Nr. 63 - Sommer 2017

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 63 · Sommer 2017 

Côte d’Azur 

Hyères: eine authentische 

Ecke am Mittelmeer 

Burgund 

Auf den Spuren der Gallier in Alésia 

Baie de Somme 

Ein Paradies für Vögel und Vogelfreunde 

Bretagne 

Eine bretonische Osterinsel 

Marseille Der größte Boulewettkampf der Welt 

Corrèze Eine Reise in das Land des Schiefers 

Politik Präsidiale Orte 

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EDITORIAL 

Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

ich bin mir sicher, dass Sie bereits 

bemerkt haben, dass es über die Côte 

d‘Azur in Sachen Tourismus nicht sehr 

viel gibt, was noch nicht geschrieben 

wurde. Sobald die Tage wärmer werden, häufen sich 

in Zeitschriften Artikel, die quasi ausschließlich von 

Sonne und Licht, von Stränden und Luxushotels, von 

Segelbooten und Palmen, von Pastis, Rosé und 

Pétanque handeln. Es scheint so, als sei « die 

Côte » ein wunderschönes Bild, das man Jahr 

für Jahr zwar erneut, aber immer identisch 

und mit denselben Farben zeichnet. Bei 

der Vorbereitung dieser Ausgabe wollten wir 

Ihnen mehr als ein solches Porträt bieten, 

das in unseren Augen zu statisch ist, 

um wirklich repräsentativ zu sein. 

Deshalb haben wir uns eine 

einfache Frage gestellt: Gibt es an 

der Côte d’Azur trotz des starken 

Drucks der Tourismus- und 

Immobilienbranche eine Ecke, 

wo die Menschen einfach 

noch den Boden bestellen, 

Vieh züchten, auf Fischfang 

gehen? Also von etwas anderem 

als vom Tourismus leben? 

Schnell ist unser Blick dann auf eine 

Gegend ganz im Süden der Provence, 

zwischen Toulon und Saint-Tropez, gefallen. 

In gewisser Weise auf die « Provence 

der Provence ». Hier, zwischen Himmel und 

Meer, ragt die antike, im 4. Jahrhundert 

v. Chr. gegründete Stadt Olbia 

auf einem 

schmalen 

Streifen Land 

ins Mittelmeer 

hinein. Aus ihr ist heute 

die moderne Stadt Hyères 

geworden, die sich bis auf die 

Halbinsel Giens erstreckt. Nachdem die 

Stadt jahrhundertelang ein « kuscheliges » Seebad 

war, das bei einer gewissen Elite aus Kultur und Politik 

« im Trend » lag, ist ihr, im Gegensatz zu vielen ihrer 

Nachbarinnen, eine maßvolle Entwicklung gelungen. 

Sie hat sich dem Tourismus geöffnet, gleichzeitig aber 

den Charme eines ländlichen Städtchens bewahrt, in 

dem Gartenbau einen hohen Stellenwert hat und das 

seiner Geschichte und Tradition treu geblieben ist. 

Wir haben uns mit Bewohnern der Stadt 

unterhalten. Mit offenen, begeisterten und 

begeisternden Menschen, die sich der 

Besonderheit ihrer Gegend – offensichtlich 

eine der letzten Enklaven an der Côte 

d’Azur, die nicht vollständig auf Tourismus 

ausgerichtet ist – bewusst sind. 

Sie werden darüber hinaus 

mehr über ungewöhnliche Orte in der 

Bretagne, in Burgund sowie in den Regionen 

Nouvelle-Aquitaine und Hauts-de-France 

erfahren, und wir werden mit einem etwas 

anderen und touristischen Blick die nicht 

lange zurückliegende Präsidentschaftswahl 

streifen. Schließlich werden Sie auch noch die 

neue Rubrik Coup de cœur entdecken, in der wir 

Ihnen von nun an regelmäßig mit einem kleinen 

Augenzwinkern Orte vorstellen, die uns gefallen. 

Mehr verrate ich aber nicht, das dürfen Sie selbst 

entdecken! Viel Spaß beim Lesen und einen schönen 

Sommer! 

Titelbild: Ein Blick vom Küstenweg der Halbinsel Giens (Var). 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Sommer 2017 · 3

INHALT 

Coup de 

Cœur · 70 

Alésia · 50 

Côte d‘Azur · 22 

Pans de 

Travassac · 38 

Rezept · 84 

Tromelin · 76 

Baie de Somme · 64 

Vallée des Saints · 44 

4 · Frankreich erleben · Sommer 2017

44 · Bretagne 

Nantes 

72 · Paris 

Tours 

Lille 

64 · Parc du Marquenterre 

Toulouse 

72 · Colombeyles-Deux-Eglises 

50 · Alesia 

Dijon 

72 · Château-Chinon 

Unterwegs in Frankreich 

Strasbourg 

72 · Roche de Solutré 

70 · Béceleuf 

72 · Vulcania 

Lyon 

72 · Sarran 

38 · Travassac 

Bordeaux 

82 · Marseille 

22 · Hyères 

72 · Bormesles-Mimosas 

22 Côte d‘Azur 

Hyères: eine authentische Ecke am Mittelmeer 

Ganz im Süden der Provence liegt die Stadt Hyères, die 

sich seit Jahrhunderten eine für diese Region unerwartete 

Authentizität und Lebensart bewahrt hat, durch die sie 

sich von den umliegenden Orten deutlich unterscheidet. 

38 Nouvelle-Aquitaine 

Eine spektakuläre Reise in das Land des Schiefers 

Die Naturlandschaft Pans de Travassac liefert die berühmten 

Schieferplatten, mit denen die Dächer zahlreicher 

prestigeträchtiger Monumente – wie beispielsweise 

der Abbaye du Mont-Saint-Michel – gedeckt sind. 

44 Côtes-d‘Armor 

Vallée des Saints: die bretonische Osterinsel 

Im Departement Côtes-d‘Armor sollen 1000 monumentale 

Statuen aus Granit errichtet werden, die Heilige der bretonischen 

Mythologie darstellen. Ein Versuch zur Erhaltung 

von Geschichte und Kulturerbe der Bretagne oder ein 

Erlebnispark, über dessen Geschmack sich streiten lässt? 

50 Bourgogne-Franche-Comté 

Auf den Spuren der Gallier in Alésia 

Der MuséoParc in Alésia lässt die Besucher nicht 

nur die Kämpfe nachvollziehen, die hier vor vielen 

Jahren zwischen Römern und Galliern stattfanden, 

sondern er hilft ihnen auch dabei, die Beziehung 

der Franzosen zu ihrer Geschichte und zu « ihren 

Vorfahren, den Galliern » besser zu verstehen. 

64 Hauts-de-France 

Eine beeindruckende Reise in 

der Baie de Somme (Teil 2) 

Wir setzen unsere Entdeckungsreise in der Baie de 

Somme im Parc du Marquenterre fort. Dies ist einer 

der berühmtesten ornithologischen Parks Frankreichs, 

der mit drei Rundwegen und insgesamt 13 Beobachtungsstationen 

Natur- und Vogelliebhaber erfreut. 

70 Coup de Cœur 

Die Eiche im Taubenschlag von Pouzay 

Frankreich heute 

72 Politik 

Präsidiale Orte 

Ein etwas unkonventioneller Blick auf einige Orte, die zutiefst 

in den Herzen der Franzosen verankert und eng mit der 

politischen Geschichte des Landes sowie mit ehemaligen 

Staatspräsidenten verknüpft sind. Eine etwas andere Reise 

durch das Hexagon, zwischen Tourismus und Politik … 

76 Geschichte 

Die Insel der vergessenen Sklaven 

Die winzige Insel Tromelin war der Schauplatz einer 

wenig rühmlichen und lange Zeit in Vergessenheit 

geratenen Episode in der Geschichte Frankreichs: 

Nach einem Schiffbruch im Jahr 1761 wurden 160 madagassische 

Sklaven 15 Jahre lang dort « vergessen ». 

82 Gesellschaft 

Der größte Boule-Wettkampf der Welt 

Die Pétanque-Weltmeisterschaft Mondial la Marseillaise 

à pétanque versammelt seit 1962 alljährlich knapp 12 000 

Spieler in Marseille und ist ein sportliches Ereignis, das 

nicht nur international einen guten Ruf hat, sondern vor 

allem auch ein beliebtes und geselliges Volksfest ist. 

Art de vivre 

84 Chantals Rezept 

Millefeuille de crabe au saumon fumé 

86 Crémant 

Ein kleiner Schaumwein mausert sich 

Der Crémant wurde lange Zeit zu unrecht als « Champagner 

für Arme » betrachtet. Seit einigen Jahren hat er jedoch viel 

für sein Image getan und wird heute immer mehr geschätzt. 

92 Produkte 

Das Salz La Baleine 

Ein banaleres Produkt als Speisesalz gibt es wohl kaum. 

Und doch ist es in Frankreich einem Hersteller dieses 

Gewürzes gelungen, seine Marke zu einem festen 

Bestandteil in den französischen Küchen zu machen. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

14 On lit 

16 On écoute 

18 On regarde 

20 On surfe 

21 Leserbriefe 

75 Abonnement 

88 Nachbestellungen 

94 Kulturschock 

96 Guéwen a testé 

97 Impressum 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



ON EN PARLE 

Museum 

Wiedereröffnung des Anwesens von Caillebotte 

Gustave Caillebotte (1848-1894) war lange Zeit 

als Mäzen vieler Impressionisten bekannt, bevor 

er sich, noch zu Lebzeiten, auch als Maler einen 

Namen machte. Einigen Künstlern bezahlte er sogar die 

Miete für ihr Atelier – beispielsweise Monet –, er kaufte 

die Bilder von befreundeten Malern und organisierte einen 

Teil der acht bedeutenden Ausstellungen von Impressionisten 

(in den Jahren 1876, 1878, 1879 und 1882). Lange 

Zeit lebte er auf dem Propriété Caillebotte, einem Anwesen, 

das seinen Namen trägt und in Yerres liegt, rund 20 Kilometer 

von Paris entfernt. Es grenzt an einen Fluss und besitzt 

einen 11 Hektar großen Park. Nach 20 Jahren der 

Renovierung wurde es nun wieder für die Öffentlichkeit 

geöffnet. Der Ort, an dem man das Atelier des Künstlers, 

die Salons und vor allem den Park, dessen vielfältige Ansichten 

den Künstler inspiriert haben, besichtigen kann, 

wird vermutlich bald zu einem der wichtigen Orte des Impressionismus 

in Frankreich werden. 

www.proprietecaillebotte.com 

Museum 

Wiedereröffnung des Musée des Beaux-Arts in 

Nantes 

Nach fünf Jahren, in denen große Renovierungs- und 

Erweiterungsarbeiten durchgeführt wurden, eröffnet das Musée des 

Beaux-Arts in Nantes am 23. Juni 2017 wieder seine Pforten. Es wurde von 

Grund auf renoviert, vor allem aber mit einer spektakulären Erweiterung 

versehen. Dafür wurde ein neues, vierstöckiges Gebäude in einem 

ultramodernen Design gebaut, das « der Würfel » genannt wird und 

ganz der zeitgenössischen Kunst gewidmet ist. Die Gesamtkosten für 

die Arbeiten belaufen sich auf knapp 90 Millionen Euro. Es ist die größte 

Investition der Stadt seit Beginn dieses Jahrtausends. Aus diesem Anlass 

wird das Museum nun offiziell in Musée d‘arts de Nantes umgetauft. 


Gärten 

Die Wiedergeburt der Gärten à la française 

in Chambord 

Nach sieben Monate andauernden Arbeiten riesigen Ausmaßes präsentieren 

sich die Jardins à la française wieder so schön wie früher. Sie wurden unter 

Ludwig dem XIV. (1638-1715) konzipiert und unter Ludwig dem XV. (1710- 

1774) realisiert. In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen sind sie dann 

verschwunden. Die Gärten, die direkt zu Füßen des Schlosses liegen, erstrecken 

sich nun mit mehr als 600 Bäumen, 800 Büschen, 200 Rosenstöcken und knapp 

20 000 m 2 Rasen über eine Fläche von insgesamt sechseinhalb Hektar. Die 

Wiederherstellung wird als mustergültig bezeichnet. Umfangreiche Recherchen 

haben es möglich gemacht, die Anordnung der Beete und Alleen, wie sie Mitte 

des 18. Jahrhunderts existierten, so exakt wie möglich nachzustellen. 

Kunst 

Hommage an 

Camille Claudel 

Camille Claudel (1864-1943) war Muse, Mitarbeiterin 

und Maitresse des berühmten Bildhauers Auguste 

Rodin (1840-1917). Ihr Schicksal war es, im Schatten 

ihres Geliebten zu leben. Sie musste hart dafür kämpfen, dass 

ihre eigene Arbeit in der Welt der Bildhauerkunst ebenfalls 

wahrgenommen wurde. Mit ihren gewagten, für die damalige 

Zeit äußerst revolutionären Skulpturen gelang es ihr ebenfalls, 

sich einen Namen zu machen, was Rodin nur schwer verkraftete. 

1898, nach fünfzehnjähriger Wartezeit und mehreren Trennungen, 

wurde der jungen Frau klar, dass der 24 Jahre ältere 

Rodin – der im Übrigen eine « offizielle » Mätresse hatte – sie 

niemals heiraten würde. Es kam zur endgültigen Trennung. Sie 

fiel damals in eine schwere Depression und wurde auf Betreiben 

ihrer Mutter und ihres Bruders, des Schriftstellers Paul 

Claudel (1868-1955), sogar in eine Anstalt eingewiesen. 

Die 100 km südöstlich von Paris gelegene Stadt Nogent-sur-Seine besitzt eine Referenzsammlung mit 

Werken von Camille Claudel und hat nun in ihrem ehemaligen Wohnhaus das erste Museum eröffnet, 

das ausschließlich den Werken dieser Künstlerin gewidmet ist. Es zeigt die weltweit größte Sammlung 

ihrer Skulpturen. 

Gleichzeitig erweist jetzt auch (endlich) das Musée Rodin in Paris erstmals Camille die Ehre, indem 

es ihrem Werk einen ganzen Saal widmet. Man kann dort eine 

große Anzahl der Arbeiten von Camille Claudel bewundern. 

Werke, die nicht dem Zerstörungswahn der Künstlerin zum 

Opfer gefallen waren, unter dem diese durch ihre psychische 

Erkrankung litt. Mit dieser Präsentation kommt das Museum 

im Übrigen auch einem Wunsch Rodins nach, den dieser bei der 

Übereignung seiner Sammlung an den Staat im Jahr 1916 geäußert 

hatte. 

www.museecamilleclaudel.fr · www.musee-rodin.fr 


ON EN PARLE 

Tourismus 

Paris erzielt neue Besucherrekorde 

Laut der Pariser Bürgermeisterin haben 

die Besucherzahlen in der französischen 

Hauptstadt wieder einen Rekordwert 

erreicht, der mit dem des Jahres 2014 

vergleichbar ist. Paris ist für französische, 

aber auch für ausländische Touristen 

wieder besonders attraktiv geworden. 

Die Stadt verzeichnet beispielsweise im 

Vergleich zu 2015 eine klare Steigerung 

bei Besuchern aus dem Nahen und 

Mittleren Osten (+47,9 %), aus China 

(+40,8 %), aus Afrika (+26,2 %) und 

aus den Vereinigten Staaten (+24,7 %). Gleiches gilt für Besucher aus Europa: 36,5 % mehr 

deutsche Touristen, 30,5 % mehr spanische und belgische Touristen sowie 19,5 % mehr 

italienische Touristen kamen in die Seinestadt. 

Transporte 

Sprache 

Man spricht weltweit immer mehr Französisch 

Nach der neuesten Statistik wird die Zahl der Französisch sprechenden 

Menschen weltweit auf 275 Millionen geschätzt. Demzufolge nahm die 

Sprache in Subsahara-Afrika um 15 % zu (2010-2014); als Unterrichtssprache 

auf dem gesamten afrikanischen Kontinent (Burkina Faso, Senegal, 

Gabun, Kongo, Benin, Burundi …) beträgt die Steigerung 30 %. Nach 

Hochrechnungen des Institut d’études nationales démographiques 

(INED) könnte Französisch bis 2050 vor Englisch und Mandarin die 

meistgesprochene Sprache auf der ganzen Welt sein. Das Institut schätzt, 

dass sich die afrikanische Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten 

vervielfachen wird und von 800 Millionen Menschen im Jahr 2010 auf 4,5 

Milliarden im Jahr 2100 ansteigen wird. 

Pflanzen in der Pariser 

Metro 

Die Régie Autonome des 

Transports Parisiens (RATP) 

prüft gerade die Möglichkeit, 

überirdische Stationen der 

Pariser Metro mit Pflanzen 

und begrünten Wänden zu 

verschönern. Das Projekt soll 

auch Vereine des jeweiligen 

Viertels und Gartenbauschulen einbeziehen. Die ersten begrünten Stationen 

dürften auf den Linien 2 und 6 der überirdischen Metro realisiert werden. 

Sport 

Tour de 

3516 km: Gesamtdistanz 

183,2 km: durchschnittliche Länge 

der 19 Tour-Etappen 

3 ausländische Länder werden 

durchquert: Deutschland, Belgien 

und Luxemburg 

4. Tourstart in Deutschland 

(Düsseldorf): Das erste Mal startete 

die Tour 1965 in Köln, 1980 dann 

in Frankfurt am Main und 1987 in 

Westberlin. 

5 Bergmassive: Bei dieser 104. 

Auflage der Tour de France 

werden seit 1992 erstmals wieder 

die 5 wichtigsten französischen 

Bergmassive bezwungen, und zwar 

in der Reihenfolge Vogesen, Jura, 

Pyrenäen, Zentralmassiv und Alpen. 

35 Start- und Zielorte: Die Städte 

Düsseldorf, Vittel, Troyes, Pau, Le Puyen-Velay 

und Marseille sind sowohl 

Etappenstart als auch Etappenziel. 

100 km: Die kürzeste Etappe von 

Saint-Girons nach Foix wird am 

Freitag, 14. Juli 2017, ausgetragen. Es 

ist die kürzeste Bergetappe seit rund 

dreißig Jahren. 

220 km: Die längste Etappe von 

Embrun nach Salon-de-Provence 

wird am Freitag 21. Juli 2017 bestritten. 

Insgesamt 8 Etappen sind länger als 

200 km. 

2642 m: Der höchste Punkt der Tour 

2017, der Col du Galibier, muss am 

19. Juli (17. Etappe) bezwungen 

werden. Drei weitere Pässe 

übersteigen die 2000-Meter-Marke: 

Croix de Fer (2067 m), Vars (2109 m) 

und Izoard (2360 m). 


France 2017 

PARIS 

Champs-Élysées 

BELGIEN 

LIÈGE 

LONGWY 

Sonntag, 

2.Juli 

Montag, 

3.Juli 

DÜSSELDORF 

Rennstart 

VERVIERS 

LUXEMBURG 

Samstag, 

1.Juli 

DEUTSCHLAND 

MONDORF-LES-BAINS 

Sonntag, 

23.Juli 

MONTGERON 

TROYES 

Freitag, 

7.Juli 

Donnerstag, 

6.Juli 

Dienstag, 

4.Juli 

VITTEL 

VESOUL 

Mittwoch, 5.Juli 

LA PLANCHE 

DES BELLES FILLES 

NUITS-SAINT-GEORGES 

DOLE 

Samstag, 8.Juli 

STATION DES ROUSSES 

PAU 

DORDOGNE 

PÉRIGEUX 

BERGERAC 

Mittwoch, 

12.Juli 

EYMET 

Donnerstag, 

13.Juli 

PEYRAGUDES 

Ruhetag 

Montag, 

10.Juli 

RODEZ 

BLAGNAC 

SAINT 

GIRONS 

Freitag, 

14.Juli 

Dienstag, 

11.Juli 

Samstag, 

15.Juli 

FOIX 

Ruhetag 

Montag, 

17.Juli 

LE PUY 

EN-VELAY 

Sonntag, 

16.Juli 

LAISSAC 

SÉVÉRAC L‘ÉGLISE 

NANTUA 

ROMANS 

SUR 

ISÈRE 

Dienstag, 

18.Juli 

MARSEILLE 

Mittwoch, 

19.Juli 

Sonntag, 

9.Juli 

LA MURE 

EMBRUN 

Freitag, 

21.Juli 

CHAMBÉRY 

SALON-DE-PROVENCE 

Samstag, 

22.Juli 

SERRE-CHEVALIER 

BRIANÇON 

IZOARD 

Donnerstag, 

20.Juli 


ON EN PARLE 

Service 

Ein Wagenmeister vor der Zugfahrt 

Die Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 

bietet einen neuen Service an, den man über die kostenlose 

Smartphone-App IDPASS buchen kann: Ein Reisender, der mit 

dem Auto zum Bahnhof fährt, um dort in den Zug zu steigen, 

kann nun mit wenigen Klicks die Dienste eines Wagenmeisters 

buchen. Dieser kümmert sich bei der Ankunft um das Auto und parkt es auf einem bewachten Parkplatz in der 

Nähe des Bahnhofs. Bei der Rückkehr nimmt der Fahrzeugbesitzer sein Vehikel genauso einfach wieder in Empfang 

und entrichtet den – zugegebenermaßen nicht geringen – Preis: Ein Tag kostet 33 €, bei längeren Aufenthalten 

wird es jedoch günstiger (bei 8 Tagen beispielsweise 8 € pro Tag). Der Service wird bereits an den Bahnhöfen von 

Paris, Marne-la-Vallée TGV und Lyon angeboten. Er soll auf die Städte Nantes, Toulouse, Bordeaux, Marseille und Lille 

ausgeweitet werden. 

Restaurants 

Spitzengastronomie an Flughäfen 

Paris Aéroport, das Unternehmen, das die Pariser Flughäfen managt, hat beschlossen, bis 2020 

an jedem Terminal Spitzengastronomie durch einen Grand Chef anzubieten. Nach Gilles Epié 

und Guy Martin (am Flughafen Paris Charles de Gaulle) sowie Gilles Choukroun (am Flughafen 

Paris Orly; Sie konnten das Porträt dieses Spitzenkochs in unserer letzten Ausgabe lesen) wird 

nun Thierry Marx ein Restaurant am Terminal 1 in Roissy eröffnen. Guy Martin eröffnet ein zweites 

Restaurant am Terminal 2F (ebenfalls Paris Charles de Gaulle), während die Feinkostläden 

Bellota-Bellota und Maison Pradier im ersten Halbjahr 2017 am Flughafen in Roissy eröffnen. 

Großbaustelle 

Projekt für das Hôtel de la Marine vorgestellt 

Das Hôtel de la Marine am Place de la Concorde 

ist eines der weitläufigsten und prestigeträchtigsten 

Stadtpalais in Paris. Im Dezember 2015 

zog der Führungsstab der Marine aus, und jetzt hat das 

Centre des Monuments Nationaux (CMN) das Projekt für 

Renovierung und Ausbau präsentiert. Das Gebäude soll 

zu weiten Teilen für die Öffentlichkeit zugänglich sein 

und zu einem der symbolträchtigsten und attraktivsten 

Orte für Besucher der Hauptstadt werden. Laut den Urhebern 

des Projekts soll diese neue Stätte neben « dem 

architektonischen Kulturerbe » sowie « Gastronomie und 

Tischkultur », die « schon immer eng mit dem Renommee 

Frankreichs » verbunden waren, vor allem auch die 

für die Geschichte des Hauses unumgängliche « Bedeutung 

der Marine » hervorheben. Die umfangreichen Arbeiten 

sollen bis Ende 2019 dauern. 


Umwelt 

Der Wald von Bercé (Sarthe) 

erhält die Auszeichnung 

« Forêt d’exception » 

Der Forêt de Bercé im Departement Sarthe erstreckt sich 

über 5400 Hektar und ist mit Eichen, Buchen und Nadelhölzern 

bestanden, von denen viele mehrere Jahrhunderte 

alt sind. Kürzlich wurde er vom Landwirtschaftsministerium mit dem 

renommierten Label Forêt d’exception ausgezeichnet. Damit wurde er 

in einen intimen Club aufgenommen, dem bisher nur sechs andere 

Wälder in Frankreich angehören (nämlich Fontainebleau, Rouen, 

Verdun, Montagne de Reims, Val Suzon und Grande Chartreuse). 

Die Auszeichnung wird für ein Gebietsprojekt vergeben, bei dem 

sich mehrere lokale Akteure gemeinsam auf herausragendem Niveau 

für ein bestimmtes Naturerbe engagieren. Mehrere andere 

Wälder haben ähnliche Schritte unternommen und dürften demnächst 

ebenfalls ausgezeichnet werden. 

Legende: ausgezeichneter Wald / Wald im Status der Bewerbung / vorausgewählter Wald) 

Kulturerbe 

Die Renaissance der 

Pfeifsprache der Schäfer 

aus Aas 

Die Schäfer im Dörfchen Aas im 

Vallée d‘Ossau in den Pyrénées- 

Atlantiques waren einst dafür bekannt, 

dass sie über mehrere Generationen hinweg 

in einer Sprache miteinander kommunizierten, die nicht 

gesprochen, sondern gepfiffen wird. Sie basiert auf 

einer Technik, bei der die Wörter quasi buchstabiert 

werden, wobei jeder Buchstabe durch einen bestimmten 

Pfeiflaut umgesetzt wird. Im Laufe der Jahre wäre diese 

altüberlieferte Kultur – die man auch noch auf der 

spanischen Insel Gomera findet – in Frankreich beinahe 

verschwunden. Ihre Rettung verdankt sie der Tatsache, 

dass ein Collège im Vallée d‘Ossau seit 1995 wieder 

Unterricht in der Pfeifsprache anbietet. Seitdem lässt 

die Begeisterung nicht nach! Zwei Drittel der Schüler 

dieser Schule wählen heute diese Option. Und es kommt 

noch besser: Die Universität von Pau interessiert sich 

ebenfalls für die Pfeifsprache und bietet als einzige 

Universität Europas einen Kurs an. In Kürze soll man 

diesem Unterricht sogar im Internet folgen können, sodass 

jeder die Möglichkeit hat, diese Sprache zu erlernen. Die 

Pfeifsprache der Schäfer aus Aas scheint gerettet zu sein. 

Street Art 

Ein monumentales Fresko 

für die Versöhnung 

François Hollande hat im April dieses Jahres, kurz vor Ende 

seiner Amtszeit, in Montfermeil (Departement Seine-Saint- 

Denis) ein riesiges Fresko eingeweiht. Es stammt von JR 

und Ladj Ly und befindet sich an dem Ort, von dem im 

Jahr 2005 die Krawalle in den Pariser Vororten ausgingen. 

Dieses schwarz-weiße Fresko mit dem Namen Chroniques 

de Clichy-Montfermeil erstreckt sich über eine Länge von 40 

Metern und stellt die Gesichter von knapp 800 Einwohnern 

des Viertels dar. « Das ist kein Gruppenfoto, sondern eine 

Gruppe von Fotos. Jeder ist im selben Licht dargestellt, 

keine Person dominiert gegenüber einer anderen », hat der 

international renommierte Straßenkünstler JR erklärt, der 

selbst in diesem Viertel aufgewachsen ist. 


FRANKREICHKALENDER 

Auf keinen Fall verpassen 

Lichterstadt Chartres 

Bis zum 7. Oktober erstrahlt die Stadt Chartres – im Departement Eureet-Loir, 

rund 90 km südwestlich von Paris – jeden Abend bei Einbruch der 

Dämmerung im Lichterglanz, um so auf spektakuläre Art und Weise ihr 

Kulturerbe in Szene zu setzen. Diese Veranstaltung zieht seit 2003 jährlich 

mehr als eine Million Touristen an und gilt als eine der größten Illuminationen 

dieser Art weltweit. 2017 werden 24 Orte im denkmalgeschützten Herzen der 

Stadt beleuchtet, und dies bietet Besuchern damit die Möglichkeit, Chartres 

auf einem märchenhaften Parcours durch das Zentrum auf andere Art zu 

entdecken – und dies noch dazu kostenlos. Praktisch: Mit der Smartphone- 

App Chartres en lumières, die ebenfalls gratis angeboten wird, kann man sich 

besser orientieren und verpasst garantiert keine der Lichtinszenierungen. 

Chartres, bis 7. Oktober 2017, täglich bei Einbruch der Dämmerung 

www.chartresenlumieres.com 

Tim und 

Struppi im 

Garten 

Anlässlich der 17. Auflage 

ihres Gartenfestivals 

wird die Saline Royale 

in Arc-et-Senans im 

Departement Doubs 

zum Tummelplatz für 

einen der bekanntesten 

Reporter aus dem Comicbereich: 

Tintin, in 

Deutschland bekannt 

als Tim (und Struppi). 

In diesem Jahr haben sich die Gärten – ein 

Werk des Architekten der Saline Royale, 

Claude Nicolas Ledoux – vom Universum 

um die Personen aus den berühmten 

Comics von Hergé inspirieren lassen und 

stellen eine originelle Verbindung zwischen 

einem außergewöhnlichen Dekor und 

einem nicht minder außergewöhnlichen 

Werk dar. Man kann beispielsweise das 

Gartenlabyrinth der Brüder Dupond 

& Dupont (Schulze & Schultze), einen 

Garten mit ungewöhnlichen akustischen 

Kreationen von Bianca Castafiore oder 

auch den von Kapitän Haddock besuchen, 

der besonders kreativ umgesetzt ist. 

Arc-et-Senans, Saline Royale, 

10. Juni bis 22. Oktober 2017 

www.salineroyale.com 

Flower Power 

Das Internationale Gartenfestival in Chaumont-sur- 

Loire im Departement Loir-et-Cher ist jedes Jahr ein 

Ereignis, an dem für Gartenliebhaber kaum ein Weg 

vorbeiführt. Ihnen ist vielleicht bereits aufgefallen, 

dass es auch der Redaktion von Frankreich erleben ganz 

besonders am Herzen liegt. Wie könnten wir es also 

im Jahr 2017 versäumen, Ihnen den Besuch dieses 

begeisternden Gartenfestivals, das dazu noch im 

herrlichen Park des Château de Chaumont stattfindet, 

nahezulegen? Bei dieser 26. Auflage stehen besonders 

die Blumen im Mittelpunkt: In den verschiedenen 

Gärten kann man Blumen und Blüten entdecken, die 

man oftmals noch nie 

zuvor gesehen hat, die 

auf unerwartete Weise 

arrangiert wurden und 

durch Formen, Farben, 

Düfte und vieles andere 

für Überraschungen sorgen. 

Fantasie, Üppigkeit 

und Überfluss werden 

bestimmt auch Sie in 

Entzücken versetzen! 

Chaumont-sur-Loire, 

bis 5. November 2017 

www.domaine-chaumont.fr 


Die hohe Kunst 

des Stuhles! 

Man könnte meinen, dass es 

wohl kaum etwas Banaleres 

als einen Stuhl gibt. Diese 

Ausstellung zeigt aber, 

dass dem nicht so ist. Mit 

der Präsentation von 300 

Sitzmöbeln aus den Depots 

des französischen Mobilier 

national – einer öffentlichen 

Einrichtung, deren Aufgabe 

es ist, Einrichtungsgegenstände 

aus königlichen 

Gemächern und offiziellen 

Palästen der Republik zu 

restaurieren und aufzubewahren – entdeckt man eine der 

umfangreichsten Sammlungen von Stühlen weltweit: 

aus der Zeit des Sonnenkönigs bis heute. Erstaunlich! 

Paris, Galerie des Gobelins, bis 24. September 2017 

www.mobiliernational.culture.gouv.fr 

Ein Schloss im 

Kerzenschein 

Das Château de Vauxle-Vicomte 

– rund 50 

Kilometer östlich von 

Paris, im Departement 

Seine-et-Marne – im 

Licht von Kerzen zu 

besichtigen, bietet die 

Möglichkeit, etwas Einzigartiges zu erleben. In der wärmeren 

Jahreszeit illuminieren jeden Samstagabend knapp 

zweitausend Kerzen die prunkvollen Gemächer und 

Wege von Schloss und Garten und bilden so den Rahmen 

für einen intimen und höchst romantischen Besuch. 

Maincy, Château de Vaux-le-Vicomte, jeden 

Samstagabend, 6. Mai bis 7. Oktober 2017 

www.vaux-le-vicomte.com 

Eine vierzigjährige 

Freundschaft 

Das Musée de 

l’Annonciade in Saint- 

Tropez (Var) ist eines der 

kleinsten und schönsten 

Museen in Frankreich. 

Es zeigt aktuell eine 

Ausstellung, die sich 

der tiefen Freundschaft 

Außerdem lohnenswert 

zwischen zwei wichtigen französischen Künstlern 

des 20. Jahrhunderts widmet: dem Maler Georges 

Braque (1882-1963) und dem Bildhauer Henri 

Laurens (1885-1954). Eine originelle Art zu zeigen, 

wie sie sich gegenseitig beeinflusst haben. 

Saint-Tropez, Musée de l’Annonciade, 10. Juni bis 8. Oktober 2017 

www.saint-tropez.fr 

Christian Dior, 

Couturier du 

rêve 

Um den 70. Geburtstag 

der Gründung des 

Hauses Christian Dior 

gebührend zu feiern, lädt 

diese Ausstellung dazu 

ein, das Universum des 

Gründers und einiger 

der renommierten 

Modeschöpfer, die seine 

Nachfolge angetreten 

haben, zu entdecken: 

Yves Saint-Laurent, 

Marc Bohan, Gianfranco 

Ferré, John Galliano … Gezeigt werden unter anderem 

mehr als 300 Kleider aus dem Bereich der Haute 

Couture, die von 1947 bis heute entworfen wurden. 

Paris, Musée des Arts décoratifs, 5. Juli 2017 bis 7. Januar 2018 

www.lesartsdecoratifs.fr 

Internationaler 

Pyrotechnik- 

Wettbewerb 

Hinweis für alle Freunde 

des Feuerwerks: Drei 

internationale Pyrotechnikunternehmen, 

die 

zu den besten unseres 

Planeten zählen, treten 

in diesem Jahr auf der 

Pferderennbahn in 

Compiègne (Departement 

Oise) um den Titel 

des Master d‘Argent 2017 

gegeneinander an. Das 

Thema in diesem Jahr 

dreht sich um « Die Geheimnisse europäischer Hauptstädte 

». Tickets müssen per Internet reserviert werden. 

Compiègne, Hippodrome, 8. September 2017, ab 18 Uhr 

www.mastersdefeu.com 


ON LIT 

Roman 

Untersuchung eines Phänomens 

im Verlagswesen 

Dieser Roman ist der Beweis, dass ein Buch manchmal ein Leben auf den Kopf 

stellen kann. Auf der Presque-île de Crozon in der Bretagne hat ein Bibliothekar 

die originelle Idee, von Verlagen abgelehnte Manuskripte zu sammeln. 

Eine Lektorin aus Paris, die zufällig in der Gegend ist, stößt in seiner Bibliothek auf 

eines dieser Werke. Sie wittert darin ein Meisterwerk, nimmt das Manuskript mit 

nach Paris und erzählt dort davon. Einige Monate später wird es veröffentlicht und 

entwickelt sich frankreichweit als Bestseller. Nun stellt sich die Frage nach dem Autor, 

einem geheimnisvollen Henri Pick, und die Lektorin setzt alles daran, ihn zu finden. 

Das Buch wird das Leben einiger Menschen verändern … Der französische Schriftsteller 

David Foenkinos hat bereits 14 Romane publiziert, von denen die meisten sehr erfolgreich waren und 

in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden. Mit diesem Buch gelingt es ihm, den Leser mit einer Handlung 

zu fesseln, die oft lustig ist und teilweise einem Krimi ähnelt. Ein mitreißender Roman, den man, einmal 

begonnen, nur schwer wieder aus der Hand legt, so neugierig ist man darauf, wie es ausgeht. Das Ende ist im 

Übrigen nicht nur unerwartet, sondern auch äußerst amüsant. Eine begeisternde Überraschung! 

David Foenkinos: Das geheime Leben des Monsieur Pick 

(Originaltitel: Le mystère Henri Pick) • DVA Verlag • ISBN: 978-3421047601 

Krimi 

Mord auf 

provenzalisch 

Eiffelturm, Champs-Elysées, 

Pont Neuf … Paris hat durchaus 

seinen Charme, das ist nicht 

zu leugnen. Doch als Polizist 

kann sich Pascal Chevrier nichts 

Schöneres vorstellen, als in 

der malerischen und ruhigen 

Provence auf einem Weingut 

zu leben und dann und wann 

einen Kriminalfall zu lösen. 

Gesagt, getan … Der Hamburger Journalist Andreas Heineke 

ist offensichtlich verliebt in die Provence. Es liegt auf der 

Hand: Mit der Provence als Kulisse seines Krimis beschreibt 

er, was in seinen Augen ihren Charme ausmacht: Lavendel, 

Pastis, Rosé, Trüffel … Das Ganze könnte leicht zum Klischee 

werden, dem ist aber nicht so! Die Handlung ist spannend 

und das Bild, das entsteht, wird durch eine Reihe gefühlvoller 

und gut beobachteter Details realistisch. Eine interessante Art, 

die « Provence zu erleben ». 

Andreas Heineke: Tod à la Provence • 

Emons: Verlag • ISBN: 978-3740800598 

Reise 

Zeit für eine Entdeckungsreise in Paris 

Achtung: Das Buch ist kein weiterer Paris-Führer, es ist viel 

mehr! Obwohl beim Autor Markus Spiegelhalder (geboren 

im Schwarzwald, Studium der Mathematik und der Musik 

mit anschließender Unterrichtstätigkeit in der Region) 

augenscheinlich nichts darauf hingedeutet hat, dass er einmal 

ein Werk über die französische Hauptstadt veröffentlichen wird, 

haben letztendlich seine unermüdliche Neugier und seine 

Faszination für diese Stadt dazu geführt, dass er sie fast wie 

seine Westentasche und vielleicht sogar besser als viele echte 

Pariser kennt. Die Art, wie er « als Ausländer » die Hauptstadt 

betrachtet, ermöglicht originelle Entdeckungen, bei denen 

man einiges lernen kann. Darüber werden sich alle freuen, die 

ein Faible für Paris haben. Das 

Buch liest sich fast wie ein Roman, 

enthält nützliche Illustrationen, ist 

seriös dokumentiert und strahlt 

Begeisterung aus. Was will man 

mehr? 

Markus Spiegelhalder: 

Paris, lichte Straßen im Abglanz 

der Zeiten • Provinz Verlag • 

ISBN: 978-8899444082 


Geschichte 

Die Geschichte von Paris seit 1800 

Dieses lehrreiche Werk richtet sich an alle, die sich für 

die jüngere Geschichte der französischen Hauptstadt 

interessieren. Der auf Frankreich spezialisierte Historiker 

Thankmar Freiherr von Münchhausen hat bereits mehrere 

Werke über die Geschichte Frankreichs im Allgemeinen 

und die der Stadt Paris im Besonderen veröffentlicht. Er 

lebt heute in Paris und beschäftigt sich präzise mit der 

Vergangenheit der Stadt. Der 

Journalist, der von 1976 bis 1998 

als politischer Korrespondent 

für die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung arbeitete, beleuchtet 

die Ereignisse auf der Basis 

vielfältiger Quellen und 

ermöglicht es dadurch, die 

französische Hauptstadt besser 

zu erfassen. 

