Zur Sonne, zur Freiheit! - museum schiefes haus

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Dummy_Final_18___24-51.indd 24 07.09.2010 7:27:20 Uhr

Wir bewegen uns zwischen zwei Dunkelheiten. 

E.M. Forster 

ZUR 

SONNE, 

ZUR 

FREIHEIT 

Irgendwie total daneben, irgendwie aber auch 

ganz okay: unsere Jugend im Urlaub. 

Protokoll einer Busreise nach Lloret de Mar 

TEXT: FABIAN DI E T R I CH FOT OS: TOBIAS KRU SE 

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wir nicht hier, sondern schon da, würden sie jetzt wohl 

schlafen. Sie hätten vorher vielleicht noch eine Tür eingetreten 

oder jemandem die Fresse poliert, vielleicht auch am 

Strand geknutscht oder süßes Zeug aus einem Zahnputzbecher 

getrunken. Aber sie würden jetzt schlafen. 

Es ist sieben Uhr morgens, also praktisch noch Nacht. Der 

Himmel über dem Zentralen Omnibusbahnhof von Berlin, 

der eigentlich dezentraler Bahnhof heißen müsste, weil er 

am Stadtrand liegt und für fast alle schlecht zu erreichen 

ist, hat die Farbe eines schmutzigen Lappens, der Boden ist 

pfützig und kalt. Drei Jungen teilen sich in der Deckung eines 

Fahrkartenautomaten ein Dosenbier. Mehr passiert erst 

mal noch nicht. 

Die anderen aus unserer Reisegruppe stehen betont unauffällig 

zwischen ihren Koffern, Decken und Kuscheltieren 

herum, ignorieren sich natürlich gegenseitig, stieren 

auf den roten Doppeldeckerbus von „Rainbow Tours“. Wir 

steigen in das obere Abteil, weil oben ja auch früher schon 

die interessanten Menschen, das interessantere Leben 

stattgefunden hat. Vor uns öffnet sich ein Panoptikum aus 

Zahnspangen, gegeelten Haaren, Make-up und Bermudashorts. 

Schnell ist klar, dass wir vom Fahrer, „dem Roman“, 

mal abgesehen mit Abstand die Senioren an Bord sind – 

29 und 31 Jahre alt. Zur Tarnung haben wir bunte Mützen 

eingepackt und uns extra noch einmal nassrasiert (was uns, 

wie wir schnell feststellen müssen, aber auch nicht jünger 

macht: Die finden uns einfach nur seltsam, vielleicht sogar 

ein bisschen pädophil, wir fallen jedenfalls auf). Durch 

38 DUMMY / JU GENDWären 


FOT OCREDIT

die getönten Scheiben sehen wir winkbereite Mamas und 

Papas, ihre Gesichter von Müdigkeit und Besorgnis zerknautscht. 

25 Stunden Fahrt liegen vor uns. 25 Stunden zur 

Sonne, zur Freiheit, zum Strand. Wir tuckern durch Brandenburg, 

Sachsen, Thüringen und Hessen, sammeln überall 

in Deutschland kleine und kleinste Häufchen von Jugendlichen 

ein. 

Um kurz nach zehn schiebt uns der Hintermann den ersten 

Alkopop zu. Es scheint professioneller Stoff zu sein. „Reiss 

mich auf“, „Ready to drink“, „16% Vol“ steht darauf. Das 

Getränk heißt „Bum“ und ist in eine Art blaue Senftüte verpackt, 

damit das auf Flaschen und Dosen geeichte Radar 

von Busfahrern, Lehrern und sonstigen Autoritäten es nicht 

identifizieren kann. Ein die Zunge betäubender Geschmack, 

irgendwo zwischen Fensterreiniger und Rübensirup, breitet 

sich im Mundraum aus. „Fressalien sind Tabu und bitte keinen 

Alkohol konsumieren“, ermahnt uns Jan, einer der beiden 

Reiseleiter, der im wirklichen Leben irgendwas studiert 

und aussieht wie ein Tocotronic-Bandmitglied. In der Mitte 

des Busses erzählt Paul, ein Berliner, der gerade seinen Zivildienst 

fertig gemacht hat, einen ziemlich lustigen Witz: 

