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FERNREISEN – AMAZONAS
Schwarzer Fluss
Inmitten des scheinbar endlosen brasilianischen Regenwaldes treffen
sich unweit der Stadt Manaus zwei mächtige Flüsse, der Rio Negro und
der Rio Solimoes. Sie bilden zusammen den mächtigen Amazonas-
Strom. Elisabeth und Henry Jedelsky haben mit Meier’s Weltreisen rosa
Delfine, grüne Dschungel und schwarze Flüsse besucht.
Fernreisen
Die tiefe Finsternis weicht
schnell, wenn der schmale rosa
Streifen im Osten breiter
wird. Bald erstrahlt der ganze Horizont
in flammendem Rosa und die
endlose Wasserfläche spiegelt es
wider. Unser Boot treibt in absoluter
Stille in einem rosa Universum:
ein Sonnenaufgang am Rio Negro.
Zirpende Laute scheinen direkt aus
dem Wasser zu steigen, dann teilen
Kielwellen und dunkle Buckel die
Oberfläche: Süßwasser-Delfine begrüßen
den Morgen und die aufsteigende
Sonne.
Etwa eine halbe Bootstunde entfernt
liegt die Iberostar Grand
Amazon bei Novo Airao vor Anker.
Schon sehr zeitig sind wir,
nach einem stärkenden Espresso
am Oberdeck, auf dem Schwarz-
wasserfluss des Rio mit einem der
Beiboote unterwegs. Jetzt, Mitte
August, führen alle Flüsse Amazoniens
Hochwasser – elf Meter
über dem Normalstand. An vielen
Stellen ist das Land bis zu drei Kilometer
weit überschwemmt, von
vielen Urwaldbäumen ragen nur
die Kronen aus dem Wasser. Doch
Mensch und Tier haben sich seit
Langem an diese Verhältnisse angepasst.
Wir erkennen bald die
Vorteile: Wo wir uns durch tiefen
Dschungel zu Fuß durchschlagen
müssten, fahren wir bequem mit
dem Boot entlang und viele Tiere,
die sonst im Dickicht verborgen
leben, sind in den Baumkronen
leichter auszumachen. Große Grüne
Leguane schmiegen sich an
breite Äste, Dreizehen-Faultiere
sind kaum vom Blätterwerk zu
unterscheiden, nur die weißen
Reiher leuchten aus dem hundertfachen
Grün hervor. Farbenfrohe
Eisvögel, schwarzgelbe Webervögel
und grüne Papageien kreuzen
unseren Weg. Auf dem kaffeedunklen
Wasser schaukeln Wasserhyazinthen
mit schönen, hellblauen
Blüten. In vielen Teilen der Welt
überwuchern diese Pflanzen alle
Flüsse und Seen, hier bilden sie
nur kleine, schwimmende Inseln:
Im Rio Negro gibt es noch Manatis,
Süßwasserseekühe, die von
den Schwimmpflanzen leben. Wir
kehren auf die Iberostar zurück,
wo uns Snacks und Getränke aller
Art erwarten. Mit einem Glas Bier
lehne ich an der Reling und beobachte,
wie das Schiff Fahrt aufnimmt.
Ein weiter, tiefblauer Himmel
spannt sich über den Fluss,
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Während Affen, Faultiere und Vögel die ständigen Begleiter an den Ufern des Rio Negro und des Rio Solimoes sind, herrscht im Hafen von Manaus reges
Treiben, wenn die Flussdampfer beladen werden. Kleine Brillenkaimane sind vor allem nachts aktiv, stellen aber keine Gefahr dar.
dessen Ufer endlose Wälder säumen.
