Trekking auf den Lofoten - outdoor guide

Trekking Lofoten HAUTNAH
Lofoten und Vesterålen
Wo Königinnen wandern
und staunen
Wer auf den Lofoten und Vesterålen wandert, muss mit Einsamkeit,
anstrengenden Aufstiegen und garstigem Wetter rechnen.
Trotzdem will man immer wieder hin, wenn man einmal da gewesen ist.
Eine Liebeserklärung.
Nach einer Nacht im Auto, irgendwo auf einem Parkplatz
im Westen der Vesterålen, erreichen wir am Morgen über
eine regenweiche Lehmpiste Nyksund – ein winziger Ort
am Ende der Welt, mehr ins Meer gebaut, als auf Land.
Wir halten auf dem ersten Parkplatz im Dorf, daneben
steht ein schmuckes weisses Hotel. «Nyksund Ekspedisjonen»
steht dran und drinnen gibt’s Gemütlichkeit, Ku­
chen, Cappuccino. Und Ingo Hammerich, den Chef, der
Deutscher ist und daran beteiligt, dass Nyksund lebt und
funktioniert. 1972 verliessen alle Bewohner den einst
zweitgrössten Fischerort der Vesterålen – dem Staat war
der Unterhalt der vielen, über das Archipel verteilt liegenden
Orte zu kostspielig. Deshalb finanzierte sie eine
Umsiedlung nach Myre, den neu erbauten Hauptort der
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HAUTNAH Trekking Lofoten
Am Ende des
steilsten Aufstiegs
der Lofoten liegt
auch ihr bekanntester
Ausblick:
vom Reinebryngen
auf den Ort Reine.
Kommune. Auflage: keine Rückkehr nach Nyksund innerhalb
der nächsten 30 Jahre.
Der Ort verfiel und erlebte seine Wiedergeburt erst
durch den Berliner Karl Heinz Nickel, der nach einem
ersten Besuch Anfang der Achtzigerjahre mit viel Liebe
und Einsatz Projekte initiierte, um Nyksund wieder aufzubauen.
Heute gibt es eine handvoll Menschen und touristische
Betriebe im Ort. «Die Leute sind schon etwas
speziell», erzählt Ingo, der sich zu uns an den Tisch setzt
als das Frühstücksbuffet abgebaut ist und sich seine
Gäste verabschiedet haben. «Ganz zufällig lässt man sich
ja auch nicht am Ende der Welt nieder.» Er lebt seit 2003
in Nyksund. Zuletzt nur noch im Sommer, aber auch das
reicht ihm jetzt. Er möchte das Hotel verkaufen. «Das war
eine Phase und nun kommt halt was anderes.»
Ein Hochplateau, das überrascht
Mit neu erwachten Lebensgeistern – durch Kaffee und
Kuchen, später Fischsuppe und noch mal Kuchen – fühlen
wir uns trotz des schlechten Wetters irgendwann
stark genug, um das anzugehen, weshalb wir überhaupt
nach Nyksund gekommen sind: Wir wollen auf den
König innenweg. «Die Wanderung heisst übrigens erst
seit 1994 so», weiss Ingo. Damals kam die Norwegische
Königin Sonja zu Besuch und wanderte nach Stø, dem
nächsten kleinen Ort im Norden. Sie war sehr begeistert.
Dabei «kümmern» sich um die Wege eigentlich nur die
umherziehenden Schafe. Doch die haben ihren Job gut
gemacht. Schon eine Stunde später verstehen wir, warum
Sonja so begeistert war: Auf einem schmalen Grat steigen
wir im Rücken von Nyksund steil in die Berge. Zu zwei
Seiten sehen wir das Meer durch Dunst und heraufziehenden
Nebel, unter uns breiten sich in Senken ein halbes
Dutzend Seen aus, liegen trotz des grauen Himmels
leuchtend im satten Grün. Bald darauf klebt der Trail an
einem Steilhang (zum Glück sind wir schwindelfrei),
dann erreichen wir ein Hochplateau, das man beim Anblick
der steilen Hänge nicht erwartet hätte. Die plötzliche
Ebene entlastet die Muskeln, was uns angesichts der
schweren Last der Rucksäcke besonders freut. Normalerweise
kann man den 15 Kilo meter langen Rundweg gut
an einem Tag bewältigen. Doch für unser kleines Projekt,
die schönsten Wanderungen der Lofoten und Vesterålen
aufzuspüren, haben wir uns vorgenommen, die Touren
möglichst mit einer Übernachtung auszudehnen. Wir
wollen ganz allein sein an den schönsten Flecken, über
Nacht bleiben und sehen, wie die Sonne nicht untergeht.