„Woran hält sich ein Belgier beim Sex fest?“ 

„Watt?“ 

„Na, woran hält sich‘n Belgier beim Sex fest?“ 

„Wees ick nich.“ 

„Am Schulranzen.“ 

„Oh Mann.“ 

In Erfurt steigen fünf Jungs zu, deren Erkennungszeichen 

offenbar in die Ohrläppchen gesteckte Miniradkappen und 

Christiano-Ronaldo-Frisuren sind. Sie tragen Sonnenbrillen, 

haben alle Hosentaschen, Rucksäcke, Hände voller 

Bier. „Sss gehd‘n? Fuck! Auf geht’s! Yeeah!“, ruft der, den 

sie Rico nennen und der offenbar der Anführer der Bande 

ist, von vorn. Zwei andere schließen eine kleine Box 

an, grotesk verzerrt, aber in Schallwaffenlautstärke knallt 

die Musik durch das Abteil: „Piep, Piep, kleiner Satellit“. 

„Lulululu-Lummerland“. „Wir wollen Schnaps, wir wollen 

Bier, auf Arbeitsplätze scheißen wir!“ Die Erfurter trinken 

Met, Martini, Dosenbier und Cola-Goldkrone, ohne erkennbares 

System. Reiseleiter Jan macht von unten eine 

Durchsage: „Äh, ich bitte jetzt auch noch mal um Sensibilität 

bezüglich des Alkohols.“ 

Keine Angst, der will doch nur fisten 

„Wir fahren eine Minude und ich bin scho‘ voll“, lallt Marc, 

der vor uns sitzt. „Hey Mädels, der will euch nur fisten. 

Ich sag‘s euch, wie‘s is“, brüllt Rico neben ihm durch den 

Bus. „Ananass, Ananass, komm, wir machen die Anna 

nass“, macht die Musik. Ein paar Mädchen mosern zaghaft 

(„Gibt‘s dich auch in leise?“, „iih, du hast Käsefüße!“), die 

meisten ergeben sich ihrem Schicksal, sie versenken sich in 

eine Diddl-Maus-artige Trance. 

Kurz vor Frankfurt, Zigarettenrauchen, Raststätte. Das 

heißeste Gesprächsthema: Fliegen die Erfurter raus? Paul 

sagt: „Ick hab ja nüscht gegen Stimmung, wirklich nich, 

aber das is dann doch ’n bisschen viel.“ Annika und Sophie 

aus dem Umland von Berlin, die sich jede eine Cinderella- 

Decke mitgebracht haben und sich später den Pocahontas- 

Soundtrack wünschen, werden sagen, sie könnten diese 

Typen umbringen, so einen schlechten, frauenfeindlichen 

Musikgeschmack hätten sie noch nicht erlebt. Der zweite 

Reiseleiter, Alex, der sehr muskulös ist und aus irgendwelchen 

„Rainbow-Tours“-internen Gründen schon zwei 

Nächte in Folge nicht geschlafen hat, nimmt die Erfurter 

beiseite und droht ihnen ein bisschen: „Also, Folgendes: 

Jetzt steigen gleich noch 30 Leute ein, dann sind wir 77, es 

wird also eng. Der neue Busfahrer ist jetzt schon voll am 

Heulen. Der ist voll sauer und streng. Der wartet nur darauf, 

einen von euch rauszuschmeißen.“ „Können wir dem nicht 

einfach in die Fresse hauen?“, fragt Rico den Reiseleiter. 

Zurück im Abteil gibt er die Parole aus, dass der Busfahrer 

ja wohl der „übelste Hitler“ sei. „Hey Leude, Hitler 

fährt den Bus!“ So böllern und saufen wir weiter, stunden- 

und tagelang. Hinter baden-württembergischen Rebstöcken 

versinkt die Sonne, in Frankreich ist es Nacht, in Katalonien 

wieder hell. 

