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TrAVeller’S 

September 2023 - november 2023 

d 9,50 € / A 10,50 € / I 12,30 € / l 11,50 € / e 10,- € / ch 17,90 SFr 

travellersworld.de 

In good we TruST 

aufbruch von Ipanema 

Vom Gipfel des Corcovado 

in die Tiefe des Amazonas 

Heimat für götter 

Exklusiv: zwei neue 

griechische Hideaways 

Route de Rosé 

Die Provençe auf 

die flüssige Tour 

London Calling 

23 Seiten über die aufregendste Stadt der Welt

provence 

à la minuty 

das populäre Château Minuty wird gern besucht. 

auch von diesen zwei unbekannten Beauties 

30 

Traveller‘s World

miraBeau 

Que velitae occae vendi offictiatur aut ipsapid 

min et es es con posti volorpo ssitasint, officip 

La vie 

en Rosé 

das hinterland der côte 

d’Azur punktet mit Postkartenlandschaften 

und idyllischen 

bergdörfern. und mit dem 

schönsten flüssigen blassrosa 

der welt 

Text PATRICIA ENGELHORN 

Fotos MARVIN ZILM 

Traveller‘s World 

31

provence 

ein Schild kennzeichnet die Stelle, an der wir die 

kurvenreiche Landstraße verlassen und in einen 

schnurgeraden Schotterweg einbiegen: Domaine 

Mirabeau. Der Blick vom Einfahrtstor entspricht dem 

klassischen Provence-Klischee – hinter weizengelben 

Kornfeldern und leuchtend grünen Weingärten steht ein Natursteinhaus 

mit blassblauen Fensterläden und schlanken Zypressen vor der 

Tür. Später kommen blühende Lavendel- und dichte Rosmarinsträucher 

hinzu, dann stehen wir vor einer strohgedeckten Terrasse mit 

großzügiger Lounge-Ecke und einem Esstisch für zehn Gäste. 

Die Domaine Mirabeau ist eines von vielen zauberhaften Weingütern 

der Provence. Und gilt unter Kennern doch als etwas Besonderes: 

komplett biologisch, kleine Produktmengen, viele Auszeichnungen. 

Es gehört Jeany und Stephen Cronk, sie vom Tegernsee, er aus 

England, und ist das Resultat einer gelungenen Aussteigergeschichte. 

„Der Wunsch nach einem Weingut in Südfrankreich geisterte lange 

durch unsere Köpfe“, erzählt Jeany Cronk, während sie eine Flasche 

ihres Bestsellers „Pure“ entkorkt. „Mit drei kleinen Kindern und guten 

Jobs in London schien er allerdings eher unrealistisch.“ 

Aber dann ging es doch. 2009 zog das Paar mit Kind und Kegel 

nach Südfrankreich und begann fast sofort, Wein zu produzieren 

– zunächst nur mit Assemblagen aus dem Traubensaft von Zulieferern, 

aber gleich auf hohem Niveau. Zehn Jahre später fand das Paar 

das verwunschene Weingut im Naturschutzgebiet Réserve naturelle 

de la Plaine des Maures. „Wir hatten gut 40 Objekte besichtigt, bevor 

wir uns für dieses entschieden haben“, erinnert sich Jeany Cronk. „Es 

sollte uns eigene Trauben liefern und unseren Weinen eine Art Heimat 

bieten, aber auch als Gästehaus, Veranstaltungsort und Location für 

Foto-Shoots dienen.“ 

Heute ist Mirabeau ein komplett regenerativ arbeitender, biozertifizierter 

landwirtschaftlicher Betrieb mit 14 Hektar Reben, die 

zwischen Hafer, Klee und wilden Bohnen stehen oder sich über die 

Melonen, Zucchini, Kürbisse und Tomaten eines Gemüsebeets ranken. 

„Bloß keine Monokultur“, sagt Jeany Cronk. „Je vielseitiger die 

Bepflanzung, desto gesünder der Boden, desto kräftiger die Reben 

und desto besser der Wein.“ 

Mit Wein ist in der Provence vor allem Rosé gemeint, rund 100 

Millionen Flaschen werden hier jedes Jahr produziert. Die Reben dazu 

– Grenache, Cinsault, Syrah, Tibouren, Rolle und andere – wachsen 

auf gut 20 000 Hektar sandigen Kreideböden, die sich von Saint- 

Raphaël über Saint-Tropez bis fast nach Toulon am Mittelmeer 

erstrecken und bis tief ins Hinterland der Küste reichen. Wer auf der 

Halbinsel von Saint-Tropez zum berühmten Pampelonne-Strand 

oder an die malerische Bucht von Gigaro fährt, kommt an endlosen 

Weingärten und an den prächtigen Gutshäusern unzähliger Weingüter 

vorbei. 

Direkt unterhalb des mittelalterlichen Bergdorfs Gassin steht das 

von Reben umgebene Herrenhaus von Régine Sumeire – ihr Rosé 

zählt zu den besten in Frankreich. Als sie 1977 Château Barbeyrolles 

erwarb und die Weinberge auf nachhaltige Landwirtschaft umstellte, 

stand die Appellation Côtes de Provençe noch für Massenweine und 

Belle vue 

die aussicht von Gassin auf die Bucht von 

saint-Tropez – selbst bei grauem Himmel schön 

32 Traveller‘s World

tiSchlein deckt Sie 

Jeany Cronk hat nicht nur ein Talent für feine 

rosé-Weine, sondern auch für zauberhafte Tischdekorationen 

– am liebsten deckt sie den Tisch 

im Garten ihres Weinguts (Bild links oben) 


33

provence 

Strand-Rosés – nichts, was Madame Sumeire auch nur ansatzweise 

interessierte. „Ich wollte einen Rosé vinifizieren, der deutlich besser 

und deutlich heller sein sollte als die anderen aus der Region“, erzählt 

sie. „Freunde aus der Champagne brachten mich auf die Idee, die bei 

ihnen üblichen hydraulischen Pressen einzusetzen.“ Damit werden 

die Früchte ganz sanft gepresst, und der Saft hat nur sehr kurz Kontakt 

mit den Farbpigmenten der Häute. Das Resultat: ein leuchtender, 

heller Wein mit einer frischen und feinen Aromatik. Nach ein paar 

Jahren Arbeit an der Methode und den Assemblagen kamen 1985 die 

ersten Flaschen „Pétale de Rose“ auf den Markt – der ikonische, 

lachsfarbene Rosé war geboren. 

Inzwischen benutzen fast alle Winzer der Provence die Champagner-Pressen, 

auch die direkten Nachbarn von Régine Sumeire auf 

dem renommierten Weingut Minuty. Die Geschwister François, 

Jean-Étienne und Marie-Aline Matton-Farnet leiten den Familienbetrieb 

in vierter Generation – der Hype um die blassen Rosés von 

nebenan ist ihnen nicht entgangen. Anfang der 1990er-Jahre wurden 

junge Reben gepflanzt, neue Weintanks gekauft, eine eigene Abfüllanlage 

installiert und ein modern gestalteter Verkostungsraum 

eingerichtet. 

besucher, die sich an der großen quadratischen Theke von 

gut geschulten Mitarbeitern die Minuty-Rosés einschenken 

und erklären lassen, bekommen vier ausgesprochen 

helle Weine zu probieren: vom fruchtig-leichten 

Bestseller „Minuty M“ über die gastronomischen Cuvées „Prestige“ 

und „Château Minuty Or“ bis zum Top-Produkt „Château Minuty 

281“, der aus den ältesten Grenache-Trauben der Domaine entsteht. 

Durch Glaswände sind die Barrique-Fässer für die Rotweine des 

Weinguts zu sehen, im Keller glänzen 203 Hektoliter fassende Stahl - 

tanks, im Park steht zwischen 200-jährigen Platanen, mannshohen 

Hortensien- und Oleandersträuchern ein majestätisches, um 1860 von 

den italienischen Vorbesitzern errichtetes Herrenhaus, das von der 

Familie privat genutzt wird. 

Kein Wunder, dass der Besitz Begehrlichkeiten weckt. Seit dem 

März dieses Jahres gehört Minuty mehrheitlich zum LVMH-Konzern, 

wie auch schon das Weingut Château d’Esclans, dessen „Whispering 

Angel“ als weltweit meistverkaufter Rosé gilt. Damit hat sich Bernard 

Arnaults Luxus-Konglomerat die Nr. 1 (Château d’Esclans mit einer 

Jahresproduktion von 14 Millionen Flaschen) und Nr. 2 (Minuty mit 

ca. neun Millionen Flaschen) der Côtes-de-Provençe-Weingüter 

gesichert und zugleich die Wertigkeit und den Bekanntheitsgrad der 

ganzen Region in die Höhe katapultiert. Nr. 3 in der Rangliste ist 

übrigens Miraval mit sieben Millionen Flaschen im Jahr, doch dieses 

Weingut gehört – nach dem Rosenkrieg mit Angelina Jolie zumindest 

zur Hälfte – Brad Pitt, der ebenso wenig an Verkauf denkt wie seine 

Hollywood-Kollegen George Clooney (Domaine du Canadel) und 

George Lucas (Château Margüi), deren Reben allerdings keine 

nennenswerten Mengen produzieren. 

