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Picknick mit Bären 

Bill Bryson will es seinen gehfaulen amerikanischen Landsleuten zeigen. 

Gemeinsam mit seinem Freund Katz plant er, den längsten Fußweg der 

Welt, den »Appalachian Trail«, zu bezwingen. 

Durch vierzehn Bundesstaaten der USA soll die Reise gehen und den Wanderern 

die großartigsten Naturschönheiten des Landes bescheren Doch lauern 

allerhand Gefahren im Dickicht, und die beiden können sich auf so 

manche Überraschung gefaßt machen… 

Ein Reisebericht der etwas anderen Art – humorvoll, selbst- ironisch und 

mit einem scharfen Blick für die Marotten von Menschen und Bären! 

»Der Leser wird sich dabei ertappen, wie der die Seiten mit wachsender 

Begeisterung verschlingt, denn er befindet sich in der Hand eines Satirikers 

ersten Ranges!« 

The New York Times Book Review 

»Bill Bryson ist ein Naturwunder!« 

Sunday Times 

Deutsche Erstveröffentlichung

Buch 

Anders als seine amerikanischen Landsleute, von denen Bill Bryson süffisant 

feststellt, sie würden sich täglich nicht mehr als 300 Meter zu Fuß 

bewegen, hat er sich Großes vorgenommen: Gemeinsam mit seinem alten 

Schulfreund Stephen Katz, der aufgrund seiner Leibesfülle und ausgesprochenen 

Leidenschaft für Unmengen von Snickers allerdings nicht eben die 

besten Voraussetzungen mitbringt, plant er eine Bezwingung des »Appalachian 

Trail« – jenes legendären längsten Fußweges der Welt, der sich über 

3000 Kilometer durch 14 Staaten hindurch an der Ostküste Amerikas entlangwindet 

und dem Wanderer die spektakulärsten Naturschönheiten offenbart. 

Aber unberührte Wälder, verwunschene Seen und atemberaubende 

Schluchten sind nicht das Einzige, was dieser Trip den beiden Wagemutigen 

beschert: Von den Tücken einer mangelhaften Ausrüstung einmal abgesehen, 

lauern allerhand Gefahren im Dickicht, und da selbst die einschlägige 

Fachliteratur keine verläßlichen Tips für den Fall einer Bärenattacke zu 

geben vermag – außer, unter gar keinen Umständen Snickers bei sich zu 

führen – , nimmt das Bangen kein Ende. Und dann sind da auch noch die 

lieben Mitmenschen, die unvermeidlicherweise ihren Weg kreuzen und sie 

in so manch fatale Situation bringen… 

Autor 

Bill Bryson wurde 1951 in Des Moines, Iowa, geboren. 1977 ging er nach 

Großbritannien und schrieb dort mehrere Jahre u. a. für die Times und den 

Independent. Mit »Reif für die Insel« (Goldmann Taschenbuch 44.279) 

gelang Bryson, der zuvor bereits Reiseberichte geschrieben hat, der ganz 

große Durchbruch. Bill Bryson lebt heute mit seiner Familie in Hanover, 

New Hampshire. 

Außerdem von Bill Bryson bei Goldmann lieferbar: 

Reif für die Insel. England für Anfänger und Fortgeschrittene (44.279) • 

Streifzüge durch das Abendland. Europa für Anfänger und Fortgeschrittene 

(45.073) • Streiflichter aus Amerika. Die USA für Anfänger und Fortgeschrittene 

(45.124) • Frühstück und Kängurus. Australische Abenteuer (geb. 

30.931) 

Bill Bryson 

Picknick mit Bären 

Deutsch von Thomas Stegers

GOLDMANN 

Die Originalausgabe erschien 1998 

unter dem Titel »A Walk in the Woods« 

bei Broadway Books, New York 

Umwelthinweis: 

Alle bedruckten Materialien dieses Taschenbuches sind chlorfrei und umweltschonend. 

Deutsche Erstausgabe 9/99 Copyright © der Originalausgabe 1998 

by Bill Bryson Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1999 

by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random 

House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München 

Umschlagfoto: Tony Stone/Wolfe 

Satz: deutsch-türkischer fotosatz, Berlin 

Druck: Eisnerdruck, Berlin 

Verlagsnummer: 44.395 

Redaktion: Hennette Zeltner 

CN • Herstellung: Peter Papenbrok 

Made in Germany 

ISBN 3-442-44.395-4 

www.goldmann-verlag.de 

7 9 10 8 

scanned & corrected 

by 

Grebo

Für Katz. 

Wen sonst.

TEIL l 

1. Kapitel 

Kurz nachdem ich mit meiner Familie in eine Kleinstadt in New Hampshire 

gezogen war, entdeckte ich zufällig einen Wanderweg, der sich am Ortsausgang 

in einem Wald verlor. 

Ein Schild verkündete, daß es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen 

Weg handelte, sondern um den berühmten Appalachian Trail. Mit seinen 

über 3.300 Kilometern durch die majestätischen und verlockenden Appalachen, 

entlang der amerikanischen Ostküste, zählt der AT, wie er bei Kennern 

heißt, zu den Altvordern unter den Fernwanderwegen. Er führt von 

Georgia bis nach Maine, durch 14 verschiedene Bundesstaaten, über stattliche, 

reizvolle Berge, deren Namen – Blue Ridge, Smokies, Cumberlands, 

Catskills, Green Mountains, White Mountains – schon wie eine Einladung 

zum Spazierengehen klingen. Wer kann schon die Worte »Great Smoky 

Mountains« oder »Shenandoah Valley« aussprechen, ohne dabei nicht das 

Bedürfnis zu verspüren, »einen Laib Brot und ein Pfund Tee in einen alten 

Rucksack zu werfen, über den Gartenzaun zu springen und loszuziehen«, 

wie es der Naturforscher John Muir ausdrückte. 

Da war er also, der Weg, schlängelte sich – für mich ganz unerwartet – 

verführerisch durch das friedliche Nest in New England, in dem ich mich 

gerade niedergelassen hatte. Die Vorstellung, ich könnte von zu Hause 

aufbrechen und 2.800 Kilometer weit durch einen Wald bis nach Georgia 

wandern, oder in die andere Richtung, 700 Kilometer nach Norden, über die 

rauhen und gebirgigen White Mountains klettern, bis auf den sagenhaften 

burgähnlichen Gipfel des Mount Katahdin, die ganze Zeit über umgeben 

von Bäumen, durch eine Wildnis, die nur wenige Menschen je zu Gesicht 

bekommen haben – diese Vorstellung erschien mir so außergewöhnlich, daß 

sich eine leise Stimme in meinem Inneren meldete: »Hört sich toll an! Das 

machen wir!« 

Ich legte mir eine Reihe vernünftiger Gründe zurecht, die dafür sprachen. 

Es würde mich nach Jahren der Faulenzerei wieder auf die Beine bringen. 

Es wäre eine interessante und besinnliche Art, sich nach 20 Jahren im Ausland 

wieder mit der Größe und Schönheit meines Heimatlandes vertraut zu 

machen. Es würde mir von Nutzen sein – wenn ich auch noch nicht wußte 

wie –, einmal zu lernen, mich in der Wildnis zurechtzufinden und für mich 

selbst zu sorgen. Ich brauchte mir nicht mehr wie ein Schlappschwanz vorzukommen, 

wenn die Männer in Tarnhosen und mit Jägerhüten im Four

Aces Diner beisammen saßen und sich über ihre schaurigen Erlebnisse in 

der freien Natur unterhielten. Ich wollte ein bißchen von der Großspurigkeit 

abhaben, die sich einstellt, wenn man mit Granitaugen in die Ferne blickt 

und mit einem gedehnten, virilen Räuspern sagen kann: »Ja, ich kenne den 

Wald wie meine Westentasche.« 

Es gab noch einen anderen, unwiderstehlicheren Grund. Die Appalachen 

sind die Heimat des größten Laubwaldes der Erde - der ausgedehnte Restbestand 

des üppigsten und abwechslungsreichsten Waldgebietes, das je die 

gemäßigte Klimazone unseres Planeten zierte –, und dieser Wald ist gefährdet. 

Sollte sich die Erdatmosphäre im Laufe der nächsten 50 Jahre um vier 

Grad Celsius erwärmen, was durchaus wahrscheinlich ist, würde sich die 

gesamte Wildnis der Appalachen südlich von New England in eine Savanne 

verwandeln. Das Baumsterben hat bereits erschreckende Ausmaße angenommen. 

Ulmen und Kastanien sind dort längst verschwunden; der stattliche 

Schierling und der blütenreiche Hartriegel sind im Verschwinden begriffen; 

Rottanne, Frasertanne, Eberesche und Zuckerahorn sind als nächste 

dran. Wenn es jemals an der Zeit war, diese einzigartige Wildnis zu erleben, 

dann jetzt. 

Ich faßte also den Entschluß, es zu machen. Vorschnell teilte ich Freunden 

und Nachbarn meine Absicht mit, informierte selbstsicher meinen Verlag, 

sorgte für Verbreitung der Neuigkeit unter allen, die mich kannten. Sodann 

kaufte ich mir ein paar Bücher und redete mit Leuten, die den Trail ganz 

oder abschnittweise gegangen waren, und allmählich wurde mir klar, daß 

dieses Unternehmen alles, aber wirklich alles übertreffen würde, was ich 

jemals angepackt hatte. 

Fast jeder, mit dem ich mich darüber unterhielt, hatte eine Geschichte über 

irgendeinen arglosen Bekannten parat, der sich mit großen Hoffnungen und 

neuen Wanderschuhen auf den Weg gemacht hatte und zwei Tage später 

mit einem Rotluchs als Halskrause oder einem Hemdsärmel, aus dem nur 

noch ein bluttriefender Stumpf ragte, zurückgetorkelt kam und heiser flüsterte: 

»Bär!« bevor er in tiefe Bewußtlosigkeit versank. 

Die Wälder waren voller Gefahren – Klapperschlangen und Mokassinschlangen, 

Rotluchse, Bären, Kojoten, Wölfe und Wildschweine; gemütskranke 

Hinterwäldler, durch den großzügigen Konsum von Maisschnaps 

und sündigen Sexualpraktiken über Generationen aus der Bahn geworfen; 

tollwütige Stinktiere, Waschbären und sogar Eichhörnchen; unbarmherzige, 

rote Ameisen und wütende Kriebelmücken; gemeiner Giftsumach, kletternder 

Giftsumach, giftige Färbereiche und giftige Salamander; versprengte 

Elche, die von einem parasitären tödlichen Wurm befallen sind, der sich in 

ihrem Gehirn einnistet und sie dazu anstiftet, harmlose Wanderer über entlegene, 

sonnenbeschienene Wiesen zu jagen und sie in Gletscherseen zu

treiben. 

Unvorstellbare Dinge konnten einem da draußen widerfahren. Ich habe von 

einem Mann gehört, der nächtens zum Pinkeln aus seinem Zelt trat und von 

einer kurzsichtigen Eule am Kopf gestreift wurde – seinen Skalp sah er 

zuletzt von den Krallen des Vogels herabbaumeln, hübsch anzuschauen 

vor der Silhouette des Vollmonds; und von einer jungen Frau, die von einem 

Kitzeln am Bauch aufwachte, in ihren Schlafsack blickte und eine 

Mokassinschlange entdeckte, die es sich in der Wärme zwischen ihren Beinen 

gemütlich gemacht hatte. Ich habe vier verschiedene Versionen – stets 

mit einem unterdrückten Lachen vorgetragen – von ein und derselben Geschichte 

über das Zusammentreffen von Wanderern und Bären gehört, die 

sich für einen kurzen, aufreibenden Moment ein Zelt miteinander teilten; 

Geschichten von Leuten, die auf einem Gebirgskamm, von einem plötzlichen 

Sturm überrascht und von mannsdicken Blitzstrahlen getroffen, sich in 

Dampf auflösten (»es blieb nur noch ‘n Brandfleck von ihm übrig«); Geschichten 

von Zelten, die von stürzenden Bäumen zerschmettert, von strömendem 

Regen wie auf Kugellagern ganze Abhänge hinuntergerollt, gleitschirmartig 

in ferne Täler getragen oder von der Wasserwand einer Sturzflut 

weggespült wurden; von unzähligen Wanderern, deren letzter Gedanke im 

Angesicht der erzitternden Erde war: »Was um Himmels willen -?« 

Bereits die oberflächliche Lektüre von Abenteuerbüchern und ein Mindestmaß 

an Phantasie reichten aus, um sich Situationen auszumalen, in die ich 

unweigerlich geraten würde: umzingelt von Wölfen, die der Hunger treibt; 

in die Flucht geschlagen von bissigen Ameisen, taumelnd, mir die Kleider 

vom Leib reißend oder wie versteinert vom Anblick des zum Leben erwachten 

Unterholzes, das wie ein Unterwassertorpedo auf mich zukommt und 

sich als schrankgroßes Wildschwein mit kalten, glänzenden Augen entpuppt, 

das mich, begleitet von markigen Grunzlauten, mit unstillbarem 

Appetit auf rosiges, schwabbeliges, vom Stadtleben verweichlichtes Menschenfleisch 

lustvoll verzehrt. 

Dann wären da noch diverse Krankheiten zu nennen, für die der Mensch in 

der Wildnis anfällig ist – Giardiasis, östliche Pferdeenzephalitis, Rocky- 

Mountain-Fleckfieber, Lymekrankheit, Ehrlichiosis, Bilharziose, Bruzellose 

und die bazilläre Ruhr, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Die östliche 

Pferdeenzephalitis, durch einen Moskitostich hervorgerufen, greift Gehirn 

und Zentralnervensystem an. Man kann von Glück sagen, wenn man den 

Rest seines Lebens im Sessel sitzend verbringen darf, mit Lätzchen um den 

Hals – im allgemeinen ist die Krankheit tödlich. Ein Gegenmittel ist nicht 

bekannt. Nicht weniger interessant ist die Lymekrankheit, die durch den Biß 

einer winzigen Rotwildzecke übertragen wird. Unentdeckt kann das Virus 

jahrelang im menschlichen Körper schlummern, bis es sich in einem wahren

Inferno Bahn bricht. Diese Krankheit ist etwas für Leute, die es wirklich 

wissen wollen. Zu den Symptomen zählen – ohne Garantie auf Vollständigkeit 

– Kopfschmerzen, Erschöpfungszustände, Fieberanfälle, Schüttelfrost, 

Kurzatmigkeit, Schwindelgefühl, stechende Gliederschmerzen, Herzrhythmusstörungen, 

Gesichtslähmung, Muskelzuckungen, schwere geistige 

Schäden, Verlust der Kontrolle über Körperfunktionen und - was niemanden 

überraschen wird – chronische Depression. 

Hinzu kommt die kaum bekannte Familie der Organismen, die man als 

Hantaviren bezeichnet. Sie tummeln sich mit Vorliebe in den Mikroschwaden, 

die sich über Mäuse- und Rattenkot bilden, und werden in die menschlichen 

Luftwege eingesogen, wenn der Betreffende versehentlich eine der 

Atemöffnungen in die Nähe hält – indem er sich beispielsweise auf ein 

Schlafpodest bettet, unter dem kürzlich ein paar Mäuse herumgetollt sind. 

1993 kamen durch eine einzige Hantavirusepidemie im Südwesten der Vereinigten 

Staaten 32 Menschen ums Leben, und im Jahr darauf forderte die 

Krankheit ihr erstes Opfer auf dem AT. Ein Wanderer hatte sie sich in einer 

»nagetierbefallenen Schutzhütte« zugezogen, wobei gesagt werden muß, 

daß alle Schutzhütten auf dem Appalachian Trail von Nagetieren befallen 

sind. Von den bekannten Viren garantieren nur noch die Tollwut, das Ebolavirus 

und das HIV einen sicheren Tod. Auch für das Hantavirus gibt es 

kein Gegenmittel. 

Zu guter Letzt gibt es immer noch die Möglichkeit, ermordet zu werden – 

wir leben schließlich in Amerika. Seit 1974 sind mindestens neun Wanderer 

auf dem AT ermordet worden, wobei die tatsächliche Zahl schwankt, je 

nachdem, welche Quelle man konsultiert und was man unter dem Wort 

Wanderer versteht. Während ich den AT entlang wanderte, starben jedenfalls 

zwei Frauen. 

Aus diversen praktischen Gründen, die im wesentlichen mit den langen, 

zermürbenden Wintern im nördlichen New England zu tun haben, stehen 

jedes Jahr nur entsprechend wenige Monate zum Wandern zur Verfügung. 

Beginnt man die Wanderung im Norden, am Mount Katahdin in Maine, 

muß man bis Ende Mai, Anfang Juni abwarten, damit aller Schnee geschmolzen 

ist. Beginnt man dagegen in Georgia und arbeitet sich Richtung 

Norden vor, gilt es, die Wanderung zeitlich so zu legen, daß man vor Mitte 

Oktober, wenn der erste Schneefall einsetzt, am Ziel angelangt ist. Die 

meisten wandern mit Beginn des Frühjahrs von Süden nach Norden und 

halten idealerweise immer einen Vorsprung von einigen Tagen vor der 

schlimmsten Hitze und den lästigen und Krankheiten übertragenden Insekten 

ein. Ich beabsichtigte, Anfang März im Süden aufzubrechen und rechnete 

sechs Wochen für die erste Etappe. 

Die Frage nach der exakten Länge des Appalachian Trail bleibt ein interes-

santes Rätsel. Der U.S. National Park Service, der sich immer wieder durch 

diverse Ungereimtheiten hervortut, bringt es fertig, die Länge des Weges in 

einem einzigen Prospekt mal mit 3.468 Kilometer, mal mit 3.540 Kilometer 

anzugeben. Die Appalachian Trail Guides, der offizielle Wanderführer, ein 

Schuber mit elf Büchlein, von denen jedes einen bestimmten Bundesstaat 

oder einen Abschnitt behandelt, spricht nach Belieben von 3.450, 3.455, 

3.474 und einmal von »über 3459 Kilometern«. Die Appalachian Trail 

Conference legte 1993 die Länge des Wanderwegs auf genau 3.454,6 Kilometer 

fest, ging dann für ein paar Jahre zu der vagen Angabe »mehr als 

3.460 Kilometer« über und kehrte erst kürzlich selbstbewußt zu der präzisen 

Angabe von 3.467,4 Kilometern zurück. Ebenfalls 1993 gingen drei Leute 

die gesamte Strecke mit einem Meßrad ab und kamen auf eine Distanz von 

3.483,97 Kilometern. Ungefähr zur gleichen Zeit ergab eine sorgfältige 

Überprüfung, die auf Karten der U.S. Geological Survey basierte, eine Gesamtlänge 

von 3.408,98 Kilometern. 

Eins ist sicher: es ist ein langer Wanderweg, und er ist, egal, an welchem 

Ende man startet, weiß Gott nicht leicht. Die Gipfel entlang des Appalachian 

Trail sind nicht gewaltig, im Vergleich zu den Alpen etwa – der höchste, 

Clingmans Dome in Tennessee, erreicht gerade mal 2.042 Meter –, aber sie 

wollen dennoch erklommen werden, und es bleibt nicht bei einem Berg. 

Mehr als 350 Gipfel am AT sind über 1.500 Meter hoch, und in der Umgebung 

befinden sich noch einmal tausend weitere. Insgesamt veranschlagt 

man etwa fünf Monate und fünf Millionen Schritte, um von einem Ende des 

Trails zum anderen zu kommen. 

Natürlich muß man alles, was man unterwegs braucht, auf dem Rücken 

mitschleppen. Für andere mag das selbstverständlich sein, aber für mich war 

es ein kleiner Schock, als mir klar wurde, daß eine Wanderung entlang des 

AT nicht im entferntesten mit einem gemächlichen Spaziergang in den 

englischen Cotswolds oder im Lake District zu vergleichen ist, zu dem man 

mit einer Provianttasche aufbricht, die ein Lunchpaket und eine Wanderkarte 

enthält, und von dem man am Ende des Tages in eine gemütliche 

Herberge zurückkehrt, zu einem heißen Bad, einem herzhaften Abendessen 

und einem weichen Bett. Auf dem AT schläft man draußen und kocht sich 

sein Essen selbst. Kaum einem gelingt es, das Gewicht des Rucksacks auf 

weniger als 18 Kilogramm zu reduzieren, und wenn man so viel mit sich 

herumschleppt, spürt man jedes einzelne Gramm, das kann ich Ihnen versichern. 

3.000 Kilometer zu wandern ist eine Sache, 3.000 Kilometer mit 

einem Kleiderschrank auf dem Rücken sind etwas ganz anderes. 

Eine erste Ahnung davon, was für ein waghalsiges Unternehmen das werden 

würde, bekam ich in unserem Dartmouth Co-Op, als ich dort hinging, 

um mir eine Ausrüstung zu kaufen. Mein Sohn hatte gerade angefangen,

nach der Schule in dem Laden zu jobben, ich hatte also strengste Anweisung, 

mich gut zu benehmen. Vor allem sollte ich nichts Blödes sagen oder 

tun, nichts anprobieren, wozu ich meinen Bauch hätte entblößen müssen, 

nicht sagen: »Wollen Sie mich verarschen?«, wenn mir der Preis eines Artikels 

genannt würde, betont unaufmerksam tun, wenn mir ein Verkäufer die 

richtige Pflege oder Nachbehandlung eines Produktes erläuterte, und unter 

gar keinen Umständen irgend etwas Unpassendes anziehen, zum Beispiel 

eine Skimütze für Damen aufsetzen, nur so aus Spaß. 

Ich sollte nach einem gewissen Dave Mengle fragen, weil er große Abschnitte 

des Weges selbst gegangen war und so etwas wie ein wandelndes 

Lexikon in Sachen Outdoor-Bekleidung sein sollte. Mengle entpuppte sich 

als ein freundlicher, rücksichtsvoller Mensch, der schätzungsweise vier 

Tage lang ununterbrochen und mit großem Interesse über jeden Aspekt 

einer Wanderausrüstung dozieren konnte. 

Ich war noch nie so beeindruckt und gleichzeitig so verwirrt worden. Wir 

gingen einen ganzen Vormittag lang sein Lager durch, und Dave konnte 

dabei Sätze loslassen wie etwa folgenden: »Der hier hat einen 70 Denier, 

verschleißresistenten Reißverschluß mit hoher Dichte und Doppelzwirnnaht. 

Andererseits, und in dem Punkt will ich ehrlich zu Ihnen sein« – wobei 

er sich zu mir hinüberbeugte, seine Stimme senkte und einen freimütigeren 

Ton anschlug, als wollte er mir eröffnen, besagter Reißverschluß sei 

einmal zusammen mit einem Matrosen auf einer öffentlichen Bedürfnisanstalt 

verhaftet worden –, »die Nähte sind bandisoliert statt diagonal versetzt, 

und das Vestibül ist ein bißchen eng.« 

Da ich beiläufig erwähnt hatte, daß ich in England ein bißchen gewandert 

sei, unterstellte er mir eine gewisse Kompetenz. Ich wollte ihn nicht beunruhigen 

oder enttäuschen, so daß ich, als er mich fragte, »Was halten Sie 

eigentlich von Kohlenstoffasern?« nur mit einem mitleidigen Lächeln den 

Kopf schüttelte, angesichts dieses heiklen Dauerthemas, und antwortete: 

»Wissen Sie, Dave, ich bin in dem Punkt immer noch zu keinem abschließenden 

Ergebnis gekommen. Was meinen Sie?« 

Gemeinsam diskutierten wir über Kompressionsriemen, erwogen ernsthaft 

die relativen Vorteile von Schneeschürzen, Klettverschlüssen, Lastentransferausgleich, 

Belüftungskanälen, Gewebeschlaufen und Kopfmulden für 

größere Bewegungsfreiheit. Das wurde bei jedem Artikel durchexerziert. 

Selbst bei einem Kochgeschirr aus Aluminium ließen sich Überlegungen 

hinsichtlich Gewicht, Kompaktheit, Thermodynamik und allgemeiner Nützlichkeit 

anstellen, die den Verstand stundenlang beschäftigen konnten. Zwischendurch 

bot sich immer wieder Gelegenheit, über das Wandern ganz 

allgemein zu plaudern, was sich jedoch auf die Risiken beschränkte, als da 

wären Steinschlag, Begegnungen mit Bären, Kocherexplosionen und

Schlangenbisse, die Dave mit einem verschleierten Blick hingebungsvoll 

beschrieb, bevor er sich wieder dem eigentlichen Thema widmete. 

Wie gesagt, er redete viel, besonders viel über Gewicht. Mir erschien es 

eine Idee zu pingelig, einen bestimmten Schlafsack einem anderen vorzuziehen, 

weil dieser ein paar Gramm leichter war, aber immer mehr Ausrüstungsgegenstände 

türmten sich um uns herum auf, und immer deutlicher 

wurde mir vorgeführt, wie aus vielen Gramm ganz allmählich ein Kilo wird. 

Ich hatte nicht damit gerechnet, so viel zu kaufen – ich besaß bereits Wanderschuhe, 

ein Schweizer Offiziersmesser und eine Kartentasche aus Plastik, 

die man an einer Kordel um den Hals trug; ich dachte, ich sei eigentlich 

bestens ausgestattet – aber je länger ich mit Dave redete, desto klarer wurde 

mir, daß ich dabei war, mich für eine Expedition auszurüsten. 

Was mich dann wirklich schockierte, war zum einen, wie teuer alles war – 

jedesmal, wenn Dave ins Lager sprang oder loszog, um das Gewicht des 

Gewebes in der Maßeinheit Denier zu überprüfen, warf ich einen verstohlenen 

Blick auf die Preisschildchen und war ausnahmslos entsetzt – und zum 

anderen, daß jeder Ausrüstungsgegenstand unweigerlich den Erwerb eines 

weiteren erforderlich machte. Wenn man einen Schlafsack kaufte, brauchte 

man einen Packbeutel für den Schlafsack. Der Packbeutel kostete 29 Dollar. 

Für diese Nötigung hatte ich zunehmend weniger Verständnis. 

Als ich mich schließlich nach reiflicher Überlegung für einen Rucksack 

entschieden hatte – einen sehr hochwertigen Gregory, vom Allerfeinsten, 

nach dem Motto: es bringt nichts, hier zu knausern –, fragte Dave: »Was für 

Gurte wollen Sie dazu haben?« 

»Wie bitte?« erwiderte ich und merkte auf der Stelle, daß ich mich am Rand 

einer gefährlichen Krise befand, auch als Konsumverweigerung bekannt. 

Ab jetzt konnte ich nicht mehr unbekümmert von mir geben: »Packen Sie 

nur ruhig gleich sechs Stück davon ein, Dave. Und wenn ich schon mal 

dabei bin – von den anderen Dingern nehme ich acht Stück. Ach, was soll’s, 

warum nicht gleich zwölf? Man gönnt sich ja sonst nichts.« Der Haufen 

Klamotten, der mir eben noch verschwenderisch vorgekommen war und 

mich irgendwie ganz aufgeregt gemacht hatte - alles neu! alles meins! –, 

erschien mir plötzlich erdrückend und übertrieben. 

»Gurte«, erklärte Dave. »Um Ihren Schlafsack draufzuschnallen und Sachen 

festzubinden.« 

»Gehören die Gurte nicht dazu?« sagte ich leicht gereizt. 

»Nein.« Er ließ seinen Blick über eine Wand, vollbehängt mit Kleinkram, 

schweifen. »Jetzt brauchen Sie natürlich auch noch einen Regenschutz.« 

Ich sah ihn verständnislos an. »Einen Regenschutz? Wozu das denn?« 

»Gegen den Regen.« 

»Ist der Rucksack denn nicht wasserdicht?«

Er verzog das Gesicht, als müßte er einen höchst schwierigen Sachverhalt 

klären. »Na ja, nicht hundertprozentig…« 

Das fand ich höchst seltsam. »Wirklich? Ist dem Hersteller nie in den Sinn 

gekommen, daß die Kunden ihre Rucksäcke gelegentlich auch mal mit nach 

draußen nehmen wollen? Vielleicht sogar über Nacht draußen zelten wollen? 

Wieviel kostet der Rucksack eigentlich?« 

»250 Dollar.« 

»250 Dollar? Wollen Sie mich verarsch…« 

Ich unterbrach mich und schlug einen anderen Ton an. »Soll das heißen, 

man zahlt 250 Dollar für einen Rucksack, der keine Gurte hat und nicht 

wasserdicht ist?« 

Dave nickte. 

»Hat er wenigstens einen Boden?« 

Mengle grinste verlegen. Kritik an der unerschöpflichen, vielversprechenden 

Welt der Wanderausrüstung oder gar Überdruß gehörte nicht zu seinem 

Wesen. »Die Gurte gibt es in sechs verschiedenen Farben«, bot er mir zur 

Versöhnung an. 

Zum Schluß hatte ich so viel Ausrüstung beisammen, daß ich einen ganzen 

Treck Sherpas hätte beschäftigen können: Zelt für einen Drei-Jahreszeiten- 

Einsatz; Isoliermatte, die sich selbst aufbläst; Kombitöpfe und -pfannen; 

Klappbesteck; Plastikteller und -tasse; Wasserfilter mit einem komplizierten 

Pumpsystem; Packbeutel in allen Regenbogenfarben; Nahtdichter; Klebeflicken; 

Schlafsack; Spanngurte; Wasserflaschen; wasserdichter Poncho; wasserfeste 

Sturm-Zündhölzer; Regenschutz; ein niedlicher Schlüsselanhänger 

mit eingebautem Minikompaß und Thermometer; ein kleiner, zusammenklappbarer 

Kocher, der eindeutig Ärger zu machen versprach; Gaskartusche 

und Ersatzkartusche; eine Taschenlampe, die man sich wie eine Grubenlampe 

auf die Stirn setzt, so daß die Hände frei sind (die gefiel mir sehr 

gut); ein großes Messer, um Bären und andere Hinterwäldler abzumurksen; 

Thermo-Unterwäsche; lange Unterhosen und Unterhemden; vier große 

Tücher, auch als Stirnbänder zu benutzen; und jede Menge anderer Sachen, 

für die ich extra nochmal in den Laden zurückgehen mußte, um zu fragen, 

wozu sie eigentlich gut waren. Bei einem Designer-Zeltboden für 59,95 

Dollar -war bei mir Schluß, weil ich wußte, daß es im Supermarkt Zeltplanen 

für fünf Dollar gab. Ein Erste-Hilfe-Set, ein Nähset, ein Schlangenbiß- 

Set, eine Trillerpfeife für zwölf Dollar und einen kleinen orangefarbenen 

Spaten, um seine Hinterlassenschaft zu verbuddeln, ließ ich ebenfalls links 

liegen mit der Begründung, daß diese Dinge nicht nötig und zu teuer seien 

oder man sich damit der Lächerlichkeit preisgeben würde. Besonders der 

kleine orangefarbene Spaten schien mir zuzurufen: »Grünschnabel! 

Schlappschwanz! Ist sich zu fein für die eigene Scheiße!«

Um gleich alles in einem Aufwasch zu erledigen, ging ich noch nach nebenan 

in den Buchladen von Dartmouth und kaufte Bücher – The Thru- 

Hiker’s Handbook, Walking the Appalachian Trail, diverse Bücher über 

wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen, naturwissenschaftliche 

Werke, einen historischen Abriß über die geologische Entwicklung des 

Appalachian Trail von einem Autor mit dem köstlichen Namen V. Collins 

Chew, und die bereits erwähnte, vollständige Sammlung der offiziellen 

Appalachian Trail Guides, die elf Taschenbücher und 59 Karten umfaßt, 

letztere allesamt von unterschiedlicher Größe und Aufmachung und mit 

verschiedenen Maßstäben. Diese Anthologie stellt den gesamten Weg vom 

Springer Mountain bis zum Mount Katahdin dar und ist zu dem stolzen 

Preis von 233,45 Dollar zu haben. Beim Hinausgehen fiel mir ein Buch auf, 

Bären: Jäger und Gejagte in Amerikas Wildnis. Ich schlug es wahllos auf, 

las den Satz: »Hier haben wir ein typisches Beispiel für den nicht selten 

auftretenden Fall, daß ein Schwarzbär einen Menschen erblickt und beschließt, 

ihn zu töten und zu fressen«, und warf es gleich mit in die Einkaufstüte. 

Ich brachte den Krempel nach Hause und trug ihn in mehreren Etappen 

runter in den Keller. Es war ungeheuer viel, und mit der ganzen Technik der 

Ausrüstung war ich absolut nicht vertraut; es war spannend und gleichzeitig 

beängstigend, hauptsächlich beängstigend. Ich setzte die Stirnlampe auf, nur 

so zum Spaß, zog das Zelt aus der Plastikhülle und baute es auf. Ich rollte 

die Isomatte aus, die sich selbst aufblies, schob sie ins Zelt und kroch dann 

selbst mit meinem neuen Schlafsack hinein. Dann schlüpfte ich in den 

Schlafsack und blieb eine ganze Weile so liegen. Dabei versuchte ich, mich 

in der teuren, arg begrenzten, noch seltsam neu riechenden, gänzlich ungewohnten 

Räumlichkeit, die schon bald mein Zuhause fern von zu Hause 

sein würde, zurechtzufinden. Ich versuchte mir vorzustellen, ich läge nicht 

in einem Keller, neben dem gemütlichen Heizungskessel mit seinem gezähmten 

Gebrumm, sondern draußen, auf einem hohen Gebirgspaß, lauschte 

dem Wind und dem Blätterrauschen, dem einsamen Heulen hundeähnhcher 

Geschöpfe, dem heiseren Flüstern, aus dem unüberhörbar der Dialekt 

aus den Bergen von Georgia herausklang: »He, Virgil, hier liegt einer. Hast 

du an das Seil gedacht?« Es wollte mir nicht gelingen. 

Seit ich im Alter von ungefähr neun Jahren aufgehört hatte, aus 

Decken und Spieltischen Hütten zu bauen, hatte ich mich nicht mehr in so 

einer Umgebung aufgehalten. Es war sogar ziemlich urig, und wenn man 

sich erstmal an den Geruch, von dem ich naiverweise annahm, er würde 

sich im Laufe der Zeit verflüchtigen, und an die kränklich blaßgrüne Färbung 

gewöhnt hatte, die das Material allen Dingen um einen herum wie der 

Schein eines leuchtenden Radarschirms verlieh, war es gar nicht so furcht-

ar. Vielleicht ein bißchen klaustrophobisch, komisch riechend, aber dennoch 

gemütlich und urig. 

Es würde schon nicht so schlimm werden, redete ich mir ein. Aber insgeheim 

wußte ich, daß ich mich gründlich irrte.

2. Kapitel 

Am 5. Juli 1983 schlugen drei erwachsene Aufseher und eine Gruppe Jugendlicher 

an einer bei Wanderern beliebten Stelle am Lake Canimma mitten 

in einem würzig riechenden Kiefernwald westlich von Quebec, ungefähr 

130 Kilometer nördlich von Ottawa, in einem Park, der sich La Verendrye 

Provincial Reserve nennt, nachmittags ihr Lager auf. Sie kochten sich ein 

Abendessen und verstauten anschließend ihre Lebensmittelvorräte, wie es 

sich gehört, in einen Beutel, trugen diesen etwa 100 Meter weit in den Wald 

hinein und hängten ihn zwischen zwei Bäumen auf, in einer Höhe, die für 

Bären nicht zu erreichen war. 

Um Mitternacht strich ein Schwarzbär am Rand des Lagers herum, entdeckte 

den Beutel und holte ihn herunter, indem er auf den Baum kletterte und 

einen Ast abknickte. Er plünderte den Vorrat und verschwand, kehrte aber 

eine Stunde später wieder zurück und betrat diesmal das Lager, angezogen 

von dem Geruch gebratenen Fleischs, der noch in den Kleidern und Haaren, 

den Schlafsäcken und Zelten der Leute hing. Es sollte eine lange Nacht für 

die Gruppe am Lake Canimma werden. Zwischen Mitternacht und halb vier 

stattete der Bär dem Lager dreimal einen Besuch ab. 

Stellen Sie sich, falls Sie Masochist sind, vor, Sie liegen mutterseelenallein 

im Dunkeln in einem kleinen Zelt, zwischen Ihnen und der kalten Nachtluft 

nur eine Nylonmembran von ein paar tausendstel Millimeter Dicke, und 

draußen rumort dieser zentnerschwere Koloß. Stellen Sie sich vor, Sie hören 

sein leises Grunzen und unerklärliches Schniefen, das Schmatzen und Nagen, 

das Tapsen der Ballen unter den Tatzen, den schweren Atem, das Geräusch, 

wenn er sich an Ihrer Zeltwand reibt, das Klappern von gestapeltem 

Kochgeschirr, wenn er dagegentritt. Stellen Sie sich vor, was für ein heißer 

Adrenalinschub durch Ihren Körper geht, wie es in Ihren Achselhöhlen 

kribbelt – dann der plötzliche, rauhe Stoß der Schnauze des Tieres gegen 

die Wand am Fußende Ihres Zeltes, das alarmierend wilde Flattern Ihrer 

dünnhäutigen Hülle, wenn das Tier Ihren Rucksack durchwühlt, den Sie unachtsamerweise 

am Eingang aufgebockt haben und in dessen Seitentasche 

sich, wie Ihnen siedendheiß einfällt, ein Snickers befindet. Bären sind geradezu 

versessen auf Snickers, haben Sie mal gehört. 

Und dann das dumpfe Gefühl – ach, du meine Güte –, daß Sie den Snickers- 

Riegel mit ms Zelt genommen haben, daß er hier irgendwo liegt, zu ihren 

Füßen oder unter Ihnen, oder – ach, du Scheiße, hier ist er ja! Der nächste 

Stoß der Schnauze, begleitet von einem Grunzen, gegen das Zelt, diesmal 

unweit Ihrer Schulter. Wieder das Flattern der Zeltwand. Dann Stille, eine 

lang anhaltende Stille, und – Moment, psssst!… jawohl! – die unsägliche 

Erleichterung, als Ihnen klar wird, daß der Bär hinüber auf die andere Seite

des Lagers geschlurft ist oder sich zurück in den Wald verzogen hat. 

Ich sage Ihnen, ich würde das nicht aushaken. 

Nun stellen Sie sich vor, wie erst dem kleinen zwölfjährigen David Anderson 

zumute gewesen sein mußte, als um halb vier morgens, bei dem dritten 

Übergriff, sein Zelt urplötzlich mit einem Tatzenhieb aufgeschlitzt wurde 

und der Bär, von dem starken, in der Luft liegenden Geruch nach Hamburgern 

zur Raserei getrieben, seine Zähne in ein hastig zurückzuckendes Bein 

schlug und den brüllenden, strampelnden Knaben durch das Lager schleppte, 

hinein in den Wald. In den wenigen Sekunden, die seine Kameraden 

brauchten, um sich aus ihren Sachen zu schälen. Und stellen Sie sich weiter 

vor, was es heißt, sich aus plötzlich voluminösen Schlafsäcken herauszuwühlen, 

nach den Taschenlampen zu kramen, sich einen provisorischen 

Knüppel zu schnappen, die Zeltverschlüsse hochzuziehen und hinter dem 

Tier herzujagen – in diesen wenigen Sekunden hauchte der arme kleine 

David Anderson sein Leben aus. 

Und nun stellen Sie sich vor, Sie läsen ein Sachbuch, in dem es nur so 

wimmelt von solchen Geschichten – wahren Geschichten, nüchtern erzählt 

–, kurz bevor Sie allein zu einer Wanderung durch die nordamerikanische 

Wildnis aufbrächen. Das Buch, von dem hier die Rede ist, heißt Bären: 

Jäger und Gejagte in Amerikas Wildnis, und der Verfasser ist der kanadische 

Wissenschaftler Stephen Herrero. Wenn das Buch nicht das letzte 

Wort in dieser Angelegenheit ist, dann möchte ich das letzte Wort lieber 

nicht erfahren. Während sich draußen in New Hampshire der Schnee auftürmte 

und meine Frau friedlich neben mir im Bett schlummerte, verbrachte 

ich ganze Nächte damit, mit angstvoll aufgerissenen Augen klinisch exakte 

Berichte über Menschen zu lesen, die in ihren Schlafsäcken zu Brei zermalmt, 

die wimmernd von Bäumen heruntergeholt worden waren, an die die 

Bestie sich geräuschlos herangepirscht hatte – ich wußte nicht, daß so etwas 

vorkam –, als sie gerade unbedarft durchs Laub schlenderten oder ihre Füße 

in einem kalten Gebirgsbach baumeln ließen. Über Menschen, die den verhängnisvollen 

Fehler begangen hatten, sich wohlriechendes Gel ins Haar zu 

schmieren, ein saftiges Stück Fleisch zu essen, sich für später einen Snikkers-Riegel 

in die Brusttasche zu stecken, sich sexuell zu betätigen, zu menstruieren 

oder die Geruchsempfindlichkeit des hungrigen Bäreninsonstwie 

unachtsamer Weise zu reizen. Oder deren Verhängnis, auch das gab es, 

schlicht darin bestand, außerordentlich großes Pech zu haben – um eine 

Kurve zu gehen und auf ein hungriges Bärenmännchen zu treffen, das den 

Weg versperrt, den Kopf erwartungsvoll hin und her wiegt, oder darin, 

nichts Böses ahnend in das Revier eines Bären zu tapern, der, bedingt durch 

Alter und Trägheit, zu alt war, um flinkere Beute zu jagen. 

Ich will gleich klarstellen, daß die Wahrscheinlichkeit eines schweren

Übergriffs durch einen Bären am Appalachian Trail äußerst gering ist. Zunächst 

einmal wütet der wirklich gefährliche amerikanische Bär, der Grizzly 

– Ursus horribilis, wie er anschaulich und korrekterweise bezeichnet wird – 

, nicht östlich des Mississippi, was immerhin von Vorteil ist, denn Grizzlys 

sind riesig, stark und geraten schnell in Wut. Als Meriwether Lewis und 

William Clark zu Beginn des letzten Jahrhunderts zu ihrer Expedition in die 

Wildnis aufbrachen, stellten sie fest, daß nichts die eingeborenen Indianer 

mehr zermürbte als ein Grizzlybär. Und das ist nicht weiter erstaunlich, 

denn man kann einen Grizzly mit Pfeilen durchlöchern, ihn buchstäblich 

damit spicken, so daß er aussieht wie ein Stachelschwein – er wird immer 

noch nicht aufgeben. Selbst Lewis und Clark zeigten sich erstaunt und verunsichert 

über die Fähigkeit des Grizzlys, ganze Geschützsalven zu verkraften, 

ohne auch nur leicht ms Wanken zu geraten. 

Herrero berichtet von einem Fall, der die Robustheit des Grizzlys sehr 

schön veranschaulicht. Die Geschichte handelt von einem erfahrenen Jäger 

in Alaska, Alexei Pitka, der sich durch den Schnee an ein großes Männchen 

herangeschlichen und es mit einem gezielten Schuß ms Herz aus einem 

großkalibrigen Gewehr niedergestreckt hatte. Pitka hätte vorher noch einmal 

in den Verhaltensregeln nachlesen sollen. »Erst überprüfen, ob der Bär 

auch wirklich tot ist. Dann Waffe ablegen.« Er näherte sich behutsam und 

beobachtete ein, zwei Minuten lang, ob der Bär sich nicht rührte. Als er 

keine Regung feststellen konnte, lehnte er sein Gewehr gegen einen Baum 

(schwerer Fehler!) und trat vor, um seine Beute zu beanspruchen. Gerade 

wollte er das Fell berühren, da sprang der Bär auf, legte ihm seine breiten 

Tatzen um den Kopf, als wollte er ihm einen Kuß geben, und riß ihm mit 

einem Ruck das Gesicht weg. 

Pitka überlebte wie durch ein Wunder. »Ich weiß auch nicht, wieso ich das 

Scheißgewehr an den Baum gestellt habe«, sagte er später. (Eigentlich war 

nur »Mnnnpfffnnnndgnnn« zu verstehen, da Pitka weder über Lippen, Zähne, 

Nase, Zunge noch über ein anderes Stimmorgan mehr verfügte.) 

Sollte ich betätschelt und angeknabbert werden – was mir immer wahrscheinlicher 

erschien, je mehr ich las –, dann von einem Schwarzbären, 

Ursus americanus. Es gibt ungefähr eine halbe Million Schwarzbären in 

Amerika, vielleicht sogar eine dreiviertel Million. Sie sind sehr verbreitet in 

den Bergen entlang des Appalachian Trail, ja sie benutzen den Weg sogar 

gern, weil er so bequem ist, und ihre Zahl ist im Steigen begriffen. Die Zahl 

der Grizzlybären dagegen beläuft sich, bezogen auf ganz Nordamerika, auf 

höchstens 35.000; davon entfallen gerade einmal 1.000 auf das Herzland der 

Vereinigten Staaten, hauptsächlich auf den Yellowstone National Park und 

Umgebung. Schwarzbären sind in der Regel kleiner (das ist allerdings relativ 

zu sehen, denn ein Schwarzbärmännchen kann immer noch 300 Kilo auf

die Waage bringen), und sie sind eindeutig zurückhaltender. 

Schwarzbären greifen selten von sich aus an, aber manchmal eben doch. 

Alle Bären sind behende, schlau und unglaublich stark, und sie haben immer 

Hunger. Sie können einen Menschen töten und fressen, wenn sie wollen, 

und sie tun es auch – wenn sie wollen. Es kommt nicht oft vor, aber – 

und das ist der springende Punkt: einmal reicht. Herrero gibt sich alle Mühe, 

darauf hinzuweisen, daß Schwarzbärattacken zahlenmäßig selten sind. Für 

den Zeitraum von 1900 bis 1980 konstatierte er lediglich 23 Tötungen von 

Menschen durch einen Schwarzbären (das sind halb so viele Tötungen wie 

durch Grizzlybären), und die meisten ereigneten sich im Westen oder in 

Kanada. In New Hampshire hat jedenfalls seit 1784 kein unprovozierter 

tödlicher Übergriff eines Bären auf einen Menschen mehr stattgefunden, 

und in Vermont sogar noch nie. 

Ich hätte mich von diesen quasi Versprechungen ja gerne trösten lassen, 

aber mir fehlte es an der nötigen Glaubenskraft. Der Aussage, daß zwischen 

1960 und 1980 500 Menschen von Schwarzbären angegriffen und verletzt 

wurden – 25 Übergriffe pro Jahr, bei einer Population von mindestens einer 

halben Million Bären –, fügt Herrero hinzu, die meisten Verletzungen seien 

nicht schwer gewesen. »Die typischen, von einem Bären zugefügten Verletzungen«, 

schreibt er kühl, »sind nur geringfügiger Natur und beschränken 

sich für gewöhnlich auf ein paar Kratzer oder leichte Bißwunden.« Was, 

bitteschön, ist eine leichte Bißwunde? Geht es hier um spielerische Ringkämpfe 

und Nasenstüber? Wohl kaum. Und sind 500 nachgewiesene Übergriffe 

tatsächlich eine so bescheidene Zahl, wenn man bedenkt, daß nur 

wenige Menschen die Wälder Nordamerikas je betreten? Und wie blöd muß 

man sein, damit einen die Information, in Vermont und New Hampshire sei 

seit 200 Jahren kein Mensch mehr von einem Bären getötet worden, beruhigen 

kann? Die Angriffe blieben ja nicht aus, weil die Bären ein Abkommen 

mit den Menschen ausgehandelt hatten. Es spricht nichts dagegen, daß sie 

nicht schon morgen ein kleines Massaker anrichten. 

Stellen wir uns also vor, ein Bär in der Wildnis hätte es auf uns abgesehen. 

Wie soll man sich verhalten? 

Interessanterweise sind die empfohlenen Tricks bei Grizzly – 

beziehungsweise Schwarzbärattacken genau gegensätzlich. Bei dem Überfall 

eines Grizzlybären sollte man den nächsten hohen Baum aufsuchen, da 

Grizzlys keine guten Kletterer sind. Wenn kein Baum in Reichweite ist, 

sollte man langsam rückwärts gehen und dabei den Blickkontakt vermeiden. 

Alle Bücher raten einem, auf keinen Fall zu rennen, wenn der Grizzly auf 

einen zukommt. Solche Ratschläge können nur von Schreibtischtätern 

kommen. Lassen Sie sich gesagt sein: Wenn Sie sich in einem offenen Gelände 

befinden und keine Waffe dabei haben, dann nehmen Sie besser die

Beine in die Hand. Was bleibt Ihnen schon anderes übrig? So haben Sie in 

den letzten sieben Sekunden Ihres Lebens wenigstens etwas zu tun. Sollte 

der Grizzly Sie jedoch einholen, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

der Fall sein wird, lassen Sie sich auf den Boden fallen und 

stellen Sie sich tot. An einem schlaffen Körper knabbert der Grizzly nur ein 

bißchen herum, im allgemeinen verliert er nach wenigen Minuten die Lust 

und schlurft davon. Bei Schwarzbären dagegen ist der Trick, sich tot zu 

stellen, vergeblich, denn sie knabbern weiter an einem herum, bis auch der 

beste plastische Chirurg später nichts mehr ausrichten kann. Auf einen 

Baum zu klettern wäre ebenfalls ziemlich töricht, denn Schwarzbären sind 

geschickte Kletterer, und man würde den Kampf gegen den Bären lediglich 

auf den Baum verlagern, wie Herrero trocken feststellt. 

Am besten, schlägt Herrero vor, sollte man einen Höllenlärm veranstalten, 

um einen aggressiven schwarzen Bären zu vertreiben, auf Töpfe und Pfannen 

schlagen, mit Stöcken und Steinen werfen und »auf den Bär zulaufen«. 

(Bitte. Wenn Sie als erster gehen, Herr Professor!) Andererseits, fügt er 

vernünftigerweise hinzu, könnten diese Tricks »den Bären erst recht provozieren«, 

Vielen Dank auch. An anderer Stelle empfiehlt Herrero, als Wanderer 

solle man daran denken, gelegentlich Krach zu machen, zum Beispiel 

ein Lied zu singen, um einen Bären vor seiner Anwesenheit zu warnen, da 

ein überraschter Bär höchstwahrscheinlich wütender sein wird. Doch dann 

mahnt er ein paar Seiten weiter, daß »es gefährlich sein könnte, Krach zu 

machen«, da er einen hungrigen Bären anlocken könnte, der einen sonst 

übersehen hätte. 

Tatsache ist: Keiner kann einem sagen, was man machen soll. Bei Bären 

weiß man vorher nie, wie sie reagieren, und was bei dem einen klappt, ist 

bei dem anderen vielleicht verhängnisvoll. Im Jahre 1973 hatten sich zwei 

Teenager, Mark Seeley und Michael Whitten, zu einer Wanderung durch 

den Yellowstone National Park aufgemacht und gerieten unterwegs unabsichtlich 

zwischen eine Schwarzbärmutter und ihre Jungen. Nichts bringt 

eine Bärenmutter mehr in Rage als Menschen, die sich in der Nähe ihrer 

Brut aufhalten. Wütend drehte sie sich um und eröffnete die Jagd – trotz des 

etwas tapsigen Gangs können Bären bis zu 60 Stundenkilometer schnell 

laufen – und die beiden Jungen erkletterten den nächsten Baum. Der Bär 

sprang Whitten hinterher, faßte mit dem Maul seinen rechten Fuß und zog 

ihn langsam und geduldig von seinem Hochsitz herunter. (Spüren Sie da 

auch, wie sich Ihre Fingernägel in der Rinde verkrallen, oder geht das nur 

mir so?) Auf der Erde fing der Bär an, den Jungen übel zuzurichten. Seeley 

versuchte, das Tier von seinem Freund wegzulocken und brüllte es an, worauf 

es losließ und auch ihn von seinem Baum herunterholte. Beide Jungen 

stellten sich daraufhin tot – nach den Verhaltensmaßregeln genau das Ver-

kehrte –, und der Bär verschwand. 

Ich möchte nicht behaupten, daß ich wie besessen von dem Thema war, 

aber es beschäftigte meine Gedanken während der Monate, in denen ich 

darauf wartete, daß endlich der Frühling käme. Mein besonderer Schrecken 

– die lebhafte Phantasie, die mich Nacht für Nacht die Baumschatten an der 

Schlafzimmerdecke anstarren ließ – war die Vorstellung, ich läge in einem 

kleinen Zelt, allein in der pechschwarzen Wildnis, hörte draußen einen Bär, 

der auf Futtersuche wäre, und hätte keine Ahnung, was er nun vorhatte. Vor 

allem ein Amateurfoto in Herreros Buch faszinierte mich. Es war spät 

nachts von einem Camper auf einem Lagerplatz irgendwo im Westen der 

USA mit Blitzlicht aufgenommen worden. Der Fotograf hatte vier 

Schwarzbären erwischt, die sich darüber den Kopf zerbrachen, wie sie an 

einen Vorratsbeutel kommen sollten, der von einem Ast herunterhing. Die 

Bären wirkten zwar überrascht – von dem Blitzlicht vermutlich –, aber sie 

waren nicht im geringsten erschrocken. Es war weniger die Größe oder das 

Verhalten der Bären, was mich beunruhigte – sie sehen komischerweise 

völlig harmlos aus, wie vier junge Männer, deren Frisbeescheibe im Baum 

gelandet war – als ihre Zahl. Bis dahin hatte ich mir nicht klargemacht, daß 

Bären auch in Rudeln herumstrolchen konnten. Was um Himmels willen 

sollte ich machen, wenn plötzlich vier von diesen Ungeheuern in mein Lager 

kämen? Na, was schon? Ich würde natürlich sterben. Buchstäblich tausend 

Tode sterben, mir in die Hose machen vor Angst, mir den Schließmuskel 

aus dem Hintern pusten, so wie die Luftschlangen, die man auf Kindergeburtstagen 

bekommt – ich glaube, es würde das Tier nicht im geringsten 

beeindrucken – und in meinem Schlafsack jämmerlich verbluten. 

Herreros Buch erschien 1985. Seit damals haben, nach einem Artikel in der 

New York Times, die Übergriffe durch Bären in Nordamerika um 25 Prozent 

zugenommen. In dem Artikel hieß es außerdem, Bären gingen im Frühjahr 

nach einer schlechten Beerenernte wesentlich häufiger auf Menschen los als 

sonst. Die Beerenernte im Vorjahr war katastrophal ausgefallen. Das gefiel 

mir alles nicht. 

Dann gab es noch die ganzen Probleme und speziellen Gefahren, die durch 

die Einsamkeit bedingt sind. Ich habe immer noch meinen Blinddarm und 

jede Menge anderer, lebenswichtiger Organe, die in der Wildnis aufplatzen 

oder auslaufen könnten. Was sollte ich in so einem Fall machen? Was, 

wenn ich von einem Felsvorsprung stürzen und mir das Rückgrat brechen 

würde? Wenn ich mich bei Nebel oder in einem Schneesturm verirren würde, 

von einer giftigen Schlange gebissen, bei der Durchquerung eines Flusses 

auf einem bemoosten Stein den Halt verlieren oder mir nach einem 

Sturz eine Gehirnerschütterung zuziehen würde? Man kann auch in einer 

fünf Zentimeter tiefen Wasserlache ertrinken oder an einem verstauchten

Fußgelenk sterben. Nein ,nein, das gefiel mir alles ganz und gar nicht. 

Meine Weihnachtsgrüße an Freunde und Bekannte versah ich mit der Einladung, 

doch mit mir zu wandern, und wenn es nur ein Teil des Weges wäre. 

Natürlich reagierte keiner darauf. Dann bekam ich eines Tages im Februar, 

der Termin meiner Abreise rückte immer näher, einen Anruf. Er war von 

einem alten Schulfreund, Stephen Katz. Katz und ich waren zusammen in 

Iowa aufgewachsen, aber ich hatte so ziemlich jeden Kontakt zu ihm verloren. 

Diejenigen unter Ihnen – mehr als fünf werden es wohl nicht sein – die 

Neither Here nor There gelesen haben, kennen Katz bereits aus den Geschichten 

über meine jugendlichen Abenteuer als meinen Reisegefährten in 

Europa. In den 25 Jahren, die seitdem vergangen sind, bin ich ihm drei-, 

viermal bei Besuchen zu Hause begegnet, aber sonst hatten wir nie mehr 

etwas miteinander zu tun. Wir waren Freunde geblieben, im theoretischen 

Sinn, aber unsere Lebenswege hätten verschiedener nicht sein können. 

»Ich habe erst gezögert«, sagte er langsam. Er suchte nach Worten. »Die 

Sache mit dem Appalachian Trail – könnte ich da vielleicht mitkommen?« 

Ich wollte meinen Ohren nicht trauen. »Willst du wirklich mitkommen?« 

»Also, wenn du was dagegen hättest das würde ich verstehen.« 

»Was dagegen?« sagte ich. »Nein. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin 

heilfroh.« 

»Wirklich?« Das schien ihn aufzuheitern. 

»Klar.« Ich konnte es nicht fassen. Ich brauchte nicht allein zu gehen. Ich 

stimmte innerlich einen Freudengesang an. Ich brauch’ nicht mehr allein zu 

gehen. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie überglücklich ich bin.« 

»Das ist ja schön«, sagte er, mehr als erleichtert, und fügte dann in bekennendem 

Tonfall hinzu: »Ich dachte, vielleicht willst du mich nicht dabeihaben.« 

»Wieso denn nicht?« 

»Weil ich dir immer noch 600 Pfund schulde, von unserer Reise damals 

durch Europa.« 

»He, meine Güte, das kann nicht sein… schuldest du mir wirklich 600 

Pfund?« 

»Ich habe mir fest vorgenommen, sie dir zurückzuzahlen.« 

»He!« sagte ich. »He.« Ich konnte mich an diese 600 Pfund gar nicht mehr 

erinnern. Ich hatte noch nie jemandem in meinem Leben Schulden in dieser 

Höhe erlassen, und es dauerte eine Weile, bis ich die Worte herausbrachte: 

»Kein Problem. Komm einfach mit wandern. Weißt du auch, worauf du 

dich einläßt?« 

»Klar.« 

»Und wie ist deine körperliche Verfassung?« 

»Ziemlich gut. Ich gehe nur noch zu Fuß.«

»Wirklich?« Das ist sehr ungewöhnlich für amerikanische Verhältnisse. 

»Na ja, mein Wagen wurde beschlagnahmt. Deswegen.« 

»Ach so.« 

Wir redeten noch über dies und das, seine Mutter, meine Mutter, Des Moines. 

Ich erzählte ihm alles, was ich über den Trail wußte, was nicht viel war, 

und über das Leben in der Wildnis, das uns erwartete. Wir verblieben so, 

daß er nächsten Mittwoch nach New Hampshire fliegen sollte, wir uns zwei 

Tage Zeit für Vorbereitungen nehmen und uns dann auf den Weg machen 

würden. Zum ersten Mal seit Monaten hatte ich ein rundum gutes Gefühl, 

was unser Unternehmen betraf. Katz klang außerdem recht optimistisch für 

jemanden, der das Ganze eigentlich nicht mitzumachen brauchte. 

Zuletzt fragte ich ihn: »Und? Wie stehst du zu Bären?« 

»Bis jetzt haben sie mich jedenfalls noch nicht gekriegt.« 

Das ist die richtige Einstellung, dachte ich. Mensch, Katz, altes Haus. Du 

kommst mir wie gerufen. 

Mir wäre jeder recht gewesen, der diesen Elan hatte und den festen Willen, 

mit mir loszuziehen. Nachdem ich aufgelegt hatte, fiel mir ein, daß ich 

vergessen hatte ihn zu fragen, warum er eigentlich mitwollte. Katz war der 

einzige Mensch auf der Welt, bei dem ich mir vorstellen konnte, daß er sich 

vor jemandem verstecken mußte, vor Leuten, die Julio hießen oder Mister 

Big. Egal. Ich brauchte jedenfalls nicht allein zu gehen. 

Ich ging zu meiner Frau, die in der Küche am Spülbecken stand, und überbrachte 

ihr die gute Nachricht. Ihre Begeisterung fiel reservierter als erwartet 

aus. 

»Du willst also wochenlang mit einem Menschen, den du seit 25 Jahren 

nicht mehr gesehen hast, durch die Wildnis wandern. Hast du dir das auch 

gründlich überlegt?« (Als hätte ich mir je etwas gründlich überlegt.) »Ich 

dachte, ihr beiden wärt euch in Europa gehörig auf die Nerven gegangen.« 

»Nein.« Das stimmte nicht ganz. »Wir sind uns bloß am Anfang auf die 

Nerven gegangen. Zum Schluß hatten wir nur noch Verachtung füreinander 

übrig. Aber das ist lange her.« 

Sie warf mir einen zutiefst zweifelnden Blick zu. »Ihr beide habt nichts 

gemein. Ihr seid völlig verschieden.« 

»Wir sind überhaupt nicht verschieden. Wir sind beide 44 Jahre alt. Wir 

werden uns über unsere Hämorrhoiden unterhalten, unsere Schmerzen im 

unteren Rückenbereich und darüber, daß wir ständig vergessen, wo wir 

irgend etwas hingelegt haben. Und dann frage ich ihn am nächsten Abend, 

sag mal, habe ich dir schon von meinen Rückenproblemen erzählt?, und er 

sagt, nein, ich glaube nicht, und wir kauen das Thema wieder von vorne 

durch. Es wird bestimmt toll.« 

»Es wird grauenvoll.“

»Ja, ich weiß«, sagte ich. 

Eine Woche später fand ich mich an unserem kleinen Flughafen ein und 

beobachtete, wie die Konservenbüchse mit Katz an Bord aufsetzte und auf 

der Rollbahn knapp 20 Meter vor dem Terminal zum Stehen kam. Das 

Brummen der Propeller wurde für einen Moment noch einmal lauter, verstummte 

dann stotternd, die Tür öffnete sich und die Gangway wurde heruntergeklappt. 

Ich versuchte mir ins Gedächtnis zurückzurufen, wann ich 

Katz das letzte Mal gesehen hatte. Nach unserer Europareise im Sommer 

war er nach Des Meines zurückgekehrt und dort zu Iowas Drogenguru aufgestiegen. 

Jahrelang -war sein Leben ein einziges, rauschendes Fest gewesen, 

bis keiner mehr zum Mitfeiern übriggeblieben war, so daß er nur noch 

mit sich allein feierte, in seiner Wohnung, in T-Shirt und Boxer-Shorts, mit 

einem Vorrat an Marihuana, vor einem Fernseher mit Zimmerantenne. Jetzt 

erinnerte ich mich auch, daß ich ihn zuletzt vor fünf Jahren in Dennys Restaurant 

gesehen hatte, wohin ich meine Mutter zum Frühstück eingeladen 

hatte. Er saß ein paar Tische weiter, zusammen mit einem verhärmten Kerl, 

der aussah, als hieße er Virgil Starkweather oder so ähnlich, er stocherte in 

seinen Pfannkuchen herum und trank gelegentlich einen verbotenen Schluck 

aus einer Flasche, die in einem Papierbeutel steckte. Es war acht Uhr morgens, 

und Katz sah sehr zufrieden aus. Er war immer zufrieden, wenn er 

betrunken war, und er war fast immer betrunken. 

Wie ich später erfuhr, fand ihn die Polizei zwei Wochen später in einem 

Auto, das sich auf einem Stoppelfeld außerhalb der Kleinstadt Mingo überschlagen 

hatte. Er hing noch im Sicherheitsgurt, mit dem Kopf nach unten, 

das Steuerrad fest umklammert, und sagte zu dem Polizisten: »Irgendwelche 

Probleme, Officer?« Im Handschuhfach wurde eine geringe Menge Kokain 

gefunden, und Katz wurde vorsorglich für 18 Monate in Sicherheitsverwahrung 

genommen. Während dieser Zeit fing er an, regelmäßig zu 

den Treffen der Anonymen Alkoholiker zu gehen. 

Zu unser aller Überraschung, nicht zuletzt seiner eigenen, hatte er seitdem 

keinen Tropfen Alkohol oder andere Drogen mehr angerührt. 

Nach seiner Entlassung bekam er einen kleinen Job, ging halbtags wieder 

aufs College und zog mit einer Friseuse namens Patty zusammen. Die letzten 

drei Jahre hatte er ein unbescholtenes Leben geführt und, wie ich gleich 

feststellen konnte, als er geduckt durch die Tür trat, sich einen Bauch zugelegt. 

Katz war erstaunlich breit geworden im Vergleich zum letzten Mal. Er 

war immer schon ein wenig pummelig, aber jetzt mußte man gleich an Orson 

Welles nach einer durchzechten Nacht denken, wenn man ihn sah. Er 

humpelte leicht und atmete schwerer, als nach einem Weg von 20 Metern 

zu erwarten wäre.

»Mann, hab’ ich einen Hunger«, sagte er, ohne ein Wort der Begrüßung, 

und übergab mir sein Handgepäck. Ich hätte mir beinahe den Arm ausgerenkt. 

»Was hast du denn da drin?« keuchte ich. 

»Nur ein paar Kassetten und anderen Kram für unterwegs. Gibt es hier 

irgendwo ein Dunkin Donuts in der Nähe? Ich habe seit Boston nichts mehr 

gegessen.« 

»Boston? Da kommst du doch gerade erst her.« 

»Ja. Ich muß jede Stunde was essen, sonst kriege ich meine – wie soll ich 

sagen? – Anwandlungen.« 

»Was denn für Anwandlungen?« Es war nicht gerade das Wieder- sehen, 

das ich mir ausgemalt hatte. Ich stellte mir vor, wie er den Appalachian 

Trail entlanghüpfte, wie ein Spielzeug zum Aufziehen, das auf den Rücken 

gefallen war. 

»Die kriege ich regelmäßig, seit ich vor zehn Jahren mal verseuchtes Anilin 

eingenommen habe. Mit ein paar Doughnuts ist die Sache normalerweise 

erledigt.« 

»In drei Tagen sind wir mitteninder Wildnis, Stephen. Da gibt es keine 

Doughnuts.« 

Er strahlte stolz übers ganze Gesicht. »Ich habe vorgesorgt.« Er zeigte auf 

seine Tasche an der Gepäckausgabe, einen grünen Army-Seesack, und deutete 

mir an, ich solle ihn hochheben. Er wog mindestens 30 Kilo. Er sah 

meinen verwunderten Gesichtsausdruck. »Snickers«, erklärte er. »Ein ganzer 

Sack voll Snickers.« 

Wir machten einen Umweg über Dunkin Donuts, bevor wir nach Hause 

fuhren. Meine Frau und ich setzten uns mit ihm an den Küchentisch und 

sahen zu, wie er fünf Boston-Cream-Doughnuts verputzte, die er mit zwei 

Bechern Milch hinunterspülte. Dann sagte er, er wolle sich ein bißchen 

ausruhen. Er brauchte mehrere Minuten, um die Treppe nach oben zu bewältigen. 

Meine Frau sah mich mit einem Ausdruck heiterer Verständnislosigkeit an. 

»Bitte, sag jetzt nichts«, bat ich sie. 

Nachdem er seinen Mittagsschlaf gehalten hatte, suchten wir Dave Mengle 

in dem Outdoor-Laden auf, kauften eine Ausstattung für Katz – Rucksack, 

Zelt, Schlafsack und den ganzen anderen Kram, – anschließend gingen wir 

zu Kmart und besorgten einen Zeltboden, Thermounterwäsche und noch ein 

paar Kleinigkeiten. Danach mußte er sich wieder hinlegen. 

Am Tag darauf gingen wir in einen Supermarkt, um Proviant für die erste 

Woche unserer Wanderung einzukaufen. Ich hatte keine Ahnung vom Kochen, 

aber Katz versorgte sich seit Jahren selbst und hatte ein festes Reper-

toire an Gerichten (hauptsächlich Erdnußbutter, Thunfisch und brauner 

Zucker, alles in einem Topf vermengt), die seiner Meinung nach auch ganz 

gut zur Zeltlageratmosphäre paßten, aber er packte noch eine Menge anderer 

Sachen in seinen Einkaufswagen – vier große Salamiwürste, fünf Pfund 

Reis, diverse Kekspackungen, Haferflocken, Rosinen, M&Ms, Büchsenfleisch, 

noch mehr Snickers, Sonnenblumenkerne, Grahamplätzchen, Instant-Kartoffelpüree, 

mehrere Streifen gedörrtes Rindfleisch, ein paar Käsestücke, 

Dosenschinken und die gesamte Auswahl unverderblicher Kuchen 

und Doughnuts, die der Hersteller Little Debbie im Angebot hat. 

»Ich glaube nicht, daß wir das alles tragen können«, gab ich ängstlich zu 

bedenken, als er auch noch eine kommetgroße Mortadella in den Einkaufswagen 

legte. 

Katz begutachtete den Wageninhalt mißmutig. »Du hast recht«, pflichtete er 

mir bei. »Fangen wir nochmal von vorne an.« 

Er ließ den Wagen einfach stehen und ging los, um sich einen neuen zu 

holen. Wir drehten nochmal eine Runde und versuchten, diesmal eine intelligentere 

Auswahl zu treffen, hatten aber zum Schluß immer noch viel zu 

viel. 

Wir brachten alles nach Hause, teilten es auf und machten uns ans Packen – 

Katz in dem Gästezimmer, wo auch sein übriger Kram lag, und ich in meinem 

Hauptquartier im Keller. Ich packte zwei Stunden lang, aber ich schaffte 

es nicht, alles reinzukriegen. Ich legte Bücher, Notizblöcke und die ganze 

Ersatzkleidung beiseite und probierte alle möglichen Kombinationen aus, 

aber jedesmal, – wenn ich fertig war, entdeckte ich ein großes und -wichtiges 

Teil, das übriggeblieben war. Schließlich ging ich nach oben, um zu 

sehen, wie Katz zurechtkam. Katz lag auf dem Bett und hatte seinen Walkman 

auf. Sein Zeug lag überall verstreut im Zimmer herum. Der neue Rucksack 

stand schlaff und vernachlässigt da. Ein leises rhythmisches Zischen 

tönte aus dem Kopfhörer. 

»Willst du nicht packen?« sagte ich. 

»Jaah.« 

Ich wartete eine Minute lang. Ich dachte, er würde sich vom Bett erheben, 

aber er rührte sich nicht. »Entschuldige bitte, Stephen, aber ich habe den 

Eindruck, daß du dich hingelegt hast.« 

»Jaah.« 

»Kannst du mich eigentlich verstehen?« 

»Jaah. Es dauert nur noch eine Minute.« 

Ich seufzte und ging wieder runter in den Keller. 

Beim Abendessen sprach Katz nur wenig und verschwand danach gleich 

wieder in seinem Zimmer. Wir hörten nichts weiter von ihm im Laufe des 

Abends, erst vor Mitternacht, als wir schon im Bett lagen, drang Lärm

durch die Wand zu uns herüber – ein Poltern und Murmeln, Geräusche, als 

würden Möbel im Zimmer verrückt, und kurze heftige Wutausbrüche, gefolgt 

von lang anhaltenden Phasen der Stille. Ich hielt die Hand meiner Frau 

fest und wußte nicht, was ich sagen sollte. Am nächsten Morgen klopfte ich 

bei Katz an und steckte schließlich, da er nicht antwortete, den Kopf durch 

die Tür. Er schlief noch, angezogen, auf einem Haufen zerwühlter Bettwäsche. 

Die Matratze war ein Stück vom Bettkasten gerutscht, als hätte er sich 

mit irgendwelchen nächtlichen Eindringlingen herumgeschlagen. Sein 

Rucksack war voll, aber nicht zugebunden, und seine persönlichen Sachen 

lagen immer noch weiträumig im ganzen Zimmer verstreut. Ich sagte ihm, 

wir müßten in einer Stunde losfahren, wenn wir unseren Flug nicht verpassen 

wollten. 

»Jaah«, sagte er. 

20 Minuten später kam er die Treppe herunter, schwerfällig und unter leisem 

Gefluche. Man hörte, ohne hinzusehen, daß er seitlich und übervorsichtig 

ging, als wären die Stufen vereist. Den Rucksack hatte er aufgesetzt. 

Hinten und an beiden Seiten, überall waren irgendwelche Sachen festgebunden 

– ein Paar versiffte Turnschuhe, ein zweites Paar, offenbar normale 

Alltagsschuhe, dazu Töpfe und Pfannen, eine Laura-Ashley-Einkaufstasche, 

die er im Kleiderschrank meiner Frau gefunden und sich angeeignet hatte 

und die jetzt mit wer weiß was gefüllt war. »Besser habe ich es nicht hingekriegt«, 

sagte er. »Ich mußte ein paar Sachen hier lassen.« 

Ich nickte. Ich mußte auch ein paar Sachen zu Hause lassen. An erster Stelle 

waren die Haferflocken zu nennen, die ich sowieso nicht mag, und die etwas 

ekligeren Kuchen von Little Debbie, will sagen, alle Kuchen von Little 

Debbie. 

Meine Frau brachte uns bei dichtem Schneetreiben zum Flughafen nach 

Manchester, und wir verharrten in dem eigentümlichen Schweigen, das 

einer langen Trennung vorausgeht. Katz saß auf dem Rücksitz und aß 

Doughnuts. Am Flughafen überreichte mir meine Frau ein Geschenk der 

Kinder, einen Spazierstock mit Knauf, dem sie eine rote Schleife umgebunden 

hatten. Ich hätte in Tränen ausbrechen können – am liebsten wäre ich 

gleich wieder in den Wagen gestiegen und zurückgefahren. Katz mühte sich 

derweil noch stirnrunzelnd mit den vielen Gurten ab. Meine Frau kniff mich 

in den Arm, lächelte verlegen und ging. 

Ich schaute ihr hinterher, dann betrat ich mit Katz den Terminal. Der Mann 

am Abfertigungsschalter warf einen Blick auf unsere Tickets nach Atlanta 

und sagte in einem – wie ich fand -ziemlich alarmierenden Ton für einen 

Menschen, der im Winter mit kurzärmeligem Hemd herumlief: »Haben Sie 

vor, den Appalachian Trail entlangzuwandern?« 

»Und ob!« sagte Katz mit stolzgeschwellter Brust.

»Die haben gerade eine Menge Ärger mit den Wölfen, da unten in Georgia.« 

»Tatsächlich?« Katz spitzte die Ohren. 

»Ja, ja. Sind kürzlich ein paar Leute angefallen worden. Ziemlich übel zugerichtet, 

wie ich gehört habe.« Er ließ sich noch etwas Zeit mit den Tickets 

und den Gepäckanhängern. 

»Hoffentlich haben Sie genug lange Unterhosen eingepackt.« 

Katz verzog schmerzlich das Gesicht. »Gegen die Wölfe?« 

»Nein, gegen das Wetter. Es soll die nächsten vier, fünf Tage eine Rekordkälte 

geben. Weit unter null Grad heute abend in Atlanta.« 

»Na wunderbar«, sagte Katz und stieß einen verzweifelten Seufzer aus. Er 

sah den Mann herausfordernd an. »Sonst noch Neuigkeiten für uns? Anruf 

vom Krankenhaus, wir hätten Krebs, oder so?« 

Der Mann strahlte und knallte die Tickets auf den Schalter. »Nein, das 

war’s. Trotzdem gute Reise. Ach, noch etwas«, er wandte sich direkt an 

Katz, senkte dabei die Stimme, »hüten Sie sich vor den Wölfen, denn ganz 

im Vertrauen, Sie sehen aus wie ein richtiger Leckerbissen.« Er zwinkerte 

scherzhaft. 

»Meine Güte«, sagte Katz mit kaum hörbarer Stimme und wirkte plötzlich 

sehr, sehr trübsinnig. 

Wir fuhren mit dem Aufzug zu unserem Flugsteig. »Und dann geben sie 

einem auf diesem Flug nicht mal was Anständiges zu essen«, stellte er abschließend 

mit ungewöhnlicher Bitterkeit fest.

3. Kapitel 

Alles nahm seinen Anfang mit einem Mann namens Benton MacKaye, 

einem sanftmütigen, freundlichen, unendlich wohlmeinenden Visionär, der 

im Sommer 1921 seinem Freund Charles Harris Whitaker, Herausgeber 

einer führenden Architektur-Zeitschrift, den ehrgeizigen Plan für einen 

Fernwanderweg unterbreitete. Die Behauptung MacKayes Leben sei zu 

diesem Zeitpunkt nicht zufriedenstellend verlaufen, wäre eine harmlose Untertreibung. 

In dem Jahrzehnt davor war er von diversen Posten in Harvard 

und dem National Forest Service entlassen und, mangels einer besseren 

Stelle, auf die man ihn hätte abschieben können, mit dem unklar umrissenen 

Auftrag, Ideen zur Steigerung der Effizienz und der Moral zu entwickeln, in 

ein Büro des amerikanischen Ministeriums für Arbeit gesteckt worden. 

Pflichtbewußt, wie er war, arbeitete er ehrgeizige und unrealistische Entwürfe 

aus, die mit Erheiterung zur Kenntnis genommen wurden und anschließend 

gleich im Papierkorb landeten. Im April 1921 stürzte sich seine 

Frau, die berühmte Pazifistin und Suffragette Jessie Hardy Stubbs, von einer 

Brücke in New York in den East River und ertrank. 

Soweit die Vorgeschichte. Gerade einmal zehn Wochen nach dem tragischen 

Ereignis eröffnete MacKaye seinem Freund Whitaker die Idee für 

einen Wanderweg durch die Appalachen, und im Oktober wurde der Vorschlag 

in einem dafür eigentlich ungeeigneten Forum, der Zeitschrift von 

Whitaker, dem Journal of the American Institute of Architects, veröffentlicht. 

Der Appalachian Trail war nur ein Aspekt von MacKayes weitreichender 

Vision. Er sah den AT als eine Art roten Faden, um »Arbeitslager« 

auf den Berggipfeln miteinander zu verbinden. In diese sogenannten Workcamps 

sollten die blassen, erschöpften Arbeiter aus den Städten zu Tausenden 

strömen und sich im Geiste der Selbstlosigkeit in gesundheitsfördernder 

Schufterei ergehen und sich an der freien Natur ergötzen. Herbergen, Rasthäuser 

und Studienzentren sollten errichtet werden, schließlich sogar ganze 

Walddörfer, die dauerhaft bewohnt sein sollten, Kooperativen »in Selbstverwaltung«, 

deren Bewohner sich mit »nichtindustrieller Tätigkeit«, basierend 

auf Handwerk, Forst- und Landwirtschaft, ihren Lebensunterhalt verdienen 

sollten. Das Ganze sollte nach MacKayes überschwenglicher Beschreibung 

ein »Rückzug vom Profitdenken« sein – eine Vorstellung, in der 

andere »die Geißel des Bolschewismus« erkannten, um mit den Worten 

eines Biographen zu sprechen. 

Zu dem Zeitpunkt, als MacKaye seine Idee entwickelte, existierten bereits 

mehrere Wandervereine im Osten der Vereinigten Staaten – der Green 

Mountain Club, der Dartmouth Outing Club und der altehrwürdige Appalachian 

Mountain Club, um nur einige zu nennen. Diese eher elitären Organi-

sationen besaßen und unterhielten Hunderte Kilometer Forst- und Wanderwege, 

hauptsächlich in New England. 1925 kamen Vertreter der führenden 

Vereine in Washington zusammen und gründeten die Appalachian Trail 

Conference, zu dem Zweck, einen fast 2.000 Kilometer langen Pfad anzulegen, 

der die beiden höchsten Gipfel im Osten, den 2037 Meter hohen Mount 

Mitchell in North Carolina und den 120 Meter niedrigeren Mount Washington 

in New Hampshire , miteinander verbinden sollte. Tatsächlich geschah 

in den nächsten fünf Jahren erst einmal gar nichts, hauptsächlich deswegen, 

weil MacKaye damit beschäftigt war, seine Pläne weiter auszuarbeiten und 

zu verfeinern, bis er selbst und seine Vision den Kontakt zur Realität verloren 

hatten. 

Erst als 1930 der junge Seerechtler und begeisterte Wanderer Myron Avery 

aus Washington die Weiterentwicklung des Projekts in die Hand nahm, 

konnte die Arbeit richtig beginnen und machte plötzlich rasche Fortschritte. 

Avery muß offenbar kein sonderlich liebenswerter Mensch gewesen sein. Er 

hinterließ zwischen Maine und Georgia zwei Spuren, wie sich ein Zeitgenosse 

ausdrückte. »Die eine war eine Spur der Verwüstung, verletzter Gefühle 

und gekränkter Eitelkeiten. Die andere war der Appalachian Trail.« 

Avery besaß keine Geduld im Umgang mit MacKaye und seinen »quasi 

mystischen Sprüchen«; jedenfalls kamen die beiden nicht miteinander klar. 

1935 hatten sie einen erbitterten Streit über die Erschließung des Shenandoah 

National Parks – Avery war bereit, den Bau einer landschaftlich schönen 

Schnellstraße durch die Berge zuzulassen, MacKaye empfand das als Verrat 

grundlegender Prinzipien –, danach wechselten die beiden kein Wort mehr 

miteinander. 

Es ist MacKaye, dem das Verdienst angerechnet wird, den Trail initiiert zu 

haben, aber eigentlich liegt das nur daran, daß er das biblische Alter von 96 

Jahren erreichte und schlohweißes Haar auf seinem Kopf hatte. Außerdem 

konnte man sich immer auf ihn verlassen, wenn aus Anlaß irgendwelcher 

Feierlichkeiten ein paar Worte gesagt werden mußten. Avery dagegen starb 

1952, ein Vierteljahrhundert vor MacKaye, als der Weg noch kaum bekannt 

war. Aber eigentlich war er Averys Werk. Er hatte Karten erstellt, er hatte 

die Vereine bedrängt, Gruppen freiwilliger Helfer zur Verfügung zu stellen, 

und er hatte persönlich den Bau von Hunderten Kilometern der Wanderstrecke 

überwacht. Er sorgte für eine Verlängerung der ursprünglich geplanten 

Strecke von 2.000 auf weit über 3.000 Kilometer und war vor Beendigung 

des Baus jeden Kilometer selbst abgewandert. In nicht einmal sieben 

Jahren gelang es ihm, mit Hilfe ehrenamtlicher Arbeit einen 3.000 Kilometer 

langen Wanderweg durch die bergige Wildnis anzulegen. Ganze Armeen 

haben weniger zustande gebracht. 

Mit der Rodung eines vier Kilometer langen Waldstreifens in einem entle-

genen Teil von Maine am 14. August 1937 wurde der Appalachian Trail 

fertiggestellt. Erstaunlicherweise erregte der Bau des längsten Fußweges der 

Welt keine große Aufmerksamkeit. Avery war kein Mensch, der die Öffentlichkeit 

liebte, und MacKaye hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits zurückgezogen. 

Keine Zeitung meldete das Ende der Bauarbeiten, und es gab keine 

offizielle Einweihungsfeier aus diesem Anlaß. 

Der Weg besitzt keine historischen Wurzeln, er folgt keinem Indianerpfad 

oder einer Postroute aus der Kolonialzeit. Er bietet auch nicht die schönsten 

Ausblicke, die höchsten Gipfel oder die auffälligsten landschaftlichen 

Wahrzeichen. Schließlich bringt er den Wanderer nicht einmal in die Nähe 

von Mount Mitchell, schließt dafür aber Mount Washington mit ein und 

führt sogar noch 560 Kilometer weiter bis zum Mount Katahdin in Maine. 

(Es war vor allem Avery, der darauf bestand. Er war in Maine aufgewachsen 

und hatte dort seine prägenden »Wanderjahre« verbracht.) Im 

wesentlichen verläuft der Trail dort, wo sich am leichtesten Zugang schaffen 

ließ, hauptsächlich in den Höhenlagen, über einsame Pässe und durch 

verlassene Schluchten, die kein Mensch je vorher benutzt oder sich für sie 

begeistert hatte, die häufig nicht mal einen Namen besaßen. Er verfehlt das 

geographische südliche Ende der Bergkette der Appalachen um 240, das 

nördliche um fast 1.125 Kilometer. Die Workcamps und Blockhütten, die 

Schulen und Studienzentren wurden nie gebaut. 

Dennoch ist sehr viel von dem ursprünglichen Reiz, der von MacKayes 

Vision ausging, erhalten geblieben. Die gesamte Wegstrecke von 3.380 

Kilometer, einschließlich der Seitenpfade, Fußgängerbrücken, Hinweisschilder, 

Markierungen und Schutzhütten, werden von ehrenamtlichen Helfern 

gewartet – es heißt sogar, der AT sei die größte ehrenamtliche Einrichtung 

der Welt. Und bislang hat er sich glücklicherweise jeder Kommerzialisierung 

widersetzt. Die Appalachian Trail Conference stellte erst 1968 ihren 

ersten bezahlten Mitarbeiter ein, aber sie hat sich ihren freundlichen, umgänglichen, 

engagierten Charakter bewahrt. Der AT ist nicht mehr der längste 

Wanderweg. Der Pacific Crest und der Continental Divide, die beide im 

Westen der Vereinigten Staaten liegen, sind etwas länger, aber der AT wird 

immer der erste und schönste dieser Art bleiben. Er hat viele Freunde gefunden, 

und er hat sie verdient. 

Seit dem Tag der Fertigstellung mußte die Wegstrecke immer wieder hier 

und da umgeleitet werden. Als erstes wurde ein Abschnitt von 189 Kilometern 

in Virginia verlegt, um dem Bau des Skyline Drive durch den Shenandoah 

National Park zu ermöglichen. 1985 machte die intensive bauliche 

Erschließung des Gebietes um den Mount Oglethorpe in Georgia es erforderlich, 

32 Kilometer des südlichen Wegabschnittes zu kappen und den 

Ausgangspunkt an den Springer Mountain, mitten in die geschützte Wildnis

des Chattahochee National Forest zu verlegen. Zehn Jahre später wies der 

Maine Appalachian Trail Club einen Abschnitt von 423 Kilometer neu aus 

– die Hälfte der gesamten Wegstrecke durch diesen Bundesstaat – und führte 

den Pfad abseits von Forststraßen, wieder durch freies Gelände. Noch 

heute ändert sich die Wegführung Jahr für Jahr. 

Die vielleicht größte Schwierigkeit für den Wanderer besteht darin, überhaupt 

auf den Appalachian Trail zu kommen, besonders die Endpunkte sind 

schwer zu erreichen. Springer Mountain, der Einstieg im Süden, ist elf Kilometer 

vom nächsten Highway entfernt und befindet sich im Amicalola 

Falls State Park, der wiederum am Ende der Welt liegt. In Atlanta, dem 

nächsten Anschluß an die Außenwelt, können Sie sich entscheiden zwischen 

täglich einem Zug oder zwei Bussen nach Gainesville, von wo aus es 

immer noch 64 Kilometer bis zu dem Ort sind, der die besagten elf Kilometer 

vom eigentlichen Trail entfernt hegt. Und an den Katahdin Mountain in 

Maine zu gelangen ist sogar noch umständlicher. 

Zum Glück gibt es Leute, die einen gegen Bezahlung in Atlanta abholen 

und nach Amicalola bringen. So geschah es, daß Katz und ich uns in die 

Obhut eines großen, freundlichen Herrn mit Baseballmütze und dem Namen 

Wes Wissen begaben, der sich bereit erklärt hatte, uns für 60 Dollar vom 

Flughafen in Atlanta zur Amicalola Falls Lodge, unserem Ausgangspunkt 

am Springer Mountain, zu bringen. 

Jedes Jahr machen sich zwischen Anfang März und Ende April 2.000 Wanderer 

am Springer Mountain auf den Weg, die meisten in der festen Absicht, 

die gesamte Strecke bis zum Katahdin Mountain zu laufen. Nicht einmal 

zehn Prozent schaffen es. 50 Prozent kommen nicht über Virginia hinaus, 

das entspricht knapp einem Drittel des Weges. 25 Prozent kommen bis 

North Carolina, in den Nachbarstaat. Bis zu 20 Prozent geben innerhalb der 

ersten sieben Tage auf. Wisson kennt sich mit alldem aus. 

»Letztes Jahr habe ich einen Mann am Startpunkt des Trail rausgelassen«, 

erzählte er uns, während wir durch die dichten Kiefernwälder Richtung 

Norden kutschierten, auf die zerklüftete Hügellandschaft von Georgia zu. 

»Drei Tage später ruft er mich von einer öffentlichen Telefonzelle in Woody 

Gap aus an, dem ersten öffentlichen Telefon auf der Strecke. Meint, er 

will nach Hause, der Weg sei nicht das, was er erwartet hätte. Ich bringe ihn 

also zurück zum Flughafen, und zwei Tage danach steht er wieder in Atlanta. 

Meint, seine Frau hätte ihn zurückgeschickt, weil er so viel Geld für die 

Ausrüstung bezahlt hätte, und so leicht würde er ihr nicht davonkommen. 

Ich setze ihn also am Einstieg zum Weg ab. Drei Tage später wieder ein 

Anruf aus Woody Gap. Er will zum Flughafen gebracht werden. Ich frage 

ihn: >Und was ist mit Ihrer Frau?< Und er: >Diesmal fahre ich nicht nach 

Hause.

»Wie weit ist es bis Woody Gap?« frage ich. 

»33 Kilometer vom Springer Mountain. Nicht gerade sehr weit, oder? Immerhin 

ist er den ganzen Weg von Ohio hierhergekommen.« 

»Warum hat er dann so schnell aufgegeben?« 

»Er sagte, es sei nicht das, was er erwartet hätte. Das sagen alle. Gerade 

letzte Woche wieder. Ich hatte drei Frauen aus Kalifornien im Wagen – 

mittelalt, wirklich nette Mädchen, ein bißchen viel gekichert haben sie, aber 

ansonsten, wirklich nett – und als ich sie absetzte, waren sie in richtiger 

Wanderlaune. Vier Stunden später riefen sie an und sagten, sie wollten nach 

Hause. Sie müssen sich vorstellen, die waren von Kalifornien hergekommen, 

hatten ein Heidengeld für das Flugticket und die Ausrüstung bezahlt – 

die hatten das beste Zeug, was ich je gesehen habe, alles neu, mit allen 

Schikanen – und waren gerade mal ein, zwei Kilometer gelaufen, und schon 

geben sie auf. Sie sagten, es wäre nicht das, was sie erwartet hätten.« 

»Was haben sie denn erwartet?« 

»Was weiß ich? Vielleicht Rolltreppen. Aber außer Bergen und Felsen und 

Wald und dem Weg gibt’s da nichts. Das weiß doch selbst der Dümmste. 

Aber Sie wären erstaunt, wieviel Leute aufgeben. Andererseits – neulich 

hatte ich hier einen Jungen, es ist vielleicht sechs Wochen her, der hätte 

besser aufgegeben. Er hatte gerade den Trail absolviert, war den ganzen 

Weg von Maine bis hierher allein gelaufen. Er hatte acht Monate dazu gebraucht, 

länger als die meisten, und ich glaube, in den letzten Wochen war 

er keiner Menschenseele mehr begegnet. Am Ende war er ein einziges 

Wrack, zitterte am ganzen Leib. Ich hatte seine Frau dabei. Sie war mitgekommen, 

um ihn abzuholen, und er sank bloß in ihre Arme und fing an zu 

heulen. Er bekam kein Wort heraus. Und so ging’s die ganze Fahrt zum 

Flughafen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so erleichtert war, es 

hinter sich gebracht zu haben. Es hat Sie niemand gezwungen, den Appalachian 

Trail zu gehen, Sir, habe ich mir nur gedacht. Aber ich habe natürlich 

meinen Mund gehalten.« 

»Können Sie, wenn Sie die Leute absetzen, erkennen, ob sie es schaffen 

werden oder nicht?« 

»Im allgemeinen, ja.« 

»Glauben Sie, daß wir es schaffen werden?« sagte Katz. 

Er musterte uns nacheinander. »Ach, Sie werden es schon schaffen«, antwortete 

er, aber in seinem Gesicht stand etwas anderes zu lesen. 

Die Amicalola Falls Lodge, die man über eine lange Serpentinenstraße 

durch den Wald erreicht, liegt in luftiger Höhe an einem Berghang. Der 

Mann am Flughafenschalter in Manchester hatte auf jeden Fall den richtigen 

Wetterbericht gehört. Es herrschte eine grimmige Kälte, als wir aus dem 

Auto stiegen. Aus allen Richtungen fegte ein heimtückischer, eisiger Wind

und schob einem Ärmel und Hosenbeine hoch. 

»Meine Fresse!« rief Katz höchst erstaunt, als hätte soeben jemand einen 

Eimer mit Eiswürfeln über ihn ausgeschüttet, und rannte in die Hütte. Ich 

zahlte und folgte ihm. 

Die Hütte war modern eingerichtet und gut geheizt. Sie hatte einen offenen 

Empfangsraum, der von einem gemauerten Kamin beherrscht wurde, und 

nichtssagende, bequeme Zimmer, wie man sie in jedem Holiday Inn vorfindet. 

Wir sagten uns gute Nacht und verabredeten uns für morgen früh, sieben 

Uhr. Ich zog mir eine Cola aus dem Automaten im Flur, stellte mich 

unter die heiße Dusche, machte verschwenderischen Gebrauch von den 

Handtüchern, und bettete mich zwischen gestärkte Laken – wie lange würde 

ich auf diesen Luxus wohl verzichten müssen –, sah mir von glücklichen, 

unbekümmerten Moderatoren vorgebrachte, entmutigende Berichte auf dem 

Wetterkanal an und schlief kaum. 

Ich war vor Tagesanbruch auf und setzte mich ans Fenster, als die blasse 

Dämmerung widerwillig die Landschaft freigab – ein kahles, scheinbar 

grenzenloses Gelände aus mächtigen, geschwungenen Hügeln, mit Reihen 

nackter Bäume, alles von einer hauchdünnen Schicht Pulverschnee bedeckt. 

Es sah nicht gerade abschreckend aus – wir befanden uns hier nicht im 

Himalajagebirge –, aber auch nicht so einladend, daß man unbedingt rausgehen 

wollte. 

Als ich zum Frühstück runterging, kam die Sonne heraus und erfüllte die 

Welt hoffnungsfroh mit ihrem Licht, und ich trat nach draußen, um die Luft 

zu schnuppern. Die Kälte war fürchterlich, wie ein Schlag ins Gesicht, und 

es wehte noch immer ein scharfer Wind. Kleine trockene Flocken wirbelten 

wie Styroporkügelchen durch die Luft. Ein großes Thermometer am Hütteneingang 

zeigte -12 Grad Celsius an. 

»Die schlimmste Kälte, die wir je um diese Zeit in Georgia hatten«, sagte 

eine Hotelangestellte mit einem breiten, zufriedenen Lächeln zu mir, als sie 

eilig vom Parkplatz heraufkam. Dann blieb sie stehen und fragte: »Wollen 

Sie wandern?« 

»Ja.« 

»Ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Trotzdem viel Glück. Brrrrr!« sagte 

sie und schlüpfte hinein. 

Zu meiner Überraschung verspürte ich plötzlich einen heftigen Bewegungsdrang. 

Ich wollte endlich loswandern. Immerhin hatte ich seit Monaten auf 

diesen Tag gewartet, wenn auch meist mit gemischten Gefühlen. Ich wollte 

sehen, wie es da draußen zuging. Abertausende Menschen in ganz Amerika 

würden sich heute zur Arbeit quälen, im Stau stecken und Abgase einatmen. 

Ich dagegen durfte im Wald Spazierengehen. Ich wollte los, endlich los. 

Ich suchte Katz und fand ihn im Speiseraum, er wirkte sogar recht munter.