Wirklich verlaufen kann
man sich kaum. Aber ein GPS-
Gerät hilft bei der Standortbestimmung
auf den oft gänzlich
unmarkierten Wegen.
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Ein für uns seltener Anblick auf den Vesterålen: Die Sonne leuchtet golden, bevor sie im Meer versinkt.
Wir wollen vom Zelt aus Streifzüge durch die Umgebung
unternehmen, dabei vielleicht Beeren sammeln,
um dann, beim Frühstück, das «Müsli» damit zu versüssen.
Durch den inzwischen verdichteten Nebel hören
wir Schafe blöken, dann und wann tauchen Konturen
der Landschaft auf, die uns umgibt: das Meer im Norden
und Südwesten, neue Seen, links unter uns am Fuss eines
steil abfallenden Berghangs und voraus, gegen Süden
eine Reihe spitzer Felszähne, aus denen einer etwas vorwitzig
und angeberisch hervorragt. Es ist der 671 Meter
hohe Klotinden. Vorbei am weicheren Gipfel des Sörkulen
(517 m ü. M.) schwenkt der Weg bald nordwärts ab
und führt gerade auf Stø zu. Wir sind von der Landschaft
fasziniert, insbesondere vom Kampf zwischen Sonne
und Wolken draussen über dem Ozean, die dabei einen
Flickenteppich aus Licht übers Wasser werfen.
Die Wolken gewinnen den Kampf
Es scheint, als hätten die Wolken den Kampf für eine
längere Zeit gewonnen. Eine Woche später glauben wir
kaum mehr daran, die Sonne dauerhaft zu sehen. Wir
haben Pech mit dem Wetter hier oben. Vor elf Jahren waren
wir zum ersten Mal auf den Lofoten, da regnete es an
acht von zehn Tagen. Acht Jahre später wagten wir uns
wieder auf die Inseln und hatten absolutes Glück: 90 Prozent
Sonnenschein. Drei Jahre später, vor dem Start zu
dieser Reise, war das «Wetterkonto» also ziemlich ausgeglichen.
Inzwischen stehen wir tief im Minus.
Weiter im Süden der Vesterålen, auf einer Wanderung bei
Straume, war es uns ähnlich ergangen: nur zwei Stunden
vor dem Einschlafen, am Zeltplatz in einer stillen Bucht,
gab es Mitternachtssonnenlicht, das alles Grün mit einem
goldenen Schimmer überzog und dann den Himmel
in Feuer verwandelte. Am nächsten Morgen: grau so weit
das Auge reicht, dazu Wind und Wellen. Einerseits frustriert
das, andererseits kann man auch versuchen, sich
darauf einzulassen. Dann kann es passieren, dass man
ganz plötzlich feststellt, wie sehr das Wetter mitunter
zur Landschaft passt. Sie ist wild und unbezwungen
und wird es immer bleiben. Die Inseln liegen wie ein
Bollwerk vor der norwegischen Küste. Vom südlichsten
Punkt der Lofoten zum nördlichsten der Vesterålen sind
es 215 Kilometer. Dabei sind es auf mancher Insel von
einer Küste zur anderen nur ein paar hundert Meter.
Die Wege, die wir ausgewählt haben, sind lediglich rot
gestrichelte Linien auf unserer Landkarte, über die es
selten so viele Informationen gibt, wie beim Königinnenweg.
Wir lassen uns von unserem Gespür und den topographischen
Daten auf dem Papier leiten. Der Weg bei
Straume hat nicht einmal einen Namen. Seinen Anfang
am Ende einer namenlosen Schotterpiste finden wir erst
im dritten Anlauf. Und doch entspricht er voll und ganz
unseren Erwartungen: einsam, wild und landschaftlich
sehr reizvoll mit einer Wegführung, bei der scheinbar
wieder mal die Schafe federführend waren. Er beginnt
entspannt über Wiesen, führt an einen schneeweissen
Strand, verschwindet in einem Feld riesengrosser Felsblöcke
und klebt dann, kaum fussbreit, hoch über dem
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HAUTNAH Trekking Lofoten
Trekking Lofoten HAUTNAH
Kunst am Bau: Graffito des
Künstler Pøbel an einer Holzfassade
auf den Lofoten.
