Nr. 52 - Herbst 2014

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. Nr. 5152 · Sommer · Herbst 2014
Provence
Malerisches Roussillon
Bretagne
Eine Reise an die Smaragdküste
Cevennen
Land der tiefen Schluchten
und einsamen Hochebenen
Lothringen
Das Schloss von Lunéville
Guadeloupe Karibisches Archipel voller Überraschungen
Angoulême Die Hauptstadt der Comics
Burgund Winzer wollen Welterbetitel der UNESCO
www.frankreicherleben.de
Deutschland 5,90 €
Österreich 6,50 €
Schweiz 9,60 CHF
Frankreich & Benelux 7,00 €
Italien 7,00 €

© Virginie Garnier / 3e Oeil Productions
EDITORIAL
Les carnets de Julie
JEDEN FREITAG UM 19.05 UHR
MIT DEUTSCHEN UNTERTITELN
Liebe Leserin, lieber Leser,
der nun ausklingende Sommer war in
Frankreich wie im deutschsprachigen Raum durch ein großes
Sportereignis geprägt, die Fußball-WM in Bra silien.
Gerne wäre das französische Team weiter als bis ins Viertelfinale
gekommen. Doch die Deutschen haben
ihnen einen Strich durch die Rech nung gemacht.
Dafür können sich « die Blau en », wie die
Spieler in der Heimat genannt werden,
wenigstens damit trösten, gegen den Weltmeister
verloren zu haben. Außerdem freut
man sich, dass sich die europäischen Mannschaften
das nächste Mal in Frankreich
treffen werden – zur EM 2016.
Wenn sich der Sommer seinem
Ende zuneigt, geht in Europa die
Haupturlaubszeit zu Ende. Doch
selbst wenn die Tage kürzer und
die Temperaturen wieder kühler
werden, gibt es in Frankreich
trotzdem viele lohnenswerte
Ziele zu entdecken, sei es für einen
verspäteten Sommerurlaub oder
einen Kurzurlaub zwischendurch.
Eine der Regionen im Land, die ganzjährig
eine Reise lohnt, ist die Provence.
Die Gewinner unserer Leserbefragung
haben eine Woche in der Ferienvilla
« provence living » in Roussillon verbracht
und waren so nett, uns – mit leichter
redaktioneller Unterstützung – an
einem ihrer Tage in der
Provence teilhaben zu
lassen. Sie waren nach ihrem
Aufenthalt sowohl von der Unterkunft als
auch von der Umgebung restlos begeistert.
« Ganzjährig » und « begeistert » sind auch die Stichwörter
für eine andere Reportage in dieser Ausgabe. Es geht
um Guadeloupe. Die meisten Touristen fliegen in den
Wintermonaten in die Karibik, wenn es in Europa kalt
und ungemütlich ist. Dies ist in der Tat keine schlechte
Idee. Unser Redaktionsteam hat aber festgestellt, dass
man eigentlich zu jeder Jahreszeit einen tollen
Urlaub in dem französischen Überseedepartement
verbringen kann. Völlig begeistert ist es
vor allem von der landschaftlichen Vielfalt
des Archipels. Für beide steht fest: Auch
wenn die Anreise in diesen Landesteil
Frankreichs etwas aufwendiger ist, sie
wollen unbedingt wieder hinfliegen.
Aber nicht nur Ziele in warmen
Gefilden sind im Herbst lohnenswert. Auch
die Schluchten und Hochebenen in den Cevennen
bieten, wenn sich das Laub langsam
bunt färbt und der erste Morgentau die
Landschaft bedeckt, die perfekte Kulisse
für ein paar entspannte Tage. Ebenso die
bretonische Côte d’Emeraude, die sogar bei
herbstlichen Stürmen faszinierend ist. Städteziele
wie Angoulême oder Schlösser wie Lunéville
lassen sich ohnehin wetterunabhängig genießen.
Kommen Sie gut durch den Herbst!
Entdecken Sie Frankreichs Regionen von ihren genussvollen Seiten
TV5MONDE ist via Kabel, Satellit und DSL verfügbar.
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Titelbild: Die roten Felsen von Roussillon (Provence)
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
www.tv5monde.de
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 3

INHALT
74 · Nord-Pas-de-Calais
Lille
Frankreich heute
Hotel· 34
64 · Côte d’Emeraude
PARIS
Nantes
50 · Lunéville
84 · Wein
74 Erinnerungskultur
Passen Gedenken und Tourismus zusammen?
Die Gedenkstätten des Ersten und Zweiten Weltkrieges
werden durch den zeitlichen Abstand immer mehr
zu « normalen » Sehenswürdigkeiten. Wie bringt man
jedoch den sich entwickelnden Erinnerungstourismus
und den Erhalt der Würde dieser Orte des einstigen
Grauens unter einen Hut? In Nord-Pas-de-Calais stellt
man sich dieser Herausforderung unvoreingenommen.
Angoulême · 36
Guadeloupe · 22
Provence · 56
36 · Angoulême
Bordeaux
Toulouse
22, 34 · Guadeloupe
Lyon
42 · Cevennen
56 · Roussillon
Marseille
78 Gastronomie
Fait Maison, ein neues Label in der
Gastronomie sorgt für Aufregung
Auch in französischen Restaurants kommen leider immer
häufiger Fertigprodukte zum Einsatz. Ein neues Label soll
nun die Gastronomen unterstützen, die noch richtig kochen.
Seine Einführung wird allerdings kontrovers diskutiert.
80 Regionen
Neugliederung der Regionen
Zurzeit erhitzt das Projekt der Neugliederung der fran zösischen
Regionen die Gemüter vieler Lokalpolitiker. Was
sagen die Befürworter der Reform, warum sie die Fusion
von Regionen begrüßen?
Unterwegs in Frankreich
Art de vivre
Cevennen · 42
Lothringen · 50
Bretagne · 64
Nord-Pasde-Calais
· 74
22 Guadeloupe
Mehr als eine Insel, ein ganzes Archipel
Einige tausend Kilometer von Europa entfernt lockt nicht nur
französischer Lebensstil unter karibischer Sonne, sondern
auch eine überraschend vielfältige Inselwelt.
34 Hotel
La Toubana Hôtel & Spa, Guadeloupe
36 Poitou-Charentes
Angoulême, Provinznest und Hauptstadt
Die verschlafene Hauptstadt des Departements Charente
ist einmal im Jahr das Mekka der Comic-Freunde, lohnt aber
auch sonst einen Abstecher.
42 Cevennen
Im Land einsamer Hochebenen und
tiefer Schluchten
Die Hochebenen der Cevennen sind seit 2011 Welterbe der
UNESCO. Unterbrochen werden sie von imposanten Schluchten.
Beides zusammen ist ein Eldorado für Naturfreunde.
50 Lothringen
Château de Lunéville, wie Phoenix aus der Asche
Beinahe hätte ein Großbrand das als « lothringische
Versailles » bezeichnete Schloss von Lunéville komplett
zerstört. Zum Glück kam es anders.
56 Provence
Roussillon, das Colorado Frankreichs
Rote Hausfassaden und Felsformationen machen aus
Roussillon im Lubéron eines der spektakulärsten Dörfer
der Provence.
64 Bretagne
Côte d’Emeraude, vom Cap Fréhel
zur Pointe du Grouin
Ein smaragdgrün schimmerndes Meer, schöne Sandstrände,
felsige Buchten und Steilküsten sowie attraktive Ferienorte
laden an der bretonischen Nordküste zum Entspannen ein.
84 Wein
Les Climats de Bourgogne
Die Winzer Burgunds haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:
Sie wollen für ihren Wein den Welterbetitel der UNESCO.
Ermöglicht werden soll dies durch die besonderen geografischen
Gegebenheiten in der Region und die lange
Geschichte des Weinanbaus.
86 Chantals Rezept
La soupe aux champigons de Paris
88 Produkte
Petit Suisse
In der Serie um typisch französische Produkte geht es
dieses Mal um einen Käse, den man vom Namen her eher
einem Nachbarland Frankreichs zuordnen würde. Aber
nein, der Frischkäse « Petit Suisse » ist ein echter Franzose!
3 Editorial
6 On en parle
12 Frankreichkalender
14 On lit
16 On écoute
17 Abonnement
18 On regarde
20 On surfe
90 Nachbestellungen
94 Kulturschock
96 Guéwen a testé
97 Leserbriefe
97 Impressum
98 Vorschau
Frankreich erleben im Internet:
www.frankreicherleben.de
4 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 5

ON EN PARLE
WEINLESE
Die Unwetter diesen
Sommer schmälern
Weintraubenernte
Die vielen Unwetter mit Hagel in
diesem Sommer, die insbesondere
die Weinanbaugegenden Burgund,
Bordelais, Aude und Hérault getroffen
haben, beunruhigen die nationale
Vereinigung der Bauernverbände (FNSEA). Sie befürchtet, dass einige Winzer eine böse Überraschung
bei der Weinlese erleben werden und fordern vom Landwirtschaftsministerium, dass Winzer
die Genehmigung erhalten sollen, Weintrauben aus anderen Regionen hinzukaufen zu können.
UNESCO
Chauvet-Höhle ist Weltkulturerbe
Die Chauvet-Höhle im Ardèche-Tal gehört seit
Juni zum Weltkulturerbe der Menschheit. Dies
wurde bei der 38. Sitzung des Welterbekomitees
der UNESCO in Doha beschlossen. Die
Zustimmung manifestierte sich ohne
Gegenstimmen in nur wenigen Minuten. Das
Alter der Höhle liegt bei 36.000 bis 37.000
Jahren. Sie ist zudem bekannt dafür, weltweit
die meisten Höhlenmalereien aufzuweisen.
Mit dieser Ernennung zählt Frankreich jetzt 39
Welterbestätten.
JOBSUCHE
Staatsrat besteht auf Einführung
des anonymisierten Lebenslaufs
Der Conseil d’Etat, Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht, hat der
Regierung eine Frist bis zum Januar 2015 gesetzt, um ein Gesetz aus dem
Jahre 2006, das festlegt, dass Bewerbungen in Betrieben mit mehr als 50 Mitar
beit ern aus Gründen der Chancengleichheit anonymisiert werden müs sen,
endlich umzusetzen und ein entsprechendes Dekret zu erlassen. Der Staatsrat
berief sich darauf, dass die Zeit, die eine Regierung zur Umsetzung von
Gesetzen habe, in diesem Fall eindeutig überschritten sei. Allerdings hat die
Institution darauf verzichtet, bei einer weiteren Verspätung den Staat auto matisch
mit einer Strafgeldzahlung zu belasten, wie es vielfach gefordert wurde.
KUNST
Denkmalschutz für
Picassos Pariser Atelier
Das Kulturministerium hat angekündigt,
dass das Pariser Atelier von Pablo Picasso,
das sich in der Hausnummer 5-7 in
der Rue des Grands-Augustin im 6. Arrondissement
befindet, in Kürze unter Denkmalschutz
gestellt wird. Der Maler wohnte und arbeitete in
den beiden obersten Etagen des Gebäudes. Dort
entstand eines seiner berühmtesten Werke: Guernica.
Außerdem soll am 25. Oktober das Pariser
Picasso-Museum wiedereröffnen.
FORT DE BRÉGANÇON
Präsidiale
Sommerresidenz wird
für Besucher geöffnet
Das Fort de Brégançon, das auf einem 1,2
Hektar großen Felsen, der nur durch einen
schmalen Damm mit dem Festland
verbunden ist, an der Küste des Departements Var
thront und als offizielle Sommerresidenz für den
französischen Staatspräsidenten dient, soll auf
Wunsch von François Hollande dauerhaft zu einer
Touristenattraktion werden. Das Fort wirkt sehr
massiv, ist mit seinen sechs Schlafzimmern, zwei
für das Präsidentenpaar und vier für seine Familie
oder Gäste, aber weniger geräumig, als es aussieht.
Dafür ist der Blick aufs Mittelmeer und auf die
nahen Iles de Porquerolles grandios. Obwohl der
französische Staat dieses Anwesen extra für seine
Präsidenten vorhält, haben sich diese in letzter
Zeit dort nicht mehr sehr wohl gefühlt. Nicolas
Sarkozy verbrachte seinen Sommerurlaub lieber in
dem Anwesen der Familie seiner Frau Carla Bruni
am Cap Nègre. François Hollande ist nur einmal
kurz nach seiner Wahl ins Fort de Brégançon gekommen.
Seine Erinnerung daran ist aber auch
nicht unbedingt positiv, da ihn Paparazzi in Badehose
am kleinen Strand des Anwesens ablichteten,
was er nicht sehr schätzte. François Mitterrand
nutzte das Fort vor allem für offizielle Anlässe. So
empfing er dort zum Beispiel Helmut Kohl. Nach
einigen Sicherheitsmaßnahmen und der Auswertung
der Erfahrung einer ersten Öffnung in diesem
Sommer wird das Centre des Monuments
Nationaux das Anwesen ab nächstem Jahr von
Ostern bis Allerheiligen für die Öffentlichkeit zugänglich
machen.
SCHNAPPSCHÜSSE
2014 war ein erfolgreicher Abiturjahrgang
++ Trotz Kontroversen über zu schwere Abiturprüfungen war der
Abiturjahrgang 2014 ein guter. 87,9 Prozent der geprüften Schüler
haben bestanden, was einen guten Wert darstellt. Außerdem
haben erstmals 77,3 Prozent der Schüler eines Jahrgangs das Abitur
gemacht. Ein Rekordwert. Trotzdem ist nicht alles eitel Sonnenschein
im Bildungswesen. Bei der letzten PISA-Studie erreichten französische
Schüler nur den 18. Platz in Mathematik, den 14. Platz beim Verstehen
von Texten und den 19. Platz in Naturwissenschaften.
Pferdezüchter siegt gegen Konzern ++ Das Pariser
Handelsgericht gab einem Pferdezüchter Recht, dessen Pferde
im Auftrag des Konzerns Veolia Touristen mit Kutschen zum Mont-
Saint-Michel bringen sollten, der sich aber weigerte, seine Pferde zu
übergeben, da der Konzern in seinen Augen inkompetente Kutscher
eingestellt hätte, die die Gesundheit der Tiere gefährdeten. Veolia
muss ihm nun 1,1 Millionen Euro überweisen.
Catherine Deneuve als Jurypräsidentin ++ Der
Jury des 15. Festivals des britischen Films in Dinard, das vom 8. bis
zum 12. Oktober 2014 stattfindet, wird die berühmte französische
Schauspielerin Catherine Deneuve vorsitzen.
Germanwings stellt Düsseldorf-Montpellier
über Winter ein ++ Die zwei wöchentlichen Flüge von
Germanwings von Düsseldorf nach Montpellier werden nicht über
den Winter angeboten. Zum letzten Mal heben die Flieger am 19.
Oktober ab.
Fische an der Spitze der domestizierten Tiere
++ Nach einer Studie von TNS Sofres sind Fische die meist verbreitete
domestizierte Tierart in Frankreich. Insgesamt werden 35 Millionen
davon gezählt, gefolgt von 19 Millionen Rindern, 14 Millionen
Schweinen, 11,4 Millionen Katzen, 7,4 Millionen Hunden und 6,4
Millionen Vögeln. Pferde kommen dagegen nur auf 0,6 Millionen, Esel
auf 50.000.
Französischer Immobilienmarkt überbewertet
++ Laut dem Internationalen Währungsfonds ist der französische
Immobilienmarkt überbewertet. Die Preise liegen 28,6 Prozent über
ihrem historischen Mittel. Noch schlimmer ist die Situation in Belgien
mit einer Überbewertung von 49,5 Prozent, Kanada mit 33,2 Prozent,
Australien mit 31,7 Prozent und Neuseeland mit 29,7 Prozent. Der
deutsche Immobilienmarkt sei dagegen mit 17 Prozent unterbewertet.
Elektronisches Ticket der Deutschen Bahn nun
auch für Franzosen ++ Bisher konnten Franzosen, die ein
Zugticket der Deutschen Bahn auf einer Strecke von Frankreich nach
Deutschland oder innerhalb von Deutschland kauften, nicht den
Service des elektronischen Fahrscheins nutzen. Dies ist nun endlich
anders: Man kann sein Ticket ab sofort auf ein Smartphone mit
französischer Nummer geschickt bekommen.
6 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 7

ON EN PARLE
HOTELLERIE
Mit Okko geht eine
neue Designhotelkette
an den Start
SNCF
Internet wird in 128 Bahnhöfen kostenlos
Wenn man bisher in Frankreichs Bahnhöfen mit seinem
Smartphone oder Computer im Internet surfen wollte, musste
man dafür bezahlen. In spätestens einem Jahr soll das WLAN
in 128 Bahnhöfen des Landes dagegen kostenlos werden.
Finanziert wird das Angebot durch Werbung. Jeder Benutzer
wird sich zukünftig einen Werbespot anschauen müssen,
bevor er sich mit dem Internet verbinden kann. Dafür darf er
anschließend unbeschränkt surfen. In den Pariser Bahnhöfen
ist die Umstellung bereits abgeschlossen.
NICHTRAUCHERSCHUTZ
Paris testet Rauchverbot auf Spielplätzen
Olivier Devys, ehemaliger Direktor
der Marke Suite Hotel der Accor-
Hotelgruppe, eröffnet mit Hilfe
eines der Gründer des ehemaligen Arbeitgebers
eine eigene Hotelkette unter dem Namen
Okko. Es handelt sich dabei um urbane
Design hotels im 4-Sterne-Bereich, die sich in
zentraler Lage befinden. Auf ein Hotelrestaurant
wird verzichtet, dafür gibt es von 19.00 bis
22.00 Uhr einen « Aperitivo » mit kleinen
Quiches und Tartes, Suppen, Käse und Aufschnitt
aus regionaler Produktion, der im Zimmerpreis
enthalten ist. Kostenloses Internet ist
genauso selbstverständlich wie kostenlose Telefongespräche
zum französischen Festnetz
und zu französischen Mobiltelefonnummern.
Wer international telefonieren möchte, verfügt
automatisch über ein Guthaben in Höhe von
zehn Euro. Die modernen Designzimmer sind
mit einer Nespresso-Kaffeemaschine ausgestattet.
Außerdem gibt es einen Fitnessraum
und eine Sauna in den Hotels. Das erste Hotel
wurde bereits in Nantes eröffnet. Bis Jahresende
folgen Häuser in Grenoble und Lyon. Für
2015 steht ein Hotel in Rueil-Malmaison im
Pariser Großraum unweit des Geschäftsviertels
La Défense auf der Agenda. 2016 wird
dann in Straßburg und Bayonne, 2017 in Paris
(Montparnasse) eröffnet.
Seit diesem Sommer gilt auf einem Spielplatz im 14. Arrondissement
von Paris absolutes Rauch verbot, obwohl er sich unter freiem Himmel
befindet. Wenn sich das Verbot bewährt und akzeptiert wird, könnte
es nach einem Jahr auf alle Spielplätze der französischen Hauptstadt
ausgedehnt werden. Paris ist mit diesem Vorstoß für noch mehr
Nicht rauch erschutz nicht allein. Auxerre, Pontault-Combault und
Nizza experimentieren mit ähnlichen Rauchverboten an öffentlichen
Orten wie Stränden, Stadien,
in der Nähe von Kindergärten
etc. Auch international
gibt es Vergleichbares:
New York verbietet seit
2010 das Rauchen in allen
Grünanlagen der Stadt.
SEXUALITÄT
Franzosen überwiegend zufrieden
mit ihrem Sexualleben
Nach einer neuen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IFOP sagen
75 Prozent der Franzosen, dass sie mit ihrem Sexualleben zufrieden sind.
Im Durchschnitt machen die Franzosen 1,3-mal pro Woche Liebe und
haben zehn verschiedene Sexpartner in ihrem Leben. 37 Prozent der
Franzosen haben ihre bessere Hälfte bereits betrogen. Meistens bleibt
es aber bei einem kurzen Fehltritt, denn nur drei Prozent geben an,
öfter woanders nach sexueller Befriedigung zu suchen. 15 Prozent der
Franzosen hatten schon einen Dreier in ihrem Leben, aber nur ein Prozent
sucht dieses sexuelle Abenteuer regelmäßig.
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8 · Frankreich erleben · Herbst 2014
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ON EN PARLE
URHEBERRECHT
Die Riesen von Nantes gegen Coca-Cola
Die Compagnie « Royal de Luxe » aus Nantes,
die für ihre Straßentheaterspektakel mit riesengroßen
Marionetten bekannt ist, verklagt
den Coca-Cola-Konzern wegen einer Urheberrechtsverletzung.
Man wirft dem Softgetränkehersteller
vor, dass er in seinem Werbespot für die Weihnachtssaison
2012, der in rund 60 Ländern sowie im
Internet gezeigt wurde, dieselben Riesen und dieselbe
Inszenierung wie die Theatergruppe verwendet,
ohne zuvor deren Einverständnis eingeholt zu haben.
In dem Spot sieht man einen überdimensionierten
Weihnachtsmann, der von Menschenhand geführt
durch die Straßen einer Stadt zieht, so wie sonst die
Marionetten von Royal de Luxe. Eine Entscheidung
des Gerichts wird für die nähere Zukunft erwartet.
MIDI-PYRÉNÉES
Cordes-sur-Ciel zum beliebtesten Dorf
der Franzosen gewählt
Wie jedes Jahr hat der öffentlich-rechtliche Fernsehsender France 2 auch in diesem
Sommer seine Zuschauer gefragt, welches Dorf im Land sie am meisten mögen.
Gewonnen hat das mittelalterliche Cordes-sur-Ciel westlich von Albi in der Region
Midi-Pyrénées. 130.000 Stimmen konnte es auf sich vereinen. Es löst damit das
elsässische Eguisheim aus dem letzten Jahr und das gar nicht so weit entfernte Saint-
Cirq-Lapopie im Departement Lot aus 2012 als Publikumsliebling ab.
HOTELLERIE
Océania führt neue innovative
Marke ein
LUXUSHOTELLERIE
Der französische Hotelkonzern Océania, der seine
historischen Wurzeln in der Bretagne hat, heute
aber in 17 Städten in Frankreich mit Häusern
präsent ist, geht ab September mit einem neuen
Hotelkonzept an den Start. Nomad heißt die neue
Marke. Die 3-Sterne-Hotels zeichnen sich durch
einige ungewöhnliche Ansätze aus, insbesondere
bei der Preisgestaltung. So hängt der Preis für
die Reservierung eines Zimmers davon ab, wie
viel Zeit zwischen der Reservierung und dem
Anreisedatum liegt. Ein Konzept, das man bereits
aus der Luftfahrt kennt. Außerdem wird bei der
Reservierung immer der maximal zu bezahlende
Preis angezeigt, den man während seines
Aufenthaltes jedoch mindern kann, zum Beispiel,
wenn man nicht alle Handtücher benutzt oder
auf die tägliche Zimmerreinigung verzichtet.
Aber nicht nur bezüglich der Preisgestaltung will
Nomad innovativ sein: Bei der Buchung eines
Zimmers soll man auch festlegen können, wie das
Bett und die Lampen im Zimmer angeordnet sind.
Das erste Nomad-Hotel eröffnet im September
am Flughafen Paris-CDG unweit vom Terminal 2G.
Das nächste ist für 2015 in Le Havre vorgesehen.
10 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Drei Luxushotels werden geadelt
Das französische Hotelklassifizierungssystem
kennt eine Besonderheit:
Die Kategorie
der palaces. Die mit diesem
Titel geadelten Hotels sind
so etwas wie die Crème de la
Crème der Luxushotels. Seit
Juli 2014 dürfen sich drei
weitere Hotels über diese
Auszeichnung freuen: das
Mandarin Oriental und das
Shangri-La in Paris sowie
das K2 in Courchevel in den
Alpen. Damit gibt es nun 16
palaces im Land. Allerdings
ist diese Kategorisierung
nicht ganz unumstritten,
nicht nur, weil sie international
unbekannt ist. Manche
Häuser, die traditionell immer
als palace galten, müssen
nämlich offiziell auf den Titel
verzichten, weil ihnen bestimmte Kriterien zur Ernennung, wie
etwa ein Schwimmbad, fehlen.
AUTOMOBIL
Eine Werkstatt nur für Frauen
In Saint-Ouen-l’Aumône im Pariser Großraum buhlt die
Werkstatt « Only Girls » um Autofahrerinnen. In der sehr
maskulin geprägten Autobranche will man damit einen
neuen Markt erschließen. Kräftige Farben, modernes
Design, Parkettfußboden, Duftkerzen, bequeme Sessel und
Frauenmagazine sollen im Kundenbereich für eine einladende
Atmosphäre sorgen. Außerdem gibt es eine Snackbar (Only food),
Computer und WLAN (Only web), eine Spielecke für Kinder (Only
kids) sowie eine Schönheitsecke mit Nagelstudio, Wimpernstudio
und Massagesessel (Only you). So vergeht die Wartezeit wie
im Fluge. Um den weiblichen Charakter der angebotenen
Dienstleistungen zu unterstreichen, tragen diese weibliche
Vornamen. Auch das Personal ist sehr feminin dominiert. Der
Chef ist allerdings ein Mann. Er verspricht seinen Kundinnen, dass
der Werkstattbesuch dank seines Konzeptes zu einem angenehmen Erlebnis wird,
wo « frau » keine Angst mehr vor Machogehabe haben muss. Außerdem gibt
es auf der Website der Werkstatt (www.onlygirls-auto.fr) nützliche Tipps, welche
Flüssigkeitsstände man wie oft im Motorraum überwachen sollte. Eine Seite, die
angeblich auch von Männern gerne angeschaut wird.
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Erscheint am 24. September 2014
Endlich: Essen wie Bruno
im Périgord!
Für alle Fans von Bruno, Chef de
police: Kochbuch und
kulinarischer Reiseführer zugleich,
liebevoll garniert mit zwei
kleinen delikaten Kriminalfällen.
Foto: Klaus Maria Einwanger / KME-Studios / © Diogenes Verlag