Das kam, weil er eine Bekanntschaft geschlossen hatte – eine Kellnerin mit 

dem hübschen Namen Rayette, die sich auf höchst kokette Weise um seine 

Bedürfnisse kümmerte. Rayette war über einen Meter achtzig groß und 

hatte ein Gesicht, vor dem sich jedes Kind gegruselt hätte, aber sie war 

gutmütig und schenkte großzügig Kaffee aus. Sie hätte Katz ihre Bereitschaft 

zur Hingabe nicht deutlicher zeigen können, wenn sie die Röcke 

gerafft und sich auf seine »Frühstücksplatte für den Wolfshunger« gelegt 

hätte. Katz hatte einen regelrechten Hormonschub. 

»Oh, ich mag Männer, die gerne saftige Pfannkuchen essen«, flötete sie. 

»Und der hier ist besonders saftig, meine Liebe«, erwiderte Katz mit vor 

Sirup und frühmorgendlicher Glückseligkeit glänzendem Gesicht. Nicht 

gerade Hepburn und Tracy, die beiden, aber es war trotzdem irgendwie 

rührend. 

Rayette ging und kümmerte sich um einen anderen Gast, und Katz schaute 

ihr mit geradezu väterlichem Stolz hinterher. »Sie ist ziemlich häßlich, 

findest du nicht?« sagte er mit einem frohen, widersinnigen Strahlen. 

Ich bemühte mich um Takt. »Verglichen mit anderen Frauen schon.« 

Katz nickte nachdenklich und richtete dann einen plötzlich ehrfürchtigen 

Blick auf mich. »Weißt du, worauf es mir in letzter Zeit bei einer Frau immer 

mehr ankommt? Daß das Herz am rechten Fleck ist und daß sie noch 

alle Gliedmaßen hat.« 

»Kann ich nachvollziehen.« 

»Und das ist bei mir schon die oberste Kategorie. Bei den Gliedmaßen bin 

ich zu Kompromissen bereit. Glaubst du, daß sie zu haben ist?« 

»Ich vermute, da sind noch andere vor dir dran.« 

Er nickte ernüchtert. »Es ist besser, wir essen auf und machen, daß wir 

rauskommen.« 

Das hörte ich gern. Ich trank meinen Kaffee aus, und wir gingen unsere 

Sachen holen. Als wir uns zehn Minuten später in voller Montur und abmarschbereit 

wiedertrafen, sah Katz elend aus. »Sollen wir nicht doch noch 

einen Tag hierbleiben?« sagte er. 

»Was? Machst du Witze?« Ich war sprachlos. »Warum?« 

»Weil es warm ist da drinnen, und hier draußen ist es kalt.« 

»Wir müssen los.« 

Er sah hinüber zum Wald. »Wir werden uns zu Tode frieren.« 

Ich sah ebenfalls hinüber. »Ja, wahrscheinlich. Wir müssen trotzdem los.« 

Ich setzte meinen Rucksack auf und taumelte unter dem Gewicht nach hinten 

– es dauerte Tage, bis ich dieses Manöver auch nur annähernd aufrecht 

stehend schaffte –, zog den Hüftgurt stramm und trottete los. Am Waldrand 

sah ich mich um, ob Katz auch hinter mir herkam. Vor mir erstreckte sich 

eine öde Welt aus winterkahlen Bäumen. Ich betrat mit gebührender Würde

den Pfad, ein Abschnitt des ursprünglichen Appalachian Trail aus der Zeit, 

als hier die Route zwischen Mount Oglethorpe und Springer Mountain 

vorbeiführte. 

Wir schrieben den 9. März 1996. Wir waren unterwegs. 

Es ging zunächst hinunter in ein bewaldetes Tal mit einem plätschernden, 

von brüchigem Eis gesäumten Bachlauf, dem der Weg auf einer Strecke von 

etwa 700 Metern folgte, bevor er uns bergauf in dichtes Waldgebiet brachte. 

Es war, das wurde schnell deutlich, der Fuß unseres ersten großen Berges, 

Frosty Mountain, und er stellte uns umgehend auf eine harte Probe. Die 

Sonne schien, der Himmel war stahlblau, aber alles in Bodennähe war 

braun – braune Bäume, braune Erde, steifgefrorene, braune Blätter – und 

die Kälte war unnachgiebig. Ich trottete ungefähr 30 Meter weiter bergauf, 

dann blieb ich stehen, meine Augen quollen hervor, meine Atmung ging 

schwer, mein Herz raste besorgniserregend. Katz war bereits weit zurückgefallen 

und keuchte schlimm. Ich drängte vorwärts. 

Es war eine Tortur. Das sind die ersten Tage einer Wanderung immer. Ich 

war einfach nicht in Form, es war hoffnungslos. Der Rucksack war zu 

schwer, viel zu schwer. Ich hatte mich noch nie einer solchen Anstrengung 

ausgesetzt, auf die ich zudem schlecht vorbereitet war. Jeder Schritt war 

eine Qual. 

Das Schwierigste war, mit der immer wieder aufs neue entmutigenden Erkenntnis 

fertig zu werden, daß der Berg sozusagen nicht aufhört. Beim 

Aufstieg sieht man im Gegensatz zum Abstieg, wenn man den Berg im 

Rücken hat, nie genau, was noch vor einem liegt. Zwischen den Vorhängen 

aus Bäumen zu beiden Seiten, den ständig zurückweichenden Umrissen des 

steilen Hangs vor einem und dem eigenen müden Stapfen verliert sich allmählich 

das Gefühl dafür, wie weit man schon gelaufen ist. Jedesmal, wenn 

man sich zum vermeintlichen Bergkamm geschleppt hat, stellt man fest, daß 

der Berg dahinter nicht etwa aufhört, sondern noch weiter ansteigt, in einem 

Winkel, der einem vorher verborgen geblieben war, und daß hinter diesem 

Hang der nächste Hang liegt, und dahinter noch einer und noch einer, und 

dahinter immer noch welche, bis es einem absolut unmöglich erscheint, daß 

der Berg sich so endlos lang hinziehen kann. Schließlich erreicht man ein 

Niveau, von dem aus man die Wipfel der am höchsten gelegenen Bäume 

erkennen kann, dahinter strahlend blauen Himmel, und das schwankende 

Gemüt des Wanderers richtet sich auf – endlich da! –, doch dann, welch 

gnadenlose Enttäuschung. Der Gipfel entzieht sich kontinuierlich immer um 

genau die Distanz, die man gerade zurückgelegt hat, so daß man jedesmal, 

wenn sich das Dach aus Bäumen vor einem weit genug öffnet, um einen 

Blick freizugeben, mit Bestürzung erkennt, daß die am höchsten gelegenen 

Bäume so fern, so unerreichbar sind wie zuvor. Trotzdem stapft man weiter.

Was bleibt einem anderes übrig? 

Wenn man dann, nach unendlich langer Zeit, in die wirklich höheren Gefilde 

kommt, wo die kühle Luft nach Harz duftet, die Vegetation knorrig und 

zäh und windgebeutelt ist, und man bis zur kahlen Bergspitze vorgedrungen 

ist, kann einem nichts mehr etwas anhaben. Man legt sich flach auf den 

Bauch, streckt alle viere von sich, wird von dem Gewicht des Rucksacks auf 

das abschüssige, gneisige Gestein gepreßt, verharrt einige Minuten in dieser 

Position und sinniert auf sonderbar distanzierte, außerkörperliche Weise 

darüber, daß man Flechten noch nie aus solcher Nähe betrachtet hat, überhaupt 

noch nie etwas Natürliches so nahe gesehen hat, seit man vier Jahre 

alt war und seine erste Lupe geschenkt bekommen hatte. Schließlich rollt 

man mit einem matten Schnaufer auf die Seite, schnallt den Rucksack ab, 

rappelt sich hoch und erkennt – auch dies wie benommen, als wäre man 

nicht ganz anwesend –, daß die Aussicht spektakulär ist: bewaldete Berge, 

so weit das Auge reicht, unberührt von Menschenhand, in alle Richtungen. 

Es könnte himmlisch sein. Es ist herrlich, keine Frage, aber es kommt einem 

der Gedanke, vor dem es kein Entrinnen gibt, daß man sich nämlich 

diesen Ausblick zu Fuß erobern mußte und daß das nur ein Bruchteil dessen 

ist, was man noch durchwandern muß, um bis ans Ziel zu gelangen. 

Man vergleicht die Karte mit der umliegenden Landschaft und stellt fest, 

daß der Pfad steil in ein Tal hinabgeht – eigentlich eine Schlucht, den 

Schluchten nicht unähnlich, in die der Kojote in den Roadrunner- 

Zeichentrickfilmen immer abtaucht, Schluchten, deren Tiefpunkte sich im 

Nichts verlieren – und einen an den Fuß eines Berges bringt, der noch steiler 

und gewaltiger ist als der, auf dem man steht, und daß man seit dem 

Frühstück 2,73 Kilometer zurückgelegt haben wird, wenn dieser unsäglich 

beschwerliche Gipfel erklommen ist, während der Plan, den man sich zu 

Hause am Küchentisch so schön zurechtgelegt und nach höchstens drei 

Sekunden des Nachdenkens aufgeschrieben hatte, bis zum Mittagessen 

14,32 Kilometer, bis zum Abendessen glatte 27 Kilometer und für morgen 

noch größere Entfernungen vorsieht. 

Aber vielleicht regnet es ja auch, einen kalten, peitschenden, erbarmungslosen 

Regen, mit Blitz und Donner, der sich bereits auf den benachbarten 

Bergen austobt. Vielleicht kommt ein Zug Pfadfinder in einem 

niederschmetternden Tempo vorbei. Vielleicht friert man und hat Hunger 

und stinkt so erbärmlich, daß man sich selbst nicht mehr riechen kann. Vielleicht 

will man sich einfach nur hinlegen und es den Flechten gleichtun, 

nicht unbedingt tot sein, aber ruhen, lange ausruhen, ganz lange ausruhen. 

Aber das lag alles noch vor mir. Heute brauchte ich auf einer gut markierten 

Strecke von 11,2 Kilometern nur vier mittelmäßig hohe Berge bei klarem, 

trockenen Wetter zu überqueren. Das war doch wohl nicht zuviel verlangt.

Im Gegenteil. Es war zu viel verlangt. Es war die Hölle. 

Ich weiß nicht mehr genau, wann ich Katz aus den Augen verlor, aber es 

war schon nach wenigen Stunden. Zuerst hatte ich immer noch gewartet, bis 

er aufgeholt hatte. Er fluchte bei jedem Auftreten, blieb nach drei, vier 

schlurfenden Schritten stehen, wischte sich die Stirn und sah verdrießlich 

auf die nächsten paar Meter, die unmittelbar vor ihm lagen. Es war schwer 

auszuhalten, in jeder Beziehung. Schließlich wartete ich nur noch ab, bis er 

ins Blickfeld rückte, um sicherzugehen, daß er auch nachkam, nicht irgendwo 

zitternd am Wegesrand lag oder seinen Rucksack angewidert weggeworfen 

und sich auf die Suche nach Wes Wisson gemacht hatte. Ich wartete 

und wartete, bis endlich seine Gestalt zwischen den Bäumen auftauchte. 

Er japste, bewegte sich mit unendlicher Langsamkeit fort und schimpfte laut 

mit sich selbst. Auf halbem Weg zu unserem dritten Berg, dem l .036 Meter 

hohen Black Mountain, blieb ich nochmals stehen, wartete wieder sehr 

lange und überlegte, ob ich zurückgehen sollte, aber dann ließ ich es bleiben 

und kämpfte mich weiter vorwärts. 

11,2 Kilometer hört sich wenig an, aber das ist es keineswegs, glauben Sie 

mir. Die Entfernung mit Rucksack zu gehen ist selbst für trainierte Menschen 

nicht ganz einfach. Kennen Sie das: Sie sind im Zoo oder in irgendeinem 

Vergnügungspark, mit einem kleinen Kind, das keinen Fuß mehr vor 

den anderen setzen will? 

Man nimmt es mit Schwung auf die Schultern und eine Zeitlang, ein paar 

Minuten vielleicht, macht es sogar Spaß, den kleinen Kerl da oben sitzen zu 

haben, zu spielen, man würde ihn fallenlassen, oder einen niedrigen Durchgang 

mit ihm anzusteuern, wo er sich unweigerlich den Kopf stoßen würde, 

um im allerletzten Moment auszuweichen. Doch dann wird es allmählich 

ungemütlich. Man spürt ein Stechen im Nacken, eine Verspannung zwischen 

den Schulterblättern, und der zuerst noch leichte Schmerz sickert 

tiefer, breitet sich aus, bis es richtig unangenehm wird, und Sie verkünden 

dem kleinen Jimmy, daß Sie ihn mal absetzen müssen, Jimmy ist bockig 

und will keinen Schritt weitergehen, und Ihre Frau sieht Sie mit einem geringschätzigen 

Blick an. »Hätte ich doch bloß einen Footballspieler geheiratet«, 

scheint sie zu sagen, denn Sie sind keine 400 Meter weit gegangen. 

»Kannst du das nicht verstehen? Es tut weh. Sehr sogar.« – »Ja ja, ist gut. 

Ich verstehe schon.« 

Und nun stellen Sie sich zwei kleine Jimmies in einem Sack auf Ihrem Rükken 

vor, oder noch besser, etwas Träges und Schweres, etwas, das nicht 

hochgehoben werden will, das einem, sobald man es berührt, unmißverständlich 

zu verstehen gibt, daß es lieber auf dem Boden hocken bleiben 

will, sagen wir, ein Zementsack oder eine Kiste mit medizinischer Fachliteratur, 

jedenfalls eine 20 Kilo schwere Last. Stellen Sie sich vor, wie der

Sack an Ihnen zerrt, ähnlich der Zugkraft eines abwärts fahrenden Aufzugs. 

Stellen Sie sich vor, Sie gingen mit diesem Gewicht auf dem Rücken stundenlang, 

tagelang zu Fuß, und Sie gingen nicht auf einer asphaltierten Straße 

mit Bänken und Imbißbuden, die in rücksichtsvoll angemessenen Abständen 

aufgestellt sind, sondern auf einem rauhen Weg, gespickt mit 

scharfkantigen Steinen und starren Wurzeln und schwindelerregenden Anstiegen, 

die allesamt Ihren zarten, zittrigen Schenkeln ungeheure Strapazen 

abverlangen. Beugen Sie nun den Kopf nach hinten, bis sich Ihr Nacken 

verspannt, und visieren Sie einen Punkt in drei Kilometern Entfernung an. 

Das ist Ihr erster Aufstieg. Bis zum Gipfel sind es steile 1.427 Meter, und 

von dem Kaliber kommen noch einige Gipfel. Jetzt erzählen Sie mir nicht, 

11,2 Kilometer seien nicht viel. Und noch etwas. Sie müssen ja nicht. Ich 

meine, wir sind hier nicht bei der Armee. Sie können sofort umkehren. 

Nach Hause gehen. Zu Ihrer Familie. Im eigenen Bett schlafen. 

Oder aber – Sie können es sich aussuchen, Sie bedauernswerter, armer kleiner 

Kerl – Sie laufen 3.500 Kilometer durch die Wildnis und über Berge bis 

nach Maine. Und so trottete ich weiter, Stunde um Stunde, unter viel Weh 

und Ach, imposante Berge rauf und runter, an endlosen Reihen hoch aufragender 

Bäume vorbei, die unbeweglich, wie Gäste auf einer Cocktailparty, 

dastanden, und die ganze Zeit dachte ich: Langsam müßte ich die elf Kilometer 

geschafft haben. Aber nie hörte der Wanderpfad auf. 

Um halb vier erklomm ich einige in Stein gehauene Stufen und befand mich 

auf einem breiten Aussichtsfelsen: der Gipfel des Springer Mountain. Ich 

warf meinen Rucksack ab und plumpste gegen einen Baum, überrascht von 

dem Ausmaß meiner Erschöpfung. Die Aussicht war bezaubernd – die geschwungenen 

Hügel der Cohutta Mountains, von einem bläulichen Dunstschleier 

umfangen, wie Zigarettenrauch, der sich am fernen Horizont verliert. 

Die Sonne stand bereits niedrig am Himmel. Ich ruhte mich ein paar 

Minuten aus, stand dann auf und sah mich um. An einem Stein war eine 

Bronzeplatte befestigt, die den Ausgangspunkt des Appalachian Trail anzeigte, 

und unweit davon war auf einem Pfahl ein Holzkasten montiert, in 

dem ein an einem Bindfaden befestigter Kugelschreiber lag, dazu ein Notizblock, 

dessen Seiten sich von der Feuchtigkeit wellten. Der Notizblock war 

das Gipfelbuch, das Trail Register – eigentlich hatte ich ein ledergebundenes, 

irgendwie prächtiges Buch erwartet –, und es war vollgekritzelt mit 

hoffnungsfrohen Einträgen, fast alleinjugendlicher Handschrift. Seit dem 

ersten Januar gab es etwa 25 Einträge, allein acht am heutigen Tag. Die 

meisten waren in Eile hingeworfen und klangen munter – »2. März. Da sind 

wir! Ganz schön kalt hier! Man sieht sich auf dem Katahdin. Jamie und 

Spud.« Ungefähr ein Drittel war länger und besinnlicher, versehen mit Botschaften 

wie dieser: »Da bin ich endlich auf dem Springer. Ich weiß nicht,

was mir die kommenden Wochen noch bescheren werden, aber mein Glaube 

an Gott ist stark, und ich weiß die Liebe und Hilfe meiner Familie hinter 

mir. Mom und Pookie, diese Wanderung mach ich für euch«, und so weiter. 

Ich wartete eine Dreiviertelstunde lang auf Katz, dann machte ich mich auf 

die Suche nach ihm. Das Licht schwand bereits, und in die Luft mischte 

sich abendliche Kühle. Ich lief und lief den Hang hinunter, durch die endlosen 

Waldungen, betrat wieder Boden, den ich für immer hinter mich gebracht 

zu haben glaubte, Ich rief mehrmals seinen Namen und lauschte, 

nichts. Ich ging weiter, über gestürzte Bäume, über die ich bereits Stunden 

zuvor geklettert war, Abhänge hinunter, an die ich mich kaum mehr erinnerte. 

Den Weg hätte meine Oma auch noch geschafft, dachte ich immer 

bei mir. Schließlich kam ich an eine Biegung, und da war er, torkelte mir 

entgegen, mit zerzaustem Haar, nur einem Handschuh, und kurz vor einem 

hysterischen Anfall, wie ich ihn noch nie bei einem erwachsenen Menschen 

erlebt hatte. 

Es war nicht einfach, ihm die Geschichte als zusammenhängendes Ganzes 

zu entlocken, weil er so zornig war, aber aus dem, was er erzählte, konnte 

ich entnehmen, daß er in einem Anfall viele Sachen aus seinem Rucksack 

einen Abhang hinuntergeworfen hatte. Alles, was außen am Sack gebaumelt 

hatte, war weg. 

»Was hast du denn über Bord geworfen?« fragte ich ihn, ohne meine Besorgnis 

allzu deutlich durchklingen zu lassen. 

»Das schwere Zeug. Was sonst. Die Salami, den Reis, den braunen Zucker, 

das Büchsenfleisch, was weiß ich nicht alles. Eine ganze Menge. Scheißkram.« 

Katz versteifte sich richtig vor lauter Mißmut. Er führte sich auf, als 

hätte der Appalachian Trail ihn schmählich verraten. Ich vermute, er entsprach 

nicht dem, was er erwartet hatte. 

Ich entdeckte seinen zweiten Handschuh etwa 30 Meter hinter ihm auf dem 

Boden und ging hin, um ihn aufzuheben. 

»Na dann los«, sagte ich, »es ist sowieso nicht mehr weit.« 

»Wie weit?« 

»Ungefähr anderthalb Kilometer.« 

»Scheiße«, sagte er verbittert. 

»Gib mir deinen Rucksack.« Ich schnallte ihn mir auf den Rücken. Er war 

nicht gerade leer, aber er war entschieden leichter als vorher. Weiß der 

Himmel, was er alles rausgeworfen hatte. 

Wir stapften in der sich ausbreitenden Dämmerung den Berg hinauf bis zum 

Gipfel. Ein paar hundert Meter unterhalb des Gipfels befanden sich auf 

einer großen freien Rasenfläche, vor einem finsteren Wald ein Zeltplatz und 

eine Schutzhütte aus Holz. Es waren viele Leute da, mehr als ich zu Saisonbeginn 

erwartet hatte. Die Schutzhütte, eher ein Unterstand aus drei Seiten-

wänden und einem Schrägdach, war schon überfüllt, und auf dem Platz 

standen verstreut etwa zwölf Zelte. Überall hörte man das Zischen der kleinen 

Campingkocher, Rauchfäden stiegen auf, es roch nach Essen, und dazwischen 

bewegten sich junge, gelenkige Menschen. 

Ich suchte uns eine Stelle am Rand der Lichtung, etwas abseits, fast unter 

den Bäumen. 

»Ich weiß nicht, wie man ein Zelt aufschlägt«, sagte Katz in gereiztem Tonfall. 

»Dann schlage ich es für dich auf.« Du weiches, schwabbliges Riesenbaby 

Plötzlich war ich nur noch müde. 

Katz saß auf einem Baumstamm und sah zu, wie ich sein Zelt aufstellte. Als 

ich fertig war, schob er seine Iso-Matte und den Schlafsack hinein und 

kroch dann selbst hinterher. Ich machte mich an mein eigenes Zelt und 

baute mir umständlich mein kleines Nest. Nach getaner Arbeit richtete ich 

mich auf und stellte fest, daß sich im Nachbarzelt nichts mehr rührte. 

»Bist du schon im Bett?« fragte ich entgeistert. 

»Mhm«, brummte er bestätigend. 

»Und das war’s? Ziehst dich einfach so zurück? Ohne Abendessen?« 

»Mhm.« 

Ich blieb minutenlang stehen, sprachlos, verwirrt, zu müde, um mich beleidigt 

zu fühlen, sogar zu müde, um meinen eigenen Hunger zu spüren. Ich 

krabbelte in mein Zelt, holte eine Wasserflasche und ein Buch aus dem 

Rucksack, legte mir zur nächtlichen Verteidigung und Beleuchtung Messer 

und Taschenlampe bereit und streckte mich schließlich in meinem Schlafsack 

aus dankbarer denn je, in der Waagerechten zu sein. Ich war nach wenigen 

Sekunden weggetreten. Ich glaube, ich habe noch nie so gut geschlafen. 

Als ich aufwachte, war es taghell. Die Innenseite meines Zeltes war mit 

einem merkwürdigen, flockigen Reif beschichtet, der, wie mir nach einiger 

Überlegung klar wurde, der Niederschlag meines nächtlichen Schnarchens 

sein mußte, kondensiert, gefroren und ans Zeltdach geklebt, wie in einem 

Tage- oder besser Nachtbuch der Atmungserinnerungen. Meine Wasserflasche 

war ebenfalls gefroren. Das schien mir etwas für echte Machos zu 

sein, und ich untersuchte sie interessiert, wie ein seltenes Stück Erz. Es war 

erstaunlich gemütlich in meinem Schlafsack, und ich hatte es wahrlich nicht 

eilig, die Torheit zu begehen, gleich wieder Berge hochzukraxeln, deswegen 

blieb ich liegen, wie unter dem strengsten Befehl, mich nicht zu rühren. 

Nach einer Weile nahm ich wahr, daß Katz bereits draußen rumorte, leise 

stöhnend, wie vor Schmerz, und irgend etwas machte, was sich unwahrscheinlich 

geschäftig anhörte.

Nach ein, zwei Minuten kam er an und hockte sich neben mein Zelt, seine 

Gestalt fiel als dunkler Schatten auf die Zeltwand. Ohne mich zu fragen, ob 

ich wach sei oder nicht, erkundigte er sich mit leiser Stimme: »Sag mal, 

habe ich mich gestern abend wie ein Schwein benommen?« 

»Das könnte man so sagen.« 

Er war einen Moment lang still. »Ich koche Kaffee.« Ich glaube, das war 

seine Form der Entschuldigung. 

»Das ist nett.« 

»Ziemlich kalt hier draußen.« 

»Hier drin auch.« 

»Meine Wasserflasche ist gefroren.« 

»Meine auch.« 

Ich schlüpfte aus meinem Nylonbauch heraus und kroch mit knackenden 

Gelenken aus dem Zelt. Es war ein komisches Gefühl und sehr neuartig, mit 

langen Unterhosen draußen im Freien zu stehen. Katz beugte sich über den 

Kocher und hatte einen Topf Wasser aufgesetzt. 

Anscheinend waren wir die ersten Camper, die wach waren. Es war kalt, 

aber doch eine Idee wärmer als gestern, und die niedrige Sonne, die zwischen 

den Bäumen hervorschimmerte, stimmte verhalten optimistisch. 

»Wie geht es dir?« sagte er. 

Ich beugte probeweise die Knie. »Eigentlich gar nicht so schlecht.« 

»Mir auch.« 

Er goß Wasser in den Filter. »Ich bin auch ganz lieb heute«, versprach er. 

»Gut.« Ich sah ihm über die Schulter. »Gibt es einen Grund«, fragte ich, 

»warum du den Kaffee durch Klopapier filterst?« 

»Ich…. ach…. ich habe die Filtertüten weggeworfen.« 

Mir entwich ein mißglücktes Lachen. »Die können doch höchstens ein paar 

Gramm gewogen haben.« 

»Ich weiß, aber man konnte so schön damit werfen. Sie flatterten durch die 

Luft.« Er goß ein bißchen Wasser nach. 

»Mit Klopapier funktioniert es auch ganz gut.« 

Wir sahen zu, wie das Wasser durchtröpfelte und waren irgendwie stolz. 

Unser erstes Selbstgekochtes in der Wildnis. Er reichte mir einen Becher 

Kaffee. Es schwammen reichlich Pulver und kleine, rosa Papierschnipsel 

drin herum, dafür war er siedend heiß, das war die Hauptsache. 

Er sah mich entschuldigend an. »Den braunen Zucker habe ich auch weggeworfen, 

wir müssen unsere Haferflocken also ohne Zucker essen.« 

Ach so. »Wir müssen unsere Haferflocken sogar ohne Haferflocken essen. 

Die habe ich nämlich in New Hampshire gelassen.« 

»Wirklich?« sagte er und fügte hinzu, als wäre es nur fürs Protokoll: »Dabei 

esse ich Haferflocken so gerne.«

»Wie war’s mit etwas Käse zum Kaffee?« 

Er schüttelte den Kopf. »Weggeworfen.« 

»Erdnüsse?« 

»Weggeworfen.« 

»Büchsenfleisch?« 

»Das habe ich erst recht weggeworfen.« 

Die Sache nahm allmählich bedrohliche Ausmaße an. »Und die Mortadella?« 

»Ach die? Die habe ich in Amicalola gegessen«, sagte er, als wäre das bereits 

Wochen her, und ergänzte dann in einem Tonfall, als mache er damit 

ein edelmütiges Zugeständnis: »Mir reichen eine Tasse Kaffee und ein paar 

Little Debbies.« 

Ich verzog leicht das Gesicht. »Die Little Debbies habe ich auch zu Hause 

gelassen.« 

Seine Augen weiteten sich. »Das kann nicht dein Ernst sein.« 

Ich nickte reumütig. 

»Alle?« 

Ich nickte noch mal. 

Er stöhnte schwer. Das war ein harter Schlag, eine ernste Herausforderung 

seines versprochenen Gleichmuts – wenn nicht« mehr. Wir beschlossen eine 

Inventur vorzunehmen. Wir räumten eine kleine Fläche auf dem Zeltboden 

frei und warfen unsere Verpflegung zusammen. Sie war erschreckend dürftig 

– Nudeln, eine Packung Reis, Rosinen, Kaffee, Salz, diverse Schokoriegel 

und Klopapier. Das war alles. 

Wir frühstückten ein Snickers, tranken unseren Kaffee aus, bauten unser 

Lager ab, hievten unsere Rucksäcke auf den Rücken – nicht ohne dabei zur 

Seite zu stolpern – und machten uns wieder auf den Weg. 

»Ich fasse es nicht – da läßt der Kerl die Little Debbies zu Hause!« sagte 

Katz und war bereits nach wenigen Metern wieder zurückgefallen.

4. Kapitel 

Der Wald ist nicht wie andere natürliche Räume. Zunächst einmal ist er 

kubisch, das heißt, die Bäume umgeben uns, überragen uns, bedrängen uns 

von allen Seiten. Der Wald versperrt uns die Sicht, er läßt uns orientierungslos, 

und er verwirrt uns. Er macht uns klein und verlegen und verletzlich, 

wie ein Kind, das sich in einer Menschenmenge, zwischen lauter fremden 

Beinen, verirrt hat. In der Wüste, in der Steppe wissen wir, daß wir uns in 

einem großen, offenen Raum befinden. Im Wald spüren wir diesen Raum 

nur. Der Wald ist ein riesiges, konturloses Nirgendwo. Und der Wald lebt. 

Der Wald ist gespenstisch. Abgesehen davon, daß wilde Tiere in ihm hausen 

können und bewaffnete, genetisch gesehen unvollkommene Zweibeiner, 

die Zeke oder Festus heißen, ist ihm etwas Finsteres eigen, etwas Unbeschreibliches, 

das uns mit jedem Schritt eine Atmosphäre der Bedrohung 

spüren läßt und uns überdeutlich zu verstehen gibt, daß wir uns nicht in 

unserem Element befinden und besser die Ohren spitzen. Obwohl wir uns 

einreden, daß es absurd ist, werden wir das Gefühl nicht los, beobachtet zu 

werden. Wir sagen uns: Ruhig bleiben, es ist schließlich nur ein Wald, meine 

Güte, aber in Wirklichkeit sind wir fickriger als ein Bankräuber mit gezogener 

Pistole. Bei jedem plötzlichen Geräusch – dem krachenden Lärm 

eines herabfallenden Astes, dem Vorbeihuschen eines aufgescheuchten 

Rehs – geraten wir ins Rotieren und schicken ein Stoßgebet zum Himmel, 

welcher Mechanismus im Körper auch immer für die Adrenalinproduktion 

verantwortlich ist, in diesem Moment funktioniert er wie geschmiert, noch 

nie war er so versessen darauf, einen heißen Schub dieses Saftes auszustoßen. 

Selbst im Schlaf sind wir angespannt wie ein Flitzbogen. 

In Amerika hat der Wald die Menschen 300 Jahre lang eingeschüchtert. Der 

unsägliche Tugendbold und Langweiler Henry David Thoreau fand alle 

Natur prächtig, solange eine Stadt in der Nähe war, wo er Kuchen und Gerstensaft 

kaufen konnte, aber als er 1846 bei einem Ausflug auf den Katahdin 

einmal echte Wildnis erlebte, war es bis ins Mark erschüttert. Das war 

nicht die zahme Welt der verwunschenen Obstgärten im kleinen Vorort von 

Concord, Massachusetts, sondern es war das abschreckende, bedrückende, 

urzeitliche Land, »grimmig und wild… primitiv und trüb«, nur für »Menschen 

gemacht, die Steinen und wilden Tieren verwandter sind als unsereinem«. 

Diese Erfahrung hat ihn, um mit den Worten eines Biographen zu 

sprechen, »an den Rand des Wahnsinns« gebracht. 

Aber selbst hartgesottenere, dem Leben in der Wildnis angepaßtere Männer 

als Thoreau ließen sich von der eigentümlichen, fast greifbaren Bedrohung 

einschüchtern. Daniel Boone, der sich nicht nur Faustkämpfe mit Bären 

lieferte, sondern auch mit deren Weibchen anbändelte, beschreibt einige

Gegenden in den südlichen Appalachen als »so wild und grauenhaft, daß 

man nicht ohne Erschauern davon berichten kann«. Und wenn schon Daniel 

Boone Muffensausen kriegt, sollte man sich besser vorsehen. 

Als die ersten Europäer in die Neue Welt kamen, gab es in dem Gebiet, das 

später als die »Lower 48« bezeichnet wurde, also dem nordamerikanischen 

Kontinent mit Ausnahme von Alaska, knapp 385 Millionen Hektar bewaldete 

Fläche. Der Chattahoochee Forest, durch den Katz und ich gerade 

trotteten, gehörte zu einem riesigen geschlossenen Baumbestand, der vom 

südlichen Alabama bis nach Kanada reichte, und noch weiter, von der At- 

lantikküste bis zum fernen Grasland entlang des Missouri River. 

Der größte Teil dieses Waldgebietes ist heute verschwunden, aber was geblieben 

ist, ist eindrucksvoll genug. Der Chattahoochee gehört zu einem 1,6 

Millionen Hektar – 16.000 Quadratkilometer – großen Staatsforst, der sich 

bis zu den Great Smoky Mountains und über vier Bundesstaaten erstreckt. 

Auf einer Karte der Vereinigten Staaten stellt er nur einen unbedeutenden 

grünen Fleck dar, erst zu Fuß erschließen sich seine kolossalen Ausmaße. In 

vier Tagen würden Katz und ich den nächsten Highway überqueren und erst 

in einer Woche wieder in eine Stadt kommen. 

Und so wanderten wir los. Wir wanderten Berge hinauf, durch verlassene 

Senken, entlang einsamer Gebirgskämme, mit Aussicht auf noch mehr Gebirgskämme, 

über grasgrüne, kahle Bergkuppen, steinige, sich windende, 

nervenaufreibende Abstiege hinunter und Kilometer um Kilometer durch 

dunklen, tiefen, einsamen Wald, auf dem knapp einen halben Meter breiten 

Wanderpfad, der durch weiße, rechteckige Markierungen angezeigt wurde – 

ein Balken, fünf Zentimeter hoch, 15 Zentimeter lang –, die in regelmäßigen 

Abständen in die graue Borke der Bäume geschnitzt waren. Wir wanderten 

und wanderten. 

Im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der entwickelten Welt ist 

Amerika immer noch zu einem erstaunlichen Teil ein Land der Wälder. Ein 

Drittel der Landfläche des nordamerikanischen Kontinents, Alaska ausgenommen, 

ist mit Bäumen bewachsen, 295 Millionen Hektar insgesamt. 

Allein Maine hat über vier Millionen Hektar unbewohntes Land. Das sind 

mehr als 40.000 Quadratkilometer, ein Gebiet, das um einiges größer ist als 

Belgien, ohne einen einzigen Bewohner. Nur zwei Prozent der Vereinigten 

Staaten werden als baulich erschlossen eingestuft. 

Etwa 97 Millionen Hektar der amerikanischen Wälder gehören dem Staat. 

Der größte Anteil davon, 77 Millionen Hektar, verteilt auf 155 Parzellen, 

wird vom U.S. National Forest Service unterhalten und steht je nachdem 

unter Verwaltung der National Forests, der National Grasslands oder der 

National Recreation Areas. Das hört sich an, als sei es unberührtes Land, 

ganz im Sinne der Ökologie, aber in Wahrheit sind weite Teile des Wald-

gebietes des Forest Service zur Mischnutzung ausgewiesen, was großzügig 

interpretiert wird und alle möglichen Aktivitäten erlaubt: Bergbau; Öl- und 

Gasgewinnung; Wintersport (137 Orte); Bau von Eigentumsanlagen; 

Schneemobil- und Geländewagenrennen und natürlich jede Menge Holzwirtschaft 

– lauter Dinge, die mit der Ruhe des Waldes eigentlich unvereinbar 

sind. 

Der Forest Service ist wirklich eine höchst erstaunliche Institution. Viele 

Menschen sehen das Wort Forest im Namen und vermuten, dahinter verberge 

sich die Sorge um Bäume. Tatsächlich verhält es sich anders, obwohl die 

Pflege des Waldes der ursprüngliche Gedanke war. Vor 100 Jahren, als die 

Abholzung amerikanischer Wälder alarmierende Ausmaße annahm, wurde 

der Service als eine Art »Waldbank« eingerichtet, als dauerhaftes Depot für 

amerikanisches Nutzholz. Der Auftrag lautete: Nutzung und Schonung 

dieser Ressourcen für das Land. An Nationalparks war dabei nicht gedacht. 

Privatfirmen sollten die Genehmigung bekommen, Erze abzubauen und 

Holzwirtschaft zu betreiben, wurden aber angehalten, dies nur in begrenztem 

Umfang und auf intelligente und nachhaltige Weise zu tun. 

Womit sich der Forest Service hauptsächlich beschäftigt, ist der Straßenbau. 

Das ist kein Witz! Durch die amerikanischen Staatsforste führen Straßen in 

einer Gesamtlänge von 608.315 Kilometern. Die Zahl sagt vielleicht nicht 

viel aus, aber man kann es auch so sehen: Das Netz ist achtmal so groß wie 

das gesamte amerikanische System der Interstate Highways. Es ist das größte 

Straßennetz der Welt, das in der Hand eines einzelnen Betreibers hegt. 

Der Forest Service beschäftigt im Vergleich zu allen anderen staatlichen 

Institutionen auf der Erde die zweitgrößte Anzahl an Straßenbauingenieuren. 

Die Aussage, daß diese Leute gerne Straßen bauen, hieße, das Maß 

ihrer Hingabe auf charmante Weise untertreiben. Zeigt man ihnen einen 

idyllischen Wald, ganz egal wo, werden sie ihn ausgiebig und nachdenklich 

in Augenschein nehmen und zum Schluß sagen: »Hier könnte man gut eine 

Straße bauen.« Es ist erklärtes Ziel des U.S. Forest Service, bis Mitte des 

nächsten Jahrhunderts weitere 933.400 Straßenkilometer durch Waldgebiet 

anzulegen. 

Der Grund warum der Forest Service diese Straßen baut, abgesehen von der 

tiefen Befriedigung, die es den Männern bereitet, mit großen Maschinen 

möglichst viel Krach im Wald zu machen, liegt darin, daß der privaten 

Holzindustrie Zugang zu vorher unerreichbaren Baumbeständen verschafft 

werden soll. Von den 60 Millionen Hektar verwertbaren Waldgebiets des 

Forest Service sind zwei Drittel für die zukünftige Nutzung reserviert. Das 

übrige Drittel – 19 Millionen Hektar, eine Fläche, doppelt so groß wie Ohio 

– ist zur Rodung bestimmt. Das ermöglicht den Kahlschlag ganzer, geschlossener 

Waldgebiete. Das schließt, um nur ein besonders erschrecken-

des Beispiel zu nennen, auch 84 Hektar eines Bestands von tausendjährigen 

Redwoods im Umpqua National Forest in Oregon ein. 

1987 gab der Forest Service bekannt, er werde der privaten Holzindustrie ab 

sofort erlauben, jährlich Hunderte Hektar Baumbestand aus der uralten 

grünen Lunge des Pisgah National Forest, gleich neben dem Great Smoky 

Mountams National Park, abzuholzen. Dies sollte zu 80 Prozent nach Methoden 

der »wissenschaftlichen Forstwirtschaft« geschehen, wie man es 

delikaterweise nannte. Gemeint ist damit Kahlschlag, was nicht nur eine 

Beleidigung fürs Auge, sondern ein brutaler Eingriff in die Landwirtschaft 

darstellt und große Überschwemmungen auslösen kann, die den Boden 

zerfurchen, ihm Nährstoffe entziehen und das ökologische Gleichgewicht 

weiter stromabwärts zerstören, manchmal auf eine Länge vom mehreren 

Kilometern. Das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das ist Waldfrevel. 

Trotzdem schleift der Forest Service weiter. Ende der 80er Jahre – es ist so 

abwegig, daß man es kaum aussprechen mag -war er der einzige ernstzunehmende 

Vertreter der amerikanischen Holzindustrie, der schneller mit 

dem Abholzen war als mit der Wiederaufforstung. Und das mit einer grandiosen 

Ineffizienz. 80 Prozent seiner Leasingunternehmen machten Verluste, 

häufig riesige Summen. In einem typischen Fall verkaufte der Forest 

Service hundertjährige Murrays-Kiefern im Targhee National Forest in 

Idaho für zwei Dollar pro Stamm, nachdem er umgerechnet vier Dollar pro 

Stamm für Landvermessungen, Vertragsakquisition und – wie könnte es 

anders sein – Straßenbau ausgegeben hatte. Zwischen 1989 und 1997 verlor 

der Forest Service durchschnittlich 242 Millionen Dollar pro Jahr – nach 

den Berechnungen der Wilderness Society alles in allem fast zwei Milliarden 

Dollar. Das ist dermaßen niederschmetternd, daß ich es lieber dabei 

bewenden lassen und mich wieder unseren beiden, durch die verlorene Welt 

des Chattahoochee stapfenden, einsamen Helden widmen möchte. 

Der Wald, den wir durchquerten, war eigentlich noch ein strammer Jüngling. 

1890 kam ein Eisenbahn-Magnat namens Henry C. Bagley aus Cincinnati 

in diesen Teil von Georgia, sah die verschiedenen stattlichen, nordamerikanischen 

Fichten und Pappeln und war so tief berührt von ihrer Erhabenheit 

und Vielfalt, daß er den Entschluß faßte, sie alle zu fällen. Sie waren ihr 

Geld wert. Außerdem würden sie die Schornsteine seiner Lokomotiven zum 

Rauchen bringen, wenn er das Holz in seine Fabriken im Norden des Landes 

schaffte. Diese Radikalkur verwandelte fast alle Berge im nördlichen 

Georgia im Laufe der folgenden 30 Jahreinsonnenbeschienene Haine aus 

Baumstümpfen. Bis 1920 hatten die Waldarbeiter 36 Millionen Festmeter 

Holz geschlagen. Erst 1930, mit Gründung des Chattahoochee Forest, wurde 

der Natur wieder zu ihrem Recht verhelfen.

In einem forstwirtschaftlich nicht genutzten Wald herrscht eine seltsame 

Atmosphäre der erstarrten Gewalt. Es schien so, als hätte jede Lichtung, 

jede Senke soeben eine grandiose Umwälzung erfahren. Alle 40 bis 50 

Meter lagen umgestürzte Bäume quer über dem Weg, die meisten hatten 

riesige Krater um die ausgerissenen Wurzeln herum hinterlassen; auf den 

Abhängen lagen noch mehr Bäume, die langsam verrotteten, und jeder dritte 

oder vierte Baum, so kam es mir vor, lehnte sich steil an seinen Nachbarn. 

Es war, als könnten sie es nicht erwarten umzustürzen, als bestünde ihr 

einziger Zweck im Universum darin, groß genug zu werden, um mit einem 

richtig satten Krachen umzufallen, so daß die Späne nur so flogen. Immer 

wieder kam ich an Bäumen vorbei, die sich so bedenklich mit ihrem ganzen 

Gewicht über den Weg beugten, daß ich zuerst zögerte, dann drunterherhuschte, 

jedesmal befürchtend, den falschen Moment erwischt zu 

haben und erschlagen zu werden, und mir dann Katz vorstellte, der wenige 

Minuten später vorbeikommen, sich meine verdrehten Beine ansehen und 

sagen würde: »Scheiße, Bryson, was machst du denn da unten?« Aber es 

fielen keine Bäume um. Der Wald blieb ruhig, unnatürlich still, und so war 

es fast überall. Außer dem gelegentlichen Glucksen eines Wasserlaufs und 

dem leisen Rascheln der vom Wind über den Boden gepusteten Blätter gab 

es fast kein Geräusch. 

Der Wald war deswegen so still, weil der Frühling noch nicht eingesetzt 

hatte. Normalerweise wären wir jetzt mitten durch die reizvolle Pracht spaziert, 

die der Frühling in den Bergen im Süden mit sich bringt: eine strahlende, 

fruchtbare, wie neugeborene Welt, erfüllt vom Schwirren der Insekten 

und dem Gezwitscher aufgeregter Vögel, eine Welt, gewürzt von frischer, 

bekömmlicher Luft und dem samtigen, die Lungen erweiternden 

Geruch von Chlorophyll, den man einatmet, wenn man durch niedriges, 

blattreiches Gehölz streift. Vor allem aber gäbe es Wildpflanzen in Hülle 

und Fülle, die sich tapfer durch die fruchtbare Streu auf dem Waldboden 

hindurch dem Licht entgegenstreckten, jeden Sonnenhang und jede Uferböschungineinen 

Teppich verwandelten – Wachslilie, kriechende Heide, Doppelsporn, 

Zeichenwurz, Alraune, Veilchen, Kornblume, Butterblume und 

Blutkraut, Zwerglilie, Akelei, Sauerklee und andere unzählige, wundervolle 

Pflanzen. Es gibt 1.500 verschiedene Wildpflanzen in den südlichen Appalachen, 

40 seltene Arten allein im Norden von Georgia. Ihr Anblick erwärmt 

noch das kälteste Herz. In diesem grimmigen März jedoch war davon 

nichts zu sehen. Wir stapften durch eine kalte, stille Welt kahler Bäume, 

unter einem bleigrauen Himmel, über steinharten Boden. 

Nach einigen Tagen stellte sich ein gewisser Rhythmus ein. Wir standen 

jeden Morgen beim ersten Tageslicht auf, bibbernd, wärmten uns, kochten 

Kaffee, bauten unsere Zelte ab, aßen ein paar Handvoll Rosinen und bega-

en uns auf den Weg durch den stillen Wald. Wir wanderten von halb acht 

bis etwa vier Uhr. Wir gingen selten zusammen, unser Schrittempo paßte 

einfach nicht zueinander, aber alle paar Stunden ließ ich mich auf einem 

Baumstamm nieder – nicht ohne vorher die Umgebung nach Bären und 

Wildschweinen abgesucht zu haben – und wartete ab, bis Katz aufgeholt 

hatte, um sicher zu sein, daß auch alles in Ordnung war. Manchmal überholten 

mich Wanderer und sagten mir, an welcher Stelle Katz gerade war und 

welche Fortschritte er machte, er war fast immer langsamer, aber gut aufgelegt. 

Der Trail war für ihn sehr viel beschwerlicher als für mich, aber zu 

seinen Gunsten muß ich sagen, daß er sich mit Meckern zurückhielt. Ich 

vergaß keine Sekunde lang, daß er ja nicht hätte mitkommen müssen. 

Ich hatte gedacht, wir würden den Massen zuvorkommen, aber in der Region 

waren doch schon ziemlich viele Wanderer unterwegs – drei Studenten 

von der Rutgers University in New Jersey, ein erstaunlich sportliches älteres 

Ehepaar mit kleinen Tagesrucksäcken, das zur Hochzeit ihrer Tochter im 

fernen Virginia wollte, ein etwas unbedarftes Kerlchen namens Jonathan 

aus Florida – mit uns zusammen etwa ein Dutzend, die alle Richtung Norden 

zogen. Da jeder ein anderes Schrittempo hat und zu unterschiedlichen 

Zeiten Pausen einlegt, trifft man unweigerlich irgendwann auf einzelne oder 

auf alle Mitwanderer, besonders auf Berggipfeln mit Panoramablick, an 

Bächen mit sauberem Wasser und natürlich an den Schutzhütten, die in 

Abständen auf Lichtungen neben dem Trail stehen, angeblich, aber nicht 

unbedingt immer jeweils eine Tagesetappe voneinander entfernt. Auf diese 

Weise lernt man seine Mitwanderer kennen, wenigstens oberflächlich, noch 

besser natürlich, wenn man sie jeden Abend in den Schutzhütten wiedersieht. 

Man wird Teil eines bunt zusammengewürfelten Haufens, einer lokkeren, 

verständnisvollen Gemeinschaft von Leuten aller Altersgruppen und 

sozialen Schichten, die jedoch alle gleichermaßen Wind und Wetter, den 

Widrigkeiten des Wanderlebens und der Landschaft ausgesetzt sind, angetrieben 

von dem gleichen Impuls, bis nach Maine zu gehen. 

Selbst bei Hochbetrieb verschafft einem der Wald noch großartige Momente 

der Einsamkeit, und wenn ich stundenlang keine Menschenseele sah, 

spürte ich das erhebende Gefühl absoluten Alleinseins. Häufig wartete ich 

auf Katz, und es kam kein anderer Wanderer vorbei. Dann ließ ich meinen 

Rucksack stehen und ging zurück, um ihn zu suchen, nach ihm zu sehen, 

was ihn immer beruhigte. Manchmal winkte er mir schon von weitem mit 

meinem Wanderstab, den ich an einem Baum abgestellt hatte, weil ich mir 

die Schuhe zugebunden oder die Tragegurte strammgezogen und ihn dann 

vergessen hatte. Wir sorgten füreinander. Das war wirklich schön. Ich kann 

es nicht anders sagen. 

Gegen vier Uhr suchten wir uns regelmäßig eine Stelle zum Zelten. Einer

ging los, um Wasser zu holen und es zu filtern, während der andere in einem 

Topf eine Pampe aus dampfenden Nudeln zubereitete. Manchmal redeten 

wir dabei, aber meistens verbrachten wir die Zeit in kameradschaftlichem 

Schweigen. Gegen sechs trieben uns die Dunkelheit, die Kälte und die 

Müdigkeit in unsere Zelte. Katz schlief jedesmal umgehend ein, soweit ich 

das beurteilen kann. Ich las immer noch ungefähr eine Stunde lang und 

hatte dafür die völlig untaugliche, kleine Stirnlampe aufgesetzt, deren Strahlen 

konzentrische Kreise auf die Buchseite warfen, wie eine Fahrradlampe. 

Weil ich das Buch schräg halten mußte, um das Licht einzufangen, wurde 

mir irgendwann an Schultern und Armen, die nicht im Schlafsack steckten, 

kalt, und sie wurden schwer. Ich blieb noch wach liegen und lauschte in der 

Finsternis den seltsam klaren, artikulierten Geräuschen des Waldes bei 

Nacht, dem Fegen und Seufzen des Windes, dem müden Stöhnen der sich 

wiegenden Äste, dem endlosen Gewese und Gemurmel, wie in einem Genesungsheim 

nach dem Lichtlöschen, bis ich selbst auch in einen tiefen Schlaf 

fiel. Morgens wachten wir bibbernd vor Kälte auf, wiederholten unsere 

kleinen Rituale, packten die Rucksäcke, setzten sie auf und wagten uns 

wieder in den großen undurchdringlichen Wald. 

Am vierten Abend lernten wir jemanden kennen. Wir waren gerade auf 

einer hübschen Lichtung neben dem Trail angekommen, hatten die Zelte 

aufgeschlagen, mampften unsere Nudeln, genossen das exquisite Vergnügen, 

nichts zu tun und nur herumzusitzen, als eine pummelige Frau mit 

Brille und roter Jacke und dem unvermeidlichen überdimensionalen Rucksack 

des Weges kam. Sie musterte uns mit dem verkniffenen Blick eines 

Menschen, der entweder ständig konfus oder stark kurzsichtig ist. Wir grüßten 

einander und tauschten die üblichen Gemeinplätze über das Wetter und 

den ungefähren Standort aus. Dann kniff sie wieder die Augen zusammen, 

sah, daß die Dämmerung hereinbrach und verkündete, daß sie ihr Lager 

neben unserem aufschlagen werde. 

Sie hieß Mary Ellen und kam aus Florida. Sie war, wie Katz sie später immer 

wieder in ehrfurchtsvollem Ton titulierte, »ein harter Brocken«. Sie 

redete ununterbrochen, außer wenn sie ihre Ohrtrompete reinigte, was häufig 

genug geschah. Zu diesem Zweck hielt sie sich die Nase zu und stieß 

kräftig Luft aus, was mit einem kräftigen und höchst alarmierenden 

Schnauben verbunden war, bei dem jeder Hund vom Sofa gesprungen und 

sich unter dem Tisch im Nebenzimmer verkrochen hätte. Ich weiß längst, 

daß Gott in seinem Plan für mich vorgesehen hat, ich solle jeweils etwas 

Zeit mit den dümmsten Menschen der Welt verbringen, und Mary Ellen war 

der Beweis dafür, daß ich diesem Schicksal auch in den Wäldern der Appalachen 

nicht entkommen konnte. Es war von der ersten Sekunde an klar, daß

sie ein ganz besonders seltenes Exemplar dieser Gattung war. 

»Na, was gibt’s denn bei euch zu essen?« sagte sie, pflanzte sich auf einen 

freien Baumstamm und reckte den Hals, um einen Blickinden Topf werfen 

zu können. »Nudeln? Schwerer Fehler. Nudeln geben so gut wie keine Energie. 

Tendenz gegen Null.« Sie schnaubte wieder, um den Innendruck in 

den Ohren loszuwerden. »Ist das ein Zelt von Starship?« 

Ich sah hinüber zu meinem Zelt. »Ich weiß es nicht.« 

»Schwerer Fehler. Die haben dich bestimmt übers Ohr gehauen in dem 

Ausrüstungsladen. Wieviel hast du dafür bezahlt?« 

»Ich weiß es nicht.« 

»Auf jeden Fall zuviel. Du hättest dir ein Zelt besorgen sollen, das für drei 

Jahreszeiten geeignet ist.« 

»Das Zelt ist für drei Jahreszeiten geeignet.« 

»Entschuldige bitte, wenn ich das sage, aber es ist ausgesprochen dämlich, 

im März mit einem Zelt hierherzukommen, das nicht für drei Jahreszeiten 

geeignet ist.« Sie schnaubte wieder. 

»Das Zelt ist für drei Jahreszeiten geeignet.« 

»Du kannst von Glück sagen, daß du noch nicht erfroren bist. Geh zurück in 

den Laden und schlag den Kerl zusammen, der dir das angedreht hat, denn 

das war, sag ich mal, absolut unnötig, dir so’n Ding zu verkaufen.« 

»Glaub mir, das Zelt ist für drei Jahreszeiten gedacht.« 

Sie schnaubte und schüttelte ungeduldig den Kopf. »Das da ist ein Zelt für 

drei Jahreszeiten.« Sie zeigte auf das Zelt von Katz. 

»Das ist haargenau das gleiche Zelt.« 

Sie sah es sich nochmals an. »Ist ja auch egal. Wie viele Kilometer seid ihr 

heute gelaufen?« 

»Ungefähr 16.« Eigentlich waren es nur dreizehneinhalb, aber dazu gehörten 

einige knifflige Steilabbrüche, unter anderem eine höllische Wand, 

Preaching Rock, die höchste Erhebung nach Springer Mountain, für die wir 

uns mit einem Bonus in Form von erlassenen Kilometern belohnt hatten, 

aus moralischen Gründen. 

»16 Kilometer? Mehr nicht? Ihr müßt ja wirklich in ganz schön schlechter 

Verfassung sein. Ich bin 22 Komma acht Kilometer gelaufen.« 

»Und wieviel hat dein Mundwerk zurückgelegt?« sagte Katz und schaute 

von seinem Teller Nudeln auf. 

Sie fixierte ihn böse aus zusammengekniffenen Augen. »Genauso viel wie 

ich natürlich.« Sie sah mich verstohlen an, als wollte sie sagen: Tut dein 

Freund nur so doof, oder was soll das? Sie schnaubte wieder. »Ich bin im 

Gooch Gab losgegangen.« 

»Wir auch. Das sind nur dreizehneinhalb Kilometer.« 

Sie schüttelte heftig den Kopf, als wollte sie eine besonders hartnäckige

Fliege loswerden. »22 Komma acht.« 

»Nein, im Ernst, es sind nur dreizehneinhalb.« 

»Entschuldigt bitte, aber ich bin schließlich den ganzen Weg zu Fuß gelatscht. 

Ich muß es ja wohl wissen.« Dann wechselte sie plötzlich das Thema. 

»Meine Güte, sind das Timberland-Schuhe? Megaschwerer Fehler. 

Wieviel hast du für die bezahlt?« 

In dem Stil ging es weiter. Schließlich war ich es leid und stand auf, um 

unsere Teller zu spülen und den Vorratsbeutel aufzuhängen. Als ich wiederkam, 

bereitete sie ihr Essen zu, redete dabei aber ununterbrochen auf 

Katz ein. 

»Weißt du was?« sagte sie. »Entschuldige, wenn ich kein Blatt vor den 

Mund nehme, aber du bist zu dick.« 

Katz sah sie völlig verdattert an. »Wie bitte?« 

»Du bist zu dick. Du hättest abnehmen sollen, bevor du losgingst. Ein bißchen 

Sport machen sollen, sonst kriegst du noch so eine, ähem, ich meine, 

so eine Herzsache.« 

»Was für eine Herzsache?« 

»Ja. Ich meine, wenn das Herz aufhört zu schlagen und man tot ist.« 

»Meinst du einen Herzinfarkt?« 

»Ja, genau.« 

Dazu muß gesagt werden, daß Mary Ellen auch nicht gerade unter mangelnder 

Körperfülle litt und sich just in diesem Moment ungeschickterweise 

bückte, um etwas aus dem Rucksack zu holen und dabei ein breitwandiges 

Hinterteil präsentierte, auf das man ohne weiteres einen Kinofilm hätte 

projizieren können. Das stellte Katz auf eine harte Geduldsprobe. Er sagte 

nichts, sondern stand auf, um zu pinkeln und zischte mir im Vorbeigehen 

aus dem Mundwinkel ein passendes dreisilbiges Schimpfwort zu, das wie 

das Signal eines Güterzugs bei Nacht klang. 

Am nächsten Tag standen wir wie immer durchgefroren und wie gerädert 

auf und machten uns an die Verrichtung unserer kleinen Pflichten, diesmal 

mit der zusätzlichen Qual, daß jede Bewegung beobachtet und bewertet 

wurde. Während wir unsere Rosinen aßen und unseren Kaffee mit Toilettenpapierschnipseln 

tranken, verschlang Mary Ellen ein mehrgängiges 

Frühstück bestehend aus Müsli, Honigpops, einem speziellen Energiemix 

für Wanderer, und einer Handvoll kleiner, rechteckiger Schokoladenstückchen, 

die sie neben sich auf dem Baumstamm aufreihte. 

Wir sahen ihr wie zwei Waisenkinder auf der Flucht dabei zu, wie sie sich 

die Backen vollstopfte und uns über unsere Mängel in puncto Proviant, 

Ausrüstung und allgemeiner Virilität aufklärte. 

Danach ging es wieder ab in den Wald, diesmal zu dritt. Mary Ellen ging 

manchmal neben mir her, manchmal neben Katz, aber immer mit einem von

uns beiden. Es war augenscheinlich, daß sie trotz ihres ganzen aufgeblasenen 

Getues absolut unerfahren und wanderuntauglich war – zum Beispiel 

hatte sie nicht den leisesten Schimmer, wie man eine Karte las – und sich 

allein in der Wildnis nicht wohl fühlte. Irgendwie tat sie mir sogar ein bißchen 

leid, und außerdem fand ich sie allmählich auf komische Weise unterhaltsam. 

Sie hatte eine ungewöhnlich redundante Art, sich auszudrücken. 

Sie sagte zum Beispiel Sätze wie diesen: »Da drüben ist ein Wasserfluß«, 

oder »Wir haben jetzt zehn Uhr morgens.« Einmal, es ging um den Winter 

in Florida, informierte sie mich völlig ernstgemeint: »Normalerweise haben 

wir im Winter ein- bis zweimal Frost, aber dieses Jahr schon zweimal.« 

Katz litt unter ihrer Gesellschaft und stöhnte, weil sie ihn andauernd bedrängte, 

einen Schritt schneller zu gehen. 

Endlich einmal war das Wetter freundlich – eher herbstlich als frühlingshaft, 

aber dafür erfreulich mild. Um zehn lag die Temperatur bei angenehmen 

20 Grad. Zum ersten Mal seit Amicalola zog ich meine Jacke aus, und 

sofort bemerkte ich mit schwachem Erstaunen, daß ich keinen Platz hatte, 

um sie zu verstauen. Schließlich band ich sie mit einem Gurt am Rucksack 

fest und stapfte weiter. 

Es ging 6,5 Kilometer bergauf, über den Blood Mountam, mit 1.359 Meter 

die höchste und schwierigste Erhebung auf dem Wegabschnitt in Georgia, 

danach folgte ein steiler Abstieg über drei Kilometer bis Neels Gap, der für 

Aufregung sorgte. Aufregung deswegen, weil sich in Neels Gap ein Laden 

befand, genauer gesagt, befand sich der Laden in einem Lokal, das sich 

Walasi-Yi Inn nannte und in dem man Sandwiches und Eiscreme kaufen 

konnte. Um halb eins etwa vernahmen wir ein neues Geräusch, Autoverkehr, 

und wenige Minuten später tauchten wir aus dem Wald auf, und vor 

uns lag der U.S. Highway 19 beziehungsweise 129, eigentlich nur eine 

kleine Straße über einen hohen Paß mitten im bewaldeten Nirgendwo, obwohl 

sie zwei Nummern hat. Direkt gegenüber lag das Walasi-Yi Inn, ein 

beeindruckendes Gebäude aus Stein, das das Civilian Conservation Corps, 

eine Art Armee der Arbeitslosen, während der Zeit der Depression errichtet 

hatte und das heute eine Mischung aus Expeditionsausstatter, Lebensmittelgeschäft, 

Buchhandlung und Jugendherberge ist. Wir liefen über die Straße, 

rannten regelrecht hinüber und gingen hinein. 

Es mag unglaubwürdig klingen, wenn ich sage, daß eine geteerte Straße, 

rauschender Autoverkehr und ein richtiges Haus nach fünf Tagen in der 

Waldeinsamkeit für Aufregung sorgen können und ungewohnt erscheinen, 

aber es war tatsächlich so. Allein durch eine Tür zu gehen, in einem Raum 

zu sein, umgeben von vier Wänden und einer Decke, war ein neues Gefühl. 

Und das Walasi-Yi Inn war wunderbar – ich weiß gar nicht, wo ich an- 

fangen soll. Es gab einen einzigen, kleinen Kühlschrank, der vollgestopft

war mit frischen Sandwiches, Mineralwasser, Obstsaft und verderblicher 

Ware wie Käse und anderem. Katz und ich glotzten minutenlang dumpf und 

wie gebannt auf die Regale. Langsam fing ich an zu begreifen, daß die 

wichtigste Erfahrung, die man auf dem Appalachian Trail macht, die der 

Entbehrung ist, daß der ganze Sinn und Zweck der Unternehmung darin besteht, 

sich so weit von den Annehmlichkeiten des Alltags zu entfernen, daß 

die gewöhnlichsten Dinge, Schmelzkäse, eine schöne mit Kondenswasserperlen 

besetzte Dose Limonade, den Menschen mit Staunen und Dankbarkeit 

erfüllen. Es ist ein berauschendes Erlebnis, Cola zu trinken, als wäre es 

das erste Mal, und beim Anblick von Toastbrot an den Rand eines Orgasmus 

zu geraten. Ich finde, das macht die ganzen Strapazen vorher erst rich- 

tig lohnenswert. 

Katz und ich kauften je zwei Eiersalat-Sandwiches, Kartoffelchips, Schokoriegel 

und Limonade und setzten uns hinters Haus an einen Picknicktisch, 

wo wir unsere Köstlichkeiten unter Ausrufen des Entzückens gierig schmatzend 

verspeisten, dann kehrten wir wieder zum Kühlschrank zurück, um 

noch ein bißchen mehr zu staunen. Das Walasi-Yi, stellte sich heraus, bietet 

echten Wanderern noch einigen Service – Waschmaschinen, Duschen, 

Handtuchverleih –, und wir machten kräftig Gebrauch von diesen Einrichtungen. 

Die Dusche war schon ziemlich betagt und nur ein dünnes Rinnsal, 

aber das Wasser war heiß, und ich muß sagen, ich habe noch nie eine Körperreinigung 

so sehr genossen wie diese. Mit tiefer Befriedigung beobachtete 

ich, wie der Schmutz von fünf Tagen meine Beine hinunterrann und im 

Abfluß versickerte, und ich stellte selbstverliebt fest, daß mein Körper 

merklich schlankere Konturen angenommen hatte. Wir wuschen zwei Maschinenladungen 

Wäsche, spülten unsere Becher, Teller, Töpfe und Pfannen, 

kauften verschiedene Postkarten, riefen zu Hause an und füllten unseren 

Proviant mit frischen und haltbaren Lebensmitteln aus dem Laden auf. 

Das Walasi-Yi wurde von einem Engländer namens Justin und seiner amerikanischen 

Frau Peggy geführt, mit denen wir im Laufe des Nachmittags, 

während wir ständig rein- und rausgingen, ins Gespräch kamen. Peggy 

erzählte uns, sie hätten seit dem ersten Januar bereits tausend Wanderer zu 

Besuch gehabt, dabei stehe die eigentliche Wandersaison erst noch bevor. 

Die beiden waren ein freundliches Paar, und ich hatte den Eindruck, daß besonders 

Peggy ihre Zeit hauptsächlich damit verbrachte, genervte Wanderer 

davon abzuhalten aufzugeben. Erst tags zuvor hatte ein junger Mann aus 

Surrey sie gebeten, ihm ein Taxi zu bestellen, das ihn nach Atlanta bringen 

sollte. Peggy hatte ihn fast dazu überredet durchzuhalten, es wenigstens 

noch eine Woche lang zu versuchen, aber zum Schluß war er zusammengebrochen, 

hatte still geweint und sie angefleht, ihn doch nach Hause gehen zu 

lassen.

Ich selbst verspürte dagegen zum ersten Mal den aufrichtigen Wunsch weiterzugehen. 

Die Sonne schien. Ich hatte mich frisch gemacht und eine Stärkung 

zu mir genommen, und wir hatten noch reichlich Proviant in unseren 

Rucksäcken. Ich hatte mit meiner Frau telefoniert, zu Hause war alles in 

Ordnung. Vor allem aber fühlte ich mich fit. Ich war mir sicher, daß ich 

einige Pfunde verloren hatte. Ich war bereit loszumarschieren. Katz strahlte 

ebenfalls vor Sauberkeit und sah auch schon etwas schmächtiger aus. Wir 

packten unsere Einkäufe auf der Terrasse zusammen, und im selben Moment 

fiel uns beiden zu unserer großen Freude und Erleichterung auf, daß 

Mary Ellen nicht mehr zu unserem Gefolge gehörte. Ich steckte noch mal 

den Kopf durch die Tür und fragte unsere Gastgeber, ob sie sie gesehen hätten. 

»Ach die? Ich glaube, die ist vor einer Stunde gegangen«, sagte Peggy. 

Die Sache wurde immer besser. 

Es war nach vier Uhr, als wir endlich loszogen. Justin hatte uns gesagt, 

ungefähr eine Stunde Fußmarsch von hier gäbe es eine Wiese, die sich ideal 

zum Zelten eignete. Jetzt, im warmen Sonnenlicht des späten Nachmittags, 

sah der Trail einladend aus, die Bäume warfen lange Schatten, und man 

hatte einen weiten Blick über ein Flußtal hinweg auf wuchtige, anthrazitfarbene 

Berge. Die Wiese eignete sich tatsächlich ideal, um Station zu machen, 

Wir schlugen unsere Zelte auf und aßen die Sandwiches und Kartoffelchips 

und tranken die Säfte, die wir fürs Abendessen eingekauft hatten. 

Dann holte ich stolz, als hätte ich ihn selbst gebacken, mehrere Päckchen 

Napfkuchen von Hostess hervor. Meine kleine Überraschung. 

Katz’ Gesicht hellte sich auf, wie bei dem Geburtstagskind auf einem Gemälde 

von Norman Rockwell. 

»Oh, Mann!« 

»Little Debbies hatten sie leider nicht«, sagte ich entschuldigend. 

»He«, sagte er. »He.« Zu mehr war er nicht fähig. Katz liebte Kuchen. 

Wir teilten uns drei Napfkuchen und legten den letzten auf einen Baumstamm, 

wo wir ihn für später aufhoben und solange bewundern konnten. 

Wir fläzten uns ins Gras, mit dem Rücken an den Baumstamm gelehnt, 

verdauten, rauchten, fühlten uns ausgeruht und zufrieden, unterhielten uns 

mal ausnahmsweise - kurzum, es war so, wie ich es mir zu Hauseinmeinen 

optimistischen Vorstellungen ausgemalt hatte –, als Katz plötzlich leise 

aufstöhnte. Ich folgte seinem Blick und sah Mary Ellen, die forschen Schrittes, 

aus der falschen Richtung, den Pfad entlang auf uns zukam. 

»Ich habe mich schon gefragt, wo ihr beide abgeblieben seid«, schimpfte 

sie. »Ich muß sagen, ihr seid ja echt langsam. Wir hätten längst sieben Kilometer 

weiter sein können. Ich sehe schon, ich muß jetzt besser auf euch 

beide aufpassen. Ist das ein Napfkuchen von Hostess da vorne?« Bevor ich

etwas sagen konnte und bevor sich Katz einen Stock geschnappt hatte, um 

ihr den Schädel einzuschlagen, sagte sie: »Ich darf doch, oder?« und verschlang 

ihn mit zwei Bissen. Es vergingen einige Tage, bis Katz wieder 

lächelte.

5. Kapitel 

»Welches Sternzeichen bist du?« sagte Mary Ellen. 

»Cunnilingus«, sagte Katz und sah zutiefst unglücklich aus. 

Sie schaute ihn an. »Das kenne ich nicht.« Sie runzelte die Stirn, als wollte 

sie sagen: Ich freß’ ‘nen Besen, sagte aber statt dessen: »Dabei dachte ich, 

ich würde alle kennen. Ich bin Waage.« Sie wandte sich an mich. »Und 

du?« 

»Weiß ich nicht.« Ich versuchte mir etwas auszudenken. »Nekrophilie.« 

»Das kenne ich auch nicht. Wollt ihr mich vielleicht verarschen?« 

»Erraten.« 

Das war zwei Tage später. Wir campierten auf einem kleinen Plateau, Indian 

Grave Gap, zwischen zwei dumpfen Gipfeln – an den einen erinnerte ich 

mich nur noch schwach, der andere stand uns erst noch bevor. Wir hatten in 

48 Stunden 35 Kilometer zurückgelegt, eine ansehnliche Strecke für unsere 

Verhältnisse, aber eine ausgeprägte Lustlosigkeit, ein Gefühl der Enttäuschung, 

eine gewisse Bergmüdigkeit hatte sich unserer bemächtigt. Wir 

verbrachten unsere Tage genauso, wie wir sie immer verbracht hatten und 

auch in Zukunft verbringen würden: immer der gleiche Wanderpfad, die 

gleichen Hügel und Berge, der gleiche endlose Wald. Die Bäume standen so 

dicht, daß man fast nie einen Ausblick genießen konnte, und wenn, dann 

wieder nur auf endlose Hügelketten und noch mehr Bäume. Ich war schwer 

enttäuscht, als ich merkte, daß ich schon wieder alles madig machte und ich 

mich nach Weißbrot sehnte. Mary Ellen und ihr unentwegtes, erschreckend 

geistloses Geplapper kamen erschwerend hinzu. 

»Wann hast du Geburtstag?« fragte sie mich. 

»Am 8. Dezember.« 

»Also Jungfrau.« 

»Nein, Schütze.« 

»Ist ja auch egal.« Dann plötzlich: »Meine Güte, ihr beide stinkt zum Himmel.« 

»Na ja, man schwitzt kein Rosenwasser beim Wandern.« 

»Ich schwitze überhaupt nicht. Nie. Ich träume auch nicht.« 

»Jeder Mensch träumt«, sagte Katz. 

»Ich aber nicht.« 

»Nur Menschen mit ungewöhnlich geringer Intelligenz träumen nicht. Das 

ist wissenschaftlich erwiesen.« 

Mary Ellen sah ihn einen Moment lang ausdruckslos an, dann sagte sie 

plötzlich, ohne sich direkt an einen von uns zu wenden: »Habt ihr das schon 

mal geträumt? Also, man sitzt in der Klasse und so, und dann guckt man an 

sich runter und so, und man hat nichts an?« Sie schüttelte sich. »Das kann

ich nicht ab.« 

»Ich dachte, du träumst nicht«, sagte Katz. 

Sie starrte ihn wieder lange an, als überlegte sie, wo sie ihm schon mal 

begegnet war. »Und Fallen«, fuhr sie gelassen fort. »Den Traum hasse ich 

auch. Wie wenn man in ein Loch fällt und so, und man fällt und fällt.« Sie 

schnaubte wieder geräuschvoll, um den Druck in den Ohren loszuwerden. 

Katz musterte sie beiläufig interessiert. »Ich kenne jemanden, der hat das 

auch mal gemacht«, sagte er, »dabei ist ihm ein Auge rausgesprungen.« 

Sie sah ihn fragend an. 

»Es kullerte über den Wohnzimmerboden, und sein Hund hat es gefressen. 

Stimmt’s, Bryson?« 

Ich nickte. 

»Das hast du dir nur ausgedacht.« 

»Nein. Es ist über den Boden gekullert, und bevor er sich’s versah, hatte der 

Hund es mit einem Happen verschlungen.« 

Ich bestätigte das mit einem neuerlichen Nicken. 

Sie dachte minutenlang darüber nach. »Was hat dein Freund wegen der 

Augenhöhle gemacht? Hat er sich ein Glasauge gekauft, oder was?« 

»Das hatte er eigentlich vor, aber seine Familie war ziemlich arm. Er hatte 

sich einen Tischtennisball besorgt, eine Pupille drauf gemalt und ihn als 

Auge benutzt.« 

»Ihh«, sagte Mary Ellen leise. 

»Deswegen würde ich an deiner Stelle nicht ständig so schnauben.« 

Sie ließ sich das Gesagte wieder durch den Kopf gehen. »Ja, vielleicht hast 

du recht«, sagte sie und schnaubte. 

In den wenigen Momenten, die wir für uns hatten, wenn sich Mary mal zum 

Pinkeln in die Büsche verzog, hatten Katz und ich heimlich beschlossen, 

morgen die 22,5 Kilometer nach Dicks Creek Gap zu laufen, wo ein Highway 

kreuzte, der in die Stadt Hiawassee führte, 17,7 Kilometer weiter nördlich. 

Wir würden bis zum Gap wandern, und wenn wir am Ende tot umfielen; 

von da aus würden wir nach Hiawassee trampen, um dort zu Abend zu 

essen und uns in einem Motel einzumieten. Plan Nummer zwei sah vor, 

Mary Ellen zu töten und sich an ihren Honigpops gütlich zu tun. 

So kam es, daß wir am nächsten Tag wie die Soldaten marschierten, richtig 

marschierten, meine ich, und Mary Ellen mit unseren weit ausholenden 

Schritten in blankes Erstaunen versetzten. In Hiawassee sollte es ein Motel 

geben – Bettlaken! Dusche! Farbfernsehen! – und angeblich eine Auswahl 

von Restaurants. Dieser kleine Ansporn reichte, um uns einen Schritt 

schneller gehen zu lassen. Katz erlahmte nach einer Stunde, und ich war 

nachmittags todmüde, aber wir hielten entschlossen durch. Mary Ellen fiel 

immer weiter zurück, bis sie sogar hinter Katz zurückblieb. Ein wahres

Wunder. 

Um vier Uhr trat ich erschöpft und erhitzt und mit einem von sandigen 

Schweißbächen gezeichneten Gesicht aus dem Wald und stieg die breite 

Böschung zum U.S. Highway 76 hoch, einem Asphaltband mitten durch 

den Wald, und stellte befriedigt fest, daß die Straße mehrspurig war und wie 

eine wichtige Hauptverkehrsader aussah. Ein paar hundert Meter weiter 

befand sich eine kleine Lichtung und eine Auffahrt – Ausdruck von Zivilisation! 

–, bevor die Straße eine verlockende Kurve beschrieb. Mehrere 

Autos fuhren vorbei, als ich mich dort hinstellte. 

Katz torkelte ein paar Minuten später zwischen den Bäumen hervor. Mit 

seinem irren Blick und den zerzausten Haaren sah er verwegen aus, und ich 

hetzte ihn trotz seines wortreichen Widerspruchs, er müsse sich auf der 

Stelle hinsetzen, über die Straße. Ich wollte unbedingt ein Auto anhalten, 

bevor Mary Ellen auftauchte und alles wieder vermasselte. Ich wußte nicht 

wie, ich wußte nur, daß sie es schaffen würde. 

»Hast du sie gesehen?« fragte ich Katz besorgt. 

»Ganz weit hinter mir. Sie saß auf einem Stein, hatte die Schuhe ausgezogen 

und rieb sich die Füße. Sie sah ziemlich erledigt aus.« 

»Gut.« 

Katz pflanzte sich auf seinen Rucksack, schmutzig und erschöpft wie er 

war, und ich stellte mich neben ihn an die Böschung, hielt den Daumen 

raus, versuchte, uns als ehrbare und anständige Menschen zu verkaufen und 

schickte jedem Auto und jedem Pick-up, die an uns vorbeifuhren, im stillen 

eine Schimpfkanonade hinterher. Ich war seit 25 Jahren nicht mehr getrampt, 

und es war eine etwas demütigende Erfahrung. Die Autos rasten 

vorbei, unglaublich schnell, wie wir fanden, die wir jetzt im Wald hausten, 

und die Fahrer würdigten uns nicht mal eines Blickes. Ganz wenige näherten 

sich etwas langsamer, immer saßen ältere Herrschaften in den Wagen – 

kleine, weiße, gerade über Fensterhöhe ragende Köpfchen –, die uns ohne 

Mitgefühl ausdruckslos anstarrten, wie eine Herde Kühe auf der Weide. Es 

kam mir unwahrscheinlich vor, daß irgend jemand für uns anhalten würde. 

Ich hätte auch nicht für uns angehalten. 

Nachdem uns eine Viertelstunde lang ein Auto nach dem anderen verschmäht 

hatte, verkündete Katz verzagt: »Hier nimmt uns nie einer mit.« 

Er hatte natürlich recht, aber es ärgerte mich, daß er immer so schnell aufgab. 

»Kannst du nicht mal etwas mehr Optimismus ausstrahlen?« bat ich 

ihn. 

»Na gut, bin ich eben optimistisch. Aber ich bin absolut davon überzeugt, 

daß uns hier kein Mensch mitnimmt. Sieh uns doch nur an.« Er schnüffelte 

angeekelt unter seinen Achselhöhlen, »Ich stinke wie faule Eier.« 

Es gibt ein Phänomen, das sich »Trail Magic« nennt, das bei allen Wande-

ern des Appalachian Trail bekannt ist und von dem mit Ehrfurcht gesprochen 

wird. Man könnte es auch das Wunder des Zufalls nennen, jedenfalls 

besagt es, daß häufig dann, wenn es besonders finster aussieht, irgend etwas 

passiert, das einen wieder Licht am Ende des Tunnels sehen läßt. Bei uns 

war es ein kleiner Pontiac Trans Am, der vorbeiflog und dann 100 Meter 

weiter mit quietschenden Reifen und in eine Staubwolke gehüllt am Straßenrand 

zum Stehen kam. Es war so weit weg von der Stelle, wo wir standen, 

daß wir kaum glauben konnten, das Auto hielte wegen uns, aber dann 

wurde der Rückwärtsgang eingelegt, und es kam auf uns zu, fuhr halb auf 

der Böschung, halb auf der Straße, sehr schnell und in Schlangenlinien. Ich 

stand wie festgenagelt. Am Tag davor hatten uns ein paar erfahrene Wanderer 

berichtet, daß sich die Leute im Süden manchmal einen Spaß daraus 

machten, auf Tramper, die vom Appalachian Trail kamen, zuzurasen, um im 

letzten Moment auszuweichen, oder ihre Rucksäcke zu überfahren, und ich 

hatte plötzlich den Verdacht, daß es sich hierbei um solche Leute handelte. 

Ich wollte gerade in Deckung springen, und selbst Katz machte schon Ansätze, 

sich zu erheben, als das Auto röhrend und wieder mit viel aufgewirbeltem 

Staub ein paar Meter vor uns stehenblieb und eine junge Frau den 

Kopf aus dem Fenster der Beifahrertür , steckte. 

»Wollta mitkomm’?« rief sie. 

»Klar, und wie«, sagten wir und benahmen uns wie zwei brave Kinder. 

Wir rannten mit unseren Rucksäcken zu dem Wagen, schauten durch die 

Fenster und sahen ein sehr hübsches, sehr glückliches, sehr betrunkenes 

junges Pärchen. Die beiden waren höchstens 18 oder 19 Jahre alt. Die Frau 

goß aus einer zu drei Viertel leeren Flasche Wild-Turkey-Whiskey zwei 

Plastikbecher randvoll. »Hü« sagte sie. »Kommt rein.« 

Wir zögerten. Der Wagen war fast bis unter die Decke mit Zeug vollgepackt, 

Koffer, Kartons, Plastiktüten, stapelweise Kleider auf Bügeln. Es war 

ohnehin ein kleines Auto – und schon für die beiden ziemlich eng. 

»Mach mal ein bißchen Platz für die Herren, Darren«, befahl die junge 

Frau, und fügte dann erklärend hinzu: »Das ist Darren.« 

Darren stieg aus, begrüßte uns grinsend, machte den Kofferraum auf und 

stierte mit leerem Blick hinein, bis sich allmählich die Erkenntnis in seinem 

Gehirn breitgemacht hatte, daß er ebenfalls picke packe voll war. Darren 

war dermaßen betrunken, daß ich für einen Augenblick dachte, er würde im 

Stehen einschlafen, aber er kam wieder zu sich, fand ein Stück Schnur und 

band unsere beiden Rucksäcke geschickt aufs Dach. Dann schob er, die 

energischen Ratschläge und Proteste seiner Freundin überhörend, das Zeug 

auf dem Rücksitz ein bißchen zusammen, bis ein schmaler Hohlraum geschaffen 

war, in den Katz und ich uns quetschten, während wir unter Geächz 

und Gestöhn Entschuldigungen und Gefühle größter Dankbarkeit zum

Ausdruck brachten. 

Die junge Frau hieß Donna, und die beiden waren unterwegs zu irgendeinem 

Ort mit einem gräßlichen Namen – Turkey Balls Falls oder Coon Slick 

oder so ähnlich, ungefähr achtzig Kilometer von hier, aber sie würden uns 

in Hiawassee absetzen, wenn wir vorher nicht alle tot im Straßengraben 

landeten. Darren raste mit 200 Stundenkilometern, nur einen Finger am 

Steuer, wippte dabei mit dem Kopf zu irgendeinem Rhythmus, während 

Donna sich umdrehte, um sich mit uns zu unterhalten. Sie war umwerfend 

hübsch, hinreißend hübsch. 

»Ihr müßt schon entschuldigen. Wir beide feiern gerade.« Sie hob ihren 

Plastikbecher hoch, wie um uns zuzuprosten. 

»Was wird denn gefeiert?« fragte Katz. 

»Wir wolln morgen heiraten«, verkündete sie stolz. 

»Nicht möglich«, sagte Katz. »Meinen Glückwunsch.« 

»Ja, ja. Darren macht eine anständige Frau aus mir.« Sie wuschelte in seinem 

Haar, beugte sich dann spontan zur Seite und gab ihm einen Kuß auf 

die Wange, der immer ausdauernder wurde, dann eindringlicher, dann eindeutig 

lüstern und seinen krönenden Abschluß in einem ruckartigen Vorstoß 

ihrer Hand an eine gewagte Stelle fand – jedenfalls vermuteten wir das, 

denn Darren stieß mit dem Kopf an die Decke und machte einen kurzen, 

nervenaufreibenden Ausflug auf die Gegenfahrbahn. Donna drehte sich 

daraufhin mit einem verträumten, unverfroren anzüglichen Grinsen zu uns 

um, als wollte sie sagen: Wer will als nächster? Es sah so aus, überlegten 

wir uns später, als hätte Darren alle Hände voll zu tun gehabt in dem Moment, 

aber wahrscheinlich lohnte sich die Mühe. 

»Wollt ihr was trinken?« bot sie plötzlich an, griff die Flasche am Hals und 

suchte den Boden nach Bechern ab. 

»Nein, danke«, sagte Katz. Es war eine Versuchung für ihn. 

»Komm schon«, ermunterte sie ihn. 

Katz hielt abwehrend die Hand hoch. »Ich bin geheilt.« 

»Wirklich? Wie schön für dich. Trink einen drauf.« 

»Nein, danke. Ich möchte nicht.« 

»Was ist mit dir?« sagte sie zu mir. 

»Nein, nein. Danke.« Ich hätte meine eingequetschten Arme sowieso nicht 

frei bekommen, selbst wenn ich gewollt hätte. Sie baumelten vor mir wie 

zwei schlaffe Gliedmaßen von einem Tyrannosaurus. 

»Du bist aber nicht geheilt, oder?« 

»Irgendwie schon.« Ich hatte beschlossen, für die Dauer unserer Tour aus 

Solidarität dem Alkohol zu entsagen. 

Sie sah uns an. »Seid ihr Mormonen oder so?« 

»Nein, nur Wanderer.«

Sie nickte bedächtig, gab sich damit zufrieden und trank einen Schluck. 

Dann brachte sie Darren wieder an die Decke. 

Sie setzten uns vor Mull’s Motel in Hiawassee ab, einem altertümlichen, 

nichtssagenden Haus, das offenkundig keiner Hotelkette angeschlossen war 

und das an einer Straßenecke unweit des Stadtzentrums lag. Wir dankten 

den beiden überschwenglich, machten ein bißchen Getue wegen dem Benzingeld, 

das wir ihnen geben wollten, das sie aber hartnäckig ablehnten, und 

sahen ihnen hinterher, als Darren, wie von einem Raketenwerfer abgefeuert, 

auf die befahrene Straße glitt. Ich bildete mir ein, daß er sich gerade wieder 

den Kopf an der Decke stieß, als das Auto hinter einer kleinen Anhöhe 

verschwand. 

Dann standen wir mit unseren Rucksäcken allein da, auf dem leeren Parkplatz 

des Motels, in einer staubigen, verlorenen, sonderbaren Stadt im Norden 

von Georgia. Das Wort, das jedem Wanderer in den Sinn kommt, wenn 

er an Georgia denkt, heißt Deliverance (Beim Sterben ist jeder der Erste), 

der Titel des Romans von James Dickey, der später in Hollywood verfilmt 

wurde. Es geht darin, wie Sie sich vielleicht erinnern, um vier Männer in 

den besten Jahren aus Atlanta, die übers Wochenende eine Kanufahrt auf 

dem fiktiven Cahulawassee River machen (dessen Vorbild, der Fluß Chattooga, 

verläuft in der Nähe) und völlig aus der Bahn geworfen werden. 

»Hier hat jeder, den ich kennengelernt habe, in seiner Familie mindestens 

einen Verwandten im Gefängnis sitzen«, sagt eine der Figuren ahnungsvoll 

während der Hinfahrt. »Einige wegen Schwarzbrennerei, andere, weil sie 

das Zeug verhökern, aber die meisten sind wegen Mordes drin. Ein Menschenleben 

ist hier nicht viel wert.« Das erweist sich dann natürlich als 

zutreffend: Das muntere Quartett aus der Metropole wird nacheinander in 

den Arsch gefickt, von verrückten Hinterwäldlern gejagt und dann umgebracht. 

Am Anfang des Romans gibt es eine Stelle, da halten die vier unterwegs an 

und fragen »in einer verschlafenen, von einer seltenen Krankheit befallenen, 

häßlichen Stadt« nach dem Weg. Diese Stadt hätte gut und gern Hiawassee 

sein können. Das Buch spielt jedenfalls in diesem Teil des Bundesstaates, 

und der Film wurde auch in dieser Gegend gedreht. Der berühmte Banjo 

spielende Albino, der in dem Film »Dueling Banjos« anstimmt, wohnt angeblich 

in Clayton, das nicht weit weg liegt. 

Dickeys Buch hat bei seinem Erscheinen erwartungsgemäß heftige Kritik 

im Staat Georgia ausgelöst – ein Journalist meinte, es sei »die niederträchtigste 

Charakterisierung der Bergbewohner des Südens in der gesamten 

modernen Literatur«, was noch« eine Untertreibung ist –, aber es läßt sich 

nun einmal nicht leugnen, daß die Menschen seit 150 Jahren von den Bewohnern 

des nördlichen Georgia geradezu entsetzt sind. Ein Chronist des

19.Jahrhunderts beschreibt die Leute als »groß gewachsene, hagere, leichenähnliche 

Kreaturen, melancholisch und träge wie gekochter Kabeljau«. 

Andere machen großzügigen Gebrauch von Wörtern wie »verdorben«, 

»grob«, »unzivilisiert« und »zurückgeblieben«, um das abgeschiedene, 

ungebildete Völkchen in den tiefen, finsteren Wäldern und hoffnungslosen 

Städtchen Georgias zu beschreiben. Dickey, der selbst aus Georgia stammte 

und die« Gegend gut kannte, schwor Stein und Bein, daß es sich um eine 

zutreffende Beschreibung handelte. 

Vielleicht lag es an dem nachhaltigen Eindruck, den das Buch hinterlassen 

hatte, vielleicht einfach an der Tageszeit, vielleicht auch daran, daß es ungewohnt 

war, wieder in einer Stadt zu sein, jedenfalls hatte Hiawassee etwas 

spürbar Merkwürdiges und Beunruhigendes an sich. Es war ein Ort, in 

dem es einen nicht sonderlich erstaunt hätte, an einer Tankstelle das Benzin 

von einem Zyklopen gezapft zu bekommen. Wir betraten den Empfangsraum 

des Motels, der mich eher an ein kleines schmuddeliges Wohnzimmer 

und nicht an ein Büro erinnerte, und fanden eine alte Frau vor, mit wuscheligem, 

weißen Haar und einem hellen Baumwollkleid, die auf einem Sofa 

neben der Tür saß. Sie schien sich über unseren Besuch zu freuen. 

»Hi«, sagte ich. »Wir hätten gern ein Zimmer.« 

Die Frau grinste und nickte. 

»Eigentlich zwei Zimmer, wenn’s geht.« 

Die Frau grinste und nickte wieder. Ich wartete darauf, daß sie aufstand, 

aber sie rührte sich nicht. 

»Für heute«, sagte ich aufmunternd. »Sie vermieten doch Zimmer, oder 

nicht?« Ihr Grinsen erweiterte sich zu einem Strahlen, und sie nahm meine 

Hand und hielt sie fest, ihre Finger fühlten sich knochig und kalt an. Sie sah 

mir erwartungsvoll und eindringlich in die Augen, als hoffe sie, daß ich 

gleich ein Stöckchen werfen würde, das sie holen sollte. 

»Sag ihr, wir kämen aus der Wirklichkeit«, flüsterte mir Katz ins Ohr. 

Im selben Moment öffnete sich mit Schwung eine Tür, und eine grauhaarige 

Frau, die ihre Hände an einer Schürze abtrocknete, kam herein. 

»Es hat keinen Zweck, mit ihr zu reden«, sagte sie in freundlichem Tonfall. 

»Sie versteht nichts, und sie spricht nicht. Laß die Hand von dem Mann los, 

Mutter.« Die alte Frau strahlte sie an. »Du sollst die Hand von dem Mann 

loslassen!« 

Meine Hand wurde freigegeben, und wir mieteten zwei Zimmer. Wir zogen 

mit den Schlüsseln los und vereinbarten, uns in einer halben Stunde wieder 

zu treffen. Mein Zimmer war schlicht und schäbig, jede nur denkbare Oberfläche, 

einschließlich Toilettenbrille und Türschwelle, verzierten Brandlöcher, 

und Wände und Decke waren übersät mit Flecken, was den Gedanken 

nahelegte, daß hier ein Streit stattgefunden hatte, bei dem es offenbar um

Leben und Tod gegangen war und Unmengen heißen Kaffees eine Rolle 

gespielt haben mußten. Für mich jedenfalls war es das Paradies. Ich rief 

Katz an, aus purer Lust, mal wieder ein Telefon zu benutzen, und ich erfuhr, 

daß sein Zimmer noch schlimmer aussah. Wir waren hochzufrieden. 

Wir duschten, zogen die letzten frischen Klamotten an, die wir hatten und 

begaben uns erwartungsvoll in ein beliebtes, nahegelegenes Bistro, das sich 

Georgia Mountain Restaurant nannte. Auf dem Parkplatz standen lauter 

Pick-up-Trucks, und drinnen saßen lauter Fleischklöpse mit Baseballmützen 

auf dem Kopf. Wenn ich in die Menge gerufen hätte: »Telefon für dich, 

Bubba!« es wäre bestimmt jeder zweite aufgesprungen. Das Georgia Mountain 

verfügte nicht gerade über eine Küche, für die sich eine Anreise gelohnt 

hätte, nicht mal innerhalb der Stadtgrenzen von Hiawassee, aber dafür war 

das Essen einigermaßen billig. Für 5,50 Dollar bekam man »Fleisch plus 

drei« – die Zahl bezog sich auf die Beilagen –, einen Gang ans Salatbüffet 

und Nachtisch. Ich bestellte gebratenes Hühnchen, Erbsen, Röstkartoffeln 

und »Ruterbeggars« (gelbe Kohlrüben, die korrekterweise »Rutabagas« 

geschrieben werden wie auf der Speisekarte zu lesen war). Die hatte ich 

noch nie probiert und werde sie wohl auch so schnell nicht wieder probieren. 

Wir aßen schmatzend und mit« Lust und bestellten viel Eistee zum 

Runterspülen. 

Der Nachtisch war natürlich der Höhepunkt. Jeder Wanderer auf dem Trail 

träumt unterwegs von irgendeinem Gericht, meist etwas Süßem, Klebrigem. 

Die Phantasie, die mich am Laufen hielt, rankte sich um ein überdimensionales 

Stück Kuchen. Es hatte mich tagelang beschäftigt, und als die Kellnerin 

jetzt kam, um unsere Bestellung aufzunehmen, bat ich sie mit einem fle 

henden Blick, wobei ich meine Hand auf ihren Unterarm legte, mir das 

größte Stück Kuchen zu bringen, das sie mir abschneiden konnte, ohne 

ihren Job zu riskieren. Sie brachte mir ein riesiges, pappiges, kanariengelbes 

Stück Zitronenkuchen. Es war ein wahres Monument der Lebensmittelindustrie, 

so knallgelb, daß man vom Anblick allein Kopfschmerzen bekam, so 

süß, daß es einem die Augäpfel in die Stirnhöhlen trieb – kurzum, es bot 

alles, was man von einem Kuchen dieser Sorte erwartete, solange man Geschmack 

und Qualität als Bewertungskriterien vernachlässigte. Ich wollte 

gerade herzhaft reinbeißen, als Katz sein langes Schweigen brach und mit 

großer Nervosität in der Stimme sagte: »Weißt du, was ich die ganz Zeit 

mache? Ich gucke alle paar Minuten zur Tür, um zu sehen, ob Mary Ellen 

hereinkommt.« 

Ich hörte auf zu essen, die Gabel mit der fettglänzenden Masse auf halbem 

Weg zum Mund, und stellte mit beiläufigem Staunen, fest, daß sein Nachtischteller 

bereits leer war. »Du willst mir doch nicht weismachen, daß sie 

dir fehlt, Stephen?« sagte ich und schob die Gabel dahin, wo sie hingehörte.

»Nein«, sagte er sauer. Er fand meine Frage überhaupt nicht komisch. Er 

rang nach Worten, um seinen komplizierten Gefühlen Ausdruck zu geben. 

»Ich finde, wir haben sie irgendwie sitzengelassen«, platzte er schließlich 

heraus. 

Ich ließ mir den Vorwurf durch den Kopf gehen. »Eigentlich haben wir sie 

nicht irgendwie sitzengelassen. Wir haben sie sitzengelassen. Ganz einfach.« 

Ich war absolut nicht seiner Meinung. »Na und?« 

»Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl – nur irgendwie –, weil wir sie 

allein, auf sich gestellt, im Wald zurückgelassen haben.« Dann verschränkte 

er die Arme, als wollte er damit sagen: So, jetzt ist es raus. 