»Musse schreibe: 

Jugendliche habe kein Gehirn« 

Am nächsten Morgen halten wir auf dem letzten Rastplatz 

vor Lloret de Mar an der spanischen Costa Brava, wo Busse 

aus ganz Deutschland darauf warten, im Corso in die Stadt 

einzufahren. Flankiert von unterbezahlten Reiseleitern, die 

teilweise gerade mal drei bis fünf Jahre älter sind als sie, 

steht eine ganze Horde Jugendlicher auf dem staubigen Asphalt 

zwischen den Bussen, aufgekratzt, müde, verkatert, 

planlos. Manche tragen Strohhüte, manche haben Kissen 

in der Hand. Spanien! Tankstelle! Sie blinzeln in die Sonne, 

schauen sich skeptisch um. Ein gnomenhafter Mann 

nähert sich. Er sei der Fahrer eines anderen Busses, sagt er, 

und er habe bemerkt, dass wir Reporter seien. Der Mann 

erzählt irgendwas von Sat.1 und RTL, die schon da waren, 

und dass er es scheiße findet, über 20 Stunden zu fahren 

und danach noch mal drei Stunden zu putzen. Er sagt: 

„Was ist los mit diese Leute? Musse schreibe: Jugendliche 

habe kein Gehirn.“ 

Als wir schließlich auf der palmengesäumten Hauptstraße 

von Lloret ankommen, stürmt ein Mann, der sich 

in einen weißen Bademantel gehüllt und sich eine Plastikperlenkette 

um den Hals gelegt hat, in unseren Bus und 

macht eine Durchsage: „Pardy, Pardy, Pardy!“ Die Stimme 

des Rainbow-Chefkoordinators klingt, als hätte er seit ungefähr 

1997 nicht mehr geschlafen. „Die Frauen, die euch 

Nelken anstecken wollen, sind Taschendiebe. Haut die einfach 

um.“ 

Wir werden ins Hotel gebracht. Das Casino Royal (***) 

ist ein Klotz aus gelblich-braunem Beton, Stammheim mit 

Schwimmbecken und Balkon. Durch das Innere fressen 

sich dunkle, stollenartige Spiegelgänge, obwohl die Decken 

beklemmend niedrig sind, haben die Spanier sie mit 

tropfsteinförmigen Plastikkronleuchtern behängt. Deutsche, 

französische und niederländische Jugendliche (die alles in 



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allem übrigens absolut identisch aussehen) schlappen mit 

ihren Flip-Flops durch das Treppenhaus. Auf einer Pinnwand 

ist das Animationsprogramm für diese Woche angeschlagen: 

„Disco“, „Luftgewehrschießen“, „Fiesta infantíl“. 

Nur langsam durchschauen wir das Prozedere im Casino 

Royal: Wer ein verwirrendes Autorisierungsverfahren besteht, 

bekommt an den Hotelbars von 10 bis 24 Uhr Bier, 

Sangría und terpentinhaltige Alkopops für umsonst. In einer 

Art Besäufnishalle mit Internet und Gepäckablage treffen 

wir auch Ronny wieder, einen jungen Zeitsoldaten aus 

Sachsen, der im Bus im unteren Abteil saß. „Ich bin immer 

noch Hacke. Bei uns ging‘s ab. Ich muss euch sagen, die 

Anna hat eine ganz schön feuchte Muschi gehabt.“ 

Am Abend, nachdem wir unsere Zimmer bezogen und 

präventiv anverwüstet haben (Kekse zerbröselt, Schranktür 

entfernt), gehen wir mit den anderen auf die „Rainbow 

Willkommensparty“ in die Disko „Revolution“. Auf der 

Tribüne des Raums, einer Art überdachter Gladiatorenarena, 

schenkt uns ein misslauniger Spanier rabattierten Alkohol 

aus. Autoscootergeräusche und Sirenen jaulen durch 


die Luft, Bass-Kaskaden peitschen hinterher, Zahnspangen 

glitzern im Scheinwerferlicht. Plötzlich ist es still. Nebel 

zischt in den Kessel, hunderte junger Fäuste werden in 

Richtung Decke gereckt. Eine Stimme verkündet feierlich: 