Bildband 

Auguste Rodin, die 

moderne Seite des 

Bildhauers 

Anlässlich des 100. Todestages 

von Auguste Rodin (1840-1917) hat 

die Spezialistin und Professorin für 

Kunstgeschichte Victoria Charles ein 

Werk veröffentlicht, das sich mit der 

modernen Seite des Schaffens dieses Bildhauers beschäftigt. Rodin 

hatte zu Lebzeiten den Ruf, oft skandalöse (weil nackte) Werke zu 

kreieren, die – selbst wenn es Auftragsarbeiten waren – nicht selten 

abgelehnt wurden. Für die damalige Zeit schockierte er zu sehr. Im 

Laufe dieses Bandes lernt man Auguste Rodin als unermüdlichen 

Erforscher des Modernen kennen, als jemanden, der um die 

Jahrhundertwende in vielen Punkten ein Vorreiter war. 

Victoria Charles: Rodin, la sculpture nue • 

Éditions Eyrolles • ISBN: 978-2212566703 

Thankmar Freiherr von 

Münchhausen: Paris, 

Geschichte einer Stadt 

seit 1800 • Pantheon Verlag • 

ISBN: 978-3570550649 

Comic 

Gérard Depardieu, 

ein spezieller Mensch 

Gérard Depardieu ist wahrscheinlich einer der weltweit bekanntesten 

Franzosen unserer Zeit. Er hat mit renommierten Regisseuren, 

Filmschauspielerinnen und -schauspielern zusammengearbeitet. 

Mit vielen Großen dieser Welt steht er auf Du und Du. Überall 

reißt man sich darum, mit ihm fotografiert zu werden, ein Autogramm von 

ihm zu bekommen. Jeder liebt ihn, nur viele Franzosen nicht. Denn Gérard 

ist ein spezieller Mensch. Er ist so, wie sein Körper: enorm, ein regelrechtes 

Tier, manchmal schwierig zu erfassen. Ein direkter Mensch, voller Widersprüche, 

sowohl zum Guten als auch zum Schlechten fähig. Mathieu Sapin hat bereits einen vielbeachteten 

Comic über François Hollande im Elysée-Palast veröffentlicht. Für sein neues Projekt hat 

er Gérard Depardieu fast fünf Jahre lang begleitet. Er hat es geschafft, vom Star akzeptiert zu werden. 

Dadurch ist es ihm gelungen, ein ganz eigenständiges und gefühlvolles Porträt zu zeichnen. Ein 

Porträt, das den imposanten Panzer von Gérard Depardieu teilweise durchbricht und dahinter die 

erstaunliche Sensibilität eines Menschen ans Tageslicht fördert, der oft verletzt wurde. Das Album 

macht es möglich, die Persönlichkeit besser zu erfassen und vorgefasste Meinungen über Bord zu 

werfen. 

Mathieu Sapin: Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu • Éditions Dargaud • ISBN: 978-2205076042 

Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene 


ON ÉCOUTE 

Chanson 

Jane Birkin: Birkin – Gainsbourg, Le symphonique 

Wie eine Muse, die ihrem Mentor die Ehre erweisen will, interpretiert 

Jane Birkin auf diesem Album einige der größten Erfolgshits neu, die 

der bereits vor 26 Jahren verstorbene Serge Gainsbourg einst für sie 

komponierte. Mit ihrer so berühmten, sanften und diskreten Stimme lässt uns 

die Sängerin und langjährige Lebensgefährtin von Serge Gainsbourg Melodien 

neu entdecken, die man eigentlich in- und auswendig zu kennen glaubte. Begleitet 

von einem Symphonieorchester interpretiert sie so legendär gewordene 

Chansons wie Pull marine, La chanson de Prévert und La Javanaise auf schlichtweg 

magische Art. Wenn Sie das Werk von Serge Gainsbourg noch nicht kennen, 

ist diese CD seiner treuesten Interpretin eine gute Gelegenheit, ihn auf berührende 

Weise zu entdecken. 

Chanson 

Juliette Armanet: Petite Amie 

Nach der einhelligen Meinung quasi aller französischen Medien gehört die 

33-jährige Juliette Armanet zu den begabtesten Künstlerinnen der neuen 

Generation von Sängerinnen und Sängern in Frankreich. Man sagt sogar, sie sei 

DIE Entdeckung der französischen Unterhaltungsmusik. Mit ihrer Stimme, ihrem 

musikalischen Stil, ihren Chansons – eine angenehme Mischung aus Gesang und 

Klavierbegleitung – wird sie bereits mit so renommierten Künstlern wie William 

Sheller, Michel Berger oder Véronique Sanson verglichen. Diese CD ist angenehm 

und lebendig anzuhören, was nicht zuletzt den 

Arrangements zu verdanken ist, die sehr von den 

70er- und 80er-Jahren geprägt sind. Man kann 

darauf wetten, dass diese Musik in diesem Jahr der 

ideale Begleiter für einen schönen Sommerabend 

ist, und sich dabei vorstellen, wie man sie sich am 

Strand mit seiner oder seinem Liebsten anhört 

und dabei einen schönen Sonnenuntergang 

betrachtet … Ein Album also, das einfach gut tut! 

Chanson 

Thomas Fersen: Un coup de queue de vache 

Dieses 10. Album von Thomas Fersen kann man auf verschiedene Arten 

anhören. Zunächst einmal kann man sich auf die Musik beschränken und 

sich von ihr und dem Streichquartett tragen lassen, ohne sich auf den Text 

zu konzentrieren. Die Melodien sind ausgesprochen sanft und wohlklingend 

und genügen sich selbst. Wenn man 

sich dafür entscheidet, genauer auf die 

Texte zu achten, dann taucht man in ein 

poetisches und humorvolles Universum ein 

und entdeckt so unterschiedliche Welten 

wie einen Bauernhof, einen Wald oder das 

Meer. Tiere sind omnipräsent: Die Helden 

dieses angenehmen musikalischen 

Traums sind Schweine, Hirschkühe und 

Hasen. 

Elektropop 

Malik Djoudi: 

Un 

Selbst für einen 

französischen 

Sänger 

liegt es nicht immer auf der Hand, 

in französischer Sprache zu singen. 

Manchmal kommt das auch erst mit 

der Zeit. Malik Djoudi ist algerischvietnamesischer 

Abstammung und hat 

bis dato als Mitglied diverser Bands 

auf Englisch gesungen. Im September 

2015, nach der Rückkehr von einer Reise 

nach Vietnam, fühlte er sich plötzlich 

dazu bereit « es zu wagen ». « Es hat mir 

gefallen, und es hat sich ganz natürlich 

ergeben. Es war eine richtiggehende 

Entdeckung: Jetzt bin ich wirklich ich 

selbst », erklärt er heute. Man mag es ihm 

glauben. Das Album mit acht Titeln, mit 

denen er den französischen Elektropop 

ins Rampenlicht stellt, ist ein echter Erfolg! 

Jeder der Songs hat seinen eigenen 

Charakter: Bei Peur de rien steht vor allem 

die androgyne Stimme des Sängers im 

Mittelpunkt, während bei Sous garantie 

zweifellos keiner ruhig auf dem Stuhl 

sitzen bleiben kann … Ein eindeutig 

modernes Album im Zeichen der Zeit. 


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ON REGARDE 

Komödie/Drama 

Wider Willen ein 

verantwortungsvoller Vater 

Samuel (Omar Sy, vor allem bekannt durch seine Rolle in « Ziemlich beste 

Freunde ») genießt sein Leben im Süden Frankreichs, bis eines Tages eine seiner 

ehemaligen Eroberungen auftaucht und ihm ein wenige Monate altes Baby 

in die Arme drückt: sein Kind, um das er sich nun kümmern soll. Bei einem solchen 

Drehbuch erwartet man eine lockere Komödie, entdeckt aber einen Film mit einem 

ernsten Hintergrund, der auch anrührende Momente bietet. Eine angenehme Überraschung. 

Plötzlich Papa • Frankreich, 2016, 117 min • Originaltitel: Demain tout 

commence • Ein Film von Hugo Gélin, mit Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine 

Bertrand u. a. • Sprachen: deutsch/französisch • Ab sofort im Handel. 

Drama 

Komödie/Drama 

Die Wiederauferstehung 

einer 

Sängerin 

Eine in Vergessenheit 

geratene Sängerin 

(Isabelle Hup pert), 

die in erfolg reicheren 

Tagen sogar 

am European Song Contest teil ge nom men hat, 

trifft in der Fabrik, in der sie nun arbeitet, einen 

jungen Kollegen. Dieser erkennt sie und überzeugt 

sie davon, ihr Comeback vorzubereiten. Diese 

liebevolle und unkonventionelle Handlung bringt 

einen manchmal zum Lachen, vor allem aber ist 

man angetan von einer bemerkenswerten Isabelle 

Huppert in ihrer Rolle zwischen harter Arbeit in 

der Fabrik und dem Glitzern einer neuent deckten 

Ambition. Ein Film, der gut tut. 

Ein Film, der der Front National missfällt 

Pauline (Émilie Dequenne) ist Krankenpflegerin in der Region Hautsde-France 

und kümmert sich neben ihren beiden Kindern auch noch 

um ihren Vater. Ihre Patienten lieben sie für ihre aufopferungsvolle und 

großherzige Art. Weil sie so beliebt ist, wird sie von einer extremistischen 

Partei gebeten, für diese bei den nächsten Kommunalwahlen zu 

kandidieren. Bereits vor dem Filmstart in Frankreich im Februar dieses 

Jahres wurde der Film von der Parteispitze der Front National – der 

rechtsextremistischen Partei Marine Le Pens – scharf kritisiert, obwohl 

bis dahin nur der Trailer gesendet worden war. Laut dem belgischen 

Regisseur Lucas Belvaux will der Film « die Verankerung einer Partei 

auf der Suche nach Ehrenhaftigkeit in ihrer ganzen Komplexität 

beschreiben ». Hinter der fiktiven Handlung lässt sich in der Tat unschwer 

eine realistische Übertragung dessen erkennen, was sich in der kleinen 

Stadt Henin-Beaumont in der Region Hauts-de-France, wo die Front 

National seit einigen Jahren gut verankert ist, zugetragen hat. Der Film 

stimmt nachdenklich und hat das große Verdienst, ein im französischen 

Kino vernachlässigtes Thema zu behandeln und eine Realität offenzulegen, 

die es wert ist, 

gezeigt und diskutiert 

zu werden. 

Ein Chanson für dich • Frankreich, 2016, 90 min • 

Originaltitel: Souvenir • Ein Film von Bavo 

Defurne mit Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, 

Johan Leysen u. a. • Ab 7. Juli 2017 im Kino. 

Das ist unser Land! • 

Frankreich, 2016, 114 

min • Originaltitel: 

Chez nous • Ein Film 

von Lucas Belvaux 

mit Emilie Dequenne, 

Catherine Jacob, 

André Dussollier 

u. a. • Ab 24. August 

2017 im Kino. 


Dokumentationen 

Frankreichs mythische Orte 

Frankreich verfügt über zahlreiche historische Dörfer. Viele liegen in 

landschaftlich reizvollen Gebieten und besitzen kulturgeschichtliche 

Bedeutung. Die Dokumentationsreihe stellt 40 französische Dörfer 

mit ihren faszinierenden Besonderheiten und Geheimnissen vor, von 

Kaysersberg über Brantôme bis Rocamadour und Gordes. 

Dokumentationen von Emmanuel Descombes, 26 Min. • Ab 

Montag, 22. Mai, wochentags, jeweils um ca. 16.30 Uhr 

Fernsehfilm 

Drei Schwestern 

Die drei Schwestern Irina, Mascha und Olga leben mit ihrem 

Bruder Andrej auf einem abgeschiedenen russischen Landgut 

und träumen von einem aufregenden Leben in Moskau. 

Vorübergehend stationierte Soldaten bringen Abwechslung in ihr 

eintöniges Leben und verwandeln ihr Wohnzimmer in einen Salon 

der wilden Feiern und philosophischen Gespräche. Zwischen 

Liebestragödien und Arbeitsalltag bleibt die Erfüllung der Träume 

der Geschwister ungewiss. 

Fernsehfilm von Valeria Bruni Tedeschi, Frankreich 2015 (Les 

trois soeurs), nach dem gleichnamigen Theaterstück von Anton 

Tschechow, 124 Min • Donnerstag, 13. Juli um 23.55 Uhr 

Dokumentation 

Die Loire - Lebensader Frankreichs 

Diese Dokumentation folgt dem Wasser der Loire, von der 

Quelle bis zu ihrer Mündung im Atlantik, und geht dabei Fragen 

der Raumordnung und des Naturschutzes nach. 

Dokumentation von Dominique Marchais, 105 

Min. • Mittwoch, 7. Juni 2017 um 23.15 Uhr 

Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin. 

Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de. 

Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv 


ON SURFE 

Baden 

Wo kann man baden? 

Wie ist die Wasserqualität? 

Wenn es heiß ist, hat man häufig Lust, baden zu gehen. Im 

Ausland ist es jedoch nicht immer einfach herauszufinden, 

wo sich der nächste Badestrand befindet, an dem man sich 

bedenkenlos im Wasser vergnügen kann. Auf dieser vom französischen 

Gesundheitsministerium verwalteten Website sind mehr als 

3300 Bademöglichkeiten in ganz Frankreich erfasst – sowohl im 

Meer als auch in Flüssen und Seen –, die offiziell zum Schwimmen 

freigegeben sind. Auf einer praktischen Karte kann man die entsprechende 

Region auswählen und sich die Badeplätze in der Umgebung 

anzeigen lassen. Für jeden dieser Orte gibt es darüber hinaus Angaben 

zur Wasserqualität und die Ergebnisse der Kontrollen, welche die 

zuständigen Behörden regelmäßig 

durchführen müssen. 

Ein weiterer Pluspunkt: Die 

Website wird auch in deutscher 

und englischer Sprache 

angeboten. 

http://baignades.sante.gouv.fr 

Gute Neuigkeiten: 

in Frankreich ohne 

Mehrkosten telefonieren 

und im Internet surfen! 

Das Europäische Parla ment hat 

entschieden, dass die Roamingge 

bühr en für das Telefon ieren 

mit dem Handy im EU-Ausland 

ab dem 15. Juni dieses Jahres 

abgeschafft wer den. Konkret 

heißt dies, dass Sie bei einer Reise 

nach Frankreich Ihr Mo bil te le fon 

im Rahmen Ihres Abonnements 

so nut zen können, als ob Sie in 

Deutschland unter wegs wären: 

Sie können also ohne Mehr kosten 

telefonieren, SMS und MMS 

versenden und emp fangen, Ihre 

Mails ab fra gen, Ihren Stand punkt 

auf einer Karte orten usw. 

Restaurant 

Wetter 

Vergleichen für eine 

bessere Vorhersage 

Wer hat nicht schon 

einmal festgestellt, dass die 

Wettervorhersagen von einer 

Quelle zur anderen schwanken? Der 

französische Fernsehsender Chaîne 

Météo, der sich ausschließlich dem 

Wetter widmet, bietet nun erstmals 

eine App an, mit der man nicht nur die Wettervorhersage 

des Senders erhält, sondern diese zugleich mit anderen 

beliebten – und konkurrierenden – Wetterdiensten 

vergleichen kann. Es ist also möglich, die Vorhersagen 

abzugleichen und sich dann seine eigene Meinung zu 

bilden. 

Kurzfristig einen Tisch reservieren und Geld sparen 

Über diese App freuen sich sowohl Gäste als auch Wirte: 

Restaurantbesitzer können kurzfristig freie Tische für den aktuellen 

Tag anbieten. Der Gast, der eine « Last-Minute-Reservierung » tätigt, 

erhält einen Rabatt von 15 bis 50 % auf die Rechnung. Der Rabatt gilt 

in der Regel für die À-la-carte-Gerichte (die 

in der App angegeben sind), nicht jedoch 

für die Getränke. Zusätzlich praktisch: Mithilfe 

der Geolokalisierung findet man schnell ein 

Restaurant in der Nähe. Die App ist jedoch 

relativ neu, deshalb gibt es das Angebot bisher 

nur in großen Städten. Jeden Monat kommen 

aber neue Restaurants hinzu, sodass diese 

Einschränkung bald nicht mehr gelten wird. 

App (kostenlos) Lastable 

App (kostenlos) La chaîne météo 


LESERBRIEFE 

Leserbriefe 

unwiderstehlichen Blütenduft und hatten 

gleichzeitig die ungeheure Farbenpracht 

vor unseren Augen. Es gibt hier Pflanzen, die 

wir zuvor noch nie gesehen haben. Unsere 

Lieblingspflanze wurde der Eukalyptusbaum, 

der mit seinen roten Blüten in der Sonne 

glänzte. In der dortigen Gärtnerei füllten 

wir unser Reisegepäck mit einer schönen 

Sukkulente. Ihre Blütenform erinnert an eine 

Rosenblüte. So bleibt uns dieser zauberhafte 

Garten erhalten. Vielen Dank für die schöne 

Erinnerung. 

Liebe Grüße 

Sandra und Björn Anlauf 

Liebes Frankreich-erleben-Team, 

wie dieses Foto von einer Vitrine einer 

Hamburger Buchhandlung zeigt, wählt 

auch Deutschland bei den französischen 

Präsidentschaftswahlen mit! Angst und 

Hoffnung vermischen sich auch auf der 

anderen Seite des Rheins … Europa kennt 

keine Grenzen mehr … 

Karl Münzer 

Redaktion: Lieber Herr Münzer, 

vielen Dank, dass Sie diese Initiative mit 

uns teilen. Sie zeugt von einer schönen und 

wichtigen Solidarität im Hinblick auf das 

Schicksal Europas. Da wird uns richtig warm 

ums Herz! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit vielen Jahren lesen wir bereits Ihr 

Magazin. Die Beiträge sind sehr lesenswert, 

wir haben stets eine Menge neuer 

Anregungen bekommen. Aufmachung, 

Bilder und Texte erfüllen höchste Ansprüche. 

Als Frankreichfreunde sind wir jedes Jahr 

in verschiedenen Bereichen unterwegs. 

Heute haben wir eine Frage. Im Juni fahren 

wir u. a. nach Troyes. Im Handel haben wir 

leider keine deutschsprachige Fassung 

eines Reiseführers Champagne-Ardennen 

bekommen. Haben Sie Informationen, ob es 

so etwas gibt? 

Freundliche Grüße 

Jürgen und Rosemarie Trenz 

Redaktion: Liebe Frau Trenz, lieber Herr Trenz, 

wir haben unsererseits recherchiert und 

die Institutionen kontaktiert, die für die 

Promotion der « neuen » Region Grand Est 

(ein Zusammenschluss der ehemaligen 

Regionen Champagne-Ardennen, Elsass 

und Lothringen) verantwortlich sind. In der 

Tat scheint es keinen deutschsprachigen 

Reiseführer zu geben, der sich spezifisch 

mit dieser Region befasst. In Frankreich 

erleben haben wir allerdings regelmäßig 

Artikel über diese Gegend publiziert. 

Einen Überblick finden Sie auf unserer 

Website www.frankreicherleben.de/ 

artikelübersicht/ 

Liebes Frankreich-erleben-Team! 

Mit großer Begeisterung haben wir in 

der aktuellen Ausgabe Ihres Magazins 

den Artikel über den Jardin exotique de 

Roscoff gelesen. In diesem Garten kann 

man Pflanzen aus verschiedenen Erdteilen 

bestaunen (z. B. Australien, Südamerika). 

Diesen wunderschönen Ort haben 

wir vor einigen Jahren schon zweimal 

besucht. Beim Lesen spürten wir den 

Redaktion: Liebe Frau Anlauf, lieber Herr 

Anlauf, 

wir haben Ihre Nachricht an den Jardin 

exotique weitergeleitet. Das Team war 

enorm berührt und ist glücklich zu wissen, 

dass es einer ihrer Sukkulenten gut geht! 

Liebe Redaktion, 

mit großer Freude habe ich heute die 

neue Ausgabe von „Frankreich erleben“ 

erhalten, die ich sofort - wie immer - von der 

ersten bis zur letzten Seite „verschlungen“ 

habe. Gestutzt habe ich nur bei der 

Vorankündigung für die nächste Ausgabe. 

Dort wird Jacques Brel als „französischer“ 

Künstler bezeichnet … müsste es nicht eher 

heißen „französischsprachiger“ Künstler, 

denn er war meines Wissens Belgier … 

Mit freundlichem Gruß 

Dieter Carlens 

Redaktion: Lieber Herr Carlens, 

Sie haben vollkommen recht! Durch einen 

bedauerlichen Fehler, der uns trotz aller 

Aufmerksamkeit entgangen ist, kam es in 

der letzten Ausgabe in der Vorschau zu 

einer Verwechslung von Jacques Brel und 

Jacques Prévert. Es handelt sich nämlich 

um Jacques Prévert, über den wir anlässlich 

seines 40. Todestages schreiben möchten. 

Sie finden den Artikel in der nächsten 

Ausgabe. 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anregungen? 

Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben – Leserbriefe · Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux · Frankreich 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.

UNTERWEGS IN FRANKREICH Côte d’Azur 

Eine authentische Ecke am Mittelmeer 

Ganz im Süden der Provence, zwischen Toulon und Saint-Tropez, liegt die Stadt 

Hyères. Zusammen mit ihrer unmittelbaren Umgebung gilt sie als kleine Besonderheit 

an dieser Küste. Hyères ist vor allem dafür bekannt, dass man von dort 

zu den sogenannten Îles d‘Or (Porquerolles, Port-Cros und Levant) übersetzt, die 

genau gegenüber im Meer liegen. Darüber hinaus hat sich die Stadt aber seit 

Jahrhunderten eine für diese Region unerwartete Authentizität und Lebensart 

bewahrt, durch die sie sich von den umliegenden Orten deutlich unterscheidet. 

Hyères ist ein « etwas anderes » Ziel an der Côte d’Azur. Wir wollen versuchen 

nachzuvollziehen, warum das so ist. 



Elf Pannen auf 1000 Kilometer, das sind immerhin 

nur eins Komma eins Pannen auf 100 Kilometer, 

« wenn ich mich nicht irre. » Heutzutage hat man es 

vielleicht vergessen, aber eine Reise nach Hyères war früher 

eine lange Reise, wie auch die französische Schriftstellerin 

Colette (1873-1954) mit diesem für sie ganz untypischen, 

mathematischen Ansatz bezeugte. Nachdem sie mit dem 

Auto in Paris gestartet war, hatte sie in der Tat elf Pannen, 

bevor sie nach einer gut 24-stündigen Fahrt Hyères erreichte. 

Das war Mitte der 40er-Jahre. 1804, also knapp 

140 Jahre früher, hatte der deutsche Schriftsteller Christian 

August Fischer (1771-1829) – der einen großen Teil Europas 

bereiste und neben der « Reise nach Hyères » noch 

zahlreiche andere Reiseberichte über Frankreich veröffentlichte 

– bereits einem Freund geraten, die Strecke von 

Deutschland aus mit der Postkutsche zurückzulegen und 

aus Gründen der Bequemlichkeit « wann immer möglich, 

den ersten Platz zu nehmen » und « die Plätze 5 und 6, die 

sich in der Mitte befinden », zu vermeiden. Man kann sich 

vorstellen, dass eine solche Reise damals beschwerlich und 

schier unendlich gewesen sein muss … Dabei kann man 

noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen, denn bereits 

1564 nahm Königin Katharina von Medici (1519- 

1589) im Rahmen einer langen Tour de France die tagelange 

Reise nach Hyères über kaum befahrbare Wege auf sich, 

um sich dort an Obstbäumen und Zitrusfrüchten, die sie 

an ihre italienische Heimat erinnerten, zu erfreuen. Hyères 

hat also im Laufe der Jahrhunderte immer schon Reisende 

angezogen. 

Odile Jacquemin ist Architektin und Städteplanerin. 

Vor allem aber begeistert sie sich für die Gegend um 

Hyères, deren Geschichte und die Menschen dort. Wir 

haben uns mit ihr getroffen, um die Anziehungskraft, die 

Hyères seit Jahrhunderten auf Reisende ausübt, besser zu 

verstehen. Das Buch Territoires littéraires des îles à la ville, 

Hyères-les-Palmiers, Écrits d’une ville, das sie vor einigen 

Jahren veröffentlichte, hat uns neugierig gemacht. Auf 

mehr als 300 Seiten kann man darin die Aussagen von 

Schriftstellern und anderen Persönlichkeiten lesen, die 

nach einer Reise Hyères entsprechend würdigen wollten. 

Außer Colette und Christian August Fischer findet man 

beispielsweise Texte von Alphonse de Lamartine (1790- 

1869), Alexandre Dumas (1802-1870), Jules Verne (1828- 

1905), Leo Tolstoi (1828-1910), Joseph Conrad (1857- 

1924), André Gide (1869-1951) und Robert Louis Stevenson 

(1850-1894). Man sagt sich, dass es dort zwangsläufig 

etwas Besonderes geben muss. Wie viele andere Städte 

können sich rühmen, so viele große Persönlichkeiten beeindruckt 

zu haben? « Es war so », sagte uns Odile, « dass 

ab 1750 zahlreiche Berühmtheiten aus der Welt der Küns- 


Bei einem Bummel durch Hyères zeugen viele Gebäude und Anlagen davon, wie reich die Stadt im 19. Jahrhundert war, 

beispielsweise der Square Stalingrad, die Villa Godillot, die Villa Tunisienne und das Grand Hôtel des Îles d‘Or (oben und linke Seite). 

te und der Wissenschaften Hyères besucht haben. Man 

kam hauptsächlich wegen des Klimas hierher, vor allem 

im Winter. Im 18. und 19. Jahrhundert war die Stadt ein 

Ort, an dem man eher im Winter Urlaub machte, bevor sie 

dann zu einem Seebad für Sommerfrischler wurde. » 

Die Entwicklung ging langsam vonstatten: Bis Ende 

des 18. Jahrhunderts war Hyères im Grunde genommen 

eine Stadt, in der Bauern, Handwerker und Arbeiter aus 

der Seiden- und Salzindustrie lebten. Sie erstreckte sich 

damals über das Gebiet der heutigen Altstadt und war 

quasi vollständig von der Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert 

eingeschlossen. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts 

änderten sich die Dinge. Man kam nicht mehr nur wegen 

der Landschaft und des Klimas nach Hyères, sondern 

auch, um seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Daran 

änderte selbst die geografische Lage dieses « Fleckchens 

Erde » nichts, denn im Gegensatz zu Nizza, lag Hyères 

damals abseits der wichtigen Verkehrsachsen. Die Stadt 

wuchs also rapide über die Grenzen der historischen 

Stadtmauer hinaus, und es entstanden die ersten Infrastrukturen 

für die Beherbergung von Winterurlaubern. 

Für sie wurden schöne Gebäude errichtet, die wie richtiggehende 

Kuranstalten konzipiert waren, mit Balkonen, 

Terrassen und großzügigen Öffnungen, um das Sonnenlicht 

hereinzulassen, und mit gefliesten Böden, da diese 

einfacher zu reinigen waren und daher als hygienischer 

galten. Dieses Detail erfährt man bei der Lektüre des 

Buches von Odile Jacquemin auf amüsante Weise, denn 

Christian August Fischer riet seinem Freund, der sich auf 

den Weg nach Hyères machte, im Gepäck « sowohl für die 

Reise als auch für Ihre Bequemlichkeit im Haus mehrere 

Paare Hausschuhe mit Ziegenledersohlen mitzunehmen, 

da die Appartements gefliest sind ». In dieser Zeit kamen 

gut betuchte Reisende aus ganz Europa, um hier ihre 

Leiden behandeln zu lassen. Man suchte die Sonne, das 

Licht und die Wärme, die es anderswo mitten im Winter 

nicht gab. « Es ist gut, Mitte September abzureisen und 

Ende April wieder nach Deutschland zurückzukehren. 

So vermeiden Sie die Hitze des provenzalischen Sommers 

und kommen mit den Schwalben wieder zurück », 

riet Christian August Fischer … Hyères hatte damals de 

facto den Ruf, im Winter einer der angenehmsten Orte 

in Frankreich zu sein. Die treuesten Gäste kamen aus der 

britischen Aristokratie. Diese war entscheidend daran 



beteiligt, dass aus Hyères das bedeutendste 

Seebad der Côte d’Azur wurde. Der Höhepunkt 

war 1892, als Königin Victoria (1819- 

1901) im Hotel Albion logierte. 

Streift man heute durch Hyères, so kann 

man nicht anders, als von dieser Mischung 

aus nüchterner mittelalterlicher Architektur 

– wie man sie zum Beispiel auf Höhe der Ruinen 

des Schlosses auf dem Castéou-Hügel 

und in den Straßen der Altstadt findet – und 

prächtigen, teilweise sogar üppig geschmückten 

Gebäuden beeindruckt zu sein. Letztere 

waren für die reichen Familien gebaut worden, 

die herkamen, um zu überwintern oder 

sich behandeln zu lassen. Die meisten dieser 

Gebäude wurden zwar in der Zwischenzeit 

in Wohnungen verwandelt und können daher 

nicht besichtigt werden, es gibt jedoch einen 

Parcours (der Plan ist im Fremdenverkehrsamt 

erhältlich), auf dem man mit dem Fahrrad 

oder zu Fuß architektonische Schätze wie 

das Grand Hôtel des Îles d’Or, das Maison 

Saint-Hubert, die Villa Mauresque und die 

Villa Tunisienne entdecken kann. Dies ist 

eine schöne Möglichkeit für einen interessanten 

Spaziergang mitten im Stadtzentrum. 

Was auffällt, wenn man durch die Straßen 

von Hyères spaziert, egal ob durch die Altstadt 

oder durch Viertel mit Grandhotels und 

luxuriösen Villen – beispielsweise durch das 

Quartier d‘Orient im Osten –, ist die beeindruckende 

Anzahl von Gärten und Palmen. 

Die Vegetation ist üppig und omnipräsent. 

Auch in Nizza und Cannes gibt es Palmen, 

aber Hyères ist definitiv grüner und hat einen 

opulenteren Blumenschmuck. Die Stadt 

kommt einem wie eine große Baumschule 

mit seltenen und exotischen Arten vor. Leo 

Tolstoi erwähnte dies bereits 1860 in seinen 

« Briefen »: « Das Klima hier ist herrlich. Zitronen- 

und Orangenbäume, Oleander, Palmen 

tragen den ganzen Winter über Blüten, 

Blätter und Früchte. » Apropos Orangenbäume: 

Sie säumen viele Straßen der Stadt, und 

ihre Früchte sehen sehr appetitlich aus. Sie 

müssen sich jedoch nicht auf sie stürzen, es 

handelt sich dabei um eine bittere Orangensorte, 

die wahrlich nicht angenehm schmeckt. 

Die Einwohner von Hyères wissen das nur 

zu gut. Es ist dagegen lohnender, sich etwas 

Zeit zu nehmen, um die städtischen Parks zu 

erkunden. Vier dieser öffentlichen Parks (Parc 

du Castel Sainte-Claire, Parc Saint-Bernard, 

Plantier de Costebelle und Parc Olbius 

Riquier) wurden mit dem renommierten Label 

Jardin remarquable (Sehenswerter Garten) 

Interview 

Josette Ecchelino: 

die Sonne ihres Viertels 

Josette Ecchelino ist wirklich ein besonderer Mensch. Mit ihren 

etwas über 70 Jahren betreibt sie noch ihren eigenen Laden – eine 

Art Mischung aus Trödelladen und Schatzkammer –, in dem man 

alles Mögliche kaufen, verkaufen oder tauschen kann und in dem 

sie auch lebt. In der Altstadt von Hyères kennt sie jeder: Nach einhelliger 

Meinung ist Josette – Tata Jojo, wie man sie hier liebevoll 

nennt – so etwas wie die Sonne des Viertels. Sie ist eine Person, die 

man einfach mögen muss, die immer bereit ist, anderen zu helfen. 

Sie gehört heute quasi zum « Inventar » des Viertels und macht einen 

Teil seiner Seele aus. Man muss wissen, dass Josette ein bisschen 

von allem hat: Sie ist die gute Freundin, mit der man auf dem Rückweg 

vom Markt einen Schwatz hält, die Nachbarin, der man die 

Schlüssel seiner Wohnung anvertraut, bei der der Postbote Pakete 

abgeben kann; sie ist wie eine Mutter oder Großmutter, die sich Respekt 

verschafft und die manchmal Kinder zurechtweist, wenn sie 

draußen Dummheiten machen … 

Josette, was bedeuten Hyères und die Rue Rabaton, wo Sie leben und arbeiten, 

für Sie? 

Ach, das ist ganz einfach: Das ist mein Leben. Ich glaube, so 

einen Werdegang, wie ich ihn habe, gibt es heute gar nicht mehr. 

Stellen Sie sich vor: Ich bin in der Rue Rabaton geboren und habe 

sie seitdem nicht verlassen. Mein Großvater – ein italienischer Einwanderer, 

wie es in dieser Region viele gab – war schon Schreiner in 

dieser Straße, etwas weiter oben, wo sich heute eine Bougainvillea 

an der Fassade hinaufrankt. Mein Vater hatte ein Weingeschäft, 

ebenfalls in dieser Straße. Dieser Laden war so etwas wie eine 

Anlaufstelle für alle Italiener, die in Hyères arbeiteten: Sie kamen 

nach der Arbeit, um Karten zu spielen und etwas zu trinken. Gleich 

daneben gab es ein kleines, einfaches Restaurant, das mit der Zeit 

quasi die « Kantine » der Italiener geworden war. Für die Männer 

war das praktisch, denn sie arbeiteten ja den ganzen Tag und ihre 

Familien lebten meist in Italien. In der Rue Rabaton fanden sie ein 

bisschen heimische Atmosphäre vor. Man sprach laut und hatte viel 

Spaß – wie in Italien. Glauben Sie mir, es herrschte eine verdammt 

gute Stimmung! Ich bin also in der Rue Rabaton aufgewachsen, hier 

hat es mir immer gefallen – so gut, dass ich sogar meinen Nachbarn 

geheiratet habe! Mit seinen 1,90 m war er ein richtig großer Mann, 

vor allem neben mir mit meinen 1,58 m … 

Sie leben und arbeiten heute in Ihrer Ladenwohnung … 

Ja. Ich sage immer scherzhaft, dass dies mein Königreich ist. Ein 

kleines Königreich zwar, aber ich mag es sehr. Ihnen ist sicherlich 

aufgefallen, dass es im Erdgeschoss relativ düster ist. Es gibt nur ein 

kleines Schaufenster zur Straße, die ihrerseits zudem sehr eng ist. 


Diese Geschäfte, wie man sie in der ganzen Straße findet, 

waren ursprünglich Ställe für Pferde und Esel. Die Menschen 

lebten darüber. Mein Mann wurde krank, ich habe 

ihn neun Jahre lang gepflegt. Da der Arme nicht mehr 

Treppen steigen konnte, habe ich beschlossen, das Erdgeschoss 

umzubauen und in diesem kellerähnlichen Raum 

zu leben. Als mein Mann dann 2014 starb, fand ich mich 

mit einem Haufen Zeugs wieder, das sich angesammelt 

hatte und das nun mir alleine gehörte. Also beschloss ich, 

einen Trödelladen aufzumachen, eine Art Sammelsurium, 

wo man kuriose Dinge kaufen, zum Kauf anbieten oder 

gegen etwas anders tauschen kann. Wissen Sie, das ist unwahrscheinlich 

amüsant, und vor allem habe ich dadurch 

viele Freunde gefunden. 

Vor dem Geschäft gibt es einen Stuhl, Pflanzen und Schiefertafeln, 

auf die Sie jeden Tag irgendwelche Botschaften schreiben 

… 

Das haben Sie bemerkt? Das freut mich aber! Ich liebe 

Pflanzen. In diesem Jahr schreibe ich ihre Namen auf 

die Töpfe, das kann andere Menschen dann inspirieren. 

Der Stuhl ist für mich: Ich gebe zu, dass ich mich öfter 

draußen als drinnen aufhalte. In der schattigen Straße ist 

es angenehm, man sieht die Menschen vorbeigehen und 

kann sich mit ihnen unterhalten. Das ist eine alte Erinnerung 

aus meiner Kindheit: Genauso wie in Italien saßen 

auch hier die Großmütter traditionell immer auf einem 

Stuhl vor dem Haus. Sie verbrachten fast den ganzen Tag 

dort. Gleichzeitig konnten sie die Straße überwachen und 

ein Auge auf die Kinder haben, um sicherzustellen, dass 

es ihnen an nichts fehlte. Was die Schiefertafeln angeht, 

so schreibe ich oft Rätsel darauf, und die Leute sagen mir 

dann spontan ihre Lösung. Das hilft dabei, Kontakte zu 

knüpfen, und nicht selten endet es mit einem längeren 

Gespräch. Sogar mit Ausländern, die gar nicht Französisch 

sprechen! Aber es gibt immer ein Mittel, um sich 

zu verständigen. Ich liebe es, zu diskutieren. Das müssen 

meine italienischen Wurzeln sein! 

Im Grunde ist es sehr gemütlich hier … 

Genau das finde ich auch! Klar, wenn man an Hyères 

denkt, denkt man eher an die Sonne und an das Meer. 

Doch das findet man an vielen Orten in der Region 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Hier dagegen findet man 

Geselligkeit, Unkompliziertheit und Authentizität. Ein 

paar Dutzend Kilometer entfernt liegt Saint-Tropez. Dort 

ist es angenehm und amüsant. Ich verstehe, dass man das 

mag. Aber das wird zu hoch eingeschätzt. In Hyères ist 

das anders: Man lebt einfacher. Ich sage immer: Un cul c’est 

un cul, un chat c’est un chat (Anm. d. Red.: Dieses Zitat von 

Josette bedeutet so viel wie, « Man muss die Dinge beim Namen 

nennen »). Es ist nicht notwendig, sich gewählt auszudrücken, 

man spricht ganz einfach frei von der Leber weg 

und freut sich über den Austausch mit anderen. Meine 

italienischen Wurzeln sind daran bestimmt nicht unbeteiligt: 

Als ich klein war, wusste jeder in der Straße, wenn 

in der Nachbarschaft jemand Pizza machte. Man schrie 

das beinahe aus dem Fenster, wie eine Information, die 

man mit möglichst vielen teilen wollte … wie im Übrigen 

die Pizza selbst … Heute kocht man diskreter, das stimmt 

schon, aber man hat immer noch die Gewohnheit, andere 

um Salz oder Tomaten zu bitten oder spontan gemeinsam 

zu essen. Meiner Meinung nach macht gerade das immer 

noch die Authentizität und die besondere Seele dieser 

kleinen Ecke in der Region PACA aus. 

Josette, über was freuen Sie sich am meisten? 

Ich liebe die Menschen, ich liebe es, mich mit ihnen 

zu unterhalten. Wir alle haben das Bedürfnis nach Kontakt, 

und wir alle haben Dinge, die wir mit anderen teilen 

können. Sagen Sie also Ihren Lesern, sie sollen nicht zögern 

in die Rue Rabaton zu kommen und dieses Viertel zu 

erkunden. Hier finden sie eine authentische Provence mit 

italienischen Einflüssen. Sie sollen nicht zögern, mich zu 

besuchen! Ich freue mich darauf, sie zu sehen! Ich spreche 

zwar kein Deutsch, aber ich bin mir sicher, dass wir uns 

irgendwie verständigen werden. Das würde mich wirklich 

sehr freuen! 