„So mancher Winzer in unserer Region glaubt jetzt, er könne für 

seine Weinparzellen und Trauben Preise wie im Burgund oder in der 

man gönnt Sich ja SonSt nichtS … 

rosé am strand – an der Plage de ramatuelle ist das nicht 

ungewöhnlich. In der „réserve à la Plage” sogar ziemlich alltäglich 

und ganz besonders gut 


„Ich wollte einen Rosé vinifizieren, der 

deutlich besser und deutlich heller sein 

sollte als die anderen aus der Region“ 

roSa an der Blauen küSte 

Wie fast überall an der Côte d’azur blüht auch vor dem 

Weingut Minuty rosafarbener oleander. der Farbton 

ist nur minimal dunkler als jener der berühmten Weine 


33

london travel 

london 

Cycling 

Text und Fotos MICHAEL HANNwACkER 

Mit einem Faltrad, das sich zusammenklappen und überallhin mitnehmen lässt, kreuz 

und quer durch die Hauptstadt fahren – wäre das nicht die ultimative Entdeckungstour? 


Gestern Abend habe ich mein Klapprad in der Brompton Junction in Covent Garden 

abgeholt, die Nacht hat es mit mir im ROSEWOOD LONDON verbracht. Wir sind 

also schon ein Team, bevor wir unsere Tour ausgeruht starten 

Während weniger glückliche Gäste das fulminante Hotel (das gerade in München 

eine Dependance eröffnet) nach einem glamourösen Frühstück im Mirror Room mit 

Koffern verlassen, setze ich mich beschwingt auf mein Brompton Bike 

illustration: Eva Jakob 


33

london travel 

Kaum habe ich das erste Mal in die Pedale getreten, muss ich mein Rad schon 

wieder zusammenklappen. Am Südrand der Lincoln’s Inn Fields verspricht das frisch 

renovierte HuNTERIAN MuSEuM eine kuriose Sammlung anatomischer Präparate 

Solche Pubs verrät einem niemand, man muss sie selber finden, wenn es sein muss, 

per Zufall. Dabei nennen manche Quellen THE SEVEN STARS, das vielleicht auf das 

Jahr 1602 zurückgeht, Londons ältestes drinking hole. Keine Sorge, das Bier ist frisch 

Nach einem leisurely ride entlang des Embankments von St. Paul’s Cathedral stehe ich 

vor dem Elizabeth Tower. So heißt BIG BEN offiziell seit dem Diamond Jubilee 2012. Die 

Farbe der frisch gestrichenen Zeiger und Ziffern? Preußischblau! 


Der Hof des SOMERSET HOuSE muss einer der schönsten Londons sein. Das wissen 

auch die Studenten der umliegenden Top-unis. Ich bleibe ein paar Momente in der 

Courtauld Gallery. Mein Brompton Bike darf derweil bei den Rollstühlen unterschlüpfen 


43

asilien 

AMazon Prime 

ein grandioses Schiff vor großer Kulisse: 

unterwegs auf brasilianischen 

gewässern mit der Seabourn Venture 

Text REINHARd MOdRITZ Fotos JOHN SHEdwICk, REINHARd MOdRITZ 


Adeus Rio, Meu AMoR Nach Tagen unter Zuckerhut 

und Corcovado legt die seabourn Venture ab in 

Richtung Amazonas. Zodiacs bringen die Passagiere an 

Land oder tiefer in den brasilianischen Regenwald 


49

asilien 


TAuCHeN VeRBoTeN die beiden submarines des 

expeditionsschiffs kamen diesmal nicht zum einsatz. 

Zu gefährlich bei all dem Treibgut im Amazonas. 

den Bewohnern des kleinen Küstenstädtchens ist’s egal 

eben noch hat Cristo Redentor, der Erlöser, uns mit 

offenen Armen empfangen. Jetzt grüßt der Pão de 

Açúcar, der Zuckerhut, ein letztes Mal. Tage in Rio 

de Janeiro liegen hinter uns, vor uns das Abenteuer 

„Coast of Brazil & Amazon River“. So steht es jedenfalls 

in dem Willkommensbrief, der in der Veranda 

Suite der Seabourn Venture – neben einer gut gekühlten Flasche Roederer 

– auf die Passagiere wartet. Davor eine Karte mit süffigem Motto: „May 

the only pain be champagne“. Willkommen auf dem ultraluxuriösen Expeditionsschiff 

der Carnival Corporation. 

Expeditionsschiff? Es ist noch nicht allzu lange her, da waren das simple 

Kähne, die Kabinen hatten bestenfalls Bullaugen, und das Essen wurde 

gemeinsam mit der Crew in der Schiffs-Messe eingenommen. 

Tempi passati. Heute liest sich die Beschreibung 

der Venture so: „Vorne ein starker Bug der PC6 

Eisklasse, hinten das elegante Heck einer Super yacht, 

dazwischen über 2750 Quadratmeter offene Deckfläche, 

Duplex Suiten mit Panoramafenstern und eine 

Landing Zone mit 24 Zodiacs und zwei U-Booten“. Die 

nächsten zwölf Tage dürften also spannend werden. 

Erste Station: Búzios. Die schwarzen Zodiacs, jedes 

fasst bis zu zwölf Passagiere, werden zu Wasser gelassen, 

schippern die Gäste an Land oder bringen die 

sportlicheren zu den Kajaks, die am Ufer aufgereiht 

warten. Armação dos Búzios ist berühmt für seine zwei 

Dutzend Traumstrände. Und für Brigitte Bardot. Die 

war 1964 vor den Paparazzi aus Rio in das beschauliche 

Stranddorf geflüchtet – und hatte einen wahren Hype 

ausgelöst. Weitere Celebrities folgten, Mick Jagger, 

später auch Madonna. Seitdem gilt das einst verschlafene 

Fischerdorf als „hippie chic“. Es mit St. Tropez zu 

vergleichen, wie es die knapp 40000 Einwohner gerne 

tun, ist vielleicht etwas übertrieben. Doch als Wochenendziel 

für die Cariocas aus dem nur drei Stunden entfernten 

Rio taugt die „Perle der Costa do Sol“ allemal. 

Auf unserem Törn sind vier Tage auf See eingeplant, 

immerhin sind es über 2200 nautische Meilen 

von Rio bis an die Mündung des Amazonas. Zeit, das Schiff zu 

erkunden, in der bestens bestückten Bibliothek nach Schriften 

über die Entdeckungen Amerikas zu stöbern, sich im gläsernen 

Infinity-Pool auf Deck fünf abzukühlen oder einfach nur in den 

komfortablen Liegestühlen vor sich hin zu träumen. Wären da 

nicht die „Conversations“: Ein 26-köpfiges Expeditionsteam 

aus Naturwissenschaftlern und Historikern glänzt mit Vorträgen 

und Diskussionen zur Geschichte Brasiliens, des Amazonas, 

zur vielfältigen Fauna und exotischen Flora. Vor allem der 

britische Historiker Peter Damisch reißt sein Publikum mit, seine 

lectures sind spannender als jeder Krimi und unterhaltsamer 

als die Show am Abend. Die meisten der knapp 200 Passagiere 

an Bord lauschen denn auch gebannt seinen Geschichten und 


51

asilien 


tauschen dafür gerne ihr Sonnendeck gegen das 

Discovery Center auf Deck vier. Eine gute Gelegenheit, 

sich umzuschauen, wer sich die teure Spritztour 

(von 20 000 US-Dollar bis zu 90 000 für eine Suite) so 

leis ten mag. 

erster äußerer Eindruck: Die bevorzugte 

Haarfarbe ist ein modisches 

Grau, bis zu leuchtendem Weiß, hin 

und wieder unterbrochen 

von einem hippen Blondschopf. Aber die 

Herrschaften sind erstaunlich gut zu Fuß, 

wie sie auf den Exkursionen der nächsten 

Tage beweisen. Das Gros der Passagiere 

kommt aus der Heimat der Venture, den 

USA, dazu etliche Briten, zwei Großfamilien 

aus Holland und einige versprengte 

deutsche Gäste. Stimmung und Attitüde 

an Bord sind leger bis lässig, Smoking und 

Captain’s Dinner passen schließlich nicht 

auf ein Expeditionsschiff. 

Jedoch: In Sachen Luxus steht die 

Venture ihren klassischen Schwestern in 

keiner Weise nach. Beim Gang über die 

zehn Decks notiert der erfahrene Kreuzfahrer 

keine Unterschiede zu schicken 

Fünf-Sterne-Hotels, direkte Folge des Auftrags 

an den renommierten Interior Designer 

Adam D. Tihany, für die Ausstattung 

WAHRe iLLusioNeN die drei Fischer an der Promenade von Buzios sind 

aus Bronze. die Hauskatze der Capela dourada in der Altstadt von 

Recife und der KaiserschnurrbartTamarin in Natal sind dagegen echt 


53

asilien 

Das atemberaubende Museu do amanhã hat 

der spanische Star-Architekt Santiago Calatrava 

für die Olympischen Spiele von 2016 entworfen – 

als Kunstwerk, das das ewige „Morgen” repräsentiert. 