FRANKREICHKALENDER
Auf keinen Fall verpassen:
Außerdem lohnenswert:
Au Panthéon! Une installation de JR
Mit dieser Ausstellung hat das Centre des Monuments Nationaux, das
bei der aktuellen Sanierung des Pariser Pantheons federführend ist, einen
guten Riecher bewiesen. Um « das Volk » ins Pantheon zu locken, wurde
der französische Fotograf und Streetart-Künstler JR gebeten, auf Flächen
von insgesamt 3.000 Quadratmetern Größe schwarz-weiße Mosaiken zu
legen, die die Gesichter von 4.160 anonymen Menschen zeigen. Die Modelle
dazu stammen aus dem Internet und von einer speziellen Aktion,
bei der Gesichter von Besuchern an neun Sehenswürdigkeiten des Landes
aufgenommen wurden. Die Mosaiken befinden sich sowohl draußen auf
der Kuppel des Pantheons als auch im Inneren des Gebäudes. JR, der für
seine partizipierende Kunst bekannt ist, will mit dieser Aktion die « humane
und universelle Funktion des Pantheons » unterstreichen, das den
großen Männern und Frauen Frankreichs gewidmet ist. Die Mosaiken
draußen werden während der gesamten Sanierungsarbeiten bleiben, die
ungefähr zwei Jahre dauern. Die Mosaiken im Inneren des Pantheons lassen
sich bis zum 5. Oktober bewundern.
www.pantheon.monuments-nationaux.fr
Automédon
Jedes Jahr strömen ein Wochenende
lang Oldtimer-Fans auf das
Messegelände von Le Bourget im
Pariser Großraum. Doch nicht nur
der Besuch des Oldtimer-Salons
selbst ist ein Erlebnis, auch ein
Bummel über den Besucherparkplatz
lässt die Herzen von Autound
Motorradfans höherschlagen.
Über 2.000 Oldtimer parken dann
dort, denn viele Besucher reisen
mit ihren eigenen Prachtstücken
an. Man kann dabei nicht nur seltene
Modelle bewundern, sondern kommt auch schnell mit den
Besitzern der schicken Oldtimer ins Gespräch. Auf der Messe
selbst gibt es natürlich auch viele Oldtimer zu sehen, aber auch
Oldtimer-Clubs, Restaurateure, Ersatzteilhändler etc. sind mit
Ständen vertreten. Dieses Jahr werden in Zusammenarbeit mit
der Cité de l’Automobile de Mulhouse – Collection Schlumpf
berühmte Rennwagen aus vergangenen Zeiten präsentiert, darunter
der Silberpfeil von Mercedes-Benz, der die Autorennen
in den 1930er-Jahren dominierte. Der Oldtimer-Salon findet
dieses Jahr am 18. und 19. Oktober statt.
www.automedon.fr
ST.ART
Der Salon der zeitgenössischen Kunst in Straßburg
findet nun schon zum 19. Mal statt. Wie jedes Mal
richtet sich die Kunstmesse nicht nur an Kunstexperten,
sondern auch an die breite Masse. Die Veranstaltung
will Galerien, Künstler, Kunstprofis und Kunstamateure
miteinander ins Gespräch bringen. Wem
ein Kunstwerk gefällt,
der kann es gleich auf
dem Salon erstehen. Dieses
Mal beteiligen sich
rund 100 Galerien, davon
40 aus dem Ausland. Neu
dieses Jahr: die « One-
Man-Show ». Rund 20
Galerien widmen jeweils
ein Drittel ihrer Fläche
einem speziellen Künstler.
Die ST.ART findet
auf dem Messegelände
Wacken vom 21. bis zum
24. November 2014 statt.
www.st-art.fr
Parcours
Saint-Germain-des-Près
Seit 14 Jahren gibt es bereits diesen
« Rundgang » durch das Pariser Viertel
Saint-Germain-des-Près, das für seine
Kunstgalerien bekannt ist. Die Veranstaltung
will Liebhaber der modernen
Kunst, Bewohner des Viertels und
Galeristen miteinander in Kontakt
bringen. Dieses Jahr geht es um Papier
als Material für Kunstwerke.
Paris, Saint-Germain-des-Près,
21. bis 31.10.2014
www.parcoursaintgermain.com
Vermeilleux!
Über Jahrhunderte
war Straßburg für
seine Goldmacherkunst
bekannt.
Die berühmte Pariser
Galerie Kugel
widmet sich diesen
Herbst diesem
Thema und veranstaltet
eine Ausstellung über Werke
vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.
Dabei wird auch der deutsche Einfluss
begutachtet.
Paris, Galerie Kugel, 10.09. bis 08.11.2014
www.galeriekugel.com
Ernest
Pignon-
Ernest et
les peintres
caravagesques
In Vire im Departement
Calvados
werden die Werke des französischen
Künstlers Ernest Pignon-Ernest, der
an öffentlichen Orten mit seinen großflächigen
Zeichnungen und Fotos für
Furore sorgt, denen des italienischen
Malers Caravaggio gegenübergestellt.
Vire, Musée des Arts et Traditions
populaires, noch bis 26.10.2014
www.museedevire.blogspot.fr
Marc Riboud,
premiers
déclics
Ausstellung über die
ersten Schritte in der
Kunstwelt des französischen
Fotografen
Marc Riboud. Gezeigt
werden 150 Aufnahmen aus den
Jahren von 1942 bis 1960.
Lyon, Le Plateau, 03.10.2014 bis 21.02.2015
www.rhonealpes.fr/626-le-plateau
Des artistes
dans la Cité
Bei einer der ersten
Wechselausstellungen
des neuen
Museums in Marseille
geht es um
das zeitgenössische
kreative Schaffen im Mittelmeerraum.
Marseille, MuCEM, noch bis 17.10.2014
www.mucem.org
Dalí fait
le mur
Rund 20 Streetart-
Künstler stellen sich
ein Treffen mit Dalí
vor. Ein imaginärer
Dialog zwischen der subversiven
Kunst dieser urbanen Künstler und
einem großen surrealistischen Provokateur
entsteht.
Paris, Espace Dalí, 11.09.2014 bis 15.03.2015
www.daliparis.com
Gustave Courbet
Die Fondation Beyeler organisiert eine
große Ausstellung über einen Künstler,
der 1819 in Ornans im französischen
Jura geboren und 1877 in der Schweiz
verstorben ist. Rund 60 seiner Werke
kann man dabei entdecken.
Basel, Fondation Beyeler,
17.09.2014 bis 18.01.2015
www.fondationbeyeler.ch
Biennale de
la Danse
Bei der 16. Ausgabe
dieser Tanz-Biennale
werden 43 internationale
Tanzcompagnien
an 44 Orten
in Lyon und Umgebung
auftreten. 20 Tage lang wird sich
deshalb in der Rhône-Metropole alles
um das Tanzen drehen.
Lyon, diverse Veranstaltungsorte,
10. bis 30.09.2014
www.biennaledeladanse.com
Hokusai
Katsushika Hokusai (1760-1849) ist
einer der international bekanntesten
Künstler aus Japan. Diese Ausstellung
ist die vermutlich wichtigste Retrospektive
über ihn außerhalb Japans
und wahrscheinlich die letzte dieser
Größe, da mit der Eröffnung eines
Hokusai-Museums 2015 die Leihgaben
schwieriger werden. Eine Chance,
die man nicht verpassen sollte.
Paris, Grand Palais, 01.10.2014 bis 18.01.2015
www.grandpalais.fr
Daniel Buren
Die Ausstellung präsentiert
zwei neue
Werke, die Daniel
Buren eigens für das
Straßburger Museum
für moderne und
zeitgenössische Kunst
schuf. Das eine erstreckt sich über
die 1.500 Quadratmeter umfassende
Glasfassade des Museums, das andere
findet im 600 Quadratmeter großen
Saal für Wechselausstellungen seinen
Platz. Die beiden Werke bieten dem
Betrachter die Möglichkeit, Architektur
und Ausstellungsräume des Museums
auf neue Art zu entdecken.
Straßburg, Musée d’Art moderne
et contemporain, noch bis 04.01.2015
www.musees.strasbourg.eu
12 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 13

ON LIT
ROMAN
Lebenslügen, Schein und Verrat
Nina, Samuel und Samir – mit 20 Jahren sind die drei Freunde unzertrennlich.
Sie teilen dieselben Werte und erträumen sich eine Zukunft, in der sie
ihre Ideale verwirklichen können. Nina und Samuel sind ein Paar. Doch
dann beginnt Nina eine leidenschaftliche Affäre mit Samir, die Freundschaft und
Vertrauen zwischen ihnen zerstört. Samir verschwindet aus Frankreich. 20 Jahre später
entdecken Nina und Samuel ihn zufällig im Fernsehen. Samir lebt als Staranwalt
in New York, Nina und Samuel fristen ein tristes Dasein am Rand der Gesellschaft.
Ein Treffen in Paris und die Folgen stellt das Leben der Drei auf den Kopf.
BILDBAND
Blick auf eine Region
anhand ihrer Museen
François Reynaert stammt gebürtig
aus Dunkerque und schreibt für das
Wochenmagazin Le Nouvel Observateur.
Zusammen mit einem alten Schriftstellerfreund, Vincent Brocvielle,
BILDBAND ROMAN
und Geschichten. Nebenbei
schwärmt sie von den
aufgelegten und erweiterten Bildband erscheinen
KRIMI die 150 besten Bilder von ihm über Paris. Ausgewählt
Sehenswürdigkeiten,
verschweigt aber auch die
Wie Doisneau Eine Amour Fou
Schattenseiten der Metropole
Paris sah
nicht.
Robert Doisneau
Catharina Geiselhart:
(1912-1994) begann
111 Gründe, Paris zu lieben •
Schwarz kopf & Schwarz kopf •
seine Karriere als
ISBN: 978-3896029768
Industriefotograf in den
Renault-Fabriken in
Boulogne-Billancourt. 1946 schloss er sich der Agentur
Rapho an. Fotoaufnahmen von ihm erschienen in
Life, Paris Match oder der Vogue. In diesem wieder
wurden sie von seinen Töchtern. Mit dabei natürlich das
Gemälderaub an der Côte d’Azur
berühmte Motiv des küssenden Paares vor dem Rathaus.
der auf Kunstgeschichte spezialisiert ist, wirft er mit diesem
Werk einen Blick auf seine Heimatregion Nord-Pas-de-Calais.
Der Ansatz der beiden ist dabei sehr originell, denn sie nähern
sich der Region anhand von 42 dort angesiedelter Museen.
Regionalgeschichte und Kunstgeschichte vermischen sich dabei.
Vincent Brocvielle & François Reynaert: l’art et l’histoire du Nord-
Pas-de-Calais • Editions Flammarion • ISBN: 978-2081337932
Karine Tuil: Die Gierigen • Aufbau Verlag • ISBN: 978-3351033781
SACHBUCH
Eine Liebeserklärung an Paris
Catharina Geiselhart wurde 1989 in Paris geboren, wuchs
dort in einem deutschen Elternhaus auf, studierte und
arbeitete als Model für Chanel. In ihrem lesenswerten
Buch erzählt sie Anekdoten
Nicolas arbeitet als Chauffeur, Fremdenführer und Sekretär für die Superreichen
in Nizza und erfüllt seinen zahlungskräftigen Auftraggebern fast jeden
Wunsch. Als er eines Tages einen russischen Kunden fährt, wird er in einen
mysteriösen Gemäldediebstahl verwickelt. Zusammen mit Versicherungsdetektivin Nathalie
macht er sich daran, die bedeutenden Gemälde wiederzubeschaffen, und ein rasantes
Katz-und-Maus-Spiel beginnt.
ESSAIS
Philosophisches von
Michel de Montaigne
« Lebe den Moment! Sei gesellig! Arbeite
nicht zu viel! Auf in die Natur! » Solche
Aufforderungen hört man gern – vor allem,
wenn sie von einem der klügsten Köpfe
kommen, die Frankreich zu bieten hat. Mit
seinen fast 600 Seiten umfassenden Essais
hat uns Michel de Montaigne ein großes Werk der Weltliteratur und
Lebensphilosophie hinterlassen. Antoine Compagnon, angesehener
Literaturprofessor am Collège de France und einer der führenden
Montaigne-Spezialisten weltweit, hat zentrale Textpassagen daraus
ausgewählt. Die Wiederentdeckung eines bedeutenden Philosophen,
dessen Lebensweisheiten aktueller sind denn je.
Antoine Compagnon: Ein Sommer mit Montaigne •
Ullstein • ISBN: 978-3550080715
Robert Doisneau: Paris Doisneau • Editions
Flammarion • ISBN: 978-2081342820
ROMAN
Ein Flugzeugabsturz
und
die Folgen
1980. In der
Vorweihnachtsnacht
stürzt im französischen
Jura ein Flugzeug ab. Nur
ein kleines Baby überlebt. Aber auf der Passagierliste
stehen zwei Säuglinge, beides Mädchen, beide drei
Monate alt. Welches der Babys wurde gerettet? In einer
Zeit, in der es noch keine DNA-Tests gibt, ist dies kaum
mit Sicherheit nachzuweisen. Die Großeltern führen
einen aufwühlenden Sorgerechtsstreit. 18 Jahre später
entdeckt ein Privatdetektiv den Schlüssel zur Wahrheit,
kurz darauf wird er tot aufgefunden.
Michel Bussi: Das Mädchen mit
den blauen Augen • Rütten &
Loening • ISBN: 978-3352008764
Als Suzanne in Serges Haus in Montmartre kommt,
um das Klavier seines Sohnes zu stimmen, wird sie
von ihm zunächst gar nicht bemerkt. Serge hat eigentlich
alles, wovon er geträumt hat: Erfolg in seinem Beruf
als Immobilienmakler, eine attraktive Frau, zwei reizende Kinder.
Dennoch beginnt er Suzanne zu folgen, nachdem er sie
zufällig wiedersieht. Was verbindet ihn mit dieser Frau, die
weder jung noch schön ist und ein ganz anderes Leben führt?
Bald treffen sich die beiden Liebenden
an unmöglichen Orten und in leerstehenden
Wohnungen. Véronique Olmi
beschreibt solche Gefühle und Schlüsselmomente
subtil und genau.
Véronique Olmi: Das Glück, wie es
hätte sein können • Verlag Antje
Kunstmann • ISBN: 978-3888979279
Robert de Paca: In den Straßen von Nizza • Emons Verlag • ISBN: 978-3954512829
Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene
14 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 15

ON ÉCOUTE
ELEKTRO/POP
Christine and the Queens:
Chaleur Humaine
Hé loïse
Letissier,
a l i a s
Chris tine, ist so
etwas wie ein
frei schwebendes
Elektron der
fran zösischen
Mu sik landschaft.
Anders als ihr
Name es vermuten
lässt, handelt
es sich nicht um
eine Band, sondern die 26-jährige Sängerin aus
Nantes steht ganz alleine hinter ihrer Musik. Ihr
Aufstieg begann 2012 bei den Festivals « Le Printemps
de Bourges » und « Festival des Francofolies
». Ihr Stil ist beeinflusst vom klassischen französischen
Chanson, von Michael Jacksons Repertoire
sowie vom Hiphop. Mit ihrer sanften Stimme
singt sie auf Französisch und auf Englisch.
Außerdem schafft sie es, sensible Themen in ihren
Texten anzusprechen. Beispielsweise in dem Song
« Half Ladies » auf diesem Album, wo es um eine
Gesellschaft mit zu wenig Toleranz und den Blick
der anderen geht.
La bande à Renaud
Indila: Mini World
Diese junge Künstlerin umweht ein
Hauch Mysterium. So ist nicht bekannt, wie alt sie genau ist.
Seit einigen Monaten werden ihre Lieder ständig von den
französischen Radiosendern gespielt. Ihre Stimme erinnert
an Edith Piaf und man kann sich beim Zuhören wirklich
vorstellen, wie sie in den Straßen von Paris singt. « Mini
World » ist ihr erstes Album und eine echte Entdeckung in
der französischen Musikszene. Es wäre kein Wunder, wenn
Indila die Musikentdeckung des Jahres 2014 würde, so wie es
Stromae letztes Jahr war.
CHANSON
CHANSON
15 Künstler, darunter Nolwenn Leroy, Carla
Bruni, Benjamin Biolay und Raphael, singen 14
Chansons aus dem Repertoire von Renaud.
Sie wählen dabei nicht nur die Hits des französischen Sängers
wie etwa « Mistral Gagnant », sondern auch weniger bekannte
Stücke, wie zum Beispiel « Il pleut ». Bénabar, der das Lied
« La pêche à la ligne » zum Besten gibt, meint zwar, dass
« niemand besser Renauds Songs singen könne als Renaud
selbst », als Zuhörer will man dem aber nicht zustimmen. Durch
die individuellen Interpretationen erhalten die Stücke eine
aufregend neue Note.
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CHANSON
WELTMUSIK
Yannick Noah: Combats ordinaires
Kaum einem Profisportler ist die berufliche Neuausrichtung nach
dem Ende der Sportkarriere so erfolgreich gelungen wie Yannick
Noah, der seitdem mit seiner Stimme begeistert. Auf seinem neuen
Album bringt er sensible Themen ins Gespräch. In « Où es-tu » singt
er von der Trauer um einen geliebten Menschen, eine Hommage an
seine 2012 verstorbene Mutter. Bei « En ces temps-là » geht es um die
Zeit, die vergeht. Der Sänger hat nie ein Geheimnis daraus gemacht,
dass er sich politisch links verortet. In « Ma colère »
beklagt er deshalb mutig den Machtgewinn des
rechtsextremen Front National.
Magic System:
Africainement vôtre
Das aus der Elfenbeinküste stammende
Quartett, das sich 1997 gründete und 2002 mit
« Premier Gaou » seinen ersten Hit landete, besitzt
bereits 14 Goldene Schallplatten und drei Platin-
Schallplatten. Auch das siebte Album ist voller
wilder Rhythmen und afrikanischer Melodien.
Außerdem beinhalten die Texte wieder einige
Botschaften, etwa, dass es keine dumme
Arbeit gibt und dass man einer Beschäftigung
nachgehen soll.
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Gläubiger-Identifikationsnummer DE39Z0200000080844 wiederkehrende
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Die Mandatsreferenz wird mir gesondert mitgeteilt.
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16 · Frankreich erleben · Herbst 2014
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ON REGARDE
DRAMA
In der Nacht, in der Paris gerettet wurde
Es ist die Nacht vom 24. auf den 25. August 1944.
Die Alliierten stehen vor den Toren von Paris. Adolf
Hitler hat den Befehl erteilt, die französische
Hauptstadt dürfe nicht oder nur als Trümmerfeld in die
Hand des Feindes fallen. Kurz vor Tagesanbruch bereitet
sich Dietrich von Choltitz, kommandierender General von
Groß-Paris, in seinem Hauptquartier im Hotel Meurice
darauf vor, Hitlers Befehl auszuführen und die Stadt dem
Erdboden gleichzumachen. Alles ist vorbereitet: Die Brücken
über der Seine, die Kathedrale Notre-Dame, der Louvre,
Sacré-Cœur, Place de la Concorde und der Eiffelturm
sind bereits vermint. Doch in letzter Minute verhindert
von Choltitz die Sprengung. Paris wird nicht zerstört. Was
TRAGIKOMÖDIE
Familienurlaub in der Provence
Für Léa, Adrien und ihren kleinen Bruder Théo stehen die
Ferien vor der Tür. Dieses Jahr fahren sie das erste Mal zu ihrem
Großvater Paul in die Provence, den sie wegen eines alten
Familienstreits nie zuvor kennengelernt haben. Ihre Begeisterung
darüber hält sich in Grenzen. Hinzu kommt, dass ihnen ihr
Vater am Tag vor der Abreise mitgeteilt hat, dass er die Familie
verlassen wird. Kaum in der Provence angekommen, prallen
auch schon die beiden Generationen mit ihren Differenzen
aufeinander. Zwischen den Jugendlichen und ihrem Großvater
kommt es immer wieder zu Streitigkeiten. Es beginnt ein
chaotischer Sommer, in dem beide Seiten versuchen, das
bewegt den als gnadenlos
befehlstreu geltenden General
dazu, die Anordnung des
Führers nicht auszuführen?
Sind es moralische Bedenken
oder ist es der Druck der
alliierten Mächte? Eine entscheidende
Rolle spielt dabei
Raoul Nordling, der schwedische
Generalkonsul von
Paris. In einer Nacht von historischer
Tragweite kommt es zu einem verbalen Kräftemessen
zweier gänzlich unterschiedlicher Männer...
Diplomatie • Frankreich/Deutschland 2014, 84 min • Originaltitel: Diplomatie • Ein Film von Volker
Schlöndorff mit Niels Arestrup, André Dussollier, Burghart Klausner u.a. • Kinostart: 28. August 2014
Miteinander zu
meistern, die
Vergangenheit zu
verarbeiten und
sich vor allem
daran zu erinnern,
dass sie trotz aller
Widersprüche
eine Familie sind.
Ein Sommer in
der Provence •
Frankreich 2014,
104 min • Originaltitel: Avis de mistral • Ein Film von Rose
Bosch mit Anna Galiena, Jean Reno, Chloé Jouannet,
Hugo Dessious, Aure Atika, Hugues Aufray, Charlotte
de Turkheim u.a. • Kinostart: 25. September 2014
KOMÖDIE
Der kleine
Nick am
Meer
« Der kleine
Nick » ist
eines der
berühmtesten
und
beliebtesten
französischen Kinderbücher. Geschrieben wurde es von
1959 bis 1965 von René Goscinny, illustriert von Jean-
Jacques Sempé. Der kleine Protagonist des Buches ist in
den Herzen der Franzosen längst ein Held. Die Verfilmung
eines solchen Werkes ist immer heikel, in diesem Fall mit
dem Film von Laurent Tirard aus dem Jahre 2009 aber
geglückt. Nun spinnt der Regisseur die Geschichte weiter
und schickt den kleinen Nick in die Ferien ans Meer. Auch
diese Fortsetzung erlebte in Frankreich einen fulminanten
Erfolg. Im Herbst kommt der Streifen in die heimischen Kinos.
Der kleine Nick macht Ferien • Frankreich 2014,
97 min • Originaltitel: Les vacances du petit Nicolas •
Ein Film von Laurent Tirard mit Valérie Lemercier, Lad
Meran, Mathéo Boisselier, Bernadette Lafont, Françis
Perrin, Daniel Prévost u.a. • Kinostart: 2. Oktober 2014
MAGAZIN
10 Jahre Karambolage
Das Magazin
« Karambolage
» widmet
sich auf ARTE seit
zehn Jahren wöchentlich
zwölf Minuten
lang augenzwinkernd
und mit Selbstironie
den Eigen- und Besonderheiten
der deutschen und französischen Kultur. Die Erfinderin
Claire Dutrioux sowie ihr Team wurden für Idee, Gestaltung
und Realisierung der Sendung bereits 2006 mit dem Grimme-Preis
ausgezeichnet. In einer 45-minütigen Sondersendung
feiert Karambolage mit deutschen und französischen Persönlichkeiten
aus Kultur und Film ihren zehnten Geburtstag.
Sonntag, 12. Oktober 2014, 20.15 Uhr
DOKUMENTATIONEN
Pablo Picasso
ARTE sendet zur Wiedereröffnung
des Musée Picasso im Pariser
Marais-Viertel am letzten Sonntag
im Oktober ein Sonderprogramm
zu Ehren von Pablo Picasso. In den
Dokumentationen geht es um den
Pazifisten und politischen Künstler
genauso wie um den Fotografen
und den Revolutionär der Bildsprache.
Sonntag, 26. Oktober 2014
15.30 Uhr: Picasso im Blick der Fotografen
16.00 Uhr: Pablo Picasso
17.35 Uhr: Picasso – Kunst als politische Waffe
20.15 Uhr: Looking for Picasso
DOKUMENTATIONEN
Fashion Weekend
Ein Wochenende
lang dreht sich bei
ARTE alles um Mode.
Im Mittelpunkt stehen
die Prêt-à-porter-
Modenschauen in
Paris. Gezeigt wird
am Samstag die
Dokumentation
« Pop Models », in
der der Wandel der
Mannequins – vom
anonymen und sehr
diskreten Model des
beginnenden 20.
Jahrhunderts über
die « Supermodels »
der 1990er-Jahre bis
zum heutigen « It-girl »,
das Teil der trendigen Popkultur geworden ist –
aufgezeigt wird. Im Anschluss daran beschäftigt
sich eine Dokumentation mit Christian
Louboutin, der für modernes und exklusives
Schuhdesign steht. Am Sonntag folgen drei
weitere Dokumentationen über die Geschichte
vier junger Absolventinnen der Internationalen
Kunsthochschule für Mode ESMOD, die aus
allen Teilen der Welt nach Berlin kommen,
um sich für ihren Traumberuf zu qualifizieren,
über den Stil « Balmain » und über Diana
Vreeland, die Modeschöpferin, Kolumnistin und
Chefredakteurin der Vogue.
Samstag, 27. September 2014
22.00 Uhr: Pop Models
22.50 Uhr: Louboutin, High Heels aus Paris
Sonntag, 28. September 2014
11.35 Uhr: Fully Fashioned – Prüfungsstress
an der ESMOD-Modeschule Berlin
17.30 Uhr: Der Stil « Balmain »
21.45 Uhr: Diana Vreeland: the eye has to travel
Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin.
Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de.
Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv
18 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 19

