TW57_92

traVeLLer’s 

märz - Juni 2022 

d 8,- € / a 9,- € / i 10,- € / L 9,50 € / e 10,- € / Ch 15,50 sfr 

travellersworld.de 

Vrooom? Mmmmh! 

Im Oldtimer zu den 

Sternen der Schweiz 

into the Wilderness 

Lodges wie Logen 

in Botswana 

in Good we trust 

Blaue Stunden 

Neue Traumquartiere 

an der Côte d’Azur 

D r i e n 

draußen? 

oder 

Neue Insel-Paläste auf 

Mauritius, in Kroatien 

und in Venedig

Cyan Magenta Yellow Black

Cyan Magenta Yellow Black

check in 

Geht es Ihnen auch so? Können Sie all 

die schlechten Nachrichten auch nicht mehr 

hören? Wir erlebten kürzlich eine wunderbare 

Ablenkung. In Botswana, genauer den 

unendlichen Weiten des Okavango-Deltas, 

war das Einzige, das an unsere Ohren drang, 

Vogelgezwitscher, das Trompeten der Elefanten 

und des Nächtens hin und wieder Hippo- 

Gebrüll (ab Seite 38). Das ließ uns die „Tagesschau“ für eine Weile vergessen. 

Keine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, aber doch immer wieder ein Glücksgefühl 

empfinden wir an der Côte d’Azur. Sie brauchen ein Argument für die nächste Reise 

dorthin? Wir haben vier neue wunderbare Bleiben entdeckt, die jede für sich Grund 

genug wären für den nächsten Trip an die Blaue Küste (ab Seite 62). Und weil wir 

schon in Frankreich sind: Arles, die (Kultur)Hauptstadt der Camargue galt, trotz ihres 

berühmtesten Besuchers, Vincent van Gogh, bisher als Geheimtipp. Ein glitzernder 

Museumsturm und eine Schweizer Milliardärin sollen dies nun ändern (ab Seite 24). 

Apropos Kunst: Rechtzeitig zur Biennale (23. April bis 27. November) eröffnete in einem 

ehemaligen Kloster nur wenige Minuten von den Ausstellungen Venedigs jüngste Fünf- 

Sterne-Herberge (ab Seite 92). 

Frühling ist Cabrio-Zeit. Auch wir haben unseren Oldtimer aus der Garage geholt für 

eine Grand Tour Deluxe zu den schönsten Landschaften und den besten Raststätten der 

Westschweiz (ab Seite 52). Zur Nachahmung wärmstens empfohlen! 

Und noch ein Hinweis auf unsere Aktivitäten in der virtuellen Welt: Während der 

Pandemie haben wir die Zeit gut genutzt und unsere neue Website aufpoliert: Sie geht auf 

travellersworld.de im April online und bietet künftig auch tagesaktuelle Nachrichten aus 

der Welt des Reisens. Mein Tipp: Unbedingt ansehen! 

Ich freue mich, wenn Sie die eine oder andere Anregung nützlich finden. 

Ihr 

Reinhard Modritz 

rm@travellersworld.de 

Ein Nachtrag: Nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe ist der legendäre Florentiner 

Gastronom Fabio Picchi, den wir auf Seite 102 vorstellen, im Alter von 67 verstorben. Statt 

eines Portraits jetzt also ein Nachruf. 

PS: Aktuelle News und die besten Storys aus vergangenen Ausgaben 

finden Sie auf unserer Website. Schauen Sie doch mal rein. 

Traveller‘s World 

13

inside 

shorts 

38 Botswana 

24 City-Guide 

Valencia, World Design 

Capital 2022 

Travel 

26 L’art pour arLes 

Eine Schweizer Milliardärin 

bereichert die Hauptstadt der 

Camargue mit Kunst und 

lebensfroher hospitality 

36 daLi, daLi 

Für die Tea Horse Road, den 

alten Handelsweg zwischen 

China und Tibet, sollte man sich 

Zeit nehmen 

38 miLd at heart 

Die Pirschfahrten im Okavango 

Delta und Linyanti Wildlife 

Reserve sind Once-in-a-lifetime- 

Wunder. Die Lodges aber auch 

52 swiss deLuxe 

Was ist schöner? Fahren durch 

herrliche Landschaften oder 

schnabulieren in besternten Raststätten? 

Unbedingt beides 

62 La Vie en bLeu 

Sie brauchen ein Argument für 

die nächste Reise an die Côte 

d’Azur? Wir haben vier 

Standards 

11 check in 

14 impressum 

122 check out 

Matthew Broderick und Sarah 

Jessica Parker in „Plaza Suite“ 

im Netz travellersworld.de 

14 Traveller‘s World

52 Schweiz 

26 Arles 

stay 

70 C’est ChiC, boutique 

Im Norden von Mauritius, 

dort wo Strandcafés, Bars und 

Kunsthandwerk blühen, 

gibt es einen neuen Hotspot 

76 heimat, GefühLe 

Gut Steinbach in Reit im 

Winkl gönnt sich ein wunderbares 

Wellnessrefugium 

78 das bLaue wunder 

Die K.-u.-k.-Monarchie hat 

die Adria-Insel Lošinj einst 

entdeckt. Jetzt lockt sie 

wieder mit großer Pracht 

84 how suite it is 

Die große Isabelle Huppert 

bekam in Cannes ein glanzvolles 

Pied-à-terre eingerichtet. 

Gäste sind willkommen 

88 Cora Cora, non Labora 

Mitarbeiter des neuen Malediven-Resorts 

verstehen sich 

als „Freedom Fighters“. Das 

meinen sie wörtlich 

Fotos: Dana Allen/Wilderness Safaris, Stanislas Fautre/Le Figaro Magazine/laif, Michael Hannwacker, Tom Fallon/Lux Collection, Studio Ignatov 

112 Südtirol 

70 Mauritius 

92 der KunstpaLast 

Rechtzeitig zur Biennale 

eröffnete in einem ehemaligen 

Kloster Venedigs jüngste 

Fünf-Sterne-Herberge 

98 renaissanCe bis ins bad 

Zwischen Via de’ Tornabuoni 

und Piazza della Repubblica 

erfand sich Florenz’ 

ältestes Luxushotel neu 

taste 

102 erb-anLaGen 

Am Arno sind die Restaurants 

von Fabio Picchi eine 

Institution. Jetzt soll sein 

Sohn das Imperium sichern 

108 frisCh aufGezäumt 

Schnell hin, schnell wieder 

weg? Im richtigen Auto 

schon. Aber zwischendurch 

feiern Sie Ferraris Ex-Kantine 

112 wieder die natur 

In Südtirol wird gekocht, 

was die Berge und die Täler 

hergeben. Und erfreulich oft 

auf höchstem Niveau 


15

traVeLLer’s 


Chefredakteur/ 

Stv. Chefredakteur/ 

Art Director/ 

Reinhard Modritz 

Dr. Michael Hannwacker 

Willi Marcel Müller 

Autoren/ 

Fotografen/ 

Claudia Bette-Wenngatz, Patricia Bröhm, Patricia Engelhorn, Kristina Erhard, R.G. Falkner, Mathias Forster, 

Michael Hannwacker, Reinhard Modritz, Christine von Pahlen 

Dana Allen, Teagan Cunniffe, Tom Fallon, Stanislas Fautre, Michel Figuet, Mela Gruber, Michael Hannwacker, 

Studio Ignatov, Annie Leibovitz, Eric Martin, Franck Prignet, Danilo Scarpati, Thomas Vollaire 

Grafik/ Antje Bachmaier 

Bildredaktion/ Sirka Henning 

Schlussredaktion/ Achim Klede 

Postproduction/ Tini Van Ghemen, Lothar Hellmuth 

Travellersworld.de/ Reinhold Zwiebler, Kristina Erhard 

Bildbearbeitung und Litho/ High-End dtp-Service Hellmuth 

Sales und Marketing/ Insa R. Bell 

Verlag/ TRAVELLER’S WORLD Verlag GmbH 

Adelgundenstraße 21 

80538 München 

Tel. +49.89.23 68-40 50 

Fax +49.89.23 68-40 60 

info@travellersworld.de 

www.travellersworld.de 

Anzeigenleitung/ Siehe Verlag, Anzeigenpreisliste Nr. 14 vom 1. Januar 2019 

Anzeigen/ NIELSEN I, IIIb, IV, V, VI, VII: Anzeigenleitung Tel. 089.2368-4050 daten@travellersworld.de 

NIELSEN II: Medien.Service Ernst-Werner Hofmann Tel. 0211.66 20 50 hofmann_duesseldorf@t-online.de 

NIELSEN IIIa: Hofer Verlagsvertretungen Ingolf Hofer Tel. 069.78 70 26 79 ihofer@t-online.de 

Vertrieb/ IPS Pressevertrieb GmbH, Postfach 12 11, 53334 Meckenheim, ips-pressevertrieb.de 

Einzelpreis/ D: 8,- Euro, A: 9,- Euro, L: 9,50 Euro, I: 10,- Euro, E: 10,- Euro, CH: 15,50 SFR 

Abo-Bestellung beim Verlag, unter abo@travellersworld.de und www.travellersworld.de 

Druck/ 

Mayr Miesbach GmbH 

V. i. S. d. P./ Reinhard Modritz 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die 

Meinung der Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt der Verlag keine Haftung. Nachdruck, 

auch auszugsweise, bedarf der Zustimmung des Verlags. 

Cover: Tom Fallon/LUX Collection 

TRAVELLER’S WORLD 

finden Sie an folgenden 

exklusiven Plätzen: 

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Ba / Berlin, München 

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SToRES - MÜNCHEN 

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adloN KeMPINsKI, Berlin 

alTHoFF ColleCTIoN 

BaYerIsCHer HoF, München 

BreIdeNBaCHer, Düsseldorf 

BreNNers ParK-HoTel & sPa, 

Baden-Baden 

BÜloW PalaIs, Dresden 

HoTel de roMe, Berlin 

HoTel PalaCe, München 

KeMPINsKI aTlaNTIC, Hamburg 

KeMPINsKI BerCHTesGadeN 

KeMPINsKI TasCHeNBerG 

PalaIs, Dresden 

laNserHoF, Tegernsee 

MaNdarIN orIeNTal, München 

ParK HIlToN, München 

ParK-HoTel eGeNer HÖFe, 

Tegernsee 

GUT sTeINBaCH, Reit im Winkl 

soFITel, München 

THe CHarles, München 

vIlla KeNNedY, Frankfurt 

WeIsseNHaUs GraNd 

vIllaGe resorT & sPa, Ostsee 

HoTElS INTERNaTIoNal 

BaUr aU laC, Zürich 

CasTell soN ClareT, Mallorca 

GraNd HoTel KroNeNHoF, 

Pontresina 

FINCa CorTesIN, Marbella 

GraNd HoTel des BaINs 

KeMPINsKI, St. Moritz 

KaMeHa GraNd, Zürich 

KeMPINsKI HoTel das TIrol, 

Jochberg 

KeMPINsKI PalaIs HaNseN, Wien 

KUlM HoTel, St. Moritz 

laNserHoF, Tirol 

THe dolder GraNd, Zürich 

vIlla d’esTe, Lago di Como 

DIvERS 

rIsToraNTe Gallo Nero, 

Hamburg 


shorts 

BOYS TOYS 

Von Onassis bis Jeff Bezos – Yachten, die die Grenzen 

von Technologie und Dekadenz sprengen, sind die Spielzeuge 

der oberen null Komma eins Prozent. Sie gehören 

nicht dazu? Dann lässt Sie YACHTS: THE IMPOSSIBLE 

COLLEC TION wenigstens träumen. Achtung, wiegt 9,3 

Kilo; Preis pro Kilo: 88,13 Euro. assouline.com 

Abheben und abtauchen 

Adlerjäger in der Mongolei, Wüstenelefanten in Namibia oder mit der Expeditionsyacht 

zu den Inuit Grönlands – Mitglieder von VIstAJEt, dem führenden Anbieter von Reisen 

im Privatflugzeug, können dank der Partnerschaft mit weltweit führenden Reiseexperten 

exklusive Abenteuer erleben. Jüngster Coup: ein U-Boot-tauchgang in der Karibik, in die 

tiefen der Great Bahama Bank. Any passengers? vistajet.com, pelorusx.com 

Hoch-Zeit in New York 

Simon George of Cornwall, auf Brautwerbung befindlicher 

englischer Landadeliger, ist nur einer der Stars der Blockbuster-Ausstellung 

hoLBein: CApturinG ChArACter 

in der Morgan Library. Bis 15. Mai, themorgan.org 

Analog digital 

Das ist eine Ansage. Eine Automatikuhr, 

die die Zeit digital anzeigt. 

Die in eine firmeneigene 

Goldlegierung gefasste Zeitwerk 

Honeygold Lumen von 

A. Lange & Söhne lässt durch 

das Zifferblatt aus getöntem 

Saphirglas ausreichend Licht auf 

die auf drei Scheiben laufenden 

Zahlen fallen, dass diese beim 

Erscheinen in den Sichtfenstern 

gut sichtbar leuchten. Limitiert 

auf 200 Stück, 114 000 Euro, 

alange-soehne.com 

Fotos: U-Boat Worx, ASSOULINE Ultimate Collection, Städel Museum, Lange Uhren GmbH 


shorts 

Messers 

Spitze 

Ein Präzisionsinstrument aus der 

Uhrenstadt Biel gibt sich zeitlos 

im Schweizer Städtchen Biel verstehen sie sich auf Genauigkeit. 

Rolex unterhält hier einen Produktionsbetrieb, Omega-Uhren 

entstehen in der zehntgrößten Schweizer Gemeinde, Swatch hat hier 

seinen Sitz. Aber es geht längst nicht nur ums Zeitmessen in Biel; ein 

kleines hier ansässiges Unternehmen steht auf des Messers Schneide. Snife 

heißt es, kurz für Swiss Knife, Schweizer Messer, eine Ware, die alle Welt eigentlich 

mit einem rot gewandeten Alltagsgegenstand identifiziert. Snife jedoch 

schmiedet ausschließlich High-End-Ware, die insbesondere Spitzengastronomen 

begeistert. Jüngstes Werk ist ein nur zehn Zentimeter großes Sammlerstück, ein 

Taschenmesser aus 1600 Lagen Damaszenerstahl. Hält ewig. Um 1999 Euro, sknife.com 

SCHNEIDEN FÜR STERNE 

die weltbesten Köche stehen auf 

die Messer von snife; diese hier 

decken (von oben nach unten) 

Mauro Colagreco, Franck Giovannini, 

Joan und Jordi roca sowie 

Grant achatz ein 

Fotos: Motorworld Group, Amy Gwatkin/Victoria and Albert Museum/London, Fashioning Masculinities in partnership with Gucci, Trevor Cole/Travel Photographer of the Year 


Parkplatz 

Als Ruheort in einem mobilen Lebensraum hat sich das AMERON 

MÜNCHEN MOTORWORLD bereits etabliert. Jüngste Attraktion ist 

das Ameron Carthago Studio, ein Premium-Wohnmobil mit fast 20 

qm inklusive Dusche. ameroncollection.com/de/muenchen-motorworld 

Blickfang 

Jetzt, wo wir allmählich wieder Nahziele mit dem Cabrio ansteuern 

möchten, haben wir Augen für den RED CB DRIVING GoGGLE 

eines britischen traditionsherstellers. connollyengland.com 

Männer und Mode 

Tragbar? Eher nicht. 

Craig Greens Entwurf 

für die Sommerkollektion 

’21 war wohl auch 

nur ein Gedankenspiel. 

Und ist als solches 

eines von rund 100 

Statements dazu, was 

Männer tragen oder 

tragen könnten, in einer 

aufregenden Ausstellung 

des Victoria 

and Albert Museum 

in London. Warnung: 

„Fashioning Masculinities: 

The Art of 

Menswear“ weist über 

Loafers und Tweed 

Jackets weit hinaus. Bis 

6. November, 

vam.ac.uk 

Black and right 

Mit dem portrait eines hirten im Sudan, der 

sich die haare mit Büffelurin färbt, gewann 

der ire trevor Cole gerade den Best Single 

image Award beim Wettbewerb travel photographer 

of the Year. tpoty.com 


21

shorts 

Play Leichtes and FlySpiel 

Olorestrum sectur, etur, eventiis nos 

eostiis eum veliquid quam eicabores 

et quassin totatur, qui tem duciae poreproreris 

Sie eum kennen quae poresequo den New tenda York 

eiciis ut Stewart essi to della International sa consequunto Airport 

ommolores noch doluptur? nicht? Wird Et elliquos aber Zeit. maximus 

ciligen Denn tionsendi ab Juni fliegt dis qui die omni- isländische 

Budget-Linie PLAY 

über Reykjavík die Landebahn 

im Hudson Valley an. 

Kenner bleiben gleich dort, 

andere nehmen den Zug zum 

Grand Central. flyplay.com 

Das ist die Zukunft 

Die Expo 2020 ist (fast) vorbei, da eröffnet im Financial District von 

Dubai der nächste Eyecatcher: das MUsEUM oF thE FUtURE 

des einheimischen Büros Killa Design. museumofthefuture.ae/en 

Auf den Spuren 

der Bounty 

Um die Schönheiten unseres 

Planeten zu entdecken, 

braucht es nicht zwingend die 

Panorama-Suite auf einem 

Luxusliner. Reizvoll wäre 

auch eine Cruise von Tahiti 

aus zwischen den Gesellschaftsinseln 

(Bora 

Bora, Moorea) und dem 

entlegenen Tuamoto- 

Archipel mit maximal 

48 Gleichgesinnten 

auf dem Motorsegler 

MS Panorama II. 

Das Angebot von 

Variety Cruises 

(ab 2180 Euro p. P. 

für eine siebentägige Kreuzfahrt) 

toppt der Herrschinger Tour 

Operator Trauminsel Reisen auf Wunsch mit 

The Brando, dem exklusivsten Resort Französisch- 

Polynesiens. Preise auf Anfrage. trauminselreisen.de 

Fotos: 

Fotos: picture alliance/REUTERS, Joshua Howey/Unsplash, Tim McKenna/The Brando, Variety Cruises 


weekend 

Valencia Spaniens Stadt der Künste trumpft als Weltdesign-Kapitale auf 

Sleep 

Caro Hotel In einem ruhigen Teil der 

Altstadt überrascht der gotische Adelspalast 

mit 26 hypermodern eingerichteten Zimmern 

und Suiten in Braun- und Beigetönen. Das 

minimalistische Fine-Dining-Restaurant „Alma 

del Temple” serviert ambitionierte Mittelmeerküche, 

die „Meta Bar” kreative Cocktails. 

Ab 185 Euro, Calle del Almirante, 14, 

carohotel.com 

Shop eat Watch eat Drink 

Studio Vintage Vicente 

Serrano trägt Designschätze 

aus ganz Spanien zusammen, 

mit Fokus auf die 

1930er- bis 1970er-Jahre. 

Von Murano-Vasen bis zu 

Ball Chairs von Eero Aarnio. 

Purisima, 8, 

studiovintage.es 

la Pepica Das beliebte 

Fischlokal an der Uferpromenade 

von Malvarrosa 

ist seit über 100 Jahren im 

Besitz der gleichen Familie. 

Hemingway liebte die Paella 

mit Meeresfrüchten. 

Avenida Neptuno, 6, 

T. +34.963.71 03 66 

Veles e Vents David 

Chipperfield hat das futuristische 

Gebäude im Yachthafen 

2007 zum America’s 

Cup entworfen. Zwei 

Restaurants ergänzen den 

Varadero-Club mit Terrasse 

und Konzert-Location. 

veleseventsvalencia.es 

World Design Capital 2022 Verkündet in der 

Ciutat de les Arts i les Ciències, dem einzigartigen 

Kulturkomplex des spanischen Stararchitekten 

Santiago Calatrava, feiert Valencia in diesem 

Jahr seine Rolle als Welthauptstadt des Designs. 

Zur „World Design Experience“ treffen sich 

Top-Gestalter im Juni zu Workshops, für „The 

World Design Street Festival“ im September 

sind kulinarische Hotspots, Design-Routen, 

Ausstellungen und Open-Air-Partys geplant, 

und beim „World Design Cities Meeting“ am 4. 

November soll das Bild einer Stadt der Zukunft 

entworfen werden. wdcvalencia2022.com 

la Salita Küchenchefin 

Begona Rodrigo hat sich 

mit ihrer meeresorientierten 

Küche einen Stern erkocht. 

Auch ihr vegetarisches 

Menü ist glänzend. Wie ein 

Vier-Gang-Menü für Kinder. 

Carrer de Pere III el Gran, 11, 

anarkiagroup.com 

Café Madrid Die Bar im 

ersten Stock des Boutique- 

Hotels Marqués House gilt 

als bester Ort für kreative 

Cocktails & Tapas – von 

klassischen Kroketten bis 

zu Austern. 

Carrer de l’Abadia de Sant 

Martí 10, myrhotels.com 

Fotos: Jurre Houtkamp/Unsplash, Fernando Alda, mauritius images, Daniel Duart, Arnakiagroup 


travel 

mild at heart 

Drei neue Lodges 

vereinen Wildlife und 

Lifestyle in Botswana 

hast und rast 

Mit dem Oldtimer von 

Tisch zu Tisch – quer 

durch die Schweiz 

Foto: Franck Prignet/Le Figaro Magazine/laif 

THE bEauTy & THE bEaCH 

alles wie immer an der Côte d’azur? 

Mitnichten. es gibt vier sehr aufregende 

neue Hotels. ab Seite 62 


25

arles 

L’art 

pour 

Arles 

26 Traveller‘s World 

ZwISCHEN 1. uND 21. JaHRHuNDERT 

das römische amphitheater im Zentrum von arles wird heute 

für die Course Camarguaise, den südfranzösischen, unblutigen 

stierkampf, aber auch für Theater- und musikalische aufführungen 

genutzt. der glitzernde Museumsturm von stararchitekt Frank 

Gehry ist dagegen brandneu

Die Eröffnung eines spektakulären 

Kulturkomplexes 

verbindet das romantische 

Arles mit der Avantgarde. 

