Am Schrein des Misri-Schah sind nach dem ... - Navid Kermani

ehaupten, merkt aber bald, daß er gegen diese unlautere Konkurrenz keine Chance hat,
versucht es noch drei, vier Minuten mit ein paar Tremolos, bevor er den Musikern das
Zeichen gibt, eine Pause einzulegen.
Die Trommler und Blechbläser haben nun wirklich nichts Mystisches und virtuos sind sie
auch nicht; es geht ihnen mehr darum, so scheint es, durch größtmögliche Lautstärke die
höchstmögliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ein Mann mit Rastalocken gerät dennoch in
Ekstase, um ihn herum tänzelnd eine Frau mittleren Alters, deren Kopftuch zwar die Haare,
aber nicht die anzüglichen Blicke, Gesten und Hüftschwünge bedeckt. Überhaupt die
Menschen im Hof des Schreins, so viele Sonderlinge, Ausgeflippte und vermutlich auch
Heilige unter den Normalsterblichen - wo sind sie nur tagsüber, frage ich mich, all die wilde
Frisuren, kunterbunten Lumpen, extravaganten Ringe, aber vor allem die zerfurchten,
verzückten, wie abwesenden Gesichter, die einer anderen Gegenwart angehören zu scheinen?
Hier tanzt ein Greis mit einem Plastikkorb auf den hennagefärbten Haaren und geschlossenen
Augen, dort schreit ein Jüngling vor Liebe zu Gott laut auf.
Es ist weit nach Mitternacht, als ich den Schrein verlasse, zwei oder drei Uhr, da merke ich
erst, daß das gesamte Viertel in Feststimmung ist, die staubigen Gassen mit Girlanden
geschmückt, erleuchtet und vom Duft frisch zubereiteter Süßspeisen erfüllt, die ärmlichen
Straßenrestaurants und Teehäuser vollbesetzt, vor ihren Läden die Händler, die dem Treiben
gelassen zusehen, häufig Kinder oder Enkel auf ihrem Schoß, Grüppchen von Frauen, die von
den Müttern angeführt herumschlendern, aus allen Richtungen Prozessionen, die trommelnd
und singend in Richtung des Schreins marschieren, über ihren Köpfen ein fein besticktes,
langes Tuch, um es auf dem Grab des Heiligen abzulegen. Auch die Brüder Sain treffe ich
wieder, die beiden berühmten Trommler, von deren Konzert auf dem Friedhof des Schah
Djamals ich in der ersten Folge meiner Reiseeindrücke berichtete; diesmal stehen Gonga und
Mithu auf einer richtigen Bühne, vor ihnen ein großer Pulk von Zuhörern, den komplizierten
Rhythmen hingegeben, die ich wieder nicht zu entschlüsseln vermag.
Auf Lastwagen mit offenen Ladeflächen und riesigen Lautsprechern machen nebeneinander
die großen Parteien Werbung für sich, indem sie kostenlos Essen verteilen und dabei den
Qawwali bis zum Anschlag aufdrehen, als müssen sie die Konkurrenz nicht nur bei Wahlen
überstimmen, sondern übertönen. Mit der größten Ladefläche und der lautesten Musik ist die
Muslim League vertreten, obwohl sie doch angeblich von Saudi-Arabien finanziert wird.
Anderswo tanzen junge Männer in immer neuen Formationen, nicht beseelt, nicht kunstvoll,
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