Die Vampisol Maltipps

Hinweise
Kein Plastik, keine Pappe... wie Stein!
Bei Gesprächen mit Kunden stellen wir immer wieder fest, daß häufig vor
dem Arbeiten mit Farben krupel bestehen. Das ist in jeder Hinsicht schade,
denn auch wenn unsere eingefärbten Bausätze ohne Behandlung
sehr realistisch wirken - erst durch den gezielten Einsatz von Farben
können mit relativ geringen Aufwand schönere und vor allem individuellere
Ergebnisse erzielt werden. Und so schwer ist es gar nicht. Ein paar
wichtige Tipps sollten Sie allerdings beachten:
•Verwenden Sie immer nur gutes Material und Werkzeug. Am falschen
Ende sparen bringt hier gar nichts. Die meisten Farben sind sehr ergiebig
und man hat lange Freude daran.
•Lieber die Farbe zu dünn auftragen und dafür weitere Farbaufträge
durchführen. Gerade unsere Gipsbauteile mit ihren feinen Strukturenverlangen
nur nach dünnen Farbaufträgen, um dann „wie Stein“ auszusehen.
•Probieren Sie alles aus, z. Bsp. an Restmaterialien, an ein paar Bauplatten
oder Kleinteilen. Testen Sie die Methoden erstmal an kleinen
Mustern. Nur Mut!
•Arbeiten Sie zügig ohne Hast. Kreative Tätigkeiten wie das Bemalen
eines Modells vertragen keinen Zeitdruck und benötigen die entsprechende
Muße.
•Bei Schwierigkeiten, rufen Sie ruhig bei uns an (0 55 41-999 2005).
Wir können Ihnen dann Hinweise und Erläuterungen zu unseren Bausätzen
geben (Ihre Probleme
zu erkennen hilft auch uns
weiter!) oder wir können
helfen, wenn tatsächlich
einmal ein Bauteil
„versaut“ ist.
Beispiele für matte Acrylfarben aus dem Bastelladen.
Material
Die Vampisol Maltipps
Wir möchten Ihnen hier nur
ein paar Methoden vorstellen,
es gibt noch unendlich
viele andere
Möglichkeiten, also ran!
Für den Gebäude- und Landschaftsmodellbau reichen Pinsel mittlerer
Qualität vollkommen aus, Aquarellpinsel mit Synthetikfasern - sowohl
flach wie rund und für gröbere Arbeiten breitere Borstenpinsel. Lappen,
Konservengläser, Mischbehältnisse werden selbstverständlich benötigt.
In kleinen, mit Datum und Inhalt beschrifteten, Schraubgläschen können
Farbmischungen eine Weile aufbewahrt werden. Als Paletten eignen sich
Sperrholzreste gut. Unverzichtbar sind billige Einwegpipetten um Farben
zu dosieren oder zu verdünnen.
Auch im Gebäude- und Landschaftsmodellbau gewinnt der Airbrush an
Bedeutung. Wir empfehlen die Triplex von Gabbert - durch die gekoppelte
Doppelfunktion ein ideales Einsteigergerät, daß aber auch höchsten
Ansprüchen gerecht wird.
Die heute im Modellbau am häufigsten verwendet Farben. Vorteile:
trocknen sehr schnell, Alkohol oder Wasser als Lösungsmittel, bis zum
trocknen mit Wasser verdünnbar. Nachteil: Haften nicht immer so gut wie
Kunstharzfarben.
Künstleracrylfarben in Tubenform
•Für größere Fächen
eigenen sich matte
Bastelacrylfarben von
Marabu, Hobby Line
oder Waco.
•Noch besser sind
Künstleracrylfarben in
der Tube, die sich besser
dosieren lassen
und geschmeidiger
sind.
•Ansonsten haben sich für alle feinere Arbeiten hochpigmentierte Modellbauacrylfarben
z. Bsp. von Gunze, Tamiya oder Revell bewährt. Wir
verwenden am liebsten die Produkte des spanischen Herstellers Vallejo.
Die kleinen Tropffläschchen sind gut zu handhaben, und hervorragend
zum Dosieren und Mischen geeignet, es gibt eine große Auswahl an
Farbtönen und das Preis-Leistungsverhältnis ist auch in Ordnung.