Ich legte die Gabel beiseite und überlegte. »Sie ist doch auch allein losgegangen«, 

sagte ich. »Wir sind nicht für sie verantwortlich. Wir haben keinen 

Vertrag abgeschlossen, nach dem wir uns um sie zu kümmern hätten.« 

Noch während ich das sagte, wurde mir mit schrecklicher, zunehmender 

Deutlichkeit klar, daß er recht hatte. Wir hatten Mary Ellen abgehängt und 

sie den Bären, Wölfen und geil lechzenden Bergbewohnern überlassen. Ich 

war dermaßen mit meiner eigenen wilden Gier nach Essen und einem richtigen 

Bett beschäftigt gewesen, daß mir nicht in den Sinn gekommen war, 

was unser plötzliches Verschwinden für sie bedeuten würde – eine Nacht 

allein zwischen rauschenden Bäumen, umgeben von Finsternis, die Ohren 

gezwungenermaßen gespitzt, auf das vielsagende Knacken eines Astes oder 

Zweiges unter einem schweren Fuß oder einer Tatze lauschend. So etwas 

gönnte ich keinem Menschen. Mein Blick fiel auf meinen Kuchen, und ich 

merkte, daß mir der Appetit vergangen war. »Vielleicht hat sie jemand anderen 

gefunden, mit dem sie ihr Lager teilen kann«, erwiderte ich lahm und 

schob den Teller von mir weg. 

»Bist du heute unterwegs irgend jemandem begegnet?« 

Er hatte recht. Wir hatten fast keine Menschenseele gesehen. 

»Wahrscheinlich ist sie jetzt immer noch unterwegs«, sagte Katz mit einer 

Spur plötzlicher Aufregung. »Und fragt sich, wo wir beide bloß abgeblieben 

sind. Scheißt sich vor Angst in ihren Breitwandarsch.« 

»Hör auf«, bat ich ihn mißgelaunt und schob den Teller mit dem Kuchen 

zerstreut noch ein Stück weiter von mir. 

Er nickte, ein nachdrückliches, eifriges, selbstgerechtes Nicken und sah 

mich mit einer seltsam strahlenden Miene an, die besagte: Und wenn sie 

stirbt, dann geht das auf deine Kappe. Er hatte recht. Ich war der Rädelsführer 

in dieser Sache gewesen. Es war meine Schuld. 

Dann beugte er sich weiter vor und sagte in einem völlig veränderten Tonfall: 

»Wenn du den Kuchen nicht mehr ißt – darf ich ihn dann haben?« 

Am nächsten Morgen frühstückten wir gegenüber bei Hardees und ließen

uns danach von einem Taxi an den Trail fahren. Von Mary Ellen war nicht 

mehr die Rede, wir redeten überhaupt nicht viel. Wenn wir einen Tag lang 

die Annehmlichkeiten einer Stadt genossen hatten, waren wir bei der Rückkehr 

zum Appalachian Trail immer mundfaul. 

Es erwartete uns gleich ein steiler Anstieg, und wir gingen langsam, fast 

behutsam. Der erste Tag nach einer längeren Unterbrechung war immer 

schrecklich für mich. Für Katz dagegen war jeder Tag schrecklich. Mochte 

ein Stadtbesuch noch so erholsame Wirkung zeitigen, unterwegs verflüchtigte 

sie sich erstaunlich schnell. Nach zwei Minuten war es, als wären wir 

nie weg gewesen – eigentlich sogar noch schlimmer, weil man an einem 

normalen Wandertag nicht mit einem schweren, fettreichen Hardees- 

Frühstück im Bauch einen steilen Berg hinaufkraxeln würde, das einem 

jederzeit aus dem Gesicht zu fallen drohte. 

Wir waren etwa eine halbe Stunde unterwegs, als uns ein Wanderer entgegenkam, 

ein ziemlich sportlicher Mann mittleren Alters. Wir erkundigten 

uns, ob er einer Frau namens Mary Ellen begegnet sei, rote Jacke, etwas 

lautes Stimmorgan. 

Er zog ein Gesicht, als könnte er sich an eine solche Person erinnern, und 

sagte: »Ist das die Frau – ich will nicht unhöflich erscheinen – aber macht 

die immer so?« und er hielt sich die Nase zu und schnaubte ein paarmal 

hintereinander geräuschvoll. 

Heftiges Kopfnicken unsererseits. 

»Ja. Ich habe gestern abend mit ihr und noch zwei anderen Männern in der 

Plumorchard-Gap-Schutzhütte übernachtet.« Er sah uns mißtrauisch von der 

Seite an. »Ist das eine Freundin von euch?« 

»Nein, nein«, erwiderten wir, verleugneten sie nach Kräften, was jeder 

vernünftige Mensch getan hätte. »Sie hatte sich uns für ein paar Tage angeschlossen.« 

Er nickte verständnisvoll, dann grinste er. »Sie ist ein harter Brocken, was?« 

Wir grinsten ebenfalls. »War es so schlimm?« sagte ich. 

Er zog ein Gesicht, das höllische Qualen ausdrückte, dann schaute er plötzlich 

so, als würde er sich einen Reim auf etwas machen. »Ach, dann seid ihr 

die beiden, über die sie gesprochen hat.« 

»Hat sie wirklich über uns gesprochen?« sagte Katz. »Was hat sie denn 

gesagt?« 

»Ach, nichts weiter«, antwortete er und verkniff sich ein Lachen, das einem 

die nächste Frage abnötigte. »Was hat sie gesagt?« 

»Nichts. Es war nichts.« Er lachte immer noch. 

»Was denn nun?« 

Er war unschlüssig. »Na gut. Sie hat gesagt, ihr beide wärt zwei fettleibige 

Nieten, die keine Ahnung vom Wandern hätten, und daß sie keine Lust

mehr hätte, euch an die Hand zu nehmen.« 

»Das hat sie gesagt?« fragte Katz empört nach. 

»Ich glaube, sie hat euch sogar Schlappschwänze genannt.« 

»Schlappschwänze?« wiederholte Katz. »Jetzt hätte ich erst recht Lust, sie 

umzubringen.« 

»Es dürfte kein Problem sein, dafür Helfer zu finden«, sagte der Mann geistesabwesend, 

betrachtete kritisch den Himmel und fügte noch hinzu: »Es 

soll Schnee geben.« 

Ich stöhnte kurz auf. Das hatte uns gerade noch gefehlt. »Wirklich? Viel?« 

Er nickte. »15 bis 20 Zentimeter. Aber nur in den oberen Kammlagen.« Er 

zog gleichmütig die Augenbrauen hoch, wie zur Bestätigung meiner genervten 

Reaktion. Schnee war nicht nur abschreckend, Schnee war gefährlich. 

Er hing einen Augenblick der trüben Aussicht nach, dann sagte er: »Dann 

wollen wir mal wieder. Immer in Bewegung bleiben.« Ich nickte verständnisvoll. 

Dazu waren wir ja in den Bergen, um weiterzugehen, immer in 

Bewegung zu bleiben. Ich sah ihm nach und wandte mich Katz zu, der 

kopfschüttelnd dastand. 

»Stell dir vor, so was sagt die über uns, nach allem, was wir für sie getan 

haben«, meinte er. Dann merkte er, daß ich ihn wütend anstarrte, und er 

preßte sich ein mühsames »Was ist?« heraus, und dann noch gepreßter: 

»Was ist?« 

»Wehe, du vermiest mir noch einmal ein Stück Kuchen. Dann kannst du 

was erleben.« 

Er zuckte mit den Schultern. »Na gut, in Ordnung. Meine Güte«, sagte er 

und trottete weiter. 

Ein paar Tage später erfuhren wir, daß Mary Ellen aus dem Rennen war. Sie 

hatte sich bei dem Versuch, 56 Kilometer in zwei Tagen zurückzulegen, 

Blasen gelaufen. Schwerer Fehler.

6. Kapitel 

Geht man zu Fuß durch die Welt, nimmt man Entfernungen vollkommen 

anders wahr. Ein Kilometer ist ein Spaziergang, zwei Kilometer sind ein 

weiter Weg, zehn Kilometer ein ordentlicher Marsch, und 50 Kilometer 

hegen fast jenseits der Vorstellungskraft. Die Welt wird, das merkt man 

schnell, zu einem Riesenreich, das nur Sie und die kleine Schar Ihrer Mitwanderer 

kennen. Globales Denken heißt Ihr kleines Geheimnis. 

Außerdem ist das Leben einfach und geregelt. Zeit hat nicht die geringste 

Bedeutung mehr. Wenn es dunkel wird, legt man sich schlafen, wenn es hell 

wird, steht man auf, und alles, was dazwischen liegt, ist das, was dazwischen 

liegt. Mehr nicht. Es ist herrlich. Wirklich, glauben Sie mir. Man hat 

keine Termine, keine Bindungen, keine Verpflichtungen und keine Aufgaben, 

man hat auch keine besonderen Ambitionen, man hat nur die kleinsten, 

schlichtesten Wünsche, die sich leicht erfüllen lassen. Man existiert in einem 

Zustand der gelassenen Langeweile, der keine Aufgeregtheit etwas 

anhaben kann, »endlos fern von den Stätten des Streits«, wie es einer der 

früheren Forscher und Pflanzenkundler, William Bartram, ausdrückte. Das 

einzige, was einem abverlangt wird, ist die Bereitschaft weiterzutrotten. 

Eile ist völlig fehl am Platz, weil man nirgendwo hin muß. Egal, wie weit 

oder lange man wandert, man ist immer am gleichen Ort, im Wald. Da war 

man gestern, und da wird man morgen wieder sein. Der Wald ist grenzenlos 

in seiner Einzigartigkeit. Hinter jeder Wegbiegung eröffnet sich ein Ausblick, 

der sich von allen vorherigen nicht unterscheidet, und ein Blick in die 

Baumkronen bietet immer das gleiche Gewirr. Es könnte passieren, daß 

man sinnlos im Kreis geht, man würde es nicht merken. Aber eigentlich 

wäre das auch egal. 

Es gibt Momente, da ist man sich fast sicher, diesen einen Hügel vor drei 

Tagen schon mal hinaufgekraxelt zu sein, jenen Bach gestern schon mal 

überquert zu haben, und über diesen gestürzten Baum heute mindestens 

schon zweimal gestiegen zu sein, aber meistens kommt man gar nicht zum 

Denken. Es hat keinen Sinn. Statt dessen befindet man sich in einem Zustand, 

den man als Zen der Bewegung bezeichnen könnte. Der Verstand ist 

wie ein Fesselballon mit Seilen angebunden und begleitet den restlichen 

Körper nur, ist aber kein Teil von ihm. Das stundenlange, kilometerweite 

Gehen wird zu einer automatischen Angelegenheit, es geschieht fast ohne 

daß man es bemerkt, wie das Atmen. Am Ende des Tages denkt man nicht: 

»Mensch, heute habe ich 25 Kilometer geschafft«, genauso wenig wie man 

denkt: »Heute habe ich achttausendmal ein- und ausgeatmet.« Man macht 

es einfach. Punkt. 

Und so marschierten wir also, Stunde um Stunde, über Hügel und Berge,

wie auf einer Achterbahn, messerscharfe Kämme entlang und über grasbewachsene 

Kuppen, durch unermeßlich tiefe Wälder – Eiche, Esche, Kastanie 

und Fichte. Der Himmel wurde düsterer und die Luft kühler, aber erst 

am dritten Tag setzte der Schneefall ein. Es fing morgens an, mit einzelnen 

hauchzarten« Flocken, kaum wahrnehmbar. Dann kam Wind auf, und noch 

mehr Wind, bis er mit einer das Weltende ankündigenden Macht wehte, die 

selbst die Bäume in Angst und Schrecken versetzte. Mit dem Wind kam der 

Schnee, riesige Mengen. Um die Mittagszeit mußten wir gegen einen kalten, 

scharfen, wütenden Sturm ankämpfen, und kurz danach gelangten wir 

an ein schmales Gesims, über das der Weg eine Felswand entlang führte, 

Big Butt Mountain. 

Selbst bei idealen Wetterbedingungen erfordert der Pfad um den Big Butt 

viel Vorsicht und Geschick. Er sieht aus wie eine Fensterbank an einem 

Hochhaus, ist knapp 40 Zentimeter breit, an manchen Stellen bröckelig, zur 

einen Seite tut sich ein jäher Abgrund von etwa 25 Meter auf, zur anderen 

ragt eine bedrohlich steile Granitwand auf. Ein paarmal trat ich fußgroße 

Steinbrocken los und sah mit lähmendem Entsetzen, wie sie in die tiefsten 

Tiefen hinunterkrachten, ihren ewigen Ruhestätten entgegen. Der Pfad war 

mit Steinen gepflastert, durchwirkt von mäandernden Baumwurzeln, gegen 

die man fortwährend stieß oder über die man stolperte, und die, verdeckt 

unter einer Schicht Pulverschnee, von einer spiegelblanken Eisschicht überzogen 

waren. In häufigen, ermüdenden Abständen wurde der Weg von 

tiefen Bächen mit steinigem Grund gekreuzt, die zugefroren und vom Eis 

wie geriffelt waren und die man nur auf allen vieren überqueren konnte. 

Während der ganzen Zeit, in der wir diese irrsinnig schmale, gefährliche 

Kante entlanggingen, waren wir vom Schneegestöber wie geblendet und 

wurden von Windböen, die zwischen den schwankenden Bäumen pfiffen 

und uns an den Rucksäcken packten, beinahe umgestoßen. Das war kein 

Schneesturm, das war ein Schneegewitter. Wir kamen nur mit äußerster 

Behutsamkeit vorwärts, setzten den führenden Fuß erst ganz auf, bevor wir 

den hinteren hoben. Dennoch stieß Katz zweimal aus tiefster Seele comichafte 

Schreckenslaute von sich – Neihhhn! und Buahhh! –, als er nämlich 

den Halt verlor und ich mich umdrehte und sah, daß er mit angstgeweiteten 

Augen einen Baum umklammert hielt und mit strampelnden Füßen halb in 

der Luft hing. 

Es war nervenaufreibend. Wir brauchten zwei Stunden für 100 Meter. Als 

wir endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten, in Bearpen Gap, 

lag der Schnee über zehn Zentimeter hoch, und es schneite immer noch. Die 

ganze Welt war weiß und voller münzengroßer Flocken, die schräg zur Erde 

fielen, bevor sie vom Wind aufgewirbelt und in alle Richtungen verweht 

wurden. Die Sichtweite betrug knapp fünf Meter, häufig nicht einmal das.

Der Pfad kreuzte eine Forststraße und führte dann direkt den Albert Mountain 

hinauf, einem steinigen Gipfel, 1.600 Meter über dem Meeresspiegel. 

Unten wehte ein heftiger und wütender Wind, der mit ohrenbetäubendem 

Sausen auf den Berg traf, so daß wir uns anbrüllen mußten, um uns zu verständigen. 

Wir kletterten ein Stück weit hinauf und zogen uns schleunigst 

wieder zurück. Mit einem schweren Rucksack hat man bestenfalls keinen 

richtigen Schwerpunkt, aber wir wurden hier beinahe im wahrsten Sinne des 

Wortes vom Winde verweht. Verwirrt standen wir am Fuß des Gipfels und 

sahen uns an. Es war wirklich eine prekäre Lage. Wir saßen fest zwischen 

einem Berg, den wir nicht erklimmen konnten, und einem Sims, über das 

wir auf keinen Fall zurückgehen wollten. Die einzige Möglichkeit, die uns 

< blieb, war, unsere Zelte aufzuschlagen – wenn das bei dem Wind überhaupt 

möglich war –, hineinzukriechen und das Beste zu hoffen. Ich will 

nicht übertreiben, aber es sind schon Menschen unter weniger dramatischen 

Umständen umgekommen. 

Ich setzte meinen Rucksack ab und suchte die Wanderkarte. Die Karten für 

den Appalachian Trail sind dermaßen unbrauchbar, daß ich längst aufgegeben 

hatte, sie zu Rate zu ziehen. Es gibt Unterschiede, aber die meisten sind 

unergründlicherweise im Maßstab l: 100.000 gezeichnet, wodurch 1.000 

Meter im Gelände auf der Karte zu einem einzigen Zentimeter schrumpfen. 

Stellen Sie sich einen Quadratkilometer Landschaft vor, und dazu alles, was 

sich auf dem Gebiet befindet – Forstwege, Bäche, ein oder zwei Gipfel, 

vielleicht ein Feuerwachturm, eine Kuppe, ein« grasbewachsene kahle Erhebung, 

der Appalachian Trail, und möglicherweise noch ein oder zwei 

Nebenwanderwege –, und nun versuchen Sie mal, diese ganze Information 

auf einer Fläche von der Größe eines Fingernagels unterzubringen. So sind 

die Karten für den AT. 

Eigentlich ist es sogar noch schlimmer, denn die AT-Karten sind aus mir 

völlig unverständlichen Gründen viel unvollständiger in den Details, als 

nach dem ohnehin dürftigen Maßstab nötig wäre. Von den zwölf oder noch 

mehr Gipfeln, die man auf zehn bis 15 Kilometern des Weges überquert, 

benennt die Karte vielleicht gerade mal drei. Täler, Seen, Schluchten, Bäche 

und andere wichtige, möglicherweise lebenswichtige topographische Merk- 

male bleiben notorisch unbezeichnet. Die Straßen und Wege des Forest 

Service sind oft nicht eingezeichnet, und wenn doch, dann sind sie uneinheitlich 

dargestellt. Selbst Nebenwege werden häufig ausgelassen. Es gibt 

keine Koordinaten und somit keine Möglichkeit, im Notfall Retter an eine 

bestimmte Stelle zu dirigieren, und es finden sich keine Hinweise auf Städte, 

die unmittelbar jenseits des Kartenrandes liegen. Mit einem Wort, die 

AT-Karten sind absolut untauglich. 

Unter normalen Umständen wäre das nur ärgerlich. Jetzt aber, in einem

Schneesturm, grenzte es an Fahrlässigkeit. Ich zerrte die Karte aus meinem 

Rucksack und mußte schwer gegen den Wind ankämpfen, um einen Blick 

auf sie werfen zu können. Der Weg war als rote Linie eingezeichnet. In 

ihrer Nähe befand sich eine dicke schwarze Linie, die nach meiner Einschätzung 

der Forstweg des Forest Service sein mußte, neben dem wir standen, 

aber das ließ sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Nach der Karte zu 

urteilen, fing der Forstweg, wenn es denn einer war, mitten im Wald an und 

endete nach ungefähr zehn Kilometern ebenfalls mitten im Wald, was nun 

wirklich eindeutig unsinnig war, ja unmöglich. Eine Straße kann schlecht 

mitten im Nichts anfangen, die Straßenbaumaschinen fallen ja nicht vom 

Himmel. Und selbst wenn man eine Straße baute, die ins Nichts führte – 

wieso? Irgend etwas war faul an dieser Karte. 

»Hat mich elf Dollar gekostet«, sagte ich zu Katz und wedelte ihm dabei 

wütend mit der Karte vor der Nase herum, faltete sie dann wieder einigermaßen 

flach zusammen und steckte sie in die Tasche. 

»Was sollen wir machen?« fragte er. 

Ich seufzte unsicher, zog dann wieder die Karte hervor und studierte sie 

noch mal. Ich schaute von der Karte hoch auf den Forstweg und wieder 

zurück. »Es sieht so aus, als würde der Forstweg um den Berg herumführen 

und auf der anderen Seite wieder auf den Wanderweg stoßen. Wenn das 

stimmt – und wenn Wir ihn finden, dann könnten wir zu der Schutzhütte 

gehen, die sich an der Stelle befindet. Und wenn wir nicht auf den Weg 

stoßen – ich weiß nicht – ich finde, dann sollten wir den Forst-Weg lieber 

bergab gehen und uns auf niedrigerer Höhe einen windgeschützten Platz 

zum Zelten suchen.« Ich zuckte hilflos mit den Achseln. »Ich weiß auch 

nicht. Was meinst du?« 

Katz sah in den Himmel, beobachtete die tanzenden Schneeflocken. »Also 

wenn du mich fragst«, sagte er nachdenklich, »ich» würde mich jetzt gern 

lange und ausgiebig in einem Whirlpool rekeln. Danach hätte ich gern ein 

saftiges Steak, dazu eine Folienkartoffel mit viel Sahnesoße, becherweise 

Sahnesoße, und dann eine heiße Nacht mit den Cheerleadern der Dallas 

Cowboys auf einem Tigerfell vor einem knisternden Kaminfeuer, so einem 

riesigen Kamin aus Stein, wie sie immer in den Skihotels stehen. Weißt du, 

welche ich meine?« Er sah mich fragend an. Ich nickte. »Also, das würde 

ich jetzt machen. Aber wenn du meinst, das, was du vorschlägst, würde 

mehr Spaß machen, bin ich gerne bereit, darauf einzugehen.« Er zupfte sich 

eine Schneeflocke von der Augenbraue. »Außerdem wäre es schade, wenn 

wir diesen ganzen herrlichen Schnee verpassen würden.« Er stieß ein kurzes, 

bitteres Lachen aus und wandte sich wieder dem irren Schneetreiben 

zu. Ich setzte meinen Rucksack auf und folgte ihm. 

Wir stapften den Forstweg hoch, tiefer gebeugt, vom Wind gepeitscht. An

den Stellen, wo der Schnee liegenblieb, war er naß und schwer und türmte 

sich immer höher, so daß es bald unmöglich sein würde weiterzugehen und 

wir Schutz suchen mußten, ob wir wollten oder nicht. Es gab nichts, wo 

man ein Zelt hätte aufschlagen können, bemerkte ich mit Besorgnis, zu 

beiden Seiten nur steiler, bewaldeter Hang. Über eine lange Strecke, länger 

als er laut Karte sein sollte, verlief der Forstweg schnurgerade, selbst wenn 

er weiter vorn auf den Wanderweg abbog, gab es keine Gewißheit – nicht 

mal eine Wahrscheinlichkeit –, daß wir den Trail auch tatsächlich finden 

würden. Mitten im Wald und bei dem Schnee konnte man wenige Meter 

neben dem Trail stehen und ihn trotzdem nicht sehen. Es wäre der reine 

Wahnsinn gewesen, den Forstweg zu verlassen und den Wanderweg zu suchen. 

Andererseits war es wahrscheinlich genauso wahnsinnig, dem Forstweg 

bei Schneesturm bis in höchste Lagen zu folgen. 

Ganz allmählich, und schließlich deutlich erkennbar, fing der Weg an, um 

den Berg herum zu führen. Nachdem wir uns ungefähr eine Stunde lang 

schwerfällig durch immer tieferen Schnee vorgearbeitet hatten, kamen wir 

an eine flache Stelle, wo der Wanderweg – jedenfalls irgendein Wanderweg 

– auf der Rückseite des Albert Mountain auftauchte und weiter in ein ebenes 

Waldgebiet führte. Ich sah verdutzt und wütend auf meine Karte. Sie 

enthielt keinerlei Hinweis auf diese Stelle, aber dann entdeckte Katz eine - 

weiße Markierung 15 Meter weiter zwischen den Bäumen, und wir schrien 

vor Freude. Wir hatten den Appalachian Trail wiedergefunden. Nur ein paar 

hundert Meter weiter befand sich eine Schutzhütte. Der Wandergott war uns 

noch einmal gnädig gewesen. 

Der Schnee reichte uns schon bis zu den Knien, und wir waren müde. Wir 

staksten durch die weiße Pracht, so gut es ging, und Katz schrie noch einmal 

vor Freude auf, als wir an ein Hinweisschild kamen, das an einem Ast 

befestigt war und auf einen Weg zum Big Spring Shelter hinwies. Die 

Schutzhütte, eine einfache Holzkonstruktion, zu einer Seite offen, stand auf 

einer verschneiten Lichtung, einem traumhaften Winterwunderland, gut 100 

Meter neben dem Hauptwanderweg. Selbst aus der Entfernung konnten wir 

erkennen, daß die offene Seite dem Wind zugekehrt war und daß eine 

Schneewehe bis zum Rand des Schlafpodestes reichte. Wenn schon nicht 

mehr, dann bot die Hütte wenigstens eine Zuflucht. 

Wir überquerten die Lichtung, setzten unsere Rucksäcke auf dem Podest ab 

und sahen im selben Moment, daß noch zwei andere Menschen da waren – 

ein Mann und ein etwa 14 Jahre alter Junge. Jim und Heath, Vater und 

Sohn, kamen aus Chattanooga, und die beiden waren gutgelaunt, freundlich 

und ließen sich nicht im mindesten von dem Wetter abschrecken. Sie seien 

nur für eine Wochenendtour hergekommen, sagten sie uns (ich hatte gar 

nicht gemerkt, daß Wochenende war), und wußten, daß das Wetter schlimm

werden würde, deswegen waren sie entsprechend ausgerüstet. Jim hatte eine 

große Plastikfolie gekauft, mit der sonst Maler den Boden auslegen, und 

versuchte gerade, damit die offene Vorderfront abzudichten. Katz eilte zur 

Hilfe, was ganz untypisch für ihn war. Die Plastikfolie reichte nicht, aber 

dann fanden wir heraus, daß sie, verknüpft mit einem unserer Zeltböden, 

doch die gesamte Front abdeckte. Der Wind brauste hart gegen die Folie, 

und gelegentlich riß sie sich teilweise los, dann flatterte und knatterte sie, 

klatschte zurück, was sich wie ein Pistolenschuß anhörte, bis einer von uns 

aufsprang und sie unter Mühen wieder festband. Die ganze Schutzhütte war 

sowieso unglaublich zugig, in den seitlichen Holzplanken und den Bodendielen 

waren Risse, durch die eisiger Wind pfiff und ab und zu eine 

Schneeböe; trotzdem war es natürlich viel gemütlicher als draußen. 

Wir schufen uns ein kleines Zuhause, breiteten unsere Isomatten und 

Schlafsäcke aus, zogen alle Ersatzkleider an, die wir dabeihatten und bereiteten 

unser Essen im Liegen zu. Sehr bald setzte die Dämmerung ein, die 

die Wildnis draußen noch undurchdringlicher erscheinen ließ. Jim und 

Heath hatten Schokoladenkuchen dabei, den sie mit uns teilten (ein himmlisches 

Vergnügen), danach richteten wir vier uns auf eine lange, kalte Nacht 

auf hartem Holzboden ein und lauschten dem geisterhaften Wind und seinem 

wütenden Zerren an den Ästen. 

Als ich aufwachte, herrschte reine Stille um mich herum, eine Stille, die 

einen zwingt, sich aufzurichten und sich erstmal zu orientieren. Die Plastikfolie 

vor mir war ungefähr ein Fußbreit hochgeschlagen, und ein schwaches 

Licht erfüllte den Raum dahinter. Der Schnee reichte fast bis zum Podest 

und lag am Fußende meines Schlafsacks ein paar Zentimeter hoch. Ich bewegte 

die Beine und schüttelte ihn damit ab. Jim und Heath rumorten bereits. 

Katz schlief noch tief und fest, einen Arm quer über der Stirn, den 

Mund weit aufgerissen, wie ein großes Loch. Es war noch keine sechs Uhr. 

Ich beschloß aufzustehen und das Gelände zu erkunden, um zu sehen, ob 

wir nicht etwa in einer Falle saßen. Am Rand des Podestes zögerte ich, dann 

sprang ich hinunter in die Schneeverwehung – sie reichte mir bis zur Taille, 

und meine Augen weiteten sich vor Schreck, als der Schnee ins Hosenbein 

geriet und auf die nackte Haut kam – und kämpfte mich vor bis zur Lichtung, 

wo der Schnee nicht ganz so tief war. Selbst an geschützten Stellen, 

unter einem Dach aus Nadelbäumen, lag der Schnee kniehoch, und es war 

mühsam, sich einen Weg zu bahnen. Der Anblick war trotzdem überwältigend. 

Jeder Baum trug einen dicken weißen Pelz, jeder Stumpf und Stein 

ein flottes Schneehütchen, und es herrschte jene phantastische Stille, die 

sich nur in einem großen verschneiten Wald einstellt. Hier und da plumpsten 

Schneeklumpen von den Zweigen, aber sonst gab es kein Geräusch und 

keine Bewegung. Ich folgte dem Seitenweg unter den schwer beladenen,

tiefhängenden Ästen bis zu der Kreuzung, an der er auf den Trail traf. Der 

AT lag unter einer dicken Schneedecke, rundlich und bläulich, ein langes, 

schummriges Gewölbe aus Rhododendren. Das sah nach einem höchst 

beschwerlichen Weg aus. Ich stapfte ein paar Meter vor, um zu testen, wie 

es sich ging. Es sah nicht nur so aus, es war tatsächlich ein höchst beschwerlicher 

Weg. 

Als ich wieder zur Hütte kam, war Katz aufgestanden, bewegte sich langsam, 

gab sich dem allmorgendlichen Stöhnen und Räkeln hin. Jim studierte 

seine Karten, die viel genauer waren als meine. Ich hockte mich neben ihn, 

und er machte Platz, damit ich auch etwas sehen konnte. Bis Wallace Gap 

und zu einer asphaltierten Straße, der alten U.S. 64, waren es 9,8 Kilometer. 

Anderthalb Kilometer weiter die Straße entlang lag der Rambow Spring 

Campground, ein Campingplatz mit Duschen und einem Laden. Ich hatte 

keine Ahnung, wie schwierig es sein würde, zehn Kilometer durch den 

tiefen Schnee zu wandern, und ich konnte auch nicht darauf bauen, daß der 

Platz zu dieser Jahreszeit bereits geöffnet war. Dennoch war klar, daß diese 

Schneemassen in den kommenden paar Tagen nicht schmelzen würden, und 

irgendwann mußten wir ja sowieso gehen, warum dann nicht gleich jetzt, 

wo es noch hübsch und ruhig war. Wer weiß, was passieren würde, wenn 

ein neuer Schneesturm einsetzte und wir dann erst recht aufgeschmissen 

wären. 

Jim hatte beschlossen, daß er und Heath uns die ersten paar Stunden begleiten 

und dann auf einen Nebenwanderweg abbiegen würden, den Long 

Branch, der auf 2,7 Kilometern steil in eine Schlucht hinabführte und an 

einem Parkplatz endete, auf dem sie ihren Wagen abgestellt hatten. Jim war 

den Long Branch Trail bereits mehrere Male entlanggewandert und wußte, 

was auf ihn zukam. Trotzdem gefiel mir schon der Name nicht, und ich 

fragte Jim zögerlich, ob es wirklich gut sei, einen wenig benutzten Nebenweg 

zu gehen, unter wer weiß was für Bedingungen, wo niemand sie finden 

würde, wenn er und sein Sohn in Gefahr gerieten. Katz pflichtete mir zu 

meiner Erleichterung bei. »Auf dem AT sind wenigstens immer noch andere 

Leute«, sagte er. »Auf den Nebenwegen weiß man nie, was einem passieren 

kann.« Jim überlegte kurz und sagte, sie würden zurückkommen, wenn 

es zu brenzlig werden würde. 

Katz und ich gönnten uns zwei Tassen Kaffee, um warm zu werden, und 

Jim und Heath gaben uns von ihren Haferflocken ab, was Katz in Hochlaune 

versetzte. Dann machten wir uns alle vier auf den Weg. Es war kalt, und 

das Gehen fiel schwer. Das Gewölbe aus tiefhängenden Rhododendronbüschen, 

das sich über lange Wegstrecken hinzog, war zwar ausnehmend 

hübsch anzusehen, aber wenn der Rucksack die Zweige streifte, entluden 

sich Schneemassen auf unsere Köpfe und rutschten in den Nacken hinunter.

Die drei Erwachsenen gingen abwechselnd voran, denn die erste Person 

bekam immer das meiste ab und mußte zudem noch die Spur im Schnee 

austreten, was ziemlich anstrengend war. 

Der Long Branch Trail führte steil zwischen Fichten bergab, für mein Empfinden 

zu steil, um ihn wieder hochzuklettern, wenn sich der Weg als unpassierbar 

erwies, und so sah er aus. Katz und ich bedrängten Jim und 

Heath, sich die Sache noch einmal zu überlegen, aber Jim meinte, der Weg 

ginge nur bergab und sei gut markiert und er sei sicher, daß nichts passieren 

werde. »Wißt ihr, was heute für ein Tag ist?« sagte Jim plötzlich und lieferte 

auch gleich die Antwort, als er unsere fragenden Mienen sah. »Der 21. 

März.« 

Unsere Mienen blieben unverändert. 

»Frühlingsanfang«, sagte er. 

Wir mußten über diese Ironie des Schicksals lachen, dann gaben wir uns die 

Hand, wünschten uns gegenseitig gutes Gelingen und trennten uns. Katz 

und ich stiefelten noch drei Stunden schweigsam durch den kalten, verschneiten 

Wald und wechselten uns beim »Schneepflügen« ab. Gegen ein 

Uhr kamen wir schließlich an die alte U.S. 64, eine abgeschiedene, stillgelegte 

zweispurige Straße quer durch die Berge. Sie war nicht geräumt worden, 

und man sah keine Reifenspuren. Es fing wieder an zu schneien, und 

die Flocken fielen ganz gleichmäßig, was sehr hübsch aussah. Wir folgten 

der Straße Richtung Campingplatz und waren gerade einige hundert Meter 

weit gegangen, als wir hinter uns das knirschende Geräusch eines schweren 

Kraftfahrzeuges vernahmen, das sich vorsichtig seinen Weg durch den 

Schnee bahnte. Wir drehten uns um und sahen ein großes jeepähnliches 

Gefährt auf uns zurollen. Das Fenster an der Fahrertür glitt herunter. Es 

waren Jim und Heath. Sie wollten uns nur Bescheid geben, daß sie es geschafft 

hatten, und sie wollten wissen, wie es uns ergangen sei. »Wir können 

euch zum Campingplatz mitnehmen, wenn ihr möchtet«, sagte Jim. 

Wir stiegen dankbar ein, verschmutzten das schöne Auto mit reichlich 

Schnee und fuhren zum Campingplatz. Jim sagte uns, daß sie auf der Hinfahrt 

an dem Platz vorbeigekommen seien und daß es so ausgesehen habe, 

als sei geöffnet, aber daß sie uns bis zur nächsten Stadt, Franklin, bringen 

würden, wenn er geschlossen wäre. Sie hatten schon den Wetterbericht 

gehört. Für die nächsten Tage war noch mehr Schnee angekündigt. 

Die beiden setzten uns am Campingplatz ab – er war tatsächlich geöffnet – 

und -winkten zum Abschied. Rainbow Springs war ein kleiner privater Platz 

mit mehreren Hütten zum Übernachten, einem Waschraum und einigen 

Nebengebäuden, die verstreut um einen größeren, ebenen, offenen Platz 

herum gruppiert waren, der wohl für Campingbusse und Wohnmobile gedacht 

war. In einem alten weißen Haus am Eingang war das Büro un-

tergebracht, das gleichzeitig Haushaltswarenladen und Lebensmittelgeschäft 

war. Wir traten ein und stellten fest, daß alle Wanderer, denen wir auf den 

letzten 30 Kilometern begegnet waren, sich bereits eingefunden hatten; die 

meisten hockten um einen großen Holzofen herum, wärmten sich, aßen 

Chili oder leckten Eis, hatten rote Backen und sahen proper aus. Drei oder 

vier von ihnen kannten wir schon. Die Betreiber des Campingplatzes waren 

Buddy und Jensine Crossman, die einen angenehmen und freundlichen 

Eindruck machten, und wenn es nur daran lag, daß die Geschäfte im Monat 

März selten so gut liefen wie in diesem Jahr. Ich erkundigte mich nach einer 

Hütte. 

Jensine drückte ihre Zigarette aus und lachte über meine naive Frage, was 

gleich einen kleinen Hustenanfall bei ihr auslöste. »Die Hütten sind seit 

zwei Tagen ausgebucht, mein Lieber. In der Schlafbaracke sind noch zwei 

Plätze frei. Alle, die danach kommen, müssen auf dem Boden schlafen.« 

Schlafbaracke ist kein Wort, das man in meinem Alter besonders gern hört, 

aber uns blieb keine andere Wahl. Wir trugen uns ins Gästebuch ein, bekamen 

zwei sehr kleine, brettharte Handtücher und stapften über den Platz 

unserem Quartier entgegen, gespannt, was man für elf Dollar erwarten durfte. 

Die Antwort lautete: am besten gar nichts. 

Das Barackenlager war so spartanisch und häßlich, daß einem gruselte. Der 

Raum wurde beherrscht von zwölf schmalen Schlafkojen aus Holz, jeweils 

drei übereinander. Auf jeder Koje lag eine dünne, nackte Matratze und ein 

schmuddeliges, mit Schaumstoffschnipseln gefülltes Kissen ohne Bezug. In 

einer Ecke stand ein leise vor sich hin zischender Kanonenofen, von einem 

Halbkreis ausgelatschter Wanderschuhe umstellt und mit nassen Wollsokken 

behängt, von denen üble Dämpfe aufstiegen. Ein kleiner Holztisch und 

zwei kaputte Sessel, aus denen die Polsterung hervorquoll, vervollständigten 

das Mobiliar. Überall lagen Sachen herum – Zelte, Kleider, Rucksäcke, 

Regenhauben - zum Trocknen aufgehängt, träge tropfend. Der Boden war 

aus nacktem Beton, die Wände aus nicht isolierten Spanplatten. Es war das 

Gegenteil von einladend, etwa so, als würde man in einer Garage campen. 

»Willkommen im Gulag«, sagte ein Mann mit einem ironischen Grinsen 

und britischem Akzent. Er hieß Peter Fleming, war Dozent in New Brunswick 

und für eine Woche zum Wandern in den Süden gekommen, aber 

dann, wie wir alle, vom Schnee überrascht worden. Er stellte uns die anderen 

vor – jeder grüßte mit einem freundlichen, aber abwesenden Nicken – 

und deutete auf die beiden freien Betten, eins ganz oben, fast unter der Dekke, 

das andere ganz unten, am anderen Ende des Raums. 

»Rot-Kreuz-Päckchen werden jeden letzten Freitag im Monat ausgegeben, 

und heute abend um 19 Uhr trifft sich das Ausbruchskomitee zur Lagebesprechung. 

Mehr braucht ihr vorerst nicht zu wissen.«

»Und bestellt bloß nicht das Philly-Sandwich, wenn ihr nicht die ganze 

Nacht kotzen wollt«, tönte eine schwache, aber aufrichtige Stimme von 

einer finsteren Koje in der Ecke. 

»Das ist Tex«, erklärte Fleming. Wir nickten. 

Katz suchte sich das oberste Bett aus und begab sich an die langwierige, 

herausfordernde Aufgabe, es zu erklimmen. Ich ging zu meiner eigenen 

Koje und untersuchte sie fasziniert und angewidert zugleich. Nach den 

Flecken auf der Matratze zu urteilen, hatte der letzte Benutzer nicht an Inkontinenz 

gelitten, sondern sich vielmehr ihrer erfreut. Offenbar hatte er das 

Kissen in seine Freuden mit einbezogen. Ich nahm es in die Hand und roch 

daran, was ich lieber hätte bleiben lassen sollen. Ich breitete meinen Schlafsack 

aus, hängte ein Paar Socken über den Ofen und noch ein paar andere 

Sachen zum Trocknen auf, setzte mich dann auf die Bettkante und verbrachte 

eine gemütliche halbe Stunde gemeinsam mit dem Rest der Stube damit, 

Katz bei seinem verbissenen Kampf, in die Koje zu gelangen, zuzuschauen. 

Es wurde alles geboten, tiefes Grunzen, zappelnde Beine, Flüche und Aufforderungen 

an die Zuschauer, sie könnten ihn gefälligst mal am Arsch 

lecken. Ich konnte von meinem Platz aus allerdings nur seinen enormen 

Hintern und seine Gliedmaßen erkennen. 

Seine Haltung ließ an einen Schiffbrüchigen denken, der sich an einem in 

der rauhen See treibenden Wrackteil festhielt, oder an jemanden, der von 

einem Wetterballon, den er gerade hatte starten wollen, unerwarteterweise 

in die Luft hochgehoben worden war – auf alle Fälle an jemand, der sich in 

einer gefährlichen Situation ans Leben klammerte. Ich packte mein Kissen, 

ging zu ihm und fragte ihn, warum er nicht einfach mein Bett nahm. 

Sein Gesicht war erhitzt und zerfurcht, ich bin mir nicht einmal sicher, ob er 

mich in diesem Moment erkannte. »Weil Wärme nach oben steigt, deswegen«, 

sagte er, »und wenn ich oben bin -falls es je dazu kommen sollte –, 

dann lasse ich mich schön rösten.« Ich nickte zustimmend – wenn Katz aus 

der Puste war oder sich in etwas verbissen hatte, war es sinnlos, vernünftig 

mit ihm zu diskutieren – und nutzte die Gelegenheit, heimlich unsere Kissen 

zu tauschen. 

Als das Bild des Jammers einfach nicht mehr zu ertragen war, schubsten wir 

Katz zu dritt hoch. Er plumpste schwer auf, wobei die Holzbretter beängstigend 

knackten, was den armen stillen Manninder Koje darunter in Panik 

versetzte. Dann verkündete Katz, er werde sich so lange nicht vom Fleck 

rühren, bis aller Schnee geschmolzen sei und der Frühling in den Bergen 

Einzug gehalten habe. Damit kehrte er uns den Rücken zu und schlief ein. 

Ich stapfte durch den Schnee hinüber in den Waschraum, aus purer Lust, in 

eisiges Wasser zu patschen, begab mich dann zu dem Laden und lungerte 

mit einem halben Dutzend anderer Leute um den Ofen herum. Was sollte

man sonst machen? Ich verdrückte zwei Teller Chili, die Spezialität des 

Hauses, und lauschte der allgemeinen Unterhaltung. Sie wurde zwar hauptsächlich 

von Buddy und Jensine bestritten, die über die Gäste des Vortags 

meckerten, aber es tat gut, mal andere Stimmen als die von Katz zu hören. 

»Die hättet ihr mal sehen sollen«, sagte Jensine angewidert und zupfte sich 

einen Tabakkrümel von der Lippenspitze. »Kein Bitte, kein Danke. Nicht 

wie ihr, Leutchen. Ihr seid ja die reinste Frischzellenkur dagegen, könnt ihr 

mir glauben. Und die Schlafbaracke haben sie in einen regelrechten 

Schweinestall verwandelt. Stimmt’s, Buddy?« Sie gab das Kommando an 

Buddy weiter. 

»Hat mich eine Stunde Saubermachen heute morgen gekostet«, sagte er 

verbittert. Die Bemerkung verblüffte mich, denn die Schlafbaracke sah aus, 

als hätte sie in den letzten 100 Jahren keinen Besen gesehen. »Auf dem 

Boden waren überall Pfützen, und einer, ich weiß nicht wer, hat ein verdrecktes 

altes Baumwollhemd dagelassen, das einfach ekelhaft war. Und 

obendrein haben sie alles Brennholz verbraucht. Gestern habe ich das Holz 

von drei Tagen Holzhacken reingeschafft, und die haben alle Scheite verbrannt.« 

»Wir waren heilfroh, als sie abgehauen sind«, sagte Jensine. »Heilfroh. Die 

waren nicht wie ihr, Leutchen. Ihr seid ja die reinste Frischzellenkur dagegen, 

könnt ihr mir glauben.« Dann zog sie von dannen, -weil das Telefon 

klingelte. Ich saß neben einem der drei Studenten von der Rutgers Umversity, 

denen wir seit dem zweiten Tag immer wieder über den Weg gelaufen 

waren. Sie hatten jetzt eine Hütte für sich, aber die Nacht davor hatten sie in 

der Schlafbaracke verbracht. Er beugte sich zu mir herüber und raunte mir 

im Flüsterton zu: »Das gleiche hat sie gestern über die Leute gesagt, die 

vorgestern hier waren. Und morgen sagt sie das gleiche über uns. Gestern 

abend waren wir 15 in der Schlafbaracke.« 

»15?« wiederholte ich entgeistert. Mit zwölf war es ja schon kaum noch 

erträglich. »Wo haben denn die überzähligen drei gepennt?« 

»Auf dem Boden. Und mußten trotzdem die elf Dollar abdrücken. Wie 

schmeckt dir das Chili?« 

Ich sah auf meinen Teller, als hätte ich mir noch keine Gedanken darüber 

gemacht, und es stimmte, ich hatte mir tatsächlich noch keine Gedanken 

über das Essen gemacht. »Eigentlich grauenvoll.« 

Er nickte. »Warte ab, wenn du es erstmal zwei Tage hintereinander gegessen 

hast.« 

Auf dem Weg zurück zur Schlafbaracke schneite es immer noch, allerdings 

nicht mehr so heftig. Katz war wach und schwer beschäftigt, rauchte eine 

geschnorrte Zigarette und bat die Leute, ihm verschiedene Sachen – Schere, 

Halstuch, Streichhölzer – heraufzureichen, wenn er sie brauchte, und sie

ihm wieder abzunehmen, wenn er fertig war. Drei Leute standen am Fenster 

und sahen hinaus in den Schnee. Die Unterhaltung drehte sich ausschließlich 

ums Wetter. Schwer zu sagen, wann wir hier herauskämen. Es 

war unmöglich, sich nicht wie ein Gefangener zu fühlen. 

Wir verbrachten eine miserable Nacht auf unseren Kojen, beim schwachen 

Licht der flackernden Glut im Ofen, den der schüchterne Mensch eifrig 

fütterte – er konnte oder wollte wegen der sich hin und her wälzenden Körpermasse 

von Katz, der die Bretter direkt über seinem Kopf durchbog, nicht 

schlafen. Man war eingelullt von einer Gemeinschaftssymphonie aus nächtlichen 

Geräuschen, Seufzern, müdem Ausatmen, schepperndem Schnarchen, 

dem ununterbrochenen Todesröcheln des Mannes, der das Philly- 

Sandwich mit Bratenaufschnitt und Käse gegessen hatte, und dem eintönigen 

Zischen des Ofens. Es war wie der Soundtrack zu einem alten Film. 

Wir wachten steif und unausgeschlafen bei einem trüben Tagesanbruch auf. 

Es schneite, und uns blieb nur die entmutigende Aussicht auf einen sehr 

langen Tag, an dem man nichts anderes machen konnte, als sich im Laden 

die Zeit zu vertreiben oder auf seiner Koje zu liegen und alte Ausgaben von 

Reader’s Digest zu lesen, die ein kleines Regal neben der Tür füllten. Dann 

hieß es plötzlich, daß ein beflissener junger Mann namens Zack aus einer 

der Hütten sich irgendwie nach Franklin durchgeschlagen und einen Minibus 

gemietet hatte und anbot, uns für fünf Dollar pro Nase in die Stadt zu 

bringen. Es setzte eine regelrechte Massenflucht ein. Zum Leidwesen von 

Buddy und Jensine zahlten fast alle Gäste und brachen auf. 14 Leute 

quetschten sich in den Minibus und begaben sich auf die lange Fahrt nach 

Franklin, das tief unten in einem schneefreien Tal lag. 

So kamen wir zu einem Kurzurlaub in Franklin, einem kleinen, trostlosen 

Ort, darauf bedacht, möglichst reizlos zu erscheinen, einem Ort, an dem 

man aus Mangel an anderer Zerstreuung die Männer im Sägewerk beim 

Verladen von Holzstämmen mit dem Gabelstapler beobachtet. Es gab 

nichts, aber auch gar nichts, keinen Laden, in dem man ein Buch hätte kaufen 

können, geschweige denn eine Zeitschrift, die nicht von Rennbooten, 

aufgemotzten Autos oder Waffen und Munition handelte. In dem Städtchen 

wimmelte es von Wanderern, die, genau wie wir, aus den Bergen vertrieben 

worden waren und nichts anderes zu tun hatten, als lustlos im Diner oder im 

Waschsalon herumzuhängen und zwei- bis dreimal am Tag ans andere Ende 

der Main Street zu pilgern und einen verzweifelten Blick auf die fernen, 

schneebedeckten und offenkundig unpassierbaren Berge zu werfen. Die 

Aussichten standen nicht gut. Das Gerücht machte die Runde, in den Smokies 

gäbe es zwei Meter hohe Schneeverwehungen. Es würde Tage dauern, 

bis der Weg wieder frei wäre. 

Ich verfiel dadurch in eine Art unruhige Niedergeschlagenheit, die sich

noch verschlimmerte, als ich merkte, daß Katz bei der Aussicht, sich mehrere 

Tage ohne einen bestimmten Zweck, frei von Strapazen, in der Stadt 

herumtreiben und verschiedene Möglichkeiten der Zerstreuung ausprobieren 

zu können, im siebten Himmel schwebte. Zu meinem Verdruß hatte er 

sich bereits eine Fernsehzeitung besorgt, um seinen Fernsehkonsum in den 

nächsten Tagen effektiver zu planen. 

Ich wollte nur noch zurück auf den Trail, Kilometer fressen. Deswegen 

waren wir hergekommen. Außerdem langweilte ich mich schrecklich. Es 

war eine Langeweile jenseits von Gut und Böse. Ich vertrieb mir mittlerweile 

schon die Zeit mit der Lektüre der Platzdeckchen in den Restaurants, 

danach drehte ich sie um und schaute nach, ob die Rückseite auch bedruckt 

war. In dem Sägewerk unterhielt ich mich mit den Arbeitern über den Zaun 

hinweg. Am späten Nachmittag des dritten Tages war ich im Burger King 

und betrachtete in tiefer Versunkenheit die Fotos des Geschäftsführers und 

seiner Mannschaft – wobei mir der merkwürdige Umstand ins Auge fiel, 

daß Leute, die in der Pommes- und Hamburger-Industrie arbeiten, immer so 

aussehen, als hätten ihre Mütter was mit Goofy gehabt –, trat dann einen 

Schritt zur Seite und las die Auszeichnungen für die »Mitarbeiter des Monats«. 

In dem Moment wurde mir klar, daß ich unbedingt von hier abhauen 

mußte. 

20 Minuten später gab ich Katz bekannt, daß wir am nächsten Morgen wieder 

auf dem Weg sein würden. Er war natürlich entsetzt. »Am Freitag läuft 

Akte X«, stotterte er. »Ich habe gerade Cream-Soda gekauft.« 

»Die Enttäuschung muß schrecklich sein«, erwiderte ich mit einem trockenen, 

herzlosen Lächeln. 

»Und der Schnee? Da kommen wir nie durch.« 

Ich zuckte die Achseln, was optimistisch wirken sollte, aber vermutlich eher 

Ausdruck von Gleichgültigkeit war. »Vielleicht doch.« 

»Und wenn nicht? Was ist, wenn wieder ein Schneesturm aufzieht? Wir 

können von Glück sagen, daß wir beim letzten Sturm mit dem Leben davongekommen 

sind, wenn du mich fragst.« Er sah mich mit einem verzweifelten 

Blick an. »Ich habe 18 Dosen Cream-Soda auf meinem Zimmer«, 

stieß er hervor und bereute es umgehend. 

Ich zog ungläubig die Augenbrauen hoch. »18? Willst du dich hier häuslich 

niederlassen?« 

»Es war ein Sonderangebot«, murmelte er entschuldigend und zog sich in 

seinen Schmollwinkel zurück. 

»Es tut mir leid, wenn ich dir deine Festtagslaune verderbe, Stephen, aber 

wir sind doch nicht den ganzen Weg hierhergekommen, um fernzusehen 

und Cream-Soda zu trinken.« 

»Ich bin auch nicht hergekommen, um mir unterwegs den Tod zu holen«,

sagte er, stritt aber nicht weiter mit mir herum. 

Wir gingen los, und wir hatten Glück. Der Schnee war tief, aber passierbar. 

Ein einsamer Wanderer, noch ungeduldiger als wir, war schon vor uns 

durchgestapft und hatte den Schnee auf dem Trail ein bißchen plattgetreten, 

was eine große Hilfe war. Auf den steilen Abstiegen war es glatt – Katz fiel 

andauernd auf den Rücken, rutschte aus, fluchte wild –, und in höheren 

Lagen mußten wir gelegentlich um ausgedehnte Schneefelder herumgehen, 

aber es gab keine einzige Stelle, die unpassierbar war. 

Das Wetter besserte sich ebenfalls. Die Sonne kam heraus, die Luft wurde 

milder, die Gebirgsbäche hörten sich durch den Zulauf des plätschernden 

und glucksenden Schmelzwassers wieder munterer an. Ich vernahm sogar 

zaghaftes Vogelgezwitscher. Oberhalb von 1.300 Meter war der Schnee 

liegengeblieben, und die Luft war eisig, aber weiter unten zog sich der 

Schnee portionsweise mit jedem Tag weiter zurück, bis am dritten Tag nur 

noch vereinzelte Flecken an den schattigen Stellen der Hänge zu sehen 

waren. Es war alles überhaupt nicht schlimm, nur wollte Katz das nicht 

zugeben. Das war mir egal. Ich wollte nur gehen. Ich war sehr, sehr glücklich.

7. Kapitel 

Zwei Tage lang wechselte Katz kaum ein Wort mit mir. Am zweiten Abend 

hörte ich ein ungewohntes Geräusch aus seinem Zelt – das Zischen einer 

Getränkedose, die geöffnet wird – und er sagte streitlustig: »Weißt du, was 

das ist, Bryson? Cream-Soda. Und soll ich dir noch etwas verraten? Ich 

trinke sie gerade, und du kriegst nichts davon ab. Sie schmeckt köstlich.« Es 

folgte ein absichtlich verstärktes Schlürfen. »Hmmmmmm. Einfach köstlich.« 

Noch ein Schluck. »Soll ich dir sagen, warum ich sie trinke? Es ist 

neun Uhr, und Akte X hat gerade angefangen, meine absolute Lieblingssendung.« 

Man hörte ein lang anhaltendes Gluckern, dann wurde der Reißverschluß 

des Zeltes aufgezogen, eine Dose landete mit einem Scheppern auf 

dem Boden. Dann wurde der Reißverschluß wieder zugezogen. »Mensch, 

das tat gut. Und jetzt kannst du mich mal, gute Nacht.« 

Damit war die Sache erledigt. Am nächsten Morgen war er wieder gut aufgelegt. 

Katz konnte sich nie so recht für das Wandern erwärmen, obwohl er sich 

wirklich alle Mühe gab. Ich glaube, nur ganz gelegentlich bekam er eine 

Ahnung davon, daß es beim Wandern draußen im Wald etwas gab – etwas 

schwer Faßbares und Elementares – was einem tiefe Zufriedenheit verschaffte. 

Manchmal freute er sich über einen Ausblick oder betrachtete 

erstaunt irgendein Wunder der Natur, aber in der Hauptsache war Wandern 

für ihn ein höchst anstrengendes, schmutziges, sinnloses Sich-Dahinschleppen 

von einem Ort der Bequemlichkeit zum nächsten, weit entfernt 

liegenden Ort. Ich dagegen ging ganz und gar in der simplen Tätigkeit des 

Vorwärtsstrebens auf, unbekümmert und zufrieden mit mir und der Welt. 

Meine entsprechende Abwesenheit faszinierte und amüsierte ihn zugleich, 

aber meistens war er einfach genervt. 

Am späten Vormittag des vierten Tages nach unserem Aufbruch in Franklin, 

hockte ich mich auf einen gewaltigen, grünen Felsen und wartete auf 

Katz, nachdem mir aufgefallen war, daß ich ihn eine ganze Weile nicht 

gesehen hatte. Als er endlich kam, wirkte er noch aufgelöster als sonst. In 

seinem Haar hingen kleine Zweige, sein Baumwollhemd wies einen neuen 

Riß auf, und auf seiner Stirn war ein getrocknetes Rinnsal Blut zu sehen. Er 

stellte seinen Rucksack ab und ließ sich erschöpft neben mir nieder, holte 

seine Wasserflasche und tat einen langen Zug, wischte sich über die Stirn, 

suchte seine Hand nach Blutspuren ab und sagte schließlich wie ganz nebenbei: 

»Wie bist du eigentlich um den Baum da unten herumgegangen?« 

»Welchen Baum?« 

»Den umgestürzten Baum da unten. Der quer über dem Felsgesims liegt.« 

Ich überlegte eine Minute lang. »Ich kann mich nicht daran erinnern.«

»Daran kannst du dich nicht erinnern? Er blockiert den Weg, verdammt 

noch mal!« 

Ich überlegte wieder, strengte mich noch mehr an und schüttelte mit dem 

Ausdruck leisen Bedauerns den Kopf. Man sah förmlich, wie kalte Wut in 

ihm aufstieg. 

»Da unten. Nur ein paar hundert Meter von hier.« Er unterbrach sich, wartete 

auf ein Zeichen des Wiedererkennens meinerseits und konnte nicht fassen, 

daß es ausblieb. »Auf der einen Seite ein steiler Felsabhang, auf der 

anderen Seite undurchdringliches Gestrüpp, und in der Mitte ein gestürzter 

Baum. Das muß dir doch aufgefallen sein.« 

»Wo genau soll das gewesen sein?« fragte ich, als wollte ich auf Zeit spielen. 

Katz konnte seine maßlose Verärgerung kaum verbergen. »Da unten, verdammt 

noch mal. Auf der einen Seite der Abhang, auf der anderen Seite 

Sträucher, und in der Mitte eine riesige umgestürzte Eiche, die gerade mal 

so viel Platz zum Durchschlüpfen bot.« Er hielt eine Hand etwa 40 Zentimeter 

über den Boden. »Ich weiß nicht, welches Mittel du geschmissen 

hast, aber ich will auch was davon haben. Der Baum war zu hoch, um drüberzuklettern, 

und zu niedrig, um drunter durchzukriechen, und es gab keinen 

Weg drumherum. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um an ihm 

vorbeizukommen, und ich habe mir dabei lauter Schrammen geholt. Wie 

kommt es, daß du dich nicht an den Baum erinnerst?« 

»Vielleicht fällt es mir später wieder ein«, sagte ich hoffnungsvoll. Katz 

schüttelte traurig den Kopf. Ich habe nie herausgefunden, warum ihn meine 

gelegentliche geistige Abwesenheit eigentlich so aufregte. Dachte er, ich 

spielte extra den Begriffsstutzigen, um ihn zu ärgern, oder ich schlüge der 

Mühsal ein Schnippchen, indem ich sie unvernünftigerweise ignorierte? Auf 

jeden Fall nahm ich mir insgeheim vor, eine Zeitlang aufmerksam und ganz 

bei Bewußtsein zu sein, um Katz nicht aufzuregen. Zwei Stunden später 

erlebten wir einen jener Momente der Freude, die sich nur selten auf dem 

Trail einstellen. Wir überquerten gerade die hohe Wölbung eines Berges, 

namens High Top, als sich an einem Aussichtsfelsen aus Granit der Wald 

vor uns teilte und uns einen grandiosen Panoramablick bot – ganz plötzlich 

tat sich eine neue Welt hoher, kräftiger, vergleichsweise schroffer Berge 

auf, gehüllt in einen Dunstschleier und an den Rändern von trüben Wolken 

gestreift, verlockend und furchterregend zugleich. 

Wir waren in den Smokies angekommen. 

Tief unter uns, eingezwängt in einem schmalen Tal, lag der Fontana Lake, 

ein langer, fjordähnlicher, lindgrüner See. Am westlichen Ende, wo der 

Little Tennessee River in den See mündet, steht ein gigantischer 146 Meter 

hoher Staudamm, der in den 30er Jahren von der Tennessee Valley Authori-

ty errichtet wurde. Es ist der größte Staudamm in Nordamerika östlich des 

Mississippi und gilt unter Betonfetischisten als absolute Sehenswürdigkeit. 

Wir eilten darauf zu, den Weg hinunter, weil wir vermuteten, daß es dort ein 

Besucherzentrum gab, also auch eine Cafeteria und andere begrüßenswerte 

Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit der zivilisierten Welt. Wenn schon 

nichts anderes, spekulierten wir aufgeregt, dann gab es dort wenigstens 

Automaten und Toiletten, wo man sich waschen, frisches Wasser holen und 

in einen Spiegel blicken konnte. 

Es gab tatsächlich ein Besucherzentrum, aber es war geschlossen. Ein vergilbter 

Zettel an der Glastür besagte, daß es erst in vier Wochen wieder 

öffnete. Die Automaten waren leer, die Stecker herausgezogen, und zu 

unserem Bedauern waren sogar die Toiletten verschlossen. Katz entdeckte 

einen Wasserhahn an der Außenwand, aber das Wasser war abgestellt. Wir 

warfen uns gegenseitig einen langen, stoischen Leidensblick zu, seufzten 

kurz und marschierten weiter. Der Trail verläuft direkt oben auf dem Damm 

über dem See. Die Berge vor uns, so schien es, erhoben sich nicht aus dem 

See, vielmehr richteten sie sich wie erschreckte Bestien dahinter auf. Es war 

auf den ersten Blick zu erkennen, daß sich uns hier eine ganz neue Pracht 

und damit auch neue Herausforderungen boten. Das gegenüberliegende 

Ufer markierte die südliche Grenze des Great Mountains National Park. Vor 

uns lag ein über 200.000 Hektar großes, dichtbewachsenes, bergiges Waldgebiet, 

eine Sieben-Tage-Tour, 114 extrem rauhe Kilometer, bevor wir 

wieder von Cheeseburgern, Cola, Toiletten und fließend Wasser träumen 

durften. Es wäre schön gewesen, wenigstens mit sauberen Händen und 

sauberem Gesicht loszugehen. Ich hatte es Katz noch nicht mitgeteilt, aber 

wir würden in den nächsten Tagen 16 Gipfel überschreiten, die über 1.800 

Meter hoch waren, einschließlich Clingmans Dome, der mit 2.024 Meter 

höchsten Erhebung am Appalachian Trail (übrigens nur 12,5 Meter niedriger 

als der nahegelegene Mount Mitchell, der höchste Berg im Osten der 

Vereinigten Staaten). Ich war gespannt und aufgeregt – selbst Katz packte 

milde Begeisterung –, denn dazu gab es allen Grund. 

Zunächst einmal hatten wir soeben einen neuen Bundesstaat betreten, Tennessee, 

unseren dritten, was einem immer das Gefühl gibt, eine Leistung 

vollbracht zu haben. Auf seiner gesamten Länge durch die Smokies verläuft 

der AT entlang der Grenze zwischen North Carolma und Tennessee. An so 

etwas hatte ich meinen Spaß, ich meine die Vorstellung, mit dem linken 

Bein in einem Bundesstaat und mit dem rechten in einem anderen zu stehen, 

oder mich für eine Ruhepause zwischen einem Baumstamm in Tennessee 

und einem Felsen in North Carolina entscheiden zu können, oder über die 

Grenze zu pinkeln, oder was es sonst noch an Möglichkeiten gab. Ich war 

gespannt darauf, was wir in diesen prächtigen, finsteren, sagenumwobenen

Bergen alles Neues erleben und sehen würden – Riesensalamander und 

gewaltige Tulpenbäume und den berüchtigten Ölbaumpilz, der nachts ein 

grünliches phosphoreszierendes Licht abstrahlt, Foxfire genannt. Vielleicht 

würden wir sogar einen Bär sehen (natürlich vom Wind abgekehrt, aus 

sicherer Entfernung, und mich sollte er links liegenlassen, ausschließlich 

Interesse an Katz zeigen, wenn es schon einen von uns beiden treffen sollte). 

Aber vor allem gab es die Hoffnung, ja die Überzeugung, daß der Frühling 

nicht mehr weit war, daß wir uns ihm mit jedem Tag näherten und daß 

er hier in den Smokies endlich ausbrechen würde. 

Die Smokies sind ein echtes Paradies. Wir betraten ein Gebiet, das die Botaniker 

gern als den »schönsten Mischwald der Welt« bezeichnen. Die 

Smokies beherbergen eine erstaunliche Pflanzenvielfalt – über 1.500 Arten 

von Wildpflanzen, 1.000 verschiedene Sträucher, 530 Moose und Flechten, 

2.000 Pilze. Hier ist die Heimat von 130 Baumarten (in ganz Europa gibt es 

zum Beispiel nur 85). 

Dieser verschwenderische Überfluß ist dem fruchtbaren, lehmigen Boden 

der geschützten Täler zu verdanken, die man »coves« nennt, dem feuchtwarmen 

Klima, das diesen bläulichen Dunst erzeugt, von dem die Smokies 

ihren Namen haben, und vor allem dem glücklichen Umstand, daß die Appalachen 

von Norden nach Süden verlaufen. Als sich während der letzten 

Eiszeit Gletscher und Eisdecken von der Arktis her ausbreiteten, wich die 

Flora der nördlichen Halbkugel nach Süden aus. In Europa stießen dabei 

unzählige Arten an die unüberwindliche Grenze der Alpen und anderer 

kleinerer Gebirge und starben aus. Im Osten Nordamerikas gab es kein 

solches Hindernis, und so bahnten sich Bäume und andere Pflanzen ihren 

Weg über Flüsse und an Gebirgsflanken entlang, bis sie das artverwandte 

Refugium der Smokies erreichten, wo sie seitdem geblieben sind. (Als sich 

das Eis wieder zurückzog, setzte auch ein langer Prozeß der allmählichen 

Rückkehr der im Norden einheimischen Bäume in ihre angestammten Gebiete 

ein. Manche von ihnen, Zeder und Rhododendron zum Beispiel, kehren 

erst jetzt heim – was uns nur zeigt, daß die Eisdecke, geologisch gesehen, 

erst gestern abgetaut ist.) 

Pflanzenvielfalt bringt natürlich auch eine reiche Tierwelt mit sich. In den 

Smokies leben 67 verschiedene Säugetiere, 200 Vogelarten sowie 80 Reptilien- 

und Amphibienspezies – mehr als in anderen vergleichbar großen 

Gebieteninden gemäßigten Klimazonen der Erde. Die Smokies sind vor 

allem berühmt wegen ihrer Bären – Schätzungen gehen von 400 bis 600 

Tieren aus –, aber diese stellen auch seit Jahren ein Problem dar, denn viele 

haben die Scheu vor Menschen verloren. Über eine Million Menschen 

kommen jedes Jahr in die Smokies, viele nur um zu picknicken. Bären haben 

gelernt, Menschen mit Nahrung in Verbindung zu bringen. Für sie sind

Menschen übergewichtige Geschöpfe mit Baseballmützen, die jede Menge 

Nahrung auf Picknicktischen um sich ausbreiten und dann ein bißchen kreischen 

und lostapern, um schnell die Videokamera zu holen und zu filmen, 

wie der hebe Teddybär daherschlurft, auf ihren Tisch klettert und ihren 

Kartoffelsalat und ihren Schokoladenkuchen verschlingt. Weil der Bär 

nichts dagegen hat, gefilmt zu werden und ihm das Publikum ziemlich 

gleichgültig ist, nähert sich meist irgendeiner aus der Runde der Picknicker 

dem Tier und versucht, es zu streicheln oder mit einem Plätzchen zu füttern. 

In einem verbrieften Fall schmierte eine junge Frau Honig auf die Finger 

ihres Kindes, damit der Bär sie vor der Kamera ableckte. Der Bär verstand 

die Regieanweisung nicht und schnappte sich gleich die ganze Hand des 

Kleinen. 

Wenn so etwas geschieht – ungefähr ein Dutzend Menschen werden pro 

Jahr verletzt, meist an Rastplätzen und meist durch eigenes Fehlverhalten – 

oder wenn ein Bär aufdringlich oder aggressiv wird, erlegen die Parkranger 

ihn mit einem Narkosepfeil, schnüren ihn zusammen und verfrachten ihn 

weit ins Hinterland, fernab von Straßen und Rastplätzen und setzen ihn dort 

wieder aus. Mittlerweile haben sich die Bären längst an die Menschen und 

ihre Nahrung gewöhnt. Bei wem werden sie folglich wohl im Hinterland 

nach Nahrung suchen? Bei Leuten wie Katz und mir natürlich. Die »Annalen« 

des Appalachian Trail sind voll von Geschichten von Wanderern, die 

im Hinterland der Smokies von Bären angegriffen wurden. Ich hielt mich 

daher jetzt, als wir in die dicht bewaldeten, steilen Shuckstack Mountains 

eintauchten, immer unmittelbarinder Nähe von Katz auf, und trug meinen 

Wanderstab wie einen Prügel. Katz fand das natürlich albern. 

Das Urgeschöpf der Smokies, wenn man so will, ist jedoch der im Verborgenen 

lebende und wenig beachtete Salamander. Es gibt 24 verschiedene 

Arten in den Smokies, mehr als sonstwo auf der ganzen Welt. Salamander 

sind höchst interessante Kreaturen, und das lassen Sie sich bitte von niemandem 

ausreden. Zunächst einmal sind sie die ältesten Landwirbeltiere. 

Als Lebewesen zum ersten Mal aus dem Wasser krochen, sahen sie so aus 

wie Salamander, und sie haben sich seither nicht viel verändert. Manche 

Salamanderarten in den Smokies haben noch nicht einmal Lungen entwikkelt, 

sie atmen durch die Haut. Die meisten Salamander sind sehr klein, drei 

bis fünf Zentimeter lang, nur der Riesensalamander, der seltene und erstaunlich 

häßliche Schlammteufel, kann über 60 Zentimeter groß werden. Ich 

wollte unbedingt einen Schlammteufel sehen. 

Noch artenreicher und noch weniger gewürdigt als der Salamander ist die 

Flußmuschel. 300 Flußmuschelarten, ein Drittel aller Arten weltweit, leben 

in den Smokies. Die Süßwassermuscheln der Smokies haben phantastische 

Namen, zum Beispiel Purple wartyback, Shiny pigtoe oder Monkeyface

pearly-mussel. Leider erschöpft sich damit das Interesse an den Tieren, und 

weil die Flußmuscheln so wenig beachtet werden, auch von naturwissenschaftlicher 

Seite, verschwinden sie in einem erschreckenden Ausmaß. Fast 

die Hälfte aller Flußmuschelarten der Smokies ist akut gefährdet, zwölf 

Arten sollen bereits ausgestorben sein. 

Eigentlich ist das höchst befremdlich für einen Nationalpark. Muscheln 

werfen sich schließlich nicht freiwillig unter die Räder der vorbeifahrenden 

Autos. Dennoch sind die Smokies dabei, die meisten ihrer Muschelarten zu 

verlieren. Tiere und Pflanzen auszurotten, hat beim National Park Service 

gewissermaßen Tradition. Der Bryce Canyon National Park ist vielleicht 

das interessanteste, auf jeden Fall aber das treffendste Beispiel dafür. Der 

Park wurde 1923 gegründet und hat unter der Verwaltung des Park Service 

in nicht einmal einem halben Jahrhundert sieben Säugetierarten verloren – 

den weißschwänzigen Eselhasen, den Präriehund, die Gabelantilope, das 

Flughörnchen, den Bieber, den Rotfuchs und das gefleckte Stinktier. Eine 

beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, daß diese Tiere zig Millionen 

Jahre im Bryce Canyon überlebt haben, bevor der Park Service sich ihrer 

annahm. Insgesamt sind in diesem Jahrhundert 42 Säugetierarten aus den 

amerikanischen Nationalparks verschwunden. 

1957 beschloß der Park Service, den Abrams Creek in den Smokies, einen 

Nebenfluß des Little Tennessee River, nicht allzu weit entfernt von der 

Gegend, in der Katz und ich uns gerade aufhielten, als Lebensraum für die 

Regenbogenforelle zu »reklamieren«, obwohl die Regenbogenforelle im 

Abrams Creek nie heimisch gewesen war. Zu diesem Zwecke schütteten 

Biologen mehrere Fässer von dem Gift Rotenon auf einer Länge von 25 

Kilometern in den Fluß. Nach wenigen Stunden trieben Tausende toter 

Fische auf der Wasseroberfläche. Zu den 31 Fischarten des Abrams Creek, 

die dabei vernichtet wurden, gehörte auch der Blaurücken, den die Wissenschaftler 

noch nie zuvor gesehen hatten. Die Biologen des Park Service 

brachten das unglaubliche Kunststück fertig, ein und dieselbe Fischart 

gleichzeitig zu entdecken und zu vernichten. (1980 wurde in einem Bach in 

der Nähe noch eine Kolonie von Blaurücken entdeckt.) 

Das ist alles 40 Jahre her, und heute, in unseren aufgeklärten Zeiten, wäre 

so eine Dummheit undenkbar. Heutzutage befleißigt sich der National Park 

Service eines etwas zwangloseren Stils in der Zerstörung der Natur: Vernachlässigung. 

Er stellt so gut wie kein Geld für Forschung irgendwelcher 

Art zur Verfügung – weniger als drei Prozent der gesamten Finanzmittel –, 

und deswegen weiß niemand zu sagen, wie viele Muscheln bereits ausgestorben 

sind, geschweige denn aus welchem Grund. Wo man auch hinschaut 

in den Wäldern an der Ostküste, überall sterben die Bäume. In den Smokies 

sind 90 Prozent der Fräser-Tannen – ein sehr edles Gewächs und eine Be-

sonderheit der südlichen Appalachen – erkrankt oder bereits tot. Dafür gibt 

es zwei Gründe: den sauren Regen und die Verwüstung durch einen Baumschädling, 

der sich Fichtengallenlaus schimpft. Fragt man einen Angestellten 

des Park Service, was dagegen unternommen wird, bekommt man zur 

Antwort: »Wir beobachten die Situation genau«, was so viel heißt wie, »wir 

gucken den Bäumen beim Sterben zu.« 

Das gleiche Bild bietet sich bei den sogenannten »balds«, grasbewachsenen 

Kuppeln – baumlose, wiesenähnliche Berggipfel, bis zu 100 Hektar groß 

und ebenfalls einmalig in den südlichen Appalachen. Man weiß nicht, seit 

wann diese Kuppeln existieren, wie sie entstanden sind oder warum es sie 

auf manchen Berggipfeln gibt und auf anderen nicht. Einige Experten meinen, 

es handle sich um ein Naturphänomen, Überreste von Feuersbrünsten, 

ausgelöst durch Blitzschlag, andere meinen, sie seien das Werk von Menschen, 

Brandrodungen, um Platz für Sommerweiden zu schaffen. Auf jeden 

Fall sind sie absolut typisch für die Smokies. Nach Stunden einsamen Wanderns 

durch kühlen, finsteren Wald endlich eine freie, offene, sonnenbeschienene 

Kuppe unter strahlend blauem Himmel und mit Panoramablick zu 

betreten, ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergißt. Diese Kuppen 

sind jedoch mehr als ein bloßes Kuriosum. Nach Angaben des Buchautors 

Hiram Rogers nehmen die Graskuppen gerade einmal 0,015 Prozent der 

Gesamtfläche der Smokies ein, beherbergen jedoch 29 Prozent der Flora. 

Für eine unbestimmte Zeit wurden sie zuerst von Indianern, später dann von 

eingewanderten Europäern im Sommer als Weideland für Vieh genutzt; 

heute, da die Viehzucht verdrängt ist und der Park Service nichts unternimmt, 

erobern sich Straucharten wie Weißdorn und Brombeere die Berggipfel 

zurück. Wenn nichts unternommen wird, ist es gut möglich, daß es in 

20 Jahren keine Graskuppen mehr in den Smokies gibt. Seit Gründung des 

Parks in den 30er Jahren sind 90 Pflanzenarten auf den Bergkuppen ausgestorben, 

und für die nächsten paar Jahre wird das Verschwinden von 25 

weiteren Arten erwartet. Es gibt keinen Plan, diese Pflanzen vor dem sicheren 

Tod zu retten. 

Man soll aus alldem nicht den Schluß ziehen, ich sei kein Freund des Park 

Service und seiner Mitarbeiter. Das Gegenteil ist der Fall – ich bewundere 

diese Leute. Ich habe nicht einen Ranger kennengelernt, der nicht freundlich, 

engagiert und im allgemeinen gut informiert war. (Ich muß hinzufügen, 

ich habe selten einen getroffen, die meisten hat man nämlich entlassen, 

aber diejenigen, mit denen ich zu tun hatte, waren nett und hilfsbereit.) Das 

Problem sind nicht die Leute an der Basis. Das Problem ist der Park Service 

selbst. Immer wieder wird zur Verteidigung das Argument vorgeschoben, 

den Nationalparks würden die Mittel gestrichen, was zweifellos zutrifft. Der 

Jahresetat des Park Service liegt heute um 200 Millionen Dollar unter der

Summe, die dem Park Service noch vor zehn Jahren zur Verfügung stand. 

Infolgedessen wurden trotz gestiegener Besucherzahlen – von 79 Millionen 

im Jahre 1960 auf heute 270 Millionen – Campingplätze und Informationszentren 

geschlossen, die Zahl der Aufseher verringert und wichtige Waldpflegearbeiten 

auf ein lächerliches Mindestmaß heruntergeschraubt. 1997 

betrugen die Kosten für den Arbeitsrückstand in den Nationalparks sechs 

Milliarden Dollar. Ein Skandal. Gleichzeitig gönnte sich der National Park 

Service 1991 – als die Bäume reihenweise starben, die Gebäude zunehmend 

verfielen, die Besucher von den Campingplätzen, die man nicht mehr halten 

konnte, vertrieben wurden, und als es zu Massenentlassungen unter den 

Angestellten kam – aus Anlaß seines 75jährigen Bestehens eine Geburtstagsparty 

in Vail, Colorado, die eine halbe Million Dollar gekostet hat. Das 

ist zwar nicht ganz so gedankenlos wie die willentliche Entsorgung von 

Hunderten Liter Gift in einem Wildbach, aber es zeugt auch nicht gerade 

von der richtigen Einstellung. 

Trotzdem sollten wir die Dinge im Verhältnis sehen. Die Smokies haben 

ihre natürliche Pracht und Schönheit nicht unter der Führung des Park Service 

erreicht und brauchen ihn eigentlich gar nicht. Sieht man sich das 

höchst seltsame und sprunghafte Verhalten des Park Service in seiner Geschichte 

an (hier noch ein Beispiel: In den 60er Jahren wurde die Walt Disney 

Corporation beauftragt, im Sequoia National Park in Kalifornien einen 

Vergnügungspark zu errichten), scheint es mir gar keine so schlechte Idee, 

ihm die Mittel zu kürzen. Ich bin mir fast sicher, daß die 200 Millionen 

Dollar, sollten sie dem Jahresetat wieder hinzugefügt werden, nur in den 

Bau von noch mehr Parkplätzen und Stromanschlüssen für Wohnmobile 

und nicht in die Rettung von Bäumen und schon gar nicht in die Rekultivierung 

der herrlichen, grasbewachsenen Bergkuppen fließen würden. In Wirklichkeit 

gehört es zur Politik des Park Service, die Kuppen einfach zum 

Verschwinden zu bringen. Nachdem man mit seinen jahrelangen Eingriffen 

in die Natur alle gegen sich aufgebracht hat, scheint man jetzt beschlossen 

zu haben, sich überhaupt nicht mehr einzumischen – selbst dann nicht, 

wenn es nachweisbar nützlich wäre. Ich kann Ihnen sagen, der Park Service 

ist mir ein Rätsel. 

Die Abenddämmerung setzte gerade ein, als wir die Birch-Spring-Gap- 

Schutzhütte erreichten, die neben einem Bach an einem Hang stand, ungefähr 

100 Meter unterhalb des Trails. In dem silbrigen Zwielicht sah sie 

herrlich aus. Im Vergleich zu den zweckmäßigen Furnierholzkonstruktionen, 

die man sonst entlang des Appalachian Trails findet, sind die Schutzhütten 

der Smokies solide Steinbauten in einem malerischen, rustikalen Stil, 

so daß die Birch-Spring-Gap-Shelter von fern wie ein richtiges, gemütliches

Cottage aussah. Aus der Nähe betrachtet, war sie alles andere als bezaubernd. 

Drinnen war es dunkel, die Wände schienen undicht, der Boden war 

aus Lehm und sah aus wie Schokoladenpudding, das Schlafpodest war eng 

und dreckig, und überall lag naß gewordener Abfall herum. An der Innenseite 

lief Wasser herab und tropfte in kleine Pfützen auf das Podest. Draußen 

gab es keinen Picknicktisch und auch kein Klo, wie sonst bei fast allen 

Hütten. Selbst gemessen an den asketischen Standards des Appalachian 

Trail, war das hier ziemlich hart. Immerhin hatten wir die Hütte für uns 

allein. 

Wie bei den meisten AT-Schutzhütten war die Vorderseite offen – ich habe 

nie verstanden, welcher Gedanke dahintersteckt, welches architektonische 

oder wartungstechnische Prinzip es erfordert, daß eine ganze Seite und 

damit alle Gäste den Elementen ausgesetzt sind – , aber hier war noch ein 

Maschendrahtzaun davor angebracht. Auf einem Schild stand geschrieben: 

»Achtung. Nachtaktive Bären. Tür immer geschlossen halten.« Mich interessierte, 

wie aktiv sie wirklich waren, und während Katz schon mal Wasser 

für die Nudeln aufsetzte, warf ich einen Blick ins Hüttenbuch. Jede Hütte 

verfügt über ein Hüttenbuch, eine Art Gästebuch oder Register, in das die 

Besucher tagebuchartige Einträge über das Wetter, die Wegbedingungen, 

das eigene Gefühlsleben, soweit vorhanden, oder über ungewöhnliche Vorkommnisse 

machen können. In diesem war nur über gelegentliche »bärenähnliche« 

Geräusche des Nachts zu lesen, aber was die Chronisten am meisten 

beschäftigte, war die ungewöhnliche Lebhaftigkeit der anderen Hüttenbewohner 

– der Mäuse und Ratten. 

Von dem Moment an, als wir unsere müden Häupter niederbetteten, war das 

wuselige Getrippel der kleinen Nagetiere zu hören. Sie waren absolut zutraulich 

und liefen dreist über unsere Schlafsäcke und sogar über unsere 

Köpfe. Wild fluchend warf Katz seine Wasserflasche und was ihm sonst 

gerade in die Finger kam nach ihnen. Einmal machte ich meine Stirnlampe 

an und sah eine kleine Buschschwanzratte auf meinem Schlafsack sitzen, in 

Brusthöhe; sie hockte auf den Hinterläufen und glotzte mich mit stechendem 

Blick an. Spontan trat ich von innen gegen den Schlafsack und versetzte 

das arme Tierchen in Angst und Schrecken. 

»Ich habe eine erwischt!« rief Katz. 

»Ich auch«, sagte ich stolz. 

Katz rutschte auf Händen und Knien über den Boden, als wolle er selbst 

Mäuschen spielen, ließ den Strahl der Taschenlampe durch die Dunkelheit 

huschen und blieb von Zeit zu Zeit stehen, um einen Schuh zu werfen oder 

mit seiner Wasserflasche auf den Boden zu schlagen. Dann kroch er wieder 

in seinen Schlafsack, blieb eine Zeitlang ruhig, fluchte plötzlich lauthals, 

warf alles von sich und wiederholte die Prozedur. Ich vergrub mich in mei-

nen Schlafsack und band die Zugschnur über meinem Kopf fest zu. So verging 

die Nacht, mit wiederholten Gewaltausbrüchen von Katz, gefolgt von 

den Phasen der Ruhe, dann wieder Getrippel, dann ein erneuter Katzscher 

Gewaltausbruch. Ich schlief erstaunlich gut, trotz alldem. 

Ich hatte erwartet, daß Katz übelgelaunt aufwachen würde, aber er war viel 

vergnügter als am Abend zuvor. 

»Ich muß sagen, es geht nichts über einen anständigen Schlaf, und ich muß 

sagen, ich habe anständig geschlafen«, verkündete er beim ersten Räkeln 

und lachte bestätigend. Seine Selbstzufriedenheit rührte daher, daß er sieben 

Mäuse gekillt hatte, wie sich zeigte, und in höchstem Maße stolz darauf 

war, wie ein Gladiator mit geschwellter Brust. Mir fiel auf, daß noch etwas 

Pelziges und ein Klumpen rosa Fleischiges am Boden seiner Wasserflasche 

klebte, als er sie zum Trinken ansetzte. Gelegentlich hat es mich beunruhigt 

– ich vermute, es beunruhigt alle Wanderer von Zeit zu Zeit – , wie weit 

man sich unterwegs vom üblichen zivilisierten Verhalten entfernen kann. 

Dies war so ein Augenblick. 

Draußen war Nebel aufgezogen und füllte den Raum zwischen den Bäumen. 

Kein aufmunternder Anblick am Morgen. Ein Sprühregen hing in der 

Luft, als wir uns auf den Weg machten, und nach kurzer Zeit war er in einen 

gleichmäßigen, gnadenlosen Bindfadenregen übergegangen. 

Regen kann einem den letzten Nerv rauben. Es macht absolut keinen Spaß, 

in einem Regencape zu wandern. Das Knistern von steifem Nylongewebe 

und das unentwegte, seltsam verstärkt klingende Pladdern von Regentropfen 

auf synthetischem Material haben etwas zutiefst Entmutigendes. Und 

was das Schlimmste ist: Man bleibt trotzdem nicht trocken. Die wasserdichte 

Kleidung hält zwar den Regen ab, aber man schwitzt so stark, daß man 

von innen her bald ganz durchgeweicht ist. Am Nachmittag war der Pfad 

ein einziger Wasserlauf. Meine Wanderschuhe hatten längst aufgegeben. 

Ich war klatschnaß, und es gluckste bei jedem Schritt. In manchen Teilen 

der Smokies regnet es bis zu 300 Zentimeter pro Jahr, das ist weit mehr als 

die normale Zimmerhöhe. Eine ganze Menge Regen, könnte man sagen, 

und wir bekamen jetzt den größten Teil davon ab. 

Wir gingen 15 Kilometer weit bis zum Spence Field Shelter, eigentlich 

keine großartige Entfernung, selbst für unsere Verhältnisse, aber wir waren 

bis auf die Haut durchnäßt und durchgefroren, als wir ankamen, und zur 

nächsten Schutzhütte war es sowieso zu weit. Der Park Service – man 

kommt einfach nicht um ihn herum – hat eine Unmenge kleinlicher, starrer, 

ärgerlicher Vorschriften für die Wanderer des Appalachian Trail erlassen, 

darunter die, daß man stets zügig weitergehen soll, niemals vom Weg abweichen 

darf und die Nacht in einer Schutzhütte campieren muß. Praktisch 

bedeutet es, daß man nicht nur jeden Tag eine vorgeschriebene Distanz

ewältigen, sondern auch jede Nacht eingepfercht zwischen lauter Fremden 

verbringen müßte. Wir schälten uns aus den nassen Klamotten und kramten 

in den Rucksäcken nach trockenen, aber sogar die Sachen von ganz unten 

fühlten sich klamm an. In eine der Hüttenwände war ein in Stein gefaßter 

Kamin eingebaut, und ein aufmerksamer Mensch hatte daneben ein paar 

Äste und Scheite gelegt. Katz versuchte ein Feuer anzuzünden, aber alles 

war so feucht, daß nichts brannte, nicht einmal die Streichhölzer wollten 

zünden. Katz stöhnte entnervt und gab auf. Ich beschloß, Kaffee zu kochen, 

um uns aufzuwärmen, aber der Kocher erwies sich ebenfalls als zu launisch. 

Während ich noch mit dem Kocher herumspielte, hörte ich von draußen das 

quietschende Knistern von Nylongewebe, und zwei junge Frauen betraten 

verdreckt und durchnäßt die Hütte. Die beiden kamen aus Boston und waren 

über einen Nebenwanderweg von Cades Cove aus auf den AT gestoßen. Ein 

paar Minuten später kamen vier Studenten der Wake Forest University 

dazu, die gerade Semesterferien hatten, dann ein einzelner Wanderer, unser 

alter Bekannter Jonathan, und schließlich noch zwei bärtige Männer mittleren 

Alters. Nach vier Tagen, in denen wir kaum jemand gesehen hatten, 

waren wir plötzlich umringt von Menschen. 

Jedermann war freundlich und rücksichtsvoll, aber man kam nicht um die 

Erkenntnis herum, daß die Hütte hoffnungslos überbelegt war. Ich dachte 

daran – und nicht zum ersten Mal –, wie herrlich es wäre, wie absolut 

traumhaft, wenn MacKayes ursprüngliche Vision Wirklichkeit geworden 

wäre: wenn die Schutzhütten richtige Herbergen wären, mit heißen Duschen, 

Einzelbetten, mit Trennvorhängen für die Intimsphäre, mit Leselampe 

bitteschön, und mit einem Hüttenwirt, beziehungsweise Koch, der 

immer ein Feuer in Gang hielt und der uns jetzt jeden Augenblick auffordern 

würde, uns an einen langen Tisch zu setzen, um das Abendbrot aus 

Eintopf und Knödeln, Vollkornbrot und, sagen wir, einem Stückchen Pfirsichkuchen 

einzunehmen. Draußen gäbe es eine Terrasse mit Schaukelstühlen, 

auf der könnte man sitzen und gemütlich sein Pfeifchen rauchen und 

dabei der Sonne beim Untergehen hinter den fernen Bergen zuschauen. Was 

für ein Segen wäre das. Ich saß auf dem Rand des Schlafpodestes, versunken 

in meine Träumerei und ganz in Anspruch genommen von der Tätigkeit, 

eine kleine Wassermenge zum Kochen zu bringen – eigentlich war ich 

ganz zufrieden –, als einer der älteren Männer herüberschlurfte und sich 

vorstellte. Ich hatte sofort das beklemmende Gefühl, daß wir uns gleich 

über unsere Ausrüstung unterhalten würden. Ich sah es förmlich kommen. 

Nichts ist mir so verhaßt, wie Gespräche über Wanderausrüstung. 

»Darf ich fragen, warum du dir einen Gregory-Rucksack gekauft hast?« 

wollte Bob wissen. 

»Ich habe gedacht, es ist bequemer als das ganze Zeug in den Armen zu

tragen.« 

Er nickte bedächtig, als erachtete er diese Erklärung einer Erwägung für 

würdig, dann sagte er: »Ich habe einen Kelly« 

Am liebsten hätte ich geantwortet: Mach dich bitte mit dem Gedanken vertraut, 

Bob, daß mir das total am Arsch vorbeigeht. Aber es gehört nun mal 

dazu, daß man sich über Ausrüstung unterhält, so wie man mit den Bekannten 

seiner Eltern auch ein paar Worte wechselt, wenn man sie beim Einkaufen 

trifft. »Ach ja?« sagte ich. »Und, bist du zufrieden damit?« 

»Ja, sehr«, lautete die zutiefst ernst gemeinte Antwort. 

»Ich will dir auch erklären warum.« Er holte den Rucksack her, um mir die 

Besonderheiten zu demonstrieren – die Klettverschlußtaschen, die Kartenhülle, 

die wundersame Eigenschaft, Dinge aufnehmen zu können. Besonders 

stolz führte er mir einen herausklappbaren Packbeutel im Innern des 

Rucksacks vor, zum Bersten voll mit Plastikfläschchen, Vitamintabletten 

und Medikamenten, und der vorn ein Sichtfenster hatte. »Da kann man 

sofort erkennen, was drin ist, ohne den Reißverschluß zu öffnen«, erklärte 

er und sah mich mit einem Blick an, der maßloses Erstaunen meinerseits 

einklagte. 

In dem Moment kam Katz dazu. Er knabberte an einer Möhre – keiner 

verstand es so geschickt, Essen zu schnorren wie er – und wollte mich etwas 

fragen, aber als er Bobs Beutel mit dem Sichtfenster erspähte, sagte er: 

»Guck mal, eine Tasche mit Sichtfenster. Ist das für Leute, die zu doof sind, 

das Ding aufzukriegen?« 

»Eigentlich finde ich die Idee ganz praktisch«, sagte Bob in gemäßigt abwehrendem 

Ton. »So kann man den Inhalt sehen, ohne daß man den Reißverschluß 

aufmachen muß.« 

Katz sah ihn baß erstaunt an. »Wieso? Bist du so beschäftigt beim Wandern, 

daß du nicht mal die drei Sekunden aufbringen kannst, um deinen Reißverschluß 

zu öffnen und in die Tasche zu gucken?« Er wandte sich mir zu. 

»Die Studenten haben sich bereit erklärt, ihre Pop Tarts gegen unsere Snikkers 

zu tauschen. Was hältst du davon?« 

»Eigentlich finde ich das ganz praktisch«, sagte Bob mit leiser Stimme, wie 

zu sich selbst, räumte seinen Rucksack beiseite und ließ uns fortan in Ruhe. 

Ich muß gestehen: Gespräche über Ausrüstungen endeten bei mir immer so, 

daß der andere beleidigt und mit einem eng an die Brust gedrückten, eben 

noch angepriesenen Ausrüstungsgegenstand von dannen zog. Ob Sie’s 

glauben oder nicht, das war nie meine Absicht. 

Von da an war uns kein Glück mehr in den Smokies beschieden. Wir wanderten 

vier Tage lang, und es regnete Bindfäden, ein unaufhörliches Pladdern. 

Der Weg war überall morastig und glitschig, in jeder Kuhle, in jeder 

Mulde stand das Wasser. Matsch wurde quasi zu einem Bestandteil unseres

Alltags. Wir stapften hindurch, stolperten und fielen hinein, knieten darin, 

setzten unsere Rucksäcke im Matsch ab, hinterließen einen Matschstreifen 

auf allem, was wir berührten. Und dazu immer das monotone Wisch Wisch 

Wisch des Nylonanoraks, zum Wahnsinnigwerden. Am liebsten hätte man 

sich das Ding vom Leib gerissen und es in Stücke zerfetzt. Ich sah weder 

einen Bären noch einen Salamander, kein Foxfire, kein nichts, kein gar 

nichts – nur die Regentropfen und ihre Bahnen auf meinen Brillengläsern. 

Jeden Abend übernachteten wir in irgendeinem undichten Kuhstall und 

kochten und lebten zusammen mit Fremden – Massen von Leuten, allesamt 

durchgefroren und durchnäßt, bunt durcheinandergewürfelt, ausgezehrt und 

halb verrückt von dem ununterbrochenen Regen und der Freudlosigkeit des 

Wanderns unter diesen Bedingungen. Es war schrecklich. Und je schlimmer 

das Wetter, desto voller die Schutzhütten. Die Colleges an der Ostküste 

hatten Semesterferien, und ganze Armeen von Leuten waren auf die Idee 

gekommen, in den Smokies wandern zu gehen. Die Schutzhütten in den 

Smokies sind eigentlich für Fernwanderer gedacht, nicht für Ausflügler auf 

einem Kurztrip, und gelegentlich führte das zu Streit. Was ziemlich untypisch 

für den AT war. Es war einfach furchtbar. 

Am dritten Tag hatten Katz und ich nichts Trockenes mehr zum Anziehen, 

und wir froren ständig. Wir patschten durch den Regen den Hang zum 

Clingmans Dome hinauf – nach allem, was ich gelesen hatte, ein Höhepunkt 

der ganzen Wanderstrecke, bei klarem Wetter mit einem Ausblick, der einem 

angeblich Flügel wachsen läßt – und sahen nichts, rein gar nichts, 

außer den Wipfeln von sterbenden Bäumen, die aus dem wabernden Nebelmeer 

aufragten. 

Wir waren durchgeweicht und dreckig, brauchten dringend saubere, trockene 

Wäsche, mit anderen Worten einen Waschsalon, ein anständiges Essen 

und Ripleys »Believe It or Not Museum«. Es wurde Zeit, nach Gatlinburg 

aufzubrechen.

8. Kapitel 

Aber zuerst mußten wir da hinkommen. 

