (Wer das nicht schafft,
sollte die Finger vom BL-Umbau lassen, das kann dann erst recht nix werden.) habe ich nur
ein Foto von dem umgebauten Landegestell hier.
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Schlußwort, Rechtliches
So, nun wünsche ich allseits Gutes Gelingen und anschließend viel Spaß und lange,
unfallfreie Flüge mit eurem modifizierten Dragonfly 4 E-Heli.
Ich habe diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und bin
jeden Schritt mehrfach vor der Veröffentlichung selber durchgegangen. Aus meiner
Erfahrung mit dem umgebauten Dragonfly 4 kann ich sagen, das der fliegt.
Ich übernehme keine Haftung für Schäden jedweder Art, an Sachen, Personen und Tieren
sowie finanzieller Art, die aus derVerwendung dieser Anleitung resultieren. Jeder, der
diesen Umbau durchführt, handelt auf eigene Gefahr. Auch übernehme ich keine Haftung
für Schäden jedweder Art, an Sachen, Personen und Tieren sowie finanziellen Schäden, die
aus der Verwendung des, nach dieser Anleitung modifizierten E-Heli entstehen.
Alle Angaben in dieser Anleitung sind ohne Rücksicht auf bestehende Patente,
Gebrauchsmusteranmeldungen und sonstige Urheberrechtlich geschützten Verfahren und
Ausführungen gemacht worden.
Sollte in dieser Umbauanleitung ein Verstoß gegen o.g. Patente /
Gebrauchsmusteranmeldungen oder Verfahren festgestellt werden, so bitte ich den
Rechteinhaber mich per e-Mail an. michael.kirsten@arcormail.de darauf aufmerksam zu
machen. Ich werde diese Anleitung dann zeitnah entsprechend modifizieren oder ganz
zurückziehen.
Da ich, Michael Kirsten, Urheber dieser Anleitung bin, untersage ich hiermit jedwede
kommerzielle Nutzung des, in dieser Anleitung beschriebenen Umbau. Ferner ist es nicht
gestattet, diese Anleitung in irgendeiner Form ohne meine schriftliche Genehmigung zu
reproduzieren oder in irgendeiner anderen Form als dieses PDF zu verbreiten. (Ausdrucke
für den privaten Bereich sind von dieser Regelung ausgeschlossen)
Eine Ausgabe in editierbarem OASIS Open Document Format kann nach schriftlicher
Anfrage und Prüfung des Verwendungszweckes gewährt werden.
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