Josette, vielen Dank für das Gespräch! 



ausgezeichnet. Das sagt viel darüber aus, wie angenehm 

und lohnend ein Besuch ist! 

Pflanzen sind in Hyères aber nicht nur eine Frage des 

Stadtbildes, gerade in diesem Punkt hebt die Stadt sich 

nämlich von ihren Nachbarinnen an der Côte d’Azur ab. 

Das Kultivieren von Blumen, Pflanzen, Obst und Gemüse 

war immer ein eigenständiger Wirtschaftszweig, von dem 

auch heute noch viele Bewohner der Stadt leben. Grund 

und Boden kann hier, wie überall an der Côte d’Azur, 

ein kleines Vermögen wert sein, doch die Verbundenheit 

mit dem Land ist nach wie vor noch stark, und selbst dem 

Tourismus ist es nicht gelungen, Gartenbau und Landwirtschaft 

zu verdrängen. Ganz im Gegenteil. Nicht nur 

Königin Victoria war eine der wichtigsten Botschafterinnen 

für die hiesigen Narzissen und Veilchen, die Mitte 

des 19. Jahrhunderts in großen Mengen nach Großbritannien 

und Deutschland exportiert wurden, Hyères ist nach 

wie vor Frankreichs Hauptstadt für Schnittblumen! 500 

Gärtner arbeiten hier, und noch heute stammen 40 % der 

französischen Produktion aus dem Gebiet um Hyères, das 

damit in diesem Bereich nicht nur in Frankreich an der 

Spitze, sondern sogar europaweit auf Platz 3 liegt. Dies 

erklärt auch die vielen Gewächshäuser, die man entlang 

der Straßen nach Hyères sehen kann. Parallel zur Hortikultur 

entwickelte sich auch der Anbau von Obst und 

Gemüse zu einem wichtigen Sektor. Erwähnenswert ist 

Ob im Parc Sainte-Claire zu Füßen des Castel Sainte- 

Claire, in den Gässchen der Stadt (links) oder in der 

Villa Noailles (unten), in Hyères ist die Vegetation 

omnipräsent. Dies schätzt besonders Pierre Quillier, der 

für die Gärten und Parks der Stadt verantwortlich ist. 


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„Côte d’Azur“, der sagen hafte 

Name der französischen Riviera, 

wurde in Hyères erfunden, 

und die Stadt hat das Beste 

davon zu bieten: Traumstrände 

und hübsche Buchten, üppige 

Gärten am Fuße einer mittelalterlichen 

Altstadt, malerische 

Ausblickpunkte auf eine unberührte 

Natur. 

* Laut der New York Times https://www.nytimes.com/interactive/2017/travel/placestovisit.html? 

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beispielsweise die berühmte violette Artischocke dieser 

Gegend, und auch der Weinbau ist mit 16 Weingütern in 

Hyères und auf Porquerolles nicht schlecht vertreten. 

Nach dem Ersten Weltkrieg begann ein neues Kapitel 

in der Geschichte von Hyères: Es war das Ende des Wintertourismus 

und gleichzeitig das Ende einer gewissen 

Sorglosigkeit. Doch die Palmenstadt kam wieder auf die 

Beine. In den Goldenen Zwanzigerjahren wurde sie zum 

Zentrum eines regen Kulturlebens, sie zog neue Persönlichkeiten 

an, die einen Anteil an ihrer Weiterentwicklung 

hatten. Dazu gehörte vor allem die amerikanische Romanschriftstellerin 

Edith Wharton (1862-1937), die 1927 

ein wunderschönes Anwesen auf der Anhöhe der Stadt 

kaufte, das Castel Sainte-Claire, wo sie sich dem Schreiben 

und – selbstverständlich – der Gartenkunst widmete 

… Sie hatte ausreichend Zeit und Muße, ihre nächsten 

Nachbarn kennenzulernen, Charles (1892-1981) und 

Marie-Laure (1902-1970) de Noailles, die beide aus angesehenen 

Familien stammten, moderne Kunst sammelten 

und sich als Mäzene betätigten. 1923 hatte das Ehepaar 

den Architekten Robert Mallet-Stevens beauftragt, für sie 

ein ultramodernes Gebäude oberhalb von Hyères zu bauen. 

(Wir haben Ihnen den Architekten und ein anderes 

seiner wichtigen Werke, die Villa Cavrois in der Nähe von 

Lille, in Frankreich erleben Nr. 59 vorgestellt.) Die Villa 

Noailles gehört zu den ersten im modernen Stil erbauten 

Häusern Frankreichs. Bei ihr kamen die grundlegenden 

Prinzipien des Rationalismus zur Anwendung: Funktionalität, 

das Fehlen dekorativer Elemente, Dachterrassen, 

Licht, Hygiene … 

Pierre Quillier, der für die Gärten und Parks der Stadt 

Hyères verantwortlich ist, hat die Villa gut gekannt, 

denn schließlich war sein Großvater früher der Butler 

von Charles de Noailles. Außer an all die Geschichten, 

die sein Großvater ihm erzählte, erinnert er sich heute 

vor allem an die vielen Stunden, die er als kleiner Junge 

in der Villa und im Garten des Anwesens zubrachte, und 

an die prunkvollen Feste, die dort stattfanden. « Es war 

ein ständiges Kommen und Gehen », erzählt er. « Man sah 

Dalí, Picasso, Giacometti, Cocteau und sogar die englische 

Königinmutter. Für sie hatte Charles de Noailles ein 

besonderes Zimmer einrichten lassen, dessen Badezimmer 

ganz aus blauem und weißem Porzellan gestaltet war, in 

den Farben der Schmucklilien, die sie so liebte. » Während 

des Gesprächs wird klar, dass in Wirklichkeit eine 

Art von Rivalität zwischen Edith Wharton und dem Ehepaar 

Noailles herrschte. Es ging darum, wer die prunkvollsten 

Feste gab, von wem man am meisten sprach. 

Am Geld haperte es nicht, ganz im Gegenteil. Hört man 

Pierre Quillier zu, so wird klar, dass alles erlaubt zu sein 

schien, selbst die erstaunlichsten Einfälle: « Für das Ehepaar 

Noailles war es wichtig, dass alle ihre Gäste, egal 

welchen Status sie in der Realität auch hatten, in der Villa 

auf derselben Stufe standen. Bei ihrer Ankunft war es 

Aufgabe meines Großvaters, ihr Gepäck ins Zimmer zu 

bringen und gleichzeitig dort für sie maßgeschneiderte 

Interview: 

Violette Décugis, 

aus Liebe zu Palmen 

Violette Décugis war immer von Palmen umgeben: 

Ihr Urgroßvater hatte im 19. Jahrhundert einen Betrieb 

zur Zucht von Palmen gegründet, den ihre Eltern dann 

übernommen haben. Er wurde zu einem der bedeutendsten 

Unternehmen in diesem Bereich in der Stadt. 

Violette lebt heute nach wie vor mit derselben Leidenschaft 

für den Betrieb und setzt die Arbeit fort, auch 

wenn es immer schwieriger ist, sich gegenüber den 

vielen aus dem Ausland importierten Palmen zu behaupten, 

zumal Krankheiten und Insekten die Arbeit 

zusätzlich erschweren. Täglich empfängt sie Besucher 

und Käufer aus der ganzen Welt, die ihre Bäume und 

Ratschläge zu schätzen wissen. 

Violette, woher kommt diese Leidenschaft für Palmen? 

Für mich ist die Palme eine Prinzessin in der Pflanzenwelt. 

Es gibt eine derartige Vielfalt an Farben, Formen, 

Größen, und sie ist dazu noch sehr nützlich. Ich 

sage immer, genau, wie man bei einem Schwein alles essen 

kann, hat bei einer Palme jeder Teil seinen Nutzen. 

Durch sie kann der Mensch sich einkleiden, schützen, 

wärmen und sogar ernähren: Millionen von Menschen 

leben von Dattel- und Kokospalmen. Aus den Früchten 

wird sogar ein alkoholisches Getränk hergestellt. 

Man sagt, Hyères sei die Hauptstadt der Palme. Es soll hier 

mehr als 7000 geben. Was hat es mit dieser Verbundenheit 

auf sich? 


Mit der Palme hier ist es in der Tat so eine Sache. 

Im Übrigen erweist ihr die Stadt sogar in ihrem Namen 

die Ehre, denn der vollständige Name lautet, wie man 

auf den Ortsschildern am Ein- und Ausgang der Stadt 

lesen kann, Hyères-les-palmiers. Man kann es sich 

heute nur schwer vorstellen, aber in den 20er-Jahren 

wurden in Hyères mehr als 1 250 000 Palmen kultiviert 

und waggonweise nach ganz Europa verschickt! Das 

war ein richtiger Wirtschaftszweig, von dem Tausende 

von Menschen lebten. Die meisten Produzenten haben 

sich erst später der Palme zugewandt. Auch bei meinem 

Urgroßvater war dies so. Er war zuerst Gemüsebauer, 

er baute Erbsen, Artischocken und auch ein paar Veilchen 

an. Und dann kamen wohlhabende Leute und 

begannen, in der Stadt Villen zu bauen. Anfang des 

20. Jahrhunderts waren botanische Gärten in Mode. 

Jeder wollte einen Garten haben, der schöner als der 

seines Nachbarn war. Mein Urgroßvater hat gespürt, 

dass es an der Zeit war, den Beruf zu wechseln und sich 

mehr in Richtung Pflanzen zu orientieren. Er hat sich 

für Palmen interessiert und seinen Betrieb gegründet. 

Damit war er nicht der Einzige in Hyères, denn Boden 

und Klima sind ideal dafür. 

War die Palme in Hyères ein Symbol für Reichtum? 

Ganz genau. Die wohlhabenden Villenbesitzer lagen 

nahezu miteinander im Wettstreit, wer von ihnen die 

höchste oder die originellste Palme hatte. Neben einigen 

Menschen, die sich wirklich für sie begeisterten, ging 

es vor allem darum, seinen Reichtum zu zeigen. Die 

Geduldigsten – die am wenigsten Geld besaßen – säten 

ihre Palmen selbst, während die Wohlhabenderen bereits 

große Exemplare pflanzen ließen. Ich bin nicht einmal 

sicher, ob es auf der Seite der Produzenten wirklich eine 

Leidenschaft war oder ob nicht vor allem der wirtschaftliche 

Aspekt im Vordergrund stand. Auch in meiner 

Familie kam im Übrigen niemand außer mir jemals auf 

die Idee, Palmen ausschließlich deswegen zu pflanzen, 

um sie wachsen zu sehen und sich an ihnen zu erfreuen. 

Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Vater, als er den 

Betrieb übernahm, seinen Beruf nicht besonders liebte. Er 

war immer skeptisch, wenn ich nach Italien fuhr und mit 

Palmensamen zurückkam, die ich dort ergattert hatte. Bei 

mir ist es anders, es ist eine echte Leidenschaft, und ich 

ziehe nach wie vor Palmen selbst. Es gibt außer mir nur 

noch einen weiteren Betrieb in Frankreich, der das tut. 

Die anderen Baumschulen sind in Wahrheit nur Importeure 

und Wiederverkäufer. 

Palmen sind heute auf der ganzen Welt bedroht. Nach dem 

gefräßigen, palmenschädigenden Schmetterling ist ein weiteres 

Insekt aufgetaucht, der Rote Rüsselkäfer namens Rhynchophorus 

ferrugineus, der verheerende Schäden anrichtet. Wie sehen 

Sie die Zukunft? 

Das ist alles schrecklich. Und das kommt nur von 

diesem Starrsinn, immer alles zu schnell haben zu wollen, 

lieber Pflanzen zu importieren, die bereits groß sind, 

statt sie zu säen. Das Ergebnis: Vor rund 12 Jahren hat 

man den palmenfressenden Schmetterling aus Uruguay 

importiert und vor 8 bis 10 Jahren den Roten Rüsselkäfer 

aus Ägypten. Jetzt sieht es so aus, als sei der ganze Mittelmeerbereich 

davon betroffen. Und wir haben noch das 

Glück, dass inzwischen Produkte entwickelt wurden – sogar 

biologische –, mit denen wir sie bekämpfen können. 

Was aber ist, wenn diese Plagen sich in Nordafrika ausbreiten? 

Dattelpalmen sind dort lebenswichtig … 

Violette, vielen Dank für das Gespräch. 



Oben: Auf dem Küstenweg hat man immer wieder wunderschöne Ausblicke auf die Îles d‘Or (Porquerolles, Port-Cros und Levant). 

Unten: Die Salinen am Étang des Pesquiers sind sowohl ein Naturschutzgebiet als auch ein Ort, der an die Salzindustrie erinnert. 

Kleidungsstücke aus dem Hause Dior bereitzulegen. So 

trugen alle dieselbe Marke, und es gab keine auf Äußerlichkeiten 

beruhenden Unterschiede. » Im Laufe des 

Gesprächs erfahren wir, dass Marie-Laure de Noailles 

ausgesprochen avantgardistisch und damit das totale Gegenteil 

ihres sehr konservativen Gatten war. Dieser gab 

sich beispielsweise einer ausgesprochenen Leidenschaft 

für Tapeten hin, während seine Frau ausschließlich auf 

zeitgenössische Architektur und Dekoration schwor … 

Heute hat die Villa etwas von ihrem Glanz verloren. Nach 

dem Tod von Marie-Laure de Noailles im Jahr 1970 wurden 

das Mobiliar und die Kunstwerke unter den Erben 

und Freunden der Familie aufgeteilt. Das Haus war nur 

noch eine leere Hülle. Charles de Noailles geriet in finanzielle 

Schwierigkeiten und bot das gesamte Anwesen der 

Stadt Hyères zum Kauf an, was diese 1973 annahm. In 

der Zwischenzeit wurde die Villa teilweise restauriert und 

kann kostenlos besichtigt werden. 

Hyères hätte von seiner glorreichen Vergangenheit 

leben können, sich darauf beschränken, Örtlichkeiten besichtigen 

zu lassen, die von der ausgesprochenen Vorliebe 

der Künstler, Schriftsteller und anderer wohlhabender 

Persönlichkeiten aus der ganzen Welt für die Stadt zeugen. 

Andere Städte an der Côte d’Azur machen schließlich 

genau das. Doch Hyères ist es gelungen, seine Besonderheit 

weiterzuentwickeln, sodass man heute in touristischer 

Hinsicht eine erstaunliche Vielfalt an Angeboten 

findet. Für Wanderfreunde und Fotoliebhaber ist der 

Küstenweg, der die Halbinsel Giens umrundet, ein wahres 

Paradies. Auch die Entdeckung der Halbinsel selbst, 

des Étang des Pesquiers und der ehemaligen Salinen, die 

bis 1995 von der Compagnie des Salins du Midi betrieben

Interview: 

Monsieur Z. 

Richard Zielenkiewicz, besser bekannt unter seinem 

Künstlernamen Monsieur Z., ist ein französischer 

Grafiker und Illustrator mit internationalem Ruf. Seine 

Zeichnungen illustrieren seit Jahren Werbekampagnen 

großer Marken. 2006 ist er mit seiner Familie von 

Straßburg nach Hyères gezogen. 

Hat Sie der Umzug nach Hyères verändert? 

Ich habe hier nicht Modernität, sondern Schönheit 

gefunden. Ich interessiere mich viel mehr für die Natur 

und habe eine gewisse Art von Freiheit entdeckt. Es mag 

wie eine Anekdote erscheinen, aber vorher war ich immer 

mehr oder weniger auf der Suche nach der perfekten 

Organisation. Seit ich hier wohne, habe ich in gewisser 

Weise gelernt, loszulassen, nicht immer alles beherrschen 

zu wollen. Ich weiß nun, dass man im Leben nicht 

unbedingt immer mit allem Schritt halten muss. Was 

soll‘s, wenn die Gartenstühle durch die Gischt etwas vor 

sich hin rosten! Das ist nicht so schlimm, es gibt wichtigere 

Dinge. Ich sage nicht, dass man sich nicht darum 

kümmern soll, sondern dass man lernen muss, sich auch 

einmal gehen zu lassen. Manchmal wirft man das den 

Menschen aus dem Süden ja vor. Aber ist es schlussendlich 

nicht gerade das, um das man sie beneidet? 

Hat sich dies auf Ihre Art zu zeichnen ausgewirkt? 

Ja! Ich weiß, dass meine Zeichnungen, seit ich hier 

lebe, mehr Unvollkommenheiten aufweisen, dadurch 

sind sie im Endeffekt menschlicher geworden. Ich glaube, 

sie vermitteln mehr Gefühle. Perfektion setzt auf alle 

Fälle zu sehr eine rein mechanische Arbeit voraus, das 

ist nur schwer mit der künstlerischen Wahrnehmung zu 

vereinbaren. Zu Beginn habe ich immer gut proportionierte, 

junge und schöne Agaven gezeichnet. Jetzt schrecke 

ich nicht davor zurück, sie immens zu zeigen, wie sie 

überhandnehmen, wie sie schmerzlich in der Sonne eingehen. 

Gerade dies zeigt ihre Schönheit in ihrer ganzen 

Komplexität. Ich habe im Übrigen bei meinen deutschen 

Freunden bemerkt, dass sie sich von Zeichnungen, die 

eine weniger organisierte Welt darstellen, generell mehr 

angezogen fühlen, als von einer zu stilisierten Richtung. 

Sie haben eine wahre Vorliebe für einen gewissen Anteil 

an Unschärfe und Poesie. Sie lieben die Authentizität, 

und Hyères kann ihnen das geben, weil diese Stadt auf 

keinen Fall so perfekt wie viele andere Städte an der 

Côte sein will. 

Glauben Sie, dass die Authentizität von Hyères Deutschen 

besonders gefällt? 

Wahrscheinlich. Eines ist auf jeden Fall sicher: Sobald 

sie einmal die Gelegenheit haben, diese geschützte 

Ecke der Côte d’Azur zu entdecken, werden sie regelmäßig 

wiederkommen. Das erstaunt mich ganz und gar 

nicht. Genau wie ich werden sie hier diese Fähigkeit 

finden, Abstand zu gewinnen, loszulassen; sie werden 

spüren, dass dies schlussendlich der wahre Luxus ist. 

Und dann gibt es noch diese unglaubliche Natur, die 

Landschaften! Hier gleicht kein Sonnenuntergang dem 

anderen, mal ist er rot, mal orange, mal gelb, manchmal 

schwappt das Meer überall über, Bäume nehmen erstaunliche 

Positionen ein. Man hat Lust, sich niederzulassen 

und ganz einfach die Dinge zu betrachten. 

Monsieur Z., wir danken Ihnen für das Gespräch. 


Oben: Patrick Artufel nutzt seine ehemaligen Gewächshäuser nun 

als Ort für die Spirulinaproduktion. Unten: Der solidarische Garten von 

Marie-Hélène Augier und Dominique Viau, wo man das angebaute 

Obst und Gemüse direkt probieren kann, ist eine Oase des Friedens. 

wurden, sind spannende Aktivitäten. Dabei 

hat man die Möglichkeit, einige der mehr als 

260 erfassten Vogelarten zu beobachten, vor 

allem die rosa Flamingos, von denen große 

Kolonien hier leben. Meer- und Badefreunde 

werden sich an den knapp 25 Kilometern 

Strand erfreuen, die eine Vielfalt bieten, wie 

man sie auf einem Abschnitt in dieser Größe 

nur selten findet, und die von ausgedehnten 

Stränden mit weißem Sand bis hin zu netten 

unberührten Felsbuchten mit üppiger Vegetation 

reichen. Doch abgesehen von diesen 

touristischen Klassikern, gibt es in Hyères 

originelle Orte, die mit einer erstaunlichen 

Vielfalt an weniger bekannten, aber umso 

interessanteren Dingen aufwarten, die es zu 

entdecken lohnt … 

Unter diesem Aspekt ist ein Besuch bei 

Patrick Artufel Pflicht. Der ehemalige Gemüse- 

und Schnittblumengärtner hat sich 

zusammen mit seiner Tochter Céline und 

deren Mann in die Produktion von Spirulina, 

dieser Mikroalge mit vielfältigen 

ernährungsphysiologischen Eigenschaften, 

gestürzt. Heute leiten sie gemeinsam das Unternehmen 

Spiruline des Îles d’Or, das eine 

wahre Erfolgsgeschichte aufweisen kann! 

Das kleine Familienunternehmen ist ein gutes 

Beispiel für die Fähigkeit der Bewohner 

von Hyères, sich anzupassen und wieder aufzurappeln. 

In seinem ursprünglichen Beruf 

sah Patrick sich mehr und mehr mit großen 

Supermärkten und Einkaufszentralen konfrontiert. 

Ihm war schnell klar geworden, 

dass er als kleiner Selbstständiger nicht lange 

gegen sie würde ankämpfen können. Vor 

allem lehnte er auch die Vorstellung ab, dass 

der Beruf des Gemüsegärtners heute mehr 

und mehr mit dem Einsatz landwirtschaftlicher 

Chemikalien verbunden war. Daher 

beschloss er, seine Gewächshäuser als Schutz 

für große Bassins zu nutzen, in denen er nun 

Spirulina züchtet. Zu Beginn hielten ihn alle 

für verrückt. Heute kommt man aus ganz 

Frankreich – und manchmal sogar noch von 

weiter her –, um seine Produkte zu kaufen. 

Patrick ist wieder stolz auf seine Arbeit. « Ich 

kann nun wieder etwas Nützliches kultivieren 

», sagt er mit einem breiten Lächeln, bevor 

er Wissbegierigen Fragen über Spirulina 

beantwortet. 

Etwas weiter, aber immer noch in Hyères, 

öffnen uns die beiden Freundinnen Marie- 

Hélène Augier und Dominique Viau die 

Tür zu ihrem Paradies. Man betritt einen 

« solidarischen Garten »: 1,5 Hektar, die al-

len offenstehen, die sich mit Gartenbau – ausschließlich 

biodynamisch bewirtschaftetem – vertraut machen, Tipps 

und Samen austauschen, an Einführungsworkshops teilnehmen 

oder ganz einfach nur in der Natur Energie auftanken 

möchten. Keine Sekunde hätte man geglaubt, dass 

es so etwas an der Côte d’Azur gibt. Der Ort wird heute 

von einem Verein verwaltet, der auch das Ziel verfolgt, 

landwirtschaftliche Flächen, die in der Vergangenheit für 

Hyères so wichtig und nützlich waren, zu bewahren. Hier 

ist man meilenweit von der Profitgier der Côte d’Azur 

entfernt, man gibt und tauscht viel. Man hört auf die ältere 

Generation und versucht, deren Wissen an die junge 

Generation zu vermitteln. Während Marie-Hélène uns 

ihren Gemüsegarten zeigt, in dem sie gerne den ganzen 

Tag verbringen würde, spricht sie von « maritimem ländlichen 

Raum »: eine nette Art zu erklären, dass es in Hyères 

eine enge Verbindung zwischen dem Land und dem Meer 

gibt. Die Frauen und Männer, die hier leben, haben ihre 

Wurzeln nicht vergessen und sind ihrer Heimat dadurch 

nach wie vor tief verbunden. Und gerade das macht heute 

die Originalität und den Charme dieses kleinen Fleckchens 

Erde an der Côte d’Azur aus, das eindeutig etwas 

Besonderes ist! Zweifellos ein kleines, noch geschütztes 

Paradies … Hoffen wir, dass das so bleibt! 

LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG 

Ausgabe Nr. 38: Île de Port-Cros 

Kleine Trauminsel im Mittelmeer 

Die Île de Port-Cros im Departement Var gehört 

zusammen mit den Schwesterinseln Île de 

Bagaud, Île du Levant und Île de 

Porquerolles zum Archipel der Îles 

d‘Hyères. Seit 1963 beheimatet sie 

einen der ältesten Nationalparks 

des Landes, den Parc National de 

Port-Cros, der gleichzeitig der älteste 

maritime Nationalpark Europas ist 

und sich über 700 Hektar Land und 

1300 Hektar Wasser erstreckt. Dank dieses Status wird die Île de Port- 

Cros besonders überwacht und geschützt, was sie bis heute trotz 

des Massentourismus entlang der Mittelmeerküste zu einem ganz 

besonderen Naturparadies macht. Es ist aber ein zerbrechliches 

Paradies, das einen respektvollen Umgang mit der Natur verlangt. 

Ausgabe Nr. 36: Domaine du Rayol 

Die Geschichte eines ungewöhnlichen 

Parks 

Die Domaine du Rayol ist ein ganz 

besonderer Park, wie er an 

der Mittelmeerküste, wo die 

Immobilienentwickler einen 

unersättlichen Appetit auf 

Grundstücke haben, nur 

noch selten zu finden ist. 

Zwischen Le Lavandou und 

Cavalaire-sur-Mer, rund 20 

Kilometer von Saint-Tropez entfernt gelegen, beherbergt der 

Garten Pflanzen aus Gegenden der ganzen Welt, in denen 

die klimatischen Bedingungen ähnlich der dieser Küste sind. 

Eine Reise durch mediterrane Landschaften auf einer Fläche 

von 20 Hektar. 

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90. 


Le Pescher 

c sur 

ogne 

A20/E9 

Saillac 

Aurillac 

Payrac UNTERWEGS Rocamadour IN FRANKREICH Côte d’Azur 

Valence 

A7/E15 

Crest 

Saillans 

Die 

Gap 

Briançon 

Italien 

Hyères … 

… Berlin 1580 km … Hamburg 1525 km 

… Köln 1201 km … München 1052 km 

… Wien 1505 km … Zürich 749 km 

A75/E11 

Der nächstgelegene Flughafen ist 

Toulon-Hyères. Er wird direkt von Paris- 

Orly, Lyon und Bordeaux angeflogen. 

Lodève 

Toulouse 

Aus dem deutschsprachigen Raum 

gibt es Direktflüge zu den Flughäfen 

Bézier 

von Marseille (110 km) und Nizza 

(140 km). 

Narbonne 

A81/E80 

Limoux 

In Hyères gibt es einen SNCF-Bahn 

Andorra 

France 

hof. Von Marseille aus erreicht A9/E15 man 

diesen Bahnhof mit dem Regionalzug, 

von Lyon und Paris aus gibt es 

Perpignan 

TGV-Ver bindungen. 

Collioure 

Céret 

Office de tourisme d’Hyères 

AP7/E15 

Rotonde du Park Hôtel 

Spanien 

16, avenue de Belgique 

83400 Hyères 

Telefon: +33 (0)4 94 01 84 50 

www.hyeres-tourisme.com 

Site archéologique d’Olbia 

Route de l’Almanarre 

83400 Hyères 

Telefon: +33 (0)4 94 65 51 49 

www.hyeres.fr/site_olbia_ 

presentation.html 

Öffnungszeiten: 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

und 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr; Samstagund 

Sonntagvormittag geschlossen. 

Preis: 2,80 € 

La brocante de Tata Jojo 

2, rue Rabaton 

83400 Hyères 

Pépinières Violette Décugis 

Züchtung von Palmen und 

Sukkulenten 

1211, chemin des Nartettes, le 

Palyvestre 

83400 Hyères les Palmiers 

Telefon: +33 (0)4 94 57 67 78 

Villa Noailles 

Montée Noailles 

83400 Hyères 

Telefon: +33 (0)4 98 08 01 98 

www.villanoailles-hyeres.com 

Montpellier 

A9/E15 

Öffnungszeiten: Mittwoch, 

Donnerstag, Samstag & Sonntag 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr; Freitag 

15.00 Uhr bis 20.00 Uhr; Montag & 

Dienstag geschlossen. 

Eintritt frei. 

Salinen von Hyères 

Sie befinden sich an zwei verschiedenen 

Orten: Die Vieux Salins liegen 

im Norden und die Salin des 

Pes quiers auf der Halbinsel Giens. 

www.tpm-agglo.fr/tpm/article/salinsd-hyeres 

Les Vieux Salins 

Rue de Saint-Nicolas 

Village des Vieux Salins 

83400 Hyères 

Ein Naturgebiet in den ehemaligen 

Salinen, mit Möglichkeiten für wunder 

schöne Spaziergänge und zur 

Vogelbeobachtung. 

Ein tritt frei. Organisierte Exkursi 

on en (Dauer: 2 Std.) mit vorher 

i ger Reservierung unter 

+33 (0)4 94 01 09 77 

A9/E15 

Nîmes 

A54/E805 

Orange 

Avignon 

A7/E15 

A55 

Marseille 

Apt 

Le Salin des Pesquiers 

1746, route de Giens 

83400 Hyères 

Besichtigung ausschließlich im Rahmen 

der Führungen Mémoire du sel, 

bei denen man mitten in die Welt 

des Salzes und seine Vergangenheit 

eintaucht. 

Dauer der Führung: 1,5 Stunden 

Ausschließlich auf Reservierung unter 

+ 33 (0)4 94 01 84 50 

Aix-en- 

Provence 

A52 

A50 

A51/E712 

A8/E80 

Toulon 

A57 

Hyères 

France 

La spiruline des Îles d’or 

1143, Chemin de la Garde 

83400 Hyères 

Telefon: +33 (0)6 12 86 44 58 

www.spiruline-des-iles-dor.com 

Verkauf im Internet und vor Ort 

(Montag bis Samstag 9.00 Uhr bis 

19.00 Uhr) 

Les Jardins solidaires 

263, chemin des Rougières 

83400 Hyères 

Telefon: +33 (0)4 94 03 37 97 

Für alle, die 

noch tiefer 

einsteigen 

möchten: 

Der Verein Maltae 

in Hyères 

en ga giert sich 

in bemerkenswert 

er Weise 

Cannes 

A8/E80 

Nice 

dafür, die 

Kultur und das 

Kulturerbe von 

Hyères und 

seiner Umgeb ung zu schützen und 

zu fördern. Auf der Website findet 

man Hinweise auf einige Werke, 

darunter das von Odile Jacquemin 

und Catherine Berro Territoires 

littéraires des îles à la Ville, Hyèresles-Palmiers, 

Écrits d’une ville, aus 

dem die meisten in diesem Artikel 

enthaltenen Zitate stammen. 

www.maltae.org 

36 · Frankreich erleben · Sommer 2017 


ein kleines Stück Paradies an der Côte dÀzur 

Das Hotel l’Escapade in der kleinen Gemeinde Pradet 

ist ein wahres Schmuckstück! Es liegt in der Nähe 

von Toulon und dabei nur etwa 15 Kilometer von Hyères 

entfernt. 

Ein Hafen des Friedens, vollkommen ruhig und geschützt 

… Man glaubt sich nicht nur wenige Kilometer vom 

quirligen Trubel der Côte d’Azur entfernt – lediglich der 

herrliche Blick auf das weite Meer erinnert daran … 

Seine Besitzer Corinne und Didier Perrot haben den Familienbesitz 

im Jahre 2006 übernommen und investieren 

seitdem mit großer Leidenschaft und äußerst zielstrebig 

in ihr schönes und spannendes Unternehmen. 

Hier erzählt jedes Zimmer und jede Suite eine eigene 

Geschichte und hat somit ein unverwechselbares Ambiente. 

Die Zufriedenheit der Gäste ist hier nicht nur ein 

Wort: in den Zimmern, die mit Blick auf Meer, Garten 

oder Pool in ihrer variablen Gestaltung auch für Familien 

bestmöglich geeignet sind, am Pool und dem elegant 

gestalteten Hotelgarten oder aber im Restaurant - überall 

begegnen uns Zeichen der Kreativität und Aufmerksamkeit. 

Das Feinschmeckerrestaurant La Chanterelle bietet 

eine raffinierte provenzalische Gourmetküche (nach dem 

Guide Michelin mit 2 “fourchettes rouges” ausgezeichnet) 

mit hausgemachten Speisen, bei der frische und 

schmackhafte saisonale Gerichte ganz besonders zur 

Geltung kommen. 

Fisch, den Didier hervorragend zubereiten kann, findet 

besondere Beachtung, ist doch das Meer nur etwa hundert 

Meter weit entfernt. 

Ein Aufenthalt im Hotel Escapade bietet Ihnen die Gelegenheit, 

die Côte dÀzur in einer Weise zu genießen, wie 

sie sich Ihnen heutzutage vielleicht nur in Ausnahmefällen 

bietet: voller Ruhe und Beschaulichkeit. 

• Zwölf Zimmer und Suiten zu einem Preis von 129 bis 259 

Euro im Winter sowie zu einem Preis von 169 bis 309 Euro 

im Sommer. 

• Garten, Pool, geschlossener Parkplatz mit Tesla-Ladestation 

für Elektroautos – Klimaanlage, Fernsehen, WLAN, Haustiere 

erlaubt, auf Wunsch Aufenthalt mit Halbpension. 

Hôtel l’Escapade *** · 1, rue de la Tartane · Port des Oursinières · 83 220 Le Pradet · + 33 (0)4 94 08 39 39 

Restaurant la Chanterelle · + 33 (0)4 94 08 52 60 

www.hotel-escapade.com

Eine spektakuläre 

Reise in das Land 

des Schiefers 

Rund zehn Kilometer nördlich von 

Brive-la-Gaillarde, im Departement 

Corrèze, verbirgt sich eine der ungewöhnlichsten 

und spektakulärsten 

Landschaften Frankreichs: 

die Pans de Travassac. Diese Naturlandschaft 

liefert die berühmten 

Schieferplatten, mit denen die Dächer 

zahlreicher prestigeträchtiger 

Monumente – wie beispielsweise 

der Abbaye du Mont-Saint-Michel 

– gedeckt sind. Seit dem 16. Jahrhundert 

wird dieses Material hier 

abgebaut. Die eigentümliche geologische 

Formation dieses Ortes 

macht den Besuch zu einem ungewöhnlichen 

Erlebnis, das man 

so schnell nicht wieder vergisst …

UNTERWEGS IN FRANKREICH Nouvelle Aquitaine 

Die Besucher sind sich darin einig: Jeder, der die 

Pans de Travassac zum ersten Mal sieht, bekommt 

zunächst einen visuellen Schock versetzt, der 

– einmal überwunden – einer begeisternden historischen 

und kulturellen Entdeckungsreise Platz macht. 

Auf der Fahrt zu dieser Stätte durchquert man zunächst 

kilometerlang eine malerische Landschaft mit 

Wiesen und bewaldeten Hügeln. Betritt man dann den 

Ort, ändert sich das Umfeld schlagartig, und dem Besucher 

bietet sich ein beeindruckender und unerwarteter 

Anblick, der für den erwähnten Schock sorgt: Man steht 

vor senkrecht in den Himmel ragenden, unglaublich 

hohen Felswänden, die geradewegs einer Filmszene entsprungen 

sein könnten. Wie durch Zauberhand scheinen 

sie aus der Erde zu kommen. Sie schwingen sich 60 Meter 

in die Höhe und formen eine Reihe von mehr oder weniger 

engen Canyons, die der Blick kaum erfassen kann. Der 

Ort hat etwas Irreales. Je nach Blickwinkel gleicht er einer 

Mondlandschaft oder einem tief eingeschnittenen tropischen 

Tal, denn die Vegetation, vor allem Moos, scheint 

von der vorherrschenden Feuchtigkeit und der Sonne zu 

profitieren. Eines ist sicher: Der Ort ist beeindruckend 

und führt in eine andere Welt. Man fühlt sich fast ein 

bisschen verloren … 

Um das zu begreifen, muss man quasi die Augen 

schließen und sich im Geiste in eine Zeit zurückversetzen, 

die drei Jahrhunderte zurückliegt. Anfang des 

16. Jahrhunderts sah es hier noch ganz anders aus, denn 

anstelle der heutigen Felswände befand sich ein Hügel. 

Auf seinem Gipfel traten auf einer Breite von 100 bis 

120 Metern sieben Schieferadern zutage, die parallel in 

Nord-Süd-Richtung verliefen. Diese Adern waren durch 

hohe Wände aus einem harten und daher nicht brauchbaren 

Stein getrennt, dem sogenannten Quarzit. Um den 

notwendigen Schiefer zum Decken der Dächer von Häusern, 

Kirchen und Schlössern der Region zu beschaffen, 

begannen die ersten Arbeiter diese Adern auszubeuten. 

Da es am einfachsten und effizientesten war, dies von der 

Oberfläche aus zu tun, wurde im Tagebau abgebaut. Um 

den Schiefer zu brechen, wurden Furchen gegraben, die 

tiefer und tiefer wurden. Diese Arbeit war nicht nur hart, 

sondern auch besonders anspruchsvoll, da Schiefer ein 

wasserundurchlässiges Gestein ist und die Löcher, welche 

bei den Arbeiten entstanden, sich schnell mit Wasser füllten. 

Obwohl die Grabungen immer tiefer wurden, konnte 

der Schieferabbau nur im Tagebau erfolgen, damit das 

Wasser so schnell wie möglich entfernt, genauer gesagt 

abgeschöpft, werden konnte. 

Je mehr Schiefer im Laufe der Jahre abgebaut wurde, 

desto kleiner wurde der Hügel. Es sah aus, als würde man 

ihm Wunden zufügen. Die Arbeiter wollten im Grunde 

genommen nur den Schiefer aus dem Boden gewinnen, die 

Felswände aus Quarzit interessierten sie nicht, sie wurden 

als wertlose Bergbauabfälle betrachtet. Wenn die Schieferarbeiter 

dann auf eine besonders widerstandsfähige 

Wand stießen, gaben sie die Ader auf und machten an der 

danebenliegenden Ader weiter, wobei sie manchmal sogar, 

sofern es möglich war, einen Durchbruch quer durch die 

Felswand bohrten. Die riesigen Felswände, die heute an 

diesem Ort zu sehen sind, sind also die bei den Abbauarbeiten 

des Schiefers stehengelassenen Quarzitwände, die 

niemals eingerissen wurden und heute als Pans de Travassac 

die letzten Zeugnisse eines langen Schieferabbaus sind, 

durch den die Region zu Ruhm und Reichtum gelangte. 

Der Siegeszug der Elektrizität zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

veränderte die Bedingungen für den Abbau und 

beschleunigte den Veränderungsprozess: Die ersten elektrischen 

Pumpen machten es möglich, das Wasser während 

des Abbaus abzuleiten. Die Arbeiter konnten nun viel tiefer 

nach Schiefer graben, und die morphologische Transformation 

des Ortes nahm größere Dimensionen an. Schnell 

entstanden schwindelerregend tiefe Schächte, von denen 

aus man die verschiedenen Schieferadern erreichen konnte. 

Bei einer Besichtigung der Pans de Travassac kann man diese 

Schächte heute auf beeindruckende, aber immer absolut 

sichere Art entdecken. Eine der umwerfendsten Ansichten 

bietet der Aussichtspunkt des Puits de la Girale im höchsten 

Bereich der Stätte, wo man sich 140 Meter über dem Grund 

des Brunnens, aber noch 60 Meter unterhalb des Brunnenrandes 

befindet. Diejenigen, die nicht schwindelfrei sind, 

sollten diesen Aussichtspunkt meiden, alle anderen werden 

jedoch den großartigen Ausblick schätzen … Etwas weiter 

liegt der 100 Meter tiefe Puits de la Fayotte, der von den 

Schieferarbeitern ausgemauert worden war, um ein Einstürzen 

zu vermeiden. Er bietet einen Panoramablick auf 

die Pans de Travassac und ist ebenfalls beeindruckend, genauso 

wie der Puits de la Jeanguinotte am Ende des Parcours, 

dessen Wasser heute teilweise abgepumpt wurde, damit 

man einen guten Eindruck von seiner Tiefe bekommt. 