ON SURFE
FOTOGRAFIE
Wie Franzosen
ihr eigenes Land
sehen
Paris Match ist einer der
Leuchttürme der französischen
Presselandschaft. Mit
einer Auflage von mehr als einer
halben Million Exemplare erscheint
das Magazin jede Woche. Der traditionelle
Slogan der Zeitschrift « le
poids des mots, le choc des photos » (dt. « das Gewicht der
Worte, der Schock der Bilder ») fasst das Konzept des Blattes
bestens zusammen, das sich je nach Artikel dem investigativen
Qualitätsjournalismus oder dem Boulevard verpflichtet
fühlt. Aus Anlass des französischen Nationalfeiertages rief
Paris Match die Franzosen dazu auf, vom 12. bis 14. Juli Fotos
auf eine speziell eingerichteten Website hochzuladen, die
in ihren Augen das Land am besten repräsentieren würden.
Mitmachen durften Profi- und Hobbyfotografen gleichermaßen.
Eine durchaus mutige Aufforderung, wenn man bedenkt,
dass 80 Prozent der Franzosen einen Fotoapparat besitzen.
Herausgekommen ist ein immenses Bildermosaik.
Zwar erscheint es auf den ersten Blick etwas langweilig,
wenn man private Familienfotos entdeckt oder die gleiche
Sehenswürdigkeit immer und immer wieder sieht. Doch
wenn man sich ein wenig auf die Bilder einlässt, realisiert
man, dass man einen Eindruck von Frankreich gewinnt, den
man sonst so nicht bekommen würde: Man entdeckt ein
Frankreich des Alltags seiner Bewohner.
www.mafrance.photo
ZUGFAHREN
Spannende Informationen für unterwegs
Wenn man mit dem Zug unterwegs ist und die Landschaft an sich
vorbeigleiten lässt, fragt man sich manchmal, was man da draußen
wohl genau sieht. Im Loire-Tal gibt es jetzt eine Antwort darauf, und
zwar in Form einer kostenlosen App. Zunächst auf der Zugstrecke von
Tours nach Saumur erhält man Informationen über die Umgebung.
Immer wenn der Zug sich einem interessanten Ort nähert, vibriert
das Mobiltelefon und ein Text wird vorgelesen. Die Strecken Blois-
Tours, Saumur-Angers, Orléans-Blois und Angers-Nantes sollen in den
nächsten Monaten folgen. Ebenso weitere Sprachen.
App Val de Loire vu du train
BESICHTIGUNG
Virtuelles Tauchen zur Quelle
In Fontainede-Vaucluse
in
der Provence
liegt Frankreichs
wichtigste Quelle,
die Quelle der
Sorgue. Mit einer
Wassermenge
zwischen 630 und
700 Millionen Kubikmetern pro Jahr steht sie an fünfter
Stelle weltweit. Die Quelle liegt am Fuße einer 240 Meter
hohen Felswand. Ihr Siphon reicht 308 Meter tief. Durch
drei Tauchgänge in den Jahren 2012 und 2013 konnte
die örtliche Höhlenerforschungsgesellschaft so viele
Bildaufnahmen machen, dass man nun im Internet
virtuell die ersten 110 Meter nachtauchen kann. Eine
faszinierende Reise in den Untergrund.
www.ssfv.fr/panorama
Bessere Orientierung
in der
Pariser Metro
Dank einer
kostenlosen
App der Pariser
Verkehrsbetriebe
RATP kann man
seinen Besuch
der französischen
Hauptstadt nun
noch besser
vorbereiten. Besonders schön:
Die App existiert auch auf
Deutsch. Außerdem lassen sich
die meisten Anwendungen ohne
Internetverbindung nutzen, so
dass man sich keine Sorgen um
die Roaming-Gebühren machen
muss.
RATGEBER
App Visiter Paris en metro
WO FINDE ICH MEINE
LIEBLINGSZEITSCHRIFT?
abenteuer
und reisen
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20 · Frankreich erleben · Herbst 2014
DER SCHNELLSTE WEG ZU MEINER ZEITSCHRIFT.
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 21

UNTERWEGS IN FRANKREICH Guadeloupe
Guadeloupe
Mehr als eine Insel,
ein ganzes Archipel
Für die meisten ist Guadeloupe eine einzelne französische Insel in der
Karibik, bekannt dafür, die Form eines Schmetterlings zu besitzen – mit
Basse-Terre als den einen « Flügel » und Grande-Terre als den zweiten
« Flügel », wobei die erste Inselhälfte für ihren Tropenwald und den Vulkan
Soufrière berühmt ist und die zweite für ihre Strände und Kokosplantagen.
Natürlich ist das alles nicht falsch. Dabei wird aber oft übersehen, dass
Guadeloupe nicht nur eine Insel ist, sondern gleich ein kleines Archipel,
zu dem insbesondere auch die Nachbarinseln Les Saintes, Marie-Galante
und La Désirade gehören. Alle Inseln zusammen machen aus
Guadeloupe ein unerwartet vielfältiges Urlaubsziel.
22 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 23

UNTERWEGS IN FRANKREICH Guadeloupe
Die acht Stunden meines Transatlantikfluges von Paris-Orly zum
Flughafen von Pointe-à-Pitre, der Hauptstadt von Guadeloupe,
verlaufen ohne Probleme. Da der Juni für die Karibikinsel Nebensaison
ist, habe ich das Glück, in einem nur halb besetzten Flugzeug
zu sitzen. In meiner Sitzreihe bin ich sogar der einzige, so dass ich es
mir bequem machen kann. Soviel Luxus für 490 Euro hin und zurück
habe ich gar nicht erwartet. Gerade wenn man bedenkt, was manche
innereuropäischen Flüge kosten.
Der günstige Flugpreis hängt – neben der Tatsache, dass ich in der
Nebensaison unterwegs bin – auch damit zusammen, dass die französischen
Fluggesellschaften aufgrund einer alten Vereinbarung verpflichtet
sind, die französischen Überseegebiete ganzjährig zu akzeptablen
Preisen mit dem Mutterland zu verbinden. Continuité territoriale nennt
sich dieses Prinzip, das für Air France genauso gilt wie für Corsair, Air
Caraïbes oder XL Airways, die alle auf der Inlandsstrecke von Paris in
die Karibik unterwegs sind.
Kurz vor der Landung schaue ich – wie viele andere Passagiere –
voller Neugier aus dem Fenster. Naiv habe ich mir zuvor ausgemalt,
dass ich von oben die schmetterlingsähnliche Form der Insel erkennen
müsste. Doch als das französische Überseedepartement endlich durch
die Wolken sichtbar wird, ist das Flugzeug bereits viel zu tief, als dass
ich die Insel in ihrer Gänze sehen könnte. Dafür schaue ich auf Felder
und üppiges Grün. Dann fliegt das Flugzeug eine Kurve und ich sehe
das Meer wieder. In der Ferne rückt La Désirade in den Blick. So werde
ich schon beim Anflug daran erinnert, dass Guadeloupe aus mehr
als nur einer Insel besteht.
Während meines folgenden Urlaubs werde ich noch öfter an diesen
magischen Moment des Anfluges denken. Guadeloupe erscheint in
diesen letzten Minuten vor dem Aufsetzen viel größer als gedacht. Ein
Eindruck, der sich in den kommenden Tagen bestätigen wird. Denn
die Insel ist mit ihren kleinen Schwesterinseln fast ein Kontinent im
Kleinformat, so vielfältig ist die Landschaft. Malerische Buchten, raue
Steilküsten, Korallenriffe, Strände mit weißem und schwarzem Sand,
Wasserfälle, Mangrovenwälder, Berge, ein Vulkan, weite Felder, tropische
Wälder, Savannen, Städte und Dörfer – alles zusammen macht das
Archipel aus, das aus den bewohnten Inseln Guadeloupe (Basse-Terre
und Grande-Terre), Terre-de-Bas und Terre-de-Haut (zusammen als
Les Saintes bezeichnet), La Désirade, Marie-Galante und den vielen
unbewohnten Felsen im Meer (Ilet à Cabrit, Grand Ilet, Petite-Terre,
Fajou und weitere) besteht. Die Küstenlänge beträgt insgesamt stolze
650 Kilometer!
Grande-Terre & Basse-Terre
Dreh- und Angelpunkt von Guadeloupe
Herzstück des Archipels ist aber natürlich die große Hauptinsel mit
ihren beiden Teilen Grande-Terre und Basse-Terre. Beide Inselhälften
könnten kaum unterschiedlicher sein. Die Ureinwohner nannten die
Insel einst Kaloukaera. Im 15. Jahrhundert wurde daraus durch die
Eroberer Guadeloupe.
Auf Grande-Terre pulsiert das wirtschaftliche Herz des Überseedepartements.
Hier befinden sich der internationale Flughafen, die
Hauptstadt Pointe-à-Pitre und ein Großteil der touristischen Infra-
Rechte Seite: Impressionen von Basse-Terre im Umkreis des Vulkans.
S. 22/23: An der Nordküste von Grande-Terre.
24 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 25

UNTERWEGS IN FRANKREICH Guadeloupe
Ganz oben: Gérard Berry. Oben und unten:
Die bunte Pflanzenwelt von Guadeloupe. Linke
Seite oben und rechts: Die Küste von Grande-
Terre, die stellenweise an die Bretagne erinnert.
Links Mitte: Blick über Basse-Terre. Links unten:
Université de Guadeloupe in Saint-Claude.
struktur, insbesondere in Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François und
Le Moule. Das Inland dieser eher flachen Inselhälfte wird landwirtschaftlich
genutzt, unter anderem für die Zuckerindustrie. An der
Küste wechseln sich steile Klippen mit paradiesischen Stränden ab.
Den absoluten Gegensatz dazu bildet Basse-Terre. Hier findet man
keine großen Hotelanlagen oder Jachthäfen, dafür tropischen Regenwald
und viel Natur. Die 55 Kilometer lange und 25 Kilometer breite
westliche Inselhälfte ist bergig und vulkanisch. Der Soufrière erhebt
sich 1.467 Meter über den Meeresspiegel. Nicht selten verschwindet
der Gipfel des Vulkans in den Wolken. Ein Großteil von Basse-Terre
ist ein UNESCO Biosphärenreservat. Doch auch auf dieser Inselhälfte
gibt es landwirtschaftliche Aktivitäten: Bananen und Kaffeebohnen
werden hier kultiviert.
Wer seinen Urlaub auf Guadeloupe verbringen will, schlägt gewöhnlich
auf einer der beiden Inselhälften sein Lager auf. Ich bin da
keine Ausnahme. Die kleineren Schwesterinseln besuchen die meisten
Urlauber, wenn überhaupt, als Tagesausflug. Wenn man rechtzeitig
zum Schiffsanleger will, sollte man aber den Berufsverkehr von Pointeà-Pitre
nicht unterschätzen.
Ich nutze meine ersten Urlaubstage dazu, mich an den neuen
Rhythmus zu gewöhnen. Immerhin muss ich eine Zeitumstellung
von sechs Stunden verkraften. Ungewohnt ist für mich, wie kurz die
Dämmerung dauert. Kaum ist die Sonne am Horizont verschwunden,
ist es auch schon dunkel. Anders als in Europa gibt es keine großen
Zeitunterschiede zwischen Sommer und Winter. Die Sonne geht stets
zwischen 5.00 und 6.00 Uhr morgens auf und zwischen 17.30 und
18.30 Uhr unter.
Ohnehin kennt die Karibikinsel nur zwei Jahreszeiten und nicht
vier: Eine Trockenzeit, die von Dezember bis April dauert und im
Durchschnitt angenehme 27 Grad bei schönem Wetter beschert. Und
eine Regenzeit, in der es oft schwüle 30 Grad und mehr heiß ist und
in der es zu heftigen Regenschauern kommt. Vorteil der Regenzeit ist,
dass weniger Touristen die Insel besuchen und Flüge und Hotels weniger
kosten. Außerdem ist es nach einem tropischen Schauer meist
wieder schön, so dass Guadeloupe auch im europäischen Sommer eine
Reise lohnt. Ich bereue es deshalb nicht, in der Nebensaison angereist
zu sein.
Ich nutze die ersten Tage aber nicht nur zu Akklimatisierung, sondern
auch dazu, die schönen Strände von Guadeloupe kennenzulernen.
Besonders gut gefällt mir die Plage de la Caravelle in Sainte-Anne,
deren Sand besonders fein ist und wo das Meer ganz klar schimmert.
Ebenso ist mir der Strand von der Lagon de la Porte d’Enfer im
Nordosten von Grande-Terre ans Herz gewachsen. Die Mischung aus
der Ruhe der Lagune und dem offenen tosenden Meer ist betörend.
Spannend ist auch die Plage du Souffleur in Port-Louis, wo man mit
Schnorchel die Unterwasserwelt erkunden kann.
Es sind aber nicht nur die Strände, die mich begeistern. Auch die
Landschaft selbst ist äußerst abwechslungsreich und schön. Von der
Pointe des Châteaux ganz im Südosten von Grande-Terre bis nach
Grande-Vigie ganz im Nordwesten fühle ich mich immer wieder an die
felsigen Küsten der Bretagne und der Normandie erinnert, wären nicht
die tropischen Temperaturen und das tiefblaue Meer.
Basse-Terre ist ohnehin ein Paradies für Naturliebhaber. Hier spürt
man noch die Urkräfte der Naturgewalten. Das liegt natürlich auch
am Vulkan Soufrière. Sein aktueller Kegel wurde durch Ausbrüche im
15. Jahrhundert geformt. Seitdem hat sich die « alte Dame », wie der
26 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 27

UNTERWEGS IN FRANKREICH Guadeloupe
Vulkan auch genannt wird, beruhigt. Der letzte Ausbruch fand 1976
statt. Todesopfer wurden damals zum Glück nicht beklagt. Ohnehin
steht der Vulkan unter ständiger Beobachtung. Dass man keine großen
Ausbrüche mehr erwartet, zeigt sich an dem umstrittenen Projekt
« Volcano Park », das seit 2010 geplant wird und unter anderem eine
Seilbahn auf den Vulkan vorsieht.
Ansonsten fällt vor allem auf, wie üppig grün Basse-Terre ist. Um
einen ersten Eindruck davon zu gewinnen, durchquert man die westliche
Inselhälfte am besten auf der « Route de la Traversée », die von
Osten nach Westen verläuft. Entlang dieser Straße taucht man in einen
Tropenwald ein, der nicht durch Menschenhand verändert wurde. Außerdem
gibt es auf Guadeloupe keine gefährlichen Tiere wie Schlangen
oder Krokodile, was einen Regenwaldbesuch anderswo oft zu einem
nicht ungefährlichen Unterfangen macht.
Entlang der Küstenstraße von Basse-Terre wandelt man dagegen
auf historischen Pfaden. Im Süden von Basse-Terre bei den Monts
Caraïbes ließen sich die ersten Ureinwohner nieder. Im Norden bei
Sainte-Rose siedelten die ersten Europäer. Heute ist die Nordküste für
ihr 25 Kilometer langes Korallenriff bekannt, das größte der Karibik.
Außerdem ist Basse-Terre ein Eldorado für Wanderer. Diverse
Wanderwege erschließen die oft unberührte Landschaft. Allerdings
sollte man unbedingt eine gute Landkarte mit sich führen, zum Bespiel
die Karten vom Institut Géographique National (IGN), die man in den
Supermärkten und bei Zeitschriftenhändlern auf der Insel findet, oder
gleich auf die Dienste eines Führers vertrauen. Unterwegs wird man
zahlreiche Wasserfälle und Wasserbecken entdecken, in denen man
sich auch erfrischen kann. Diese sind meist sogar sehenswerter als die
bekanntesten, aber viel zu überlaufenen Chutes du Carbet.
Unterm Strich gibt es auf Grande-Terre und Basse-Terre soviel zu
erleben und zu erkunden, dass man gar nicht unbedingt den Reiz verspürt,
zu den kleineren Nachbarinseln überzusetzen. Mich persönlich
hat Gérard Berry, einst Förster, dann Verantwortlicher für den Küstenschutz
von Guadeloupe und heute Wanderführer, überzeugt, trotzdem
die Fähre zu nehmen. « Man kann Guadeloupe nicht verstehen, wenn
man die kleineren Inseln des Archipels nicht kennt. Jede Insel hat ihren
ganz eigenen Charakter », hat er mir gesagt und mich damit neugierig
gemacht. So löse ich mein Ticket für eine Überfahrt von Trois-Rivière
zu den Inseln Les Saintes.
Les Saintes
Ein Paradies im Miniaturformat
Unter dem Namen Les Saintes werden insgesamt neun Inseln südlich
von Basse-Terre zusammengefasst, von denen nur zwei dauerhaft
bewohnt sind: Terre-de-Bas mit 1.100 Einwohnern und Terre-de-Haut
mit 1.900 Einwohnern. Obwohl Basse-Terre nicht weit entfernt liegt,
wirken die kleinen Inseln komplett anders. Wasser ist auf Terre-de-
Haut ein rares Gut. War ich eben noch im üppigen tropischen Grün
von Basse-Terre, finde ich mich nun in einer Savannenlandschaft wieder.
Ein paar Leguane begrüßen mich gleich nach der Ankunft.
Die Fähre nach Terre-de-Haut legt in einer Bucht an, die seit 1987
ganz offiziell zu den « schönsten Buchten der Welt » gehört. Ich bin
ebenfalls von der Schönheit dieser Bucht begeistert. Mit den weißen
Fischerhäusern, ihren roten Dächern, den Booten auf dem Wasser, dem
Fort Napoléon und dem kleinen Zuckerhut, der an Rio de Janeiro erinnert,
ist es nicht schwer, sich schnell in diese kleine Insel zu verlieben.
Oben: Fort Napoléon auf Terre-de-Haut. Unten:
Kakteen auf Terre-de-Haut. Rechts Mitte:
Leguane begrüßen die Tagesausflügler. Rechts
unten: Die Bucht von Terre-de-Haut, die auch
offiziell als eine der schönsten der Welt gilt.
Lediglich in der Hauptsaison beeinträchtigt der Ansturm der Touristen,
die meist nur als Tagesgäste kommen, die Idylle dieses Paradieses
im Miniaturformat. Ärgerlich sind dabei vor allem die Motorroller,
die mehr und mehr an Besucher vermietet werden und die Ruhe stören.
Wer deshalb die Insel richtig genießen will, sollte für eine Nacht hier
bleiben. Wenn die Schar der Tagesbesucher ihren Rückweg angetreten
hat, wird der ganze Charme von Terre-de-Haut noch besser erlebbar.
Dann kann man beobachten, wie die Delphine im Meer zwischen
Terre-de-Bas und Terre-de-Haut spielen. Aber auch wenn man nur für
einen Tag kommt, sollte man unbedingt ein wenig wandern und sich
vom Hafen entfernen. Das Fort Napoléon erreicht man beispielsweise
in nur 25 Gehminuten.
Bei der heutigen Friedlichkeit auf Terre-de-Haut will man gar
nicht glauben, dass das Eiland eine durchaus umkämpfte Vergangenheit
hinter sich hat. Bereits die Ureinwohner kannten die strategische
Bedeutung der Insel. Der Grund: Von ihrem höchsten Punkt aus, dem
Morne Morel, lässt sich die Umgebung hervorragend beobachten. Dieser
Vorzug zog auch andere an. Christoph Kolumbus betrat als erster
Europäer im November 1493 die Insel. Er taufte die Inseln auf den
Namen Los Santos, in Bezug auf Allerheiligen. Die Franzosen kamen
1648, bekriegten sich in der Folgezeit aber heftig mit den Engländern,
die die Inseln genauso attraktiv fanden und in Besitz nahmen. 1782
fand sogar eine Seeschlacht mit 80 Schiffen statt, die 7.000 Tote zur
Folge hatte. Erst 1816 wurden Les Saintes erneut französisch und blieben
es seitdem.
Das Fort Napoléon, das sich ganz im Nordosten auf dem Morne-à-
Mire befindet, erinnert an die kriegerische Vergangenheit, obwohl es –
erbaut von 1844 bis 1867 – seine militärische Bestimmung nie wirklich
unter Beweis stellen musste. Während des Zweiten Weltkrieges fanden
Gegner des Vichy-Regimes Unterschlupf in seinen Gemäuern. Heute
befindet sich ein Museum in dem Fort, doch die meisten Besucher
kommen wegen der schönen Aussicht zu dem Bollwerk.
Die zweite Insel von Les Saintes, die ebenfalls bewohnt ist, Terrede-Bas,
ist noch isolierter und ruhiger als Terre-de-Haut. Zwischen
den beiden Inseln pendelt mehrmals täglich ein Schiff. Doch nur wenige
Touristen nehmen den Weg auf sich. Auf Terre-de-Bas wohnen vor
allem Fischer, die die Abgeschiedenheit nicht fürchten.
Doch obwohl an der engsten Stelle gerade einmal ein Kilometer
zwischen Terre-de-Haut und Terre-de-Bas liegt, ist der Kontrast zwischen
beiden Inseln erneut erstaunlich. Terre-de-Bas ist grüner als Terre-de-Haut.
Im Inselinneren lockt sogar ein tropischer Regenwald. Der
Westindische Lorbeer ist der Star in diesem Wald. Im 19. Jahrhundert
wurde Öl aus seinen Blättern gewonnen. Heute gibt es nur noch eine
kleine Produktionsstätte auf der Insel, die von einem Verein getragen
wird. Ansonsten ist Terre-de-Bas ebenfalls ein kleines Wanderparadies
mit überschaubaren Ausmaßen.
La Désirade
Einsam, aber zufrieden
Wenn man sich aus Europa oder Afrika Guadeloupe nähert, ist La
Dé si rade die erste Insel des Archipels, die man erreicht. Seinen Namen
er hielt das Eiland 1493 durch spanische Seefahrer. Als sie nach zwei Mon
a ten auf hoher See das Stück Land im Atlantik erblickten, riefen sie « la
de se ada, la deseada », was « die Erwünschte » auf Spanisch bzw. « la désirée
» auf Französisch heißt, wovon sich der Name La Désirade ableitete.
28 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 29

UNTERWEGS IN FRANKREICH Guadeloupe
Oben: Strand auf La Désirade und Emmanuel
Robin. Unten: Reste der einstigen Leprakolonie
und Blick auf La Désirade von der Pointe
des Châteaux auf Grande-Terre aus.
Wenn man sich von weitem dieser elf Kilometer langen und zwei
Kilometer breiten Insel nähert, sieht das Eiland so aus, als ob es der
Rumpf eines gekenterten Schiffes sei. Mich erinnert der Anblick auch
ein wenig an den Tafelberg von Kapstadt. Auf ihrer ganzen Länge wird
die Insel von diesem Hochplateau geprägt, zu dessen Füßen die Menschen
wohnen. Es gibt nur eine asphaltierte Straße, die La Désirade
erschließt. Auf dem Hochplateau im Inselinneren wurden die ersten
Windkrafträder des Archipels errichtet.
Wenn man die Insel zu Fuß umrunden möchte, muss man um
die fünf Stunden einplanen. Man wird dabei die einsamste und
unscheinbarste Insel des Archipels entdecken. La Désirade ist sehr
trocken und eignete sich deshalb nie für den Anbau von Zuckerrohr.
Nur ein paar Baumwollfarmen gibt es. Außerdem ist die Lage weniger
strategisch bedeutend wie die von Les Saintes, so dass sich auch
die europäischen Eroberer anfangs nur wenig für dieses Stück Land
interessierten.
1625 wurde durch königlichen Beschluss Frankreichs aber entschieden,
dass La Désirade für die Unterbringung von Leprakranken
genutzt werden sollte. Eine Krankheit, die durch europäische
Kolonial herren und afrikanische Sklaven in den Antillen eingeschleppt
wurde und für viele Infizierte in der Karibik sorgte. Außerdem sollten
Abkömmlinge der Adelsfamilien, die durch schlechtes Verhalten den
Ruf der Familie schädigten, nach La Désirade geschickt werden.
Beide Gruppen wurden auf der Insel fein säuberlich voneinander
getrennt. Die Leprakranken besiedelten den Osten von La Désirade,
die mauvais sujets genannten Franzosen aus dem Mutterland den Westen.
Spuren aus dieser Vergangenheit kann man bis heute finden. In
Baie-Mahault gibt es einen Friedhof, auf dem Priester und Nonnen
begraben liegen, die sich um die Leprakranken kümmerten. Nicht weit
davon entfernt trifft man auf die Überreste der einstigen Leprakolonie.
Erst 1958 wurde die Station endgültig geschlossen.
Da La Désirade für den Anbau von Zuckerrohr zu trocken war,
wurde die Insel nur wenig durch den Sklavenhandel geprägt. Die
weißen Kolonialherren verließen die Insel in Richtung Hauptinsel
spätestens nach dem Ende der Sklaverei Mitte des 19. Jahrhunderts.
So bestand die Bevölkerung damals vor allem aus ein paar befreiten
Sklaven, armen weißen Europäern und traditionellen Fischern. Eine
Mischung, die durchaus explosiv war.
« Die Menschen wussten aber, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen
sozialen Herkunft im selben Boot saßen. Sie wussten, dass sie keine
Zeit hatten, sich gegenseitig zu hassen, wenn sie auf dieser einsamen
Insel überleben wollten », erzählt mir Emmanuel Robin, ehemaliger
Bürgermeister der Insel, als ich La Désirade besuche. Auf dem Eiland
haben sich Ureinwohner, Weiße und Schwarze friedlich miteinander
vermischt wie fast nirgendwo sonst in der Karibik. Bis heute sind 80
Prozent der Ehen auf der Insel Mischehen.
Die besondere Geschichte sorgt auch für eine ganz besondere Atmosphäre.
Über die Jahrzehnte hat sich eine große Solidarität zwischen
den Bewohnern gebildet. Eine Solidarität, die die Menschen zufrieden
macht. « Auf dieser Insel gibt es keinen Rassismus », berichtet mir Emmanuel
Robin. « Nehmen Sie meine eigene Familie. Wir haben alle
möglichen Hautfarbschattierungen, aber niemandem würde das noch
auffallen. »
Dass sich La Désirade von den anderen Inseln des Archipels
unterscheidet, merke ich sofort bei meinem kurzen Besuch: Auf der
Straße grüßen einen die Menschen. Niemand käme auf die Idee, seine
Frankreich digital erleben!
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30 · Frankreich erleben · Herbst 2014