Praça Mauá, 1, museudoamanha.org.br/en 

Das Copacabana 

Palace, die Grand 

Old Lady unter Rios 

Luxushotels, gehört 

heute zum LVMH- 

Konzern. Der Pool 

ist seit den Golden 

Twenties der Hotspot 

der Jeunesse dorée. 

belmond.com 

Rom ist stolz auf seine sieben Hügel? 

Rio de Janeiro hat acht davon! Zusammen 

mit traumhaften Buchten, lagunen und 

Stränden geben sie einer der aufregendsten 

Städte der Welt ihre ikonische gestalt 

Copacabana und der durch Antônio Carlos Jobims „Girl 

from Ipanema” unsterblich gewordene Küstenabschnitt 

sind Rios bekannteste Strände. Aber für die Cariocas, 

die Einwohner von Rio, heißt der It-Beach leblon 

Neben dem Deutschen Hans 

Stern hat auch der Elsässer Jules 

Sauer sein Glück mit Brasiliens 

bunten Edelsteinen gemacht. Seine 

bekannteste Boutique liegt direkt 

unterm Zuckerhut. 

sauer1941.com 

Das Mee ist – mit asiatischer 

Fusion Cuisine vom 

Feinsten – eines von 

zwei Sternerestaurants 

im Copacabana 

Palace. Das zweite, 

Ristorante Hotel 

Cipriani, serviert italienische 

Klassiker. 

T. +55.21.25 48 70 70 

Natürlich wollen alle Rio-Rookies die Christus-Statue auf dem Corcovado, 

den Zuckerhut und das für Fußball-Fans unverzichtbare Maracaná- 

Stadion sehen. Aber Schlange stehen wie Tausende Besucher täglich? 

C2Rio Tours & Travel bietet eine komfortablere Alternative mit Limousine, 

privatem Guide und Helikopter. Der Besitzer ist übrigens ein Deutscher. 

T. +55.21.38 28 03 70, c2rio.travel 

Erst aus der Vogelperspektive 

zeigt sich die wahre 

Schönheit Rios. Helisight 

Helicopteros bietet Rundflüge 

um Corcovado, Zuckerhut 

und entlang der schönsten 

Strände. Ab 90 bis 550 

Euro, helisight.com.br 

Architekt Edgar Fonseca soll 

beim Bau der modernistischen 

Catedral nova von den Pyramiden 

der Maya inspiriert worden 

sein. Schon wegen der grandiosen 

Dachfenster einen Besuch 

wert. Avenida de Chile, 245 


style 

als Peter Borer, Chef der noblen Peninsula Hotels, 

erste Pläne für die Gartengestaltung des im Frühjahr 

eröffneten Hauses der Gruppe an Istanbuls 

Bosporus-Ufer zu sehen bekam, fand er nichts, was 

ihm gefiel. Aber er wusste jemand, der ihm aus der 

Patsche helfen könnte. „Ich habe meine Mitarbeiter 

gebeten, nach Rapperswil zu fahren und mit Herrn 

Enea zu sprechen“, erzählt der Schweizer. 

Die Mitarbeiter kannten weder Herrn Enea noch 

Rapperswil, doch tatsächlich fanden sie am Ufer des 

Zürichsees die Lösung ihres Problems. Enzo Enea schuf nicht nur den größten 

Hotelgarten Istanbuls, sondern auch eine Grünlandschaft, die mit dem 

speziellen Geist des historischen Stadtviertels Karaköy und des direkt vor 

dem Hotel vorbeifließenden Bosporus verbunden ist. Er pflanzte Granatapfel-, 

Erdbeer- und Pistazienbäume, Grünen Wacholder, sich senkende Kreppmyrten, 

Libanon-Zedern und duftende Magnolienbäume. Die rosafarbenen 

Blüten des Judasbaums werden im Frühjahr hübsche Akzente setzen, im 

Sommer sorgen die Blätter der Robinie für ein schönes Lichtspiel. Um das 

Hotel stehen nun mehr als 250 teilweise ausgewachsene Bäume, die nicht 

nur ein angenehmes Mikroklima schaffen, sondern auch einen wichtigen 

Beitrag zur Sauerstoffproduktion sowie zur Reduzierung von Feinstaub 

und CO 2 

leisten. Hinzu kommt die sensorische Wahrnehmung des Gartens: 

Dank aromatischer Kräuter wie Thymian, Rosmarin und Lavendel sowie 

duftender Blumen wird der Aufenthalt im Freien zu einem sinnlichen Erlebnis. 

So entstand ein üppiger, grüner Park mit intimen Nischen, die entdeckt 

und wie Zimmer bewohnt werden wollen. „Ich versuche, einen Garten so zu 

planen, dass er als Erweiterung der Innenräume empfunden wird“, erklärt 

Enzo Enea sein Konzept. 

Das Talent, mehrschichtige Vorstellungen umzusetzen und unterschiedliche 

Wohnebenen zu einer völlig natürlich wirkenden Einheit zu 

verschmelzen, wird niemandem in die Wiege gelegt. Enzo Enea kommt 1964 

als Sohn italienischer Einwanderer im Kanton Zürich zur Welt. Nach einer 

Ausbildung zum Industriedesigner studiert er Landschaftsarchitektur in 

London und reist anschließend – eigentlich zum Surfen – nach Hawaii. Dort 

bekommt er seinen ersten Auftrag und entwirft den tropischen Garten eines 

Sheraton-Hotels. 1993 übernimmt er das von seinem Vater (so viel Wiege 

war schon) gegründete Geschäft für Gartenausstattung und Steinmetzarbeiten. 

Doch statt Tontöpfe und Steinbrunnen zu verkaufen, beginnt er, der 

wohlhabenden Zürichsee-Kundschaft das Thema Garten als Zusatzsalon 

näherzubringen. 

Heute zählt Enzo Enea zu den bedeutendsten Landschaftsarchitekten 

der Welt. In seinen Büros in Zürich, New York, Miami und Mailand sind 

rund 240 Mitarbeiter beschäftigt, er arbeitet mit Top-Architekten wie David 

Chipperfield, Tadao Ando oder Sir Norman Foster zusammen. Zu seinen 

Kunden zählen Prominente wie 

König Charles, Jeff Koons oder die 

kürzlich verstorbene Tina Turner, 

aber auch Hotels wie The Dolder 

Grand in Zürich, The Setai in Miami, 

die Mandarin Oriental Residences 

in Beverly Hills und Lanserhof 

am Tegernsee und auf Sylt. 

Sein Erfolgsrezept: Wie kaum 

ein anderer beherrscht er die Kunst, 

in wenigen Monaten aus dem 

Nichts einen scheinbar natürlich 

gealterten Garten zu schaffen. Darin 

richtet er „Räume“ ein, für die er 

Mobiliar, Licht, Accessoires und Böden 

nach eigenen Entwürfen produzieren 

lässt und in seinem Zürcher 

Shop, Enea Outside In, verkauft. 

Dank eines Teams aus Schreinern, 

Elektrikern, Bildhauern, Schlossern 

und Lichtingenieuren kann Enzo 

Enea ein komplettes Produkt liefern, 

maßgeschneidert und sozusagen 

bezugsfertig. 

dabei ist er flexibel und 

geht auf die Vorlieben 

und Bedürfnisse seiner 

Kunden ein: Einer 

Dame, die feine Seidenstoffe liebt, 

stellt er vier Maulbeerbäume vor die 

Tür. Den Innenhof des brandneuen 

Londoner Hotels The Peninsula legt 

er wie einen klassischen englischen 

Garten mit Efeukaskaden, Glyzinien 

und zwei 120 Jahre alten Japanischen 

Ahornbäumen an. Für Münchens 

Apple-Campus KARL gestal- 

„Ich versuche, Gärten so zu planen, dass sie 

als Erweiterung der Innenräume empfunden werden“ 

68 

Traveller‘s World

Blühende fantaSie 

Für einen Klienten in rapperswil-Jona hat enzo enea 

einen Teppich aus bienenfreundlichem Thymian auf 

dem dach angepflanzt (Bild oben, weiter im Uhrzeigersinn). 

Für das Hotel Carré Belge in Köln entwickelte 

er schatten spendende Baumterrassen als 

stufenpyramide und einen begrünten Innenhof. einige 

der alten Bäume, die enzo enea gerettet hat, sind 

im Baummuseum vor seinem Büro in rapperswil- 

Jona zu sehen. die Marmorskulptur „spira” hat der 

Bildhauer richard erdmann geschaffen 


69

style 

graS drüBer 

Um die Mandarin oriental residences in Beverly 

Hills entfaltet sich eine üppig grüne Gartenlandschaft 

mit asiatischen und südkalifornischen einflüssen 

(Bild oben, weiter gegen den Uhrzeigersinn). etwas 

zurückhaltender: die Gräserfelder im Garten des 

lanserhofs am Tegernsee. auf der griechischen Insel 

Kea entwarf enea einen Garten, der mit dem steilen 

Gelände, dem Wassermangel und heftigen Winden 

zurechtkommen muss. Große Bäume und Mauern 

wirken schützend, dazwischen blüht es bunt 


„Ich verstehe mich eigentlich nicht als Künstler. Ich 

versuche eher, einen Ort zu verstehen“ 

tet er eine urbane Hoflandschaft mit 

fest installierten Sitzecken zwischen 

sanft geschwungenen Eibenhecken, 

im Frühjahr blühenden Magnolien 

und einem markanten Solitärbaum, 

der in der Region gewachsen ist. 