Gerechnet wird mit einem 

Bilbao-Effekt unter südfranzösischer 

Sonne 

Text PaTricia EngElhorn 


27

arles 

Dass sich Arles 

gerade ändert, 

ist vor allem ihr 

zu verdanken 

DIE MäZENIN 

Maja Hoffmann stellt im luma arbeiten von 

Künstlern wie Franz West (sofa), arthur Jafa 

(skulptur) oder rirkrit Tiravanija (Collage) aus. 

die Wendeltreppe „Take Your Time” ist eine 

Installation von Ólafur elíasson. das große 

Treppenhaus im jüngst eröffneten Museon 

arlaten ziert ein mehrere etagen hohes Fresko 

nach einem entwurf von Christian lacroix 

28 

Traveller‘s World


29

arles 


EN FaMIllE 

die Fondation van Gogh wurde von lukas 

Hoffmann finanziert, seine Tochter Maja 

beauftragte den kubanischen Künstler 

Jorge Pardo mit der Gestaltung des neuen 

luxushotels l’arlatan. das Hotel le Clôitre 

mit dem netten Terrassenrestaurant gehört 

ebenfalls zu ihrem Imperium

Nur einheimische und sehr mutige 

Autofahrer trauen sich die schmale 

Rue du Cloître hinauf, etwa um 

jemanden aus dem Hotel Le Cloître 

abzuholen oder um die eigenen 

Koffer dort abzustellen. Die Gasse 

ist eng, verwinkelt, uneben und 

unübersichtlich, sie führt an 

verwahrlosten Stadtpalästen mit zerbrochenen Fensterscheiben 

und bröckelnden Fassaden vorbei. Allerdings 

auch an der Kathedrale Saint-Trophime mit ihrem 

großartigen romanischen Kreuzgang, an den Überresten 

des Amphitheaters, das Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. 

errichtet wurde, und an der malerischen „Épicerie du 

Cloître“, deren wenige Tische auf der leicht abfallenden 

Terrasse gerade mal so Halt finden. 

Die Gäste sitzen bei Gazpacho, Artischocken-Bruschetta 

und eisgekühltem Rosé auf bunt geflochtenen 

Stühlen von India Mahdavi unter einer gigantischen 

Paulownia, die sich jedes Frühjahr in ein blauviolettes 

Blütendach verwandelt. Egal, zu welcher Tageszeit man 

hier vorbeikommt – es ist still, friedlich, dörflich und 

unglaublich schick. 

Das Szenario überrascht, denn Arles zählte nie zu den 

mondänen Hotspots der Provence. Während Saint-Rémy, 

Aix oder der Luberon vom späten Frühjahr bis tief in den 

Herbst hinein von Touristen überrannt werden, bleiben 

die Arlésiens weitestgehend unter sich – nur im Hochsommer 

machen ihnen die über 100000 Besucher des renommierten 

Fotofestivals Les Rencontres d’Arles Parkplätze, 

Arena-Konzertkarten und die Tische vor der Torero-Bar 

„Le Tambourin“ an der Place du Forum streitig. Doch peu 

à peu zieht es inzwischen auch kreative Pariser in das 

55000-Einwohner-Städtchen – angelockt von der Nähe 

zum Meer, dem südländischen Lebensstil, der Kultur und 

der morbiden Schönheit einer noch nicht übermäßig renovierten 

Altstadt mit kleinen Läden, netten Cafés und 

einem grandiosen Samstagmorgen-Markt. 

Trotzdem: „Arles ist mehr oder weniger gleich 

geblieben – im Sommer offen und lebhaft, im Winter eher 

verschlafen“, sagt die in der Camargue aufgewachsene 

Hoffmann-La-Roche-Erbin Maja Hoffmann. Dass sich das 

gerade ändert, ist vor allem der Schweizer Kunstsammlerin 

zu verdanken. 2013 gründete sie Luma Arles, ein 

Zentrum für Kunstausstellungen, Forschung, Bildung 

und Freizeit. Es bespielt das Gelände eines ehemaligen 

Reparaturwerks der französischen Eisenbahn direkt 

neben den Gleisen der Bahnstrecke Paris–Marseille 

inklusive mehrerer imposanter, von der deutschen 

Architektin Annabelle Selldorf umgebauter Industriehallen 

aus dem 19. Jahrhundert. Bereits vor Fertigstellung des 

Gesamtprojekts wurden sie für große Ausstellungen etwa 

von Annie Leibovitz oder Gilbert & George genutzt. 

Das gesamte Areal eröffnete im vergangenen Juni mit 

dem spektakulären, 56 Meter hohen und mit über 11 000 

glitzernden Edelstahl-Paneelen verkleideten Turm, den 

der 92-jährige amerikanische Stararchitekt Frank Gehry 

entworfen hat und dessen kristalliner Look in scharfem 

Kontrast zu den mittelalterlichen Kirchtürmen der 

historischen Römerstadt steht. Luma Arles gilt als eines 

der größten privaten Kunstprojekte Europas und soll auch 

Menschen anziehen, die selten oder nie ein Museum 

betreten – etwa durch kostenlos zugängliche Spaß-Kunstwerke 

wie die phosphoreszierende Skatebahn der 

koreanischen Künstlerin Koo Jeong A, die doppelte 

Rohrrutsche von Carsten Höller, den Drehspiegel von 

Ólafur Elíasson oder die weitläufige Gartenanlage des 

belgischen Landschaftsarchitekten Bas Smets. 

Damit nicht genug: Maja Hoffmann steht auch hinter 

dem neuen Luxushotel L’Arlatan in Arles’ historischem 

Stadtkern, für dessen Gestaltung sie den aus Havanna 

stammenden Künstler Jorge Pardo gewann und das 

entsprechend extravagant, exotisch und kaleidoskopischbunt 

geworden ist. Und sie ist Präsidentin der Fondation 

van Gogh, in deren 2014 eröffnetes, lichtdurchflutetes 

Museum ihr Vater Lukas Hoffman rund elf Millionen Euro 

investierte. 

Kurioserweise besitzt die Stadt kein einziges Van- 

Gogh-Gemälde, obwohl der Künstler fast 15 Monate lang 

dort gelebt hat und dort rund 300 Werke produzierte. 

Dank des Museums wird dieser Missstand wenigstens 

teilweise behoben: Jedes Jahr kehren einige Bilder des 

Niederländers als Leihgaben nach Arles zurück und 

werden neben Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern 

ausgestellt. Noch bis Anfang Mai ist eine Sammelausstellung 

mit Werken von rund 20 Künstlern unter dem an 

einen Van-Gogh-Spruch angelehnten Titel „Souffler de 

son souffle“ zu sehen. 

Für Van-Gogh-Liebhaber ist ein Besuch in Arles 

ohnehin ein Genuss. Es gibt einen locker gestalteten 

Parcours, der kreuz und quer durch die verkehrsberuhigte 

Altstadt zu den Orten führt, an denen der Künstler das 

Licht und den Sternenhimmel des Südens gemalt hat – 

unter anderem sein Lieblingscafé an der Place du Forum, 

den Rhône-Quai bei Nacht, das gelbe Haus, in dem er 

wohnte und sein linkes Ohr verlor, sowie natürlich auch 

das Oval des berühmten antiken Amphitheaters, in der 

früher Gladiatoren vor bis zu 21 000 Zuschauern auftraten 

und bis heute Stiere um ihr Leben kämpfen. 

Unweit des Amphitheaters befindet sich die 

unscheinbare Rue Lucien Clergue, benannt nach dem 

Gründer des 1970 gestarteten Fotofestivals, der hier mit 

seiner Familie wohnte und arbeitete. Lucien Clergue war 

selber Fotograf, seine ikonischen Schwarz-Weiß-Akte sind 

nach wie vor begehrt. Seine Tochter Anne Clergue hat 

mehrere große internationale Ausstellungen über ihren 


31

arles 

lE SHoppINg 

Im Concept store Moustique gibt es Geschirr 

mit Mücken-Motiv, in der librairie du 

Palais Bücher und Fotografien, in der Christian-lacroix-Boutique 

seltene vintage-objekte 

des designers und in der Parfumerie 

arlésienne einzigartige duftkreationen 

Traveller‘s World

Vater kuratiert und betreibt gleich hinter dem prächtigen 

Rathaus eine Galerie, in der sie die Arbeiten junger 

Fotografen zeigt. „Arles hat eine großartige künstlerische 

Vergangenheit“, erklärt sie, „das erklärt wohl auch den 

Sog, den die Stadt auf Kreative jeder Art ausübt.“ Tatsächlich 

zeigte Gucci vor ein paar Jahren seine Cruise Collection 

in Arles’ römischer Nekropole Alyscamps, der 

japanische Architekt Tadao Ando baut gerade ein denkmalgeschütztes 

500-jähriges Patrizierhaus für die 

Kunststiftung des Koreaners Lee Ufan um, und die 

Galerien-Dichte in Arles ist ebenso hoch wie die Anzahl 

von Designer-, Keramik- und Schmuck-Ateliers. 

Es lohnt sich, die idyllischen Straßen 

und die hübschen Läden zu erkunden. 

In der Parfumerie Arlésienne verkauft 

Fabienne Brando ihre eleganten, 

einzigartigen Parfums, Duftkerzen 

und Raumstäbchen, die es nur hier gibt 

und ein wunderbares olfaktorisches 

Andenken an Arles, die Provence und 

die Camargue sind. Im kleinen Atelier Sophie Lassagne 

stehen zauberhafte, vor Ort produzierte Keramikschalen, 

Platten und Vasen in den Regalen, und im Concept Store 

Moustique gibt es bunte Bast-Schläppchen, schöne 

Strandtaschen, ausgefallenen Schmuck, Hausaccessoires 

und teilweise eigens für den Laden hergestelltes Tischporzellan 

mit Mücken-Motiv. 

Was dagegen fehlt, sind die großen globalen Luxus- 

Brands. Einzig der Couturier Christian Lacroix ist mit 

einer Boutique präsent – er stammt aus Arles und darf das. 

Der kleine Laden an der Rue de la République entpuppt 

sich als Fundgrube für Liebhaber von Lacroix’ extravagantem 

Modeschmuck, seltenen Vintage-Modellen sowie 

Taschen, Sonnenbrillen und Seidentüchern aus den 

neuesten Kollektionen. Ladeninhaberin Michèle Audema 

kennt jedes Stück und die Geschichte dazu sowie natürlich 

auch den Modedesigner selbst, der zwar in Paris lebt, 

aber keine Gelegenheit auslässt, seine Geburtsstadt zu 

besuchen: „Arles inspiriert mich. Die Farben, die Traditionen, 

der Stil.“ 

Nicht nur ihn. Modedesigner Eric Bergère, der für 

Lanvin, Inès de la Fressange und Tod’s gearbeitet hat, 

kreiert jetzt in Arles seine eigene Kaftan-Kollektion, die 

sich perfekt für den südfranzösischen Sommer eignet und 

in der kleinen Boutique Dou Bochi verkauft wird. Sattler 

Christophe Berti hat bei Hermès gelernt und produziert in 

seinem Atelier am Stadtrand die komplizierten, aus vielen 

Einzelteilen bestehenden Sättel für die berittenen Stierhüter 

und Rinderhirten der Camargue sowie wunderschöne 

Taschen, Gürtel und Hundehalsbänder. 

Zum Aperitif nach dem Shopping bietet sich der 

lebhafte Place du Forum an. Wer keinen Tisch in der 

Schon van Gogh wollte in 

Arles eine Künstlerkolonie 

gründen, und genau das 

geschieht jetzt 

angesagten, von einem ehemaligen Stierkämpfer 

geführ ten Bar „Le Tambourin“ findet, setzt sich auf die 

Terrasse des traditionsreichen Hotels Nord-Pinus oder 

vor die Tür der lässigen „Mon Bar“. Gleich um die Ecke 

eröffneten Quentin und Océana Lepillet im vergangenen 

Frühsommer das hübsche Restaurant „L’Oriel“, auf dessen 

weiß gedeckten Pergola-Tischen kreative französische 

Gerichte wie gebratener Lauch mit Granatapfelkernen 

und knusprigem Speck, zartes Steinbuttfilet und Kartoffeln 

an einem Muschel-Miso-Sud und köstliche frische 

Feigen auf einer Honig-Mandel-Creme serviert werden. 

Beschaulicher und deutlich schlichter geht es im 

hippen Stadtteil La Roquette zwischen Zentrum und 

Rhône zu. Anwohner sitzen schon morgens beim ersten 

„petit crème“ mit Croissant auf den sonnenblumengelben 

Stühlen des „Café de la Roquette“ an der idyllischen Place 

Paul Doumer, mittags trifft man sich schräg gegenüber im 

„L’Épicier Moderne“ oder geht zu Brigitte Cazalas ins „Le 

Gibolin“ und bestellt provenzalische Artischocken „à la 

barigoule“, geschmorte Lammkutteln „à la marseillaise“ 

oder Kalbsleber mit „persillade“. Bevor sie das betont 

schmucklose „Gibolin“ eröffnete, war Brigitte Cazalas 30 

Jahre lang Sommelière in Paris – was sowohl die exzellente 

Weinauswahl als auch den manchmal leicht rüden 

Ton erklärt. 

Ebenfalls aus Paris ins La-Roquette-Viertel kamen der 

Pariser Kurator, Architekt und Visionär Philippe Schiepan 

und seine Frau Anne-Laurence. 2012 kauften sie eine 

ehemalige Kirche aus dem 18. Jahrhundert und verwandelten 

sie in ein durchgestyltes Chambre d’Hôte: Le 

Collatéral verfügt über vier großzügige Zimmer, eine 

Dachterrasse mit Aussicht und unendlich viel Platz für 

Kunst und Begegnungen. Neben der Beherbergung von 

Gästen finden hier Ausstellungen, Workshops und 

Artist-in-Residence-Programme statt. „Schon van Gogh 

wollte in Arles eine Künstlerkolonie gründen, und genau 

das geschieht hier jetzt“, sagt der Hausherr. 

Allerdings hat das, was in Arles gerade entsteht, eine 

sehr viel größere Dimension, als van Gogh es sich je hätte 

ausmalen können. Gut möglich also, dass die stillen Tage 

in der Rue du Cloître und anderswo bald Vergangenheit 

sind. Und dass sich die Arlésiens daran gewöhnen 

müssen, ihr Städtchen rund ums Jahr mit Kunstfreunden 

und Genießern aus aller Welt zu teilen. 

TW 

Traveller‘s World 33

arles 


GRAND HôTEL NORD-PINUS

Annäherung an Arles 

WoHNEN 

LE CLOîTRE Charmantes 19-Zimmer-Hotel in einem historischen Stadthaus, das die Pariser Designerin 

India Mahdavi in ihrer unverwechselbaren Handschrift einrichtete. Kühne Farbkombinationen, ein verspieltes 

Nebeneinander von maßgefertigten Möbeln und schönen Vintage-Stücken, sehr nettes Personal und 

die entzückende Terrasse vor der Tür machen es zu einer Lieblingsadresse. 

DZ ab 99 Euro, lecloitre.com 

L’HôTEL PARTICULIER Ein aristokratisches Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert wurde in ein unaufgeregt-elegantes 

Luxushotel mit 13 weiß getünchten Zimmern, Spa, Pool und einem von Platanen 

beschatteten Innenhof verwandelt. Das Frühstück im Garten ist ein Hochgenuss! 

DZ ab 370 Euro, hotel-particulier.com 

L’ARLATAN Das neue 35-Zimmer-und-Suiten-Hotel im Stadtzentrum ist ein Muss für Designliebhaber! 

Es entstand in einem historischen Stadtpalast und wurde vom Künstler Jorge Pardo in ein kühnes, 

farbenprächtiges Gesamtkunstwerk verwandelt. Der kleine Garten mit Pool ist den Gästen vorbehalten, 

Innenhof-Bar und Gourmet-Restaurant sind für alle zugänglich. 

DZ ab 150 Euro, arlatan.com 

MAISON FRAGONARD Direkt über der Boutique des berühmten Duft-Herstellers hat das Unternehmen 

ein Chambre d’Hôte mit sechs in schönem Vintage-Stil gestalteten Zimmern und Suiten eingerichtet. Die 

drei Zimmer sind klein (aber günstig), während die Suiten mit großen Bädern, ländlichen Küchen und in 

einem Fall sogar mit einer Dachterrasse ausgestattet sind. 

DZ ab 80 Euro, fragonard.com/fr-int/maison-fragonard-arles 

GRAND HôTEL NORD-PINUS In diesem legendären Hotel schliefen schon Picasso, Hemingway, Churchill 

und viele berühmte Stierkämpfer. Der alte Glamour ist noch zu spüren, obwohl das Haus neu gestaltet 

wurde – in den 26 Zimmern und Suiten wechseln sich modernes Design mit geschichtsträchtigen Details 

ab. Nach wie vor beliebt: die Bar in schönstem Retro-Look. 

DZ ab 180 Euro, nord-pinus.com 

HôTEL JULES CÉSAR Couturier Christian Lacroix gestaltete das Interieur eines ehemaligen Karmeliterklosters 

aus dem 17. Jahrhundert mit gewohnter Farbenpracht, falschen römischen Säulen und 

Stierkampfmotiven. Dazu: 52 unterschiedliche Zimmer und Suiten, Spa und idyllischer Garten mit Pool. 

DZ ab 130 Euro, hotel-julescesar.fr 

LE COLLATÉRAL Eine ehemalige Kirche, deren Fundamente aus dem 6. Jahrhundert stammen, beherbergt 

ein höchst unkonventionelles Bed & Breakfast. Auf 600 Quadratmetern gibt es vier Gästezimmer 

sowie viel Platz für Kunst, stille Mußestunden und gesellige Begegnungen. Im Loft unter dem Dach 

wohnen die Besitzer selbst, zum Apéro trifft man sich auf der Dachterrasse. 

DZ ab 210 Euro, lecollateral.com 

ESSEN 

RESTAURANT CHARDON Hippes Lokal mit Pop-up-Konzept, eröffnet von einem jungen Trio aus Paris. 

Am Herd stehen regelmäßig wechselnde Küchenchefs aus aller Welt, das Dekor ist betont schlicht, die 

Gerichte ambitioniert und innovativ, aber auch regional und nachhaltig. 

Menü ab 39 Euro, T. +33.9.72 86 72 04, hellochardon.com 

LE GALOUBET Vintage-Dekor, gute Musik und eine verdammt leckere Mittelmeerküche haben Franck 

Arribarts freundliches Altstadtlokal zur Lieblingsadresse von Arlésiens und Besuchern gemacht. Bei 

schönem Wetter sitzt man auf der romantischen, weingedeckten Terrasse vor der Tür. 

Menü ab 30 Euro, 18 Rue du Docteur Fanton, T. +33.4.90 93 18 11 

LE GIBOLIN Papiertischdecken und einfaches Bistro-Mobiliar – Brigitte Cazalas und ihr Partner Luc Desrousseaux 

sind Meister der Untertreibung. Denn obwohl die Gerichte ihrer Speisekarte schlicht klingen, 

sind sie perfekt zubereitet, lokaltypisch und köstlich. Dazu gibt es sensationell gute Weine. 

Menü ab 35 Euro, 13 Rue des Porcelets, T. +33.4.88 65 43 14 

CUISINE DE COMPTOIR Das hübsche Lokal mit ein paar Tischen vor der Tür ist immer gut besucht. Kein 

Wunder: Jeden Tag wird eine Auswahl an Tartines auf geröstetem Poîlane-Brot frisch zubereitet – die mit 

feinstem Roastbeef und hausgemachter Mayo bestellen die Stammgäste im Voraus. 

Gerichte ab 10 Euro, T. +33.4.90 96 86 28, cuisinedecomptoir.com 

L’ORIEL Der Erfolg des neu eröffneten Gourmetrestaurants lässt sich leicht mit der kreativen Küche 

von Quentin Lepillet erklären, der wenige Produkte so kühn wie geschmackssicher kombiniert und 

ansprechend präsentiert. Seine Frau Océana kann jedes Gericht erklären und den passenden Wein dazu 

empfehlen. 

Menü ab 68 Euro, T. +33.4.90 49 49 21, restaurantoriel.com 

ÉPICERIE DU CLOîTRE Wer kein großes Menü, sondern nur ein paar leckere Kleinigkeiten essen möchte, 

ist in diesem idyllischen Lokal richtig. Man sitzt unter einer ausladenden Paulownia und kann zwischen in 

Öl eingelegten Sardinen, lecker belegten Bruschette, Käseplatten und dem einen oder anderen warmen 

Gericht wählen. 

T. +33.4.65 88 33 10, lecloitre.com 

LA CHASSAGNETTE 20 Autominuten außerhalb von Arles steht ein ehemaliges Jagdhaus mit großem 

Gemüsegarten. Es ist das Reich von Amand Arnal, der sich mit seiner Farm-to-Table-Küche einen 

Michelin-Stern erkocht hat. Man sitzt zwischen Olivenhainen unter einer wunderbar begrünten Pergola 

mit Blick auf den Sonnenuntergang. 

Menü ab 85 Euro, T. +33.4.90 97 26 96, chassagnette.fr 

ANSCHAUEN 

RUINEN Die römische Geschichte von Arles reicht bis ins Jahr 46 v. Chr. zurück, als Julius Cäsar hier 

eine Kolonie gründete. Zu den zahlreichen antiken Ruinen zählen ein römisches Theater, die Konstantinsthermen 

und eine unterirdische Gewölbegalerie. Das bekannteste Beispiel römischer Architektur ist 

das beeindruckende Amphitheater, das seit dem 19. Jahrhundert für die Feria d’Arles (Stierkämpfe nach 

provenzalischer Art), Theatervorstellungen und Pop-Konzerte genutzt wird. 

LES RENCONTRES D’ARLES Das 1969 von Fotografen und Fotobegeisterten wie Lucien Clergue, Jean- 

Maurice Rouquette und Michel Tournier ins Leben gerufene Festival macht Arles jedes Jahr im Sommer 

zur Hauptstadt der internationalen Fotografiekunst. 

rencontres-arles.com 

MUSEON ARLATEN Das 1899 gegründete Museum wurde nach einer zwölfjährigen Renovierung kürzlich 

wieder eröffnet. Zu sehen sind Kostüme, Möbel, Arbeitsgeräte und Kultgegenstände, die das provenzalische 

Leben im 19. Jahrhundert illustrieren – in spektakulärer Inszenierung und mit gut umgesetzten 

technologischen und pädagogischen Prozessen. 

museonarlaten.fr 

MARKT AM BOULEVARD DES LICES Ob Reis aus der Camargue, fangfrische Meeresfrüchte, duftende 

Estragonbündel oder frischer Ziegenkäse: Dies und noch viel mehr wird auf dem lebhaften Regionalmarkt 

verkauft, der sich jeden Samstagmorgen über anderthalb Kilometer im Stadtzentrum erstreckt und als 

einer der schönsten und größten der Provence gilt. 