Bei der Besichtigung stellt man fest, dass die Pans de 

Travassac über den spektakulären Anblick hinaus auch 

fesselnde historische und kulturelle Informationen liefern. 

Besonders lehrreich ist die originalgetreue Rekonstruktion 

einer Abbaustelle für Schiefer, wie sie früher hier üblich 

war. Mit den kleinen Hütten aus Ästen kommt man 

sich fast wie in einem Western vor. Und doch wurden dort 

jahrhundertelang immer mit denselben Werkzeugen und 

Handbewegungen Tausende von Schieferplatten gefertigt. 

Der Schieferabbau galt lange Zeit in Frankreich als eigenständiger 

Industriezweig, der im 19. Jahrhundert seinen 

Höhepunkt erreichte. Die wichtigsten Produktionszentren 

befanden sich damals in den Ardennen, in der Bretagne, 

im Loiregebiet – vor allem rund um die Stadt Angers, 

von wo die Schieferplatten stammen, mit denen die 

Vorherige Seiten und rechts: Beim Besuch der Stätte ist man den Felswänden ganz nahe und kann deren Größe und Besonderheit 

gut erfassen. Der Besuch endet in einem kleinen Museum, das sich in einem Haus im Schutze des Felsens befindet. 


UNTERWEGS IN FRANKREICH Nouvelle Aquitaine 

Man entdeckt hier nicht nur eine außergewöhnliche Landschaft, die Demonstration der 

Tätigkeit eines Schieferarbeiters ist beim Besuch ebenfalls sehr interessant. 

Schlösser der Loire gedeckt sind – in den Alpen und hier 

in der Corrèze. Allein in der Gemeinde Donzenac waren 

in dieser Zeit 250 Arbeiter im Bereich der Schiefergewinnung 

beschäftigt. Man muss wissen, dass der örtliche 

Schiefer einen sehr guten Ruf hatte, da er als besonders 

wasserundurchlässig und unwetterbeständig bekannt war. 

Diese Merkmale gelten im Übrigen nach wie vor: Man 

geht auch heute noch davon aus, dass Schiefer von hier 

ein Dach 250 bis 300 Jahre lang schützen kann, was dem 

Material trotz seines hohen Grundpreises – ungefähr 75 

Euro reine Materialkosten pro Quadratmeter, zwischen 

170 und 200 Euro inklusive Arbeitszeit – letztendlich ein 

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht. 

Während der Besichtigung, die immer in kleinen 

Gruppen erfolgt, erklärt ein Fremdenführer den Ort und 

seine Geschichte. Dies ist an sich nicht wirklich etwas 

Besonderes. Erreicht man jedoch die rekonstruierte Abbaustelle, 

dann schlüpft dieser Fremdenführer plötzlich in 

eine ganz andere Rolle: Der Guide lässt sich unter einer 

der Hütten nieder, nimmt einen Schieferblock und ein 

Werkzeug und beginnt mit der Arbeit. Er ist nämlich 

nicht nur Fremdenführer, sondern gleichzeitig Schieferarbeiter! 

Und diese Demonstration verleiht der Besichtigung 

nochmals einen ganz anderen Sinn. Alle Blicke 

sind jetzt auf die äußerst präzisen Gesten gerichtet, mit 

denen er seine Arbeit ausführt. Jedem wird klar, wozu die 

Demonstration dient, und alle spüren die Emotion, die 

von ihr ausgeht: Der Beruf des Schieferarbeiters konnte 

nicht mechanisiert werden, die Handbewegungen sind 

dieselben geblieben und wurden oft von Generation zu 

Generation innerhalb der Familie übermittelt. Unter den 

erstaunten und bewundernden Blicken nimmt der Arbeiter 

einen Schieferblock, der dick genug ist. Das Spalten 

ist ein sehr delikater Vorgang, der voraussetzt, dass man 

den Stein « spürt » und in diesem Millefeuille aus aufeinanderliegenden 

Schieferschichten den Punkt findet, an 

dem man den Stichel gezielt ansetzen, mit einem leichten 

Schlag die Schichten trennen und den Block wie 

ein Buch öffnen kann. Der Fremdenführer erklärt, dass 

dünne Schiefertafeln teilweise nur 4 bis 5 Millimeter dick 

sind. Der Meißel darf nicht in den Stein eindringen, die 

Schichten werden nur durch die durch den Schlag ausgelöste 

Stoßwelle voneinander getrennt. Nachdem diese 

heikle Bewegung ausgeführt ist, lässt der Fremdenführer 

& Schieferarbeiter die so entstandene Schindel « tönen », 

um mit geübtem Ohr zu hören, ob sie auch keinen Riss 

hat. Anschließend bringt er die Schindel in die endgültige 

Form und durchbohrt sie, damit sie auf dem Dach angebracht 

werden kann. Die ganze Demonstration wurde mit 

präzisen und effizienten Bewegungen ausgeführt, sodass 

in diesem Fall kein Abfall entstanden ist. Er erklärt uns, 

dass dies jedoch bei Weitem nicht immer der Fall ist: Man 

schätzt, dass ein Schieferarbeiter rund 80 % Abfall produziert, 

da das Material so empfindlich und die Qualität des 

Endprodukts höchst anspruchsvoll ist. Dies ist also eine 

echte künstlerische Arbeit! 

1989 wurde in Donzenac der Abbau, der seit dem 

Zweiten Weltkrieg stark zurückgegangen war, wieder in- 


N165/E60 

D768 

N24 

Rennes 

A83 

Angers 

Le Mans 

A11/E501 

A28/E502 

Lorient 

Vannes 

N165/E60 

Quiberon 

tensiviert. Da auf der einen Seite die Bestände von Schiefer 

für die Wiederverwendung 

A11/E60 

La Baule sinken und auf der anderen 

Seite die Nachfrage seitens Architekten St. Nazaire und Dachdeckern 

Nantes 

steigt, ist der Schieferabbau erneut im Aufwind und 

A87 

entwickelt 

sich wieder zu einer wirtschaftlich rentablen 

Clisson 

Angelegenheit. 

Die Zukunft des Schieferhandwerks vor Ort 

Cholet 

scheint erneut gesichert zu sein. Über den Schiefer A83 aus der 

Corrèze ist also das letzte Wort noch Les nicht Sables-gesprochend’Olonne 

Saint-Sigismond 

N11/E601 

 

Die Pans de Travassac liegen Die Stätte ist von Niort April bis November 

Montluçon 

auf dem Gebiet der Gemeinde geöffnet. La Rochelle In den Monaten Mai, Juni, 

E5/A10 

A71/E11 

Donzenac, ungefähr 80 km östlich September und Oktober starten die 

von Périgueux und 10 km nördlich Führungen E602/A837 an Sonn- und Feiertagen 

von Brive-la-Gaillarde. Man erreicht von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr im 

Clermont- 

Limoges 

sie über die Autobahn A20, die man halbstündigen Rhythmus. In den 

Ferrand 

an der Ausfahrt Nr. 48 verlässt; von Monaten Juli und Angoulême August starten 

A75/E11 

dort aus sind es nur wenige Kilometer die Führungen täglich von 10.30 Uhr 

A89/E70 

bis zur Stätte. Kostenloser Parkplatz Montalivet bis 11.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 

vor Ort. 

17.30 Uhr ebenfalls jede halbe Stunde. 

Périgueux 

Donzenac 

Brive-la-Gaillarde 

Donzenac … 

Erwachsene 8 €, ermäßigt 5 €. A89/E70 

E5/A10 


Kinder bis 8 Jahre haben freien 

… Köln 965 km … München 1083 kmLe Porge Eintritt. 

A20/E9 

Aurillac 


Bordeaux 

Cap-Ferret 

A52/E72 

Der nächstgelegene Flughafen ist 

Brive Vallée de la Dordogne (26 km 

entfernt). Er wird vor allem von Paris und 

LESETIPP FÜR EINEN AUSFLUG IN DIE UMGEBUNG 

Lyon aus angeflogen. Die nächsten Mimizan 

Flughäfen mit Verbindungen in 

Ausgabe Nr. 60: Vallée de la Dordogne 

den deutschsprachigen Raum sind 

E5-E70/A63 

Wo man « wie Gott in Frankreich lebt » 

Toulouse Blagnac und Bordeaux 

Das Vallée de la Dordogne zieht sich durch drei Departements 

A 

Mérignac. Beide sind rund 220 km 

(Dordogne, Lot und Corrèze) und ist eine besonders privilegierte 

entfernt. 

Hossegor France Gegend. Hier lässt es sich angenehm und friedlich leben, man 

L 

ist umgeben von wunderschönen ToulouseLandschaften, 

Der 

Biarritz Bayonne 

nächstgelegene Hendaye Bahnhof 

A64/E80 

außergewöhnlichen architektonischen und 

befindet sich im rund 12 km Sare 

historischen Kulturgütern und kann dazu noch 

B 

Donostiaentfernten 

Brive-la-Gaillarde. Mit 

Pau 

S. Sebastian 

eine schmackhafte Küche genießen. Kurz: 

Narbonne 

einer Direktverbindung von Paris aus 

Diese Ecke Frankreichs kann zu Recht als kleines 

A81/E80 

beträgt die Fahrzeit etwas mehr als 

Paradies bezeichnet werden! Sarlat, La Roque Limoux 

vier Stunden. 

Pamplona 

Gageac, Rocamadour, Gouffre du Padirac und 

A9/E15 

der Neandertaler sind zwar die bekanntesten France 

Les Pans de Travassac 

Spanien Botschafter dieser Region, aber bei Weitem nicht die einzigen. Vor allem im östlichen 

19270 Donzenac 

Teil des Tals (Lot und Corrèze), über den wir hier berichten wollen, gibt es ein Perpignan 

Telefon: +33 (0)5 55 85 66 33 

touristisches Potenzial, das überraschenderweise noch Andorra 

weitgehend unbekannt ist. 

Co 

Céret 

www.lespansdetravassac.com 

Verlässt man also die ausgetretenen Pfade und folgt den Hinweisen derer, die hier 

leben, dann entdeckt man schnell den Charme eines Tales, der den Ausdruck « leben AP7/E15 

Die Besichtigung der Stätte erfolgt wie Gott in Frankreich » absolut rechtfertigt. 

Spanien 

ausschließlich in kleinen geführten 

Gruppen. Die Führungen weisen 

keine besonderen Schwierigkeiten 

auf und dauern ca. 1,5 Stunden. 

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN 

FINDEN SIE AUF SEITE 90. 

A10/E5 

Orléans 

Blois 

Chambord 

A10/E5-E60 

Cheverny 

Tours Chenonceau 

A71/E9 

A85 

Beim Verlassen der Stätte beugen sich viele nach unten 

und heben einen der unzähligen Schiefersplitter auf, 

die von den jahrhundertelangen Abbauarbeiten zeugen. 

A86/E60 

Als ob jeder das Bedürfnis hätte, ein kleines Andenken 

an dieses so besondere Gestein mitzunehmen … Die 

Monts A10/E5 

Ausführungen des Fremdenführers & Schieferarbeiters 

Bourges 

waren daran bestimmt nicht unbeteiligt. Und so nehmen 

wir nicht nur ein kleines Stück Schiefer A20/E9mit nach Hause, 

A71/E11 

sondern die Erinnerung an einen erstaunlichen Ort und 

an ein schönes menschliches Abenteuer … 

Poitiers 

Sen 


UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne 

Die bretonische Osterinsel 

Im Herzen der Bretagne, im Departement Côtes-d‘Armor, ist 2008 ein gemeinnütziges 

Projekt entstanden, in dessen Rahmen 1000 monumentale 

Statuen aus Granit errichtet werden sollen. Alle Statuen stellen Heilige 

der bretonischen Mythologie dar. Ein origineller und mutiger Versuch zur 

Erhaltung von Geschichte und Kulturerbe der Bretagne oder ein Erlebnispark, 

über dessen Geschmack sich streiten lässt? Die Initiative ist umstritten. 

Diese Informationen haben uns darin bestärkt, uns vor Ort selbst 

eine Meinung zu bilden …


Auf dem Papier erscheint das Projekt vollkommen 

verrückt, sogar fast größenwahnsinnig: 1000 Statuen 

inmitten von Feldern in der Bretagne zu errichten, 

nach dem Vorbild – man steht dazu – der berühmten 

Statuen der Osterinseln! Die fraglichen Skulpturen 

müssen « monumentale » Ausmaße aufweisen (jede 

ist ungefähr vier Meter hoch oder lang, je nach Position, 

und wiegt zwischen 15 und 20 Tonnen), aus reinem blauen, 

grauen oder rosa Granit gehauen sein (natürlich aus Steinbrüchen 

in der Bretagne) und dazu noch bretonische Heilige 

darstellen (mehr oder weniger legendäre Persönlichkeiten, 

die ab dem 4. Jahrhundert aus Großbritannien kamen, 

um die Bretagne zu missionieren). Angesichts dieser 

Ambitionen kann man sich wahrlich fragen, welchen Sinn 

dieses 2008 lancierte Unterfangen riesigen Ausmaßes haben 

soll. Initiatoren sind ein örtlicher Philosophielehrer 

und ein junger Bankangestellter; der Ort des Projektes liegt 

auf der Gemarkung des kleinen Dorfes Carnoët, rund 40 

Kilometer südwestlich von Guingamp, das darüber hinaus 

zu den abgelegensten und ärmsten Gemeinden der Region 

zählt. Aber gerade die Tatsache, dass dieses Projekt so verrückt 

erscheint, macht es anziehend. Wir leben in einer 

Zeit, in der wir ständig zu hören bekommen, dass alles 

kompliziert ist, dass – vor allem aus wirtschaftlichen Gründen 

– vieles nicht möglich ist. Und da soll es also in der 

Bretagne Menschen geben, die – ganz nach dem Vorbild 

eines Facteur Cheval (1836-1924), der sein ganzes Leben 

damit zugebracht hat, seinen Palais Idéal 

zu errichten – an ihre Träume glauben 

und genügend Mittel und Freiwillige 

mobilisieren können, um diese Träume 

zu realisieren. Mögen sie auch noch so 

verrückt sein … Ein Besuch vor Ort 

drängte sich geradezu auf! 

Will man das Vallée des Saints (das 

Tal der Heiligen) erkunden, so absolviert 

man zunächst einmal eine angenehme 

Spazierfahrt durch die bretonische 

Landschaft, denn das kleine Dorf Carnoët liegt 

in einer abgelegenen Gegend. Es gleicht bei Weitem nicht 

den klassischen Postkartenmotiven der Bretagne, denn 

hier gibt es weder eine wild zerklüftete Küste, an der sich 

die Wellen brechen, noch einen der symbolträchtigen 

Leuchttürme. Obwohl das Meer nicht weit entfernt ist, 

lässt einen die Landschaft diese Nähe fast vergessen. Die 

Gegend ist übersät mit einer Vielzahl bestellter Felder, 

die hier noch durch hübsche Hecken geschützt werden, 

was unweigerlich an die Normandie denken lässt. Während 

der Fahrt nach Carnoët sage ich mir, dass dies nicht 

schlecht ist. So kann ich endlich einmal « die unbekannte 

Seite der Bretagne » entdecken, das weniger frequentierte 

Landesinnere, denn die meisten von uns bevorzugen 

gewohnheitsmäßig ja eher die bretonische Küste. Hinter 

dem Dorf Carnoët fühlt man sich auf den letzten Kilome- 


tern bis zum Ziel eher wie bei einer Schnitzeljagd – was 

in Zeiten von GPS nicht unangenehm ist –, denn man 

ist gezwungen, nach den Schildern Ausschau zu halten, 

die den Weg zum Vallée des Saints weisen. Mein Navigationssystem 

ist nämlich mit diesem Zielort überfragt, 

sodass ich zu meiner eigenen Freude wieder einmal auf 

meinen Orientierungssinn angewiesen bin. 

Bei der Ankunft bin ich angenehm überrascht: Angesichts 

des ehrgeizigen Projektes habe ich mich auf eine umfangreiche 

Infrastruktur eingestellt, mit einem ausgedehnten 

Parkplatz für Pkw und Busse, mit großen Schildern, 

auf denen angegeben ist, was erlaubt und was verboten 

ist, und natürlich mit einer Kasse, um das Eintrittsticket 

zu kaufen. Aber dem ist ganz und gar nicht so! Ich habe 

das Gefühl, im Hof eines mehr oder weniger verlassenen 

Bauernhofes anzukommen, dessen Gebäude offensichtlich 

gerade renoviert werden. Lediglich einige Autos, die 

bereits im Schatten großer Bäume parken, lassen darauf 

schließen, dass man hier etwas besichtigen kann. Ich folge 

also diesem Beispiel und parke ebenfalls dort. 

Eine Feststellung drängt sich auf: Bis jetzt ist nicht 

die kleinste Statue in Sicht. Im Übrigen auch nichts, wo 

man eine Eintrittskarte kaufen könnte. Neugierig wende 

ich mich an eine Familie, die soeben zu ihrem Fahrzeug 

zurückkehrt. Sie brechen zunächst in Lachen aus und 

erklären mir dann schließlich: « Ihnen geht es wie uns, 

wir waren ebenfalls überrascht! Es gibt tatsächlich keine 

Kasse hier, der Eintritt ist frei! Das ist echt toll! Es gibt 

keinen bestimmten Eingang, das ist zunächst verwirrend. 

Die Statuen befinden sich dort auf dem Feld, hinter der 

Böschung. Sie können sich nach Lust und Laune bewegen. 

Viel Spaß! » Ich folge also dem Ratschlag und wende 

mich in Richtung Böschung. 

Nachdem ich diese hinaufgeklettert bin, mache ich eine 

überraschende, wenn nicht sogar irreale Entdeckung: Vor 

mir befindet sich nicht nur eine wunderschöne hügelige 

Landschaft mit Wiesen und Wallhecken so weit das Auge 

reicht, sondern vor allem Dutzende monumentaler Statuen. 

Sie stehen da und dort auf dem Feld, ohne augenfällige 

Anordnung, alle sind unterschiedlich, es scheint, als suchten 

sie etwas am Horizont. Obwohl ich darauf gefasst war, 

große Statuen zu sehen, bin ich bei der Entdeckung dieser 

riesigen Kolosse, die einfach so mitten in der Landschaft 

stehen, überwältigt. Ich gehe auf die ersten Skulpturen 

zu. Hier gibt es keine Absperrung, keinen « Sicherheitsabstand 

», jedem steht es frei, sich ihnen zu nähern, man soll 

sie sogar berühren, in Kontakt mit dem Granit treten, mit 

diesem für die Region so symbolträchtigen Material. Der 

Stein ist kalt und körnig. Aber es ist angenehm, ihn anfassen 

zu können. Ich hebe den Kopf. Knapp vier Meter über 

mir blickt ein erstaunlich sanftes Gesicht gelassen in die 

Ferne. Dem kleinen Führer, den ich später in der Boutique, 

die sich hinter den Gebäuden des ehemaligen Bauernhofs 

versteckt, kaufe und in dem die Statuen beschrieben sind, 

entnehme ich, dass es sich dabei um « Idi » handelt, einen 

Heiligen aus dem 4. Jahrhundert. Der Legende nach ist 

er einem unvorsichtigen Menschen zu Hilfe gekommen, 

der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte. Letzter 

ist sogar zu Füßen der Skulptur dargestellt. Ich gehe von 

einem Heiligen zum nächsten, ohne bestimmten Plan, 

ohne Logik, ganz nach dem Zufallsprinzip. Die meisten 

der riesigen Personen stehen aufrecht, einige liegen. Zwischen 

ihnen vergnügen sich ein paar Kinder, offensichtlich 

erfreut darüber, in diesem Freilichtmuseum nach Herzenslust 

herumtollen zu können. 

Mir wird bewusst, dass es sich hier im Grunde genommen 

gar nicht um ein « Tal » handelt, denn die Stätte liegt 

auf einem riesigen Hügel, der sich über eine Fläche von 

40 Hektar erstreckt. Ich erfahre, dass die Gemeinde das 

Areal den Initiatoren des Projekts für eine relativ bescheidene 

Pachtsumme überlässt; man spricht von weniger als 

10 000 Euro pro Jahr. Während ich von Statue zu Statue 

schlendere, komme ich nicht um die Feststellung umhin, 

dass mich aus künstlerischer Sicht keines dieser Werke anspricht. 

Die bildhauerische Arbeit ist vollkommen korrekt 

und gut ausgeführt, aber sie strahlt – zumindest was mich 

angeht – keine besondere Emotion aus. Trotzdem bin ich 

bei Weitem nicht enttäuscht. Wie bei den meisten Besuchern 

ist es auch bei mir nicht die Kunst als solche, die 

beeindruckt – die Skulpturen bewegen sich wohl irgendwo 

zwischen Art brut und naiver Kunst –, sondern die Originalität 

und die Eigenständigkeit des Ortes. Es ist klar, 

dass die Initiatoren des Projektes der Freiheit der Bildhauer 

den Vorzug gegenüber einem ästhetischen Ansatz gegeben 



haben. Dies geht soweit, dass diese Stätte mit den mittlerweile 

80 auf dem Hügel errichteten Granitriesen ungewollt 

zur größten, wenn nicht sogar einzigen Schule für monumentale 

Bildhauerei in Europa geworden ist. 

Jedes Jahr werden rund ein Dutzend Bildhauer eingeladen, 

um – quasi als « Artist in Residence » – einen solchen 

riesigen Block vor Ort zu behauen. Sie profitieren dabei von 

der Erfahrung der Künstler, die vor ihnen bereits dieser 

Einladung gefolgt sind. Das Pflichtenheft ist einfach: Sie 

müssen einen bretonischen Heiligen in einer Größe von 

rund vier Metern kreieren. Die Skulpturen bleiben für 

immer auf dem Hügel. An einem anderen Ort könnte so 

ein Projekt total verrückt erscheinen. Man hätte es sofort 

– zumindest aus finanzieller Hinsicht – als unrealistisch 

eingestuft, denn die Kosten für die Kreation einer solchen 

Statue sind mit rund 12 000 Euro nicht gerade gering. Wer 

würde denn schon das Geld für 1000 Statuen ausgeben, die 

zudem an einem Ort stehen, der gemäß dem Wunsch der 

Initiatoren immer kostenlos zugänglich bleiben soll und der 

keinerlei Subventionen von öffentlicher Seite erhält? 

Philippe Abjean, der Gründungspräsident des Vereins, 

der das Vallée des Saints verwaltet, hat es jedoch geschafft, 

einige Menschen zu überzeugen, denn die Stätte wird 

durch die Freigiebigkeit von privaten Spendern und durch 

Mäzenatentum finanziert. « Wir machen das ein bisschen 

so, wie man früher Kathedralen gebaut hat. Wenn Geld zur 

Verfügung steht, machen wir weiter, wenn nicht, warten wir 

ab », erläutert der Philosophielehrer aus Saint-Pol-de-Léon 

(Finistère). Zusammen mit dem dreißigjährigen Bankangestellten 

Sébastien Minguy hat er dieses Projekt, das heute 

bereits erstaunliche Ausmaße angenommen hat, erfolgreich 

lanciert: Im letzten Jahr hat das Vallée des Saints 236 000 

Besucher angezogen. Dies sind 75 % mehr als 2015! 

Dies hat ebenfalls Auswirkungen auf das Leben im 

Dorf. Der Bürgermeister plant die baldige Schaffung 

einer Umgehungsstraße, und noch in diesem Jahr soll 

der Bau eines Empfangsgebäudes in Angriff genommen 

werden, in dem außerdem ein Restaurantbereich vorgesehen 

ist. Man muss wissen, dass das einzige Restaurant 

im Dorf bereits an seine Kapazitätsgrenze stößt. Was die 

finanzielle Seite angeht, so beteiligen sich mehr als 2000 

Mäzene an der Finanzierung der Statuen. Darunter sind 

neben vielen bretonischen Unternehmen (Supermärkte, 

Bekleidungshersteller, Industrieunternehmen …) auch 

Privatleute, die ganz einfach die Geschichte ihrer Region 

ehren oder ihrer eigenen Vorstellung von einer bestimmten 

religiösen Bedeutung Ausdruck verleihen möchten. 

Die spirituelle Dimension ist vielleicht der Punkt, 

der bei einem Besuch der Stätte am schwierigsten zu erfassen 

ist: Was hat es mit diesen Heiligen nun wirklich 

auf sich? Haben sie, objektiv gesehen, in der Bretagne, 

wo die Religion schon immer eine besonders komplexe 

Angelegenheit war, wirklich einen so spektakulären Stellenwert? 

Obwohl die meisten Dörfer hier die Namen von 

Heiligen tragen und religiöse Symbole wie Kalvarienberge 

sehr verbreitet sind, wurden während der Revolution viele 

dieser religiösen Zeugnisse zerstört. Die Bretonen hatten 

schon immer eine sehr besondere und sehr persönliche 

Beziehung zur Religion, die irgendwo zwischen Inbrunst 

und Unabhängigkeit, zwischen Vergötterung und Widerspenstigkeit 

angesiedelt ist … Die Frage, ob die Anwesenheit 

dieser Heiligen überhaupt ihre Berechtigung hat, 

wurde zwar diskutiert, ist heute jedoch kein Thema mehr. 

Für die meisten Bretonen sind diese Statuen inzwischen 

einfach « ein Teil dieser Landschaft », und schlussendlich 

ist es jedem selbst überlassen, ob er ihnen eine spirituelle 

Dimension zuspricht oder nicht. Die meisten Besucher 

kommen ohne jeden religiösen Anspruch hierher, sie erfreuen 

sich einfach an diesen Darstellungen, die auch ein 

wichtiger Bestandteil der keltischen Mythologie sind. 

Als ich im Begriff bin, den Ort wieder zu verlassen, 

passiere ich einen Block aus Granit, der nur darauf zu 

warten scheint, dass ein Bildhauer kommt und ihn in die 

Statue eines Heiligen verwandelt. Da sage ich mir, dass 

noch viel Arbeit ansteht, bevor dieses verrückte Projekt 

beendet ist. Dabei fällt mir plötzlich die Kirche La Sagrada 

Familia in Barcelona ein. Vielleicht sollte man beim 

Anblick des Vallée des Saints nicht an die Osterinsel, 

sondern an Spanien denken: Antoni Gaudí (1852-1926), 

der Architekt der symbolträchtigen Basilika in Barcelona, 


wusste bei Beginn der Arbeiten im Jahr 1882 ebenfalls, 

dass sein Projekt total verrückt war. Nach neuestem Stand 

ist die Fertigstellung des heute meistbesuchten Bauwerks 

Spaniens, auf das die Einwohner der Stadt so stolz sind, 

für 2027 geplant … Die 100. Statue in Carnoët soll laut 

Plan im Jahr 2018 realisiert sein. Wenn sich die Prognose 

als richtig erweist, wird man also insgesamt 10 Jahre 

benötigt haben, um dieses Etappenziel zu erreichen. Bei 

einem Durchschnitt von 10 Statuen pro Jahr wäre also 

das Ziel der 1000 Heiligen im Jahr 2108 erreicht! Dann 

wird man wissen, ob diese Stätte zu einem ebenso symbolträchtigen 

touristischen Ort in der Bretagne geworden 

ist, wie andere berühmte Granitblöcke, beispielsweise die 

Steinreihen von Carnac … 

Das Vallée des Saints liegt ungefähr 

40 km südwestlich von Guingamp. 

In Guingamp nimmt man die D787 

in Richtung Carhaix-Plouguer. 4 km 

nach Callac befindet sich rechts das 

erste Hinweisschild zum Vallée des 

Saints. Die Ausschilderung führt über 

einige Kilometer bis zum Parkplatz. 

Carnoët … 




Brest hat einen eigenen Flughafen 

(Brest Bretagne), der jedoch aus 

dem deutschsprachigen Raum 

nicht direkt angeflogen wird. Dafür 

gibt es zahlreiche innerfranzösische 

Verbindungen dorthin, vor allem vom 

Flughafen Paris Charles de Gaulle aus. 

Im Dorf Carnoët (2 km von der Stätte 

entfernt) gibt es einen Bahnhof. Der 

nächste TGV-Bahnhof befindet sich 

in Guingamp (39 km), von wo aus ein 

Regionalzug nach Carnoët fährt. 

La Vallée des Saints 

Quénéquillec 

22160 Carnoët 

Telefon: +33 (0)2 96 91 62 26 

www.lavalleedessaints.com 

Die Stätte liegt inmitten von Feldern 

und ist täglich rund um die Uhr 

zugänglich. 

Neben dem (kostenlosen) Parkplatz 

befindet sich eine kleine Boutique 

(Öffnungszeiten: Mai - September 

täglich 11.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 

18.30 Uhr / Oktober - April täglich 

10.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 17.30 Uhr), in 

der Interessierte einen Führer kaufen 

können, der jede Statue detailliert 

beschreibt (Name und Geschichte 

des Heiligen, Bildhauer, Datum der 

Installation, Größe …). 

Ziehen Sie bequeme Schuhe an 

und nehmen Sie gegebenenfalls 

eine Kopfbedeckung sowie etwas 

zu trinken mit. Die Stätte erstreckt 

sich über 8 Hektar, die inmitten von 

Feldern liegen, wo es quasi keinen 


Schatten gibt. Der Spaziergang 

von Statue zu Statue ist zwar 

angenehm, die Sonne kann jedoch 

erbarmungslos brennen, sodass 

schnell Durst aufkommt. 

Menschen, die nicht so weit laufen 

können oder möchten, erhalten 

bereits in der näheren Umgebung des 

Parkplatzes einen guten Eindruck, da 

sich dort zahlreiche Statuen befinden. 

Brest 

Quimper 

N165/E60 

N12/E50 

Saint-Brieuc 

N12/E50 

Carnoët 

N164 

Quiberon 

Lannion 

Lorient 

D768 

Vannes 

N165/E60 

N24 

Ausgabe Nr. 62: Brest und Roscoff 

Mehr als nur zwei Gärten 

Die Bretagne profitiert von etwas, von dem viele 

Gärtner träumen, nämlich vom Golfstromeinfluss. 

Was Pflanzen und Samen angeht, so 

gibt es hier unglaubliche Schätze, 

die oft vom anderen Ende der Welt 

stammen. Besuch zweier Gärten, die 

von der engen Bindung zwischen 

den Bretonen und der Welt des 

Gartens zeugen. 

Ausgabe Nr. 58: Île d’Ouessant 

Eine Insel voller Leben 

Die kleine Insel Ouessant ist gar 

nicht so klein, wie es den Anschein 

hat. Begegnungen mit 

Menschen, die eine 

besondere Herzlichkeit 

ausstrahlen, eine weise 

Mischung aus Solidarität, 

Weltoffenheit und vor 

allem Freiheit. 

La Baule 

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90. 


UNTERWEGS IN FRANKREICH Bourgogne-Franche-Comté 

Auf den Spuren der Gallier 

Alésia liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Alise-Sainte-Reine 

im Departement Côte d’Or und ist in mehrfacher Hinsicht einen 

Abstecher wert. Zum einen wegen der Schönheit des Ortes mit 

seiner sattgrünen hügeligen Landschaft, die sich dem Besucher, 

so weit das Auge reicht, darbietet. Zum anderen natürlich wegen 

seiner Geschichte, denn hier fand im Jahr 52 v. Chr. die Schlacht 

um Alésia statt, bei der die Römer unter Cäsar die von Vercingetorix 

angeführten Gallier besiegten und damit dem Gallischen Krieg ein 

Ende bereiteten. Des Weiteren aber auch, weil man an diesem Ort 

viel über Frankreich und vor allem über die Franzosen erfährt, die 

dieser Niederlage im 19. Jahrhundert eine erstaunliche, 

begrün dende Kraft zuschrieben und aus ihr damit den Ursprung 

ihrer Nation machen wollten: das Jahr Null der Geschichte Frankreichs. 

Zuletzt ist Alésia aber auch einen Besuch wert, weil der vor 

fünf Jahren eröffnete MuséoParc wissenschaftlich fundiert und 

neutral mit dieser Vergangenheit umgeht und die Besucher nicht 

nur die Kämpfe nachvollziehen lässt, sondern ihnen gleichzeitig 

dabei hilft, die Beziehung der Franzosen zu ihrer Geschichte besser 

zu verstehen. 



Unsere Vorfahren, die Gallier …» Dieser kleine Satz 

klingt ganz harmlos. Generationen junger Franzosen 

haben ihn in der Schule immer wieder brav 

wiederholt – und das, egal ob sie sich im Mutterland, in 

Afrika, in der Karibik, in Asien oder in einer der ehemaligen 

Kolonien irgendwo anders auf der Welt befunden 

haben –, sodass er lange Jahre als eine Art unbestreitbare – 

und unbestrittene – historische Wahrheit galt. Um ehrlich 

zu sein, man hätte ihn beinahe vergessen. Doch er ist wieder 

von großer Aktualität, seit der ehemalige Präsident der 

Republik Nicolas Sarkozy vor nicht allzu langer Zeit, im 

Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung für die Vorwahlen 

der politischen Rechten um die Kandidatur für das Amt 

des Präsidenten, seine Vorstellung von der französischen 

Identität folgendermaßen zusammenfasste: « Sobald Sie 

Franzose sind, sind Ihre Vorfahren die Gallier. » Die Reaktionen 

sowohl von links als auch von rechts ließen nicht 

lange auf sich warten, und die Medien haben sich den Spaß 

gemacht, eine andere Rede über dasselbe Thema aus der 

Schublade zu ziehen, nämlich die des ehemaligen Präsidenten 

François Mitterrand (1916-1996), die dieser am 

18. Mai 1987 hielt, also fast 30 Jahre zuvor. Darin sagte er: 

« Wir sind Franzosen …, unsere Vorfahren die Gallier …, 

ein bisschen germanisch …, ein bisschen römisch …, ein 

bisschen jüdisch …, ein bisschen italienisch …, immer 

mehr portugiesisch …, ein bisschen polnisch …, und ich 

frage mich, ob wir nicht immer mehr arabisch sind …» 

Die Menschen im Saal der Universität Sorbonne, wo er 

diese Rede hielt, lachten damals und der Präsident ergänzte, 

ebenfalls lächelnd: « Ich gebe zu, dass dies eine unvorsichtige 

Aussage ist, genau diese wird man herauspicken, 

und sie wird dazu verleiten, zu sagen „Sehen Sie, der 

Präsident der Republik hat das gesagt …“ » Damit ist also 

aktuell in Frankreich die Fragestellung, ob « unsere Vorfahren, 

die Gallier » eine unsinnige Bezugnahme oder tatsächlich 

eine historisch fundierte Feststellung ist, wieder ins 

Licht der Öffentlichkeit gerückt worden. 

Die meisten Historiker sind der Ansicht, dass diese 

Aussage nicht vollkommen falsch ist: Wenn man auf die 

Geschichte Frankreichs zurückblickt, so ist es Fakt, dass 

zu einem bestimmten Zeitpunkt gallische Stämme einen 

großen Teil des französischen Bodens besetzt hatten. In 

dieser Hinsicht können die Franzosen also mit Fug und 

Recht in ihnen ihre « Vorfahren » sehen. Und doch gibt es 

eine Nuance, die man nicht vergessen darf, auch darin sind 

sich die Historiker einig: Es ist absolut unvollständig, die 

französischen Wurzeln ausschließlich auf « unsere Vorfahren, 

die Gallier » reduzieren zu wollen. Die Gallier sind 

nämlich nur ein Teil der Vorfahren, neben den Römern, 

den Franken, den Germanen und sogar den Wikingern, 

um nur die am weitesten zurückliegenden Ursprünge zu 

nennen … Und das, obwohl Ende des 18. Jahrhunderts, 

zu Beginn der Dritten Republik, eine Art Roman national 

français (dieser typisch französische Ausdruck kann in 

etwa durch « nationale Meistererzählung » übersetzt werden) 

entstanden ist, der die Geschichte neu interpretieren 


Vorherige Seiten: Die Statue des Vercingetorix dominiert die umliegende Landschaft. 

Oben: Rekonstruktion der römischen Verteidigungssysteme sowie die Nachstellung eines Kampfes auf dem Gelände des MuséoParc. 

und aus den Galliern den unbestrittenen und gleichzeitig 

in gewisser Weise praktischen Ursprung des französischen 

Volkes und der französischen Nation machen wollte. 

Wenn es einen Ort in Frankreich gibt, an dem man 

sich des « gemischten Charakters » der französischen Ursprünge 

bewusst werden kann – und darüber hinaus der 

Tatsache, auf welche erstaunliche Weise die Franzosen sie 

einmal verleugnet und einmal in ihre Geschichte integriert 

haben – dann ist dies der MuséoParc von Alésia in 

Alise-Sainte-Reine. Genau dort nämlich, wo die Schlacht 

um Alésia stattfand, die im nationalen Gedächtnis so 

verankert ist. Der Ort besteht im Grunde genommen aus 

drei Teilen, die sich optimal ergänzen: einem Informationszentrum, 

den Überresten der galloromanischen Stadt 

und einer beeindruckenden Statue von Vercingetorix (ca. 

80 v. Chr.-46 v. Chr.). Der Besuch ist sowohl lehrreich als 

auch begeisternd, man bewegt sich zwischen Tourismus 

und Geschichte und entdeckt gleichzeitig, welche Beziehung 

die Franzosen zum Rest der Welt haben und unter 

welchem Blickwinkel sie ihre eigene Geschichte betrachten. 

Um den Ort besser zu verstehen, muss man ein wenig 

in die Geschichte eintauchen und versuchen sich vorzustellen, 

wie das heutige Frankreich wohl Mitte des ersten 

Jahrhunderts vor Christus ausgesehen haben könnte. Eines 

ist sicher: Es gab damals noch keinen gemeinsamen 

Staat, vielmehr herrschte ein ziemliches Durcheinander. 

Rund 60 gallische Stämme bevölkerten das Land, jeder 

hatte sein eigenes Territorium und seine eigene Hauptstadt. 

Die Averner lebten in der heutigen Auvergne, die 

Haeduer im Süden von Burgund, die Veneter am Golfe du 

Morbihan usw. Daher ist es korrekter, von « den Galliern » 

zu sprechen, als von « Gallien ». Umso mehr, als dass diese 

Völker sich zwar von ihrer Art zu leben und ihren Bräuchen 

her ziemlich ähnlich, aber dennoch zerstritten waren 

und auch nicht davor zurückschreckten, sich gegenseitig 

zu bekämpfen. Und genau das hatte Cäsar (100 v. Chr.- 

44 v. Chr.) erkannt und wusste es zu nutzen, nachdem er 

den Gallischen Krieg ausgelöst hatte, der alles verändern 

sollte. 

Alles begann im Jahr 58 v. Chr., als es den Helvetiern 

in ihrem Gebiet (der heutigen Schweiz) zu eng wurde und 

sie daher beschlossen, sich im Westen von Gallien, im 

heutigen Departement Charente, niederzulassen. Dafür 

mussten sie das Territorium der Haeduer durchqueren, des 

gallischen Volkes, das im heutigen Burgund lebte. Diese 

bekamen es mit der Angst zu tun und baten die Römer, 

mit denen sie verbündet waren, um Hilfe. Die Truppen 



Die Überreste der galloromanischen Stadt, die nach der Niederlage von Vercingetorix entstanden ist. 

von Julius Cäsar hatten sich bereits im Süden des Landes 

niedergelassen und die Province romaine gegründet. 