UNTERWEGS IN FRANKREICH Guadeloupe
Haustür zuzumachen, eine Alarmanlage zu installieren oder sein Auto
abzuschließen. Wenn man in einem Restaurant auf der Insel einkehren
will, sollte man bereits nach Ankunft der Fähre Bescheid geben, damit
das Personal in Ruhe das Mittagessen vorbereiten kann. Auf La Désirade
ticken die Uhren eben anders. Aber nicht nur dort.
Marie-Galante
Guadeloupe wie vor 30 Jahren
Schutz vor der Hitze. Maryse Etzol, die Bürgermeisterin
von Grand-Bourg, mit der ich bei meinem Besuch ins
Gespräch komme, bedauert es ein wenig. « Es könnte ein
bisschen lebhafter zugehen, aber wir sind unseren Traditionen
treu geblieben », sagt sie. Ihr ist aber auch klar,
dass es noch einige Zeit und Anstrengungen bedarf, bis
Marie-Galante ein echtes Ferienziel wird.
Doch genau diese Zeitreise in die Vergangenheit und
die Rückwärtsgewandtheit machen den heutigen Charme
aus. So komplettiert Marie-Galante perfekt den Archipel
in der Karibik. Als ich wieder in meinem Flugzeug zurück
nach Paris sitze, bin ich froh, Basse-Terre und Grande-
Terre verlassen zu haben, um auch die kleineren Inseln zu
erkunden. Gérard Berry hatte Recht: Erst so habe ich das
Überseedepartement richtig verstanden. Guadeloupe ist
eben mehr als nur eine Insel.
Als letztes will ich Marie-Galante besuchen. Die Insel wird wegen
ihrer Form auch liebevoll Grande Galette genannt. Sie ist unter
den Schwesterinseln von Guadeloupe die größte und liegt mit dem
Schiff 50 Minuten von Pointe-à-Pitre entfernt. Mit ihrer Fläche von
158 Quadratkilometern ist sie nur unwesentlich kleiner als Paris in
seinem Kern. Nur dass hier 12.000 und nicht 2,2 Millionen Einwohner
leben.
Wenn man nach Marie-Galante übersetzt, unternimmt man
gleichzeitig eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Insel ist so, wie
Guadeloupe es vor 30 Jahren war. Zwar sind die Bewohner an Urlaubern
interessiert, der Tourismus hat die Insel aber noch nicht im Griff.
Unverändert ist man vor allem der Zuckerrohranbautradition verhaftet.
Auf Marie-Galante wird zudem der angeblich beste Rum des Archipels
hergestellt. Ein Rum mit einem Alkoholgehalt von 59 Prozent.
Selbst wenn die Hotels noch nicht so präsent sind wie auf der
Hauptinsel, sollte man unbedingt ein bis zwei Nächte auf Marie-Galante
bleiben. Man wird ein ganz anderes Karibikgefühl erleben als auf
Grande-Terre und Basse-Terre.
Sehenswert ist die einstige Zuckerrohrplantage « l’habitation Murat
», die behutsam restauriert wurde. Das Haus des Eigentümers sieht
aus wie ein kleines bürgerliches Schloss im kreolischen Stil. Außerdem
sollte man eine Rumbrennerei besichtigen. Am besten die älteste der
Insel, die Distillerie Poisson zwischen Grand-Bourg und Saint-Louis,
wo der Rum « Père-Labat » produziert wird. Manche Installationen
machen den Eindruck, als würden sie noch aus den 1930er-Jahren
stammen. Der Besuch ist ohne Führung möglich. Dabei erfährt man,
dass der Rum zunächst einen Alkoholgehalt von 75 Prozent hat, der
anschließend durch das Hinzugeben von Wasser auf 59 Prozent reduziert
wird. Für den im Mutterland verkauften Rum wird dieser Prozess
sogar erst im Pariser Großraum durchgeführt.
Die Zuckerrohrplantagen und Rumbrennereien sind nicht die einzigen
Attraktionen von Marie-Galante. Die Insel zählt auch einige
wunderschöne Strände, vor allem an der Nordseite der Insel rund um
Vieux-Fort. Besonders erfreulich: Bisher verirren sich nur wenige Touristen
hierher. Allerdings entwickelt sich der Tourismus langsam. Ein
Zeichen sind die inzwischen existierenden Kanu- und Tretbootverleiher,
dank derer Hilfe sich der Mangrovenwald der Insel erkunden lässt.
Ein faszinierendes Ökosystem.
Doch auch die drei Hauptorte von Marie-Galante, Saint-Louis,
Grand-Bourg und Capesterre, lohnen einen Besuch. Die Häuser wirken
ein wenig wie aus der Zeit gefallen, sind mit ihren kräftigen Farben
aber typisch karibisch. In der Mittagszeit sind die Straßen vollkommen
ausgestorben und die Fensterläden verschlossen. Die Menschen suchen
Aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz gibt es keine direkten
Flugverbindungen nach Gua deloupe.
Air France fliegt von mehreren
Flug häfen im deutschsprachigen
Raum via Paris täglich nach Guade
loupe. In Paris ist jedoch ein Flughafen
wechsel notwendig, da die
Zu brin gerflüge in Paris-CDG landen
und die Flüge nach Guadeloupe als
« Inlan dsflüge » in Paris-Orly starten.
Auch Air Caraïbes, Corsair und XL
Airways bieten Flüge zwischen Paris
und Guadeloupe an, allerdings
ohne Zubringerflüge aus dem
deutschsprachigen Raum.
Das Fahren mit einem Mietwagen
auf der Insel ist mit den Verhältnissen
im französischen Mutterland vergleich
bar. Das Straßennetz ist gut
aus ge baut. Die Schwesterinseln von
Gua de loupe erreicht man bequem
per Schiff. Wenn man La Désirade
und Marie-Galante ausführlich entdecken
will, kann man sich vor Ort
ein Auto mieten. Les Saintes sind so
über schaubar, dass man sie zu Fuß
er kun den kann.
www.lesilesdeguadeloupe.com
Ausgabe Nr. 31
Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle
Als ich meinen Freunden davon erzählte, dass ich nach Martinique reisen würde, diesem klitzekleinen Stück Frankreich
mitten in der Karibik, riefen sie neidisch, was für ein Glückspilz ich doch sei. Dann aber fragten sie besorgt: « Und wirst
Du Dich nicht langweilen? » Irgendwann habe man Sonne, Strand und Kokospalmen doch sicher satt. Nun, nach
meiner Rückkehr von Martinique kann ich sie beruhigen. Martinique hat weit mehr zu bieten als eine Postkartenidylle.
Tagebuch einer Entdeckungstour.
Fremdenverkehrsbüro
von Guadeloupe
Postfach 140212
70072 Stuttgart
Basse-Terre
Saint-Claude
Basse-Terre
Les Saintes
Telefon: +49 (0)711 / 5053511
Port-Louis
Sainte-Rose
Baie-Mahault
Sainte-Marie
Capesterre
Pointe-à-Pitre
LESETIPP FÜR DIE UMGEBUNG
Blanchet
Grande -Terre
Sainte-Anne
Saint-François
Marie-Galante
Moule
Für alle Wanderfreunde:
Gérard Berry
Route de Matouba
97141 Vieux-Fort
Telefon: +590 (0)6 90 51 66 08
g.berry@orange.fr
La Désirade
Von oben nach unten: Strand und bemalte Häuser auf Marie-Galante; Maryse
Etzol, Bürgermeisterin von Grand-Bourg; Distillerie Poisson; Mangrovenwald.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
32 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 33

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel
La Toubana Hôtel & Spa
Exklusives Resort am Meer
Corinne Vial-Collet ist eine bemerkenswerte Hoteldirektorin.
Sie steht an der Spitze eines der
schönsten, wenn nicht gar des schönsten Hotels
von Guadeloupe: La Toubana Hôtel & Spa, das sich direkt
am Meer am Ortseingang von Sainte-Anne auf Grande-
Terre befindet und allein wegen seiner Lage spektakulär ist.
Der Panoramablick aufs Wasser und auf die kleinen
Schwesterinseln Marie-Galante, Les Saintes und La Désirade
ist grandios. Man könnte sich als Hoteldirektorin gefahrlos
auf diesen Lorbeeren ausruhen. Doch Corinne Vial-Collet
und ihr Mann ticken anders. Sie sind durch und
durch Unternehmer und bauen ihr kleines Paradies kontinuierlich
aus.
Eine Eigenschaft, die vielleicht vererbt worden ist.
Schon Corinne Vial-Collets Schwiegervater zeichnete
sich durch unternehmerischen Wagemut aus. Der mit
einer Frau von den Antillen verheiratete Savoyer kaufte
Ende der 1950er-Jahre das Terrain, auf dem das Hotel
heute steht. Damals gab es noch keinen Tourismus. Nur
Gelände, auf dem Zuckerrohr gedieh, hatte einen Wert.
Diese Parzellen befanden sich aber eher im Inselinneren
und nicht hier an dieser felsigen Küste. Doch der Schwiegervater
war Visionär oder vielleicht auch ein bisschen
verrückt, er glaubte jedenfalls von Anfang an an den Wert
seines frisch erworbenen Grundstückes.
Kurz danach entstanden die ersten Bungalows. Sie
messen jeweils 50 Quadratmeter und fügen sich hervorragend
in die Landschaft ein. Teilweise kleben sie spektakulär
an der Steilküste. Die initiale Idee, sie als Wohnhäuser
zu vermarkten, wurde noch während der Realisierungsphase
zugunsten einer Nutzung als Hotel aufgegeben.
Jeder Bungalow wird schließlich zu einem Hotelzimmer.
Ein damals für Guadeloupe völlig neuartiges Konzept,
das die Gäste begeisterte und seitdem konsequent ausgebaut
wurde. Besaß das Hotel 1983 15 Bungalows, sind es
heute bereits 32.
Mit jeder Ausbauphase wird die Anlage auch ein
Stückchen hochwertiger. Ein Meilenstein in der Entwicklung
war der Bau eines großen Infinity-Pools mit einer
Poolbar für die Gäste. Er ist bis heute das Markenzeichen
des La Toubana. Der Blick über den Pool auf die Weiten
des Ozeans ist sensationell. Außerdem gab man sich viel
Mühe, zwischen den einzelnen Bungalows eine wahrhaft
grüne Oase entstehen zu lassen.
Für Strandliebhaber wurde ein feinsandiger Privatstrand
angelegt, wo man auf Liegen unter Sonnenschirmen
zur Ruhe kommen kann. Zwar holt sich das Meer
meist einmal im Jahr den Strand zurück, doch davon lässt
sich Corinne Vial-Collet nicht entmutigen. Sie weiß, wie
magisch dieser Ort für ihre Gäste ist und lässt den Strand
nach jeder Überflutung wieder neu anlegen. Schließlich
trägt er wie der Infinity-Pool zum besonderen Ruf ihres
Hotels bei.
Heute sind manche Unterkünfte des Resorts auch
längst nicht mehr alle so « klein » wie die 32 Bungalows.
Zwölf sogenannte Suiten, unterteilt in drei Kategorien
(Suite Classic, Suite Patio, Suite Master), komplettieren
das Angebot. Sie haben eine Fläche zwischen 108 und
153 Quadratmetern und eignen sich für Familien wie für
befreundete Paare gleichermaßen.
Ihr Einrichtungsstil ist zudem sehr
modern. Die zwei Master-Suiten
besitzen sogar einen eigenen kleinen
Privatpool.
Dank seiner Bauweise und behutsamen
Entwicklung hat es La
Toubana Hôtel & Spa geschafft,
niemals den Eindruck einer Bettenburg
aufkommen zu lassen.
Wenn man in seinem eigenen Bungalow
oder seiner eigenen Suite ist,
fühlt man sich fast wie in einem
eigenen Haus. Von der Terrasse aus
lässt sich der Sonnenuntergang bewundern
und nichts hindert einen
daran, diesen dank der kleinen Küche
mit einem apéro zu begleiten.
Selbstverständlich muss man
La Toubana Hôtel & Spa
97180 Sainte-Anne
Guadeloupe
Telefon: +590 (0)5 90 88 25 78
www.toubana.com
Bungalow ab 250 Euro, Suite
Classic ab 330 Euro, Suite Master
mit Privatpool ab 470 Euro
32 Bungalows, 12 Suiten, 3 Villen,
Restaurant, Infinity-Pool, Spa,
Privatstrand, WLAN
sich in dem 4-Sterne-Hotel aber nicht selbst verpflegen.
Das Hotelrestaurant « Le grand bleu » direkt am Pool bietet
eine raffinierte Küche, die französische Kochkunst mit
lokalen Spezialitäten vereint. So wird aus der für Frankreich
typischen Entenbrust eine Entenbrust mit Süßkartoffeln.
Ein typisch provenzalisches Fischgericht wird hier
in der Karibik mit Haifisch zubereitet. Aus dem klassischen
Dessert « Mœlleux au chocolat » wird ein « Mœlleux
coco et son coulis ».
Wie bereits erwähnt, ist Corinne Vial-Collet aber keine
Frau, die sich auf Erreichtem ausruht. Deshalb gehört
zu ihrem Tagesprogramm seit einiger Zeit wieder etwas,
was sie gut kennt: die Besichtigung einer Baustelle. Im
Oktober eröffnet das Hotel drei
exklusive Villen und setzt sich damit
erneut an die Spitze der lokalen
Hotellerie. Die neuen Unterkünfte
richten sich an die Schönen und
Reichen dieser Welt. Die größte
der drei Villen wird 882 Quadratmeter
groß sein. Allein das Wohnzimmer
des Hauses misst über 100
Quadratmeter. Ein großer Privatpool
gehört genauso zur Villa wie
ein Weinkeller sowie Unterkünfte
fürs eigene Hauspersonal. Die
Investitionskosten für die Familie
sind enorm. Erneut nehmen die
Vial-Collets ein großes unternehmerisches
Risiko auf sich. Doch
dies ist quasi Teil der DNA des La
Toubana Hôtel & Spa.
34 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 35

UNTERWEGS IN FRANKREICH Angoulême
Angoulême
Provinznest und Hauptstadt
Die Innenstadt der etwas mehr als 40.000 Einwohner zählenden Stadt liegt malerisch
auf einem Hügel oberhalb der Charente. Das Leben dort geht geruhsam vonstatten.
Angoulême liegt abseits der Hauptverkehrsströme Frankreichs und ist eher Provinz
als Metropole. Außer einmal im Jahr Ende Januar: Dann strömen Menschen
aus der ganzen Welt nach Angoulême, das sich vier Tage lang als
Hauptstadt fühlen darf: als Hauptstadt des Comics.
Um nichts in der Welt würde es Maurice verpassen,
Ende Januar in die Hauptstadt des Departements
Charente zu reisen. Der heute 60-jährige Lothringer
kennt eine große Leidenschaft in seinem Leben: Comics.
« Schon als Kind habe ich alle möglichen Comics nur
so verschlungen », erklärt er, wenn man ihn nach den Wurzeln
seiner Passion befragt. « Als ich 20 Jahre alt war und in
Angoulême der erste Comic-Salon organisiert wurde, war
ich natürlich dabei ». Seitdem hat der Frührentner nur viermal
die später zum Festival umfirmierte Veranstaltung
verpasst. Maurice ist kein Einzelfall. Die Comic-Welt und
Angoulême haben treue Fans.
Auch für Nicht-Comic-Fans ist es ein Erlebnis, die
Kleinstadt an der Charente während des internationalen
Comic-Festivals zu erleben. Das sonst so beschauliche
Kleinstadtleben steht in den Tagen der Veranstaltung
Kopf. Überall hört man ein babylonisches Sprachgewirr
und sieht viele junge Menschen. Von überall aus der Welt
kommen die Comic-Fans nach Angoulême. Trotz der
winterlichen Kälte herrscht eine fröhliche Heiterkeit. Die
Welt der bunten Bilder mit Sprechblasen zelebriert ihre
großen Stars. Das « Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême » ist längst das wichtigste Festival
seiner Art auf dem europäischen Kontinent.
Dass dieses europäische Get-together gerade auf französischem
Boden stattfindet, ist nicht unbedingt Zufall.
In Frankreich sind Comics als echte Kunstform anerkannt.
Anders als etwa im deutschsprachigen Raum gelten
sie nicht als weniger « wertvoll » als etwa die klassische
Literatur oder anspruchsvolle Filme. Jenseits des Rheins
werden die gezeichneten Werke nicht nur von Kindern
und Jugendlichen gelesen, sondern auch von Erwachsenen.
Entsprechend ist die Themenvielfalt viel größer als
etwa im deutschsprachigen Raum. Ob ein Klassiker der
französischen Literatur oder eine Biographie des Staatspräsidenten,
alles findet sich meist auch in Form eines Comics
in den Regalen der Buchläden im Land. Frankreich
ähnelt damit Japan mit seiner Manga-Kultur, auch wenn
sich die Comics selbst natürlich unterscheiden.
Die erste internationale Comic-Ausstellung in
Angoul ême fand vom 25. bis zum 27. Januar 1974 statt.
Vorausgegangen war eine Ausstellung mit dem Namen
« Dix millions d’images » (dt. Zehn Millionen Bilder)
Ende 1972, die zwei Wochen dauerte und Verleger,
Zeichner, Autoren, Buchhändler und Comic-Fans derart
36 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 37

UNTERWEGS IN FRANKREICH Angoulême
begeisterte, dass sich die Stadt davon überzeugen ließ,
daraus ein permanentes Ereignis zu machen. Zum ersten
Salon 1974 kamen bereits 10.000 Interessierte, darunter
Maurice, in die Stadt. Ein Erfolg, der selbst die kühnsten
Erwartungen übertraf. Danach ging es stets bergauf.
Spätestens Anfang der 1980er-Jahre war der Comic-
Salon von Angoulême eine feste Größe im Veranstaltungskalender.
Das Fernsehen berichtete darüber, bedeutende
Journalisten akkreditierten sich und selbst Minister der Regierung
ließen sich in der westfranzösischen Provinz blicken.
1985 adelte sogar der damalige französische Staatspräsident
François Mitterrand die Veranstaltung mit seinem Besuch.
Auch wird das Event immer internationaler. 1996 folgte
schließlich die Umbenennung von Salon in Festival, um den
Eventcharakter zu betonen. Heute ist das Comic-Festival
eine feste Größe, die um die 200.000 Besucher anzieht.
Zudem werden im Rahmen des Festivals renommierte Auszeichnungen
an Comiczeichner und -autoren verliehen.
Aber nicht nur Ende Januar ist Angoulême Frankreichs
Comic-Hauptstadt. In den 1980er-Jahren manifestierte
sich der politische Wille, in Angoulême ein
ganzjährig geöffnetes Comic-Museum mit Mediathek als
Zentrum dieser Kunstform zu gründen. 1990 eröffnete
schließlich das Centre national de la bande dessinée et de
l’image (CNBDI), woraus 2008 die Cité internationale de
la bande dessinée et de l’image (CIBDI) entstand.
Neben einem Museum gehören dazu eine Bibliothek,
ein Kino, Ausstellungsflächen und Künstlerwohnungen.
Verteilt ist die Cité auf mehrere Standorte an der Charente.
In der Bibliothek findet man jeden seit dem Zweiten
Weltkrieg erschienenen Comic aus Frankreich. Verlage
müssen der Einrichtung ein Pflichtexemplar überlassen.
Das Museum, das wunderschön in alten Lagerhallen eingerichtet
ist, zeichnet in stets wechselnden Ausstellungen
die Entwicklung des Comics von 1830 bis 1960 nach.
Comic-Fans können dadurch ganzjährig ihr Glück in
Angoulême finden.
Es wäre aber falsch, Angoulême nur auf seine Funktion
als Comic-Hauptstadt zu reduzieren. Denn die Stadt
lohnt auch so einen Besuch. Dreh- und Angelpunkt ist
dabei die Oberstadt mit ihren Plätzen und Gassen, die
man wegen ihrer erhöhten Lage schon von weitem erkennt.
Glücklicherweise hat der Befestigungswall rund
um die Oberstadt die Wirren der Geschichte recht unbeschadet
überstanden. Zwar sind die einstigen Türme
und Stadttore Plätzen und Gebäuden gewichen, doch
auf der Befestigungsmauer selbst kann man das Herz von
Angoulême bis heute umrunden und dabei immer wieder
schöne Ausblicke auf die Umgebung genießen.
Besonders reizvoll ist der Blick vom Rempart Desaix
und vom Ende der Place de New York aus. Der baumbewachsene
Platz, der mehr wie ein breiter Boulevard wirkt,
ist die gute Stube der Oberstadt. Gesäumt wird er von
hübschen Altbauten. Außerdem liegt das Theater der Stadt
daran. Erbaut ist es im schmuckvollen Stil des Second
Empire. Zur Stadtbefestigung hin öffnet sich die Place de
New York wie ein Balkon über das Tal der Anguien, einem
Zufluss der Charente. Dort steht auch eine monumentale
Statue zu Ehren von Marie François Sadi Carnot, französischer
Staatspräsident Ende des 19. Jahrhunderts.
Am anderen Ende der Place de New York befindet sich
ein die Oberstadt prägendes Gebäude: das Rathaus. Es
wirkt fast mehr wie ein Schloss als wie ein Rathaus. Dies
hängt vielleicht damit zusammen, dass es an der Stelle
der einstigen Burg der Grafen von Angoulême errichtet
wurde und dass zwei Türme des Vorgängerbaus in den
Mitte des 19. Jahrhunderts erschaffenen Neubau integriert
wurden. Außerdem wird das Rathaus von einem blumenreichen
Garten umgeben, der an einen Schlosspark im
französischen Stil erinnert.
Rund um das Rathaus erstreckt sich die eigentliche
Innenstadt mit Geschäften und Restaurants. Von hektischem
Treiben kann aber keine Rede sein. Angoulême
wirkt recht provinziell. Es gibt zwar die üblichen Gebäude
für die Hauptstadt eines Departements wie den Justizpalast
und den Conseil Général, die meisten Einkäufe
erledigen die Bewohner von Angoulême aber längst in den
üblichen Shoppingcentern am Stadtrand. Wenn nicht gerade
das Comic-Festival stattfindet, geht es in den Gassen
recht geruhsam zu. Selbst in der im 19. Jahrhundert eröffneten
Markthalle, in die man einen Blick werfen sollte.
In der Oberstadt und nicht weit vom Rathaus entfernt
befindet sich neben dem Comic-Museum ein zweites
wichtiges Museum der Stadt: das Musée d’Angoulême. Es
handelt sich dabei um das städtische Kunstmuseum, das
im ehemaligen Bischofspalast untergebracht ist. Gezeigt
werden vor allem Werke von Künstlern aus der Region.
Aber auch eine beeindruckende Sammlung von Kunst aus
Afrika und Ozeanien ist zu sehen. Zudem gibt es eine archäologische
und geologische Abteilung.
Zusammen mit der Kathedrale Saint-Pierre, die an
das Museum angrenzt, und dank eines schön angelegten
Vorgartens wirkt diese Ecke der Oberstadt äußerst idyllisch.
Natürlich lohnt das Gotteshaus selbst auch einen
Besuch. Das Innere wirkt großzügiger, als man von außen
vermuten würde. Die Ursprünge der Kathedrale gehen bis
ins 12. Jahrhundert zurück. Im 16. Jahrhundert wurde das
originäre Gebäude aber teilweise zerstört. Was man heute
sieht, wurde maßgeblich durch eine Restaurierung im 19.
Jahrhundert gestaltet.
Angoulême ist damit beides: ein Sehnsuchtsziel für
alle Freunde des Comics sowie eine adrette Kleinstadt
abseits der üblichen Urlaubsziele für entdeckungslustige
Touristen. Eben Hauptstadt und Provinz in einem.
Rechte Seite oben links: Die Kathedrale Saint-Pierre. Darunter: Wappen der Stadt. Oben rechts: Rathaus.
Darunter: Herrschaftliches Wohnhaus an der Place de New York und die Kathedrale Saint-Pierre mit dem Musée
d’Angoulême. Untere Hälfte: Comic-Zeichnungen schmücken die Fassaden diverser Häuser. S. 36: Blick vom
Rempart Desaix. S. 37: Place de New York mit der Statue zu Ehren von Marie François Sadi Carnot.
38 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 39