Jeder dieser Gärten präsentiert 

sich als ein grünes, wachsendes 

Kunstwerk: perfekt komponiert in 

Form und Farbe. „Ich verstehe mich 

eigentlich nicht als Künstler“, widerspricht 

Enzo Enea, „ich versuche 

eher, einen Ort zu verstehen: Nutzung, 

Windrichtungen, Sonnendauer, 

Temperaturen, Geologie. Einen 

echten Wert hat ein Garten nur, 

wenn er technisch gut angelegt ist.“ 

wwie so etwas aussieht, 

darf man in 

Enzo Eneas großartigem 

Baummuseum 

am Zürichsee in Augenschein nehmen. 

Es befindet sich in Rapperswil- 

Jona auf einer 7,5 Hektar großen, 

einst sumpfigen und ungenutzten 

Fläche, die er von den katholischen 

Zisterzienser-Nonnen des benachbarten 

Klosters Mariazell gepachtet 

hat – primär, weil er einen Ort für 

seine Baumsammlung brauchte. 

Denn Enzo Enea gilt nicht nur als 

Picasso unter den Landschaftsarchitekten. 

Er ist auch ein Robin 

Hood für alte Bäume, die irgendwo 

im Weg stehen und gefällt werden 

sollen. Ein zwölf Meter hoher Fächerahorn 

etwa, der Umbauarbeiten 

vor dem Zürcher Kongresshaus 

behinderte. Eine über hundertjährige 

Rosskastanie, die für eine breitere 

Straße abgeholzt werden sollte. 

Oder ein Eisenholzbaum Jahrgang 

1895, ein Strauch-Wacholder von 

1943 und eine gut 120 Jahre alte Mädchenkiefer, die ihm irgendwer als gefährdet 

gemeldet hat und die er vorsichtig ausgraben und abtransportieren 

ließ. „Bäume stehen nie dort, wo man sie gerade braucht“, weiß Enea, der 

den speziellen Wurzelschnitt, der es ermöglicht, auch große und sehr alte 

Bäume auszugraben und umzupflanzen, von seinem ehemaligen japanischen 

Karatelehrer gelernt hat. „In meinem Baummuseum versammle ich, 

was andere gedankenlos entsorgen – Wildapfel, Wildbirne, Kirsche, Wacholder, 

alles Mutterpflanzen der Vitamine, die wir zum Leben brauchen.“ 

sein Baummuseum ist über eine von 38 mächtigen Sumpfzypressen 

gesäumte Zufahrt zu erreichen und beherbergt neben 

rund 3300 Bäumen auch das Enea-Büro sowie Werkstätten 

und Designateliers, die sich um einen eleganten, glasverkleideten 

Ausstellungsraum mit einem zehn Meter langen 

Holztisch gruppieren. „Der Tisch ist aus mindestens 40 000 

Jahre altem neuseeländischem Kauri-Holz“, erzählt der Hausherr, 

„der Baum war in ein Moor gefallen und wurde so regelrecht 

mumifiziert. Und weil der Tisch zuerst da war, bauten wir den Rest 

um ihn herum.“ 

Auf dem Gelände ist auch die Sammlung antiker Tontöpfe versammelt, 

die Enea senior in den 1960er- und 70er-Jahren gesammelt hatte. Hinzu 

kommt die Kunst, die der Junior zusammengetragen hat, ein Trio glänzender 

Pilze der Schweizer Künstlerin Sylvie Fleury beispielsweise, eine violette 

Nonnenskulptur des in New York lebenden Schweizers Ugo Rondinone 

oder die leuchtend bunten Bienenstöcke des deutschen Konzeptkünstlers 

Olaf Nicolai, die gleich neben echten Bienenstöcken platziert wurden. „Ich 

suche Kunst, die mir hilft, in einen Dialog mit der Natur zu treten“, erklärt 

Enzo Enea. Nice to have, könnte man sagen, aber nicht wirklich nötig. Denn 

die Kunst, mit der Natur in einen Dialog zu treten, beherrscht der Baum- 

Meister auch ganz alleine. 

TW 

Aus ENEAs ŒuvRE 

Enea Outside In Di.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. 10–17 Uhr, Gessnerhof, Usteristrasse 14, 

Zürich, T. +41.43.299 99 66, enea.ch/outsidein/outsidein-thestore.html 

Enea Baummuseum Di.–Fr. 9–18 Uhr, Sa. 10–17 Uhr, Buechstrasse 12, 

Rapperswil-Jona, T. +41.55.225 55 55, enea.ch/baummuseum/ 

peninsula Istanbul ab 1050 Euro, Karaköy, Kemankes Caddesi, 

T. +90.212.931 28 88, peninsula.com/istanbul/ 

peninsula London ab 1300 Pfund, 1 Grosvenor Pl, London, T. +44.20.39 59 28 88, 

peninsula.com/en/london/ 

the Dolder Grand ab 940 CHF, Kurhausstrasse 65, Zürich, T. +41.44.456 60 00, 

thedoldergrand.com 

Fotos: Joël Hunn (1), ingenhoven Architects/HGEsch Photography (1), Enea Landscape Architecture (4), DBOx SHVO (1) 


71

london style 

„MIR GEHT ES NICHT DARuM, JEMAND 

Zu ihren treuesten Kundinnen zählt eine gewisse Kate 

Middleton, besser bekannt als Princess of Wales. Sie trägt ihre 

Kleider quasi täglich. Zur Premiere von „James Bond: No 

Time To Die“, zum Staatsbesuch in Neuseeland, zur Krönung 

ihres Schwiegervaters oder bei einer Wohltätigkeitsgala, 

irgendwelche Gelegenheiten finden sich immer für die 

zukünftige Königin von England, die Roben ihrer Lieblingsdesignerin 

auszutragen. „Kate weiß, dass sie sich auf die 

eleganten Kleider und den Hauch von Glitzer von Jenny 

Packham verlassen kann, wenn die Kameras der Welt auf sie 

gerichtet sind“, schrieb der britische „Tatler“ kürzlich. „Diese 

Fotos beweisen, dass Kate und Jenny Packham stilistisch wie 

geschaffen füreinander sind.“ 

Aber die Catherine ist beileibe nicht die 

einzige Kundin der englischen Designerin 

aus höheren Kreisen. Angelina 

Jolie bevorzugt ihre roten Roben, Ivana 

Trump trägt Jenny Packham zur Bat- 

Mizwa ihrer Tochter, Taylor Swift zu den Golden Globes. Sie 

alle scheinen versessen auf Packhams glitzernd-grandiose 

Gala-Kreationen, die bei Mittelklasse-Anlässen und durchschnittlichen 

Geburtstagen overdressed wären, aber auf 

roten Teppichen, bei Filmpremieren, Preisverleihungen oder 

Charity-Events glänzende Figur machen. 

Ihren Abschluss hat Jenny Packham an Londons 

berühmter Saint Martin’s School of Art gemacht, ihr Label 

zusammen mit ihrem späteren Mann Matthew Anderson, der 

damals in der Bildhauerklasse war, vor 35 Jahren gegründet. 

„Ich weiß nicht, wie wir das damals ohne Internet oder soziale 

Medien überhaupt geschafft haben“, erinnert sie sich. „Wir 

sind in London herumgefahren und haben kleine Prospekte 

unter die Türen von Redakteuren geschoben.“ Ihr Durchbruch 

kam, als Sandra Bullock in einem ihrer Tüllkleider mit 

Paillettenbesatz bei den Golden Globes 2011 auftauchte. Seitdem 

dresst sie Hollywoods Größen – von Diane Kruger bis zu 

Kate Winslet – und entwirft Kostüme für Serien und Filme 

wie „Sex and the City“, „Der Teufel trägt Prada“ oder „Casino 

Royale“. Ihr Laden loziert am noblen Carlos Place im besten 

Mayfair, gegenüber dem legendären Connaught Hotel, aber 

ihre Kleider findet man auch bei Harrods, Saks Fifth Avenue 

und seit Kurzem bei Mytheresa. 

Doch obwohl zu ihren Kundinnen ein paar der reichsten, 

aufmerksamkeitsstärksten Frauen des 21. Jahrhunderts 

zählen, wird sie von den hochgestochenen Fashion-Magazinen 

weitgehend ignoriert. Anna Wintour etwa wurde noch 

bei keiner ihrer New Yorker Shows gesichtet. Selten wird der 

Unterschied zwischen Laufsteg und rotem Teppich offensichtlicher. 