Die Gelegenheit kam ihm daher wie gerufen, sich in die 

gallischen Angelegenheiten einzumischen und Gallien 

zu erobern. Cäsar kam also den Haeduern zu Hilfe und 

drängte die Helvetier zurück. Doch damit war die Sache 

für ihn noch nicht beendet: Unter dem Vorwand, Gallien 

vor dem Einfall der Germanen und Bretonen schützen zu 

wollen, unterwarf er zwischen 57 und 54 v. Chr. Gallia 

Belgica und Armorika. Diese Eroberungen blieben nicht 

unbemerkt, und angesichts dieser Kühnheit begann es, in 

den gallischen Volksstämmen zu gären. 

Zu diesem Zeitpunkt gelang es einem jungen Aristokraten 

namens Vercingetorix, der aus dem gallischen 

Volk der Averner stammte, die Führung eines generellen 

Aufstandes gegen die Römer zu übernehmen. Cäsar sah 

sich in Gefahr und konzentrierte seine Legionen im Jahr 

52 v. Chr. vor Gergovie, der Hauptstadt der Averner (auf 

dem heutigen Plateau de Gergovie im Departement Puyde-Dôme). 

Der römischen Armee gelang es jedoch nicht, 

die Gallier zu besiegen, sie musste sich zurückziehen. Für 

Vercingetorix war dies ein großer Sieg, vor allem hatte der 

Gallier gezeigt, dass die römische Armee nicht unbesiegbar 

war. Er begab sich daher als ausgefuchster Stratege 

nach Bibracte, in die Hauptstadt der Haeduer, und überzeugte 

diese, die Allianz mit Rom zu beenden und sich 

ihm anzuschließen. Dies war der Anfang einer großen 

Vereinigungswelle, der erste Ausdruck eines gallischen 

« Nationalgefühls », das sich schnell ausbreiten sollte: Die 

überwiegende Mehrheit der gallischen Stämme schickte 

Abordnungen nach Bibracte, wo sie schworen, gemeinsam 

gegen Rom zu kämpfen. So kam es, dass für viele Geschichtsforscher 

Bibracte (ein Ort im Morvan, einem Bergmassiv 

in der Region Burgund, der besichtigt werden kann 

und ein schönes Museum besitzt) als einer der Geburtsorte 

Frankreichs gilt. Der ehemalige Präsident François 

Mitterand hatte eine besondere Vorliebe für den Ort und 

zog sogar in Betracht, sich dort bestatten zu lassen. 

Für Vercingetorix, dem von den gallischen Stammeschefs 

das Kommando über die Truppen dieser neuen 

Koalition übertragen worden war, war dies der Augenblick 

zuzuschlagen. Er beschloss daher – immer noch im 

Jahr 52 v. Chr. –, 30 Kilometer von Alésia entfernt einen 

Überraschungsangriff zu starten. Den Römern gelang es 

allerdings mit Unterstützung der Germanen, die gallische 

Armee in die Flucht zu schlagen. Vercingetorix floh mit 

seinen 80 000 Mann starken Truppen in das Oppidum 

Alésia auf dem Mont-Auxois. Der taktische Fehler liegt 

auf der Hand: Die Gallier waren nun in der Befestigung 

auf dem Hügel gefangen. Der Weizenvorrat, den sie besaßen, 

reichte nur für 30 Tage. Sie waren von römischen 

Truppen umzingelt, denen Cäsar die Anweisung gab, 

gigantische Befestigungslinien zu errichten, die man im 

Übrigen heute bis ins kleinste Detail im Informationszentrum 

des MuséoParc entdecken kann. Bevor die Situation 

für die Gallier aussichtslos wurde, hatte Vercingetorix 

noch die Möglichkeit, heimlich Reiter hinauszuschleusen, 

die die anderen gallischen Stämme um Hilfe bitten 

sollten. In weiser Voraussicht hatte Cäsar jedoch bereits 

veranlasst, eine zweite beeindruckende, nach außen gerichtete 

Verteidigungslinie (die sogenannte Zirkumvallationslinie) 

zu bilden, um sich vor der Ankunft gallischer 

Verstärkung zu schützen. 

Der Hilferuf von Vercingetorix stieß nicht auf taube 

Ohren: 240 000 Infanteristen und Kavalleristen aus ganz 

Gallien rückten auf spektakuläre Art an. Es kam zu 


schweren Kämpfen. Doch Cäsar und seinen Truppen 

gelang es, mit Unterstützung der germanischen Kavallerie 

die Oberhand zu gewinnen und die gallische Armee 

in die Flucht zu schlagen. Diese musste mit Bedauern 

Vercingetorix und seine Männer in ihrem Oppidum 

zurücklassen. Angesichts der sehr hohen menschlichen 

Verluste wurde Vercingetorix klar, dass er verloren hatte. 

Nach einem rund zweimonatigen historischen Duell beschloss 

er, der Belagerung Alésias ein Ende zu bereiten 

und sich Cäsar zu ergeben. Die Niederlage war schmählich. 

Und doch wurde sie zum romantisierten Thema 

über die gallischen Wurzeln Frankreichs … 

Warum und wie aber kamen die Franzosen auf die 

Idee, eine unbestrittene Niederlage zum Ausgangspunkt 

ihres Roman national zu nehmen? Dass man sich im MuséoParc 

in Alésia dieser Frage gestellt hat, ist vielleicht 

gerade das Spannendste bei einem Besuch dort. Von Anfang 

an verfolgte man das Ziel, die Schlacht von Alésia 

so objektiv wie möglich zu schildern und sich dabei auf 

unbestrittene wissenschaftliche Fakten zu stützen. Das 

mag einleuchtend erscheinen, war in der Praxis allerdings 

nicht so einfach. Die Vorgehensweise kann sogar 

als sehr mutig bezeichnet werden, da sich diese Episode 

der französischen Geschichte im Laufe der Jahrhunderte 

in einen wahren Mythos verwandelt hat, über den bereits 

so gut wie alles Mögliche und Unmögliche gesagt und 

geschrieben worden war. 

Man muss wissen, dass die Geschichte von Alésia in 

puncto wissenschaftlicher Genauigkeit kläglich begonnen 

hatte: Es gibt keinen überlieferten Text der Gallier. 

Das Wesentliche, was darüber bekannt ist, stammt aus 

einer Erzählung über den Gallischen Krieg, die Cäsar 

selbst verfasste und unter dem Titel De Bello Gallico ab 

51 v. Chr. verbreitete. Was Objektivität angeht, ist dies 

also nicht gerade das Nonplusultra. « Dass selbst der letzte 

heroische Kampf eines Vercingetorix uns nur in Form 

der Erzählung des Siegers bekannt ist, ist etwas, das zu 

denken gibt », stellte im Übrigen mit einem gewissen 

Schalk der deutsche Historiker Karl Ferdinand Werner 

(1924-2008) fest. Cäsar wollte, das ist sicher, in seiner 

ganzen Erzählung das Bild eines Vercingetorix zeichnen, 

der tapfer, bedrohlich, schwer zu bekämpfen war … Eine 

Art von Gegner auf seinem Niveau, was seinen Sieg noch 

ruhmreicher machte. Als er dessen Übergabe niederschrieb, 

blieb Cäsar im Übrigen in seiner Aussage ausgesprochen 

wortkarg: « Vercingetorix deditur », anders 

gesagt, « Vercingetorix wurde ausgeliefert ». Durch wen, 

sagte Cäsar nicht. Eine Art, einen gewissen Zweifel und 

den Mythos eines allmächtigen Vercingetorix bestehen 

zu lassen. Ein Porträt, das ganz dem Image entsprach, 

das die Römer und Griechen von den Galliern hatten: 

groß, muskulös, blond oder rothaarig mit blauen Augen, 

struppig, streitlustig und rüpelhaft. Im Prinzip das komplette 

Gegenteil eines « zivilisierten » Galloromanen. 

Vielleicht wollten die Franzosen aus diesem Grund 

ihre « gallischen Vorfahren » jahrhundertelang vergessen, 

Ihr Aufenthalt 

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Im Informationszentrum erhält man dank multimedialer Hilfsmittel einen guten Eindruck von der Belagerung Alésias und der Schlacht. 

bevor sie sich dann vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, im 

Zuge der Romantik und der Revolution, erneut für sie 

interessierten. Zunächst waren es Schriftsteller, die sie 

wieder ins allgemeine Bewusstsein rückten, dann waren 

es die Politiker selbst: Während sich das Ancien Régime 

auf die Monarchie stützte, warf die Französische Revolution 

diese Vision über den Haufen und die Geschichte 

Frankreichs baute ab dieser Zeit auf dem Gedanken der 

Nation auf. Sie sah daher in « ihren gallischen Vorfahren » 

etwas, das ein gemeinsames Nationalgefühl entstehen lassen 

konnte. Dies war vor allem im 19. Jahrhundert unter 

Napoleon III. (1808-1873) der Fall, für den die im Aufbau 

begriffene Nation starke Symbole brauchte. Für ihn, der 

sich der preußischen Gefahr ausgesetzt sah, war das Bild 

des charismatischen Führers Vercingetorix, der die Völker 

Galliens vereinigt hatte, um gegen den gemeinsamen 

Feind zu kämpfen, die ideale Basis für eine Identitätsbildung. 

Er begeisterte sich für die Geschichte und war 

gleichzeitig darauf bedacht, aus ihr die Argumente für 

seine eigene Politik zu ziehen. Sofort nach seiner Thronbesteigung 

im Jahr 1851 begann er daher, eine bedeutende 

Schrift zu verfassen: Histoire de Jules César. In einer für 

die damalige Zeit neuartigen Weise wollte er sich jedoch 

nicht auf die Beschreibungen von Cäsar beschränken, 

sondern dessen Aussagen wissenschaftlich überprüfen. Er 

bediente sich dazu, als einer der Ersten in Frankreich, der 

Archäologie und lancierte im April 1861 ein umfangreiches 

Forschungsprogramm an der Stätte Alésia. Durch 

diese bis Dezember 1865 andauernden Ausgrabungen gelang 

es, Vercingetorix zum Mann des vereinten Galliens, 

zum Mann des heldenhaften Widerstands zu machen. 

Dies gefiel Napoleon III. offensichtlich und er traf eine 

erstaunliche Entscheidung: Er ließ am Ort der Niederlage, 

in Alise-Sainte-Reine auf dem Mont Auxois, eine monumentale 

Statue zum Ruhme von Vercingetorix errichten. 

Sie war 6,60 Meter hoch, stand auf einem 7 Meter hohen 

Sockel und ist nach demselben Prinzip wie die Freiheitsstatue 

konstruiert. Sie ist zweifellos eine der berühmtesten 

Statuen Frankreichs und hat sogar lange Zeit den Umschlag 

französischer Schulbücher geziert. Der gallische 

Führer wird dabei dargestellt, wie er sich auf sein Schwert 

stützt und die Augen in die Ferne, in Richtung der Hänge 

des Mont Réa richtet, wo die letzten Kämpfe stattgefunden 

hatten. Es ist gewissermaßen eine nachdenkliche 


Haltung voller Resignation. Die geschichtlichen Erläuterungen, 

die der MuséoParc zu dieser Statue gibt, sind 

sowohl lehrreich als auch amüsant. Die Gesichtszüge von 

Vercingetorix seien gar nicht die seinen, sondern sie ähnelten 

ziemlich denen … des jungen Napoleon III.! Was 

die Waffen angeht, die er trägt, so stammten diese aus 

der Bronzezeit – also rund 800 Jahre vor der Belagerung 

von Alésia – und der lange Schnauzbart und die langen 

Haare seien ebenfalls eine Erfindung. Heute geht man 

davon aus, dass die Gallier Wert auf ihr Äußeres legten, 

vor allem ein Aristokrat wie Vercingetorix. Schnell wird 

klar, dass alle diese kleinen « Modifikationen » der historischen 

Wahrheit nur ein einziges Ziel hatten, nämlich 

die heroischen Taten von Vercingetorix zu rühmen und 

aus ihm eine Schlüsselfigur der Geschichte Frankreichs 

zu machen, die in der Lage war, zu vereinen. In einer 

Zeit, in der Frankreich vor der Notwendigkeit stand, angesichts 

des drohenden Konflikts mit Preußen vereint zu 

sein, war die politische Botschaft klar. 

Der Deutsch-Französische Krieg (1870-71) ließ 

mithilfe einer starken Propaganda, die das Image des 

tapferen Galliers nutzte, in den Köpfen eine Parallele entstehen: 

Deutschland wurde dem ehemaligen römischen 

Feind gleichgesetzt, eine Fiktion, die der Erste Weltkrieg 

noch verstärkte. Vercingetorix symbolisierte mehr denn je 

Opfer und Pflichtbewusstsein. Alésia repräsentierte die 

nationale Einheit. Das lehrte man nicht nur die jungen 

Soldaten, die an die Front geschickt wurden, sondern 

auch die Kinder in den Schulen. Während des Zweiten 

Weltkriegs verkörperten Vercingetorix und der gallische 

Mythos logischerweise den Widerstand. Aber die Politiker 

schafften es, ihm wirklich alles und jedes in den Mund 

zu legen. Auch das Vichy-Regime schreckte nicht davor 

zurück, ihn zu benutzen. Im August 1942 betonte Maréchal 

Pétain « das heilbringende Opfer von Vercingetorix » 

und hob die glückliche Verbindung der gallischen und römischen 

Kulturen hervor. Eine Art, zu einer Annäherung 

an das Nazi-Deutschland aufzurufen … 

Seitdem wurde der gallische Mythos von Politikern 

praktisch nicht mehr benutzt. Diese Aufgabe haben nun 

Comics und die Werbung übernommen. Anlässlich des 

zweitausendsten Jahrestages von Alésia hatte General de 

Gaulle Vercingetorix offiziell als « ersten Widerstandskämpfer 

der Geschichte Frankreichs » anerkannt. Doch 

1985 hielt François Mitterrand bei der Einweihung der 

Stätte in Bibracte eine Rede, in welcher er den tatsächlichen 

Beitrag von Vercingetorix zur französischen Geschichte 

und für das französische Volk am besten zusammenfasste: 

« Unsere großen Historiker haben im 19. und 

Anfang des 20. Jahrhunderts (…) die Seiten gestaltet, die 

Generationen von Schülern zu Beginn der Dritten Republik 

in Geschichtsbüchern gelesen und gelernt haben. 

Diese Ansicht der Dinge kann heute selbstverständlich 

etwas erzwungen, manchmal sogar idyllisch erscheinen 

(…) In Wahrheit entspricht diese Einheit Galliens in 

Bibracte weniger der Realität, als dem Wunsch unseres 

Hotel Golf Chateau de Chailly 

Dieses ehemalige mittelalterliche Schloss 

steht jetzt unter neuer Leitung. 

Nunmehr an der Spitze dieses Juwels der Luxushotellerie 

haben Tobias Yang und Marco Stockmeier alle Zimmer 

renoviert und dabei ein ganz besonderes Auge auf die 

Restaurants „Le Bistrot Rubillon“ und „LÀrmancon“ geworfen. 

39 Zimmer, 6 Suiten, ein beheizter Außenpool, ein Tennisplatz 

und ein malerischer 18-Loch-Golf-Parcours, der von dem 

Golfplatzarchitekten Thierry Sprecher und dem französischen 

Golfprofimeister von 1989 Gery Watine gestaltet wurde, warten 

auf Sie und ermöglichen Ihnen einen traumhaften Aufenthalt 

voller Energie, Kraft und Lebensfreude. 

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Allée du Château · 21320 Chailly-sur-Armançon 

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Arras 

Guyencourt-Saulcourt 


Amiens 

A1/E15-E19 

Charleville-Mézières 

A4/E25 Luxembourg 

Volkes, so tief wie möglich in seiner Geschichte verankert 

zu sein. Hier Le A29/E44 Havre hat der erste Akt unserer Geschichte zu unseren Vorfahren. Aber es gibt noch einige andere. 

mit anderen verbunden fühlt. (…) Die Gallier gehören 

A34/E46 

A131 Jumièges 

gespielt. Aber Honfleur es gibt noch andere Rouen Orte, die es ebenfalls Achten wir also darauf, A26/E17 was uns einander näherbringt, 

N13 wert sind, dass wir ihnen Aufmerksamkeit schenken (…) nehmen wir zur Kenntnis, was uns unterscheidet, sowohl 

Caen 

Ich wünsche 

A13/E46 

Reims 

mir, dass die Schüler aus (…) Bordeaux, Lille im Inneren, als auch im Äußeren. (…) Das ist auch eine 

Saint-Lô 

A13/E5 

A4 

A16 

und anderen Orten hierher kommen können, ebenso wie Einladung, über den Horizont hinaus zu blicken. Glauben 

Sie A4/E50 mir: Es gibt keine reduzierende Vereinfachung im 

Metz Sa 

A4/E50 

Evreux 

Kinder aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, 

aus Ungarn. Ich nenne diese Länder, weil zu ihnen tiefen Zusammenhalt eines Champagne Landes wie dem unseren. Was 

A84/E401 

Epernay Châlons-en- 

PARIS 

A31/E21-E23 

vranches Kelten gehörten. A28/E402 Die anderen sind nicht ausgeschlossen, wir suchen müssen, sind die Wege des nationalen Zusammenhalts. 

Das ist der tiefe Sinn der Republik als solche. 

Versailles 

Nancy 

sondern sind mit ihren Eltern von Dreux ganzem Herzen eingeladen. 

(…) Ich wünsche mir, dass der Beuvray bezeugt, Das ist, zumindest glaube ich das mit all meiner Kraft, die 

aint-Michel 

A6/E15 

dass Frankreich an dem hängt, was früher war. Aber auch, Berufung A5/E54 Frankreichs. » A26/E17 

Alençon 

Chartres 

dass unser Land sein Kulturerbe 

Troyes 

Fra 

nicht eifersüchtig für sich behält, A11/E50 

weil es begriffen hat, dass es sich, 

A10/E5 

Sens 

über die schrecklichsten Ereignisse 

Alise-Sainte-Reine liegt 65 km 

A5/E17-E54 A31/E21-E23 

der modernen Le Mans Geschichte hinaus, 

nordwestlich Orléans von Dijon. 

A11/E501 

A28/E502 

A31/E17-E21 

Alise-Sainte-Reine … 

Auxerre 

Blois … Berlin 1104 km … Hamburg 1000 km 

Chambord 

A10/E5-E60 

Angers 

… Köln 590 km … München 762 km Avallon Alise-Sainte-Reine 

11/E60 

Cheverny 

… Wien 1220 km … Zürich 421 km Vézelay 

A86/E60 


A71/E9 

A6/E15 

A85 

Dijon 

A38 

Besançon 

A87 

Monts 

Die nächstgelegenen Flughäfen, die 

A10/E5 

Bourges 

on 

aus dem deutschsprachigen Raum 

Cholet 

Beaune 

direkt angeflogen werden, sind Lyon 

A20/E9 (256 km) und Paris Charles de Gaulle 

A71/E11 

(279 km). 

A6/E15 

A83 

Poitiers 

Den nächstgelegenen Bahnhof in 


Montbard (17 km) erreicht man mit 

Cluny 

dem TGV von Paris aus in weniger als 

N11/E601 

Niort 

Montluçon 

einer Stunde. 

Genève 

La Rochelle 

E5/A10 

A71/E11 

MuséoParc Alésia 

Annec 

E602/A837 

1, route des Trois Ormeaux 

Nehmen Sie sich am besten einen 

Clermont- 

A72/E70 

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idealerweise Lyon 

A89/E70 Puy de Dôme 

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Angoulême 

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A75/E11 

Informationszentrums (durchschnittliche 

Dauer 3 Stunden mit einem 

A43/E70 

Chambéry 

Kostenloser Parkplatzle Mont-Dore 

Audioguide St.-Etienne in deutscher Sprache). 

Das Informationszentrum und die 

Im MuséoParc oder im Dorf Alise- 

Périgueux Donzenac 

Tulle 

Überreste der galloromanischen 

Sainte-Reine besteht die Möglichkeit, Grenoble 


A49/E713 

A89/E70 

Stadt sind von Februar bis November 

sich zu stärken. Fahren Sie dann 

E5/A10 

täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr oder 

mit dem Auto zu den Überresten 

Bri 

Sarlat-le-Canéda 

Valence 

19 Uhr (je nach 

Aurillac 

Monat) geöffnet. 

der galloromanischen Stadt 

Bordeaux 

Dezember und Januar geschlossen. 

(Besichtigung rund 45 Min.). Crest 

Die 

Von dort 

A52/E72 

A20/E9 Die Statue von Vercingetorix ist 

aus erreichen Sie A7/E15 zu Fuß Saillans die Statue 

 

Gap 

ganzjährig kostenlos zugänglich. 

des Vercingetorix. 

Es werden auch täglich Vorführungen 

 

3,50 € bis 12 €, je nach Jahreszeit 

mit Kämpfen zwischen Legionären 

Aufgrund der fragilen Struktur der 

Statue konnte man diese für den 

und je nachdem, ob man nur 

und römischen Kriegern angeboten. 

Orange 

Transport nicht hinlegen. Daher 

das Informationszentrum oder die 

Sie sind historisch sehr genau A51/E712 

/A63 wurde sie von sechs Pferden aufrecht 

Überreste der galloromanischen 

nachgestellt A9/E15 und außerordentlich 

stehend gezogen. Die Reise von der 

A75/E11 

Avignon Apt 

Hauptstadt an die Stätte dauerte 

Stadt oder beides besichtigt. 

interessant. 

Saint-Guilhemle-Désert 

vom 19. bis 27. August 1865. 

Nîmes 

A54/E805 

France 

A7/E15 

Lodève 

Arles 

Aix-en- 

Toulouse 

Montpellier 

Provence 

A64/E80 58 · Frankreich erleben · Sommer 2017 

A9/E15 

A8/E80 

A55 

Bézier 

A52 

A 

Pau 

Marseille 

Narbonne 

A50

LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE 

IN DIE UMGEBUNG 

Ausgabe Nr. 61: Route des Grands Crus 

Die Champs-Elysées von Burgund 

Die Route des Grands Crus ist eine gut 

ausgeschilderte Strecke, die südlich von Dijon 

beginnt und über 70 Kilometer 

bis nach Santenay führt. Dabei 

durchquert sie rund vierzig 

Gemeinden in den berühmten 

Weinbauregionen Côte de Nuits und 

Côte de Beaune. Auf dieser Straße 

ist man den prestigeträchtigen 

Weinbergen ganz nah und kann erkunden, wie extrem vielfältig 

das Terroir ist, von dem die ebenso vielfältigen Burgunderweine 

stammen. 

Ausgabe Nr. 53: Dijon, 

Mehr als nur Senf 

Die ganz im Nordosten Burgunds gelegene 

Hauptstadt der Region war bereits in der Antike 

ein Römerlager. Später führten 

wichtige Handelsrouten von Norden 

nach Süden und von Westen nach 

Osten durch die Stadt. Im Mittelalter 

stieg der Ort zur Hauptstadt eines 

Herzogtums auf, welches schließlich 

vom Königreich Frankreich einverleibt 

wurde. Dijon hat eine lange 

Geschichte und kann neben einer bis heute schönen Altstadt 

auch mit kulinarischen Spezialitäten aufwarten. 

Ausgabe Nr. 34: Châtillon-sur-Seine 

Das Erwachen einer verschlafenen Provinzstadt 

Es gibt einige Großstädte in Frankreich, von 

denen es heißt, dass sie in letzter Zeit aus ihrem 

Dornröschenschlaf geweckt worden 

seien. Berühmtestes Beispiel ist 

Bordeaux, das einst den Spitznamen 

« la belle endormie » (dt. « die 

schlafende Schöne ») trug. Doch ist 

dies eine Entwicklung, von der nur 

große Agglomerationen profitieren? 

Wenn man Châtillon-sur-Seine kennt, lautet die Antwort 

eindeutig nein. Die gerade einmal 6000 Seelen zählende 

Gemeinde in Burgund ist der Beweis, dass sich auch in der 

tiefsten Provinz viel tut. Ein Besuch voller Überraschungen und 

Geheimnisse. 

 

in Halt im Relais Bernard Loiseau im Herzen von Burgund ist ein 

absolutes Muss, handelt es sich doch um einen Mythos der französischen 

Gastronomie. Das Bernard Loiseau lädt zu einer Reise 

der Sinne ein, zu einer außergewöhnlichen kulinarischen Erfahrung voller 

Eleganz und französischem Savoir-vivre. 

Patrick Bertron feiert in diesem Jahr sein 35 jähriges Jubiläum als Küchenchef 

dieses mit 2 Michelin Sternen ausgezeichneten Relais. 

Er verleiht dem Relais seinen eigenen Stil und lässt sich dabei von zwei ihm 

ganz besonders wichtigen Gegenden beeinflussen, dem Burgund, der Region, 

in der er lebt, und der Bretagne, der Region, in der er geboren ist. Beide 

inspirieren ihn zu Gerichten, die ihresgleichen suchen … 

Doch die Küche ist nicht die einzige Attraktion dieses prächtigen Hauses 

in Burgund. Dominique Loiseau hat das Hotel zu einer in jeder Hinsicht lohnenswerten 

Adresse gemacht. 

Dabei ist jedes Detail von großer Wichtigkeit, damit die Gäste einen unvergesslichen 

Augenblick erleben voller Wärme und Wohlgefühl. 

In diesem Sommer 2017 bietet Ihnen das Relais eine große Neuigkeit: ein 

neuer Spa–Bereich der Spitzenklasse für einen Aufenthalt auf höchstem Niveau. 

Die Villa Loiseau des Sens verfügt auf 1500 m² und 3 Etagen über ein Spa 

der Ausnahmeklasse. 

Erleben Sie eine Wellness-Oase der Extraklasse mit Aquaspielen, die alle 

Sinne ansprechen; erleben Sie einen magischen und zeitlosen Ort für Körper 

und Geist, in dem Sie sich im wahren Sinne des Wortes wohlfühlen können: 

• 9 Behandlungsräume, in denen „regionaltypische“ Anwendungen 

angeboten werden auf der Basis des Cassis de Bourgogne mit 

seinem sehr hohen Grad an Antioxidantien. 

• private Spa-Räumlichkeiten von 70m² mit Jaccuzi, Hamam, Sauna, 

Kamin und Anwendungstischen, die auch als Zimmer fungieren. 

Das ist absolut einmalig! 

• das Restaurant „santé-plaisir“, das Menus zu erschwinglichen 

Preisen anbietet! 

• ein begrüntes Dach, auf dem Bienenstöcke stehen, aus denen der 

im Relais Bernard Loiseau angebotene Honig stammt. 

Für Geschäftsreisende verfügt die Villa über einen neuen entsprechend ausgestatteten 

Seminartrakt mit Blick auf Saulieu. 

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER 

AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90. 

RELAIS BERNARD LOISEAU 

2, rue d‘Argentine 

21210 SAULIEU - BOURGOGNE - FR 

Tel. : +33 3 80 90 53 53 

www.bernard-loiseau.com

ADVERTORIAL 

ERSTAUNLICHES KULTURERBE IN 

Burgund-Franche-Comté 

Oben: Das Château de Couches 

Burgund-Franche-Comté ist eine französische Großregion, die seit dem 1. 

Januar 2016 besteht. Das Gebiet von der Größe Niedersachsens besitzt 

ein außerordentlich reiches Kulturerbe. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten 

zählen sogar zum UNESCO-Welterbe. In der Region kannte ich bereits die 

Basilika von Vézelay, die Zitadelle von Besançon und die königliche Saline von 

Arc-et-Senans. „Aber da gibt es noch viel mehr“, versichert mir Alain, ein Bekannter, 

der aus der Region stammt. „Zahllose weniger bekannte Orte sind 

genauso beachtenswert und warten nur darauf, entdeckt zu werden“. Wir zögern 

nicht lange und brechen schon wenige Tage später mit Alain als Führer zu einer 

großen Tour durch Burgund-Franche-Comté auf. Unsere persönliche „Top 10“ 

liefert Beispiele für die großartigen Schätze, die in der Region am Wegesrand 

liegen: Orte der Geschichte, der Traditionen und des besonderen Knowhows der 

Bewohner. Kulturerbe wird uns zum Vergnügen. 

Wir beginnen unsere Rundreise am Château d’Ancy-le-Franc im Departement 

Yonne. Ein erster Höhepunkt. Das Schloss ist ein erstaunlicher Renaissance-Palast 

auf dem Gebiet der Grafen von Tonnerre. Besonders beeindrucken 

uns die Renaissance-Wandmalereien, die Ancy-le-Franc zu einem direkten Rivalen 

von Fontainebleau werden ließen. Die Anlage ist ein Meisterwerk des italienischen 

Architekten Sebastiano Serlio, den König Franz I. zu sich an den Hof 

rief. Wir sind hier noch nicht sehr weit von Paris entfernt und das Château liegt 

an einem Kanal inmitten von schönen Parkanlagen. Ancy-le-Franc steht unter 

Denkmalschutz. Das üppige Dekor im Inneren geht auf die größten italie nischen, 

flämischen und burgundischen Künstler des 16. und 17. Jahrhunderts zurück. 

Bereits seit 1999 ist ein Expertenteam mit einer vollständigen Bestandsaufnahme 

betraut, um eine Restaurierung höchster Qualität der Anlage zu ermöglichen. 

Wir bleiben im Departement Yonne und gelangen schon bald zum Hôtel-Dieu 

von Tonnerre. Das mittelalterliche Krankenhaus ist bereits seit dem 

Jahr 1862 als Baudenkmal geschützt. Das Hôtel-Dieu wurde von Margarete 

von Burgund gestiftet und von 1293 bis 1295 errichtet. Platz gab es für 40 

Kranke, aber es wurden später auch deutlich mehr Personen untergebracht. 

Wir erfahren, dass der etwa 90 Meter lange Krankensaal ein 4.500 m² großes 

Dach hat, das ursprünglich mit buntglasierten Ziegeln bedeckt war. Das lässt 

uns an das Hôtel-Dieu in Beaune denken. Der Dachstuhl wurde in Form eines 

umgedrehten Schiffsrumpfes konstruiert. An der Südostseite schließt sich die 

Das berühmte Château d‘Ancyle-Franc 

mit seinem Park 


ADVERTORIAL 

gotische Kapelle an. Im Inneren bewundern wir eine Grablegung Christi aus 

dem Jahr 1454, eine der ältesten ihrer Art. Ein Museum, das der Anlage angeschlossen 

ist, zeigt in einem Raum auch die Ausstattung des Krankensaales, 

wie er im 19. Jahrhundert aussah. Im Hôtel-Dieu finden manchmal Ausstellungen 

und Konzerte statt. 

Weit ist es jetzt nicht zur ehemaligen Zisterzienserabtei von Reigny in Vermenton. 

Sie liegt rund 27 km südöstlich von Auxerre im Grünen, am rechten 

Flussufer der Cure. Der Reiseführer befriedigt unsere Neugier. Die Abtei wurde 

1128 gegründet und steht seit 1921 unter Denkmalschutz. Sie blühte vor allem 

im Mittelalter und zählte bis zu 300 Mönche, hatte aber unter dem Hundertjährigen 

Krieg und in den Hugenottenkriegen zu leiden. 1759 bis 1765 wurde 

die Klosterkirche unter Leitung des Architekten Claude-Nicolas Ledoux, den 

wir auch von der Königlichen Saline in Arc-et-Senans kennen, neu errichtet. 

Klosterkirche, Kapitelsaal und weitere Gebäude wurden nach der Auflösung des 

Klosters abgebrochen. Die mittelalterliche Klosterkirche war eine dreischiffige 

Anlage in Form eines lateinischen Kreuzes. Das Refektorium der Zisterzienser 

aus dem 14. Jahrhundert mit Kreuzrippengewölben blieb erhalten. 

Jetzt geht es in den südwestlichen Bereich der Region, wo das Château de 

Couches im Departement Saône-et-Loire auf unseren Besuch wartet. Hier zeugt 

der Bergfried eindrucksvoll vom wehrhaften Charakter der Burg. Wir besichtigen 

die Kapelle aus dem 15. Jahrhundert. Skulpturen und Altaraufsatz stammen 

aus dieser Epoche. Erst vor kurzem wurden die unterirdischen Gänge, die die 

Burg mit dem Wald und Burgen der Umgebung verbinden, für Besichtigungen 

geöffnet. Sie ermöglichten es, sich bei Angriffen in Deckung zu bewegen und 

Lebensmittel zu lagern. Nach dieser spannenden Besichtigung gehen wir zum 

gemütlichen Teil über und verkosten in den Kellern die Weine des Couchois. 

Wir sind schließlich in Burgund! Auch einen kleinen Spaziergang in den Gärten 

lassen wir uns nicht entgehen, bevor wir unsere Reise fortsetzen. 

Im Musée du Jouet in Moirans-en- 

Montagne findet sich eine der schönsten 

Spielzeugsammlungen Europas 

Das Hôtel-Dieu in Tonnerre – ein 

mittelalterliches Krankenhaus 

von beeindruckender Größe 

Schon von weitem ist der 22 Meter hohe Förderturm der ehemaligen Zeche 

Saint-Claude in Blanzy zu sehen. Das Bergwerkmuseum bietet eine naturgetreue 

Nachstellung der Arbeit der Bergleute im Laufe der zweihundertjährigen 

Abbaugeschichte. Die Bergwerkstätigkeit war im Becken von Blanzy-Montceau 

sehr intensiv. Wir begutachten die Grubenhalde, den Förderturm und den 

Maschinensaal, bevor wir den Weg einschlagen, den die Bergleute Tag um Tag 

nahmen. Seit 1975 hat sich der Verein „La Mine et les Hommes“ zur Aufgabe 

gemacht, dieses Kulturerbe zu wahren. Wir haben Glück, da unser Führer 

ein ehemaliger Bergmann ist und spannend über die Arbeiten unter Tage zu 

berichten weiß. Das unterirdische Abenteuer beginnt: Über 200 Meter Stollen 

sind für Besichtigungen zugänglich. Der Einblick unter Tage reicht von 

historischen Stollen mit Holzstreben bis hin zu ultramodernen Stützvorrichtungen. 

Die Ausführungen des Bergmannes machen uns nur noch neugieriger. 

Wir freuen uns über interessante Ausstellungen und einen Videofilm, der die 

zweistündige Besichtigung noch spannender macht. 

Nach einer etwas längeren Fahrt in östliche Richtung erreichen wir das 

Spielzeugmuseum in Moirans-en-Montagne. Es beherbergt eine der schönsten 

Spiele- und Spielzeugsammlungen Europas mit mehr als 3.000 Ausstellungstücken 

aus der ganzen Welt. Sie sind Zeugnisse einer 5.000 Jahre alten 

Geschichte. Das Spielzeug aus dem Jura ist hier wunderbar vertreten. Die 

Franche-Comté gilt als Wiege des französischen Spielzeuges. Wir werden in 

unsere Kindertage zurückversetzt und bestaunen die Handwerkskünste der Region. 

Das Museum ist speziell für Kinder entworfen. Spielbereiche drinnen und 

draußen laden zu spielerischen Pausen ein. Aber Erwachsene begeistert die Anlage 

ebenfalls, und man schaut wieder einmal wie mit Kinderaugen in die Welt. 

Alain wäre am liebsten noch länger geblieben, aber nach einer Fahrt in Richtung 

Besançon wartet schon der nächste Höhepunkt auf uns. 


ADVERTORIAL 

Das in seiner Art einzige Museum der Häuser der Comté befindet sich in Nancray 

auf einem 15 Hektar großen Gelände. Das Freilichtmuseum lädt zum Spazieren ein. 

Authentische Häuser der Franche-Comté aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, die 

an ihrem ursprünglichen Standort ab- und auf dem Gelände sorgfältig wieder aufgebaut 

worden sind, bringen uns dem Leben unserer Vorfahren näher. Um die Häuser 

werden Themengärten biologisch angebaut: historischer Garten, Garten der in Vergessenheit 

geratenen Gemüsesorten, Heilkräutergarten, Garten mit Textil- und Färbepflanzen, 

Berg-Gemüsegarten, Kartoffelgarten. Das Museum dokumentiert auch 

die Beziehungen, die sich zwischen Mensch und Tier entwickelt haben und trägt zur 

Rettung alter Haustierrassen bei. Es beherbergt Bienen in einem Bergbienenhaus aus 

dem 19. Jahrhundert. In der landschaftlich gestalteten Umgebung mit Teich, Unterholz, 

Wegen, Obstgärten und Hecken atmen wir einmal richtig durch, bevor wir ins 

Tal des Doubs nach Besançon hinabfahren. 

Der Fonds Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté ist zunächst einmal 

ein pompöser Name, der für Besucher nicht sehr attraktiv erscheint. Dennoch drängt 

mich Alain, einmal diese kulturelle Einrichtung zu besichtigen, die in jeder Region 

Frankreichs existiert. Sie besitzt seltene Sammlungen zeitgenössischer Kunst und einen 

eindrucksvollen künstlerischen Reichtum. In Besançon ist der FRAC seit drei 

Jahren in der herrlichen „Cité des Arts“ untergebracht, die der japanische Architekt 

Kengo Kuma entworfen hat. Die ausgestellten Werke lassen uns nicht unberührt. Die 

Kunstwerke sind sicherlich zeitgenössisch und ganz bestimmt experimentell. Wie 

dem auch sei, allein schon das Bauwerk lohnt einen Umweg. Es ist ein wahres Meisterwerk 

an sich, spielt mit Licht, Formen und Materialien und ist eine rechte Zierde 

für das Flussufer. 

Der „FRAC“ in Besançon 

beherbergt eine eindrucksvolle 

Sammlung moderner Kunst 

Oben: In der Cristallerie von Passavant La Rochère 

Unten: Destillierkolben im 

Ökomuseum von Fougrelles 

Wir verlassen Besançon in Richtung Norden, um die Cristallerie 

von Passavant La Rochère im Departement Haute-Saône zu besichtigen. 

Sie ist die älteste französische Glasbläserei, die für die kunstfertige 

Glasherstellung noch in Betrieb ist. Vor Ort erleben wir das Fingerspitzengefühl 

der Glasbläser, die das flüssige Glas zu großartigen Gegenständen 

formen. Die Sammlungen von La Rochère sind wirklich 

etwas Besonderes, da sie die jahrhundertealten Techniken und das 

Knowhow mit einer beständigen Suche nach neuen Formen vereinen. 

Es werden Gegenstände für den festlichen Tisch, für Dekorationen 

und Schmuckstücke hergestellt. Da kommen wir natürlich nicht am 

Andenkenladen vorbei, ohne ein Souvenir zu erstehen, denn schon 

bald machen wir uns auf den Heimweg. 

Zum Abschluss haben wir uns noch das Ökomuseum im Land der 

Kirschen ausgesucht. Das Museum befindet sich in Fougerolles, im 

Nord-Osten der Region. Seit dem 16. Jahrhundert sind der Ort und 

seine Umgebung für den Kirschanbau und das Brennen von Kirschwasser 

bekannt. Die Gestaltung des Museums ist sehr modern und ermöglicht 

es, zu verstehen, wie aus einer landwirtschaftlichen Beschäftigung 

eine wahre Industrie wurde. Wir erfahren, dass das Gebiet eine 

kontrollierte Herkunftsbezeichnung AOC besitzt. Traditionen und 

wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen werden dar gestellt. 

