Gerhard Waldherr - Rosengarten

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arum nicht in den Rosengarten? Nicht weit von Bozen, angenehme
Tagestour, traumhaftes Panorama. So stand es in seiner
E-Mail, in der er auch gleich den Ablauf vorschlug. Mit dem
Auto zum Karerpass, von dort mit dem Sessellift zur Paolinahütte, danach
rüber zum Vajolonpass, wo der Klettersteig zum Gipfel der Rotwand
beginne. Wenn das Wetter mitspiele, schrieb er, habe man von dort
„eine beeindruckende Aussicht auf die ganzen Dolomiten“. Und nach
dem Abstieg könne man sich von Roberta in der Rotwandhütte bewirten
lassen. Technische Ausrüstung bringe er mit. Zum Schluss: „Sollten wir
uns, wie am Berg üblich, duzen, dann bin ich der Michi.“
Ein Morgen im Oktober, die Luft ist kalt und feucht. Der Michi ist
Michael Andres, geboren in Bruneck im Pustertal, staatlich geprüfter
Berg- und Skiführer. Mitgebracht hat er Jakob Oberrauch, den Joggl.
Der Michi und der Joggl sind Freunde und außerdem verwandt: Der
Bruder der Großmutter des einen ist der Onkel des anderen. Oder so
ähnlich. Nebel zieht über die Wiesen, während der Sessellift zur Paolinahütte
hinaufrumpelt. Der Berg verhüllt. Nichts zu ahnen vom traumhaften
Panorama, von majestätischen Felsmassiven, von steilen, steinernen
Türmen, Spitzen und Zacken, die sich in den Himmel tasten, vom Spiel
der Wolken zwischen atemberaubenden Schluchten.
„Es sind nicht die höchsten Berge der Welt“, hat Reinhold Messner
einmal gesagt, „auch nicht die gefährlichsten, aber bestimmt sind es die
schönsten.“ Messner, logisch, der notorische Allesbesteiger und Erstdurchquerer,
der international wohl bekannteste Südtiroler – der darf
nicht fehlen, wenn es um die Dolomiten geht. Und auch er verweist stets
auf den Kontrast zwischen sanft gewellten Almflächen und bizarren
Felsformationen, der die Dolomiten so besonders macht. Ihrer Formenvielfalt
wegen wurden die neun wichtigsten Teilgebiete der Dolomiten
2009 zum Weltnaturerbe erklärt; wobei diese sich neben Südtirol auch
auf die Nachbarprovinzen Trentino und Belluno erstrecken.
„Nirgendwo“, sagt Michi, „gibt es so ein außergewöhnliches Felsgebirge.“
Und Jakob ergänzt: „In den Dolomiten kannst du ein Leben lang
herumsteigen, und du findest immer noch Flecken, wo du denkst, du bist
auf dem Mond.“ Wenn Südtiroler über ihre Berge sprechen, dann klingt
das meist wie eine Liebeserklärung. Dann rekapitulieren sie ihre schönsten
Erlebnisse. Dann verlieren sie sich in Erzählungen über Schlern, Sella
und Ortler, dem mit 3905 Metern höchsten Berg Südtirols. Dann ver-
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gleichen sie die Ästhetik der Drei Zinnen mit der der Weißkugel oder
Königspitze, die Gestalt der Geislerspitzen mit der der Pfunderer Berge.
Hinterher weiß man, wo die Payerhütte steht und wie man zum Riesenfernergletscher
kommt – aber auch, dass die Dolomiten von jeher Grenzland
waren, Herzland der Ladiner sind und ihren heutigen Namen einem
Franzosen verdanken.
Déodat Guy Sylvain Tancrède Gratet de Dolomieu, wie er mit vollständigem
Namen hieß, war Geologe und Mineraloge. 1788 kam er nach Tirol,
um das zu erforschen, was damals noch Monti pallidi genannt wurde:
die bleichen Berge. Dolomieu fand versteinerte tropische Korallen
auf 3000 Meter Höhe und Fossilien von Muscheln, Schneckenhäusern
und sogenannten Teufelsfüßen, Steine, die an Hufe erinnern und vermutlich
von einem urzeitlichen Krebs stammen. Diese Berge, so Dolomieus
Schlussfolgerung, mussten einem Ozean entwachsen sein, als die
europäische und die afrikanische Kontinentalplatte zusammenstießen.