„If women want to look quirky or experimental, 

they go elsewhere”, sagte Jenny Packham einmal zur „New 

York Times“. „Mir geht es nicht darum, irgendjemanden 

avantgardistisch erscheinen zu lassen. Ich möchte, dass 

mei ne Kundinnen sich schön fühlen.“ 

80 

Traveller‘s World

AVANTGARDISTISCH ERSCHEINEN Zu LASSEN. ICH MöCHTE, DASS 

MEINE KuNDINNEN SICH SCHöN FÜHLEN“ 

Packhams Erfolg spricht für sich. Aber „ich habe schon sehr früh in meiner Karriere 

gelernt, dass ich nie davon ausgehen darf, dass es so weitergehen wird, nur weil die Dinge gut 

laufen“, gestand sie Anfang des Jahres dem britischen „Harper’s Bazaar“. „Wenn man in der 

Modebranche lange bestehen will, muss man sich immer wieder neu erfinden, nach außen 

schauen, neugierig sein und darf nicht faul werden.“ 

Das Risiko sind die byzantinischen Regeln des Entertainment Business. „Viele Stars 

haben Verträge mit den großen Modehäusern abgeschlossen und müssen daher etwas von 

dieser Marke tragen“, sagt Packham. Sie dagegen mag niemanden dafür bezahlen, ihre 

Kleider zu tragen, und setzt lieber auf gute Beziehungen. Und sie hat sich angewöhnt, nicht 

enttäuscht zu sein, wenn sich ein Star in letzter Minute gegen Packhams Angebot entscheidet. 

„Wenn sie es tragen, war es das richtige Kleid, wenn nicht, war es in diesem Moment das 

falsche.“ So oder so, Trägerinnen ihrer Dresses sind es gewohnt, Champagner in kristallenen 

heldin deS alltagS 

Wer a-list Celebrities 

wie Kate Winslet oder 

angelina Jolie – und sogar 

die Princess of Wales 

– blitzlichtumwitterte 

auftritte auf dem roten 

Teppich beschert, kann 

auch die Mitarbeiter des 

Peninsula london, das dieser 

Tage gegenüber dem 

Wellington arch eröffnet, 

glänzend aussehen lassen. 

doch vom auftrag bis zu 

den fertigen Garderoben 

vergingen drei Jahre 

Gläsern und kaviargekrönte Blinis gereicht zu bekommen. Und jetzt sollen Angestellte Jenny- 

Packham-Kreationen tragen? Es ist jedenfalls das erste Mal, dass sie Outfits für ein Hotel 

oder ein Unternehmen entworfen hat. Es ist auch ihr Debüt als Herrenausstatterin. 

„Die Herausforderung bestand natürlich darin“, sagt sie, „nicht ausschließlich auf 

Glamour und Stil zu setzen, sondern herauszufinden, welche Anforderungen jeder Job – vom 

Portier bis zum Housekeeping – mit sich bringt und wie sie sich darin bewegen müssen.“ Die 

Vorgabe von Sonja Vodusek, der GM des Peninsula London, war, dass sich die Mitarbeiter 

„selbstbewusst und selbstsicher fühlen, wenn sie ihre Uniform anziehen“. Dieses Wort wird 

sie ab sofort nicht mehr benutzen. Denn Packhams Konzept versteht sich als eine Kollektion 

farbenfroher, eleganter Optionen – von Lavallière-Blusen über Seidenkleider bis hin zu 

Brokatjacken – mit Accessoires, die beliebig kombiniert werden können, und Looks, die sich 

von tagsüber bis abends verändern lassen. In Jenny Packhams Worten eine „team wardrobe“. 

An jenem Freitagnachmittag im August (an dem übrigens außer Traveller’s 

World keine Presse zugelassen war) gerät die Modenschau zu einem 

veritablen team building event. Die Concierges, Chauffeure, Portiers, Bar - 

keeper, Rezeptionisten und Spa-Angestellte des Peninsula unter den 

Zuschauern jubeln ihren Kollegen auf dem runway zu. Ihre Looks, wird 

Jenny Packham später im zen-Garten-schönen Courtyard verraten, seien ebenso inspiriert 

von Peter Marinos Interior Design für die chinesische Luxushotelgruppe wie von 60s-Movies 

(„Charlotte Rampling! Julie Christie!, Michael Caine!“). Und sie kann es kaum erwarten, ihre 

Entwürfe etwa im spektakulären, nach einem racecourse in Surrey benannten Dachrestaurant 

„Brooklands“ oder im „Canton Blue“ im Einsatz zu sehen, das die Schätze eines chinesischen 

Handelsschiffs aus dem 19. Jahrhundert evoziert. Wir auch nicht! 

TW 

JENNy pACKhAm 3A Carlos Place, Mount Street, T. +44.20.74 93 62 95, jennypackham.com 

pENINsuLA ab 1300 Pfund, 1 Grosvenor Place, T. +44.20.39 59 28 88, peninsula.com/london 

Fotos: Alexandra Dragoi (4), Getty images (3) 


81

stay 

chineSiScher Sturm 

die Hotelgruppe aus Hongkong hat für das Interior design ihres 

aufschlags im Herzen der stadt, nur ein paar Gehminuten vom 

Münchner Marienplatz und der Nobelmeile Maximilianstraße, 

Tara Bernerd und ihr londoner Büro an die Isar beordert. Und 

siehe da: sie bringt Zeitgeist hinter die historischen Fassaden 


ErStE 

Platzhirsche, aufgepasst! Mit 

dem Rosewood Munich betritt 

ein internationaler Player die 

Bühne, der weiß, was Gäste 

wollen. Die prächtige Kulisse 

bilden eine ehemalige Staatsbank 

und ein gräfliches Palais 

LAgE, 

LIgA 

Text REINHARd MOdRITZ 

Es war kein einfacher Spagat zwischen den 

historischen Fassaden, Denkmalschutz und 

Contemporary Style. Doch der Londoner Interior 

Designerin Tara Bernerd und dem Münchner Architekturbüro 

Hilmer Sattler ist er gelungen. Wo sich einst 

Hochfinanz und Hochadel versammelten, nämlich in der 

ehemaligen Bayerischen Staatsbank und im angrenzenden 

Palais Neuhaus-Preysing, logieren jetzt Gäste 

mit höchsten Ansprüchen in allerbester 1-a-Lage – und 

genießt Münchens besser betuchte Gesellschaft internationales 

Flair. Denn neben einer weltläufigen Klientel, die 

Rosewood Hotels in Hongkong, New York oder London 

schätzt, hat General Manager Roland Duerr auch den 

Gast vor Ort fest im Blick. „Rosewood nennt das ‚Sense of 

Place‘, eine starke Verbindung mit der Stadt, ihrer Kultur 

und dem bayerischen Lifestyle. Mehr noch: Wir wollen 

ein Teil Münchens werden.“ Clever geplant: Eigene 

Zu gänge für Bar, Restaurant und ein 1600-Quadratmeter- 

Spa sollen die Hemmschwelle für Locals senken. 

Einheimische wie Hotelgäste dürfen sich beispielsweise 

auf das Restaurant „Cuvilliés“ freuen, das als „alpine 

Brasserie“ Punkte sammeln möchte. Denn Herr über die 

Kochtöpfe ist Matthias Brenner, bislang Sous-Chef bei 

Edip Sigl, dem derzeit vielleicht kreativsten Sternekoch 

Deutschlands. Auf einem der sechs „Hot Seats“ direkt an 

der Showküche kommen Gäste ihm besonders nah. Eine 

Speisekarte gibt es an seinem Chef’s Table nicht; Matthias 

Brenner zaubert lieber täglich Neues. Noch intimer ist 

der private Dining Room für maximal 16 Gäste, in dem 

auch mal ein Sternekoch aus einem der Partner-Häuser 

ein Gastspiel geben soll. Und die Weinkarte? Die trägt mit 


93

stay 

nicht nur auS roSenholz geSchnitzt 

Hohe Gewölbedecken und prachtvoller stuck im eingangsbereich und in der lobby, Zimmer 

und suiten im Contemporary style und das elegante asaya spa über zwei etagen samt Indoor- 

Pool und Technogym-Fitness vom Feinsten: neuer luxus für die bayerische Metropole 


über 400 Positionen die Handschrift des legendären 

Sommeliers Xavier Thuizat aus dem Rosewood Hôtel de 

Crillon in Paris. 

„Eine Münchner Bar, in der sich auch unsere Hotelgäste 

wohlfühlen, mit Life Acts und Jazz Sessions“, soll 

nach dem Willen von Roland Duerr die „Bar Montez“ 

werden, eine augenzwinkernde Hommage an Lola 

Montez, die irische Tänzerin (und Mätresse König Lud - 

wigs I). Ganz versteckt, wie es sich gehört, gibt es auch 

noch eine Speakeasy Bar, aber wo, will der Herr über das 

Rosewood Munich noch nicht verraten. 

Von den insgesamt 132 Zimmern sind 40 Prozent 

Suiten, gut fürs Geschäft. Fünf noble „Houses“, 

wie bei Rosewood die Themen-Suiten mit bis 

zu 450 Quadratmetern genannt werden, stellen sich 

höchs ten Ansprüchen. Damit deren Bewohner wissen, 

dass sie in Bayern sind, tragen alle fünf Namen berühmter 

Wittelsbacher. Fürstlich residieren im „House“ von König 

Maximilian I.? Bei 16000 Euro pro Nacht nur eine Frage 

der Reisekasse. Daneben nimmt sich die Einstiegsrate von 

700 Euro für ein De-luxe-Zimmer vergleichsweise bescheiden 

aus. Allen Kategorien gemeinsam sind das zeitlose 

Design aus der Feder Tara Bernerds und der dezent bayerische 

Touch bei Bildern und Accessoires. 