UNTERWEGS IN FRANKREICH Angoulême
Xavier Bonnefont
Bürgermeister von Angoulême
Bei den letzten Kommunalwahlen konnte die konservative
UMP das Rathaus von Angoulême zurückgewinnen. 2008
hatte sie es an die damals im ganzen Land sehr populären
Sozialisten verloren. Dies verdankt die Partei dem gerade
einmal 34-jährigen Xavier Bonnefont, der allein schon wegen
seines jungen Alters für frischen Wind in der
Hauptstadt des Departements Charente sorgt.
Wir sprachen mit ihm über seine Stadt und
seine Pläne für deren Entwicklung.
Monsieur le Maire, welche
Bedeutung haben Comics für Ihre
Stadt?
Das ist eindeutig, man kann
schwer über Angoulême sprechen,
ohne über Comics zu reden. Beides
gehört zusammen. Wir wollen von
Seiten der Stadt natürlich alles machen,
dass dies so bleibt bzw. das darin
steckende Potential sogar noch weiter
ausbauen. Heute sind Comics nicht
mehr nur ein kultureller Faktor in
Angoulême. Sie sind auch ein Wirtschaftsfaktor,
an dem Arbeitsplätze
hängen und den man fördern sollte.
Beispielsweise war ich gerade in Paris, wo ich mit Vertretern
des Verlegerverbandes über Comics gesprochen
habe und darüber, wie wir gemeinsam die Aktivitäten
ausbauen können. Für mich ist dieser Kontakt sehr wichtig.
Wir müssen die Verbindung zwischen den Verlagen
und Angoulême stärken. Wir teilen die gleichen Interessen
und profitieren alle davon, wenn sich diese Sparte gut
entwickelt.
Können Sie die wirtschaftliche Bedeutung der Comics für
Angoulême in konkrete Zahlen fassen?
Mehrere tausend Arbeitsplätze hängen in der Stadt
davon ab. Zusätzlich gibt es bereits über 1.000 Arbeitsplätze
in der Bildverarbeitung.
Welche Rolle spielt das internationale Comic-
Festival dabei?
Das Festival ist ganz klar das Aushängeschild
einer ganzen Branche, zu
der aber auch die Cité Internationale
de la Bande Dessinée, einschließlich
deren Autorenhaus, gehören,
die ebenfalls sehr erfolgreich sind.
Alles zusammen ist ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Das Festival
selbst ist sehr autonom. Es gehört
einem Verein und wird seit sieben
Jahren von einer Veranstaltungsfirma
in dessen Auftrag organisiert. Ich
würde mir wünschen, dass die Stadt
mehr Einfluss auf das Festival bekommt.
Schließlich geht es um das Image der
ganzen Stadt. Ich wünsche mir für die Zukunft
deshalb eine noch engere
Zusammenarbeit zwischen der
Stadt und dem Festival.
Comics sind wichtig für Angoulême.
Was sind aus Ihrer Sicht
die anderen Prioritäten der Stadt
für die nächsten Jahre?
Eine große Veränderung
erwarten wir mit dem aktuellen
Ausbau der Hochgeschwindigkeitsbahntrasse
von Paris nach Bordeaux. In
spätestens drei Jahren wird
Angoul ême nur noch eine
Stunde und 40 Minuten von
Paris entfernt sein und nur
noch 34 Minuten von Bordeaux.
Das ist eine unheimliche
Revolution und bedeutet
eine Chance für die Stadt.
Viele unserer Projekte sind darauf ausgerichtet.
So werden wir unseren öffentlichen Nahverkehr komplett
neu aufstellen. Auch wenn man mit dem letzten Zug
ankommt, soll man noch mit einem Bus in die Innenstadt
kommen. Außerdem wollen wir das Bahnhofsviertel, in
dessen Nähe sich auch das Comic-Viertel befindet, revitalisieren.
Die Stadt soll sich wieder zum Fluss hin öffnen.
Ein Campus für Comics und Bilder soll entstehen. Die
nationale Schule der Videospiele und die Schule der interaktiven
Medien werden dabei als Leuchttürme fungieren.
Außerdem wollen wir mehr Arbeiten an Film- und Serienproduktionen
nach Angoulême holen, denn wir besitzen
die passenden Studios dafür.
Monsieur le Maire, wir danken Ihnen für das Gespräch.
La Baule
St. Nazaire
Cap-Ferret
Hossegor
Mimizan
Pamplona
Nantes
A83
A11/E60
Clisson
A83
E5-E70/A63
N11/E601
Spanien
La Rochelle
E5/A10
E602/A837
France
A64/E80
A87
Cholet
Bordeaux
E5/A10
A52/E72
Pau
Niort
A86/E60
Monts
Poitiers
A89/E70
A10/E5
Angoulême
Périgueux
Aus Deutschland und Österreich
erreicht man Angoulême über Paris
und die Autobahn A10 von Paris
nach Bordeaux, die man in der Höhe
von Poitiers verlässt, um über die
N10 in die Stadt zu kommen. Aus der
Schweiz ist es unter Umständen günst
iger, Frankreich in der Mitte von Ost
Ausgabe Nr. 42
Tours Chenonceau
A85
Limoges
Cheverny
A20/E9
nach West zu durchqueren (zum Teil
über Landstraßen) oder über Lyon,
Cler mont-Ferrand und Limoges anzu
reisen.
Angoulême …
A71/E11
… Berlin 1.500 km … Hamburg 1.350 km
Biarritz Bayonne
Hendaye
Sare
Donostia-
S. Sebastian
… Köln 938 km … München 1.280 km
Clermont-
… Wien 1.710 km … Zürich
Ferrand
840 km
A89/E70 Puy de Dôme
Der Flughafen von Angoulême A75/E11 verfügt
über keinen Linienverkehr. le Mont-DoreDie
nächsten größeren Flughäfen sind in
Bor deaux, Limoges und Poitiers, die bis
Tulle
auf Bor deaux (Volotea ab München)
Brive-la-Gaillarde
nicht aus dem deutschsprachigen
Raum
Beaulieu-sur-Dordogne
angeflogen werden. Air
Aurillac
Sarlat-le-Canéda France bietet aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz aber Um steige
verbindungen via Paris und Lyon
nach Bordeaux sowie via Lyon nach
Limoges und Portiers an.
Direkte Zugverbindungen aus dem
deutschsprachigen Raum in Frank-
www.angouleme-tourisme.com
A6/E15
Office de Tourisme Cluny
7bis, rue du Chat
16000 Angoulême
Telefon: +33 (0)5 45 95 16 84
Cité internationale de la bande
A72/E70 dessinée et de l’image
121, rue de Bordeaux Lyon
16000 Angoulême
Telefon: +33 (0)5 45 38 65 65
www.citebd.org St.-Etienne
Das Museum befindet sich am Quai
de la Charente, das Kino in der
A49/E713
Avenue de Cognac.
Valence
Festival International de la Bande
Dessinée
Crest
Die
Telefon: +33 (0)5 45 A7/E15 97 86 50 Saillans
www.bdangouleme.com
Das nächste Festival findet vom 29.
Januar bis zum 1. Februar 2015 statt.
Musée d’Angoulême
Les Sablesd’Olonne
reichs Westen gibt es nicht. Angoulême
ist aber an das TGV-Netz
16000 Angoulême Avignon Apt
Square Girard II A9/E15
A75/E11
Saint-Guilhemle-Désert
A54/E805
der französischen Eisenbahn an geschlossen.
www.musee-angouleme.frA7/E15
Lodève
Telefon: +33 (0)5 Nîmes 45 95 79 88
Arles
Aix-en-
Toulouse
Montpellier
Provence
A9/E15
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE Narbonne IN DIE UMGEBUNG
Andorra
A71/E9
Cognac: Von betrunkenen Spinnen und verdächtig
schwarzen Fassaden
Bourges
A71/E11
Montluçon
A81/E80
Limoux
France
Mit Cognac werden gerne Clubledersessel vor einem Perpignan
knisternden Kaminfeuer assoziiert, in denen man es
Céret
sich gemütlich macht, um mit Freunden zu diskutieren,
während man eine Zigarre raucht. Cognac hat
für viele etwas Dekadentes. Doch anders als das
Spanien
Getränk liefert die Kleinstadt Cognac, die im Westen
Frankreichs zwischen Poitiers und Bordeaux liegt, auf den ersten Blick kein
besonders luxuriöses Bild. Vielmehr wirkt sie wie eine typische Provinzstadt mit
knapp 20.000 Einwohnern. Doch von diesem Eindruck sollte man sich nicht in die
Irre führen lassen. Hinter einigen der dunklen Fassaden verbergen sich wertvolle
Schätze. Je schwarzer die Fassade, desto größer sogar die Schätze. Dies ist eines
der Geheimnisse, das man bei einem Besuch vor Ort erfahren kann.
A9/E15
AP7/E15
Bézier
Collioure
Vézelay Avallon
Ausgabe Nr. 49
Flavigny
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
Beaune
A38
Dijon
Chalon-sur-Saône
Orange
A55
A43/E70
Marseille
Rochefort: Die Stadt, die ihre Träume lebt
Obwohl Rochefort nicht direkt am Meer
liegt, wird die Stadt an der Charente
aufgrund eines königlichen
Beschlusses im 17. Jahrhundert
zur Hafenstadt. Eine Anordnung,
die das Schicksal der bis dahin
unbedeutenden Siedlung brüsk
verändert. Die Bewohner von Rochefort müssen sich
quasi über Nacht dem Meer gegenüber öffnen. Sie
lernen dabei eine wichtige Lektion: Wenn man wirklich
etwas will, ist fast nichts unmöglich. Der Wunsch, Träume
und Utopien zu verwirklichen, ist zum Erbgut der Stadt
geworden, er ist bis heute der Motor ihrer Entwicklung.
A52
A50
Be
Chambé
Grenob
Ga
A51/
A8
Tou
40 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 41

UNTERWEGS IN FRANKREICH Cevennen
Cevennen
Im Land einsamer Hochebenen und tiefer Schluchten
Seit 2011 steht eine über 3.000 Quadratkilometer große Fläche in
den Cevennen unter dem besonderen Schutz des Welterbes der
UNESCO. Ausschlaggebend für die Anerkennung waren die besondere
Landschaft der Hochebenen, die Causses, die seit drei
Jahrtausenden von der Weidewirtschaft geformt wurden, sowie
die Tradition der Wanderschäferei, die in dieser Gegend ebenfalls
seit Urzeiten gepflegt wird. Unterbrochen werden die Hochebenen
durch tiefe malerische Schluchten, die Gorges. Beide zusammen
bilden die Kulisse für ein perfektes Urlaubsziel, bei dem man der
Natur und den Naturgewalten ganz nahe kommt.
42 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 43

UNTERWEGS IN FRANKREICH Cevennen
In einem Artikel über die Causses und Gorges der Cevennen
lese ich, dass Frankreich in diesem Gebiet der
Mongolei ähneln würde. Ein Vergleich, der mich neugierig
macht. Die Cevennen, die den südöstlichen Teil des
Zentralmassivs bilden, sind ein Karstgebirge an der
Schnitt stelle zwischen mitteleuropäischer und mediterraner
Vegetation und Lebensart. Es ist eine Landschaft der
Extreme: klimatisch mit kalten Wintern und heißen Sommern;
geografisch mit Hochebenen, die den Blick in die
Ferne erlauben, und engen Schluchten; kulturell mit Traditionen,
die die Jahrhunderte überlebten, obwohl die Lebensbedingungen
für die einheimischen Menschen alles
andere als einfach sind. Keine Frage, diese Ecke Frankreichs
östlich von Millau will ich kennenlernen.
Mein erstes Ziel ist ein Ort, der mir beim Blick auf die
Landkarte wegen seines Namens aufgefallen ist: Chaos de
Montpellier-le-Vieux. Was mag sich hinter der Bezeichnung
« Chaos » verbergen? Und warum « Montpellier-le-
Vieux »? Gibt es einen Bezug zur heutigen Hauptstadt der
Region Languedoc-Roussillon, die 100 Kilometer weiter
südöstlich liegt? Antworten auf diese Fragen erhoffe ich
mir durch einen Besuch vor Ort.
Über eine schmale Landstraße nähere ich mich von
Millau aus diesem sagenhaften Ort. Nach knapp 16 Kilometern
komme ich zu einem Kassenhäuschen. Wer
Montpellier-le-Vieux sehen will, muss Eintritt zahlen. Im
Gegenzug erhalte ich eine nützliche Landkarte, auf der
die zur Wahl stehenden Wanderwege eingezeichnet sind.
Außerdem rät mir der freundliche Mitarbeiter, dass ich
mindestens bis zum Belvedere laufen solle.
Da hinter mir keine weiteren Fahrzeuge warten, stelle
ich ihm meine zwei dringendsten Fragen bezüglich des
Namens. Er schmunzelt ein wenig. « Chaos » habe hier
nichts mit einem Durcheinander zu tun, sondern beziehe
sich auf eine Ansammlung von Felsformationen. Einen
direkten Bezug zu Montpellier gebe es auch nicht. Hirten
gaben dem Ort diesen Namen, da sie beim Hüten ihrer
Herden auf den Weiden der Causse Noir, der Hochebene,
auf der auch Montpellier-le-Vieux liegt, die Felsen aus der
Ferne für die Reste einer aufgegebenen Siedlung hielten.
Dies war jedoch eine irrtümliche Annahme, denn Montpellier-le-Vieux
war niemals eine menschliche Siedlung.
Sie wählten den Namen Montpellier, da der Name für sie
als Synonym für eine Stadt galt.
Damit ist mein erster Wissendurst gestillt, nicht aber
meine Neugierde, was mich hier erwarten wird. Ich bedanke
mich herzlich und fahre bis zum großen Parkplatz
weiter, von dem aus die einzelnen Wandertouren ihren
Ausgang nehmen und von wo aus auch eine kleine Bimmelbahn
weniger sportliche Besucher zu den Höhepunkten
der Gegend bringt. Im Wesentlichen gibt es einen
Hauptrundweg, für den man je nach Kondition und Pau-
44 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 45

UNTERWEGS IN FRANKREICH Cevennen
sen ein bis zwei Stunden einplanen sollte, sowie eine kurze
Tour für Eilige, die zum Belvedere führt und auf gleichem
Wege zurück zum Parkplatz (30 bis 40 Minuten). Außerdem
sind drei zusätzliche Schleifen ausgeschildert, die
den Hauptrundweg ergänzen. Ich entscheide mich für den
Hauptrundweg.
Wenn man heute durch die felsige Landschaft von
Montpellier-le-Vieux bequem und gefahrenlos wandern
kann, so verdankt man dies unter anderem dem Club
Alpin Français, der vor über 100 Jahren die ersten Wanderwege
anlegte. Allerdings wäre es dazu nicht ohne den
Mann gekommen, der auch an anderen Orten Südfrankreichs
zur touristischen Erschließung sehenswerter geologischer
Besonderheiten beitrug: Edouard Alfred Martel.
Er kartographierte als erster diesen Ort und lockte mit
seinen enthusiastischen Beschreibungen der Felsformationen
ab 1884 die ersten neugierigen Besucher an. Der
Jurist und Höhlenforscher legte damit den « Grundstein »
für diese heute beliebte Sehenswürdigkeit.
Schon nach wenigen Minuten auf meiner Tour komme
ich an Felsformationen vorbei, die lustige Namen tragen:
etwa « Kopf der Königin Victoria » oder « Bärenkopf ». Mit
Oben: Blick vom Cirque de Saint-Chély in die Gorges du Tarn. Kleine Bilder: Das Dorf Saint-Chély-du-
Tarn. Linke Seite: Blick vom Belvedere des Chaos de Montpellier-le-Vieux in die Gorges de la Dourbie.
S. 42/43: Die Gorges de la Jonte. S. 44/45: Einsame Landstraße auf dem Causse Méjean.
viel Fantasie und leicht zusammengekniffenen Augen lassen
sich in der Tat Parallelen erkennen. Geschaffen wurde
dieses Felsenmeer durch jahrhundertelange Erosion. Niederschläge,
Frost und Hitze trugen das Ihrige dazu bei.
Höhepunkt des Rundgangs ist natürlich der Belvedere.
Dies hatte mir ja bereits der Mitarbeiter am Kassenhäuschen
angedeutet. Von dort genießt man einen atemberaubenden
Panoramablick. Man sieht den Causse Noir und
den Causse du Larzac sowie die Gorges de la Dourbie,
die beide Hochebenen voneinander trennt. Ich verharre
eine gute halbe Stunde auf einem Felsen sitzend, um diese
beeindruckende Landschaft in mich aufzusaugen. Andere
Besucher kommen und gehen in der Zeit, doch der
Trubel wird nie zu störend, um die grandiose Umgebung
zu genießen. Schweren Herzens begebe ich mich schließlich
wieder zurück zu meinem Auto. Mit dem Chaos de
Montpellier-le-Vieux habe ich meine Reise mit einem
Höhepunkt begonnen. Es wird aber nicht der letzte sein.
Ich mache mich auf den Weg zur Gorges de la Jonte.
Die Schlucht trennt nicht nur die Causse Noir von der
Causse Méjean, sondern ist auch die Grenze zwischen
zwei Departements (Aveyron und Lozère) und zwei Regionen
(Midi-Pyrénées und Languedoc-Roussillon). Es ist
aber eine Grenze rein administrativer Natur, landschaftlich
befindet man sich hier in keinem Grenzgebiet.
Wenn man die Jonte tief unten im Tal plätschern sieht,
will man nicht glauben, dass dieser Fluss in der Lage war,
eine derart tiefe Schlucht in das Kalksteinplateau zu graben.
Doch genau so ist es gewesen. Die Landstraße folgt
dem Flusslauf. Unterwegs eröffnen sich immer wieder
tolle Aussichten auf die bewaldeten und felsigen Hänge
des Tals. Einen tollen Panoramablick genießt man zudem
vom Belvédère des Vautours. Die dortige Maison des Vautours
ist eine Wiedereingliederungsstation für ausgewilderte
Geier, die besucht werden kann.
So malerisch ich die Gorges de la Jonte auch finde,
zieht es mich trotzdem in die Weite der einsamen Hochebene.
Ich nehme vom östlichen Ende der Schlucht die
Landstraße hinauf auf den Causse Méjean. Nach einigen
Kilometern passiere ich den Wegweiser zur Aven Armand.
Die Karsthöhle, die von Louis Armand entdeckt
wurde, daher der Name, ist voller Stalagmiten. Edourad
Alfred Martel nannte sie einen Traum aus Tausendundeiner
Nacht. Er gehörte zum Expeditionsteam der Höhle,
Louis Armend hatte aber das Vorrecht, als erster in die
Höhle hinabzusteigen. Da ich mich aber nach einem weiten
Horizont sehne, lasse ich dieses Mal die sicher lohnenswerte
Besichtigung aus.
Die Straße führt immer weiter auf den Causse Méjean
hinauf, bis sie schließlich das Hochplateau erreicht.
Meine Sehnsucht nach Einsamkeit und Weite wird nicht
enttäuscht. Anders als die stark bewaldete Causse Noir,
woher auch das Adjektiv « schwarz » im Namen herrührt,
ist die Causse Méjean durch leicht hügelige Felder und
Wiesen geprägt. Trotz der Eintönigkeit übt die Landschaft
einen starken Reiz aus. Ich habe das Gefühl, endlos
schauen zu können. Zum ersten Mal verstehe ich, warum
in dem Artikel die Hochebenen der Cevennen mit der
Mongolei verglichen wurden. Zwar war ich noch nie in
dem asiatischen Staat, doch die Bilder, die ich davon ken-
46 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 47

UNTERWEGS IN FRANKREICH Cevennen
Oben: Die
an Ruinen
erinnernden
Felsen des Chaos
de Montpellierle-Vieux.
Links:
Blick auf Sainte-
Enimie. Rechts: In
den Gassen von
Sainte-Enimie.
Ile de Sein
Pointe
du Raz
Brest
Quimper
N165/E60
ne, haben schon leichte Ähnlichkeiten. Man könnte sich
aber auch im mittleren Westen der USA mit seinen weiten
Feldern befinden.
Außerdem spüre ich in dieser einsamen Umgebung
zugleich, wie unwirtlich das Leben hier sein muss. Ich
kann mir ausmalen, wie im Herbst eisige Winde die
Landschaft zum Erstarren bringen, wie im Winter kalte
Temperaturen bei den einheimischen Menschen die Frage
aufkommen lässt, warum man diesen ungemütlichen
Ort nicht verlässt, wie im Frühling aber langsam das Leben
auf die Hochebene zurückkehrt und man an heißen
Sommertagen nicht weiß, wohin man vor der brennenden
Sonne fliehen soll.
Der im Durchschnitt 950 Meter hohe Causse Méjean
ist das Herzstück der Hochebenen der Cevennen. Nur 1,4
Einwohner zählt man hier pro Quadratkilometer. Hundertmal
weniger als im französischen Landesdurchschnitt
und zweihundertmal weniger als in Deutschland. Ganze
450 Menschen nennen die Hochebene ihr Zuhause, weniger
als viele Dörfer Einwohner haben. Dafür bevölkern
rund 20.000 Schafe den Causse Méjean. Die wirtschaftliche
Basis der wenigen Einheimischen ist die Landwirtschaft
und die Viehzucht. Außerdem trägt ein naturverbundener
Tourismus zu bescheidenem Wohlstand bei.
Ich bin von der Weite des Causse Méjean jedenfalls
völlig begeistert und fahre mit heruntergelassenen Seitenscheiben
gemütlich über die wenigen Landstraßen auf
dem Plateau. Doch ein weiteres großes Highlight wartet
auf mich weiter nördlich und westlich. Deshalb heißt es
irgendwann, von dieser ungewöhnlichen Landschaft Abschied
zu nehmen. Ich verlasse die Hochebene in Richtung
Florac.
Die um die 2.000 Einwohner zählende Kommune
wirkt nach der Einsamkeit des Causse Méjean fast wie eine
lebendige Großstadt. Für mich ist sie aber nur Startpunkt
für ein weiteres Meisterstück landschaftlicher Schönheit:
die Gorges du Tarn. Die 50 Kilometer lange Schlucht, die
teilweise bis zu 500 Meter aufragende Ränder hat, gehört
zu den Hauptattraktionen des Zentralmassivs. Bis Anfang
des 20. Jahrhunderts waren die wenigen Siedlungen entlang
des Tals nur über den Fluss erreichbar. Heute kann
man die Schlucht über eine kurvenreiche Landstraße
erkunden. Viele Touristen entdecken die Schönheit der
Gorges du Tarn lieber mit dem Kanu.
Lannion
N12/E50
Saint-Brieuc
N164
Quiberon
D768
Lorient
Vannes
N12/E50
Saint-Malo
Dinard
Hossegor
N176/E401
Dinan
Montalivet
A84
A84/E401
Avranches
le Mont-Saint-Michel
Aus dem deutschsprachigen Raum
erreicht man die Cevennen über den
E5/A10
Osten Frankreichs und Lyon. Von Lyon
Le Porge geht es über die Autobahn A89 nach
Bordeaux
Clermont-Ferrand, wo man auf die
Cap-Ferret A75 in Richtung Millau A52/E72 wechselt. Die
beschriebenen Hochebenen und
Schluchten liegen östlich von Millau.
Mimizan
Sainte-Enimie …
… Berlin 1.571 km … Hamburg 1.520 km
E5-E70/A63
… Köln 1.071 km … München 1.100 km
… Wien 1.643 km
France
… Zürich 795 km
Der nächste internationale Flughafen
ist in Montpellier. Air France bietet
Biarritz Bayonne
Hendaye aus dem A64/E80 deutschsprachigen Raum
Sare täg liche Umsteigeverbindungen über
Donostia-
Pa ris nach Montpellier Pau
S. Sebastian
an. Luft han sa
fliegt im Sommer jeweils ein mal wöch-
Spanien
ent lich von Frankfurt a.M. und München,
Germanwings ebenfalls im Sommer
zweimal wöchentlich von Düsseldorf
in die Stadt. Außerdem verbindet
Ry an air Hahn mit Montpellier.
Alençon
A28/E402
Dreux
A11/E50
Périgueux
Tulle
Der nächste Bahnhof ist in Millau.
Brive-la-Gaillarde
A89/E70 Direkte Zugverbindungen aus dem
Beaulieu-sur-Dordogne
deutsch sprachigen Raum existieren
Aurillac
nicht. Die Hochebenen Sarlat-le-Canéda und Schluchten
selbst lassen sich nicht mit dem
Zug bereisen.
Chartres
www.officedetourismegorgesdutarn.com
Office de Tourisme
Gorges du Tarn /
Gorges de la Jonte /
Grands Causses
48150 Le Rozier
Telefon: +33 (0)5 65
Toulouse
62 60 89
Chaos de Montpellier-le-Vieux
Telefon: +33 (0)5 65 60 66 30
www.montpellierlevieux.com
Eintrittspreise: 6,60 Euro,
Kinder 4,65 bzw. 5,30 Euro
Geöffnet von Anfang April bis
Ende Oktober
Andorra
PARIS
Versailles
N24
Sommer tummeln sich hier viele Wanderer, Le Mans Fahrradfahrer und die Orléans beigen Steine der Gebäude bilden ein betörendes
und Kanufahrer. Auf der schmalen A11/E501 Brücke über den Tarn Ensemble.
A28/E502
Châtillon-sur-Seine
in der Dorfmitte kommt es schnell zu Staus. Wer jedoch Ich setze meine Fahrt flussabwärts Auxerre fort. Zum Glück
N165/E60
die Gassen zur Kirche Notre-Dame und dem Kloster hin-Bloiaufsteigt,
wird Ruhe finden. Angers
nerie zu genießen. Kurz vor Les Vignes macht der Tarn
gibt es unterwegs immer wieder Parkbuchten, um die Sze-
Chambord
A10/E5-E60
A6/E15
A11/E60
Cheverny
Avallon
La Baule
Vézelay
Flavigny
Auf den Kilometern westlich von Sainte-Enimie zeigen
sich die Gorges du Tarn von ihrer spektakulärsten nach A85 Westen, sondern von Norden nach Süden. Oberhalb A38
eine starke Linkskurve und fließt nicht mehr von Osten
A86/E60
Tours Chenonceau
A71/E9
St. Nazaire
Nantes
Seite. Außerdem lohnen A87 immer wieder Monts Abstecher
A10/E5von der dieser Kurve liegt mit dem Point Sublime ein weiterer
Bourges
Landstraße Clisson im Tal hinauf zu Aussichtspunkten oberhalb atemberaubender Aussichtspunkt, den man über eine
Cholet
Beaune
Pamplona
Hauptort in der Schlucht ist Sainte-Enimie, wo ich
auch eine längere Essenspause einlege. Zahlreiche Restaurants
laden zum Einkehren ein. Der Ort zählt auch ganz
Rennes
offiziell zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Gerade im
der Schlucht. So fahre auch ich zunächst nicht auf der eigentlichen
Landstraße durch die Schlucht weiter, sondern
A83
nehme eine Strecke zurück auf den Causse Méjean. Mein
Ziel: der Cirque de Saint-Chély. Von diesem Aussichtspunkt
breitet A83 sich die Schlucht in Poitiers ihrer ganzen Großartigkeit
vor einem
Saint-Sigismond
aus. Außerdem befindet man sich am
südlichen Rand
N11/E601
der Schlucht und schaut Richtung Norden,
so dass die Sonne zu quasi jeder Tageszeit ideal zum
Niort
La Rochelle
Fotografieren steht. Ich E5/A10 kann mich an diesem Panorama
nicht satt sehen und mache mehr Fotos als gewollt.
A6/E15
France
A5/E54
Telefon: A9/E15 +33 (0)4 66 45 61 31
www.aven-armand.com
Eintrittspreise: 10,50 Euro,
PerpignanKinder 7,35 bzw. 8,40 Euro
Collioure
Céret
A26/E17
sind A20/E9 hier nur am Abend die Lichtverhältnisse ideal zum
A71/E11
A75/E11
Narbonne
A81/E80
Limoux Aven Armand
Les Sablesd’Olonne
Epernay Châlons-en-
Champagne
kleine Dorf Saint-Chély-du-Tarn, das ich als nächstes
ansteuere. Der Ort ist viel kleiner und ruhiger als Sainte-
Enimie. Er ist aber nicht weniger idyllisch. Man erreicht
ihn über eine einspurige Brücke über den Tarn. Außer ein
Troyes
paar alten Häusern und einer Kapelle gibt es nicht viel
zu sehen. Doch die nackten Felswände
A10/E5
Sens der Schlucht, das
satte Grün der Bäume, der grünlich schimmernde Fluss
Serpentinenstraße von Les Vignes aus erreicht. Allerdings
Fotografieren.
Ich folge der Tarn-Schlucht noch bis Peyreleau, wo die
Jonte in den Tarn mündet. Damit ist meine Reise auf die
Hochebenen und in die Schluchten der Cevennen fast,
Bézier
Millau
Lodève
Sainte-Enimie
Montpellier
A9/E15
Nîmes
Cluny
aber noch nicht ganz zu Ende. Für den Schluss habe ich
Montluçon
mir noch den Causse de Sauveterre aufgehoben. Die Hochebene
erstreckt sich nördlich der Gorges du Tarn. Sie ist
A71/E11
stärker bewaldet und besiedelt als der Causse Méjean und
A5/E17-E54
A6/E15
St.-Etienne
Valence
Orange
A7/E15
A9/E15
Avignon
A54/E805
Arles
A31
D
Zu Füßen liegt E602/A837 einem an diesem Aussichtspunkt das entsprechend weniger spektakulär. Als Abschluss meiner
Clermont-
A72/E70
Entdeckungstour ist das
Limoges
Ferrand Plateau aber geradezu ideal, lässt
es mich nach der Einsamkeit Lyon
A89/E70 der Puy Cevennen de Dôme doch langsam
Angoulême
wieder an die « normale » Zivilisation A75/E11 gewöhnen.
le Mont-Dore
Chalon-
48 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Spanien
AP7/E15
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 49