„I come from Miami, bitch!“ Als wäre das eine geheime 

Losung, irgendein Kommando, vielleicht der Schlüssel 

zu diesem ganzen Lloret de Mar, brüllen sie wie aus einer 

Kehle los, bis die Musik wieder einsetzt und sie zum 

Schweigen bringt. 

Um Mitternacht verklumpt die Menge dann, die ersten 

Paare bilden sich. Manche Jungs tun besoffener, als sie 

sind, hängen sich einfach wie nasse Säcke auf eine Frau. 

Andere verzweifeln an Mädchen, die partout ihren Mund 

beim Küssen nicht öffnen wollen, heben sie hoch, schieben 

sie ratlos die Wand hinauf. Ronny, der Fummler, nähert 

sich im ersten Stock von hinten einer Frau, die etwas von 

einem narkotisierten Walfisch hat. Mit beiden Händen fasst 

er ihr an die Hüfte, tastet sich mit mehreren Unterbrechungen 

zaghaft vor bis zu ihrem Schritt. Die, die kein Mädchen 

abbekommen haben, schunkeln pro forma noch ein biss- 


chen zur Musik, krallen sich mit leeren Gesichtern an ihren 

Plastikbechern fest. Um ein Uhr hat auch der Letzte registriert, 

dass es an diesem Abend mehr Verlierer als Gewinner 

geben wird. Die mathematische Realität ist gnadenlos: 

Mindestens 70 Prozent Männer in Lloret de Mar – und fast 

alle wollen eine Frau. 

Der Strand ist eine Piste aus Katzenstreu 

Nachts im Hotel ist von Party nicht mehr viel zu spüren. Es 

herrscht eine Stimmung wie im Bürgerkrieg. Der Portier hat 

sich mit einem Baseballschläger bewaffnet. Die arabischen 

Sicherheitsleute leuchten die Fassade mit Suchscheinwerfern 

ab, um herauszufinden, wer mal wieder Kondome/ 

Bierflaschen/Fernseher/Betten auf die Straße geschmissen 

hat. Türen bersten. Glas klirrt. Wir hören die Schreie prügelnder 

und geprügelter Franzosen, ein Mädchen auf dem 

Gang wimmert: „Miri! Lass mich rein, ich will weitersaufen.“ 

Auf der Straße skandieren die nach Hause Kommenden: 

„Germany! Wir waschen uns nie!“ Von draußen dringt 

zartes Stöhnen zu uns herein. Als ich nachschauen gehe, 

segeln vier Möwen krächzend über den Sportplatz und die 

Baustelle vor dem Balkon. 

Nach dem Aufstehen gehen wir zum Strand, einer kilometerlangen 

Piste aus katzenstreuartigen Steinen, die mit 

einem dichten Teppich aus glänzenden Menschenkörpern 

bedeckt ist. Wir treffen die Erfurter an einer Cocktailbar 

mit Blick aufs Meer. Marc erzählt, er habe im Hotel eine 

18-jährige Engländerin kennen gelernt, die mit ihrem 

Vater und ihrem kleinen Bruder in Lloret sei. „Wenn ich 

heud‘ keine neue find‘, werd‘ ich sie noch mal knaddern“, 

verkündet er. „Hola, wir wollen saufen. Long Island Ice 

Tea, groß!“, ruft Rico der Bedienung zu. Sie bringt uns fünf 

vasenartige Gefäße mit einem bittersüßen, braunen Zeug 

darin. Wir sind sofort besoffen und stolpern gemeinsam, die 

Trinkkelche wie Zepter schwingend, über den Strand. Irgendwo 

fallen wir auf den Boden und verbrüdern uns. Rico: 

„Ihr seid meine Leude, ehrlich. Wenn euch irgendwer blöd 

kommt, dann hau ich den um. Es sei denn, ihr seid schwul. 