Vom Clingmans Dome zur U.S. 441, der ersten asphaltierten Straße seit 

dem Fontana-Damm vor vier Tagen, waren es 13 Kilometer. Gatlinburg lag 

24 Kilometer weiter nördlich, eine lange, serpentinenartig verlaufende, 

abschüssige Wegstrecke. Das war zu weit zum Wandern, aber es war wenig 

wahrscheinlich, daß man in einem Nationalpark als Tramper mitgenommen 

würde. Auf einem nahegelegenen Parkplatz entdeckte ich drei Jugendliche, 

die gerade ihr Gepäck in einem großen schicken Auto mit Kennzeichen 

New Hampshire verstauten. Ich stellte mich ihnen als Landsmann des Granite 

State vor und fragte sie, ob sie die Güte hätten, zwei müde alte Herrschaften 

nach Gatlinburg mitzunehmen. Bevor sie Einwände erheben konnten, 

was deutlich erkennbar ihre Absicht war, dankten wir ihnen überschwenglich 

und kletterten in ihren Wagen. So ergatterten wir uns eine stilvolle, 

aber dafür in ziemlich trüber Stimmung verlaufende Fahrt nach Gatlinburg. 

Gatlinburg ist ein Schocker fürs Gemüt, egal aus welchem Blickwinkel man 

die Stadt betrachtet, um so mehr, wenn man nach einem naßkalten Ausflug 

in die trübe Einsamkeit der Wälder in den Ort hinabsteigt. Er liegt am 

Haupteingang des Great Smoky Mountains National Park und hat sich darauf 

spezialisiert, das zur Verfügung zu stellen, was der Park nicht bieten 

kann – im wesentlichen sind das Imbißbuden, Motels, Geschenkeboutiquen 

und Gehsteige, auf denen sich hin und her schlendern läßt –, alles entlang 

der einzigen und unsäglich häßlichen Main Street. Die seit Jahren anhaltende 

wirtschaftliche Blüte dieser Stadt gründet auf der allgemeinen Überzeugung, 

daß Amerikaner, wenn sie ihr Auto beladen und riesige Entfernungen 

zu grandiosen Schauplätzen der Natur zurückgelegt haben, am Ziel angekommen, 

unbedingt Minigolf spielen und fetttriefendes Essen zu sich nehmen 

wollen. Der Great Smoky Mountains National Park ist der beliebteste 

Nationalpark Amerikas, nur Gatlinburg – und das ist das Unfaßbare – ist 

noch beliebter. 

Gatlinburg ist also abstoßend. Wir hatten nichts dagegen. Nach einer Woche 

Wandern suchten wir das Abstoßende, wir lechzten geradezu danach. Wir 

stiegen in einem Motel ab, wo man uns mit einem spürbaren Mangel an 

Herzlichkeit empfing, wurden zweimal beim Überqueren der Main Street 

angehupt (für das Kreuzen von Straßen verliert man beim Wandern das Gespür) 

und betraten schließlich ein Etablissement, das sich Jersey Joe’s Restaurant 

nannte. Dort bestellten wir bei einer blasierten, kaugummiblähenden 

Kellnerin, die sich von unserem natürlichen Lachen nicht erweichen 

ließ, Cheeseburger und Cola. Wir hatten unser schlichtes, enttäuschendes

Mahl zur Hälfte verzehrt, als die Kellnerin im Vorbeigehen die Rechnung 

auf unseren Tisch pfefferte. Sie belief sich auf 22,74 Dollar. 

»Das muß ein Versehen sein«, sagte ich stotternd. 

Die Kellnerin blieb stehen, schlurfte langsam zurück an unseren Tisch und 

sah mich lange und mit nicht zu überbietender Geringschätzung an. 

»Irgendwelche Probleme?« 

»20 Dollar sind ein bißchen happig für zwei Burger, finden Sie nicht?« 

quäkte ich mit einer Bertie-Wooster-Stimme, die ich an mir noch nicht 

kannte. 

Sie behielt ihren hochnäsigen Blick bei, nahm die Rechnung auf und las sie 

uns zu Gefallen laut vor, wobei sie jeden Posten mit einem Schmatzen begleitete. 

»Zwei Burger. Zwei Cola. Staatliche Umsatzsteuer. Örtliche Umsatzsteuer. 

Getränkesteuer. Vorgeschriebenes Trinkgeld. Gesamtsumme: 22 

Dollar und 74 Cents.« Sie ließ die Rechnung auf den Tisch segeln und 

schnitt eine Grimasse. 

»Willkommen in Gatlinburg, meine Herren.« 

Herzlich willkommen. Das konnte man wohl sagen. 

Und dann machten wir uns auf den Weg und sahen uns die Stadt an. Ich war 

besonders scharf auf Gatlinburg, weil ich mal in einem köstlichen Buch mit 

dem Titel Straßen der Erinnerung: Reisen durch ein vergessenes Amerika, 

etwas über diese Stadt gelesen hatte. Der Autor beschreibt die Szenerie auf 

der Main Street folgendermaßen: »Scharen übergewichtiger Touristen in 

schriller Kleidung, mit vor den Bäuchen baumelnden Kameras, schoben 

sich gemächlich die Straße entlang, verzehrten Eis, Zuckerwatte oder Maiskolben, 

und manchmal auch alles auf einmal.« Daran hatte sich auch bis zu 

unserem Besuch nichts geändert. Die gleichen Gruppen birnenförmiger 

Menschenleiber mit Reeboks an den Füßen wandelten zwischen dem 

Dampf und dem Qualm der Buden und hielten ihre absurden Fressalien und 

eimergroßen Getränkebehältnisse fest umklammert. Es war immer noch der 

gleiche geschmacklose, gräßliche Ort. Dennoch hätte ich ihn jetzt nach der 

neun Jahre alten Beschreibung kaum wiedererkannt. Fast jedes Gebäude, an 

das ich mich daraus erinnern konnte, war abgerissen und durch ein neues 

ersetzt worden -hauptsächlich kleine Einkaufspassagen und Höfe mit Geschäften, 

die eine ganz neue Welt der Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten 

eröffneten. 

Aus Straßen der Erinnerung habe ich eine exemplarische Liste der Touristenattraktionen 

von Gatlinburg zusammengestellt, wie sie sich 1987 darboten: 

Elvis Presley Hall of Fame, National Bible Museum, Stars Over Gatlinburg-Wachsfigurenkabinett, 

Ripleys Believe It or Not Museum, American 

Historical Wax Museum, Gatlinburg Space Needle. Bonnie Lou and 

Buster Country Music Show, Carbo’s Police Museum, Guiness Book of

Records Exhibition Center, Irlene Mandrell Hall of Stars Museum and 

Shopping Mall, zwei Geisterhäuser und noch drei andere Attraktionen, 

Hillbilly Village, Paradise Island und World of Illusions. Von diesen 15 

Sehenswürdigkeiten waren neun Jahre später anscheinend nur noch drei 

übriggeblieben. Natürlich waren statt dessen andere hinzugekommen – 

Mysterious Mansion, Hillbilly Golf, Motion Master Ride – die in neun 

Jahren wohl ebenfalls wieder verschwunden sein werden, denn so läuft das 

nun mal in Amerika. 

Ich weiß, daß die Welt ständig in Bewegung ist, aber das Tempo der Veränderungen 

in den Vereinigten Staaten ist schwindelerregend. 1951, in meinem 

Geburtsjahr, gab es in Gatlinburg nur ein Einzelhandelsgeschäft, den 

Gemischtwarenladen Ogle’s. In der wirtschaftlichen Blütezeit der Nachkriegsjahre 

fuhren immer mehr Menschen mit dem Auto in die Smokies, 

und es eröffneten reihenweise Motels, Restaurants, Tankstellen und Souvenirläden. 

1987 hatte Gatlinburg 60 Motels und 200 Souvenirläden, heute 

sind es 100 Motels und 400 Souvenirläden. Und das Erstaunliche daran ist, 

daß daran absolut nichts erstaunlich ist. 

Das muß man sich einmal klarmachen: Die Hälfte aller Bürohäuser und 

Einkaufszentren in Amerika wurde nach 1980 gebaut. Wohlgemerkt, die 

Hälfte. 80 Prozent der Wohnhäuser stammen aus der Zeit nach 1945. Von 

der Gesamtzahl aller Motelzimmer in Amerika sind 230.000 in den letzten 

15 Jahren entstanden. Nur ein paar Kilometer hinter Gatlinburg liegt das 

Städtchen Pigeon Forge, das 20 Jahre zuvor noch ein verschlafenes Nest 

war – was sage ich, erst noch ein verschlafenes Nest werden wollte – und 

nur Berühmtheit erlangte, weil es die Heimatstadt von Dolly Parton ist. 

Dann errichtete die ehrenwerte Ms. Parton einen Vergnügungspark, Dollywood, 

und nun verfügt Pigeon Forge über 200 Einzelhandelsgeschäfte, die 

sich entlang eines fünf Kilometer langen Highways hinziehen. Pigeon Forge 

ist größer und noch häßlicher als Gatlinburg, hat aber bessere Parkmöglichkeiten 

und deswegen mehr Gäste. 

Und nun vergleichen Sie das alles mal mit dem Appalachian Trail. Zu dem 

Zeitpunkt, als wir unsere Wanderung unternahmen, war der AT 59 Jahre alt, 

ein stattliches Alter für amerikanische Verhältnisse. Der Oregon Trail und 

der Santa Fe Trail sind nicht so alt geworden. Route 66 ist nicht so alt geworden. 

Und der ehemalige Lincoln Highways, eine Straße, die beide Küsten 

miteinander verband und Leben und bleibenden Wohlstand in viele 

Kleinstädte brachte, und die so berühmt und beliebt war, daß sie »America’s 

Main Street« genannt wurde, ist auch nicht so alt geworden. In Amerika 

wird nichts alt. Wenn ein Produkt sich nicht dauernd selbst neu erfindet, 

wird es abgeschafft, verdrängt, ohne Skrupel aufgegeben für etwas Größeres, 

Neueres und leider meist auch Häßlicheres. Und dann gibt es da den

guten alten AT, der nach sechs Jahrzehnten immer noch still und bescheiden 

seine Aufgabe erfüllt, getreu seinen Grundprinzipien, sympathischerweise 

ohne sich darum zu kümmern, daß die Welt sich ein ganzes Stück weiterentwickelt 

hat. Eigentlich ein Wunder. 

Katz brauchte neue Schnürbänder, wir gingen daher in einen Laden für 

Wanderausrüstung, und während er sich in der Schuhabteilung umtat, 

schlenderte ich ein bißchen herum. An einer Wand war eine Karte aufgehängt, 

die den gesamten Verlauf des Appalachian Trail durch alle 14 Bundesstaaten 

zeigte. Die östliche Meeresküste war seitenverkehrt dargestellt, 

so daß man den Eindruck bekam, der Trail habe eine genaue Nordsüd- 

Ausrichtung, was es den Kartographen ermöglichte, den Wanderweg in 

einem ordentlichen Rechteck unterzubringen, 15 Zentimeter breit, 1,2 Meter 

lang. Ich sah mir die Karte mit gierigem, geradezu besitzergreifendem Interesse 

an – es war das erste Mal, seit ich von New Hampshire aufgebrochen 

war, daß ich den Weg in seiner Gesamtlänge sah –, dann trat ich mit 

weit aufgerissenen Augen und heruntergefallener Kinnlade näher heran. 

Von der 120 Zentimeter langen Wanderkarte, die mir von den Knien bis ungefähr 

zum Scheitel reichte, hatten wir gerade mal die untersten fünf Zentimeter 

absolviert. 

Ich ging los und suchte Katz, packte ihn am Arm, als ich ihn aufgestöbert 

hatte, und zog ihn hinter mir her zu der Pinnwand. »Was ist los?« sagte er. 

Ich wies auf die Karte. »Na und?« Katz mochte keine Rätsel. 

»Guck dir mal die Karte an, und dann guck dir an, wieviel wir gegangen 

sind.« 

Er sah hin, er sah noch mal hin. Ich beobachtete ihn, während sein Gesicht 

ausdruckslos wurde. »Meine Fresse«, stöhnte er schließlich. Er wandte sich 

mir zu, Erstaunen stand ihm jetzt ins Gesicht geschrieben. »Wir haben ja 

noch überhaupt nichts geschafft.« 

Wir gingen erstmal einen Kaffee trinken und blieben eine Zeitlang in fassungslosem 

Schweigen verharrend am Tisch sitzen. Was hatten wir nicht 

alles getan und erlebt – die ganzen Mühen und Strapazen, die Schmerzen, 

die Feuchtigkeit, die Berge, der grauenhafte pappige Nudelfraß, die 

Schneestürme, die langweiligen Abende mit Mary Ellen, die vielen, vielen 

nicht enden wollenden, zäh errungenen Kilometer – und alles summierte 

sich gerade mal zu fünf Zentimetern. Meine Haare waren in der Zeit mehr 

gewachsen. 

Eins stand fest: Wir würden niemals bis Maine wandern. 

In gewisser Weise war das befreiend. Wenn wir nicht den ganzen Weg 

wandern konnten, dann brauchten wir ihn auch nicht ganz zu wandern – ein 

Gedanke, der an Anziehungskraft gewann, je mehr wir uns mit ihm vertraut

machten. Die Schinderei, die uns noch bevorgestanden hätte – das ermüdende, 

wahnsinnige, eigentlich sinnlose Unterfangen, jeden Zentimeter des 

steinigen Wegs zwischen Georgia und Maine abzugehen –, war von uns genommen. 

Ab jetzt konnten wir die Sache locker angehen. 

Am nächsten Morgen breiteten wir unsere Karten auf dem Bett in meinem 

Motelzimmer aus und wogen die verschiedenen Möglichkeiten ab, die uns 

plötzlich offenstanden. Wir kamen zu dem Schluß, nicht in Newfound Gap 

wieder loszuwandern, wo wir den Trail verlassen hatten, sondern ein Stück 

weiter, an einer Stelle, die sich Spivey Gap nannte, in der Nähe von Ernestville. 

Das brachte uns auf die andere Seite der Smokies – weg von den 

überfüllten Schutzhütten und den starren Vorschriften – zurück in eine 

Welt, in der wir uns ungezwungener bewegen konnten. Ich holte mir die 

Gelben Seiten und schlug unter Taxiunternehmen nach. Es gab drei in Gatlinburg. 

Ich rief gleich das erste an. 

»Wieviel kostet eine Fahrt für zwei Personen nach Ernestville?« erkundigte 

ich mich. 

»Weiß nich«, lautete die Antwort. 

Das brachte mich etwas aus dem Konzept. »Fragen wir mal so: Wieviel 

glauben Sie, daß es kostet?« 

»Weiß nich.« 

»Es ist nicht so weit von hier.« 

Es folgte ein beharrliches Schweigen, dann sagte die Stimme: »Jawoll.« 

»Haben Sie noch nie jemanden dahingebracht?« 

»Nö.« 

»Nach meiner Karte zu urteilen sind es etwas über 30 Kilometer. Glauben 

Sie, daß das ungefähr hinkommt?« 

Wieder Schweigen. »Könnte sein.« 

»Und wieviel kosten bei Ihnen 30 Kilometer?« 


Ich sah wütend den Hörer an. »Entschuldigen Sie, aber ich muß es einfach 

loswerden: Sie sind wirklich dümmer, als die Polizei erlaubt.« 

Ich legte auf. 

»Vielleicht sollte ich mich da nicht einmischen«, setzte Katz nachdenklich 

an, »aber ich könnte mir vorstellen, daß das nicht gerade der sicherste Weg 

zu prompter und freundlicher Bedienung ist.« 

Ich rief das nächste Taxiunternehmen an und fragte, wieviel eine Fahrt nach 

Ernestville kosten würde. 

»Weiß nich«, sagte die Stimme. 

Nein, nicht schon wieder, dachte ich. 

»Was wollen Sie denn da?« verlangte der Mann zu wissen. 

»Wie bitte?«

»Was Sie in Ernestville wollen? Da ist doch nichts los.« 

»Eigentlich wollen wir nach Spivey Gap. Es ist nämlich so - wir wandern 

den Appalachian Trail entlang.« 

»Nach Spivey Gap sind es noch mal acht Kilometer.« 

»Ja, ich weiß, ich wollte nur ungefähr wissen…« 

»Das hätten Sie gleich sagen sollen, weil, nach Spivey Gap sind es noch 

mal acht Kilometer.« 

»Na gut. Wieviel würde es denn nach Spivey Gap kosten?« 


»Entschuldigen Sie, aber kann es sein, daß sich Taxifahrer in Gatlinburg 

besonders blöd anstellen müssen, um ihre Lizenz zu kriegen?« 

»Was?« 

Ich legte wieder auf und sah Katz an. »Was ist los mit dieser Stadt? Mein 

Nasenpopel ist intelligenter als dieser lahme Haufen.« 

Ich rief das dritte und letzte Taxiunternehmen an und fragte, wie teuer eine 

Fahrt nach Ernestville sei. 

»Wieviel können Sie denn zahlen?« blaffte mich eine lebhafte Stimme an. 

Endlich mal jemand, mit dem man Tacheles reden konnte. Ich mußte grinsen 

und sagte. »Ich weiß nicht. Einen Dollar 50?« 

Ein verächtliches Schnauben war zu hören. »Also ein bißchen teurer wird es 

schon.« Es folgten eine Pause und das Knarren eines Stuhls, in den sich 

jemand zurücklehnte. »Es kommt natürlich drauf an, was auf dem Taxameter 

steht, aber ich schätze mal, es sind so um die 20 Dollar. Wozu wollen 

Sie eigentlich nach Ernestville?« 

Ich erklärte ihm das mit Spivey Gap und dem Appalachian Trail. 

»Appalachian Trail? Sie sind wohl übergeschnappt. Wann wollen Sie los?« 

»Ich weiß nicht. Wie war’s jetzt gleich?« 

»Wo sind Sie gerade?« 

Ich nannte ihm den Namen des Motels. 

»Ich bin in zehn Minuten da. 15 Minuten höchstens. Wenn ich in 20 Minuten 

nicht da bin, dann machen Sie sich ohne mich auf den Weg, und wir 

treffen uns dann in Ernestville.« Er legte auf. Wir hatten nicht nur einen 

Fahrer gefunden, wir hatten einen Komiker entdeckt. 

Während wir auf einer Bank draußen vor dem Motel warteten, zog ich mir 

eine Ausgabe des Nashville Tennessean aus einem Automaten, nur so, weil 

ich wissen wollte, was so in der Welt vor sich ging. In dem Leitartikel der 

Zeitung wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die Regierung des Bundesstaates 

– in einem jener Akte der Aufklärung, durch die sich die südlichen 

Staaten häufig zu profilieren versuchen – dabei sei, ein Gesetz zu verabschieden, 

das Lehrern in Zukunft verbieten sollte, die Evolutionstheorie an 

den Schulen zu unterrichten. Statt dessen sollten sie dazu verpflichtet wer-

den, den Kindern beizubringen, Gott habe die Erde erschaffen, in sieben 

Tagen, irgendwann früher, sagen wir, vor der Jahrhundertwende. Der Artikel 

rief den Zeitungslesern ins Gedächtnis, daß dieses Thema in Tennessee 

schon mal auf der Tagesordnung gestanden hatte. Die kleine Stadt Dayton, 

zufällig ganz in der Nähe von dem Ort, in dem Katz und ich uns gerade 

befanden, war 1925 Schauplatz eines Gerichtsprozesses gewesen, in dem 

der Bundesstaat den Lehrer John Thomas Scopes angeklagt hatte, voreilig 

die darwinistische Irrlehre unter die Leute gebracht zu haben. Wie fast jeder 

Amerikaner weiß, gelang es dem Verteidiger Clarence Darrow, den Ankläger 

in Person von William Jennings Bryan in aller Öffentlichkeit zu demütigen, 

aber den meisten ist nicht bekannt, daß Darrow am Ende den Prozeß 

verlor. Scopes wurde verurteilt, und erst 1967 wurde das entsprechende 

Gesetz in Tennessee abgeschafft. Jetzt sollte es zum zweiten Mal erlassen 

werden – womit Tennessee endgültig den Beweis dafür lieferte, daß die 

Gefahr für seine Landeskinder nicht darin bestand, daß sie von Affen abstammten, 

sondern darin, von solchen regiert zu werden. 

Urplötzlich, ich vermag auch nicht zu sagen warum, verspürte ich das dringende 

Bedürfnis, mich schleunigst aus dem tiefen Süden in Richtung Norden 

abzusetzen. Ich wandte mich Katz zu. 

»Warum fahren wir nicht nach Virginia?« 

»Wie bitte?« 

Vor ein paar Tagen hatte uns jemand in einer der Schutzhütten erzählt, wie 

wunderschön, wie absolut wanderfreundlich die Berge des Virginia Blue 

Ridge seien. Wenn man erst mal oben sei, hatte er uns versichert, verliefen 

die Wege praktisch alle ohne Steigung, und man habe prächtige Ausblicke 

auf das breite Tal des Shenandoah River. Man könne ohne weiteres 40 Kilometer 

am Tag schaffen. Von den finsteren, feuchtkalten Schutzhütten der 

Smokies aus betrachtet, klang das paradiesisch, und der Gedanke hatte sich 

bei mir festgesetzt. Ich erklärte Katz, was ich meinte. 

Er rutschte aufgeregt nach vorn. »Heißt das, wir lassen die ganze Strecke 

von hier nach Virginia aus? Überspringen sie einfach?« Er wollte offenbar 

nur nachfragen, ob er mich auch richtig verstanden hatte. 

Ich nickte. 

»Ja, verdammt noch mal.« 

Als der Taxifahrer eine Minute später vorfuhr, ausstieg und uns musterte, 

erklärte ich ihm zögerlich und etwas ratlos – weil ich mir die ganze Sache 

selbst nicht gründlich überlegt hatte –, daß wir nicht mehr nach Ernestville 

fahren wollten, sondern nach Virginia. 

»Virginia?« sagte er, als hätten wir ihn gefragt, wo man sich hier die Syphilis 

holen könne. Der Mann war klein, aber gebaut wie ein Gewichtheber, 

und er war mindestens 70 Jahre alt und hellwach im Kopf, klüger als Katz

und ich zusammen. Er hatte den Gedanken hinter meinen Überlegungen 

begriffen, bevor ich irgend etwas erklärt hatte. 

»Dann müssen Sie nach Knoxville, mieten sich da ein Auto und fahren bis 

Roanoke. Das ist am besten.« 

Ich nickte. »Und wie kommt man nach Knoxville?« 

»Wie war’s mit einem Taxi?« blaffte er mich wieder an, als hätte er einen 

Schwachsinnigen vor sich. Ich glaube, er war etwas schwerhörig oder er 

brüllte einfach nur gerne Leute an. »Kostet ungefähr 50 Dollar«, sagte er 

abwägend. 

Katz und ich sahen uns an. »Gut. In Ordnung«, sagte ich, und wir stiegen 

ein. 

Also auf nach Roanoke und zu den sanften, grünen Hügeln von Virginia.

9. Kapitel 

Earl V. Shaffer, ein junger Mann, der gerade seinen Abschied von der Armee 

genommen hatte, war der erste Mensch, der den Appalachian Trail an 

einem Stück vom Anfang bis zum Ende abgewandert ist. Er war 123 Tage 

unterwegs, von April bis August 1948, ohne Zelt und häufig nur mit Straßenkarten 

zur Orientierung, und legte durchschnittlich 27 Kilometer am Tag 

zurück. Zufälligerweise erschien während dieser Zeit in den Appalachian 

Trail News, der Zeitschrift der Appalachian Trail Conference, ein langer 

Artikel von Myron Avery und dem Herausgeber Jean Stephenson, in dem 

ausführlich dargestellt wurde, warum die Wanderung an einem Stück wahrscheinlich 

nicht zu bewerkstelligen sei. 

Der Pfad, den Shaffer vorfand, war mit dem ordentlich gepflegten Wanderweg 

von heute nicht zu vergleichen. Obwohl die Fertigstellung des Wegs 

erst elf Jahre zurücklag, war er 1948 bereits wieder in Vergessenheit geraten. 

Shaffer mußte feststellen, daß weite Abschnitte überwuchert oder durch 

Rodungen im großen Stil vernichtet worden waren. Es gab nur wenige 

Schutzhütten und oftmals keine Markierungen. Viel Zeit ging ihm damit 

verloren, daß er den Pfad über mit Gestrüpp bewachsene Berghänge erst mit 

einem Buschmesser freischlagen mußte oder daß er weite Umwege lief, 

wenn er an einer Gabelung erstmal in die falsche Richtung gegangen war. 

Gelegentlich stieß er auf eine Straße, und es zeigte sich, daß er kilometerweit 

vom Weg abgekommen war. Die Bewohner der Orte, durch die er 

kam, wußten oft nichts von der Existenz des Trails und wenn doch, waren 

sie jedesmal erstaunt darüber, daß er tatsächlich von Georgia bis Maine 

führte. Häufig begegneten ihm die Menschen mit Mißtrauen. 

Andererseits gab es zu der Zeit auch noch in den entlegensten Nestern fast 

immer ein Geschäft oder ein Cafe, und in der Regel konnte Shaffer, wenn er 

den Trail verließ, damit rechnen, irgendwann auf einen Linienbus zu treffen, 

den er anhalten konnte und der ihn in die nächste Stadt bringen würde. 

Obwohl er in den vier Monaten keinem Wanderer begegnete, gab es doch 

genug anderes Leben entlang des Wegs. Er kam oft an kleinen Farmen oder 

Waldhütten vorbei oder stieß auf Viehzüchter, die ihre Herden auf den 

grasbewachsenen Bergkuppen hüteten. Diese Lebensformen sind längst 

untergegangen. Heute ist der Appalachian Trail eine geplante Wildnis, auf 

Befehl, wenn man so will, denn die meisten Gehöfte, an denen Shaffer 

vorbeikam, wurden später zwangsenteignet und unauffällig in Waldland 

zurückverwandelt. Und noch ein paar Unterschiede zu damals: 1948 gab es 

doppelt so viele Singvögel in den Vereinigten Staaten wie heute, und außer 

den Kastanien waren die Bäume gesund. Hartriegel, Ulme, Schierling, Balsamtanne 

und Rotfichte gediehen alle noch. Vor allem aber hatte unser

Freund Shaffer die ganzen 3.200 Kilometer Wanderweg ganz für sich allem. 

Als Shaffer Anfang August seine Wanderung beendete, auf den Tag genau 

vier Monate nach dem Start, und diese einmalige Leistung dem Büro der 

Appalachian Trail Conference zur Kenntnis brachte, gab es dort zunächst 

niemanden, der ihm Glauben schenkte. Er mußte erst offiziellen Vertretern 

seine Fotos und Wander-Tagebücher zeigen und eine, wie er sich in seinem 

später erschienenen Reisebericht Walking with Spring ausdrückte, »freundliche 

aber eingehende Prüfung« über sich ergehen lassen, bevor man ihm 

seine Geschichte schließlich abnahm. 

Als sich die Nachricht von Shaffers Wanderung verbreitete, erregte sie 

ungeheuer viel Aufsehen. Zeitungsjournalisten reisten für Interviews an, 

National Geographie veröffentlichte einen langen Artikel über ihn, und der 

Appalachian Trail erlebte ein bescheidenes Revival. Wandern ist allerdings 

schon immer ein seltener, geradezu exotischer Zeitvertreib in Amerika gewesen, 

und nach wenigen Jahren war der AT außer bei einigen Unnachgiebigen 

und Exzentrikern schon wieder weitgehend vergessen. Anfang der 

60er Jahre tauchte der Plan auf, den Blue Ridge Parkway, eine malerische 

Straße südlich der Smokies, zu verlängern und dafür den entsprechenden 

Abschnitt des AT einfach zu überbauen. Der Plan scheiterte – aus Kostengründen, 

nicht etwa, weil es einen Aufschrei der Empörung gegeben hätte –, 

aber dafür wurde der AT an anderer Stelle beschnitten oder verkam zu einem 

matschigen Trampelpfad durch Gewerbegebiet. 1958 wurden, wie 

bereits erwähnt, von der Südhälfte, dem Abschnitt zwischen Mount 

Oglethorpe und Springer Mountain, 32 Kilometer gekappt. Mitte der 60er 

Jahre sah es für jeden sensiblen Beobachter so aus, als würde der AT nur als 

ein Sammelsurium unzusammenhängender, hier und da verstreut liegender, 

einzelner Wegstrecken überleben – in den Smokies und dem Shenandoah 

National Park, quer durch Vermont bis nach Maine –, einsame, übriggebliebene 

Abschnitte in dem obligatorischen State Park, aber ansonsten begraben 

unter Shopping Mails und Erschließungsprojekten. Weite Strecken des 

Trails führten über Privatgrundstücke, und neue Besitzer widerriefen oft das 

einstmals inoffiziell erteilte Wegerecht und erzwangen damit eine meist 

voreilige und verworrene neue Wegführung entlang befahrener Highways 

oder anderer öffentlicher Straßen – was kaum das Erlebnis der Wildnis bot, 

das Benton MacKaye im Auge gehabt hatte. Wieder einmal war der AT 

bedroht. 

Dann wollte es der Zufall, daß Amerika einen Innenminister bekam, der 

selbst begeisterter Wanderer war, Stewart Udall. In seiner Amtszeit wurde 

1968 der National Trails System Act verabschiedet, ein ehrgeiziges und 

weitreichendes Gesetzesvorhaben, das größtenteils nie verwirklicht worden 

ist. Es sah neue Wanderwege in einer Gesamtlänge von 40.000 Kilometer

kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten vor, von denen die meisten 

allerdings nie gebaut wurden. Das Gesetz brachte aber immerhin den Pacific 

Crest Trail hervor und sicherte die Zukunft des AT, indem er ihn zum de 

facto National Park erklärte. Außerdem gewährte es Finanzmittel, 170 Millionen 

Dollar seit 1978, für den Erwerb von Land, um wenigstens eine Art 

Wildnis-Pufferzone links und rechts des Wegesrands zu gewährleisten. 

Heute verläuft fast der gesamte Weg durch geschützte Wildnis, nur 33 Kilometer, 

knapp ein Prozent der Strecke, führen über öffentliche Straßen, 

meistens über Brücken, da, wo der Weg Ortschaften durchquert. 

In den 50 Jahren nach Shaffers Wanderung haben etwa 4.000 Menschen 

diesen Kraftakt unternommen. Unter den Wanderern, die den Trail von 

Anfang bis Ende gehen, gibt es zwei Typen, einmal diejenigen, die ihn in 

einer einzigen Saison hinter sich bringen, die sogenannten »Weitwanderer«, 

und diejenigen, die den Weg portionsweise gehen, die »Etappenwanderer«. 

Der Rekord für die längste Etappenwanderung liegt bei 46 Jahren. Die Appalachian 

Trail Conference erkennt Geschwindigkeitsrekorde nicht an, mit 

der Begründung, dies widerspräche der Grundidee. Das hält die Leute jedoch 

nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen. In den 80er Jahren ging ein 

gewisser Ward Leonard mit voll bepacktem Rucksack und ohne Helfermannschaften 

den Weg in 60 Tagen ab – eine unglaubliche Leistung, wenn 

man bedenkt, daß man für die gleiche Entfernung mit dem Auto etwa fünf 

Tage braucht. Im Mai 1991 traten der »Extremläufer« David Horton und der 

»Extremwanderer« Scott Grierson gegeneinander an und gingen im Abstand 

von zwei Tagen los. Horton hatte auf der gesamten Strecke ein Netz von 

Helfermannschaften gespannt, die an Straßenkreuzungen und anderen strategischen 

Punkten auf ihn warteten, so daß er beim Wandern nur eine Flasche 

Wasser mitzuführen brauchte. Jeden Abend wurde er mit einem Auto 

in ein Motel gefahren oder privat untergebracht. Er legte pro Tag durchschnittlich 

61,6 Kilometer zurück, das sind zehn bis elf Stunden Dauerlauf. 

Grierson dagegen ging ausschließlich zu Fuß, am Tag bis zu 18 Stunden. 

Am 39. Tag wurde er von Horton in New Hampshire überholt, der sein Ziel 

in 52 Tagen und neun Stunden erreichte. Grierson kam zwei Tage später an. 

Alle möglichen Leute haben die Wanderung an einem Stück geschafft. Ein 

Mann war bereits über Achtzig, ein anderer ging an Krücken, und ein Blinder 

namens Bill Irwin ist den Weg zusammen mit seinem Blindenhund 

gewandert und unterwegs schätzungsweise 6.OOOmal hingefallen. Die 

berühmteste Person unter den Weitwanderern oder zumindest diejenige, 

über die am meisten geschrieben wurde, ist Emma »Grandma« Gatewood, 

die den Trail mit über sechzig Jahren bereits zweimal erfolgreich absolviert 

hat, obwohl sie eine sehr exzentrische Person ist, schlecht ausgerüstet war 

und sich sozusagen selbst im Weg stand – sie verirrte sich dauernd. Mein

Lieblingskandidat ist jedoch Woodrow Murphy aus Pepperell, Massachusetts, 

der 1995 die Wanderung an einem Stück unternahm. Er hätte auch so 

meine Sympathie gehabt, schon weil er Woodrow heißt, aber ich bewunderte 

ihn um so mehr, als ich las, daß er 160 Kilo wog und sich auf den Weg 

machte, um Gewicht zu verlieren. In der ersten Woche schaffte er ein Tagespensum 

von acht Kilometern, aber er hielt durch, und im August, als er 

wieder zu Hause ankam, hatte er seine Tagesleistung auf 19 Kilometer gesteigert. 

Er hatte 24 Kilo abgenommen – nicht gerade viel bei dem Gesamtgewicht 

-und wollte im Jahr darauf die Wanderung wiederholen. 

Erstaunlich viele Weitwanderer kommen in Katahdin an, machen auf der 

Stelle kehrt und gehen den ganzen Weg nach Georgia noch mal zurück. Sie 

können einfach nicht aufhören mit dem Wandern, was einen dann doch 

stutzig macht. Es ist sogar so, daß man gar nicht mehr aus dem Staunen 

herauskommt, wenn man mehr über diese Weitwanderer liest. Nehmen wir 

zum Beispiel Bill Irwin, den Blinden. Nach seinem Abenteuer meinte er: 

»Das Wandern an sich hat mir keinen Spaß gemacht. Ich fühlte mich eher 

dazu gezwungen. Ich mußte es tun. Ich hatte keine andere Wahl.« Oder 

David Horton, der Extremläufer, der 1991 den Geschwindigkeitsrekord 

aufstellte: Nach eigener Darstellung war er am Ende »ein geistiges und 

körperliches Wrack«, und während der Durchquerung von Maine hat er die 

meiste Zeit über furchtbar geweint. Da fragt man sich doch: Warum tun sich 

die Leute das an? Selbst Earl Shaffer fristete später sein Leben als Einsied- 

ler in den abgelegenen Wäldern von Pennsylvania. Ich will damit nicht 

sagen, daß der Appalachian Trail einen verrückt macht, nur, daß man für 

diese Wanderung irgendwie veranlagt sein muß. 

Welche Schamgefühle mich plagten, als ich meinen Ehrgeiz aufgab, die 

ganze Strecke zu gehen – wenn doch eine Oma in Turnschuhen, ein wandelnder 

Wasserball namens Woodrow und über 3.990 andere es bis Katahdin 

geschafft hatten? Keine. Ich würde ja immer noch den Appalachian 

Trail entlangwandern, nur nicht mehr jeden Meter. Kaum zu glauben, aber 

Katz und ich hatten bereits eine halbe Million Schritte getan. Es schien 

nicht unbedingt notwendig, auch noch die restlichen viereinhalb Millionen 

zu tun, um einen Eindruck von der Sache zu kriegen. 

Wir ließen uns also von dem witzigen Taxifahrer nach Knoxville bringen, 

mieteten uns am Flughafen einen Wagen und befanden uns schon am frühen 

Nachmittag auf dem Weg Richtung Norden, auf einer Ausfallstraße, die uns 

durch eine Welt führte, die wir beinahe vergessen hatten: befahrene Straßen, 

Ampelanlagen, riesige Kreuzungen, überdimensionale Verkehrsschilder, 

landverschlingende Einkaufszentren, Tankstellen, Billigkaufhäuser, Auspuffwerkstätten, 

Parkplätze und was sonst noch alles dazu gehört. Selbst 

nach einem Tag in Gatlinburg war der Kulturschock überwältigend. Ich

habe irgendwo gelesen, daß einmal zwei Indianer aus dem brasilianischen 

Regenwald, die keine Kenntnisse von der Welt jenseits des Dschungels 

besaßen und auch keine Erwartungen damit verknüpften, nach Sao Paulo 

oder Rio gebracht wurden, und als sie sahen, woraus diese Welt bestand – 

aus Häusern, Straßen, Flugzeugen am Himmel – und wie grundlegend sie 

sich von ihrem eigenen einfachen Leben unterschied, machten sie sich beide 

ausgiebig in die Hose. Ich kann gut nachvollziehen, wie sich die beiden 

vorgekommen sind. 

Es ist so ein extremer Kontrast. Draußen auf dem Trail ist der Wald dein 

Universum, ganz und gar. Man erlebt nichts anderes, sieht nichts anderes, 

Tag für Tag. Schließlich kann man sich gar nichts anderes mehr vorstellen. 

Man weiß natürlich, daß es irgendwo jenseits des Horizonts große Städte, 

rauchende Fabrikschlote und verstopfte Highways gibt, aber diesseits, da, 

wo der Wald die Landschaft bedeckt, so weit das Auge reicht, herrscht die 

Natur. Auch die kleinen Städte, Franklin oder Hiawassee, selbst Gatlinburg, 

sind nur Wegstationen, die verstreut im großen Kosmos des Waldes hegen. 

Aber man braucht nur den Trail zu verlassen und irgendwo hinzufahren, so 

wie wir jetzt, und es wird einem klar, wie herrlich man getäuscht worden 

ist. Hier waren die Berge lediglich Kulisse – bekannt, vertraut, in der Nähe, 

aber nicht auffälliger oder folgenschwerer als die Wolken, die über die 

Gipfel dahinjagten. Hier tobte das Leben, rückte einem förmlich auf den 

Leib: Tankstellen, Wal-Marts, Kmarts, Dunkin Donuts, Blockbuster Videotheken, 

ein unaufhörlicher Aufmarsch kommerzieller Abscheulichkeiten. 

Sogar Katz war angewidert. »Meine Güte, ist das häßlich«, sagte er erstaunt, 

als hätte er so etwas noch nie gesehen. Ich schaute an ihm vorbei auf 

eine gigantische Shopping Mall mit einem gigantischen Parkplatz davor, 

und pflichtete ihm bei. Es war schrecklich. Und dann machten wir uns gemeinsam 

ausgiebig in die Hose.

10. Kapitel 

Es gibt ein Gemälde von Asher Brown Durand, das den Titel »Verwandte 

Geister« trägt und häufig als Beispiel herangezogen wird, wenn es um amerikanische 

Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts geht. Das Bild stammt 

von 1849, und es zeigt zwei Männer, die auf einem Felsvorsprung in den 

Catskills vor einer grandiosen Kulisse stehen, die eine jener stilisierten, 

untergegangenen Welten zeigt, die man offenbar nur mit einer Expedition 

erreichen kann, aber dazu sind die beiden Männer gänzlich unpassend gekleidet, 

eher wie fürs Büro, mit langen Mänteln und dicken Halstüchern. 

Unter ihnen, in einer düsteren Schlucht, rauscht zwischen einem Gewirr von 

Felsbrocken ein Wildbach dahin. Jenseits, am Horizont, durch einen Baldachin 

aus Blättern, fällt der Blick auf eine lange Kette bedrohlich wirkender, 

aber herrlicher, blauer Berge. Von links und rechts schieben sich unregelmäßige 

Baumreihen ms Bild, die in einer alles verschlingenden Dunkelheit 

verschwimmen. 

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gern ich mich in dieses Bild hineinbegeben 

würde. Die Landschaft hat etwas dermaßen Ungezähmtes an sich, der 

Horizont etwas so Undurchdringliches, daß es auf mich wie eine tollkühne 

Verlockung wirkt. Natürlich würde man da draußen umkommen – von 

einem Puma zerfetzt, von einem Tomahawk getroffen werden oder einfach 

nur beim Gehen in einen jämmerlichen Tod stürzen. Das sieht man auf den 

ersten Blick. Und dennoch. Man sucht bereits den Vordergrund nach einem 

geeigneten Weg über die steilen Felsen hinunter zu dem Wildbach ab und 

fragt sich, ob der Engpaß dahinter wohl zu einem Nachbartal führt oder 

nicht. Lebt wohl, Freunde. Das Schicksal ruft. Wartet nicht mit dem Abendessen 

auf mich. 

Es gibt heute nichts Vergleichbares mehr. Vielleicht hat es solche Ausblicke 

nie gegeben. Wer weiß, welche Freiheiten sich diese romantischen Pinselquäler 

herausgenommen haben. Wer erklimmt schon an einem heißen Julinachmittag 

mit Staffelei, Klappstuhl und Farbenkasten im Gepäck einen 

Aussichtsfelsen mitten in gefährlicher Wildnis, wenn er nicht von dem 

Wunsch beseelt wäre, etwas Erhabenes und Großartiges auf die Leinwand 

zu bannen? 

Selbst wenn die Appalachen vor dem Industriezeitalter nur halb so wildromantisch 

waren wie auf dem Bild von Durand und denen anderer Maler, 

müssen sie doch etwas Spektakuläres an sich gehabt haben. Man kann sich 

heute kaum vorstellen, wie wenig bekannt das Hinterland der Ostküste einst 

war und welchen Reichtum es bot. Als Thomas Jefferson die beiden Forscher 

Meriwether Lewis und William Clark in die Wildnis schickte, rechnete 

er fest damit, daß sie auf zottelige Mammuts und Mastodons stoßen

würden. Hätte man damals schon von Dinosauriern gewußt, hätte er die 

beiden sicher gebeten, ihm einen Triceratops mitzubringen. 

Die ersten Menschen, die von Osten her bis tief in die Wälder vordrangen – 

abgesehen von den Indianern, die bereits 20.000 Jahre zuvor so weit gekommen 

waren –, suchten keine prähistorischen Lebewesen, keine Passage 

nach Westen, auch keine neuen Siedlungsmöglichkeiten. Sie suchten Pflanzen. 

Amerikas botanische Vielfalt begeisterte die Europäer außerordentlich, 

und die Ausbeutung des Waldes brachte Ruhm und Geld. In den Wäldern 

des östlichen Amerikas gab es eine reichhaltige Flora, die in der Alten Welt 

unbekannt war, und sowohl Wissenschaftler als auch Hobbybotaniker waren 

gleichermaßen erpicht darauf, sich ein Stück des Kuchens zu sichern. 

Man stelle sich vor, ein Raumschiff würde morgen auf der Venus einen 

Dschungel entdecken. Was gäbe nicht zum Beispiel Bill Gates dafür, sich 

irgendein exotisches Gewächs von der Venus in sein Gewächshaus stellen 

zu können. Die Pflanze mit entsprechendem Flair im 18. Jahrhundert war 

der Rhododendron – ebenso angesagt waren Kamelie, Hortensie, Traubenkirsche, 

Sonnenhut, Azalee, Aster, Straußfarn, Trompetenbaum, Gewürzstrauch, 

Fliegenfalle, die virginische Kletterpflanze und die Wolfsmilch. 

Diese Pflanzenarten und noch Hunderte mehr wurden in den Wäldern Amerikas 

gesammelt und übers Meer nach England, Frankreich und Rußland 

verschickt, wo ihre neuen Besitzer sie ungeduldig erwarteten. 

Alles nahm seinen Anfang mit John Bartram (eigentlich fing es mit Tabak 

an, aber im wissenschaftlichen Sinn war Bartram der erste), einem Quäker 

aus Pennsylvania, geboren 1699, der nach der Lektüre eines Buches über 

Botanik sein Interesse für das Thema entdeckte und Pflanzensamen und - 

ableger an einen Glaubensbruder in London schickte. Aufgefordert, nach 

weiteren Pflanzen zu suchen, begab er sich auf zunehmend gefährlichere 

Reisen in die Wildnis und legte manchmal Tausende von Kilometern durch 

zerklüftetes gebirgiges Gelände zurück. Obwohl er Autodidakt war, nie 

Latein gelernt hatte und nur oberflächliche Kenntnisse der Linneschen 

Klassifikation besaß, war Bartram ein begabter Pflanzensammler, mit einem 

sicheren Instinkt dafür, unbekannte Arten aufzuspüren und sie überhaupt als 

solche zu erkennen. Von den 800 während der Kolonialzeit in Amerika 

entdeckten Pflanzen geht ein Viertel auf sein Konto, sein Sohn William 

entdeckte noch viel mehr. 

Ende des Jahrhunderts wimmelte es in den Wäldern des Ostens förmlich 

von Botanikern – Peter Kalm, Lars Yungstroem, Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz, 

John Fräser, Andre Michaux, Thomas Nuttall, John Lynn 

und zahllose andere. So viele Menschen waren dort, konkurrierten in ihrer 

Jagd nach seltenen Pflanzen, daß sich heute kaum mit Bestimmtheit sagen 

läßt, welcher Fund von wem stammt. Je nachdem, welche Quelle man kon-

sultiert, entdeckte allein Fräser entweder 44 oder 215 Arten, möglicherweise 

liegt die korrekte Zahl auch irgendwo dazwischen. Verbürgt ist jedoch 

seine Entdeckung der wohlriechenden Balsamtanne, auch Fräser-Tanne 

genannt, die charakteristisch für die hohen Regionen von North Carolina 

und Tennessee ist. Aber sie trägt seinen Namen nur deswegen, weil er den 

Gipfel des Clingmans Dome kurz vor seinem schärfsten Rivalen Michaux 

erklommen hatte. 

Diese Männer bereisten in einem beachtlichen Zeitraum oft riesige Gebiete. 

Eine der letzten Expeditionen von Bartram dauerte über fünf Jahre und 

führte ihn so tief in unerforschtes Waldgebiet, daß er lange als verschollen 

galt. Als er wieder auftauchte, mußte er feststellen, daß sich Amerika seit 

einem Jahr im Krieg mit England befand und er folglich seine Gönner verloren 

hatte. Michaux führten seine Reisen von Florida bis zur Hudson Bay, 

und der Abenteurer Nuttall stieß bis zur fernen Küste des Lake Superior 

vor, wobei er aus Geldmangel weite Strecken zu Fuß zurücklegte. 

Die Forscher sammelten Unmengen von Pflanzenarten, und ihre Reisen 

glichen eher Raubzügen. Lyon zog allein an einem Berghang 3.600 Setzlinge 

der Magnolia macrophylla aus der Erde, dazu Tausende anderer Pflanzen, 

einschließlich eines hübschen roten Gewächses, das ihn in einen Fieberwahn 

versetzte und seinen Körper »umgehend in eine einzige Wundblase« 

verwandelte – er hatte den Giftsumach entdeckt. 1765 entdeckte John 

Bartram eine besonders hübsche Kamelie, Franklinia alta-maha, schon 

damals eine seltene Pflanze, die im Laufe von nur 25 Jahren ausgerottet 

wurde. Sie konnte nur als Züchtung überleben, was wir allein Bartram zu 

verdanken haben. Rafinesque-Schmaltz ist sieben Jahre lang durch die Appalachen 

gewandert und hat dabei nicht allzu viel entdeckt, er brachte jedoch 

50.000 Samen und Ableger mit nach Hause. 

Wie die Forscher das geschafft haben, ist ein Rätsel. Jede Pflanze mußte 

katalogisiert und bestimmt werden, die Samen eingesammelt oder ein Ableger 

geschnitten werden, letzterer mußte in ein Behältnis aus steifem Papier 

oder Segeltuch eingetopft, gegossen und gepflegt und dann noch durch eine 

weglose Wildnis in die Zivilisation transportiert werden. Die Entbehrungen 

und Gefahren waren allgegenwärtig und kräftezehrend. Es wimmelte von 

Bären, Schlangen und Panthern. Michaux’ Sohn wurde auf einer Expedition 

einmal übel zugerichtet, als ein Bär ihn aus einem Baum vertrieb. 

(Schwarzbären scheinen früher wilder gewesen zu sein, denn in fast allen 

Expeditionsberichten finden sich Hinweise auf plötzliche, willkürliche 

Attacken. Es ist durchaus denkbar, daß die Bären im Osten der Vereinigten 

Staaten insgesamt zurückhaltender geworden sind, weil sie gelernt haben, 

Menschen mit Gewehren in Verbindung zu bringen.) Auch Indianer waren 

den Forschern im allgemeinen feindlich gesinnt – ebenso häufig allerdings

amüsierten sie sich über die weißen, europäischen Gentlemen, die lauter 

Pflanzen, die um sie herum doch in Hülle und Fülle wuchsen, behutsam 

einsammelten und mitnahmen – und dann gab es noch all die Krankheiten, 

die man sich in den Wäldern holen konnte: Malaria, Gelbfieber und andere. 

»Nicht einer meiner Freunde ist bereit, die Strapazen auf sich zu nehmen 

und mich auf meinen Wanderungen zu begleiten«, beklagt sich John Bartram 

bitterlich in einem Brief an seinen englischen Gönner. Das überrascht 

kaum. 

Offenbar haben sich die Reisen trotzdem gelohnt. Ein einziger besonders 

wertvoller Samen brachte bis zu fünf Guineen ein. In einem Jahr erzielte 

John Lyon bei einer Reise nach Abzug aller Kosten einen Gewinn von 900 

Pfund – damals ein beträchtliches Vermögen. Im Jahr darauf begab er sich 

wieder auf Reisen und verdiente ungefähr noch mal die gleiche Summe. 

Fräser unternahm eine sehr lange Reise im Auftrag der russischen Zarin Katharina 

der Großen und mußte, als er aus der Wildnis heimkehrte, feststellen, 

daß es einen neuen Zar gab, der sich nicht für Pflanzen interessierte, ihn 

für verrückt hielt und seinen Vertrag nicht anerkannte. Fräser schaffte danach 

alles nach Chelsea, wo er eine kleine Gärtnerei besaß, und verdiente 

sich fortan seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Azaleen, Rhododendren 

und Magnolien an die englische Oberschicht. 

Andere wiederum gingen aus reiner Entdeckerfreude auf Reisen, allen voran 

Thomas Nuttall, ein junger, kluger, aber ungebildeter Handwerker und 

Drucker aus Liverpool, der 1808 nach Amerika kam und seine bislang ungeahnte 

Leidenschaft für Pflanzen entdeckte. Er unternahm zwei große 

Expeditionen, die er aus eigener Tasche finanzierte, machte zahlreiche, 

bedeutende Entdeckungen und spendete viele Pflanzen, mit denen er ohne 

weiteres sehr viel Geld hätte verdienen können, großzügigerweise dem 

Botanischen Garten in Liverpool. In nur neun Jahren entwickelte er sich von 

einem Laien ohne jegliche Kenntnisse zur führenden Autorität auf dem 

Gebiet der Pflanzen Amerikas. 1817 produzierte er – was ganz wörtlich zu 

verstehen ist, denn er verfaßte nicht nur den Text, sondern setzte auch die 

Druckstöcke zum großen Teil selbst – sein Buch Genera of North America, 

das über viele Jahrzehnte hinweg als das wichtigste Nachschlagewerk für 

amerikanische Botanik galt. Vier Jahre später wurde er zum Direktor des 

Botanischen Gartens der Harvard University ernannt, ein Amt, das er mit 

Würde zwölf Jahre lang bekleidete; er fand trotzdem Zeit, sich auch noch zu 

einem führenden Experten der Vogelkunde zu machen, und legte 1832 

einen viel beachteten Text über die Vogelwelt Amerikas vor. Er war nach 

einhelliger Aussage ein sehr freundlicher Mensch, der den Respekt all jener 

gewann, die seine Bekanntschaft machten. Schönere Geschichten kann das 

Leben eigentlich nicht schreiben.

Bereits zu Nuttals Zeiten unterlag der Wald dramatischen Veränderungen. 

Pumas, Wapitis und Timberwölfe waren bereits ausgerottet, Biber und Bären 

standen kurz davor. Die meisten großen nordamerikanischen Kiefern 

der ersten Generation - Mastbaumkiefer, Strobe und Weymouthskiefer, von 

denen einige bis zu 70 Meter groß wurden, was ungefähr der Höhe eines 

zwanzigstöckigen Hauses entspricht – waren bereits gefällt worden, um 

daraus Schiffsmasten herzustellen oder um Weideland zu erhalten, der Rest 

war bis Ende des Jahrhunderts verschwunden. Es herrschte ein Geist der 

Rücksichtslosigkeit, die der Vorstellung entsprang, die Wälder Amerikas 

seien im Grunde unerschöpflich. Es war gang und gäbe, zweihundertjährige 

Pecanobäume einfach umzuhauen, weil sich so die Nüsse in den Ästen der 

Wipfel bequemer ernten ließen. Mit jedem Jahr veränderte sich der Charakter 

des Waldes sichtbar. Bis vor kurzem - leider nur bis vor kurzem – gab es 

allerdings einen Baum im Überfluß, was den Eindruck von paradiesischen 

Zuständen in den Wäldern Amerikas aufrecht erhielt: die Kastanie. 

Es gibt keinen anderen vergleichbaren Baum. Die amerikanische Kastanie 

streckt sich bis zu 30 Meter aus dem Waldboden empor, und ihre aufragenden 

Äste breiten sich zu einem unglaublich üppigen Baldachin aus, bis zu 

4.000 Quadratmeter pro Baum, Millionen Quadratmeter Blattfläche insgesamt. 

Obwohl nur halb so groß wie die höchsten Kiefern in den Wäldern der 

Ostküste, besitzt die Kastanie einiges mehr an Masse und Gewicht, und sie 

ist symmetrischer geformt. In Bodennähe erreicht ein ausgewachsener 

Baum bis zu drei Meter Durchmesser und über sechs Meter Umfang. Ich 

habe einmal ein Foto gesehen, das Anfang des Jahrhunderts aufgenommen 

wurde. Es zeigt eine Gesellschaft, die in einem Kastanienwald ein Picknick 

veranstaltet, unweit von der Stelle, an der Katz und ich uns gerade befanden, 

in einem Gebiet, das zum Jefferson National Forest gehört. Es ist eine 

heitere Gruppe von Wochenendausflüglern, alle tragen schwere Kleidung, 

die Damen mit aufgespannten Sonnenschirmen, die Herren mit Melone und 

buschigen Schnauzbärten. Man sitzt im Halbkreis auf einer Decke auf einer 

Lichtung, vor einem Hintergrund aus steil einfallenden Sonnenstrahlen, 

zwischen Bäumen von sagenhafter Erhabenheit. Die Menschen nehmen sich 

so winzig aus, ihre Größe steht in einem so grotesken Mißverhältnis zu den 

sie umgebenden Bäumen, daß man sich im ersten Moment fragt, ob das Bild 

nicht manipuliert worden ist, so wie die Postkarten aus der Zeit, auf denen 

scheunentorgroße Wassermelonen oder Maiskolben zu sehen sind, die einen 

ganzen Wagen für sich beanspruchen, darunter die witzige Unterschrift: 

»Typische Farmszene in Iowa.« Aber so hat es tatsächlich einmal ausgesehen 

– auf Zehntausenden von Quadratkilometern Hügellandschaft von 

North und South Carolina bis New England. Alles verschwunden. 

1904 fiel einem Pfleger im Zoo der Bronx in New York auf, daß die schö-

nen Kastanienbäume auf dem Gelände über und über mit kleinen, orangefarbenen, 

krebsartigen Geschwüren eines unbekannten Typs bedeckt waren. 

Innerhalb weniger Tage erkrankten die Bäume und starben. Als Wissenschaftler 

den Erreger identifiziert hatten, einen asiatischen Pilz mit der Bezeichnung 

Endothia parasitica – wahrscheinlich mit einer Schiffsladung 

infizierter Bäume oder Holzbretter aus dem Orient eingeschleppt –, waren 

die Kastanienbäume bereits alle abgestorben und der Pilz in die Weite der 

Appalachen verschleppt, wo jeder vierte Baum eine Kastanie war. 

Trotz seiner Masse ist ein Baum ein höchst empfindliches Gebilde. Das 

gesamte Innenleben spielt sich in drei hauchdünnen Gewebeschichten direkt 

unter der Borke ab – Phloem, Xylem und Kambium –, die zusammen einen 

feuchten Mantel um das tote Kernholz bilden. Wie groß ein Baum auch 

immer wird, im Grunde besteht er nur aus einigen Kilogramm lebender 

Zellen, die sich weiträumig zwischen Wurzeln und Blättern verteilen. Diese 

drei aktiven Zellenschichten sind zuständig für die gesamte komplizierte 

Wissenschaft und Technik, die nötig sind, um einen Baum am Leben zu 

erhalten, und die Effizienz, mit der dies geschieht, zählt zu den größten 

Naturwundern. Ohne viel Getöse und Aufhebens zieht jeder Baum im Wald 

riesige Wassermengen aus dem Boden hoch – bei großen Bäumen sind das 

an heißen Tagen 1.000 Liter und mehr –, von den Wurzeln bis in die Blätter, 

von wo aus es zurück in die Atmosphäre gelangt. Stellen Sie sich den 

Lärm vor, den die Maschinen der Feuerwehr veranstalten würden, wenn sie 

die gleiche Menge Wasser dort hinaufbefördern müßten. 

Der Wassertransport ist nur eine der vielen Aufgaben von Phloem, Xylem 

und Kambium. Sie stellen außerdem Lignin und Zellstoff her, regulieren 

den Vorrat und die Produktion von Gerbsäure, Saft, Gummi, Ölen und Harzen, 

verteilen Mineralien und Nährstoffe, verwandeln Stärke in Zucker, der 

für zukünftiges Wachstum gebraucht wird (Stichwort Ahornsirup), und erledigen 

lauter andere wichtige Dinge. Alles vollzieht sich in einer sehr zarten 

Schicht, weswegen ein Baum höchst anfällig für eindringende Organismen 

ist. Um dem entgegenzuwirken, verfügen Bäume über ein ausgeklügeltes 

Abwehrsystem. Der Grund, warum ein Gummibaum beim Anschneiden 

zum Beispiel Latex absondert, liegt darin, daß damit Insekten und anderen 

Organismen mitgeteilt werden soll: »Vorsicht! Ungenießbar. Verschwindet!« 

Bäume können auch gefräßige Raupen abschmettern, indem sie ihre 

Blätter mit Gerbsäure überschwemmen, wodurch die Blätter weniger 

schmackhaft werden und die Raupe genötigt wird, sich woanders nach Futter 

umzusehen. Wenn der Befall besonders schlimm ist, können manche 

Bäume diesen Umstand sogar als Information weitergeben. Einige Eichenarten 

setzen eine chemische Substanz frei, durch die anderen Eichen in der 

Umgebung mitgeteilt wird, daß in Kürze ein Angriff erfolgen wird. Als

Reaktion darauf erhöhen die so gewarnten Eichenbäume die Produktion von 

Gerbsäure, um sich gegen den Überfall zu wappnen. 

Solche Mittel sind es, die die Natur am Leben erhalten. Probleme ergeben 

sich dann, wenn der Baum einem Angreifer gegenübersteht, für den ihn die 

Evolution nicht ausgerüstet hat, und selten war ein Baum einem Eindringling 

schutzloser ausgeliefert als seinerzeit die amerikanische Kastanie der 

Endothia parasitica. Dieser Parasit dringt mühelos in den Baum ein, verspeist 

die Kambiumzellen und stellt sich bereits auf einen Angriff auf den 

nächsten Baum ein, bevor ersterer – chemisch gesehen – auch nur eine 

Ahnung davon bekommt, was ihn befallen hat. Er breitet sich mittels Sporen 

aus, die millionenfach in jedem Geschwür produziert werden. Ein einziger 

Specht kann allein mit einem Flug zwischen zwei Bäumen Milliarden 

Sporen transportieren. Auf dem Höhepunkt des Kastanienbaumsterbens in 

Amerika wurden mit jeder Windböe Milliarden von Sporen freigesetzt und 

als tödliche Wolke auf die Nachbarberge geweht. Die Sterberate lag bei 100 

Prozent. Nach gut 35 Jahren gehörte die amerikanische Kastanie der Vergangenheit 

an. Allein die Appalachen verloren im Zeitraum einer Generation 

vier Milliarden Bäume, die ein Viertel der Gesamtfläche einnahmen. 

Das ist natürlich eine große Tragödie. Aber was für ein Glück, wenn man 

bedenkt, daß solche Krankheiten wenigstens artenspezifisch sind. Viel 

schlimmer wäre es, wenn es statt Kastanienbaumsterben oder Ulmensterben 

oder dem schwarzen Brenner bei Hartriegel eine allgemeine Plage für Bäume 

gäbe, die wahllos alle treffen und unaufhaltsam ganze Wälder vernichten 

würde. Es gibt diese Plage aber bereits. Sie heißt saurer Regen. 

Genug der Wissenschaft, ich denke, das reicht für ein Kapitel. Aber bitte 

behalten Sie den Gedanken im Hinterkopf, denn eines kann ich Ihnen versichern: 

Es gab nicht einen Tag in den Wäldern der Appalachen, an dem ich 

nicht Dankbarkeit empfand für das, was von ihnen noch vorhanden war. 

Der Wald, durch den Katz und ich jetzt stapften, war nicht zu vergleichen 

mit den Wäldern, die die Generation unserer Väter noch gekannt hatte, aber 

immerhin waren wir von Bäumen umgeben. Und es war ein herrliches Gefühl, 

wieder in unserer vertrauten Umgebung zu sein. Eigentlich war es in 

jeder Hinsicht der gleiche Wald, den wir in North Carolina verlassen hatten 

- die gleichen gefährlich schiefen Bäume, der gleiche schmale braune Pfad, 

die gleiche ausgedehnte Stille, nur unterbrochen von unserem leisen Ächzen 

und angestrengten Schnaufen, als wir Berge erklommen, die sich als mindestens 

so steil erwiesen wie die, die wir hinter uns gelassen hatten, wenn 

auch nicht ganz so hoch. Aber obwohl wir uns jetzt ein paar hundert Kilometer 

weiter nördlich befanden, war hier der Frühling merkwürdigerweise 

schon weiter fortgeschritten. Die Bäume, vorwiegend Eichen, standen in 

voller Blüte, hier und da sah man Büschel von Wildpflanzen aus der Schicht

der Blätter des Vorjahres herausragen -Blutkraut, Wachslilien und Doppelsporn. 

Das Sonnenlicht sickerte durch die Zweige über uns und warf 

scheinwerferartig Lichtflecken auf den Weg, und in der Luft lag eine gewisse 

berauschende, charakteristisch frühlingshafte Leichtigkeit. Zuerst zogen 

wir unsere Jacken aus, dann folgten die Pullover. Die Welt war wieder ein 

freundlicher Ort. 

Am schönsten waren die Ausblicke rechts und links, herrlich und betörend. 

Der Blue Ridge sieht in seinem 650 Kilometer langen Verlauf durch Virginia 

im Grunde wie eine Rückenflosse aus. 

Er ist zwei bis drei Kilometer breit, hier und da mit tiefen, V-förmigen 

Durchlässen, den sogenannten Gaps versehen, ansonsten hält er sich 

gleichmäßig auf einer Höhe von knapp 1000 Metern. Im Westen erstreckte 

sich das breite, grüne Valley of Virginia, das bis zu den Allegheny Montains 

reicht, im Osten träger und ländlicher die Piedmontebene. Wenn wir 

uns hier auf einen Berggipfel schleppten und einen Aussichtsfelsen betraten, 

sahen wir keine haubenförmigen grünen Berge, die bis zum Horizont reichten, 

sondern blickten jedesmal aus luftiger Höhe hinab auf eine bewohnte 

Welt: sonnenbeschienene Farmen, kleine Dörfer, einzelne Waldstücke, 

Serpentinenstraßen, alles sehr idyllisch aus der Ferne. Selbst ein Interstate 

Highway mit seinen kleeblattförmigen Kreuzen und Querstraßen sah 

freundlich und besinnlich aus, wie die Illustrationen in den Kinderbüchern, 

die ich als kleiner Junge hatte und auf denen ein Amerika zu sehen war, das 

geschäftig und immer in Bewegung war, aber wiederum nicht allzu hektisch, 

um nicht seinen Reiz zu verlieren. 

Wir wanderten eine Woche lang und begegneten kaum Menschen. An einem 

Nachmittag lernte ich einen Mann kennen, der den Trail seit 25 Jahren 

abschnittsweise mit Auto und Fahrrad absolvierte. Jeden Morgen brachte er 

das Fahrrad mit dem Auto zehn, 15 Kilometer weit ans Ziel der anstehenden 

Tagesetappe, begab sich mit dem Wagen an den Ausgangspunkt, das Ziel 

des Vortages, wanderte die Strecke zwischen beiden ab und fuhr mit dem 

Fahrrad wieder zurück zum Parkplatz. Das machte er jedes Jahr im April 

zwei Wochen lang und hatte sich ausgerechnet, daß er noch ungefähr 20 

weitere Jahre brauchen würde. An einem anderen Tag folgte ich einem 

älteren Mann, der bestimmt weit über Siebzig war. Er trug einen kleinen, 

altmodischen Tagesrucksack aus sandfarbenem Segeltuch und war mit 

einem unglaublichen Tempo unterwegs. Zwei- bis dreimal in der Stunde sah 

ich ihn 40, 50 Meter vor mir zwischen den Bäumen auftauchen und wieder 

verschwinden. Obwohl er sehr viel schneller ging als ich und anscheinend 

nie eine Pause einlegte, war er stets da. Immer wenn man 40 bis 50 Meter 

weit blicken konnte, sah man ihn bzw. nur seinen Rücken, der gleich wieder 

wegtauchte. Als würde man einem Geist folgen. Ich versuchte ihn einzuho-

len, aber es gelang mir nicht. Er sah mich kein einziges Mal an, aber ich bin 

mir sicher, daß er mich bemerkt hatte. Man entwickelt ein Gespür für die 

Anwesenheit von anderen Menschen im Wald, und wenn man merkt, daß 

Leute in der Nähe sind, wartet man meist, bis sie einen eingeholt haben, nur 

um guten Tag zu sagen, ein paar Worte zu wechseln oder zu fragen, ob 

jemand den Wetterbericht gehört hat. Der Mann vor mir blieb nie stehen 

oder wartete, veränderte nie sein Schrittempo, schaute sich nie um. Am 

späten Nachmittag verschwand er aus meinem Blickfeld, und ich sah ihn nie 

wieder. 

Am Abend erzählte ich Katz von meinem Erlebnis. 

»Meine Güte«, murmelte er, »jetzt fängst du schon an zu halluzinieren.« 

Am nächsten Tag sah Katz den Mann. Diesmal blieb der Fremde hinter ihm, 

immer in der Nähe, ohne zu überholen. Es war höchst seltsam. Danach 

sahen wir ihn beide nicht wieder. Wir sahen überhaupt niemanden mehr. 

Das hatte zur Folge, daß wir jeden Abend die Schutzhütten ganz für uns 

allein hatten, was ein echter Luxus war. Man muß schon ziemlich tief gesunken 

sein, wenn man sich für ein überdachtes Holzpodest begeistern 

kann, das man für eine Nacht sein eigen nennen darf – aber so war es, wir 

waren begeistert. Die meisten Schutzhütten auf diesem Abschnitt des Trails 

sind neu und blitzsauber. Manche waren mit einem Besen ausgestattet, eine 

gemütliche, häusliche Note. Die Besen wurden sogar benutzt - wir benutzten 

sie jedenfalls und pfiffen ein Liedchen dabei –, ein Beweis dafür, daß 

der AT-Wanderer dankbar für alles ist, was ihm Bequemlichkeit verschafft, 

und verantwortungsbewußt damit umgeht. Jede Hütte hat ein Plumpsklo in 

der Nähe, außerdem eine gute Wasserquelle und einen Picknicktisch, so daß 

wir unsere Mahlzeiten in mehr oder weniger normaler Körperhaltung zubereiten 

konnten und dabei nicht auf einem feuchten Baumstamm hocken 

mußten. Das alles ist echter Luxus für die Wanderer auf dem Appalachian 

Trail. Am Abend des vierten Tages, als ich mich 

mit der trüben Aussicht konfrontiert sah, bald mein einziges Buch ausgelesen 

zu haben, und damit, daß mir für die Nächte danach nichts anderes 

übrigbleiben würde, als im Halbdunkel zu liegen und Katz’ Geschnarche zu 

lauschen, entdeckte ich plötzlich ein Buch von Graham Green, das ein früherer 

Gast liegengelassen hatte. Ich war hocherfreut und unendlich dankbar. 

Wenn es etwas gibt, das man auf dem AT lernt, dann ist es die Freude über 

kleine Dinge – etwas, das uns allen im Leben ganz gut tun würde. 

Ich war selig. Wir marschierten 25 Kilometer am Tag, nicht annähernd die 

40 Kilometer, die man angeblich schaffen konnte, wie man uns gesagt hatte, 

aber eine ganz ansehnliche Strecke für unsere Verhältnisse. Ich fühlte mich 

beschwingt, körperlich fit, und zum ersten Mal seit Jahren sah mein Bauch 

nicht mehr wie eine Wampe aus. Ich war immer noch müde und steif am

Ende eines langen Wandertages – das blieb auch weiterhin so –, aber ich 

hatte einen Punkt erreicht, an dem die Schmerzen und die Blasen ein so 

zentrales Merkmal meiner Existenz waren, daß ich sie nicht mehr bemerkte. 

Wenn man die bequeme, klinische Welt der Städte verläßt und in die Berge 

zieht, durchläuft man jedesmal Phasen der Transformation – ein sanfter 

Abstieg in die Verwahrlosung – und immer kommt es einem so vor, als sei 

es das erste Mal. Am Ende des ersten Tages fühlt man sich etwas schmutzig, 

trägt es aber mit Fassung; am zweiten Tag verstärkt sich das Gefühl bis 

zum Ekel; am dritten Tag kümmert es einen nicht mehr; am vierten hat man 

vergessen, daß es mal anders war. Auch das Hungergefühl folgt einem bestimmten 

Muster. Am ersten Tag quält einen der Hunger auf die abendlichen 

Nudeln; am zweiten Abend quält einen der Hunger, aber nicht schon 

wieder auf Nudeln; am dritten Tag kann man keine Nudeln mehr sehen, 

aber man weiß, daß man was essen muß; am vierten Tag hat man überhaupt 

keinen Appetit, aber man ißt trotzdem etwas, weil man das abends eben so 

tut. Ich weiß auch nicht warum, aber das Ganze ist irgendwie angenehm. 

Und dann geschieht etwas, das einem deutlich macht, wie gerne, wie 

wahnsinnig gern man wieder in die zivilisierte Welt zurückkehren möchte. 

An unserem sechsten Tag, nach einem langen Marsch durch einen ungewöhnlich 

dichten Wald, kamen wir gegen Abend an eine kleine grasbewachsene 

Lichtung auf einer Steilklippe mit einer sensationellen, ungehinderten 

Aussicht nach Norden und nach Westen. Die Sonne ging hinter dem 

fernen, blaugrauen Kamm der Allegheny Mountains unter, und das Licht in 

der Landschaft davor – weites, regelmäßig angeordnetes Ackerland, mit 

Baumgruppen und Farmhäusern – hatte gerade den Moment erreicht, in 

dem alle Farbe aus ihm weicht. Aber es war der Anblick einer Stadt, die 

ungefähr zehn, elf Kilometer Richtung Norden lag, der unsre Herzen höher 

schlagen ließ; eine richtige Stadt, die erste seit einer Woche. Von unserem 

Standort aus erkannten wir gerade noch die großen, hell erleuchteten bunten 

Schilder von Restaurants und Motels an einer Straße. Ich glaube, ich habe 

nie etwas annähernd so Schönes, annähernd so Verlockendes gesehen. Ich 

hätte schwören können, daß man den Duft von gebratenen Steaks roch, den 

uns die Abendbrise heraufwehte. Wir standen unendlich lange da und 

schauten auf die Stadt, als hätte man immer nur über sie gelesen, aber nie 

damit gerechnet, sie einmal tatsächlich zu sehen. 

»Waynesboro«, sagte ich schließlich zu Katz. 

Er nickte feierlich. »Wie weit?« 

Ich holte meine Karte hervor und sah nach. »Ungefähr 13 Kilometer.« 

Er nickte wieder feierlich. »Gut«, sagte er. Das war, wie mir klar wurde, die 

längste Unterhaltung, die wir seit zwei, drei Tagen geführt hatten, und mehr 

brauchte auch nicht gesagt werden. Wir waren seit einer Woche unterwegs

und würden morgen runter in die Stadt gehen. Das mußte nicht ausgesprochen 

werden. Wir würden 13 Kilometer wandern, uns ein Zimmer mieten, 

duschen, nach Hause telefonieren, unsere Wäsche waschen, zu Abend essen, 

Lebensmittel einkaufen, fernsehen, in einem Bett schlafen, frühstücken 

und dann auf den Trail zurückkehren. Das verstand sich von selbst. Alles, 

was wir machten, verstand sich von selbst. Eigentlich herrlich. 

Wir schlugen unsere Zelte auf und kochten mit unserem letzten Wasser 

Nudeln, setzten uns dann nebeneinander auf einen Baumstamm und aßen 

schweigend, Waynesboro im Blick. Der Vollmond ging an einem blassen 

Abendhimmel auf und schien in einem hellen weißen Licht, das einen an 

die Cremeschicht von Oreo-Plätzchen erinnerte. (Irgendwann erinnert einen 

unterwegs alles nur noch ans Essen.) Nach langem Schweigen wandte ich 

mich abrupt an Katz und fragte ihn in einem Tonfall, der eher hoffnungsvoll 

als anklagend klingen sollte: »Kannst du überhaupt irgendwas anderes kochen 

als Nudeln?« Ich stellte gerade in Gedanken den Einkaufszettel für 

morgen zusammen. 

Er mußte eine Zeitlang überlegen. »Arme Ritter«, sagte er schließlich und 

verfiel wieder in Schweigen, drehte dann seinen Kopf zu mir und fragte: 

»Und du?« 

»Nein«, gestand ich. »Nichts.« 

Katz dachte darüber nach, welche Folgen das möglicherweise hatte, sah 

einen Moment lang so aus, als ob er etwas dazu sagen wollte, schüttelte 

dann aber nur gleichmütig den Kopf und widmete sich wieder dem Essen.

11. Kapitel 

Ein Gedanke am Rande: Alle 20 Minuten waren Katz und ich auf dem Appalachian 

Trail eine längere Strecke zu Fuß gegangen als der durchschnittliche 

Amerikaner pro Woche. 93 Prozent aller Wege außerhalb der eigenen 

vier Wände, wie weit und für welchen Zweck auch immer, werden in Amerika 

heute mit dem Auto zurückgelegt. Insgesamt geht jeder Amerikaner im 

Schnitt 2,25 Kilometer pro Woche zu Fuß – damit sind alle möglichen Gänge 

gemeint: vom Auto zum Büro, vom Büro zum Auto, und auch die Wege 

in Supermärkten und Einkaufszentren – das macht 320 Meter pro Tag. Das 

ist einfach grotesk. 

Als meine Familie und ich in die Vereinigten Staaten umzogen, wollten wir 

unbedingt in einer typischen Kleinstadt wohnen, in irgendeinem gemütlichen 

Nest, wo Jimmy Stewart Bürgermeister war, die Hardy Boys einem 

den Einkauf nach Hause brachten und Deanna Durbin immer und ewig ein 

Liedchen pfeifend am offenen Fenster stand. Solche idyllischen kleinen 

Städte sind gar nicht so leicht zu finden, aber Hanover, wo wir uns niederließen, 

kommt dem schon sehr nahe. Es handelt sich um ein nettes Collegestädtchen, 

typisch für New England, angenehm, ruhig und überschaubar, 

mit vielen alten Bäumen und spitzen Kirchtürmen. Es hat einen großen 

Stadtpark, eine altmodische Main Street, einen hübschen Campus mit einer 

gediegenen und ehrwürdigen Ausstrahlung, und von Laubbäumen gesäumte 

Straßen. Für jeden Einwohner sind die Post, die Stadtbücherei und die Geschäfte 

bequem zu Fuß zu erreichen. 

Die Sache ist nur die: Kaum einer geht irgendwohin zu Fuß. Ich kenne 

einen Mann, der die 500 Meter zu seinem Arbeitsplatz mit dem Auto fährt. 

Und eine Frau, die in ihren Wagen steigt, 400 Meter bis zur Sporthalle fährt, 

um dort auf einem Laufband zu trainieren, und sich bitter darüber beklagt, 

daß sie keinen Parkplatz findet. Als ich sie einmal fragte, warum sie nicht 

zu Fuß zur Sporthalle gehen und statt dessen fünf Minuten weniger auf dem 

Laufband trainieren würde, sah sie mich entgeistert an, als wollte ich sie 

provozieren. »Weil ich mein Trainingsprogramm auf dem Laufband absolvieren 

muß«, erklärte sie mir. »Es speichert die zurückgelegte Distanz und 

das Schrittempo, und ich kann den Schwierigkeitsgrad einstellen.« Ich hatte 

nicht bedacht, daß die Natur in dieser Hinsicht absolut unzulänglich ist. 

In Hanover jedenfalls könnte sie noch zu Fuß gehen, wenn sie wollte. In 

vielen anderen amerikanischen Städten ist es heute dagegen schon unmöglich, 

sich als Fußgänger fortzubewegen, selbst wenn man wollte. Das wurde 

mir am nächsten Tag in Waynesboro wieder überdeutlich bewußt, nachdem 

wir uns ein Zimmer gemietet und uns ein extravagantes spätes Frühstück 

gegönnt hatten. Ich ließ Katz in einem Waschsalon zurück – aus einem mir

schleierhaften Grund machte er gern große Wäsche, las dabei die zerrissenen 

Zeitschriften und genoß das Erlebnis der wundervollen Verwandlung 

unserer vor Schmutz starrenden Kleider in flauschige und duftende, aus 

großen Maschinen hervorquellende Wäschestücke – und machte mich auf 

den Weg, um Insektenspray für uns zu kaufen. 

Waynesboro besaß früher einmal eines der üblichen, einigermaßen hübschen 

Geschäftsviertel aus insgesamt vielleicht fünf bis sechs Häuserblocks, 

aber wie so häufig heutzutage waren auch hier die meisten Einzelhandelsunternehmen 

in ein Einkaufszentrum an den Stadtrand umgezogen, und was 

einmal eine pulsierende Innenstadt gewesen war, wird heute von ein paar 

Banken, Versicherungen, Billiganbietern und Secondhandläden beherrscht. 

In vielen Läden brannte kein Licht, oder sie standen leer; ich konnte nirgendwo 

ein Geschäft finden, das Insektenspray verkaufte. Ein Mann vor der 

Post schlug vor, ich sollte es mal bei Kmart versuchen. 

»Wo steht Ihr Wagen?« fragte er als erstes, bevor er mir den Weg erklären 

wollte. 

»Ich habe keinen Wagen.« 

Das machte ihn erstmal stutzig. »Wirklich? Es ist aber über einen Kilometer 

weit.« 

»Das macht nichts.« 

Er schüttelte leise zweifelnd den Kopf, als wollte er jede Verantwortung für 

das, was er mir gleich sagen würde, ablehnen. »Sie gehen hier die Broad 

Street entlang, biegen bei Burger King rechts ab, und dann immer geradeaus. 

Aber, wenn ich jetzt so darüber nachdenke – es sind bestimmt zwei 

Kilometer, vielleicht sogar zweieinhalb. Wollen Sie auch zu Fuß zurückgehen?« 

»Ja.« 

Wieder Kopfschütteln. »Es ist ein weiter Weg.« 

»Ich habe Notproviant dabei.« 

Wenn er die Ironie verstanden hatte, ließ er es sich nicht anmerken. »Na 

dann, viel Glück«, sagte er. 

»Vielen Dank.« 

»Gleich um die Ecke ist ein Taxiunternehmen«, bot er mir noch als letzte 

Hilfe an. 

»Eigentlich würde ich lieber gehen«, erklärte ich. 

Er nickte unsicher. »Dann viel Glück«, wiederholte er. 

Und so marschierte ich los. Es war ein warmer Nachmittag, und ich fühlte 

mich wunderbar leicht. Sie können sich nicht vorstellen, wie herrlich es ist, 

endlich mal ohne Rucksack zu gehen, federnd und unbeschwert. Mit einem 

Rucksack auf dem Rücken geht man geneigt, geduckt, wie nach vorn gedrückt, 

die Augen auf den Boden gerichtet. Man stapft, mehr ist nicht drin.

Ohne Rucksack fühlt man sich wie befreit. Man geht aufrecht, man sieht 

sich um, man hüpft, man schlendert, man geht spazieren. 

Wenigstens vier Straßen weit – denn dann kommt man bei Burger King an 

eine wahnsinnige Kreuzung und muß feststellen, daß die neue sechsspurige 

Straße bis zum Kaufhaus Kmart lang und schnurgerade und stark befahren 

ist und daß sie gänzlich ohne Einrichtungen für Fußgänger auskommt, ohne 

Bürgersteige, ohne Zebrastreifen, ohne Verkehrsinseln, ohne Ampelanlagen 

an belebten Kreuzungen. Ich lief durch das Gelände von Tankstellen, über 

Auffahrten von Motels, überquerte Parkplätze, kletterte über Betonsperren, 

kreuzte Rasenflächen und zwängte mich durch vernachlässigte Geißblatt- 

und Ligusterhecken sowie Grenzstreifen von Privatgrundstücken. Wenn ich 

an eine Brücke kam, die über einen Bach führte oder über einen Abflußkanal 

– und eins kann ich Ihnen flüstern: Stadtplaner sind verliebt in 

Abflußkanäle –, blieb mir nichts anderes übrig, als auf der Straße zu gehen, 

mich dicht an der dreckigen Leitplanke zu halten und die weniger aufmerksamen 

Autofahrer zum Ausscheren zu zwingen. Vier Autofahrer hupten, 

weil ich die Frechheit besaß, mich ohne Blechkiste durch die Stadt fortzubewegen. 

Eine Brücke war so gefährlich, daß ich zögernd davor stehenblieb. 

Der Bach, den sie überspannte, war eigentlich nur ein verschilftes 

Rinnsal, schmal genug, um rüberzuspringen, was ich dann auch tat. Dabei 

rutschte ich aus und purzelte die Böschung hinunter. Ich fand mich in einem 

von oben nicht erkennbaren Streifen aus grauem, klebrigem Schlick wieder, 

schlug zweimal auf, kroch die andere Seite hinauf, fiel wieder hin und 

tauchte zum Schluß übersät mit Schlammstreifen und -flecken und mit 

apartem Kleiderschmuck in Form von Kletten wieder hervor. Als ich endlich 

zum Kmart Plaza kam, stellte ich fest, daß ich mich auf der falschen 

Straßenseite befand und in einem Spurt sechs Spuren feindlichen Verkehrs 

überwinden mußte. Auf der anderen Seite überquerte ich den Parkplatz und 

betrat die klimatisierten, mit Dudelmusik berieselten Hallen von Kmart. Ich 

war so dreckig, als käme ich direkt vom Appalachian Trail, und zitterte am 

ganzen Leib. 

Kmart hatte kein Insektenspray vorrätig. 

Ich machte kehrt und begab mich auf den Rückweg in die Stadt, aber diesmal 

ging ich mit einer irren Wut im Bauch querfeldein, über Wiesen und 

durch Gewerbegebiete. Ich riß mir die Jeans an einem Stacheldrahtzaun auf 

und machte mich noch schmutziger, als ich ohnehin schon war. Ich sah 

Katz, der auf der Wiese des Motels in einem Gartenstuhl in der Sonne saß, 

geduscht, in frisch gewaschener Kleidung und mit einer so behaglichen 

Miene, wie sie nur ein Wanderer haben kann, der zur Abwechslung in der 

Stadt ist und sich einen schönen Tag macht. Eigentlich war er dabei, seine 

Schuhe einzuwachsen, aber in Wahrheit saß er nur da, ließ die Welt an sich

vorbeiziehen und erfreute sich an der Sonne. Er grüßte mich herzlich. In der 

Stadt war Katz immer wie ausgewechselt. 

»Meine Güte, wie siehst du denn aus!« rief er, als freute er sich über meine 

dreckigen Klamotten. »Wo warst du? Du bist ja eklig dreckig.« Er sah mich 

bewundernd von oben bis unten an und sagte dann mit ernster Stimme: 

»Hast du’s schon weder mit einem Stachelschwein getrieben, Bryson?« 

»Ha ha, sehr witzig.« 

»Diese Tiere sind nicht sauber, mußt du wissen, mögen sie einem nach vier 

Wochen Wandern auch noch so attraktiv erscheinen. Außerdem sind wir 

nicht mehr in Tennessee. Wahrscheinlich machst du dich hier sogar strafbar 

– jedenfalls ohne Bescheinigung vom Tierarzt.« Er klopfte auf den Stuhl 

neben sich und strahlte übers ganze Gesicht, zufrieden über seine Spöttelei. 

»Komm her. Setz dich und erzähl mir alles. Wie heißt sie denn? Domina?« 

Er beugte sich vertraulich zu mir herüber. »Hat sie viel gequiekt dabei?« 

Ich ließ mich nieder. »Du bist ja nur eifersüchtig.« 

»Bin ich nicht, wenn du es genau wissen willst. Ich habe nämlich heute 

auch jemanden kennengelernt. Im Waschsalon. Sie heißt Beulah.« 

»Beulah? Soll das ein Witz sein?« 

»Wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist leider kein Witz.« 

»Wer heißt denn heutzutage noch Beulah?« 

»Sie zum Beispiel. Und nett ist sie auch noch. Nicht die Allerklügste, aber 

ziemlich nett, mit kleinen süßen Grübchen.« Er piekste sich mit zwei Fingern 

in die Wangen, um anzudeuten, wo die Grübchen waren. »Und sie hat 

einen sagenhaften Körper.« 

»Ach ja?« 

Er nickte. »Natürlich«, ergänzte er bedächtig, »ist er unter 100 Kilo wabbelnden 

Fetts verborgen. Aber zum Glück macht mir Körperfülle bei einer 

Frau nichts aus, solange man nicht gerade eine Mauer einschlagen muß, 

damit sie durch die Zimmertür paßt.« Er putzte sorgfältig seinen Schuh. 

»Und wie hast du sie kennengelernt?« 

»Also eigentlich«, hob er an und rutschte nervös an den Rand der Sitzfläche, 

als handele es sich um eine Geschichte, die es sich lohne weiterzuerzählen, 

»hat sie mich gefragt, ob ich mir mal ihr Höschen ansehen könnte.« 

Ich nickte. »Klar.« 

»Das Höschen hatte sich in der Trommel verfangen«, erklärte er. 

»Und sie hat es die ganze Zeit angehabt? Du hast gesagt, sie wäre nicht die 

Allerklügste.« 

»Nein. Sie wollte es waschen, aber der Gummizug hatte sich festgehakt, 

und sie bat mich, ihr dabei zu helfen, es herauszuholen. Übergröße«, fügte 

er nachdenklich hinzu, verfiel bei dem Gedanken daran kurz in Träumerei 

und fuhr dann fort: »Ich konnte es rausholen, aber es war total zerfetzt, und

ich sagte, nur so zum Spaß: >Hoffentlich haben Sie noch ein zweites Paar, 

Miss, die hier sind nämlich total zerfetzt.Das wüßten Sie wohl gern, was?

Was ist passiert?« 

»Ich stand vor der Feuerwehr, wie verabredet. Da kommt ein roter Pick-up 

angerast, bremst mit quietschenden Reifen neben mir, und der Fahrer, der 

ziemlich sauer ist, sagt, er sei Beulahs Mann und er hätte ein Wörtchen mit 

mir zu reden.« 

»Und was hast du gemacht?« 

»Ich bin abgehauen. Was denkst du denn?« 

»Und, hat er dich nicht eingeholt?« 

»Mit 250 Kilo am Leib? Der war kein sportlicher Typ. Eher so ein Rambo, 

von dem Schlag: >Ich hau dir gleich in die Eier, Alter.< Er ist eine halbe 

Stunde in der Gegend rumgefahren und hat mich gesucht. Ich bin durch 

Hinterhöfe und Gärten gerannt, habe mich in Wäscheleinen verheddert und 

bin in allen möglichen Scheiß reingetreten. Zum Schluß hat noch ein anderer 

Kerl Jagd auf mich gemacht, weil er mich für einen Penner gehalten hat. 

Was soll ich bloß machen, Bryson?« 

»Als erstes darfst du keine dicken Frauen in Waschsalons mehr anbaggern.« 

»Ja,ja,ja.« 

»Ich gehe raus, gucke, ob die Luft rein ist, und gebe dir dann durchs Fenster 

ein Zeichen.« 

»Gut. Und dann?« 

»Dann gehst du zügig zurück zum Hotel, hältst dir die Hände vor die Eier 

und hoffst, daß dich der Kerl nicht erwischt.« 

Er gab einen Moment lang Ruhe. »Das ist alles? Was Besseres fällt dir nicht 

ein?« 

»Fällt dir was Besseres ein?« 

»Nein, aber ich bin auch nicht vier Jahre aufs College gegangen.« 

»Ich bin nicht aufs College gegangen, um zu lernen, wie man in Waynesboro 

deinen Arsch rettet, Stephen. Mein Hauptfach war Politikwissenschaft. 

Wenn dein Problem mit dem Verhältniswahlrecht in der Schweiz zu tun 

hätte, könnte ich dir vielleicht weiterhelfen.« 

Er seufzte, lehnte sich mit verschränkten Armen zurück, rekapitulierte 

nüchtern seine Lage und überlegte, wie sie sich meistern ließe. »Du paßt 

auf, daß ich kein Wort mehr mit einer Frau wechsle, egal wie dick sie ist, 

wenigstens solange, bis wir die Südstaaten hinter uns haben. Die Kerle hier 

sind ja alle bewaffnet. Versprichst du mir das?« 

»Versprochen.« 

Er schwieg gereizt. Während ich mein Abendessen beendete, drehte er den 

Kopf hin und her, schaute aus allen Fenstern, als warte er darauf, daß sich 

jeden Moment ein wütendes schwammiges Gesicht an die Scheibe preßte. 

Als ich fertig war und bezahlt hatte, gingen wir zur Tür. 

»Vielleicht bin ich in fünf Minuten tot«, sagte er griesgrämig und packte

mich am Unterarm. »Paß auf. Tu mir einen Gefallen, für den Fall, daß ich 

erschossen werde. Ruf meinen Bruder an und sag ihm, in seinem Vorgarten 

sei eine Kaffeedose mit 10.000 Dollar vergraben.« 

»Hast du wirklich 10.000 Dollar im Garten von deinem Bruder vergraben?« 

»Natürlich nicht, aber der Kerl ist ein Arschloch, und es geschähe ihm 

recht. Los, komm.« 

Ich trat nach draußen. Die Straße war leer, es herrschte kein Verkehr. Ganz 

Waynesboro war zu Hause und saß vor dem Fernseher. Ich nickte Katz zu. 

Er steckte den Kopf durch die Tür, sah vorsichtig nach links und rechts und 

raste in einem für seine Verhältnisse wirklich beachtlichen Tempo die Straße 

entlang. Ich brauchte ein paar Minuten bis zu unserem Motel. Ich begegnete 

unterwegs niemandem. Im Motel klopfte ich an Katz’ Tür. 

Eine lächerlich tiefe, autoritäre Stimme antwortete. »Wer ist da?« 

Ich seufzte. »Bubba T. Flubba. Rück die Alte raus, Bürschchen.« 

»Bryson! Laß den Scheiß. Ich kann dich durch den Spion erkennen.« 

»Warum fragst du dann, wer da ist?« 

»Zur Übung.« 

Ich wartete eine Minute lang. »Willst du mich nicht reinlassen?« 

»Kann ich nicht. Ich habe eine Kommode vor die Tür gerückt.« 

»Wirklich?« 

»Geh in dein Zimmer. Ich rufe dich an.« 

Mein Zimmer war nebenan, und als ich hineinkam, klingelte das Telefon 

bereits. Katz wollte meinen Heimweg in allen Einzelheiten beschrieben 

haben und entwarf umständliche Pläne zu seiner Verteidigung, in denen 

unter anderem der schwere Keramikfuß einer Stehlampe eine Rolle spielte, 

zu guter Letzt wollte er durch das rückwärtige Fenster fliehen. Ich sollte in 

der Zwischenzeit Ablenkungsmanöver durchführen, im Idealfall den Truck 

des Mannes in Brand setzen und dann in die entgegengesetzte Richtung 

Reißaus nehmen. Zweimal rief er mich noch an, einmal kurz nach Mitternacht, 

um mir mitzuteilen, er habe draußen einen roten Pick-up vorbeifahren 

sehen. Am nächsten Morgen weigerte er sich, fürs Frühstück das Motel 

zu verlassen, also zog ich los zum nächsten Supermarkt, besorgte Lebensmittel 

und kaufte für uns beide je einen Beutel mit Proviant von Hardees. Er 

kam erst aus dem Zimmer, als vor dem Motel das Taxi mit laufendem Motor 

wartete. Es waren sechseinhalb Kilometer bis zum Trail, und Katz sah 

die ganze Zeit über aus dem Heckfenster. 

Das Taxi setzte uns am Rockfish Gap ab, dem südlichen Tor zum Shenandoah 

National Park, dem letzten langen Wanderabschnitt, mit dem wir den 

ersten Teil unseres großen Abenteuers beschließen wollten. Wir hatten 

sechseinhalb Wochen für diesen ersten Ausflug angesetzt, und die waren

jetzt bald rum. Ich brauchte dringend Urlaub – den brauchten wir weiß Gott 

beide -und hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht nach meiner Familie. 

Trotzdem freute ich mich auf das, was ich mir als einen Höhepunkt unseres 

Unternehmens erwartete. Der Shenandoah National Park – 162 Kilometer 

von einem Ende bis zum anderen -ist berühmt für seine Schönheit, und ich 

wollte mich endlich einmal mit eigenen Augen davon überzeugen. Wir 

hatten immerhin einen weiten Weg zurückgelegt, um hierher zu kommen. 

In Rockfish Gap befand sich ein mit Rangers besetztes Mauthäuschen, an 

dem Autofahrer Eintrittsgeld entrichten müssen; Wanderer brauchen sich 

nur eine Wandererlaubnis für das Gebiet zu besorgen. Die Bescheinigung 

ist kostenlos – eine der edelsten Traditionen des Appalachian Trail ist, daß 

alles umsonst ist –, aber man muß ein langes Formular ausfüllen, seine 

persönlichen Daten angeben, die geplante Route durch den Park, und wo 

man gedenkt jeden Abend zu kampieren (was ein bißchen absurd ist, weil 

man das Gelände noch nicht gesehen hat und nicht weiß, wie viele Kilometer 

man am Tag schaffen wird). An das Formular war ein Blatt mit den 

üblichen Vorschriften und Warnungen geheftet, Androhungen von schweren 

Strafen und sofortigem Verweis im Falle von – ach, eigentlich allem 

möglichem. Ich füllte das Formular so gut es ging aus und reichte es der 

Rangerin hinter dem Fensterchen. 

»Sie wollen also den Trail entlangwandern«, stellte sie unvermutet scharfsinnig 

fest, nahm das Formular entgegen, ohne einen Blick darauf zu werfen, 

stempelte es routinemäßig ab und riß den Durchschlag ab, der als Erlaubnis 

dafür diente, den Grund und Boden zu betreten, der uns, theoretisch 

jedenfalls, sowieso gehörte. 

»Wir wollen es zumindest versuchen«, sagte ich. 

»Irgendwann muß ich auch mal in die Berge. Ich habe gehört, es soll wirklich 

sehr schön sein.« 

Für einen Moment war ich fassungslos. »Sie sind den Trail noch nie gegangen?« 

Aber Sie sind doch ein Ranger, wollte ich ergänzen. 