Nach einigen Stunden flussauf,
nach einem ausgezeichneten
Mittagsbuffet und etwas Ruhe in
der geräumigen Zweibettkabine
klettern wir wieder über das Fallreep
ins Boot: ein Landgang steht
am Programm. Ein schmaler Pfad
führt zwischen mächtigen, endlos
hohen Stämmen ins Dunkel, kaum
ein Sonnenstrahl durchbricht die
fernen Baumkronen. Der Dschungel
zeigt hier wenig Unterholz,
aber die feuchte Hitze nimmt uns
nahezu den Atem. Unser indianischer
Führer will uns Lianen zeigen,
die Trinkwasser führen. Gemeinsam
durchschlagen wir mit
den Macheten mehrere armdicke
Lianen, Wasser zeigt sich bei keiner.
Der nächste Punkt unseres
Dschungel-Überlebenstrainings ist
der Gewinn wichtiger Proteine.
Man schlägt, ebenfalls mit der Machete,
eines der zahllosen, steinharten
Termitennester auf und
steckt eine Handvoll der krabbelnden
Tierchen in den Mund. Schnelles
Schlucken ist angesagt, denn
sie schmecken ohnehin nach
nichts. Am wichtigsten ist im Urwald
das Salz – nur Indianer kommen
ohne Salz aus – es wird hier
aus der Asche einer bestimmten
Palme gewonnen, die aber unauffindbar
bleibt. Ein kleiner Baum
lebt mit riesengroßen Ameisen in
Symbiose: Wenn man an den
Stamm klopft, kommen sie aus ihren
Astlöchern und beschützen den
Baum, indem sie dem Führer in die
Hand beißen. Diese schmerzhafte,
ungewollte Demonstration hält bis
lange nach der Rückkehr zum
Schiff an. Dort genehmigen wir
uns auf den Schreck und zugleich
als Sundowner einen Caipirinha.
Im großen Restaurant wartet dann
ein herrliches Buffet auf uns, bei
dem man zudem noch verschiedene
Hauptspeisen à la carte dazubestellen
darf. So genehmige ich mir
ein wunderbares Surf & Turf, das
Steak ist wie überall hier in Brasilien
ein wahres Gedicht.
Am nächsten Vormittag geht es
zum Piranha-Fischen in die
Ariau-Region. Dort vertäuen wir
das Boot in der Baumkrone eines
der vielen im Wasser stehenden
Urwaldriesen und erhalten einen
etwa eineinhalb Meter langen
Bambusstock mit kurzer Leine,
Senkblei und einem Haken, an
dem ein Fetzen Fleisch baumelt.
Nachdem man die Leine ins Wasser
gesenkt hat, beginnt man mit
der Spitze des Stocks kräftig im
Wasser umzurühren und heftig
herumzupritscheln. Wenn sich der
Haken nicht in den Zweigen unter
Wasser verfängt, ist baldiger Erfolg
nahezu garantiert und binnen
Kurzem zappelt der erste Piranha
an der Angel. Es sind schöngefärbte,
etwas über handspannengroße
Fische. Man nimmt sie sehr
vorsichtig vom Haken, denn ihre
riesigen Kiefer mit den rasiermesserscharfen
Zähnen sind selbst
jetzt noch eine Bedrohung der Finger.
Nach ausgiebigem Fotoshooting
dürfen sie sich wieder ihrem
Schwarm unter dem Boot anschließen.
Piranhas sind übrigens
viel weniger gefährlich als ihr Ruf
– das merken wir bald am eigenen
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FERNREISEN – AMAZONAS
Abenteuer pur
Eine Flussfahrt am Rio Negro bringt Urlauber in
engen Kontakt mit der Natur, die Baumkronen des
überschwemmten Waldes sind voller Leben.
Die legendären Piranhas stellen keineswegs
eine Gefahr dar, auch wenn sie ein
eindrucksvolles Gebiss haben.
Die Oper von Manaus beeindruckt noch immer
mit ihrer prunkvollen Ausstattung, von der jedes
Stück aus Europa importiert worden ist.