Entstanden vermutlich im Trias, vor 200 bis 250 Millionen Jahren. Und
Dolomieu fand ein Gestein, das wissenschaftlich vor ihm noch keiner
ergründet hatte und nach ihm benannt wurde – Dolomit, ein Kalksediment,
das statt mit Kalzium mit Magnesium durchzogen ist und deshalb
einen gelblichen, mitunter rötlichen Farbton aufweist.
Unterhalb der Südwestwand der Rotwand, auf dem Weg zum Vajolonpass:
Gras, das nach Käse duftet. Im Kies Hufspuren einer Gämse.
Daneben ein Brunnen. Joggl sagt, man müsse bei jedem Brunnen drei
Schluck Wasser trinken. Das bringe, alte Bauernweisheit, Glück. An der
Rotwand, so Michi, könne man an der Farbe des Gesteins gut erkennen,
wo der Fels brüchig oder fest sei, ob er sich also gut zum Klettern eigne
oder eben nicht. Auch an der Rotwand, so der Joggl, sei schon „Klettergeschichte“
geschrieben worden. Der Himmel ist inzwischen klar und
strahlend blau. Im Eggental staut sich der Nebel wie Sahne. Die Gipfelkette
des Latemar ragt heraus, es sieht aus, als würde sie schweben.
Man kann schon verstehen, warum die Dolomiten eine Welt der Sagen
und Märchen sind. Wer in ihre steinerne Wildheit blickt, kann darin
aller lei märchenhafte Figuren erkennen. Buckelige Hexen. Bärtige Zwerge.
Fabeltiere. Von jeher ist die Natur hier tief in die Fantasie der Menschen
eingedrungen. Im Sellastock, heißt es, gehe ein wilder Mann mit
einer flammenden Leiter umher. Im Kreuzkofel hause ein Drache. Und
am Pfunderer Höhenweg brüllten die Seen. Man erzählt sich von Dolasilla,
der kriegerischen Bergkönigin, von gräulichen Nebelgespenstern,
die Pelendrons genannt werden, und bleichen Wasserfrauen, den Yarines,
und von der Striona, der Oberhexe mit ihrer Wackelnase.
Jeder Ort hat seine Geschichte. Die Geschichte des Rosengartens handelt
von Laurin, dem Zwergenkönig, der eine Tarnkappe besaß, die ihn
unsichtbar machte. Sein Zaubergürtel verlieh ihm die Kraft von zwölf
Männern. Im Gartl, einem Schuttkar zwischen Rosengartenspitze, Laurinswand
und den Vajolet-Türmen, soll er gelebt haben, in einem Garten
voller Rosen. Liebe, Raub, Flucht, Kampf und Verrat – all das gehört
zum Drama um den Zwergenkönig, das mit Laurins Fluch endet, dass
die Rosen nie wieder blühen sollen, weder am Tag noch in der Nacht.
Weil er aber die Dämmerung vergessen hatte, glühen die Felsen noch
heute, was die Ladiner „Enrosadüra“ nennen.
In Serpentinen, über Schotter und Gerölll führt der Weg hinauf zum
Vajolonpass. Sie sehen sich nicht oft, der Michi und der Joggl. Arbeit,
Arbeit, Arbeit. „Die Berge“, sagt Michi, dessen Firma Wander-, Kletterund
Skitouren anbietet, aber auch Reisen in Länder wie Bhutan, Grönland
oder Kirgisien, „die Berge geben mir mein inneres Gleichgewicht
zurück.“ Joggl meint: „Klar, es ist ein Klischee, aber in den Bergen wird
der Kopf frei.“ Aber die Berge, sagen beide, seien für Südtiroler auch
ein Ort der Begegnung. Weshalb auch sie unterwegs über die kleinen
und großen Dinge des Lebens palavern. Joggls Schwester hat geheiratet.
Michi konnte nicht kommen. Er hat sich zum 50. Geburtstag eine Reise
in die Karibik und zu den Galápagos-Inseln geschenkt. Und so erzählt
der eine von der Hochzeit und der andere von Echsen und Riesenschildkröten,
bis wir am Vajolonpass ankommen, wo man steht und staunt und
keine Worte findet für den grandiosen Blick hinüber zum Kesselkogel
und hinunter ins Fassatal.