»Nein, leider nicht«, erwiderte sie wehmütig. »Ich habe mein ganzes Leben 

hier verbracht, aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Eines Tages wird es 

soweit sein.« 

Katz zerrte mich, aus Angst vor Beulahs Mann, praktisch hinter sich her, 

aber ich war neugierig geworden. 

»Wie lange sind Sie schon Ranger?« fragte ich sie. 

»Im August sind es zwölf Jahre«, sagte sie stolz. 

»Sie sollten es mal mit dem Wandern probieren. Es ist wirklich schön.« 

»Und Sie wären die Speckfalten an Ihrem Hintern los«, murmelte Katz in 

sich hinein und ging vor in den Wald. Ich sah ihm mit einiger Verwunderung 

hinterher. Diese Erbarmungslosigkeit sah Katz überhaupt nicht ähn-

lich, und ich schrieb sie dem Schlafentzug, tiefer sexueller Frustration und 

der Übersättigung mit Hardees Wurstsnacks zu. 

Der Shenandoah National Park hat seine Probleme. Er leidet, noch viel 

stärker als der Park in den Smokies, unter chronischem Geldmangel, Zyniker 

würden sagen unter chronischem Mißmanagement mit den vorhandenen 

Mitteln. Einige kilometerlange Abschnitte des Trail sind gesperrt, andere 

vernachlässigt. Wenn die freiwilligen Helfer des Potomac Appalachian 

Trail Club nicht die Pflege von 80 Prozent der Wanderwege durch den Park 

übernommen hätten, wäre die Situation noch schlimmer. Mathews Arm 

Campground, eine der größten Freizeiteinrichtungen in dem Park, wurde 

1993 wegen Geldmangel geschlossen und seitdem nicht wieder eröffnet. 

Viele andere Einrichtungen bleiben mehrere Monate im Jahr geschlossen. In 

den 80er Jahren waren sogar die Schutzhütten – die hier nicht shelters, 

sondern huts heißen – für einige Zeit dicht. Ich verstehe nicht, wie so etwas 

gehen soll – ich meine, wie kann man ein Holzhaus dichtmachen, dessen 

viereinhalb Meter breite Vorderseite offen ist? Und noch weniger verstehe 

ich den Grund, da ein Verbot für die Wanderer, sich nach einem stundenlangen 

Marsch auf einem Holzpodest schlafen zu legen, die Finanzen der 

Parkverwaltung wohl kaum entlasten wird. Aber Wanderern das Leben 

schwer zu machen hat Tradition in den Parks im Osten der Vereinigten 

Staaten. Ein paar Monate zuvor waren wegen einer Pattsituation im Haushaltsausschuß 

zwischen Präsident Clinton und dem Kongreß neben einigen 

untergeordneten staatlichen Behörden auch alle Nationalparks geschlossen 

worden. Aber für einen Wachdienst, der an jedem Zugang zum AT postiert 

wurde, um Wanderer mit Rucksack abzuwehren, kratzte die Shenandoah- 

Park-Verwaltung trotz chronischer Finanzkrise doch noch das nötige Geld 

zusammen. Folglich mußten ein paar Dutzend harmloser Leute umständliche, 

sinnlose Umwege über die Straße in Kauf nehmen, bevor sie ihre Wanderung 

fortsetzen konnten. Diese übertriebene Vorsichtsmaßnahme hat die 

Parkverwaltung mindestens 20.000 Dollar gekostet, also etwa 1.000 Dollar 

pro abgewimmeltem gefährlichen Wanderer. 

Außer mit diesen selbstverschuldeten Defiziten muß sich die Parkverwaltung 

von Shenandoah mit einer Reihe von Problemen herumschlagen, die 

von Faktoren herrühren, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Der Park ist 

über 160 Kilometer lang, aber an keiner Stelle breiter als zwei, drei Kilometer. 

Die Folge ist, daß die Millionen Besucher, die Jahr für Jahr herkommen, 

sich in einem außerordentlich schmalen Korridor entlang des Gebirgsgrats 

drängeln müssen. Campingplätze, Besucherzentren, Parkplätze, Picknickzonen, 

der AT und der Skyline Drive – die Aussichtsstraße, die am Grat 

entlang verläuft –, alles liegt dicht nebeneinander, auf Tuchfühlung sozusagen. 

Eine der beliebtesten Wanderrouten im Park, die zum Old Rag Moun-

tain hinauf, ist dermaßen gefragt, daß an Sommerwochenenden die Leute 

dort Schlange stehen. 

Dazu kommt das beunruhigende Phänomen der Luftverschmutzung. Noch 

vor 30 Jahren konnte man an besonders klaren Tagen das 120 Kilometer 

entfernte Washington-Monument erkennen. Heute kann es passieren, daß 

die Sichtweite an Sommertagen, an denen Smog herrscht, gerade einmal 

3.000 bis 4.000 Meter beträgt, und sie hegt nie mehr über 50 Kilometer. Der 

saure Regen in den Flüssen hat der Forelle den Garaus gemacht. Seit 1983 

gibt es Schwammspinner, die hektargroße Bestände von Eichen und Walnußbäumen 

vernichtet haben. Der große Kiefernmarkkäfer hat an Nadelbäumen 

ein ähnliches Werk verrichtet, und der Robinienkäfer und die Miniermotte 

haben an Tausenden Robinien schwere, entstellende, aber gnädigerweise 

keine tödlichen Schäden angerichtet. Innerhalb von nur sieben 

Jahren haben dagegen die Fichtengallenläuse an 90 Prozent des Schierlingsbestands 

im Park schweren Schaden angerichtet. Und wenn Sie das 

hier lesen, werden auch die restlichen zehn Prozent dahin sein. Eine unheilbare 

Pilzerkrankung, Anthraknose oder schwarzer Brenner genannt, ist 

dabei, die herrlichen Hartriegelsträucher auszurotten, nicht nur in Shenandoah, 

sondern überall in Amerika. Über kurz oder lang wird es den Hartriegel 

nicht mehr geben, ebenso wie die nordamerikanische Kastanie und die 

nordamerikanische Ulme. Kurzum, man kann sich kaum ein von Umweltproblemen 

stärker geplagtes Gebiet als den Shenandoah National Park 

vorstellen. 

Trotzdem ist der Shenandoah National Park immer noch wunderschön. Er 

ist wahrscheinlich der schönste Nationalpark, den ich je gesehen habe, und 

dafür, daß so viele unglaubliche und widersprüchliche Anforderungen an 

ihn gestellt werden, ist er außerordentlich gut gepflegt. Er war von allen 

Parks, durch die der Appalachian Trail führt, mein Lieblingspark. 

Wir wanderten durch dichte Wälder, über wunderbar bequemes Terrain, bei 

einem sanften Anstieg von 150 Meter auf einer Strecke von 6,5 Kilometern. 

In den Smokies kann es einem passieren, daß man 150 Meter auf, na ja, 150 

Meter ansteigt. Das hier entsprach meinen Wünschen schon eher. Das Wetter 

war freundlich, und man spürte das Nahen des Frühlings. Überall pulsierte 

das Leben – Insekten summten, Eichhörnchen huschten über Äste, 

Vögel zwitscherten und hüpften in den Bäumen, Spinnweben glitzerten 

silbern im Sonnenlicht. Zweimal scheuchte ich Waldhühner auf, und jedesmal 

erschrak ich – es ist wie eine Explosion unter den Füßen, als würden 

aufgerollte Socken abgefeuert, gefolgt von flatternden Federn und empörtem 

Geschnattere. Ich sah eine Eule, die mich von einem dicken Ast aus 

seelenruhig beobachtete, und unzählige Rehe, die kurz ihre Köpfe reckten, 

wenn man vorbeiging, einen anstarrten, aber ansonsten zutraulich waren

und weiterästen. Vor 60 Jahren gab es in dieser Gegend der Blue Ridge 

Mountains keine Rehe. Sie waren durch die Jagd ausgerottet worden. Bei 

der Gründung des Parks 1936 setzte man 13 Weißwedelhirsche aus, und da 

kein Mensch und nur wenige Raubtiere Jagd auf sie machten, vermehrten 

sie sich rasch. Heute gibt es 5.000 Hirsche in dem Park, und alle stammen 

von den ersten 13 Tieren ab, oder von anderen, die aus der Umgebung dazustießen. 

Der Park ist reich an wildlebenden Tieren, wenn man bedenkt, wie bescheiden 

die Ausmaße sind und daß eigentlich kein richtiges Hinterland zur Verfügung 

steht. Rotluchse, Bären, Rot- und Graufüchse, Biber, Stinktiere, 

Waschbären, Flughörnchen und unsere Freunde, die Salamander, gibt es in 

großer Zahl, auch wenn man die Tiere nicht häufig zu Gesicht bekommt, da 

die meisten nachtaktiv oder menschenscheu sind. Shenandoah hat angeblich 

die größte Dichte an Schwarzbären auf der ganzen Welt – ein Bär auf etwa 

zweieinhalb Quadratkilometer. Es sollen auch Berglöwen gesichtet worden 

sein, darüber liegen Berichte vor, unter anderem von Parkrangern, die es 

eigentlich besser wissen müßten – denn den Berglöwen gibt es in den Wäldern 

im Osten der Vereinigten Staaten nachweislich seit über 70 Jahren 

nicht mehr. Es gibt sie höchstens noch in einigen Restgebieten der Wälder 

im hohen Norden – aber dazu später (Sie müssen sich noch etwas gedulden, 

doch ich denke, es lohnt sich) –, aber nicht in einem so schmalen und eingeengten 

Gebiet wie dem Shenandoah National Park. 

Wir bekamen nichts Exotisches zu Gesicht, nicht im entferntesten, aber es 

war ganz hübsch, auch mal ganz normale Eichhörnchen und Rehe zu sehen, 

das Gefühl zu haben, daß der Wald belebt ist. Am späten Nachmittag kam 

ich an eine Kurve, hinter der ich einen Truthahn mit seinen Küken entdeckte, 

die vor mir den Pfad kreuzten. Die Mutter war prächtig und unerschütterlich, 

ihre Küken stolperten unentwegt und kamen wieder auf die Beinchen 

und waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um mich zu bemerken. 

So sollte es in einem Wald zugehen. Meine Freude hätte nicht größer sein 

können. 

Wir wanderten bis fünf Uhr und campierten neben einem Bächlein auf einer 

kleinen, grasbewachsenen Lichtung zwischen Bäumen direkt neben dem 

Weg. Da es unser erster Tag nach der Pause war, hatten wir reichlich Vorrat, 

einschließlich verderblicher Ware wie Käse und Brot, die verspeist 

werden mußte, bevor sie schlecht oder in unseren Rucksäcken zu Krümeln 

zermalmt wurde. Wir schlemmten regelrecht, legten uns anschließend ins 

Gras, rauchten und plauderten, bis die vielen penetranten mückenartigen 

Tierchen – die unter AT-Wanderern allgemein nur die Unsichtbaren genannt 

werden, denn »man sieht sie nicht, man hört sie nur« – uns in die 

Zelte trieben. Es war bestes Wetter zum Schlafen, so kalt, daß man einen

Schlafsack brauchte, aber warm genug, um in Unterwäsche zu schlafen. Ich 

hoffte auf eine lange, ausgiebige Nachtruhe und erfreute mich auch derselben, 

bis zu irgendeiner finsteren Stunde ein Geräusch in unmittelbarer Nähe 

zu hören war. Ich riß die Augen auf. Normalerweise kann mich nichts wekken, 

weder Donner noch Katz’ Schnarchen oder sein geräuschvolles mitternächtliches 

Wasserlassen. Etwas so Lautes und Besonderes, daß ich davon 

aufwachte, mußte etwas höchst Ungewöhnliches sein. Man hörte, wie im 

Unterholz gewühlt wurde, das Knacken von Zweigen, offenbar ein schweres 

tapsiges Wesen, das sich durchs Laub schob, und dann ein lautes, leicht 

nervöses Schnüffeln. 

Ein Bär! 

Ich richtete mich kerzengerade auf. Jedes Neuron in meinem Gehirn war 

sofort hellwach und entfaltete hektische Betriebsamkeit, wie Ameisen, 

wenn man unversehens auf ihren Bau tritt. Ich wollte instinktiv nach meinem 

Messer greifen, aber dann fiel mir ein, daß ich es in meinem Rucksack 

gelassen hatte – draußen vor dem Zelt. An nächtliche Verteidigung hatten 

wir nach so vielen aufeinanderfolgenden Nächten beschaulicher Ruhe keinen 

Gedanken mehr verschwendet. Wieder hörte ich ein Geräusch, diesmal 

ganz nahe. 

»Stephen? Bist du wach?« flüsterte ich. 

»Ja«, antwortete er mit müder, unaufgeregter Stimme. 

»Was war das gerade?« 

»Woher soll ich das wissen?« 

»Hörte sich nach einem großen Tier an.« 

»Im Wald hört sich alles nach großen Tieren an.« 

Das stimmte. Einmal war ein Stinktier durch unser Nachtlager spaziert, und 

es hatte sich angehört wie ein Dinosaurier. Wieder war ein lautes Rascheln 

zu vernehmen, und dann ein schlabberndes Geräusch vom Bach her. Es 

trank Wasser, das unbekannte Wesen. 

Ich rutschte auf Knien zum Zelteingang, öffnete vorsichtig den Reißverschluß 

und steckte den Kopf hinaus. Es war pechschwarze Nacht. So leise 

ich konnte, holte ich meinen Rucksack ins Zelt und suchte im Schein der 

Taschenlampe nach meinem Messer. Als ich es gefunden und die Klinge 

aufgeklappt hatte, war ich entsetzt. Das Messer war viel zu klein, einfach 

lächerlich. Es war ein solides Besteckmesser, bestens geeignet, um Butter 

auf einen Pfannkuchen zu streichen, aber völlig ungeeignet, um einen wütenden 

Pelz von mehreren Zentnern Lebendgewicht abzuwehren. Vorsichtig 

kroch ich aus dem Zelt und schaltete die Taschenlampe ein, die ein erbärmliches 

Licht warf. Das Wesen in vier bis fünf Meter Entfernung schaute zu 

mir auf. Ich konnte nichts erkennen, weder Umriß noch Größe, nur zwei 

leuchtende Augen. Es blieb still stehen und erwiderte meinen starren Blick.

»Stephen«, flüsterte ich, »hast du ein Messer eingepackt?« 

»Nein.« 

»Hast du irgendwas Scharfes dabei?« 

Er überlegte einen Moment. »Meine Nagelschere.« 

Ich war verzweifelt. »Nichts Gefährlicheres? Hier draußen ist nämlich wirklich 

irgendwas.« 

»Wahrscheinlich bloß ein Stinktier.« 

»Dann muß es aber ein Riesenstinktier sein. Die Augen sind einen Meter 

vom Boden entfernt.« 

»Dann eben ein Reh.« 

Ich warf dem Tier einen Zweig hin, aber es rührte sich nicht. Ein Reh wäre 

aufgeschreckt und davongelaufen. Das Wesen klimperte einmal mit den 

Augen und starrte mich weiter an. 

Ich machte Meldung an Katz. 

»Vielleicht ein Rehbock. Die sind nicht ganz so zahm. Schimpf doch mal 

mit ihm.« 

Ich schimpfte mit zittriger Stimme. »He! Du da! Hau ab!« Das Geschöpf 

klimperte wieder mit den Augen, seltsam ungerührt. »Schimpf du mal«, 

sagte ich zu Katz. 

»He, du blödes Vieh, geh weg. Los, geh!« imitierte Katz meine Stimme. 

»Hinweg, du scheußliche Kreatur!« Er war gnadenlos. 

»Blödmann«, sagte ich und trug mein Zelt neben seins. Ich wußte selbst 

nicht, was ich damit bezweckte, aber es beruhigte mich ein klein wenig, ihm 

ein Stück näher zu sein. 

»Was machst du da?« 

»Ich verrücke mein Zelt.« 

»Großartige Idee. Das macht das arme Tierchen bestimmt ganz konfus.« 

Ich schaute angestrengt in die Finsternis, aber ich konnte auch auf die kurze 

Entfernung nichts erkennen außer zwei weit aufgerissenen Augen, wie in 

einem Comic. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich lieber draußen 

bleiben wollte, um gleich zu sterben, oder lieber drinnen, um aufs Sterben 

zu warten. Eigentlich wollte ich nur, daß das Tier abhaute. Ich hob einen 

kleinen Stein auf und warf ihn nach dem Tier. Ich glaube, ich habe es sogar 

getroffen, denn es setzte lautstark zu einem Sprung an – was mich zu Tode 

erschreckte und mir ein Wimmern entlockte – und gab dann ein Geräusch 

von sich, kein richtiges Knurren, aber fast. Vielleicht sollte ich es lieber 

nicht provozieren. 

»Was machst du da, Bryson? Laß das Tier in Ruhe, dann haut es von alleine 

ab.« 

»Wie kannst du bloß so ruhig sein?« 

»Was soll ich denn machen? Es reicht doch, wenn einer von uns beiden den

Hysterischen spielt.« 

»Entschuldige bitte, aber ich habe allen Grund, beunruhigt zu sein. Ich stehe 

hier mitten im dunklen Wald, Auge in Auge mit einem Bär, am Ende der 

Welt, zusammen mit einem Kerl, der nichts anderes zur Verteidigung dabei 

hat als eine Nagelschere. Sag mir eins, Katz: Wenn das hier ein Bär ist, und 

er geht auf dich los, was willst du dann machen – ihm die Fußnägel schneiden?« 

»Ich laß’ die Dinge auf mich zukommen«, sagte Katz unerschütterlich. 

»Du willst das Ding hier auf dich zukommen lassen? Das Ding ist ein Bär, 

und es kommt nicht erst noch, es ist längst da, verfluchte Kacke. Es sieht 

uns an. Es riecht die Nudeln und die Snickers – ach, du schöne Scheiße!« 

»Was ist?« 

»Scheiße!« 

»Was ist?« 

»Es sind zwei. Ich kann ein zweites Augenpaar erkennen.« In dem Moment 

machte die Batterie der Taschenlampe schlapp. Das Licht flackerte, dann 

verlosch es ganz. Ich eilte in mein Zelt, stach mir dabei vor Aufregung in 

den Oberschenkel und begann eine hektische Suche nach Ersatzbatterien. 

Als Bär hätte ich mich genau jetzt, in diesem günstigen Moment auf meine 

Beute gestürzt. 

»Ich leg’ mich wieder schlafen«, verkündete Katz. 

»Was redest du da? Du kannst doch jetzt nicht einfach schlafen.« 

»Und ob ich das kann. Ich hab’s oft genug getan.« Ich hörte, wie er auf die 

Seite rollte und dann eine Folge von Schnief- und Schnüffelgeräuschen von 

sich gab, ähnlich denen der Kreatur draußen am Bach. 

»Stephen, du kannst jetzt nicht einschlafen«, verlangte ich von ihm. Aber er 

konnte es sehr wohl, und zwar erstaunlich schnell. 

Das Tier – die Tiere – schlabberten munter weiter. Ich konnte keine Ersatzbatterien 

finden, warf die Taschenlampe hin und setzte die Stirnlampe auf, 

probierte, ob sie auch funktionierte, und schaltete sie wieder aus, um die 

Batterie zu schonen. Danach blieb ich stundenlang auf meinen Knien hokken, 

den Zelteingang fest im Visier, lauschte angestrengt, hielt in der einen 

Hand meinen Wanderstab wie einen Baseballschläger umklammert, bereit, 

bei einem Angriff zurückzuschlagen, in der anderen, als Verteidigung von 

der Flanke her, das geöffnete Klappmesser. Die Bären, die Tiere, was auch 

immer, tranken noch etwa 20 Minuten lang und verließen dann leise die 

Lichtung in der Richtung, aus der sie gekommen waren. Es war ein Augenblick 

der Freude, aber ich wußte aus meiner Lektüre einschlägiger Literatur, 

daß sie aller Wahrscheinlichkeit nach zurückkommen würden. Ich lauschte 

und lauschte, aber Stille senkte sich über den Wald, und es blieb ruhig. 

Schließlich ließ ich meinen Wanderstab los und zog mir einen Pullover

über, dabei hielt ich zweimal inne, um noch die winzigsten Geräusche zu 

identifizieren, fürchtete den Lärm, der einen zweiten Besuch ankündigte, 

und kroch nach sehr langer Zeit wieder in meinen Schlafsack, weil mir kalt 

wurde. Ich blieb lange wach liegen, starrte in die völlige Finsternis und 

wußte, daß ich nie wieder unbeschwert in einem Wald würde schlafen können. 

Dann schlief ich unweigerlich allmählich doch ein.

12. Kapitel 

Ich hatte erwartet, daß Katz am nächsten Morgen unerträglich sein würde, 

aber er war erstaunlich gnädig mit mir. Er weckte mich mit Kaffee, und als 

ich aus meinem Zelt hervorkroch, wie gerädert und um den Schlaf gebracht, 

sagte er zu mir: »Ist irgendwas? Du siehst schlimm aus.« 

»Ich habe nicht genug geschlafen.« 

Er nickte. »Glaubst du wirklich, daß es ein Bär war?« 

»Was weiß ich.« Plötzlich fiel mir der Vorratsbeutel ein – auf den gehen 

Bären normalerweise zuerst los – und ich wandte den Kopf zur Seite, um 

nachzusehen, aber er hing immer noch sicher ein paar Meter über dem Boden 

an einem Ast, ungefähr 15 Meter von unseren Zelten entfernt. Ein zu 

allem entschlossener Bär hätte ihn da bestimmt heruntergeholt. Eigentlich 

hätte ihn jedes Kind herunterholen können. »Vielleicht doch nicht«, sagte 

ich enttäuscht. 

»Weißt du, was hier drin ist? Für alle Fälle«, sagte Katz und klopfte vielsagend 

auf seine Brusttasche. »Meine Nagelschere. Man weiß ja nie. Gefahren 

lauern überall. Eins kann ich dir flüstern, mein Freund, aus Schaden 

wird man klug. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.« Dann lachte er 

schallend. 

Danach ging es wieder in den Wald. Der Appalachian Trail verläuft auf fast 

der gesamten Länge des Shenandoah National Park parallel zum Skyline 

Drive und kreuzt diesen sogar häufig, obwohl man das als Wanderer meistens 

kaum merkt. Es kann passieren, daß man durch die heiligen Säulenhallen 

des Waldes streift, und plötzlich gleitet ein paar Meter vor einem ein 

Auto zwischen den Bäumen hindurch – ein immer wieder irritierender Anblick. 

Anfang der 30er Jahre wurde der Potomac Appalachian Trail Club – Myron 

Averys Lieblingskind und zeitweilig von der Appalachian Trail Conference 

nicht zu unterscheiden – von anderen Wandervereinen scharf angegriffen, 

besonders von dem elitären Appalachian Mountain Club in Boston, er habe 

sich dem Bau der Skyline Drive durch den Park nicht widersetzt. Avery 

fühlte sich von dieser Rüge schwer getroffen und schrieb im Dezember 

1935 einen beleidigenden Brief an MacKaye, der dessen Beziehung zum 

Trail Club, die ohnehin nur noch recht oberflächlich war, offiziell ein Ende 

setzte. Die beiden Männer haben nie wieder ein Wort miteinander gesprochen, 

dennoch zollte MacKaye ihm bei seinem Tod im Dezember 1952 die 

gebührende Anerkennung und bemerkte, ohne Avery wäre der Trail wohl 

nie gebaut worden. Viele Menschen mögen den Skyline Drive nicht, aber 

Katz und ich konnten ihm durchaus etwas abgewinnen. Häufig verließen

wir den Trail und gingen für ein, zwei Stunden auf dem Highway weiter. 

Jetzt, in der Vorsaison, Anfang April, fuhren kaum Autos durch den Park, 

und wir nutzten den Skyline Drive einfach als breiten, bequemen, asphaltierten 

Nebenwanderweg. Es war ein ganz neues Gefühl, zur Abwechslung 

festen Boden unter den Füßen zu haben, und äußerst angenehm, nach wochenlangem 

Marschieren durch undurchdringlichen Wald draußen im Freien 

zu sein, in der Sonne. Autofahrer führen wirklich ein verwöhnteres, 

sorgenfreieres Leben als wir Wanderer. Es gab an der Straße viele eigens 

angelegte Aussichtspunkte, die einen herrlichen Ausblick boten – obwohl 

auch jetzt, bei klarem Frühlingswetter, alles, was weiter als neun bis zehn 

Kilometer weg war, unter einer staubigen Dunstdecke lag. Diese Plätze waren 

mit Informationstafeln, die nützliche Hinweise über Flora und Fauna 

des Parks enthielten, und sogar mit Mülleimern ausgestattet. So was hätten 

wir auf dem Trail auch ganz gut gebrauchen können, fanden wir. Wenn die 

Sonne zu heiß wurde oder die Füße schmerzten – Asphalt ist eigentlich eine 

Tortur für die Füße – oder wenn wir eine Abwechslung benötigten, kehrten 

wir wieder in den vertrauten, kühlen, heimeligen Wald zurück. Es war sehr 

angenehm, geradezu luxuriös, zwischen beiden Möglichkeiten wählen zu 

können. 

An einem der Rastplätze am Skyline Drive hing eine Informationstafel, die 

den Besucher auf einen Hang in der Nähe aufmerksam machte, der über und 

über mit Schierling bewachsen war, einer sehr dunklen, fast schwarzen 

Konifere, die typisch für die Blue Ridge Mountains ist. Dieser Schierling, 

überhaupt aller Schierling, der am Trau und im Wald zu beiden Seiten 

wächst, ist von einer Blattlaus befallen, die 1924 aus Asien eingeschleppt 

wurde, und stirbt ab. Der National Park Service, lautete die traurige Feststellung 

auf der Informationstafel, könne sich eine Behandlung der Bäume 

nicht leisten. Es gäbe zu viele, das Gebiet sei zu weitläufig, eine Schädlingsbekämpfung 

mit Flugzeugen erscheine daher nicht praktikabel. Ich 

habe dazu einen Vorschlag: Warum behandelt man nicht wenigstens ein 

paar Bäume? Wenigstens einen einzigen? Es wäre ein Anfang. Die gute 

Nachricht sei, laut Informationstafel, daß der National Park Service die 

Hoffnung hege, daß sich einige Bäume in Laufe der Zeit auf natürlichem 

Weg erholen werden. Was sagt man dazu? 

Vor 60 Jahren gab es fast überhaupt keine Bäume in den Blue Ridge Mountains. 

Das war alles Ackerland. Der Weg durch den Wald führte jetzt des 

öfteren an den Überresten alter Steinwälle entlang, und einmal kamen wir 

an einem kleinen abgelegenen Friedhof vorbei, eine Erinnerung daran, daß 

dies eine der wenigen Bergregionen in den gesamten Appalachen ist, wo 

tatsächlich einmal Menschen gelebt haben – ihr Pech, daß es leider die 

falschen Leute waren. In den 20er Jahren strömten Soziologen und andere

Wissenschaftler aus den Städten in die Berge und waren entsetzt über das, 

was sie dort vorfanden. Armut und Entbehrungen waren allgegenwärtig. 

Der Boden war äußerst karg. Viele Bauern bewirtschafteten Steilhänge, die 

fast senkrecht waren. Dreiviertel der Bergbewohner konnten nicht lesen. 

Die meisten waren kaum je zur Schule gegangen. 90 Prozent der Kinder 

waren unehelich. Hygiene war ein Fremdwort, nur zehn Prozent der Haushalte 

verfügten über einen primitiven Außenabort. 

Hinzu kam, daß die Blue Ridge Mountains von sensationeller Schönheit 

waren und für eine neue Klasse motorisierter Touristen bequem erreichbar. 

Die naheliegende Lösung war, die Menschen aus den Bergregionen in die 

Täler umzusiedeln, wo sie ruhig weiter arm bleiben durften, und oben eine 

malerische Straße zu bauen, auf der man sonntags spazierenfahren konnte, 

und das Ganze in einen Gipfelrummel zu verwandeln, mit kommerziell 

betriebenen Campingplätzen, mit Restaurants, Eisdielen, Minigolf und 

womit sonst noch leicht Geld zu verdienen war. 

Die Geschäftsleute hatten aber ebenfalls Pech, denn die Wirtschaftskrise 

setzte ein, und die kommerziellen Interessen traten in den Hintergrund. Statt 

dessen rückte unter der Präsidentschaft von Frankhn Roosevelt ein konfuser 

sozialistischer Gedanke in den Vordergrund, und der Staat kaufte das Land. 

Die verbliebenen Bewohner wurden evakuiert, und das Civilian Conservation 

Corps machte sich an den Bau hübscher Steinbrücken, Picknickareale, 

Besucherzentren und diverser anderer Einrichtungen. Alles zusammen wurde 

im Juli 1936 der Öffentlichkeit übergeben. Es ist im wesentlichen die 

handwerkliche Qualität, die den Ruhm des Shenandoah National Park begründet. 

Der Park ist ein Meisterwerk gemeinsamer menschlicher Anstrengung, 

eines der wenigen Beispiele für großangelegte Bauprojekte – der 

Hoover-Damm ist ein weiteres Beispiel, und Mount Rushmore, würde ich 

sagen, ein drittes –, die sich in die natürliche Landschaft einfügen, sie eigentlich 

erst richtig zur Geltung bringen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, 

warum ich so gern den Skylme Drive entlangging, mit seinen breiten 

Grasstreifen und den Befestigungsmauern aus Stein, den kunstvoll angelegten 

Birkenhainen und den sanft geschwungenen Kurven, die zu atemberaubenden, 

klug in Szene gesetzten Panoramablicken führen. In dem Stil 

sollten alle Highways sein, und eine Zeitlang sah es auch tatsächlich danach 

aus. Es ist kein Zufall, daß die ersten Highways in Amerika Parkways hießen. 

Als solche waren sie konzipiert – Parkanlagen, durch die man hindurchfahren 

konnte. 

Von dieser handwerklichen Tradition ist auf dem Appalachian Trau im Park 

nichts zu spüren – vielleicht wäre das für einen Wanderweg, der sich der 

Wildnis verschrieben hat, auch zuviel verlangt –, aber man begegnet ihr 

angenehmerweise in den Schutzhütten, die etwas von dem charmanten

ustikalen Charakter der Hütten in den Smokies haben, aber luftiger, sauberer 

und praktischer sind und nicht diese gräßlichen Maschendrahtzäune an 

der Vorderseite haben. 

Katz fand es lächerlich, aber ich bestand darauf, daß wir nach unserer Nacht 

an dem Bach nur noch in Schutzhütten schliefen - ich bildete mir ein, eine 

Hütte ließe sich gegen marodierende Bären besser verteidigen –, und außerdem 

sind die Hütten im Shenandoah Park viel zu schön, um sie links liegen 

zu lassen. Jede Hütte hatte ihren eigenen Reiz, war an einem sorgfältig 

ausgewählten Standort errichtet worden, verfügte über eine Wasserquelle in 

der Nähe, Picknicktische und ein Außenklo. Zwei Abende hintereinander 

hatten wir jeweils eine Hütte für uns allein gehabt, und am dritten Abend 

sah es wieder danach aus. Gerade wollten wir uns zu dieser erstaunlichen 

Glückssträhne gratulieren, als eine Kakophonie von Stimmen aus dem Wald 

erscholl. Wir sahen um die Ecke und entdeckten eine Gruppe Pfadfinder, 

die auf die Lichtung zumarschierten. Sie begrüßten uns, wir grüßten zurück, 

dann setzten wir uns auf das Schlafpodest, ließen die Füße baumeln und 

beobachteten die Jungen dabei, wie sie die Lichtung mit ihren Zelten und 

ihrer Ausrüstung in Beschlag nahmen und freuten uns darüber, daß wir mal 

etwas anderes zu sehen bekamen als immer nur uns selbst. Es waren drei 

erwachsene Aufseher und 17 Pfadfinder, alle mit jeweils zwei linken Händen. 

Zelte wurden aufgebaut und brachen sofort wieder in sich zusammen 

oder neigten sich zur Seite. Einer der Erwachsenen ging Wasser holen und 

fiel dabei in den Bach. Selbst Katz gab zu, das sei ja besser als Fernsehen. 

Zum ersten Mal seit unserem Aufbruch in New Hampshire fühlten wir uns 

wie die Herren des Trails. 

Ein paar Minuten später kam ein munterer Einzelwanderer an, John Connolly, 

Highschool-Lehrer im Norden des Bundesstaates New York. Er war seit 

vier Tagen unterwegs, anscheinend immer ein paar Kilometer hinter uns, 

und hatte jede Nacht allein im Freien kampiert, was ich jetzt als außerordentlich 

mutig empfand. Er hatte keine Bären gesehen – er ging den AT seit 

vier Jahren in Etappen und hatte nur ein einziges Mal einen Bären gesehen, 

tief in den Wäldern von Maine, nur kurz, nur von hinten und auf der Flucht. 

Nach John kamen noch zwei Männer unseren Alters, zwei sehr nette Kerle, 

zurückhaltend, aber lustig. Wir waren höchstens drei, vier Wanderern begegnet, 

seit wir in Waynesboro aufgebrochen waren, und jetzt auf einmal 

wurden wir förmlich überrannt. 

»Was für ein Tag ist heute?« fragte ich, und alle mußten innehalten und 

überlegen. 

»Freitag«, sagte jemand. »Ja, heute ist Freitag.« Das war die Erklärung – 

das Wochenende hatte begonnen. 

Wir setzten uns alle an den Picknicktisch, kochten und aßen. Es war richtig

gesellig. Die drei anderen waren schon viel gewandert und erzählten alles 

Wissenswerte über die Strecke, die noch vor uns lag, bis rauf nach Maine, 

das für uns immer noch in unerreichbarer Ferne lag. Dann wandte sich das 

Gespräch einem Thema zu, das sich bei Hikern anhaltender Beliebtheit 

erfreut - wie überlaufen der Trail doch sei. Connolly erzählte, daß er 1987, 

zur Hochsaison im Sommer, fast die Hälfte der Gesamtstrecke abgewandert 

und tagelang keinem Menschen begegnet sei, und Jini und Chuck pflichteten 

ihm bei. 

Diese Klage hört man immer wieder, und es trifft sicher zu, daß mehr Menschen 

das Wandern für sich entdeckt haben als je zuvor. Bis in die 70er 

Jahre hinein bewältigten keine 50 Personen die gesamte Strecke des AT an 

einem Stück, und bis 1984 war die Zahl auf gerade mal 100 gestiegen. 1990 

war sie auf über 200 geklettert, und heute nähert sie sich der 300er-Marke. 

Das sind enorme Steigerungen, aber es bleibt doch insgesamt eine kleine 

Zahl. Unmittelbar vor unserem Aufbruch war in meiner Lokalzeitung in 

New Hampshire ein Interview mit einem Mitarbeiter des Wartungspersonals 

für den AT erschienen, einem Trail-Pfleger, wie sie sich nennen. Der berichtete, 

die drei Lagerplätze in seinem Abschnitt seien vor 20 Jahren in den 

Monaten Juli und August wöchentlich von etwa einem Dutzend Besucher 

frequentiert worden, heute seien es bis zu 100 Personen in der Woche. Ich 

finde daran viel erstaunlicher, daß über so lange Zeit nur so wenig Leute 

gekommen sind. Wie dem auch sei, 100 Gäste pro Woche in der Hochsaison, 

verteilt auf drei Lagerplätze, erscheint mir nicht überwältigend viel. 

Vielleicht sehe ich das aus der falschen Perspektive, weil ich über Jahre 

immer nur auf dem für amerikanische Maßstäbe kleinen, überfüllten Inselchen 

England gewandert bin, aber was mich in dem Sommer unserer langen 

Tour regelmäßig erstaunt hat, war die Tatsache, wie leer der Pfad eigentlich 

war. Keiner weiß genau, wie viele Menschen den Appalachian Trail benutzen, 

aber die meisten Schätzungen gehen von einer Zahl zwischen drei und 

vier Millionen pro Jahr aus. Nehmen wir an, vier Millionen trifft zu, und 

nehmen wir weiter an, daß die meisten Wanderer in den sechs wärmsten 

Monaten unterwegs sind, dann kommen wir auf durchschnittlich 16.500 

Personen, die täglich unterwegs sind. Das macht 4,6 Personen auf einen 

Kilometer, also etwa einen Menschen alle 220 Meter. Tatsächlich erreichen 

nur wenige Abschnitte eine so hohe Dichte. Ein großer Teil der jährlich vier 

Millionen Wanderer konzentriert sich für einen Tag oder eine Woche auf 

bestimmte beliebte Abschnitte – den Presidential Range in New Hampshire, 

den Baxter State Park in Maine, Mount Greylock in Massachusetts, die 

Smokies und den Shenandoah National Park. Zu diesen vier Millionen gehören 

auch die sogenannten Reebok-Hiker, die zu Tausenden einfallen. Sie 

kommen mit dem Auto vorgefahren, gehen ein paar hundert Meter, setzen

sich wieder in ihr Auto und lassen sich nie wieder zu so etwas atemberaubend 

Gefährlichem hinreißen. Egal, was die Leute sagen, der Appalachian 

Trail ist nicht überlaufen, glauben Sie mir. 

Wenn die Leute darüber schimpfen, der Trail sei überfüllt, dann meinen sie 

in Wahrheit, die Hütten seien überfüllt, und da muß ich ihnen recht geben. 

Das Problem besteht jedoch nicht dann, daß es zu viele Wanderer gibt, 

gemessen an der Zahl der Hütten, sondern zu wenig Hütten, gemessen an 

der Zahl der Wanderer. Der Shenandoah National Park verfügt nur über 

acht Hütten – von denen jede nicht mehr als acht Personen aufnehmen kann, 

höchstens zehn –, und das auf 162 Kilometern Wanderweg. Das entspricht 

ungefähr dem Durchschnitt für den gesamten Appalachian Trail. Obwohl 

die Entfernungen zwischen den einzelnen Hütten sehr stark variieren können, 

befindet sich im Schnitt alle 16 Kilometer eine Schutzhütte, ein Blockhaus 

oder ein Unterstand. Das bedeutet, es existieren auf 3.540 Kilometer 

Wanderweg nur 2.500 angemessene Schlafgelegenheiten. Wenn man bedenkt, 

daß im Umkreis einer Tagesreise vom Appalachian Trail 100 Millionen 

Menschen leben, dann kann es kaum überraschen, daß 2.500 Schlafplätze 

manchmal nicht ausreichen. Es klingt widersinnig, aber trotzdem 

wächst der Druck, die Anzahl der Schutzhütten in manchen Abschnitten zu 

reduzieren, um das zu vermeiden, was als Überfrequentierung des Trails 

verstanden wird – meiner Meinung nach ist das völlig unverständlich. 

Wie immer, wenn sich das Gespräch um die Überfüllung des Trail drehte 

und den Umstand, daß man jetzt manchmal an einem einzigen Tag ein Dutzend 

Leute trifft, wo man früher, wenn man Glück hatte, nur zwei Menschen 

begegnet ist, hörte ich höflich zu und sagte dann: »Ihr solltet erstmal 

in England wandern.« 

Jim sagte daraufhin freundlich und geduldig zu mir: »Aber wir sind nun mal 

nicht in England, Bill.« Da konnte er recht haben. 

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich den Shenandoah National 

Park besonders mag und warum ich wahrscheinlich nicht aus dem gleichen 

Holz geschnitzt bin wie ein richtiger amerikanischer Hiker: Cheeseburger. 

Man kann sich im Shenandoah National Park regelmäßig mit Cheeseburgern, 

eisgekühlter Cola, Pommes, Eis und jeder Menge anderem Zeug versorgen. 

Obwohl die zügellose Kommerzialisierung, von der ich eben sprach, 

ausgeblieben ist – zum Glück natürlich –, hat sich dieser esprit de commerce 

in Shenandoah teilweise gehalten. Der Park ist geradezu übersät mit 

öffentlichen Camping- und Rastplätzen, an denen sich Restaurants und 

Geschäfte befinden – und der AT führt Gott sei Dank an fast allen vorbei. 

Es steht ganz und gar im Widerspruch zur Idee des Appalachian Trail, unterwegs 

Pausen in Restaurants einzulegen, aber ich kenne keinen Wanderer,

der nicht ab und zu trotzdem gerne dort eingekehrt wäre. 

Katz, Connolly und ich machten gleich am Tag darauf unsere erste Erfahrung 

damit, nachdem wir uns von Jim und Chuck und den Pfadfindern verabschiedet 

hatten, die alle Richtung Süden weiterzogen, und wir gegen 

Mittag einen gut besuchten »Rummelplatz« namens Big Meadows erreichten. 

Big Meadows verfügt über einen Campingplatz, eine Hütte, ein Restaurant 

und einen Souvenir- und Gemischtwarenladen. Unmengen von Menschen 

lümmelten sich auf einem großen, sonnigen Rasen. (Big Meadows bedeutet 

eigentlich große Wiese; tatsächlich rührt die Bezeichnung aber von einem 

Mann namens Meadows her, was mir außerordentlich gut gefiel.) Wir stellten 

unsere Rucksäcke auf dem Rasen ab und eilten in das volle Restaurant, 

wo wir uns gierig über die besonders fettigen Speisen hermachten, dann 

begaben wir uns wieder nach draußen, ließen uns auf dem Rasen nieder, 

rauchten, rülpsten und gaben uns dem stillen Akt der Verdauung hin. Während 

wir so dalagen, gegen die Rucksäcke gelehnt, näherte sich uns ein 

Tourist mit einem albernen Strohhütchen auf dem Kopf, die Eistüte fest 

umklammert, und musterte uns freundlich. »Sie sind wohl Wanderer, was?« 

sagte er. 

Wir bejahten. 

»Tragen Sie die Rucksäcke die ganze Zeit?« 

»Bis wir jemanden gefunden haben, der sie für uns trägt«, sagte Katz vergnügt. 

»Welche Entfernung haben Sie heute morgen schon zurückgelegt?« 

»Ungefähr 13 Kilometer.« 

»13 Kilometer! Meine Güte. Und wie weit wollen Sie heute nachmittag 

noch kommen?« 

»Noch mal 13 Kilometer.« 

»Im Ernst? 26 Kilometer zu Fuß? Mit den Dingern auf dem Rücken? Mann, 

o Mann – ist ja irre.« Er rief quer über den Platz. »Komm mal her, Bernice! 

Das mußt du dir ansehen.« Er betrachtete uns wieder. »Was haben Sie denn 

alles da drin? Kleider und so Zeug, nehme ich an.« 

»Und Proviant«, sagte Connolly 

»So so, Sie haben Ihren eigenen Proviant dabei.« 

»Da kommt man nicht drumherum.« 

»Ist ja irre.« 

Bernice kam, und er erklärte ihr, daß wir doch tatsächlich die eigenen Beine 

benutzten, um uns durchs Gelände zu bewegen. »Ist das nicht toll? Proviant 

und alles, was sie sonst noch brauchen, ist in den Rucksäcken.« 

»Wirklich?« fragte Bernice voller Bewunderung. »Dann gehen Sie also die 

ganze Zeit zu Fuß?« Wir nickten. »Sind Sie zu Fuß hierhergekommen? Den

ganzen Weg?« 

»Wir gehen überall zu Fuß hin«, sagte Katz ernst. 

»Sie sind doch nicht den ganzen Weg zu Fuß hier raufgegangen!« 

»Doch«, sagte Katz, den dieser Moment mit größtem Stolz erfüllte. 

Ich begab mich auf die Suche nach einem öffentlichen Telefon, um zu Hause 

anzurufen, danach ging ich aufs Klo. Als ich ein paar Minuten später 

wiederkam, hatte Katz eine kleine Gruppe neugieriger Zuschauer um sich 

geschart und demonstrierte den Gebrauch verschiedener Gurte und Steckverschlüsse. 

Dann setzte er auf besonderen Wunsch den Rucksack auf und 

ließ sich fotografieren. Ich hatte ihn noch nie so zufrieden erlebt. 

Während Katz noch mit seiner Vorführung beschäftigt war, gingen Connolly 

und ich los, um den Laden auf dem Rastplatz in Augenschein zu nehmen. 

Mir fiel auf, wie gering die richtigen Wanderer hier geschätzt werden, was 

für eine untergeordnete Rolle sie in dem ganzen kommerziellen Betrieb der 

Nationalparks spielen. Nur drei Prozent der jährlich zwei Millionen Besucher 

des Shenandoah gehen mehr als ein paar Schritte in das Hinterland, 

wie es vollmundig genannt wird. 90 Prozent der Besucher reisen mit dem 

Auto oder dem Wohnmobil an, und auf diese Klientel war der Laden zugeschnitten. 

Für fast alle Lebensmittel benötigte man einen Mikrowellenherd 

oder Backofen zur Zubereitung, vieles mußte kühl gelagert werden oder 

wurde nur in großen Mengen angeboten. (Welcher Wanderer, der allein 

unterwegs ist, will schon 24 Hamburgerbrötchen auf einmal?) Es gab nichts 

von dem typischen Wanderproviant – Rosinen, Nüsse oder kleine, leicht zu 

transportierende Packungen und Konserven –, was ich für einen Laden in 

einem Nationalpark ziemlich enttäuschend finde. 

Da die Auswahl beschränkt war und wir auf keinen Fall schon wieder Nudeln 

essen wollten, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ (Connolly war, 

wie ich zu meiner Genugtuung feststellte, auch ein Nudelesser), kauften wir 

24 Hotdogs und die dazugehörigen Brötchen, eine Zwei-Liter-Flasche Cola 

und ein paar große Packungen Plätzchen. Danach holten wir Katz ab – der 

seinem Publikum mit Bedauern verkündete, er müsse jetzt los, die Berge 

warteten auf ihn – und stapften mutig zurück in den Wald. 

Abends machten wir Halt an einem beschaulichen, abgelegenen Platz, Rock 

Spring Hut, oberhalb eines steilen Abhangs, mit einem weiten Blick ins 

Shenandoah Valley. Die Schutzhütte hatte sogar eine Schaukel, einen Zweisitzer, 

der an Ketten von dem Vordach der Hütte hing und zum Gedenken 

an eine gewisse Theresa Affronti angebracht worden war, die eine besonders 

innige Beziehung zum Trail gehabt hatte, wie uns eine Plakette auf der 

Rückseite mitteilte. Frühere Besucher der Hütte hatten einen Vorrat an 

Konserven dagelassen, Bohnen, Mais, Büchsenfleisch, Karotten, die ordentlich 

auf einem Stützbalken aufgereiht waren. So etwas kommt durchaus

häufiger vor. Manchmal wandern AT-Begeisterte aus der Umgebung nur 

zur nächsten Hütte und bringen selbstgebackene Plätzchen, Sandwiches 

oder Brathühnchen mit. Eigentlich eine schöne Sitte. 

Wir kochten gerade unser Essen, als ein junger Mann ankam, der den Trail 

an einem Stück ging, von Norden nach Süden – der erste Weitwanderer, den 

wir in dieser Saison trafen. Er war an dem Tag 42 Kilometer gelaufen und 

war ganz aus dem Häuschen, als er erfuhr, daß Hotdogs auf dem Speiseplan 

standen. Katz, Connolly und ich hätten niemals sechs Stück heruntergekriegt, 

wir aßen pro Person nur vier, allerdings jede Menge Plätzchen zum 

Nachtisch, die übrigen hoben wir fürs Frühstück auf. Der junge Mann dagegen 

aß wie ein Scheunendrescher. Er vertilgte sechs Hotdogs, eine Dose 

Karotten, bediente sich großzügig bei den Oreo-Schokoladenplätzchen, 

zwölf Stück, eins nach dem anderen, und aß sie genüßlich und mit ausgiebigen 

Kaubewegungen auf. Er erzählte uns, er sei in Maine bei hohem Schnee 

losgegangen, sei unterwegs von Schneestürmen aufgehalten worden, liefe 

im Durchschnitt aber immer noch 40 Kilometer täglich. Er war nur knapp 

einssechzig groß, und sein Rucksack war ein Ungetüm. Kein Wunder, daß 

er so einen Mordshunger hatte. Er wollte versuchen, den Trail in drei Monaten 

zu schaffen, dazu nutzte er jede helle Stunde. Als wir am nächsten Morgen 

aufwachten, war die Dämmerung gerade erst angebrochen, aber unser 

Gast war bereits gegangen. An seiner Schlafstelle lag ein Zettel, auf dem er 

sich für das Essen bedankte und uns viel Glück wünschte. Wir wußten nicht 

einmal seinen Namen. 

Am späten Vormittag, als ich merkte, daß ich Connolly und Katz, die sich 

unterhielten und reichlich trödelten, ein gutes Stück hinter mir gelassen 

hatte, blieb ich in einer Schneise stehen und wartete auf sie. Die Schneise 

war breit und wirkte anmutig, wie aus grauer Vorzeit, eingebettet zwischen 

steilen Hügeln, die dem Ort einen verzauberten, geheimnisvollen Charakter 

verliehen. Es war alles da, was man von einer Waldszene erwarten konnte - 

hohe, stattliche Bäume, hier und da Balken aus schräg einfallendem Sonnenlicht, 

in dem die Staubkörnchen tanzten, ein mäandernder Bach, Teppiche 

aus prallem Farnkraut, und durch das stille Grün wehte beständig kühle 

Luft. Ich weiß noch, daß ich dachte, was für ein ungewöhnlich schöner 

Lagerplatz dies wäre. 

Ungefähr einen Monat später hatten zwei junge Frauen, Lollie Winans und 

Julianne Williams, offenbar den gleichen Gedanken. Sie schlugen ihre Zelte 

in dieser verschwiegenen Lichtung auf und wanderten die kurze Strecke 

durch den Wald zur Skyland Lodge – noch so ein Touristenzentrum –, um 

in dem Restaurant dort zu essen. Niemand weiß genau, was dann geschah, 

aber vermutlich hat sie jemand in Skyland beobachtet und ist ihnen zu ihrem 

Lager gefolgt. Drei Tage später fand man die beiden, an den Händen

gefesselt und mit durchgeschnittenen Kehlen. Es gab kein eindeutiges Motiv. 

Es gab auch nie einen Verdächtigen. Ihr Tod wird für immer ein Rätsel 

bleiben. Natürlich hatte ich damals keine Ahnung davon, und als Katz und 

Connolly aufgeholt hatten, teilte ich ihnen nur mit, was für eine schöne 

Stelle das sei. Sie sahen sie sich an und stimmten mir zu, dann gingen wir 

weiter. 

Wir aßen noch zusammen mit Connolly im Skyland zu Mittag, danach 

verließ er uns, um zurück nach Rockfish Gap zu trampen, wo er seinen 

Wagen abgestellt hatte. Katz und ich verabschiedeten uns und zogen weiter, 

dazu waren wir schließlich hergekommen. Der erste Teil unseres Abenteuers 

war fast vorbei, weshalb sich auf dem Endspurt Richtung Heimat eine 

gewisse Forschheit im Schritt einstellte. Wir wanderten noch drei Tage 

lang, aßen in Restaurants, wenn wir an welchen vorbeikamen, und kampierten 

in Schutzhütten, die wir jetzt wieder fast ganz für uns allein hatten. An 

unserem vorletzten Tag auf dem Trail, dem sechsten nach unserem Aufbruch 

in Rockfish Gap, waren wir die ganze Zeit unter einem trüben Himmel 

marschiert, als plötzlich ein kalter, stürmischer Wind aufkam. Die 

Bäume schwankten und bogen sich, Staub und Blätter wurden aufgewirbelt, 

und unsere Kleidung bauschte sich und flatterte uns am Leib. Ein Donnergrollen 

war zu hören, und dann fing es an zu regnen – ein kalter, elender, 

durchdringender Regen. Wir hüllten uns in Nyloncapes und stapften unerschütterlich 

weiter. 

Es wurde ein schrecklicher Tag, in jeder Hinsicht. Am frühen Nachmittag 

stellte ich fest, daß ich den Regenschutz für meinen Rucksack verloren hatte 

(der sich aber übrigens als ein völlig nutzloses und unpraktisches Scheißding 

erwiesen hatte, für das ich 25 Dollar bezahlt hatte). In meinem Rucksack 

mußte jetzt fast alles entweder unangenehm feucht oder klatschnaß 

sein. Zum Glück hatte ich mir angewöhnt, meinen Schlafsack in zwei Müllbeutel 

einzuwickeln (die für 35 Cents), so daß wenigstens der trocken war. 

20 Minuten später, als ich unter einem Ast Zuflucht suchte, um auf Katz zu 

warten, kam dieser endlich und sagte sofort: »He, wo hast du denn deinen 

Spazierstock gelassen?« Ich hatte meinen schönen Stock verloren – plötzlich 

fiel mir ein, daß ich ihn an einen Baum gelehnt hatte, als ich stehengeblieben 

war, um mir die Schnürsenkel festzubinden. Ich war todtraurig. 

Der Stock hatte mich sechseinhalb Wochen lang durch die Berge begleitet, 

war ein Teil von mir geworden. Es war irgendwie eine Verbindung zu meinen 

Kindern, die mir sehr fehlten. Ich hätte in Tränen ausbrechen können. 

Ich sagte Katz, wo ich ihn wahrscheinlich liegengelassen hatte, an einer 

Stelle, die sich Elkwater Gap nannte und die ungefähr sechseinhalb Kilometer 

hinter uns lag.

»Ich gehe zurück und hole ihn dir«, sagte er ohne zu zögern und wollte 

schon seinen Rucksack absetzen. Ich hätte schon wieder heulen können; er 

meinte es ernst, aber ich wollte ihn nicht gehen lassen. Es war zu weit, und 

außerdem war Elkwater Gap ein ziemlich belebter Ort. Bestimmt hatte 

längst jemand den Stock als Souvenir mitgenommen. 

Wir liefen weiter bis zur Graved Springs Hut. Es war erst halb drei, als wir 

dort ankamen. Wir hatten eigentlich vorgehabt, noch zehn Kilometer weiterzugehen, 

aber wir waren dermaßen durchnäßt, und der Regen war so 

unerbittlich, daß wir uns zum Bleiben entschlossen. Ich hatte keine trockene 

Kleidung mehr, deshalb zog ich mich bis auf die Unterwäsche aus und verkroch 

mich in meinen Schlafsack. Es wurde der längste Nachmittag, an den 

ich mich erinnern kann: Ich las gelangweilt in meinem Buch und starrte 

zwischendurch nach draußen in den strömenden Regen. 

Um das Maß voll zu machen, fiel gegen fünf Uhr eine Gruppe von sechs 

lärmenden Leuten ein, drei Männer und drei Frauen, allesamt mit absolut 

lächerlicher Wanderkleidung a la Ralph Lauren ausstaffiert – Safarijacken, 

breitkrempige Segeltuchhüte und Wanderschuhe aus Veloursleder. Es war 

Kleidung für einen Sonntagnachmittagsspaziergang am Mackinac entlang, 

für eine Großwildjagd vom Jeep aus, aber definitiv nicht für eine Wandertour. 

Eine der Frauen, die ein paar Schritte hinter den anderen hinterherhinkte 

und durch den Matsch stapfte, als wäre er radioaktiv verseucht, 

schaute zu Katz und mir in die Schutzhütte und sagte in einem Ton unverhohlenen 

Mißfallens: »Oh, müssen wir uns den Platz auch noch teilen?« 

Sie waren dumm, unangenehm, unbedarft und auf erstaunliche Weise mit 

sich selbst beschäftigt und nicht im geringsten vertraut mit den Umgangsformen 

unter Wanderern. Unter weniger nervenaufreibenden Umständen 

hätten sie sicher faszinierende Studienobjekte abgegeben, aber sie stapften 

einfach über Katz und mich hinweg, drängten uns unsanft in die dunkelste 

Ecke, bespritzten uns mit Wasser, als sie ihre Kleider ausschüttelten und 

stießen uns mit achtlos hingeworfenen oder abgestellten Sachen an den 

Kopf. Mit Verwunderung sahen wir, daß unsere Kleider, die wir auf eine 

Wäscheleine zum Trocknen aufgehängt hatten, zur Seite und zusammengeschoben 

wurden, damit die Klamotten der neuen Gäste Platz hatten. Ich saß 

mürrisch in meiner Ecke, unfähig, mich auf mein Buch zu konzentrieren, als 

zwei von den Männern sich neben mich hockten, in den Lichtkegel meiner 

Lampe, und folgende Unterhaltung führten: 

»So was habe ich noch nie gemacht.« 

»Was? In einer Schutzhütte übernachtet?« 

»Nein, durch ein Fernglas geguckt und meine Brille dabei aufgelassen.« 

»Ach so, und ich dachte, du meintest, in einer Hütte übernachten – ha! ha! 

ha!«

»Nein, ich meinte, durch ein Fernglas gucken und meine Brille dabei auflassen 

– ha! ha! ha!« 

Nachdem es ungefähr eine halbe Stunde in dem Stil weitergegangen war, 

kam Katz herübergekrochen, kniete sich neben mich und flüsterte: »Einer 

von den Kerlen hat gerade Sportsfreund zu mir gesagt. Ich muß hier raus.« 

»Was willst du machen?« 

»Mein Zelt in der Lichtung aufschlagen. Kommst du mit?« 

»In der Unterhose?« fragte ich ihn gequält. 

Katz nickte verständnisvoll und erhob sich. »Meine Damen und Herren«, 

verkündete er, »ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigen Sie bitte, 

Sportsfreund – darf ich auch um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir gehen 

nach draußen und schlagen unsere Zelte im Regen auf, damit Sie über den 

gesamten Platz in dieser Hütte verfügen können, aber mein Freund hier trägt 

nur seine Unterhose, und er macht sich Sorgen, er könne den Damen unter 

Ihnen zu nahe treten – und die Herren möglicherweise erregen«, fügte er 

mit einem süßlichen, anzüglichen Grinsen hinzu, »wenn Sie sich also bitte 

für einen Augenblick umdrehen würden, damit er sich richtig ankleiden 

kann. Ich möchte mich bereits jetzt von Ihnen verabschieden und mich bei 

Ihnen dafür bedanken, daß Sie uns gestattet haben, ein paar Millimeterchen 

von Ihrem Platz eine Weile mit Ihnen zu teilen. Es war uns ein Vergnügen.« 

Dann sprang er hinaus in den Regen. Ich zog mich hastig an, Schweigen 

und trotzig abgewandte Blicke um mich herum, und hüpfte mit einem knappen, 

kaum zu vernehmenden »Auf Wiedersehen« auf den Lippen vom 

Schlafpodest hinunter. Wir schlugen unsere Zelte in ungefähr 30 Metern 

Entfernung auf – kein leichtes Unterfangen oder gar Vergnügen bei strömendem 

Regen, das können Sie mir glauben – und krochen hinein. Bevor 

wir fertig waren, hatten die Stimmen in der Schutzhütte wieder eingesetzt, 

gefolgt von triumphierendem Gelächter. Sie waren laut bis in die Nacht, 

dann betrunken grölend bis in die frühen Morgenstunden. Ich fragte mich, 

ob diese Leute überhaupt einen Hauch von Mitleid oder gar Gewissensbissen 

empfanden, vielleicht sogar ein Friedensangebot machen würden – mit 

einem Plätzchen, zum Beispiel, oder einem Hotdog – aber nichts dergleichen. 

Als wir am nächsten Morgen aufwachten, hatte der Regen aufgehört, aber 

es war immer noch öde und trübe draußen, und Regenwasser tropfte von 

den Bäumen. Wir kochten erst gar keinen Kaffee. Wir wollten einfach nur 

weg. Wir brachen unsere Zelte ab und packten unsere Siebensachen. Katz 

holte noch ein Hemd von der Wäscheleine und meldete, daß unsere sechs 

Freunde fest schliefen. Zwei leere Flaschen Bourbon, ergänzte er im Ton 

tiefster Verachtung. 

Wir setzten die Rucksäcke auf und begaben uns auf den Trau. Wir waren

ungefähr 400 Meter weit gelaufen, außer Sichtweite des Camps, als Katz 

mich anhielt. 

»Kannst du dich noch an die Frau erinnern, die gesagt hat, >Oh, müssen wir 

uns den Platz auch noch teilen

TEIL 2 

13. Kapitel 

Damit ging der erste Teil unseres großen Abenteuers zu Ende. Wir marschierten 

die 29 Kilometer bis nach Front Royal, wo meine Frau uns in zwei 

Tagen abholen sollte, vorausgesetzt, sie fand den weiten Weg von New 

Hampshire mit dem Auto durch unbekanntes Terrain hierher. 

Ich mußte vier Wochen aussetzen und mich anderen Dingen widmen – 

hauptsächlich Leute dazu überreden, mein neues Buch zu kaufen, obwohl es 

nichts mit streßfreiem Abnehmen, Tänzen mit irgendwelchen Wölfen, Erfolg 

im Zeitalter der Angst oder dem Prozeß gegen O.J. Simpson zu tun 

hatte. (Trotzdem verkaufte es sich über sechzigmal.) Katz wollte zurück 

nach Des Moines, wo er für den Sommer einen Job auf dem Bau in Aussicht 

hatte, aber er versprach, im August wiederzukommen, um den berühmten 

und gefährlichen Abschnitt des Trails in Maine, der sich Hundred 

Mile Wilderness nennt, mit mir zu gehen. 

Ganz am Anfang unserer Wanderung hatte er ernsthaft in Erwägung gezogen, 

den gesamten Trail zu gehen, sich allein auf den Weg zu machen, bis 

ich dann im Juni wieder dazustoßen würde, aber als ich ihn jetzt danach 

fragte, lachte er nur und sagte, ich sollte gefälligst auf dem Teppich bleiben. 

»Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich erstaunt, daß wir überhaupt so weit 

gekommen sind«, sagte er, und ich stimmte ihm zu. Wir waren 800 Kilometer 

weit gelaufen, hatten eineinviertel Millionen Schritte getan, seit wir in 

Amicalola aufgebrochen waren. Wir hatten allen Grund, stolz zu sein. Wir 

waren jetzt richtige Wanderer. Wir hatten in den Wäldern geschissen, und 

wir hatten mit Bären gefrühstückt. Wir waren Männer der Berge und würden 

es immer bleiben. 

29 Kilometer an einem Stück zu laufen war eine Heldentat für unsere Verhältnisse, 

aber wir waren dreckig, hatten den Trail satt und freuten uns auf 

eine Stadt, und deshalb trotteten wir weiter. Gegen sieben Uhr kamen wir 

todmüde in Front Royal an und stiegen gleich im erstbesten Motel ab, an 

dem wir vorbeikamen. Es war unsäglich schäbig, aber billig. Die Matratze 

hing durch, das Bild auf dem Fernsehschirm wackelte, als würde es gnadenlos 

von irgendeinem elektronischen Bauteil traktiert, und meine Zimmertür 

schloß nicht richtig. Sie tat nur so, aber wenn man sie j von außen antippte, 

sprang sie auf. Es beunruhigte mich zuerst, ) aber dann machte ich mir klar, 

daß wohl kaum ein Einbrecher scharf auf irgendeine meiner Habseligkeiten 

sein würde, also zog ich die Tür einfach zu und ging mit Katz Abend essen. 

Wir fanden ein Steakhouse, ein Stück die Straße hinunter, und lagen an-

schließend zufrieden in unseren Betten vor dem Fernseher. 

Am nächsten Morgen trabte ich früh zum nächsten Kmart und kaufte zwei 

komplette Herrenausstattungen – Strümpfe, Unterwäsche, Jeans, Turnschuhe, 

Taschentücher und die beiden schrillsten Hemden, die ich auftreiben 

konnte, eines mit Booten und Ankern drauf, das andere mit den berühmtesten 

Sehenswürdigkeiten Europas. Ich kehrte zum Motel zurück, überreichte 

eines der Pakete mit Klamotten Katz, der total begeistert war, ging auf mein 

Zimmer und zog mir die neuen Sachen an. Zehn Minuten später trafen wir 

uns auf dem Parkplatz wieder, frisch rasiert, schick angezogen, und machten 

uns gegenseitig Komplimente. Wir hatten einen ganzen freien Tag vor 

uns und gingen erst mal frühstücken. Danach bummelten wir zufrieden 

durch die bescheidenen Einkaufsstraßen, stöberten aus Langeweile in Secondhandläden, 

stießen auf ein Geschäft für Campingausrüstung, wo ich 

einen Ersatz für meinen Wanderstab erstand, der genauso aussah wie der, 

den ich verloren hatte. Anschließend aßen wir zu Mittag und beschlossen, 

am Nachmittag spazierenzugehen. Deswegen waren wir ja hier. 

Wir stießen auf eine Bahnlinie, die dem Verlauf des Shenandoah River 

folgte. Es gibt nichts Schöneres, nichts, was ich stärker mit Sommer verbinde, 

als in einem neuen Hemd Bahngleise entlangzuschlendern. Wir gingen 

ohne Eile, ohne bestimmten Zweck, wie Bergmenschen auf Urlaub, plauderten 

unentwegt über Gott und die Welt, traten gelegentlich zur Seite, um 

einen Güterzug vorbeirattern zu lassen, und freuten uns ungemein an der 

kräftigen Sonne, den verlockend schimmernden, unendlichen Gleisen und 

dem schlichten Vergnügen, sich auf Beinen fortzubewegen, die nicht müde 

waren. So spazierten wir fast bis Sonnenuntergang. Schöner hätten wir den 

letzten Tag nicht verbringen können. 

Am nächsten Morgen gingen wir wieder frühstücken, und dann folgten drei 

Stunden elender Warterei neben der Einfahrt des Motel-Parkplatzes: den 

Verkehr beobachten, Ausschau halten nach einem bestimmten Auto voller 

strahlender, aufgeregter, lang ersehnter Gesichter. Wochenlang hatte ich 

versucht, diesen verborgenen Ort des Schmerzes, wo die Gedanken an meine 

Familie hausten, nicht zu betreten, aber jetzt, wo sie bald da sein würde – 

jetzt, wo ich meinen Gedanken freien Lauf lassen konnte –, war die Vorfreude 

unerträglich. 

Sie können sich die Wiedersehensfreude vorstellen, als meine Familie endlich 

kam, die überschwenglichen Umarmungen, das vielstimmige Geschnatter, 

das Durcheinander unwichtiger, aber wunderbar detaillierter Informationen 

über die Schwierigkeit, die richtige Interstate-Ausfahrt und das Motel 

zu finden, das Lob für Dads trainierten Körper, das Mißfallen über sein 

neues Hemd. Plötzlich fiel mir Katz wieder ein, verschämt stand er abseits 

und grinste. Ich versuchte, ihn in die Begrüßung mit einzubeziehen, in das

Wuscheln in den Haaren und was sonst so zu dem ganzen, überirdisch 

glücklichen Theater, endlich wieder vereint zu sein, dazugehört. 

Wir brachten Katz zum National Airport in Washington, von wo aus er für 

den späten Nachmittag einen Flug nach Des Moines gebucht hatte. In der 

Wartehalle merkte ich, daß wir bereits wieder in zwei verschiedenen Welten 

waren – er war abgelenkt von der Suche nach dem richtigen Flugsteig, ich 

war abgelenkt von dem Gedanken an meine Familie, die auf mich wartete. 

Mich beschäftigte, daß wir im Parkverbot standen, daß gleich die Rushhour 

in Washington einsetzen würde – und so trennten wir beide uns etwas verlegen, 

abwesend, mit hastig hingeworfenen: Wünschen für einen angenehmen 

Heimflug und dem Versprechen, uns im August zur Vollendung unserer 

großen Wanderung wiederzutreffen. Als er weg war, fühlte ich mich 

elend, aber dann ging ich zurück zum Auto, sah meine Familie und dachte 

wochenlang nicht mehr an Katz. 

Erst Ende Mai, Anfang Juni kehrte ich zum Appalachian Trail zurück. Ich 

machte eine Tageswanderung in dem Wald hinter unserem Haus, mit kleinem 

Gepäck, einer Wasserflasche, zwei Sandwiches und – pro forma – 

einer Karte, sonst nichts. Es war Sommer, der Wald ein neuer, ganz anderer 

Ort, voller Leben, voller Grün, Vogelgezwitscher, Schwärmen von Moskitos 

und Kriebelmücken. Ich ging acht Kilometer weit durch hügeliges Gelände 

bis nach Etna, eine Kleinstadt, wo ich mich neben einen alten Friedhof 

setzte und meine Sandwiches verzehrte, dann alles wieder zusammenpackte 

und zurückging. Ich war vor Mittag wieder zu Hause. Das war nicht 

das Richtige für mich. 

Am nächsten Tag fuhr ich zum Mount Moosilauke, 80 Kilometer von zu 

Hause entfernt, am südlichen Rand der White Mountains. Moosilauke ist 

ein herrlicher Berg von beeindruckender Erhabenheit. Er liegt da wie ein 

Löwe, mitten in der Pampa, so daß er wenig Beachtung erfährt. Er gehört 

zum Dartmouth College, Hanover, dessen berühmter Outing Club sich seit 

Anfang des Jahrhunderts gewissenhaft und auf löblich unspektakuläre Weise 

um das Gebiet kümmert. Dartmouth hat am Moosilauke den Abfahrtsskilauf 

in Amerika eingeführt, und 1933 wurde dort die erste Nationalmeisterschaft 

ausgetragen. Für so etwas ist der Berg jedoch zu abgelegen, und die 

Fans des neuen Sports zogen rasch weiter zu anderen Bergen New Englands, 

die in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen liegen, und Moosilauke 

versank wieder in grandioser Einsamkeit. Heute würde man nie darauf kommen, 

daß er einst berühmt gewesen ist. 

Ich stellte meinen Wagen auf einem kleinen Schotterplatz ab, es war das 

einzige Auto an diesem Tag dort, und machte mich auf den Weg in den 

Wald. Diesmal hatte ich Wasser, Sandwiches, eine Karte und Insektenspray

mitgenommen. Mount Moosilauke ist 1.463 Meter hoch und sehr steil. 

Befreit von jeglicher Last auf dem Rücken konnte ich ohne Pause glatt 

durchmarschieren -eine neue und erfreuliche Erfahrung. Der Ausblick vom 

Gipfel war phantastisch, ein Panoramablick, aber ohne anständigen Rucksack 

und ohne Katz war das alles nicht das Wahre. Um vier Uhr war ich 

wieder zu Hause. Irgend etwas stimmte einfach nicht. Man wandert nicht 

den Appalachian Trail entlang, und geht dann nach Hause und mäht den 

Rasen. 

Ich war so lange mit der Vorbereitung und der Durchführung des ersten 

Teils der Wanderung beschäftigt gewesen, daß ich nicht aufhören konnte, 

mir auszurechnen, wo ich zu diesem Zeitpunkt mittlerweile gewesen wäre. 

In Wirklichkeit stand ich jetzt allein da, ohne meinen Wandergefährten, 

weit entfernt von der Stelle, wo wir den Trail verlassen hatten, und hinkte 

dem rührend optimistischen Zeitplan, den ich vor nunmehr fast einem Jahr 

aufgestellt hatte, hoffnungslos hinterher. Danach wäre ich jetzt irgendwo in 

New Jersey gewesen, munter Kilometer fressend, bis zu 50 am Tag. 

Ich mußte den Plan meinen Verhältnissen anpassen, soviel stand fest. Aber 

ich konnte noch so komplizierte Zahlenspielereien anstellen, selbst wenn 

ich das riesige Teilstück, das Katz und ich ausgelassen hatten, indem wir 

einfach von Gatlinburg nach Roanoke vorgesprungen waren, unberücksichtigt 

ließ: Es war völlig klar, daß ich die ganze Strecke niemals in einer Saison 

schaffen würde. Angenommen, ich würde in Front Royal, wo wir den 

Trail verlassen hatten, meine Wanderung nach Norden wieder aufnehmen, 

dann könnte ich froh sein, wenn ich im Winter Vermont erreichte, 800 Kilometer 

vom Mount Katahdin, dem Endpunkt des Trails, entfernt. 

Diesmal wäre auch der kindlich unschuldige Reiz des Neuen nicht mehr 

dabei, jener erwartungsfrohe, gespannte Schauder, der sich einstellt, wenn 

man mit einer nagelneuen Ausrüstung loszieht. Diesmal wußte ich genau, 

was mich erwartete – viele, viele Kilometer einer schwierigen Strecke, 

steile, felsige Berge, harte Böden in den Schutzhütten, heiße Tage ohne die 

Möglichkeit, sich zu waschen, unbefriedigende, auf einem launischen Kocher 

zubereitete Mahlzeiten. Hinzu kamen die durch warme Witterung bedingten 

Gefahren: schlimme Gewitter mit heftigen Blitzen, bißfreudige 

Klapperschlangen, fieberauslösende Zecken, hungrige Bären und schließlich, 

nicht zu vergessen, herumstreunende Mörder, die unversehens und 

grundlos zustechen, wie die Berichte über den Tod der beiden im Shenandoah 

National Park umgebrachten Frauen zeigten. 

Es war mehr als entmutigend. Das Beste, was ich tun konnte, war – das 

Beste daraus zu machen. Jedenfalls mußte ich es versuchen. Jeder zu Hause, 

der mich kannte (zugegeben sind das nicht so viele, aber immerhin genügend, 

als daß ich ständig in Hauseingänge hätte huschen müssen, wenn mir

jemand auf der Hauptstraße begegnet wäre), wußte, daß ich mir vorgenommen 

hatte, den AT zu machen – was ja schlecht stimmen konnte, wenn ich 

dabei erwischt wurde, wie ich mich in der Stadt herumdrückte. (»Heute 

habe ich Bryson gesehen, wie er gerade mit einer Zeitung vorm Gesicht in 

Eastmans Pharmacy gehüpft ist. Ich dachte, der wollte den AT abgehen. Es 

stimmt, du hast recht. Er ist ein komischer Kauz.«) 

Ich mußte zurück auf den Trail. Ich meine, so richtig weit weg von zu Hause, 

irgendwo ins nördliche Virginia, jedenfalls weit genug, um mit Anstand 

behaupten zu können, ich sei den AT, wenn schon nicht ganz, dann wenigstens 

fast ganz entlanggewandert. Die Schwierigkeit war bloß die, daß man 

auf der gesamten Strecke ohne fremde Hilfe weder auf den Weg rauf- noch 

von ihm runterkommt. Ich konnte nach Washington fliegen, nach Newark 

oder Scranton oder jeden beliebigen anderen Ort in der Nähe des Trails, 

aber jedesmal wäre ich noch kilometerweit vom eigentlichen Wanderweg 

entfernt gewesen. Ich wollte auch nicht die Geduld meiner lieben Frau strapazieren 

und sie bitten,sich zwei Tage freizunehmen, um mich nach Virginia 

oder Pennsylvania zu bringen, also beschloß ich, selbst zu fahren. Ich 

würde, so stellte ich mir vor, den Wagen an einer günstigen Stelle parken, in 

die Berge wandern, dann zurück zum Wagen, ein Stück weiterfahren und 

das Ganze wiederholen. Ich rechnete schon damit, daß das im Grunde ziemlich 

unbefriedigend werden würde, eigentlich war es sogar schwachsinnig – 

und ich sollte in beiden Punkten recht behalten –, aber mir fiel keine bessere 

Alternative ein. 

Und so stand ich in der ersten Juniwoche wieder an den Ufern des Shenandoah, 

in Harpers Ferry, West Virginia, blinzelte in den grauen Himmel und 

versuchte mir krampfhaft einzureden, daß ich mir nichts anderes gewünscht 

hatte. 

Harpers Ferry ist aus verschiedenen Gründen ein interessanter Ort. Zunächst 

einmal ist er sehr hübsch. Das liegt daran, daß es sich hier um einen National 

Historical Park handelt und es deswegen keine Pizza Huts, McDonalds, 

Burger Kings, nicht einmal Einwohner im eigentlichen Sinn gibt, jedenfalls 

nicht in dem tiefer gelegenen, älteren Stadtteil. Statt dessen findet man 

lauter restaurierte oder im historischen Stil wiederaufgebaute Häuser mit 

Plaketten und Hinweistafeln, so daß es eigentlich kaum städtisches Leben 

gibt, eigentlich gar kein Leben. Trotzdem hat diese geputzte Niedlichkeit 

etwas Betörendes. Es wäre sogar ein ganz netter Ort zum Leben, wenn man 

den Einwohnern nur trauen könnte, nicht dem Drang nachzugeben, unbedingt 

Pizza Huts und Taco Beils in ihren Mauern haben zu wollen (ich persönlich 

glaube, man könnte ihnen trauen – aber höchstens anderthalb Jahre 

lang). Es ist ein Ort, der nur so tut als ob, eine Art Fälschung, hübsch ver-

steckt gelegen zwischen steilen Bergen, dort, wo Shenandoah und Potomac 

River zusammenfließen. 

Es ist deswegen ein National Historical Park, weil der Ort tatsächlich eine 

geschichtliche Bedeutung hat. In Harpers Ferry beschloß der Abolitionist 

John Brown, die amerikanischen Sklaven zu befreien und einen eigenen 

neuen Staat im Nordwesten Virginias zu gründen – ein ziemlich kühnes 

Unterfangen, wenn man bedenkt, daß er über eine Armee von gerade mal 21 

Mann verfügte. Zu diesem Zweck schlich er sich im Schutz der Dunkelheit 

mit seinen Getreuen am 16. Oktober 1859 in die Stadt. Sie nahmen die 

Waffenkammer der Union ein, wobei sie auf keinen nennenswerten Widerstand 

trafen, denn das Lager wurde nur von einem einzigen Nachtwächter 

beschützt, aber sie töteten bei der Aktion dennoch einen unschuldigen Passanten 

– Ironie des Schicksals, daß es sich dabei ausgerechnet um einen 

befreiten schwarzen Sklaven handelte. Als sich die Nachricht verbreitete, 

ein Waffendepot der Union mit 100.000 Gewehren und Unmengen Munition 

sei in die Hände einer kleinen Bande Verrückter gefallen, schickte der 

Präsident James Buchanan den Lieutenant Colonel Robert E. Lee, zu dem 

Zeitpunkt natürlich noch ein treuer Soldat der Union, in den Ort, damit 

dieser sich der Sache annähme. Lee und seine Männer brauchten keine drei 

Minuten, um den glücklosen Aufstand niederzuschlagen. Brown wurde 

gefangengenommen, und man machte ihm umgehend den Prozeß. Einen 

Monat später wurde er zum Tod durch den Strang verurteilt. 

Unter den zur Aufsicht über die Exekution abkommandierten Soldaten 

befand sich auch Thomas J. Jackson – der bald als Stonewall Jackson Berühmtheit 

erlangen sollte – und unter den begeisterten Zuschauern der spätere 

Lincoln-Mörder John Wilkes Booth. Insofern war der Überfall auf die 

Waffenkammer in Harpers Ferry eine Art Vorspiel der folgenden Ereignisse. 

Nach Browns kleinem Abenteuerfeldzug brach nämlich die Hölle los. 

Einige Abolitionisten aus dem Norden, Ralph Waldo Emerson zum Beispiel, 

stilisierten Brown zu einem Märtyrer, und die Loyalisten des Südens 

gingen im ‘wahrsten Sinne des Wortes auf die Barrikaden bei dem Gedanken, 

daß sich hier möglicherweise eine Bewegung entwickelte. Bevor man 

sich’s versah, befand sich die junge Nation im Krieg. 

Harpers Ferry stand während des gesamten überaus blutigen Konflikts, der 

nun folgte, im Mittelpunkt des Interesses. Gettysburg lag knapp 50 Kilometer 

weiter nördlich, Manassas in gleicher Entfernung Richtung Süden. Antietam 

– eigentlich ein Fluß, aber auch der Name der Schlacht von 

Sharpsburg, Maryland, 1862, in der an einem einzigen Tag doppelt so viele 

Männer starben wie im Krieg von 1812, dem Mexikanischen Krieg und dem 

Spanisch-Amerikanischen Krieg zusammengenommen – war nur 16 Kilometer 

entfernt. Harpers Ferry selbst wurde während des Krieges achtmal

eingenommen. Den Rekord in dieser Beziehung hält allerdings Winchester 

in Virginia, ein paar Kilometer weiter südlich, das insgesamt 75mal erobert 

und zurückerobert wurde. 

Heutzutage begnügt man sich in Harpers Ferry damit, Touristen unterzubringen 

und nach Überschwemmungen aufzuräumen. Bei zwei so lebhaften 

Flüssen und einem natürlichen Trichter aus Steilufern davor und dahinter ist 

es kein Wunder, daß der Ort ständig überflutet wird. Gerade ein halbes Jahr 

vor meinem Besuch hatte es eine schlimme Flut in der Stadt gegeben, und 

die Angestellten des Nationalparks waren noch damit beschäftigt aufzuräumen, 

zu streichen und Möbel, Geräte und Ausstellungsstücke von den oberen 

Lagerräumen nach unten ins Erdgeschoß zu tragen. (Drei Monate nach 

meinem Besuch mußten sie alles wieder hochschleppen.) An einem Haus 

kamen gerade zwei Ranger aus der Tür, gingen ein Stück den Pfad lang und 

nickten mir beim Vorbeigehen mit einem Lächeln zu. Beide hatten Seitenwaffen 

umgeschnallt, wie mir auffiel. Weiß der Himmel, wohin das 

führen soll, wenn auch noch Parkranger Dienstwaffen tragen! 

Ich bummelte durch die Stadt, aber an fast jedem Haus hing ein Schild: 

»Wegen Aufräumungsarbeiten geschlossen.« Danach ging ich zu der Stelle, 

an der die beiden Flüsse zusammentreffen, dort gab es eine Informationstafel 

zum Appalachian Trail. Der Mord an den beiden Frauen im Shenandoah 

National Park war zwar erst zehn Tage her, aber an der Tafel hing bereits 

ein kleines Plakat mit der Bitte um Aufklärung, dazu Farbfotos von den beiden. 

Es war deutlich zu erkennen, daß die Frauen die Bilder selbst unterwegs 

aufgenommen hatten, sie waren beide in Wanderausrüstung, wirkten 

glücklich und gesund, strahlten geradezu. Es war schwer, den Anblick zu 

ertragen, wenn man ihr Schicksal kannte. Ich dachte mit einem leichten 

Schaudern daran, daß sie wahrscheinlich gerade jetzt, zu diesem Zeitpunkt, 

in Harpers Ferry eingetroffen wären, wenn man sie nicht umgebracht hätte, 

und ich mich mit ihnen unterhalten würde, statt hier zu stehen und mir ihre 

Fotos anzuschauen – oder, wenn das Schicksal zufällig eine andere Wendung 

genommen hätte, die beiden jetzt hier an meiner Stelle stehen und ein 

Bild von Katz und mir betrachten würden, wie wir glücklich und zufrieden 

in die Kamera strahlten. 

In einem der wenigen geöffneten Häuser traf ich auf einen freundlichen, gut 

informierten und zum Glück unbewaffneten Ranger namens David Fox, der 

staunte, daß sich überhaupt ein Besucher einfand, und sich darüber freute. 

Er sprang eilfertig von seinem Hocker auf, als ich eintrat, und war, wie man 

ihm deutlich ansah, bereit, mir jede Frage zu beantworten. Wir kamen auf 

Natur- und Landschaftsschutz zu sprechen, und er erwähnte, wie schwierig 

es für den Park Service sei, mit den bescheidenen Mitteln, die ihm zur Verfügung 

stünden, gute Arbeit zu leisten. Bei der Gründung des Parks sei

genug Geld vorhanden gewesen, um wenigstens die Hälfte des Schoolhouse 

Ridge Battlefield oberhalb der Stadt zu kaufen (eines der bedeutendsten, 

wenn auch kaum gewürdigten Schlachtfelder des Bürgerkriegs), und jetzt 

sei eine Planungsgesellschaft dabei, auf diesem, in seinen Augen geheiligten 

Boden Häuser und Geschäfte zu errichten. Die Gesellschaft habe bereits 

Leitungen auf Grundstücken des Nationalparks verlegt, in der zuversichtlichen, 

wie sich aber herausstellte, irrigen Annahme, der Park Service habe 

weder den Wunsch noch das Geld, sie davon abzuhalten. Fox riet mir, ich 

solle mir das unbedingt ansehen. Ich versprach es ihm. 

Zuerst aber mußte ich eine -wichtige Pilgerstätte aufsuchen. Harpers Ferry 

ist das Hauptquartier der Appalachian Trail Conference, Aufsichtsbehörde 

des prächtigen Wanderwegs, den ich mir für diesen Sommer vorgenommen 

hatte. Die ATC ist in einem bescheidenen weißen Haus an einem steilen 

Hang oberhalb der Altstadt untergebracht. Ich erklomm den Hang und 

betrat das Haus. Das Hauptquartier ist halb Büro, halb Laden; das Büro 

macht den löblichen Eindruck, als würde dort gearbeitet, und der Laden ist 

bestückt mit AT-Führern und Andenken. In einer Ecke des öffentlichen 

Teils stand ein Modell des gesamten Trails in großem Maßstab, das mich 

sicher von meinem ehrgeizigen Unternehmen abgebracht hätte, wenn ich es 

vor Beginn der Wanderung gesehen hätte. Es war ungefähr viereinhalb 

Meter lang und vermittelte auf eindrucksvolle Weise und mit einem Blick, 

was eine 3.500 Kilometer lange Bergkette bedeutete: Schwerstarbeit. Die 

übrigen öffentlichen Räume waren mit AT-Souvenirs angefüllt – T-Shirts, 

Ansichtskarten, Tüchern, verschiedenen Broschüren und Schriften. Ich 

kaufte ein paar Bücher und Postkarten und wurde von einer freundlichen 

jungen Frau bedient, Laune Potteiger, deren Namensschildchen sie als »Information 

Specialist« auswies. Anscheinend hatte man mit ihr genau die 

Richtige für diesen Job gefunden, denn sie war eine wahre Fundgrube für 

Informationen. 

Sie erzählte mir, im Vorjahr seien 1.500 Wanderer mit der Absicht losgegangen, 

den ganzen Trail an einem Stück zu gehen, besagte Weitwanderer. 

1.200 hätten es bis Neels Gap geschafft (mit anderen Worten, 20 Prozent 

hatten nach einer Woche aufgegeben!); etwa ein Drittel sei bis Harpers 

Ferry gekommen, ungefähr bis zur Hälfte der Strecke; und 300 seien bis 

zum Mount Katahdin gekommen. Das war eine höhere Erfolgsquote als 

üblich. 60 Leute hätten den Weg von Norden nach Süden erfolgreich absolviert. 

In den letzten vier Wochen habe das diesjährige Kontingent der 

Weitwanderer den Ort passiert, aber es sei noch zu früh für eine Einschätzung, 

auf jeden Fall werde die endgültige Zahl wieder höher liegen. Sie 

steige sowieso fast jedes Jahr. 

Ich erkundigte mich nach den Gefahren, die einem auf dem Trail drohten,

und sie sagte mir, in den acht Jahren, die sie nun hier arbeite, habe es nur 

zwei nachgewiesene Fälle von Schlangenbiß gegeben, beide nicht tödlich; 

eine Person sei durch Blitzschlag umgekommen. 

Dann fragte ich sie nach dem Mord an den beiden Frauen. 

Sie setzte eine mitfühlende Miene auf. »Schrecklich. Das hat uns alle sehr 

aufgeregt, weil Vertrauen in seine Mitmenschen eine Grundvoraussetzung 

für jeden ist, der den AT entlanggeht. Ich bin selbst 1987 die ganze Strecke 

abgewandert. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie sehr man auf die 

Hilfsbereitschaft von Fremden angewiesen ist. Eigentlich ist der ganze Trail 

darauf ausgerichtet. Und wenn das Vertrauen erst mal dahin ist…« Dann 

wurde sie sich ihrer Position bewußt und nahm den offiziellen Standpunkt 

ein – die altbekannte Leier, man dürfe nicht vergessen, daß der Trail von 

den allgemeinen Übeln der Gesellschaft nicht ausgenommen sei, aber daß er 

trotzdem, statistisch gesehen, außerordentlich sicher sei, verglichen mit 

vielen anderen Orten in Amerika. »Seit 1937 sind neun Morde geschehen, 

so viele wie in jeder normalen Kleinstadt.« Das war korrekt, aber auch ein 

bißchen irreführend. In den ersten 36 Jahren war nämlich auf dem AT kein 

einziger Mord passiert, aber neun Morde in den vergangenen 22 Jahren. 

Dennoch war ihr erstes Argument unbestreitbar. Die Wahrscheinlichkeit, in 

seinem eigenen Bett ermordet zu werden, ist höher, als die, auf dem AT 

gewaltsam ums Leben zu kommen. Wie drückte es doch ein amerikanischer 

Bekannter so schön aus: »Zieht man eine 3.000 Kilometer lange, gerade 

Linie durch die USA, egal in welchem Winkel, trifft man dabei insgesamt 

unweigerlich auf neun Mordopfer.« 

»Es gibt ein Buch über einen der Morde, falls Sie das interessiert«, sagte die 

Verkäuferin und faßte unter die Ladentheke. Sie kramte eine Weile in einem 

Karton und holte dann ein Taschenbuch mit dem Titel Eight Bullets hervor, 

das sie mir zur Ansicht reichte. Es ging um zwei Wanderer, die 

1988inPennsylvania erschossen worden waren. »Wir haben es nicht ausgestellt, 

weil es die Leute nur aufregt, besonders jetzt«, sagte sie entschuldigend. 

Ich kaufte das Buch, und als sie mir das Wechselgeld herausgab, teilte ich 

ihr meinen Gedanken von eben mit, daß nämlich die beiden Frauen aus 

Shenandoah jetzt hier durchgekommen wären, wenn sie überlebt hätten. 

»Ja«, sagte sie, »daran habe ich auch schon gedacht.« 

Es nieselte, als ich nach draußen trat. Ich ging hoch zum Schoolhouse Ridge, 

um mir das Schlachtfeld anzusehen. Es war ein weiter, parkähnlicher 

Hügel, durch den sich ein Lehrpfad schlängelte, in Abständen versehen mit 

Informationstafeln über Sprengladungen, über letzte, verzweifelte Attacken 

und andere kriegerische Handlungen. Die Schlacht um Harpers Ferry war 

der schönste Moment im Leben von Stonewall Jackson (der zuletzt in die

Stadt gekommen war, um John Brown an den Galgen zu bringen), denn hier 

gelang es ihm mit einem geschickten Manöver und etwas Glück, 12.500 

Soldaten der Unionstruppen gefangenzunehmen, mehr amerikanische Soldaten, 

als je bei einer einzigen militärischen Operation in gegnerische Hände 

gerieten – abgesehen vom Frühling 1942, als amerikanische Einheiten in 

Bataan und Corregidor auf den Philippinen von japanischen Truppen besiegt 

wurden. 

Stonewall Jackson war eine wahrhaft schillernde Gestalt. Es lohnt sich, ihn 

einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Nur wenigen Menschen ist es 

bislang gelungen, mit nutzloseren Gehirnaktivitäten in kürzerer Zeit mehr 

Ruhm zu ernten als General Thomas J. Jackson. Seine Marotten waren 

legendär. Er war hoffnungslos hypochondrisch veranlagt und dabei sehr 

erfinderisch. Einer seiner liebenswerteren physiologischen Glaubenssätze 

besagte, daß ein Arm größer sei als der andere, folglich ging und ritt er 

immer mit einem erhobenen Arm, so daß das Blut in seinen Körper zurückfließen 

konnte. Er war ein Viel- und Langschläfer, und mehr als einmal 

schlief er mit vollem Mund bei Tisch ein. Bei der Battle of White Oak 

Swamp sahen sich seine Offiziere außerstande, ihn zu wecken, und hievten 

ihn, der nur halb bei Bewußtsein war, auf sein Pferd, wo er weiterschlummerte, 

während um ihn herum die Granaten explodierten. Er legte übertriebenen 

Eifer bei der Inventur von Beute an den Tag und verteidigte sie, koste 

es, was es wolle. Die Liste des Kriegsmaterials, das er während des Feldzugs 

in Shenandoah 1862 der Armee der Unionstruppen entriß, umfaßte 

»sechs Taschentücher, zweidreiviertel Dutzend Halstücher und eine Flasche 

rote Tinte«. Seine Vorgesetzten und Offizierskollegen trieb er zum Wahnsinn, 

weil er sich einerseits wiederholt Anweisungen widersetzte, andererseits, 

weil er die paranoide Angewohnheit besaß, seine Strategie, wenn er 

denn eine hatte, keinem Menschen zu verraten. Einem Offizier, der unter 

seinem Kommando stand, befahl er, sich aus der Stadt Gordonsville zurückzuziehen, 

obwohl dieser dort kurz vor einem entscheidenden Sieg stand, 

und auf kürzestem Weg nach Staunton zu marschieren. Als er in Staunton 

ankam, war eben der Befehl eingegangen, sich auf der Stelle nach Mount 

Crawford zu begeben. Dort wiederum wurde ihm mitgeteilt, nach Gordonsville 

zurückzukehren. 

Jackson handelte sich bei den verwirrten, feindlichen Offizieren hauptsächlich 

wegen der Angewohnheit, seine Truppen ohne jede Logik und für niemanden 

nachvollziehbar im Shenandoah Valley hin und her zu schieben, 

den Ruf eines arglistigen Menschen ein. Sein unsterblicher Ruhm beruht 

fast einzig und allein auf der Tatsache, daß er einige wenige, beflügelnde 

Siege errang, als anderswo die Truppen der Südstaaten abgeschlachtet und 

in Marsch gesetzt wurden, und daß er den besten Spitznamen trägt, dessen

sich je ein Soldat erfreut hat. Er war zweifellos ein tapferer Mensch, aber es 

ist durchaus möglich, daß er den Spitznamen nicht wegen seines Wagemuts 

und seiner Verwegenheit erhielt, sondern wegen seiner Unbeweglichkeit, 

seiner Sturheit, wenn flexibles Handeln vonnöten gewesen wäre. General 

Barnard Bee, der ihm diesen Spitznamen bei der First Battle of Manassas 

verliehen hatte, wurde getötet, bevor der Tag zu Ende ging, so daß das Rätsel 

um den Namen für immer ungelöst bleiben wird. 

Den Sieg bei Harpers Ferry, der größte Triumph, den die Konföderierte 

Armee während des Bürgerkriegs verbuchen konnte, errang Jackson nur 

deswegen, weil er das erste und einzige Mal den Befehlen von Robert E. 

Lee folgte. Das besiegelte seinen Ruhm. Ein paar Monate später wurde er in 

der Battle of Chancellorsville versehentlich von seinen eigenen Truppen 

angeschossen und starb eine Woche später an den Folgen. Der Krieg war 

noch längst nicht vorbei. Und Jackson war gerade erst 31 Jahre alt. 

Jackson verbrachte die meiste Zeit während des Kriegs in der Umgebung 

der Blue Ridge Mountains, schlug dort sein Lager auf und marschierte 

durch denselben Wald und über dieselben Höhenzüge, die Katz und ich erst 

kürzlich durchstreift hatten. Mich interessierte daher die Stätte seines größten 

Triumphs, aber eigentlich wollte ich herausfinden, ob die Entwicklungsgesellschaft 

hier oben irgend etwas angestellt hatte, über das man sich 

empören konnte. 

Im Regen und bei dem dämmerigen Licht konnte ich keine Anzeichen von 

Neubauten erkennen, jedenfalls keine in der Nähe oder gar direkt auf dem 

»geheiligten Boden«. Ich folgte dem Weg über das wellige Gelände, las mir 

mit gebührender Aufmerksamkeit die Informationstafeln durch, versuchte 

den Umstand, daß Captain Poagues Bataillon genau hier gestanden und 

Colonel Grigsbys Truppen dort drüben Aufstellung genommen hatten, auf 

mich wirken zu lassen, was allerdings von weitaus bescheidenerem Erfolg 

gekrönt war, als zu hoffen gewesen wäre, da ich dabei allmählich bis auf die 

Haut durchnäßt wurde. Ich besaß nicht mehr die nötige Energie, um mir den 

Lärm, den Rauch und das Gemetzel vorzustellen. Außerdem hatte ich vom 

Thema Tod genug für heute. Also ging ich zurück zum Auto und fuhr los.