Dann ist es jetzt vorbei.“ 



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„Man sieht gleich, dass ihr hier nicht herpasst“, sagt der 

Mann, der bei unserer Ankunft in den Bus gestürmt kam, 

zu uns. Er nennt sich Don Francis, wir treffen ihn in seiner 

eigenen Bar, die „I love Don Francis“ heißt. Er ist 36 Jahre 

alt, zutätowiert und einer der wenigen Typen in der Stadt, 

der nicht wie ein kurzgeschorener/auftrainierter/gegeelter 

Profifußballer aussieht. Seine langen, zum Pferdeschwanz 

gebundenen Haare fallen auf sein ärmelloses, weißes T-Shirt 

herab. Seit zehn Jahren lebt er jetzt in Lloret de Mar, davor 

Hamburg, St. Pauli. „Ich komm aus ’m Milieu, mehr sage 

ich nicht.“ Sein Markenzeichen sind der weiße Bademantel 

und die weiße Sonnenbrille, er ist nicht nur „Chefkoordinator 

von Rainbow-Tours“, sondern auch der selbst ernannte 

„König von Lloret de Mar“. Noch immer ist Don Francis 

ein bisschen angefressen, weil ihm Olli, ein Reiseleiter, in 

einem „Spiegel“-Artikel vom vergangenen Jahr das Wort 

„Eskalation“ geklaut hat. Auf „Eskalation“ hat Don Francis 

in Lloret de Mar nämlich ein Copyright, das ist seine 

ganz persönliche Erklärung dafür, warum dieses Küstenkaff 

jedes Jahr aufs Neue von zehntausenden Teenagern 

aus ganz Europa in Geiselhaft genommen wird. „Wir feiern 

hier nicht, wir eskalieren hier“ – der Olli hat diesen eindeutig 

Don Francis zuzuschreibenden Satz dem Typen vom 

„Spiegel“ in den Block diktiert. Im Winter, als die Urlauber 

weg waren, hat er zurückgeschlagen. Don Francis hat eine 

CD aufgenommen („Eskalation“) und auch noch seine Autobiografie 

geschrieben („Ausnahmezustand“), die man im 

Internet schon anlesen kann: Da steht zum Beispiel, dass 

er ein Kind mit einer Hamburgerin hat, die in Lloret auf 

Abifahrt war, und dass das Kind mit zweitem Namen auch 

Francis heißt, und dass er, wenn er mal keine feste Freundin 

hat, gut hundert Mädels in einer Touristensaison durchnudeln 

kann. „Hier, riecht mal“, sagt er und stellt uns eine 

Probepackung seines neuen Don-Francis-Parfüms auf den 

Tisch. Gemeinsam mit seinem Bodyguard steigt der König 

von Lloret dann auf einen Motorroller, um in eine der Diskotheken 

zu fahren, wo er den Jugendlichen ein bisschen 

was vorsingen wird. Zum Abschied ruft er uns etwas zu, das 

klingt wie: „Wir gehen noch mal eben einen Burger verhaften. 

