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Schon von Weitem ist ein erstes Gekrächze zu hören. Trotzdem verschlägt es uns richtiggehend die Sprache, als wir die erste Pinguinkolonie vor uns sehen. Vom Hügel bis hinunter in die steile Bucht leuchtet es weiss. Die Rockhopper – ihrem Namen gerecht – hoppeln amüsant in der felsigen Landschaft umher. Ihr schwarz-gelber Schopf – wie Punker sehen sie mit diesen Federbüscheln aus – wippt dabei köstlich auf und ab. Einige Tiere posieren wie Models auf einem Felsen, den Bauch und den knallrot leuchtenden Schnabel in Richtung der wärmenden Sonne gerichtet. Dankbare Fotomotive. Doch halt, dieses graue Federknäuel dort drüben ist ja gar kein Pinguin. Flauschig, in hell- Natur pur. Zu Fuss unterwegs auf Südgeorgien, das Schiff wartet im Hafen der Stormnessbay. Rockhopper. Erste Begegnung mit Pinguinen. Zodiac. Das Schlauchbot für die Anlandungen. grauem Daunenkleid, thront ein junger Albatros auf seinem Nest. Unzählige dieser Nesthügel stehen am Rand der Nistplätze der Pinguinkolonie. Vor rund vier bis sechs Wochen sind die meisten der Jungvögel geschlüpft und werden nun regelmässig von ihren Eltern mit Krill oder Fischen versorgt. Wunderschön und elegant sehen die Vögel aus, und ihr Name könnte nicht passender sein: Schwarzbrauenalbatros – wie kunstvoll geschminkt wirken die schwarzen Federn um die Augenpartie. Heute Nachmittag, bei der Landung auf Carcass Island, wissen wir auch, wieso die wasser- antarktis dichte Kleidung vonnöten ist. Die Wellen spritzen, die Fahrt im Zodiac ist ruppig, hoffentlich haben Stanislav und Dimitriy, zwei Männer der russischen Mannschaft, die Boote im Griff. Ja, haben sie, absolut – doch aussteigen muss jeder von uns selber. Und da gilt es, den richtigen Augenblick zu erwischen. Sobald die Welle zurück geht, schwungvoll die Beine über Bord schwingen und im seichten Wasser sofort an Land rennen. Zum Glück sind die Kameras wasserdicht eingepackt, noch haben wir die Bewegungen nicht ganz im Griff. Von einer traumhaften Bucht wandern wir in rund zwei Stunden zu einer Farm auf der andern Seite der Insel. Nach den beiden Landgängen bereitet uns der Seegang auf der Weiterfahrt ein erstes Mal so richtig Kummer. Gut, hat uns der Arzt an Bord bereits in Ushuaia mit einigen guten Mitteln gegen die Seekrankheit ausgerüstet. Unauffällig hinter dem linken Ohr klebt ein kleines, rundes Pflaster, welches für drei Tage Wunder wirken soll. Und tatsächlich, es nützt – trotz den starken Wellenbewegungen bleibt die Mehrheit der Passagiere locker drauf. Die Nacht wird hingegen unterschiedlich gut verbracht. Je nachdem, ob die Kajütenbetten längs oder quer zum Wellengang platziert sind, ist es schwierig, nicht aus dem Bett zu fallen oder überhaupt zu schlafen. Noch lachen Esther, mit der ich die Kabine teile, und ich – in dieser Nacht hatten wir Glück –, aber die Reise dauert noch lange, und auch wir werden noch einige akrobatische Nächte erleben. Am Morgen ankern wir vor Stanley, der kleinen Hauptstadt der Falklandinseln, wo wir uns den ganzen Tag aufhalten werden. Das Schiff wird für die lange Reise vollgetankt, und Zollformalitäten sind zu erledigen. Stanley – british, very british – bildet mit seinem Charme den Mittelpunkt des falkländischen Lebens. Trotz den zahlreichen Pubs und dem Geruch von Fish und Chips, der in der Luft liegt, wandern wir zuerst zu einer Bucht, wo eines der zahlreichen auf Grund gelaufenen Wracks zu bestaunen ist. Hoffentlich werden wir in den nächsten Tagen nicht dasselbe Schicksal erleiden wie die früheren Seefahrer. Auf nach Südgeorgien. Am Abend wird der Anker gehievt und los geht die Überfahrt nach Südgeorgien. Schön, wieder an Bord zu sein. Den ganzen Tag meinte ich selbst an Land Wellenbewegungen zu spüren, ruhig dazustehen war ein Ding der Unmöglichkeit. Hier auf dem Schiff sieht es wenigstens nicht mehr so komisch aus, wenn ich breitbeinig dastehe und mit dem Körper dem Takt der Wellen folge. Drei Nächte und zwei Tage dauert die nächste Etappe, bis wir wieder festen Boden unter die Füsse bekommen, eine lange Zeit auf offenem Meer. Trotzdem: Langeweile ausgeschlossen! Wer denkt, da ist Zeit zum Ausschlafen und Rumhängen, liegt völlig falsch. Unsere Biologen bemühen sich, uns mit interessanten Vorträgen über Wale, Pinguine oder Robben auf die kommenden Tage vorzubereiten. Wenn der Kapitän SOMMER 2008 GLOBETROTTER-MAGAZIN 61