UNTERWEGS IN FRANKREICH Lothringen
Château de Lunéville
Wie Phoenix aus der Asche
Das Schloss von Lunéville östlich von Nancy wird gerne als das « lothringische
Versailles » bezeichnet. Doch die Pracht dieses architektonischen
Meisterwerks des 18. Jahrhunderts drohte vor elf Jahren zu verschwinden.
Ein großes Feuer wütete im Schloss und hinterließ einen Millionenschaden.
Es ist nicht das erste Mal, dass ein Feuer das Schloss beschädigte. Lunéville
scheint auf tragische Weise die Flammen anzuziehen. Trotzdem stand
außer Frage, dass das Anwesen auch dieses Mal wieder rekonstruiert
werden würde. Bei dem auf 20 Jahre angelegten Wiederaufbau ist nun
die Halbzeit erreicht. Das Schloss macht bereits einen recht stattlichen
Eindruck und ist zu einem größeren Publikumsmagneten als je zuvor
geworden.
Die Nacht vom 2. auf den 3. Januar 2003 werden die
Einwohner von Lunéville so schnell nicht vergessen.
Viele von ihnen standen mit Tränen in den
Augen auf dem Platz vor dem Schloss des Ortes und mussten
zusehen, wie das majestätische Anwesen in Flammen
stand. Es war ein großer Schock. Die Menschen wollten
nicht glauben, was sie sahen.
Yves Ravailler, der seit 2008 Direktor des Schlosses
ist, erinnert sich noch sehr gut an die Situation: « Der
damalige Präsident des Conseil Général des Departements,
das zusammen mit dem Verteidigungsministerium
Eigentümer des Schlosses ist, bat mich am Tag nach der
Brandnacht nach Lunéville zu kommen, um die durch
dieses Unglück ausgelösten Emotionen in der Bevölkerung
zu managen. Denn so merkwürdig es klingen mag:
Durch den Brand rückte das Bauwerk, das vorher bei
vielen wegen seiner administrativen und militärischen
Nutzung etwas in Vergessenheit geraten war, wieder ins
Bewusstsein der Menschen. Das Feuer wurde als Tragödie
empfunden. »
Ausgebrochen sind die Flammen am 2. Januar gegen
18.30 Uhr durch einen Kurzschluss im Dachstuhl der Kapelle.
Unter normalen Umständen hätte ein solcher Brand
einigermaßen gut bekämpft werden können, ohne dass
die Schäden zu groß geworden wären. Doch das Schicksal
meinte es nicht gut mit den 150 Feuerwehrmännern,
die gegen das Inferno kämpften. Windböen von über 100
Stundenkilometern ließen die Flammen immer wieder
auflodern und sorgten dafür, dass sich der Brand weiter
ausbreitete. Außerdem stellte der notwendige Einsatz von
Löschwasser eine zusätzliche Gefahr für das Innere des
Schlosses dar.
Zunächst brannte die Kapelle, in deren Dachstuhl
alles begann, komplett aus. Danach erfassten die Flammen
den gesamten Südflügel des Schlosses, in dem sich
die einstigen herzoglichen Gemächer, die Schlossbibliothek,
das Ehrentreppenhaus sowie das Keramikmuseum
mit kostbaren Exponaten befanden. Als sich nach knapp
drei Stunden eine leichte Entspannung der Situation andeutete,
war der Kampf aber noch nicht gewonnen. Gegen
50 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 51

UNTERWEGS IN FRANKREICH Lothringen
22.00 Uhr verstärkten sich die Flammen plötzlich erneut,
auch weil immer wieder Decken und Balken einstürzten.
Das Feuer drohte sich in Richtung Garten und insbesondere
auf den kostbaren Theatersaal auszudehnen. Letzterer
wurde nur wie durch ein Wunder nicht zerstört.
Erst in den frühen Morgenstunden war das Feuer
endlich komplett gelöscht. Zurück blieb ein Trümmerfeld.
Vom Südflügel standen nur noch die Außenmauern.
Mehr als 8.000 Bücher sowie einige Kunstwerke waren
vernichtet. Ein unermesslicher Schaden war entstanden.
Die Nachricht schockte ganz Lothringen, ja ganz Frankreich.
Immerhin gilt das Schloss von Lunéville als eines
der bedeutendsten Schösser im Osten Frankreichs. Es ist
ein Meisterwerk des 18. Jahrhunderts und wird nicht ohne
Grund als das « lothringische Versailles » bezeichnet.
Die Ursprünge reichen sogar noch weiter als bis ins 18.
Jahrhundert zurück. Bereits um die Jahrhundertwende des
10. und 11. Jahrhunderts wurde an der Stelle des heutigen
Schlosses eine erste Festung errichtet. Diverse Herzöge
fanden in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten
Gefallen an dem Ort und Lunéville wurde zu einer beliebten
Sommerresidenz. Vor dem Dreißigjährigen Krieg ließ
Herzog Heinrich II. die existierende Anlage bedeutend
ausbauen. Doch erst im 18. Jahrhundert wurde Lunéville
zu dem prachtvollen Anwesen, das es heute noch ist.
Den Hintergrund dafür bildete der Frieden von
Rijswijk von 1697, durch den Lothringen wieder zur Eigenständigkeit
gelangte. Herzog Leopold von Lothringen,
der in Innsbruck geboren wurde und in Wien seine
Ausbildung erhielt, konnte aus seinem Exil nach Lothringen,
das zuvor französisch besetzt war, zurückkehren.
Zunächst ließ er sich in Nancy nieder. Lunéville wollte
der Herzog jedoch, wie viele zuvor, als Sommerresidenz
nutzen und initiierte erste Ausbaumaßnahmen in diese
Richtung. Doch dann besetzten die Franzosen im Spanischen
Erbfolgekrieg Nancy erneut und Leopold musste
am 2. Dezember 1702 nach Lunéville ausweichen. Die
Sommerresidenz wurde zur neuen Machtzentrale.
Doch obwohl Lunéville durch die bereits zuvor angestoßenen
Umbauarbeiten komfortabler geworden war,
empfand der Herzog das Anwesen als Hauptschloss
seines Hofes als nicht repräsentativ genug. Für ihn war
eine herrschaftliche Architektur Ausdruck der eigenen
Macht. So entstand die Idee für einen grundlegenden
Umbau des Anwesens. Germain Boffrand, Schüler von
Jules Hardouin-Mansart, dem Architekten von Ludwig
XIV., konnte mit seinen 1709 präsentierten Plänen dafür
überzeugen. Zwar wurde das anfängliche Projekt, das
quasi einem Neubau gleichgekommen wäre, aus finanziellen
Gründen stark abgespeckt – anstatt alles abzureißen
und neu zu bauen, wurde der Bestand in das neue Schloss
integriert. Trotzdem modellierten die 1712 beginnenden
Arbeiten das Schloss komplett um. Lunéville wurde zu einem
Anwesen, das seiner Bedeutung auch architektonisch
gerecht wurde.
Doch schon zu Beginn dieser neuen Ära brannte es
in Lunéville. 1717 brach ein Feuer im Schlafzimmer des
Herzogs aus, das sich zum Glück nicht groß ausbreitete.
Schlimmer sah es dagegen zwei Jahre später aus. Wie im
Jahr 2003 brannten ausgerechnet in der Nacht vom 2.
auf den 3. Januar um 5.00 Uhr morgens die gerade frisch
restaurierten Gemächer und angrenzenden Bereiche lichterloh.
Die Herzogsfamilie, die von dem Brand im Schlaf
überrascht wurde, überlebte nur dank aufmerksamer Angestellter.
Ein Wächter traute sich sogar, die Flammen zu
durchqueren, um den Erbprinzen zu retten.
Yves Ravailler sieht in dem Umstand, dass das Schloss
zweimal in einer Nacht vom 2. auf den 3. Januar abbrannte,
jedoch keinen besonderen Fluch, der auf Lunéville lasten
würde, wie es einige Verschwörungstheoretiker propagieren:
« Es stimmt, das Schloss brannte dreimal in seiner
Geschichte: einmal ganz am Anfang, dann in der Mitte
des 19. Jahrhunderts und schließlich 2003. Richtig ist
auch, dass Stanislaus I. in dem Schloss ums Leben kam,
weil sich seine Kleidung am Kamin entzündete. Doch an
die These, darin einen besonderen Fluch von Lunéville zu
entdecken, glaube ich nicht. Das Schloss hat nicht öfter
gebrannt als viele andere. Untersuchungen haben gezeigt,
dass Schlösser früher oft im Winter wegen der Kamine
brannten und im Sommer wegen Blitzeinschlags. Das sich
eine solche Tragödie in der gleichen Januarnacht wiederholt,
ist purer Zufall. »
Die nach dem ersten Feuer im Frühjahr 1719 beginnenden
Wiederaufbauarbeiten wurden von Germain
Boffrand dazu genutzt, das Schloss noch herrschaftlicher
werden zu lassen. Gewisse Ähnlichkeiten zu Versailles
sind dabei kein Zufall. Sowohl der Herzog als auch sein
Architekt sahen das Schloss aller Schösser als Vorbild.
Um 1721 waren die meisten Arbeiten abgeschlossen. Das
Schloss in seiner heutigen Form war entstanden.
Wiederaufbau ist in Lunéville, von wo aus auch der
letzte lothringische Herzog Stanislaus I. regierte und sich
große Männer der Aufklärung wie Voltaire wohlfühlten,
also leider kein Fremdwort. Auch nach der fatalen Januarnacht
2003 stand außer Frage, an einer erneuten Rekonstruktion
zu zweifeln. Schon am Morgen des Brandes
kam der damalige Kulturminister Jean-Jacques Aillagon
zu dem Katastrophenort. Der Neuanfang wurde zu einem
nationalen Anliegen. Außerdem zeigten sich viele Privatleute
spendabel und hilfsbereit.
« Um die Spendenbereitschaft der Menschen in geordnete
Bahnen zu lenken, gründeten wir den Verein ‹ Lunéville,
Château des Lumières ›. Wir haben dabei von der
Erfahrung aus Rennes profitiert, wo 1994 ein verheerender
Brand den Gerichtshof zerstörte und sich ebenfalls die
Frage des Wiederaufbaus stellte. Bis heute konnten wir
1,5 Millionen Euro Spendengelder einsammeln. Oft sind
es kleine Beträge, die gespendet werden. Aber jeder Euro
hilft. Das Geld kommt zudem aus ganz Frankreich. Da
das Schloss nach der herzoglichen Zeit von der Armee genutzt
wurde, fühlen sich viele Ex-Soldaten mit Lunéville
verbunden », weiß Yves Ravailler zu berichten.
Doch die Herausforderung des Wiederaufbaus bleibt
trotz aller Anteilnahme und eines Departements sowie
eines Verteidigungsministeriums, die beide als Eigentümer
zu ihrer Verantwortung stehen, immens. Das Jahr
2004 stand vor allem im Zeichen der Planung und Vorbereitung.
2005 rückten die ersten Handwerker an. Zuvor
hatte man über dem zerstörten Schlossflügel eine provisorische
Haube gebaut, um das Bauwerk vor weiterem
Zerfall durch Regen, Schnee und Wind zu schützen. Die
Arbeiten zur Wiederherstellung des Ehrentreppenhauses
begannen gleich am Anfang. Die Rekonstruktion der Kapelle
startete zwei Jahre später. Weitere Arbeiten folgten.
Immer wieder stellte sich dabei die Frage, wie ein Wiederaufbau
aussehen soll: originalgetreu oder zeitgenössisch?
« Wir haben geschaut, für welche Bereiche wir noch
Pläne in den Archiven finden konnten und für welche
nicht », erklärt Yves Ravailler. « So hatten wir das Glück,
dass beispielsweise die Kapelle sehr gut dokumentiert war.
Eine Rekonstruktion am Vorbild des 18. Jahrhunderts ist
also möglich. Bei den Bereichen, für die wir keine Pläne
mehr finden konnten, haben wir uns dagegen für einen
zeitgenössischen Wiederaufbau entschieden, da wir nichts
Historisches erfinden wollen. » Ein Ansatz, der nicht bei
allen Besuchern und Fans sofort auf Gegenliebe stößt.
Oben: Das Feuer
in der Nacht
vom 2. auf
den 3. Januar
2003. Links: Die
Kapelle nach
dem Brand
und nach dem
originalgetreuen
Wiederaufbau.
S. 50/51: Vorderund
Rückansicht
des Schlosses
sowie Blick in
den Schlosspark.
« Wenn wir aber erklären, warum wir etwas gestalten, wie
wir es gestalten, dann verstehen es die Menschen ».
Was die Inneneinrichtung betrifft, so hat man das
Glück, dass das Schloss vor dem Brand quasi ohne kostbare
historische Möbelstücke war. Als Ludwig XV. nach
Anschluss Lothringens an Frankreich in Besitz des
Schlosses kam, duldete er keine Konkurrenz zu Versailles.
Er ließ deshalb alle Möbel und Einrichtungsgegenstände
verkaufen. Zum Glück, kann man heute fast sagen, denn
so konnten sie in der Brandnacht im Januar 2003 nicht
zerstört werden. Das Kostbare an Luneville war, abgesehen
von der Bibliothek, das Gebäude selbst.
Über zehn Jahre dauern die Wiederaufbauarbeiten nun
schon an. Viele der beteiligten Firmen und auch viele Handwerker
sind seit der ersten Stunde dabei. Es hat sich ein
Gemeinschaftsgefühl gebildet und jeder zieht am gleichen
Strang. Vieles ist bereits wiederhergestellt. Von außen macht
das Schloss von Lunéville durchaus wieder einen stattlichen
Eindruck. Doch es bleibt noch viel im Inneren zu restaurieren.
Bis alles fertig ist, wird also noch einige Zeit vergehen.
Momentan wird mit einem Ende der Arbeiten für 2023 gerechnet,
20 Jahre nach der fatalen Brandnacht.
Doch Yves Ravailler sieht diese lange Wiederaufbauzeit
nicht unbedingt als Nachteil: « Wir haben ein Konzept
entwickelt, das den Wiederaufbau für die Menschen
transparent macht. Wir haben die Baustelle in gewisser
52 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 53

Luxembourg
A4
Metz
A31/E21-E23
Nancy
UNTERWEGS IN FRANKREICH Lothringen
Weise für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Bevölkerung
kann dadurch miterleben, wie die Sehenswürdigkeit
wieder zum Leben erweckt wird. Seit 2010 lassen sich
die bereits restaurierten Bereiche besichtigen. Außerdem
haben wir diverse Kulturevents im Schloss und im
Schlosspark. 2016 werden wir etwa eine große Ausstellung
zum Thema Innovation und Design veranstalten.
Dieser Ansatz ist neuartig und die Menschen lieben
ihn. So sind – gerade wegen der Tage der Offenen Tür
auf der Baustelle – die Besucherzahlen von 30.000 im
Jahr 2003 auf 300.000 im Jahr 2013 gestiegen. » Man
könnte also sagen, dass Lunéville so populär ist wie nie
zuvor.
Um all dies zu verwirklichen, sind aber Millionen
von Euro notwendig, am Ende wahrscheinlich um die
100 Millionen Euro. Finanziert wird der Wiederaufbau
vom Verteidigungsministerium und vom Departement
Meurthe-et-Moselle, denen das Anwesen gehört. Die
Europäische Union hilft mit Krediten.
France
Aus den meisten Gegenden
Deutschlands und aus Österreich
nimmt man vom Rhein-Tal die
Autobahn A4 in Richtung Paris. Aus
der Schweiz gelangt man auf diese
Autobahn über die A35 von Basel
nach Straßburg. An der Ausfahrt Nr.
44 verlässt man die A4 und gelangt
über die N4 nach Lunéville. Aus dem
Saarland und dem äußersten Westen
Deutschlands gelangt man über
Saarbrücken und die A320 auf die
A4, von wo aus man sich dann von
der anderen Seite der Ausfahrt Nr. 44
nähert.
Saarbrücken
Lunéville
Colmar
A4/E25
Strasbourg
A35
A35/E25
54 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Mulhouse
A36/E60
Belfort
Basel
Luxembourg
Deutschland
A5/E35
Freiburg
Karlsruhe
A35
Lunéville …
… Berlin 862 km … Hamburg 807 km
Die Frage nach der Eigentümerstruktur ist aber
ebenso eine « Baustelle » für das Schloss. So gehören
die ehemaligen herzoglichen Gemächer beispielsweise
dem Verteidigungsministerium, das damit aber nichts
anzufangen weiß und diese gerne dem Departement
übertragen möchte. Da Departements im Rahmen
der gerade geplanten Gebietsreform in Frankreich
verschwinden sollen, verweist dieses auf die Region,
die sich aber selbst einem Fusionsprozess mit anderen
Regionen gegenübersieht. Die Lage ist also etwas
konfus.
Angesichts der Katastrophe vom Januar 2003 ist dies
aber eher eine Fußnote in der Geschichte des Schlosses.
Mit einem Besuch von Lunéville sollte man jedenfalls
nicht bis 2023 warten. Der Einfall, den Wiederaufbau
selbst zu einem Ereignis werden zu lassen, sorgt dafür,
dass sich jederzeit ein Besuch lohnt. Die Menschen von
Lunéville und Lothringen haben es nach der Tragödie
von vor elf Jahren definitiv verdient.
… Köln 370 km … München 478 km
… Wien 935 km
… Zürich 276 km
Der nächste Flughafen ist der
gemeinsame Flughafen von Metz und
Nancy. Aus dem deutschsprachigen
Raum bestehen aber keine
Direktflüge dorthin. Air France bietet
wenige
Umsteigeverbindungen
über Lyon an. Als Alternativen bieten
sich die Flughäfen von Straßburg,
Saarbrücken und Karlsruhe/Baden-
Baden an.
Es gibt keine direkten Zug verbindungen
aus dem deutsch sprachigen
Raum nach Lunéville. Die Stadt ist
aber ans französische Regionalbahnnetz
angeschlossen.
www.chateauluneville.cg54.fr
Château de Lunéville
54300 Lunéville
Telefon: +33 (0)3 83 76 04 75
Mi – Mo 10.00 – 12.00 Uhr &
14.00 – 18.00 Uhr
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Ausgabe Nr. 45
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Seit 1969 ist der Schrägaufzug in Be trieb
und erleichtert den Schiffsverkehr auf
dem Rhein-Marne-Kanal, der Kapi tän en
das Durchqueren der Vogesen er möglicht.
Vor seiner Konstruktion mussten 17
Schleusen pas siert werden, was einen
ganzen Tag in An spruch nahm. Heute
benötigt man we nige Minuten für das
Überwinden des Höhenunterschiedes.
Außerdem ist der Fahrstuhl für Schiffe
längst eine beliebte Sehenswürdigkeit
geworden, die viele Schaulustige anzieht.
Weniger bekannt ist dagegen, dass auch
das Tal mit den ehemals 17 Schleusen,
inzwischen ein attraktives Ziel für
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UNTERWEGS IN FRANKREICH Provence
Roussillon
Das Colorado Frankreichs
Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag in der
Provence zur freien Verfügung hätten? Vielleicht
touristische Höhepunkte wie Avignon oder den Mont
Ventoux besichtigen? Warum nicht? Eine gute Idee
wäre aber auch, einen Tag in Roussillon zu verbringen
und dort neben den klassischen Sehenswürdigkeiten
Restaurants, Kunstgalerien und Weingüter zu erkunden.
Genießen Sie mit uns einen Tag in Roussillon!
56 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 57

UNTERWEGS IN FRANKREICH Provence
La vie est belle ». Das Leben ist wahrhaftig schön, wenn
man gut ausgeschlafen auf die Terrasse tritt und bei
« strahlendem Sonnenschein den Blick über den Lubéron,
Gordes und die Monts de Vaucluse streifen lässt. Wir
verbringen eine Woche in der Provence und nutzen die
moderne, im provenzalischen Stil gehaltene Design villa
« provence living » als Basis, um von hier Ausflüge in die
Umgebung zu machen. Meine Frau Sabine hat diesen Aufenthalt
bei der Leserbefragung von Frankreich erleben gewonnen.
Die ersten 24 Stunden in unserem Urlaubsdomizil
sollen jedoch ganz und gar Roussillon und seiner nahen
Umgebung gewidmet sein. Die Ferienvilla ist ideal am Rande
des kleinen Dorfes gelegen, so dass es sich von unserem
temporären Zuhause bestens zu Fuß erkunden lässt.
Bevor wir aufbrechen, muss aber ausgiebig gefrühstückt
werden. Natürlich wollen wir dabei nicht auf frische
Croissants und pains au chocolat verzichten. Marion,
die uns zusammen mit ihrem Mann Thorsten begleitet,
erklärt sich bereit, die 300 Meter zur alteingesessenen
Boulangerie « Au temps passé » zu gehen. Schon jetzt realisieren
wir, welchen Glücksgriff wir gemacht haben, in
einer Villa im Ort und nicht im Tal weit weg jeglicher Infrastruktur
zu wohnen. Hier muss man nicht für jede kleine
Besorgung das Auto bemühen. Trotzdem spürt man
nichts vom Trubel im Ort. Die Lage ist einfach perfekt.
Thorsten probiert währenddessen als erster den Pool
aus. Er genießt sichtlich das morgendliche Schwimmen
und Tauchen. Meine Frau macht derweil Kaffee und ich
hänge meinen Tagträumen nach, bevor ich ihr schließlich
beim Tischdecken auf der Terrasse helfe. Ich freue mich
auf den ersten gemeinsamen Tag mit unseren Freunden.
Nach dem Frühstück machen wir uns schließlich auf
den Weg ins Zentrum von Roussillon. Wir nehmen die
verkehrsberuhigte Oberstraße und sind bereits nach fünf
Minuten Fußmarsch im Herzen des Ortes. Dabei können
wir uns gar nicht genug an den bunten Häuserfassaden
sattsehen, die sämtliche Farbspektren des in Roussillon
gewonnenen Ockers abbilden. Bunte Fensterläden heben
sich zudem malerisch von den tiefroten Fassaden ab.
Auf dem zentral gelegenen Rathausplatz angelangt,
entscheiden wir uns, zuerst dem Weg ganz nach oben ins
Dorf zu folgen. Eine schmale Straße, die nur von Einheimischen
befahren werden darf, führt durch ein pittoreskes
Tor eines alten Glockenturms hinauf zur Kirche. Immer
wieder bleiben Touristen stehen, da sich sowohl der Turm
als auch die Kirche als perfekte Fotomotive anbieten.
Hinter der kleinen Dorfkirche erreichen wir einen ersten
Aussichtspunkt, von dem man nicht nur auf die roten
Felsen von Roussillon schaut, sondern auch einen traumhaften
Fernblick auf den Mont Ventoux sowie die gesamte
Umgebung genießen kann. Thorsten macht unzählige
Fotos von Marion und auch wir gesellen uns hinzu, so
dass wir einige Minuten brauchen, bis jeder mit jedem vor
dieser einmaligen Kulisse abgelichtet ist. Ein paar Meter
weiter links befindet sich ein zweiter Aussichtspunkt, von
dem man bis nach Gordes schauen kann. Natürlich gehen
wir auch dorthin und fotografieren wie die Weltmeister.
Marion witzelt, ob wir vielleicht asiatische Touristen seien,
die sich bekanntlich gerne vor schöner Kulisse ablichten
lassen.
Oben: Blick auf Roussillon. Unten links: Glockenturm. Rechts: Rathausplatz mit Rathaus. Linke Seite links und rechts oben:
Der « Sentier des Ocres ». Rechts unten: Landschaft im « Colorado Provençal ». S. 56/57: Die roten Felsen von Roussillon.
58 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 59