Bis gleich.“ 

Die Holländer pinkeln vom Balkon 

Am nächsten Abend besuchen wir die Erfurter im Hotel 

Alexis (***). In der holzvertäfelten Lobby gibt es Bier für 

einen Euro fünfzig. Ein paar ältere Frauen sitzen verloren 

an Tischen herum, trinken süße Getränke mit Terpentin und 

schauen in Richtung einer Nische, wo eine Musikanlage 

aufgebaut ist und ein Schwarzer, der ein blau-gelb marmoriertes 

Hawaiihemd trägt, eine ballettartige Performance 

aufführt. Aus den Boxen tönt ein Lied: „When I get older, 

I will be stronger.“ Marc sitzt draußen auf einem Plastikstuhl 

neben Becky aus Essex, seiner 18-jährigen englischen 

Urlaubsfreundin, in deren Mund eine feste Zahnspange zu 

sehen ist. Ihr Vater, der auch irgendwo steht und trinkt und 

sich darüber beschwert, dass man ihn in ein Hotel mit lauter 

besoffenen Teenagern gesperrt hat, weiß nicht, dass die bei- 


den eine Affäre haben. Marcs Gesicht ist rot, seine Augen 

quellen hervor, seine Zunge verhakt sich ständig im Mund. 

Becky lehnt sich zu ihm: 

„Marc, why are you always drunk?“ 

„Noooo.“ 

„First thing he does is start drinking in the morning.“ 

„Where you buys jeeeanz ...“ 

Marc stützt sich auf ihren Oberarm, kippt beim Versuch, an 

ihrer Weste zu zupfen, fast vom Stuhl. „Oh, just my boy!“, 

sagt sie. 

Plötzlich schreien alle wild durcheinander. Der Portier 

kommt angerannt. Die Holländer pinkeln vom Balkon. 

Etwa am dritten Tag befällt uns das Gefühl, bereits mehrere 

Wochen hier zu sein. Lloret de Mar ist in Wahrheit ein 

riesengroßes Hamsterrad. Die Jugendlichen sausen durch 

die Gassen und wir hetzen hinterher, vom Hotel zum Strand, 

vom Strand zum Hotel, vom Hotel in die Bar, von der Bar in 

die Disko, und dann wieder nach Haus. Wir trinken, trinken, 

trinken, und können doch kein Teil des Ganzen sein. Dr. Döner 

alias Ali thront auf einem Barhocker und erklärt uns ein 

gastronomisches Konzept namens billiger Alkohol. Jemand 

drückt uns eine Einladung für eine Ü20-Party in die Hand. 

Der Bodyguard von Don Francis sagt, wir müssten unbedingt 

den Fickfelsen suchen gehen, aber als wir am Fickfelsen 

ankommen, ist es dunkel und nass und niemand ist da. 

Im Speisesaal des Casino Royal, wo uns hasserfüllte Katalanen 

verwelkte Pommes, nach Staub schmeckenden Kaffee, 

nach Tod riechendes Fleisch und einen als Grapefruitsaft 

getarnten, rostfarbenen Zuckersirup auftischen, keimt 

auf einmal wieder Hoffnung unter den Jungs auf: Gerüchte 

über Gruppensex gehen um. Nichts scheint unmöglich. Einer 

sagt: Gestern Nacht auf der Party hätte es eine Frau mit 

acht Männern in zwei Schichten gemacht. 

Später gehe ich alleine runter an den Pool, wo ein paar dicke 

Engländer Wasserball spielen und der Putz abbröckelt. 

Die halbe Wienerwurst, die hier eben noch schwamm, ist 

vermutlich untergegangen oder von einem Kind gegessen 

worden. Ich habe statt Alkohol das neue (sehr schlechte) 

Buch von Bret Easton Ellis dabei, ich spüre, dass mich das 

irgendwie verdächtig macht. Neben mir knallen sich Paul, 

der bald eine Ausbildung zum Krankenpfleger machen 

wird, und Justus, der sich als Marineoffizier für 13 Jahre 

bei der Armee verpflichtet hat, einen Gin Tonic aus den Alles-inklusive-Plastikbechern 

rein. Sie diskutieren darüber, 

wann das Leben zu Ende ist. 