Nach einer kurzen Rast geht es hinein in den Klettersteig. Michi packt
Gurte, Seil und Klettersteigsets aus. Dazu ein paar Grundregeln: nie
ohne Helm. Schuhe mit Profilgummisohle, wetterfeste Funktionskleidung,
Handschuhe. „Es gehört zum guten Ton“, sagt Joggl, „eine gute
Ausrüstung zu haben.“ Er sagt es nicht nur, weil er eine Firma führt, die
all das verkauft. „Der Südtiroler gibt lieber Geld für den Berg aus als für
ein schnelles Auto.“ Wieder ist das Wetter umgeschlagen. Wieder graue
Wolken, Nebel im Tal. Michi sagt: „Nicht in den Berg lehnen, aufrecht
gehen, gleichmäßig treten, nicht übermütig werden.“
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Klackklack machen die Karabiner. Mit einem Surren gleiten sie über
das Stahlseil des Klettersteigs. Krustiger Schnee knirscht unter den
Schuhen. Feuchter Fels. Fast senkrecht geht die Wand in die Tiefe, hinein
in ein fahles Nichts. Am grauen Himmel tanzen pechschwarze Dohlen.
Von Stein zu Felsvorsprung zu Stein. Dann noch ein kurzes steiles Stück,
über einen schmalen Grat führt der Weg zum Gipfelkreuz, 2806 Meter.
Roda de Vaèl heißt die Rotwand bei den Ladinern. Michi sinniert darüber,
„wie schön das klingt“, während Joggl den Rucksack auspackt. Es
gibt Sextener Bergkäse, sardischen Wildschweinspeck und Waffeln von
Loacker, hergestellt in Unterinn auf dem Ritten, von denen es heißt, es
gebe keine besseren. Und plötzlich sind Wolken und Nebel wieder weg,
und man schaut tatsächlich in die ganzen Dolomiten hinein.
Der Michi kennt hier jeden Berg mit Namen und hat fast jeden schon
bestiegen. Sein Favorit ist der Heiligkreuzkofel, auch weil er von da hinunterschauen
kann ins Gadertal, wo die Familie der Mutter herkommt.
Joggl beschreibt, wie das, was man jetzt im Spätherbst vor sich hat, im
Winter aussehen wird. Wenn alles mit Schnee überzogen sein wird wie
Zuckerguss. Wenn man an Skiern entlang gewaltiger Felsen ins Tal gleiten
kann – kalte Luft im Gesicht, Rausch der Geschwindigkeit. „Die
totale körperliche Erfahrung“, sagt der Joggl. Dazu passt, dass der Michi
sagt: „Das Herzstück meiner Arbeit ist die Bergsteigerei, aber meine
wahre Leidenschaft sind die Skitouren.“
Auch die schönste Bergtour muss einmal ein Ende finden. Wie hat ein
weiterer berühmter Südtiroler Bergsteiger gesagt? „Der Gipfel gehört
erst dir“, so Hans Kammerlander, „wenn du wieder unten bist, vorher
gehörst du ihm.“ Hinunter über dürres Gras, fahle Flechten, über Felsplatten
und Steinbrocken. Ein Abstieg mit Herausforderungen. Nach
einigen Felsspalten geht es hundert Meter entlang der senkrecht abfallenden
Teufelswand, danach hinauf zu einem kleinen Plateau mit Blick
auf den Fensterlturm, einem Felsklotz mit einem Loch wie ein Fenster.
Noch eine lange, diesmal sehr enge Felsspalte. Schließlich auf steinigen
Serpentinen hinunter zur Rotwandhütte, wo Roberta Silva, die Wirtin,
schon wartet. Bei Roberta gibt es Cappuccino, einen richtig guten Apfelstrudel
und zum Abschied einen Grappa. Zurück zur Paolinahütte, zum
Sessellift. Bei der Rückfahrt nach Bozen ist es schon da, dieses Gefühl,
das der Joggl schon zur Begrüßung beschworen hatte: „Wer die Dolomiten
einmal erlebt hat, kommt nie wieder von ihnen los.“
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