UNTERWEGS IN FRANKREICH Provence
Oben: Rathaus. Links: Eingangstür eines
Wohnhauses im Dorf. Linke Seite: Dorfkirche von
Roussillon. S. 62: Impressionen aus dem Ort.
Auf dem Weg zurück zum zentralen Platz empfiehlt es
sich, nicht den gleichen Weg wie beim Aufstieg zu wählen,
sondern die vielen kleinen Gassen rechts und links
des Weges zu erkunden, die manchmal nur eine Person
durchlassen. Die Zeit vergeht wie im Fluge und wir haben
das Gefühl, ganz in das Dorf einzutauchen.
Bereits auf dem Hinweg zum Rathausplatz sind uns
die zahlreichen Kunstgalerien in Roussillon aufgefallen.
Direkt am Platz zieht die Galerie « Gerard Schleich » unser
Interesse auf sich. Wir gehen hinein und kommen schnell
mit dem aus Belgien stammenden Besitzer ins Gespräch.
Er erklärt uns, dass der Künstler Gerard Schleich dafür
bekannt sei, mit natürlichen Farbpigmenten abstrakte
Kunstwerke zu erschaffen, weshalb der berühmte Ocker
von Roussillon für ihn eine ideale Basis darstelle, um hier
seinen Meisterwerken nachzugehen. Es ist ein Stück authentische
Kunst mit Materialien aus dem Ort. Man kann
sie käuflich erwerben und als Andenken mit nach Hause
nehmen. Während Sabine noch mit Marion debattiert,
welches Bild am besten ins heimische Loft passen würde,
schlendern Thorsten und ich über den Rathausplatz, wo
wir die Speisekarten der kleinen Lokale studieren.
Als unsere Frauen aus der Galerie kommen, nehmen
wir die Hauptgasse vom Rathaus hinunter zum Marktplatz,
an der mehrere Souvenirshops liegen. Es sind keine
üblichen Andenkenläden, die nur aus Kitsch, Kalendern
und Postkarten bestehen, sondern wirklich einladende
Geschäfte, die selbstgemachte Produkte der Provence wie
Seifen, Olivenöle, Tapenade oder Marmeladen anbieten.
Allesamt nette Mitbringsel für die Lieben zu Hause.
Glücklicherweise kaufen wir nicht zu viele Souvenirs,
die wir auf dem folgenden Besichtigungshöhepunkt mit
uns herumschleppen müssten: dem « Sentier des Ocres ».
Es ist ein Wanderweg, auf dem man durch die Ockerberge
des Ortes läuft und ein Feuerwerk der Farben erlebt.
Allerdings sollte man über ein wenig Kondition verfügen
und keine zu empfindliche Kleidung oder Schuhe tragen,
wie Marion schnell feststellt. Überwältigt von den Farben
und der Schönheit der roten Felsen schaut sie mehr in die
Luft als auf den Weg und rutscht gleich am Anfang auf
dem losen Untergrund aus. Natürlich können sie unsere
Kommentare über die künstlerisch wertvollen Ockerabdrücke
auf ihrer hellen Hose nicht wirklich aufmuntern,
aber glücklicherweise ist nichts passiert. Mehr als eine
farbige Erinnerung wird nicht zurückbleiben.
Wir hatten schon am Eingang entschieden, nur die
kurze Tour, die man in 30 Minuten bewältigen kann,
zu nehmen. Gibt es am Anfang noch zahlreiche Stufen,
kann man danach bequem durch die Hügel auf- und
abspazieren und hat viele tolle Ausblicke. Während man
frühmorgens auf dem Rückweg einen traumhaften Blick
auf das von der Sonne angestrahlte Dorf Roussillon hat,
können wir einen Spaziergang am Nachmittag empfehlen,
weil dann die tiefroten Felsen am besten von der Sonne
beleuchtet werden. Aber auch unser Besuch am späten
Vormittag ist wunderschön.
Da sich bei Thorsten trotz des ausgiebigen Frühstücks
der Hunger meldet, sind wir froh, uns nicht für
den doppelt so langen Wanderweg entschieden zu haben.
Entspannt schlendern wir zurück ins Dorf, genießen die
zahllosen Ausblicke unterwegs und machen uns auf die
Suche nach einem Restaurant.
Direkt neben dem Rathausplatz liegt die Place du
Four, die wir schon beim Aufstieg zum Aussichtspunkt
passiert haben. Auf dem Hinweg war uns ein wunderschön
designtes Restaurant aufgefallen, welches nur über
Sitzplätze draußen verfügt. Es heißt « La Treille » und
lädt mit provenzalischen Gerichten zum Essen ein. Wir
nehmen unter einem luftigen Dach, welches aus sonnenschutzgewährenden
Stoffbahnen besteht, Platz und
studieren das Speisenangebot auf der handbeschriebenen
Schiefertafel.
Das Restaurant entpuppt sich als eine gute Wahl. Jeder
findet eine Vorspeise und ein Hauptgericht, das gefällt.
Außerdem überraschen an einem so touristischen Ort die
kunstvolle Anrichtung der Speisen und die Qualität der
Küche. Der schöne Blick auf den Rathausplatz sowie die
luftige Terrasse tragen zum Wohlbefinden bei.
Beim Essen beratschlagen wir, wie wir den Nachmittag
verbringen wollen. Schnell sind wir uns einig, dass
wir noch mehr von diesen Ockerfelsen sehen wollen. Nur
etwa 20 Minuten mit dem Auto entfernt liegt ein noch
größeres, etwa 30 Hektar großes Wandergebiet, welches
mit imposanten Ockerbergen aufwartet. Dies ist bekannt
als das « Colorado Provençal ». Unsere Wahl fällt einstimmig
auf diese Sehenswürdigkeit.
Voller Vorfreude machen wir uns auf den kurzen
Fußweg zurück zur Ferienvilla, um dort nicht nur Sonnenmilch
nachzutanken, sondern auch ausreichend Wasser
mitzunehmen. Nach kurzer Fahrt erreichen wir das
Colorado und müssen bereits für das Parken bezahlen.
Schnell merken wir aber, dass kein weiterer Eintritt fällig
wird. Mit der Parkplatzgebühr ist der Zugang zu den
Wanderwegen möglich. Unser anfänglicher Groll über die
Parkgebühren legt sich also sofort wieder.
Drei verschiedene Wanderwege stehen zur Auswahl,
die sowohl auf einer Karte als auch unterwegs farblich
gekennzeichnet und leicht zu identifizieren sind. Diesmal
entscheiden wir uns nicht für den kürzesten Weg, der nur
etwa eine Stunde beträgt, sondern für den längsten, für
dessen Rundkurs man circa drei Stunden benötigt. Anfangs
geht es durch Pinienwälder, die wohltuenden Schatten
spenden. Aber nicht nur die ersten Aussichtspunkte
sind schnell erreicht, auch ist das Ziel immer in sichtbarer
Ferne, so dass einem die kleine Wanderung nicht lang
vorkommt.
Der Höhepunkt ist natürlich, inmitten der roten und
in allen erdenklichen Ockerschattierungen schimmernden
Felsen zu wandern. Der dunkelblaue Himmel und das
Grün der Pinien bilden einen herrlichen Kontrast dazu.
Wieder machen wir unzählige Fotos. Wir bestaunen die
großen Farbkontraste. Inmitten der Natur und von erfreu-
60 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 61

A83
UNTERWEGS IN FRANKREICH Provence
Saint-Sigismond
Montalivet
Le Porge
Cap-Ferret
N11/E601
La Rochelle
E5/A10
E602/A837
France
E5/A10
A52/E72
Erlebnis, das uns bleibende Mimizan Eindrücke beschert.
dass wir uns auf unsere Villa
E5-E70/A63
freuen. Aber bevor wir zu
Weingut « Domaine Hossegorde Tara » zu machen. Es liegt gleich
Pamplona
Bordeaux
Niort
Angoulême
Poitiers
lich wenigen Touristen umgeben zu sein, ist wahrlich ein
Nach der längeren Wanderung sind wir alle müde, so
Abend essen, brauchen wir natürlich noch einen Aperitif.
So überrede ich alle, noch einen kurzen Schlenker zum
unterhalb der Villa. Was gibt es besseres, als eine gute
Biarritz Bayonne
Flasche Wein Hendaye von einem Weingut A64/E80 zu verkosten, auf dessen
Weinberge man Sare direkt von der Terrasse der Ferienvilla
schaut? Mein
Donostia-
Argument überzeugt. Pau
S. Sebastian
Eine gute Viertelstunde später biegen wir mit dem
Auto auf die Einfahrt zum Weingut ein, die schön angelegt
ist und von einigen Zypressen gesäumt wird. Direkt
im Haupthaus lädt ein kleiner Weinkeller zur Verkostung
ein. Schnell kommen wir Spanien mit der überaus freundlichen
Dame ins Gespräch, die sich als die Ehefrau des Winzers
herausstellt.
Wir erfahren, dass ihr Mann eigentlich aus Burgund
stammt, sich hier jedoch einen Namen machen konnte.
Zahlreiche Goldmedaillen an den Wänden zeugen davon
und auch wir sind schnell von der Qualität des Weines
überzeugt. Neben den für die Provence so typischen Roséweinen
produziert die Domaine de Tara auch Rot- und
Weißweine sowie einen nach Champagnerart hergestellten
Sekt. Auch ein Dessertwein lässt sich im Angebot finden,
so dass wiederum für jeden etwas dabei ist. Mit mehr
Flaschen als wir eigentlich kaufen wollten, verabschieden
wir uns und machen uns auf den kurzen Rückweg hoch
zur Villa.
Dort angekommen möchte Thorsten noch einmal
in den Infinity-Pool, von dem man einen traumhaften
Blick auf den Mont Ventoux und Gordes genießt. Marion
macht es sich mit einem guten Buch in den komfortablen
Loungesesseln auf der Terrasse bequem. Auch wenn
sie von dort die Aussicht genießen könnte, so ist sie doch
in eine Biografie über Samuel Beckett vertieft, der sich
zwischen 1942 und 1945 in Roussillon vor der deutschen
A89/E70
Périgueux
Limoges
Tulle
Brive-la-Gaillarde
Sarlat-le-Canéda
A71/E11
Montluçon
Beaulieu-sur-Dordogne
Aurillac
A89/E70
A71/E11
Clermont-
Ferrand
A75/E11
le Mont-Dore
Puy de Dôme
Wehrmacht versteckte und der Stadt in seinem Theaterstück
« Warten auf Godot » ein Denkmal setzte.
Sabine und ich wollen den Tag Revue passieren lassen
und legen uns auf die Liegen am Pool. Auch wenn es
A75/E11
noch einige Zeit dauern wird, bis die Sonne am Horizont
untergeht, mache ich schon einmal eine Flasche Roséwein
auf, damit wir einen standesgemäßen Sundowner haben.
A72/E70
Lodève
Mit dem Glas Wein Toulouse in der Hand vergeht die Zeit wie im
Montpellier
A9/E15
Flug. Marion reißt uns schließlich aus unserem Gespräch
mit dem Appell, dass wir langsam zum Restaurant Bézier aufbrechen
sollten.
Narbonne
Wir wollen ins « Le Piquebaure », welches in nur 100
A81/E80
Metern Entfernung von der Villa Limoux an der gleichen Straße
liegt. Auch hier überzeugen uns das Design sowie die
A9/E15
exquisite Speisekarte. An diesem France Abend ist einfach alles
perfekt. Wir sitzen in einer lauen Sommernacht auf der
Terrasse des Restaurants, werden vom Perpignan überaus freundlichen
Servicepersonal Andorra umsorgt und genießen das vorzügli-
Collioure
Céret
che Essen, den guten Wein und die besondere Atmosphäre.
AP7/E15
Wir erfahren, dass das Restaurant Spanien erst im Mai vom ursprünglichen
Besitzer, der es zuvor viele Jahre verpachtet
hatte, wieder übernommen wurde. Die neue Einrichtung
sowie der Küchenchef Bruno sind ein wahrer Glücksgriff,
so dass wir froh sind, diesen noch jungen Geheimtipp entdeckt
zu haben.
Gut gesättigt und sehr zufrieden laufen wir den
kurzen Weg zur Villa zurück und entscheiden uns, den
Abend gemeinsam in der Lounge auf der Terrasse ausklingen
zu lassen. Gut, dass ich vorher noch eine Flasche
Dessertwein gekauft habe, die ich natürlich gleich öffne.
Gemeinsam stoßen wir auf den wundervollen Tag sowie
die vielfältigen Erlebnisse an und schildern uns gegenseitig
unsere Eindrücke. Wir merken gar nicht, wie es Mitternacht
wird, so sehr schwelgen wir in den Höhepunkten
der letzten Stunden. Sicherlich trägt auch der Dessertwein
seinen Teil dazu bei, aber nach einem solch vollkommenen
Tag kann man wahrlich ausrufen: « La vie est belle ».
Cluny
A6/E15
Lyon
St.-Etienne
Valence
A7/E15
A9/E15
Nîmes
A54/E805
Arles
Chalon-sur-Saône
Orange
Aus Deutschland und Genève der Schweiz
erreicht man Roussillon über die
Rhône-Tal-Autobahn, die man an
der Abfahrt 24 verlässt. Annecy Aus Österreich
ist eine Anreise entweder ebenfalls
durch das Rhône-Tal oder via
Norditalien A43/E70 und entlang der Côte
Chambéry
d’Azur möglich. Von der Auto bahnaus
fahrt nimmt man die D900 in
Richt ung Apt. Kurz vor Apt zweigt die
D149 links nach Grenoble Roussillon ab.
A49/E713
Avignon
Les Sablesd’Olonne
A7/E15
Aix-en-
Provence
A55
Marseille
Roussillon
Apt
A52
A50
Gap
A51/E712
A8/E80
Toulon
Lausanne
Briançon
A57
Schweiz
Italien
Cannes
A8/E80
France
Rayol-
Canadelsur-Mer
Roussillon …
… Berlin 1.496 km … Hamburg 1.445 km
… Köln 997 km … München 1.002 km
… Wien 1.423 km
… Zürich 700 km
Der nächste Flughafen ist in Avignon.
Er wird aus dem deutschsprachigen
Raum allerdings nicht angeflogen.
Auch Air France hat die Stadt aus
ihrem Flugplan gestrichen. Der
nächste Flughafen, den man aus
Deutsch Torino land, Österreich und der
Schweiz entweder direkt oder mit Umstei
gen erreicht, ist Marseille.
Der neue TGV von Frankfurt a.M. über
Mannheim, Karlsruhe und Ba den-Baden
nach Marseille hält in A vig non.
Roussillon selbst ist nicht ans fran zösische
Bahnnetz an ge schlossen.
www.roussillon-provence.com
Office de Tourisme
Place Nice de la Poste
84220 Roussillon
Telefon: +33 (0)4 90 05 60 25
provence living
Route de Gordes
84220 Roussillon
Villa für bis zu 12 Personen
Ausgabe Nr. 29
Auf Schusters Rappen durch die Provence
Es gibt viele Möglichkeiten, die einzigartige Landschaft
der Provence zu erkunden. Auf den eigenen Füßen
und mit einem Wanderstock in der Hand wird
eine Entdeckungstour zum Erlebnis für alle Sinne.
Eine Wanderreise zum Pont du Gard, durch den
Lubéron und die Camargue.
Ausgabe Nr. 31
Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste
Wo die Durance in die Rhône mündet und sich
drei Departements treffen, liegt Avignon. Der
monumentale Palast der Päpste erinnert an die
glorreiche Vergangenheit der Stadt, die bis heute
für viele ein Sehnsuchtsziel geblieben ist. Ein
Rundgang durch die Altstadt einer lebendigen provenzalischen
Stadt.
L‘Ile-Rousse
Calvi
LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG
1 Woche für 4 Personen ab 553 Euro
1 Woche für 8 Personen ab 973 Euro
1 Woche für 12 Personen ab 1.393 Euro
www.provence-living.fr
Sentier des Ocres
Öffnungszeiten variieren je nach
Saison
Eintrittspreise: 2,50 Euro, ermäßigt
1,50 Euro
Restaurant La Treille
Place du Four
84220 Roussillon
Telefon: +33 (0)4 90 05 64 47
Le Colorado Provençal
84400 Rustrel
www.colorado-provencal.com
Parkgebühren: 4,00 Euro
Domaine de Tara
Les Rossignols
84220 Roussillon
Telefon: +33 (0)4 90 05 74 87
www.domainedetara.com
Restaurant Le Piquebaure
Route de Gordes
84220 Roussillon Rogliano
Telefon: +33 (0)4 32 52 94 48
www.lepiquebaure.com
Erbalunga
Bastia
Ausgabe Nr. 34
Corte
Mit dem Mountainbike durch die Dentelles de Montmirail
In der Provence zieht nicht nur der Mont Ventoux
Mountainbikefahrer an, auch die Dentelles
de Montmirail, ein Höhenzug im Norden
Ajaccio des Departements Vaucluse, unweit des
legendären Berges, sind ein beliebtes Ziel für
Sartène
leidenschaftliche Zweiradfans.
Porto-Vecchio
Ausgabe Nr.
Bonifacio
42
Orange: Eine Stadt spielt Theater
Orange ist mit seinen 30.000 Einwohnern nicht beson
ders groß, macht aber dennoch viel von sich
reden. Zuallererst wegen des beein druckenden
antiken Amphitheaters und des restaurierten
Triumphbogens. Dann wegen des kulturellen
Angebots: Jedes Jahr findet eines der wichtigsten französischen
Festivals der Oper und der klassischen Musik statt.
INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90.
62 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 63

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
Côte d’Emeraude
Vom Cap Fréhel zur Pointe du Grouin
Smaragdküste heißt eine der bekanntesten Küsten der Bretagne. Der
verlockende Name leitet sich von der Farbe des Meeres ab, das unter bestimmten
Lichtverhältnissen smaragdgrün schimmert. Auf gerade einmal 50 Kilometern
verteilen sich das mondäne Seebad Dinard, die stolze Korsarenstadt Saint-Malo,
familienfreundliche Badeorte sowie malerische Buchten. Eingefasst wird die Küste
von zwei spek takulären Kaps: dem Cap Fréhel und der Pointe du Grouin.
64 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 65

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
Immer und immer wieder peitschen die Wellen an die
Felsen des Cap Fréhel. Das Meer hat kein Nachsehen
mit dem Land. Die Klippen des Cap Fréhel sind aber
hart genug, den ständigen Erosionsangriffen standzuhalten.
Wenn man als Besucher auf der 70 Meter hohen
Landzunge inmitten des Ärmelkanals steht, erfreut man
sich am schäumenden Meer. Ein Naturschauspiel, das sich
minutenlang beobachten lässt, wenn nicht gerade ein
starker Wind den Aufenthalt am Cap Fréhel zur Qual
werden lässt.
Das Cap Fréhel ist genau so, wie sich die meisten die
Bretagne vorstellen: rau und wild. Bis auf eine flache Heidevegetation
mit Ginster und Gräsern ist die Flora den
widrigen Bedingungen nicht gewachsen. Größere Büsche
und Bäume sucht man vergeblich. Doch diese spärliche
Vegetation passt hervorragend zum Image eines vom
Meer umtosten Kaps. Außerdem fühlen sich viele Vögel
sehr wohl am Cap Fréhel. Möwen, Kormorane, Lummen
und andere Vogelarten nisten an den Klippen. Die Landzunge
ist ein Vogelschutzgebiet und ein beliebtes Ziel für
Ornithologen.
Doch das Cap Fréhel ist nicht nur ein einzigartiges
Naturdenkmal und landschaftliches Kleinod. Es ist auch
von strategischer Bedeutung für die Schifffahrt auf dem
Ärmelkanal. Bereits Ende des 17. Jahrhunderts errichtete
man an dieser Stelle einen ersten einfachen Leuchtturm.
Doch dieser stellte sich alsbald als ungenügend heraus
und wurde durch einen neuen ersetzt, der von niemand
geringeren als « dem » französischen Baumeister schlechthin
errichtet wurde: von Sébastian Vauban, der unter dem
Sonnenkönig seine Spuren im ganzen Land hinterlassen
hat. Vaubans Leuchtfeuer leistete rund zweieinhalb Jahrhunderte
treue Dienste, bis es im Zweiten Weltkrieg 1944
von den Deutschen gesprengt wurde. Heute sieht man nur
noch die Reste des einstigen Turms.
Seine Funktion hat längst ein Neubau mit quadratischem
Grundriss übernommen, der nach dem Ende des
Krieges errichtet wurde. Sein Leuchtfeuer ist eines der
stärksten von ganz Frankreich. Bei guter Sicht reicht es
bis zu 120 Kilometer weit. Ohnehin ist der Panoramablick
vom Leuchtturm, der auch Besuchern offensteht,
atemberaubend. Von hier, aber auch vom Kap selbst,
bietet sich unter anderem ein toller Blick auf das Fort La
Latte, das auf einer östlichen Spitze der gleichen Landzunge
thront.
Fort La Latte
Eine Burg am Meer
Die monumentale Burg wurde einst von einer bedeutenden
bretonischen Familie, der Familie Goyon, errichtet.
Auch heute ist sie wieder in Familienbesitz. Trotzdem
66 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 67

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
Oben: Die Klippen und der Leuchtturm vom Cap Fréhel. Unten: Die Bucht von Saint-Briac-sur-Mer.
S. 64/65: Fort National in Saint-Malo. S. 66: Fort La Latte. S. 67: Ile de Guesclin.
lässt sie sich nach Bezahlen eines Eintrittsgeldes besichtigen.
Doch mehr als das Innere ist vor allem die Lage
des Forts spektakulär. Umgeben von einer buschigen
Umgebung dominiert der Bau den Felsvorsprung. Hoch
über dem Meer gelegen, lässt sich von der Burg aus der
Ärmelkanal gut überwachen. Vom Festland ist die Burg
durch zwei Felsspalten getrennt, die man über Zugbrücken
überwindet.
Die auf den ersten Blick schwer einnehmbare Lage
des Forts hat jedoch nicht verhindert, dass das Bauwerk
über die Jahrhunderte eine sehr wechselvolle Geschichte
erleiden musste. Errichtet im 14. Jahrhundert,
wurde die Burg von mächtigen Herrschern beschlagnahmt,
von feindlichen Angreifern belagert, in Brand
gesetzt und zerstört, wieder aufgebaut und freiwillig
verlassen. Als die Anlage 1925 unter Denkmalschutz
gestellt wurde, handelte es sich noch in weiten Teilen
um eine Ruine. Dann wurde sie 1931 von der Familie
Joüon des Longrais erworben und aufwendig restauriert.
Bis heute sorgt die Familie für den Unterhalt der
Burg, die inzwischen eine der meist besuchten Burgen
und Schlösser der Bretagne geworden ist. Kein Wunder,
nicht viele Burgen liegen auf so spektakuläre Weise
direkt am Meer. Dies führte auch dazu, dass das
Fort La Latte in den letzten Jahrzehnten diverse Male
als Kulisse für Filme genutzt wurde. In der Burg wird
das Mittelalter ohne viel Aufwand wieder lebendig.
Saint-Briac-sur-Mer & Saint-Lunaire
Der perfekte Familienurlaub
Wenn man die Landzunge mit dem Cap Fréhel und
dem Fort La Latte verlässt, wird die Landschaft lieblicher.
Die Buchten des Ärmelkanals, wie die Baie de la Frênaye
oder das Mündungsgebiet des Arguenon, ziehen sich weit
ins Hinterland. Dies sorgt immer wieder für spektakuläre
Aussichten und malerische Motive. Hinzu kommen schöne
Sandstrände, die je nach Stand der Gezeiten breiter oder
schmaler sind.
Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass schmucke
Badeorte an dieser Küste entstanden sind. So beispielsweise
Saint-Briac-sur-Mer, das längst nicht mehr das
verschlafene Fischerdorf von einst ist, sondern inzwischen
viele Urlauber anzieht. Oder das benachbarte
Saint-Lunaire, das früher einmal sogar ein legendäres
Grand Hotel besaß und heute noch immer einen recht
gediegenen Charme besitzt. Der Name hat übrigens
nichts mit dem Mond zu tun, sondern bezieht sich auf
den heiligen Leonor aus Wales, der in der Bretagne
einst missionierte.
Doch auch wenn all diese Orte ihren Reiz haben und
ohne Probleme einem erholsamen Sommerurlaub dienen
können, so ist und bleibt die Königin der Seebäder an der
Côte d’Emeraude das nur wenige Kilometer östlich von
Saint-Lunaire gelegene Dinard.
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68 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 69

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
Saint-Malo
Neu und doch alt
Dinard mag zwar die unbestrittene Königin der Côte
d’Emeraude sein, die größte Stadt ist sie jedoch nicht.
Diesen Titel hat das mit knapp 50.000 Einwohnern fast
fünfmal so große Saint-Malo, das sich gleich auf der gegenüberliegenden
Seite der breiten Rance-Mündung befindet.
Auch wenn nur eine Autobrücke die beiden Städte
verbindet und beide vom Charakter her sehr unterschiedlich
sind, bilden sie einen gemeinsamen Großraum an der
bretonischen Nordküste.
Die schönste Annäherung an Saint-Malo ist die mit
dem Schiff von Dinard aus. Setzt man seine Tour dagegen
mit dem Auto fort, muss man sich in Saint-Malo erst
durch unscheinbare Randgebiete quälen, bis man schließlich
die hübsche Altstadt des Ortes erreicht. Sie liegt auf
einer Insel und wird Ville Close genannt. Die Bezeichnung
« Altstadt » ist dabei fast etwas irreführend. Denn
das Herz von Saint-Malo ist in seiner heutigen Form
weniger alt, als es im ersten Moment erscheint.
Schuld daran ist der Zweite Weltkrieg. Die Deutschen
hatten sich in der als strategisch wichtig eingestuften
Altstadt von Saint-Malo verschanzt. Alliierte Bomber
legten zur Befreiung von Saint-Malo die Stadt in Schutt
und Asche. Nach dem Krieg waren 80 Prozent der Stadt
zerstört, darunter fast komplett die Ville Close. Ein Alptraum.
Doch der Wiederaufbau ging – anders als etwa in
Brest oder Le Havre – sehr behutsam vonstatten. Man
orientierte sich weitgehend am historischen Vorbild, so
dass die Altstadt heute, nachdem sie einige Jahrzehnte Patina
ansetzen konnte, fast wieder wie eine echte Altstadt
aussieht. Die DDR-Hymne « Auferstanden aus Ruinen »
könnte der perfekte Slogan für die alte Handelsstadt sein.
Als Tourist kann man problemlos stundenlang durch
das wieder aufgebaute Herz der Stadt bummeln. Besonders
schön ist es, die Ville Close auf der im Krieg nicht
zerstörten Stadtbefestigung zu umrunden. Unterwegs
eröffnen sich schöne Ausblicke, etwa auf das von Vauban
konstruierte Fort National, das bis zur Französischen
Revolution Fort Royal hieß, auf die kleine Ile du Grand-
Bé, auf der der französische Schriftsteller und Politiker
François-René de Châteaubriand seine letzte Ruhestätte
gefunden hat, oder auf das benachbarte Dinard.
Die Befestigungsanlagen erinnern auch daran, dass
Saint-Malo einst eine berühmt-berüchtigte Korsarenstadt
war. Die Seeräuber hatten nur wenig Respekt vor den
angrenzenden Großmächten. Man war stolz auf die gepflegte
Eigenständigkeit. Über Jahrhunderte lang schaffte
es niemand, die zu einem Bollwerk ausgebaute Ville Close
einzunehmen. Die Menschen von Saint-Malo waren als
kühne Seefahrer bekannt. So verwundert es auch nicht,
dass einer der ihrigen, Jacques Cartier, von Saint-Malo
aus Kanada entdeckte.
Aber Saint-Malo ist nicht nur eine Handels- und Hafenstadt
mit sehenswerter Altstadt. Östlich der Ville Close
erstreckt sich eine leicht gebogene, von Villen und Hotels
gesäumte Bucht mit einem langen Sandstrand. Nach
Saint-Malo kommt man also auch zum Baden, selbst
wenn der Ort dafür weniger bekannt ist als Dinard. Bei
starkem Sturm kann es aber passieren, dass die Uferstraße
gesperrt wird, so bedrohlich peitschen die Wellen dann an
die Ufermauern. Ein Spektakel, das wagemutige Spaziergänger
nicht davon abhält, sich dem Naturschauspiel zu
nähern – auch auf die Gefahr hin, nass nach Hause gehen
zu müssen.
Oben: Eindrücke von der Ville Close von Saint-Malo. Rechte Seite: Ferienvilla in Dinard. Im
Hintergrund erkennt man Saint-Malo auf der anderen Seite der Rance-Mündung.
Dinard
Mondänes Lebensgefühl am Ärmelkanal
Dinard ist ein Seebad, das gerne in einem Atemzug
mit Orten wie Deauville, Biarritz, Saint-Tropez oder
Cannes genannt wird. Und ähnlich wie die Jetset-Orte
an der Côte d’Azur verdankt auch Dinard seinen Aufstieg
reiselustigen Briten. Schon in den 1830er-Jahren kamen
die ersten Touristen in den Ort, meist wohlsituierte Bürger
von der anderen Seite des Ärmelkanals. Zum Ende
des 19. Jahrhunderts eröffneten das Casino und der renommierte
Jachtclub. Zur Jahrhundertwende entstanden
die ersten Grands Hotels. Die feine englische Gesellschaft
kam gerne in dieses Refugium an der bretonischen Nordküste.
In der Belle Epoque war Dinard für einige sogar
das exklusivste und eleganteste Seebad des Kontinents.
Der einstige Glanz ist im Zeitalter des internationalen
Luftverkehrs, wo selbst große Distanzen in wenigen
Stunden zurückgelegt werden können, ein wenig verblasst.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich Dinard zu
einem Seebad für die breite Bevölkerung. Längst kommen
auch mehr Franzosen als Engländer hierher. Trotzdem
konnte der Ferienort seine ganz eigene Aura bewahren.
Wenn man auf der Promenade du Clair de Lune an majestätischen
Villen entlang spaziert, spürt man den Geist
vergangener Zeiten. Auch das Casino im Ort trägt zum
mondänen Charme von Dinard bei.
Außerdem hat der Ort eine gewisse mentale Nähe zu
Großbritannien bis heute bewahrt. Dies zeigt sich zum
Beispiel daran, dass die einzigen Linienflüge, die vom
Aéroport Dinard Bretagne starten, nach England gehen.
Im Ort gibt es einige Boutiquen, die sich ganz auf die Bedürfnisse
der britischen Gäste eingestellt haben. Im Herbst
wird zudem das Festival des Britischen Films veranstaltet.
Das von einigen Reiseführern als « Nizza des Nordens »
bezeichnete Dinard ist sich seiner Wurzeln bewusst.
70 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 71