14. Kapitel 

Am nächsten Morgen fuhr ich nach Pennsylvania, knapp 50 Kilometer nach 

Norden. Der Appalachian Trail führt in einem 370 Kilometer langen, nordöstlich 

ausgerichteten Bogen, der aussieht wie das dicke Ende eines Kuchenstücks, 

durch den Bundesstaat Pennsylvania. Ich kenne keinen Wanderer, 

der ein gutes Wort für den Trailabschnitt in Pennsylvania übrig hätte. Es 

ist der Ort, »an dem Wanderschuhe sich zum Sterben begeben«, wie sich 

jemand 1987 einem Reporter des National Geographie gegenüber ausdrückte. 

Während der letzten Eiszeit herrschte hier, was Geologen ein periglaziales 

Klima nennen. Es bezeichnet eine Zone am Rand einer Eisdecke, 

die sich durch häufige Frost- und Tauwetter-Zyklen auszeichnet und den 

felsigen Boden aufbricht. Die Folge sind endlose Gebiete aus zerklüfteten, 

bizarr geformten Steinbrocken, die in wackligen Schichten übereinanderliegen. 

Fachleute nennen das ein Felsenmeer. Es erfordert ständige Aufmerksamkeit 

beim Gehen, wenn man sich nicht den Knöchel verstauchen 

oder auf die Schnauze fallen will – keine angenehme Erfahrung mit einem 

Schub von 20 Kilo auf dem Rücken. Viele Wanderer kehren mit Schrammen 

und Knochenbrüchen aus Pennsylvania zurück. Außerdem soll es dort 

die aggressivsten Klapperschlangen und die unzuverlässigsten Wasserquellen 

geben, vor allem im Hochsommer. Die wirklich herrlichen Bergkämme 

der Appalachen in Pennsylvania – Nittany, Jacks und Tussey – liegen weiter 

nördlich und westlich. Aus diversen praktischen und historischen Gründen 

kommt der AT nicht einmal in die Nähe dieser Berge. Er führt eigentlich 

über gar keine bedeutende Erhebung in Pennsylvania, hat keine besonders 

einprägsamen Ausblicke zu bieten, berührt keine Nationalparks oder Wälder 

und läßt die bemerkenswerte Geschichte des Bundesstaates völlig außer 

acht. Der AT ist hier im wesentlichen das Herzstück eines sehr langen, 

strapaziösen Weges, der den Süden mit New England verbindet. Kein Wunder, 

daß die meisten Leute ihn nicht sonderlich mögen. 

Und noch etwas: Die Karten für diesen Abschnitt sind die schlechtesten, die 

je für Wanderer erstellt wurden. Die sechs Blätter für Pennsylvania – die 

Bezeichnung Karten wäre zuviel der Ehre –, die von einer Institution herausgegeben 

werden, die sich Keystone Trail Association nennt, sind klein, 

einfarbig, schlecht gedruckt, erstaunlich ungenau, und die Legende ist unzureichend 

– mit einem Wort, sie sind nutzlos, lächerlich, ja gefährlich. Niemand 

sollte mit solchen Karten in die Wildnis geschickt werden. 

Dieser Umstand offenbarte sich mir in seiner ganzen Tragweite erst, als ich 

auf dem Parkplatz des Caledonia State Park stand und mir einen Kartenausschnitt 

ansah, der ein einziger Fleck aus lauter Spiralen -war, - wie ein mißratener 

Fingerabdruck. Es war zum Heulen. In die einzige Höhenlinie hinein

war eine Zahl in mikroskopischer Größe geschrieben. Die Zahl sollte entweder 

548 oder 348 heißen, es war unmöglich zu erkennen, aber das spielte 

sowieso keine Rolle, denn es war nirgendwo ein Maßstab angegeben, 

nichts, woraus der Höhenunterschied von einer Linie zur nächsten hervorging 

oder ob das Bündel von Linien einen steilen Aufstieg oder einen jähen 

Abhang anzeigte. Was den Park und die nähere Umgebung betrifft, war 

nichts, aber auch gar nichts eingetragen. Mein Standort hätte 20 Meter oder 

auch zwei Kilometer vom Appalachian Trail entfernt sein können, es war 

anhand der Karte einfach nicht zu erkennen. 

Dummerweise hatte ich mir die Karten nicht angeschaut, bevor ich von zu 

Hause aufgebrochen war. Ich hatte überstürzt meinen Rucksack gepackt und 

nur darauf geachtet, daß ich das richtige Karten-Set dabeihatte, und es in 

den Sack gestopft. Jetzt sah ich sie mir alle nacheinander an und war bestürzt, 

so als würde ich mir kompromittierende Fotos von einem geliebten 

Menschen anschauen. Ich hatte von Anfang an gewußt, daß ich nicht durch 

ganz Pennsylvania laufen wollte – dazu hatte ich weder die Zeit noch die 

geringste Lust –, aber ich hatte gedacht, wenigstens ein paar schöne Rundwanderwege 

zu finden, die mir etwas von der Besonderheit des Bundesstaates 

vermittelten, ohne ständig denselben Weg zurückgehen zu müssen. Bei 

der Durchsicht des gesamten Karten-Sets wurde jedoch nicht nur deutlich, 

daß es keine Rundwanderwege gab, sondern daß es jedesmal reines Glück 

bedeuten würde, wenn ich überhaupt hier und da auf den Trail stieße. 

Seufzend steckte ich die Karten wieder ein, machte mich auf den Weg 

durch den Park und suchte nach den vertrauten, weißen Zeichen des AT. Es 

war ein hübscher Park, in einem waldreichen Tal gelegen und ziemlich leer 

an diesem herrlichen Morgen. Ich ging ungefähr eine Stunde lang, zwischen 

Bäumen hindurch, über Fußgängerbrücken aus Holz, aber den AT fand ich 

trotzdem nicht. Über einen einsamen Highway und durch dichtes Blättertreiben 

vom Michaux State Forest her gelangte ich zum Pine Grove Furnace 

State Park, einem großen Freizeitpark, den man um einen alten Schmelzofen 

aus dem 19. Jahrhundert herum angelegt hat, woher auch der Name 

stammt. Der Ofen ist heute eine malerische Ruine. Es gab Imbißstände, 

Picknicktische und einen See mit einem abgetrennten Bereich zum Baden, 

aber alles war geschlossen, und es war keine Menschenseele zu sehen. Am 

Rand des Picknickareals stand ein riesiger Müllcontainer mit einem robusten 

Metalldeckel, der ziemlich malträtiert und verbeult aussah, fast aus den 

Angeln gehoben, wahrscheinlich von einem Bären, der sich über die Abfälle 

hermachen wollte. Ich sah mir den Container ehrerbietig aus der Nähe an. 

Ich wußte nicht, daß Bären solche Kräfte entwickeln konnten. 

Endlich prangten mir auch die AT-Zeichen entgegen. Der Weg führte um 

den See herum und dann steil aufwärts durch einen Wald bis zum Gipfel

des Piney Mountain, der nicht auf der Karte eingezeichnet ist und mit knapp 

460 Metern eigentlich auch kein richtiger Berg ist. Trotzdem stellte er an 

einem warmen Sommertag wie heute eine Herausforderung dar. Außerhalb 

des Parks befindet sich eine Tafel, die die traditionelle, aber rein theoretische 

Mitte des Appalachian Trail markiert, mit 1.738,36 Kilometern Fußweg 

in beide Richtungen. Da niemand genau sagen kann, wie lang der AT 

tatsächlich ist, liegt die Mitte wahrscheinlich irgendwo 80 Kilometer weiter 

links oder rechts von dem angezeigten Punkt; auf jeden Fall verschiebt sie 

sich wegen der dauernden Änderung des Wegverlaufs jedes Jahr. Zwei 

Drittel der Weitwanderer bekommen den Punkt ohnehin nie zu sehen, weil 

sie bis dahin längst aufgegeben haben. Eigentlich muß es doch ein enttäuschender 

Moment sein, wenn man sich zehn, elf Wochen lang durch bergige 

Wildnis gequält hat und einem an dieser Stelle klar wird, daß man trotz aller 

Strapazen erst die Hälfte geschafft hat. 

Hier ungefähr fand auch einer der berüchtigteren Morde des Trail statt, der 

Mord, der im Zentrum des Buches Eight Bullets steht, das ich in der Hauptgeschäftsstelle 

des ATC gekauft hatte. Die Geschichte ist schnell erzählt. Im 

Mai 1988 erregten zwei junge Hiker, Rebecca Wight und Claudia Brenner, 

die zufällig auch lesbisch waren, die Aufmerksamkeit eines gestörten Mannes 

mit einem Gewehr, der aus der Ferne achtmal auf die beiden schoß, als 

sie auf einer laubübersäten Lichtung neben dem Trail miteinander schliefen. 

Wight wurde getötet. Claudia Brenner gelang es, schwer verwundet, den 

Hügel hinunterzulaufen, auf eine Straße, wo sie von Jugendlichen, die in 

einem Pick-up vorbeifuhren, gerettet wurde. Der Mörder wurde schnell 

gefaßt und verurteilt. 

Im Jahr darauf wurden in einer Schutzhütte ein paar Kilometer nördlich von 

hier ein junger Mann und eine Frau von einem herumstreunenden Mann 

ermordet, was Pennsylvania für eine Weile einen schlechten Ruf einbrachte, 

aber dann kam es sieben Jahre lang zu keinen weiteren Morden entlang des 

AT, bis zu dem gewaltsamen Tod der beiden jungen Frauen kürzlich im 

Shenandoah National Park. Ihr Tod erhöhte die offizielle Zahl der Mordfälle 

auf neun – eine recht hohe Zahl für einen Wanderweg, daran gibt es 

nichts zu deuteln –, obwohl es in Wahrheit vermutlich mehr waren. Zwischen 

1946 und 1950 verschwanden drei Personen während einer Wanderung 

durch ein relativ kleines Gebiet in Vermont, aber sie sind in der Zählung 

nicht berücksichtigt – ob das daran liegt, daß es so lange her ist oder 

weil nie abschließend geklärt wurde, ob sie ermordet wurden, kann ich nicht 

sagen. Ein Bekannter in New England erzählte mir außerdem von einem 

älteren Ehepaar, das in den 70er Jahren in Maine von einem Mann mit einer 

Axt umgebracht worden war, aber auch dieser Fall taucht in der Statistik 

nicht auf, denn offenbar befanden sich die beiden auf einem Nebenwander-

weg, als sie angegriffen wurden. 

Eight Bullets, Brenners Bericht über den Mord an ihrer Freundin, las ich in 

einer Nacht durch, mir waren also die Umstände im großen und ganzen 

bekannt, aber ich ließ das Buch absichtlich im Auto liegen, weil es mir 

irgendwie ein bißchen morbid vorkam, knapp zehn Jahre danach den genauen 

Ort des Geschehens zu suchen. Ich war durch die Lektüre nicht im 

geringsten in Angst versetzt worden, aber ich spürte dennoch ein leichtes 

Unbehagen, so ganz allein im stillen Wald, weit weg von zu Hause. Katz 

fehlte mir, sein Stöhnen und Schimpfen, seine durch nichts zu erschütternde 

Unerschrockenheit, und mir mißfiel der Gedanke, daß ich warten könnte, 

bis ich schwarz würde, wenn ich mich auf dem nächsten Stein niederlassen 

würde, damit er aufholen konnte: Katz würde nicht kommen. Der Wald 

stand jetzt in seiner ganzen chlorophyllgeschwängerten Pracht, was ihn 

noch bedrückender und geheimnisvoller machte. Häufig konnte man keinen 

Meter weit durch das dichte Laubwerk zu beiden Seiten des Wegs sehen. 

Wenn mir jetzt zufällig ein Bär entgegengekommen wäre, hätte ich ziemlich 

dumm dagestanden. Und es wäre auch kein Katz nach einer Minute zur 

Stelle gewesen, um dem Tier die Fresse zu polieren und zu mir zu sagen: 

»Meine Güte, Bryson, kannst du nicht selbst auf dich aufpassen?« Es würde 

überhaupt niemand vorbeikommen, an dem man sich abreagieren konnte. 

Wahrscheinlich gab es im Umkreis von 80 Kilometern keinen einzigen 

Menschen außer mir. Ich stapfte weiter, von leichter Unruhe ergriffen und 

kam mir vor wie jemand, der zu weit aufs Meer hinausgeschwommen ist. 

Es waren 5,6 Kilometer bis zum Gipfel des Piney Mountain. Oben angekommen, 

stand ich unschlüssig herum. Ich konnte mich nicht entscheiden, 

ob ich noch ein Stück weitergehen oder umkehren und einen anderen Weg 

probieren sollte. Es lag eine gewisse Hilflosigkeit und entmutigende Sinnlosigkeit 

in allem, was ich tat. Ich wußte längst, daß ich nicht den gesamten 

AT schaffen würde, aber erst jetzt dämmerte es mir, wie läppisch und aussichtslos 

es war, sich die Strecke häppchenweise vorzunehmen. Es war im 

Grunde egal, ob ich fünf, zehn oder 15 Kilometer weit ging. Wenn ich 15 

Kilometer ging statt, sagen wir zehn - was hätte ich dabei gewonnen? Ganz 

sicher keinen Ausblick, keine Erfahrung, kein Erlebnis, das ich nicht bereits 

tausendfach gehabt hatte. Das ist das Problem beim AT – er ist ein weiter, 

unvorstellbar langer Weg, und es gab immer mehr, unendlich viel mehr 

Wegstrecke, als ich bewältigen konnte. Nicht, daß ich aufhören wollte. Im 

Gegenteil. Ich ging gern, ich war scharf aufs Gehen. Ich wollte nur wissen, 

was ich hier draußen eigentlich zu suchen hatte. 

Während ich unentschlossen herumstand, hörte ich plötzlich ein trockenes 

Knacken in den Zweigen, wie eine unbedachte Bewegung im Unterholz, 

ungefähr 15 Meter von mir entfernt im Wald – es mußte ein ziemlich großes

Tier sein, aber es war nicht zu sehen. Ich erstarrte, hörte auf zu atmen, zu 

denken, stellte mich auf Zehenspitzen und versuchte, zwischen den Blättern 

etwas zu erkennen. Wieder das Geräusch, diesmal näher. Was auch immer 

es verursachte, es kam direkt auf mich zu. Vor Angst leise wimmernd, lief 

ich ein paar hundert Meter; mein Tagesrucksack hüpfte auf und ab, Gläser 

klirrten, dann drehte ich mich um, mein Herzschlag setzte aus, und ich sah 

hinter mich. Ein Reh, ein großer Bock, schön und stolz, trat auf den Pfad, 

blickte mich einen Moment lang unverwandt an und trabte dann weiter. Es 

dauerte eine Zeitlang, bis ich wieder Luft bekam, dann wischte ich mir den 

Schweiß von der Stirn und fühlte mich vollkommen ernüchtert. 

Irgendwann hat jeder Wanderer auf dem AT seinen persönlichen Tiefpunkt 

erreicht, für gewöhnlich dann, wenn der Wunsch aufzugeben geradezu 

überwältigend ist. Die Ironie in meinem Fall lag darin, daß ich auf den Trail 

zurück wollte, aber nicht wußte wie. Ich hatte nicht nur Katz verloren, meinen 

lustigen Gefährten, sondern meine ganz eigene Beziehung zum Trail. 

Mir war jeder Antrieb abhanden gekommen, das Gefühl für den Sinn und 

Zweck des Ganzen. Ich mußte wieder auf eigenen Füßen stehen, was ganz 

wörtlich gemeint war. Zu allem Übel zitterte ich jetzt auch noch vor Furcht, 

als wäre ich noch nie allein im Wald gewesen. Die ganzen Erfahrungen, die 

ich in den Wochen vorher auf dem Trail gesammelt hatte, machten es mir 

schwerer und nicht leichter, auf mich allein gestellt zu sein. Das hatte ich 

nicht erwartet. Es erschien mir nicht gerecht. Es stimmte irgendwie nicht. In 

niedergeschlagener Stimmung kehrte ich zu meinem Wagen zurück. 

Ich verbrachte die Nacht in der Nähe von Harrisburg und fuhr am nächsten 

Morgen über Nebenstraßen in nördliche und östliche Richtung, quer durch 

den Bundesstaat. Ich hielt mich so dicht wie möglich an den Verlauf des 

Trail, blieb ab und zu stehen, um vor Ort ein Stück Weg zu gehen, entdeckte 

aber nichts, das irgendwie vielversprechend aussah, also fuhr ich die 

meiste Zeit. 

Allmählich klangen die Ortsnamen unterwegs immer mehr wie in einem 

Industriegebiet – Port Carbon, Minersville, Slatedale. Ich hatte die eigentümliche, 

fast vergessene Welt des Kohlereviers von Pennsylvania erreicht. 

In Minersville bog ich in eine Nebenstraße und durchquerte eine Landschaft 

aus überwachsenen Abraumhalden und verrosteten Maschinen und fuhr bis 

nach Centralia, in die seltsamste, traurigste Stadt, die ich je gesehen habe. 

Unter dem östlichen Teil Pennsylvanias liegen die reichsten Kohlenflöze 

der Welt. Bereits die ersten Europäer, die hier siedelten, erkannten, daß sich 

dort Kohle in unvorstellbaren Mengen befand. Es gab nur ein Problem: Es 

handelte sich fast ausschließlich um Anthrazitkohle, Steinkohle, eine Kohleart, 

die so ungemein hart ist – sie besteht zu 95 Prozent aus Kohlenstoff –,

daß man lange Zeit rätselte, wie man sie ans Tageslicht befördern könnte. 

Erst 1823 kam ein erfinderischer Schotte namens James Neilson auf die 

geniale Idee, mittels eines Gebläses erhitzte statt kalte Luft in einen Eisenofen 

zu leiten. Das sogenannte Heißwindverfahren revolutionierte die Kohleindustrie 

auf der ganzen Welt (auch in Wales gab es viel Anthrazitkohle), 

aber besonders in den USA. Gegen Ende des Jahrhunderts produzierten die 

USA 270 Millionen Tonnen Kohle jährlich, annähernd so viel wie der Rest 

der Welt zusammengenommen, und der größte Teil davon kam aus der 

Kohleregion in Pennsylvania. 

Mittlerweile hatte man dort auch Öl entdeckt, aber es wurde nicht nur entdeckt, 

sondern man fand auch Mittel und Wege, es industriell zu nutzen. 

Petroleum, auch Steinöl genannt, war schon seit langem eine Kuriosität im 

westlichen Pennsylvania. Es drang in Sickergruben an Flußufern an die 

Erdoberfläche, wo es mit Decken aufgefangen und zu Medikamenten verarbeitet 

wurde, die für ihre Wirksamkeit bei der Heilung aller möglichen 

Krankheiten, von Lymphknotentuberkulose bis Durchfall, geschätzt waren. 

Es war der rätselhafte Colonel Edwin Drake (der in Wahrheit gar kein Colonel, 

sondern pensionierter Lokomotivführer war, ohne jegliche geologische 

Kenntnisse) und sein unerschütterlicher Glaube daran, daß man das Öl 

aus dem Boden über Brunnen fördern könne, der 1859 die Entwicklung 

vorantrieb. In Titusville bohrte er ein 21 Meter tiefes Loch in die Erde und 

besaß damit die erste Springquelle der Welt. Schnell erkannte man, daß 

Petroleum nicht nur die Gedärme in Schach halten und die Krätze bannen 

konnte, sondern sich auch zu gewinnbringenden Produkten wie Paraffin und 

Kerosin verarbeiten ließ. Pennsylvania erlebte einen Aufschwung sondergleichen. 

In drei Monaten wuchs die Bevölkerung von Pithole City, so der 

liebevolle Spitzname, von Null auf 15.000, wie John McPhee in seinem 

Buch In Snspect Terrain schreibt. Noch einige andere Städte in der Region 

entstanden quasi über Nacht, zum Beispiel Oil City, Petroleum Center und 

Red Hot. John Wilkes Booth kam ebenfalls hierher und verlor sein erspartes 

Geld, dann zog er los und erschoß einen Präsidenten, aber andere blieben 

und machten ein Vermögen. 

Ein quirliges halbes Jahrhundert lang besaß Pennsylvania praktisch ein 

Monopol auf eines der wertvollsten Produkte der Welt – Öl, und spielte eine 

beherrschende Rolle in der Förderung eines anderen Produkts, nämlich 

Kohle. Aufgrund der Nachbarschaft dieser beiden gewaltigen Brennstoffvorkommen 

entwickelte sich Pennsylvania zu einem Zentrum brennstoffintensiver 

Industriezweige wie Stahl und Chemie. Sehr viele Leute wurden 

unermeßlich reich. 

Nur die Bergarbeiter nicht. Der Bergbau war schon immer und überall eine 

furchtbare Arbeit, aber nirgendwo war es so schlimm wie in Amerika in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dank ungehinderter Einwanderung 

standen Bergarbeiter in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Als die Waliser 

zu aufsässig wurden, holte man Iren. Als die Iren nicht mehr zufriedenstellend 

arbeiteten, holte man Italiener, Polen oder Ungarn. Die Arbeiter 

wurden nach Tonnen bezahlt, was sie dazu antrieb, die Kohle mit leichtsinniger 

Eile herauszuhauen, und was selbstverständlich auch bedeutete, daß 

jeder Aufwand, der getrieben wurde, um die Arbeit sicherer oder bequemer 

zu gestalten, nicht entlohnt . wurde. Stollen wurden wild in die Erde getrieben, 

wie Löcher in Schweizer Käse, was häufig ganze Talregionen zum 

Absinken brachte. 1846 brachen in Carbondale Stollen auf einer Fläche von 

20 Hektar ohne jede Vorwarnung mit einem Schlag zusammen, was Hunderte 

Menschenleben forderte. Explosionen und Brände waren an der Tagesordnung. 

Zwischen 1870 und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ließen 

in amerikanischen Bergwerken 50.000 Arbeiter ihr Leben. 

Die Ironie des Schicksals will es, daß Anthrazitkohle sehr schwer entflammbar 

ist, aber kaum zu löschen, wenn sie einmal brennt. Die Geschichten 

über unkontrollierte Grubenbrände im östlichen Pennsylvania sind Legion. 

Ein Feuer zum Beispiel brach 1850 in Lehigh aus und erlosch erst zur 

Zeit der Großen Depression, 80 Jahre nach seinem Ausbruch. 

Und hier komme ich mit meiner Geschichte nach Centralia. Ein Jahrhundert 

lang war Centralia ein solides, beschauliches Bergarbeiterstädtchen. Wie 

schwer das Leben für die ersten Grubenarbeiter auch gewesen sein mag, in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedenfalls war Centralia eine einigermaßen 

blühende, behagliche, betriebsame kleine Stadt mit knapp 2.000 

Einwohnern. Die Stadt besaß ein belebtes Geschäftsviertel, mit Banken, 

Post und der üblichen Auswahl an Läden und kleinen Kaufhäusern, eine 

High School, vier Kirchen, einen Old Fellows Club, ein Rathaus – mit anderen 

Worten, es war eine typische, gemütliche, einigermaßen anonyme amerikanische 

Kleinstadt. 

Leider hockte die Gemeinde aber auch auf über 30 Millionen Tonnen Anthrazitkohle. 

1962 entzündete sich durch den Brand einer Müllhalde am 

Stadtrand ein Kohlenflöz. Die Feuerwehr verspritzte zigtausend Liter Wasser, 

aber jedesmal, wenn es so aussah, als sei das Feuer erloschen, flackerte 

es wieder auf – wie der beliebte Scherzartikel, diese Geburtstagskerzen, die 

man ausbläst und die sich einen Augenblick später von selbst wieder entflammen. 

Danach begann das Feuer, sich durch die unterirdischen Flöze zu 

fressen. Über ein ausgedehntes Gebiet stieg gespenstischer Rauch vom 

Boden auf, wie Dampf von einem See in der Morgendämmerung. Der Asphalt 

auf dem Highway 61 wurde so heiß, daß man ihn nicht berühren konnte, 

dann bekam die Decke Risse und senkte sich ab, so daß die Straße unpassierbar 

wurde. Die Zone, aus der der Rauch aufstieg, zog unter dem

Highway durch und breitete sich in einem benachbarten Waldstück und 

weiter oben auf einem Hügel oberhalb der Stadt aus, wo die katholische 

Kirche St. Ignatius stand. 

Das U.S. Bureau of Mines schickte Experten in das Gebiet, die alle möglichen 

Vorschläge machten – einen tiefen Graben quer durch die Stadt auszuheben, 

den Verlauf des Feuers durch Sprengungen abzulenken, das Flöz mit 

Druckwasser zu überfluten -aber schon die billigste Methode hätte mindestens 

20 Millionen Dollar gekostet, ohne Garantie, daß sie auch funktionierte, 

und ohnehin sah sich niemand befugt, eine solche Summe auszugeben. 

Und so schwelte das Feuer langsam vor sich hin. 

1979 stellte der Besitzer einer Tankstelle unweit des Stadtzentrums fest, daß 

die Temperatur in seinen unterirdischen Benzintanks bei fast 80 Grad Celsius 

lag. In den Boden versenkte Sensoren zeigten an, daß die Temperatur 

vier Meter unterhalb des Tanklagers 500 Grad Celsius betrug. Hausbesitzer 

klagten über heiße Kellerwände und -böden. Mittlerweile stieg in der gesamten 

Stadt Rauch aus der Erde auf, und die Menschen litten aufgrund des 

überhöhten Kohlendioxydgehalts in ihren eigenen vier Wänden zunehmend 

unter Brechreiz und Schwindelanfällen. 1981 spielte ein zwölfjähriger Junge 

im Garten seiner Großmutter, als vor ihm eine Rauchfahne erschien. Er 

starrte sie fasziniert an, als sich plötzlich unter ihm der Boden auftat. Er 

klammerte sich an eine Baumwurzel und schrie um Hilfe, bis jemand kam 

und ihn herauszog. Das Loch war 24 Meter tief. Innerhalb weniger Tage 

kam es im gesamten Stadtgebiet zu ähnlichen Bodenabsenkungen. Erst jetzt 

fingen die Menschen an, ernsthaft etwas gegen das Feuer zu unternehmen. 

Die Regierung initiierte ein 42-Millionen-Dollar-Programm zur Evakuierung 

der Stadt. Sobald die Bewohner weg waren, wurden ihre Häuser mit 

Planierraupen plattgemacht, der Schutt samt und sonders weggeräumt, bis 

fast keine Gebäude mehr übrig waren. Centralia ist heute nicht einmal mehr 

eine Geisterstadt. Es ist ein großer, freier Platz, ein Netz leerer Straßen, hier 

und da noch mit Parkverbotsschildern und Hydranten versehen, was surreal 

anmutet. Etwa alle zehn Meter befindet sich eine sauber asphaltierte Einfahrt, 

die 15, 20 Meter ins Nichts führt. Verstreut stehen noch ein paar Häuser 

im Gelände – bescheidene, schmale Holzkonstruktionen, die von Stützpfeilern 

aus Stein zusammengehalten werden – und ein paar Gebäude im 

ehemaligen Geschäftsviertel. 

Ich stellte meinen Wagen vor einem Gebäude ab, an dem ein verblaßtes 

Schild mit der pompösen Aufschrift »Centralia Grubenbrand-Projektbüro, 

Sanierungsgesellschaft Columbia« hing. Der Eingang und die Fenster waren 

mit Brettern vernagelt, und das Haus selbst sah aus, als drohte es jeden 

Moment einzustürzen. Nebenan stand noch ein Haus, in einem besseren 

Zustand, Speed Stop Car Parts stand darauf, davor eine tiptop gepflegte

Grünanlage, mit Fahnenmast, an dem das Sternenbanner wehte. Das Geschäft 

war offenbar immer noch in Betrieb, aber innen brannte kein Licht, 

und es war niemand da. Es war überhaupt kein Mensch zu sehen – wie mir 

jetzt auffiel –, nicht ein einziges Geräusch zu hören, außer dem Klirren 

eines Eisenrings, der gegen den Fahnenmast schlug. Auf den freien 

Grundstücken befanden sich hier und da Metallröhren, die wie Ölfässer in 

die Erde hinabgelassen worden waren und leise Rauch absonderten. 

Oben auf einem sanft ansteigenden Hügel, der sich über die Breite mehrerer 

abgeräumter Grundstücke erstreckte, stand eine ziemlich große moderne 

Kirche in eine weiße Rauchglocke gehüllt, vermutlich St. Ignatius. Ich stieg 

hinauf. Die Kirche sah durchaus noch stabil und benutzbar aus, die Fenster 

waren nicht vernagelt, und ich sah auch kein Schild »Betreten verboten«. 

Der Eingang war verschlossen, und es gab keine Informationstafel mit den 

Anfangszeiten der Gottesdienste oder dergleichen, nicht mal der Name der 

Kirche und ihre Konfession standen angeschlagen. Drumherum qualmte der 

Boden, und auf der Rückseite quollen auf einer großen Fläche ganze Rauchschwaden 

aus der Erde. Ich durchschritt das Gelände und fand mich am 

Rand eines riesigen Kessels wieder, etwa halb so groß wie ein Fußballfeld, 

der dicken, wolkenartigen, hellweißen Rauch ausstieß, wie er beim 

Verbrennen von Autoreifen oder alten Decken entsteht. Ich konnte in der 

dicken Suppe unmöglich erkennen, wie tief das Loch war. Der Boden fühlte 

sich warm an und war mit einer feinen Ascheschicht bedeckt. 

Ich begab mich wieder zum Eingang der Kirche. Eine schwere, querstehende 

Straßensperre blockierte die Zufahrt zu der alten Straße, und ein neuer 

Highway führte über einen Nachbarhügel um die Stadt herum. Ich stieg 

über die Straßensperre und ging ein Stück den alten Highway 61 entlang. 

Unkraut wuchs in Büscheln hier und da aus der Asphaltdecke hervor, aber 

die Straße an sich sah noch immer befahrbar aus. Zu beiden Seiten qualmte 

das Land auf unübersichtlicher Fläche düster vor sich hin, wie nach einem 

Waldbrand. Ungefähr 50 Meter weiter war in der Mitte der Straße ein gezackter 

Riß zu sehen, der rasch zu einer breiten Spalte wurde, aus der noch 

mehr Qualm aufstieg. An manchen Stellen der Spalte war die Fahrbahn auf 

einer Seite 30 bis 40 Zentimeter tief abgesunken oder hatte sich zu einer 

rinnenartigen Vertiefung verformt. Ab und an schaute ich in die Spalte 

hinunter, konnte aber wegen des Rauchs, der sich als unangenehm beißend 

und schwefelhaltig erwies, als eine Windböe ihn mir ins Gesicht wehte, 

nicht sehen, wie tief sie reichte. 

Ich ging eine Weile an der Spalte entlang, untersuchte sie mit ernster Miene, 

wie ein Ingenieur vom Straßenbauamt, bevor mein Blick ziellos umherschweifte 

und mir dämmerte, daß ich mich mitten, geradezu im Zentrum 

einer unentwegt qualmenden Landschaft befand, auf einer vermutlich

hauchdünnen Asphaltdecke, über einem brennenden Feuer, das seit 35 Jahren 

außer Kontrolle war. Sich ausgerechnet an diesen Ort in ganz Amerika 

zu begeben zeugt nicht gerade von besonderer Klugheit. Vielleicht war es 

nur meine buchstäblich erhitzte Phantasie, jedenfalls erschien mir der Boden 

plötzlich ausgesprochen schwammig und elastisch, als würde ich auf 

einer Matratze gehen. Ich machte rasch wieder kehrt und lief zu meinem 

Wagen zurück. 

Wenn ich so darüber nachdenke, erscheint es mir merkwürdig, daß jeder 

Verrückte, ich eingeschlossen, in einem so offenkundig gefährlichen und 

instabilen Ort wie Centralia mit dem Auto spazierenfahren und sich alles 

ansehen kann, aber es gab nichts, das einen davon abgehalten hätte herumzustreunen. 

Noch merkwürdiger fand ich allerdings, daß Centralia nicht 

vollständig evakuiert worden ist. Diejenigen, die nicht wegziehen mochten 

und mit der Gefahr leben wollten, daß ihr Haus eines Tages von der Erde 

verschluckt würde, durften bleiben, und einige hatten sich offenbar dafür 

entschieden. Ich fuhr mit dem Auto zu einem einsamen Haus mitten im 

ehemaligen Stadtzentrum. Das in einem blassen Grün gestrichene Haus war 

gepflegt und gut erhalten. Gespenstisch. Auf einer Fensterbank standen eine 

Vase mit künstlichen Blumen und anderer Nippes. Vor der frisch gestrichenen 

Veranda befand sich ein Beet mit Ringelblumen, allerdings stand 

kein Auto in der Einfahrt, und niemand öffnete auf mein Klingeln die Haustür. 

Mehrere andere Gebäude stellten sich bei näherem Hinsehen als unbewohnt 

heraus. An zwei Häusern waren Fenster und Türen mit Brettern vernagelt, 

und es hingen Schilder dran, »Achtung! Betreten verboten!«. In fünf, sechs 

anderen Häusern, darunter drei kleine Reihenhäuser am Ende des Stadtparks, 

lebten offensichtlich noch Menschen, in einem Vorgarten lag sogar 

Kinderspielzeug (wer um Himmels willen möchte hier Kinder großziehen?). 

Aber nirgends reagierte jemand auf mein Klingeln. Entweder waren alle in 

der Arbeit oder lagen, wie ich vermutete, längst mausetot in der Küche. Bei 

einem Haus, an dem ich klingelte, bewegte sich eine Gardine, wie ich mir 

einbildete, aber ich war mir nicht sicher. Wer weiß, wie gestört die Leute 

sind, nachdem sie 30 Jahre auf einem Inferno gelebt und Unmengen von 

CO2 inhaliert haben, beziehungsweise wie genervt von Fremden, die fröhlich 

an ihre Tür klopften und ihre Stadt als Kuriosum betrachteten. Insgeheim 

war ich erleichtert, daß niemand auf mein Klingeln reagierte, denn mir 

wäre ums Verrecken keine Frage eingefallen, mit der ich ein Gespräch hätte 

beginnen können. 

Es war bereits nach Mittag, ich fuhr daher die restlichen acht Kilometer 

nach Mt. Carmel, der nächsten Stadt, mit dem Auto. Mt. Carmel war eine 

kleine Überraschung nach Centralia – ein lebendiges Städtchen, angenehm

altmodisch, mit Verkehr auf der Main Street, Bürgersteigen voller Einkäufern 

und anderen Bewohnern der Stadt, die ihren Geschäften nachgingen. 

Ich aß im Academy Luncheonette and Sporting Goods Store zu Mittag 

(vermutlich der einzige Ort in ganz Amerika, an dem man beim Verzehr 

seines Thunfisch-Sandwichs eine Auswahl von Suspensorien bewundern 

kann) und hatte vor, anschließend meine Suche nach dem AT fortzusetzen. 

Auf dem Weg zum Auto kam ich jedoch an der Stadtbücherei vorbei, ging 

spontan hinein und erkundigte mich, ob es irgendwelches Material über 

Centralia gäbe. 

Es gab reichlich Material – drei dicke Aktenordner, prallvoll mit Zeitungsausschnitten, 

die meisten aus der Zeit von 1979 bis 1981, als Centralia für 

kurze Zeit landesweites Interesse hervorrief, besonders nachdem der kleine 

Junge, ein gewisser Todd Dombowski, im Garten seiner Oma beinahe vom 

Erdboden verschluckt worden wäre. 

Darüber hinaus gab es noch ein schmales gebundenes Bändchen, eine Geschichte 

Centralias, das, aus heutiger Sicht nicht ohne Pikanterie, aus Anlaß 

der Hundertjahrfeier der Stadt kurz vor Ausbruch des Feuers in Auftrag 

gegeben worden war. Es war reich bebildert, lauter Fotos, die eine Stadt 

zeigten, in der lebhaftes Treiben auf den Straßen herrschte, nicht viel anders 

als das, was sich vor den Toren der Bücherei abspielte, mit dem Unterschied, 

daß alles etwas über 30 Jahre zurücklag. Ich hatte vergessen, wie 

entrückt die 60er Jahre bereits waren. Die Männer auf den Fotos trugen 

Hüte, die Frauen und Mädchen weite, ausgestellte Röcke. Sie wirkten alle 

unbekümmert, denn natürlich ahnte niemand, daß ihre hübsche, unbekannte 

kleine Stadt dem Untergang geweiht war. Es fiel mir schwer, die Lebendigkeit, 

die auf diesen Fotos zum Ausdruck kam, mit dem öden Ort, den ich 

gerade verlassen hatte, in Verbindung zu bringen. 

Als ich alles wieder in den Aktenordner einlegte, fiel ein Zeitungsausschnitt 

zu Boden, ein Artikel aus Newsweek. Ein kurzer Absatz am Ende des Textes 

war unterstrichen und am Rand mit drei Ausrufezeichen versehen. Ein Mitarbeiter 

der Brandbekämpfung wurde mit den Worten zitiert, wenn das 

Feuer gleichmäßig weiterschwele, reiche die Kohle unter Centralia noch für 

1.000 Jahre. 

Ein paar Kilometer von Centralia entfernt liegt ein weiterer, eindrucksvoller 

Ort der Verwüstung, von dem ich zufällig erfahren hatte und den ich unbedingt 

aufsuchen wollte – ein Berghang im Lehigh Valley, der durch die 

Hinterlassenschaften einer Zinkhütte so gründlich verschmutzt worden war, 

daß dort kein Grashalm mehr wuchs. John Connolly hatte mir von dem 

Berg erzählt und gesagt, er befände sich unweit von Palmerton, und so 

begab ich mich am nächsten Tag dorthin. Palmerton war eine ziemlich

große Stadt, schmutzig, mit viel Industrie, aber nicht ohne gewissen Reiz – 

ein paar städtische Bauten der Jahrhundertwende, die dem Ort etwas Würdevolles 

verliehen, ein behäbiger Platz im Zentrum, und ein Einkaufsviertel, 

das eindeutig krisengeschüttelt war, aber den Widrigkeiten mutig trotzte. 

Überall im Hintergrund dominierten große Fabrikanlagen, die wie Gefängnisse 

aussahen und anscheinend alle geschlossen waren. An einem Ende 

der Stadt fand ich, weswegen ich hergekommen war – eine steile, breite 

kahle Erhebung, ungefähr 450 Meter hoch und einige Kilometer lang, auf 

der keine Vegetation zu erkennen war. Neben der Straße war ein Parkplatz, 

ein paar hundert Meter davon entfernt eine Fabrik. Ich bog auf den Parkplatz 

ein, stieg aus und staunte – es war ein überwältigender Anblick. 

Im selben Moment trat ein dicker uniformierter Mann aus einem Wachhäuschen 

und watschelte mit mürrischer Miene diensteifrig auf mich zu. 

»Was haben Sie hier zu suchen?« schnauzte er mich an. 

»Wie bitte?« erwiderte ich betroffen, und dann: »Ich sehe mir den Berg an.« 

»Das dürfen Sie nicht.« 

»Man darf sich diesen Berg nicht ansehen?« 

»Jedenfalls nicht hier. Das ist Privatgelände.« 

»Entschuldigung. Das habe ich nicht gewußt.« 

»Es ist trotzdem Privatgelände, wie auf dem Schild da zu lesen ist.« Er wies 

auf einen Pfosten, an dem überhaupt kein Schild hing, und war für einen 

Moment ganz verdattert. »Ist trotzdem Privatgelände«, fügte er hinzu. 

»Entschuldigung. Das habe ich nicht gewußt«, wiederholte ich, noch ohne 

wirklich begriffen zu haben, wie ernst der Mann seinen Job nahm. Ich bestaunte 

weiterhin den Berg. »Ist das nicht ein sagenhafter Anblick?« sagte 

ich. 

»Was?« 

»Der Berg. Nicht ein einziger Grashalm ist zu erkennen.« 

»Kann ich nichts zu sagen. Ich werde nicht dafür bezahlt, mir Berge anzuschauen.« 

»Sollten Sie ab und zu mal tun. Sie wären erstaunt, was Sie da zu sehen 

bekämen. Das da drüben ist dann wohl die Zinkfabrik, oder?« sagte ich und 

deutete mit einem Kopfnicken auf den Gebäudekomplex hinter seinem 

Rücken. 

Er musterte mich mißtrauisch. »Wieso wollen Sie das wissen?« 

Ich erwiderte seinen Blick. »Weil ich Zink brauche«, entgegnete ich. 

Er sah mich von der Seite an, als wollte er sagen: Klugscheißer, was? Statt 

dessen sagte er plötzlich entschlossen: »Ich notiere mir mal lieber Ihren 

Namen.« Umständlich zog er ein Notizbuch und einen Bleistiftstummel aus 

der Gesäßtasche. 

»Nur, weil ich Sie gefragt habe, ob das die Zinkfabrik ist?«

»Weil Sie Privatgelände betreten haben.« 

»Ich wußte nicht, daß es Privatgelände ist. Da steht ja nicht mal ein Hinweisschild.« 

Er hielt den Stummel schreibbereit. »Name?« 

»Machen Sie sich nicht lächerlich.« 

»Sie haben Privatgelände betreten, Sir. Wollen Sie mir jetzt bitte Ihren 

Namen sagen?« 

»Nein.« 

In dem Stil ging es etwa eine Minute lang hin und her, schließlich schüttelte 

er mit bedauerlicher Miene den Kopf und meinte: »Ganz wie Sie wollen.« 

Er holte ein Funkgerät, zog die Antenne raus und schaltete es ein. Zu spät 

war mir klargeworden, daß er während vieler, langer ereignisloser Wachschichten 

in seinem kleinen Glaskasten von so einem Moment geträumt 

haben mußte. 

»J. D.?« sagte er in das Funkgerät. »Luther hier. Hast du die Parkkralle 

dabei? Ich stehe hier mit einem Einbrecher auf Parzelle A.« 

»Was machen Sie da?« fragte ich. 

»Ich beschlagnahme Ihr Fahrzeug.« 

»Ich bitte Sie. Ich habe doch nur kurz angehalten. In Ordnung, ich fahre ja 

schon.« 

Ich stieg ein, ließ den Motor an und fuhr los, aber der Mann versperrte mir 

den Weg. Ich beugte mich aus dem Fenster. »Würden Sie bitte beiseitetreten?« 

rief ich, aber er rührte sich nicht vom Fleck. Er stand mit dem Rücken 

zu mir, die Arme verschränkt, und schenkte mir keine Beachtung. Ich hupte 

leise, aber er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich steckte wieder den 

Kopf durchs Fenster und sagte: »Also gut, ich sage Ihnen meinen Namen, 

wenn es unbedingt sein muß.« 

»Zu spät.« 

»Meine Güte«, murmelte ich, und dann, wieder durchs Fenster, sagte ich 

»Bitte«, danach nochmal, diesmal flehentlicher: »Ich bitte Sie, wirklich«, 

aber er hatte sich nun einmal entschieden und war durch nichts davon abzubringen. 

»Stand in der Stellenausschreibung: Arschloch gesucht, oder haben 

Sie dafür extra einen Lehrgang besucht?« Dann stieß ich noch ein schlimmes 

Schimpfwort aus, blieb sitzen und kochte innerlich. 

Eine halbe Minute später fuhr ein Wagen vor, und ein Mann mit Sonnenbrille 

stieg aus. Er trug die gleiche Uniform wie der Dicke, aber er war 

zehn, 15 Jahre älter und sehr viel schlanker. Er hatte das Gebaren eines 

Ausbildungsoffiziers. 

»Was gibt’s?« fragte er, von einem zum anderen blickend. 

»Vielleicht können Sie mir weiterhelfen«, sagte ich im süßlichen Tonfall 

bedingungsloser Einsicht. »Ich suche den Appalachian Trail. Und dann sagt

mir dieser Herr hier, ich sei auf Privatgelände eingedrungen.« 

»Er hat sich den Berg angesehen, J. D.«, widersprach der Dicke hitzig, aber 

J. D. hob abwehrend die Hand und wandte sich dann mir zu. 

»Sind Sie Wanderer?« 

»Ja, Sir«, sagte ich und zeigte auf meinen Rucksack auf dem Rücksitz. »Ich 

wollte nur nach dem Weg fragen, und ehe ich mich’s versah« – ich stieß ein 

gespielt erschrockenes Lachen aus –, »kommt der Herr da an und sagt, ich 

befände mich auf Privatgelände, und er müsse meinen Wagen beschlagnahmen.« 

»J. D. der Mann hat sich den Berg angeschaut und Fragen gestellt.« J. D. 

hielt diesmal die andere Hand abwehrend hoch. 

»Wo wollen Sie denn wandern?« 

Ich sagte es ihm. 

Er nickte. »Gut. Dann fahren Sie ungefähr sechs Kilometer geradeaus auf 

dieser Straße weiter bis Little Gap und biegen da rechts nach Danielsville 

ab. Oben auf dem Hügel kreuzt der Trail die Straße. Das können Sie gar 

nicht verfehlen.« 

»Vielen Dank.« 

»Keine Ursache. Frohes Wandern noch!« 

Ich bedankte mich noch mal wortreich und brauste davon. Im Rückspiegel 

sah ich mit Genugtuung, daß er Luther zurechtwies, ruhig aber bestimmt – 

und damit drohte, wie ich stark hoffte, ihm das Funkgerät abzunehmen. 

Die Straße führte steil bergauf bis zu einer einsamen Paßhöhe, wo sich ein 

mit Schotter befestigter Parkplatz befand. Ich stellte den Wagen ab, fand 

den AT und folgte ihm auf einem hohen, freiliegenden Grat, durch ein unvorstellbar 

verwüstetes Gelände. Kilometerweit nur kahle Landschaft, hier 

und da die dürren Stämme abgestorbener Bäume, einige konnten sich noch 

aufrechthalten, aber die meisten waren eingeknickt. Die Szenerie erinnerte 

unweigerlich an ein Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs nach schwerem 

Artilleriebeschuß. Der Boden war mit einem sandigen schwarzen Staub 

bedeckt, der aussah wie Eisenspäne. 

Das Gehen fiel ungewöhnlich leicht – der Grat war fast vollkommen flach – 

und das Fehlen jeglicher Vegetation erlaubte einen ungehinderten Ausblick. 

Die Bäume auf allen anderen Bergen der nahen Umgebung, einschließlich 

der Hügel direkt gegenüber, auf der anderen Seite des schmalen Tals, waren, 

soweit man erkennen konnte, in gesundem Zustand, außer an den Stellen, 

wo der Berg durch Steinbrüche oder Tagebau verunstaltet oder ausgehöhlt 

worden war. Ich ging etwas länger als eine Stunde, bis ich zu einem 

jähen, irrsinnig steilen Abstieg nach Lehigh Gap gelangte – 300 Meter in 

die Tiefe. Ich hatte eigentlich noch gar keine Lust, für heute Schluß zu machen, 

im Gegenteil, ich war gerade erst so richtig in Fahrt gekommen, aber

die Vorstellung, 300 Meter abzusteigen, nur um unten umzukehren und 

wieder hochzuklettern, hatte nicht den geringsten Reiz, und es gab auch 

keinen anderen Rückweg, der nicht stundenlanges Marschieren an einem 

verkehrsreichen Highway bedeutet hätte. Genau das ist eben das Problem, 

wenn man den AT in Tagesetappen abwandert: Er ist so angelegt, daß man 

weitergeht, immer weiter, nach vorn und nicht Stippvisiten absolviert, mal 

hier, mal da. 

Seufzend machte ich kehrt und ging denselben Weg zurück, den ich gekommen 

war, in einer der Landschaft angepaßten Laune. Es war fast vier 

Uhr, als ich den Parkplatz erreichte, zu spät, um noch einen anderen Abschnitt 

des Trails auszuprobieren. Der Tag war so gut wie gelaufen. Ich 

hatte 560 Kilometer zurückgelegt, um hierher nach Pennsylvania zu kommen, 

hatte vier quälend lange Tage in diesem Bundesstaat zugebracht und 

war unterm Strich 17 Kilometer des Appalachian Trail abgegangen. Nie 

wieder, schwor ich mir, nie wieder würde ich versuchen, mit dem Auto an 

den Appalachian Trail heranzufahren und ihn in Etappen zu wandern.

15. Kapitel 

Früher, vor Jahrmillionen, konnten es die Appalachen in ihrem Ausmaß und 

ihrer Erhabenheit durchaus mit dem Himalaja aufnehmen – wie Pfeilspitzen, 

schneebedeckt, die Wolkendecke durchstoßend, ragten sie atemberaubende 

6.000 Meter und höher auf. Mount Washington in New Hampshire 

bietet immer noch einen eindrucksvollen Anblick, die Gesteinsmasse, die 

sich heute aus den Wäldern New Englands erhebt, stellt jedoch bestenfalls 

das rumpfartige untere Drittel dessen dar, was vor zehn Millionen Jahren 

hier stand. 

Die Appalachen haben heute eine bescheidenere Gestalt, weil ihnen sehr 

viel Zeit zur Verfügung stand, um sich abzuschleifen, Sie sind unvorstellbar 

alt, älter als die Meere und Kontinente, jedenfalls in ihrer heutigen Ausprägung, 

und sie sind weitaus älter als die meisten anderen Bergketten, sogar 

älter als fast alle anderen landschaftlichen Merkmale der Erde. Die Appalachen 

standen schon zur Begrüßung bereit, als einfachste Pflanzenformen die 

Erde besiedelten und die ersten Tiere nach Luft schnappend aus dem Meer 

an Land krochen. 

Vor etwa einer Milliarde Jahren waren die Kontinente der Erde eine einzige 

Landmasse. Sie bildeten den Urkontinent Pangäa, umgeben vom Urozean, 

dem Panthalassischen Meer. Eine unerklärliche Erschütterung des Erdmantels 

führte dazu, daß die Landmasse zerbrach und die einzelnen asymmetrischen 

Blöcke auseinanderdrifteten. Von Zeit zu Zeit im Laufe von Jahrmillionen 

– bisher insgesamt dreimal – vollzogen die Kontinente eine Art Wiedervereinigung, 

trieben zurück an einen zentralen Ort und stießen dabei sehr 

langsam, aber doch mit zerstörerischer Wucht zusammen. Bei der dritten 

Kollision, die vor 470 Millionen Jahren passierte, wurden die Appalachen 

aus der Erdmasse herausgedrückt, wie ein Falten werfender Teppich, um 

einen immer wieder bemühten Vergleich zu benutzen. 470 Millionen Jahre 

sind eine Zeitspanne, die über den menschlichen Verstand hinausgeht, aber 

wenn man sich vorstellt, man flöge in der Zeit rückwärts, mit einer Geschwindigkeit 

von einem Jahr pro Sekunde, dann brauchte man 16 Jahre, 

um diese Zeitspanne zu überwinden. Das ist doch ziemlich lange, würde ich 

sagen. 

Die Kontinente haben sich nicht einfach wie bei einem Square Dance in 

Zeitlupe aufeinander zu und wieder voneinander weg bewegt, sondern sie 

drehten sich träge im Kreis, wechselten die Richtung, begaben sich auf 

weite Reisen in die Tropen, zu den beiden Polen, begegneten unterwegs 

kleineren Landmassen und nahmen diese gleich mit. Florida gehörte einst 

zu Afrika. Eine Ecke von Staten Island ist, geologisch gesehen, ein Teil 

Europas. Die Meeresküste von New England bis Kanada scheint ur-

sprünglich aus Marokko zu stammen. Teile von Grönland, Irland, Schottland 

und Skandinavien sind aus dem gleichen Gestein wie der Osten der 

USA – im Grunde versprengte Vorposten der Appalachen. Es gibt sogar 

Vermutungen, daß selbst so ferne Berge wie die Shackleton Range in der 

Antarktis ein Bruchstück aus der Familie der Appalachen ist. 

Die Appalachen bildeten sich in drei langen Phasen heraus -ein Vorgang, 

den man in der Geologie Orogenese nennt: die takonische, die akadische 

und die alleghenische Phase. Die ersten beiden zeichnen im wesentlichen 

für den nördlichen Abschnitt der Appalachen verantwortlich, die dritte für 

die Mitte und den südlichen Teil. Bei der Berührung oder gar dem Zusammenstoß 

der Kontinente rutschte manchmal eine Kontinentalplatte über die 

andere, schob den Meeresboden vor sich her und gestaltete somit das Gelände 

landeinwärts auf einem Streifen von 200 bis 300 Kilometern vollkommen 

um. In anderen Fällen tauchte die eine Platte unter die andere und 

hob den Mantel auf, die Folge waren langanhaltende Perioden vulkanischer 

Aktivitäten und Erdbeben. Manchmal wurden bei den Kollisionen Gesteinsschichten 

durchstoßen, als würden Karten neu gemischt. 

Die Versuchung liegt nahe, sich diesen Vorgang als gigantischen Zusammenstoß 

zweier Autos vorzustellen, aber natürlich geschah das alles mit 

unendlicher Langsamkeit. Der protoatlantische Ozean, der Urozean, der 

während einer der ersten Spaltungen der Landmasse den Raum zwischen 

den Kontinenten ausfüllte, sieht auf den Darstellungen der meisten Lehrbücher 

immer wie eine zufällige Pfütze aus – in Abbildung 9A noch vorhanden, 

in Abbildung 9B verschwunden, als wäre für einen Tag die Sonne 

herausgekommen und hätte das Wasser verdunsten lassen –, dennoch existierte 

er viel länger, 100 Millionen Jahre länger als der Atlantische Ozean, 

so wie wir ihn kennen. Das gleiche gilt für die Entstehung der Berge. Würde 

man sich in eine der Phasen der Gebirgsbildung der Appalachen zurückversetzen, 

würde man auch nicht merken, daß große geologische Veränderungen 

vor sich gingen, genauso wenig wie wir heute spüren, daß Indien 

sich in einen Teil Asiens bohrt – wie ein Lastwagen, der sich selbständig 

gemacht hat, in eine Schneeverwehung – und den Himalaja Jahr für Jahr um 

etwa einen Millimeter anhebt. 

Kaum waren die Berge aufgetürmt, fingen sie auch schon ebenso unvermeidlich 

an zu erodieren. Trotz ihrer scheinbaren Beständigkeit sind Berge 

höchst vergängliche landschaftliche Merkmale. In seinem Buch Physik in 

der Berghütte: Von Gipfeln, Gletschern und Gesteinen rechnet der Autor 

und Geologe James S. Trefil vor, daß ein durchschnittlicher Gebirgsbach 

jährlich 28 Kubikmeter Bergmasse abträgt, meist in Form von Sandgranulat 

und anderen Schwebepartikeln. Das entspricht ungefähr der Lademenge 

eines durchschnittlichen Muldenkippers – nicht allzu viel. Man stelle sich

vor, so ein Kipper führe einmal im Jahr am Fuß eines Berges vor, nähme 

eine einzige Ladung auf, führe davon und käme erst nach zwölf Monaten 

wieder. Bei dem Tempo erscheint es fast unmöglich, einen ganzen Berg auf 

diese Weise abzutragen – steht jedoch genügend Zeit zur Verfügung, geschieht 

genau das. Angenommen, der Berg ist 1.500 Meter hoch und hat 

eine Gesteinsmasse von 14 Milliarden Kubikmetern – das entspricht ungefähr 

der Größe des Mount Washington – dann könnte ein einziger Gebirgsbach 

ihn in 500 Millionen Jahren dem Erdboden gleichmachen. 

Natürlich gibt es in den meisten Gebirgen mehrere Bäche darüber hinaus 

sind Berge noch einer breiten Palette anderer Faktoren ausgesetzt, die zu 

einer Reduzierung ihrer Masse führen, angefangen bei den säurehaltigen 

Sekreten von Flechten – geringe Mengen, die aber sehr wirkungsvoll sind – 

bis hin zum Abrieb durch Eisschichten. Die meisten Berge verschwinden 

daher sehr viel schneller, ungefähr in zwei statt in 500 Millionen Jahren. 

Gegenwärtig schrumpfen die Appalachen durchschnittlich um 0,03 Millimeter 

pro Jahr. Sie haben diesen Zyklus mindestens schon zweimal durchlaufen, 

wahrscheinlich aber sogar mehr als zweimal – erst zu enormen Höhen 

erhoben, dann auf Null abgetragen und anschließend wieder erhoben, 

wobei die Komponenten, aus denen sie sich zusammensetzten, jedesmal in 

einem äußerst komplizierten geologischen Verfahren recycelt wurden. 

Die Details dieser Entwicklung sind reine Theorie, versteht sich. Nur sehr 

wenig gilt als allgemein gesicherte Erkenntnis. Manche Wissenschaftler 

sind der Ansicht, die Appalachen hätten noch eine frühere, vierte Gebirgsbildungsphase 

durchlaufen, die Grenville Orogenese, und daß es davor noch 

mehr gegeben haben könnte. Ebenso kann sich Pangäa nicht nur dreimal 

aufgespalten und wieder vereinigt haben, sondern ein dutzend- oder vielleicht 

hundertmal. Darüber hinaus gibt es einige Ungereimtheiten in dieser 

Theorie, allen voran die Tatsache, daß kaum direkte Hinweise auf eine 

Kollision der Kontinentalplatten existieren, was seltsam, ja unerklärlich ist, 

wenn man davon ausgeht, daß sich mindestens drei Kontinente über einen 

Zeitraum von 150 Millionen Jahren mit enormen Kräften ihren jeweiligen 

Plattenrand abgeschliffen haben. Zu erwarten wäre eine Art Nahtstelle, eine 

Schicht von Schrammspuren, die sich an der östlichen Meeresküste der 

Vereinigten Staaten befinden müßte. Diese Schicht gibt es jedoch nicht. 

Ich bin kein Geologe. Man braucht mir nur ein ungewöhnliches Stück 

Grauwacke oder einen hübschen Brocken Gabbro zu präsentieren, und ich 

betrachte ihn andachtsvoll und höre mir höflich die dazugehörigen Erläuterungen 

an, aber eigentlich sagen sie mir überhaupt nichts. Wenn man mir 

erklärt, das sei früher einmal Schlick auf dem Meeresboden gewesen, der 

durch einen unglaublichen, fortlaufenden Prozeß tief ins Erdinnere gedrückt, 

dort Millionen Jahre geknetet, gebacken und anschließend an die

Oberfläche geschleudert worden sei, was die herrlichen Furchen, die leuchtenden, 

vitrophyrischen Kristalle und das schuppige, biotische Glimmern 

erkläre, kann ich nur antworten: »Meine Güte! Sagen Sie bloß!« Aber ich 

könnte nicht behaupten, daß ich dabei irgend etwas Spektakuläres empfinden 

würde. 

Nur gelegentlich ist mir ein Einblick in die Wunderwelt der Geologie vergönnt. 

Delaware Water Gap ist ein solcher Ort. Hier ragt der Kittatinny 

Mountain über dem ruhigen Delaware River auf, eine Wand aus Stein, 400 

Meter hoch, aus widerstandsfähigem Quarzit, der freigelegt wurde, als sich 

der gleichmäßige, gemächliche Wasserlauf auf seinem Weg zum Meer eine 

Passage durch weicheres Gestein suchte. Das Ergebnis ist ein Querschnitt 

durch einen Berg und ein Anblick, den man nicht alle Tage geboten bekommt, 

jedenfalls -wüßte ich nicht, wo man so etwas entlang des Appalachian 

Trail sonst noch bewundern könnte. Und dieser hier ist besonders 

eindrucksvoll, weil der freigelegte Quarzit in langen, wellenförmigen Streifen 

angeordnet ist, die in einem so schrägen Winkel zueinander liegen – 

etwa 45 Grad - daß selbst ein mit bescheidener Phantasie ausgestatteter 

Mensch begreift, daß sich hier etwas Grandioses zugetragen hat, geologisch 

gesehen. 

Es ist ein wunderschöner Anblick. Vor 100 Jahren wurde er mit dem Rhein 

verglichen und sogar mit den Alpen, was ich ein wenig übertrieben finde. 

Der Maler Georges Innes kam hierher und malte sein berühmtes Bild »Delaware 

Water Gap«. Es zeigt den Fluß, der sich träge durch wiesenartige 

Felder schlängelt, in denen vereinzelt Bäume und Farmhäuser stehen; fern 

im Hintergrund ragen herbstlich gefärbte Hügel auf, in die ein V eingekerbt 

ist, durch das der Delaware fließt. Es sieht aus wie eine Landschaft in Yorkshire 

oder Cumbria, die auf den amerikanischen Kontinent verpflanzt worden 

ist. Um die Mitte des letzten Jahrhunderts erhob sich ein stolzer Bau am 

Flußufer, das Hotel Kittatinny House mit 250 Zimmern, das so erfolgreich 

war, daß sehr schnell weitere Hotels folgten. Für die Dauer einer Generation 

nach dem Bürgerkrieg war der Delaware Water Gap der beliebteste Ferienort 

der feineren Gesellschaft im Sommer. Dann wechselte – wie immer in 

solchen Fällen – die Mode, und die White Mountains waren angesagt, danach 

die Niagara-Fälle, dann die Catskills und schließlich die Disney Parks. 

Heute kommt fast niemand mehr nach Water Gap, um ein paar Tage zu 

bleiben. Noch immer drängen sich Menschenmassen hier, aber sie kommen 

mit Autos, halten an einem Rastplatz an, werfen kurz einen anerkennenden 

Blick auf die Sehenswürdigkeit, steigen wieder ein und fahren weiter. 

Leider muß man sich heute schon sehr anstrengen, um eine Vorstellung von 

der stillen Schönheit zu ergattern, die Innes einst so angezogen hat. Water 

Gap ist nicht nur die einzige Attraktion im Osten Pennsylvanias, die man als

spektakulär bezeichnen könnte, Water Gap ist in der Region der Poconos 

auch die einzige Lücke in den Appalachen, die sich dem Verkehr bietet. 

Folglich ist dieser schmale Landsockel vollgestopft mit Bundes- und Landstraßen, 

einer Eisenbahnlinie und einem Interstate Highway mit einer langen, 

phantasielosen Betonbrücke, über die ein endloser Strom von Lastwagen 

und Autos zwischen Pennsylvania und New Jersey hin und her fließt. 

McPhee hat in dem Buch In Suspect Terrain ein passendes Bild dafür gefunden: 

»Hier laufen Röhren zusammen, die zu einem Patienten auf einer 

Intensivstation führen.« 

Trotz alledem – Kittatinny Mountain, wie er sich auf der Seite von New 

Jersey über den Fluß erhebt, ist ein unwiderstehlicher Anblick, und man 

kann – das heißt, ich konnte es nicht, und schon gar nicht an jenem Tag – 

den Wunsch, ihn zu besteigen und von dort oben herabzusehen, kaum unterdrücken. 

Ich stellte meinen Wagen an einem Informationszentrum am 

Fuß des Berges ab und begab mich auf meinen Marsch durch den einladenden 

grünen Wald. Es war ein Morgen wie aus dem Bilderbuch: taufrisch 

und kühl, doch die Sonne und die laue Luft versprachen bereits Hitze für die 

Mittagsstunden; aber ich war früh genug dran, um einen Tagesausflug zu 

schaffen. Ich mußte das Auto erst am nächsten Tag wieder zu Hause in New 

Hampshire abliefern, aber ich war fest entschlossen, wenigstens eine ordentliche 

Tageswanderung zu machen, um einiges von dem Debakel, zu 

dem diese Reise für mich geworden war, wieder wettzumachen. Zum Glück 

hatte ich eine gute Wahl getroffen. Ich ging inmitten von Hunderten Hektar 

herrlichen Waldes, den sich der Worthington State Forest und die Delaware 

Water Gap National Recreation Area miteinander teilten. Der Weg war 

gepflegt und gerade so steil, daß man das Gefühl bekam, ein gesundheitsförderndes 

Training zu absolvieren und sich keiner zwanghaften Quälerei 

zu unterziehen. 

Es kam noch ein weiterer Pluspunkt hinzu: Ich hatte ausgezeichnete Karten. 

Ich befand mich nämlich inzwischen kartographisch in den guten Händen 

der New York - New Jersey Trail Conference, deren Karten sehr detailliert 

und vierfarbig sind. Grün steht für Wald, Blau für Wasser, rot sind die 

Wanderwege, und die Beschriftung ist schwarz. Die Bezeichnungen sind 

klar und deutlich, die Karten haben einen vernünftigen Maßstab, 1:36.000, 

und sie enthalten alle Verbindungsstraßen und Nebenwanderwege. Es 

scheint so, als wollten die Kartographen, daß man jederzeit weiß, wo man 

sich gerade befindet, und daß man seine Freude an diesem Wissen hat. 

Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein erhebendes Gefühl das ist, immer 

sagen zu können: »Ah, ja! Genau, das ist Dunnfield Creek.« Oder: 

»Das da unten muß Shawnee Island sein.« Wenn alle Karten des AT nur 

annähernd so gut wären, hätte ich deutlich mehr Freude an der Wanderung

gehabt – schätzungsweise 25 Prozent mehr. Es ging mir erst jetzt auf, daß 

meine Gleichgültigkeit gegenüber meiner Umgebung vorher schlicht und 

ergreifend daher rührte, daß ich nicht wußte, wo ich mich befand, gar nicht 

in der Lage war, es zu wissen. Jetzt konnte ich mich wenigstens orientieren, 

den Weg erahnen, in Kontakt treten mit einer sich verändernden und erfahrbaren 

Landschaft. 

Und so wanderte ich acht höchst angenehme Kilometer den Kittatinny hinauf 

zum Sunfish Pond, einem sehr hübschen, 16 Hektar großen See, umgeben 

von Wald. Unterwegs traf ich nur zwei andere Wanderer – beide waren 

Tagestouristen –, und wieder dachte ich mir, was für eine maßlose Übertreibung 

es ist zu sagen, der Appalachian Trail sei überlaufen. 30 Millionen 

Menschen leben im Umkreis von zwei Autostunden von Water Gap -New 

York liegt 110 Kilometer östlich, Philadelphia ein Stück weiter südlich –, 

und es war ein makelloser Sommertag. Der Wald in seiner majestätischen 

Schönheit gehörte trotzdem nur uns Dreien. 

Für den Trail-Wanderer Richtung Norden ist Sunfish Pond eine echte Neuheit, 

denn südlich von hier findet man keinen Bergsee in dieser Höhe. Tatsächlich 

ist er das erste glaziale Merkmal: Bis hierher reichte während der 

letzten Eiszeit die Eisdecke. Der weiteste Vorstoß in New Jersey liegt ungefähr 

16 Kilometer südlich von Water Gap, aber selbst hier, wo das Klima 

ein weiteres Vorrücken verhinderte, war die Eisdecke immer noch 600 Meter 

dick gewesen. 

Das muß man sich mal vorstellen – eine Wand aus Eis, über einen halben 

Kilometer hoch, und dahinter Zehntausende Quadratkilometer noch mehr 

Eis, lediglich durchbrochen von den Gipfeln der höchsten Berge. Wir vergessen 

meist, daß wir uns heute immer noch in einer Eiszeit befinden, bloß 

erleben wir sie hautnah nur während eines Teils des Jahres. Schnee, Eis und 

Kälte sind keine typischen Merkmale der Erde. Langfristig gesehen, ist die 

Antarktis eigentlich ein Dschungel. (Er hat nur gerade eine leichte Erkältung.) 

Auf dem Höhepunkt der Eiszeit, vor 20.000 Jahren, lag ein Drittel der 

Erde unter Eis, heute sind es immer noch zehn Prozent. In den letzten zwei 

Millionen Jahren hat es bestimmt ein Dutzend Eiszeiten gegeben, von denen 

jede etwa 100.000 Jahre dauerte. Die jüngste Intrusion, die Wisconsin-Eisdecke, 

erstreckte sich von den Polarregionen über weite Teile Europas und 

Nordamerikas, erreichte eine Dicke von bis zu 3.000 Meter und rückte mit 

einer Geschwindigkeit von 120 Meter pro Jahr vor. Der Meeresspiegel sank 

um 140 Meter, da die Decke alle freien Wasserreservoirs der Erde in sich 

aufsaugte. Dann, vor 10.000 Jahren, fing die Decke an zu schmelzen und 

sich zurückzuziehen, nicht über Nacht, aber allmählich. Man hat bis heute 

keine Erklärung dafür. Sie hinterließ eine völlig umgestaltete Landschaft, 

schüttete Long Island, Cape Cod, Nantucket und den größten Teil von

Martha’s Vineyard auf, wo sich vorher nur Wasser befunden hatte, und hob 

neben vielen anderen auch die Becken der Great Lakes, der Hudson Bay 

und den kleinen Sunfish Pond aus. Jeder Quadratmeter der Landschaft nördlich 

von hier hat Narben, Kerben und andere Spuren der letzten Vereisung 

davongetragen – verstreute Felsbrocken, die sogenannten Findlinge, Moränen, 

Geschiebehügel, Bergseen, Kare. Ich betrat eine neue Welt. 

Über die vielen Eiszeiten der Erde weiß man nur sehr wenig - warum sie 

kamen, warum sie aufhörten, ob und wann sie wiederkommen. Eine interessante 

Theorie, wenn man an unsere gegenwärtige Sorge um die Erderwärmung 

denkt, besagt, daß die Eiszeiten nicht durch sinkende, sondern durch 

steigende Temperaturen entstanden sind. Warmes Wetter führe zu stärkerem 

Niederschlag, dieser wiederum zu einer dichteren Wolkendecke, was 

eine geringere Schneeschmelze in höheren Regionen zur Folge habe. Es 

braucht nicht allzu viel schlechtes Wetter, um eine Eiszeit auszulösen. 

Gwen Schultz bemerkt dazu in ihrem Buch Ice Age Lost: »Nicht die 

Schneemenge allein verursacht Eisdecken, sondern die Tatsache, daß der 

Schnee, und sei es noch so wenig, liegenbleibt.« Was den Niederschlag 

betrifft, führt sie weiter aus, sei die Antarktis »das trockenste Gebiet der 

Erde, trockener als jede Wüste«. 

Und noch ein weiterer interessanter Gedanke: Sollten sich heute wieder 

neue Gletscher bilden, dann könnten sie sich aus erheblich mehr Wasserreservoirs 

speisen als früher – Hudson Bay, die Great Lakes, die 100.000 

kleinen Seen in Kanada standen für die letzten Eisdecken noch nicht zur 

Verfügung – und würden viel schneller wachsen. Wie würden wir uns verhalten, 

sollten in naher Zukunft tatsächlich neue Gletscher vorrücken? Würden 

wir sie mit TNT oder gar Atomsprengköpfen beschießen? Das ist 

durchaus wahrscheinlich. Dabei sollten wir aber eines bedenken: 1964 wurde 

Alaska durch das schwerste, jemals in Nordamerika registrierte Erdbeben 

erschüttert, von 200.000 Megatonnen geballter Energie, was der zerstörerischen 

Kraft von 2.000 Atombomben entspricht. In Texas, 5.000 Kilometer 

entfernt, schwappte dabei das Wasser über die Ränder der Swimmingpools, 

in Anchorage sackte eine Straße sechs Meter tief ab. Das Erdbeben verwüstete 

60.000 Quadratkilometer Wildnis, der größte Teil davon vergletschert. 

Und welche Auswirkungen hatte das Erdbeben auf Alaskas Gletscher? 

Nicht die geringsten. 

Gleich hinter dem See befand sich ein Nebenwanderweg, der Garvey 

Springs Trail, der steil bergab, zu einer alten, asphaltierten Straße am Fluß 

entlangführte, direkt unterhalb von Tocks Island, und der mich in einem 

weiten Bogen zurück zu dem Informationszentrum bringen würde, wo ich 

mein Auto abgestellt hatte. Das waren sechseinhalb Kilometer, und es wur-

de langsam warm, aber die Straße war schattig und kaum befahren, drei Autos 

in einer Stunde, und so glich meine Wanderung einem gemütlichen 

Spaziergang, mit friedlichen Ausblicken über üppige Wiesen auf den Fluß. 

Nach amerikanischen Maßstäben ist der Delaware kein sonderlich beeindruckender 

Wasserlauf, aber ein Umstand ist charakteristisch für ihn. Es ist 

praktisch der letzte bedeutende Fluß in den Vereinigten Staaten, der nicht 

verbaut ist. Das mag manchen als ein unschätzbarer Gewinn erscheinen – 

ein Fluß, der so verläuft, wie die Natur ihn geschaffen hat. Eine Folge dieses 

unregulierten Verlaufs sind jedoch die regelmäßigen Überschwemmungen. 

1955 gab es eine Flut, die noch heute als »die große Flut« bezeichnet 

wird, wie Frank Dale in seinem ausgezeichneten Buch Delaware 

Diary feststellt. Im August – ironischerweise auf dem Höhepunkt einer der 

schlimmsten Dürreperioden seit Jahrzehnten – suchten nacheinander zwei 

Wirbelstürme den Bundesstaat North Carolina heim und brachten die Wetterverhältnisse 

an der gesamten Ostküste gehörig durcheinander. Der erste 

brachte in zwei Tagen 25 Zentimeter Niederschlag in die Region des Delaware 

River Valley Zwei Tage später gingen in weniger als 24 Stunden noch 

einmal 25 Zentimeter Regen in dem Tal nieder. In Camp Davis, einem 

Erholungsort, flüchteten 46 Menschen, meist Frauen und Kinder, vor den 

steigenden Wassermassen in das Hauptgebäude der Ferienanlage, zuerst ins 

Erdgeschoß, dann in den ersten Stock, und < schließlich auf den Dachboden. 

Doch es half nichts. Gegen Mitternacht rollte eine neun Meter hohe 

Flutwelle durch das Tal und riß das Gebäude mit. Erstaunlicherweise überlebten 

neun Menschen das Unglück. 

Brücken wurden weggefegt und Uferstädte überschwemmt, bevor der Tag 

zu Ende ging, war der Delaware River um 13 Meter gestiegen. Als der Pegelstand 

endlich fiel, waren 400 Menschen umgekommen und das gesamte 

Delaware Valley war verwüstet. 

Dann mischte sich das U.S. Army Corps of Engineers mit einem Plan in das 

schlammige Chaos, der den Bau eines Damms in Tocks Island vorsah, unweit 

der Stelle, an der ich mich gerade befand. Der Damm sollte nicht nur 

den Fluß zähmen, sondern es sollte auch ein neuer Nationalpark dabei entstehen, 

in dessen 3 Zentrum sich ein 65 Kilometer langer See für diverse 

Freizeitaktivitäten befinden sollte. 8.000 Anwohner wurden umgesiedelt. 

Das ganze Projekt war sehr unprofessionell vorbereitet. Einer der Vertriebenen 

war blind. Vielen Farmern wurde ihr Grund und Boden nur teilweise 

abgekauft, so daß manche zum Schluß mit Ackerland, aber ohne Haus – 

oder mit Haus, aber ohne Ackerland dastanden. Eine Frau, deren Familie 

dasselbe Stück Land seit dem 18. Jahrhundert bewirtschaftete, wehrte sich 

mit Händen und Füßen, als sie aus ihrem Haus getragen wurde – zur Freude 

der Zeitungsreporter und Fernsehteams.

Die Bauten des Army Corps of Engineers sind berüchtigt für ihre schlechte 

Qualität. Ein Damm über den Missouri River in Nebraska verschlammte so 

stark, daß ein widerlicher Schlick in die Kanalisation von Niobrara drang, 

was schließlich zur Zwangsevakuierung der Stadt führte. Einmal brach ein 

vom Corps of Engineers errichteter Damm in Idaho. Zum Glück geschah es 

in einem dünn besiedelten Gebiet, und es hatte eine Vorwarnung gegeben. 

Dennoch wurden viele Kleinstädte überschwemmt, und elf Menschen verloren 

ihr Leben. Aber das waren alles kleine Dämme. Mit dem Bau von Tocks 

Island wäre eines der größten Wasserreservoires der Welt entstanden, die 

Wassermassen des 65 Kilometer langen Sees hätten gegen das Bauwerk 

gedrückt. Flußabwärts befanden sich vier große Städte, Trenton, Camden, 

Wilmington, Philadelphia und Hunderte kleinerer Gemeinden. Eine Katastrophe 

am Delaware hätte alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt. 

Und jetzt schickte sich das rührige Army Corps of Engineers an, 950 Millionen 

Kubikmeter Wasser mit Moränenschutt zu stauen, der berüchtigt ist 

für seine Instabilität. Darüber hinaus gab es umweltpolitische Bedenken – 

zum Beispiel würde der Salzgehalt im Boden unter dem Damm gefährlich 

steigen und das ökologische Gleichgewicht flußabwärts zerstören, von den 

Austernbänken der Delaware Bay ganz zu schweigen. 

Nach jahrelangem zunehmenden Widerstand, der nicht allein aus dem Delaware 

Valley kam, sondern sich darüber hinaus ausweitete, wurde der Plan 

1992 endlich auf Eis gelegt, aber bis dahin waren bereits Farmhäuser und 

ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht worden. Ein stilles, einsames, 

wunderschönes Tal, das sich in 200 Jahren kaum verändert hatte, war für 

immer verloren. »Für den AT ergab sich aus dem (aufgegebenen) Projekt 

ein Vorteil«, heißt es dazu im Appalachian Trail Guide to New York and 

New Jersey, »das vom Staat gekaufte Land für das geplante Naherholungsgebiet 

ist heute ein geschützter Korridor.« 

Solche Sprüche konnte ich allmählich nicht mehr hören. Ich weiß, daß der 

Appalachian Trail einem die Wildnis näherbringen soll, und ich sehe ein, 

daß es zahlreiche Gebiete gibt, wo der Eingriff des Menschen eine Tragödie 

bedeuten würde, aber manchmal, so wie hier, reagiert die ATC geradezu 

pathologisch auf menschlichen Kontakt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, 

zur Abwechslung mal durch ein Dörfchen zu wandern, vorbei an Farmen, 

statt durch einen totenstillen »geschützten Korridor«. 

Zweifellos hat das alles mit unserem historisch begründeten Drang, die 

Wildnis zu zähmen und auszubeuten, zu tun, aber Amerikas Einstellung zur 

Natur ist in vieler Hinsicht sehr sonderbar. Ich konnte nicht umhin, meine 

Erfahrungen auf dem AT mit einer anderen Wanderung zu vergleichen, die 

ich ein paar Jahre zuvor durch Luxemburg gemacht hatte, und zwar im Auftrag 

einer Zeitschrift und zusammen mit meinem Sohn. Luxemburg eignet

sich hervorragend zum Wandern, besser als man denkt. Es gibt viel Wald, 

aber auch Burgen, Bauernhäuser, Dörfer mit Kirchtürmen und romantische 

Flußtäler – Europa im Paket sozusagen. Die Wanderwege, die wir entlanggingen, 

führten hauptsächlich durch Wald, tauchten aber in Abständen wieder 

daraus hervor und verliefen über sonnenbeschienene Nebenstraßen, über 

Zauntritte durch Felder und Weiler. Irgendwann im Laufe des Tages kamen 

wir immer an einer Bäckerei oder einer Post vorbei, hörten die Türglocke 

eines Ladens bimmeln und konnten Gesprächen lauschen, von denen wir 

kein Wort verstanden. Jeden Abend kehrten wir in einer Pension ein und 

aßen in einem Restaurant, saßen zusammen mit anderen Leuten an einem 

Tisch. Wir lernten Luxemburg kennen, nicht nur seine Bäume. Es war herrlich, 

und zwar deswegen, weil die reizende kleine Besichtigung nahtlos und 

mühelos in die Wandertour überging und umgekehrt. 

In Amerika dagegen ist die Schönheit der Natur zu diversen Ausflugszielen 

verkommen, die man mit dem Auto aufsucht. Und was die Natur selbst 

betrifft, heißt es entweder/oder – entweder macht man sie sich gnadenlos 

Untertan, wie im Fall von Tocks-Damm und in tausend anderen Fällen, oder 

man vergöttert sie als etwas Heiliges, Entrücktes, Losgelöstes, wie den Appalachian 

Trail. Selten kommt ein Vertreter der einen oder anderen Seite auf 

die Idee, daß Mensch und Natur auch zusammengehen können, zu beiderseitigem 

Vorteil, daß eine elegantere Brücke über den Delaware River, um 

nur ein Beispiel zu nennen, die grandiose Umgebung erst richtig zur Geltung 

bringen kann, oder daß der AT interessanter und attraktiver sein könnte, 

wenn er nicht ausschließlich durch die Wildnis verliefe, sondern wenn er 

den Wanderer ab und zu auch mal an weidenden Kühen oder bestellten 

Feldern vorbeiführte. 

Ich hätte es viel schöner gefunden, wenn im AT-Führer zu lesen gewesen 

wäre: Dank den Bemühungen der Conference konnte im Delaware River 

Valley der Ackerbau wieder eingeführt und der Wanderweg neu verlegt 

werden, so daß er jetzt 25 Kilometer Uferweg umfaßt, denn ehrlich gesagt: 

Manchmal kann man auch von Bäumen genug haben. 

Trotzdem sollte man das Positive hervorheben. Wenn es nach dem Army 

Corps of Engineers gegangen wäre, müßte ich jetzt zu meinem Auto zurückschwimmen, 

und ich war dankbar, daß mir wenigstens das erspart 

blieb. 

Auf jeden Fall wurde es höchste Zeit für mich, mal wieder richtig zu wandern.

16. Kapitel 

1983 behauptete ein Mann steif und fest, ihm sei beim Wandern in den 

Berkshire Hills in Massachusetts, ein Stück abseits des Appalachian Trail, 

ein Berglöwe über den Weg gelaufen. Das klang beunruhigend und gleichzeitig 

unglaubwürdig, war doch seit 1903, als das letzte Exemplar dieser 

Gattung im Staat New York erschossen worden war, in den USA kein Berglöwe 

mehr gesichtet worden. 

Bald kamen aus allen Teilen New Englands ähnlich lautende Berichte. Ein 

Mann hatte auf einer Nebenstraße in Vermont zwei junge Tiere auf einer 

Böschung spielen sehen, vor zwei anderen Wanderern war ein Muttertier 

mit zwei Jungen über eine Wiese in New Hampshire spaziert. Jedes Jahr 

gab es ein halbes Dutzend oder noch mehr ähnlich lautende Berichte, und 

alle stammten von glaubwürdigen Zeugen. Im Winter 1994 ging ein Farmer 

in Vermont über seinen Hof, um Futter in eine Vogelkrippe zu streuen, als 

er in etwa 20 Meter Entfernung drei Berglöwen entdeckte. Er sah die Tiere 

minutenlang wie versteinert an – Berglöwen sind geschickte und gefährliche 

Raubtiere, und hier standen gleich drei, die ihn mit ruhigem Blick musterten 

–, dann raste er zum nächsten Telefon und meldete seine Beobachtung 

einem Biologen der staatlichen Tierschutzbehörde. Die Tiere waren bei 

der Ankunft des Mannes natürlich längst verschwunden, aber der Biologe 

fand frischen Kot, den er pflichtbewußt eintütete und an das U.S. Fish and 

Wildlife Laboratory schickte. Der Laborbefund bestätigte, daß es sich tatsächlich 

um die Hinterlassenschaft eines Felis concolor handelte, eines 

östlichen Berglöwen, der verschiedentlich und ehrerbietig auch als Panther, 

Silberlöwe, Puma und, vor allem in New England, als Wildkatze bezeichnet 

wird. 

Diese Meldungen fanden mein lebhaftes Interesse, denn ich wanderte gerade 

unweit der Stelle, an der so eine Kreatur zum ersten Mal gesehen worden 

war. Ich war mit neuem Eifer, neuer Entschlossenheit und einem neuen Plan 

wieder auf den Appalachian Trail zurückgekehrt. Ich hatte mir vorgenommen, 

durch New England zu wandern oder jedenfalls so viele Kilometer der 

Strecke zu absolvieren, wie ich schaffen konnte, bis Katz in sieben Wochen 

wieder dazustoßen und mit mir die Hundred Mile Wilderness in Maine 

abgehen würde. In New England führt der Trail fast 1.120 Kilometer weit 

über wunderschöne bergige Wanderwege; das ist knapp ein Drittel der Gesamtlänge 

des AT, und es reichte, um mich bis August zu beschäftigen. Zu 

diesem Zweck brachte mich meine hilfsbereite Frau mit dem Auto in den 

Südwesten von Massachusetts und setzte mich für meine dreitägige Tour 

durch die Berkshires an einer Stelle des Trails unweit von Stockbridge ab. 

Genau da also befand ich mich an einem heißen Junimorgen, stapfte schwit-

zend eine steile, aber an sich bescheidene Erhebung, Becket Mountain, 

hinauf. Während ein Schwarm abwehrmittelresistenter Mücken mich umschwirrte, 

faßte ich in meine Tasche, um zu überprüfen, ob mein Messer 

noch da war. 

Ich rechnete eigentlich nicht damit, einem Berglöwen zu begegnen, aber 

erst am Tag zuvor hatte ich in einem Artikel im Boston Globe gelesen, daß 

sich Berglöwen im Westen – wo sie definitiv noch nicht ausgerottet sind – 

in letzter Zeit in den Wäldern von Kalifornien vermehrt an Wanderer und 

Jogger heranpirschten und sie töteten. Es traf sogar den unvermeidlichen 

armen Kerl, der mit Schürze und lustigem Hütchen an seinem Grill im Garten 

stand. Das kam mir wie ein böses Omen vor. 

Es ist durchaus möglich, daß Berglöwen in New England unentdeckt überlebt 

haben. Rotluchse, die zugegebenermaßen erheblich kleiner sind als 

Berglöwen, gibt es wieder in beträchtlicher Zahl, aber die Tiere halten sich 

versteckt und sind so scheu, daß man ihre Existenz kaum wahrnimmt. Viele 

Ranger kriegen während ihres gesamten Berufslebens kein einziges Exemplar 

zu Gesicht, und in den Wäldern im Osten Amerikas finden große Wildkatzen 

genügend Platz, um ungehindert herumstreunen zu können. Allein in 

Massachusetts gibt es 100.000 Hektar Wald, davon entfallen 40.000 auf die 

attraktiven Berkshires. Von meinem augenblicklichen Standort aus hätte 

ich, festen Willen und einen unerschöpflichen Nudelvorrat vorausgesetzt, 

bis nach Cape Chidley im nördlichen Quebec durchwandern können, 2.900 

Kilometer weit bis zur eiskalten Labrador Sea, und kaum je unter dem 

schützenden Dach der Bäume hervorzutreten brauchen. Dennoch ist es 

höchst unwahrscheinlich, daß von einer so großen Wildkatzenart genug 

Exemplare überlebt haben, um sich nicht nur in einem überschaubaren Gebiet, 

sondern in ganz New England unbemerkt über neun Jahrzehnte hinweg 

fortzupflanzen. Dennoch gab es den von einem Biologen untersuchten Kot. 

Und der stammte zweifelsohne von einem Berglöwen. 

Die plausibelste Erklärung für die Existenz der Löwen draußen im Wald 

war, daß es sich dabei um ausgesetzte Haustiere handelte, die unüberlegt 

gekauft worden waren und die man später wieder loswerden wollte. Ich 

hätte also noch Glück, wenn mich ein Tier mit Flohhalsband und Impfpaß 

anfallen würde. Ich stellte mir vor, ich läge auf dem Rücken, würde gerade 

genüßlich verspeist und könnte dabei auf der über mir baumelnden Hundemarke 

lesen: »Ich heiße Mr. Bojangles. Wer mich findet, ruft bitte Tanya 

und Vinny an, Telefon: 924-4667« 

Wie die meisten großen Tiere – und jede Menge kleinerer -wurde der Berglöwe 

im Osten ausgerottet, weil er als Plage galt. Bis 1940 gab es in vielen 

Bundesstaaten im Osten groß angekündigte »Kampagnen zur Schädlingsbekämpfung«, 

die häufig vom Amt für Naturschutz durchgeführt wurden. Das

Amt verteilte für jedes erlegte Raubtier, wozu fast alle Tierarten gehörten, 

zum Beispiel Habichte, Eulen, Eisvögel, Adler und praktisch jedes größere 

Säugetier, Siegerpunkte an die Jäger. West Virginia vergab sogar jährlich 

ein Universitätsstipendium an den Studenten, der die meisten Tiere erlegte; 

andere Bundesstaaten belohnten die Schützen großzügig mit Auszeichnungen 

und Bargeld. Mit vernünftigem Tierschutz hatte das wenig zu tun. 

Pennsylvania gab in einem Jahr 90.000 Dollar an Prämien für die Tötung 

von 130.000 Eulen und Adlern aus, um den Farmern geschätzte Verluste 

ihres Viehbestandes in der nicht gerade gigantischen Höhe von 1.875 Dollar 

zu ersparen – es kommt schließlich nicht alle Tage vor, daß eine Eule eine 

Kuh reißt. 

Noch bis 1890 zahlte der Staat New York Prämien für 107 erlegte Berglöwen, 

und innerhalb von zehn Jahren war das Tier praktisch ausgerottet. Der 

letzte wildlebende Berglöwe im Osten wurde 1920 in den Smokies erschossen. 

Der amerikanische Wolf und das Karibu oder nordamerikanische Rentier 

wurden ebenfalls in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts aus ihrem 

letzten Refugium in den Appalachen vertrieben, gefolgt vom Schwarzbären. 

Im Jahre 1900 war der Bestand an Bären in New Hampshire, der heute 

wieder auf über 3.000 angewachsen ist, auf gerade mal 50 gesunken. 

Es gibt immer noch jede Menge Leben draußen in den Wäldern, aber es 

sind vorwiegend kleine Tiere. Einer repräsentativen Schätzung des Ökologen 

V E. Shelford von der Umversity of Illinois zufolge leben in den Wäldern 

im Osten Amerikas auf einer Fläche von 25 Quadratkilometern durchschnittlich 

300.000 Säugetiere – 220.000 Mäuse und andere kleine Nager, 

63.500 Eichhörnchen, gestreifte und ungestreifte, 470 Hirsche und Rehe, 30 

Füchse und fünf Schwarzbären. 

Die großen Verlierer in dieser Region sind die Singvögel. Der schmerzlichste 

Verlust war sicher der des Carolina-Sittichs, eines herrlichen, harmlosen 

Vogels, der als wildlebendes Tier zahlenmäßig ursprünglich nur noch von 

der in unvorstellbaren Mengen vorhandenen Wandertaube übertroffen wurde. 

(Als die ersten Siedler nach Amerika kamen, gab es schätzungsweise 

neun Milliarden Wandertauben – mehr als doppelt so viel wie alle Vögel 

zusammengenommen, die heute in Amerika zu finden sind.) Beide Arten 

wurden durch exzessives Jagen ausgerottet – die Wandertaube aus purer 

Lust der Jäger, gleich Dutzende von Vögeln beim ziellosen Herumballern 

vom Himmel zu holen. 

Außerdem dienten die Tiere als Schweinefutter. Der Carolina-Sittich hatte 

keine Chance, weil er das Obst der Farmer fraß und auffallende Federn 

besaß, die als Hutschmuck bei den Damen Gefallen fanden. 1914 verendeten 

in einem Abstand von nur wenigen Wochen die letzten beiden Vertreter 

dieser Gattung in Gefangenschaft.

Ein ähnliches Schicksal ereilte die entzückende Bachman-Grasmücke. Der 

ohnehin seltene Vogel soll einen der lieblichsten Gesänge gehabt haben. 

Jahrelang war das Tier nicht aufzuspüren, dann entdeckten 1914 zufällig 

zwei Vogelfänger unabhängig voneinander innerhalb von zwei Tagen je ein 

Exemplar. Beide erschossen ihre Beute – saubere Arbeit, Jungs! –, und 

damit war es um die Bachman-Grasmücke geschehen. Es ist anzunehmen, 

daß noch andere Vögel von der Bildfläche verschwanden, ohne daß es überhaupt 

jemand bemerkt hat. John James Audubon hat zum Beispiel drei 

Vogelarten gemalt – den kleinköpfigen Fliegenschnäpper, die Mönchsgrasmücke 

und die Blue-Mountain-Grasmücke –, die seitdem nicht wieder gesichtet 

wurden. Das gleiche gilt für die Townsend-Ammer, von der es nur 

ein ausgestopftes Exemplar im Smithsonian Institute in Washington gibt. 

Zwischen 1940 und 1980 ging der Bestand der Zugsingvögel im Osten der 

Vereinigten Staaten um 50 Prozent zurück (was größtenteils auf den Verlust 

von Brutplätzen und anderen lebenswichtigen Winterquartieren in Lateinamerika 

zurückzuführen ist); er sinkt manchen Schätzungen zufolge pro 

Jahr um weitere drei Prozent. 70 Prozent aller Vogelarten haben seit den 

60er Jahren Bestandsverluste erlitten. 

Heutzutage herrscht ziemliches Schweigen im Wald. 

Am späten Nachmittag trat ich aus dem dichten Wald auf eine Forststraße, 

die offenbar nicht mehr in Benutzung war. Mitten auf der Straße stand ein 

alter Mann mit Rucksack und einem merkwürdigen, verwirrten Ausdruck 

im Gesicht, als wäre er soeben aus einer Trance erwacht und wüßte nicht, 

wie er hierher geraten wäre. Ein ganzer Schwärm Mücken umkreiste ihn. 

»Können Sie mir sagen, wo der Trail weitergeht?« fragte er mich. Eine 

seltsame Frage, denn es war klar und deutlich zu erkennen, daß er einfach 

auf der anderen Seite weiterging. Direkt vor uns tat sich ein etwa ein Meter 

breiter Durchgang zwischen den Bäumen auf, und sollten noch Zweifel 

bestehen, leuchtete auf einer kräftigen Eiche die weiße Markierung des AT. 

Ich wedelte zum tausendsten Mal an diesem Tag mit der Hand vor meinem 

Gesicht herum, um die Mücken zu verscheuchen, und deutete mit einem 

Kopfnicken auf den Durchgang. »Ich würde sagen, da.« 

»Ach so, ja«, erwiderte er. »Natürlich.« 

Wir traten gemeinsam den Weg durch den Wald an und unterhielten uns 

darüber, wo wir heute morgen aufgebrochen waren, was unser Ziel war und 

so weiter. Er war ein Weitwanderer, der erste, den ich so weit im Norden 

traf, und wollte, wie ich, heute noch bis nach Dalton. Er trug die ganze Zeit 

über eine unschlüssige, erstaunte Miene zur Schau und musterte die Bäume 

auf eigentümliche Weise, betrachtete sie immer wieder von oben bis unten, 

als hätte er so etwas noch nie in seinem Leben gesehen.

»Wie heißen Sie?« fragte ich ihn. 

»Die Leute sagen Chicken John zu mir.« 

»Chicken John!« Chicken John war eine Berühmtheit. Ich war ziemlich 

aufgeregt. Manche Leute auf dem Trail erlangen wegen irgendeiner besonderen 

Eigenart einen geradezu mythischen Status. Am Anfang unserer 

Wanderung hörten Katz und ich zum Beispiel dauernd von einem jungen 

Mann, der eine absolute Hightech-Ausrüstung besaß, wie man sie bislang 

noch nie gesehen hatte, unter anderem ein Zelt, das sich von allein aufstellte. 