Im alten Destilliergebäude bestaunen wir eine außerordent liche 

Sammlung von Destillierkolben. Eine autofahrergerechte Minimalverkostung 

ist ein Muss, bevor wir den Heimweg nach Deutschland 

antreten. 

Welche dieser zehn Sehenswürdigkeiten des Kulturerbes war die 

schönste? Die Wahl fällt nicht leicht. 

kulturerbe.bourgognefranchecomte.com 

REDAKTION: JÖRG HARTWIG. FOTOS: CHÂTEAU DE COUCHES: CHÂTEAU DE COUCHES. CHÂTEAU D‘ANCY-LE-FRANCE: CRT FRANCHE-COMTE. MUSÉE DU JOUET MOIRANS-EN- 

MONTAGNE: CRT FRANCHE-COMTE / SANDRINE BAVEREL. HÔTEL-DIEU TONNERRE: DOIRE ALAIN. FRAC BESANÇON: MAXIME COQUARD & ELISA DETREZ @BESTJOBERS BOURGOGNE- 

FRANCHE-COMTÉ TOURISME. CRISTALLERIE VON PASSAVANT LA ROCHÈRE: CRT FRANCHE-COMTÉ / LA ROCHÈRE.ÖKOMUSEUM VON FOUGRELLES: CRT FRANCHE COMTÉ. 


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UNTERWEGS IN FRANKREICH Hauts-de-France 

Baie de Somme 

EINE BEEINDRUCKENDE REISE (TEIL 2) 

Le Parc du 

Marquenterre 

Ein Paradies für Vögel und Vogelfreunde 

Nachdem wir Ihnen in der letzten Ausgabe 

die Abbaye de Saint-Riquier vorgestellt haben, 

setzen wir unsere Entdeckungsreise in der Baie 

de Somme in einem der berühmtesten ornithologischen 

Parks Frankreichs, dem Parc du 

Marquen terre, fort. Seit seiner Eröffnung im 

Jahr 1973 erfreuen drei Rundwege mit 

insgesamt 13 Beobachtungsstationen Naturund 

Vogelliebhaber.

UNTERWEGS IN FRANKREICH Drôme 

Oh! Schauen Sie! Das ist ja genial, welch ein Glücksfall! Der erste Flug 

des FBLX! » Für den pädagogischen Leiter des Parc du Marquenterre, 

« Philippe Carruette, scheint diese, bei unserem gemeinsamen Rundgang 

über eine Düne der Baie de Somme enthusiastisch ausgestoßene Bemerkung, unmissverständlich 

zu sein. Ich gestehe, dass ich dagegen eher naiv den Himmel 

absuche, um irgendein Flugzeug mit dieser Zulassungsnummer zu erspähen. 

« Das ist echt super! Vor drei Wochen erst haben wir diesen jungen Storch oben in 

seinem Nest beringt », setzt der Vogelkenner fort. « Bisher ist er noch nie geflogen! 

So ein Glück, dass wir diesen Moment miterleben dürfen! Schauen Sie, FBLY, 

seine Schwester oder sein Bruder, sitzt dagegen immer noch oben im Nest! » Nun 

wird mir klar, was mit FBLX gemeint ist, und ich versuche, mit dem Fernglas den 

jungen Storch zu erhaschen, der einige Dutzend Meter über unseren Köpfen seine 

ersten Kreise zieht. Nachdem ich das Fernglas scharfgestellt habe, erkenne ich 

die gut lesbare Aufschrift « FBLX » auf dem grünen Ring an einem seiner Füße. 

Ringe, die Grenzen überwinden 

Wie vermutlich für die meisten Menschen ist die Beringung für mich ein eher 

unbekannter Aspekt der Ornithologie. Dabei ist dies eine wunderbare Sache, über 

die man eigentlich mehr wissen sollte. Ein Ring darf nur von jemandem 

angebracht werden, der dazu befugt ist und zuvor eine Ausbildung 

absolviert hat. Er dient dazu, einen Vogel eindeutig zu identifizieren 

und seinen Zug nachzuvollziehen. Meistens erfolgt die Beringung, 

wie in diesem Fall, an den Füßen, manchmal sogar doppelt: an einem 

Fuß der kleine – in Frankreich vorgeschriebene – Ring aus Aluminium 

des Museum de France mit einem Code, der aus einer größeren 

Entfernung nur schwer lesbar ist, und der teilweise mit 

einem größeren farbigen Ring am anderen Fuß vervoll- 


ständigt wird. Letzterer ist lesbar, ohne den Vogel fangen zu müssen, und er 

hilft dabei, spezifische Beobachtungsprogramme umzusetzen. Die Beringung 

ist ein schönes Beispiel für internationale Solidarität und Kooperation. Sie setzt 

den Austausch aller Programme und Daten, egal aus welchem Land, sowie die 

Mitarbeit von Vogelbeobachtern – Amateuren und Spezialisten – auf der ganzen 

Welt voraus. Philippe Carruette und sein Team im ornithologischen Park von 

Marquenterre beringen pro Jahr rund 4000 Vögel. Ich erfahre von ihm, dass es 

beispielsweise einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen Nord- und 

Südkorea sowie zwischen israelischen und palästinensischen Ornithologen gibt. 

Beringung und Naturschutz scheinen also unüberwindbare Grenzen und Konflikte 

vergessen zu lassen. Im Übrigen fließen die Informationen aus der ganzen 

Welt in Paris, genauer gesagt im Naturhistorischen Museum, zusammen, wo 

man sie sofort verarbeitet und so effizient wie möglich verbreitet. Auf diese Weise 

kann man unseren Storch FBLX dann vielleicht eines Tages bei einer seiner 

Migrationen beobachten und identifizieren. Es gibt ausgezeichnete Websites, 

wie beispielsweise http://app.bto.org/euring/main/, auf denen jeder – sofern es 

ihm gelingt, einen Ring zu entziffern – wertvolle Informationen über die Position 

des jeweiligen Vogels geben kann. Daraus entwickeln sich manchmal echte 

Freundschaften, wie mir mein Begleiter anvertraut: « Wir vom Parc du Marquenterre 

sind seit Langem regelmäßig mit einer Frau in Madrid in Kontakt, die 

viele Störche beobachtet, die bei uns beringt wurden. Wenn ich eines Tages nach 

Spanien reise, werde ich sie sicher besuchen! Wir teilen dieselbe Leidenschaft. » 

Nachdem Philippe Carruette sich etwas genauer über das Magazin 

Frankreich erleben erkundigt hat, erklärt er mir, dass Deutschland, vor allem 

die kleine Insel Helgoland, innerhalb von Europa eine führende Rolle in der 

Beringung innehat. Auf Helgoland befindet sich nämlich eine der größten 

europäischen Beringungsstationen, da Zugvögel vor allem kleine und isoliert 

liegende Orte als Orientierungspunkte bevorzugen. Genau dies ist bei der 

kleinen, abgelegenen Insel Helgoland in der Nordsee der Fall, ebenso wie bei 

der französischen Insel Ouessant. Bestimmte Buchten oder Einzugsgebiete 

von Flüssen, in denen es Nahrung im Überfluss und Rückzugsmöglichkeiten 

gibt – wie die Baie de Somme oder das Bassin d‘Arcachon in der Gironde, in 

dem sich der ebenfalls sehr schöne Parc ornithologique du Teich befindet –, 

werden von Vögeln ebenfalls sehr geschätzt. 

Holländisches Know-how 

Atlantik pur plus Pyrenäen, 

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Strände, Berge, wilde Küste, französische, 

baskische und spanische Kultur und 

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schönen Aussichten an der 

Côte Basque bei 

www.baskenreisen.com 

Linke Seite oben: Die beiden Graureiher 

gehören zu den 300 Vogelarten, die 

man im Park beobachten kann. 

Neben der Beobachtung von Vögeln und Landschaft sollte man auch nicht 

vergessen, dass die Geschichte des Parc du Marquenterre als solche bereits 

ein schönes Beispiel für europäische Zusammenarbeit ist. Es ist allgemein bekannt, 

dass Franzosen, selbst wenn sie in so feuchten Gebieten wie hier leben, 

niemals mit dem herausragenden Knowhow der Niederländer mithalten können, 

wenn es darum geht, dem Meer Land abzuringen. Daher war es naheliegend, 

dass der Besitzer des Ortes, Michel Jeanson, in den 50er-Jahren auf die 

Kenntnisse von Holländern zurückgriff, um einen Polder zu konstruieren und 

auf diese Weise seine Felder um 200 Hektar zu erweitern. Die niederländische 

Hilfe war umso wertvoller, als dass er hier mehrere Jahre lange Tulpen und 

Hyazinthen kultiviert hat. In den 70er-Jahren musste er jedoch aus Rentabilitätsgründen 

die Produktion einstellen, da die Konkurrenz – aus den Niederlanden 

– zu groß war … Michel Jeanson entschied seinerzeit, seine Felder in 

ein Vogelschutzgebiet nach dem Vorbild großer europäischer Reservate (wie 

die Parks im belgischen Zwin oder im englischen Slimbridge) umzuwandeln. 

1986 trat er den Parc du Marquenterre an den französischen Staat ab, der ihn 

dem Conservatoire du Littoral übereignete. Ein schönes Beispiel dafür, wie 

ein privates Unternehmen in ein Naturschutzgebiet verwandelt wurde, das 

heute dem Staat untersteht. 


UNTERWEGS IN FRANKREICH Drôme 

Ornithologie, die Schule der Demut 

Über die Möglichkeit hinaus, Freundschaften zu knüpfen, ist die Ornithologie, 

wie ich erfahre, eine gute Schule, um Demut zu lernen. Während 

wir unsere Entdeckungsreise auf den Wegen des Parks fortsetzen, 

erklärt mir Philippe Carruette, dass hier ab Juli immer schwarze Störche 

aus Deutschland Station machen. Lange Zeit fragten sich die europäischen 

Vogelkundler bei ihrer Beobachtung, wo diese denn den Winter 

verbrächten. Das war für sie ein großes Mysterium. Bis zu dem Tag, als 

einer von ihnen beschloss, dieses Rätsel unter Aufbietung nicht unerheblicher 

Mittel zu lösen und den Störchen mit dem Flugzeug zu folgen. Die 

Reise führte ihn bis ins westafrikanische Burkina Faso. Vor Ort angekommen 

stellte er fest, dass die in Europa unbekannte Flugroute dort eine 

bekannte Tatsache war. Die einheimischen Lehrer hatten den Schülern 

schon lange erklärt, dass die Störche eine weite Reise von Europa nach 

Afrika zurücklegen und sie immer Vorboten eines freudigen Ereignisses 

sind: der Ankunft des heiß ersehnten Regens. 

Eine bescheidene Größe kann täuschen 

Von oben nach unten: eine Uferschnepfe, 

ein Weißstorchenpaar, ein Löffelreiher, ein 

Austernfischerpaar und ein Grauer Kranich. 

Die Baie de Somme ist seit jeher ein bevorzugter Ort für Vögel, die 

hier zu Tausenden Rast machen. Die meisten bleiben nur ein paar Tage, 

gerade lange genug, um sich zu erholen und wieder die nötige Kraft zu 

schöpfen, um anschließend ihr Überwinterungsgebiet im Süden (Portugal, 

Marokko, Mauretanien, Senegal, Guinea-Bissau …) oder ihren Nistplatz 

im Norden (Skandinavien, Russland …) zu erreichen. Konkret bietet 

der Parc du Marquenterre den Besuchern 13 Observationsposten, die auf 

drei gut ausgeschilderte Rundwege verteilt sind: Grün (2 km, 45 Minuten), 

Blau (4 km, 1,5 Stunden), Rot (6 km, 2 Stunden). Vergleicht man die 

Ausdehnung des Parks mit der anderer Vogelparks – vor allem deutsche 

Parks sind oft viel weitläufiger –, so mögen seine 200 Hektar auf den ersten 

Blick relativ bescheiden wirken. Doch wie so oft trügt auch hier der 

erste Eindruck: Dadurch, dass der Park ideal auf den wichtigsten Migrationsrouten 

gelegen ist, ist er bei Vögeln sehr beliebt. Seit seiner Eröffnung 

im Jahr 1973 wurden hier mehr als 300 Vogelarten erfasst – eine sehr hohe 

Zahl. Vorausgesetzt man ist neugierig genug und lässt sich darauf ein, ist 

es durchaus möglich, selbst auf dem grünen Rundweg, der eigentlich für 

eine Dauer von nur 45 Minuten ausgelegt ist, Stunden zu verbringen. 

Wir sind ebenfalls bereits mehrere Stunden auf den Wegen des Parks 

unterwegs, und ich tausche mich immer noch leise – bei der Vogelbeobachtung 

ist Ruhe oberstes Gebot – mit Philippe Carruette aus. Er erzählt 

mir, dass er aus dieser Gegend stammt und schon als Kind regelmäßig 

herkam, um hier, inmitten der Dünen, Vögel zu beobachten: « Alle diese 

Vögel brachten mich zum Träumen, ließen mich in meiner Fantasie 

reisen. Das war mein Afrika », sagt er mir, wobei in seinem Blick eine 

gewisse Emotion zu lesen ist. Mir wird dabei bewusst, dass er in gewisser 

Weise immer noch den Blick eines Kindes besitzt. Mit dem Blick eines 

Erwachsenen kann er nun jeden Vogel, der ihm begegnet, beim Namen 

nennen, aber das Staunen ist immer noch dasselbe. « Nehmen Sie diesen 

Vogel dort, das ist ein Kampfläufer (Philomachus pugnax), er kommt aus 

Russland. In drei Wochen wird er in Afrika sein. Da kommt man doch 

zwangsläufig ins Träumen … » 

Unweigerlich schweifen meine Gedanken ebenfalls ab, und ich sage 

mir, dass – mit ein wenig Glück – der FBLX eines Tages vielleicht wieder 

meinen Weg kreuzen wird. Und eines ist sicher: Dann werde ich nicht 

mehr an ein Flugzeug denken … 


Calais 

Dunkerque 

rest 

 

Der Parc du Marquenterre liegt im 

nördlichen Bereich der Baie de 

Som me, 34 km nordwestlich von 

Abbeville. 

Hunde haben keinen Zutritt zum 

Park. Am Eingang des Parks gibt es 

jedoch einen Zwinger, in dem Sie 

Ihren vierbeinigen Freund kostenlos 

unterbringen können. 

Parc du Marquenterre … 


Sollten Sie während des Besuchs 


Hunger bekommen, so erhalten Sie 

… Wien 1367 km 

Cherbourg- 

… Zürich 826 km Octeville von 12 bis 15 Uhr im Selbstbedienungs 

rest aurant Tablée du Marquenterre 

Der nächstgelegene Flughafen, der 

von Deutschland und Österreich aus 

am Eingang des Parks einfache Le A29/E44 Havre 

A131 

aber gute Gerichte, die aus Honfleur frischen 

angeflogen wird, ist Paris Charles de 

regionalen Produkten N13 zubereitet und 

Caen A13/E46 

Gaulle (208 km). Zum Flughafen in 

in Glasgefäßen 

Saint-Lô 

zu erschwinglichen 

Lille (213 km) gibt es Verbindungen 

Preisen angeboten werden. Die 

aus Genf in der Schweiz. 

schöne Terrasse bietet sich auch 

A84/E401 

an, um einfach nur etwas zu trinken 

Lannion 

Der nächstgelegene Bahnhof Dinard befindet 

Saint-Malo oder Avranches sich vor der Rückkehr A28/E402 noch 

N12/E50 sich in Abbeville (35 km). TGV- 

von einem Crêpe oder einer Waffel 

N176/E401 Mont-Saint-Michel 

Ver bin dungen Saint-Brieuc gibt N12/E50 es zum Bahnhof 

verführen zu lassen. 

im Carnoët 

61 km entfernten Amiens-Haute 

A84 

Alençon 

Picar die. N164 


Quimper Parc du Marquenterre 

D768 

Rennes 

A10/E5 

Sen 

25 bis, chemin des Garennes 

N165/E60 

N24 

80120 Saint-Quentin-en-Tourmont 

Ausgabe Nr. 62: Baie Le Mans de Somme 

Orléans 

Telefon: Lorient +33 (0)3 22 25 68 99 

Vannes 

Eine beeindruckende A11/E501 Reise (Teil 1): die Abbaye de Saint-Riquier 

A28/E502 

Die Baie de Somme ist eine magische Gegend. Zu Recht ist dies ein 

N165/E60 

www.baiedesomme.fr und 

wichtiger touristischer Anziehungspunkt in der Blois Region Hauts-de-France. 

Quiberon 

Chambord 

A10/E5-E60 

www.marquenterrenature.fr 

Angers Weniger bekannt ist jedoch, dass sich nur wenige Dutzend 

A11/E60 

Cheverny 

(offizielles Blog) La Baule 

Kilometer von hier ein ebenso beeindruckender, erholsamer 

A86/E60 


A71/E9 

St. Nazaire 

und einzigartiger Ort verbirgt. Ein Ort, an dem A85 es seltsamerweise 

Nantes 

Der Park ist in der Regel wie folgt 

A87 um einen Monts zertrümmerten A10/E5 Schädel, um ein Pergament, das die 

Bourges 

geöffnet: Januar & Mitte November 

Clisson 

Geburt der französischen Sprache markiert, um eine wundersame 

Cholet 

bis Ende Dezember 10 Uhr bis 

Quelle, die den Königen besondere Fähigkeiten verlieh, um die 

A83 

17 Uhr; Februar, März & Oktober bis Fundamente Europas und um einen Dirigenten mit internationalem A20/E9 Ruf geht, der während 

A71/E11 

Mitte November 10 Uhr bis 18 Uhr; Les Sablesd’Olonne 

seines Musikfestivals eigenhändig die Blumen für die Sträuße schneidet, die nach dem 

April bis September 10 Uhr bis 

Konzert den Musikern überreicht werden. Dieser Ort, das ist die Abbaye de Saint-Riquier. 

19 Uhr. Genauere Informationen 

entnehmen Sie bitte der Website. 

A83 

Poitiers 


Ausgabe Nr. 55: Le Touquet-Paris-Plage 

Ein Strand für die Hauptstadt 

Erwachsene 10,50 €, Kinder & 

N11/E601 

Niort 

Montluçon 

Das Seebad Le Touquet-Paris-Plage ist einer der sehenswertesten Orte 

Jugendliche (bis 16 Jahre) 7,90 € 

La Rochelle 

entlang E5/A10 der nordfranzösischen Côte d’Opale. Wo früher die Schönen 

Ausleihen von Ferngläsern: 

und Reichen dem Müßiggang frönten, machen heute meist 

A71/E11 

Erwachsene 4 €, Kinder 2 €. Bitte 

bringen Sie dazu Ihren Ausweis mit. 

E602/A837 gut situierte Familien aus der näheren Umgebung Urlaub bzw. 

Clermontverbringen 

hier ihre Wochenenden. Le Touquet-Paris-Plage 

Limoges 

Ferrand 

bietet dabei aber nicht nur eine charmante Kulisse aus der Belle A89/E70 Pu 

Angoulême 

Das Eintrittsticket gilt den ganzen Tag. 

Epoche, sondern zeigt sich auch als ungewöhnlich vielfältig im 

A75/E 

Sie können also problemlos mehrmals 

Erscheinungsbild. Eine Reise an den Ärmelkanal. 

le Mont-Dore 

am selben Tag hierherkommen. Montalivet 

Rouen 

A13/E5 

Evreux 

Dieppe 

Dreux 

Chartres 

A11/E50 

Boulogne 

Saint-Quentinen-Tourmont 

Abbeville 

Amiens 

A16 

PARIS 

A6/E15 

Roubaix 

Lille 

Arras 

A1/E15-E19 

A5/E54 

A4/E50 

Ein kostenloser Parkplatz mit zahl reich 

Périgueux 

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Tulle 

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en Schattenplätzen ist vorhan den. 

E5/A10 

A89/E70 SEITE 90. 

Le Porge 

Sarlat-le-Canéda 

Aurillac 

Bordeaux 

Cap-Ferret 

A52/E72 

Frankreich erleben · Sommer 2017 · 

A20/E9 

69

Coup de cœur 

Die Eiche 

im Taubenschlag 

von Pouzay 

In der kleinen Gemeinde Béceleuf, rund 20 Kilometer 

nördlich von Niort, steht ein nicht ganz alltägliches Gebäude, 

das bei den Bewohnern der Region gut bekannt 

ist. Dieser Taubenschlag erhält jedes Jahr im Frühjahr aufs 

Neue ein grünes Dach – ist also damit eine Verbindung aus 

Stein und Vegetation – und hat 

quasi den Status einer lokalen 

Berühmtheit. Doch nicht nur 

lokal, denn mittlerweile kommt 

man auch von weit her, um ihn 

zu sehen und zu fotografieren … 

Im Grunde genommen ist 

der Star jedoch weniger das Behältnis 

als sein Inhalt, denn das 

eigentlich Erstaunliche ist nicht 

die Architektur des Gebäudes, 

sondern die Tatsache, dass in 

seinem Inneren eine große Eiche 

wächst. 

Die Geschichte dieser Eiche 

begann sehr wahrscheinlich mit einer Eichel, die vor langer 

Zeit von einem Vogel dort zufällig fallengelassen oder 

von einem Nagetier – auf der Suche nach einem sicheren 

Versteck für seine Vorräte – deponiert wurde. Dort blieb 

sie liegen und geriet in Vergessenheit. Doch – und das 

ist in diesem Fall die Besonderheit – begann gerade diese 

Eichel inmitten des im 15. Jahrhundert erbauten und in 

der Zwischenzeit « dachlos » gewordenen Taubenschlags 

zu keimen. 

Im Schutz des Gebäudes wurde aus dem Keim ein 

Pflänzchen und aus dem Pflänzchen ein Baum. Ein schöner 

Baum im Übrigen, denn der Stamm hat heute in einer 

Höhe von 1,30 Metern einen Umfang von 2,40 Metern. 

Er reckt sich stolze 16 Meter in die Höhe und überragt 

damit den Taubenschlag, dem er nun seinerseits Schutz 

bietet. 

Seit Juni 2007 trägt die Eiche das offizielle Label Arbre 

remarquable de France. Die Zugehörigkeit zu diesem relativ 

elitären Club, der nur aus rund 250 Bäumen im ganzen 

Land besteht, garantiert ihm 

einen besonderen Status, und 

die Gemeine Béceleuf hat sich 

verpflichtet, ihn zu schützen, zu 

pflegen und entsprechend zur 

Geltung zu bringen. Auf jeden 

Fall ist dies eine schöne Anerkennung! 

Der Taubenschlag dagegen 

hat keine besondere Auszeichnung 

erhalten. Dabei hat er 

jahrhundertelang in seinen 2800 

Nischen bis zu 5000 Tauben 

beherbergt. Das Fleisch dieser 

Vögel war zeitweise sehr gefragt 

und ihr Kot lieferte den Bewohnern der Gegend einen 

wertvollen Dünger. Aber die Zeiten haben sich geändert, 

heute interessiert sich niemand mehr für Tauben. Die Besucher 

kommen vor allem, um sein ungewöhnliches Dach 

zu betrachten, das nicht aus harter, sondern aus lebender 

Materie besteht. Nur selten schenkt jemand dem findigen, 

überstehenden Kranzgesims Aufmerksamkeit, das Nagetiere 

davon abhalten soll, die Mauer hochzuklettern und 

so ins Innere des Gebäudes zu gelangen. 

Eines ist auf jeden Fall sicher: Taubenschlag und Eiche 

sind heute durch ihr gemeinsames Schicksal und die daraus 

entstandene Bekanntheit verbunden; jeder bietet dem 

anderen nun auf immer und ewig Schutz. Eine schöne 

und ungewöhnliche Liebesgeschichte! 

Region: Nouvelle Aquitaine · Departement: Deux-Sèvres · Gemeinde: 79160 Béceleuf 


FRANKREICH HEUTE Politik 

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN 2017 

Präsidiale Orte 

Anlässlich der Ende April/ 

Anfang Mai in Frankreich 

durchgeführten Präsidentschaftswahlen 

möchten 

wir einen etwas unkonventionellen 

Blick auf einige 

Orte werfen, die zutiefst in 

den Herzen der Franzosen 

verankert und eng mit der 

politischen Geschichte des 

Landes sowie mit ehemaligen 

Staatspräsidenten verknüpft 

sind. Ein schöner Vorwand 

für eine etwas andere Reise 

durch das Hexagon, zwischen 

Tourismus und Politik … 

Das Fort de Brégançon (Var), eine der 

offiziellen Residenzen der Präsidenten 

Die Französische Republik beherbergt ihre Präsidenten nicht nur kostenlos 

an ihrem Pariser Arbeitsort nahe der Champs-Elysées, im Elysée-Palast, 

sondern sorgt sich auch um deren Urlaubsquartier. Dafür stellt sie ihnen – 

selbstverständlich ebenfalls kostenlos – verschiedene Residenzen zur Verfügung. 

Die berühmteste darunter ist das Fort de Brégançon, das im Departement 

Var zwischen Toulon und Saint-Tropez auf einer kleinen Privatinsel an 

der Côte d’Azur liegt – ganz in der Nähe der Anwesen der belgischen und 

luxemburgischen Königsfamilien. Seit der Amtszeit von François Hollande 

ist das Fort zwar eine bestimmte Zeit im Jahr für das Publikum geöffnet, 

die Präsidenten können es jedoch jederzeit schließen lassen, wenn sie sich 

dort aufhalten möchten. Da der Ort über keinen Swimmingpool verfügt und 

ziemlich düster ist – die Befestigungsanlage stammt aus dem 6. Jahrhundert 

– bleiben die Staatsoberhäupter dort im Allgemeinen nicht sehr lange. Nicolas 

Sarkozy bevorzugte im Übrigen das Cap Nègre ganz in der Nähe, ein 

luxuriöses Anwesen, das der Familie seiner Frau Carla Bruni gehört. 

 

Le Fort de Brégançon, Bormes les Mimosas. Informationen zu den Besichtigungen 

beim Fremdenverkehrsamt 

www.bormeslesmimosas.com 

www.fort-bregancon.fr 


Beaubourg (Paris) und 

Georges Pompidou 

Colombey-les-Deux-Eglises 

(Haute-Marne) und General de Gaulle 

1934 kaufte General de Gaulle zusammen mit seiner Frau 

Yvonne das hübsche Anwesen La Boisserie in dem kleinen Dorf 

Colombey-les-Deux-Eglises. Es wurde im Laufe der Jahre zum 

Ort für Familienzusammenkünfte, Urlaube, manchmal auch zum 

Arbeiten. 1958 empfing der General dort beispielsweise den deutschen 

Kanzler Konrad Adenauer. Seit 2008 beherbergt das kleine 

Dorf Colombey-les-Deux-Eglises neben der Grabstätte General de 

Gaulles auch das Mémorial Charles-de-Gaulle, einen weitläufigen, 

ganzjährig geöffneten Ausstellungsbereich zum Gedenken an den 

berühmten Politiker. 

 

www.memorial-charlesdegaulle.fr 

1977 wurde im Herzen von Paris, im 

Viertel Les Halles, das Centre National 

d’Art et de Culture Georges Pompidou 

– in der Umgangssprache Centre Pompidou, 

Centre Beaubourg oder auch nur 

ganz einfach Beaubourg genannt – eingeweiht. 

Lange Zeit wurde es wegen seiner 

gewagten Architektur verunglimpft. 

Heute gehört es zum Pariser Stadtbild 

und niemand würde seine Existenz noch 

infrage stellen. Ganz im Gegenteil, denn 

im Centre Pompidou, das 2017 seinen 

40. Geburtstag feiert und heute aktueller 

denn je ist, befindet sich eines der größten 

Museen für moderne Kunst weltweit. 

Die Dachterrasse gehört zu den schönsten 

Aussichtspunkten mit Blick auf die 

Hauptstadt. 

Vulcania (Puy-de-Dôme) und 

Valéry Giscard d‘Estaing 

Bevor Valéry Giscard d‘Estaing 1974 zum Präsidenten der Republik 

gewählt wurde, war er Präsident der Region Auvergne. Er 

wollte dieser Region seinen Stempel aufdrücken und einen Freizeitpark 

einrichten, um den Tourismus anzukurbeln. So entstand, 

rund 15 Kilometer von Clermont-Ferrand entfernt, inmitten der 

Vulkane der Chaîne des Puys, Vulcania. Seit 2002 zieht dieser 

Freizeitpark jährlich mehr als 350 000 Besucher an, die einen in 

seiner Art einzigartigen Ort entdecken, an dem man mehr über die 

erstaunliche Welt der Vulkane erfahren kann. 

 

www.vulcania.com 

 

www.centrepompidou.fr 


FRANKREICH HEUTE Politik 

Das Musée du Quai Branly (Paris) und Jacques Chirac 

Dieses Museum, das auf Betreiben von Jacques Chirac entstanden ist, 

liegt ideal am Ufer der Seine, nicht weit vom Eiffelturm entfernt. Es ist einer 

der größten Leidenschaften des ehemaligen Staatspräsidenten gewidmet: 

den Künsten und Zivilisationen von Afrika, Asien, Ozeanien, Nordund 

Südamerika. Neben einer beeindruckenden Sammlung mit mehr als 

3500 Werken bietet es darüber hinaus die Gelegenheit, die interessante, 

von Jean Nouvel konzipierte Architektur sowie einen zauberhaften Garten 

zu entdecken. Das Panoramarestaurant auf der Dachterrasse ist ebenfalls 

ein äußerst ansprechender Ort und ein angenehmer Rahmen für ein Mittag- 

oder Abendessen gegenüber dem Eiffelturm. 

 

www.quaibranly.fr 

Die Museen für die Geschenke an die Präsidenten 

Die Geschenke, die ein französischer Staatspräsident während 

seiner Amtszeit erhält, werden zum überwiegenden Teil beim Ausscheiden 

aus dem Amt einem besonderen Staatsdienst übergeben, 

in dessen Verantwortung die Verwaltung dieser Objekte liegt. Die 

Präsidenten Jacques Chirac und François Mitterrand haben jedoch 

entschieden, ihnen ein Museum zu widmen und sie so der Öffentlichkeit 

zu präsentieren. Diese Orte sind regelrechte Sammelsurien 

voller unterschiedlichster und oft amüsanter Objekte. 

 

Musée du Président Jacques Chirac, Sarran (Corrèze) 

www.museepresidentjchirac.fr 

Musée du Septennat de François Mitterrand, Château-Chinon (Nièvre) 

www.nievre.fr/services-ouverts-au-public/musees-de-la-nievre/ 

Der Roche de Solutré (Saône-et- 

Loire) und François Mitterrand 

Während des Zweiten Weltkriegs 

haben François Mitterand und einige 

Widerstandskämpfer sich gegenseitig 

versprochen, sich jedes Jahr auf dem 

Gipfel des Roche de Solutré, einer erstaunlichen 

Bergspitze inmitten der 

burgundischen Reben, zu treffen. So 

kam es, dass der Mann, der von 1981 

bis 1995 als Präsident die Geschicke 

des Landes leitete, ab 1946 jedes Jahr 

am Pfingstmontag den Felsen erklomm. 

Was zunächst als Wanderung mit der 

Familie und mit Freunden begann, 

wurde später zu einer sehr mediatisierten 

Pilgerfahrt. Der Ort ist heute als 

Grand Site de France klassifiziert und 

bietet noch immer die Gelegenheit für 

eine schöne Wanderung und einen herrlichen 

Ausblick auf die Umgebung. 

 

www.rochedesolutre.com

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FRANKREICH HEUTE Geschichte 

Tromelin 

DIE INSEL DER VERGESSENEN SKLAVEN 

Tromelin ist ein winziges Eiland, das Teil des französischen 

Staats gebiets ist und irgendwo östlich von 

Madagaskar und nördlich von Mauritius und La 

Réunion im Indischen Ozean liegt. Die Insel hat 

eine Fläche von nur einem Quadratkilometer, es 

wächst dort so gut wie nichts, dort zu leben, scheint 

unmöglich zu sein. Und doch war Tromelin der Schauplatz 

einer wenig rühmlichen und lange Zeit in 

Vergessenheit geratenen Episode in der Geschichte 

Frankreichs: Am 31. Juli 1761 erlitt das französische Schiff 

« Utile » mit 160 madagassischen Sklaven an Bord vor 

der Insel Schiffbruch. Nach zwei Monaten gelang es 

der Besatzung, mit einem behelfsmäßig gebauten 

Boot Madagaskar zu erreichen. 80 Sklaven blieben mit 

dem Versprechen, sie später abzuholen, auf der Insel 

zurück. Doch es dauerte 15 Jahre, bis diese bedauernswerten 

Menschen, beziehungsweise die letzten, 

die auf wundersame Weise überlebt hatten, gerettet 

wurden. Nach mehreren archäologischen Grabungen 

wird in Frankreich nun – mehr als 250 Jahre nach dem 

Schiffbruch – eine Wanderausstellung im Gedenken 

an diese lange Zeit vergessenen Sklaven gezeigt. 

Man braucht viel Glück – oder Pech 

–, um auf seiner Reise auf die Insel 

« Tromelin zu stoßen », schreiben 

die beiden leidenschaftlichen Archäologen 

Max Guérout und Thomas Romon in ihrem 

Werk über Tromelin (Tromelin, l’île aux esclaves 

oubliés, Éditions du CNRS). Man muss 

wissen, dass es nur wenige Territorien gibt, die 

ebenso sonderbar sind wie Tromelin. Es ist 

ein Fleckchen Erde, wie man ihn sich überhaupt 

nicht vorstellen kann; eine Naturkulisse 

mitten im Indischen Ozean – rund 500 Kilometer 

östlich von Madagaskar und 700 Kilometer 

nördlich von Mauritius –, die selbst im 

Kino irreal wirken würde. Aus der Luft sieht 

die Insel wie ein winziges weißes Sandkorn 

aus: vollkommen flach – der höchste Punkt ist 

kaum einmal sieben Meter hoch – und a priori 

sehr abweisend. Das Eiland ist eine karge, 

sandige Wüste, windumtost, regelmäßig überflutet 

und umgeben von 4500 Meter tiefen 

Abgründen, in denen sich Haie tummeln. 

Hier wächst nichts oder zumindest fast nichts. 

Es ist offensichtlich, dass die wenigen Palmen 

nicht von hier stammen. Sie wurden von denjenigen 

gepflanzt, die noch bis vor Kurzem im 


einzigen Zufluchtsort der Insel gelebt haben, nämlich in 

der in den 50er-Jahren erbauten französischen Wetterstation 

– bevor diese dann automatisiert wurde. Die Ausmaße 

sind hier so winzig, dass die wenigen Piloten, die autorisiert 

sind, hier zu landen – meist Militärangehörige –, nur 

zu gut wissen, dass man Tromelin ohne Radarunterstützung 

zwischen Wolken und Wellengipfeln nur sehr schwer 

ausmachen kann. Und dass man sich glücklich schätzt, 

wenn man es geschafft hat, auf der kurzen, nicht asphaltierten 

Piste zu landen, die die Insel wie eine Narbe durchzieht. 

Eine Erfahrung, die man nicht so schnell wieder 

vergisst … 

Heute kann man sich kaum vorstellen, dass sich auf 

dieser vom Rest der Welt abgeschnittenen, feindlichen 

Insel Mitte des 18. Jahrhunderts eine der schrecklichsten 

Tragödien der französischen Schifffahrtsgeschichte abgespielt 

hat – und gleichzeitig eine der unrühmlichsten Episoden 

der Geschichte Frankreichs. Und genau diese Vergangenheit 

wird heute, nach mehreren archäologischen 

Ausgrabungskampagnen vor Ort, im Rahmen einer Wanderausstellung 

durch Frankreich ans Tageslicht gebracht. 

Alles beginnt im Juli 1761, als sich die « Utile », ein 

Handelsschiff der Französischen Ostindienkompanie, das 

am 17. November 1760 in Bayonne gestartet war, nach 

einem Zwischenstopp in Madagaskar auf den Weg zur 

Île de France (der heutigen Insel Mauritius) macht. Das 

Schiff soll eigentlich auf Anweisung des Gouverneurs der 

Île de France ausschließlich Lebensmittel transportieren, 

doch der Kapitän Jean de la Fargue hat heimlich 160 

madagassische Sklaven an Bord genommen, die er, um 

seine Einkünfte aufzubessern, bei der Ankunft zu einem 

guten Preis verkaufen will. Damit dies möglichst diskret 

vonstattengeht, beschließt er, eine ungewohnte Route zu 

nehmen, die an der Île de Sable, dem heutigen Tromelin, 

vorbeiführt. Die Gegend ist als gefährlich bekannt. In der 

Nacht des 31. Juli rammt das Schiff nach einem Navigationsfehler, 

der durch die Verwendung von zwei widersprüchlichen 

Karten entstanden ist, das die Insel umgebende 

Korallenriff. Schnell füllt sich das Boot mit Wasser 

und beginnt zu sinken. Innerhalb weniger Stunden kommen 

18 Besatzungsmitglieder ums Leben, während die 

anderen ins Wasser springen und versuchen, die rettende 

Insel zu erreichen. Am dramatischsten ist die Situation jedoch 

für die Madagassen, die unten im Schiffsrumpf hinter 

zugenagelten Planken verborgen sind und von denen 

die meisten nicht schwimmen können: Erst als das Schiff 

Wem gehört Tromelin? Eine heikle und durchaus aktuelle Frage! 

Die Insel Tromelin – ehemals Île de Sable – wurde offiziell 1722 

von einem französischen Schiff entdeckt und wird seitdem 

nach internationalem Recht mit Fug und Recht als französisches 

Territorium angesehen. Und doch gibt die Frage der Souveränität 

Anlass zu Diskussionen, die auf den Ersten Pariser Frieden von 

1814, der die Napoleonischen 

Kriege zwischen Frankreich 

und England beendete, 

zurück gehen. Der Vertragstext 

ist ungenau, und die verschiedenen 

Übersetz un gen 

stiften Verwirrung. Betrachtet 

man die französische Version, so 

scheint der Fall klar: Frankreich 

tritt die Île de France (die spätere 

Insel Mauritius) sowie « die 

zugehörigen Nebengebiete, 

namentlich Rodrigues und die 

Seychellen » an England ab. 