über Lautsprecher ausruft, dass Wale in Sicht sind, bleibt kein Zuhörer sitzen. Auch die Biologen sind dann mit ihren Notizblöcken, Feldstechern und Fachbüchern schnell auf Deck. Jede Walflosse wird gezählt und die Sichtung aller Tiere genau aufgeschrieben. Über Jahre werden die Daten der Biologen mit den verschiedensten Schiffen ausgetauscht und verglichen, damit negative, aber auch positive Veränderungen schnell festgestellt werden können. Standen wir vor den Falklandinseln noch in leichten Jacken auf Deck, sind jetzt definitiv wärmere Schichten gefragt. Wir haben die antarktische Konvergenzlinie überquert – innerhalb von zwei Stunden sinken die Temperaturen um mehr als 10 Grad. Antarktis, wir kommen! Erste Wetten werden abgeschlossen: Wann werden wir den ersten Eisberg entdecken, der grösser ist als unser Schiff? Der Kapitän und seine Offiziere tragen ein Pokerface, keine Chance, ihnen irgend einen Tipp zu entlocken. Am nächsten Morgen steht unsere Ankunft auf Südgeorgien an. Wir schleichen uns schon beim ersten Tageslicht aufs Oberdeck, um zu prüfen, ob schon Land in Sicht ist. Nein, noch nicht, doch dafür entdecken wir einen Eisberg. Zwar recht weit weg vom Schiff, aber nahe genug, um die immense Grösse zu erkennen. Ganz allein, beinahe verloren, schwimmt er im Ozean. 62 GLOBETROTTER-MAGAZIN SOMMER 2008 Eisberge in Sicht. Nichts anderes bestimmt den Lebensraum der Antarktis so sehr wie das Eis. Im subantarktischen Paradies. Nach dem Frühstück wächst die Spannung, und tatsächlich entdecken wir im dicken Nebel erste Landstriche. Wir haben Südgeorgien, South Georgia, erreicht. Vier ganze Tage werden wir nun an dessen Küste verbringen. Die Insel ist 170 Kilometer lang, bis zu 30 Kilometer breit und ihre Berge über 2000 Meter hoch. Wegen dem schlechten Wetter sind vorläufig jedoch keine Berge in Sicht. Die wasserdichte Kleidung für die Anlandung erfüllt heute gleich zwei Zwecke. Bei strömendem Regen landen wir mit den Zodiacs am Strand von Salisbury Plain an. Ich habe damit gerechnet, dass es ein Höhepunkt sein wird, die ersten Königspinguine zu sehen. Auch haben uns die Biologen ausführlich darauf vorbereitet. Trotzdem – die Erwartungen werden um ein Vielfaches übertroffen. Ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du das erste Mal eine grosse Pinguinkolonie siehst. Nicht Hunderte, nicht Tausende oder Zehntausende – nein, allein diese Kolonie bei Salisbury Plain umfasst mehr als hunderttausend Tiere. Die Pinguine zeigen keine Scheu, als wir tropfnass aus den Schlauchbooten steigen. Besonders attraktiv scheinen die langen Teleobjektive unserer Ka- meras zu sein. Mit dem spitzen Schnabel voraus nähert sich manch mutiges Tier bis auf wenige Schritte. Was ist denn da los? Während die Pinguine ruhig bleiben, fühlen sich die Seebären (Pelzrobben), die wir erst jetzt bemerken, gestört. Wir sind in ihr Territorium eingedrungen. Mit geschwellter Brust nähern sich fast ausschliesslich männliche Tiere. Ein Bulle, der sein Harem inklusive der erst kürzlich geworfenen Jungtiere verteidigt, wiegt gut und gerne 200 Kilos. Da heisst es, vorsichtig sein und immer wieder ein Auge auf sie zu werfen. Am Nachmittag landen wir auf der vorgelagerten Insel Prion an. Hier haben die Wanderalbatrosse ihre Nistplätze. Draussen auf hoher See konnten wir den König der Lüfte schon oft beobachten. Mit einer Flügelspannweite von über drei Metern ist der Wanderalbatros ein perfekter Segler. Diese Vögel können über mehrere Monate in der Luft bleiben, ohne auch nur einmal eine Zwischenlandung einzulegen. Unglaublich! Auf Prion halten sich zurzeit zahlreiche Tiere für die Balz auf. Die Wanderalbatrosse werden bis 80 Jahre alt und leben monogam. Entsprechend lang scheint es zu dauern, bis sich ein Paar das «Ja-Wort» gibt. Tänze mit weit ausgespannten Flügeln, Schnabelklappern und «Gesänge» sollen den Partner fürs Leben beeindrucken. Und
Seite 1 und 2: Ein Seereise ans eisige Ende der We
Seite 3: Bereits am Vortag unserer Abfahrt a
Seite 7 und 8: Mutter- oder Vatertier aufgerichtet
Seite 9 und 10: hält Stanislav genügend Abstand.

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