Offenbar brauchte man nur einen Beutel zu öffnen, und es flog heraus, 

wie ein Schachtelteufelchen aus seinem Karton. Außerdem hatte er noch ein 

Satellitennavigationsgerät und verschiedenen anderen Hokuspokus. Das 

einzige Problem war, daß sein Kucksack am Ende über 40 Kilo wog. Er 

mußte aufgeben, bevor er Virginia erreicht hatte, deswegen haben wir ihn 

nie gesehen. Im Jahr zuvor hatte sich Woodrow Murphy, der dicke Wanderer, 

ähnlichen Ruhm erworben. Mary Ellen wäre diese Ehre sicher auch 

zuteil geworden, wenn sie nicht schon längst aufgegeben hätte. Dieses Jahr 

war also Chicken John dran – aber ich konnte mich beim besten Willen 

nicht mehr an den Grund dafür erinnern. Es war Monate her, daß ich in 

Georgia das erste Mal von ihm gehört hatte. 

»Woher kommt der Name Chicken John?« fragte ich ihn. 

»Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht«, sagte er, als hätte er sich die Frage 

auch schon oft gestellt. 

»Wann sind Sie losgegangen?« 

»Am 27 Januar.« 

»Am 27 Januar?« sagte ich leise erstaunt und rechnete rasch im Kopf nach. 

»Das sind ja fast fünf Monate.« 

»Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen«, sagte er mit gespieltem Gram. 

Er war seit fast einem halben Jahr unterwegs und hatte gerade erst Dreiviertel 

der Strecke nach Katahdin zurückgelegt. 

»Wieviel -«, ich wußte nicht recht, wie ich mich ausdrücken sollte – »wie 

viele Kilometer laufen Sie am Tag, John?« 

»Ach, 22 bis 23, wenn alles klappt. Allerdings« – er sah mich scheel an – 

»verlaufe ich mich oft.« 

Genau. Das war’s. Chicken John verlief sich andauernd und kam an den 

unmöglichsten Stellen heraus. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man sich 

auf dem Appalachian Trau verirren kann. Er ist der am deutlichsten und 

besten markierte Wanderpfad, den man sich vorstellen kann. Gewöhnlich ist 

es der Teil des Waldes, wo keine Bäume stehen. Wer zwischen Bäumen und 

einer langen, offenen Schneise unterscheiden kann, der dürfte keine 

Schwierigkeiten haben, sich auf dem AT zurechtzufinden. Wo auch nur die 

geringsten Unsicherheiten auftreten könnten, wenn der AT etwa auf einen

Nebenwanderweg stößt oder eine Straße kreuzt, finden sich immer gut 

sichtbare Markierungen. Trotzdem verirren sich manche Leute: die berühmte 

Grandma Gatewood zum Beispiel, die unterwegs dauernd irgendwo anklopfte 

und sich erkundigte, wo sie sich denn gerade befände. 

Ich fragte Chicken John, wie weit der längste Umweg war, den er mal gelaufen 

ist. 

»60 Kilometer«, sagte er geradezu stolz. »Ich bin auf dem Blood Mountain 

in Georgia vom Trail abgekommen – ich weiß bis heute nicht, wie ich das 

geschafft habe – und bin drei Tage lang im Wald herumgeirrt, bis ich an 

einen Highway kam. Ich dachte schon, jetzt hätte ich mich endgültig ausgetrickst. 

Ich landete schließlich in Tallulah Falls, mein Foto kam sogar in die 

Zeitung. Die Polizei hat mich am nächsten Tag zurück an den Trail gebracht 

und mir die richtige Richtung gezeigt. Die waren wirklich nett.« 

»Stimmt es, daß Sie einmal drei Tage hintereinander in die falsche Richtung 

gelaufen sind?« 

Er nickte zufrieden lächelnd. »Zweieinhalb Tage, um genau zu sein. Zum 

Glück kam ich am dritten Tag in eine Stadt, und ich fragte jemanden: Entschuldigen 

Sie, junger Mann. Wo bin ich hier?< und er antwortete: >Na, wo 

schon? In Damascus, Virginia, Sir.< Ich dachte, hm, komisch, ich war doch 

gerade vor drei Tagen in einem Ort mit genau demselben Namen. Und dann 

habe ich die Feuerwache wiedererkannt.« 

»Wie kann man sich bloß -« Ich beschloß, die Frage anders zu formulieren. 

»Warum passiert Ihnen das so oft, John?« 

»Tja, wenn ich das wüßte, würde ich mich wohl nicht mehr verlaufen«, 

sagte er mit einem leisen Lachen. »Ich weiß nur, daß ich ab und zu weit 

vom Weg abkomme und irgendwo lande, wo ich gar nicht hinwollte. Andererseits 

macht es das Leben auch interessant. So habe ich viele nette Leute 

kennengelernt, und ich bin oft zum Essen eingeladen worden. Entschuldigen 

Sie«, unterbrach er abrupt, »gehen wir auch bestimmt in die richtige 

Richtung.« 

»Ganz bestimmt.« 

Er nickte. »Heute würde ich mich nämlich höchst ungern verlaufen, denn in 

Dalton gibt es ein Restaurant.« Das konnte ich gut verstehen. Wenn man 

sich schon verirren mußte, dann wenigstens nicht an einem Tag, an dem ein 

Restaurantbesuch auf dem Programm stand. 

Wir gingen die letzten zehn Kilometer gemeinsam, aber wir redeten nicht 

mehr viel miteinander. Ich wollte heute meine 30 Kilometer schaffen, die 

längste Etappe, die ich je auf meiner Wanderung laufen sollte, und obwohl 

die Strecke keine besonderen Schwierigkeiten aufwies und mein Rucksack 

recht leicht war, war ich am späten Nachmittag rechtschaffen müde. John 

schien ganz zufrieden zu sein, jemanden zu haben, dem er nachlaufen konn-

te, und außerdem hatte er ja genug damit zu tun, die Bäume zu betrachten. 

Es war bereits nach sechs Uhr, als wir in Dalton ankamen. John hatte die 

Adresse eines Mannes in der Depot Street, der Wanderer in seinem Garten 

kampieren ließ, die Dusche sollte man auch benutzen dürfen, und so trabte 

ich mit John zur nächsten Tankstelle, um nach dem Weg zu fragen. Als wir 

aus dem Verkaufsraum traten, ging John genau in die entgegengesetzte 

Richtung los. 

»Hier geht’s lang, John«, sagte ich. 

»Natürlich«, stimmte er mir zu. »Übrigens heiße ich Bernard. Ich weiß auch 

nicht, wo die Leute den Namen Chicken John herhaben.« 

Ich nickte und versprach ihm, am nächsten Tag auf ihn aufzupassen, aber 

ich habe ihn nie wieder gesehen. 

Ich verbrachte die Nacht in einem Motel und wanderte am nächsten Tag 

weiter nach Cheshire. Es waren nur 14 Kilometer über leichtes Gelände, 

aber die Kriebelmücke machte den Weg zu einer einzigen Strapaze. Ich 

habe noch nirgendwo eine wissenschaftliche Bezeichnung für diese winzigen, 

bösartigen geflügelten Wesen gefunden, ich weiß daher nur, daß sie 

massenhaft in der Luft schweben, daß sie einen auf Schritt und Tritt begleiten, 

in die Ohren eindringen, in den Mund und selbst in die Nasenlöcher. 

Menschlicher Schweiß versetzt sie in orgiastische Ekstase, und Insektenspray 

scheint ihre Erregung nur noch zu steigern. Sie sind besonders unbarmherzig, 

wenn man zwischendurch mal stehenbleibt, um etwas zu trinken 

– so unbarmherzig, daß man schließlich gar nicht mehr anhält und 

gleich im Gehen trinkt und danach einen ganzen Mundvoll von diesen Viechern 

ausspuckt. Es ist die Hölle auf Erden. Mit einiger Erleichterung verließ 

ich daher am frühen Nachmittag ihre waldreichen Jagdgründe und trottete 

in das sonnige, träge Örtchen Cheshire. 

In Cheshire gab es freie Unterkunft für Wanderer in der Kirche auf der 

Main Street. Massachusetts tut überhaupt viel für seine Wanderer, jedenfalls 

bin ich häufig an Häusern vorbeigekommen, an denen draußen ein Schild 

mit der Aufforderung hing, sich doch bitte bei den Apfelbäumen im Garten 

zu bedienen, Wasser dürfe man sich auch holen. Ich hatte jedoch keine Lust 

auf eine Nacht in einem Etagenbett, noch weniger auf endlose Nachmittagsstunden 

ohne eine Beschäftigung, deswegen ging ich weiter bis nach Adams, 

6,5 Kilometer über einen knallheißen Highway, aber wenigstens mit 

der Aussicht auf ein Bett in einem Motel und eine Auswahl an Restaurants. 

In Adams gab es nur ein Motel, eine Absteige am Stadtrand. Ich nahm mir 

ein Zimmer und verbrachte den restlichen“ Nachmittag damit, in der Stadt 

herumzustreunen, guckte gelangweilt in die Schaufenster und stöberte in

den Bücherkisten eines Trödelladens. Es gab natürlich nichts Interessantes 

außer den üblichen Readers-Digest-Heften und dann ganz obskure Titel, 

wie man sie nur in solchen Läden findet: Das große Buch der häuslichen 

Kanalisation, oder Nick mit dem Kopf, wenn du mich verstehst – Das Leben 

mit einem Debilen. Danach ging ich ein Stück spazieren, aus der Stadt heraus, 

um einen Blick auf Mount Greylock zu werfen, mein Ziel für den nächsten 

Tag. Greylock ist die höchste Erhebung in Massachusetts und für Wanderer, 

die in Richtung Norden gehen, der erste Berg nach Virginia, der über 

900 Meter hoch ist. Es sind nur l .064 Meter bis zum Gipfel, aber da er von 

vielen niedrigeren Bergen umgeben ist, sieht er sehr viel gewaltiger aus, 

jedenfalls besitzt er etwas Majestätisches, das einen anzieht. Ich freute mich 

auf ihn. 

Ich brach am nächsten Morgen früh auf, bevor die Mittagshitze Gelegenheit 

hatte, sich richtig auszubreiten – ein glühendheißer Tag war vorhergesagt 

worden –, machte noch kurz Station in der Stadt, um mir mein Mittagessen 

zu kaufen, etwas zu trinken und ein Sandwich, und begab mich dann auf 

einen Schotterweg zum Gould Trail, einem Nebenwanderweg, der steil 

bergauf zum AT und weiter zum Greylock führte. 

Mount Greylock ist mit Sicherheit der literarischste Berg der Appalachen. 

Herman Melville, der auf der Farm Arrowhead an seiner Westseite lebte, 

hatte ihn vom Fenster seines Arbeitszimmers aus im Blick, während er an 

seinem Roman Moby Dick schrieb, und seine Umrisse erinnerten ihn an 

einen Wal, jedenfalls behaupten das Maggie Stier und Ron McAdow in 

ihrem ausgezeichneten Buch Into the Mountains, einer Geschichte der 

Berggipfel New Englands. Als Melville mit seinem Roman fertig war, stieg 

er zusammen mit Freunden auf den Gipfel und feierte bis in die Morgenstunden. 

Nathaniel Hawthorne und Edith Wharton lebten und arbeiteten 

ebenfalls in der Nähe. Eigentlich gibt es zwischen 1850 und 1920 keine in 

irgendeiner Art und Weise mit New England verbundene literarische Gestalt, 

die den Berg nicht wenigstens einmal bestiegen hat oder hinaufgeritten 

ist, um die Aussicht zu genießen. 

Ironischerweise erfreute sich Greylock auf dem Höhepunkt seines Ruhms 

keineswegs der grünen Erhabenheit von heute. Seine Hänge waren krätzig 

von den Narben der Abholzung, und die Ausläufer entstellt von Schiefer- 

und Marmorhalden. Überall stachen windschiefe Schuppen und Sägewerke 

ins Auge. Das alles ist heute verheilt und überwachsen, doch dann wurden 

in den 60er Jahren mit Unterstützung bundesstaatlicher Behörden in Boston 

Pläne für die Erschließung des Greylock als Skigebiet erstellt, mit einer 

Seilbahn, einem Netz von Sesselliften und einem Gebäudekomplex auf dem 

Gipfel, zu dem ein Hotel, Läden und Restaurants gehören sollten – allesamt 

in dem schnittigen Jetson-Stil der Zeit. Zum Glück wurde aus diesen Plänen

nichts. Heute erhebt sich der Greylock aus einem 4.700 Hektar großen Naturschutzgebiet. 

Er ist ein wirkliches Prachtstück. 

Der steile Aufstieg zum Gipfel war schweißtreibend und zog sich endlos 

lange hin, aber die Mühe lohnte sich. Das offene, sonnige Gipfelareal, auf 

dem ständig ein frischer Wind weht, krönt ein großes, hübsches Steinhaus, 

Bascom Lodge, das in den 30er Jahren von den unermüdlichen Kadern des 

Civilian Conservation Corps errichtet wurde. Heute beherbergt es ein Restaurant 

und Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer. Auf dem Gipfel 

befindet sich außerdem ein Leuchtturm, der dort liebenswert anachronistisch 

wirkt (Greylock ist 225 Kilometer von der Küste entfernt) und als 

Mahnmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Massachusetts 

dient. Ursprünglich war der Turm für den Hafen von Boston gedacht, 

aber aus irgendeinem Grund steht er jetzt hier. 

Ich verzehrte mein mitgebrachtes Mittagessen, ging aufs Klo, wusch mich 

in der Lodge und eilte dann weiter, denn ich hatte noch 13 Kilometer zu 

laufen und war mit meiner Frau um vier Uhr in Williamstown verabredet. 

Auf den nächsten fünf Kilometern führte der Weg weitgehend über einen 

luftigen Grat, der den Greylock mit dem Mount Williams verbindet. Der 

Ausblick war spektakulär, über sanfte, grüne Hügel und hinauf bis zu den 

Adirondacks, zehn Kilometer weiter westlich, aber es war unglaublich heiß 

und selbst hier oben schwül und stickig. Hinzu kam der steile Abstieg, 914 

Meter auf fünf Kilometern, zum Glück durch dichten, kühlen, grünen Wald 

bis zu einer Nebenstraße, die weiter durch die offene schöne Landschaft 

führte. 

Außerhalb des Waldes war die Luft drückend. Es ging drei Kilometer über 

eine Straße ohne ein Fleckchen Schatten, und der Asphalt war so heiß, daß 

ich die Hitze durch meine Schuhsohlen hindurch spürte. Als ich schließlich 

in Williamstown ankam, zeigte das Thermometer an einer Bank 36 Grad 

Celsius an. Kein Wunder, daß ich so schwitzte. Ich überquerte die Straße 

und ging zu Burger King, wo wir uns verabredet hatten. Welch ein Genuß, 

aus der Affenhitze eines Sommertages in die kühle, keimfreie Frische eines 

klimatisierten Restaurants zu treten. Wenn es einen besseren Grund gibt, 

dankbar dafür zu sein, daß man im 20. Jahrhundert lebt, dann kenne ich ihn 

nicht. 

Ich holte mir ein großes Glas Cola, ließ mich an einem Tisch am Fenster 

nieder und fühlte mich durch und durch wohl. Ich hatte 27 Kilometer zurückgelegt, 

war bei sehr warmem Wetter über einen einigermaßen schwierigen 

Berg gestiegen. Ich war schmutzig, verschwitzt, verständlicherweise 

erledigt und stank so, daß sich die Leute nach mir umdrehten. Ich war wieder 

ein richtiger Wanderer.

1850 bestand New England zu 70 Prozent aus Ackerland und zu 30 Prozent 

aus Wald. Heute ist das Verhältnis genau umgekehrt. Wahrscheinlich gibt 

es in der entwickelten Welt keine Region, die in gerade mal einem Jahrhundert 

so dramatische Veränderungen erlebt hat, oder jedenfalls keine, die 

dem normalen Verlauf des Fortschritts zuwiderlaufen. 

Wenn man sich für den Beruf des Farmers entschieden hat, gibt es eigentlich 

kein ungeeigneteres Land als New England. Der Boden ist steinig, das 

Gelände steil und das Wetter so schlecht, daß die Leute regelrecht stolz 

darauf sind. Ein Jahr in Vermont besteht, einem alten Sprichwort zufolge, 

aus »neun Monaten Winter, gefolgt von drei Monaten mit schlechten Rodelbedingungen«. 

Bis Mitte des letzten Jahrhunderts überlebten die Farmer in New England 

nur wegen der Nähe zu den Küstenstädten Boston und Portland, und, so 

meine Vermutung, weil sie nichts anderes kannten. Dann geschahen zwei 

Dinge: erstens die Erfindung der McCormick-Mähmaschine, die sich ideal 

für die Bewirtschaftung der großen, kaum hügeligen Felder im Mittleren 

Westen eignete, aber auf den steinigen, schmalen Feldern New Englands 

völlig nutzlos war, und zweitens das Aufkommen der Eisenbahn, die den 

Farmern des Mittleren Westens die Möglichkeit gab, ihre Produkte praktisch 

ohne Zeitverlust in den Osten des Landes zu transportieren. Da konnten 

die New-England-Farmer nicht mithalten und wanderten vielfach in den 

Mittleren Westen ab. 1860 lebte fast die Hälfte aller in Vermont Gebürtigen 

woanders -200.000 von 450.000 Menschen. 

1840, während des Präsidentschaftswahlkampfs, hielt Daniel Webster auf 

dem Stratton Mountain in Vermont eine Rede vor 20.000 Menschen. 20 

Jahre später hätte er von Glück sagen können, wenn 50 Zuhörer gekommen 

wären. Stratton Mountain ist heute weitgehend von Wald bedeckt, nur wenn 

man genauer hinschaut, kann man hier und da noch Kellereingänge und die 

überwucherten Reste von Obstgärten erkennen, die sich in den schattigen 

»Untergeschossen« zwischen jüngeren, widerstandsfähigeren Birken, Ahorn- 

und Walnußbäumen behaupten. Überall in New England finden sich 

ehemalige, eingestürzte Einfriedungsmauern, häufig mitten im dichtesten 

Wald, der aussieht, als stünde er schon seit Jahrhunderten da – ein Zeichen 

dafür, wie geschwind sich die Natur das Terrain zurückerobert. 

Ich erklomm Stratton Mountain an einem wolkenverhangenen, gnädigerweise 

kühlen Junitag. Es waren sechseinhalb Kilometer Fußweg zum Gipfel, 

der bei etwas über l .200 Meter liegt. In Vermont folgt der AT auf einer 

Länge von 160 Kilometern den Spuren des Long Trail, der sich über die 

höchsten und bedeutendsten Gipfel der Green Mountains bis hinauf nach 

Kanada zieht. Eigentlich ist der Long Trail sogar älter als der AT. Er wurde 

1921 eröffnet, in dem Jahr, als man den AT konzipierte, und einige Long-

Trail-Anhänger sollen noch heute auf den AT als einen ordinären und überehrgeizigen 

Parvenü herabschauen. Der Stratton Mountain wird jedenfalls 

stets als der geistige Geburtsort beider Pfade bezeichnet, denn hier hatten 

angeblich sowohl James E Taylor als auch Benton MacKaye ihre jeweiligen 

Eingebungen, die später zu dem Bau der beiden Fernwanderwege durch die 

Wildnis führten – Taylor 1909, MacKaye einige Zeit später. 

Nichts gegen Stratton Mountain, er ist ein herrlicher Berg mit prima Aussicht 

auf mehrere andere berühmte Gipfel – Equinox, Ascutney, Snow und 

Monadnock –, aber ich kann nicht behaupten, daß er mich dazu inspiriert 

hätte, mir eine Machete zu schnappen und einen Weg nach Georgia oder 

Quebec freizuschlagen. Vielleicht lag es an dem tristen, bedeckten Himmel 

und dem fahlen Licht, das allem einen öden, verwaschenen Anstrich gab. 

Acht, neun Leute standen verloren auf dem Gipfel herum, unter anderem 

ein etwas untersetzter junger Mann, der allein unterwegs war und eine 

Windjacke trug, die ziemlich teuer aussah. Er hielt ein kleines elektronisches 

Gerät in der Hand, mit dem er geheimnisvolle Messungen vornahm. 

Er sah, daß ich ihm zuschaute, und sagte in einem Ton, aus dem der dringliche 

Wunsch herauszuhören war, es möge endlich jemand sein Interesse 

bekunden: »Das ist ein Enviro Monitor.« 

»Ach ja?« erwiderte ich höflich. 

»Mit dem kann man acht Werte messen. Temperatur, UV-Index, Taupunkt, 

alles mögliche.« Er hielt die Anzeige etwas schräger, so daß ich sie auch 

ablesen konnte. »Das ist der Wert der Hitzebelastung.« Man sah irgendeine 

nichtssagende Zahl mit zwei Stellen hinterm Komma. »Sonneneinstrahlung 

kann es auch messen«, fuhr er fort, »Luftdruck, Windkälte, Regenmenge, 

Feuchtigkeit – Umgebungsfeuchtigkeit und aktive Feuchtigkeit –, sogar die 

Verbrennungszeit für den jeweiligen Hauttyp.« 

»Kann man damit auch Plätzchen backen?« fragte ich. 

Er war beleidigt. »Es gibt Situationen, da kann einem so ein Ding das Leben 

retten, glauben Sie mir«, sagte er tapfer. Ich versuchte mir eine Situation 

vorzustellen, in der ich durch einen steigenden Taupunkt in Lebensgefahr 

geraten könnte – es gelang mir nicht. Ich wollte den Mann aber auch nicht 

vor den Kopf stoßen, also sagte ich: »Was ist das?« und zeigte auf eine 

blinkende Zahl in der linken oberen Ecke der Anzeige. 

»Ach das? Das weiß ich auch nicht. Aber das hier« – er hackte auf die Tasten 

–, »das ist die Sonneneinstrahlung.« Wieder eine nichtssagende Zahl, 

diesmal mit drei Stellen hinterm Komma. »Ziemlich niedrig heute«, stellte 

er fest und kippte den Schirm ein wenig, um den Wert noch mal abzulesen. 

»Ja, stimmt, sehr niedrig heute.« Irgendwie wußte ich das auch so. Ich 

konnte zwar keinen dieser Werte bis auf drei Stellen hinterm Komma angeben, 

aber ich hatte ein ganz gutes Gespür für die Wetterbedingungen,

einfach, weil ich mich im Freien befand. Interessanterweise hatte der Mann 

keinen Rucksack dabei, also auch keine Regenhaube, er trug Shorts und 

Turnschuhe. Sollte das Wetter umschlagen, und in New England konnte das 

in Sekunden geschehen, würde er wahrscheinlich umkommen, aber wenigstens 

hatte er dann ein Gerät dabei, das ihm seinen finalen Taupunkt anzeigte. 

Ich finde diesen ganzen technischen Krimskrams albern. Manche AT- 

Wanderer, hatte ich irgendwo gelesen, haben sogar Notebooks und Modems 

dabei, damit sie jeden Tag Berichte an Familie und Freunde schicken können. 

Und zunehmend findet man Leute mit solchem elektronischen 

Schnickschnack wie dem Enviro Monitor oder mit Sensoren am Handgelenk, 

die den Puls messen. Das sieht aus, als kämen sie direkt von der 

Schlafklinik hierher auf den Trail. 

1996 erschien im Wall Street Journal ein köstlicher Artikel über die Plage 

der Satellitennavigation, der Handys und ähnlicher Geräte in der Wildnis. 

Diese Hightech-Ausrüstung, so scheint es, bringt Leute in die Berge, die 

vielleicht nicht dahingehören. Im Baxter State Park, berichtet das Journal, 

habe ein Wanderer eine Einheit der Nationalgarde angerufen und darum 

gebeten, mit einem Hubschrauber zum Mount Katahdin geflogen zu werden, 

er sei zu müde zum Wandern. Und auf dem Mount Washington hatten 

nach Angaben eines Mitarbeiters »zwei resolute Frauen« das Hauptquartier 

der Bergwacht angerufen und gesagt, sie würden die letzten l .500 Meter 

zum Gipfel nicht mehr schaffen, obwohl es noch vier Stunden bis zum Einbruch 

der Dunkelheit waren. Sie verlangten, eine Rettungsmannschaft solle 

sie zurück zu ihrem Wagen bringen. Die Bitte wurde abgewiesen. Ein paar 

Minuten später riefen sie wieder an und verlangten, daß man ihnen wenigstens 

Taschenlampen brachte. Auch diese Bitte wurde abgelehnt. Ein paar 

Tage später meldete sich ein anderer Hiker und verlangte einen Hubschrauber, 

er hinke schon einen Tag hinter seinem Zeitplan her und befürchte, 

einen wichtigen geschäftlichen Termin zu verpassen. In dem Artikel war 

auch von Leuten die Rede, die sich trotz Satellitennavigation verirrt hatten. 

Sie konnten haargenau ihre Position angeben, 36,2 Grad Nord, 17,48 Grad 

West oder so, hatten aber nicht den geringsten Schimmer, was das bedeutete, 

da sie weder Kompaß noch Karten dabei hatten und offenbar auch ihren 

Verstand zu Hause gelassen hatten. Meine Bekanntschaft auf dem Stratton 

hätte ganz gut in diesen Verein gepaßt. Ich fragte ihn, ob ein Abstieg bei 

einer Sonnenstrahlung von 18,574 ratsam sei. 

»Ja, ja«, antwortete er ganz ernsthaft. »Sonneneinstrahlungsmäßig besteht 

heute nur geringes Risiko.« 

»Da bin ich aber froh«, sagte ich, ebenfalls ganz ernsthaft und verabschiedete 

mich von ihm und dem Berg. Ich eroberte mir Vermont in mehreren

aufeinanderfolgenden, angenehmen Tagestouren, nicht mit irgendeinem 

elektronischen Gerät, sondern mit den Füßen und den köstlichen Lunchpaketen, 

die mir meine Frau jeden Abend vor dem Zubettgehen machte und 

im obersten Fach des Kühlschranks deponierte. Obwohl ich mir hoch und 

heilig geschworen hatte, nie wieder mit Hilfe des Autos meine Etappenwanderungen 

zu absolvieren, stellte sich heraus, daß das hier ganz angebracht 

war, ja, daß es mir sogar sehr entgegenkam. Ich konnte den ganzen 

Tag wandern und zum Abendessen wieder zu Hause sein. Ich konnte in 

meinem eigenen Bett schlafen und mich jeden Tag mit sauberer, trockener 

Kleidung und mit einem üppigen Lunchpaket auf den Weg machen. Es war 

eigentlich ideal. 

So kam es, daß ich drei -wunderbare Wochen lang zwischen den Bergen 

und meinem Haus hin und her pendelte. Ich stand jeden Morgen bei Sonnenaufgang 

auf, steckte mein Lunchpaket ein und fuhr über den Connecticut 

River nach Vermont. Ich stellte den Wagen ab und stieg einen hohen 

Berg hinauf oder stapfte über sanfte, grüne Hügel. Irgendwann, wenn mir 

danach war, meist gegen elf Uhr, setzte ich mich auf einen Stein oder 

Baumstumpf, holte mein Lunchpaket heraus und untersuchte erstmal den 

Inhalt. Und dann folgte je nachdem: »Hmm, Erdnußbutter! Meine Lieblingsplätzchen!« 

oder »Oh, lecker, heute wieder kalter Braten!« Ich biß 

gierig hinein, mummelte still vor mich hm und dachte an die vielen Berggipfel, 

die ich mit Katz erklommen hatte. Was hätten wir da nicht für so 

eine herzhafte Mahlzeit gegeben! Anschließend packte ich alles wieder 

ordentlich zusammen, verstaute es in meinem Rucksack und wanderte weiter, 

bis es Zeit wurde, Feierabend zu machen und nach Hause zu gehen. So 

vergingen die letzte Juni- und die ersten beiden Juliwochen. 

Ich erwanderte mir Stratton Mountain und Bromley Mountain, Prospect 

Rock und Spruce Peak, Baker Peak und Griffith Lake, White Rocks Mountain, 

Button Hill, Killington Peak, Gifford Woods State Park, Quimby 

Mountain, Thistle Hill und schlenderte zum Schluß gemütliche 17 Kilometer 

von West Hartford nach Norwich. Diese Wanderung führte vorbei an der 

Happy Hill Cabin, der ältesten und wahrscheinlich malerischsten Schutzhütte 

des AT – die kurz darauf von einigen Angestellten der Trail Conference, 

die für solche Sentimentalitäten nicht das geringste Verständnis haben, 

plattgemacht wurde. Norwich ist hauptsächlich deswegen erwähnenswert, 

weil die Stadt als Vorlage für die Bob Newhart Show diente (Bob Newhart 

betreibt in der Fernsehserie eine Kneipe, und die einheimischen Gäste sind 

alle auf liebenswerte Weise ein bißchen schlicht im Gemüt). Außerdem ist 

es die Heimatstadt von Alden Partridge, von dem nie ein Mensch gehört hat. 

Partridge wurde 1755 in Norwich geboren und war ein leidenschaftlicher 

Wanderer, vermutlich der erste Mensch auf der ganzen Welt, der aus purer

Freude auch weite Entfernungen zu Fuß zurücklegte. 1785 wurde er in dem 

für damalige Verhältnisse unerhört jugendlichen Alter von 30 Jahren Leiter 

von West Point. Dort wurde er allerdings in irgendeine Auseinandersetzung 

verwickelt und zog sich anschließend nach Norwich zurück, wo er ein Konkurrenzunternehmen 

gründete, die American Literary, Scientific and Military 

Academy Er prägte den Begriff physical education – Leibeserziehung, 

und er unternahm mit seinen entsetzten jungen Schülern Gewaltmärsche 

von 50, 60 Kilometern in den benachbarten Bergen. Zwischendurch begab 

er sich allein auf noch viel gewagtere Unternehmungen. Einmal ging er, 

was keine Ausnahme war, 180 Kilometer weit, von Norwich nach Williamstown, 

Massachusetts (ungefähr die Route, die ich gerade in gemütlichen 

Etappen absolviert hatte), stapfte den Mount Greylock hoch und spazierte 

den gleichen Weg wieder zurück nach Hause. Für die Wanderung hin und 

zurück brauchte er lediglich vier Tage – und das zu einer Zeit, das dürfen 

wir nicht vergessen, als es noch keine angelegten Wege und hilfreichen 

Markierungen gab. Auf diese Weise erklomm er praktisch jeden Gipfel in 

New England. Eigentlich hat er eine Gedenktafel in Norwich verdient, um 

die wenigen Wanderer, die noch Richtung Norden -weitergehen, moralisch 

aufzubauen, aber leider gibt es keine solche Tafel. 

Von Norwich sind es ungefähr anderthalb Kilometer zum Connecticut River. 

Eine angenehme, unauffällige Brücke aus den 30er Jahren führt zum 

Bundesstaat New Hampshire und der Stadt Hanover am gegenüberliegenden 

Ufer. Die Straße von Norwich nach Hanover war früher mal eine gewundene, 

zweispurige Allee – eine der typischen, verlockenden Verbindungsstraßen 

zwischen zwei, nur anderthalb Kilometer auseinanderliegenden 

alten Städtchen, wie man sie in New England erwartet. Dann kam 

irgendein Straßenbauer oder sonst jemand auf die grandiose Idee, die alte 

Landstraße zu einer breiten, mehrspurigen Schnellstraße auszubauen, damit 

sich die anderthalb Kilometer sagenhafte acht Sekunden schneller zurücklegen 

ließen und die Autofahrer keine Qualen mehr erlitten, weil sie warten 

mußten, wenn der Vordermann in eine Nebenstraße abbiegen wollte. Jetzt 

sollte es überall Ausfahrten geben, so groß, daß auch ein Schwertransporter 

mit Titanrakete um die Kurve käme, ohne die Bordsteinkante zu rammen 

oder den lebenswichtigen Verkehrsfluß zu stören. 

Die Straße wurde also zu einem breiten, schnurgeraden Highway ausgebaut, 

teilweise sechsspurig, mit Betonleitplanken in der Mitte und überdimensionalen 

Natriumdampflampen, die den Nachthimmel kilometerweit erleuchten. 

Der Bau hatte den Effekt, daß die Brücke zu einer Art Flaschenhals 

wurde, an der sich die Straße auf zwei Spuren verengte. Manchmal kamen 

zwei Autos gleichzeitig an der Brücke an, und einer mußte dem anderen die 

Vorfahrt lassen – man stelle sich das mal vor! Deshalb geht man jetzt, wäh-

end ich dies niederschreibe, gerade daran, diese überflüssig reizvolle, alte 

Brücke gegen eine andere, größere auszutauschen, die dem Betonzeitalter 

eher entspricht. Noch dazu wird die Straße verbreitert, die einen kleinen 

Hügel hinauf ins Stadtzentrum und zu dem hübschen, historischen Stadtpark 

von Hanover führt. Das bedeutet natürlich, daß die Bäume rechts und links 

der Straße gefällt und die meisten Vorgärten für den Bau von Stützmauern 

aus Beton drastisch verkürzt werden müssen. Selbst ein Angestellter des 

Straßenbauamtes müßte zugeben, daß das Ergebnis keineswegs vorzeigbar 

ist, nichts, was man gern vorn auf einen Fotokalender »Malerisches New 

England« drucken würde, aber es verkürzt eben die gefährliche Reise von 

Norwich nach Hanover noch mal um vier Sekunden, und nur darauf kommt 

es ja an. 

Das alles ist für mich nicht ohne Bedeutung, zum einen, weil ich in Hanover 

wohne, zum anderen, weil ich im 20. Jahrhundert lebe. Zum Glück verfüge 

ich über eine lebhafte Phantasie, so daß ich mir bei meinem Gang von Norwich 

nach Hanover keine mehrspurige, befahrene Schnellstraße vorstellte, 

sondern eine mit Bäumen, Hecken und Wildpflanzen bestandene, schattige 

Landstraße, geschmückt mit einer stattlichen Reihe wohlproportionierter 

Straßenlaternen, von denen jeweils kopfüber ein Angestellter des Straßenbauamtes 

baumelt. – Und sogleich fühlte ich mich viel besser.

17. Kapitel 

Von allen Gefahren, die einem draußen in der freien Natur zum Verhängnis 

werden können, ist keine so unheimlich und unvorhersehbar wie die Hypothermie. 

Es gibt fast keinen Fall von Kältetod, dem nicht in irgendeiner 

Hinsicht etwas Mysteriöses und Unwahrscheinliches anhaftet. David 

Quammen berichtet davon in seinem Buch Natural Acts. 

Im Spätsommer 1982 verbrachten vier Jugendliche und zwei Erwachsene 

ihren Urlaub im Banff National Park mit Kanufahren. Eines Abends kehrten 

sie nicht in ihr Zeltlager zurück. Am nächsten Morgen machte sich ein 

Suchtrupp auf den Weg und fand die Vermißten in ihren Schwimmwesten 

tot auf einem See treibend, mit dem Gesicht nach oben und unversehrt. 

Nichts an ihren Körpern deutete auf eine Notlage oder auf eine Panik hin. 

Einer der Männer trug sogar noch seine Mütze und seine Brille. Die Kanus, 

die unweit der Fundstelle auf dem Wasser schaukelten, waren unbeschädigt, 

und in der Nacht hatte ruhiges, mildes Wetter geherrscht. Aus einem unerklärlichen 

Grund hatten die sechs ihre Kanus verlassen und sich in voller 

Montur in das kalte Wasser des Sees gestürzt, wo sie umgekommen waren. 

»Als hätten sie sich friedlich schlafen gelegt«, wie sich ein Mitglied des 

Suchtrupps ausdrückte. In gewisser Weise traf das zu. 

Entgegen landläufiger Meinung sterben nur relativ wenige Hypothermieopfer 

in Extremsituationen, etwa, wenn sie sich in einem Schneesturm verirrt 

haben oder sich gegen beißende arktische Kälte wehren mußten. Zunächst 

einmal gehen nur relativ wenige Menschen bei so einem Wetter 

überhaupt vor die Tür, und wenn, dann sind sie im allgemeinen gut ausgerüstet. 

Die meisten Hypothermieopfer sterben auf viel banalere Weise, in 

gemäßigten Jahreszeiten und bei Temperaturen, die keineswegs nahe dem 

Nullpunkt liegen. In der Regel werden sie von einem unvorhergesehenen 

Ereignis oder gleich von mehreren, gleichzeitig eintretenden Veränderungen 

überrascht – plötzlicher Temperaturabfall, ein kalter Platzregen, die Erkenntnis, 

daß sie sich verirrt haben – für die sie psychisch und physisch 

mangelhaft ausgestattet sind. Fast immer komplizieren sie das Problem, 

indem sie eine Dummheit begehen – sie verlassen einen gut markierten 

Weg, um eine Abkürzung zu suchen, und geraten dabei nur noch tiefer in 

den Wald, wenn es angebrachter gewesen wäre, an einer Stelle zu bleiben; 

sie waten durch Flüsse, wodurch sie nur naß werden und ihr Körper noch 

stärker unterkühlt wird. 

Dieses traurige Schicksal ereilte auch Richard Salinas, der 1990 zusammen 

mit einem Freund im Pisgah National Forest in North Carolina wanderte. 

Von der plötzlich einsetzenden Dämmerung überrascht, machten sie sich 

auf den Rückweg zu ihrem Wagen, wurden unterwegs aber aus irgendeinem

Grund getrennt. Salinas war ein erfahrener Hiker, er brauchte nur den gut 

gekennzeichneten Wanderweg entlang zurück zum Parkplatz zu gehen. Er 

ist nie dort angekommen. Drei Tage später fand man zuerst seine Jacke und 

seinen Rucksack, kilometerweit vom Weg entfernt, tief im Wald. Seine 

Leiche wurde zwei Monate später entdeckt, aufgespießt von Ästen in dem 

kleinen Linville River. Vermutlich hatte er den Pfad auf der Suche nach 

einer Abkürzung verlassen, sich verirrt, war immer tiefer in den Wald hineingestürmt, 

in Panik geraten, weitergelaufen, bis schließlich die Hypothermie 

ihn seiner Sinne beraubte. 

Hypothermie ist eine Art schleichendes, heimtückisches Trauma. Es überkommt 

einen buchstäblich schrittweise: Die Körpertemperatur sinkt, und 

die natürlichen Reaktionen werden schwerfällig und unkoordiniert. In diesem 

Zustand hat Salinas seine Ausrüstung abgelegt und wenig später aus 

lauter Verzweiflung die unvernünftige Entscheidung getroffen, den durch 

Regenwasser angeschwollenen Fluß zu durchqueren. Unter normalen Umständen 

hätte er erkannt, daß ihn das nur noch weiter vom Ziel entfernte. In 

der Nacht, als er sich verirrte, war es trocken bei etwa fünf Grad Celsius. 

Wenn er seine Jacke anbehalten hätte und nicht ins Wasser gestiegen wäre, 

hätte er eine kalte, ungemütliche Nacht verbracht und später etwas zu erzählen 

gehabt. Statt dessen verlor er sein Leben. 

Ein Mensch, der unter Hypothermie leidet, durchläuft mehrere aufeinanderfolgende 

Phasen, beginnend – wie unschwer zu erraten ist – mit einem 

leichten und zunehmend heftiger werdenden Zittern des Körpers, der versucht, 

durch Muskelkontraktionen Wärme zu erzeugen; danach folgt äußerste 

Erschöpfung, Trägheit in den Bewegungen, ein gestörtes Gefühl für Zeit 

und Entfernungen und eine zunehmend hoffnungslose Verwirrtheit, die aus 

dem Unvermögen heraus, das Naheliegende zu erkennen, zu unüberlegten 

und unlogischen Entscheidungen führt. Das Opfer verliert allmählich immer 

mehr die Orientierung und erliegt gefährlichen Halluzinationen – einschließlich 

der grausamen Fehleinschätzung, daß es nicht friert, sondern geradezu 

verbrennt. Viele Opfer reißen sich deshalb die Kleider vom Leib, 

werfen die Handschuhe fort oder kriechen aus ihren Schlafsäcken. Die Annalen 

der Todesfälle bei Wanderungen sind voller Geschichten von halbnackten, 

in Schneeverwehungen direkt vor ihrem Zelt aufgefundenen Hikern. 

In dieser Phase hört der Schüttelfrost auf, denn der Körper hat längst 

aufgegeben, und Apathie setzt ein. Der Herzschlag verlangsamt sich, und 

die Gehirnwellen sehen aus wie eine Autospur durch die Prärie. Selbst wenn 

das Opfer in diesem Zustand noch gefunden würde, wäre der Wiederbelebungsschock 

für den Körper möglicherweise nicht mehr zu verkraften. 

Dies wurde in einem Bericht der Zeitschrift Outside im Januar 1997 auf 

anschauliche Weise verdeutlicht. 1980 sendeten 16 dänische Seeleute einen

Funknotruf aus, zogen sich Schwimmwesten über und sprangen in die 

Nordsee, während ihr Schiff vor ihren Augen im Meer versank. Anderthalb 

Stunden lang waren sie ein Spiel der Wellen, bevor ein Rettungsschiff endlich 

in der Lage war, sie aus den Fluten zu ziehen. Selbst im Sommer ist die 

Nordsee von einer so mörderischen Kälte, daß ein Mensch in ihr innerhalb 

einer halben Stunde den Tod findet. Daher war das Überleben aller 16 Seeleute 

wahrlich ein Grund zum Feiern. Die Männer wurden in Decken eingewickelt 

und in die Messe nach unten gebracht, wo man ihnen ein heißes 

Getränk verabreichte, woraufhin sie tot umfielen – alle 16. 

Genug der fesselnden Anekdoten, setzen wir uns einmal sozusagen persönlich 

mit dieser faszinierenden Krankheit auseinander. 

Ich war jetzt in New Hampshire, was mich sehr freute, da wir erst kürzlich 

hierhergezogen waren und ich natürlich ein besonderes Interesse daran 

hatte, Land und Leute kennenzulernen. Vermont und New Hampshire liegen 

so eng beieinander und sind sich so ähnlich, was Größe, Klima und 

Dialekt angeht, und darin, womit sich die Bewohner ihren Lebensunterhalt 

verdienen – hauptsächlich Wintersport und Tourismus –, daß sie häufig als 

Zwillinge apostrophiert werden. In Wahrheit sind sie grundverschieden. Mit 

Vermont verbindet man Volvos und Antiquitätenläden und Landgasthäuser 

mit putzigen Namen, Quail Hollow Lodge und Fiddlehead Farm Inn. Mit 

New Hampshire dagegen verbindet man Männer mit Jagdmützen und Pickups 

mit Aufklebern und markigen Sprüchen: »Freiheit oder Tod.« Auch die 

Landschaft unterscheidet sich grundlegend. Die Berge in Vermont gleichen 

eher sanften, lieblichen Hügelketten, und die Vielzahl der Farmen, die sich 

auf Milchwirtschaft spezialisiert haben, verleiht dem Bundesstaat etwas 

insgesamt Menschenfreundlicheres. New Hampshire dagegen ist ein einziger 

großer Wald. Von den insgesamt 24.097 Quadratkilometern des Staatsgebietes 

sind knapp 85 Prozent – eine Fläche, die größer ist als Wales – 

Wald, der Rest besteht entweder aus Seen oder liegt oberhalb der Baumgrenze. 

Abgesehen von einigen Städten und Wintersportgebieten hier und 

da ist New Hampshire im großen und ganzen die pure Wildnis – manchmal 

geradezu beängstigend wild. Die Berge hier sind höher, zerklüfteter, 

schwieriger zu erklimmen und gefährlicher als die in Vermont. 

Im Thru-Hiker’s Handbook, dem einzigen unverzichtbaren Führer für den 

Appalachian Trail, wie ich an dieser Stelle mal erwähnen sollte, bemerkt 

der große Dan »Wingfoot« Bruce hierzu, daß der Wanderer, der von Süden 

nach Norden geht, bei Überschreiten der Staatsgrenze von Vermont nach 

New Hampshire vier Fünftel der Wegstrecke, aber erst die Hälfte der Mühsal 

geschafft hat. Allein auf dem Abschnitt in New Hampshire, der 260 

Kilometer durch die White Mountains führt, befinden sich 35 Berggipfel, 

die über 900 Meter aufragen. New Hampshire ist also ein ganz schöner

Brocken. 

Ich hatte so viel über die ungestümen und gefährlichen White Mountains 

gelesen, daß mir bei dem Gedanken, mich allein in das Gebiet zu wagen, 

unwohl war – nicht, daß ich es mit der Angst zu tun bekommen hätte, aber 

wenn ich noch eine einzige Geschichte über die Flucht vor einem Bären 

gehört hätte, wäre ich soweit gewesen. Man kann sich daher meine heimliche 

Freude vorstellen, als mein Freund und Nachbar Bill Abdu mir anbot, 

mich auf einigen meiner Tagestouren zu begleiten. Bill ist ein sehr netter 

Zeitgenosse, liebenswert und kenntnisreich, ein erfahrener Wanderer mit 

dem unschätzbaren Vorzug, obendrein noch ein geschickter orthopädischer 

Chirurg zu sein – genau das, was man in der gefährlichen Wildnis braucht. 

Ich rechnete zwar nicht damit, daß seine Chirurgenhände von großem Nutzen 

sein würden, aber sollte ich stürzen und mir das Rückgrat brechen, dann 

erführe ich wenigstens noch die lateinische Bezeichnung dafür. 

Wir beschlossen, mit dem Mount Lafayette anzufangen, und begaben uns zu 

diesem Zweck an einem klaren Julimorgen in aller Frühe zu dem zwei Autostunden 

entfernt gelegenen Franconia Notch Park (»notch« bedeutet im 

Sprachgebrauch von New Hampshire Bergpaß). Das ist ein berühmtes, 

wunderschönes Fleckchen Erde zu Füßen imposanter Gipfel, mitten im 

283.000 Hektar großen White Mountain National Forest gelegen. Der 

Mount Lafayette – das sind 1.599 Meter steil aufragender, unbarmherziger 

Granitfels. In einem Reisebericht von 1870, der in dem Buch Into the 

Mountains zitiert wird, heißt es: »Mt. Lafayette… ist ein wahrer Alptraum, 

mit Gipfeln und Spitzen, auf denen Blitz und Donner ihr Spiel treiben. Die 

Hänge sind braun und weisen Schrammen und tiefe Spalten auf.« Stimmt. 

Lafayette ist ein Monster. Nur der nahegelegene Mount Washington übertrifft 

ihn noch an Wuchtigkeit und Beliebtheit als Wanderziel in den White 

Mountains. 

Von der Talsohle gerechnet mußten wir 1.130 Meter erklimmen, 600 Meter 

auf den ersten drei Kilometern und drei kleinere Gipfel unterwegs – Mount 

Liberty, Little Haystack und Mount Lincoln –, aber es war ein herrlicher 

Morgen, die Sonne schien nicht zu heiß, und uns umgab die belebende, 

pfefferminzklare, saubere Luft, die es nur in den Bergen des Nordens gibt. 

Kurz: alles, was man für einen makellosen Tag braucht. Wir gingen ungefähr 

drei Stunden, redeten wegen des steilen Anstiegs nur wenig, freuten 

uns bloß darüber, draußen im Freien zu sein und gut voranzukommen. 

Jeder Wanderführer, jeder erfahrene Hiker, jede Informationstafel neben 

den Parkplätzen am Ausgangs- oder Zielort einer Wanderstrecke warnt 

davor, daß das Wetter in den White Mountains innerhalb von Sekunden 

umschlagen kann. Camper, die in kurzen Hosen und mit Turnschuhen in 

luftigen Höhen nur einen Spaziergang machen wollten und wenige Stunden

später in dichtem, eiskalten Nebel ihrem Tod entgegentaumeln – das sind 

Geschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählt, aber sie sind leider auch 

wahr. Wenige hundert Meter unterhalb des Gipfels von Little Haystack 

Mountain passierte uns das gleiche. Urplötzlich war die Sonne verschwunden, 

und wie aus dem Nichts rollte eine Dunstwolke zwischen den Bäumen 

heran. Damit ging ein so rapider Temperatursturz einher, als hätten wir 

einen Kühlraum betreten. Innerhalb von Minuten war der Wald in Nebel 

gehüllt, feucht und kühl. Die Baumgrenze in den White Mountains liegt an 

manchen Stellen bereits bei 1.460 Meter, halb so hoch wie in den meisten 

anderen Regionen, weil die Witterung sehr viel strenger ist, und jetzt sah ich 

auch warum. Als wir aus dem Krummholz hervortraten, die Zone aus verkrüppelten 

Bäumen, die den letzten Ausläufer des Waldes vor der Baumgrenze 

markiert, und das kahle Dach des Little Haystack betraten, schlug 

uns mit einem Mal ein heftiger Wind entgegen – die Sorte Wind, die einem 

die Mütze vom Kopf reißt und sie ein paar hundert Meter weiterweht, bevor 

man überhaupt dazu kommt, eine Hand zu heben. Vorher war er durch den 

Berg über uns auf den geschützten Westhang abgelenkt worden, aber jetzt 

fegte er ungehindert über den bloßliegenden Gipfel. Wir stellten uns in den 

Windschatten einiger Felsen, um unsere Regencapes überzuziehen. Sie 

spendeten uns zusätzliche Wärme, denn ich war schon von der schweißtreibenden 

Anstrengung und der feuchten Luft ganz naß am Körper – ein ziemlich 

unangenehmer Zustand, wenn die Außentemperaturen sinken und der 

Wind jede Körperwärme wegbläst. Ich machte meinen Rucksack auf, wühlte 

in meinen Sachen herum und schaute dann mit jenem Gesichtsausdruck 

hoch, der mit einer bestürzenden Erkenntnis einhergeht: Ich hatte mein 

Regencape vergessen. Ich durchwühlte noch einmal meinen Rucksack, aber 

es war ja kaum etwas drin – eine Karte, ein dünner Pullover, eine Wasserflasche 

und ein Lunchpaket. Ich überlegte kurz und erinnerte mich mit einem 

innerlichen Stoßseufzer daran, daß ich das Regencape ein paar Tage 

vorher ausgepackt, im Keller zum Lüften aufgehängt und dann vergessen 

hatte, es wieder einzupacken. 

Bill, der das Band an der Kapuze seiner Windjacke strammzog, sah zu mir 

herüber. »Ist irgendwas?« 

Ich sagte es ihm. Er machte ein besorgtes Gesicht. »Willst du umkehren?« 

»Nein, nein.« Das wollte ich wirklich nicht. Außerdem, so schlimm war es 

nun auch wieder nicht. Es regnete nicht, mir war nur ein bißchen kühl. Ich 

zog den Pullover an und fühlte mich gleich besser. Wir schauten beide auf 

die Karte: Wir hatten schon fast alle Gipfel erklommen, und zum Lafayette 

waren es nur zweieinhalb Kilometer entlang eines Grats, danach folgte ein 

steiler 360 Meter tiefer Abstieg zur Greenleaf Hut, einer Berghütte mit einer 

Cafeteria. Wenn ich mich aufwärmen mußte, dann schien es ratsamer wei-

terzugehen. Die Hütte würden wir viel schneller erreichen als den acht Kilometer 

entfernten Parkplatz, wo unser Auto stand. 

»Willst du auch bestimmt nicht umkehren?« 

»Nein.« Ich beharrte darauf. »Wir sind in einer halben Stunde da.« 

Wir machten uns wieder auf den Weg durch die graue Suppe und den peitschenden 

Wind, überquerten den l .554 Meter hohen Mount Lincoln und 

stiegen dann ein Stück zu einem sehr schmalen Grat ab. Die Sicht betrug 

jetzt keine fünf Meter, und es wehte ein messerscharfer Wind. Die Temperatur 

sinkt alle 300 Höhenmeter um etwa 1,8 Grad Celsius; in dieser Höhe 

wäre es also ohnehin kälter gewesen, aber jetzt war es richtig ungemütlich. 

Ich sah mit Entsetzen, daß sich Hunderte kleiner Wassertropfen auf meinem 

Pullover ansammelten, die allmählich durch das Gewebe drangen und sich 

mit der Feuchtigkeit des Hemdes darunter vereinigten. Ehe wir auch nur 

einen halben Kilometer zurückgelegt hatten, war der Pullover klitschnaß 

und hing schwer auf meinen Schultern und an den Armen. 

Zu allem Unglück trug ich auch noch Jeans. Jeder wird einem bestätigen, 

daß Blue Jeans das ungeeignetste Kleidungsstück für eine Wanderung sind. 

Ich hatte mich dennoch zu einem Fan von diesen Hosen entwickelt, weil sie 

strapazierfähig sind und einen ganz gut vor Dornen, Zeckenbissen, Insekten 

und Giftpflanzen schützen – ideal für den Wald also. Ich gebe allerdings 

unumwunden zu, daß sie bei Kälte und Feuchtigkeit nutzlos sind. Den 

Baumwollpullover hatte ich nur pro forma eingesteckt, so wie man auch ein 

Schlangenbiß-Set oder Schienen für Knochenbrüche einpackt. Meine Güte, 

es war Juli. Ich hatte nicht damit gerechnet, daß man sonst noch Oberbekleidung 

benötigen würde, höchstens das Regencape, das ich ja nun leider 

nicht dabei hatte. Kurzum, ich war unpassend angezogen, was gefährlich 

werden konnte, und forderte mein Leiden und meinen Tod regelrecht heraus. 

Ich litt wirklich. 

Dabei hatte ich noch Glück. Der Wind fegte laut und gleichmäßig mit einer 

Geschwindigkeit von etwa 40 Stundenkilometern, aber die Böen kamen mit 

mindestens doppelter Geschwindigkeit und zudem aus ständig wechselnden 

Richtungen. Wenn der Wind uns direkt ins Gesicht blies, ging es nur zwei 

Schritte vor und einen zurück. Wenn er von der Seite kam, versetzte er uns 

jedesmal einen kräftigen Schubs und drängte uns an den Rand des Grats. 

Bei dem Nebel ließ sich nicht feststellen, wie tief der Sturz auf beiden Seiten 

sein würde, aber die Hänge waren ziemlich steil, wir befanden uns 

schließlich auf über l .600 Metern und hoch in den Wolken. Wenn sich die 

Verhältnisse auch nur ein klein bißchen verschlechtert hätten – man vor 

lauter Nebel seine eigenen Füße nicht mehr gesehen hätte, oder die Böen 

genug Kraft gehabt hätten, einen erwachsenen Menschen umzustoßen –, 

dann hätten wir da unten festgesessen, und ich wäre obendrein bis auf die

Knochen durchnäßt gewesen. Vor einer knappen Dreiviertelstunde hatten 

wir in der Sonne noch fröhlich ein Liedchen gepfiffen. Jetzt begriff ich, wie 

man in den White Mountains zu Tode kommen konnte, sogar mitten im 

Sommer. 

Ich befand mich gewissermaßen in einer leichten Notlage. Ich bibberte wie 

verrückt und fühlte mich seltsam benommen. Der Grat schien kein Ende zu 

nehmen, und in der milchigen Brühe war es unmöglich abzuschätzen, wann 

sich der Lafayette vor uns erheben würde. Ich schaute auf meine Uhr – zwei 

Minuten vor elf, genau richtig für eine Mittagspause, sollten wir jemals bei 

dieser verdammten Hütte ankommen. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, 

daß ich wenigstens meinen Humor nicht verloren hatte. Jedenfalls kam es 

mir so vor. Angeblich ist ein verwirrter Mensch viel zu unsicher, um zu 

erkennen, daß er verwirrt ist. Logische Schlußfolgerung: Wenn man weiß, 

daß man nicht verwirrt ist, ist man nicht verwirrt. Es sei denn, kam es mir 

plötzlich in den Sinn – und ich war ganz fasziniert von dem Gedanken –, es 

sei denn, der Versuch, sich einzureden, man sei nicht verwirrt, ist lediglich 

ein erstes furchtbares Symptom für geistige Verwirrung. Vielleicht sogar für 

fortgeschrittene geistige Verwirrung. Wer weiß das schon? Durchaus möglich, 

daß ich mich auf eine Frühphase hilfloser Verwirrung zubewegte, die 

seitens des Betroffenen durch die Befürchtung gekennzeichnet ist, er bewege 

sich auf eine Frühphase hilfloser Verwirrung zu. Das ist das Problem, 

wenn man seinen Verstand verliert: Wenn er erst mal weg ist, kriegt man 

ihn nicht wieder. 

Ich schaute auf meine Uhr und stellte mit Schrecken fest, daß es immer 

noch zwei Minuten vor elf war. Mein Zeitgefühl war weg! Ich war vielleicht 

nicht in der Lage, meinen Grips verläßlich zu beurteilen, aber jetzt 

hatte ich den Beweis am Handgelenk. Wie lange würde es noch dauern, bis 

ich halbnackt durch die Gegend tanzte und versuchte, angebliche Flammen 

zu ersticken, oder mich die fixe Idee überkäme, der eleganteste Ausweg aus 

diesem Schlamassel wäre ein Sprung mit einem unsichtbaren Zauberfallschirm 

in die Talsohle? Ich jammerte ein bißchen vor mich hin, ging aber 

weiter, wartete eine geschlagene Minute ab und sah dann wieder auf meine 

Uhr. Immer noch zwei Minuten vor elf! Ich war geliefert! 

Bill, der anscheinend gänzlich unbekümmert war und unempfindlich gegenüber 

der Kälte und der natürlich keine Ahnung davon hatte, daß wir auf 

dem Grat bei diesem für die Jahreszeit untypischen Wind alles andere als 

vorankamen, drehte sich ab und zu um und fragte, wie es mir ging. 

»Gut!« sagte ich jedesmal, denn ich hätte mich geschämt einzugestehen, 

daß ich auf dem besten Weg war, meinen Verstand zu verlieren, bevor ich 

mit einem wissenden Lächeln auf den Lippen und dem Abschiedsruf »Bis 

nachher im Jenseits, alter Freund!« über den Rand des Grats springen wür-

de. Vermutlich war ihm noch nie ein Patient auf einem Berggipfel abhanden 

gekommen, und ich wollte ihn nicht unnötig aufregen. Außerdem war ich 

mir nicht hundertprozentig sicher, daß ich die Kontrolle über mich verlor, 

ich fühlte mich nur ziemlich elend. 

Ich weiß nicht, wie lange wir bis zum Gipfel des Lafayette brauchten, jedenfalls 

kam es mir wie eine Ewigkeit vor. Vor 100 Jahren stand ein Hotel 

an diesem öden, abschreckenden Ort, und die vom Wind traktierten Fundamente 

sind immer noch eine Art Wahrzeichen. Ich habe sie auf Fotos gesehen, 

aber ich kann mich kein bißchen an sie erinnern. Ich war voll und ganz 

auf den Abstieg über den Nebenwanderweg zur Greenleaf Hut konzentriert. 

Er führte über ein riesiges Geröllfeld und dann, ungefähr anderthalb Kilometer 

weiter, durch Wald. Kaum hatten wir den Gipfel hinter uns gelassen, 

legte sich der Wind, und nach 150 Metern hatte sich alles wieder beruhigt. 

Das war geradezu gespenstisch, und auch der Nebel hing nur noch hier und 

da in Fetzen. Plötzlich konnten wir die Welt unter uns erkennen, und auch, 

wie weit oben wir uns befanden, fast abgehoben, obwohl alle anderen Gipfel 

in der Umgebung von Wolken verhüllt waren. Zu meiner Überraschung 

und Genugtuung ging es mir gleich besser. Ich richtete mich mit einem 

neuen Gefühl der Stärke auf, und mir wurde klar, daß ich die ganze Zeit 

über mit einem regelrechten Buckel gegangen war. Es ging mir wirklich 

viel besser, ich fror nicht mehr, und mein Kopf war wieder klar. 

»So schlimm war es nun auch wieder nicht«, sagte ich mit einem derben 

Bergwandererlachen zu Bill und drängte weiter zur Hütte. 

Greenleaf Hut ist eine von zehn malerischen und in diesem Fall besonders 

praktischen Steinhütten, die von dem altehrwürdigen Appalachian Mountain 

Club in den White Mountains betrieben werden. Der AMC, der vor über 

120 Jahren gegründet wurde, ist nicht nur der älteste Wanderverein in Amerika, 

sondern auch die älteste »Bürgerinitiative«, die sich überhaupt um die 

Belange des Umweltschutzes kümmert. Der Verein verlangt stolze 50 Dollar 

für Übernachtung und Halbpension und wird infolgedessen von den 

Weitwanderern nur als Appalachian Money Club bezeichnet. Zu seiner 

Verteidigung wäre zu sagen, daß der AMC ein Wegenetz von 2.250 Kilometern 

in den White Mountains unterhält, ein ausgezeichnetes Besucherzentrum 

in Pinkham Notch führt, lesenswerte Bücher herausgibt und jeden 

Wanderer in seinen Hütten aufnimmt, auch wenn er nur aufs Klo muß, 

Wasser holen oder sich einfach nur ausruhen will – ein Service, den wir 

jetzt dankbar in Anspruch nahmen. 

Wir bestellten uns einen heißen Kaffee und setzten uns damit an einen der 

vielen langen Tische zu den anderen verschwitzten Hikern und verzehrten 

unser Lunchpaket. In der Hütte herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre, 

die Einrichtung war einfach und rustikal, mit einer hohen Decke und viel

Platz zum Herumlaufen. Als wir fertig waren, setzte bei mir der Muskelkater 

ein. Deshalb stand ich auf, spazierte herum und sah mir einen der beiden 

Schlafräume an. Er war ziemlich groß, mit fest eingebauten Etagenbetten, 

vier Kojen übereinander. Er war sauber und hell und sehr karg, aber vermutlich 

sah es hier abends, mit lauter Wanderern und dem ganzen Gepäck, wie 

in einer Kaserne aus. Es machte auf mich keinen einladenden Eindruck. 

Benton MacKaye hatte mit diesen Hütten nichts zu tun gehabt, dennoch 

entsprachen sie voll und ganz seiner einstigen Vision – einfache Ausstattung, 

rustikal, auf das Leben in der Gemeinschaft zugeschnitten. Mir wurde 

mit einem dumpfen Schrecken klar: Wäre MacKayes Traum von einer ganzen 

Kette von Herbergen am Wegesrand Wirklichkeit geworden, dann hätten 

sie aller Wahrscheinlichkeit nach so wie dieses Haus ausgesehen. Aus 

dem ruhigen und gemütlichen Refugium mit einer ganzen Veranda voller 

Schaukelstühle, wie ich es mir in der Phantasie ausgemalt hatte, wäre wohl 

eher ein Kurzaufenthalt in einem Ausbildungslager geworden, obendrein 

ein kostspieliger, nach den Preisen des AMC zu urteilen. 

Ich rechnete im Kopf nach: Angenommen, der stolze Preis von 50 Dollar 

hätte überall gegolten, dann hätte es den typischen Weitwanderer zwischen 

6.000 und Z500 Dollar gekostet, wenn er unterwegs jeden Abend in einer 

Hütte eingekehrt wäre. Das hätte wohl nicht funktioniert. Vielleicht war es 

besser so, wie es war. 

Die Sonne schien nur schwach, als wir aus der Hütte nach draußen traten 

und uns über einen Nebenweg nach Franconia Notch an den Abstieg machten. 

Unterwegs nahm sie an Kraft zu, bis man schließlich wieder von einem 

herrlichen Julitag sprechen konnte, die Luft war mild, in den Bäumen tanzte 

das Sonnenlicht, und die Vögel zwitscherten. Als wir spät nachmittags an 

unserem Auto ankamen, war ich fast wieder völlig trocken, und meine vorübergehende 

Panik auf dem Lafayette – der jetzt vor einem strahlend blauen 

Himmel im Sonnenlicht glänzte – war nur noch eine ferne Erinnerung. 

Beim Einsteigen schaute ich auf meine Uhr. Sie zeigte zwei Minuten vor 

elf. Ich schüttelte sie und sah mit Interesse, wie sich der Sekundenzeiger 

wieder in Bewegung setzte.

18. Kapitel 

Am Nachmittag des 12. April 1934 hatte Salvatore Pagliuca, ein Meteorologe 

der Wetterstation auf dem Gipfel des Mount Washington, ein Erlebnis, 

das niemand vor ihm je gehabt hatte und seitdem auch nie wieder jemand 

gehabt hat. 

Auf dem Mount Washington ist es, milde ausgedrückt, gelegentlich etwas 

stürmisch, und an jenem 12. April wehte ein besonders heftiger Wind. In 

den vorangegangenen 24 Stunden war die Windgeschwindigkeit nicht unter 

170 Stundenkilometer gefallen, in den Böen lag sie zeitweilig sogar noch 

darüber. Als es Zeit wurde für Pagliuca, wie jeden Nachmittag die Anzeigen 

an den Meßgeräten abzulesen, war der Wind so stark, daß er sich ein Seil 

um die Taille band und zwei Kollegen bat, das andere Ende festzuhalten. 

Die Männer hatten bereits Schwierigkeiten, die Tür zur Wetterstation aufzukriegen, 

und brauchten ihre ganze Kraft, damit ihnen Pagliuca nicht als 

lebender Drachen davonflog. Wie es ihm gelang, an seine Instrumente heranzukommen 

und die Werte abzulesen, ist nicht überliefert, auch nicht 

seine Worte, als er schließlich wieder in die Station getorkelt kam, aber 

»Wahnsinn!« scheint mir sehr wahrscheinlich. 

Fest steht jedenfalls, daß Pagliuca eine Bodenwindgeschwindigkeit des 

Windes von 371 Stundenkilometer gemessen hatte. Ein solches Tempo war 

nie zuvor auf der ganzen Welt registriert worden. 

In seinem Buch The Worst Weather: A History of the Mount Washington 

Observatory bemerkt William Lowell Putnam dazu trocken: »Vielleicht gibt 

es gelegentlich irgendwo an einem gottverlassenen Ort auf dem Planeten 

Erde schlechteres Wetter, aber das muß erst noch korrekt gemessen werden.« 

Zu den Rekorden der Wetterstation auf dem Mount Washington 

kommen noch weitere hinzu: die meisten zerstörten Wettermeßinstrumente, 

der meiste Wind innerhalb von 24 Stunden (fast 5.000 Kilometer insgesamt), 

und die extremste Windkälte (eine Kombination aus einer Windgeschwindigkeit 

von 160 Stundenkilometern und einer Außentemperatur von - 

40 Grad Celsius; das wird selbst in der Antarktis nicht übertroffen). 

Der Mount Washington verdankt seine extremen Wetterverhältnisse nicht 

so sehr der Höhe oder dem Breitengrad, obwohl beide Faktoren eine Rolle 

spielen, sondern vielmehr seiner Lage an einer Stelle, wo zwei von ihrer 

Höhe bestimmte Wettersysteme aus Kanada und von den Großen Seen auf 

feuchte, relativ warme Luft vom Atlantik beziehungsweise aus dem Süden 

der Vereinigten Staaten treffen. In der Folge fallen im Jahresdurchschnitt 

625 Zentimeter Schnee. Während eines besonders denkwürdigen Sturms im 

Jahr 1969 fielen innerhalb von drei Tagen zweieinhalb Meter Schnee auf 

dem Gipfel. Der Wind ist ein zusätzliches, spezielles Merkmal: Im Winter

weht er an zwei von drei Tagen mit durchschnittlicher Hurrikanstärke (das 

sind 120 Stundenkilometer); auf das ganze Jahr gerechnet, bläst er an 40 

Prozent aller Tage mit dieser Geschwindigkeit. Wegen der Dauer und der 

Strenge des Winters beträgt die durchschnittliche Jahrestemperatur schlappe 

-2 Grad Celsius. Das sommerliche Mittel liegt bei etwa zehn Grad Celsius, 

gute fünf Grad niedriger als am Fuß des Berges. Es ist ein grausamer Berg, 

aber dennoch steigen die Menschen hinauf, manche sogar im Winter. 

In ihrem Buch Into the Mountains berichten Maggie Stier und Ron Mc 

Adow von zwei Studenten der University of New Hampshire, Derek Tinkham 

und Jeremy Haas, die sich vorgenommen hatten, im Januar 1994 den 

gesamten Presidential Range abzugehen – sieben Gipfel, einschließlich des 

Mount Washington, die alle nach amerikanischen Präsidenten benannt sind. 

Beide waren erfahrene Winterwanderer und verfügten über eine gute Ausrüstung, 

trotzdem hätten sie sich niemals vorstellen können, worauf sie sich 

da eingelassen hatten. In der zweiten Nacht stieg die Windgeschwindigkeit 

auf 145 Stundenkilometer, und die Temperatur sank auf -35 Grad Celsius. 

Ich habe -30 Grad Celsius erlebt, bei ruhigen Verhältnissen wohlgemerkt, 

und ich kann nur sagen, selbst wenn man gut eingepackt ist und noch Restwärme 

von der Hütte in sich hat, kann es sehr schnell sehr ungemütlich 

werden. Irgendwie überlebten die beiden die Nacht, aber am nächsten Tag 

verkündete Haas, er könne keinen Schritt mehr weitergehen. Tinkham half 

ihm in den Schlafsack und schleppte sich selbst zur drei Kilometer entfernten 

Wetterstation. Er schaffte es gerade noch, trug allerdings schwere Erfrierungen 

davon. Seinen Freund fand man am nächsten Tag, »halb aus dem 

Schlaf sack gekrochen und steif gefroren«. 

Viele andere sind schon bei weniger widrigen Verhältnissen am Mount 

Washington umgekommen. Eine der frühesten Katastrophen mit grausiger 

Berühmtheit war der Tod einer jungen Frau namens Lizzie Bourne, die 

1855, kurz nachdem am Mount Washington der Tourismus begonnen hatte, 

an einem sommerlichen Septembernachmittag in Begleitung zweier Männer 

versuchte, den Berg zu erklimmen. Wie man sich denken kann, schlug das 

Wetter um, und die drei verirrten sich im Nebel und wurden getrennt. Die 

Männer schafften es noch bis zum Hotel am Gipfel, aber auch erst nach 

Einbruch der Dunkelheit. Lizzie Bourne wurde am nächsten Tag nur 50 

Meter vom Hoteleingang entfernt gefunden, tot. 

Insgesamt haben bisher 122 Menschen ihr Leben am Mount Washington 

verloren. Bis vor kurzem, als der Mount Denali in Alaska die traurige Führung 

übernahm, war er der »mörderischste« Berg Nordamerikas. Ich hatte 

daher, als der unerschrockene Dr. Abdu und ich ein paar Tage später zu 

unserem zweiten großen Aufstieg am Fuß des Berges vorfuhren, genug 

Reservekleidung dabei, um die Arktis zu durchqueren – Regencape, Woll-

pullover, Jacke, Handschuhe, eine Ersatzhose und lange Unterwäsche. Ich 

wollte mich nicht noch einmal halb zu Tode frieren. 

Am Mount Washington, mit ansehnlichen 1.916 Metern der höchste Berg 

nördlich der Smokies und östlich der Rockies, gibt es nur wenige klare Tage 

im Jahr, und heute war so ein Tag, weshalb die Menschen in Massen herbeiströmten. 

Ich zählte bereits über 70 Autos am Pinkham Notch Visitor 

Center, als wir dort morgens um zehn nach acht ankamen, und mit jeder 

Minute wurden es mehr. Mount Washington ist der beliebteste Gipfel in den 

White Mountains und der Tuckerman Ravine Trail, die Route, für die wir 

uns entschieden hatten, der beliebteste Wanderweg. Schätzungsweise 

60.000 Hiker wählen jährlich die Tuckerman-Route, allerdings lassen viele 

sich bis nach oben fahren und gehen dann zu Fuß hinunter, weshalb die 

Zahl vielleicht ein etwas schiefes Bild ergibt. Jedenfalls war es für einen 

schönen, warmen, vielversprechenden Tag mit strahlend blauern Himmel 

Ende Juli nicht überdurchschnittlich voll. 

Der Aufstieg war einfacher, als ich zu hoffen gewagt hatte. Ich konnte mich 

immer noch nicht so recht an das Bergwandern ohne schweres Gepäck 

gewöhnen. Das macht enorm viel aus. Ich möchte nicht behaupten, daß wir 

hinaufrannten, aber wenn man bedenkt, daß wir auf knapp 5.000 Metern 

Anstieg einen Höhenunterschied von l .370 Metern zu bewältigen hatten, 

gingen wir ein ziemlich flottes Tempo. Wir brauchten zwei Stunden und 

vierzig Minuten (Bills Wanderführer für die White Mountains veranschlagt 

eine Gehzeit von vier Stunden und 15 Minuten), worauf wir ziemlich stolz 

waren. 

Sicher gibt es anspruchsvollere und faszinierendere Gipfel entlang des Appalachian 

Trail zu erklimmen als den Mount Washington, aber bei keinem 

erlebt man solche Überraschungen. Man kämpft sich den letzten Abschnitt 

des steinigen Steilhangs dieser insgesamt doch recht ansehnlichen Erhebung 

hoch, guckt über den Rand und wird ausgerechnet von einem riesigen, asphaltierten 

Parkplatz, voller in der heißen Sonne schimmernder Autos, empfangen. 

Dahinter liegen verstreut einige Gebäude, zwischen denen sich 

Massen von Menschen in Shorts und Baseballkappen tummeln. Es herrscht 

eine Atmosphäre wie auf einem Jahrmarkt, den man groteskerweise auf 

einen Berggipfel verlegt hat. Man gewöhnt sich daran, auf den Gipfeln 

entlang des AT keinen Menschen anzutreffen, und wenn, dann sind es immer 

nur wenige, die sich außerdem alle genau wie man selbst abgerackert 

haben, um es bis nach oben zu schaffen. Im Vergleich dazu war dieser 

Menschenauflauf hier einfach überwältigend. Mount Washington läßt sich 

bequem mit dem Auto über eine Mautstraße erreichen, die in Serpentinen 

am Hang verläuft, oder mit einer Zahnradbahn von der anderen Seite, und 

Hunderte Menschen – Aberhunderte, wie mir schien – hatten von diesen

eiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Überall wimmelte es von Leuten. 

Sie sonnten sich, beugten sich über das Geländer der Aussichtsterrassen, 

schlenderten zwischen den Souvenirläden und den Fastfood-Restaurants hin 

und her. Ich kam mir vor wie ein Besucher von einem anderen Stern und 

fand es wunderbar. Es war natürlich der reinste Alptraum und eine Schändung 

des höchsten Berges im Nordosten der Vereinigten Staaten, aber ich 

war froh, daß sich das alles wenigstens nur an einem Ort abspielte. Das 

machte den Rest des Trails perfekt. 

Das Zentrum der Aktivität bildete ein scheußlicher Betonbau, das Summit 

Information Center, mit großen Fenstern, breiten Aussichtsplattformen und 

einer ausgesprochen gut besuchten Cafeteria. Gleich hinter dem Eingang 

hing eine lange Liste all derer, die am Berg umgekommen waren, dazu 

jeweils die Ursache, angefangen mit einem gewissen Frederick Strickland 

aus Bridlington, Yorkshire, der sich im Oktober 1849 während eines Sturms 

verirrt hatte, gefolgt von einer imposanten Aufzählung aller Unglücksfälle, 

die mit dem Lawinentod zweier Hiker vor gerade einmal drei Monaten 

endete. 1996 waren bereits drei Menschen an den Hängen des Mount Washington 

ums Leben gekommen, und das Jahr war noch nicht vorbei – eine 

ernüchternde Bilanz. Es gab auf der Tafel noch reichlich Platz für weitere 

Todesfälle. 

Im Kellergeschoß befand sich ein kleines Museum, das über Klima, geologische 

Beschaffenheit und die einzigartige Pflanzenwelt des Mount Washington 

informierte; meine besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch ein 

witziger Kurzfilm mit dem Titel »Frühstück der Champions«, den die Meteorologen 

wahrscheinlich zu ihrem eigenen Vergnügen gedreht hatten. Er 

war mit einer fixierten Kamera auf der Gipfelterrasse aufgenommen worden. 

Man sieht darin einen Herrn bei einer der berüchtigten Sturmböen am 

Tisch sitzen, so als befände er sich in einem Gartenlokal. Während der Gast 

versucht, mit den Armen den Tisch festzuhalten, nähert sich ein offensichtlich 

mit äußerster Anstrengung gegen den Wind ankämpfender Kellner. Es 

sieht aus, als würde er in 10.000 Meter Höhe auf der Tragfläche eines Flugzeugs 

wandeln. Er versucht, dem Gast Cornflakes in eine Schale zu schütten, 

aber alles fliegt waagrecht aus der Pappschachtel heraus. Dann fügt der 

Kellner Milch hinzu, aber die spritzt ebenfalls seitlich weg und landet auf 

dem Gast – ein besonders lustiger Moment. Dann fliegt die Schale davon, 

danach das Besteck, wenn ich mich recht entsinne, schließlich macht sich 

der Tisch selbständig, und damit endet der Film. Er war so nett, daß ich ihn 

mir zweimal anschaute; dann begab ich mich auf die Suche nach Bill, damit 

er ihn sich auch ansah. Ich konnte ihn in dem Gewimmel nicht entdecken, 

also ging ich nach draußen auf die Plattform und schaute zu, wie die Zahnradbahn 

schnaufend den Berg hinauf kroch und auf ihrer Fahrt schwarzen

Qualm ausstieß. An der Gipfelstation machte sie Halt, und weitere Hundertschaften 

zufriedener Touristen stiegen aus. 

Die Geschichte des Tourismus auf dem Mount Washington reicht weit 

zurück. Schon im Jahre 1852 befand sich auf dem Gipfel ein Restaurant, 

und die Besitzer hatten pro Tag an die hundert zahlende Gäste. 1853 wurde 

ein kleines Hotel aus Stein auf dem Berg errichtet, es nannte sich Tip-Top- 

House, und es war sofort ein durchschlagender Erfolg. 1869 baute ein ortsansässiger 

Unternehmer namens Sylvester March eine Zahnradbahn, die 

erste der Welt. Alle hielten ihn für verrückt, und niemand glaubte, daß für 

so etwas ein Bedarf bestünde, selbst wenn sie funktionieren sollte, was man 

ohnehin bezweifelte. Die aus ihr hervorquellenden Massen unter mir waren 

der Beweis des Gegenteils. 

Fünf Jahre nach Eröffnung der Zahnradbahn wurde das alte Tip-Top-House 

vom größeren und vornehmeren Summit House Hotel abgelöst, das wiederum 

einem zwölf Meter hohen Bettenturm weichen mußte, auf dessen Dach 

sich ein mehrfarbiger Scheinwerfer befand, der in ganz New England und 

sogar vom Meer aus zu sehen war. Bis Ende des Jahrhunderts erschien als 

neue Sommerattraktion täglich eine Gipfelzeitung, und American Express 

eröffnete eine Filiale dort oben. 

Auch am Fuß des Berges herrschte Hochkonjunktur. Die moderne Tourismusindustrie 

– in der Form, daß Menschen in Massen an einen schönen Ort 

reisen und dort bei ihrer Ankunft Zerstreuungen aller Art vorfinden – ist im 

wesentlichen eine Erfindung, die in den White Mountains ihren Ursprung 

hat. In jedem Tal schössen gigantische Hotels mit bis zu 250 Zimmern wie 

Pilze aus dem Boden. Sie waren in dem hübschen, hiesigen Stil entworfen 

und sahen aus – wie auf die Größe eines Krankenhauses oder Sanatoriums 

aufgeblasene Berghütten – sehr kunstvolle und reich verzierte Häuser, die 

zu den größten und kompliziertesten Holzbauten zählen, die je errichtet 

wurden, mit Türmchen und Erkern und allem erdenklichen architektonischen 

Schmuck, den das viktorianische Zeitalter zu bieten hatte. Sie verfügten 

über Wintergärten und Salons, Speisesäle für 200 Personen und Veranden, 

die wie die Promenadendecks von Kreuzfahrtschiffen aussahen und auf 

denen die Hotelgäste in der gesunden Luft bei einem Gläschen sitzend die 

zerklüftete felsige Pracht der Natur bestaunen konnten. 

Die feineren Hotels waren noch besser dran. Das Profile House in Franconia 

Notch zum Beispiel besaß einen eigenen Bahnanschluß zur knapp 13 Kilometer 

entfernten Bethlehem Junction. Auf dem Hotelgelände standen 21 

Cottages, jedes mit zwölf Schlafzimmern. Das Maplewood betrieb ein eigenes 

Casino, und die Gäste im Crawford House konnten zwischen zwölf 

Zeitungen wählen, die extra täglich aus New York und Boston herangeschafft 

wurden. Bei allem, was neu und interessant war – Aufzügen, Gasbe-

leuchtung, Swimmingpools, Golfplätzen –, hatten die White-Mountain- 

Hotels immer die Nase vorn. 1890 lagen 200 Hotels in den White Mountains 

verstreut. Nie zuvor hatte es eine solche Dichte von erstklassigen Hotels 

an einem Ort gegeben, schon gar nicht in den Bergen. Heute sind diese 

Häuser praktisch alle verschwunden. 

1902 eröffnete das größte von ihnen in Bretton Woods in einem weiten 

parkähnhchen Areal vor der Kulisse des Presidential Range. In einem imposanten 

Stil errichtet, den der Architekt selbst bescheiden als »spanische 

Renaissance« bezeichnete, stellte das Mount Washington Hotel den Gipfel 

an Eleganz und Opulenz dar. Es stand in einem über 1.000 Hektar großen 

Landschaftsgarten und hatte 235 Zimmer, die mit allen Finessen ausgestattet 

waren, die man mit Geld kaufen konnte. Allein für die Stuckarbeiten 

ließ man 250 Meister aus Italien anreisen. Bei seiner Fertigstellung war 

das Hotel jedoch bereits ein Anachronismus. 

Der Trend ging woandershin. Die amerikanischen Urlauber hatten das Meer 

entdeckt. Die White-Mountain-Hotels waren ein bißchen zu langweilig, ein 

bißchen zu abgelegen und für bescheidene Ansprüche ein bißchen zu teuer. 

Und was noch schlimmer war, die Hotels zogen das falsche Publikum an – 

Neureiche aus Boston und New York. Den Todesstoß aber versetzte ihnen 

das Automobil. Die Hotels waren dafür gebaut worden, daß die Gäste mindestens 

zwei Wochen blieben, aber das Auto verlieh den Menschen dauerhafte 

Mobilität. In der 1924er Ausgabe von New England Highways and 

Byways from a Motor Car schwärmt der Autor von der unvergleichlichen 

Pracht der White Mountains – den tosenden Wasserfällen in Franconia, der 

Alabasterherrlichkeit des Mount Washington, dem intimen Charme der 

kleinen Städte Lincoln und Bethlehem – und legt den Besuchern dringend 

ans Herz, sich für die Berge einen ganzen Tag Zeit zu nehmen. In Amerika 

begann das Zeitalter des Automobils und der beschränkten Aufnahmefähigkeit. 

Ein Hotel nach dem anderen wurde geschlossen, die Häuser wurden baufällig 

oder – was häufiger geschah – brannten bis auf die Grundmauern ab 

(wobei nicht selten die Versicherungspolice das Einzige war, was den 

Brand überstand), und der Wald eroberte sich das Gelände zurück. Früher 

konnte man vom Gipfel aus an die 20 Hotels sehen, heute ist nur noch eins 

davon übriggeblieben, das Mount Washington, mit seinem feschen roten 

Dach noch immer beeindruckend und irgendwie feierlich, aber in seiner 

einsamen Pracht und Herrlichkeit auch unwiederbringlich verloren. Selbst 

dieses Haus ist mehrmals nur knapp einer Pleite entkommen. An anderen 

Stellen tief unten im Tal, da, wo sich früher das Fabyan, das Mount Pleasant, 

das Crawford House und viele andere Hotels stolz erhoben, sind heute 

nur noch Bäume, Highways und Motels zu erkennen.

Die Ära der großen Hotels in den White Mountains dauerte insgesamt nur 

50 Jahre. Was wieder einmal die Altehrwürdigkeit des Appalachian Trail 

beweist. Mit diesem Gedanken begab ich mich auf die Suche nach meinem 

Freund Bill, um unsere gemeinsame Wanderung fortzusetzen.

19. Kapitel 

»Ich habe eine phantastische Idee«, sagte Stephen Katz. Wir saßen bei mir 

zu Hause in Hanover. Es war zwei Wochen später, und am nächsten Morgen 

wollten wir nach Maine aufbrechen. 

»Und die wäre?« sagte ich und versuchte, nicht allzu genervt zu klingen, 

denn phantastische Ideen sind nicht gerade Katz’ Stärke. 

»Du weißt doch, wie schrecklich schwer diese Rucksäcke immer sind.« 

Ich nickte. Davon konnte ich ein Lied singen. 

»Ich habe mir da nämlich etwas überlegt. Das heißt, eigentlich überlege ich 

da schon sehr lange. Denn um die Wahrheit zu sagen, Bryson, vor diesem 

Rucksackgeschleppe habe ich« – er senkte die Stimme – »einen Scheißhorror.« 

Er nickte feierlich und wiederholte das Schlüsselwort. »Und da kam 

mir eine geniale Idee. Eine echte Alternative. Mach die Augen zu.« 

»Warum?« 

»Es soll eine Überraschung sein.« 

Ich mache nicht gern die Augen zu, wenn man mich mit etwas überraschen 

will. Das konnte ich noch nie ausstehen. Aber ich tat ihm den Gefallen. 

Ich hörte, wie er in seinem ausrangierten Armeesack kramte. »Wer trägt 

ständig schwere Lasten mit sich herum?« fuhr er fort. »Das war die Frage, 

die ich mir gestellt habe. Wer muß jeden Tag viel mit sich herumschleppen? 

He, noch nicht gucken. Und dann kam mir die Idee.« Er schwieg einen 

Moment lang, als würde er noch ein paar entscheidende Veränderungen 

vornehmen, damit seine Präsentation auch einen perfekten Eindruck machte. 

»Gut. Jetzt kannst du gucken.« 

Ich nahm die Hände von den Augen. Katz strahlte vor Stolz und hatte sich 

eine Zeitungstasche des Des Moines Register umgehängt – einen von den 

gelben Säcken, die Zeitungsboten sich über die Schulter werfen, bevor sie 

sich aufs Rad schwingen und ihre Runde machen. 

»Das ist doch nicht dein Ernst«, sagte ich leise. 

»Es war mir noch nie so ernst mit etwas, mein lieber Wanderfreund. Ich 

habe dir auch eine mitgebracht.« Er zog die für mich gedachte Tasche aus 

seinem Armeesack, sie war zusammengefaltet und noch originalverpackt in 

einer durchsichtigen Plastiktüte. 

»Du kannst doch nicht mit so einer Zeitungstasche durch die Wildnis von 

Maine marschieren, Stephen.« 

»Wieso nicht? Sie ist bequem, sie ist geräumig, sie ist wasserdicht – fast 

jedenfalls –, und sie wiegt nur ein paar Gramm. Das ist die ideale Wanderausrüstung. 

Sag mir eins: Wann hast du das letzte Mal einen Zeitungsboten 

mit einem Knochenbruch gesehen?« Er nickte einmal knapp und energisch 

mit dem Kopf in meine Richtung, als würde das jedes Gegenargument zu-

nichte machen. 

Ich bewegte meine Lippen, als Andeutung, daß ich etwas sagen wollte, aber 

Katz plapperte weiter, bevor ich auch nur einen klaren Gedanken fassen 

konnte. 

»Und hier ist mein Plan«, fuhr er fort. »Wir beschränken unser Gepäck auf 

das Allernotwendigste – kein Kocher, keine Gaskartuschen, keine Nudeln, 

kein Kaffee, keine Zelte, keine Packbeutel. Wir wandern und kampieren 

wie richtige Gebirgsburschen. Hatte Daniel Boone vielleicht einen Kunstfaserschlafsack 

für drei Jahreszeiten? Nicht, daß ich wüßte. Wir nehmen nur 

Trockennahrung mit, Wasserflaschen und höchstens eine Garnitur Ersatzkleidung. 

Wir können unser Gepäck auf zwei bis drei Kilo reduzieren. Und 

alles« – er wedelte hocherfreut mit der Hand in dem leeren Beutel – 

»kommt hier rein.« Sein Gesichtsausdruck war ein stilles Flehen, ihn mit 

Beifall zu überschütten. 

»Hast du je einen Gedanken daran verschwendet, wie lächerlich du mit 

dieser Tasche aussiehst?« 

»Ja. Aber das ist mir egal.« 

»Hast du je in Erwägung gezogen, was für ein nie versiegender Quell der 

Heiterkeit du für alle Menschen zwischen hier und Katahdin darstellen 

wirst?« 

»Mir alles scheißegal.« 

»Also gut. Hast du je daran gedacht, was ein Ranger wohl dazu sagen wird, 

wenn er dich mit einer Zeitungstasche auf den langen Marsch durch die 

Hundred Mile Wilderness aufbrechen sieht? Weißt du, daß sie das Recht 

haben, jeden zurückzuweisen, den sie physisch und psychisch für ungeeignet 

halten?« Das war eine glatte Lüge, aber es zeichnete sich eine vielversprechende 

Falte auf Katz’ Stirn ab. »Und hast du dir auch mal überlegt, 

daß der Grund dafür, warum Zeitungsboten keine Knochenbrüche haben, 

vielleicht darin liegt, daß sie die Tasche nur ungefähr eine Stunde pro Tag 

tragen müssen? Daß es vielleicht nicht allzu bequem sein dürfte, sie zehn 

Stunden am Stück bergauf zu tragen? Daß sie unentwegt gegen deine Beine 

schlackert und daß der Gurt dir deine Schultern wundscheuert? Guck doch 

mal, er kratzt dir ja jetzt schon am Hals.« 

Er blickte verstohlen hinunter zu dem Gurt. Das einzig Positive an Katz’ 

großartigen Ideen ist, daß man sie ihm sehr schnell wieder ausreden kann. 

Er zog den Gurt über seinen Kopf und legte die Tasche wieder hin. »Also 

gut«, räumte er ein, »scheiß auf die Taschen. Aber diesmal nehmen wir nur 

leichtes Gepäck mit.« 

Damit war ich einverstanden. Mehr noch, es war sogar ein absolut vernünftiger 

Vorschlag. Wir packten mehr ein, als Katz sich gewünscht hatte – ich 

bestand darauf, daß wir Schlafsäcke, warme Kleidung und unsere Zelte

mitnahmen, auch wenn das eine größere Belastung für Katz darstellte, als 

ihm lieb war –, aber ich erklärte mich damit einverstanden, den Kocher, die 

Gaskartuschen, Töpfe und Pfannen zu Hause zu lassen. Wir konnten uns 

von mir aus von Trockennahrung ernähren – hauptsächlich Snickers, Rosinen 

und einer unverderblichen Salami, die sich Slim Jim nannte. Wir würden 

in den 14 Tagen schon nicht verhungern. Außerdem konnte ich keinen 

Nudeleintopf mehr sehen. Alles in allem sparten wir damit ungefähr zwei 

bis zweieinhalb Kilo pro Person ein, eigentlich lächerlich, aber Katz freute 

sich kindisch. Es kam nicht oft vor, daß er seinen Willen bekam, wenn auch 

nur teilweise. 

Und so brachte uns meine Frau am nächsten Tag mit dem Auto bis tief in 

den schier endlosen Wald im Norden von Maine, von wo aus Katz und ich 

zu unserer Hundred-Mile-Wilderness-Tour aufbrechen wollten. Maine ist 

trügerisch. Es ist der zwölftkleinste Bundesstaat, aber er hat mehr unbesiedeltes 

Waldgebiet – vier Millionen Hektar – als jeder andere Bundesstaat 

außer Alaska. Auf Fotos sieht es immer friedlich und verlockend aus, wie 

ein einziger großer Park, mit Hunderten kühlen, tiefen Seen und einer welligen, 

nebelverhangenen Gebirgslandschaft, so weit das Auge reicht. Nur 

der Katahdin bietet mit seinen nackten Felshängen unterhalb des Gipfels 

und seiner überraschend brachialen Erscheinung einen einschüchternderen 

Anblick. In Wahrheit ist aber alles ziemlich anstrengend. 

Die Waldhüter in Maine haben eine gewisse natürliche Begabung dafür, die 

steinigsten Anstiege und die gefährlichsten Hänge für den Trail auszusuchen, 

und von denen besitzt Maine eine atemberaubende Menge. Auf seinen 

455 Kilometern durch Maine verlangt der Appalachian Trail von dem Wanderer, 

der von Süden nach Norden geht, 30.000 Höhenmeter Kletterei, also 

dreimal den Everest rauf und runter. Mittendrin liegt die berühmte Hundred 

Mile Wilderness, die von dem kleinen Ort Monson bis zu einem Campingplatz 

in Abol Bridge reicht, ein Stück hinter dem Mount Katahdin. Es sind 

genau 160,44 Kilometer Waldwanderweg, ohne ein Haus, einen Laden, ein 

Telefon oder eine asphaltierte Straße – der abgelegenste Abschnitt des gesamten 

AT. Wenn einem hier etwas passiert, ist man auf sich allein gestellt 

und kann schon an einer infizierten Blutblase sterben. 

Die meisten brauchen eine Woche bis zehn Tage, um diese berüchtigte 

Wildnis zu durchqueren. Da wir zwei Wochen zur Verfügung hatten, ließen 

wir uns von meiner Frau in Caratunk absetzen, einem abgeschiedenen Ort 

am Kennebec River, 61 Kilometer vor Monson und dem offiziellen Ausgangspunkt 

der Strecke. So blieben uns drei Tage, um uns einzustimmen, 

und wir hatten Gelegenheit, uns in Monson noch einmal mit dem Nötigsten 

einzudecken, bevor wir uns endgültig in die Waldwildnis begaben. Ich war

ereits in der Woche, bevor Katz dazustieß, zur Erkundung weiter westlich, 

um den Rangeley und den Flagstaff Lake, ein bißchen gewandert, und ich 

hatte das Gefühl, als würde ich das Gelände einigermaßen kennen. Trotzdem 

war es der reinste Schock. 

Es war das erste Mal seit vier Monaten, daß ich wieder einen vollbepackten 

Rucksack aufsetzte. Ich konnte kaum fassen, wie schwer das Ding war, 

konnte kaum fassen, daß ich es je hatte fassen können. Der Druck war unausweichlich 

und entmutigend. Aber wenigstens war ich zwischendurch 

mal gewandert. Katz, das war sofort zu sehen, fing wieder bei Null an – 

eigentlich noch davor, genauer gesagt. Von Caratunk aus führte ein sanfter, 

acht Kilometer langer Anstieg zu einem großen See, dem Pleasant Pond. 

Das sollte eigentlich kein Problem sein, aber ich bemerkte gleich, daß Katz 

mit unglaublicher Anstrengung einen Fuß vor den anderen setzte und 

schwer atmete. Sein Gesicht zeigte einen entsetzten Ausdruck, als würde er 

sich fragen: Wo bin ich hier bloß gelandet? 

Wenn ich mich nach seinem Befinden erkundigte, konnte er immer nur in 

höchst erstauntem Tonfall »Mann, oh Mann!« von sich geben, und als er bei 

der ersten Pause nach einer Dreiviertelstunde den Rucksack auf den Boden 

plumpsen ließ, entfuhr ihm ein aus tiefster Seele kommendes »Schaaaaaaeiße!« 

– keuchend und schleppend, ein Geräusch, als würde sich jemand auf 

einem prallen Kissen niederlassen. Es war ein schwüler Nachmittag, und 

Katz war schweißüberströmt. Er holte eine Wasserflasche hervor und trank 

sie zur Hälfte aus. Dann sah er mich mit einem leicht verzweifelten Blick 

an, setzte den Rucksack wieder auf und tat wortlos seine Pflicht. 