Leib. Nur wenige Kilometer von
unserem Angelplatz entfernt, ragt
einer der vielen weißen Sandstrände
der Region Tupé in den
Fluss – angeblich ein idealer Badeplatz.
Schnell tummeln wir uns
im schwarzen, angenehm warmen
Wasser: zugegeben mit einem etwas
mulmigen Gefühl, aber nichts
passiert. Angeblich stellen elektrische
Aale und Stachelrochen,
wenn man auf sie tritt, die wahre
Gefahr im Amazonas dar.
Während wir zur Iberostar
Grand Amazon zurückkehren,
ballen sich plötzlich die bisher
vereinzelt am blauen Himmel
dahinschwebenden Wölkchen zu
einer ungeheuren, schwarzbrau-
nen Wolke zusammen. Wind
kommt auf und die bisher spiegelglatte
Wasserfläche türmt sich zu
einer grauen, aufgewühlten See.
Kurze, aber heftige Regenschauer
prasseln auf uns nieder und das
auf- und niederschlagende Boot
kann am Fallreep des Schiffes
nicht anlegen. Wir müssen abdrehen
und wie zwei weitere Beiboote
am offenen Fluss auf eine Beruhigung
der Lage hoffen. Aber
gerade, als sich bei uns ein erstes
flaues Gefühl breitmachen will,
verzieht sich das Unwetter so
schnell, wie es gekommen ist. Sogar
ein paar letzte Sonnenstrahlen
gehen sich noch aus, als wir durchnässt,
aber heil an Bord klettern.
Am späten Abend steht noch eine
weitere Attraktion bevor – das Alligator-Spotting.
Längst ist es
stockdunkel, als unser Boot wieder
von der Iberoastar ablegt. Vorne
am Bug steht der Guide mit einem
starken Scheinwerfer, den er
über das Wasser und die Uferböschungen
tanzen lässt. Wir sind
auf der Suche nach den beiden hier
vorkommenden Alligator-Arten:
nach dem häufigen, etwa bis zu
dreieinhalb Meter langen Brillenkaiman
und den leider schon seltenen,
bis zu sieben Meter langen
Mohrenkaiman. Und wirklich: In
einer dunklen Bucht glimmen
zwei rote Augen im Scheinwerferlicht,
wir kurven ans Ufer und
der Guide packt vom Bug aus
blitzschnell zu. Ein kleiner, ziemlich
gelber Kaiman windet sich
vor unseren Kameras: eindeutig
ein kleiner Brillenkaiman, der
nach diesem kleinen Schreck
schnell wieder in die nachtschwarzen
Fluten entlassen wird.
Nach langem Suchen fangen wir
endlich auch einen kleinen, sehr
dunkel gefärbten Mohrenkaiman.
Er gibt seinen Widerstand schneller
auf und treibt, nachdem wir ihn
wieder freigelassen haben, noch
länger an der Oberfläche dahin. In
den Siebzigerjahren wurden Mohrenkaimane
zu Tausenden wegen
ihrer Häute getötet. Heutzutage
sind sie streng geschützt, aber in
der Zwischenzeit haben sich die
kleineren, flinken Brillenkaimane
überall ausgebreitet und lassen
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Die wilden, völlig freien, rosafarbigen Amazonas-Delfine
sind nur gut zu sehen, wenn sie gefüttert werden.
Bananen werden das „grüne Gold“ Brasiliens genannt, der
Regenwald birgt jedoch unzählige, zum Teil noch völlig
unerforschte Früchte.
gel, um die sich zahlreiche Geschichten
und Legenden ranken,
die alle von sagenhaftem Reichtum
während des Kautschukbooms
erzählen. Das ist lange her,
wie wir bald herausfinden. Heute
ist Manaus eine lebhafte Großstadt
mit rund zwei Millionen Einwohnern,
hier werden Autos und
Elektronik, wie etwa Flachbildfernseher
für den ganzen Kontinent
produziert. Wir besuchen den
Prunk vergangener Zeiten, das
Teatro Amazonas, das 1896 fertiggestellte
Opernhaus. Praktisch
alles, was zum Bau notwendig
war, wurde aus Europa importiert:
vom Stahl aus Birmingham bis zu
den Kronleuchtern aus Murano-
Glas. Einzig die Kautschukmatkeine
neue Mohrenkaiman-Population
hochkommen.