Sind anspruchsvoller in der Handhabung als Acrylfarben, aber haben
eine hervorragenden Pigmentierung und Geschmeidigkeit. Nachteile:
sehr lange Trockenzeiten, Terpentin als Verdünnung, teuer.
Am bekanntesten von Revell-, Humbrol- und Modelmaster, sind für unsere
Spezialgipsbauteile ungeeignet, aber gut für Kunststoff- und Metallteile
geiegnet. Die Handhabung ist aber nicht so problemlos wie bei den
aktuellen Modellbauacrylfarben,
die nicht stinken,
kleben oder im Blechdöschen
eintrocknen.
Sollten nicht unbedingt für
unsere Gipsteile verwendet
werden, dafür ist die
Pigmentierung doch zu
Acrylfarben sind im Modellbau auf dem Vormarsch.
Tamiya, Vallejo MC und MA, Revell und Gunze
minderwertig. Abtönfarben und Plakafarben eigenen sich aber gut für
grobe Trockenmalarbeiten, z. Bsp. an Bruchsteinmauerwerk. Preiswerte
Geländebaufarben.
Wir haben leider bislang wenig mit Aquarellfarben etc. experimentiert.
Die sind aber hervorragend für unsere Spezialgipsbauteile geeignet.
Großer Vorteil, auch die getrocknete Farbe kann mit Wasser wieder abgewaschen
werden, sehr dünner Farbauftrag. Nachteil: Wasserfarben
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können nur feucht-in-feucht verarbeitet werden, mehrere Farbschichten
sind nicht möglich.
Sind eigentlich pulverfömige Farbpigmente und werden inzwischen von
zahlreichen Zubehörherstellern wie Asoa, Rainershagener Naturals und
Noch angeboten. In großen Mengen gibt es das Material auch preiswerter
im Künsterbedarf oder Pigmentgroßhandel.
Sinnvolle Anwendungen im Geländebau, zum Ausfugen unserer Backsteinbauteile
und um „Beton“ und „Putz“ farblich zu behandeln.
Maltechniken
Zuerst bekommen unsere Spezialgipsbauteile einen Grundanstrich. Der
dient nicht nur als erste Farbschicht im Grundfarbton, sondern sperrt
auch den Gips etwas ab. Das porige Material saugt ansonsten die aufgetragene
Farbe sofort an, was beim Bemalen stören kann. Am einfachsten
wird mit einem großzügigen Auftrag verdünnter Künstler-oder Bastelacrylfarben
in entsprechenden Gesteinston (schauen sie beim Vorbild, welche
Farbe denn der entsprechende Sandstein, der Kalkstein etc. hat)
grundiert. In die Grundierung können auch schon feucht-in-feucht gewisse
Schattierungen
eingearbeitet werden.
Für kleinere Bauteile
bietet sich auch die
Verwendung von Modellbauacrylfarben
an. Sie können außerdem
farblos mit verdünntem
Tiefengrund
Kunstharzfarben - empfehlenswert für Kunststoff und Metall,
weniger für unsere Spezialgipsbauteile.
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aus dem Baustoffhandel
grundieren.
Nach dem Trockenen der Grundierung kann diese Schicht mit dem Auftrag
dünner Farbschichten unterschiedliche Farbschimmer und Akzente
erhalten, z. Bsp. können einzelne Steine hervorgehoben werden oder
Farbtonverläufe können Verwitterungen darstellen. Hierzu eignen sich
Ölfarben sehr gut - aber auch Acryl- und Wasserfarben.
Für diese Arbeiten kann man sich einen Hauptfarbton (z. Bsp. Ocker),
Weiß zum Aufhellen, Schwarz zum Abdunkeln und ein paar Farbtöne zum
Nuancieren (z. Bsp. Rot, Grün oder Braun) auf eine Palette geben. Damit
kann man nun leicht unterschiedliche Schattierungen (mal etwas heller
oder dunkler, oder mal etwas rötlicher oder grünlicher) mischen, die aber
doch zusammenpassen. Arbeiten sie Anfangs nicht zu bunt, weniger ist
mehr. Mit der Erfahrung merken Sie dann, wieviel und wo Farbe hingehört.