Pleasant Pond ist ein Ferienort. Man hörte das vergnügte Kreischen von 

Kindern, die keine hundert Meter entfernt im Wasser planschten und 

schwammen – obwohl wir von dem See selbst durch die Bäume hindurch 

nichts erkennen konnten. Ohne den Lärm hätten wir gar nicht gemerkt, daß 

es dort einen See gab, eine ernüchternde Erinnerung daran, wie beklemmend 

dicht ein Wald sein kann. Hinter dem See erhob sich der Middle 

Mountain, schlappe 760 Meter hoch, aber in einem steilen Winkel – bei 

heißem Wetter und einem klobigen Sack hinten drauf, der auf die schwachen 

Schultern drückt, ist das doppelt so anstrengend. Ich trabte lustlos 

weiter bis zum Gipfel. Katz fiel sehr schnell weit zurück und kam mit unendlicher 

Langsamkeit hinterhergeschlurft. 

Es war bereits nach sechs, als ich auf der anderen Seite am Fuß des Berges 

ankam und an einem Flüßchen namens Baker Stream, neben einem grasbewachsenen, 

kaum benutzten Forstweg, einen guten Lagerplatz für uns fand. 

Ich wartete ein paar Minuten auf Katz und schlug dann mein Zelt auf. Als er 

nach 20 Minuten immer noch nicht kam, machte ich mich auf die Suche 

nach ihm. Es dauerte fast eine Stunde, bis ich ihn schließlich fand; seine

Augen waren ganz glasig. 

Ich nahm ihm den Rucksack ab und stöhnte bei der nicht ganz unerwarteten 

Feststellung, daß er einigermaßen leicht war. 

»Was ist mit deinem Rucksack passiert?« 

»Hab’ ein paar Sachen weggeworfen«, erwiderte er mißmutig. 

»Was für Sachen?« 

»Klamotten und so.« Er war unsicher, ob er beschämt oder aggressiv reagieren 

sollte. Er entschied sich für letzteres. »Als erstes diesen blöden Pullover« 

Wir hatten uns beim Packen etwas über die Notwendigkeit von Wollsachen 

gestritten. 

»Aber es könnte kalt werden. Das Wetter ist wechselhaft in den Bergen.« 

»Ja, ja. Wir haben August, Bryson. Falls dir das noch nicht aufgefallen sein 

sollte.« 

Es hatte nicht viel Zweck, mit ihm zu diskutieren. Als wir das Lager erreichten 

und er sein Zelt aufschlug, warf ich einen Blick in seinen Rucksack. 

Er hatte fast seine ganze Ersatzkleidung weggeworfen und anscheinend 

auch einigen Proviant. 

»Wo sind die Erdnüsse geblieben?« fragte ich ihn. »Und deine , Salami?« 

»Wir brauchen den ganzen Scheiß nicht. Es sind doch nur drei Tage bis 

Monson.« 

»Der Proviant war hauptsächlich für die Hundred Mile Wilderness gedacht, 

Stephen. Wir wissen doch gar nicht, was es für Lebensmittel in Monson 

gibt.« 

»Ach so.« Er sah mich erschrocken und reumütig an. »Ich fand, es war 

einfach zu viel für drei Tage.« 

Ich wühlte verzweifelt in seinem Rucksack, dann suchte ich den Boden ab. 

»Wo ist deine zweite Wasserflasche?« 

Er setzte eine dämliche Miene auf. »Die habe ich weggeworfen. « 

»Hast du wirklich deine Wasserflasche weggeworfen?« Das war der reinste 

Wahnsinn. Wenn man eins beim Wandern im August absolut braucht, dann 

literweise Trinkwasser. 

»Sie war zu schwer.« 

»Natürlich ist die schwer. Wasser ist immer schwer. Aber es ist nun mal 

lebensnotwendig, findest du nicht?« 

Er sah mich wieder hilflos an. »Ich mußte etwas Gewicht loswerden. Ich 

war verzweifelt.« 

»Nein. Saublöd.« 

»Ja, das auch«, pflichtete er mir bei. 

»Wenn du nur nicht immer solchen Scheiß machen würdest, Stephen.« 

»Ich weiß«, sagte er bußfertig. 

Während Katz weiter sein Zelt aufbaute, ging ich los, um für den nächsten

Morgen Wasser zu filtern. Baker Stream war eigentlich ein richtiger Fluß – 

breit, flach, klar – und sah im Licht des Sommerabends, mit den überhängenden 

Zweigen im Hintergrund und den letzten Sonnenstrahlen, die auf 

der Wasseroberfläche funkelten, sehr malerisch aus. Als ich so am Ufer 

kniete, spürte ich irgend etwas Merkwürdiges – ich weiß nicht was – zwischen 

den Bäumen links hinter mir, das mich veranlaßte aufzustehen und 

durch das Gestrüpp am Ufer zu schauen. Weiß der Himmel, was mich dazu 

trieb, mich umzusehen, denn bei dem melodischen Geplätscher des Flußwassers 

hätte ich gar nichts hören können – jedenfalls starrte mich aus dem 

dunklen Unterholz knapp fünf Meter von mir entfernt mit haßerfülltem 

Blick ein Elch an, voll ausgewachsen, ein Weibchen, wie ich vermutete, da 

es kein Geweih trug. Offenbar war es auf dem Weg zu seiner Wasserstelle 

gewesen, als es durch meine Anwesenheit aufgehalten worden war. Jetzt 

schien es unentschlossen, was es tun sollte. 

Mitten im Wald einem wilden Tier, das größer ist als man selbst, von Angesicht 

zu Angesicht gegenüberzustehen ist eine außergewöhnliche Erfahrung. 

Man weiß natürlich, daß diese Tiere dort leben, aber man erwartet in keinem 

Moment, tatsächlich einem zu begegnen, und schon gar nicht, eines aus 

so unmittelbarer Nähe zu sehen. Dieses hier war so nah, daß ich den 

Schwärm fliegenähnlicher Insekten erkennen konnte, die seinen Kopf umkreisten. 

Wir schauten uns minutenlang in die Augen, beide unsicher, wie 

wir uns verhalten sollten. Es lag etwas Abenteuerliches in dieser Begegnung, 

das war deutlich zu spüren, aber auch etwas Tiefgründiges und Elementares 

– eine Art gegenseitige Anerkennung, die ein dauerhafter Blickkontakt 

mit sich bringt. Das war das Aufregende daran – das Gefühl, daß in 

unserer behutsamen, gegenseitigen Respektbezeugung gewissermaßen eine 

Begrüßung zum Ausdruck kam. Ich war hingerissen. 

Kurz zuvor hatte ich irgendwo zu meinem Ärger gelesen, daß man in New 

England wieder angefangen hat, Jagd auf Elche zu machen. Es ist mir ein 

Rätsel, wie man auf so ein harmloses und zurückhaltendes Tier wie einen 

Elch schießen kann, aber Tausende von Menschen finden Vergnügen daran, 

offenbar sogar so viele, daß einige Bundesstaaten dazu übergegangen sind, 

die Jagdlizenzen zu verlosen. 1996 gingen für die 1.500 in Maine zu vergebenden 

Jagdscheine 82.000 Anträge ein, und über 12.000 Antragsteller aus 

anderen Bundesstaaten zahlten bereitwillig 20 Dollar Gebühr nur für die 

Erlaubnis, überhaupt an der Verlosung teilnehmen zu dürfen. 

Die Jäger wollen einem weismachen, Elche seien wilde und bösartige Tiere. 

Unsinn. Elche sind friedlich wie Kühe, die von einem Dreijährigen am 

Strick herumgeführt werden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Elche sind 

die seltsamsten Geschöpfe, die je in der Wildnis gelebt haben, und sie sind 

auf liebenswerte Weise hilflos. Alles an einem Elch – die spindeldürren

Beinchen, der typische, unentwegt verwirrte Gesichtsausdruck, das komische, 

wie zwei Topfhandschuhe geformte Geweih – -wirkt wie ein einziger 

possierlicher Witz der Evolution. Das Tier ist erstaunlich unbeholfen: Es 

läuft, als wüßte ein Bein nicht, was das andere macht. Was den Elch jedoch 

besonders auszeichnet, ist der unübertreffliche Mangel an Intelligenz. Wenn 

man auf einem Highway fährt und unterwegs tritt ein Elch aus dem Wald 

und stellt sich in den Weg, starrt einen das Tier erstmal minutenlang an - 

Elche sind bekannt für ihre Kurzsichtigkeit –, dann, urplötzlich, versucht es 

wegzurennen, jedes Bein in eine andere Richtung. Es spielt keine Rolle, daß 

sich zu beiden Seiten des Highway Zigtausende Hektar Wald erstrecken. 

Dem Elch ist das egal. Ahnungslos läuft er zuerst Richtung New Brunswick, 

bevor ihn seine ungelenken Schritte auf halbem Weg zurück in den 

Wald treiben, wo er, kaum angekommen, sofort wieder stehenbleibt und 

seinen gewohnt verwirrten Gesichtsausdruck aufsetzt, als sagte er sich: 

Hallo, Wald. Wie bin ich bloß hierher gekommen? Elche sind dermaßen 

konfus im Kopf, daß sie, sobald das Geräusch eines sich nähernden Autos 

oder Lastwagens zu hören ist, sogar aus dem Wald heraus auf den Highway 

stürmen, in der Hoffnung, dort vor dem Verkehr sicher zu sein. 

Erstaunlicherweise gehört der Elch, trotz seines exorbitanten Mangels an 

Grips und des eigenartig getrübten Überlebensinstinkts, zu den Tieren in 

Nordamerika, die am längsten überlebt haben. Außer Elchen tummelten 

sich früher noch Mastodons, Säbelzahntiger, Wölfe, Karibus, Wildpferde 

und sogar Kamele im Osten der Vereinigten Staaten, aber alle gingen allmählich 

ihrer Ausrottung entgegen, während die Elche einfach weiter durch 

die Lande trabten. Das war nicht immer so. Schätzungen zufolge lebten um 

die Jahrhundertwende nur noch ein Dutzend Elche in New Hampshire und 

in Vermont vermutlich kein einziges Exemplar mehr. Heute gibt es in New 

Hampshire ungefähr 5.000 Elche, in Vermont etwa 1.000 und in Maine an 

die 30.000. Diese konstanten beziehungsweise steigenden Zahlen sind der 

Grund dafür, daß die Tiere wieder zur Jagd freigegeben worden sind. Hierbei 

gilt es jedoch zweierlei zu bedenken: Zunächst einmal sind die Zahlen 

reine Spekulation. Elche treten nicht zum Zählappell an. Manche Biologen 

sind der Ansicht, die Schätzungen könnten bis zu 20 Prozent zu hoch liegen, 

was bedeuten würde, daß die Jagd keine Auslese wäre, sondern eine pure 

Metzelei. Nicht weniger relevant ist das Argument, daß es zutiefst und unzweifelhaft 

unrecht ist, ein so einfältiges und anspruchsloses Tier wie den 

Elch zu töten. Dieses hier hätte ich mit einer Schleuder erlegen können, mit 

einem Stein oder einem Stock -wahrscheinlich sogar mit einer zusammengefalteten 

Zeitung –, dabei wollte es doch nur einen Schluck Wasser trinken. 

Da kann man doch gleich Jagd auf Kühe machen. 

Vorsichtig, um das Tier nicht aufzuschrecken, schlich ich davon, um Katz

Bescheid zu sagen. Als wir wiederkehrten, war der Elch ans Wasser getreten 

und trank ungefähr sieben Meter flußaufwärts. »Meine Güte«, keuchte 

Katz. Er war begeistert, wie ich zufrieden feststellte. Der Elch schaute zu 

uns herüber, kam zu dem Schluß, daß wir ihm nichts Böses wollten, und 

trank weiter. Wir beobachteten das Weibchen noch ein paar Minuten lang, 

aber die Stechmücken fraßen uns dabei fast auf. Also rissen wir uns von 

dem Anblick los und kehrten mit einem erhabenen Gefühl zu unserem Zeltlager 

zurück. Es war wie eine Bestätigung – wir waren jetzt wirklich in der 

Wildnis angekommen -und eine erfreuliche und angemessene Belohnung 

für einen Tag der Schinderei. 

Wir nahmen unser Abendessen ein, Slim Jims, Rosinen und Snickers, und 

zogen uns anschließend vor den Dauerattacken der Mücken in unsere Zelte 

zurück. Während wir so dalagen, sagte Katz ziemlich fröhlich: »Anstrengender 

Tag heute. Ich bin geschafft.« Redseligkeit zur Schlafenszeit sah 

ihm gar nicht ähnlich. 

Ein zustimmendes Räuspern meinerseits. 

»Ich hatte vergessen, wie anstrengend es ist.« 

»Ja, ich auch.« 

»Aber die ersten Tage sind immer anstrengend, oder?« 

»Ja.« 

Er stieß zum Abschluß einen Seufzer aus und gähnte herzhaft. »Morgen 

wird es besser«, sagte er, immer noch gähnend. Wahrscheinlich sollte das 

heißen, daß er morgen keine Sachen wegwerfen würde. »Also dann, gute 

Nacht«, fügte er hinzu. 

Ich sah wie gebannt in die Richtung, aus der die Stimme kam. In all den 

Wochen unserer gemeinsamen Zeltlager war dies das erste Mal, daß er mir 

eine gute Nacht wünschte. 

»Gute Nacht«, sagte ich. 

Ich drehte mich auf die andere Seite. Er hatte natürlich recht. Die ersten 

Tage sind immer schlimm. Morgen würde es bestimmt besser. Minuten 

später waren wir beide eingeschlafen. 

Wir hatten uns beide geirrt. Der nächste Tag fing ganz gut an, mit einem 

Morgenrot, das heiße Temperaturen versprach. Es war das erste Mal während 

unserer Wanderung, daß wir bei warmem Wetter aufstanden, und wir 

freuten uns über diese Premiere. Wir packten unsere Zelte ein, frühstückten 

Rosinen und Snickers und brachen auf. Um neun Uhr stand die Sonne bereits 

hoch und knallte erbarmungslos auf uns nieder. Normalerweise ist es 

im Wald selbst an heißen Tagen einigermaßen kühl, aber heute war die Luft 

stickig und feucht, geradezu tropisch. Zwei Stunden nach unserem Aufbruch 

kamen wir an eine schätzungsweise knapp einen Hektar große Lagune 

voller Schilf, umgestürzter Baumstämme und den nackten Rümpfen

abgestorbener Bäume. Libellen tanzten auf der Wasseroberfläche. Am anderen 

Ufer erhob sich ein gigantischer Koloß, der Moxie Bald Mountain, und 

wartete auf uns. Aber zunächst stellten wir mit großer Beunruhigung fest, 

daß der Weg am Rand des Sees abrupt endete. Katz und ich sahen uns an – 

hier konnte etwas nicht stimmen. Zum ersten Mal seit damals in Georgia 

fragten wir uns ernsthaft, ob wir uns verirrt hatten. (Wer weiß, wie sich 

Chicken John in so einer Situation verhalten hätte.) Wir gingen den gleichen 

Weg ein gutes Stück zurück, überprüften irritiert unsere Karte und unseren 

Trail-Führer, suchten nach einer Alternativroute um den See herum, durch 

das dichte, die Haut aufschürfende Unterholz, und gelangten schließlich zu 

der Erkenntnis, daß man offenbar von uns erwartete, daß wir den See 

durchquerten. Katz entdeckte auf der gegenüberliegenden Seite, knapp 80 

Meter entfernt, die Fortsetzung des Wegs und das typische weiße Wanderzeichen 

des Appalachian Trail. Wir mußten also durch das Wasser waten. 

Katz ging voraus, barfuß und in Boxershorts, nahm einen langen Stock zur 

Hilfe und stakte damit durch das Gewirr von halb unter, halb über Wasser 

liegenden Baumstämmen. Ich folgte ihm in gebührendem Abstand auf die 

gleiche Weise und achtete darauf, daß ich mit meinem Gewicht nicht einen 

Baumstamm belastete, auf dem er gerade ging. Die Stämme waren mit einer 

dicken Moosschicht bedeckt und schnellten hoch oder drehten sich, wenn 

man auf sie trat. Zweimal wäre Katz beinahe gestürzt. Nach ungefähr 25 

Metern verlor er gänzlich den Halt und fiel platschend, mit rudernden Armen 

und lautem Wehgeschrei in das trübe Wasser. Er tauchte vollständig 

unter, tauchte auf, ging wieder unter und kam heftig strampelnd und mit den 

Armen fuchtelnd hoch, so daß ich im ersten Moment dachte, er würde ertrinken. 

Das Gewicht seines Rucksacks zog ihn nach hinten und hinderte 

ihn daran, sich aufzurichten oder wenigstens den Kopf über Wasser zu halten. 

Ich wollte gerade meinen eigenen Rucksack absetzen und mich in die 

Fluten stürzen und ihm zur Hilfe eilen, als Katz einen Baumstamm zu fassen 

bekam und sich an ihm in eine aufrechte Haltung hochzog. Das Wasser 

reichte ihm bis zur Brust. Er klammerte sich an den Baumstamm, keuchte 

schwer vor Anstrengung, wieder zu Atem zu kommen und sich zu beruhigen. 

Er hatte offenbar einen gehörigen Schrecken bekommen. 

»Geht es wieder?« fragte ich ihn. 

»Alles prima«, erwiderte er. »Alles prima. Ich frage mich nur, warum sie 

hier keine Krokodile ausgesetzt haben, dann wäre es wenigstens ein richtiger 

Abenteuerurlaub.« 

Ich kämpfte mich weiter vorwärts, aber nach wenigen Schritten fiel ich auch 

ins Wasser. Es gab ein paar Momente, da sah ich die Welt, surreal und wie 

in Zeitlupe, aus der ungewöhnlichen Perspektive eines Tauchers, während 

sich meine Hand verzweifelt nach einem Baumstamm ausstreckte, ihn aber

knapp verfehlte – all das geschah in einer seltsamen Stille, wie in einer 

Blase –, bevor Katz mir mit schaufelnden Bewegungen zur Hilfe eilte, mich 

zurück in die Welt des Lichts und der Geräusche zog und auf die Beine 

stellte. Ich war erstaunt, wie kräftig er war. 

»Danke«, prustete ich. 

»Keine Ursache.« 

Wir wateten mit schweren Schritten ans andere Ufer, fielen abwechselnd 

hin und halfen uns gegenseitig wieder auf die Beine, krochen die matschige 

Böschung hoch, halb verrottete Pflanzen im Schlepptau und mit triefenden 

Rucksäcken. Wir setzten unsere Last ab und ließen uns völlig durchnäßt und 

erledigt auf dem Boden nieder und schauten hinaus auf die Lagune, als hätte 

diese uns soeben einen bitterbösen Streich gespielt. Ich wüßte nicht, wann 

ich mich je so früh am Tag so erschöpft gefühlt hatte. Plötzlich hörten wir 

Stimmen, und zwei junge Hiker, locker, flockig und ziemlich sportlich, 

traten aus dem Wald hervor. Sie begrüßten uns mit einem Kopfnicken und 

schauten abschätzend auf das Wasser. 

»Da müßt ihr wohl oder übel durch«, sagte Katz. 

Einer der beiden sah ihn erstaunt, aber nicht unfreundlich an. »Seid ihr das 

erste Mal in dieser Gegend?« fragte er. 

Wir nickten. 

»Ich will euch ja nicht den Mut nehmen, aber ihr habt gerade erst damit 

angefangen, naß zu werden.« 

Mit diesen Worten hoben die beiden ihre Rucksäcke über den Kopf, 

wünschten uns alles Gute und stiegen ins Wasser. Sie wateten geschickt in 

knapp 30 Sekunden hindurch – Katz und ich hatten dafür die gleiche Anzahl 

von Minuten gebraucht-, stiegen am anderen Ufer heraus, als hätten sie ein 

Fußbad genommen, setzten die trockenen Rucksäcke wieder auf, winkten 

kurz zu uns herüber und verschwanden. 

Katz holte einmal tief und bedächtig Luft – es war teils ein Seufzer, teils die 

Freude über die Fähigkeit, wieder atmen zu können. »Ich will nicht destruktiv 

sein, Bryson, wirklich nicht, das schwöre ich dir, aber ich weiß nicht, ob 

ich für so etwas der Richtige bin. Könntest du deinen Rucksack einfach so 

über den Kopf halten?« 

»Nein.« 

Mit dieser Vorahnung setzten wir uns die Rucksäcke wieder auf und stapften 

klatschnaß den Moxie Bald Mountain hinauf. 

Die Wanderung entlang des Appalachian Trail ist das Anstrengendste, was 

ich je unternommen habe, und der Abschnitt in Maine war bei weitem der 

anstrengendste Teil. Das lag zum einen an der Hitze. Maine, das zu den 

Bundesstaaten mit eher gemäßigtem Klima zählt, wurde gerade von einer

mörderischen Hitzewelle überrollt. In der sengenden Sonne strahlten die 

schattenlosen Granitflächen des Moxie Bald eine wahre Gluthitze ab, und 

selbst im Wald war die Luft drückend und feucht, als hauchten uns die 

Bäume und Blätter ihren heißen Atem entgegen. Wir schwitzten wie die 

Tiere und schütteten Unmengen von Wasser in uns hinein, hatten aber 

trotzdem permanent Durst. Manchmal war Wasser im Überfluß vorhanden, 

aber meistens gab es über weite Strecken keinen einzigen Tropfen, so daß 

wir nie sicher sein konnten, wieviel wir vernünftigerweise zu uns nehmen 

konnten, ohne später knapp dran zu sein. Selbst bei vollem Vorrat machte es 

sich jetzt bemerkbar, daß Katz eine Flasche weggeworfen hatte. Zu alldem 

kamen noch die erbarmungslosen Insekten, das beunruhigende Gefühl der 

Abgeschiedenheit und das schwierige Gelände hinzu. 

Katz reagierte darauf so, wie ich es vorher noch nicht bei ihm erlebt hatte. 

Er zeigte eine verbissene Entschlossenheit, als gäbe es nur eine Möglichkeit, 

mit diesem Problem fertig zu werden: Augen zu und durch. 

Am nächsten Morgen gelangten wir in aller Frühe an den ersten von mehreren 

Wasserläufen, die wir durchqueren mußten. Er hieß Bald Mountain 

Stream, aber in Wahrheit handelte es sich um einen richtigen Fluß – breit, 

bewegt und im Flußbett übersät mit großen Steinbrocken. Er hatte etwas 

sehr Einnehmendes an sich – die Oberfläche glitzerte in der Morgensonne 

wie Tausende von Pailletten, und das Wasser war unglaublich klar –, aber 

es herrschte eine starke Strömung, und vom Ufer aus konnte man nicht 

erkennen, wie tief er in der Mitte war. Es gab einige größere Flüsse in der 

Nähe, zu denen mein Appalachian Trail Guide to Maine naiv meinte, es sei 

»schwierig oder gefährlich, sie bei Hochwasser zu durchqueren«. Ich beschloß, 

diese Information lieber nicht an Katz weiterzugeben. 

Wir zogen Schuhe und Strümpfe aus, krempelten die Hosenbeine hoch und 

stiegen vorsichtig in das eisige Wasser. Die Steine auf dem Grund hatten 

alle möglichen Größen und Formen -flach, eiförmig, rund – und drückten 

hart gegen die Fußsohlen, sie waren mit einer glitschigen, grünlichen 

Schicht bedeckt, die unglaublich rutschig war. Ich hatte noch keine drei 

Schritte getan, als ich ausglitt und schmerzhaft auf dem Hintern landete. Ich 

rappelte mich halbwegs hoch, rutschte aber wieder aus und stürzte erneut, 

taumelte ein, zwei Meter seitwärts, kippte dann hilflos vornüber, konnte 

mich mit den Händen auffangen und hockte schließlich auf allen vieren wie 

ein Hund im Wasser. Beim Aufprall rutschte mir der Rucksack über den 

Kopf, und die Schuhe, die ich mit den Schnürsenkeln an das Rucksackgestell 

gebunden hatte, wurden in eine Art Umlaufbahn geschleudert. Sie 

flogen in einem großen eleganten Bogen seitlich am Rucksack vorbei, stießen 

gegen meinen Schädel, knallten aufs Wasser auf und schaukelten dann 

in der Strömung. Während ich dasaß und mir einredete, daß dies alles eines

schönen Tages nur noch Erinnerung sein würde, kamen zwei Burschen, die 

aussahen wie Klone der beiden jungen Männer vom Vortag, selbstsicheren 

Schrittes und Wasser spritzend vorbeigeschlendert, ihre Rucksäcke über 

ihre Köpfe haltend. 

»Hingefallen?« sagte der eine munter. 

»Nein. Ich wollte mir nur mal das Wasser von unten ansehen.« Schlaumeier. 

Ich ging zurück ans Ufer, zog meine durchweichten Schuhe an und stellte 

fest, daß es deutlich einfacher war, den Fluß mit festem Schuhwerk statt 

barfuß zu durchqueren. Ich konnte mich einigermaßen aufrecht halten, und 

die Steine schmerzten auch nicht mehr so wie vorhin an den nackten Füßen. 

Ich ging vorsichtig, überrascht von der starken Strömung in der Mitte – 

jedesmal, wenn ich ein Bein hob, wollte der Wasserdruck es weiter stromabwärts 

absetzen, so als gehörte es zu einem Klapptisch –, aber der Fluß 

war an keiner Stelle tiefer als einen knappen Meter, und ich gelangte ohne 

einen weiteren Sturz ans andere Ufer. 

Katz hatte in der Zwischenzeit eine andere Methode entdeckt, den Fluß zu 

durchqueren. Er benutzte die Brocken im Wasser als Trittsteine, fiel aber 

zum Schluß mitten in einen tosenden Strudel an einer Stelle, die ziemlich 

tief aussah. Er stand da, die Stirn in Falten. Ich konnte mir beim besten 

Willen nicht erklären, wie er dahingeraten war – der Brocken ragte einsam 

aus der weiten Wasserfläche heraus, um ihn herum lauter gefährliche 

Stromschnellen. Katz wußte nicht ein noch aus. Er versuchte, sich langsam 

in das silbrig schimmernde Wasser hinabzulassen und die letzten zehn Meter 

zum Ufer zu waten, wurde aber auf der Stelle wie ein Spielzeugboot 

weggeschwemmt. Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden dachte ich, 

er würde ertrinken – er machte jedenfalls einen ziemlich hilflosen Eindruck 

–, aber die Strömung trieb ihn zu einer seichten Stelle mit glitzernden Kieselsteinen 

sechs Meter stromabwärts, wo er Wasser spuckend auf alle viere 

kam, ans Ufer kroch und gleich weiter in den Wald stiefelte, ohne einen 

Blick zurückzuwerfen, als handele es sich um die normalste Sache der Welt. 

Und so ging es im Eiltempo bis nach Monson, über einen beschwerlichen 

Pfad und durch noch mehr Flüsse. Unterwegs sammelten wir Narben und 

Schrammen auf unserer Haut, und die Insektenstiche verwandelten unseren 

Rücken in eine Reliefkarte. Am dritten Tag kamen wir wie benommen vor 

lauter Wald und verdreckt an eine sonnenbeschienene Straße, die erste seit 

Caratunk. Das letzte Stück bis zu dem verlassenen Flecken Monson war ein 

Sommerspaziergang. Unweit vom Zentrum des Städtchens befand sich ein 

altes, mit Schindeln verkleidetes Haus. Im Vorgarten stand eine bemalte 

Holzskulptur, ein bärtiger Hiker, der ein Schild trug: »Willkommen bei 

Shaw’s.«

Das Shaw’s ist das berühmteste Gästehaus am Appalachian Trail, zum einen, 

weil es die letzte zivilisierte Rast für jeden ist, der sich auf die Hundred-Mile-Wilderness-Tour 

begibt, und umgekehrt die erste, für alle, die sie 

gerade hinter sich gelassen haben, zum anderen aber auch, weil in dem 

Haus eine freundliche Atmosphäre herrscht und es preisgünstig ist. Für 28 

Dollar pro Person bekamen wir ein Zimmer, Abendessen und Frühstück und 

konnten dazu kostenlos Dusche, Waschmaschine und den Aufenthaltsraum 

benutzen. Das Haus wird von Keith und Pat Shaw geführt. Die Gründung 

ihrer Herberge vor 20 Jahren verdankten die beiden einem Zufall. Keith 

brachte eines Tages einen ausgehungerten Wanderer mit nach Hause, der 

später weitererzählte, wie nett man ihn hier aufgenommen hatte. Bereits 

wenige Wochen danach, berichtete Keith stolz, als wir uns ins Gästebuch 

eintrugen, hätten sie den zwanzigtausendsten Hiker begrüßen können. 

Es war noch eine Stunde Zeit bis zum Abendessen. Katz lieh sich fünf Dollar 

von mir – für Limonade, wie ich annahm – und verschwand auf sein 

Zimmer. Ich duschte, stopfte einen Haufen Wäsche in die Maschine und 

ging nach draußen auf den Rasen vor dem Haus, wo ein paar robuste Gartenstühle 

standen, auf die ich meinen müden Leib zu betten gedachte. Ich 

wollte mir eine Pfeife anzünden und mich der glückseligen Behaglichkeit 

eines sommerlichen Spätnachmittags und der angenehmen Vorfreude auf 

ein wohlverdientes Abendessen hingeben. Aus einem Fenster in der Nähe 

hörte ich das Klappern von Pfannen, wenig später ein Brutzeln. Ich wußte 

nicht, was dort gebraten wurde, aber es roch lecker. 

Nach einer Minute trat Keith vor die Tür und setzte sich zu mir. Keith war 

ein alter Mann, weit über 60, er hatte fast keine Zähne mehr und einen Körper, 

der so aussah, als hätte er schon so manches aushaken müssen. Keith 

war ziemlich nett. 

»Du hast doch hoffentlich nicht den Hund gestreichelt, oder?« sagte er. 

»Nein.« Ich hatte das Tier vom Fenster aus gesehen, ein häßlicher, bösartiger 

Mischling, der auf der Rückseite des Hauses angebunden war und sich 

bei jedem Geräusch und jeder kleinsten Bewegung im Umkreis von 100 

Metern unangemessen in Rage kläffte. 

»Nicht, daß du auf die Idee kommst, ihn zu streicheln. Laß dir das gesagt 

sein: bloß nicht den Hund streicheln. Gerade letzte Woche hat einer ihn 

gestreichelt, obwohl ich ihn gewarnt hatte. Der Hund hat ihm in die Eier 

gebissen.« 

»Wirklich?« 

Er nickte. »Er wollte gar nicht wieder loslassen. Du hättest den Kerl jaulen 

hören sollen.« 

»Wirklich?« 

»Ich mußte dem Hund eins mit der Hake überbraten, damit er losließ. Glaub

mir, das ist der gemeinste Scheißköter, den ich je gesehen habe.« 

»Und wie ist es dem armen Kerl ergangen?« 

»Na ja, gefreut hat er sich nicht gerade darüber, das kann ich dir sagen.« Er 

kratzte sich nachdenklich am Hals, als fiele ihm ein, daß er sich demnächst 

mal wieder rasieren müßte. »War auch noch ein Weitwanderer. Ist den 

ganzen Weg von Georgia bis hierher zu Fuß gegangen. Ziemlich weit, um 

sich seine Eier anknabbern zu lassen.« Mit diesen Worten stand er auf, um 

nach dem Abendessen zu sehen. 

Das Abendessen wurde an einem langen Eßtisch serviert, und es wurde 

großzügig aufgetragen, Platten mit Fleisch, Schüsseln mit Kartoffelpüree 

und Maiskolben, ein windschiefer Holzteller mit Brot und ein Napf mit 

Butter. Katz kam etwas später dazu, frisch geduscht und rundum zufrieden. 

Er wirkte außergewöhnlich, fast übertrieben energiegeladen und kitzelte 

mich beim Vorübergehen spontan am Rücken, was überhaupt nicht seine 

Art war. 

»Geht’s gut?« fragte ich. 

»Mir ist es noch nie so gut gegangen, mein alter Wanderfreund, noch nie.« 

Es setzten sich noch zwei andere Gäste zu uns an den Tisch, ein niedliches, 

etwas verschüchtert wirkendes und irgendwie züchtiges Pärchen, beide 

sonnengebräunt und kräftig und ebenfalls frisch geduscht. Katz und ich 

begrüßten sie mit einem Lächeln und fingen an, unsere Teller vollzuladen, 

als wir merkten, daß die beiden ein Tischgebet murmelten. Es schien kein 

Ende zu nehmen. Wir fingen trotzdem an zu essen. 

Es schmeckte phantastisch. Keith agierte als Kellner und bestand darauf, 

daß wir reichlich aßen. »Wenn ihr es nicht eßt, kriegt es der Hund«, sagte 

er. Das Vieh ließ ich nur zu gern hungern. 

Die beiden jungen Leute waren Weitwanderer aus Indiana und am 28. März 

am Springer Mountain aufgebrochen – ein Datum, das jetzt, in der sommerlichen 

Hitze eines Augustabends, unendlich weit entfernt war und irgendwie 

nach Schnee roch – und waren 141 Tage am Stück gewandert. Sie hatten 

3.291,82 Kilometer zurückgelegt und noch 184,9 Kilometer vor sich. 

»Dann habt ihr es ja bald geschafft«, sagte ich, nur um ein Gespräch anzuknüpfen. 

»Ja«, antwortete die Frau. Sie sagte es betont langsam, fast in zwei Silben, 

als wäre ihr der Gedanke noch nie vorher gekommen. Ihre Art hatte etwas 

heiter Unbekümmertes an sich. 

»Habt ihr je daran gedacht aufzugeben?« 

Die Frau überlegte einen Moment lang. »Nein«, lautete die schlichte Antwort. 

»Wirklich nicht?« Ich fand das erstaunlich. »Habt ihr nie gedacht: meine 

Güte, es reicht. Ich kann einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe

keine Lust mehr?« 

Sie überlegte wieder, wobei leichte Panik sie erfaßte. Das waren Fragen, 

über die sie sich offenbar bisher noch nie den Kopf zerbrochen hatte. 

Ihr Freund eilte ihr zur Hilfe. »Es gab am Anfang ein paar schwierige Phasen«, 

sagte er, »aber wir haben unser ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt, und 

Sein Wille geschah.« 

»Lobet den Herrn«, flüsterte die Frau fast unhörbar. 

»Ach so«, sagte ich und nahm mir vor, unbedingt meine Zimmertür abzuschließen, 

wenn ich nachher ins Bett ging. 

»Und gesegnet sei Allah für das Kartoffelpüree«, sagte Katz vergnügt und 

lud sich zum dritten Mal auf. 

Nach dem Abendessen schlenderten Katz und ich ein Stück die Straße hinunter 

zu einem kleinen Lebensmittelladen, um Proviant für die Hundred- 

Mile-Wilderness-Tour zu kaufen, zu der wir morgen aufbrechen wollten. 

Katz benahm sich irgendwie komisch in dem Laden. Er wirkte einigermaßen 

munter, aber auch abwesend und unruhig. Wir mußten immerhin für 

zehn Tage in der Wildnis einkaufen, eine ziemlich ernste Angelegenheit, 

aber er war nicht gewillt, sich zu konzentrieren, und spazierte einfach weiter 

oder holte lauter unpassende Sachen aus den Regalen, wie Chilisoße und 

Büchsenöffner. 

»He, wie war’s mit einem Sechserpack Bier«, sagte er plötzlich in Partylaune. 

»Komm, Stephen, bleib doch mal bei der Sache«, sagte ich. Ich begutachtete 

gerade die Käsesorten. 

»Ich bin bei der Sache.« 

»Willst du lieber Cheddar oder Colby?« 

»Mir egal.« Er schlenderte zum Bierregal und kam mit einem Sechserpack 

Budweiser unterm Arm zurück. 

»Na, was hältst du von einem Sechserpack Budweiser. Ein Sechserpack 

Bud, Buddy?« Er stupste mich in die Seite, um mich auf seinen Wortwitz 

aufmerksam zu machen. 

Ich zuckte vor dem Stupser zurück, abgelenkt von anderen Dingen. »Hör 

auf, so rumzualbern, Stephen.« Ich war zu dem Regal mit Süßigkeiten und 

Plätzchen weitergegangen und überlegte, was wohl zehn Tage halten würde, 

ohne daß es unterwegs zu einer klebrigen Masse zerschmolz oder völlig 

zerbröselt würde. »Willst du Snickers, oder möchtest du mal was anderes 

ausprobieren?« fragte ich. 

»Ich will Budweiser.« Er grinste, doch als er merkte, daß ich nicht darauf 

eingehen würde, bekam seine Stimme plötzlich einen eindringlichen, flehentlicheren 

Tonfall. »Bitte, Bryson, kannst du mir« – er sah auf das Preis-

schild – »vier Dollar und 79 Cents leihen? Ich bin pleite.« 

»Was ist denn mit dir los, Stephen? Stell das Bier weg. Was ist überhaupt 

mit den fünf Dollar, die ich dir eben gegeben habe?« 

»Schon ausgegeben.« 

»Wofür?« Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. »Du hast 

wieder getrunken, stimmt’s?« 

»Nein«, sagte er entrüstet, als müßte er eine ungeheuerliche und verleumderische 

Unterstellung zurückweisen. 

Er war betrunken, jedenfalls fast. »Doch, das stimmt«, sagte ich völlig baff. 

Er seufzte und verdrehte leicht die Augen. »Vier halbe Michelob. Was ist 

das denn schon?« 

»Du hast wieder getrunken.« Ich war bestürzt. »Wann hast du wieder damit 

angefangen?« 

»In Des Moines. Nur ein bißchen. Ein paar Bierchen nach der Arbeit, mehr 

nicht. Kein Grund zur Aufregung.« 

»Du weißt doch, daß du nicht trinken darfst, Stephen.« 

Das wollte er nicht hören. Er sah aus wie ein vierzehnjähriger Junge, dem 

man gesagt hat, er soll sein Zimmer aufräumen. »Erspar dir deine Belehrungen, 

Bryson.« 

»Ich kaufe dir kein Bier«, sagte ich ruhig. 

Er grinste wieder, als sei ich die Tugend in Person. »Mach schon. Ich will 

doch nur ein Sechserpack.« 

»Nein!« 

Ich war wütend, stinksauer – seit Jahren war ich nicht mehr so wütend über 

etwas gewesen. Ich konnte nicht fassen, daß er wieder angefangen hatte zu 

trinken. Es kam mir vor wie ein gemeiner, törichter Verrat- an sich selbst, 

an mir, an unserer gemeinsamen Unternehmung. 

Katz sah mich immer noch mit einem schelen Grinsen an, aber es stimmte 

nicht mehr mit seinen Gefühlen überein. »Du willst mir also kein Bier ausgeben 

– nach allem, was ich für dich getan habe?« 

Das war ein ziemlicher Tiefschlag. »Nein.« 

»Dann leck mich doch am Arsch«, sagte er, machte auf dem Absatz kehrt 

und ging raus.

20. Kapitel 

Das trübte natürlich die Stimmung, wie man sich vorstellen kann. Wir sprachen 

nicht mehr darüber, aber es stand immer zwischen uns. Beim Frühstück 

wünschten wir uns gegenseitig guten Morgen, wie üblich, aber ansonsten 

wechselten wir kein Wort miteinander. Als wir uns kurz darauf neben 

dem Wagen von Keith einfanden, der versprochen hatte, uns zum Startpunkt 

des Trails zu bringen, standen wir verlegen schweigend da, wie zwei Kontrahenten 

in einem Rechtsstreit, die gleich vor ihren Richter geführt werden 

sollen. 

Am Waldrand, wo wir ausstiegen, war ein Schild aufgestellt, das besagte, 

hier sei der Anfang der Hundred Mile Wilderness, und es folgte eine ausführliche, 

sehr nüchtern formulierte Warnung, daß das, was vor einem läge, 

kein gewöhnlicher Abschnitt des Appalachian Trail sei und daß man nur 

weitermachen solle, wenn man Proviant für zehn Tage dabeihabe und sich 

fühle wie die Leute in einem Patagonia-Werbespot. 

Die Warnung verlieh dem Wald etwas Geheimnisvolles, Düsteres. Er war 

zweifellos anders als die Wälder weiter südlich -dunkler, schattiger, eher 

schwarz als grün. Hier standen auch andere Bäume – in den tieferen Lagen 

mehr Nadelbäume und sehr viel mehr Birken –, und verstreut im Unterholz 

lagen runde, schwarze Felsen, wie schlafende Tiere, die den stillen Schlupfwinkeln 

etwas Gespenstisches gaben. Als Walt Disney aus der Geschichte 

von Bambi einen Film machte, sollen die Bilder nach Vorlagen der Great 

North Woods in Maine entstanden sein, aber das hier war eindeutig kein 

Wald a la Disney, mit weiten Tälern und niedlichen Tieren. Dieser Wald 

erinnerte eher an den aus dem Film Der Zauberer von Oz, wo die Bäume 

häßliche Fratzen tragen und einem feindselig gesonnen sind und wo jeder 

Schritt Gefahr bedeutet. Das hier war ein Wald wie geschaffen für Bären, 

die hinter Bäumen lauern, Schlangen, die von Ästen herabbaumeln, Wölfen 

mit laserstrahlroten Augen, ein Wald voller seltsamer Geräusche, voller 

Schrecken – ein Ort, »an dem die Nacht haust«, wie Thoreau es so treffend 

ausgedrückt hat. 

Wie üblich war der Trail sehr gut markiert, nur an manchen Stellen war er 

fast überwuchert von Farnkräutern und Buschwerk, das von den Wegrändern 

auf die Mitte hin zuwuchs und den eigentlichen Pfad auf eine kaum 

erkennbare Linie am Waldboden reduzierte. Da nur 10 Prozent der Weitwanderer 

es bis hierher schaffen und dieser Abschnitt für eine Tagestour zu 

weit entfernt ist, wird der Trail in Maine kaum frequentiert, so erobern die 

Pflanzen ihn wieder zurück. Was diesen Abschnitt des Trails allerdings 

besonders von den anderen unterscheidet, ist das Gelände. Im Profil sieht 

die Topographie des AT auf dem 29 Kilometer langen Abschnitt zwischen

Monson und Barren Mountain recht anspruchslos aus, zieht sich in einer 

mehr oder weniger gleichbleibenden Höhe von 365 Metern hin, mit nur 

wenigen steilen An- und Abstiegen. In Wahrheit ist der Weg die Hölle. 

Bereits nach einer halben Stunde kamen wir an eine Felswand, die erste von 

vielen, ungefähr 120 Meter hoch. Der Weg führte an der Vorderseite über 

eine Art Rinne nach oben, die wie ein Aufzugschacht aussah. Der Hang 

ragte fast senkrecht auf. Ein Grad mehr, und man hätte von einer Kletterwand 

sprechen müssen. Langsam und mühselig bahnten wir uns den Weg 

über Streinbrocken und zwischen ihnen hindurch, wobei wir Hände und 

Füße benutzten. Zu den Strapazen kam noch die schier unerträgliche Hitze. 

Ich mußte alle zehn, zwölf Meter anhalten, verschnaufen und mir den beißenden 

Schweiß aus den Augen wischen. Mir war schrecklich heiß, ich war 

schweißgebadet, geradezu in Schweißtücher gewickelt. Ich trank während 

des Aufstiegs meine Wasserflasche dreiviertel leer und benetzte mit dem 

Rest mein Stirnband, das ich mir zur Kühlung meines Kopfes, in dem es 

wie rasend hämmerte, umgebunden hatte. Ich fühlte mich überhitzt, und mir 

war schwindlig. Das konnte gefährlich werden. Ich legte häufigere und 

längere Ruhepausen ein, um mich zu erfrischen, aber jedesmal, wenn ich 

mich wieder erhob, kam die nächste Hitzewelle über mich. Ich hatte noch 

nie so hart und mühsam ackern müssen, um ein Hindernis auf dem Appalachian 

Trail zu überwinden, und das war gerade mal das erste von vielen, die 

noch folgen sollten. 

Oben lag ein mehrere hundert Meter langer, kahler, sanft abfallender Granitfels 

vor uns. Es war, als würde man auf dem Rücken eines Wals Spazierengehen. 

Von jedem Gipfel aus bot sich ein sensationeller Ausblick – ein 

wogender grüner Wald, klare blaue Seen und einsame erhabene Berge, 

soweit das Auge reichte. Viele Seen waren riesig, und in den meisten hatte 

vermutlich noch nie ein Mensch gebadet. Ich hatte das wohlige Gefühl, in 

einen verborgenen Winkel der Erde einzudringen, aber bei dieser mörderischen 

Hitze konnte man sich diesem Gefühl unmöglich ganz hingeben. 

Danach folgte ein schwieriger und zermürbender Abstieg über eine Felsklippe 

auf der anderen Seite, dann ein kurzer Gang durch ein dunkles Tal, 

das uns zur nächsten Felswand brachte. So verging der Tag mit gewaltigen 

Kletterpartien und der Hoffnung auf Wasser hinter dem nächsten Berg. 

Hauptsächlich diese Hoffnung hielt uns aufrecht. Katz hatte sein Wasser 

sehr schnell aufgebraucht; ich bot ihm von meinem an, was er dankbar und 

mit einem Blick, der um Waffenstillstand bat, annahm. Aber es lag noch 

immer etwas Unausgesprochenes zwischen uns, das schale Gefühl, daß sich 

etwas verändert hatte und daß es nie wieder so sein würde wie vorher. 

Es war meine Schuld. Ich ging stur weiter, viel weiter als wir normalerweise 

gegangen wären und ohne mich mit ihm abzusprechen. Es war die heimli-

che Strafe dafür, daß er das Gleichgewicht zwischen uns zerstört hatte, und 

Katz ertrug sie schweigend und bußfertig. Wir legten 22,5 Kilometer zurück, 

eine ungewöhnlich weite Strecke unter diesen Umständen. Wir hätten 

auch noch weiter gehen können, aber um halb sechs kamen wir an einen 

breiten Fluß, Wilber Brook, wo wir Halt machten. Wir waren zu müde, um 

ihn zu durchqueren – das heißt, ich war zu müde –, und es wäre nicht klug 

gewesen, die Gefahr einzugehen, so kurz vor Sonnenuntergang noch einmal 

ganz naß zu werden. Wir schlugen unser Lager auf und verzehrten unseren 

Proviant ohne Freude und mit bemühter Höflichkeit. Selbst wenn keine 

Verstimmung zwischen uns geherrscht hätte, wäre kaum gesprochen worden, 

dazu waren wir viel zu müde. Es war ein langer Tag gewesen, der 

anstrengendste der ganzen Tour, und der Gedanke, daß wir noch 136 Kilometer 

vor uns hatten, bis wir den Laden am Zeltplatz von Aböl Bridge erreichen 

würden, und 160 Kilometer bis zu dem herausfordernden Massiv 

von Katahdin, schwebte wie ein Damoklesschwert über uns. 

Aber auch dort gab es keine Aussicht auf irgendwelche Annehmlichkeiten. 

Katahdin liegt im Baxter State Park, der sich mit trotzigem Stolz dem Ideal 

der Ursprünglichkeit und Entbehrung verschrieben hat. Es gibt keine Restaurants 

und keine Hütten, keine Souvenirläden und Imbißstände, nicht mal 

eine asphaltierte Straße oder einen öffentlichen Fernsprecher. Der Park 

selbst liegt in einer gottverlassenen Gegend, einen Zwei-Tages-Marsch von 

Millinocket, der nächsten Stadt, entfernt. Es konnte zehn bis elf Tage dauern, 

bis wir wieder eine richtige Mahlzeit zu uns nehmen und in einem 

richtigen Bett schlafen würden. Das war noch ganz schön lange hin. 

Am nächsten Morgen wateten wir schweigend durch den Fluß – mittlerweile 

hatten wir Übung darin – und machten uns an den langen, sanften Aufstieg 

zum Dach der Barren-Chairback-Range, einer sich über 24 Kilometer 

hinziehenden zerklüfteten Gipfelkette, die wir überqueren mußten, um zu 

dem etwas sanfteren Abschnitt im Tal des Pleasant River dahinter zu gelangen. 

Auf der Karte waren nur drei kleine Gletscherseen eingezeichnet, 

Überreste der Eiszeit, allesamt abseits des Trails; sonst gab es nicht den 

geringsten Hinweis auf andere Wasserreservoirs. Mit nicht einmal vier 

Litern für uns beide und bei den hohen Temperaturen bereits am frühen 

Morgen versprach die Kraxelei von einer Wasserquelle zur nächsten recht 

ungemütlich zu werden. 

Der Aufstieg zum Barren Mountain war eine mühselige Schinderei, auf 

weiten Strecken steil, und es war heiß, aber wir beide schienen auch an 

Kraft zu gewinnen. Selbst Katz ging die Sache relativ beschwingt an. Dennoch 

brauchten wir fast den ganzen Morgen für die 7,24 Kilometer dort 

hinauf. Ich erreichte den Gipfel etwas eher als Katz. Der Granitstein war 

von der Sonne so aufgewärmt, daß er zu heiß zum Sitzen war, aber es ging

ein leichter Wind – der erste seit Tagen –, und ich fand eine schattige Stelle 

unter einem ausgedienten Beobachtungsturm. Es war das erste Mal seit 

Wochen, wenigstens kam es mir so vor, daß ich mal wieder einen einigermaßen 

bequemen Platz gefunden hatte. Ich lehnte mich zurück und hatte ein 

Gefühl, als könne ich monatelang schlafen. Katz kam zehn Minuten später, 

schwer keuchend, aber zufrieden, daß er es bis hier geschafft hatte. Er ließ 

sich auf einem Stein neben mir nieder. Ich hatte noch ein Restchen Wasser 

übrig und reichte Katz meine Flasche. Er trank einen bescheidenen Schluck 

und wollte mir die Flasche zurückgeben. 

»Trink aus«, sagte ich, »du hast sicher Durst.« 

»Danke.« Er trank einen noch bescheideneren Schluck als vorher und stellte 

die Flasche ab. Er blieb eine Weile ruhig sitzen und holte dann ein Snickers 

hervor, brach den Riegel in zwei Stücke und gab mir die eine Hälfte. Es war 

eine komische Geste. Ich hatte selbst genug Snickers dabei, und das wußte 

er auch, aber er hatte sonst nichts, was er mit mir teilen konnte. 

»Danke«, sagte ich. 

Er biß einen Happen von dem Riegel ab, kaute eine Minute lang und sagte 

dann ganz unvermittelt: »Freundin und Freund unterhalten sich. Sagt die 

Freundin zu dem Freund, >Wie schreibt man eigentlich Pädophilie, Jimmy?< 

Der Freund sieht sie erstaunt an. >Meine Güte

sage dir, wenn man das jeden Tag macht, fällt es einem schwer, sich einzureden, 

man würde ein ausgefülltes und aufregendes Leben führen. Das persönliche 

Stimmungsbarometer schlägt nicht gerade bis zum orgiastischen 

Bereich aus, nur weil man sich sein eigenes Fertiggericht kocht. Verstehst 

du, was ich meine?« 

Er warf mir einen Blick zu und sah, daß ich nickte. 

»Und so kam es, daß mich die Kollegen eines Tages wieder zum x-ten Mal 

einluden, und ich dachte: Ach, Scheiße, was soll’s, kein Gesetz verbietet 

mir, so wie jeder andere auch in eine Kneipe zu gehen. Also ging ich mit, 

trank meine Cola, und alles war in Ordnung. Es war schön, einfach mal 

wieder auszugehen. Es gab nur einen Spinner unter den Kollegen, Dwayne, 

der mich ständig blöd anmachte. >Na los, bestell dir schon ein Bier. Du 

weißt doch, daß du eins trinken willst. Ein kleines Bierchen kann nicht 

schaden. Du hast seit drei Jahren keinen Schluck mehr getrunken. Du 

kriegst das schon hin.

Ich lächelte ihn kurz an. »Wie das allerletzte Arschloch«, sagte ich. 

Er schnäuzte sich und lachte dabei. »Ja, schon möglich.« 

Ich beugte mich zu ihm hinüber und klopfte ihm verlegen, aber liebevoll auf 

die Schulter. Er ließ es mit einem Anflug von Dankbarkeit geschehen. 

»Und weißt du, was das Schlimmste ist?« sagte er plötzlich in einem Ton, 

als müsse er sich mit Gewalt am Riemen reißen. »Was gäbe ich jetzt für ein 

Fertiggericht! Ich könnte jetzt glatt jemanden dafür umlegen. Wirklich.« 

Wir lachten. 

»Truthahnbraten für den großen Hunger, mit künstlichen Innereien und 40 

Prozent Fettanteil. Hmmm. Lecker. Für einmal dran schnuppern würde ich 

dich glatt im Stich lassen.« Dann wischte er sich etwas aus den Augenwinkeln, 

sagte: »Ach, Scheiße«, stand auf und pinkelte über den Rand der 

Klippe. 

Ich sah ihm hinterher, er wirkte alt und müde, und für einen Moment fragte 

ich mich, was wir hier oben eigentlich verloren hatten. Wir waren keine 

kleinen Jungs mehr. 

Ich schaute auf die Karte. Wir hatten praktisch kein Wasser mehr, aber es 

war nur etwas über einen Kilometer bis zum Cloud Pond, wo wir unsere 

Flaschen auffüllen konnten. Wir teilten uns den allerletzten Schluck, und 

ich sagte Katz, ich würde schon mal vorausgehen zu dem See und Wasser 

filtern, dann sei es fertig, wenn er dazustoße. 

Es war ein netter Spaziergang von 20 Minuten entlang einer grasbewachsenen 

Kammlinie. Cloud Pond lag am Ende eines steilen Seitenwegs, ungefähr 

400 Meter neben dem eigentlichen Trail. Ich lehnte meinen Rucksack 

gegen einen Baum oben am Wegesrand und ging mit unseren Wasserflaschen 

und dem Filter runter zum Seeufer. 

Ich brauchte ungefähr 20 Minuten, um an den See zu gelangen, die drei 

Flaschen zu füllen und auf den AT zurückzukehren, so daß insgesamt etwa 

40 Minuten vergangen waren, seit ich Katz zuletzt gesehen hatte. Eigentlich 

hätte er längst da sein müssen, selbst wenn er noch etwas auf dem Gipfel 

verweilt hätte und auch, wenn man sein langsames Tempo berücksichtigte. 

Außerdem war es ein leichter Weg, und ich wußte, daß er Durst hatte, ich 

fand es daher seltsam, daß er nicht schneller war. Ich wartete 15 Minuten, 

20 Minuten, 25 Minuten, schließlich ließ ich meinen Rucksack stehen und 

ging zurück, um nach ihm zu suchen. Es war über eine Stunde her, daß wir 

uns zuletzt gesehen hatten, als ich den Gipfel jetzt wieder erreichte – aber 

Katz war nicht da. 

Ich stand einigermaßen verwirrt an der Stelle, wo wir eben noch gesessen 

hatten. Seine Sachen waren weg. Offenbar war er losgegangen, aber er war 

weder auf dem Barren Mountain noch am Cloud Pond und auch nicht auf 

dem Weg dazwischen – wo steckte er bloß? Die einzige Erklärung war, daß

er in die andere Richtung gegangen war. Eigentlich unmöglich. Katz hätte 

mich niemals ohne eine Erklärung im Stich gelassen. Nie. Oder war er irgendwo 

unterwegs auf dem Grat gestürzt? Es war ein absurder Gedanke, 

denn der Weg war nicht im mindesten schwierig oder gar gefährlich, aber 

man konnte ja nie wissen. John Connolly hatte uns vor einigen Wochen von 

einem Freund berichtet, der bei großer Hitze ohnmächtig geworden war, auf 

einem sicheren und ebenen Weg gestürzt war und stundenlang ein paar 

Meter neben dem Weg in der brütenden Sonne gelegen hatte, bis er langsam 

austrocknete. Ich suchte den ganzen Trail bis zur Abzweigung zum Cloud 

Pond nach frischen Spuren ab, besonders den Wegrand, und schaute in 

Abständen über den Kamm, jedesmal in Angst, Katz in verrenkter Haltung 

unten auf einem Stein liegend zu entdecken. Ich rief mehrere Male laut 

seinen Namen, aber bekam nur das Echo meiner eigenen schwächer werdenden 

Stimme zur Antwort. 

Als ich zur Abzweigung kam, waren es zwei Stunden, seit ich Katz zuletzt 

gesehen hatte. Langsam wurde mir die Sache unheimlich. Die einzige noch 

verbliebene Möglichkeit war, daß er an der Abzweigung vorbeigegangen 

war, als ich gerade unten am See das Wasser filterte, aber auch das war 

eigentlich höchst unwahrscheinlich. Oben am Trail hing deutlich sichtbar 

ein Pfeil, auf dem »Cloud Pond« stand, und mein Rucksack hatte darunter 

am selben Baum gelehnt. Selbst wenn ihm beides nicht aufgefallen wäre, 

hätte er doch gewußt, daß Cloud Pond nur anderthalb Kilometer vom Barren 

Mountain entfernt war. Wenn man den AT über so lange Zeit abgewandert 

war wie wir, kann man einen Kilometer ziemlich genau abschätzen. Er 

konnte nicht allzu weit über die Abzweigung hinaus gegangen sein, ohne 

daß er seinen Fehler bemerkt hätte und zurückgekommen wäre. Das ergab 

keinen Sinn. 

Katz war allein da draußen in der Wildnis, ohne Wasser, ohne Karte, ohne 

eine genaue Vorstellung von der Beschaffenheit des Geländes vor ihm, 

wahrscheinlich ohne irgendeine Vorstellung davon, wie es mir erging, und 

mit einem beängstigenden Mangel an Gespür für das Richtige. Wenn es 

jemanden gab, der in dem Fall, daß er sich verirrte, den Weg verlassen und 

eine Abkürzung suchen würde, dann war es Katz. Allmählich machte ich 

mir ernsthaft Sorgen. Ich hinterließ einen Zettel auf meinem Rucksack und 

ging den Trail weiter. Nach ungefähr 800 Metern führte der Weg fast 180 

Meter senkrecht bergab in ein einsames namenloses Hochtal. Er hätte sicher 

längst gemerkt, daß er falsch gegangen war. Ich hatte ihm gesagt, der Weg 

zum Cloud Pond führe über leichtes und ebenes Gelände. 

Ich kletterte vorsichtig den Hang hinunter, rief in Abständen Katz’ Namen 

und befürchtete das Schlimmste – es war eine Klippe, die man leicht hinunterstürzen 

konnte, besonders, wenn man mit einem schweren sperrigen

Rucksack beladen war und mit den Gedanken woanders war, aber ich entdeckte 

keine Spur von Katz. Ich folgte dem Trail noch drei Kilometer weiter 

durch das Tal und wieder hinauf zu einem hohen Felsgipfel, der sich 

Fourth Mountain nannte. Oben bot sich ein unglaublich weiter Ausblick in 

alle Richtungen, die Wildnis war mir noch nie so riesig erschienen. Ich rief 

wieder mehrmals laut Katz’ Namen, aber ich erhielt keine Antwort. 

Mittlerweile war es später Nachmittag, Katz war jetzt schon vier Stunden 

ohne einen Tropfen Wasser. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ein Mensch 

bei dieser Hitze ohne Wasser auskommen konnte, aber ich wußte aus eigener 

Erfahrung, daß es nach einer halben Stunde Marschierens ziemlich 

ungemütlich werden konnte. Mir sank der Mut bei dem Gedanken, daß er 

von oben vielleicht einen anderen See entdeckt hatte – in dem Tal, über 600 

Meter unter uns, lag verstreut ein halbes Dutzend Seen – und in seiner Verwirrung 

beschlossen hatte, querfeldein zu gehen. Auch wenn er nicht verwirrt 

war, hatte ihn vielleicht der Durst dazu getrieben, sich auf den Weg zu 

einem dieser Seen zu machen. Sie sahen herrlich und einladend aus. Der 

nächste war nur drei Kilometer weit entfernt, aber es gab keinen angelegten 

Pfad dorthin, und man hätte einen gefährlichen Abhang im Wald hinunterklettern 

müssen. Mitten im Wald, ohne jede Orientierung, kann man einen 

Weg leicht um 1.000 Meter verfehlen. Andererseits konnte es auch passieren, 

daß man nur 50 Meter davon entfernt war und es nicht wußte, so wie es 

uns ein paar Tage vorher mit dem Pleasant Pond ergangen war. Und wenn 

man sich in diesen riesigen Wäldern erstmal richtig verirrt hatte, konnte 

man ohne weiteres darin den Tod finden. So einfach war das. Es würde 

niemand kommen, um einen zu retten. Kein Hubschrauber würde einen 

durch die dichte Blätterdecke hindurch von oben sehen. Keine Rettungsmannschaften 

würden einen finden. Wahrscheinlich würde nicht mal eine 

aufbrechen, um nach einem zu suchen. Es gab Bären in dieser Gegend, 

Bären, die wahrscheinlich noch nie einen Menschen gesehen hatten. Ich 

bekam regelrecht Kopfschmerzen bei dem Gedanken, was Katz alles zugestoßen 

sein konnte. 

Ich ging zurück zu der Abzweigung zum Cloud Pond und hoffte, inständiger 

als ich je in meinen Leben etwas gehofft hatte, daß er auf seinem Rucksack 

saß und es eine witzige, von mir bisher nur noch nicht berücksichtigte 

Erklärung für alles gab, etwa, daß wir permanent aneinander vorbeigelaufen 

waren, wie in einer Slapstick-Komödie: Er wartet verdutzt neben meinem 

Rucksack, geht dann los und sucht mich, ich komme eine Sekunde später, 

warte verwundert auf ihn und gehe dann auch los – aber ich ahnte, daß er 

nicht da sein würde, und so war es auch. Es war fast dunkel, als ich an die 

Stelle kam. Ich schrieb nochmal eine Nachricht und legte sie unter einen 

Stein mitten auf dem Trail – nur für den Fall –, setzte den Rucksack auf und

ging runter zum See, wo eine Hütte stand. 

Ironischerweise handelte es sich um den schönsten Lagerplatz, den ich je 

am Appalachian Trail gesehen hatte, und ausgerechnet hier war Katz nicht 

dabei. Cloud Pond war ein zirka 80 Hektar großes, ruhiges Gewässer, umgeben 

von einem dunklen Wald aus Nadelbäumen, deren Wipfel wie spitze, 

schwarze Silhouetten in den fahlen, blauen Abendhimmel ragten. Die Hütte, 

die ich ganz für mich allein hatte, stand 30 bis 40 Meter vom Seeufer entfernt 

und etwas erhöht. Sie war ziemlich neu und absolut sauber. Nebenan 

gab es ein Plumpsklo. Es war perfekt. Ich legte meine Sachen auf das 

Schlafpodest und ging ans Ufer, um Wasser zu filtern, damit ich das nicht 

morgen früh machen mußte. Dann zog ich mich bis auf die Shorts aus, 

stapfte ein paar Schritte in das dunkle Wasser hinein und wusch mich mit 

meinem Stirnband. Wenn Katz hier gewesen wäre, hätte ich mich auch 

getraut zu schwimmen. Ich versuchte, nicht an ihn zu denken, versuchte zumindest, 

mir nicht vorzustellen, wie er einsam im Wald umherirrte. Ich 

konnte jetzt ohnehin nichts für ihn tun. 

Statt dessen setzte ich mich auf einen Stein und schaute mir den Sonnenuntergang 

an. Der See war sagenhaft schön. Im Licht der langen Strahlen der 

untergehenden Sonne schimmerte die Wasseroberfläche golden. In Ufernähe 

kreisten zwei Seetaucher, als machten sie sich nach dem Abendessen 

noch zu einem kleinen Spazierflug auf. Ich beobachtete sie eine ganze Weile, 

und mir fiel ein Naturfilm ein, den ich vor einiger Zeit auf BBC gesehen 

hatte. 

Seetaucher sind keine geselligen Tiere. Nur gegen Ende des Sommers, kurz 

bevor sie zum Nordatlantik zurückfliegen, wo sie auf stürmischen Wellen 

reitend den Winter verbringen, laden sie sich gegenseitig zu kleinen Versammlungen 

ein. Ein Dutzend oder mehr Seetaucher von den Nachbarseen 

fliegen herbei, und alle schwimmen ein paar Runden im Wasser. Es gibt 

keinen ersichtlichen Grund dafür, außer der puren Freude am Zusammensein. 

Der jeweilige Gastgeber führt seinen Gästen stolz, aber doch zurückhaltend 

sein Territorium vor – zuerst geht es zu seiner Lieblingsbucht, dann 

vielleicht zu einem umgestürzten Baum, dann weiter zu einem weichen 

Teppich aus Wasserlilien. »Hier gehe ich morgens immer gern auf Fischfang«, 

teilt er den anderen mit. »Und an dieser Stelle da wollen wir nächstes 

Jahr unser Nest bauen.« Die anderen Seetaucher folgen ihm emsig und 

zeigen sich höflich interessiert. Man weiß nicht, warum sie das tun (so wenig, 

wie man weiß, warum ein Mensch einem anderen Menschen gern sein 

renoviertes Badezimmer zeigen will) oder wie sie diese Zusammenkünfte 

organisieren, dennoch finden sich die Tiere jeden Abend zur rechten Zeit 

am richtigen See ein, mit einer Gewißheit, als hätte man ihnen eine Einladung 

geschickt: »Wir feiern ein Fest!« Ich finde so etwas wundervoll. Mei-

ne Freude wäre noch größer gewesen, wenn ich nicht andauernd an Katz 

hätte denken müssen, der jetzt bei Mondlicht keuchend durch die Nacht irrte 

und einen See suchte. 

Ach, übrigens: Die Seetaucher verschwinden zunehmend, weil die Seen am 

sauren Regen sterben. 

Die Nacht war natürlich entsetzlich, und ich war vor fünf Uhr auf den Beinen 

und beim ersten Dämmerlicht wieder auf dem Trail. Ich ging weiter 

nach Norden, die Richtung, in die Katz ebenfalls gegangen war, wie ich 

vermutete, aber es beschlich mich das Gefühl, daß ich mich nur noch tiefer 

in die Hundred Mile Wilderness begab – nicht der allerbeste Weg, wenn 

Katz vielleicht ganz in der Nähe war und Probleme hatte. Gelegentlich 

erfüllte mich der Gedanke, daß ich hier, am Ende der Welt, ganz allein auf 

mich gestellt war, mit einer gewissen Unruhe – einer Unruhe, die kurzzeitig 

noch heftig verstärkt wurde, als ich beim Abstieg zurück in das namenlose 

Tal in meiner Eile stolperte und beinahe 15 Meter tief gestürzt und unten in 

der Schlucht aufgeprallt wäre. Das hätte eine ziemliche Schweinerei gegeben. 

Ich hoffte nur, daß ich das Richtige tat. 

Selbst in Hochform würde ich drei, vielleicht sogar vier Tage bis Aböl 

Bridge und zum Campingplatz brauchen. Bis ich dann die Polizei oder 

Rettungsmannschaften benachrichtigt hätte, wäre Katz bereits vier bis fünf 

Tage vermißt gewesen. Wenn ich andererseits jetzt umkehren und den Weg 

zurückgehen würde, den wir gekommen waren, könnte ich morgen nachmittag 

schon in Monson sein. Das Beste wäre, es käme mir jemand entgegen, 

der Richtung Süden ging und mir sagen könnte, ob er Katz begegnet war 

oder nicht, aber außer mir war niemand auf dem Trail. Es war jetzt kurz 

nach sechs. In Chairback Gap, neuneinhalb Kilometer weiter, gab es einen 

Unterstand. Den würde ich gegen acht Uhr erreichen. Wenn ich Glück hatte, 

würde ich vielleicht noch jemanden antreffen. Ich zog entschlossen weiter, 

mit etwas mehr Bedacht und einem unangenehmen Gefühl der Unsicherheit. 

Ich kletterte über den Gipfel des Fourth Mountain – was mit einem Rucksack 

auf dem Rücken sehr viel schwerer fällt – und stieg in das nächste 

bewaldete Tal dahinter ab. Sechseinhalb Kilometer hinter dem Cloud Pond 

gelangte ich an einen kleinen Bach, den man kaum als solchen bezeichnen 

konnte – eigentlich war es nur ein Schlammloch. Aufgespießt auf einen 

Zweig neben dem Trail, an einer absichtlich unübersehbaren Stelle, steckte 

eine leere Packung Old-Gold-Zigaretten. Katz war kein starker Raucher, 

aber er hatte immer eine Packung Old Golds dabei. Im Schlamm neben 

einem umgestürzten Baumstamm lagen drei Zigarettenkippen. Offenbar 

hatte Katz hier gewartet. Er war also am Leben, hatte den Trail nicht verlassen 

und war eindeutig hier entlanggekommen. Ich spürte gleich ein Gefühl

unermeßlicher Erleichterung. Wenigstens ging ich in die richtige Richtung. 

Solange er auf dem Trail blieb, würde ich ihn irgendwann unweigerlich 

überholen. 

Ich fand ihn vier Stunden nachdem ich losgegangen war. Er saß auf einem 

Stein an der Abzweigung zum West Chairback Pond, das Gesicht der Sonne 

zugewandt, als wollte er sich bräunen. Er hatte ziemlich viele Schrammen 

und Kratzer abbekommen und war schmutzig, aber ansonsten sah er gesund 

aus. Er war natürlich hocherfreut, als er mich sah. 

»Bryson, altes Haus. Tut das gut, dich zu sehen. Wo warst du die ganze 

Zeit?« 

»Das habe ich mich auch gefragt. Was dich betrifft.« 

»Ich muß wohl die letzte Wasserstelle verpaßt haben, oder?« 

Ich nickte. 

Er nickte ebenfalls. »Das habe ich mir schon gedacht. Als ich an den Fuß 

der großen Klippe kam, hatte ich so ein Gefühl. Scheiße, dachte ich, das 

kann nicht richtig sein.« 

»Warum bist du nicht umgekehrt?« 

»Das weiß ich auch nicht. Ich war davon ausgegangen, daß du bestimmt 

schon weitergewandert bist. Ich hatte echt Durst. Vielleicht hat mich das 

etwas verwirrt – vielleicht war ich auch nur denkfaul. Wirklich, ich hatte 

irren Durst.« 

»Und was hast du gemacht?« 

»Ich bin weitermarschiert und habe mir gedacht, daß ich irgendwann schon 

auf Wasser stoßen müßte, und schließlich kam ich an diese Schlammgrube.« 

»Wo du die Zigarettenpackung liegengelassen hast.« 

»Hast du sie gefunden? Darauf war ich so stolz. Ich habe etwas Wasser mit 

meinem Stirnband aufgesogen, das hat Fess Parker mal in der Dave- 

Crockett-Show vorgeführt.« 

»Gewagt.« 

Er nahm das Kompliment mit einem Kopfnicken entgegen. »Das hat ungefähr 

eine Stunde gedauert, und dann habe ich noch eine Stunde auf dich 

gewartet und ein paar Zigaretten geraucht. Dann wurde es dunkel, und ich 

habe mein Zelt aufgeschlagen, ein bißchen von meiner Salami gegessen und 

bin schlafen gegangen. Heute morgen dann habe ich nochmal etwas Wasser 

mit dem Tuch aufgesogen und bin bis hierher gewandert. Ein hübscher See 

da unten, habe ich mir gedacht, und bin auf die Idee gekommen, hier auf 

dich zu warten, wo es Wasser gibt, und habe darauf gehofft, daß du vorbeikommst. 

Ich habe zwar nicht damit gerechnet, daß du mich hier versauern 

läßt, aber du bist so ein Tagträumer beim Wandern, Bryson. Ich konnte mir 

gut vorstellen, daß du den ganzen Weg bis auf den Katahdin durchmar-

schiert wärst, bevor dir aufgefallen wäre, daß ich gar nicht mehr hinter dir 

bin.« Er nahm einen affektierten Tonfall an. »Oh, was für eine herrliche 

Aussicht, findest du nicht auch, Stephen? Stephen…? Stephen…? Also, wo 

steckt der Kerl denn bloß wieder?« Er lachte mich an. Sein altes, vertrautes 

Lachen. »Insofern bin ich froh, dich wiederzusehen.« 

»Wo hast du die ganzen Kratzer her?« 

Er sah auf seinen Arm, der mit blutverkrusteten Schrammen im Zickzackmuster 

bedeckt war. »Ach, die? Das weiß ich auch nicht.« 

»Das weißt du nicht? Das sieht aus, als hättest du dich mit einem Skalpell 

traktiert.« 

»Na ja, ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich habe mich außerdem ein 

bißchen verlaufen.« 

»Wie ist das passiert?« 

»Nachdem ich dich aus den Augen verloren hatte und bevor ich an das 

Schlammloch gekommen war, wollte ich an einen See, den ich von oben 

aus gesehen hatte.« 

»Das ist nicht wahr, Stephen.« 

»Mann, ich hatte wahnsinnigen Durst, und so weit sah es nun auch wieder 

nicht aus. Also stieg ich in den Wald ab. Das war wohl nicht sehr klug, 

was?« 

»Nein.« 

»Tja, das habe ich auch sehr schnell begriffen. Kaum war ich ein paar hundert 

Meter weit gegangen, hatte ich mich auch schon verlaufen. Total verlaufen. 

Es ist komisch, weil man glaubt, daß man nur runter an den See zu 

gehen braucht und denselben Weg wieder rauf. Das dürfte nicht allzu 

schwierig sein, wenn man ein bißchen acht gibt, denkt man. Aber die Sache 

ist die: Es gibt überhaupt nichts, auf das man acht geben kann. Ein Baum ist 

wie der andere. Es gibt nur einen einzigen riesigen Wald. Als ich dann begriff, 

daß ich absolut keine Ahnung mehr hatte, wo ich mich befand, dachte 

ich, na gut, du hast dich beim Absteigen verlaufen, also geh jetzt besser 

bergauf. Aber plötzlich sind da tausend Möglichkeiten, bergauf oder bergab 

zu gehen. Es ist total verwirrend. Ich latsche also einfach los, und latsche 

und latsche, bis mir klar war, daß ich schon viel weiter rauf gegangen war 

als vorher runter. Scheiße, Stephen, dachte ich, du dämlicher Trottel. Ich 

war mittlerweile schon stinksauer auf mich selbst, kann ich dir sagen. Du 

mußt zu weit gegangen sein, du Hornochse, dachte ich. Also bin ich wieder 

ein Stück runter gegangen, aber das half auch nichts, dann ein Stück seitwärts, 

und dann – na ja, du siehst, was ich meine.« 

»Man soll nie vom Weg abgehen, Stephen.« 

»Vielen Dank auch. Kommt nur ein bißchen spät, dem Ratschlag, Bryson. 

Das ist so, als würde man einem Verkehrstoten sagen: >Von jetzt an fahr

vorsichtig.« 

»Entschuldige.« 

»Schon verziehen. Ich glaube, ich bin nur noch ein bißchen aus dem 

Gleichgewicht. Ich dachte wirklich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. 

Im Wald verirrt, ohne Wasser, während du die ganzen Schokoladenkekse 

hast.« 

»Wie hast du den Trail dann wieder gefunden?« 

»Durch ein Wunder, ich schwöre es dir. Ich wollte mich gerade den Wölfen 

und Bären zum Fraß vorwerfen, da schaue ich auf und sehe das weiße Wanderzeichen 

an einem Baum, und dann gucke ich an mir runter, und siehe da, 

ich stehe direkt auf dem Trail. Neben dem Schlammloch auch noch. Ich 

setzte mich hin und rauchte drei Zigaretten hintereinander, um mich zu 

beruhigen, und dann dachte ich: Scheiße. Bryson ist hier bestimmt schon 

vorbeigekommen, während ich draußen im Wald herumgetappt bin. Der 

kommt nicht mehr zurück, denn diesen Abschnitt des Trails hat er schon 

abgesucht. Dann fing ich an mir Sorgen zu machen, daß ich dich nie wiedersehen 

würde. Deswegen war ich wirklich überfroh, als du dann aufgekreuzt 

bist. Um die Wahrheit zu sagen, Bryson, ich war in meinem Leben 

noch nie so froh, einen Menschen zu sehen.« 

Etwas Flehendes lag in seinem Blick. 

»Willst du nach Hause?« fragte ich. 

Er überlegte einen Moment. »Ja.« 

»Ich auch.« 

Wir beschlossen, den Trail zu verlassen und uns nicht weiter vorzumachen, 

wir wären echte Bergmenschen, das waren wir nämlich nicht. Am Fuß des 

Chairback Mountain, sechseinhalb Kilometer weiter, befand sich eine befestigte 

Forststraße. Wir wußten nicht, wohin sie führte, aber irgendwohin 

mußte sie ja führen. Ein Pfeil am Rand meiner Karte wies südlich zu den 

Katahdin Iron Works, einer seltsamen Fabrikanlage aus dem 19. Jahrhundert, 

heute ein Denkmal der Industriegeschichte. Nach meinem Trail - 

Führer befand sich vor dem Eisenwerk ein öffentlicher Parkplatz, es mußte 

also auch eine Straße dorthin führen. Am Fuß des Berges füllten wir unsere 

Flaschen in einem Bach auf und marschierten dann die Forststraße entlang. 

Wir waren erst wenige Minuten unterwegs, als in der Nähe Lärm zu hören 

war. Wir drehten uns um und sahen hinter uns eine Staubwolke auf uns 

zurollen, die von einem uralten Pick-up verursacht wurde, der mit großer 

Geschwindigkeit heranraste. Ich hielt instinktiv meinen Daumen raus, und 

zu meinem großen Erstaunen bremste der Wagen zehn Meter vor uns ab. 

Wir liefen hin und steckten unsere Köpfe durch die heruntergekurbelte 

Fensterscheibe. In dem Wagen saßen zwei Männer mit Schutzhelmen und 

ziemlich verdreckt – offenbar Waldarbeiter.

»Wo wollen Sie hin?« fragte der Fahrer. 

»Egal«, sagte ich. »Hauptsache weg von hier.«

21. Kapitel 

Wir bekamen den Katahdin Mountain also nicht zu sehen. Wir bekamen 

nicht einmal die Katahdin Iron Works zu sehen, erhaschten nur einen verschwommenen 

Blick von ihnen, weil wir mit 100 Stundenkilometern daran 

vorbeirasten. Es war die schrecklichste, holprigste Fahrt, die ich je in meinem 

Leben über eine Schotterpiste, hinten auf der offenen Ladefläche eines 

Pick-up mitgemacht habe. Nie wieder. 

Wir hielten uns fest, so gut wir konnten, mußten aber zwischendurch die 

Beine hochreißen, um den Motorsägen und anderen gefährlich aussehenden 

Gerätschaften auszuweichen, die auf der Ladefläche hin und her rutschten. 

Der Wald flog an uns vorbei, denn der Fahrer donnerte rücksichtslos die 

Straße entlang und fuhr mit Begeisterung durch Schlaglöcher, so daß wir 

hochgeschleudert wurden, und legte sich gleich anschließend, um unsere 

Marter noch zu erhöhen, mit Freude in die Kurve. Wir standen auf wackligen 

Beinen, als wir in dem kleinen Ort Milo ausstiegen, 32 Kilometer weiter 

südlich. Wir waren maßlos erstaunt, mit welcher Geschwindigkeit sich 

unsere Umgebung verändert hatte. Eben noch mitten in der Wildnis, vor uns 

mindestens ein Zwei-Tages-Marsch zurück in die Zivilisation, und jetzt 

standen wir auf dem Gelände einer Tankstelle am Rand einer Kleinstadt. 

Wir sahen dem Pick-up hinterher, als er wegfuhr, und mußten uns erstmal 

orientieren. 

»Willst du eine Cola?« sagte ich zu Katz. Neben dem Eingang zur Tankstelle 

stand ein Automat. 

Er überlegte einen Moment. »Nein«, sagte er. »Nachher vielleicht.« 

Es war ungewöhnlich für Katz, normalerweise stürzte er sich bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit mit überschwenglicher Begeisterung auf Cola und 

Fastfood, aber ich konnte ihn ganz gut verstehen. Es ist immer wie ein 

leichter Schock, wenn man den Trail verläßt und kurzzeitig in die Welt der 

Bequemlichkeit hineinversetzt wird, in der es Wahlmöglichkeiten gibt. 

Diesmal aber war es anders. Diesmal sollte es für immer sein. Wir wollten 

unsere Wanderschuhe an den Nagel hängen. Von jetzt ab sollte es immer 

Cola geben, ein weiches Bett, eine heiße Dusche und was man sich sonst 

noch so wünscht. Jetzt herrschte keine Not mehr. Eine überwältigende Vorstellung. 

Es gab kein Motel in Milo, aber man empfahl uns eine Pension, die sich 

Bishop’s Boarding House nannte, ein großes, weißes Haus in einer hübschen, 

baumbestandenen Straße mit breiten Vorgärten und soliden alten 

Villen – die Sorte, bei denen die ehemaligen Kutscherhäuser mit Quartier 

für die Hausangestellten im ersten Stock in Garagen umgewandelt worden 

waren.

Die Besitzerin, Joan Bishop, begrüßte uns herzlich und mit einer freundlichen 

Geschäftigkeit. Sie war eine muntere, weißhaarige Dame mit einem 

schweren Ostküstendialekt, und als sie an die Tür kam, wischte sie sich die 

mehlbestaubten Hände an der Schürze ab und bat uns mit unseren verdreckten 

Rucksäcken ohne einen Anflug von Mißbilligung in ihre blitzsaubere 

Diele. 

Es roch nach selbstgebackenem Kuchen, nach selbstgezüchteten Tomaten 

und nach frischer, von Ventilatoren und Klimaanlagen verschonter Luft – 

altmodische Sommergerüche. Sie nannte uns »Jungs« und benahm sich, als 

hätte sie uns seit Tagen, ja seit Jahren erwartet. 

»Meine Güte, Jungs, wie seht ihr denn aus!« gluckste sie vor Erstaunen und 

Freude. »Als hättet ihr schwer mit Bären gekämpft.« 

Wir müssen wirklich einen hübschen Anblick geboten haben. Katz war von 

seinem angstvollen Herumirren im Wald geradezu blutüberströmt, und die 

Erschöpfung stand uns ins Gesicht geschrieben. 

»Geht erst mal nach oben, Jungs, und wascht euch. Dann kommt runter auf 

die Veranda, und ich mache euch in der Zwischenzeit einen Eistee. Oder 

wollt ihr lieber Limonade? Egal, ich stelle beides hin. Und jetzt ab mit 

euch!« Mit diesen Worten scheuchte sie uns nach oben. 

»Danke, Mom«, murmelten wir ein bißchen verwirrt, aber dankbar. 

Katz war augenblicklich wie verwandelt – so daß er sich vielleicht ein bißchen 

zu sehr wie zu Hause fühlte. Ich kramte gerade müde ein paar Sachen 

aus meinem Rucksack, als er plötzlich ohne anzuklopfen in meinem Zimmer 

stand und schnell die Tür schloß. Er war ganz aus der Fassung. Er war 

nur mit einem in der Eile um die Hüften gewickelten Handtuch bekleidet. 

»Eine kleine alte Dame«, sagte er völlig verdutzt. 

»Wie bitte?« 

»Im Flur ist eine kleine alte Dame«, sagte er. 

»Das ist schließlich eine Pension«, sagte ich. 

»Ach ja, das hatte ich ganz vergessen.« Er öffnete die Tür einen Spalt breit, 

spähte hinaus und verschwand, ohne sich weiter darüber auszulassen. 

Nachdem wir geduscht und uns umgezogen hatten, setzten wir uns zu Mrs. 

Bishop auf die Veranda, sanken dankbar in die großen alten Gartenstühle 

und streckten die Beine von uns, so wie man es eben macht, wenn es heiß 

ist und man müde ist. Ich hoffte, Mrs. Bishop würde uns erzählen, wie viele 

Wanderer sie schon bei sich aufgenommen hätte, die sich dem Appalachian 

Trail ebenfalls geschlagen gegeben hatten, aber soweit sie sich erinnerte, 

waren wir die ersten. 

»Gestern stand in der Zeitung, ein Mann aus Portland ist auf den Katahdin 

geklettert, um auf dem Gipfel seinen achtundsiebzigsten Geburtstag zu 

feiern«, sagte sie, um ein Gespräch anzufangen.

Wie man sich vorstellen kann, baute mich das unglaublich auf. 

»Bis dahin werde ich es wohl auch nochmal versuchen«, sagte Katz und 

fuhr sich mit dem Finger über die Schrammen auf seinem Unterarm. 

»Der Berg läuft jedenfalls nicht davon, Jungs«, sagte sie. Da hatte sie natürlich 

recht. 

Wir aßen in der Stadt in einem beliebten Restaurant und machten anschließend 

einen Bummel, denn es war ein lauer, angenehmer Abend. Milo war 

auf reizende Weise ein hoffnungsloser Ort – wirtschaftlich gesehen aussichtslos 

weit ab vom Schuß, aber irgendwie liebenswert. Es gab einige sehr 

schöne Wohnviertel und eine imposante Feuerwache. Vielleicht kam es uns 

allerdings auch nur so vor, weil es unser letzter Abend war, bevor es nach 

Hause ging. Da wäre uns jeder Ort recht gewesen. 

»Und? Findest du es schade, daß du den Trail jetzt verläßt?« fragte Katz 

mich nach einer Weile. 

Ich überlegte. Ich war unsicher. Ich merkte, daß ich keine Gefühle gegenüber 

dem AT hegte, die nicht von Widersprüchlichkeit gekennzeichnet 

waren. Einerseits hatte ich den Trail satt, andererseits hatte er mich in seinen 

Bann geschlagen; einerseits konnte ich die endlosen Wälder hinterher 

nicht mehr sehen, andererseits bewunderte ich gerade diese Endlosigkeit; 

einerseits begab ich mich gern auf eine Flucht vor der Zivilisation, und andererseits 

sehnte ich mich doch nach deren Annehmlichkeiten. Ich wollte 

aufhören, und ich wollte ewig so weitermachen; in einem Bett schlafen und 

im Zelt; gucken, was hinter dem nächsten Berg lag, und nie wieder einen 

Berg sehen. Alles zusammen, und alles auf einmal, auf jedem Meter des 

Trails. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Ja und nein. Und du?« 

Er nickte. »Mir geht es genauso. Ja und nein.« 

Wir spazierten noch ein Stück weiter, gedankenverloren. 

»Wir haben es geschafft«, sagte Katz und schaute dabei hoch. Ihm fiel mein 

fragender Gesichtsausdruck auf. »Jedenfalls haben wir Maine durchwandert.« 

Ich sah ihn an. »Wir sind nicht einmal in die Nähe des Mount Katahdin 

gekommen.« 

Er tat das als reine Spitzfindigkeit ab. »Ist doch nur ein Berg«, sagte er. 

»Auf wieviel Bergen muß man denn gewesen sein, Bryson?« 

Ich lachte kurz auf. »So kann man das natürlich auch sehen.« 

»So muß man es sehen«, fuhr Katz fort, jetzt ganz ernst. »Was mich betrifft, 

kann ich sagen, ich bin den Appalachian Trail entlanggewandert. Bei 

Schnee und bei Hitze. Im Süden und im Norden. Ich bin gewandert, bis mir 

die Füße bluteten. Ich bin den Appalachian Trail entlanggewandert, Bryson.« 

»Wir haben ganz schön viel ausgelassen.«

»Nebensächlichkeiten«, bemerkte Katz naserümpfend. 

Ich zuckte die Achseln, nicht unzufrieden mit dem, was er sagte. »Vielleicht 

hast du recht.« 

»Natürlich habe ich recht«, sagte er, als sei nur selten das Gegenteil der 

Fall. 

Wir waren wieder an den Stadtrand gekommen, an die Tankstelle, wo uns 

die Holzfäller abgesetzt hatten. Sie war immer noch geöffnet. 

»Was hältst du von einer Cream Soda?« sagte Katz vergnügt. »Ich lade dich 

ein.« 

Ich sah ihn verdutzt an. »Du hast doch gar kein Geld mehr.« 

»Ich weiß. Ich lade dich mit deinem Geld ein.« 

Ich grinste und gab ihm fünf Dollar aus meinem Portemonnaie. 

»Heute abend kommt Akte X«, sagte Katz zufrieden, sehr zufrieden sogar, 

und verschwand in dem Laden. Ich sah ihm hinterher, schüttelte den Kopf 

und fragte mich, woher er das bloß immer wußte. 

Und so ging unsere gemeinsame Tour zu Ende – mit einem Sixpack Cream 

Soda in Milo, Maine. 

Katz kehrte nach Des Moines in seine kleine Wohnung zurück, zu seinem 

Job auf dem Bau und zu einem Leben eifriger Nüchternheit. Ab und zu ruft 

er an und redet davon, sich doch nochmal an die Hundred Mile Wilderness 

heranzuwagen, aber ich glaube nicht, daß wir das je machen werden. 

Ich bin noch den ganzen Sommer über bis weit in den Herbst hinein gewandert, 

mal hier, mal da. Mitte Oktober, zum Höhepunkt der Herbstsaison, bin 

ich zu meiner, wie sich später erwies, letzten Wanderung aufgebrochen, 

einer erneuten Besteigung des Killington Peak in Vermont. Es war ein Tag 

wie aus dem Bilderbuch, die Gegend war erfüllt von einem moschusartigen 

herbstlichen Duft und einer scharfen Frische, und die Luft war so rein, daß 

man meinte, man brauche nur die Hand auszustrecken, um sie mit den Fingern 

zu berühren. Selbst die Farben waren knackig frisch: stahlblauer Himmel, 

dunkelgrüne Felder, und Blätter in allen Schattierungen, die die Natur 

hervorzubringen vermag. Es ist wahrlich ein erstaunlicher Anblick, wenn 

jeder einzelne Baum in einem Wald auf einmal für sich steht, wenn da, wo 

vorher ein nahtloser grüner Teppich ausgebreitet war, plötzlich tausend verschiedene 

Farben leuchten. 

Ich schritt begeistert und energisch aus, angetrieben von der frischen Luft 

und der Pracht um mich herum. Vom Gipfel des Killington aus hatte ich 

einen Rundblick über fast ganz New England und weiter bis nach Quebec, 

zum fernen, bläulichen Stumpf des Mont Royal. Fast jeder bedeutendere 

Gipfel in New England – Washington, Lafayette, Greylock, Monadnock, 

Ascutney, Moosilauke – hob sich reliefartig ab und sah viel näher aus, als er

in Wirklichkeit war. Ein unvorstellbar schöner Anblick. Daß dieser unendlich 

weite Ausblick nur einen Ausschnitt der Appalachen darstellte, daß da 

unten ein für alle offener, gepflegter Trail verlief, 3.540 Kilometer durch 

Berge und durch Wälder von ebenso erhabener Größe, war ein Gedanke, 

der einen geradezu überwältigte. Ich kann mich nicht erinnern, daß mir jemals 

in meinem Leben stärker ins Bewußtsein gerückt war, wie sehr die 

Vorsehung das Land, in dem ich auf die Welt gekommen bin, begünstigt 

hat. Das war der ideale Ort, um die Wanderung zu beenden. 

Es wäre mir sowieso nichts anderes übriggeblieben. Der Herbst ist nur kurz 

in New England. Wenige Tage nach meiner Tour auf den Killington setzte 

der Winter mit aller Macht ein. Die Wandersaison war eindeutig zu Ende. 

Kurz darauf, an einem Sonntagnachmittag, saß ich zu Hause am Küchentisch 

mit Wanderbuch und Taschenrechner und zählte die Kilometer zusammen, 

die ich gegangen war. Ich überprüfte die Zahlen zweimal und schaute 

dann mit einem Gesichtsausdruck auf, der ungefähr so ausgesehen haben 

mag wie der von Katz und mir in dem Moment, als uns klar wurde, daß wir 

den Appalachian Trail niemals ganz schaffen würden. 

Ich hatte l .400 Kilometer geschafft, weit weniger als die Hälfte des AT. Die 

ganze Mühe, der ganze Schweiß, all der Dreck, die Tage endlosen Marschierens, 

die Nächte auf hartem Boden – und all das belief sich zum 

Schluß nur auf 39,5 Prozent des Weges. Weiß der Himmel, wie andere den 

gesamten Trail bewältigen. Ich habe nur ungläubiges Staunen für die übrig, 

die die ganze Strecke gehen. Und dennoch, 1.400 Kilometer sind auch kein 

Pappenstiel. Es entspricht der Entfernung zwischen New York und Chicago, 

sogar etwas mehr. Wenn ich diese Strecke ohne eine Vorgabe zu Fuß gegangen 

wäre, wären jetzt alle ziemlich stolz auf mich. 

Ich gehe immer noch häufig auf dem Trail hinter unserem Haus wandern, 

meist wenn ich bei meiner Arbeit mal steckenbleibe. Meistens bin ich in 

Gedanken versunken, aber irgendwann kommt jedesmal der Moment, in 

dem ich aufschaue und um mich blicke und mit ungetrübter Bewunderung 

erkenne, was für ein unglaublich kompliziertes und empfindliches Gebilde 

der Wald ist, mit welch zwangloser Mühelosigkeit elementare Dinge sich 

zusammenfügen und eine Komposition bilden, die, welche Jahreszeit auch 

immer herrscht und wohin ich meinen berauschten Blick auch wende, perfekt 

ist. Nicht bloß sehr feingliedrig oder herrlich, sondern perfekt, nicht 

weiter zu verbessern. Man braucht nicht Berge hinaufzusteigen, sich nicht 

durch Schneestürme zu kämpfen, nicht im Matsch auszurutschen, nicht tagein, 

tagaus im wahrsten Sinne des Wortes bis an seine Grenzen zu gehen, 

um zu dieser Erkenntnis zu gelangen – aber glauben Sie mir, es hilft dabei. 

Ein paar Dinge bedaure ich natürlich. Ich bedaure, daß ich den Katahdin 

nicht hinaufgegangen bin. (Ich verspreche, das werde ich nachholen.) Ich

edaure, daß ich keinen Bär gesehen habe und keinen Wolf, daß ich keinen 

Rotluchs verscheucht und keinen verdutzten Eber aufgeschreckt habe, daß 

ich keinem Riesensalamander in seinen Schlupfwinkel gefolgt und keiner 

Klapperschlange ausgewichen bin. Ich hätte zu gern, wenigstens einmal 

dem Tod ins Gesicht geschaut (aber nur kurz, bitteschön, und mit der 

schriftlichen Garantie, daß ich überlebe). Dafür habe ich jede Menge anderer 

Erfahrungen gemacht. Ich weiß, wie man ein Zelt aufschlägt und was es 

heißt, unter freiem Himmel zu schlafen. Für kurze Zeit in meinem Leben 

war ich schlank und fit und stolz auf mich. Ich habe enormen Respekt vor 

der Wildnis und den gütigen dunklen Mächten des Waldes bekommen. Ich 

habe eine Ahnung von den ungeheuren Dimensionen der Erde erhalten. Ich 

habe Geduld und Kraft in mir gefunden, die ich vorher an mir nicht kannte. 

Ich habe ein Amerika entdeckt, von dessen Existenz nur wenige wissen. Ich 

habe einen Freund gewonnen. Ich bin nach Hause gekommen. 

Und das Schönste ist: Wenn ich heute einen Berg sehe, schaue ich ihn mir 

lange an und taxiere ihn mit einem selbstsicheren Blick aus Granitaugen. 

Wir sind nicht alle 3.540 Kilometer gegangen, das stimmt, aber wir haben 

es versucht. Katz hatte doch recht, und es ist mir egal, was andere Leute 

sagen. Wir sind den Appalachian Trail entlanggewandert.

Anmerkung des Autors 

Dieses Buch berichtet von den Erfahrungen, die der Autor bei seiner Wanderung 

entlang des Appalachian Trail gemacht hat, und spiegelt seine Meinung 

wider. Einige Namen sowie Eigenschaften, die lebenden Personen 

zugeschrieben werden könnten, wurden verändert, um die Privatsphäre 

dieser Personen zu schützen. 

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