Den zweigeschossigen Wellness-Tempel mit Mega- 

Pool und State-of-the-Art-Gym dürfen auch Tagesgäste 

genießen, Mitgliedschaften gibt es in verschiedenen 

Ausführungen; die Luxus-Variante ist mit rund 9000 Euro 

allerdings nicht gerade ein Schnäppchen. Aber das erwartet 

ja auch niemand von einem Rosewood. 

TW 

Ab 700 Euro, Kardinal-faulhaber-straße 1, münchen, 

t. 089.8000190, rosewoodhotels.com/de/munich 

shOp AROuND thE BLOCK 

Rund um das Rosewwod Munich 

lässt sich’s herrlich einkaufen, 

speisen und genießen 

Sois blessed 

Kreativer und durch die Inhaberin Ruth 

Gombert wunderbar beseelter Department 

Store mit Blumenshop, Daybar und 

lauschigem Innenhof. 

Prannerstraße 10, T. 089.20 94 18 00, 

soisblessed.com 

galerie Stephen hoffman 

mit Werken von Slim Aarons, Nomi 

Baumgartl, Peter Beard, Peter Lindbergh 

oder Terry O’Neill. 

Prannerstraße 5, T. 0179.295 27 11, 

galeriehoffman.com 

Pageou 

Schickes Sternerestaurant von TV-Koch Ali 

Güngörmüs. Mediterran-orientalische Küche 

mit französischen Einflüssen. An warmen 

Sommerabenden unbedingt die 

schöne, geschützte Terrasse buchen. 

Kardinal-Faulhaber-Straße 10, 

T. 089.24 23 13 10, pageou.de 

bachmann & Scher 

world of Time 

Second hand, first choice: Sammler pilgern 

von weit her, um hier nach Vintage-Uhren und 

pre-owned Klassikern zu suchen. Hotelgäste 

haben beide Läden vor der Tür. 

Kardinal-Faulhaber-Straße 14a, 

T. 089.29 32 70, bachmann-scher.de; 

Prannerstraße 13, T. 089.12 71 39 42, 

worldoftime.de 

lodenfrey 

Von Brioni bis Zegna: alle großen 

Modemarken und viele spannende 

Newcomer unter einem Dach vereint. Wer 

hier nicht fündig wird, wird es nirgendwo. 

Maffeistraße 7, T. 089.21 03 90, 

lodenfrey.com 

Pressezentrum Fünf höfe 

Bestens sortierter Zeitschriften-Shop 

(u. a. Traveller’s World). 

Kardinal-Faulhaber-Straße 11, 

T. 089.29 90 23 

Fotos: Davide Lovatti (2), Hans-Rudolf Schulz (1), Rosewood Munich (3) 


91

stay 

Auf der stillenstillen Seite der 

Kykladeninsel Antiparos übersetzt 

Athanasia Comninos mit ihrem 

Hotel The Rooster das Konzept des 

„laidback luxury” für Menschen, 

die zwar alles gesehen, aber 

immer noch Träume haben 

Westcoast 

feeling 

Text kATHARINA HESEdENZ 


angekommen 

Nach umtriebigen Jahren fand athanasia 

Comninos ihren ruhepol auf der griechischen 

Insel antiparos. Hier hat ihr Hotel The rooster 

ebenso tiefe Wurzeln geschlagen wie sie selbst 


99

stay 

die Temperamente der 

beiden Geschwister 

könnten kaum 

unterschiedlicher 

ausfallen. Während der Verkehr 

auf Paros im Sommer fast zum 

Erliegen kommt, sind die Straßen 

auf Antiparos jahrein, jahraus frei. 

Und so entsteht schon der erste 

Eindruck: Die nur knapp 35 

Quadratkilometer große kleine 

Schwester ist eindeutig „anti“ jede 

Hektik eingestellt. Sie ist eher 

mild gestimmt, ihr Alltag pro 

Entschleunigung, die Menschen 

herzensfreundlich. Zu erleben 

gibt es vor allem: Ruhe. 

Die Nachkommen der 

Hippies, die die Insel in den 

Seventies für sich entdeckten, 

bevölkern die Bars in der Altstadt, 

skandinavische Familien genießen 

jedes Jahr die flachen Sandbuchten 

und den fast endlosen, 

entspannten Sommer. Man trifft 

sie in den Hängematten im „Time 

Marine“, einer Bar am Psaraliki- 

Strand, beim Lunch in der Taverne 

„Peramataki“, die den Soros Beach 

überblickt, oder beim Anprobieren 

von Sandalen bei Zali, einer 

der vielen Boutiquen in der 

Alt stadt. Für Beach Hopping oder 

Ausflüge zu den 45 Millionen 

Jahre alten Tropfsteinhöhlen 

stehen zwei Taxis bereit. Auf 

Paros, so erzählt der Fahrer des 

einen kopfschüttelnd, gibt es 

mehr als 100. 

Die Aussicht auf eine „Auszeit 

wie früher“ lockte vor zwölf 

Jahren auch Athanasia Comninos 

hierher. Der Tochter eines griechischen 

Schiffsmagnaten war ihr 

„Warum sollte 

man sich für 

eine Aussicht 

auf Pa ros 

entscheiden, 

wenn man im 

Westen einen 

unverstellten 

Blick zum 

Horizont haben 

kann?“ 

Lebenslauf eigentlich vorgezeichnet: 

„Ich bin ein Einzelkind, und 

mein Vater wollte, dass ich das 

Familienunternehmen übernehme“, 

erzählt sie bei einem 

Aperitif. „Doch ich hatte andere 

Pläne.“ Die führten sie fünf Jahre 

nach London, wo sie Fotografie 

und Interior Design studierte und 

eine Zeit lang bei Sotheby’s arbeitete, 

gefolgt von Jobs bei den 

Athener Zeitschriften „Life & 

Style“ und „Vogue Greece“. Die 

Heureka-Momente ihres Lebens 

lieferten dennoch immer Reisen. 

Und seit dem Besuch als Twentysomething 

in einer kleinen 

brasilianischen Pousada, in der 

VIPs wie Madonna ihr Silvesterdinner 

am Gemeinschaftstisch mit 

den übrigen Gästen einnahmen, 

träumte Athanasia davon, sich 

irgendwann einmal als Gastgeberin 

zu versuchen. 

Der Moment kam Jahre später. 

Nach ihrer Trennung von Mykonos 

(und ihrem Mann) fand sie in 

der südlicher gelegenen Kykladeninsel 

einen neuen Seelenort: 

„Antiparos“, stellte sie fest, „hat 

genau so viel Energie wie Mykonos, 

nur geerdeter. Sie ist sanft. 

Man fühlt sich vom ersten 

Mo ment an sicher und geborgen.“ 

Bereits im ersten Monat kaufte sie 

ein Sommerhaus am Livadia 

Beach, zwei Jahre später das 

Nachbargrundstück, auf dem sie 

ihr Hotel bauen wollte. Doch bis 

zur Eröffnung vergingen acht 

lange Jahre. „Ich hatte viele 

Bedenken und wenig Vertrauen“, 

gesteht sie freimütig. „Aber 

schließlich habe ich alles hineingepackt, 

was mir wichtig ist, sodass 

das Hotel viel größer und vielschichtiger 

geworden ist, als ich 

ursprünglich geplant hatte.“ 

Mittlerweile gibt es ein Spa, 

mehrere Restaurants und insgesamt 

17 Villen. Sie fügen sich sanft 

in die sonnenverbrannten Hügel 

ein, aus deren Stein sie gebaut 

sind. Locker gruppieren sie sich 

um das Haupthaus, das festungsgleich 

auf einem Hügel über der 

blauen Bucht thront. „Warum 

sollte man sich für eine Aussicht 

auf Paros entscheiden“, sagt die 

Hotelière fast verächtlich über die 

von vielen bevorzugte Ostküste, 

„wenn man im Westen freies Meer 

und einen unverstellten Blick zum 

Horizont haben kann?“ 

Die sandfarbenen Trockenmauern 

der Anlage sind aus der 

Ferne kaum auszumachen, so 

geschickt sind sie in ihre Umgebung 

integriert, und selbst die 

Bougainvilleen sind nicht leuchtend 

pink, sondern mattorange. 

„Der Anspruch ist, die Landschaft 

nicht zu stören, sondern zu erhalten“, 

sagt Athanasia. Ihr geht es 

um Substanz, nicht um Oberfläche. 

Dazu gehört etwa, dass jede 

Villa über eine eigene Küche und 


für SonnenanBeter 

In den Private Pools der unterhalb 

des Haupthauses gelegenen 

Zwei-schlafzimmer-villen direkt 

über dem livadia Beach spiegelt 

sich der abendhimmel (Bild oben, 

weiter im Uhrzeigersinn). die 

relaxte Farbpalette der Interieurs 

reicht von sand über Zimt bis zu 

ocker. Must-haves im rooster-stil: 

ohne sonnenhut und sommerbuch 

geht hier gar nichts. Im landscape 

Camo House gehen Wohn- und 

schlafbereich offen ineinander 

über. eine als Wandschmuck 

dienende riesenkette, die athanasia 

Comninos in der Türkei 

gefunden hat. Im restaurant „The 

Farm” wird frisches Brot in einem 

steinofen gebacken. Hier kommen 

salate und traditionelle Gerichte 

gartenfrisch auf den Tisch 

Traveller‘s World 101

taste 

Some more 

Champagne 

for you? 