VAN-GOGH-PARCOURS Vincent van Gogh kommt an einem Februarabend 1888 eher zufällig nach Arles 

und bleibt fast 15 Monate. Es wird eine der produktivsten Phasen seines Lebens, in der über 300 Werke 

entstehen. Wo genau, zeigt ein Rundgang, der zu den Orten führt, die van Gogh gemalt hat. Jeder davon 

ist mit einer Erklärungstafel und dem dazugehörenden Gemälde versehen. 

arlestourisme.com/fr/sur-les-pas-de-van-gogh.html 

HôTEL JULES CÉSAR 


35 

Fotos: Iwan Baan, Marc Domage, Annie Leibovitz/alle LUMA Arles, Lucas Miguel/Unsplash, Stanislas Fautre/Le Figaro Magazine/laif (6), Gunnar Meier, Joana Luz, Patricia Engelhorn

china 

tag 1 

Zwischen wasser und BerGen 

Erster Stopp: das LUX Boutique Hotel nahe der Altstadt von 

Dali in der Provinz Yunnan. Inspiriert von lokaler Architektur 

und akzentuiert von zeitgemäß klarem Naturholz-Design, 

schaut es durch bodentiefe Fenster auf den Erhai-See und die 

schneebedeckten Gipfel des Cangshan-Gebirges. Wir 

genießen eine traditionelle Pu’er Tea-Time und die ebenfalls 

vom Tee angeregten Treatments im Spa. 

tag 6 

Mystik trifft auf GeGenwart 

Shangri-La in der Provinz Yunnan, der einst sagenumwobene 

„Ort der Sehnsucht“, ist heute als Hauptort der 

autonomen Präfektur Kernland der tibetischen Kultur. Er 

bietet Ausflüge hinauf in die Bergwelt und hinab in spektakuläre 

Schluchten. Wir haben „Das Land der Heiligkeit 

und des Friedens, wo die Sonne und der Mond das 

Herz berühren“, LUX-uriös erlebt. 

tag 5 

Lux-us in shanGri-La 

Hinter die Kulissen des größten tibetischen Klosters 

schauen? Bei einer traditionellen Tee-Zeremonie mit 

den Mönchen plaudern? Ausgangspunkt ist, dreieinhalb 

Stunden von Lijiang entfernt, das LUX Shangri-La. Das 

18-Zimmer-Boutique-Hotel liegt auf 3160 Meter Höhe 

und verbindet den Charme eines alten Stadthauses mit 

modernen Designelementen und neuester Technik. 


tag 2 

PaGoden und seen 

Wir umrunden den Erhai-See mit dem Fahrrad, 

besichtigen die aufs 12. Jahrhundert zurückgehende 

Altstadt und besuchen die berühmten, 1800 Jahre 

alten Drei Pagoden des Klosters Chongsheng. Das 

sind spektakuläre Naturerlebnisse in Verbindung mit 

Einblicken in die traditionsreiche Kunst und Kultur 

des alten Volkes der Bai. 

tag 3 

Von kLein-VenediG in den schnee 

An Romantik ist Lijiang, die „Stadt am schönen Fluss“, nicht zu überbieten. 

Das Townhouse des LUX Lijiang mit Anklängen an die Fachwerk- 

Architektur der Naxi liegt im Herzen von Chinas Klein-Venedig. Nur 

einen Tages-Trip entfernt: der Yulong Snow Mountain mit bis zu 5596 

Metern hohen, weißen Gipfeln. 

dali, dali 

nehmen sie sich 

zeit für einen trip 

auf der tea horse 

road, dem alten 

handelsweg 

zwischen China 

und tibet 

tag 4 

das herZ der naxi-kuLtur 

Wir nehmen uns Zeit für Lijiang, im 14. Jahrhundert 

Handelsknotenpunkt und eine der bedeutendsten 

Stationen auf der Tea Horse Road, ebenso wie das 

antike Baisha, die früheste Siedlung der Naxi mit 

ihren einzigartigen Wandmalereien. Unbedingt probieren: 

Hot Pots mit Hühnchen und wildem Trüffel 

und scharfer „Fünf-Pfeffer-Fisch“. 

Infos unter: luxresorts.com/en/china-lux-tea-horse-road/ 

teahorseroad/journeys/bai-naxi-and-tibetan-culture-trip 

Fotos: Justin Chan/RHEA IMAGE STUDIO (2) 


37

otswana 


ALLES IM FLUSS Selbst die Weiten des Linyanti River können die 

Elefanten auf ihrem Marsch in Richtung Norden nicht aufhalten. Sie sind 

ausgezeichnete und unermüdliche Schwimmer. Geschätzte 45.000 

davon leben hier im Chobe-Nationalpark – die größte Population der Welt 

Into the WIld 

Wenn die Wassermassen des Okavango in sein Delta fließen, 

ist Botswanas Tierwelt im Glück. Jeder, der das Spektakel 

miterleben darf, aber auch. Notizen einer unvergesslichen Safari

otswana 


JUST SITTING BY THE RIVERSIDE Die Schönheit der Osprey-Lagune ist beinahe 

unwirklich. Die wenigen Gäste im Duma Tau Camp von Wilderness Safaris 

genießen dabei tagsüber einen Logenplatz. Und versammeln sich des Abends 

zum Sundowner am offenen Feuer auf dem schwimmenden Steg 

An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Also 

lauscht er dem nächt lichen Konzert, das er an 

der afrikanischen Wildnis so liebt 


41

otswana 

WIE POOL IST DAS Weil das alte Camp den 

gestiegenen Ansprüchen der Gäste kaum mehr 

genügte, wurde Duma Tau an gleicher Stelle 

komplett neu gestaltet. Größer, schöner, schicker. 

Jetzt gibt es sogar einen Infinity-Pool, der 

weit in den Fluss hineinragt. Was für ein Luxus 

er muss an die Worte von Rogers, 

seinem Guide, denken. „tagsüber sind 

es die elefanten und nachts die 

Flusspferde, die zwischen den Zelten 

zum Wasser des linyanti trampeln“ 


Text ReinhaRd ModRiTz Fotos Mela GRubeR, WildeRness saFaRis 

Was um himmels willen war das? Ein lautes 

Grunzen hat ihn aus dem Schlaf gerissen, gefühlt 

direkt neben seinem Bett. Er nimmt allen 

Mut zusammen, rafft sich auf, um sich umzuschauen. 

Und entdeckt ein mächtiges Hippo 

friedlich im Mondlicht grasend, jenseits von Moskitonetz und Zeltwand. 

Recht wohl ist ihm dennoch nicht, auch wenn ein schützender Holzzaun 

zwischen ihm und dem Flusspferd liegt. Er erinnert sich an die Worte 

von Rogers, seinem persönlichen Guide, der ihm vorhin auf der Veranda 

einen Sundowner mixte: „Tagsüber sind es die Elefanten, die mitten 

durchs Camp zum Wasser des Linyanti ziehen. Und nachts die Hippos.“ 

Was, wenn sich zu dem gerade sehr vernehmlich Gras fressenden Koloss 

vor seinem Zelt ein zweiter gesellte oder gar mehrere? 

Zelt ist die Untertreibung des Jahres, findet er. Das Duma Tau 

Camp an den Ufern des Flusses, der diesem Grenzgebiet zu Namibia seinen 

Namen gibt, wäre ein perfektes Filmset, findet er. Unruhig läuft er 

im großen Living Room auf und ab, umkreist das riesige Bett (in dem 

auch ein Hippo ausreichend Platz fände) mit seinem Moskitonetz und 

entscheidet sich dann für einen Platz auf seiner Veranda. An Schlaf ist ohnehin 

nicht mehr zu denken. Also lauscht er dem Geräusch-Teppich, der 

sich über die Nacht im afrikanischen Busch legt. Bis Rogers ihn, pünktlich 

um halb sechs, zum Early Morning Game Drive abholt. 

Rogers verbringt die meiste Zeit des Tages mit dem ihm anvertrauten 

Gast, ist Guide, Spurenleser und wandelndes Nachschlagewerk auf einmal. 

Als der Junge aus Maun nach einem naturkundlichen Studium praktische 

Erfahrungen sammeln sollte, sei seine Wahl schnell auf Wilderness 

Safaris gefallen. „Wer dort einmal als Guide gearbeitet hat, dem stehen 

alle Camps des Landes offen.“ Zur Ausbildung gehöre auch die Praxis als 

Barmann und als Kellner. Damit er auf Fragen nach dem passenden Wein 

Antwort geben könne. Und zum Sonnenuntergang irgendwo im Busch 

einen ordentlichen Sundowner mixen. Rogers lernte in der Werkstatt des 

Camps, wie man einen Land Rover repariert. Und wie man ein Mokoro 

steuert, die schlanken Einbäume der Stämme im Okavango-Delta. 

So einen einbaum würde er auch gerne mal durch die schmalen 

Kanäle lenken. Aber vorher muss er unbedingt noch die Ebenen links und 

rechts des Linyanti erkunden. Duma Tau bedeutet in der Landessprache 

zwar „Löwengebrüll“, aber das riesige Gebiet im Nordosten von Botswana 

ist vielmehr berühmt für seine Elefanten. Hier und im benachbarten 

Chobe-Reservat sind weltweit die meisten ihrer Art zu Hause – geschätzte 

45.000. Der Linyanti trennt Botswana zwar von seinem nördlichen 

Nachbarn Namibia, die Elefantenherden kann der breite Fluss aber nicht 

von ihren Wanderungen über die von Menschen gezogenen Grenzen abhalten. 

„Elefanten sind ausgezeichnete Schwimmer“, hat Rogers erzählt. 

Jetzt sitzen die beiden in seinem Boot, nicht viel größer als eine Nussschale, 

kein Lüftchen kräuselt das Wasser. Und sehen aus sicherer Entfernung 

zu, wie eine Elefantenfamilie nach der anderen im wahrsten Sinn des 

Wortes baden geht. „Stille Wasser sind eben tief“, flüstert er. Mittendrin 

strampelt ein Baby, es kann kaum mehr als ein paar Jahre alt sein. Immer 

wieder ragt nur mehr die Spitze seines 

Rüssels aus dem Wasser. Dann endlich 

fasst es Fuß im weichen Ufergrund – ein 

herzerwärmender Anblick. 

Mit ein paar Schweizern, die ebenfalls 

vom Afrika-Virus befallen sind, sitzt 

er abends ums Feuer, das fleißige Hände 

immer wieder schüren. Die Boma hat 

Tradition im südlichen Afrika. In Duma 

Tau ist die große Feuerschüssel Zentrum 

einer Plattform, die im Linyanti floatet 

– eine der vielen guten Ideen, mit denen 

das alte Camp im vergangenen Jahr 

nicht nur upgegradet, sondern an nahezu 

gleicher Stelle komplett neu gebaut 

wurde, größer, eleganter, schicker. Aus 

gutem Grund zählt Duma Tau als Premier 

Camp nun zu den besten unter den 

knapp zwei Dutzend Camps von Wilderness 

Safaris in Botswana. Es bekam 

einen Infinity-Pool, der tief in die Lagune 

hineinragt, ein kleines, bestens ausgestattetes 

Gym und ein Spa. Hier klopft 

die resolute Tebby seine Muskeln weich, 

die nach vier morgendlichen Stunden 

Buschfahrten steif geworden sind. 

ein Kudu-Steak, zart wie Butter, 

ist heute sein Dinner auf der Terrasse 

über dem Fluss. Ganz wohl ist ihm nicht 

dabei, hat er diese Antilopen doch eben 

erst in freier Wildbahn bewundert. Doch 

Rogers kann ihn beruhigen. Kudus werden 

hierzulande in Farmen gezüchtet 

wie Kühe in der Heimat des Gastes. 

die kleine einmotorige der Wilderness 

Air startet am nächsten Tag in 

die südöstlichen Ausläufer des Okavango-Deltas. 

Über die weiten Ebenen unter 

ihm ziehen Büffel, grasen Herden von 

Zebras und ein halbes Dutzend Antilopenarten 

friedlich nebeneinander. Dann 

glänzen die ersten Wasserläufe und Seen 

wie Silber im Sonnenlicht und kündigen 

das grandiose Naturschauspiel an, das 

es nur in Botswana gibt. „Delta Airlines“, 

schießt es ihm durch den Kopf, 

als sich die Cessna Grand Caravan im 

Wasser spiegelt. 


43

otswana 


Chitabe Camp, 18 Uhr, G&t-time. er nimmt 

einen kräftigen Schluck – gegen die Mücken – 

und lässt seinen Blick über die weite ebene 

schweifen. Verdammt schön hier, denkt er 

DA IST WAS IM BUSCH Direkt vor der Camp-Tür breitet sich das 

berühmte Moremi-Wildreservat aus, ein Mosaik aus Wäldern, 

Sümpfen und Grasland – und damit ein Eldorado für die Tierwelt 


45

otswana 

einen Augenblick lang überlegt er, ob das noch das 

wahre Afrika ist bei so viel luxus. Aber dann fällt 

sein Blick auf die grasenden Büffel unter seiner 

Zelt-Suite, die Impalas und die tsessebe-Antilopen 

INSEL DER SELIGEN Zum vielleicht schönsten Camp Botswanas gelangt 

man nur über einen schmalen Steg. Jao, das ist der perfekte Mix 

aus Nach haltigkeit und Design vom Feinsten. Hier stimmt einfach alles. Als 

echter Hingucker erweist sich das Skelett einer Giraffe in der Bibliothek. 

Chitabe bedeutet in der Landessprache 

Setswana zwar „Wo die Zebras 

hausen“, die heimlichen Stars aber sind 

die seltenen und vom Aussterben bedrohten 

Afrikanischen Wildhunde. Dave 

Hamman, Besitzer des von Wilderness 

Safaris geführten Camps, hat sich kompromisslos 

ihrem Schutz verschrieben. 

Deshalb ziert auch ein Wildhund den 

Land Rover, der ihn jetzt ins berühmte Moremi-Wildreservat karrt, dessen 

Fläche ein Drittel des gesamten Deltas ausmacht. Auf der Pirschfahrt 

stören sie eine Löwenfamilie beim Nachmittagsschläfchen, spüren einen 

Leoparden auf, der seine Beute, ein Impala, auf einen Baum vor allzu gefräßigen 

Neidern in Sicherheit gebracht hatte, und werden von einer Horde 

Paviane mit ohrenbetäubendem Lärm empfangen. Aber die scheuen 

Wildhunde lassen sich nicht blicken. Schade. Aber für einen solchen Fall 

hat Dave Hamman vorgesorgt. Allenthalben zieren die grandiosen Fotos 


dieses ist ganz nach dem Geschmack 

des Safari-Gastes. Ihm fehlt 

der Luxus von Duma Tau nicht wirklich, 

stellt er erstaunt fest. 

Dafür empfindet er das 

wesentlich schlichtere 

Chitabe als besonders authentisch. 

Erinnerungen 

blitzen auf an seine ersten 

Safaris vor vierzig Jahren 

mit Zelt und einem alten 

Land Rover, die trotz 

schmalem Geldbeutel zu 

seinen schönsten Erinnerungen 

gehören. Damals 

hatte er sein Herz ans südliche 

Afrika verloren. Daran 

muss er jetzt denken. 

Er nimmt einen kräftigen Schluck aus seinem Gin Tonic – gegen 

die Mücken – und lässt seinen Blick über die Weiten des Moremi 

Reserve schweifen. Was er sieht, zaubert ein Lächeln auf sein Gesicht. 

Verdammt schön hier, denkt er. 

Kein Besuch des deltas ohne eine Tour mit dem Mokoro, 

dem Einbaum der Stämme des Okavango. Lucius heißt sein Gondoliere 

der Sümpfe, er manövriert den wackeligen Kahn elegant durch 

die schmalen Kanäle zwischen hohem Schilf und einem Meer von 

Seerosen. Alles wirkt so unendlich friedlich und still, nur gelegentliches 

Vogelgezwitscher erfüllt die Luft. Bis aus dem Schilf ein Krokodil 

die Idylle durchbricht. Unwillkürlich zieht er die Arme eng an 

seinen Körper. Und spürt, wie Lucius hinter ihm ein Grinsen nicht 

verbergen kann. Touristen! 

Wie ein überdimensionales Adlernest klammert sich das 

Haupthaus des Jao Camps, der letzten Station seiner Reise, an die 

Baumkronen zweier mächtiger Mongongo-Riesen; schon von Weitem 

ein beeindruckender Anblick. Oben angekommen, verschlägt 

es ihm erst mal die Sprache – und das liegt nicht nur am Empfangskomitee 

in Form der überaus hübschen Camp-Managerin mit dem 

nicht minder hübschen Namen Charity. 

des leidenschaftlichen Tierfotografen 

die Wände des Haupthauses und der 

acht geräumigen Zelte des Camps. 

Jao präsentiert sich als ein skulpturales Wunderwerk aus 

Stahl, Holz und Glas, Räume hoch wie eine Kathedrale, die das Licht 

und die Geräusche des Deltas einfangen. „Ist das jetzt Botswanas 

schönstes Camp?“, schießt es ihm durch den Kopf. Die Antwort 

kommt spätestens, als er seine Zelt-Suite betritt. 

Wo hat er so viel Stil, solch stimmiges Ambiente schon mal 

gesehen? Richtig, auf der Seychellen-Insel North Island war’s, die lange 

Jahre ebenfalls zum Portfolio von Wilderness Safaris gehörte. Der Architekt 

damals wie heute, Silvio Rech, berühmt für seinen unnachahmlichen 

Mix aus bahnbrechendem Design und der Verwendung von natürlichen 

und recycelten Materialien. 


47

otswana 


das war’s. letzte Station 

einer emotionalen Reise. dieses 

unbeschreibliche Glücks - 

gefühl, das weiß er, würde 

ihn noch lange begleiten 

VERGISS VENEDIG Die Bewohner des Deltas 

sind wahre Meister mit ihren Mokoros. Nur mit 

diesen Einbäumen können sie in den schmalen 

Kanälen des Okavango manövrieren 

einen Augenblick überlegt er. Ist das 

noch das wahre Afrika bei so viel ihn 

umgebenden Luxus? Aber dann fällt sein 

Blick auf die grasenden Büffel unter seiner 

Zelt-Suite, die Impalas und die Tsessebe- 

Antilopen, auf eine Giraffe in der Ferne. 

Ein unbeschreibliches Glückgefühl durchströmt 

ihn. Ja, das ist sein Afrika. 

Fotos: Teagan Cunniffe 6), Caroline Culbert, Dana Allen (4), Dave Hamman, Crookes And Jackson/alle Wilderness Safaris, Mela Gruber (5) 

Zu hause angekommen, packt er seine 

Erinnerungsstücke aus: die Wasserflasche 

aus Duma Tau, die Fotografie, die ihm 

Dave Hamman aus dem Chitabe Camp 

verehrt hat, und das Wilderness-Crew- 

Shirt, das ihm Charity zum Abschied mitgegeben 

hat. Das erste Mal seit seiner aufregenden 

Safari schläft er sofort ein. Und 

träumt von schwimmenden Elefanten. TW 

Into the WIld 

Koordinaten: 22° 19’ S, 24° 41’ o 

Duma Tau Premier Camp von Wilderness Safaris. 

Spektakuläre Lage am Linyanti River an der Grenze 

zu Namibia, acht Zelte in Duma Tau, vier Zelte in 

Little Duma Tau, schwimmende Plattform im Fluss. 

ChiTabe Classic Camp auf einer insel in Pfahlbauweise, 

acht geräumige Zelte im meru-Stil, das 

gesamte Camp wurde auf erhöhten Plattformen 

gebaut, Tor zum berühmten moreni-Reservat. 

Jao Stilvolle Luxus-Lodge für Ästheten und Design- 

Liebhaber im 60.000 hektar Jao Reserve. Fokus 

auf Nachhaltigkeit. Fünf super-luxuriöse Zelt-Suiten 

mit großer Veranda und Plunge Pool in luftiger 

höhe, zwei Two-bedroom Villas mit privatem Koch, 

butler und persönlichem Guide. 

Kontakt: wilderness-safaris.com, 

enquiry@wilderness.co.za 

Die hier beschriebene Fly-in-Safari (6 Tage, jeweils 

2 Nächte in Duma Tau, Chitabe und Jao, Flüge ab/ 

bis maun und von Camp zu Camp, inklusive buschfahrten 

und Vollpension) bietet der herrschinger 

Tour operator Trauminsel Reisen ab 8.650 euro pro 

Person an. alternativ 3 Tage pro Camp ab 12.600 

euro. trauminselreisen.de 


49

Get lost and be found 

For the traveler in pursuit of an extraordinary all-inclusive luxury experience, 

we introduce The Brando. A culturally authentic getaway and world-class 

example of biodiversity and sustainable hospitallity on Tetiaroa, 

a South Pacific island renewal. 

reservation@thebrando.com

thebrando.com

genusstour 

DELUXE 

SWISS 

Ein bewegungsfreudiger Oldtimer, 

heroische Landschaften und ein paar 

der besten Betten und Tische des Landes 

– wenn das kein Plan ist 

am Steuer rEinharD MoDriTZ Fahrtenbuch und Streckenfotos MichaEl hannwackEr 

Vrooom? Mmmmh! Das haben wir 

uns vorgenommen: mit einem alten 911er 

(für Porsche-Fans: das letzte G-Modell) drei 

Tage ab Graubünden auf den schönsten 

Strecken die Kantone St. Gallen, Glarus, 

Schwyz, Luzern, Zug und Zürich durchqueren. 

Dass das Wetter himmlisch sein würde, 

war Fügung. Dass an den Pitstops große 

Küche wartet, dagegen fest eingeplant 



53

oad genusstour trip 

Raststätte Rheinaufwärts und schließlich entlang 

des Hinterrheins blubbern wir auf wie mit der Hand 

gefegten Landstraßen dem winzigen Weiler Fürstenau 

entgegen. Der auf der Karte der Genussmenschen 

eine Metropole ist. Denn hier steht Schloss 

Schauenstein, einst für ein (längst ausgestorbenes) 

Rittergeschlecht gebaut und seit 2003 Residenz des 

schönen Andreas Caminada. Im Erdgeschoss hat der 

kulinarische König der Eidgenossen eines seiner zwei 

Drei-Sterne-Restaurants eingerichtet, darüber zehn 

wunderbare Zimmer und Suiten mit dem gerade richtigen 

Anflug von Patina für die Zeit nach dem Mahl. 