Hierzu werden die Farben entsprechend stark verdünnt - Acrylfarben mit
Wasser oder Alkohol, Ölfarben mit Terpentin (für unsere Zwecke reicht
hier guter Terpentinersatz aus) - so daß eine Farbbrühe entsteht. Bei
hochpigmentierten Farben wie denen von Vallejo reichen schon ein paar
Tröpfchen in ein Glas mit Wasser. Mit den Tropffläschen kann man dann
langsam die Konzentration erhöhen, bis die richtige Konzentration ereicht
ist.
Diese Farbbrühe kann nun lasierend aufgetragen werden. Dabei gibt es
drei Möglichkeiten:
•Zum wird die dünne Farbbrühe so aufgetragen, daß die Farbpigmente
sich überwiegend in den Vertiefungen (extrem bei einem Terpentin-Ölfarbgemisch
- hier kriechen die Farben regelrecht in die Fugen)
absetzen.
•Man kann die Farbbrühe aber auch satt auftragen und auf dem Bauteil
stehen lassen („ ). Dadurch bleibt auch etwas Farbe auf den
erhöhten Flächen und es entsteht ein (auch beim Vorbild nicht unnatürlicher)
unregelmäßiger Farbauftrag.
•Mit einem Läppchen oder einen Malschwamm kann die Farbe bei
Bedarf auch wieder aufgesaugt werden. Der Farbauftrag ist dann noch
dünner und konzentriert sich ausschließlich auf die Fugen und Vertiefungen.
Beim Waschen bzw. Lasieren treten also besonderes die Vertiefungen
deutlicher hervor. Dadurch können Fugen und Strukturen hervorgehoben
werden, auch Verschmutzungen und Verwitterungen lassen sich so gut
darstellen. Diese Arbeitsgänge können auch mit verschiedenen konzentrierten
bzw. nuancierten Farbbrühen mehrfach wiederholt werden.
Hier wird der Pinsel (bei feineren Arbeiten ein trockener Flachpinsel,
ansonsten eigenen sich flache, feste Borstenpinsel für diese Arbeiten
sehr gut) nach dem Eintunken in wenig Farbe auf einem Holzbrett so
lange ausgestrichen, bis nur noch ganz wenig, beinahe trockene Farbe
vorhanden ist. Wird jetzt über das Modell gestrichen bleiben die wenigen
Pigmente nur an Erhöhungen und Kanten hängen. So können mit hellen
Tönungen „Lichter“ gesetzt werden - dabei wird das gesamte Bauteil
zudem auch aufgehellt. Aber auch dunkle Töne sind zum Trockenmalen
geeignet - so werden Kanten und Strukturen betont.
Zum Granieren auf groben Strukturen (Felsen, grobes Bruchsteinmauerwerk)
eignen sich helle Dispersionsfarben gut, ansonsten können Acrylfarben
wie die von Vallejo verwendet werden.
Zum Abschluß können mit einem feinen Pinsel weitere Verschmutzungen
aufgebracht werden, z.Bsp. läuft an einem Geländer rostige Brühe hinunter.
Wo Wasser austritt kann es Ausblühungen geben. Zum „Vermoosen“
an der Westseite oder am durchfeuchteten Sockelbereich kann mit dem
Airbrush grüne Farbe aufgehaucht werden. Ähnlich kann die Verrußung
an den Oberkanten von
Unterführungen und
Tunnelportalen sichtbar
gemacht werden.
Den richtigen Zeitpunkt
für die Bemalung
zu wählen ist nicht
immer ganz einfach.
Auf jeden Fall ist es
auch bei Kunstbauten
Ebenfalls in Tuben - Künstlerölfarben
immer einfacher auf den Arbeitstisch die Bemalung vorzunehmen und
erst dann die Unterführung, Stützmauer, das Tunnelportal etc. auf die
Anlage einzubauen, dann die Landschaft zu modellieren und zu begrünen.