Mittags frisch geräucherter Lachs beim Fischer in 

Tallinn, abends Terrine de Foie Gras auf hoher See – 

eine Regent Seven Seas Cruise von Kopenhagen 

nach Stockholm schlägt auch kulinarisch hohe Wellen 

Text PATRICIA BRÖHM 


AUF WELLENLÄNGE MIT DEN BESTEN Sterneverdächtige 

Küche im „Chartreuse” (links); Sushi und 

Thai-Curry im „Pacific Rim” (Mitte); High-End- 

Kochkurse in der „Culinary Arts Kitchen” (rechts) 

ir wollen unseren Gästen kulinarische Erinnerungen schenken“, 

wünscht sich John Stephano. Was er damit meint? 

„Wenn sie wieder zu Hause in Frankfurt oder Seattle sind 

und an diese Cruise denken, dann sollen sie den Geschmack 

der Pumpernickel-Croûtons am Gaumen spüren, die wir gemeinsam mit der 

norwegischen Fischsuppe zubereitet haben.“ 

Stephanos Kochkurse an Bord der „Splendor“ sind Legende. Die meisten 

Gäste reservieren schon bei der Buchung ihre Plätze an einer der 18 Kochstationen 

in der State-of-the-Art-Küche am Bug. Auch weil Stephano nicht nur 

ein erfahrener Küchenchef ist, sondern zudem ein passionierter storyteller. 

Seine Rezepte würzt er mit Anekdoten aus seiner Kindheit: Aufgewachsen 

in einer irisch-italienischen Familie in Philadelphia, wurde er schon als Kind 

in der Küche seiner Mutter und Großmutter mit dem Gourmet-Virus infiziert. 

Und während die Kochschüler konzentriert Dill, Minze, Petersilie und 

Schnittlauch für die Kräuter-Scones hacken, unterhält er sie mit Geschichten 

aus seiner Zeit als Käseverkäufer. Chef Stephano hat eine Vita, die für viele Geschichten gut 

ist – er war Investmentbanker in Manhattan, bevor er seiner Leidenschaft fürs Kochen folgte 

und eine Ausbildung am namhaften Culinary Institute of America im Napa Valley absolvierte. 

John Stephano ist einer von zahlreichen Köchen, die weltweit auf den Schiffen von Regent 

Seven Seas Cruises unterwegs sind und ein Kochkursprogramm auf die Beine stellen, das vergleichbare 

Angebote an Land blass aussehen lässt. Auf der Zehn-Tage-Route von Kopenhagen 

nach Stockholm gibt es zum Panoramablick auf die Ostsee fast täglich die Gelegenheit, mit ihm 

zu kochen und sich nicht nur Rezepte, sondern auch viele 

Profi-Kniffe mitzunehmen. Heute stehen Zubereitungen 

der derzeit weltweit so gehypten nordischen Küche auf 

dem Programm – vom in Wodka gebeizten Gravlax bis 

zu Safrancrêpes mit frischen Blau-, Johannis- und Stachelbeeren 

aus Gotland. Die Zutaten dafür hat Stephano am 

Morgen beim Landgang in Lettland mit den Kochschülern 

selbst eingekauft – in der historischen Markthalle von 

Riga, die bei der Eröffnung 

1930 eine der modernsten in 

ganz Europa war und bis heute 

als „Bauch“ der Stadt gilt. 

Die „Culinary Arts Kitchen“ 

auf jedem ihrer Schiffe 

sind nur ein Teil des ambitionierten 

Kulinarikprogramms, 

mit dem Regent Seven Seas 

Cruises im Markt gerade neue 

Zeichen setzt. Kopf dahinter 

ist der gebürtige Tiroler 

Bernhard Klotz, der als 

Vice President of Culinary 

Operations mit 

seinem Team dafür 

sorgt, dass die Gäste 

auf den fünf (und bald sechs) Luxusschiffen der 

cruise line nicht nur auf Gourmetniveau speisen, 

sondern auch viele kulinarische Erinnerungen mit 

nach Hause nehmen. Sein jüngstes Brainchild ist 

das Programm „Epicurean Perfection“, das speziell 

kuratierte Kreuzfahrten mit weltbekannten Köchen, 

Traveller‘s World 117

taste 

Winzern und Sommeliers bietet. So konnte er Drei-Sterne-Koch Alain Roux vom ikonischen The 

Waterside Inn bei London gewinnen, eine Reise von Rom nach Venedig zu bekochen und einige 

Gäste in die Geheimnisse seiner Signature-Dishes einzuweihen. Und mit Doug Frost köderte er 

einen von nur vier Sommeliers weltweit, die gleichzeitig die prestigereichen Titel Master of Wine 

wie auch Master Sommelier tragen. Auf einer Reise von Barcelona nach Venedig führt der Weinguru 

in die Welt der derzeit gefragtesten Gewächse entlang der Mittelmeerküsten ein und versorgt 

interessierte Passagiere mit Insider-Tipps. 

eim Landgang in Tallinn machen sich die Gäste der Baltikum-Kreuzfahrt derweil 

bereit, um Estlands Hauptstadt gemeinsam mit Chef Stephano zu erkunden. Zunächst 

geht es in ein traditionelles Fischerdorf auf der Halbinsel Viimsi, um einen 

à la minute vor den Augen der Passagiere geräucherten Lachs zu 

verkosten, anschließend in eine Bäckerei in der pittoresken Altstadt 

von Tallinn, um das typische, mit Melasse gesüßte Roggenbrot 

der Region kennenzulernen. Fürs Mittagessen hat das Kulinarik-Team 

von Regent Seven Seas Cruises das cool gestylte Restaurant 

„Rado“ im Herzen der Altstadt ausgewählt, wo man sich 

auf neoregionale Küche nach skandinavischem Vorbild versteht. 

Küchenchef Rado serviert zur Vorspeise frisch gehacktes Tatar 

von einem Kalb aus naher Zucht, dazu Pilze, hausgemachte 

Kräuter-Mayo und Topinambur-Chips. Am Tisch erzählt er, wie 

er mit seinem Team morgens früh in den Wäldern Pilze sammelt – 

insgesamt 400 verschiedene essbare Sorten kennt man in Estland. 

Genau darum geht es Stephano bei seien Ausflügen – den locals 

und ihren Spezialitäten so nahe wie möglich zu kommen: „Deshalb 

besuchen wir zum Beispiel in Barcelona nicht 

den von Touristen überlaufenen Boqueria-Markt, 

sondern den Mercat del Ninot im Eixample-Viertel, 

wo die Einheimischen einkaufen.“ 

Dafür, dass an Bord nicht nur über gute Küche 

philosophiert wird, sondern dass die Gäste auch auf 

Gourmetniveau speisen, ist Michael Meyepa, gebürtig 

aus Kapstadt, zuständig. Sechs Restaurants bespielt er, 

dazu kommen Room-Service (selbstverständlich auf 

dem Silbertablett serviert) und Frühstück. 86 Köche 

hören auf sein Kommando, außerdem der bord eigene 

Metzger, der dafür sorgt, dass etwa im Steakhouse 

„Prime 7“ vom Filet Mignon über Porterhouse bis zum 

Rib-Eye nur beste Cuts serviert werden. 

Anders als auf vielen anderen Schiffen wird bei 

Regent Seven Seas fast alles an Bord frisch zubereitet 

– Meyepas Patissiers backen die Croissants selbst, 

Fotos: Regent Seven Seas Cruises (5), Patricia Bröhm (5), Eiliv Aceron/unsplash (1), unsplash (2) 


KLEINE TISCHE, GRoSSE FISCHE Chef John Stephano 

räuchert den besten Lachs in Tallinn; auf dem Schiff 

wird Seezunge Grenobler Art serviert (rechte Seite): 

Die Reise endet im Designhotel „Nobis” in Stockholm 

seine Sauciers setzen jeden Tag die Béarnaise frisch an. So viel Akribie macht sich bezahlt: 

Im französischen Restaurant „Chartreuse“ speist man sterneverdächtig: Nach 

Salat von Alaskan-King-Crab, umhüllt von Daikon-Rettich im Melonen-Chartreuse- 

Sud, oder Artischocken-Tarte-Tatin mit Schwarzem Trüffel und Crème fraîche folgt 

der Schmelz einer Terrine de Foie Gras mit Sauternes-Gelee und karamellisierten 

Aprikosen. Der Höhepunkt: Seezunge Grenobler Art, in Butter knusprig gebraten, 

mit Zitrone und Kapern. Und zum Dessert? Natürlich eine Opéra-Schnitte! 

er sich mit den Sommeliers gut stellt, darf mit etwas Glück einen Blick 

in den Premium-Weinkeller tief im Bauch des Schiffes werfen. Hier lagern 

die Flaschen für die Connaisseurs unter den Gästen, die sich über 

das inkludierte Weinangebot (zu dem auch der Aperitif-Champagner zählt) hinaus 

einmal etwas Besonderes leisten möchten. Zur Wahl stehen viele große Namen der Weinwelt, vom 

2014 Roederer „Cristal“ bis zum 2019 „Ornellaia“, vom 2011 „Cheval Blanc“ bis zum 2017 „Château 

Margaux“ – eine von vielen Bouteillen, die Stockholm nur noch als Altglas erreichen wird. TW 

Eine vergleichbare Reise mit der „Seven Seas Navigator“ führt im Juli 2024 zehn Tage von Kopenhagen 

nach Stockholm über Danzig, Tallinn und Helsinki. Ab 6949 Euro inklusive aller Speisen, Getränke und 

Landausflüge. rssc.com 

„Nur bei uns” Drei Fragen an 

Bernhard Klotz, vice President of Culinary operations 

verraten Sie ein paar Highlights Ihres neuen Programms „Epicurean Perfection” für 

die Foodies unter Ihren Gästen? Gern! Unsere Küchenchefs begleiten Sie beispielsweise 

zu Wochenmärkten und bei Besuchen ausgewählter Produzenten. So gibt es nur bei 

uns an Bord maßgeschneiderte Champagner-, Cognac- und Macallan-Whisky-Tastings. 