DZ ab 370 Franken, schauenstein.ch 

Geben wir es ruhig zu: Die Schweiz 

macht selig. Erst recht, wenn man nach 

allen Seiten offen ist für das idealtypische 

Beieinander von Bergen und Seen 


Magier am Werk Timo Fritsche hat als Küchenchef im inzwischen zugesperrten Drei- 

Sterne-Restaurant „La Vie“ in Osnabrück gezaubert, jetzt tut er es im „Oz“, der ehemaligen 

Remise des Schlosses. Und zwar, indem er in der Früh eine Runde im Garten dreht, aussucht, 

was gerade voller Saft und Kraft steckt, und daraus ein tagesfrisches Menü komponiert (Oz 

ist rätoromanisch und heißt „heute“). Wir nehmen am Chef’s Table Platz, ein eigens aus Bergahorn 

gezimmerter Tresen, der die Küche umstellt, und staunen, wie Fritsche eine Aubergine 

zu einer Köstlichkeit in Safransud mit fermentiertem Knoblauch verhext. 

Neun-Gänge-Menü 196 Franken, oz-restaurant.com 

Voll im Saft Unversehens geraten wir auf dem Weg zum nächsten 

Ziel in die Bündner Herrschaft. Die großartigen Weine, die hier gedeihen, 

sind jenseits der Grenzen nahezu unbekannt. Kein Wunder, die Schweizer 

trinken sie lieber selbst 


55

oad genusstour movie 


Glücksquellen Oder 

sie servieren die heimischen 

Tropfen in ihren besten Hotels. 

Das Grand Resort Bad 

Ragaz genießt einen unschlagbaren 

Ruf, was Wellness und 

Medical Health anbelangt. Der 

Komfort im vom Schweizer 

Hoteldesigner Claudio Carbone 

gestalteten Quellenhof ist 

ebenfalls kaum zu überbieten. 

Und nichts spricht gegen einen 

entschlossenen Sprung in den 

quellenreinen Pool vor dem 

palastähnlichen Prachtbau. 

Aber wir haben das Resort 

eigentlich nur wegen eines 

Mannes angesteuert: Sven 

Wassmer, der mit seinen 

Restaurants „Memories“ und 

„Verve by Sven“ dem Guide 

Michelin zusammen drei 

Sterne wert ist. 

DZ ab 990 Franken, 

resortragaz.ch 

Menü ab 229 Franken, 

memories.ch

Augenschmaus Ein kluges 

Resort nährt nicht allein Stoffwechsel 

und Zellen, sondern bietet auch geistige 

Nahrung. Als wir uns nach dem 

Frühstück und vor der Weiterfahrt 

noch ein wenig im weitläufigen Park 

im Zentrum des Kurortes ergehen, 

gerät unser Spaziergang zu einem 

Kunst-Parcours. Bei der Triennale Bad 

RagARTz (die nächste ist für 2024 

geplant) stellen internationale Bildhauer 

wie der Italiener Stefano Bombardieri 

aus, dessen monumentale 

Bronzeskulptur „Marta e l’Elefante“ 

zum Publikumsliebling avancierte 

Wall-Fahrten Weil wir auch die nächste Etappe offen angehen können, haben wir freien 

Blick auf Sant Jöüri, die älteste romanische Kapelle der Ostschweiz. Eine halbe Stunde später 

genießen wir das grandiose Panorama am Südufer des Walensees und haben nachmittags Muße 

für einen Besuch im Kloster Einsiedeln 


57

genusstour 

Göttliche Dämmerung Die Sonne 

ist bereits auf dem Rückzug, als wir den 

Porsche in die Auffahrt des Park Hotel 

Vitznau am Vierwaldstätter See lenken. 

Der Blick aus der Halle auf die im Licht 

der Dämmerung silbern schimmernde 

Wasseroberfläche ist derart fesselnd, dass 

wir fast vergessen einzuchecken. Das wäre 

schade gewesen, denn jede der 39 Suiten 

ist eine Etüde in individuellem Charme, 

am begehrenswertesten natürlich die, 

die auf den möglicherweise schönsten 

aller Seen schauen. Wir wollen aber vor 

dem Abendessen auch noch einen Blick 

in den Keller werfen. Denn dort herrscht 

Star-Sommelier Sven Uzat, gerade mal 

30 Jahre jung, über 32 000 beste und 

allerbeste Flaschen. Sein aktueller Lieblingswein? 

Er empfiehlt den 2015 Saumur 

AOC Brézé, einen Chenin Blanc von der 

Domaine Romain Guiberteau, und zwar 

besonders zum Kabeljau, den Zwei-Sterne-Chef 

Patrick Mahler in seinem „focus 

Atelier“ mit Muschel, Walnuss und Beurre 

blanc zum Höchstgenuss komponiert. Das 

Gourmet-Glashaus kontrastiert stark mit 

der schlossähnlichen Seeufer-Residenz, 

die der österreichische Milliardär Peter 

Pühringer vor 13 Jahren den Oetker- 

Erben abgekauft und für kolportiert 270 

Millionen Franken aufgemöbelt hat. Und 

zwar so, dass wir am liebsten 911 Nächte 

in diesem Swiss Deluxe Hotel blieben. 

DZ ab 850 Franken, Menü ab 225 Franken, 

parkhotel-vitznau.ch 


Seensucht Wir haben es ja geahnt. Von der Aussicht auf Wasser und Berge 

möchte man ewig kosten. Und man fragt sich, ob man es hier oben nicht sogar besser 

hat als die Stand-up-Paddler da unten oder die Passagiere der Ausflugsboote, die 

mit hoher Frequenz vorbeischippern. Irgendwann aber treibt uns der Appetit (ja, der 

kommt erstaunlicherweise immer wieder) hinunter auf die zum Frühstück gedeckte 

Terrasse. Und was seen wir von dort? Na eben 

Immer weiter Auch die schönste 

Genuss tour bereitet Schmerzen. Die 

der Trennung. Dürfen wir auf ein großes 

Finale hoffen? 

59

genusstour 

Am Ufer des Zürichsees lassen wir uns 

gern in die Reserve locken. Denn dieses 

Belle-Époque-Palais setzt die i-Tüpfelchen 

auf Swiss Deluxe 


Starckes Stück Ja, wir dürfen. Denn bald nach unserer Ankunft in Zürich spiegelt sich in 

der Motorhaube des 911ers die neobarocke Fassade des La Réserve Eden au Lac. Drinnen 

erleben wir das schmucke 40-Zimmer-Haus als lifestylige, aber extrem ausgeschlafene Ansage an 

die Grandes Dames von Zürich – ein ebenso hippes wie selbstbewusstes Mitglied der elitären 

Gruppe der Swiss Deluxe Hotels. Stardesigner Philippe Starck hat es, nur durch den Utoquai vom 

See getrennt, als imaginären Yachtclub gedacht – mit zwei erstklassigen Kombüsen. Im „La Muña“ 

unterm Dach (deren holzstrotzendes Chalet-Ambiente mit Karawanserei-Teppichen und einer 

Horror-Vacui-Täfelung mit See- und Segelmotiven selbst den unbegleiteten Gast einen Abend 

lang ausreichend unterhalten würde) serviert Executive Chef Marco Ortolani peruanisch-japanische 

Fusion in Perfektion. In der clubähnlichen „Eden Kitchen & Bar,“ dem lässigen, lichtdurchfluteten 

Restaurant im Parterre, verwirklicht der Ducasse-Schüler eine Cinemascope-Version 

italienisch-schweizer Weltküche. Wie gesagt: eine grande finale unserer petite tour de Suisse. 

DZ ab 500 Franken, Ceviche ab 39 Franken, Hauptgerichte ab 62 Franken, lareserve-zurich.com 


61

côte d’azur 

La vie en bleu 

Mit spannenden neuen Hotels 

zwischen Roquebrune-Cap- 

Martin und Saint-Tropez 

rüstet sich die Côte d’Azur 

für den Sommer 


SpiTz Auf CôTe Nadelgleich weist das 

neue Hotel der britischen Maybourne- 

Gruppe auf die Riviera Richtung Menton. 

Der Samstagsmarkt in St. Tropez liegt 

in entgegengesetzter Richtung. Aber nah 

genug für spontane einkäufe 


63


Text Charlotte Mann 

Man sollte schwindelfrei sein, wenn 

man in den Pool taucht. Oder auf der 

Terrasse frühstückt. Das Ende letzten 

Jahres eröffnete Hotel THE MaybOurnE 

riviEra thront wie ein adlerhorst oberhalb des 

malerischen Dorfes roquebrune-Cap-Martin in der spektakulären 

Felsenlandschaft der Grande Corniche, einer unter 

napoleon erbauten bergstraße, die sich knapp 500 Meter 

über dem Meeresspiegel windet. Die aussicht von dort oben 

ist großartig: Der blick reicht die vielen Schlangenlinien der 

Küste entlang bis nach italien, über Monte-Carlo und Saint- 

Jean-Cap-Ferrat, über Pinien, Strände und das unendliche 

blau des Mittelmeers. 

Das einsam auf einem Felsen errichtete und modernistischen 

Prinzipien folgende Hotel wurde vom französischen 

architekten Jean-Michel Wilmotte in ein schillerndes Konstrukt 

aus weißen Linien und raumhohem Glas verwandelt, 

das schon von Weitem sichtbar ist und in der Dunkelheit 

leuchtet. Die 69 Zimmer und Suiten bieten mal umlaufende 

balkons, mal Terrassen mit Privatpools, dazu attraktive Details 

wie blaue Kristallarmaturen in den bädern oder Keramikarbeiten 

aus lokalen ateliers. 

aufzüge, die mit einer Handbewegung bedient werden 

können, führen hinab in die antiken Gärten mit ummauerten 

Wegen, Zitrusplantagen und Kräutergarten. Dort wurden 

der außenpool und ein Spa von Weltklasse untergebracht, 

Hotelgäste haben zudem exklusiven Zugang zum stilvollschicken 

Maybourne riviera beach Club. 

Zu den außergewöhnlichkeiten addieren sich die 

vielen über das Hotel verteilten Kunstwerke – allen 

voran die Skulptur eines ineinander verschlungenen 

Paares von Louise bourgeois in der gigantischen Lobby 

– und die hochkarätige Gastronomie: in der „Pool 

bar“ lässt Jean-Georges vongerichten Trüffelpizza und 

Hummerröllchen auffahren, die Sushi-bar wird vom 

japanischen Starchef Hiro Sato geleitet, und die Panoramaterrasse 

im obersten Stockwerk bespielt Drei- 

Sterne-Koch Mauro Colagreco mit seinem Mittelmeerrestaurant 

„Ceto“. 

noch mehr Splendid isolation soll das noch nicht 

ganz fertiggestellte uLTiMa CannES LE GranD 

JarDin bieten: Das jüngste Projekt der luxuriösen 

ultima-Gruppe eröffnet im Sommer auf der male rischen 

insel Sainte-Marguerite in der bucht vor Cannes 

und wird mit einer an der Côte d’azur nur schwer 

erreichbaren Privatsphäre punkten. 

Das Le Grand Jardin ist ein ummauertes anwesen, 

dessen älteste Teile aus dem 13. Jahrhundert stammen. Es besteht aus insgesamt elf Zimmern 

und Suiten, die sich auf das Haus des Gouverneurs, den Wachturm mit Dachterrasse und ein 

Gästehaus verteilen. Mehrere Essbereiche im Freien werden es Gästen ermöglichen, das verlässlich 

schöne Wetter der region und die kulinarischen Kreationen der talentierten ultima-Köche 

zu genießen. Zusätzliche abwechslung sollen ein Open-air-Kino und ein Spa bieten. Die für ihre 


Die für ihre unberührte 

Schönheit bekannte Insel 

im Lérins-Archipel hat einst 

Künstler wie Pablo Picasso 

oder Francis Picabia 

angezogen 

boNNeS ADReSSeS Louise-bourgeois-Skulptur im 

Maybourne Riviera (oben links, weiter im uhrzeigersinn), 

Simone Duckstein, La-ponche-ikone, 

bad im Maybourne, Außenansicht und ein Schlafzimmer 

im ultima Cannes Le Grand Jardin 


65


unberührte Schönheit bekannte insel ist mit einer Länge von rund drei Kilometern 

die größte des Lérins-archipels und hat in der vergangenheit Künstler und Fotografen 

wie Pablo Picasso, Francis Picabia und Lee Miller angezogen. Sainte-Marguerite 

ist nur per boot oder Hubschrauber 

zu erreichen und von wenigen Menschen bewohnt. 

Das ultima Cannes wird also das einzige 

Privatanwesen sein, in dem Gäste übernachten 

können – störungsfrei und entspannt, 

aber mit dem Service eines Luxushotels. 

Mitten im Trubel von Saint-Tropez und 

gleich hinter der pittoresken Place des Lices 

wohnt dagegen, wer sich für die viLLa 

EuCLéia entscheidet, die in dieser Saison 

erste Gäste empfangen wird. Trotz der zentralen 

Lage steht dieses typisch provenzalische 

Landhaus inmitten von Weingärten und in 

idyllischer ländlicher ruhe. Ein butler, ein 

Hausmeister und ein privater Küchenchef 

kümmern sich um das Wohlergehen der Gäs te, 

die sich für eine Woche, einen Monat oder länger eingemietet 

haben. Zur verfügung stehen fünf geräumige Doppelzimmer 

und zwei Suiten, alle mit eigenem bad, ein modern gestaltetes 

Wohn-Esszimmer mit offener, perfekt ausgestatteter Küche, 

ein Hauskino, ein Gym und eine schöne Terrasse mit Pool und 

blick auf die Weinreben. 

Diane und Frédéric Saveuse, die Eigentümer der villa, 

betreiben auch das benachbarte Fünf-Sterne-Hotel villa 

Cosy, dessen Einrichtungen und Serviceleistungen den 

villa-bewohnern selbstverständlich zur verfügung stehen. 

in diesem Jahr kommen Gäste zudem in den Genuss 

der ersten Wein-Cuvée, die aus den eigenen reben gewonnen 

und in Saint-Tropez gekeltert wurde, und des 

Olivenöls aus den Früchten, die an den knorrigen alten 

bäumen im Garten wachsen. 

Ebenfalls in der altstadt von Saint-Tropez 

wurde im vergangenen Sommer nach 

acht Monaten rundum-renovierung das 

HôTEL La POnCHE neu eröffnet. Das 

legendäre Etablissement entstand 1938 als einfaches bistrot, frequentiert vor allem von lokalen 

Fischern, die ihre boote am gleich davorliegenden Steg vertäuten. Erst in den 50er-Jahren, 

als das Dorf sich zum Künstlertreffpunkt entwickelte, kamen ein paar Zimmer dazu, die zur 

bevorzugten Herberge von brigitte bardot, romy Schneider, Michel Piccoli und Jean-Paul 

Sartre wurden. 

als Simone Duckstein, Tochter der Gründer und langjährige besitzerin des Hotels, 

sich aus altersgründen zurückzog, war die Trauer in Saint-Tropez groß. Erfreulicherweise 

setzten die neuen besitzer auf Kontinuität. Sie beauftragten interior Designer Fabrizio 

Casiraghi, der mit viel respekt vor der vergangenheit und einem souveränen blick in die 

Zukunft die 21 Zimmer und Suiten – alle nach einer berühmten besucherin oder einem legendären 

Gast benannt – in hellen naturweiß-Tönen und mit gekonnt eingesetzten sommerlichprovenzialischen 

akzenten dekorierte. 

Das restaurant mit bester regionalküche und einer blumengeschmückten Terrasse mit 

Meerblick ist auch bei Einheimischen beliebt, in der bar werden Drinks wie „La Piscine“ mit 


CôTe uND SpieLe Glaskunst in der Villa eucléia 

(links, weiter im uhrzeigersinn), das Meer, dessen 

farbe der Küste ihren Namen gab, boule-Spiel auf 

der place des Lices in Saint-Tropez; neidloser blick 

auf Monaco von The Maybourne Riviera 

Das Restaurant serviert beste Regionalküche, 

habitués bestellen Drinks wie „La Piscine“ 

Fotos: Sabine Braun/laif (2), Richard Haughton (4), 

Adobe Stock, Franck Prignet/Le Figaro Magazine/laif 

Champagner, Holunder, Lime und Gurken-Sirup serviert. nach wie vor sieht man Hotelgäste in 

ein Handtuch gehüllt zum kleinen La-Ponche-Strand laufen. Der Steg, an dem einst Fischerboote 

anlegten, ist nun ihr Sonnendeck geworden. 

The Maybourne Riviera: maybourneriviera.com, DZ ab 850 Euro. Ultima Cannes Le Grand Jardin: 

ultimacollection.com, Preis auf Anfrage. Villa Eucléia: villacosy.com/en/villaeucleia, Villa ab 100 000 

Euro/Woche all inclusive. La Ponche: laponche.com, DZ ab 480 Euro 


67

SIE SIND NICHT 

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Vrooom? Mmmmh! 

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Mauritius, in Kroatien 

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stay 

Luxus-Gut 

An der Grand Baie im 

Norden von Mauritius gibt 

es ein neues Lieblingsresort 

habsburger heilbad 

Die Insel Lošinj etabliert sich 

als neue Perle an der Adria 

Foto: Michael Hannwacker 

uND woHIN NaCH 

DEM ESSEN? 

In venedig ab sofort bevorzugt 

in die Ca’ di dio. ab Seite 92 


69

stay 

C’est chic, boutique 

Wie ein stolzer Windjammer hat das jüngste LUX Resort an 

der Grand Baie im Norden von Mauritius festgemacht. Ist 

das Boutique-Hotel jetzt die Nummer eins auf der Insel? 

Text rEinharD MoDriTZ 


DaS SCHauKElN wIR SCHoN 

rooftop, einmal anders. Im Infinity-Pool mit 

Blick auf die lagune meint man, über dem 

Indischen ozean zu schweben. der Bereich 

mit einem restaurant im Wasser, Cabanas 

und daybeds wurde so gestaltet, dass man 

bis zum spektakulären sonnenuntergang den 

ganzen Tag faulenzen möchte 


71

stay 

Von irgendwo weht der Wind die Klänge eines Saxophons herüber. 

Auf Daybeds, Sofas, in Cabanas zelebriert ein illustres 

Völkchen den spektakulären Sonnenuntergang. Ganz ausgelassene 

Gäste schwingen sogar auf Schaukeln über dem Wasser. 

Andere haben an kleinen Tischen im 30 Meter langen Infinity-Pool 

Platz genommen und naschen Tapas von schwimmenden Tabletts. Wenn 

die Nacht über die Szene hereinbricht, verwandelt sie sich in eine Lounge-Bar, in 

der die Beats eines eingeflogenen DJs eine ziemlich schicke Gästeschar unterhalten. 

Das allein wäre schon bemerkenswert genug. Doch was wir bisher verschwiegen 

haben: Die Bar, das Restaurant „Bisou“ und der nierenförmige Pool befinden sich 

hoch oben auf dem Dach des neuen LUX Grand Baie. Kategorie: atemberaubend. 

Das allabendliche Schauspiel ist ein Highlight des Boutique-Hotels im Norden 

der Insel Mauritius, und es bleibt nicht das einzige. Seit das Resort Ende des 

letzten Jahres die ersten Gäste empfing, ist Grand Baie das Maß aller Dinge. Schon 


wER HaT’S ERFuNDEN? 

KElly HoppEN waR’S 

Jede suite, jede villa, jede 

residenz und jedes Penthouse 

wurden mit großer stilsicherheit 

eingerichtet – eine symbiose aus 

luxus und Komfort, die dem Gast 

das schöne Gefühl schenkt, sich 

im eigenen designer-Ferienhaus in 

den Tropen zu befinden 

der Name ist Programm: Es gibt ja kaum eine schönere Bucht für ein Luxushotel. 

Und Jean-François Adam nutzte sie für eine spektakuläre Inszenierung. Der aus 

Mauritius stammende Architekt hatte bereits als Kind an ebendiesem Strand gespielt 

und sehnsüchtige Blicke auf die eleganten Segelyachten geworfen, die in der 

Bucht vor Anker lagen. Jahrzehnte später inspirierten sie ihn beim Entwurf für das 

Hotel: Wie Segel unter einer steifen Brise blähen sich die Fronten des lang gestreckten 

Gebäudes, als ob sie gleich in See stechen wollten. „Wohl noch nie hatte der 

Begriff Flaggschiff mehr Berechtigung als hier im LUX Grand Baie“, sagt der Architekt. 

Für die Verkleidung der Segel wählte Adam den Rohstoff, dem die Insel seit 

Jahrhunderten ihren Wohlstand verdankt: Zuckerrohr. 

Großartig ist nicht allein der Anblick von außen. Auch die zum Indischen 

Ozean offene vierstöckige Lobby ist ein Statement des guten Geschmacks. Hier ist 

alles groß gedacht, auch die sechs Meter langen Sofas, auf denen Neuankömmlinge 

ihren Welcome-Drink nehmen. „Als ich gebeten wurde, ein Konzept für das LUX 

Grand Baie zu entwerfen“, erklärt die britische Interior-Designerin Kelly Hoppen, 

die schon einige Herbergen für die Gruppe gestaltet hat, „wollte ich etwas schaffen, 

das es auf Mauritius noch nicht gab, eine ganz neue Erfahrung, eine ganz neue Ästhetik.“ 

Das eklektische Innendesign und die neutrale Farbpalette der 116 Suiten, 

Villen und Residenzen verstehen sich ebenso gut mit Jean-François Adams dramatischer 

Architektur wie mit der türkisfarbenen Lagune, den üppigen Gärten und 

dem puderweißen Strand. 

Apropos Strand: höchste Zeit, das Umfeld des Resorts zu erkunden. Beginnen 

wir beim „Beach Rouge“. Erfahrenen LUX-Gästen ist das charakteristische 


73

stay 

Strandclub-Konzept aus anderen Häusern vertraut. Im Grand Baie jedoch ist 

alles noch großzügiger, schöner, eleganter. Die typischen roten Schirme säumen 

den überdimensionierten Pool mit der Bar am Kopfende. Das Beach-Res taurant 

versorgt die Sonnenanbeter tagsüber mit Snacks, des Abends lockt „Beach 

Rouge“ Dinnergäste mit einer höchst kreativen Küche und Nachteulen mit 

einem anregenden Musik-Mix. 