Die englische Version nennt 

aber nicht ausdrücklich nur diese beiden « Nebengebiete », 

sondern verwendet das Wort « especially », welches auch 

andere Gebiete einschließen kann. Die Insel Mauritius, die 1968 

unabhängig wurde, hat sich für die letztgenannte Interpretation 

entschieden und daher Anspruch auf Tromelin erhoben. In der 

Verfassung der Insel ist Tromelin sogar als Teil des Territoriums 

erwähnt. Trotz der regelmäßig gegenüber den Vereinten 

Nationen erhobenen Hoheitsansprüche ist Tromelin nach wie 

vor Teil der Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), der 

Französischen Süd- und Antarktisgebiete. Die Frage ist jedoch 

noch nicht abschließend geklärt und nach wie vor aktuell: Vor 

Kurzem hat die Französische National versammlung beschlossen, 

eine 2010 zwischen der Insel 

Mau ritius und Frankreich unterzeichnete 

Verein barung über 

die gemeinsame Verwaltung 

von Tromelin auf unbestimmte 

Zeit hin aus zuschieben. Sie sah 

vor allem die Einrichtung eines 

« g e m e i n s a m e n w i r t s c h a f t l i c h 

en, wissen schaft lichen und 

u m we l t te c h n i s c h e n Ve r wa l t 

ungs systems » für die In sel, ihre 

H o h e i t s g ewä s s e r s o w i e i h re 

aus schließliche Wirt schaftszone 

vor. Die fran zö sischen 

Ab ge ord neten haben es nun 

vor ge zo gen, dies zu ver schieben. Man muss dazu wissen, dass 

Trome lin, so klein die Insel auch ist, durch die Regelungen des 

inter na ti onalen Rechts Frank reich ungefähr 285 000 km 2 zusätzliches 

Küstengebiet verschafft, über dessen Ausbeutung der 

natürlichen Ressourcen das Hexa gon frei bestimmen kann … 

Das weckt natürlich Begehrlichkeiten, und man versteht, warum 

diese Frage nach wie vor heikel ist. 



unter der Kraft der Wellen auseinanderbricht, können sie 

ihrem Gefängnis entkommen, doch 72 von ihnen gelingt 

es nicht, die Insel zu erreichen. Die überlebenden Schiffbrüchigen 

entdecken am frühen Morgen erschöpft, dass 

sie sich auf einem winzigen, unbewohnten, unwirtlichen 

Flecken Erde ohne Schatten befinden. 

Die plötzlich durch das Schicksal verbundenen Franzosen 

und Madagassen beginnen mit vereinten Kräften, 

alles vom Wrack zu retten, was möglich ist: die Segel der 

auf Grund gelaufenen « Utile » und diverse Materialien 

für den Bau eines Rettungsbootes sowie einige Essensvorräte. 

Glücklicherweise schaffen sie es, einen Brunnen 

zu graben, der sie mit Süßwasser versorgt, während die 

zahlreichen Vögel und die täglich zum Eierlegen an den 

Strand kommenden Schildkröten eine Nahrungsquelle 

darstellen. 

Am 27. September, zwei Monate nach dem Schiffbruch, 

haben die Überlebenden ein behelfsmäßiges Boot 

fertiggestellt, in das sie alle Hoffnung auf eine Rettung 

setzen. Man kann sich denken, dass dieses nicht groß genug 

ist, um alle Menschen an Bord zu nehmen. Obwohl 

die Madagassen – immer noch 80 an der Zahl – viel zur 

Konstruktion beigetragen und dabei sogar teilweise ihr 

Leben riskiert haben, beschließen die Franzosen, sie mit 

Interview: Sylvain Savoia, Zeichner 

Der französische Zeichner Sylvain Savoia, Autor 

mehrerer Comics, hat die letzte archäologische Ausgrabungskampagne 

auf Tromelin begleitet. Aufgrund dieser 

einzigartigen Erfahrung hat er den Comic Les esclaves 

oubliés de Tromelin (Aire Libre, Éditions Dupuis, ISBN 978- 

2800150390) realisiert, aus dem die Zeichnungen stammen, 

die diesen Artikel illustrieren. Auf begeisternde Art 

gelingt es ihm, eine neuartige Verbindung zwischen wissenschaftlich 

genauen Fakten und poetischen Zeichnungen 

zu schaffen. Dies ist eine sehr schöne Hommage an 

die Schiffbrüchigen von Tromelin und ein gutes Mittel, 

um ihr unglaubliches Schicksal zu verstehen. 

Sylvain Savoia, wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich eines 

schönen Tages auf Tromelin wiedergefunden haben? 

Wie so oft im Leben war es eine Fügung des Schicksals. 

Ich kannte diese Geschichte ganz und gar nicht, 

habe aber einen Artikel in der Zeitung Le Monde über 

die ersten archäologischen Arbeiten auf Tromelin im 

Jahr 2006 gelesen. Diese Zeilen haben meine Neugier 

geweckt. Ich begann dann zu recherchieren und habe alles 

auf eine Karte gesetzt, indem ich den mit dieser Mission 

beauftragten Archäologen eine E-Mail schickte, um 

mein Interesse an einer Zusammenarbeit sowie meine 

Absicht zu bekunden, einen Comic über diese Geschich- 


« Proviant für rund drei Monate » auf der Insel zurückzulassen. 

Sie geben ihnen ebenfalls ein Schreiben, das die 

Situation erklärt, für den Fall, dass ein Schiff vorbeikommen 

sollte, sowie das Versprechen, sie selbstverständlich 

abholen zu lassen … Nach vier Tagen auf dem Meer erreichen 

die Franzosen Madagaskar. Sie bitten in der Tat 

die Ostindienkompanie darum, eine Rettungsexpedition 

zu organisieren, doch der Siebenjährige Krieg (1756-1763) 

zwischen Frankreich und England wird als wichtiger und 

das Risiko, englischen Schiffen zu begegnen, als zu groß 

eingestuft. Im Grunde genommen schert sich niemand 

wirklich um das Schicksal der madagassischen Sklaven. 

Man zieht es vor, sich einzureden, sie seien mit großer 

Wahrscheinlichkeit sowieso nicht mehr am Leben. 

Die armen madagassischen Überlebenden müssen 

sage und schreibe 15 Jahre auf ihre Rettung warten, für 

die zudem mehrere Anläufe notwendig sind: 1775 macht 

sich ein erstes Schiff auf den Weg, um zu versuchen, die 

Schiffbrüchigen zu retten. Es sendet ein Beiboot mit 

zwei Besatzungsmitgliedern zur Insel aus, welches jedoch 

vom Seegang zerstört wird. Einem der Seeleute gelingt 

es, wieder zum Schiff zurückzuschwimmen, während 

der andere bei den Überlebenden auf der Insel bleibt 

– als kleiner Hoffnungsfunke. Im folgenden Jahr starten 

te zu realisieren. Schon am nächsten Tag antwortete mir 

der Verantwortliche ganz enthusiastisch. Dann ging alles 

ganz schnell. Zunächst sollte ich nur auf der Basis ihrer 

Archive arbeiten, später bot man mir an, sie zu begleiten. 

Wie sind Sie das Projekt, Tromelin einen Comicband zu widmen 

und dort einige Wochen zu leben, angegangen? 

Mir wurde sehr schnell klar, dass es für mich der Comic 

der « ersten Male » sein würde. Das erste Mal, dass ich 

mich auf so ein Abenteuer einlassen, dass ich die südliche 

Hemisphäre entdecken, dass ich meinen eigenen Comicband 

erstellen würde. Ich spürte aber auch, dass ich eine 

schwere Last auf meinen Schultern trug, da ich eine zwar 

unbekannte, aber wichtige Episode der französischen 

Vergangenheit erzählen und damit eine Verantwortung 

übernehmen würde. 

Sie schreiben in diesem Comic, dass Tromelin für einen Zeichner 

vermutlich das « schönste Atelier der Welt » darstellt … 

Ja, und das glaube ich wirklich. Zum einen ist dies 

ein großartiger Ort, alles ist schön dort: das Licht, die 

Farben, der Klang, das Gefühl. Paradoxerweise ist er dies 

aber auch deshalb, weil er beängstigend ist, so vollkommen 

isoliert und a priori nicht zum Leben geeignet. Für 

einen Zeichner ist dies eine einzigartige Inspirationsquelle. 

Und dann hat sich dort diese dramatische Geschichte 

zugetragen, die einem auf der Insel, was immer man auch 

tut, nicht aus dem Kopf geht. Es ist unmöglich, nicht daran 

zu denken, dass die meisten Menschen, die hier gelandet 

sind, hier auch gestorben sind. Man ist also ständig 

zwischen der Schönheit des außergewöhnlichen Ortes, 

dem Drama, das sich dort zugetragen hat, und in gewisser 

Weise auch etwas Sakralem hin- und hergerissen. Das 

habe ich besonders gespürt, als bei den Ausgrabungen 

Skelette entdeckt wurden. In einem solchen Augenblick 

hat Tromelin eine Dimension, die über die Erfahrung, 

über die zu erzählende Geschichte hinausgeht. In solchen 

Momenten stellt man sich selbst die Frage, was bleibt, 

welche Spuren man in seinem Leben hinterlassen wird. 

All dies habe ich versucht, in den Comic zu übertragen. 

Wie erklären Sie es sich, dass diese Geschichte in Frankreich so 

unbekannt ist? 

Das ist kompliziert. Diese Episode in der Geschichte 

Frankreichs ist eindeutig nicht glorreich. 15 Jahre lang 

Sklaven einfach « zu vergessen », obwohl man ihnen versprochen 

hat, zurückzukommen, das ist nichts, was man 

spontan in den Vordergrund stellen möchte. Und doch ist 

dies selbstverständlich zwingend notwendig! Im Übrigen 

ist es interessant zu sehen, wie es mehreren französischen 

Städten, darunter Nantes, gelungen ist, über diese dunkle 

Seite der Geschichte, über den Sklavenhandel, zu kommunizieren. 

Die Ausstellung, die derzeit durch Frankreich 

zieht, hat bereits 100 000 Menschen angezogen, das 

ist viel! Umso besser! Die Franzosen sind offensichtlich 

erstaunt, nicht schon früher davon gehört zu haben. Außerdem 

stellt man fest, dass diese Ausstellung auch dazu 

führt, zu hinterfragen, auf welche Art die Menschen, vor 

allem Flüchtlinge, heute überleben … Sie ist der Realität 

unserer heutigen Welt also ganz nahe. 

Sylvain Savoia, vielen Dank für das Gespräch. 

Sylvain Savoia – 

Les esclaves oubliés 

de Tromelin 

Aire Libre Verlag • 

ISBN 978-2800150383 



nacheinander zwei Schiffe, die ebenfalls daran scheitern, 

die Überlebenden des Schiffbruchs der « Utile » zu erreichen. 

Erst am 29. November 1776 kann das französische 

Schiff La Dauphine unter dem Kommando von Jacques 

Marie Boudin de Lanuguy de Tromelin (nachdem die 

Île de Sable später benannt wird) in einer dreistündigen 

Aktion die letzten Überlebenden von der Insel retten: 

sieben Frauen 

und ein 

acht Monate 

altes Baby. 

Die letzten 

Männer haben 

Tromelin 

einige Monate 

zuvor auf 

einem Floß 

verlassen, 

das sie aus 

angeschwemmten Überresten von Schiffswracks und 

Treibgut fabriziert hatten und dessen Segel aus Vogelfedern 

bestanden. Sie bleiben spurlos verschwunden. Die 

Geretteten werden auf die Île de France gebracht und 

sofort versorgt. 

In der Zwischenzeit wurde die Taufurkunde des Kindes, 

dessen Name Jacques Moyse lautete, bei Recherchen 

im Staatsarchiv der Insel Mauritius gefunden. In Frankreich 

hatte die Geschichte des Schiffbruchs der « Utile » 

und des Schicksals der 15 Jahre von Frankreich vergessenen 

Madagassen viele Gegner der Sklaverei berührt, so auch 

den Philosophen Nicolas de Condorcet (1743-1794). Die 

Abschaffung der Sklaverei war 1794 in Frankreich zum 

ersten Mal angeordnet, dann aber von Napoleon infrage 

gestellt worden. Erst 1848 wurde sie schließlich durch das 

Dekret von 

Victor Schœlcher 

definitiv 

durchgesetzt. 

Es dauerte 

245 Jahre, bis 

am 10. Oktober 

2006 die 

erste archäologische 

Ausgrabungskampagne 

begonnen wurde, um herauszufinden, wie die Schiffbrüchigen 

auf Tromelin überleben konnten. Seitdem wurden 

dort drei weitere Ausgrabungen durchgeführt. Die Ergebnisse 

werden zurzeit im Rahmen einer sehr interessanten 

und berührenden Wanderausstellung in ganz Frankreich 

gezeigt. Dadurch soll diesen so lange von Frankreich vergessenen 

Männern und Frauen nun endlich Ehre erwiesen 

werden. 


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FRANKREICH HEUTE Gesellschaft 

Mondial la Marseillaise à pétanque 

Der größte Boulewettkampf der Welt 

Neben dem Radsportereignis Tour de France 

gehört auch die Pétanque-Weltmeisterschaft 

Mondial la Marseillaise à pétanque im Sommer 

zu den « Pflichtveranstaltungen » in Frankreich. 

Seit 1962 versammeln sich alljährlich 

knapp 12 000 Spieler in Marseille – sowohl 

Experten als auch Amateure –, um am größten 

Bouleturnier der Welt teilzunehmen. Das 

sportliche Ereignis hat nicht nur international 

einen guten Ruf, sondern ist vor allem auch 

ein beliebtes und geselliges Volksfest. 

Leben wie Gott in Frankreich! Oder vielmehr: Leben 

wie ein Boulespieler in Frankreich! Können Sie sich 

vorstellen, welches Paradies Frankreich für Boulespieler 

darstellt? Dieses Land, in dem man sich in fast jedem 

Dorf wöchentlich mit Freunden zum Boulespielen 

trifft – und das nicht nur aus Freude am Spiel, sondern weil 

dies beinahe eine Institution ist, die man um keinen Preis 

der Welt versäumen würde! Dieses Land, in dem quasi jeder 

Haushalt einen Satz Boulekugeln besitzt, die sorgfältig 

in einem Etui – oder irgendwo in den Tiefen eines Kartons 

– verstaut sind und von denen manche sogar von Generation 

zu Generation vererbt werden! Dieses Land mit schätzungsweise 

15 Millionen Boulespielern, von denen mehr 

als 320 000 eine Lizenz der offiziellen Fédération française 

de pétanque et jeu provençal besitzen, womit diese Sportart 

gemessen an der Anzahl der Lizenzinhaber auf Platz zehn 

der französischen Sportarten liegt. Dieses Land, in dem die 

Schüler in der Abschlussklasse des Gymnasiums Pétanque 

– man glaubt es kaum – als Sportoption wählen und damit 

ein paar Punkte fürs Abitur sammeln können, und das 

große Anstrengungen unternimmt, damit dieser Sport 

2024 eine olympische Sportart wird! Kein Zweifel, Frankreich 

ist ein Paradies für Boulespieler! 

Diejenigen, die nun immer noch skeptisch sind, sollten 

Anfang Juli unbedingt einen Abstecher nach Marseille 

einplanen. Das ist nämlich eine gute Gelegenheit, sich 

der Dimension des « Boulephänomens » in Frankreich bewusst 

zu werden, denn die zweitgrößte Stadt des Landes 

verwandelt sich zu diesem Anlass fünf oder sechs Tage 

lang in einen riesigen Bouleplatz, auf dem es herzlich und 

festlich zugeht. 2016 zog dieses Ereignis nicht weniger 

als 11 712 Spieler an, die traditionell in Mannschaften 

aus drei Spielern, den berühmten Triplettes, antreten. Alle 

diese Spieler stellen sich dann an rund 30 Orten der Stadt 

– in Parks, Stadien, Boulodromes oder an Stränden – dem 

Wettkampf. Um das Ausmaß zu erfassen, muss man da- 


Mondial la Marseillaise à pétanque 

Sonntag 2. Juli bis Freitag 7. Juli 2017 in Marseille 

www.mondialapetanque.com 

Wie kann man an der Mondial teilnehmen? 

Die Anmeldung steht allen offen. Die Frist für die Anmeldung 

im Internet beginnt am 8. April und endet am Abend des 

30. Juni 2017. Vom 20. Juni bis 1. Juli 2017 ist es auch möglich, 

sich direkt in der Zentrale (Cours Honoré d’Estienne d’Orves 

17-19) in Marseille anzumelden. Die Einschreibung erfolgt als 

Triplette (also als dreiköpfige Mannschaft), die Gebühren 

betragen 18 Euro pro Triplette. Bei der Anmeldung muss das 

Team, das unter dem Namen des Kapitäns geführt wird, 

feststehen. Außer dem Kapitän kann man die Teammitglieder 

bis zum ersten Spieltag (2. Juli 2017) 9 Uhr durch persönliche 

Vorsprache im Büro austauschen. Die Partien finden im Parc 

Borély und an rund 30 anderen Austragungsorten in ganz 

Marseille statt. Für die Beförderung der Spieler zwischen 

den verschiedenen Spielstätten gibt es einen kostenlosen 

Shuttleservice. 

rüber hinaus noch wissen, dass alleine am Hauptaustragungsort 

des Turniers, dem bekannten Parc Borély, einer 

wunderschönen grünen Oase am Meer, jedes Jahr mehr 

als 200 000 Zuschauer erwartet werden, während weitere 

Tausende Neugierige den Partien an den anderen Spielstätten 

beiwohnen. 

Nur wenige Menschen wissen, dass man sich selbst 

bei France Télévisions – dem Zusammenschluss der französischen 

öffentlichen Fernsehsender – mittlerweile die 

Hände reibt: Le Mondial ist im Laufe der Jahre hinter der 

Tour de France und Roland-Garros das drittwichtigste 

Sportereignis geworden, das übertragen wird. Aus der 

ganzen Welt kommen Sportjournalisten, um darüber zu 

berichten. Und die Zuschauer lieben es! Wer hätte sich 

vorstellen können, dass Pétanque eines Tages telegen 

werden würde? Marseille wird einige Tage lang zur Welthauptstadt 

des Boulespiels, und niemand kommt auf die 

Idee, sich daran zu stören, ganz im Gegenteil! 

Man muss wissen, dass diese Veranstaltung unglaublich 

unterhaltsam ist und allen offen steht! Neben der 

legendären Geselligkeit der Sportart – es gibt kaum eine 

Partie, die nicht mit einem Glas gut gekühlten Rosé oder 

einem Pastis, mit einem gemeinsamen Aperitif oder Essen 

endet – ist Le Mondial la Marseillaise à pétanque der einzige 

Sportwettkampf dieses Niveaus weltweit, bei dem Amateure 

und Champions sich ganz ungezwungen begegnen: 

Kein Team, egal welchen Status es hat, wird abgeschottet. 

Die Spielfelder sind zwar alle genau abgegrenzt, doch bis 

zum Achtelfinale gibt es keine Absperrungen, die die Zuschauer 

in ihre Schranken weisen. Man hat die Freiheit, 

auf die Spieler zuzugehen, sich mit ihnen zu unterhalten. 

Allerdings müssen die Spieler manchmal auch in der Lage 

sein, dem Druck des begeisterten Publikums standzuhalten, 

das nicht davor zurückschreckt, jederzeit seine Meinung 

zur jeweiligen Partie kundzutun. 

Auch wenn seit der ersten Austragung der Mondial 

im Jahr 1962 zwei spezifische Wettkämpfe für Frauen 

und Kinder eingeführt wurden, so steht der allgemeine 

Wettkampf nach wie vor allen offen: Frauen, Männern 

und Kindern ohne Altersbeschränkung, Champions und 

Amateuren, mit oder ohne Lizenz. Jeder kann sich mit 

anderen Familienmitgliedern oder Freunden ungehindert 

anmelden (beispielsweise per Internet, siehe rechts). Jeder 

kann also mitmachen und, sofern er nicht ausscheidet, die 

insgesamt 12 Partien spielen, mit ein wenig Glück gewinnen 

und dann auf dem höchsten Treppchen stehen und einen 

der Salvadors de la pétanque entgegennehmen, die offizielle 

Trophäe, die für Boulespieler in etwa das bedeutet, 

was ein Oscar, ein César oder ein Bär für Kinofreunde ist. 

Nun ja, zugegeben, die Mondial erscheint manchmal 

ein bisschen unkonventionell. Fast überall sieht man dann 

Menschen, die zusammen essen, viel und laut reden – so 

wie es halt in Marseille üblich ist –, singen und nicht gerade 

wenig trinken. Im Übrigen nicht immer Wasser oder 

Orangina … Der Pastis – er kostet hier 1 Euro – scheint 

in Strömen zu fließen. Und doch verströmt alles eine angenehme 

und vor allem sehr gesellige Volksfeststimmung. 

Die Atmosphäre ist fröhlich, was die Spieler paradoxerweise 

nicht daran hindert, sich höchstkonzentriert ihrem 

Spiel zu widmen, das vom Publikum (vielleicht etwas weniger) 

konzentriert verfolgt wird … Erst wenn man selbst 

erlebt hat, wie das Publikum in Begeisterungsstürme 

verfällt, wenn sich eine Boulekugel dem « Schweinchen » 

nähert oder wenn ein Spieler seinen Wurf vermasselt, 

dann versteht man, dass hinter der zur Schau gestellten 

Lässigkeit des Spiels echte Anspannung steht. Und sieht 

man den Spielern zu, wie sie in der glühenden Sonne in 

die Hocke gehen, sich wieder erheben, sich bücken – wobei 

eine Partie manchmal zweieinhalb Stunden dauern 

kann –, dann versteht man, warum für sie Pétanque ein 

echter Sport ist. Dann muss man ihnen recht geben. Aber 

über den Sport hinaus sagt man sich, dass dies vor allem 

eine bestimmte Lebensart ist. Man hat Spaß daran, nicht 

nur die Leidenschaft für den Sport, sondern auch gesellige 

und unterhaltsame Augenblicke mit anderen zu teilen. 

Man ist in der Lage, seine Sorgen zu vergessen und auf 

andere Gedanken zu kommen. Boulespiel ist offenbar der 

beste Verbündete von Menschen mit guter Laune! 


ART DE VIVRE Chantals Rezept 

Dieses Mal präsentiere ich Ihnen ein besonderes Rezept, 

das köstlich schmeckt und im Sommer herrlich 

erfrischend ist. Dabei ist es ganz einfach zuzubereiten 

und die Präsentation ist eines Küchenchefs würdig. 

Ihre Gäste werden beeindruckt sein! 

Millefeuille de crabe 

au saumon fumé 

Für 6 Personen • Zubereitungszeit: 25 Minuten 


Zutaten: 

• 

Ungefähr 12 Scheiben Räucherlachs 

(die Menge richtet sich 

nach der Größe der Scheiben; 

Sie benötigen insgesamt 18 

Kreise mit 8 cm Durchmesser) 

• 

300 g Krabbenfleisch (Krebsfleisch) 

aus der Dose (Achtung: Gemeint 

sind nicht die Nordseegarnelen, die 

in der deutschen Küchensprache 

üblicherweise als « Krabben » 

bezeichnet werden, sondern die 

großen « echten » Krabben aus 

der Gattung der Zehnfußkrebse.) 

Wenn Sie Fleisch der Königskrabbe 

(auch Kamtschatka-Krabbe 

genannt) bekommen, so ist dies 

zwar etwas teurer, schmeckt aber 

umso besser. Krabbenfleisch in 

Dosen erhalten Sie in gutsortierten 

Supermärkten, Feinkostgeschäften 

sowie im Internet. 

4 Schalotten 

1/2 Bund Petersilie 

1/2 Bund Basilikum 

1/2 Bund Schnittlauch 

3 EL Olivenöl 

Pfeffer aus der Mühle 

Hilfsmittel: 

• 

eine halbrunde Rührschüssel 

(oder eine Salatschüssel) 

einem 

• eine runde Ausstechform mit 

Durchmesser von 8 cm 

und einer Höhe von 4,5 cm 

Zubereitung: 

• 

Räucherlachsscheiben nebeneinander 

auf ein Schneidebrett 

legen und mit der Ausstechform 

18 Kreise ausstechen (3 Kreise 

pro Person). Kühl stellen. 

• Die Reste des Räucherlachses 

mit einem Messer fein hacken. 

• Schalotten schälen und zusammen 

mit Petersilie, Basilikum 

und Schnittlauch hacken. Ggf. 

einen kleinen Teil der Kräuter 

beiseitestellen, siehe Tipp unten. 

• Krabbenfleisch abtropfen 

lassen, zerzupfen und in die 

Rührschüssel geben. 

• Gehackten Lachs, Schalotten, 

Kräuter und Olivenöl zugeben. 

Nach Geschmack mit frisch 

gemahlenem Pfeffer würzen. 

Schichten der Millefeuille: 

• 

Ausstechform in der Mitte eines 

Tellers platzieren und einen 

Kreis Räucherlachs hineinlegen. 

Bis zur halben Höhe mit der 

Mischung aus Krabbenfleisch, 

Lachs und Kräutern bedecken. 

Mit dem Löffel gut festdrücken. 

• Darauf einen zweiten Räucherlachskreis 

legen und diesen ebenfalls mit 

der Krabbenfleisch-Lachs-Kräuter- 

Mischung bedecken (bis zum 

oberen Rand der Ausstechform). 

• Den dritten Räucherlachskreis 

darauflegen und die Ausstechform 

vorsichtig nach oben abziehen. 

• Kühl stellen. Die übrigen Portionen 

ebenso aufschichten. 

• Vor dem Servieren jedes Millefeuille 

mit einem oder zwei Stielen Rucola 

oder Schnittlauch garnieren. 

Mein Tipp: 

Ich persönlich ergänze das Rezept 

mit einer Sauce. Dafür verrühre ich 

Crème fraîche mit Zitronensaft, 

einem kleinen Teil der Kräutermischung 

(den ich dafür aufgehoben 

habe) und etwas Pfeffer. Diese 

Sauce gebe ich zuerst in den Teller 

(in diesem Fall verwende ich tiefe 

Teller) und setze darauf vorsichtig 

das Millefeuille. Das sieht noch attraktiver 

aus und schmeckt sehr gut. 

Ich wünschen Ihnen allen bon appétit 

und einen schönen Sommer! 


FRANKREICH HEUTE Wein 

Crémant 

Ein kleiner Schaumwein mausert sich 

Der Crémant wurde lange Zeit zu Unrecht 

als « Champagner für Arme » betrachtet. Seit 

einigen Jahren hat dieser zweite bekannte 

Schaumwein neben dem Champagner jedoch 

viel für sein Image getan: Produzenten 

haben sich zusammengeschlossen und einen 

Bundesverband gegründet, die Qualität 

ist gestiegen, man findet ihn nun auch in 

gehobenen Preisklassen, es wurden offizielle 

Herkunftsbezeichnungen eingeführt … Alle 

diese Maßnahmen haben dazu geführt, 

dass der « kleine Perlwein » heute zu den 

Großen zählt. Jahr für Jahr schätzen daher 

immer mehr Menschen im In- und Ausland 

dieses erschwingliche und dennoch festlich 

sprudelnde Getränk und unterstreichen 

damit den mutig erkämpften Stellenwert 

im Markt der Schaumweine. 

In der Region Champagne bereut man es heute vermutlich 

ein bisschen, dass man vor rund dreißig Jahren 

den Crémant entwischen ließ. Denn genau hier hat 

die Geschichte dieses Getränks begonnen. Ursprünglich 

bezeichnete der Begriff Crémant nämlich einen 

Champagner, dessen zweite Gärung – also der Prozess, 

bei dem die Bläschen entstehen – nicht bis zum Ende 

abgelaufen war. Für die Champagnerproduzenten war 

dieser Wein daher nicht perfekt, eine Art « misslungener 

Champagner », der nicht alle Kriterien der renommierten 

Herkunftsbezeichnung erfüllte und deshalb für sie überhaupt 

nicht interessant war. 

Man muss wissen, dass man sich in der Champagne 

mit Bläschen und dem Ausbau prickelnder Getränke 

auskennt. Da steht es außer Frage, sich nicht von A bis 

Z an den ursprünglichen Herstellungsprozess zu halten! 

Nach der verbreitetsten Erklärung hat nämlich ein Benediktinermönch 

namens Pierre Pérignon (ca. 1638-1715) 

– später bekannt unter dem Namen Dom Pérignon – in 

der Abbaye de Hautvilliers in der Nähe von Épernay vermutlich 

als Erster einen « stillen » in einen « moussieren- 


den » Wein verwandelt. Er soll dabei die Flaschengärung 

nach einem Verfahren durchgeführt haben, das er aus 

der Stadt Limoux mitgebracht hatte, die in der heutigen 

Region Okzitanien liegt. Diese Methode wurde dann in 

der Folge als Méthode champenoise (Champagnerverfahren) 

bezeichnet. 

Problematisch wurde es, als man in anderen Regionen 

Frankreichs ebenfalls begann, Schaumweine zu produzieren. 

Diese ähnelten den Weinen, welche die Champagnerhersteller 

abfällig – aus Chauvinismus oder aus 

gutem Grund? – nur als einfachen Crémant titulierten. 

Ohne Zögern verwendete man dort für solche Perlweine 

ebenfalls den Begriff Méthode champenoise. Dies gefiel 

selbstverständlich den Herstellern in der Champagne 

überhaupt nicht, die ihrerseits die Bezeichnung Crémant 

de Champagne für einen ihres Erachtens « nicht perfekten 

» Champagner verwendeten. 

Erst im Jahr 1990 stellte der Gesetzgeber einige Regelungen 

hinsichtlich des Gebrauchs dieser Bezeichnungen 

auf, um Klarheit in das Durcheinander zu bringen: 

Seit diesem Zeitpunkt dürfen nur Weine, die in der 

Appellation Champagne produziert wurden, die Méthode 

champenoise auf dem Etikett ausloben. Für alle anderen 

Regionen wurde der Begriff Méthode traditionnelle eingeführt. 

Den Weinen aus der Champagne wurde allerdings 

im Gegenzug untersagt, das Attribut Crémant auf 

den Etiketten zu nutzen. Auf dieser Basis konnten sich 

nun zahlreiche Crémant-Hersteller aus verschiedenen 

Regionen Frankreichs unter dem Dach dieses Begriffs, 

der nun offiziell für ihre Weine reserviert war, zusammenschließen 

und sich gemeinsam organisieren, um ihre 

Weine qualitativ aufzuwerten und deren Bekanntheit zu 

steigern. 

Heute werden von der INAO (Institut National de 

l‘Origine et de la Qualité), dem Institut, das in Frankreich 

für die Kontrolle und Überwachung der offiziellen Qualitäts- 

und Herkunftsbezeichnungen zuständig ist, sieben 

Regionen anerkannt, in denen Crémant produziert 

werden darf: Crémant de Loire, Crémant de Bourgogne, 

Crémant de Bordeaux, Crémant d’Alsace, Crémant du 

Jura, Crémant de Limoux, Crémant de Die. Lediglich 

die Produzenten, die dort Schaumweine produzieren, 

dürfen die Etiketten ihrer Flaschen mit dem Begriff 

Crémant schmücken. 

Über die offizielle Namensgebung hinaus hat sich 

der Crémant jedoch seit einigen Jahren einen immer 

besseren Ruf erarbeitet, sodass er heute eine solche Eigenständigkeit 

hat, dass der Vergleich mit dem Champagner 

überholt zu sein scheint. Die Produktion und 

der Konsum dieses Perlweins sind demzufolge konstant 

gestiegen: 2015 wurden von knapp 1200 Produzenten 

rund 87,3 Millionen Flaschen abgefüllt, und sowohl im 

Elsass als auch im Jura entfällt mehr als ein Viertel der 

Weinproduktion auf den Crémant. Ein schöner Erfolg 

für einen Wein, dessen Geschichte ursprünglich so unglücklich 

begonnen hatte. 

Nachdem lange Zeit der Preis nicht unerheblich 

zum Erfolg des Crémant beigetragen hat – sowohl im 

renommierten Weinhandel als auch in Supermärkten 

findet man Flaschen um rund 10 Euro –, scheint heute 

vor allem auch die Vielfalt dieser Weine die Konsumenten 

anzuziehen. Jede Region bietet nämlich Schaumweine 

mit eigenständigem Charakter an: Im Elsass ist 

es ein frischer und fruchtiger Geschmack, an der Loire 

dominieren eher florale und mineralische Noten, während 

die Weine in Burgund kräftiger und langanhaltend 

im Mund sind … Für jeden Geschmack und für 

jeden Geldbeutel ist also etwas dabei. Manche Erzeuger 

wollen mit dem Crémant immer höher hinaus und 

bieten nun Cuvées d‘excellence an, deren Preise bereits 

manche Champagner übertreffen. Dies gilt beispielsweise 

in Burgund für die Cuvée Éminent und im Elsass 

für die Cuvée Émotion. Diese Positionierung bestätigt, 

dass der ehemals « kleine » Schaumwein nun in der Liga 

der Großen mitspielt. Zögern Sie also nicht, lassen Sie 

sich verführen, und stoßen auch Sie mit einem Crémant 

an! 


Ausgabe Nr. 23 






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Ausgabe Nr. 41 Ausgabe Nr. 42 Ausgabe Nr. 43 








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Haben Sie eine Ausgabe verpasst? 

Stöbern Sie in den Themen der noch erhältlichen Ausgaben! 

Reisethemen, 

nach Regionen geordnet: 

8 

9 

7 

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6 

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Landesweite Themen 

1 2 

3 

10 

13 

5 

14 

16 

4 

15 

17 

18 

Fahrradrouten – Die schönsten Strecken entlang der Küsten 59 

Weihnachtsmärkte – Wo geht es noch authentisch zu? 57 

Winterurlaub – Romantische Skistationen anstatt 

57 

Bettenburgen 

Künstlerdörfer – 10 Künstlerdörfer zum Verlieben 54 

Kultur – Museumseröffnungen wie am Fließband 54 

Brücken – Frankreichs bemerkenswerteste Brücken 53 

Küsten – Frankreichs schönste Küsten 51 

Dörfer – Frankreichs spektakulärste Dörfer 50 

Traumstraßen – Frankreichs spektakulärste Traumstraßen 48 

Camping – Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 45 

(Teil 2: Westfrankreich) 

Camping – Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44 

(Teil 1: Ostfrankreich) 

Wellness in den Bergen – Nach dem Sport die Erholung 43 

10 Ideen… – …für Ferien am Meer 40 

Inseln – Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Naturwunder – Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

1 Paris Nr. 

Saint-Germain-des-Prés: Mehr als ein Viertel, die Seele 60 

von Paris? 

Le Train Bleu – Ist das legendäre Restaurant noch immer 58 

einen Besuch wert ? 

Musée d‘Histoire de la Médecine – ein ungewöhnliches 57 

Museum im Herzen der Hauptstadt 

Events – Olympische Spiele oder Weltausstellung? 55 

Pariser Rathaus – Ein Palast für die Hauptstädter 53 

Stadtentwicklung – Die ambitionierten Projekte der neuen 51 

Bürgermeisterin 

Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50 

Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48 

Monnaie de Paris – MétaLmorphoses, die Geburt eines 48 

neuen Stadtteils 

Monnaie de Paris – Eine Fabrik hinter königlicher Fassade 46 

Paris mit Kindern – Tipps für einen Städtebesuch mit dem 42 

Nachwuchs 

Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41 

Geburtstag 

Hôtel des Invalides – Ein kleines Militär-Versailles mitten 38 

in Paris 

Les Arènes de Lutèce – Die unerwartete Entdeckung eines 37 

römischen Amphitheaters 

Lido – Carien, Porträt einer Startänzerin 37 

Avenue des Champs-Elysées – Wie steht es um den Glanz 36 

des Prachtboulevards? 

Haussmann und die Impressionisten – Wie Haussmann 34 

Paris neu erfand 

Butte-aux-Cailles – Aus der Mitte entsprang ein Fluss 31 

Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 31 

Hauptstadt (6): Designrestaurants 

Nr. 