Am nächsten Tag passieren wir
ein Naturwunder: „Encontro
das Aguas” wird das Zusammentreffen
des „schwarzen” Rio Negros
und des „weißen” Rio Solimoes
genannt. Aufgrund der
unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeit,
der Temperaturunterschiede
und der verschiedenen
Dichte mischen sich die Wasser
der beiden Flüsse erst nach
mehreren Kilometern, was man
vom Deck der zahlreichen Ausflugsschiffe
recht gut erkennen
kann. Wir laufen nun den Porto
Flutante an, den Flusshafen von
Manaus – jener Stadt im Dschun-
ten, die auf dem Kopfsteinpflaster
vor der Oper ausgebreitet wurden
(damit zu spät kommende Kutschen
die Aufführung nicht störten),
stammten aus dem Urwald
der Umgebung. Wir möchten
mehr über Kautschuk und Gummi,
die Grundlage des sagenhaften
Reichtums der Stadt erfahren und
besuchen das Kautschuk-Museum
der Vila Paraiso, die etwa eine halbe
Bootsstunde von Manaus flussaufwärts
liegt. Im Herrenhaus
kann man sich das komfortable
Leben eines Kautschukbarons
sehr gut vorstellen, während das
nahe Lagerhaus, das Magazin und
die Hütten an die schwere Arbeit
der Seringueiros, der Kautschukzapfer,
erinnern. Noch immer liegen
einige der schweren Kautschukballen
vor dem Laden. Kerosinstirnlampen
erwecken unser
Interesse, weil der Kautschuksaft
ja in der Nacht gezapft werden
musste. Die Kautschuksammler
waren meist immer Europäer, da
Indianer diese Arbeit nicht verrichteten
und Schwarze auf den
Zuckerrohrplantagen eingesetzt
wurden. Unterkunft, Ausrüstung
und Essen wurde zur Verfügung
gestellt und dann gegen Kautschuk
aufgerechnet – fast immer
ein Minus-Geschäft für die Kautschuksammler,
die meist in ein
leibeigenschaftsähnliches Verhältnis
gerieten. Wir entdecken sogar
eine Kapelle auf dem Grundstück
– hier wurde die Sonntagsmesse
gelesen und dann nahm ein
als Priester getarnter Vertrauter
des Verwalters den Arbeitern die
Beichte ab – der Verwalter erfuhr
somit brühwarm, wer davonlaufen
wollte oder seine Kautschukballen
mit Steinen schwerer machte.
Zurück in Manaus, besuchen wir
den Bosque da Ciencia, ein kleines
Stück Regenwald in der Stadt
mit Riesenottern, Affen, Schildkröten
und Seekühen, die man
durch Unterwasserscheiben ganz
gut beobachten kann.
Das kleine „Delicias Caseiras”
liegt gleich gegenüber dem
Teatro Amazonas und ist eines der
beliebten brasilianischen Selbstbedienungsrestaurants.
Hier lädt
man sich auf den Teller, was man
gerade von dem reichhaltigen
Buffet gewählt hat. Nun wird er
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FERNREISEN – AMAZONAS
Der kilometerlange „Canopy-Trail“ durch die Baumkronen
erlaubt einen ungewöhnlich interessanten Blick auf den
Regenwald und seine Bewohner.