Mag das „Beach Rouge“ – im besten Sinne – noch als Hotelrestaurant 

gelten, so ist das „Ai Kisu“ nicht von dieser 

LUX-Welt. Der asiatische Fine-Dining-Tempel agiert auf 

dem (hohen!) Niveau internationaler Hotspots wie dem 

„Zuma“. Glänzend schwarze Wände, die verspiegelte 

Decke und offene Warayaki-Feuerstellen (Ai Kisu bedeutet „Flamme“ auf Japanisch) 

vermitteln cooles Großstadtflair, die ellenlange Bar offeriert die größte 

Sake-Auswahl im Indischen Ozean. Dies ist das Reich von Judah Tan aus Singapur, 

der jedem seiner Gäste das Gefühl gibt, ein ganz besonderer zu sein. Die 

begehrten Plätze (in Kürze kommt noch ein Chef’s Table dazu) teilen sich die 

Hotelgäste mit der nobel gewandeten Hautevolee der Insel. Die hat es meist 

nicht weit ins Grand Baie, die schönsten und luxuriösesten Villen liegen schließlich 

gleich um die Ecke am Cap Malheureux. 

Der zum Restaurant gehörende Privatclub glänzt mit elegantem Interieur, 

Pop-up-Dinner-Partys und Auftritten internationaler DJs und lokaler 

Musiker. Und erinnert ein wenig an die Hoch-Zeiten von Night Clubs wie dem 

„Régine“ in Paris oder dem „Byblos“ in Saint-Tropez. „LUX Grand Baie möchte 

guTEN abEND, 

DIE HERRSCHaFTEN 

Gibt es einen schöneren Platz für 

einen gepflegten drink? Ja, vielleicht, 

an der Bar des „ai Kisu” mit Blick auf 

die showküche des Gourmet-Tempels. 

oder vielleicht im „Maison lUX”, den 

Indischen ozean im Fokus 


Überraschungen auf Schritt und Tritt bieten – von dem Moment, an dem die Gäste 

die Lobby betreten“, bekräftigt General Manager Ashish Modak seinen Anspruch. 

Und findet es „besonders erfreulich, dass unser Haus schon nach so kurzer Zeit zum 

Besten gehört, was Mauritius zu bieten hat“. 

Wer abends mit Grandezza feiert, will vielleicht am nächsten Tag ebenso 

stilvoll relaxen. Auch im ME Spa & Fitness gilt die Devise „Mehr ist mehr“. Die 

Wellness-Oase nimmt ganze vier Stockwerke ein und versteht sich auf einen einfühlsamen 

Mix aus modernster Technologie und uralten Weisheiten aus Ost und 

West, indoor wie outdoor, ein veritables türkisches Hamam und einen Kneipp-Garten. 

Besonders stolz ist man aber auf die eigene Kosmetiklinie und eine Dependance 

von Bastien Gonzalez, dem besten Füße-Verwöhner der Welt. Der Meister selbst ist 

so gefragt, dass manche Kunden ihn mit dem Privatjet einfliegen lassen. Das ist jetzt 

für die Gäste des LUX Grand Baie nicht mehr nötig. 

TW 

Ab 442 Euro in der Junior Suite. luxresorts.com 

Fotos: Tom Fallon (10), Michael Freeman (2)/beide Lux Collection 


75

stay 

heimat, Gefühle 

Das neue Heimat & Natur Spa auf Gut Steinbach 

verbindet die Schönheit Oberbayerns mit stilvoller 

Ruhe und maximaler Gelassenheit 

waRM uMS HERZ 

schöner wohnen auf 2000 Quadratmetern. Im neuen Heimat & 

Natur spa auf Gut steinbach findet der Gast eine Wellness- 

Bibliothek, Kaminzimmer, Bars und einen Pool der extraklasse 


NaHElIEgEND 

entsprechend größtmöglicher 

Nachhaltigkeit wurden die 

meisten der verbauten Hölzer 

in der region geschlagen. Und 

die Geweihe für die kühne 

lampenkonstruktion über 

die zwei spa-etagen hat das 

eigene rotwild abgeworfen 

ReIT IM WINkl – Gründe für einen 

Ausflug nach Gut Steinbach gibt 

es eigentlich genug. Wir nennen etwa 

die exklusiven Chalets, um die Graf 

von Moltke das Relais & Châteaux- 

Haus ergänzt hat. Oder das Restaurant 

„Heimat“, dessen nachhaltige Regionalküche, 

omen est nomen, dem Guide 

Michelin einen grünen Stern wert war. 

Die neue stilvolle Panorama-Lounge, 

liebevoll „Salettl“ genannt. Und die 

traumhafte Lage auf einem der sonnigsten 

Hochplateaus in den Chiemgauer 

Alpen haben wir noch gar nicht 

erwähnt. 

Und doch gibt es nun noch einen 

Grund mehr: ein lichtdurchflutetes, 

2000 Quadratmeter großes und sich 

über zwei Etagen erstreckendes Wellnessrefugium 

namens Heimat & Natur 

SPA. Der Name ist Programm. Denn 

die – dezidiert zeitgeistige – Architektur 

des spektakulären Anbaus zitiert 

traditionell-bayerische und an alpine 

Höfe angelehnte Elemente und öffnet 

mit großen Glasfronten den Blick hinaus 

auf das nahe Reit im Winkl und die 

umliegenden Berge. 

Die meisten der verwendeten 

Hölzer stammen aus nachwachsenden 

Wäldern der direkten Umgebung oder 

aus dem gutseigenen Wald. Und schon 

im Eingangsbereich des Spa findet sich 

ein unmissverständlicher Hinweis auf 

die Heimatverbundenheit: ein über 

zwei Stockwerke reichender Leuchter, 

der einheimisches Holz mit abgeworfenen 

Geweihen des Rotwildes aus 

dem gräflichen Gehege kombiniert. 

Edel präsentiert sich auch das übrige 

Interieur. In der verspiegelten Decke 

zeigt sich das Ebenbild des eindrucksvollen 

18-Meter-Indoor-Pools, in den 

stilvollen und großzügig bemessenen 

Ruheräumen wird auch das Auge 

verwöhnt, der offene Kamin in der 

Wellness-Bibliothek verbreitet wohlige 

Wärme und vermittelt Gemütlichkeit. 

Sogar eine gute Stube gibt es, zwei 

Bars spenden Tee und Mineralwasser, 

und im Gym können sich Fitnessbewusste 

auf der neuesten Generation 

von Peloton und Precor abstrampeln. 

Im Sommer wartet ein großzügig angelegter 

Außenbereich mit Schatten 

spendenden, heimischen Obstbäumen 

sowie einer Yogawiese. 

Kurzum, eigentlich will man die 

Wohlfühloase gar nicht mehr verlassen. 

Was aber schade wäre, schon wegen 

der exzellenten Küche, siehe oben. 

DZ ab 240 Euro, Heimat & Natur Spa 

inklusive, gutsteinbach.de 

Fotos: Luca Guadagnini/Lineematiche (5) 


77

stay 

78 

Traveller‘s World

Das 

blaue Wunder 

Die kroatische Adria-Insel Lošinj empfahl sich 

vor über 100 Jahren schon einmal als Traumziel. 

Nach einem langen Dornröschenschlaf feiert sie 

jetzt ihr Comeback Text r. g. FalknEr 

aquamarin an der adria 

Mit der abenddämmerung kehrt in die Bars, 

restaurants und Cafés der Inselhauptstadt 

Mali losinj fast ein bisschen Urbanität ein 

Traveller‘s World

stay 

Traveller‘s World

Ist sie nicht märchenhaft?“, fragt Peter Schoch. Doch das ist eher rhetorisch. 

Schließlich weiß der Schweizer, dass eine Aussicht wie die vom 

Monte Baston, dem Hausberg des Hafenstädtchens Mali Lošinj, sonst 

eigentlich nur in der Fantasie zu haben ist. Wir schauen auf die Uvala 

Cikat, die „Zikadenbucht“ – und können uns nicht sattsehen: umkränzt von einem Pinienwald, 

umspült vom lupenreinen Aquamarin der Adria, erfüllt vom Singen der namengebenden 

Zikaden und illuminiert von den Lichtern glamouröser Ausnahme-Hotels: dem 

Alhambra, dem Bellevue und den schmucken Art-nouveau-Villen Hortensia und Mirasol. 

Und warum sieht Peter Schoch so stolz aus? Ganz einfach. Er führt die Regie über die Lošinj 

Hotels & Villas. 

Die vier Small Luxury Hotels haben die Bay exklusiv, was die Uvala Cikat zu einer 20-Sterne-Bucht 

macht. Genau gerechnet, sind es sogar 21, denn sie hat die Form eines Sterns – an dem 

praktischerweise eine Zacke fehlt – andernfalls gäbe es keinen Zugang zur offenen See. Wie 

exklusiv der Standort ist, illustriert der Rundblick vom Gipfel: Ringsumher ragen karge Eilande 

aus der kroatischen Adria, nur Lošinj badet geradezu im Grün. „Auf der Insel gedeihen über 

200 Baumarten“, schwärmt unser Gastgeber, „wie Kiefern, Pinien, Palmen, Tamarisken und 

Zypressen.“ Und warum dies? „Lošinj ist privilegiert mit seinen Quellen, guten Böden und der 

geschützten Lage. Und hat als einzige Insel der Adria ein subtropisches Mikroklima.“ 

Das sind gute Voraussetzungen für eine märchenhafte Karriere. Sie startete zu einer Zeit, als 

Österreich, im Verbund mit Ungarn, noch ein Riesenreich war und über eine ellenlange Küste 

verfügte, die von Triest bis hinunter nach Kotor reichte. Und während das Gros von Europas 

Hoch- und Geldadel an die französische Riviera strebte, gingen die Habsburger daran, die Adria 

mondän zu prägen. Lošinj, damals: Lötzing, sollte das Vorzeigeprojekt werden. 

buntes Treiben 

die farbenfrohen Häuser rund um den kleinen Hafen 

haben veli losinj den Beinamen Klein-Portofino eingebracht. 

verwandte Töne sieht man an den Prachtbauten 

in der Zikadenbucht, deren Gäste einen logenplatz am 

kristallklaren Meer bekommen 


81

stay 

Zunächst ließ Kaiser Franz Joseph I. für seine Sisi die Villa Karolina errichten. Heimlich 

nutzte er sie aber mit seiner Geliebten, der Schauspielerin Katharina Schratt, weshalb der 

Volksmund dem Liebesnest den Namen „Villa Gspusi“ verlieh. 1912 folgte gleich nebenan das 

Alhambra, erbaut vom Wiener Architekten Alfred Keller – dem späteren Namenspaten des 

Hotelrestaurants. 

Leider endete das Märchen 1914, als rund 500 Kilometer östlich von hier der österreichische 

Thronfolger ermordet wurde. Seither lag die Bucht in einem 100-jährigen Dornröschenschlaf. 

Aber wie die meisten Märchen endet auch dieses gut. Davon zeugt vor allen anderen 

das Boutique-Hotel Alhambra & Villa Augusta. Der (arabische) Name, deutsch: „rote 

Festung“, erklärt sich angesichts der weinroten Jugendstil-Fassade von selbst. Im grundrenovierten 

Interieur dominieren warme, neutrale Pastellfarben, die das satte Grün und Blau 

der Natur von den Balkonen und Terrassen ihrer 51 Zimmer und Suiten umso prächtiger 

leuchten lassen. Jüngster Zugang unter den Prachtbauten in der Bucht ist die versteckt 

liegende Captain’s Villa Rouge, die samt Pool und üppigem Park nur als Ganzes gebucht 

werden kann. 

Das Sunset Dinner genießen wir auf der Terrasse des „Alfred Keller“. Das Restaurant wäre 

für Gourmets Grund genug für einen Ausflug nach Lošinj. Zur atmosphärischen Einstimmung 

wird ätherischer Duft der Pinien geboten und ein Ufer, das den abendlichen Glanz des 

Alhambra widerspiegelt. Das Restaurant hat letztes Jahr unter der Leitung des Schweizer 

Zwei-Sterne-Kochs Christian Kuchler mit dem jungen österreichischen Küchenchef Michael 

Gollenz seinen ersten Michelin-Stern erobert – ein Meilenstein für die gesamte Region. 

Frische Kräuter erntet der aufstrebende Jungstar im hoteleigenen 

Garten, Fleisch bezieht er aus zertifizierten Bio-Betrieben, Fisch 

bestellt er täglich frisch bei Goran, Ex-Weltmeister im Speerfischen, 

der ihm jeden Morgen seinen Fang per Foto schickt. Das Ergebnis: 

Wow! Dazu gesellen sich erlesene Tropfen aus dem „Alfred Keller“-Keller, in dem über 400 

Top-Labels aus allen Alten und Neuen Welten lagern, darunter seltene Bouteillen aus dem 

Vorzeige-Weingut Frescobaldi. „Der Michael will noch hoch hinaus“, ahnt Schoch, „mit dem 

einen Stern ist er erst auf den Geschmack gekommen.“ 

Am nächsten Vormittag steht die Sonne gelb und warm am Himmel, in der Bucht dümpeln 

stolze Yachten, das Wogen der Wälder mischt sich mit dem sanften Rauschen des Meeres, die 

Luft ist von betörender Würze. Zeit, die Insel zu erkunden. Etwa so groß wie Sylt, bietet sie 

Dutzende Buchten mit verträumten Stränden, an denen sich die Gäste der Luxushotels einträchtig 

neben den Locals aalen. Für uns aber ist erst mal Kultur angesagt. Die gibt es reichlich in Mali 

Lošinj. Die stolze Marina kündet von ruhmreichen Zeiten lange vor den Habsburgern, als 

„Klein-Lötzing“ eine regionale Seemacht und gleich nach Triest der größte Hafen an der Adria 

war. Restaurants reihen sich an Bars und Cafés, das Treiben in den Gassen ist bunt. Jüngster Stolz 

der Hafenstadt aber ist ein zwei Jahrtausende alter, spektakulärer Fund. 

Eine antike Schiffscrew muss die fast zwei Meter große Bronzestatue des Apoxyomenos 

im ersten Jahrhundert nach Christus während eines Sturms vor der Insel Lošinj ins Meer 

geworfen haben, um ihr Schiff zu retten – so besagt die Legende. 1996, nach fast 2000 Jahren 

auf dem 45 Meter tiefen Meeresgrund, wurde die Skulptur des griechischen Wettkämpfers 

zufällig bei einem Tauchgang entdeckt. Nach ihrer Restaurierung in Florenz und einer 

Tournee durch ein paar der wichtigsten Museen der Welt zog die komplett erhaltene Figur in 

ein eigens in Mali eingerichtetes Museum. 

Zum Abschied verordnet uns Peter Schoch einen Abstecher in das malerische Fischerdorf 

Veli Lošinj (Groß-Lošinj, das originellerweise viel kleiner als Mali ist), „für die schönste 

Attraktion der Fünf-Sterne-Bucht“. Dazu müssen wir erst mal ein abenteuerlich aussehendes 

schwimmendes Etwas besteigen und weit ins Meer hinausfahren. Und dann kommen sie 

angeschossen, die blau-grauen Rücken mit den eleganten Flossen, nah bis ans Boot, sodass 

man sie beinahe tätscheln kann. „Es gibt rund 120 Delfine hier“, sagt Ivan, der Bootsführer, 

„wir betreuen sie im Teamwork mit dem Blue World Institute. Sie haben alle einen Namen und 

eine ID-Card.“ Gerade vollführt eines der Tiere einen Luftsprung. „Wie heißt denn der hier?“, 

fragen wir. „Ich glaube, das ist Cikat 54“, sagt Ivan und lächelt spitzbübisch dabei. 

TW 

DZ ab 420 Euro, Alhambra & Villa Augusta, T. +385.51.26 07 00, 

losinj-hotels.com 

Fotos: Eric Martin/Le Figaro Magazine/laif (3), Günther Standl/Jadranka (2), Sandro Tariba 


luxus auf losinj 

der jüngste Zuwachs der losinj Hotels & villas, die 

villa rouge, garantiert: Was hinter dem schmiedeeisernen 

Tor geschieht, bleibt hinter dem schmiedeeisernen 

Tor (weiter im Uhrzeigersinn). das einstige 

Fischerdorf veli losinj ist auch vom Wasser aus ein 

bezaubernder anblick. Boutique-Hotel alhambra, hundert 

Jahre und kein bisschen alt. Feste feiern, wie sie 

fallen. sternenglanz über der adria: Michael Gollenz, 

links, und Christian Kuchler

style stay 

how suIte It Is 

Ihre schönste 

rolle 

Isabelle Huppert, 

Grande Dame des 

französischen Films, in 

ihrer Penthouse-Suite 

im Hôtel Martinez. 

Wenn Sie mögen, 

können Sie hier Ihre 

Starallüren ausleben 

Das Kino hat es schon immer geschafft, das Leben ein wenig 

aufregender zu insze nieren. Hotels versuchen das auch. 

In Cannes – wo sonst in Europa? – kommt beides zusammen 

Text CLARA SILBERSTEIN 


stay 

Die gigantische terrasse mit ihrem cinemascope-Blick 

war schon immer schauplatz glamouröser Partys 

Der DIskrete charme Der BourgeoIsIe 

Festival-Chef Thierry Frémaux bekam ein männliches Boudoir mit Lichtspielhaus-Flair; 

die Huppert einen sanften Traum in Cremetönen 


Fotos: Thomas Vollaire (2), Michel Figuet (4) 

rihanna, Bruce Willis, Susan Sarandon, Leonardo DiCaprio, 

Eva Longoria … die Liste der prominenten Gäste des 

Hôtel Martinez ist lang. Vor allem während des Festival 

de Cannes flüchten sie vor dem Trubel auf der Croisette 

hierher und halten Hof in ihren Suiten. Auch Frankreichs 

Filmdiva Isabelle Huppert zählt zu den Freundinnen des 

Hauses – als Stammgast bei den Festspielen. Sie wird jetzt wohl noch öfter 

zu Besuch kommen – sie kann neuerdings in einer fantastischen Penthouse- 

Suite übernachten, die ihren Namen trägt. Auch Thierry Frémaux, Generaldirektor 

des internationalen Festival de Cannes, ist eine Suite gewidmet. Beide 

natürlich auf der obersten, der siebten Etage, deren gigantische Terrasse mit 

Cinemascope-Blick schon immer Schauplatz glamouröser Partys war. 

„Beim Betreten ihres Appartements werden beide Namensgeber ein bisschen 

von sich selbst finden“, glaubt Interior-Designer Pierre-Yves Rochon, der 

die 1250 Quadratmeter der Suiten gestaltete. „Aber es wird sehr diskret sein.“ 

Zunächst einmal gelang ihm das Kunststück, die ehemals eher kleinen Fenster 

durch deckenhohe Glasflächen zu ersetzen, sodass sich das Breitwandpanorama 

nun auch vom Sofa aus eröffnet. Bei der Einrichtung fühlte er sich in den 

Geschmack der beiden Namensgeber ein. Isabelle Hupperts Suite ist sanft und 

weiblich in Weißschattierungen, Cremetönen und Gold gehalten: „Die Räume 

sind großzügig, entspannend, auf eine gewisse 

Weise auch schlicht“, findet die Schauspielerin, 

„sie sind spektakulär, aber keineswegs aufdringlich 

oder erdrückend.“ Für Thierry Frémaux wurde 

ein männliches Boudoir mit stromlinienförmigen 

Mobiliar und Lichtspielhaus-Flair entworfen. Das 

Badezimmer ähnelt einer Garderobe, der markante 

schwarz-weiße Boden erinnert an alte Filme, im 

marineblauen Salon hat man leicht das Gefühl, in 

einem Kino zu sitzen. „Es ist fast ein Arbeitszimmer 

für mich“, amüsiert sich der Festival-Chef. 

Die persönliche Aura ist also allgegenwärtig. 

Beide waren sogar an der Kreation des exklusiven 

Raumdufts ihres Appartements und des eigens dafür 

angefertigten Porzellans beteiligt. Sie wählten 

die Bilder und Bücher aus, die in den Räumen verteilt 

wurden, sowie die Musik der Playlist und die 

Gerichte der speziellen Menükarte des Room Services 

– Isabelle Huppert wünschte sich ihre Lieblingsspeise 

Rühreier, Thierry Frémaux ein Pilzfrikassee. 

Très gourmet ist das beides nicht, aber wer 

sagt, dass Celebrities sich nur von Kaviar ernähren? 

Die Suiten sollen Gästen ermöglichen, für ein paar 

Nächte in das Leben eines Stars einzutauchen – gerne 

stilvoll und luxuriös, aber ohne falsche Klischees. 

„Bienvenu dans mon appartement, je vous 

souhaite un merveilleux séjour, willkommen in 

meinem Appartement, ich wünsche Ihnen einen 

wunderbaren Aufenthalt, Isabelle“, steht auf einer 

handgeschriebenen Karte, die jeder, der die Huppert-Suite 

gebucht hat, bei der Ankunft vorfindet. 

Die wird wohl niemand achtlos liegen lassen. TW 

Preis auf Anfrage, hyatt.com 


87

stay 

Cora Cora, 

non labora 

Ein neues 

Resort auf den Malediven zelebriert 

die Leichtigkeit des Seins 

Text kriSTina ErharD 

wenn das kein Zeichen ist: Nach 45 Minuten 

im Wasserflugzeug von Malé brechen die 

Wolken auf. Sie machen der Sonne Platz, 

um die Lagune ins rechte Licht zu rücken, 

die halbmondförmig die kleine Insel Maamigili im Raa-Atoll umgibt. Das 

Cora Cora Maldives Resort gilt als eines der spannendsten Openings der 

ostindischen Inselkette. Zunächst bedient es die Erwartungen: eine Insel, 

die sich in 15 Minuten umrunden lässt, auf weichem, weißem Sand, darüber 

Palmen, die sich sanft im Wind biegen. Davor eine Lagunenlandschaft 

mit tausend blauen und weißen Farbtönen. Das Honeymoon-Feeling de 

luxe oder zumindest ein Ort zum Träumen. 

Auch die zeitgeistigen Overwater- und Beachvillen, der riesige 

Infinity-Pool, das erstklassige Spa, das PADI-Wassersportzentrum und die 

strohgedeckten 

Restaurants, die 

kulinarisch rund 

um die Welt führen, 

gehören zu den Qualitäten, die ein High-End-Resort auf den Malediven 

ausmachen. Das Interieur orientiert sich an pastelligen Farbversionen 

des Regenbogens, es wirkt alles leicht und luftig. 

Weißer Strand, himmlische Villen – die Insel bedient 

die freiheit. 