Batobus – Mit dem Linienschiff über die Seine 28 

Stadtentwicklung – Seine-Ufer: Neugestaltung der Ufer der 28 

Seine 

Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 28 

Hauptstadt (3) – Ungewöhnliche Restaurants 

Mehr als nur Kino – Legendäre Lichtspielhäuser der 23 

französischen Hauptstadt 

Hotels 

Le Narcisse Blanc – Paris 62 

La Belle Juliette – Paris 54 

Hotel Lutetia – Paris 32 

2 Pariser Umland Nr. 

Ecouen – Ein Museum für die Renaissance 50 

Saint-Denis – Ruhestätte der Könige 33 

3 Norden & Champagne Nr. 

Baie de Somme – Eine beeindruckende Reise (Teil 1): die 62 

Abbaye de Saint-Riquier 

Nordfrankreich – Auf den Spuren eines großen französischen 59 

Architekten 

Marais Audomarois – Ein Sumpfgebiet für Kenner 58 

Le Touquet-Paris-Plage – Ein Strand für die Hauptstadt 55 

Lille – Die unterschätzte Metropole 54 

Calais – Eine Stadt mit Spitze 48 

Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47 

Pays de Condé – Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43 

Maison de Robert Schuman – Zu Besuch bei einem der Väter 42 

des vereinten Europas 

Marne – In der Heimat des Champagners 40 

10 Ideen… für Nord-Pas-de-Calais 38 

Arras & Douai – Riesen für den Kleinen 36 

Jardin Mosaic – Ein Spaziergang wird zur Reise 33 

Hotels 

Le Domaine de la Chartreuse – Gosnay 57 

Pasino – Saint-Amand-les-Eaux 43 

4 Elsass & Lothringen Nr. 

Kirrwiller – 520 Einwohner und die drittgrößte Music Hall 62 

Frankreichs 

Weihnachtskugeln aus Meisenthal – nicht nur Kugeln, 61 

sondern Objekte voller Sinn 

Château de Lunéville – Wie Phoenix aus der Asche 52 

Grosbliederstroff & Kleinblittersdorf – Ein Grenzfall: Zwei 49 

zwangsverbrüderte Orte stellen sich vor 

Abbaye de Murbach – Es steht ein Kloster im Walde 47 

Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller – Ein Fahrstuhl für 45 

Schiffe 

Musée Lalique – Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43 

Genuss – Die AOC des Elsass 42 

10 Ideen… für ein Wochenende im Elsass 41 

Haut-Koenigsbourg – Ein wahrhaft deutsch-französisches 40 

Kulturerbe 

Bitche – Das zweite Leben einer Zitadelle 38 

Grand Ballon – Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37 

Neufchef & Aumetz – Das stolze Erbe der lothringischen 36 

Kumpel 

Städtevergleich – Metz versus Nancy 34 

Hotels 

La Cheneaudière – Colroy-la-Roche 61 

La Clairière Bio- & Spa-Hotel – La Petite-Pierre 38 

5 Burgund & Jura Nr. 

Route des Grands Crus – Die Champs-Elysées von Burgund 61 

Montbéliard – 30 Jahre Lumières de Noël 61 

Dijon – Mehr als nur Senf 53 

Genuss – Die AOC der Franche-Comté 47 

Genuss – Die AOC Burgunds 48 

Saône – Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 44 

Maison de Louis Pasteur – Ein Dorf im Fokus der 

43 

Wissenschaft 

Hospices de Beaune – Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41 

Lac de Pannecière – Spaziergang durch die Ruinen eines 41 

untergegangenen Dorfes 

Montbéliard – Die Farben einer Stadt 41 

Peugeot-Museum – Mehr als ein Automobilmuseum 39 

Wein – Saint-Véran aus Burgund 35 

Châtillon-sur-Seine – Das Erwachen einer verschlafenen 34 

Provinzstadt 

6 Loire-Tal Nr. 

La grange de Meslay: Von der Holzkathedrale zum 

60 

Musiktempel 

Tours – Frischer Wind im Loiretal 59 

Chambord – Mehr als nur ein beeindruckendes Schloss 58 

Saumur – Stall, Schloss, Fluss 55 

Genuss – Die AOC der Pays de la Loire 45 

Cheverny – Das Schloss von Tim und Struppi 43 

Ballonfahrt übers Loire-Tal – Bitte zeichne mir ein Schloss 38 

Blois – Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36 

Wein – Chinon, ein Wein für alle Fälle 34 

Le Mans – Unerwartet anders 33 

Angers – Einfach l(i)ebenswert 30 

Hotels 

Troglododo – Azay-le-Rideau 31 

7 Normandie Nr. 

Le Havre – 500 Jahre, das will gefeiert werden ! 62 

Cherbourg – Dem Meer zugewandt 53 

Rouen – Die normannische Hauptstadt 51 

Cabour, Deauville, Trouville-sur-Mer, Honfleur – 

49 

Die Stars der Côte Fleurie 

Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48 

Mont-Saint-Michel – Der Wunsch, eine Insel zu werden 48 

Impressionismus – Normandie, Heimat des 

45 

Impressionismus 

Genuss – Die AOC der Normandie 39 

10 Ideen… für die Normandie 37 

Dieppe – Die Stadt und das Meer 34 

Mémorial Caen – Ein Museum für den Frieden 31 

Ile de Tatihou – Eine fantastische Reise 28 

Jumièges – Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23 

Hotels 

Hotel de Bourgtheroulde – Rouen 51 

Hôtel les bains de Cabourg – Cabourg 49 

Domaine de la Corniche – Rolleboise 36 

8 Bretagne Nr. 

Brest und Roscoff – Mehr als nur zwei Gärten 62 

Bretagne – Umfriedete Pfarrbezirke 61 

Ile d’Ouessant – Eine Insel voller Leben 58 

L’Aber-Wrac’h – Eine Handbreit Wasser unterm Kiel 55 

Montagnes Noires – Wo die Bretagne in die Höhe wächst 54 

Côte d’Emeraude – Vom Cap Fréhel zur Pointe du Grouin 52 

Ploumanac’h – Die Magie der bretonischen Nordküste 48 

Vitré, Fougères, Combourg, Château des Rochers-Sévigné 47 

– Mittelalterliche Festungen und literarische Vermächtnisse 

Brest – Die unterschätzte Hafenstadt am Ende der Welt 41 

Genuss – Die AOC der Bretagne 40 

Abbaye de Daoulas – Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39 

Pointe du Raz – Das Ende der Welt 31 

Hotels 

Château de Sable – Porspoder 58 

Castel Beau Site – Ploumanac’h 48 

9 Atlantikküste Nr. 

Bordeaux 60 

Baskenland – Corniche Basque, von Saint-Jean-de-Luz nach 55 

Hendaye 

Angoulême – Provinznest und Hauptstadt 52 

Rochefort – Die Stadt, die ihre Träume lebt 49 

Wein – Jurade de Saint-Emilion 47 

Bordeaux – Bordeaux 2.0 46 

Ile d’Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d’Aix, Fort Boyard 46 

– Reif für die Insel(n) 

Wein – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46 

Loire-Mündung – Kunst am Fluss 45 

Nantes – Im Westen viel Neues 44 

Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig 

42 

schwarzen Fassaden 

Radfernweg – Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41 

Klöster – Abteien, die sogar Kinder begeistern 40 

Marais Poitevin – Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38 

Likör – Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38 

Wein – Château Bardins 37 

Futuroscope – Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37 

Gironde – Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36 

Genuss – Gâteau basque 34 

Bassin d’Arcachon – Auf den Spuren der Austernzüchter 28 

Hotels 

Surprenantes – Nantes 55

Hôtel Napoléon – Ile d’Aix 46 

Logis Saint-Martin – Saint-Maixent-l’Ecole 37 

L’Avant-Scène – Bordeaux 34 

10 Auvergne & Limousin Nr. 

Cevennen – Im Land einsamer Hochebenen und tiefer 52 

Schluchten 

Vichy – Ein Kurbad mit schicksalhafter Vergangenheit 49 

Genuss – Die AOC des Limousin 48 

Clermont-Ferrand – Aufbruch aus schwieriger Position 47 

Genuss – Die AOC der Auvergne 38 

Viaduc de Garabit – Der horizontale Eiffelturm im 

37 

Zentralmassiv 

Hotels 

Domaine Saint Estève – Millau 53 

11 Périgord & Midi-Pyrénées Nr. 

Vallée de la Dordogne: Wo man « wie Gott in Frankreich 60 

lebt » 

Rodez – In der Heimat von Pierre Soulages 54 

Genuss – Die AOC von Midi-Pyrénées 50 

Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47 

Airbus-Fabrik – Zu Besuch bei Airbus in Toulouse 46 

Gouffre de Padirac – Der Erdmitte ein Stückchen 

44 

näherkommen 

Trüffel in Sarlat-la-Canéda – Schwarze Diamanten 44 

Pastell – Das blaue Gold 43 

Bastiden – Die neuen Städte des Mittelalters 42 

Genuss – Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33 

Im Katharerland – Ein Wanderweg zwischen Mittelmeer und 30 

den Pyrenäen 

Hotels 

Chateau de la Treyne – Lacave, Vallée de la Dordogne 60 

Grand Hôtel Le Turenne – Beaulieu-sur-Dordogne 47 

Le Grand Balcon – Toulouse 42 

12 Pyrenäen Nr. 

Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45 

13 Languedoc-Roussillon Nr. 

Sigean: das Reservat der glücklichen Tiere 60 

Languedoc-Roussillon – Überraschende Mittelmeerregion 59 

Carcassonne – Imponierende Festungsstadt des Mittelalters 57 

Côte Vermeille – Paulilles, wenn die Hölle zum Paradies 57 

wird 

La Grande-Motte – Retrochic am Mittelmeer 50 

Sète – Authentisch und definitiv südländisch 48 

Saint-Guilhem-le-Désert – Wenn ein Krieger zum 

47 

Klosterbruder wird 

Stadtentwicklung – Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47 

Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45 

Wein – Les Grés de Montpellier 44 

Pont du Gard – Altes Aquädukt erfrischend jung 41 

Céret & Collioure – Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37 

Wein – AOC Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33 

Nîmes – Römische Baudenkmäler und mediterrane 

23 

Lebensfreude 

14 Rhône-Tal Nr. 

Drôme – Wandern auf den Spuren der Hugenotten 62 

Lyon – Die Metamorphose eines Arbeiterviertels in ein 61 

Freilichtmuseum 

Lyon – Eine Stadt gewinnt ihre Flussufer zurück 59 

Lyon-Confluence – 24 Stunden im Neubauviertel 48 

Montélimar & Umgebung – Eine Reise zwischen gestern 46 

und morgen 

Lyon & Umgebung – Eine Reise zu den städtebaulichen 44 

Utopien des 20. Jahrhunderts 

Tradition – Guignol, kleine Helden aus Lyon 43 

Drôme-Tal – Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42 

Wein – Clairette de Die 42 

Genuss – Die AOC von Rhône-Alpes 41 

Grignan – Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach 40 

Grignan 

Wein – Lirac, das « mediterranste » Weinanbaugebiet im 40 

Rhône-Tal 

Jardin Zen d’Erik Borja – Auf der Suche nach dem 

39 

verlorenen Garten 

Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39 

Genuss – L’O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36 

Ardèche – Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34 

Palais Idéal du Facteur Cheval – Die Kraft eines Traumes 33 

Hotels 

Cour des Loges – Lyon 44 

Manoir de la Roseraie – Grignan 40 

Helvie – Vals-les-Bains 23 

15 Alpen Nr. 

Lac d’Annecy – Einmal um den Lac d’Annecy 51 

Chambéry – Die alte Hauptstadt Savoyens 50 

Route Napoleon – Einmal quer durch die Alpen 49 

Montblanc – Alpine Winterfreuden 31 

Val d’Isère – Internationale Skistation auf 1.850 Metern Höhe 30 

Vogelpark von Villars-les-Dombes – Gefiederte Freunde 28 

Hotels 

Petit Hôtel Confidentiel – Chambéry 50 

Avenue Lodge Hotel – Val d’Isère 28 

16 Provence Nr. 

Fontaine-de-Vaucluse – Die berühmteste Quelle Frankreichs 58 

Sénanque – Klösterliche Besinnung in der Provence 55 

Arles – Römische Pracht und prachtvolle Kunstvorlage 53 

Roussillon – Das Colorado Frankreichs 52 

Marseille – Die Renaissance einer Metropole!? 49 

Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46 

Les Baux-de-Provence – Die unerwarteten Reize eines viel 44 

besuchten Dorfes 

Genuss – Die AOC von Provence-Alpes-Côte d’Azur 44 

Orange – Eine Stadt spielt Theater 42 

10 Ideen… für die Provence 39 

Dentelles de Montmirail – Mit dem Mountainbike durch das 34 

kleine Gebirge 

Saint-Rémy-de-Provence – Die provenzalische Idylle von 33 

Saint-Rémy 

Avignon – Ein Tag in der Stadt der Päpste 31 

Hotels 

B Design & Spa – Le Paradou 39 

Attrap’Rêves – Allauch 33 

17 Côte d’Azur Nr. 

Antibes – Die Überraschung an der französischen Riviera 54 

Monaco – Internationales Zirkusfestival von Monte Carlo 53 

Parks & Gärten – Exotische Gärten und grüne Oasen an der 51 

Côte d’Azur 

Gonfaron – Ein Eldorado für Schildkröten 50 

Monaco – Die unglaubliche Saga eines kleines Fürstentums 47 

Grasse – Der Duft einer Hauptstadt 45 

Bormes-les-Mimosas – Wo Blumen wie Königinnen verehrt 39 

werden 

Ile de Port-Cros – Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38 

Domaine du Rayol – Die Geschichte eines ungewöhnlichen 36 

Parks 

Nizza – Frühlingsgefühle einer Diva 32 

Côte d’Azur – Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28 

Hotels 

Mas du Grand Vallon – Mougins 45 

Clarion Grand Hôtel Aston – Nizza 41 

Château de la Messardière – Saint-Tropez 35 

18 Korsika Nr. 

Filitosa – Wenn Steine zu sprechen beginnen 55 

Bonifacio – Korsikas geschichtsträchtiger Höhepunkt 51 

Cap Corse – Türme, Kühe und Kanonen: Unterwegs auf dem 49 

Zöllnerpfad vom Cap Corse 

Gesellschaft – Korsika, die Revolution der Frauen geht weiter 44 

Genuss – Die AOC Korsikas 43 

Überseegebiete (DOM/TOM) 


Guadeloupe – Mehr als eine Insel, ein ganzes Archipel 52 

Französisch-Guayana – Natur, Geschichte, Raumfahrt 37 

Martinique – Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31 

Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31 

Cocktails 

Hotels 

La Toubana Hôtel & Spa – Guadeloupe 52 

Cap Est Lagoon Resort & Spa – Martinique 30 

Weitere Themen 

Chantals Rezepte 


Appetitanreger 

Gratin de légumes du jardin 47 

Suppen 

La soupe aux champignons de Paris 52 

Soupe à l’oignon gratinée 48 

Gaspacho de tomates et fraises 46 

Gaspacho de tomate 40 

Velouté de laitue 38 

Salate 

Salade au crottin de chèvre chaud 34 

Quiches & Tartes 

Tarte d’automne aux champignons et à la farine de 

60 

châtaignes 

Spezial: Quiches 55 

Quiche sans pâte 44 

Tarte aux rillettes 37 

Quiche Lorraine 33 

Gratins, Aufläufe & Toasts 

Camembert rôti au four 57 

Croque Monsieur & Croque Madame 54 

Parmentier de canard 31 

Fleischgerichte 

Poulet fermier basse température à l’ail 62 

Rôti de porc aux pruneaux 59 

Steak tartare 51 

Coq au vin 43 

Fischgerichte 

Sole meunière 61 

Desserts 

Profiteroles au chocolat chaud 58 

Ile flottante 49 

Fondant au chocolat au coeur de framboises 45 

Poires safranées et ses tuiles à l’orange 42 

Crème brûlée à la fleur d’oranger 39 

Soupe de fraises 28 

Gebäck 

Les petits sablés de Noël 53 

Le Paris-Brest 50 

Cannelés 41 

Baba au rhum 23 

Getränke 

Liqueur d’estragon 36 

Weine & Alkoholika 


Wein – Der elsässische Winzer Jean-Paul Schmitt ist seinen 61 

Reben näher denn je 

Alkoholische Getränke – Frankreich, das neue Eldorado für 60 

Bierliebhaber 

Wein – Der neue Trend beim Aperitif à la française 59 

Wein – Warum wird Wein nicht grundsätzlich im Holzfass 58 

gelagert? 

Champagner – Was Sie schon immer über Champagner 57 

wissen wollten 

Produktpiraterie – Wenn Weinflaschen gefälscht sind 54 

Weltkulturerbe – Frankreichs Winzer greifen zum Welterbetitel: 

53 

Les coteaux, maisons et caves de Champagne (Teil 2) 

Weltkulturerbe – Frankreichs Winzer greifen zum 

52 

Welterbetitel: Les Climats de Bourgogne (Teil 1) 

Muscadet – Ein Wein voller Überraschungen 51 

Châteauneuf-du-Pape – Ein Wein mit päpstlicher Aura 50 

Aperitif – Die Kunst des Aperitifs 49 

Weinfarbe – Eine kleine Weinfarbenkunde 48 

Jurade de Saint-Emilion – Mehr als Folklore: eine Tradition, 47 

die lebt! 

Peter Kwok – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46 

Karaffieren und Dekantieren – Die Kunst des Karaffierens 45 

und Dekantierens 

Les Grés de Montpellier – Ein Weinanbaugebiet auf dem 44 

Sprung in die nächste Liga 

Picon – « Un Picon-Bière, s’il vous plaît » 43 

Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig 

42 

schwarzen Fassaden 

Clairette de Die – Der Schaumwein für glückliche Menschen 42 

Lagerung – Tipps zum Aufbewahren von Wein 41 

Bier – Schattendasein oder Geheimtipp? 40 

Lirac – Das « mediterranste » Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40 

Wein & Gesundheit – Vive le vin! Vive la santé! 39 

Angélique de Niort – Likor aus einer Heilpflanze 38 

Château Bardins – Ein kleines Familien-Weingut in Pessac- 37 

Léognan 

Cognac – Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36 

Chinon – Ein Wein für alle Fälle 34 

AOC Fitou – Qualitätsgarant aus dem Süden 33 


Cocktails 

Alpillen – Das Weingebiet Les Baux-de-Provence 28 

Rum – Hochprozentiges aus Übersee 23 

Genuss 


Gilles Choukroun – Ein Sternekoch, der die Pariser an den 62 

Flughafen zieht 

Gastronomie – Wenn ein junger Koch einen Michelin-Stern 61 

erhält 

Spitzengastronomie – Fabian Feldmann, ein deutscher 53 

Sternekoch im Land der Feinschmecker 

Produkte – Orangina 53 

Produkte – Petit Suisse 52 

Produkte – Hollywood- und Malabar-Kaugummis 51 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Midi-Pyrénées 50 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Aquitaniens 49 

Pays de la Loire – Gut essen im Pays-de-la-Loire 49 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Limousin 48 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Franche-Comté 47 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Burgunds 46 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Pays de la Loire 45 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Provence-Alpes-Côte 44 

d’Azur 

Trüffel – Schwarze Diamanten 44 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Korsikas 43 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Elsass 42 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Rhône-Alpes 41 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Bretagne 40 

Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Normandie 39 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Auvergne 38 

Rillettes – Einfach, deftig, köstlich 37 

L’O Provençale – Olivenöl aus Nyons 36 

Gâteau basque – Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34

Backpflaumen aus Agen – Diskrete Früchtchen 33 


Cocktails 

Politik & Wirtschaft 


Wirtschaft – Atomkraft in Frankreich: der Niedergang eines 59 

Systems, das sich zu sicher fühlte 

Events – Paris: Olympische Spiele oder Weltausstellung? 55 

Regionen – Auf der Suche nach neuen Hauptstädten 55 

Regionen – Auf der Suche nach neuen Namen 54 

Kindergeld – Ist eine Reform überhaupt möglich? 53 

Pestizide – Marie-Lys Bibeyran, eine Frau kämpft gegen 53 

Pestizide 

Regionen – Neugliederung der Regionen 52 

SNCM – Ist die Fährgesellschaft noch zu retten? 51 

Landesstruktur – Reform der Regionen und Departements 50 

François Hollande – Es ist nicht einfach, Präsident zu sein 49 

Verkehrspolitik – Die Wiederentdeckung der Langsamkeit 47 

Monnaie de Paris – Pessac, hinter den Kulissen der Euro- 47 

Münzprägung 

Hochschulpolitik – Teaching in English? Oh mon Dieu! 46 

Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46 

Deutsch-Französische Freundschaft – Wenn eine 

44 

Freundschaft zum Ritual wird 

Gregor Gysi – Der Linken-Politiker und Frankreich 43 

Machtverhältnisse – Alles nach links 41 

Medien – Die politische Ausrichtung französischer Medien 40 

Tourismus – Hauptsache außergewöhnlich 40 

Volksabstimmungen – Modethema im Wahlkampf 39 

Fünf Jahre Sarkozy – Zeit für eine Bilanz 38 

François Hollande – Der neue Präsident? 37 

Umweltschutz – Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36 

du Midi 

Laizität – Ein Thema von immerwährender Aktualität 34 

TGV – Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich 34 

leisten? 

Bistrosterben – Naht das Ende des Bistros? 33 

Reiseziele der Politiker – Plages de gauche, plages de 28 

droite, Urlaub in politischen Farben 

Frankophonie – Eine Situationsanalyse 28 

Frédéric Mitterrand – Der neue französische Kulturminister 23 

Gesellschaft & Alltag 


Yacine Aït Kaci – Der Vater von Elyx, des Botschafters der 62 

guten Laune 

David Ken – Der Fotograf, der das Glück fotografiert 62 

Verkehr – Paris: das Tauziehen um die Umwandlung des 61 

Seine-Ufers in eine Fußgängerzone geht weiter 

Geschichte: Die Johnnies, die Lieblingsfranzosen der 60 

Engländer 

Frauen und Männer, die sich für die deutsch-französische 60 

Freundschaft einsetzen: Barbara Barberon-Zimmermann, 

Mitbegründerin des deutsch-französischen Kulturfestivals 

arabesques 

Brexit: Wie denken Briten, die in Frankreich leben, darüber? 60 

Fußball – Euro 2016: 10 Stadien warten auf die Fussballfans 59 

Integration – die Schwächen des französischen Systems 58 

Erfolgsgeschichten aus Frankreich – 

58 

Denis Mollat, der Buchhändler 2.0 

Geschichte – 300. Todestag von Ludwig XIV. in Versailles: 57 

Begräbnisrituale leben länger als Könige 

Gesellschaft – Hinter den Kulissen des CROSS Corsen. 57 

Innenstädte – Das Comeback der Innenstädte 55 

Erinnerungskultur – Passen Gedenken und Tourismus 52 

zusammen? 

Vergangenheitsbewältigung – Die geklauten Kinder von La 51 

Réunion 

Fußball – Annike Krahn, eine deutsche Fußballerin in Paris 50 

Wandern – Die Franzosen entdecken das Wandern 49 

Fußball-EM 2016 – Frankreich im Stadienbaurausch 48 

Franzosen und Gesellschaftsspiele – Ein Markt mit 45 

Steigerungspotential 

Verkehr – Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 44 

Gewalt auf Korsika – Die Revolution der Frauen geht weiter 44 

EU-Hauptstadtjahre: 2013 – Nantes und Marseille werden 43 

europäische Hauptstädte 

Winterschlussverkauf – Der andere Wintersport 43 

Michel Chevalet – Der Mann, der den Franzosen die 42 

Wissenschaft erklärt 

Kriminalität – Angst über der Stadt 42 

Bürgerbewegung – Libérez les menhirs 42 

Jean Viard – Der Mann, der Frankreich beobachtet 41 

Simone Hérault – Die Stimme Frankreichs 40 

Berühmtheiten – Die 100 bekanntesten Franzosen 39 

Frankreichbild – Frankreichs Image in der Welt 39 

Académie Française – Die Unsterblichen, die 40 Wächter der 39 

französischen Sprache 

Der Präfekt – Lebendes Symbol des Zentralismus 38 

Lido – Carien, Startänzerin im Lido 37 

Tourismus – Trends für den Winterurlaub 2011/12 36 

Gardienne – Félisa, Gardienne in Paris 36 

Ladenöffnungszeiten – Wird der Sonntag zum Werktag 34 

Ehrenlegion – Geht es noch um Verdienste? 33 

Mona Ozouf – Bretonin, Französin und Europäerin 31 

Fußball – Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 28 

Frankophonie – Eine Situationsanalyse 28 

Versailles – Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23 

Kunst & Kultur 


Kultur – 1977-2017: Centre Pompidou, 40 Jahre und immer 61 

noch überraschend 

Musik: Das unglaubliche Vermächtnis von Maurice Ravel 60 

Neue Museen – Museumseröffnungen wie am Fließband 54 

Künstlerdörfer – 10 Künstlerdörfer zum Verlieben 54 

Musée Soulages Rodez – In der Heimat von Pierre Soulages 54 

Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50 

Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47 

Götz Alsmann – Götz Alsmann in Paris 46 

Patricia Kaas – Französische Chansonsängerin mit 45 

deutschen Wurzeln 

Museen – Frankreichs Museen auf der Überholspur 45 

ST-ART – Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38 

Céret & Collioure – Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37 

Französisches Historisches Museum – Ein Projekt schlägt 31 

hohe Wellen 

Pariser Philharmonie – Wenn Politik von der Realität 31 

eingeholt wird 

Jean Cocteau an der Côte d’Azur – Jean Cocteau zwischen 28 

Nizza und Menton 

Lebensart 


Produkte – Das Papier d’Arménie 62 

Produkte – Der gelbe Briefkasten der Post 61 

Produkte – Der Bistrostuhl « Drucker »: zeitlos und pariserisch 60 

Produkte – Bol à prénom 59 

Produkte – Eau de Javel 58 

Produkte – Sophie la girafe 57 

Café-Kultur – Auf der Terrasse eines französischen Cafés… 55 

Produkte – Messer 55 

Spiele – Ein Puzzle als Unikat 54 

Produkte – Duralex-Gläser 54 

Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47 

Guignol – Kleine Helden aus Lyon 43 

Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41 

Geburtstag 

Bunte Töpfe – Keramik aus Vallauris 28 

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ART DE VIVRE Produkte 

Serie: Typisch französische Produkte (13) 

Das Salz La Baleine 

Speisesalz. Ein banaleres Produkt gibt es wohl kaum. 

Und doch ist es in Frankreich einem Hersteller 

dieses Gewürzes gelungen, seine Marke im Verlauf 

der gut 80 Jahre seit der Unternehmensgründung zu 

einem festen Bestandteil in den französischen Küchen zu 

machen und darüber hinaus sogar im kollektiven Gedächtnis 

des Landes zu verankern: das Salz La Baleine. Es 

hat sich zu einer regelrechten Institution entwickelt und 

ist eines der Produkte mit dem höchsten Bekanntheitsgrad 

im Hexagon: Laut einer aktuellen Umfrage kennen 

es 94 % der Franzosen. Von einem solchen Ergebnis können 

die meisten Unternehmen nur träumen! Aber es 

kommt noch besser: Die meisten Franzosen können die 

Verpackung des Salzes La Baleine auf einen Blick unter 

den Konkurrenzprodukten im Regal des Supermarktes 

ausmachen. Eines ist sicher: Wenn es um « ihr Baleine » 

geht, haben sie ein gutes Auge! 

Die meisten von ihnen sind dem Logo der Marke, 

einen Wal auf blauem Grund, nämlich seit ihrer Kindheit 

immer wieder begegnet. Ein Logo, das zugegebenermaßen 

heutzutage etwas altmodisch erscheinen mag, 

das aber in gewisser Weise zum nationalen Kulturerbe 

zählt. Das hat seinen Grund: Dieser sympathische Wal 

wurde vom Illustrator Benjamin Rabier (1864-1939) entworfen, 

der auch für ein anderes, nicht nur in Frankreich 

berühmt gewordenes Tier verantwortlich zeichnet: La 

Vache qui rit, in Deutschland Die lachende Kuh. Damit 

sind ein Wal mit einer Wasserfontäne und eine lachende 

Kuh in Sachen Berühmtheit quasi eine Art « Mona Lisa » 

der französischen Küchen geworden. 

Was die Verpackung angeht, so brachte das Unternehmen 

1963 die erste 225-Gramm-Einwegstreudose 

aus Plastik auf den Markt, eine Revolution, welche die 

damals übliche Kartonverpackung ersetzte. Dafür erhielt 

der Hersteller seinerzeit sogar den französischen 

« Oscar » für die beste Verpackung. Heute findet man 

in den meisten Küchen vor allem die 600-Gramm- 

Streudose aus Karton. Was den Inhalt angeht, also das 

Salz selbst, hat sich daran so gut wie nichts geändert. 

Selbstverständlich hat man inzwischen im Namen der 

Volksgesundheit ein bisschen Fluor hinzugefügt, das ist 

aber auch schon alles. Es ist nach wie vor ein natürliches 

Produkt, das quasi handwerklich hergestellt wird, und 

zwar hauptsächlich in der Camargue, in Aigues-Mortes. 

Die dortigen Salinen erfreuen nicht nur die rosaroten 

Flamingos, sondern auch zahlreiche Touristen, da sie zu 

einer der größten Attraktionen in der Region zählen. 

Das Salz La Baleine wird nach wie vor vom französischen 

Konzern Les Salins produziert, der hinsichtlich 

der Produktionsmenge hinter den deutschen Unternehmen 

Esco und Südsalz sowie dem holländischen Unternehmen 

AkzoNobel der viertgrößte Hersteller Europas 

in dieser Branche ist. Die Konkurrenz ist also hart. Doch 

der « alte » und offensichtlich sanfte französische Wal 

ist immer noch innovativ, wie man an Baleine Essentiel 

sieht, einem Salz, das 50 % weniger Natrium enthält und 

sich daher speziell für ältere Menschen und Menschen 

mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen eignet. Als ob dieser 

französische Wal uns aus den Tiefen des Meeres daran 

erinnern wollte, dass er noch lange nicht zum alten Eisen 

gehört, sondern auch in Zukunft weiterhin eine führende 

Rolle in der Welt des Speisesalzes spielen will … 

In dieser Serie werden Produkte vorgestellt, die sich in fast jedem französischen Haushalt befinden oder die für viele Franzosen 

kleine Nationalheiligtümer sind. In den letzten Ausgaben sind erschienen: Hollywood- und Malabar-Kaugummis (Nr. 51), Petit Suisse 

(Nr. 52), Orangina (Nr. 53), Duralex-Gläser (Nr. 54), Messer (Nr. 55), l’école des loisirs (Nr. 56), Sophie la girafe (Nr. 57), Eau de Javel (Nr. 

58), Bol à prénom (Nr. 59), Bistrostuhl « Drucker » (Nr. 60), der gelbe Briefkasten der Post (Nr. 61) und Papier d’Arménie (Nr. 62). 



KULTURSCHOCK 



… die Funktion eines Geschworenen 

Menschen, die in Frankreich für die Ausübung oder versuchte Ausübung 

von Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung oder Raub, beziehungsweise 

für eine Mitwirkung an solchen Verbrechen angeklagt sind, müssen sich vor 

einem sogenannten Cours d‘assises, einem Schwurgericht, verantworten. 

Jedes französische Departement verfügt über ein solches Gericht. Das 

wesentliche Merkmal eines Cours d‘assises besteht darin, dass neben Berufsrichtern 

eine Jury aus Staatsbürgern, die per Losverfahren bestimmt 

werden, an der Urteilssprechung beteiligt ist. Jedem französischen Staatsbürger 

kann also von heute auf morgen die Verantwortung der Aburteilung 

übertragen werden – eine Verantwortung, die beängstigend sein 

kann. Ich selbst war vor einigen Monaten in dieser Situation. 

Wie setzt sich das Schwurgericht 

zusammen? 

Es besteht aus drei Berufsrichtern, 

einer sechs- bis 

neunköpfigen Jury aus Staatsbürgern, 

stellvertretenden Geschworenen 

für den Fall einer 

Verhinderung, einem Generalanwalt 

– ein Berufsrichter, der 

die Interessen der Gesellschaft 

vertritt – und einem Gerichtsschreiber, 

der dem Gericht 

beisitzt und vor allem den 

Ablauf der Debatten festhält. 

Wer kann Geschworener 

werden? 

Prinzipiell jeder französische Staatsbürger, der mindestens 

23 Jahre alt und in die Wählerverzeichnisse eingetragen 

ist. Bedingung ist allerdings, dass der Betreffende die französische 

Sprache in Wort und Schrift beherrscht, dass er 

nicht wegen einer Straftat oder eines Verbrechens zu einer 

Gefängnisstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 

wurde und dass er weder der Regierung oder dem Parlament 

angehört, noch Polizist, Gendarm oder Richter ist. 

Wie wird man Geschworener? 

Der Ablauf besteht aus einer Abfolge von Auslosungen. 

Hat man das Glück, bei jeder dieser « Lotterien 

» gezogen zu werden, findet man schließlich 

einen Umschlag in seinem Briefkasten vor. 

Die Ziehungen erfolgen auf Departementsebene auf 

Basis der Wählerverzeichnisse. Zunächst zieht der 

Bürgermeister jeder Gemeinde öffentlich mehrere 

Namen, die Anzahl richtet sich dabei nach der Größe 

der Kommune. Diese Liste übermittelt er dann dem 

Geschworenengericht des Departements, das die Namen 

überprüft und daraus einmal jährlich die Geschworenen 

für das betreffende Jahr auslost. Aus dieser neuen Liste 

werden die festen und stellvertretenden Geschworenen 

bestimmt, die offiziell für die nächste Verhandlungsperiode 

des Schwurgerichts vorgeladen werden. Beim 

ersten Verhandlungstermin jedes Falls der entsprechenden 

Verhandlungsperiode müssen alle Geschworenen 

anwesend sein, und es findet eine letzte Auslosung statt. 

Die Namen der Geschworenen befinden sich in einer 

Urne, aus der der Vorsitzende des Schwurgerichts die 

Geschworenen zieht, welche den entsprechenden Fall 

aburteilen werden. Bei Nennung seines Namens muss 

sich der jeweilige Geschworene erheben und offiziell 

seinen Platz an der Seite der Berufsrichter einnehmen. 

Wie manifestiert sich 

die Verpflichtung des 

Geschworenen? 

Ist die Geschworenenjury 

vollzählig, verliest der Präsident 

einen Text, mit dem 

der Geschworene sich unter 

anderem verpflichtet, « weder 

die Interessen des Angeklagten, 

noch die der Gesellschaft, 

die ihn anklagt, oder die des 

Opfers zu verraten », « weder 


Hass, Bosheit, Furcht oder Zuneigung walten zu lassen » sowie 

« daran zu denken, dass für den Angeklagten die Unschuldsvermutung 

gilt und dass der Zweifel für ihn spricht ». Der Geschworene 

muss sich daraufhin erheben, die rechte Hand heben und sagen: 

« Ich schwöre. » Wenn man dies so liest, mag es einfach erscheinen, 

in der Realität ist dies jedoch ein sehr feierlicher Moment. 

Kann man die Berufung als Geschworener 

ablehnen? 

Nein, es ist eine staatsbürgerliche Pflicht. Entzieht man sich ihr, 

so kann das mit einer Geldbuße von bis zu 3750 Euro geahndet 

werden. Das Gesetz sieht lediglich bestimmte, sehr restriktive Fälle 

vor, in denen man von dieser Pflicht befreit werden kann (z. B. 

schwere Krankheit, Schwerhörigkeit, ein schwerkrankes Kind). Ein 

Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Arbeitnehmer bei einer solchen 

Vorladung freizustellen, er kann jedoch die Zeit der Abwesenheit 

(einige Tage bis mehrere Wochen) vom Gehalt abziehen. Der 

Arbeitnehmer (Gleiches gilt für Selbstständige) hat Anspruch auf 

eine Ausgleichsentschädigung von rund 80 Euro pro Tag zuzüglich 

einer Entschädigung von 9 bis 10 Euro pro Verhandlungsstunde. 

Was ist die Rolle eines Geschworenen? 

Die Funktion eines Geschworenen beinhaltet eine große Verantwortung. 

Man wohnt allen Verhandlungen bei und entscheidet 

am Ende zusammen mit den Richtern und den anderen Geschworenen 

über die Schuld des Angeklagten und die Höhe der 

Strafe. Die Abstimmung erfolgt geheim und unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit; es entscheidet die qualifizierte Mehrheit. 

In diesem Moment verwandelt sich bei vielen der « Stolz », für 

diese Aufgabe ausgewählt worden zu sein, in die Angst, « der 

Aufgabe nicht gewachsen zu sein ». Glücklicherweise sind die 

Berufsrichter da, um alle aufkommenden Fragen zu beantworten. 

Welche Pflichten hat ein Geschworener 

während des Prozesses? 

Eine Verhandlung ist nicht nur eine formgebundene und einschüchternde 

Angelegenheit, sie ist oft auch mit der Offenlegung 

schmutziger Fakten verbunden, die zudem meist ungeschminkt 

und schamlos dargestellt werden. Als Geschworener muss man 

in der Lage sein, vollkommen neutral zu bleiben, den Blicken des 

Angeklagten, der Anwälte, der Opfer standzuhalten und vor allem 

seinen eigenen Gemütszustand unter Kontrolle zu halten; man darf 

keinerlei Reaktion zeigen. Das ist nicht immer einfach. Man darf 

sich zwar Notizen machen, aber nichts aufnehmen oder fotografieren. 

Es ist nicht gestattet, dass man sich mit anderen Menschen 

über den Fall unterhält, vor allem aber darf man keine Details der 

Beratung preisgeben, auch nicht nach Abschluss des Prozesses: 

Kein Mensch darf jemals weder Kenntnis von den Diskussionen 

und Meinungsäußerungen haben, die der Abstimmung vorausgegangen 

sind, noch das konkrete Abstimmungsergebnis erfahren. 

Ein Geschworener, der sich nicht an diese Geheimhaltungspflicht 

hält, kann mit einer Geldstrafe von bis zu 15 000 Euro und 

einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr belegt werden. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den 

Autoren und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle 

anderen Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind 

keine einzelnen Personen am Ende eines Artikels hervorgehoben, 

sondern findet die Nennung im Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

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ISSN: 1861-4256 

Gründer des Magazins: Jean-Charles Albert und Markus Harnau 

Herausgeber: Jean-Charles Albert 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sabine Beck, Guéwen Brown, Chantal Cobac, Martine 

Doucet, Laurent Fournerie, Alain Lardière, Ina Muñoz, Annaïs Quetsub, 

Gérard Rival, Serge Robin, Sabine Schmitt, Uta Schütze 

Layout: Zauberhaus.eu 

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unten): Titel: Jean-Charles Albert, Ajc Presse • S.3: Serge Robin, Ajc Presse 

• S.4: Serge Robin, Ajc Presse, Cédric Brown, Ajc Presse; Jean-Charles 

Albert, Ajc Presse; Nicole Cobac, Ajc presse; Nathanaël Herrmann, Parc 

du Marquenterre; Nelly Gravier, DR; Serge Robin, Ajc Presse; • S.6-7: 

Christophe Brachet, Propriété Caillebotte; S.Menoret, ville de Nantes; 

Léonard de Serres, Château de Chambord; César, Musée Rodin de Paris; 

Marco Illuminati, Musée Camille Claudel • S.8: Serge Robin, Ajc Presse 

• S.9: Amaury Sport Organisation (ASO), DR • S.10-11: Pixabay; Jean- 

Pierre Delagarde, Centre des Monuments Nationaux (CMN); Office National 

des Forêts (ONF), DR; J.R; DR • S.12-13: DR • S.14-16: DR • S.18: DR • 

S.20: DR • S.21: Karl Münzer • S.22-28: Jean-Charles Albert, Ajc Presse 

• S.30-35: Jean-Charles Albert, DR • S.38-43: Cédric Brown, Ajc Presse 

• S.44-49: Serge Robin, Ajc Presse • S.50-51: T. Clarté, Balloïde Photo, 

MuséoParc Alésia • S.52-53: David Darrault, MuséoParc Alésia; Serge 

Robin, Ajc Presse • S.54: D. Fouilloux, Mrw Zeppeline, MuséoParc Alésia; 

Serge Robin, Ajc Presse • S.56: Serge Robin, Ajc Presse; Iwan Baan, 

MuséoParc Alésia; Serge Robin, Ajc Presse; Agat Films, MuséoParc Alésia 

• S.58: T. Clarté, MuséoParc Alésia • S.60-62: DR • S.64-65: Nathanaël 

Herrmann, Parc du Marquenterre • S.66-68: Nathanaël Herrmann, Parc du 

Marquenterre, Serge Robin, Ajc Presse • S.70-71: Serge Robin, Ajc Presse 

• S.72: Philippe Berthé, Centre des Monuments Nationaux (CMN) • S.73: 

Serge Robin, Ajc Presse; Philippe Lemoine, Mémorial Charles de Gaulle; 

Françis Debaisieux, Vulcania • S.74: David Lefranc, Office de Tourisme de 

Paris; Serge Robin, Ajc Presse; Musée du Président Jacques Chirac, DR 

• S.76-79: Nelly Gravier; Sylvain Savoia • S.80: J-F. Rebeyrotte; Sylvain 

Savoia • S.82-83: Vincent Couderc, Mondial la Marseillaise à pétanque • 

S.84-85: Maurice Albert, Ajc Presse • Nicole Cobac, Ajc Presse • S.86- 

87: Creations Etoile, Conseil des Vins d’Alsace • S.92-63: Sel la Baleine, 

DR • S.95: L. Blevennec, Présidence de la République; Presse und 

Informationsamt der Bundesregierung, DR • S.96: Serge Robin, Ajc Presse 

• S.98: Serge Robin, Ajc Presse; Xavier Renoux, Familistère de Guise; Anaïs 

Quetsub, Ajc Presse, Serge Robin, Ajc Presse 


VORSCHAU 

In der nächsten Ausgabe 

von Frankreich erleben entdecken 

wir den nördlichen Teil 

der VOGESEN, eine Gegend, 

in der Wald eine ganz besondere 

Rolle spielt. 

In der Region 

HAUTS-DE-FRANCE besichtigen wir 

einen immensen « Sozialpalast », das Lebenswerk 

eines Unternehmers aus dem 19. Jahrhundert, 

dem das Wohl der Arbeiter in seiner 

Fabrik sehr am Herzen lag. 

Im Südwesten versuchen 

wir zu verstehen, was 

den unglaublichen touristischen 

Erfolg der Region 

um BORDEAUX ausmacht, 

deren Metamorphose noch 

lange nicht beendet ist. 

In LYON begeben wir uns 

zu den Ursprüngen des Kinos, 

an den Ort, an dem die Brüder 

Lumière es erfunden haben. 

Die Herbstausgabe bietet – 

neben vielem anderen – auch die 

Gelegenheit, uns anlässlich des 

40. Todestages von JACQUES 

PRÉVERT mit der tiefen Zuneigung 

der Franzosen zu diesem 

Künstler zu befassen. 

Ausgabe Nr. 64 - Herbst 2017 

Erscheint am 22. August 2017 


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Design eine gekonnte Symbiose, die Sie so schnell nicht ein zweites Mal in der Provence 

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Nr. 63 - Sommer 2017

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