„Ich will nicht älter werden.“ 

„Nee, auf keinen Fall.“ 

„20 ist gut.“ 

„Mhm. Oder 22. Maximal 23. Dann kann die Zeit von 

mir aus stehen bleiben.“ 

„Bitte. Mehr geht nicht.“ 

Im Zimmer neben uns läuft lauter Techno, es riecht nach 

Haarspray und Schnaps. Ein Rudel Kölner Mädchen macht 

sich fertig für den Abend. Auf ihre Nachtkästen haben sie 

gerahmte Knutsch- und Rumsitzfotos von ihren Freunden 

gestellt. „Ist halt voll die Freiheit hier. Keiner passt auf 

uns auf“, sagt Michelle, die 16 Jahre alt ist. Wo sie hinge- 


hen wollen, wissen sie noch nicht. Auf die Schaumparty 

jedenfalls nicht, weil die Jungs sich im Schaum verstecken 

und sie heimlich am Po und den Brüsten begrapschen 

würden und sie doch jetzt alle vergeben sind. Im Zimmer 

gegenüber sitzen Jonas, Leon und Norman und erzählen, 

wie einer von ihnen gestern Nacht von Holländern verprügelt 

wurde, weil er besoffen deren Getränke umgekippt 

hat. „Das ist eben nicht Deutschland“, sagt Norman. „Ich 

glaube, ein Menschenleben ist hier viel weniger wert.“ 

Mittlerweile haben sich die Erfurter vom Baden im Pool 

wuchernde Geschwüre an Armen und Ohren geholt. Die 

Ärztin habe gesagt, es komme von einem speziellen Bakterienstamm, 

der seit Langem in der Stadt zu Hause sei. 

Das Essen, der Alkohol, das schmutzige Wasser und die 

Klimaanlagen, die die Diskos auf Gefrierschranktemperaturen 

abkühlen, fordern Tribut. In der Rainbow-Gruppe 

sind mittlerweile gut ein Drittel der Jugendlichen von der 

sogenannten Lloret-Krätze befallen: Halsschmerzen, Husten, 

Durchfall, Kopfweh, mysteriöse gelbe und rote Punkte 

auf Armen und Beinen. Das sei gar nichts, sagt ein Zwölftklässler 

aus Köln. „Als ich letztes Jahr hier war, haben zwei 

Typen in meinem Zimmer die Schweinegrippe gehabt.“ 

Kurz nach vier am Morgen: Es geht nicht mehr. Ich laufe 

runter zur Rezeption, überall von der Schaumparty übriggebliebener 

Schaum, Zombies in Flip-Flops torkeln durchs 

Bild. „Hola Señor, ich sterbe. Ich habe Husten und Schmerzen 

im Hals. Haben sie etwas Medizin für mich?“ Der Portier 

glotzt mich teilnahmslos, irgendwie fischig an. Dann 

lacht er einfach so los. „Nein, Amigo. Das Einzige, was ich 

für dich habe, ist Alkohol.“ 

Am nächsten Abend treffen wir den Direktor des Hotels 

in seinem Büro, einem zellenartigen Schlauch ohne Fenster, 

in dem es ungefähr fünf Grad hat. Vor uns sitzt ein etwa 

vierzigjähriger katalanischer Nationalist mit blonden Bartstoppeln 

und krummem Rücken, der die diffuse Aura eines 

gebeutelten Mannes verströmt. Er zündet sich eine billige 

Zigarette der Marke Winston an. „Hier, die neuen Verbotsschilder. 

Keine Megafone, kein Geschrei, keine Gegenstände 

aus dem Fenster werfen. Ach, das hat doch sowieso keinen 

Zweck.“ Von seinem Schreibtisch aus hat er ein Dutzend 

Monitore im Blick, auf denen man die Gäste in Schwarz- 

Weiß durch die Gänge ruckeln sieht. Er zeigt uns die letzten 

Auswertungen der Videoüberwachung: Zwei Engländer 

haben fälschlicherweise behauptet, ihnen seien iPhones und 

iPods gestohlen worden. Und da sei gestern auch dieses Fax 

aus Deutschland angekommen: Eine Mutter erlaubt ihrem 

17-Jährigen Sohn ausdrücklich Alkohol zu trinken. „Aber 

nee, ich bin doch nicht blöd. Wenn der Junge vom Balkon 

stürzt, kriegen sie mich dran.“ Das Telefon klingelt. „Hola, 

Gran Hotel Casino Royal. Ja. Holen sie die Polizei. Anzeige. 