Den Unterschied markiert das Motto des Resorts: „It’s freedom 

time“. Es rückt die individuelle Reise eines jeden Gastes in den Fokus. Die 

Mitarbeiter von Cora Cora verstehen sich als „Freedom Fighters“, sogar 

ein „Freedom & Transformation Coach“ lässt sich während des Aufenthalts 

konsultieren. Dazu passt, dass das „Moksha Spa & Wellbeing Centre“ 

auf klassische Gesichtsbehandlungen oder Maniküren verzichtet und 

seinen Gästen lieber die Möglichkeit bietet, den Geist zu entspannen und 

Herz und Seele in Einklang zu bringen. 

loSlaSSEN 

das Freiheitsgefühl stellt sich bereits 

bei der anreise mit dem Wasserflugzeug 

ein und setzt sich mit dem 

Interieur der 100 großzügig bemessenen 

Beach und overwater villas 

fort. das resorteigene Museum sorgt 

für Weiterbildung, der Infinity-Pool für 

entspannung. die duplex lagoon villa 

zählt schon wegen der Wasserrutsche 

zu den Favoriten bei den Gästen 

88 

Traveller‘s World

Erwartungen. Und überrascht mit großer Lässigkeit 


89

stay 

Auf Cora Cora wird mehr auf das Sein als auf den Schein 


all-INCluSIvE 

Uneingeschränktes Wohlbefinden 

versprechen die weichen Betten der 

lagoon-villen und die Treatments im 

„Moksha spa & Wellbeing Centre”. Zu 

den stillen vergnügen zählen Barfußspaziergänge 

im weichen sand und 

die reflexionen des abendhimmels 

im riesenpool. Und im türkisblauen 

Wasser rund um das raa-atoll warten 

wahre abenteuer 

das erlebnis. 

Auch das Ethnographische Museum von Raa Maamigili hebt das 

Resort ab von der Konkurrenz. Es verfügt über die umfangreichste Sammlung 

maledivischer Artefakte außerhalb der Hauptstadt. Chinesisches Porzellan 

oder Relikte der Niederländischen Ostindien-Kompanie erinnern 

daran, dass die Malediven, lange bevor sie zum Resortparadies aufstiegen, 

an einer belebten Ost-West-Handelsroute lagen. Nebenan zeigt die kleine 

archäologische Stätte im Zentrum der Insel jahrhundertealte Gemeinschaftsbäder, 

traditionelle Häuser mit geschnitzten Holzläden und den 

Boden einer 

alten Moschee. 

Es ist das Reich 

von Wifag, dem 

Ausgrabungsbeauftragten der Insel, dessen Wissen über sein Heimatland 

ein ganzes Buch füllen könnte (und sollte!). 

Ein weiteres Highlight ist ein Besuch auf „Ghost Island“. Die Nachbarinsel, 

mit einem Dhoni in knapp 30 Minuten erreicht und nicht mal 

einen Kilometer breit, hatte mehr als 3000 Einwohner, bevor sie 2004 vom 

Tsunami verwüstet wurde. Zurück blieb eine verfallene Stadtlandschaft. 

In der Schule fällt das Licht auf verblassende Mottos an den Wänden der 

Klassenzimmer. Eines davon: „Lachen ist die beste Medizin.“ 

gesetzt – und zwar das auf der Sonnenseite des Lebens 

der Genuss. 

Auch nicht ganz ungesund: im Beach Club – auf dem von einer aus 

Johannesburg stammenden DJane ausgelegten Soundteppich – an einem 

Cocktail zu nippen und den Sonnenuntergang zu genießen. Von dort sind 

es nur ein paar Schritte zum „Acquapazza“, der kulinarischen Heimat 

von Küchenchef Umberto Piccolini. Dabei bedienen er und seine 80 (!) 

Mitarbeiter in den vier Restaurants des Resorts (fast) alle Geschmäcker der 

Welt. Das Streetfood-Restaurant „Ginger Moon“ zaubert in seiner offenen 

Schauküche authentische südostasiatische Spezialitäten auf den Teller. 

Das „Tazäa“ entführt auf die ehemalige Gewürzroute, beachtet aber mit 

Gerichten wie dem Barabo Riha, einem würzigen Kürbiscurry mit Kokosnussmilch, 

auch maledivische Traditionen. Die drei Säulen der japanischen 

Küche, Teppanyaki, Sushi und Kushiyaki, stehen bei Ahmed, einem einheimischen 

Koch, im „Teien“ auf festem Sockel. Wie ein Dompteur steht 

er am Teppanyaki-Grill, sein Werkzeug sind die Spatel, Fleisch, Fisch und 

Gemüse auf der Gussplatte seine Manege. 

Und nach dem Dinner? Reicht es, noch einen Drink zu nehmen, die 

Sterne zu beobachten und leichtfüßig über den Sand oder den Steg zu seiner 

Villa zu spazieren. Und die Leichtigkeit des Seins zu spüren. TW 

Ab 700 Euro all-inclusive, coracoraresorts.com 

Fotos: Ismail Niyaz 


91

stay 

Der Kunstpalast 

Einem guten Zweck diente 

sie schon immer. Und jetzt 

ist die CA’ DI DIO unser 

neues Lieblings refugium 

in der Lagune 

parole e immagini MICHAEL HANNWACKER 

ART HOUSE 

venedigs jüngstes Fünf-sterne-Hotel liegt nächstmöglich zum arsenale und den Giardini, den schauplätzen 

der 59. Kunst-Biennale, die am 23. april beginnt. dann werden sich in der aus der Hochrenaissance 

stammenden Kapelle, die Patricia Urquiola zur lobby umgedeutet hat, die Kunstfreunde drängen 

92 

Traveller‘s World


93

stay 

KURzE wEgE 

Hochzeitsgäste könnten direkt 

vor dem Hotel anlegen. Zu Fuß 

ist das ehemalige Pilgerheim und 

Kloster über den Ponte de la Ca’ 

di dio zu erreichen. Im Finedining-restaurant 

„vero” sind 

die wichtigsten Ingredienzien – 

Gemüse aus der region – an die 

decke projiziert. doch vor dem 

Mahl am abend wäre ein Besuch 

in der Hotelbar „alchemia” angezeigt. 

Mundgeblasenes Glas aus 

Murano ist allgegenwärtig 

die Fahrt dauert nicht mal eine halbe Minute. Man hat sich vom Vaporetto an der Station San Giorgio 

Maggiore aussetzen lassen, durchschreitet Palladios wunderbar austarierte Kirche, wendet sich 

links vom Chorraum in einen Gang, der zum Kirchturm führt. Und nein, man muss sich keine enge, 

womöglich nicht ganz vertrauenswürdige Treppe hinaufquälen. Es gibt einen Fahrstuhl! Keine 20, 

30 Sekunden später ist man – wenn man Glück hat, mit nicht allzu vielen anderen Menschen – am 

allerschönsten Aussichtspunkt der ganzen Lagune angelangt. 

Nach Süden schaut man über die Lagune und den Lido bis zur Adria, im Westen auf die 

Giudecca, die gerade eingerüstete Santa Maria della Salute und im Hintergrund leider auch Mestre, 

Venedigs hässliche Schwester. Im Osten breitet sich der sestiere Castello aus, in dem die Venezianer noch halbwegs unter 

sich sind. Richtung Norden wandert der Blick vom Dogenpalast die Riva degli Schiavoni entlang und entdeckt plötzlich 

etwas Neues. Oder zumindest etwas sehr frisch Gestrichenes. Die Ca’ di Dio. 

Die heißt so, weil hier im Mittelalter, genauer von 1272 bis 1340, Pilger Station machten, bevor sie die gefährliche 

Reise ins Heilige Land antraten. Mitte des 16. Jahrhunderts baute Jacopo Sansovino, Architekt zum Beispiel der schönen 

Loggetta des Campanile von San Marco, den Komplex zu einem Kloster aus, in dem fortan verlassene und verstoßene 

Frauen unterkamen. Zuletzt diente die Ca’ di Dio als casa di riposo per anziani – als Altersheim. 

Seit vergangenem Herbst aber ist das Haus eine himmlische Herberge für anspruchsvolle Pilger nach Venedig. Das 

jüngste Mitglied der kleinen Gruppe der VRetreats (zwei weitere Hotels stehen in Taormina, Sizilien, ein drittes in Rom) 

strahlt in einem cremeweißen Anstrich, der bei so vielen anderen venezianischen Palästen unterschiedlichen Zuständen 

der Verwitterung gewichen ist. Die makellose Fassade duldet nicht mal einen Hinweis auf das Geschäft, das dahinter 

betrieben wird (die dezente Plakette der Small Luxury Hotels gewahren nur mit dem Wassertaxi anreisende Gäste, das 

am Seiteneingang am Rio de la Ca’ en Duo anlegt). 

Die Lage ist exquisit. Vom Trubel um den Markusplatz entrückt, aber nur fünf Brücken von ihm entfernt, ruht die 

Ca’ di Dio an dem breiten Kai, der vom Dogenpalast zu den Giardini führt. Es ist ein fast exklusiver Abschnitt der Uferstraße, 

auf dem, im Gegensatz zu den meisten anderen Plätzen auf dem Weg nach San Marco, kein Straßenhandel 

erlaubt ist. Vor dem Hotel schaukelt der pontile arsenale, also die Vaporetto-Haltestelle „Arsenale“, auf den Wellen der 

Lagune. Das ist insofern praktisch, als hier auch der Shuttle vom Flughafen San Marco anlegt. Zudem sind es nur wenige 

Schritte zu der riesigen, schon von Dante besungenen Werft, die seit 1999 als Abspielfläche für die Kunst- und Architektur-Biennale 

dient. 

Die schlichte Bausubstanz der Ca’ di Dio hat die Mailänder Designerin Patricia Urquiola nun zu einem dankenswerten 

Statement wider die schwere grandezza genutzt, die einen in Venedigs traditionellen Hotelpalästen zu erdrücken 



95

stay 

RiAlTO-ROmAnzE 

liebespaare mögen sich von 

venedigs berühmtester Brücke 

angezogen fühlen. Intimer und 

keineswegs weniger romantisch 

wäre es in der Blibliothekslounge 

der Ca’ di dio mit 

ihrem verträumten Blick auf 

san Giorgio Maggiore. Klösterliche 

ruhe herrscht selbst 

morgens im großen Innenhof, 

wenn das Frühstück für die 

Hotelbewohner serviert wird, 

die zuvor in den von stardesignerin 

Patricia Urquiola mit 

üppiger strenge eingerichteten 

Quartieren erwacht sind. In den 

Bädern feiert die in Mailand 

lebende spanierin wieder das 

Kunsthandwerk aus Murano 

droht. Nicht dass sie auf Minimalismus gesetzt hätte, der allzu oft die falsche Gegenreaktion auf zu viel Plüsch und 

Pomp darstellt. Ganz im Gegenteil. Von der Decke der Lobby hängt ein beeindruckender Leuchter aus 14 000 (!) mundgeblasenen 

Muranoglasscherben, darunter stehen zwei fast barock geschwungene Sofas, auf die sich niederzulassen 

Gäste für den Check-in gebeten werden. 

die 66 Zimmer und Suiten – sie folgen dem ursprünglichen Grundriss der Zellen – gruppieren sich 

um drei wunderbar ruhige Innenhöfe (das Frühstück im ersten, größten könnte man, würde 

nicht Venedig – und zusätzlich die Biennale* – warten, gern auf mehrere Mußestunden ausdehnen). 

Die Wände sind mit blau-grünen (die Farben der Lagune nachahmenden) Stoffbahnen 

bespannt, roter Marmor dominiert die gloriosen Badezimmer, alle Leuchten sind ebenfalls in 

Murano gefertigt. Erste Wahl sind zwei Gemächer unter den Dächern der beiden Klosterflügel. 

Sie verfügen über exklusive, auf Stelzen balanciernde Altane mit einem unbezahlbaren 360°- 

Blick über Venedig. 

Zwei Einschränkungen. Erstens: Manche Zimmer auf der dritten Etage haben wegen der Dachschrägen Fenster in 

Bauchnabelhöhe, für einen Blick nach draußen eher mühsam. Zweitens: Bei einem nächsten Besuch würden wir fragen, 

ob auf der anderen Seite des schmalen Kanals noch immer gebaut wird, und in diesem Fall um Unterbringung in einem 

anderen Trakt des Hauses bitten. 

Wenn Petrus es zulässt, nutzen die todschicke „Alchemia“-Bar und das nicht minder ambitionierte Restaurant 

„VeRo“ (kurz für Venetian Roots) die breite Uferstraße als Terrasse. Auf bequemen Sesseln an einem Negroni nippend 

oder vom Safranrisotto mit lokalem Tintenfisch kostend, genießen die Gäste die Bilderbuchsicht auf das Treiben auf 

dem Wasser. Und auf San Giorgio Maggiore mit seinem Kirchturm. 

TW 

DZ ab 280 Euro, vretreats.com/ca-di-dio/ 

* BIENNALE ARTE 2022 

Es dürfte, neben der documenta in Kassel, das wichtigste Ereignis der zeitgenössischen Kunst in diesem 

Jahr werden. Leiterin der 59. Esposizione Internazionale d’Arte ist zum ersten Mal eine Italienerin, 

die in New York wirkende Kuratorin CECILIA ALEMANI (links). Ihr Programm ist nicht eben bequem, 

aber hoch spannend: Frauen und „nicht geschlechtskonforme” Künstler sollen die dominierende Rolle 

der Männer in der Gesellschaft herausfordern und die Beziehungen zwischen Menschen, Technologie 

und verschiedenen Lebensformen auf der Erde untersuchen. Neben der Ausstellung im Zentralen 

Pavillon in den Giardini und im Arsenale sind 80 Länder mit ihren nationalen Pavillons vertreten. 

23. April bis 27. November, labiennale.org/en/art/2022 



97

stay 

BENVENUTI 

seit dem späten 19. Jahrhundert 

empfängt das 

Helvetia & Bristol internationale 

Gäste. da wurde 

es Zeit, die alte dame 

etwas zu verjüngen 


Renaissance bis ins Badezimmer 

Das älteste Luxushotel am Arno eröffnet nach einer 

sorgfältigen Renovierung mit neuen Zimmern und Suiten, 

einem weiteren Flügel und einem kulinarischen Füllhorn 

Florenz – Helvetia & Bristol, das klingt nach alter Pracht. Nach gelebter 

Geschichte, gewachsener tradition, selbstverständlicher Grandezza. Genau so 

präsentiert sich der 1885 eröffnete Hotelpalast, der in bester Florentiner altstadtlage 

zwischen via de’ tornabuoni, Piazza della repubblica, Dom und arno steht: 

mit stuck und säulen, hohen Decken und samtigem Parkett, wertvollen antiquitäten, 

großen Murano-Kronleuchtern und Marmor-Bädern. Das gefiel illustren 

Gästen wie eleonora Duse, igor strawinsky und Giorgio de Chirico, aber auch 

späteren Florenz-Besuchern, die das Gefühl, ein Haus mit Historie zu betreten, 

nicht missen wollten. Die renaissance sollte bis ins Badezimmer spürbar sein – 

wenn auch nicht gerade unter der Dusche. 

2016 kam das damals fast vergessene luxushotel zum Portfolio der starhotels 

Collezione und somit in die Hände von elisabetta Fabri, tochter des Gründers 

sowie Präsidentin und Ceo der Gruppe. als gebürtige Florentinerin hat sie 

die traditions-DNa im Blut, doch auch ihre Jahre in New York haben spuren 

hinterlassen. Jedenfalls entschied sie, bei der totalrenovierung des Hotels, die 

gleichzeitig eine erweiterung ist, zweigleisig zu fahren. 

Wer heute durch das doppelte eingangsportal die lobby betritt, steht vor 

einem großen kreisförmigen sofa aus schimmerndem grauem samt, der die Farbe 

der mächtigen sandsteinsäulen ringsum aufnimmt. in der sofamitte leuchtet 

ein korallenroter runder samttisch mit dem antiken terracotta-Boden um die 

Wette. Der look ist zeitgeistorientiert und sehr schick – trotz oder gerade wegen 

des altehrwürdigen rahmens. Der Kontrast zwischen sehr alt und ganz neu zieht 

sich durch das ganze Haus. Das „alte“ Helvetia & Bristol – jetzt Helvetia-Flügel – 

wurde sechs Monate lang sorgfältig renoviert und empfängt 

nun mit eleganten vertäfelungen, nach originalmotiven 

handgearbeiteten tapeten, handgeschliffenen eichenholzböden, 

opulenten seidendamaststoffen, kostbaren taftvorhängen 

und penibel aufgearbeiteten antiquitäten. 

vollkommen neu ist dagegen der Bristol-Flügel, der 

durch die angliederung eines prachtvollen, gleich nebenan 

stehenden Palazzos entstand. Wo früher die Hauptverwaltung 

des Banco di Roma residierte, befinden sich jetzt 25 

Zimmer und suiten, gestaltet von anouska Hempel. Die londoner 

Designerin schuf ungewöhnliche, überraschende und 

faszinierende räume, die eine moderne Handschrift tragen, 

ohne den intimen, privaten und florentinischen Wohnstil des 

Hauses zu verraten. Die neutrale Farbpalette in unterschiedlichen 

Grauschattierungen passt perfekt zu den verspiegelten 

Möbeln, schmiedeeisernen Himmelbetten mit bestickten, 

feinen Baumwolllaken und den großen Badezimmern aus 

weiß-schwarzem Carrara-Marmor. „ich komme gerne nach 

Florenz, elisabetta Fabris Konzept der zeitgenössischen Gastfreundschaft deckt 

sich perfekt mit meinen vorstellungen“, bekennt die britische Designerin. „Wenn 

ich das Helvetia & Bristol betrete, ist es, als wäre ich schon immer da gewesen.“ 

in beiden teilen des Hotels kamen die Fertigkeiten lokaler Kunsthandwerker 

zum einsatz. antonio Casciani, inhaber einer historischen Werkstatt und ehemaliger 

Mitarbeiter der Uffizien und des New Yorker Metropolitan Museum of 


99

stay 

art, wurde mit der restaurierung von 

fast 200 Möbelstücken betraut – Kommoden, 

tische, schränke und stühle 

erstrahlen in ihrer ursprünglichen 

schönheit. Die bekannte Moleria locchi 

lieferte exquisite Glasobjekte, das 

historische Antico Setificio Fiorentino 

herrliche samt- und seidenstoffe, 

die Messing- und Bronze-Werkstatt 

il Bronzetto handgefertigte lampen, 

Konsolen und türgriffe. 

ein paar besondere trouvaillen 

kamen während der Bauarbeiten am 

gerade knapp 1000 Quadratmeter 

großen spa zum vorschein. es ist 

unterirdisch und befindet sich im 

ehemaligen tresorraum der Bank – 

zufälligerweise aber auch auf dem Gelände 

der ehemaligen kapitolinischen 

Bäder der römischen Florentia, also 

genau dort, wo schon die alten römer 

zu baden pflegten. Teile der antiken 

Gemäuer sowie ein tonnenschwerer 

Brunnen konnten gerettet und in die 

jetzige struktur integriert werden. 

Urban und durchgestylt geben sich die kulinarischen 

Neuzugänge des Hotels: Der eröffnung des 

„Cibrèo Caffè“ folgte die des lässig-eleganten „Cibrèo 

ristorante“ mit Cocktailbar. Zuletzt richtete 

der weltweit bekannte Meisterkonditor iginio Massari 

eine Patisserie im Gebäude ein. einheimische 

Gourmets stehen hier für delikate Mini-törtchen 

schlange oder trinken den cremigsten aller Cappuccinos an der Bar. Hotelgäste 

dürfen sich auf ein spezielles Frühstück mit Massari-Gebäck freuen oder auf ein 

tellerchen Kekse zum Nachmittagstee. echte insider haben noch einen anderen 

tipp: sie reservieren die verborgene Dachterrasse des Hotels, lassen sich aus der 

„Cibrèo“-Bar ein paar Cocktails bringen und bewundern von hier aus die Domkuppel, 

die Dächer des stadtzentrums und den sonnenuntergang. P. E. 

Via dei Pescioni, 2, 50123 Florenz, T. +39.055.266 51, 

starhotelscollezione.com, DZ ab 600 Euro 

VorhaNg aUf das Helvetia & Bristol ist eine 

Bühne für kultivierte Hedonisten, ob in der „Presidential 

suite” des BristolFlügels, im Wintergarten 

oder in der Bar des neuen „Cibrèo”restaurants 

Fotos: Helvetia&Bristol / Francesca Anichini (1), Stefano Scatà (3), Ph. Lapo Baraldi (1) 


taste 

einmal auftanken 

Über Ferraris Ex-Kantine 

wacht jetzt ein Drei-Sterne- 

Chef. Es schmeckt: rasend gut 

wachwechsel 

Im Medici-Clan der 

Florentiner Gastronomie 

übergibt der padrone 

an seinen filio 

Foto: Annette Sandner/Hotel Castel 

abSCHluSSFEIER 

Im „Castel Fine dining” bei Meran 

krönt das Finale einen grandiosen 

auftritt. ab Seite 112 


taste 

Erb-Anlagen 

Der Florentiner Kult-Gastronom Fabio Picchi übergibt die 

Geschäfte an seinen Sohn. Eigentlich eine Lokalnachricht. 

Weil er aber das Imperium ausbaut, auch eine für uns 


Die Eröffnung des neuen 

Ristorante „Cibrèo“ im 

vergangenen November 

war das schönste Fest seit 

Langem. Wer dabei war – und, 

Pandemie hin oder her, es waren 

viele –, schwärmt noch Monate 

später von diesem Abend, von der 

ausgelassenen Stimmung. Endlich 

hatte „tutta Firenze“ mal wieder 

etwas zu feiern. „Es war ein sehr 

emotionaler Moment“, bestätigt 

Gastgeber Giulio Picchi. Unter den 

Gästen, von denen die meisten 

Freunde sind, verteilte er mit 

seinem Vater Fabio Cocktails und 

Canapés aus hausgemachter 

Geflügelleber-Paté mit hausgemachter 

Orangenmarmelade auf 

Briochebrot aus der eigenen 

Bäckerei. 

In der Florentiner Gastroszene 

sind die Picchis eine Institution. 

