Traveller's World Heft 41

stay
der gahinga ist noch der kleinste vulkan in der Umgebung der Berggorillas
Wir verlassen die staubige Asphaltstraße
bei dem Städtchen Ruhengeri, 100
Kilometer nach dem Aufbruch in der
Hauptstadt Kigali, den Blick durch das Fenster des Land
Cruisers gen Osten gerichtet. Am Horizont taucht die neblige
Bergkette des Volcanoes-Nationalparks auf, längst erloschene
Gipfel markieren die Grenze zwischen dem Kongo,
Uganda und Ruanda. Dort leben zwölf Berggorilla-
Familien in den dichten Wäldern. Ihretwegen rattern wir
auf der holprigen Straße vorbei an wogenden Weizen- und
Kartoffelfeldern in Richtung Bisate Wilderness Lodge.
Bisate bedeutet „Stücke“ in der Landessprache Kinyarwanda.
Der Name der jüngsten Wilderness Lodge
bezieht sich auf die erodierten Vulkanstümpfe. Mit klingenden
Namen, Visoke, Karisimbi und Sabyinyo, reihen
sie sich wie ein tiefgrünes Amphitheater um das Camp.
Auf Stelzen entziehen sich die sechs papyrus- und strohbedeckten
Rundhütten der Undurchdringlichkeit des
Waldes. Wobei der Terminus „Hütte“ den Wald-Villen
im Stil der ehemaligen ruandischen Königspaläste kaum
gerecht wird: Die südafrikanische Designerin Caline
Williams-Wynn und ihre ruandische Kollegin Teta Isibo
schufen rund geflochtene Wände, schwarz-weiße Geometrien
in traditioneller Imigongo-Tradition, gefleckte
Kuhfelle auf den Holzböden und leuchtende Stoffe und
Möbelstücke in detailverliebter Schönheit.
Design als lokales Storytelling ist allerdings bei Wilderness
Safaris mehr als ein Stilmittel. Bau und Betrieb einer
Wilderness Lodge haben, gerade in den entlegensten
Winkeln Afrikas, immer auch eine soziale Komponente.
So wohnt Maria, die Schneiderin der Bisate Lodge, nur
ein paar Minuten die dunkelrot gefärbte Straße entlang,
am Fuße des Hangs, mit ihren Kindern in einem kleinen
Haus. Wie auch Aline, die die Gäste der Lodge auf
Nature Walks durch den Regenwald führt. Wilderness
Safaris gibt ihnen beiden Arbeit, wie rund 20 weiteren
Angestellten aus der direkten Umgebung. „Umuganda“
heißt das Konzept in Kinyarwanda, dem der nachhaltig
kommunale Ansatz von Wilderness Safaris zugrunde
liegt: Zusammenkommen und auf ein gemeinsames Ziel
arbeiten. So erzählt vom niederländischen Manager-Ehepaar
Rob und Ingrid Baas an der Bar der Bisate Lodge bei
dem unvermeidlichen Sundowner.
Der frühe Morgen gehört den Berggorillas. 900 von
ihnen leben in den nebligen Bergen im Grenzgebiet von
Ruanda, Ugan da
und dem Kongo.
Zum Vergleich:
Die vom Aussterben bedrohten Bengalischen Tiger kommen
immer noch auf eine Zahl von 2500 Artgenossen. Das
mag auch den stolzen Preis von 1500 Dollar Parkeintritt
pro Person für eine Stunde mit den Menschenaffen rechtfertigen
– für höchstens acht Gäste am Tag. Geldmittel, die
zu 100 Prozent dem Nationalpark, seinen Rangern und
natürlich dem Schutz der Berggorillas zugutekommen.
Das hätte Dian Fossey sicher gefreut. Die berühmte
Verhaltensforscherin liegt unweit von Bisate auf ihrer Forschungsstation
Karisoke begraben. Weniger tolerant wäre
sie vielleicht mit den Besuchern gewesen. Zu ihren Lebzeiten
war sie dafür bekannt, diese als lästige Eindringlinge
in die Privatsphäre ihrer Gorillas zu betrachten. Die finanziellen
Mittel durch den Tourismus jedoch sichern deren
Lebensraum langfristig ab. Eine Symbiose, die auch Wilderness
Safaris nachhaltig zu nutzen gedenkt.
Das Land, in dem noch vor 23 Jahren
der Völkermord tobte, wird vom
World Economic Forum auf Platz 9
der weltweit sichersten Länder eingestuft, 31 (!) Plätze
vor Deutschland. Verantwortlich dafür sind private Initiativen,
aber auch staatliche Projekte, die das Agrar- zum
Hightech-Land wandeln sollen. Mit Augenmerk auf den
Naturschutz: Während überall in Afrika die Urwälder
abge holzt werden, ist der Anteil der Waldfläche in Ruanda
seit 1994 um mehr als ein Drittel gestiegen.
Afrika ist immer ursprünglich, roh, wild, erdig. Hier
im Volcanoes-Nationalpark aber entfalten sich diese
Klischees in all ihrer Pracht. Die Pfade durch den dichten
Urwald, dessen Baumkronen
kurz nach Sonnenaufgang in dickem
Nebel verschwinden, sind
schmal und unwegsam. Mit Wanderstöcken
kämpfen wir uns in
die Höhe, auf der Suche nach den
Berggorillas. Und dann, am Rande
eines mächtigen Bambus hains
sehen wir sie: einen mächtigen
Silberrücken mit seiner neunköpfigen
Gorillafamilie. Seine Augen
wandern von unserer Gruppe zu
seinen Schützlingen, zwei davon
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