Entschädigung für das wilde Wetter: aussergewöhnliche Lichtstimmungen vor bedrohlichen Wolkenwänden.
grauen Meer an einem grünen, steilen Hang. «Irgendwie
hätte Sonnenschein heute auch gar nicht gepasst», rufe
ich Katrin zu, die sich vor mir durchs Gestrüpp und dicht
gewachsenes Unterholz kämpft.
Nur eine Strasse
zwischen Berg und Meer
Wenn wir nicht zu Fuss unterwegs sind, fahren wir im
Auto über die Inseln, versuchen möglichst unbefahrene
Strassen zu nehmen, wobei das mitunter schwer ist, weil
zwischen Meer und Berge nicht viel mehr passt als eine
Strasse. Im Norden der Vesterålen ist das für eine Weile
anders. Das Land liegt platt und weit da, wie man es nie
vermutet hätte, doch schnell gibt es auch wieder steile
Wände, an denen sich die Wolken aufreiben. Nur in Andenes,
am nördlichsten Ort der Versterålen, bekommen
wir für drei Stunden Sonne. Warum, wieso, woher? Das
bleibt genauso ungeklärt, wie die Tatsache, dass wir wenig
später schon wieder durch satten Nebel schleichen.
Auf den Lofoten machen wir uns im gleichen Wetter auf
die Suche nach etwas ganz besonderem: Street Art. Der
norwegische Künstler Pøbel hat alte Häuser und Schuppen
auf den Inseln mit wundersamen Graffiti verziert.
Es gibt keinen Lageplan und kaum jemand, den wir fragen,
kennt alle Kunstwerke auf den Inseln. Die beiden
bekanntesten prangen bei Borg direkt an der Hauptver­
kehrsader der Lofoten auf einem verlassenen Holzhaus.
Darauf zu sehen: ein kleines Mädchen, das einen gigantischen
Fliegenpilz pflückt, und ein gealterter Batman,
der im Rollstuhl sitzt. Nach aufwändiger Suche stossen
wir auf weitere Graffiti. Sie strahlen eine wundersame
Stimmung aus und berühren mich weit tiefer, als mich
Kunst in Museen bisher erreichen konnte.
Nur noch der Atlantik – sonst nichts
Dann parken wir den Wagen auf der Insel Moskenesøya
am Strassenrand und machen uns auf nach Kvalvika.
Die «Walbucht» ist eine der schönsten der Lofoten, das
hatten wir schon damals gelesen und mit unseren eigenen
Augen gesehen. Jeden Tag erinnern uns daran zwei
bunte, in unserem Garten hängende Bojen aus dem sich
ewig erneuernden Treibgut von Kvalvika. Immer wollten
wir zurückkehren und noch eine Nacht am Strand
verbringen, im Blick die gigantischen Felswände des
Ryten und des Fuglhuken, die Kvalvika im Norden einfassen
und mehr als 550 Meter aus dem Meer ragen. In
der Bucht schimmert das Wasser grün und die Wellen
laufen schäumend auf annähernd weissem Sand aus in
diesem kleinen Paradies. Über einen Weg, der gut drei
Stunden lang durch die Lofoten-typische Natur von Wiesen
und Birkenwäldern, Bächen, Tümpeln, Hügeln und
dahin gewürfelten Steinblöcken führt, wandern wir am
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HAUTNAH Trekking Lofoten
Trekking Lofoten HAUTNAH
Daune und Primaloft gehören
im Norden Norwegens
auch im Sommer in den Rucksack.
Die wahrscheinlich schönste
Bucht der Lofoten: Kvalvika.
Abend hinaus an die Westseite der Lofoten. Dort gibt es
nur noch den Atlantik – sonst nichts. Wieder sind unsere
Rucksäcke schwer, wieder wollen wir übernachten, wo
die meisten nur kurz innehalten, bevor sie in die Zivilisation
zurückkehren. Ein Pass, vielleicht 100 Meter über
dem Meer, bildet den höchsten Punkt des Weges. Als wir
ihn erreichen, sind wir still. Jeder von uns hat noch das
Bild von damals vor Augen, als wir hinabwanderten und
Kvalvika in einer Mischung aus Nebel und gleissendem
Licht dort lag und sich plötzlich ein doppelter Regenbogen
formte und alles krönte.
Heute ist es weniger spektakulär. Oder besser: anders
spektakulär. Denn was da vor uns liegt, wird immer
spektakulär sein. Die Sonne hat sich bereits zurückgezogen,
wirft letzte Strahlen auf die Steilwände, an deren
Spitzen sich Wolken reiben. Den letzten Wanderern
sind wir schon vor einer Stunde begegnet, wir haben die
Bucht für uns und können unser Zelt aufschlagen, wo es
uns gefällt. Adler, Möwen, Seeschwalben, Austernfischer
und auch Schafe kümmert das nicht.