Wir bevorzugen es meistens, erst das ganze Modell zu bauen und dann
das gesamte Modell farblich zu bearbeiten. Das ist aber nicht immer
einfach - und oft lassen sich liegende Bauteile leichter bemalen als
stehende oder bei Einzelteilen können die Farbkanten sauberer ausgeführt
werden. Dafür müssen dann allerdings die Klebefugen nachgearbeitet
werden. Das ist insbesondere dann nicht unproblematisch, wenn
Fugen verspachtelt werden müssen.

Methoden
Anhand von drei Tillyschanzen Turmkronenbauteilen wollen wir etwas
experimentieren und Schritt für Schritt demonstrieren, wie unsere Spezialgipsbaute
farblich bearbeitet werden können. Natürlich gibt es noch
viele andere Möglichkeiten.
Die drei Bauteile - noch jungfräulich blütenweiß.
Vorteile:
Sehr plastische, etwas rustikale Strukturen
Nur Acrylfarben finden Verwendung
Relativ schnell
Abwechslungsreiche Farbnuancen
Nachteile:
Dunkle Fugen
Bemerkungen: Unser bevorzugte Methode, wenn es etwas rustikaler
aussehen soll.
Hierfür (und auch für die „Vampisol-Ölfarben-Methode“) werden die Bauteile mit der
selben Farbmischung aus stark verdünnten Künstleracrylfarben (weiß mit Umbra mit
einem kleinen Klecks schwarz), die von unseren Tillyschanzendiorama noch übrig geblieben
ist, grundiert.
Für die Lasurbrühe werden 5 bis 6 Tropfen Vallejo MC schwarz in ein 25ml Gläschen mit
Wasser gegeben.
Damit wollen wir das grundierte Bauteil verschmutzen. Auch wenn hier die Flasche mit
Mirasol abgebildet ist, so ist keine zusätzliche Beigabe eines Netzmittels notwendig, die
Vallejo Acrylfarben enthalten genug Fließverbesserer.
Anstelle des reinen Schwarz könnte auch ein Grau-, Grün- oder Braunton verwendet
werden können.
Mit dieser Farbbrühe wird das grundierte Bauteil nun lasiert.
Die Farbbrühe läuft besonders in die Vertiefungen - Fugen und Strukturen werden hervorgehoben.
Aber auch die Flächen werden verschmutzt.
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Nach dem Trocknenrwollen wir jetzt mit der Trockenmaltechnik unseren „Sandstein“
aufhellen und „Lichter“ setzen. Dazu verwenden wir weiße Dispersionsfarbe und einen
flachen Borstenpinsel. Der Pinsel wird so lange ausgestrichen, bis beinahe keine eine
Farbe mehr im Pinsel ist.
Wird jetzt über das Bauteil gestrichen, so bleibt die wenige Farbe auf den Erhöhungen und
den Kanten hängen. „Lichter“ werden gesetzt.
Die fertige Turmkrone - die Mauerfugen wurden dunkel hervorgehoben. Durch die dunklen
Vertiefungen und die hellen Erhöhungen wirken die oberflächen sehr plastisch.
Kritik:
Von der Grundfarbe ist nicht mehr viel zu sehen, die Verschmutzung ist
sehr dunkel - die mit der Trockenmaltechnik aufgebrachte Farbe zu
dominierend.
Besser:
Mit etwas wässerigerer Lasur würde die Grundfarbe nicht so extrem
zugedeckt worden. Ebenso wäre auch die Wahl eines nicht rein schwarzen
Farbtones günstiger gewesen, z. Bsp. mit einen dunklen Ockerton.
Das Trockenmalen hätte nicht so intensiv sein müssen.
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Vorteile:
Sieht nicht so aus wie „üblich“
Helle Fugen
Realistisches Aussehen der Spezialgipsbauteile „wie Stein“
Interessante Kombinationen verschiedener Farbnuancen
Nachteile:
Aufwendig und zeitintensiv
Erfordert die Anschaffung von Künstlerölfarben
Bemerkung: Unsere beliebteste Methode für unsere eigenen Modelle.
