Island [MSS]{DE};17_View

AUF ACHSE
Zurück von unserem Fussmarsch wollen wir
eigentlich direkt von Askja aus über die Piste 910
die Insel durchqueren, doch leider ist diese Piste
noch immer gesperrt. Also müssen wir wohl oder
übel zurück zum Myvatensee und uns dann doch
Gedanken über die Sprengisandur machen.
FILMEN STATT HELFEN
Zuerst liegt aber noch die berüchtigte F88 vor
uns. Berüchtigt ist die Piste vor allem wegen ihrer
anspruchsvollen Flussdurchfahrten. Eine ist besonders
tief und hat recht viel Strömung. An jener
Stelle angekommen, sind wir hin und her gerissen,
ob wir die Durchfahrt wagen sollen. Da der
Rückweg extrem weit ist und zu dieser fortgeschrittenen
Stunde wohl auch keinen Sinn mehr
macht, beschliessen wir aber, es zu versuchen.
Dass just in dem Moment die Rancher ankommen,
ist der Sache natürlich mehr als zuträglich,
denn wenn es nicht klappt, ist Hilfe nicht weit.
Mein Motorrad stellt bereits in der Mitte des
Flusses ab und mit vereinten Kräften schaffen wir
meine Yama ha XT ans andere Ufer. Mein Mann
kommt zwar weiter, aber auch seine BMW schafft
es nicht aus eigener Kraft. Die Rancher entscheiden
sich derweil zu filmen anstatt zu helfen, denn
so bleiben die Füsse immer schön trocken. Als sie
allerdings erkennen, dass die BMW wohl Wasser
angesaugt hat, kommen sie dann doch ans andere
Ufer und unterstützen uns mit allem, was sie zu
bieten haben, sodass wir unseren Weg wenig später
fortsetzen können.
Nach zwei Tagen Lavawüste und Einsamkeit
kommt uns das rege Treiben rund um den Myvatnsee
fast etwas befremdlich vor, und so entscheiden
wir uns, noch einige Kilometer weiter zu
fahren und im ruhigeren Laugar unser Zelt aufzuschlagen,
wo wir den Tag bei einem heissen Bad
ausklingen lassen.
IM EINSAMEN HOCHLAND
Am nächsten Tag nehmen wir die Sprengisandur
in Angriff. Die Piste zieht sich über fast
400 km quer durch die Insel. An Einsamkeit ist
sie nicht zu überbieten. Nach stundenlangem
Fahren in der Einöde erreichen wir ohne Probleme
bezüglich des Wasserstandes Landmannalaugar,
und die Ansammlung von Menschen dort
überfordert uns fast etwas. Erst noch war ausser
einer gewaltigen Herde Islandpferde stundenlang
Die Mondlandschaft
hat auch etwas Faszinierendes.
Schutzhütte im isländischen
Hochland.
gar nichts da, und ums nächste Eck sieht es aus
wie im Basislager des Mount Everest: Ein Zelt ans
andere gereiht und haufenweise Abenteurer, die
sich wie Sardinen in der Büchse in die Tümpel der
heissen Quellen quetschen. Wir entscheiden uns
stattdessen schlafen zu gehen und beschliessen,
das heisse Bad ganz früh am nächsten Morgen zu
nehmen. Denn zu dieser Tageszeit müssen wir das
warme Nass nur mit ein paar wenigen Frühaufstehern
teilen. Ein Spaziergang durchs dampfende
Vulkangebiet ist anschliessend ein Muss.
Die Weiterfahrt bis ganz in den Süden der Insel
ist dann wiederum landschaftlich grandios
und sehr abenteuerlich. Ganze neun Mal überqueren
wir einen Fluss, der sich talauswärts
schlängelt. Im Süden der Insel angekommen, ist
zwar der Enduro-Spass so gut wie vorbei, aber
auch dieser Teil der Insel hat einiges zu bieten. Im
Süden ist es ausgesprochen windig, eine Herausforderung
für jeden Zweiradfahrer. Mutig und mit
massiv erhöhtem Benzinverbrauch trotzen wir
dem Gegenwind.