«Zwei Familien haben einst in Kvalvika gewohnt», erzählt
uns ein Freund, der auf den Lofoten geboren ist und
diesen Ort liebt, wie wir. «Sie hatten den Zweiten Weltkrieg
und die Deutschen überstanden und lebten von
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HAUTNAH Trekking Lofoten
Tipps und Informationen
Beim outdoor guide kann ein ausführliches Infoblatt
zum Reisen und Wandern auf den Lofoten und Vesterålen
mit vielen nützlichen Tipps bezogen werden.
Anfragen per Post mit frankiertem Antwortcouvert an:
outdoor guide, Fleubenstrasse 6, 9450 Altstätten.
Via Website: www.outdoor-guide.ch
Per E-Mail: redaktion@outdoor-guide.ch
einer Hand voll Schafen und dem, was sie selbst anbauten.
Eines Tages wurde eine Seemine an den Strand geschwemmt
und detonierte. Sie tötete einen Mann und ein
Mädchen.» Seitdem wohnt niemand mehr in Kvalvika.
In Reine eine Rechnung offen
Mit einem Abstecher nach Skrova, eine den Lofoten östlich
vorgelagerte Insel, auf der es noch so eine rot gestrichelte
Linie und nur wenig Menschen gibt (dafür Adler,
Strände, Beeren und einen grandiosen Blick auf die gesamte
Lofotenkette), gelangen wir am Schluss unserer
Reise an das südliche Ende des Archipels: Reine. Nur der
Ort Å liegt noch weiter südlich, dahinter irgendwann die
Inseln Mosken, Værøya und Røst. Wir haben in Reine
noch eine Rechnung offen. Mit dem Reinebringen, dem
Hausberg. Nie hatten wir uns an seine steile Flanke gewagt,
auf beiden Reisen hatte uns das Wetter einen Aufstieg
unmöglich gemacht, beziehungsweise eine plausible
Ausrede geliefert. Diesmal haben wir uns geschworen,
den Gipfel zu erreichen, von dem man einen grandiosen
Blick auf den Ort und die Buchten und Berge der Umgebung
haben soll. «Wir könnten ja noch einen Tag warten»,
schlage ich Katrin vor, als wir im Hafen von Reine
im Auto sitzen und den Wolken zusehen, die sich an den
grünen Graten über uns ihre dicken Bäuche aufreissen.
«Erstens ist es morgen garantiert nicht besser und
zweitens ist da schon das erste blaue Loch im Himmel,
schau», antwortet sie mir. Es ist winzig. Doch da ich mir
sicher bin, dass wir belohnt werden, wenn wir uns nur
an den beschwerlichen Anstieg wagen (500 Meter horizontal,
448 Meter vertikal), willige ich ein. Ich träume
von einer Nacht dort oben, im Schlafsack auf einer kleinen
Terrasse am Hang. Daraus wird nichts, das wird mir
schon beim Anstieg klar, als wir durch Birkengestrüpp
und über Felsplatten, Wurzeln, Schlammfelder und
dann eine steile Rinne aus Matsch, Steinen, Rinnsalen
beinahe senkrecht dem Himmel entgegen steigen. Hinter
uns liegt das Südende der Insel Moskenesøya und dann
das offene Meer. Bedrohlich tiefblau leuchten Himmel
wie Wasser von dort herüber und in Schlieren peitscht
Schauer um Schauer aufs Meer.
Die Regengüsse nähern sich, doch wir steigen
weiter. Schlammverschmiert und gespannt legen wir die
letzten Meter zum Grat unterhalb des Gipfels zurück.
Dann ist er da, der Blick, auf den wir so lange hingefiebert
haben: Unter uns liegt Reine, seine bunten Häuser
gedrängt auf das bisschen Land zwischen Meer und Bergen
und dem grossen Kjerkfjord, der hinüber reicht, bis
fast an die Westküste der Insel. Und überall diese steilen
Felswände, das Rückgrat der Lofoten, das sich dunkelgrau
und düster unter den Wolken in Richtung Norden
schiebt. Vorbei an all den unscheinbar in der grandiosen
Landschaft liegenden Wegen, die sogar Königinnen zum
Staunen bringen können, jeder einzelne von ihnen. Und
dorthin, wo die Vesterålen liegen, und der winzige Ort
Nyksund, wo diese Geschichte begann.
✸
Text und Fotos
Lars Schneider
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pics ©: hansiheckmair.com
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