Das erste 1979 eröffnete Restaurant 

„Cibrèo“ steht in jedem Reiseführer 

und ist nichtsdestotrotz auf 

wundersame Weise ein ruhiges, 

buoNa pRoSpETTIva 

Gehört zu Florenz wie Giottos Campanile 

und hat genauso viele ecken 

und Kanten: Fabio Picchi ist der wohl 

bekannteste Gastronom der stadt. es 

würde nicht wundern, wenn er weiter 

über sein erbe wacht 

gediegenes Insider-Lokal geblieben. Giorgio Armani zählt ebenso zu den 

Gästen wie Elton John, Vivienne Westwood und alle großen Florentiner 

Familien – die Ferragamos, Antinoris, Frescobaldis, Mazzeis, mittlerweile 

auch in zweiter oder dritter Generation. Prinz Charles und Herzogin 

Camilla haben hier gegessen, Ex-Bürgermeister Matteo Renzi bewirtete als 

Ministerpräsident Italiens Staatsbesucher aus aller Welt an weiß gedeckten 

Tischen zwischen honiggelben Wänden und unter Lampen mit Palmenmuster 

mit erstklassiger toskanischer Hausmannskost. 

Dabei gibt es in Florenz sicher bessere Restaurants. Elegantere, zeitgemäßere, 

hippere. Doch keines ist charismatischer als das „Cibrèo“, was auch 

am Gründer und langjährigen Patron liegt. Fabio Picchi hat nicht nur als Koch 

und Gastronom auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch durch regelmäßige 

Fernsehauftritte, durch eine stets deutlich zum Ausdruck gebrachte, 

meist unkonventionelle Meinung. Er kennt alle, und jeder kennt ihn. 

Das erklärt zum Teil, wie er nach und nach ein kleines Imperium um 

sein Ristorante erschaffen konnte: Der Kleiderladen an der Ecke gibt auf? 

Fabio übernimmt und macht eine Trattoria daraus. Aus der Schreinerwerkstatt 

gegenüber wird Fabios Café, aus einer kleinen Knopffabrik 

nebenan Fabios asiatischer Imbiss, aus einer stillgelegten Lagerhalle Fabios 

102 

Traveller‘s World

taste 

SEIEN wIR RuHIg pICCHI 

auf den lorbeeren ausruhen, kommt 

nicht infrage. Zu „Cibrèo Caffè” (oben 

links, weiter im Uhrzeigersinn) und 

„Cibrèo ristorante” im szene-viertel 

sant’ambrogio gesellen sich das neue 

„Cibrèo ristorante” und „Caffè” im Hotel 

Helvetia & Bristol gleich um die ecke der 

shoppingmeile via de’ Tornabuoni. Und 

die Picchis haben noch viel vor 


Kulturclub und aus einer bankrottgegangenen Kooperative Fabios fantastischer 

Biomarkt. Fabio Picchi hat sich zwei Stände in der nahen Markthalle 

gesichert und in den Räumen hinter seinem Biomarkt eine Bäckerei aufgezogen. 

Er ist ein Hansdampf in allen Gassen, lustig, lebhaft, laut, liebenswürdig, 

launisch – und inzwischen auch etwas älter geworden. Vor zwei Jahren 

übergab er die Leitung der Cibrèo-Gruppe an Sohn Giulio. Der kann nun 

sehen, wie er mit der Erblast des prominenten Vaters zurechtkommt. 

Um es gleich zu sagen: Er schlägt sich gut, hat ein wenig aufgeräumt 

und die Lokale im Griff. Dabei hilft, dass sie größtenteils in 

Rufweite voneinander entfernt beim großen Sant’Ambrogio- 

Markt stehen, dem das Viertel nicht nur seinen Namen verdankt, sondern 

auch sein authentisches Flair. „Niemand behauptet, dass dies der schönste 

Teil von Florenz ist“, sagt Giulio Picchi. „Es gibt keine bekannten Sehenswürdigkeiten, 

keine teuren Geschäfte. Dafür hat Sant’Ambrogio seine Identität 

bewahrt.“ In den Straßen um den Markt überlebten Handwerker mit ihren 

Werkstätten, sie fertigen Rahmen, Messer oder Holzmöbel, arbeiten mit 

Papier, Edelsteinen oder Tee. Doch man täusche sich nicht – das Viertel ist 

längst nicht mehr so einfach und günstig wie noch vor 20 Jahren. 

Ersichtlich wird das bei einem Besuch im C.BIO (steht für: „Cibo Buono 

Italiano e Onesto“, gutes und ehrliches italienisches Essen), Fabio Picchis 

Biomarkt, den er seinem Sohn vorenthalten hat und weiterhin selber leitet. 

Dort kaufen elegante Signore und coole junge Mütter nachhaltig angebaute 

sizilianische Avocados und Mangold mit bunten Stielen von einem bioaktiven 

Gemüsegarten am Stadtrand von Florenz. Der Joghurt ist ebenso 

hausgemacht wie sämtliche Marmeladen, der Russische Salat und die 

vorgekochten, gewürzten und eingeschweißten Bratkartoffeln, die man 

nur noch erhitzen muss. Als Bestseller gelten die Tomatensauce nach dem 

Rezept von Oma Picchi, das seit 40 Jahren unveränderte Fleisch-Ragù aus 

dem Ristorante „Cibrèo“ und das Paté – eine verfeinerte Version des eher 

bäuerlichen „crostino toscano“ auf Hähnchenleber-Basis. Fabio Picchi hat 

auch für eine Picknick-Möglichkeit gesorgt: Auf der großen Dachterrasse 

stehen zwischen Rosmarin, Radieschen und Rosen verteilte Tische, Stühle 

und Liegen, die man benutzen darf. 

„Mein Vater ist ein Visionär“, erklärt Giulio Picchi, „er sieht Dinge, die 

sich andere nicht vorstellen können, und setzt Pläne um, die eigentlich 

unmöglich sind.“ Ein wenig scheint sich das vererbt zu haben. Längst schaut 

der Junior über die Grenzen von Florenz hinaus: „Ich möchte weitere 

,Cibrèo‘-Lokale eröffnen. Erst mal in Mailand, dann auch in Berlin, London 

und anderen Städten der Welt.“ Die Pandemie macht ihm vorerst einen 

Strich durch die Rechnung. 

Dafür gab es jüngst eine zumindest für Florenz spektakuläre Neueröffnung: 

Im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Luxushotel Helvetia & Bristol, 

das im vergangenen Frühjahr einen Ableger des „Cibrèo Caffè” in seine 

Salons integrierte und damit auch Florentiner Gäste ins Haus lockte, ging im 

November letzten Jahres die Einweihungsparty des neuen – zweiten – Ristorante 

„Cibrèo” über die Bühne. Es befindet sich im gleichen Häuserblock wie 

das Hotel, ist aber unabhängig und schon von außen durch die deckenhohen 

Fenster ein Hingucker: Zwischen mächtigen Steinsäulen und unter wagenradgroßen, 

handgeschnitzten Holzleuchtern stehen korallenrote Samtsofas 

und Sessel auf einem grau-weißen Marmorboden. Der Bartresen der Cocktailbar 

nimmt eine ganze Wandbreite ein, hinter den Flaschen leuchtet eine 

ockergelbe Vertäfelung aus seltenem „Giallo di Siena“-Stein. 

Neu ist fast alles: die zentrale 

Lage gleich um die Ecke der 

Edel-Shoppingmeile Via de’ 

Tornabuoni. Der urbane, lässigschicke 

Look. Das Konzept, das 

flexible Essenszeiten, kleine Snacks, 

mehrgängige Menüs vorsieht, sowie 

die Möglichkeit, nur einen Drink an 

der Bar einzunehmen. Die Küche 

mit einer gelungenen Mischung aus 

„Cibrèo”-Bestsellern und neuen 

Gerichten. Natürlich gibt es hier 

Fabio Picchis berühmtes Paté, und 

auch die mit Stockfischpüree 

gefüllten Croissants werden 

Habitués bekannt vorkommen. 

Doch der Salat aus blanchierten 

Seppioline, grünen Bohnen und 

einem Hauch Tintenfisch-Tintenpulver 

ist eine Erfindung von Küchenchef 

Oscar Severini – ebenso wie die 

Miniatur-Crespelle mit weißem 

Fleisch-Ragù oder die gegrillten, an 

süßsaurer Sauce servierten Lammrippchen. 

Wo immer möglich, 

werden Bio-Zutaten und Saisonprodukte 

verwendet („ich bin der beste 

Kunde meines Vaters“, amüsiert 

sich Giulio Picchi), die Garzeiten 

kurz gehalten, die Portionen zum 

Teilen angerichtet. Zeitgeist? „Ja, 

sicher“, sagt Giulio Picchi, „aber vor 

allem soll es schmecken.“ 

Cibrèo war übrigens die 

Lieblingsspeise von 

Caterina de’ Medici, 

Adelsdame aus Florenz und Königin 

von Frankreich, es ist eine Art 

Frikassee aus Hahnenkämmen und 

Hühnerinnereien. Im „alten“ Ristorante 

„Cibrèo“ kann man das 500 

Jahre alte Gericht auf Vorbestellung 

bekommen. Buon appetito! TW 

cibreo.com, teatrodelsale.com, 

cbio.it 

Fotos: James O‘Mara, Stefano Scatà, Lapo Baraldi, Patrizia Engelhorn, Lapo Baraldi 


105

taste 

america’s first 

lONDON – Für einen Ausschank, der seit annähernd 130 

Jahren als American Bar Genusstrinker ins Hotel Savoy 

lockt, wurde es allmählich Zeit: Shannon Tebay aus New Mexico 

ist die erste Amerikanerin als Chefin hinter dem geschichtsträchtigen 

Tresen. Und die zweite Frau, nach der legendären 

Ada „Coley” Coleman, die an dieser Stelle den „Hanky Panky” 

erfand. Wir sind gespannt, was Tebay mit ihrem in New York geprägten 

Stil, den sie „Dynamic minimalism” nennt, daraus macht. 

thesavoylondon.com/restaurant/american-bar/ 

ist er nicht süß? 

lONDON – Wenn Cédric Grolet auf instagram vormacht, wie er ein 

paris-Brest in Form einer rose kreiert, dann sehen über zwei Millionen 

Follower gebannt zu. Der pariser Kult-pâtissier, hauptamtlich für die 

Desserts in Alain Ducasses pariser Zwei-Sterne-restaurant „Le Meu rice“ 

zuständig, sorgt vor seinen beiden pâtisserie-Shops an der Seine schon 

frühmorgens für lange Schlangen. Jetzt sind seine süßen Kunstwerke, allen 

voran die legendären „falschen Früchte“, auch an der themse zu haben: im 

hotel The Berkeley eröffnete er seinen ersten Laden außerhalb Frankreichs. 

the-berkeley.co.uk/restaurants-bars/cedric-grolet-at-the-berkeley/ 

wüstenschliff 

DUBAI – Anerkennung für ihre von 

Celebrity-Chefs aus aller Welt geförderte 

Kulinarik-Szene haben sie sich 

schon lange gewünscht. Jetzt haben 

die Emirate sie einfach eingekauft: Das 

Restaurant-Ranking „World’s 50 Best” 

präsentierte soeben seine erste Selektion 

für den Nahen Osten und Nordafrika 

bei einer großen Gala in Abu Dhabi. Ein 

bisher international nicht beachtetes, 

asiatisch inspiriertes Restaurant, das 

„3Fils” in Dubai, das kreative Sushi- 

Variationen oder Wagyu-Trüffel-Burger 

serviert, darf sich mit dem Titel „Best 

Restaurant in Middle East & North Africa” 

schmücken. Auf Platz 2 und 3 folgen 

das japanische Zuma im DIFC Dubai 

(rechts) und das „OCD Restaurant” in Tel 

Aviv. theworlds50best.com 


der neue 

Kapitän 

VeNeDIG – Man muss 

ihn um seine tägliche 

Anfahrt fast beneiden. Mit 

dem Vaporetto über die 

Lagune erreicht riccardo 

Canella, ab sofort Chefkoch 

im Gourmetrestaurant 

Oro, seinen Arbeitsplatz 

im Belmond hotel 

Cipriani auf der insel 

Giudecca. Die Feinschmecker 

dürften ihm folgen 

wollen. Denn nach Stationen bei den italienischen Drei-Sterne-Stars 

Gualtiero Marchesi und Massimiliano Alajmo fungierte der paduaner 

die letzten sieben Jahre als Sous-Chef des dänischen Meisters der new 

nordic Cuisine, rené redzepi. und will nun „meiner Art zu kochen in 

meinem heimatland eine Stimme verleihen“. belmond.com 

solo für hartwig 

MÜNCHeN– Die selbstbewusste Namensgebung 

für sein erstes eigenes Restaurant ist ein 

Statement: Schlicht Jan soll die jüngste Gourmet- 

Adresse an der Isar heißen, für die derzeit in der 

Luisenstraße die Räumlichkeiten entstehen. Bis es im 

Sommer so weit ist, dürfte der Run auf die wenigen 

Plätze in Jan Hartwigs gleichnamigem Pop-up in der 

Nymphenburger Porzellanmanufaktur groß sein. Bereits 

hier will der 39-Jährige, der im Bayerischen Hof in 

Rekordzeit drei Sterne erkochte, bevor er im Sommer 

2021 überraschend das Haus verließ, „Spitzengastronomie 

so gestalten, wie ich mir das vorstelle: locker, 

lebendig, aber mit hohem kulinarischem Anspruch”. Für 

die Selbstständigkeit verzichtet Hartwig sogar (sicher 

nur vorübergehend) auf die Höchstauszeichnung des 

Michelin: „Ich habe meine Komfortzone verlassen, um 

mich noch mal neu zu erfinden.” 

nymphenburg.com/pages/restaurant-jan 

Vom olymp 

in die berge 

TIROl – Der Name Johannes Nuding sagt Ihnen 

nichts? Das dürfte sich bald ändern. Schon 

jetzt kann sich der gebürtige Tiroler rühmen, 

als einziger Österreicher weltweit in den letzten 

Jahren drei Michelin-Sterne erkocht zu haben. 

Allerdings nicht unter eigenem Namen, sondern 

für Pierre Gagnaire, in dessen Londoner „Sketch 

– Lecture Room & Library“ er die begehrte Auszeichnung 

erkochte. Jetzt kehrte er in seinen 

Heimatort Hall bei Innsbruck zurück und eröffnet 

mit Unterstützung seiner Familie ein eigenes 

Restaurant. Das ehemalige Gasthaus Schwarzer 

Adler, stolze 400 Jahre alt, wird derzeit umgebaut, 

das Opening ist für Mitte des Jahres angekündigt. 

One to watch! noch keine Website 

Fotos: Calvin Courjon (2), Will Stanley, Tastil M. Gonzalez Moure, Federico Ciamei, Instagram@johannes_nuding, Kathrin Koschitzki/Nymphenburg 


taste 


Frisch aufgezäumt 

Das Ferrari-Restaurant 

in Maranello ist jetzt viel 

mehr als nur Kantine: 

Der Look ist kühn, die 

Küche köstlich 


RoSSo CoRSa 

auf dem eigens vom 

Florentiner Traditionsunternehmen 

Ginori 1735 

angefertigten Teller dominiert 

die typische Ferrari- 

Farbe: rindfleisch-Tatar 

mit sauce béarnaise 

unter einem Puder aus 

roten Früchten 

Auf den ersten Blick macht das Menü nicht viel 

her: Gnocco fritto, Tortellini in Kapaunbrühe 

und Tagliatelle al ragù hat jede zweite Trattoria 

in Bologna, Modena oder Parma auf der 

Karte. Aber Caramel-Crème mit Zwiebeln und 

Parmesan? Schweinerohwurst Rossini? Aal mit Taubenfüllung? „Wir 

machen in der Küche genau das Gleiche, was Ferrari in der Werkshalle 

macht“, erklärt Massimo Bottura. „Wir nehmen das Beste aus der 

Vergangenheit, betrachten es kritisch und führen es in die Zukunft.“ 

Moment mal. Fährt der Super-Chef aus Modena nicht Maserati? 

Und wenn schon. Warum sollte er deshalb zögern, beim wohl bekanntesten 

Autobauer der Emilia die Tische zu decken – einer Region übrigens, 

die nicht nur als Italiens Schlaraffenland gilt, sondern auch als 

Eldorado aller motoristi. Zu den Attraktionen der kleinen Gemeinde Maranello 

gehören jetzt nicht nur die hypermoderne Ferrari-Produktionsanlage, 

das Geburtshaus von Enzo Ferrari und das futuristische Ferrari- 

Museum. Sondern auch das Ristorante „Cavallino“, früher Werkskantine, 

heute ein von India Mahdavi durchgestyltes Gartenlokal mit Massimo 

Botturas jüngster Interpretation der lokalen Traditionsküche. 

Es heißt, Enzo Ferrari habe jeden Tag mit Mitarbeitern, Kunden und 

Freunden im „Cavallino“ gegessen. Die Mensa, untergebracht in einem 

1942 erworbenen Bauernhaus am Rande des Ferrari-Geländes, diente 


taste 

zunächst auch als Umkleide und Ausbildungsstätte für 

Arbeitskräfte. Erst Jahre später wurde daraus das Ristorante 

„Cavallino“, eine gutbürgerliche Trattoria und ein 

Ort der Geselligkeit, deren Betreiber genauso viel Wert auf 

gute Küche wie auf gute Laune legten. Ein Schwarz-Weiß- 

Foto aus den 50er-Jahren zeigt den Hausherrn bei einem 

fröhlichen Gelage mit prominenten Gästen – an seinem 

Tisch saßen im Laufe der Jahre so illustre Persönlichkeiten 

wie Prinz Bernhard von Holland, Prinzessin Lilian de 

Réthy von Belgien, Grand-Prix-Sieger und Weltmeister 

wie Jackie Stewart, Jacky Ickx, Niki Lauda, Gerhard Berger 

und natürlich Michael Schumacher. 

Käme einer von ihnen heute vorbei, würde er sich 

erstaunt die Augen reiben. Die in Paris lebende Designerin 

India Mahdavi tauchte die Fassade des ehemaligen 

Bauernhauses in tiefes Ferrari-Rot, im Speisesaal leuchten 

mit gelbem Leder bezogene Bänke, die Terrakottaböden 

in Rot und Elfenbein erinnern an altmodisch karierte 

Trattoria-Tischdecken. Eichenholz-Vertäfelungen an den 

Wänden und Strohsitze auf den Stühlen spielen mit dem 

traditionellen Dekorationsvokabular italienischer Landgasthöfe, 

wirken hier jedoch urban, modern, kühn und 

verspielt.Die gigantische Küche ist das 

Reich von Riccardo Forapani. 

Nach 13 Jahren an Massimo 

Botturas Seite in der „Osteria 

Francescana“ wurde er als 

Chefkoch ins „Cavallino“ berufen. Das gemeinsam 

entwickelte und häufig wechselnde Menü verbirgt diese 

Herkunft nicht: Serviert werden traditionelle Gerichte 

aus Modena und der Emilia-Romagna – aber in einer 

aufgefrischten, zeitgeistorientierten Version. So wurde 

aus einem rustikalen Zwiebel-Parmesan-Omelett eine 

samtig-salzige Crème Caramel mit dunkler Zwiebelglasur 

und aus einer bäuerlichen, typisch emilianischen 

Kochwurst ein Cotechino alla Rossini, serviert mit 

Gänseleber auf Brioche-Brot und an einer fruchtigen 

Sauce aus regionalen Vignola-Kirschen. 

Spaß macht auch ein zierliches, rundes Teigdöschen, 

gefüllt mit winzigen Tortellini auf einem zarten Zungen- 

Ragù. Der Brisée-Teig ist mit Parmesan aromatisiert, den 

lose aufliegenden Deckel ziert ein schwarz-goldenes 

Muster, das ein Motiv vom Portal des Doms von Modena 

aufnimmt. „Zu unseren Traditionsgerichten gehört der 

Timballo Ferrarese, eine große gedeckte Torte mit einer 

gehaltvollen Füllung aus Nudeln, Ragù und Béchamelsauce“, 

erklärt Riccardo Forapani, „dies ist unsere verfeinerte 

Interpretation davon.“ 

Und die Maccheroncini della Lina? Das wiederum ist 

eine Hommage an Enzo Ferraris Ehefrau, die sonntags zu 

Hause ihre Pasta mit einer Sauce aus Schinkenresten, 

Parmesan und Tomaten servierte. Im „Cavallino“ 

kommen hochwertige Maccheroncini von Felicetti, drei 

verschiedene Tomatensorten und die klassische Bottura- 

Parmesancreme zum Einsatz. Auf den angerichteten 

Nudeln thronen eine leicht angebratene Schältomate und 

eine hauchfeine, im Ofen ausgebackene Schinkenscheibe. 

„Jedes Gericht hat eine Geschichte, die mal mit Ferrari, 

mal mit Bottura oder mit der Region verwoben ist“, sagt 

der Küchenchef, „aber die Hinweise sind nur angedeutet. 

Wir wollen zwar mit der Tradition verwurzelt, aber 

keinesfalls nostalgisch sein.“ 

Das Risiko besteht nicht – zu fröhlich der Rahmen, zu 

innovativ, was auf den Tellern liegt. Als Bestseller unter 

den Desserts gilt der Paciugo (wörtlich übersetzt: Schmiererei), 

bestehend aus einer säuberlich angerichteten 

Mascarpone-Kaffee-Creme, die süchtig macht. Das Gleiche 

gilt für den perlenden Lambrusco vom Weingut 

Cantina della Volta, das nur ein paar Kilometer entfernt in 

den Hügeln nördlich von Modena steht. Der gut gekühlte 

Rotwein überrascht mit frischer Säure und einem sensationellen, 

glamourösen Pink-Ton. Er sorgt dafür, dass die 

gute Laune von früher erhalten bleibt. Die Küche aber hat 

sich verändert – sie ist eindeutig besser geworden. TW 

Menü 65 Euro, Weinbegleitung 45 Euro 

Via Abetone Inferiore, 1, Maranello, T. +39.0536.94 48 77, 

ferrari.com/it-DE/ristorante-cavallino 


gEMISCHTES DoppEl 

der farbenfröhliche look des 

neuen ristorante „Cavallino” 

stammt von India Mahdavi, das 

innovative Food-Konzept von 

Massimo Bottura. den Cotechino 

alla rossini (oben links) lässt 

er mit Gänseleber, Kirsch sauce 

und lokalen Trüffeln servieren 

Fotos: Danilo Scarpati 


taste 

Wieder 

die 

Natur 

Südtirols Köche setzten lange auf 

eine Verbindung von Mezzogiorno 

und Dolomiten. Jetzt hebt eine 

neue Generation die vergessenen 

kulinarischen Schätze 

der Gebirgstäler 

Text PaTricia bröhM 

gaNZ obEN aNgEKoMMEN 

Wie von der Kanzel predigt Norbert 

Niederkofler, hier auf der Terrasse seines 

restaurants „alpiNN”, den regionalismus 

112 

Traveller‘s World

Traveller‘s World

taste 

„Der Mezzogiorno ist 

uns so nah wie 

die Alpentäler“ (Gerhard Wieser) 

Traveller‘s World

alpINER aNTagoNISMuS 

Gerhard Wiesers „Castel Fine 

dining” (links oben) und Norbert 

Niederkoflers „st. Hubertus” 

sind die besten adressen in 

südtirol – doch die beiden Chefs 

verfolgen ganz unterschiedliche 

Konzepte. Wieser öffnet seine 

speisekammer den besten 

Produkten Italiens bis hinunter 

nach sizilien, Niederkofler setzt 

auf konsequent alpine Küche – 

sein latschenkiefer-Marshmallow 

wird im Hotel rosa alpina in 

st. Kassian am Tisch vor den 

augen der Gäste mit Holzkohle 

geflämmt (links) 

fast scheint es, als schwebe der Tisch über dem Tal. Hoch 

über Meran in den Weinbergen speisend, reicht der Blick 

über das Etschtal bis zu den schroff gezackten Gipfeln der 

Dolomiten. Holztäfelung, Herrgottswinkel und Jodelbarock? 