DER GROSSE REGEN ZUM ABSCHLUSS
Die Eisberge von Jökulsarlon sind klar das
Highlight der Südküste. Das Wetter, bis jetzt trocken
und schön, schlägt knapp zwei Tage vor unserer
geplanten Rückkehr um, und es regnet so
richtig. Nach der nächsten Nacht im Zelt ist dann
alles nass – drinnen wie draussen. Das erklärte
Ziel am folgenden Tag: Eine trockene Unterkunft
für die letzte Nacht finden. Nicht ganz einfach,
nur einen Tag bevor das einzige Schiff der Woche
Richtung Festland ablegt.
Mithilfe von Einheimischen werden wir bei
einer Privatperson direkt am Hafen einquartiert.
Ein Hotel zu finden, ist zu dieser Zeit ein Ding der
Unmöglichkeit. Wir werden der Frau für dieses
Zimmer ewig dankbar sein, denn der einzige Campingplatz
in Seydisfjörur steht knöcheltief unter
Wasser.
Die Rückfahrt mit der Fähre gestaltet sich bei
ruhiger See wesentlich angenehmer. Und in Dänemark
angekommen mit unserem noch immer
nassen Krempel, können wir uns nichts Schöneres
vorstellen, als die 2000 km bis nach Hause im
warmen, trockenen und windstillen Camper zurückzulegen.
JULES VERNE UND HALLDOR LAXNESS
DER SNÆFELLSJÖKULL IN DER LITERATUR
DER «TÖFF» DER ISLÄNDER
DAS ISLANDPFERD
«Die Reise zum Mittelpunkt der Erde» ist einer der
bekanntesten Romane des französischen Schriftstellers
Jules Verne. Das Buch wurde erstmals 1864 unter dem
französischen Titel «Voyage au centre de la terre» veröffentlicht.
Die erste deutschsprachige Ausgabe erschien
1873. Im Roman schickt Jules Verne drei Entdecker auf
die Reise zum Mittelpunkt der Erde, quer durch eine ausgehöhlte
Weltkugel. Wissenschaftlich ist die Idee längst
widerlegt und doch bis heute populär. Die Reise beginnt
am Krater des Snæfellsjökull, (Isländisch für Schneeberggletscher).
Der Vulkan ist 1446 m hoch und liegt am
westlichen Ende der Halbinsel Snæfellsnes auf Island.
Er ist nicht zuletzt wegen Jules Vernes Romanklassiker
einer der berühmtesten Berge der Insel. Auch der isländische
Nationaldichter Halldór Laxness (1902–1998)
setzte mit seinem Roman «Am Gletscher» der Mystik
isländischer Landmarken und besonders dem
Snæfellsjökull ein Denkmal. Laxness schrieb den
Roman 1968, 13 Jahre nach Erhalt des Literaturnobelpreises,
im Alter von 66 Jahren.
Das Islandpferd ist eine der ursprünglichsten Pferderassen
der Welt. Seit dem 9. Jh., als die ersten Siedler
Island in Besitz nahmen, begleitete es die Menschen
durch ihre Geschichte. Ohne das Pferd wäre die Besiedelung
der rauen Insel nicht möglich gewesen. Nur auf seinem
Rücken war es möglich, die reissenden Flüsse, die
steinigen Hochebenen und die Gletscher zu überqueren.
Bis weit ins 20 Jh. hinein war das Pferd in Island das
einzige Fortbewegungsmittel. Auch heute sind Strassen
fast nur an der Küste so ausgebaut, dass sie mit nicht
geländetauglichen Fahrzeugen befahren werden können.
Sobald man ins Hinterland oder auf die Hochebene geht,
sind die Pferde immer noch gefragt. Auch wenn die Isländer
heute zum Überleben nicht mehr auf die Pferde angewiesen
sind, haben sie sich ihre Liebe zu den einmaligen
Tieren erhalten. Heute leben mehr Pferde auf Island als je
zu vor (ca. 80 000). In der Schweiz leben ca. 2800 Islandpferde.
Besonderes Merkmal der seit dem 9. Jh. rein
gezüchteten Isländer sind ihre fünf Gangarten. Zu Schritt,
Trab und Galopp kommen noch Tölt und Rennpass.
Nr. 15-16/2016 — www.motosport.ch Nr. 15-16/2016 — www.motosport.ch
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