Das Restaurant der Iberostar Grand Amazon bietet eine
hervorragende Küche, während die Kabinen mit Klimaanlage,
Fernseher und Balkon aufwarten können.
gewogen und man bezahlt nur
nach Gewicht, was immer man gerade
gegessen hat – ob Huhn,
Rind, Reis oder Salat. Wir übernachten
im Tropical Manaus, das
einem Kolonialhotel nachempfunden
ist und rund achtzehn Kilometer
vom Zentrum entfernt direkt
am Rio Negro liegt. Neben
den obligaten Juweliergeschäften
H. Stern und Amsterdam Sauer beherbergt
es auch einen Privatzoo
mit Affen, Papageien, Capivaras
und einen bedauernswerten Jaguar.
In Manaus lohnt der morgendliche
Besuch des Mercado
Municipal, des großen Marktes:
neben ungeheuren Mengen an Bananen
finden sich Urwaldfrüchte
jeder Art: Acerola-Kirschen, die
hundert Mal mehr Vitamin C als
Zitronen haben, dann violette
Acai-Palmfrüchte für schmackhafte
Pürees, mangoartige Bacuri,
die Stachelannone Graviola oder
die säuerlich-exotischen Capuacus.
Am Fischmarkt bietet sich ein
Blick auf die ungeheure Vielfalt
des Amazonas und seiner Nebenflüsse:
riesige Pirarucus, runde
Tambaquis, Piramutubas, Jaraquis,
Silbergabelbart-Knochenzüngler
und viele Katzenwels-Arten.
Einem bunten Wirrwarr gleich,
ankern vor den Verkaufsständen
am Pier viele der farbenprächtigen
Flussdampfer. Aus zahllosen Lautsprechern
plärrt Musik oder werden
Abfahrtszeiten ausgerufen. Für
die oft wochenlangen Fahrten wird
Proviant und allerlei Fracht geladen.
Passagiere aller Hautfarben
vertäuen ihre mitgebrachten Hängematten
in erstaunlicher Dichte
auf einem der beiden Decks, überall
herrscht Lärm, Lachen und geschäftiges
Treiben. Wer die Befestigungsschnüre
seiner Hängematte
vergessen hat, kann sie noch direkt
bei fliegenden Verkäufern erwerben.
Nun geht es den Rio Negro
wieder stromauf und wir besuchen
die Amazon Ecopark Jungle Lodge.
Sie liegt in einem Seitenarm, direkt
an einer Sandbucht und gleich
neben dem Parque dos Macacos, in
dem verschiedene Affenarten ausgewildert
werden. Die Green Heart
Company errichtet hier mit kanadischem
Know-how einen kilometerlangen
Canopy-Trail im ursprünglichen
Regenwald. Auf
schmalen, mit Netzen gesicherten
Aluminiumsteigen balanciert man
zwischen den Baumkronen und beobachtet
die Natur von Plattformen
aus, die rund um die Stämme verankert
sind und mit ihnen mitwachsen
werden. Wollaffen und
Rotgesichtsaffen kreuzen unseren
Weg, irgendwo unter uns wirft sich
ein Kaiman aufklatschend ins Wasser.
Eine herrliche Art, den Regenwald
studieren zu können – vom
schillernden Falter bis zum moosbewachsenen
Faultier. Leider
bringt uns schon am nächsten Tag
ein Flugzeug in die Zivilisation zurück.
✈
64 www.reiseaktuell.at

FERNREISEN – AMAZONAS
Der kilometerlange „Canopy-Trail“ durch die Baumkronen
erlaubt einen ungewöhnlich interessanten Blick auf den
Regenwald und seine Bewohner.
Das Restaurant der Iberostar Grand Amazon bietet eine
hervorragende Küche, während die Kabinen mit Klimaanlage,
Fernseher und Balkon aufwarten können.
gewogen und man bezahlt nur
nach Gewicht, was immer man gerade
gegessen hat – ob Huhn,
Rind, Reis oder Salat. Wir übernachten
im Tropical Manaus, das
einem Kolonialhotel nachempfunden
ist und rund achtzehn Kilometer
vom Zentrum entfernt direkt
am Rio Negro liegt. Neben
den obligaten Juweliergeschäften
H. Stern und Amsterdam Sauer beherbergt
es auch einen Privatzoo
mit Affen, Papageien, Capivaras
und einen bedauernswerten Jaguar.