Vorbei! Die neue Südtiroler Gastronomie umgibt sich, 

wie das „Castel Fine Dining“, lieber mit ultramodernen 

Glas- und Stahlkonstruktionen. Die Panoramafenster lassen 

sich bei schönem Wetter so weit hochfahren, dass sich der 

Logenplatz in einen Freisitz, begrenzt auf fünf Tische, verwandelt. Es ist der 

atemberaubende Rahmen für Gerhard Wiesers kreative Küche, die Alpenraum 

und Mittelmeer zu einer delikaten Allianz verbündet. 

Kastanien-Tortellini werden mit Almkäse und großzügig gehobeltem 

Alba-Trüffel serviert; und zur sekundenkurz gebratenen Garnele mit 

Topinambur, Shiitake-Pilzen und Nussbutterschaum gibt es eine Olive, die 

es in sich hat: Sie ist gefüllt mit Garnelentatar auf Limetten-Mayonnaise. 

Meeresfrüchte roh servieren, das geht nur mit einem ultrafrischen Produkt: 

„Die Rote Garnele kommt aus Sizilien“, erzählt der Zwei-Sterne-Koch, „wir 

bekommen sie über Chioggia.“ Der legendäre Fischmarkt im Süden der 

Lagune von Venedig liegt gerade mal drei Autostunden entfernt, das macht 

die sizilianische Garnele ebenso verfügbar wie den Saibling aus einer Zucht 

im nahen Passeiertal. Dessen Kaviar serviert der Chef auf einer Tartelette 

mit Büffelricotta zum Aperitif. „Der Mezzogiorno ist uns genauso nah wie 

die Alpentäler“, sagt Wieser. „Unsere Küche ist inspiriert von allen kulinarischen 

Schätzen Italiens.“ 

Doch nicht alle Köche zwischen Sterzing und Salurn denken wie der 

Meister aus Dorf Tirol. Nach dem Vorbild des konsequenten Regionalismus 

der New Nordic Cuisine entstand eine Strömung neo-alpiner Küche, die 

strikt auf heimische Erzeugnisse setzt und überlieferte Küchentraditionen 

wie das Fermentieren neu interpretiert. Ihr Prophet ist Südtirols einziger 

Drei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler, der im Restaurant „St. Hubertus“ 

des Hotels Rosa Alpina im Gadertal den Schlachtruf „Cook the Mountain“ 

prägte. Was hier auf den Tisch kommt, ist so eigenständig, unverwechselbar 

und verblüffend, dass Gourmettouristen gern den Weg bis auf 1537 Meter 

in Kauf nehmen. Der Nonkonformist hat alles, was nicht aus der kargen 

Alpenwelt stammt, aus seiner Speisekammer verbannt, also auch Meeresfische, 

Olivenöl oder Zitrusfrüchte. 

Eine bewusste Einschränkung, die, davon ist er überzeugt, umso mehr 

Kreativität freisetzt. Bestes Beispiel ist sein Klassiker „Forelle Müllerin“, 

ein saftiges Filet des Süßwasserfischs, quadratisch zugeschnitten, das in 

einer feinsäuerlichen Glasur auf den Tisch kommt. Die Zitrone aus dem 

Ur sprungs rezept ersetzt Niederkofler durch fermentierte Susinen, eine 

heimische Pflaumensorte mit besonders hohem Säuregehalt. Das Bekenntnis 

zur Region ist für ihn auch eine Frage der Nachhaltigkeit, weil lange 

Transportwege vermieden und kleine, handwerklich arbeitende Produzenten 

unterstützt werden: „Wir wollen unsere Natur für die kommenden 

Generationen erhalten.“ 


taste 

„Wir wollen unsere Natur für 

die kommenden Generationen 

erhalten“ (Norbert Niederkofler)ler) 

Eine Philosophie, für die exemplarisch die Vorspeise „Tatar von der Renke“ steht: Zum fein 

gewürfelten Fisch wird am Tisch Terlaner Weißweinsauce gegeben, die ihre knallgrüne Farbe einem 

Schuss Dillöl verdankt, der Fond wurde aus den Karkassen und dem Kopf des Fischs gekocht. Im 

Tatar ist etwas grüner Apfel für die Frische, obenauf Holunderkapern und die leicht frittierten 

Fischschuppen für den Crunch. 

die spektakulärste Begegnung mit Niederkoflers radikaler Bergküche bietet sein 

jüngstes Restaurant: „AlpiNN Food Space“ thront auf 2275 Metern am Gipfel des 

Kronplatzes. Es ist Teil des Lumen Museums für Bergfotografie, ein ambitionierter Bau 

an der Bergstation der Seilbahn mit atemberaubendem Rundumblick in die Bergwelt. 

Die schneebedeckten Gipfel stellen die Kulisse für Niederkoflers naturnahe Küche, die 

hier in einer unkomplizierten Version auf den Tisch kommt. Auch dafür werden nur reine, unverfälschte 

Zutaten aus den Bergen verarbeitet, im Sinne des Zero Waste lässt der Chef selbst Küchenabfälle 

wie Kartoffelschalen kreativ zweitverwerten. Und im Glas? Reines Quellwasser, um den 

Verbrauch von Wasserflaschen zu vermeiden. „Irgendwie“, sagt Niederkofler, „bin ich hier oben jetzt 

angekommen.“ 

Das Vorbild des Spitzenkochs inspiriert immer mehr junge Kollegen. Zum Beispiel Christoph 

Huber, der im traditionsreichen Wirtshaus „Blaue Traube“ in Algund mit seinem jungen Team 

„radikal lokal“ kocht, von Cappelletti mit Parmesanfonduta und Kalbsbries bis zum Zander mit 

Kapern-Sultaninen-Sauce. Oder Heinrich Schneider, dessen Restaurant „Terra“ im Sarntal knapp 

unterhalb der Baumgrenze liegt und der jeden Morgen auf den Almwiesen selbst frische Kräuter 

sammelt. Eine ganz neue Gourmetadresse ist das Restaurant „Luisa“ im Ende 2021 eröffneten Manna 

Resort in Montan. Hier kocht Manuel Astuto, Sohn eines sizilianischen Vaters und einer Vinschgauer 

Mutter, eine durchaus italienisch gefärbte Variante der Südtiroler Küche, denn Panna cotta ist ihm 

genauso nah wie Kaiserschmarrn. 


lagE, lagE, lagE 

auf dem Gipfel des Kronplatzes 

gelegen, mit spektakulärem 

rundumblick – nirgendwo 

könnte Niederkoflers „Cook 

the Mountain”-Motto mehr 

sinn machen als im „alpiNN”. 

Zum Blick auf die umliegende 

Bergwelt wird Käsefondue in 

Tannenrinde mit geröstetem 

Heubrot serviert

taste 

Stephan Zippl vom Restaurant „1908“ wiederum schreibt sich „innovative alpine Küche“ auf die 

Fahnen. Er ist Niederkofler-Schüler und bewundert an seinem ehemaligen Chef vor allem „die 

Freiheit im Denken“. Nach diesem Motto gestaltet auch er seine Menüs, die ihm Ende 2021 den ersten 

Stern brachten. Seine Küche liegt auf 1200 Meter Höhe am Ritten, dem sonnenreichen Hochplateau 

oberhalb von Bozen, im traditionsreichen Parkhotel Holzner, das sich viele originale Jugendstil- 

Details bewahrt hat. Der 33-Jährige ist selbst gebürtiger Rittener, hier lebt er mit seiner Familie, hier 

scoutet er den Großteil seiner Lebensmittel. Sein „Revier-Konzept“ nennt er die Überzeugung, dass 

der kürzeste Weg in die Küche immer der beste sei. Dabei profitiert er von der Tatsache, dass der Ritten 

schon immer als ausgezeichnetes Terroir für Obst, Gemüse und Kräuter galt. 

seine Hauptquelle ist der Aspingerhof. Dort baut Neo-Bauer Harald Gasser sagenhafte 

400 alte Gemüsesorten an, darunter auch so seltene wie Knollenziest, Erdmandeln oder 

Sauerkleerübchen. Was Gasser morgens erntet, kommt abends bei Zippl auf den Tisch. 

Zum Beispiel die Rote Bete, der er alle Erdigkeit nimmt, indem er sie aufschneidet, 

aushöhlt und mit Mini-Bete, Frischkäse-Espuma, Hafergrasöl und fermentierten 

Erdbeerblättern füllt. 

Schon ein Klassiker auf der Karte sind die Kutteln vom Rittener Wagyu, die er in einem aufwendigen 

Prozess über Tage blanchiert und gart, bis sie mit überraschender Delikatesse serviert werden, 

begleitet von Kartoffelschaum, Waldmeister und Whisky-Korinthen. Wagyu vom Ritten? Ja, richtig 

gelesen. Der junge Stefan Rottensteiner, dessen Familie auf dem Ritten seit Generationen den Oberweidacherhof 

betreibt, ist bester Beleg für die neue Weltoffenheit Südtiroler Produzenten. Er holte eine 

Herde kleiner, zotteliger Wagyu-Kälber auf seinen Hof, wo sie sich fortan von würzigen Almkräutern 

ernährten. „Wir wollen uns nicht mit Japan vergleichen“, sagt Rottensteiner. „Sondern etwas Traditionelles 

auf zeitgemäße Art mit neuem Leben erfüllen.“ 

Der Innovationsgeist solcher Erzeuger beflügelt die neue Südtiroler Küche. Luis Haller fördert 

schon seit vielen Jahren dieses Engagement, neuerdings hat er sogar einen Bauern aufgetan, der 

oberhalb von Nals Safran anbaut. Der Koch, der einst in der legendären „Auberge de l’Ill“ im Elsass 

lernte und zu den besten der Region zählt, betreibt heute ein echtes Schmuckstück, den „Schlosswirt“ 

in Algund bei Meran. Das Gasthaus, dessen erste urkundliche Erwähnung auf das 14. Jahrhundert 

zurückgeht, liegt am Ortsrand mit Blick ins Etschtal. Wer auf der lauschigen Terrasse unter einem 

mächtigen Blauglockenbaum Platz nimmt, kann das Rauschen des nahen Gebirgsflusses hören. 

Was Haller in seiner Küche verarbeitet, stammt fast ausnahmslos von Bauern aus der Umgebung, 

sein Netzwerk pflegt er seit vielen Jahren. Gemüse, Salate und Kräuter bezieht er von einer Bio- 

Gärtnerin in Meran, die auf abgelegenen Bergbauernhöfen Saatgut von fast vergessenen Sorten 

sammelt: „Wenn ich mich mit Elisabeth unterhalte, ist das für mich die pure Weiterbildung“, sagt Luis 

Haller. 

Tatsächlich sind viele seiner Zutaten echte Raritäten. Vom seltenen Laugenrind bekommt er 

gerade mal zwei Filets pro Woche: „Für mich das exklusivste Fleisch der Region.“ Die Tiere der alten 

Südtiroler Grauvieh-Rasse sind klein und ausgesprochen geländegängig, eine Eigenschaft, die ihnen 

beim Grasen an den steilen 

Hängen des Ultentals 

zugutekommt. „In den 

langen Almsommern sind 

die Tiere ständig in Bewegung, 

sie fressen nur 

Wildkräuter und -blumen“, 

„Rib-Eye vom Südtiroler 

Laugenrind – 

das ist ein zeitgemäßes 

Luxusprodukt“ (Luis Haller) 

118 

Traveller‘s World

RaDIKal loKal 

schon seit dem 17. Jahrhundert 

ist die „Blaue Traube” in 

algund für Gäste da. Neuerdings 

verwöhnt sie Christoph 

Huber mit hausgemachten 

Gnocchi, geräuchertem 

Paprikarisotto mit Käsefonduta 

oder spargelstrudel 

mit schnittlauch-Hollandaise. 

auch auf dem ritten kocht im 

Parkhotel Holzner ein junger 

Chef hinter den historischen 

Mauern des restaurants 

„1908” (unten rechts); stephan 

Zippl ist Niederkofler-schüler, 

sein alpenlamm (unten links) 

ist schon optisch ein Genuss 


taste 

sagt Luis Haller. „Ihr Fleisch ist anders, es hat Kräuternoten, das Entrecôte ist von einer geschmacklichen 

Länge, die kaum zu schlagen ist.“ 

Er serviert es als delikates Trio, in der Mitte das saftige Rib-Eye, daneben die Brust im Polenta- 

Sandwich, dazu eine leicht getrüffelte Topinambur-Schnitte mit Süßkartoffel und süß-sauer eingelegten 

Schalotten. Und natürlich reichlich Rinderjus mit Schalotten, denn Haller sagt: „Ohne Sauce 

kein Vergnügen!“ 

Neben dem Gourmetrestaurant „Luisl Stube“, wo man neben einem Kachelofen von 1756 Platz 

nimmt, betreibt er auch ein stimmungsvolles Wirtshaus, denn Genuss soll hier nicht elitär sein. 

Hallers Herz schlägt auch für die traditionellen Gerichte der Region, einen Quellwasser-Saibling vom 

Holzkohlegrill, einen Rinderschmorbraten oder einen guten, handgemachten Spinatknödel, für den 

man sich in der Küche Zeit nehmen muss: „Das sind die wahren Luxusprodukte von heute.“ TW 

JuNgE MEISTER 

stefan rottensteiner vom 

oberweidacherhof mit seinem 

alpinen Wagyu (links) und 

Harald Gasser (rechts), der auf 

seinem aspingerhof über 400 

alte Gemüsesorten anbaut, 

zählen zur jungen, weltoffenen 

Generation von südtiroler Produzenten, 

die eng mit bestens 

ausgebildeten spitzenköchen 

wie luis Haller vom „schlosswirt” 

in algund (unten) 

zusammenarbeiten 


HiER KoCHT DER BERg 

RESTAURANTS 

CASTEL FINE DINING 

Gerhard Wieser kocht schon lange an der Südtiroler Spitze, im neuen, ultramodernen 

Restaurant mit Panoramablick im Hotel Castel über Meran läuft er zur Hochform auf. Seine 

Küche verbindet alpine Tradition mit mediterraner Leichtigkeit und internationalen Akzenten. 

Menü ab 178 Euro, Keschtngasse 18, Dorf Tirol, T. +39.0473.92 36 93, hotel-castel.com 

RESTAURANT ST. HUBERTUS 

Die Quintessenz Südtiroler Haute Cuisine: Norbert Niederkofler im Hotel Rosa Alpina 

verzichtet komplett auf Zutaten, die nicht aus den Alpen stammen. Hier entdeckt man Forelle, 

Rote-Bete-Gnocchi oder Kalbsbries auf ganz neue Art. Stilvoll-puristisches Restaurant, 

exzellente Weinauswahl, Top-Service. 

Menü ab 320 Euro, Strada Micurá de Rü, 20, St. Kassian, T. +39.0471.849 50 00, 

st-hubertus.it 

RESTAURANT ALPINN FOOD SPACE 

Spektakulärer Alpenblick auf 2300 Metern, ultramoderne Architektur und dazu Norbert 

Niederkoflers „Cook the Mountain”-Philosophie in einer unkomplizierteren Gasthaus-Variante. 

Im Lumen Museum für Bergfotografie am Kronplatz an der Bergstation der Seilbahn. 

Menü ab 88 Euro, Kronplatz, Marebbe, T. +39.0474.43 10 72, alpinn.it 

SCHLOSSWIRT FORST 

Im denkmalgeschützten Anwesen am Ortsrand von Algund sind Gasthaus und Gourmetrestaurant 

unter einem Dach; ob Spinatknödel oder Kaisergranat, Luis Hallers Küche ist in 

Topform. Drinnen historische, holzgetäfelte Stuben, auf der Terrasse mediterrane Stimmung. 

Menü ab 118 Euro, Vinschgauerstraße 4, Algund, T. +39.0473.26 03 50, schlosswirt-forst.it 

BLAUE TRAUBE 

Wieser-Schüler Christoph Huber krempelte Algunds altes Dorfwirtshaus in eine coolzeitgemäße 

Adresse um und kocht „radikal lokal”. Unbedingt probieren: sein „Carbonara”- 

Risotto – und zum Dessert ein Kastanien-Soufflé mit Himbeer-Espuma. Auf der Weinkarte 

trifft sich die junge Südtiroler Szene. 

Hauptgerichte ab 28 Euro, Alte Landstraße 44, Algund, T. +39.0473.44 7103, blauetraube.it 

TERRA 

Ein Essen bei Heinrich Schneider, der knapp unterhalb der Baumgrenze auf 1622 Metern 

überm Sarntal kocht, ist ein Erlebnis: Seine Bergkäse-Gnocchi sind Sphären, die sich 

am Gaumen auflösen, die Wildkräuter sammelt er selbst, zum Sauerteigbrot serviert er 

Fichtensprossen-Öl – alles hausgemacht. 

Menü ab 179 Euro, Auen 21, Sarntal, T. +39.0471.62 30 55, terra.place 

RESTAURANT 1908 

Auf den Ritten pilgert man wegen der Aussicht – aber immer öfter auch wegen Stephan 

Zippls „Revier-Küche” im Parkhotel Holzner, die sich konsequent auf lokale Zutaten 

beschränkt. Seine Kreationen sind immer überraschend, vom Raviolo mit Kastanie, Latsche 

und fermentierter Birne bis zu Wagyu-Kutteln mit Whisky-Korinthen. 

Menü ab 89 Euro, Via Paese, 18, Oberbozen, T. +39.0471.34 52 31, restaurant1908.com 

RESTAURANT LUISA 

Manuel Astuto kochte viele Jahre im Bozener Hotel Laurin, bevor er seinen neuen Herd im 

Manna Resort einweihte. Der Sohn eines Sizilianers und einer Südtirolerin ist kulinarischer 

Grenzgänger, mit den Aromen des Südens ebenso vertraut wie mit alpinen Genüssen. 

Menü ab 94 Euro, Klammweg 3, Kalditsch, Montan, T. +39.0471.143 00 95, mannaresort.it 

HoTElS 

HOTEL CASTEL 

Kleines, feines Luxusrefugium in Panoramalage hoch über Meran, umgeben von Weinbergen. 

Die Besitzer nutzten die Pandemie, um ihr Haus fast komplett rundzuerneuern – bis hin 

zum Neubau des Gourmet-Restaurants. Großzügiges Spa, zwei Pools, zeitgemäße Zimmer, 

mal modern, mal mit Vintage-Elementen. 

Ab 476 Euro inkl. HP, Keschtngasse 18, Dorf Tirol, T. +39.0473.92 36 93, hotel-castel.com 

ROSA ALPINA 

Ein Haus der Extraklasse und Aman-Partnerhotel im Dorfkern von St. Kassian im idyllischen 

Alta Badia. Stilvolle Zimmer im noblen Alpin-Stil, in den Suiten kann man es sich am Kamin 

gemütlich machen. Weitläufiges Spa mit zwei Pools, Hamam und Yoga-Studio. Exzellenter 

Weinkeller. 

Ab 595 Euro, Strada Micurá de Rü, 20, St. Kassian, T. +39.0471.849 50 00, rosalpina.it 

MANNA RESORT 

Die 15 Suiten und drei Chalets des Ende 2021 eröffneten Hauses im Weinort Montan sind 

stilistisch inspiriert von der Reiselust der Besitzerin Maria Luisa Manna, ihr Dekor reicht von 

thailändisch über arabisch bis französisch. Asiatisch geprägtes Spa. 

Ab 560 Euro, Klammweg 3, Kalditsch, Montan, T. +39.0471.143 00 95, mannaresort.it 

PARKHOTEL HOLZNER 

Das Jugendstil-Haus hoch über Bozen mit weitläufigem Garten und Panoramablick ist eine 

Institution, die jüngst einen Facelift erhielt. Viele restaurierte Originalmöbel von 1908, stilvolle 

Salons. Mit der benachbarten Seilbahn gelangt man rasch ins Zentrum von Bozen. 

Ab 300 Euro, Via Paese, 18, Oberbozen, T. +39.0471.34 52 31, parkhotel-holzner.com 

Fotos: Studio Ignatov (2), Ydo Sol, Michael Königshofer (2), Hannes Niederkofler, Hannes Ploner, Instagram@wagyusuedtirol, Alex Filz/Südtirol Marketing 

HOTEL CASTEL, DORF TIROL 


check out 

Next in the city 

Neil Simons 1968 uraufgeführte Komödie „Plaza Suite“ schildert drei Begegnungen auf Zimmer 719 im gleichnamigen 

New Yorker Hotel: den 23. Hochzeitstag eines lang verheirateten Paares aus Mamaroneck, das Wiedersehen eines Hollywood-Produzenten 

mit seiner alten Highschool-Liebe und die Auseinandersetzung zweier Eltern, deren Tochter sich im 

Badezimmer eingeschlossen hat und nicht heiraten will. Filmstars Sarah Jessica Parker (die gerade eine neue Staffel von 

„Sex And The City“ abgedreht hat) und Matthew Broderick, im wirklichen Leben seit 25 Jahren verheiratet und Eltern 

dreier Kinder, treffen sich bis 26. Juni fast täglich im Hudson Theatre am Times Square, um die Paare in den drei Einaktern 

zu spielen. Wie sagen die New Yorker: ein must-see. thehudsonbroadway.com/whatson/plaza-suite/ 

Foto: Philip Montgomery/The New York Times/Redux/laif

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