Und unsere „Epicurean Spotlight Voyages” werden von namhaften Winzern, 

Sommeliers oder Spitzenköchen kuratiert. 

Sehen Sie neue Trends bei den kulinarischen Erwartungen Ihrer 

Gäste? Nicht nur bei uns an Bord steigt die Nachfrage nach 

pflanzenbasierter Küche und alkohol freien Drinks. Avocado- 

Toast ist das neue Must-have! Und wir arbeiten zunehmend 

an Menüs, die mehr Gemüse, Obst, Pilze, Getreide und 

Hülsenfrüchte enthalten. 

Welche Neuigkeiten für Gourmets wird die neue „Seven 

Seas Grandeur” bieten? Wir haben unsere Signature-Restaurants 

ganz neu konzipiert. Das Designstudio 

DADO aus Miami hat „Prime 7” nach dem Vorbild New 

Yorker Steakhäuser der 1920er-Jahre gestaltet; Klassiker 

wie unsere Jumbo-Crab-Cakes oder Black-Angus-Beef- 

Tatar mit Trüffel-Bier-Brot werden zeitgemäß interpretiert. 

Das Menü im italienischen „Sette Mari” wird ganz 

neu entworfen, nach dem Vorbild eines Sonntagsmahls in 

einer traditionellen apulischen Osteria – ein Besuch in der 

Region hat uns dazu inspiriert. 


taste 

Benvenuti a Casa 

Text PATRICIA ENGELHORN 

Giuseppe Cipriani eröffnete 1931 die „Harry’s Bar“ in Venedig, 

seine Nachfahren haben daraus ein Imperium mit Restaurants, 

Cafés und exklusiven Private Members Clubs entwickelt 


Sacra famiglia 

die sitzgruppe in einem der Mailänder de-luxe-Zimmer hat Michele Bonan 

entworfen, die Fotos sind von Marco Glaviano – beides gute Freunde der 

Ciprianis. Noch enger sind die Familienbande: arrigo Cipriani mit seinem 

sohn Giuseppe und den enkeln Maggio und Ignazio 


taste 

eleganza milaneSe 

die großzügigen signature-suiten in der Casa 

Cipriani Milano punkten mit schimmernden 

Boiserien und Parkettböden, antiken Murano- 

Kronleuchtern und bequemen sofas und Betten 


noch einen Bellini, 

Signora?“ Der Barman 

steht hinter einem 

dunkelgrünen Marmortresen 

vor einem mit Schnitzereien verzierten 

Holzaufsatz. Seine dunklen Haare glänzen, die 

weiße Fliege ist perfekt geknotet, die Stimme 

weich und angenehm. Zielsicher und in hohem 

Bogen lässt er eine Mischung aus pürierten 

weißen Pfirsichen und Prosecco von einem Shaker 

in den anderen gleiten. „Throwing“ heißt diese 

Methode, die dem Bellini seine luftige Konsistenz 

und seine Schaumkrone beschert. An der Wand 

über der Bar hängen alte Schwarz-Weiß-Fotos von 

Ernest Hemingway, Truman Capote und Peggy 

Guggenheim, im Raum davor stehen tannengrüne 

Samtsofas und karamellfarbene Ledersessel vor 

hell gedeckten Tischen, an denen Carpaccio, 

Risotto Primavera und gebratene Seezungenfilets 

serviert werden. 

Bellini? Carpaccio? Hemingway? 

Kling verdächtig nach Venedig und „Harry’s Bar“. 

Doch der Pickering Room befindet sich in 

Mailands imposantem Palazzo Bernasconi, weit 

weg von der Lagune. Eine Verbindung zur 

„Harry’s Bar“ gibt es trotzdem: Im Palazzo 

Bernasconi eröffnete vor knapp einem Jahr Casa 

Cipriani, ein Private Members Club mit 15 

Hotelzimmern und Suiten, Restaurant und Bar. 

Nach New York ist es die zweite „Casa“, erfunden 

und geführt von der vierten Generation 

der Ciprianis, deren Urgroßvater Giuseppe 1931 

die legendäre Bar in Venedig eröffnete. „Mein 

Urgroßvater hat schon damals unseren Stil 

definiert“, erzählt Giulia Pittini Cipriani, die die 

Mailänder „Casa“ betreut, „alles sollte schlicht, 

klassisch und elegant sein.“ 

Die Geschichte in Kürze: Giuseppe 

Cipriani kommt 1900 in Verona als Sohn armer 

Eltern auf die Welt. Schon als Teenager arbeitet er 

in einer Konditorei, dann in diversen anderen 

Lokalen, bis er 1928 Barman im Hotel Europa in 

Venedig wird. Dort lernt er einen jungen Amerikaner 

kennen, der in finanziellen Schwierigkeiten 

steckt. Er leiht ihm 10 000 Lire, um seinen Heimflug 

in die USA zu bezahlen. Zwei Jahre später 

taucht der Amerikaner wieder in Venedig auf, 

begleicht seine Schulden und legt noch 30 000 Lire 

dazu, um mit seinem neuen Freund Giuseppe eine 

Bar zu eröffnen. Er hieß Harry Pickering und 

wurde zum Namensgeber für ein 40 Quadratmeter 

kleines Lokal, das in einem ehemaligen Seil - 

lager am Ende des schmalen Calle Vallaresso – 

damals noch eine Sackgasse – eröffnete. 

papa ante portaS 

In der „Harry’s Bar” am 

Calle vallaresso ließ sich 

schon ernest Hemingway 

von Gründer Giuseppe 

Cipriani und dem legendäre 

Barman ruggero 

Caumo mit besten drinks 

verwöhnen. das dekor 

ist bis heute unverändert, 

der Bellini auch 

„Harry’s Bar“ überlebte irgendwie die schwierigen 

Kriegsjahre und wurde danach mehr und mehr zum glamourösen 

Treffpunkt für Schriftsteller, Künstler, Aristokraten und Celebrities. 

Ernest Hemingway hatte einen festen Ecktisch und erklärte die Bar zu 

seinem Lieblingslokal. Der britische Autor Evelyn Waugh beschrieb 

sie in seinem mehrfach verfilmten Erfolgsroman „Wiedersehen mit 

Brideshead“. Charlie Chaplin, Marcel Proust und Maria Callas kamen 

regelmäßig vorbei. Orson Welles trank seinen Sundowner mit Blick auf 

die Lagune, und Truman Capote liebte die Krabbensandwiches. 1960 

kam eine zweite Etage für das Restaurant dazu, alles andere blieb 

unverändert und ist es eigentlich bis heute. Als Giuseppe Cipriani 1980 

starb, hatte er den Bellini und das Carpaccio erfunden sowie eine Bar 

geprägt, die schon damals eine „Casa“ war: persönlich, heiter, unprätentiös. 

giuseppes Sohn Arrigo – benannt nach der Bar 

(Arrigo ist italienisch für Harry) und nicht, wie oft 

angenommen, umgekehrt – übernimmt das Ruder. Er ist ohnehin längst 

Teil des Inventars und kommt bis heute, mit 91 Jahren, fast täglich 

vorbei. Wenn nicht, ist er vermutlich auf Reisen und inspiziert die 

neuen Lokale auf Ibiza, in Marbella oder Monte Carlo. Denn die Cip rianis 

sind längst zu Global Players mit Restaurants und Lounges auf der 

ganzen Welt geworden – von London und Los Angeles über Las Vegas 

und Mexiko City bis zu Riad und Abu Dhabi. Arrigo selbst hat 1985 mit 

der Bar „Harry Cipriani“ in New Yorks prächtigem Sherry-Netherland- 

Hotel den ersten Baustein gelegt. Auch dort strömten Prominente 

herbei: Madonna, John Travolta, Richard Gere und die drei James 

Bonds – Sean Connery, Roger Moore und Pierce Brosnan. Es folgt eine 

Geschichte mit italienischer Verve und ein paar Skandalen, darunter 

ein lang anhaltender Streit mit dem Restaurantkritiker der „New York 

Times“, eine öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung mit den 

Gewerkschaften und eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. 

Arrigo Cipriani trägt es mit Fassung: „Alle machen Fehler, das Leben

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