In Manaus lohnt der morgendliche
Besuch des Mercado
Municipal, des großen Marktes:
neben ungeheuren Mengen an Bananen
finden sich Urwaldfrüchte
jeder Art: Acerola-Kirschen, die
hundert Mal mehr Vitamin C als
Zitronen haben, dann violette
Acai-Palmfrüchte für schmackhafte
Pürees, mangoartige Bacuri,
die Stachelannone Graviola oder
die säuerlich-exotischen Capuacus.
Am Fischmarkt bietet sich ein
Blick auf die ungeheure Vielfalt
des Amazonas und seiner Nebenflüsse:
riesige Pirarucus, runde
Tambaquis, Piramutubas, Jaraquis,
Silbergabelbart-Knochenzüngler
und viele Katzenwels-Arten.
Einem bunten Wirrwarr gleich,
ankern vor den Verkaufsständen
am Pier viele der farbenprächtigen
Flussdampfer. Aus zahllosen Lautsprechern
plärrt Musik oder werden
Abfahrtszeiten ausgerufen. Für
die oft wochenlangen Fahrten wird
Proviant und allerlei Fracht geladen.
Passagiere aller Hautfarben
vertäuen ihre mitgebrachten Hängematten
in erstaunlicher Dichte
auf einem der beiden Decks, überall
herrscht Lärm, Lachen und geschäftiges
Treiben. Wer die Befestigungsschnüre
seiner Hängematte
vergessen hat, kann sie noch direkt
bei fliegenden Verkäufern erwerben.
Nun geht es den Rio Negro
wieder stromauf und wir besuchen
die Amazon Ecopark Jungle Lodge.
Sie liegt in einem Seitenarm, direkt
an einer Sandbucht und gleich
neben dem Parque dos Macacos, in
dem verschiedene Affenarten ausgewildert
werden. Die Green Heart
Company errichtet hier mit kanadischem
Know-how einen kilometerlangen
Canopy-Trail im ursprünglichen
Regenwald. Auf
schmalen, mit Netzen gesicherten
Aluminiumsteigen balanciert man
zwischen den Baumkronen und beobachtet
die Natur von Plattformen
aus, die rund um die Stämme verankert
sind und mit ihnen mitwachsen
werden. Wollaffen und
Rotgesichtsaffen kreuzen unseren
Weg, irgendwo unter uns wirft sich
ein Kaiman aufklatschend ins Wasser.
Eine herrliche Art, den Regenwald
studieren zu können – vom
schillernden Falter bis zum moosbewachsenen
Faultier. Leider
bringt uns schon am nächsten Tag
ein Flugzeug in die Zivilisation zurück.
✈
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FERNREISEN – AMAZONAS
Facettenreiche Tierwelt
Aus dem Boot erspäht man am Rio Negro so einige Tiere,
die sonst im Dickicht verborgen leben. Farbenfrohe Eisvögel,
schwarzgelbe Webervögel und grüne Papageien kreuzen
den Weg. Große Grüne Leguane schmiegen sich an breite
Äste, Dreizehen-Faultiere sind kaum vom Blätterwerk zu
unterscheiden und weiße Reiher leuchten aus
dem hundertfachen Grün hervor.
© AW.Karten@arcor.de
AMAZONAS
Anreise
Mit TAM über Frankfurt, Paris und London, Inlandsflüge
nach Manaus mit TAM Airlines.
www.tamairlines.com
Gesundheit
Wenige Moskitos auf den Schwarzwasserflüssen,
trotzdem Malaria-Prophylaxe und Gelbfieberimpfung
empfohlen.