Alles klar.“ Der Direktor legt eine nachdenkliche, ja fast 

philosophische Miene auf. „Bueno, wahrscheinlich haben 

auch wir, das Hotel, Schuld an der Misere. Schauen sie sich 

doch einfach um. Aber was ist mit diesen Jugendlichen los? 

Ich glaube, wir haben ein Erziehungsproblem. Nicht nur in 

Deutschland, nein auch in Spanien und ganz Europa. Sie 

kommen wegen dem Sex, sie kommen wegen dem Strand, 

sie kommen wegen den Partys und dem Alkohol. Sie kommen 

hierher, weil sie glauben, dass es keine Regeln gibt. In 

meiner Jugend war es ganz einfach. Wenn ich mich danebenbenommen 

habe, hat mir mein Vater eine gescheuert, 

und dann habe ich es ganz schnell kapiert.“ 

Auf der Rückreise sind alle zahm, 

nur der Zeuge Jehovas faselt von der Hölle 

In der letzten Nacht sehen wir viele aus unser Gruppe zur 

Abschiedsparty wieder. Die meisten von ihnen sind blass, 

manche scheinen zu humpeln. Die Älteren meckern über 

das Essen und das Hotel. Nur bei den Minderjährigen wirkt 

der Zauber von Lloret de Mar noch immer wie am ersten 

Tag. Sie zählen die Getränke auf, die sie getrunken und 

gelegentlich auch wieder ausgespien haben. Sie schwärmen 

von den Diskotheken, in die man sie reingelassen hat. 

Sie schwören, dass es hier auf jeden Fall super und total 

toll sei, und dass sie wiederkom- 

men werden, aber hundertpro. Don 

Francis hat sich im Erdgeschoss 

der Disko „St. Trop“ das Mikrofon 

geschnappt und gibt zum ungefähr 

tausendsten Mal in dieser Woche 

eine seiner Sauftechno-Hymnen 

zum Besten: „Wir sind hier, machen 

Lärm und Dreck / Erst nach 

ner Woche sind wir wieder weg / 

Einmal in deinem Leben, da muss 

es passieren / In Lloret de Mar 

wirst du eskalieren.“ „Willst du 

auch ein Kind von Don Francis“, 

frage ich ein kreischendes, blondes 

Mädchen. „Ja“, ruft sie. „Ich 

habe ein T-Shirt von ihm!“ An der 

Bar treffen wir eine aufgewühlte 

Russin. Sie sagt, in Sibirien, wo 

sie lebe und für Gazprom arbeite, 

Der König von 

Lloret de Mar 

verstehe zwar keiner, worum es in den Texten gehe, aber 

sie sängen die Lieder von Don Francis Tag und Nacht. 

In den Stunden vor der Abreise sind wir noch einmal am 

Meer. Wortfetzen wehen über den Strand. „Spaziergang.“ 

„Tierpark.“ Justus hat schon wieder einen Riesencocktail 

in der Hand. Steffi, die eine Ausbildung bei der Bahn 

macht, hat die Augen geschlossen und liegt mit dem Kopf 

in Pauls Schoß, der auch einen Riesencocktail neben sich 

stehen hat. Die beiden reden darüber, wie es in Berlin mit 

ihnen weitergeht. Die Erfurter haben sich T-Shirts gekauft, 

ein schlapper Puma liegt auf den Buchstaben „Coma“. „Es 

spiegelt den Verlauf der Reise wider“, sagt Marc. 

Im Bus zurück nach Hause sind sie alle ganz zahm. Der 

Einzige, der noch Krawall macht, ist ein 67-jähriger Zeuge 

Jehovas. 

Er sitzt unter uns und faselt von der Hölle und dem 

Untergang der Welt. 

Einige der Namen wurden von der Redaktion geändert.

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