Die Turmkrone wird mit der gleichen Mischung wie zuvor grundiert. Mit einem festen
Borstenpinsel wird unverdünnte (!) schwarze Künstlerölfarbe aufgetragen. Durch die Geschmeidigkeit
der Ölfarbe kann die Farbe regelrecht einmassiert werden und es gibt nur
einen dünnen Farbauftrag. Die schwarze Farbe wurde als Experiment bewußt gewählt, um
mal die Wirkung sehr dunkler Nuancen zu testen. Normalerweise bevorzugen wir für den
hiesigen hellen Sandstein Ockertöne, die mal leicht aufgehellt, mal abgedunkelt werden
und mit Grün oder Siena etwas nuanciert werden können. (Beim Tillyschanzendiorama
wurde reiner Ocker mit wenig Schwarz relativ gleichmäßig aufgetragen).
Das grundierte und schattierte Bauteil erhält nun einen Waschung mit einem Terpentin-
Ölfarbengemisch. Dazu wird ein 2cm langer Ölfarbenstrang aus der Tube in ca. 15ml
Terpentinersatz gedrückt und anschließend gut vermischt. Wir verwendeten weiß, das
aber auch leicht abgetönt werden kann. (Bei der Tillyschanze wurde dazu Blau und
Schwarz benutzt.)

Die Farbbrühe wird großzügig aufgetragen und kriecht in Ritzen, Fugen und Vertiefungen
wie von selbst.
Überschüssige Farbe bleibt auf dem Modell stehen und wird nicht entfernt. Es soll auch
auf den Flächen ein milchiger Schleier bleiben.
Nach 10 bis 24 h wird der auf den Flächen stehende Ölfarbfilm mit einem weichem Tuch
und Wattestäbchen wieder runtergerubbelt. Auch etwas angelöste Ölfarbe von der Akzentuierung
geht mit weg. Ein heller Farbschleier wird erhaltent, zudem bleiben die Mauerfugen
und Vertiefungen hell.
Das Endprodukt.
Kritik:
Ist viel zu dunkel geworden, obwohl reichlich und relativ konzentrierte
helle Farbbrühe benutzt wurde. So kann Sandstein neben einem
Dampflokbahnbetriebswerk aussehen. Reines Schwarz ist ansonstendoch
nicht optimal für diese Methode.
Besser:
Für die Akzentuierung hellere Farbnuancen verwenden und dünner auftragen.
Vorteile:
Leicht
Schnell
Wenig Aufwand für gutes Aussehen
Nachteile:
Dunkle Fugen
Nicht sonderlich orginell
Bemerkungen: Es wäre auch möglich hier Wasserfarben zu verwenden.
Für die Lasur-Methode wird nur mit verdünntem Tiefengrund (1 zu 1 mit Wasser) grundiert.
Diese Grundierschicht kann auch weggelassen bleiben. Wie sich das auswirkt wäre ein
interessantes Vergleichsexperiment.
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Die schon verwendete Farbbrühe aus Wasser und wenig schwarzer Acrylfarbe wird nun
lasierend aufgetragen. Die Pigmente setzen sich in den Vertiefungen und vor allem in den
Mauerfugen ab.
Das fertige Ergebnis - die Strukturen sind gut abgebildet.
Kritik:
Die Einfärbung ist ziemlich unregelmäßig.
Besser:
Die Farbkonzentration in der Lasurbrühe etwas dünner machen, dafür
evtl. zwei Durchgänge. Es können anstelle von reinem Schwarz auch
andere dunkle Tönungen verwendet werden.
Die drei bearbeiteten Turmkronen: links „Verschmutzung-Lichter“-, Mitte „Vampisol-Ölfarbe“- und rechts die „Lasur“-Methode.
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Zum Vergleich unser Tillyschanzenmodell. Durch das Fotografieren im Sonnenlicht wirkt
auf dem Bild die Farbgebung heller als im tatsächlichen Zustand. Verwendent wurde eine
Grundierung aus Künstleracryl in einer „Sandstein“-Mischung aus Ocker, Weiß und
Schwarz. Anschließend wurde mit dunklen Ockertönen und Ölfarben nuanciert und dann
mit einer hellgraubleuen Ölfarbbrühe gewaschen. Zum Abschluß wurden zusätzlich noch
mit etwas weißer Dispersionsfarbe und der Trockenmaltechnik“ Lichter“ gesetzt.
Vampisol Eisenbahnmodellbau
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