Sicherheit
Am Flughafen Manaus sollen viele Betrüger
Ausflüge ins Amazonas Gebiet anbieten, besser
ist es, bei einem bekannten Reiseveranstalter
vorzubuchen.
Kreuzfahrt mit der Iberostar Gran Amazon
Komfortables Kreuzfahrtschiff mit vier Decks,
72 Kabinen mit WC, Dusche, Sat-TV, Fön, Safe,
Minibar, Klimaanlage und kleinem Balkon,
110 Volt Stromspannung. Weiters Restaurant,
Bar, Lounge, Sonnendeck, Pool, Shop, Arzt,
Wäscherei. All-inklusive-Konzept mit allen Getränken,
Buffets mit weiteren Hauptspeisen à
la carte, Snacks zwischen den Mahlzeiten,
Abend- und Informationsveranstaltungen,
Ausflüge, Dschungel-Trekking und Bootsfahrten
je nach Route inbegriffen, das Personal und
viele Guides sprechen Englisch, Spanisch und
brasilianisches Portugiesisch. Mobiltelefone
funktionieren meist nur in der Umgebung von
Manaus. www.iberostar.com
Hotels/Lodges
• Hotel Tropical: Das Fünf-Sterne-Hotel liegt
direkt am Rio Negro im Stil einer Hacienda.
www.tropicalhotel.com.br
• Hotel Holiday Inn Taj Mahal: Das Fünf-Sterne-Hotel
liegt direkt neben dem Teatro Amazonas
im Zentrum, mit drehbarem Restaurant.
www.grupotajmahal.com.br
• Amazon Ecopark Lodge: am Rio Negro, etwa
30 Minuten vom Jachthafen, Buffetrestaurant,
einfache Bungalows, Sandstrand,
großes Ausflugsprogramm.
www.amazonecopark.com.br
• Green Heart Canopy/Parque dos Macacos
www.greenheart.com.br
Preisbeispiele
Amazonasaufenthalte sind bei den Rundreisen
von Meier's Weltreisen „Höhepunkte zwischen
Amazonas und Zuckerhut“ ab 3.319,- Euro, bei
„Facettenreiches Brasilien“ ab 4.229,- Euro vorgesehen.
Eine Kreuzfahrt mit der Iberostar Gran
Amazon kostet für vier Tage ab/bis Manaus ab
790,- Euro, für fünf Nächte ab 1.000,- Euro und
für acht Tage ab 1.670,- Euro pro Person.
www.meiers-weltreisen.at
www.meiers-weltreisen.de
Bei Jumbo Touristik kostet die viertägige Iberostar
Grand Amazon all inklusive ab 785,- Euro.
Weiters im Programm sind typische Flussclipper
für drei, vier oder sieben Tage wie die Clipper Premium
für drei Tage mit Vollpension ab 661,- Euro
oder die fünftägige Fahrt mit der Motorjacht
Turcano ab 1.186,- Euro. Die Anvilhanas Jungle
Lodge am Rio Negro kostet inklusive aller Aktivitäten
für drei Tage/zwei Nächte ab 640,- Euro
(alle Preise ab Manaus). www.jumbo.at
Veranstalter:
Chamäleon Reisen, Ikarus/Dodotours, Jumbo-
Touristik, Kneissl Touristik, Meier's Weltreisen,
Miller Reisen, Raiffeisen Reisen, Ruefa Reisen,
Studiosus Reisen, Windrose Fernreisen u.a.
Visit Amazonas
www.visitamazonas.am.gov.br
Brasilianisches
Fremdenverkehrsbüro
ebt.de@embratur.gov.br
www.embratur.gov.br
www.iberostar.com
Mit freundlicher Unterstützung von
Meier’s Weltreisen
Die Fotos dieser Reportage
wurden mit
700 aufgenommen.
Fotos: Henry und Elisabeth Jedelsky (14), Richard Kohler/richardkohler.com (2)
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