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne
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Den östlichen Abschluss der Côte d’Emeraude bildet die Pointe du Grouin.
Pointe du Grouin
Ein Kap wie im Bilderbuch
72 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Östlich von Saint-Malo übernimmt dann die Natur
wieder das Zepter. Zunächst muss man zwar noch die
Ausläufer der Korsarenstadt und den Vorort Rothéneuf
passieren, doch dann wird es wieder einsamer und schöne
Strände säumen die Straße. Auf halber Strecke zwischen
Saint-Malo und der Pointe du Grouin liegt die kleine Ile
du Guesclin vor der Küste. Ein malerischer Anblick. Bei
Ebbe lässt sich das kleine Eiland sogar zu Fuß erreichen.
Auf der Insel steht das Fort du Guesclin. Schon seit
dem 11. Jahrhundert gab es eine Festung auf der Ile du
Guesclin. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die ursprüngliche
Burg aber von Vauban abgerissen und durch
einen Neubau ersetzt. Er sollte die französische Küste vor
Angriffen der Engländer schützen. Anfang des 19. Jahrhunderts
verlor die Festung ihre militärische Bedeutung
und wurde an eine Privatperson versteigert. Während
des Zweiten Weltkrieges kam es durch die Deutschen
nochmals zu einer kurzzeitigen militärischen Nutzung.
Danach ging es mit der zivilen Nutzung weiter. Einer der
folgenden Eigentümer war der französische Sänger Léo
Ferré, der auf der Insel zahlreiche seiner Lieder komponierte.
Die Erben des Künstlers verkauften das Fort weiter,
so dass es sich unverändert in Privatbesitz befindet.
Vom Strand mit dem Blick auf die Ile du Guesclin sind
es nur noch fünf Kilometer bis zum östlichen Ende der
Côte d’Emeraude: der Pointe du Grouin. Ähnlich wie das
Cap Féret, wenn auch etwas weniger spektakulär, ist das
Kap ein landschaftlicher Höhepunkt. Auch hier weist ein
Leuchtturm den Schiffen auf dem Ärmelkanal den Weg.
Die Vegetation ist durch den oft starken Wind und die
salzige Luft geprägt und besteht aus Gräsern und niedrigen
Gewächsen. Allerdings ist die Pflanzenvielfalt höher
als es auf den ersten Blick scheint.
Die Pointe du Grouin bietet sich auch deshalb perfekt
als Endpunkt einer Reise entlang der Côte d’Emeraude
an, da ein sympathisches Ausflugsrestaurant zum Verweilen
einlädt. Es bietet sich zum Einkehren an, um die
vielfältigen Bilder der Smaragdküste im Kopf nochmals
Revue passieren zu lassen.
LESETIPP FÜR EINEN
AUSFLUG IN DIE UMGEBUNG
Ausgabe Nr. 47
Vitré, Fougères, Combourg, Château des Rochers-
Sévigné: Mittelalterliche Festungen und literarische
Vermächtnisse
Wenn es um die Bretagne als Reiseziel
geht, steht meist die raue Küste der Region
im Mittelpunkt. Dabei gibt es auch im
Landesinneren viel Sehenswertes. So etwa
vier Burgen und Schlösser im nordöstlichen
Dunstkreis der bretonischen Hauptstadt
Rennes: Vitré, Fougères, Combourg sowie das Château des
Rochers-Sévigné. Eine Reise ins Mittelalter und zu Orten, die die
französische Literatur geprägt haben.
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Die Côte d’Emeraude erreicht man
aus Norddeutschland über Belgien
und entlang des Ärmelkanals bzw.
aus Süddeutschland, Österreich und
der Schweiz über den Osten Frankreichs
und Paris.
Dinard …
… Berlin 1.400 km … Hamburg 1.244 km
… Köln 834 km … München 1.254 km
… Wien 1.671 km … Zürich 1.040 km
Aus dem deutschsprachigen Raum
gibt es keine Flüge nach Dinard.
Auch im Flugplan von Air France
steht die Stadt nicht. Der nächste
aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz erreichbare Flughafen
ist in Rennes. Nonstopflüge aus dem
deutsch sprach igen Raum in die
Haupt stadt der Bretagne existieren
zwar ebenfalls nicht, Air France bietet
dafür jedoch Umsteigeverbindungen
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von Berlin nach Nantes fliegen.
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deutsch sprachigen Raum in die
Bre tagne gibt es nicht. Saint-Malo
ist ans französische TGV-Netz an geschlossen.
www.terres-emeraude-tourisme.com
www.cote-emeraude.fr
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2, boulevard Féart
35800 Dinard
Lannion
Telefon: +33 (0)2 99 46 94 12
N12/E50
Brest
Office de Tourisme de Saint-Malo
Esplanade Saint-Vincent
Ile de 35400 SeinSaint-Malo
Telefon: +33 (0)8 25 13 Quimper 52 00
Pointe
du Raz
N165/E60
N164
Lorient
Person: @FRANKREICH_ERLE
Wenn Sie Ihre eigene Anzeige
auf unserem Marktplatz
veröffentlichen möchten,
wenden Sie sich bitte an:
Isabelle Schmidt
Telefon: +33 (0)1 75 439 441
Telefon: +49 (0)921 44710
ischmidt@frankreicherleben.com
D768
Vannes
Saint-
Briac
Fort La Latte
Telefon: +33 (0)2 96 41 57 11
www.castlelalatte.com
Eintrittspreise:
5,20 Euro, ermäßigt 4,20 Euro
Stark eingeschränkte Öffnungszeiten
außerhalb der Hauptsaison
Cherbourg-
Octeville
Festival du Film Britannique
www.festivaldufilm-dinard.com
Das nächste Festival findet vom 8. bis
12. Oktober 2014 statt
Cap
Fréhel
N12/E50
N165/E60
Dinard
Saint-Malo
Saint-
Lunaire
N24
Pointe du
Grouin
N176/E401
Rennes
A84
A84/E401
Avranches
Saint-Lô
le Mont-Saint-Michel
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 73

FRANKREICH HEUTE Erinnerungskultur
Passen Gedenken
und Tourismus
zusammen?
Es ist die große Überraschung der
französischen Tourismusindustrie 2014:
In dem Jahr, in dem sich der Beginn des
Ersten Weltkrieges zum 100. Mal und die
Landung der Alliierten in der Normandie
zum 70. Mal jährt, boomt der Gedenktourismus
wie nie zuvor. Die touristische
Entwicklung ganzer Regionen wird dadurch
beflügelt. Während die Schauplätze des
Horrors aus vergangener Zeit bisher als
touristisch nicht zu vermarkten galten,
ziehen genau diese Orte immer mehr
Besucher an. Millionen von Touristen werden
dieses Jahr die Gedenkstätten der beiden
großen Kriege des 20. Jahrhunderts in
Frankreich besuchen und damit einen
Umsatz von 90 Millionen Euro generieren.
Ein neuer Erinnerungstourismus ist
entstanden.
Die Szene spielt sich im Departement Nord-Pasde-Calais,
einige Kilometer südwestlich von Calais
vor der grandiosen Naturkulisse des Cap Blanc-
Nez ab, das seit 2011 als « Grand Site de France » gilt: Eine
alte elegante Dame sucht im Schatten des großen Obelisken
am Kap Schutz vor der heißen Sommersonne und beobachtet
eine Gruppe jugendlicher Wanderer, die sich in
ihrer Nähe gegenseitig vor dem Meer fotografieren. Sie erfreut
sich an der Heiterkeit der jungen Menschen.
Dann wird eines der Mädchen der Gruppe auf sie aufmerksam.
Die Jugendliche bemerkt, dass die alte Dame eine
Brosche mit einer roten Mohnblume trägt. Sie wird neugierig
und fragt, was es damit auf sich habe. Die alte Dame lächelt
und beginnt mit englischem Akzent von ihrem Leben
zu erzählen. Sie verbringt mit ihren Enkelkindern gerade
ein paar Urlaubstage an der französischen Ärmelkanalküste
und gedenkt dabei ihrem Vater, der im Ersten Weltkrieg
hier gefallen war. Weitere Jugendliche aus der Gruppe werden
auf das Gespräch aufmerksam und plötzlich steht die
alte Dame inmitten eines Menschenkreises.
Die Dame erzählt aber nicht nur von ihrem Leben, sie
erklärt auch, warum sie die Brosche trägt. Dies hänge mit
dem kanadischen Arzt und Schriftsteller John Mac Crae
zusammen, der nur wenige Kilometer südlich vom Cap
Oben: Nécropole militaire allemande de la Maison Blanche.
Darunter links: Das geplante Mémorial international de
Notre-Dame-de-Lorette. Rechts daneben: Lieu historique
national du Canada de la Crête-de-Vimy. Linke Seite:
Der Obelisk « Dover Patrol » am Cap Blanc-Nez.
Blanc-Nez auf dem kommunalen Friedhof von Wimereux
bestattet liege. In seinem Gedicht « In Flanders Field »
schreibe er von Mohnblumen, die zwischen den Kreuzen
auf den Soldatenfriedhöfen blühen. Die Brosche erinnere
sie daran. Zum Schluss fragen einige aus der Gruppe
noch, ob sie ein Foto mit ihr machen dürften. Die alte
Dame stimmt dem gerne zu. Dann trennen sich die Wege
der alten Dame und dieser jungen Menschen.
Es war eine kurze Begegnung. Eine Begegnung zwischen
jungen Wanderern, die – durch die landschaftliche
Schönheit der Gegend angezogen – wahrscheinlich den
Obelisken am Kap kaum wahrgenommen haben, und einer
alten Frau, die an genau diesem Obelisken die Nähe
zu ihrem gefallenen Vater suchte. Bei dem Obelisken handelt
es sich um ein Denkmal, das an die französischen und
britischen Soldaten erinnert, die im Ersten Weltkrieg den
Ärmelkanal verteidigten. Es war aber auch eine Begegnung,
die bestens eine neue Herausforderung im Tourismus
verdeutlicht: Wie soll man mit den einstigen Originalschauplätzen
der großen Kriege, die automatisch auch
großes Leid bedeuteten, in Zeiten umgehen, in denen die
Natur diese Orte längst zu idyllischen Oasen gemacht
hat? Wie passen Gedenken und Tourismus zusammen?
Die Region Nord-Pas-de-Calais kann bei der Suche
nach einer Antwort als exemplarisch genommen werden.
Im Norden Frankreichs befanden sich einige der
am stärksten umkämpften Schlachtfelder des Ersten
Weltkrieges. Bis heute finden sich in der Region zahlreiche
Zeugnisse aus dieser schmerzvollen Epoche der
Geschichte. Seien es Spuren von Schlachtfeldern oder
Soldatenfriedhöfe.
Beispiele sind die « Nécropole nationale de Notre-
Dame de Lorette » mit ihren 20.000 Einzelgräbern und
22.000 bestatteten unbekannten Soldaten, die größte
letzte Ruhestätte dieser Art im Land, der « Lieu historique
national du Canada de la Crête-de-Vimy », ein großes
Memorial in einem 107 Hektar großen Park, das sich an
der Stelle befindet, wo sich die kanadischen Truppen am
10. April 1917 zum ersten Mal versammelten, oder die
« Nécropole militaire allemande de la Maison Blanche »,
der mit 33.833 bestatteten Soldaten größte deutsche Soldatenfriedhof
auf französischem Boden.
Durch den Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100
Jahren und die Landung der Alliierten in der Normandie
vor 70 Jahren ist das Gedenken wieder in Mode gekommen.
Doch dahinter steht mehr als ein kurzes Phänomen.
Es scheint ein echtes Bedürfnis der Menschen zu geben,
sich an die Schauplätze des einstigen Grauens zu begeben.
Es gibt eine touristische Nachfrage danach und viele Tourismusexperten
wussten lange Zeit nicht, wie sie damit
umgehen sollten.
Anders die Tourismuszentrale von Nord-Pas-de-
Calais. Unvoreingenommen stellt man sich in der Region
dieser Thematik. Das Ergebnis ist, dass man dieses Jahr
vier « Wege der Erinnerung » ins Leben rufen konnte. Es
handelt sich dabei um Wanderwege, die 90 Stätten, darunter
36 von großer Bedeutung, miteinander verbinden.
Jeder Weg gruppiert sich um ein Thema: « Die Front »,
« Das Küstengebiet als Basis der Alliierten », « Der Bewegungskrieg
und die erste Zeit unter deutscher Besatzung »
sowie « Der Wiederaufbau der zerstörten Gebiete ».
Ein Konzept, das – obwohl noch ganz frisch – bereits
erfolgreich ist. Auffallend ist dabei, wie heterogen
die Touristen sind, die sich davon angesprochen fühlen.
Man sah diesen Sommer junge und ältere Menschen auf
den Wanderwegen, die aus Frankreich, Großbritannien,
Deutschland, den USA, Kanada, ja sogar aus so weit
entfernten Orten wie Australien und Neuseeland kamen.
Für einige geht es darum, sich an gefallene Vorfahren zu
erinnern, andere wollen Geschichte besser verstehen und
manche suchen schlicht nach einem ungewöhnlichen Thema
für eine Wanderung.
Es scheint fast so, als ob die bisherige, meist sehr
institutionalisierte Erinnerungskultur einem eher individuellen
Gedenken weicht. Natürlich wird es dabei nicht
immer nur um die Vergangenheit gehen. Manchmal steht
auch das Naturerleben im Vordergrund. Trotzdem werden
die besuchten Orte beim Gast Spuren hinterlassen. Es ist
ein von Komplexen und Ritualen befreiter Umgang mit
Geschichte.
Allerdings muss man aufpassen, dass die Balance
zwischen der touristischen Entwicklung und der Würde
von Gedenkorten nicht aus den Fugen gerät. Es ist ein
Spagat, der nicht einfach ist. Der Staat hat deshalb extra
aus Anlass des 100. Jahrestages des Beginns des Ersten
Weltkrieges ein offizielles Label « Centenaire » eingeführt.
Fast 1.000 Projekte im ganzen Land haben sich darum
beworben. Es soll helfen, dass der Kommerz rund um das
74 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 75

FRANKREICH HEUTE Erinnerungskultur
Gedenken nicht aus dem Ruder läuft.
In der Region Nord-Pas-de-Calais ist man entschlossen,
das Potential des Gedenktourismus weiter zu nutzen,
ohne dabei den Respekt vor den einstigen Opfern zu
verlieren. So stehen von 2014 bis 2018 diverse wichtige
Eröffnungen an. Nach dem « Musée de la bataille de Fromelles
», das bereits seit Juli offen ist, folgen im November
Régine Splingard
Präsidentin der Tourismuszentrale von Nord-
Pas-de-Calais und Abgeordnete der Region
Madame Splingard, seit wann arbeitet
die Region an der Verwirklichung der
« Wege der Erinnerung » und wie kam
man auf die Idee?
Den Startschuss für das Projekt gab
es 2010 nach einer dreijährigen Vorbereitungszeit.
Ausgangspunkt war die
Feststellung, dass unser Kulturerbe und
unsere Landschaft auch durch die vielen
Soldaten von allen Kontinenten geprägt wurden, die
während des Ersten Weltkrieges in unsere Region kamen.
Unsere Gedenkstätten sind sowohl ein Zeugnis regionaler
Geschichte als auch der Geschichte der am Krieg beteiligten
Nationen. Es erschien uns deshalb interessant, diese
Orte zugänglicher zu machen. Dies haben wir mit den
vier « Wegen der Erinnerung » erreicht, die nach Themen
geordnet sind. Dadurch kann der Besucher entdecken,
welche Spuren der kriegerische Konflikt in unserer Region
hinterlassen hat. Soldatenfriedhöfe, Gedenkstätten
und Schlachtfelder, sie alle sind stille Zeugnisse dieser
tragischen Epoche und der Männer und Frauen, die daran
beteiligt waren.
Haben Sie mit diesem Erfolg der « Wege der Erinnerung »
gerechnet und vor allem damit, dass so viele junge Menschen
auf ihnen unterwegs sind, die – angezogen durch die Landschaft
– die Geschichte entdecken?
Es ist logisch, dass Briten, Australier und Kanadier
zahlreich zu uns kommen, da unsere Gedenkstätten
auch zu ihrem nationalen Gedenken gehören. Durch die
« Wege der Erinnerung » können wir den Gedenkstätten
aber eine noch größere internationale Präsenz geben.
Durch den thematischen und strukturierten Ansatz ermöglichen
wir zudem, dass etwa Geschichtsinteressierte
und Schulklassen ein noch globaleres Verständnis der Geschehnisse
bekommen und dies nach den eigenen Wünschen
vertiefen können.
Wir haben festgestellt, dass die Motivation der Besucher
sehr unterschiedlich ist. Sie reicht vom persönlichen
76 · Frankreich erleben · Herbst 2014
das « Mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette »
in Ablain-Saint-Nazaire und im Mai 2015 das « Centre
d’interprétation des champs de bataille du Nord-Pas-de-
Calais » in Souchez. Hinzu kommt die Veranstaltung
diverser Ausstellungen bis 2018. Im Norden Frankreichs
ist man überzeugt, dass Gedenken und Tourismus keine
Widersprüche sein müssen.
Gedenken an ein Familienmitglied bis hin zur Lust am
Wandern. Aber was auch immer die Motivation ist, ich
bin davon überzeugt, dass auch stets das Interesse an der
Geschichte eine Rolle spielt. Gestern war Nord-Pas-de-
Calais umkämpftes Land, heute ist die Region das Herz
eines befriedeten Europas. Die junge Generation versteht
die beiden großen Weltkonflikte des 20. Jahrhunderts
immer mehr als die ersten Seiten der gemeinsamen europäischen
Geschichte.
Durch die « Wege der Erinnerung » entsteht ein Erinnerungstourismus,
der die touristische Attraktivität der Region
fördert. Kann das Beispiel aus Nord-Pas-de-Calais als Vorbild
für andere französische Regionen dienen?
Der Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren
lässt die Besucher sich wie nie zuvor über alle vom Krieg
betroffenen Gebiete in Frankreich und Belgien verteilen.
Deshalb arbeiten wir eng mit den anderen französischen
und belgischen Regionen zusammen, die einst die Westfront
des Krieges darstellten, um die « Pilger des Gedenkens
» so gut wie möglich empfangen zu können. Ob es
um Informationsmaterialien oder die Sensibilisierung der
Hoteliers und Gastronomen für dieses Thema geht, wir
teilen unsere Erfahrung gerne mit anderen Regionen.
Was ist in den Jahren bis 2018 aus Anlass von 100 Jahren
Erster Weltkrieg noch geplant?
Ich bin beeindruckt von der Anzahl und der Qualität
der Projekte, die national geplant sind und auf der offiziellen
Liste des Staates stehen. Viele kulturelle Events sind
darunter, die historisches Wissen mit zeitgenössischer
Kreativität verbinden. Die Jahre bis 2018 stehen auch im
Zeichen des gemeinsamen Gedenkens und des internationalen
Dialogs. In diesem Sinne wird am 11. November
2014 bei uns das « Mémorial international de Notre-
Dame-de-Lorette » eröffnet. Zum ersten Mal wird eine
Gedenkstätte den nationalen Rahmen überschreiten und
an zwischen 1914 und 1918 fast 600.000 auf unserem Boden
getötete Menschen erinnern, unabhängig davon, ob es
sich damals um Freunde oder Feinde handelte. Indem wir
der verschwundenen Generation gedenken, können wir
die Bedeutung von Frieden, Freiheit und Brüderlichkeit
betonen, auf denen die europäische Konstruktion beruht.
Madame Splingard, vielen Dank für das Gespräch.
NORDFRANKREICH
Die Wege
der Erinnerung 14–18
Folgen Sie den Wegen
der Erinnerung an
den Ersten Weltkrieg
in Nordfrankreich
100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zeugt heute
noch in Nordfrankreich ein reiches geschichtliches
Erbe von den damaligen Geschehnissen.
Entlang der Wege der Erinnerung in Nordfrankreich
werden ab 2014 verschiedene Gedenkveranstaltungen
im Rahmen der nationalen Feierlichkeiten
zum 100 -jährigen Jubiläum des Ersten Weltkrieges
stattfinden.
Entdecken Sie die Wege der Erinnerung und das Programm der Gedenkveranstaltungen online:
www.wegedererinnerung-nordfrankreich.com

FRANKREICH HEUTE Gastronomie
Frankreich hat es zwar geschafft, dass die
klassische aus mehreren Gängen bestehende
Mahlzeit unter den Schutz des Welterbes
der UNESCO gestellt wurde. Dies bedeutet
aber mitnichten, dass man nun in jedem
französischen Restaurant eine gute Küche
vorfindet. Wie überall auf der Welt gibt es
exzellente Speiselokale und solche, die man
lieber meiden sollte. Außerdem greifen auch
immer mehr französische Gastronomen bei
der Zubereitung ihrer Gerichte auf umstrittene
Fertigprodukte zurück. Damit der Kunde
sich besser zurechtfindet, hat die Regierung
nun ein neues Label eingeführt: « Fait Maison
». Es soll Gastronomen helfen, die noch
« richtig » kochen. Doch wird das angepeilte
Ziel wirklich erreicht? Porträt eines Labels, das
– kaum eingeführt – schon viel von sich reden
macht, aber nicht unbedingt im Sinne
seiner Erfinder.
Cathy und Catherine sind zwei Gastronominnen in
Bordeaux. Zusammen mit ihrer Servicemitarbeiterin
Isabelle und manchmal unterstützt von Catherines
Mutter betreiben sie seit vier Jahren das Restaurant
« l’assiette bordelaise » am Ufer der Garonne im Zentrum
der Weinmetropole. Es handelt sich um ein lokaltypisches
Speiselokal mit einem Bartresen aus Holz, vielen
kleinen Tischen, die eng beieinander stehen, und einem
großen Außenbereich für die schönen Tage im Jahr. Kurzum,
ein Restaurant, das authentisch und nicht überheblich
wirkt.
Die Kunden wissen dies zu schätzen. Durch Mundzu-Mund-Propaganda
schafften es Cathy und Catherine,
sich in relativ kurzer Zeit Stammgäste aufzubauen.
Dazu beigetragen hat neben der leckeren Küche und der
entspannten Atmosphäre auch ein eiserner Grundsatz
Fait Maison
Ein neues Label in der Gastronomie
sorgt für Aufregung
der beiden Frauen, der stolz am Eingang des Restaurants
aushängt: Im « l’assiette bordelaise » gibt es weder Gefrierschrank
noch Mikrowelle. Mit anderen Worten: Alle
Speisen sind immer frisch gekocht und selbst zubereitet.
Nichts widert Cathy mehr an, als industriell zubereitetes
Essen. Als Gast kann man sie damit herrlich aufziehen.
« Wenn ich meine Zeit in der Küche verbringe, dann weil
ich das Kochen liebe. Das Kochen muss mich zum Träumen
bringen. Dafür braucht es gute und frische Zutaten »,
ist ihr Standpunkt. Cathy und Catherine fahren deshalb
jeden Morgen zum Markt und lassen sich von den angebotenen
frischen Waren für die tägliche Speisekarte inspirieren.
« Wenn mal etwas nicht im Angebot ist oder uns
in der Küche ausgeht, dann gibt es das eben nicht mehr für
unsere Gäste. Man sollte deshalb nicht mogeln. Niemand
braucht eine Gefriertruhe », ist Cathys Überzeugung.
Die beiden Gastronominnen wissen aber auch, dass
ihre Art, ein Restaurant zu führen, ihren Preis hat. Sowohl
kostenmäßig – gute und frische Zutaten sind teurer
als gefrorene – als auch bezüglich der Arbeitsleistung
– Zutaten waschen, schälen und schneiden zu müssen,
dauert länger, als fertige Produkte zu verwenden. Um es
trotzdem zu schaffen, stehen beide um 5.30 Uhr morgens
auf, sieben Tage die Woche! Aber sie haben dieses Leben
freiwillig gewählt und stehen dazu: « Keine Frage, wir
arbeiten wie verrückt. Wenn man unsere Einnahmen auf
unsere Arbeitsstunden umrechnen würde, wäre eindeutig,
dass das nicht rentabel ist. Aber wir machen eine Arbeit,
hinter der wir stehen. Wir sind stolz auf unsere Speisen
und wir verstehen die Gastronomen nicht, denen die
Qualität ihrer Gerichte egal ist. »
Wer also ins « l’assiette bordelaise » zum Essen kommt,
kann sicher sein, dass alles hausgemacht bzw. fait maison
ist, wie es im Französischen heißt. Doch leider ist dies
auch im Feinschmeckerland Frankreich immer seltener der
Fall. Immer häufiger greifen Gastronomen auf bereits vorbearbeitete
Zutaten oder gar ganze Fertiggerichte zurück,
die sie bei Großhändlern wie Metro günstig einkaufen. In
der Restaurantküche werden nur noch ein paar Dekorationselemente
wie Petersilie hinzugefügt und schon geht
das Gericht an den Kunden. Die traditionelle Kochkunst
kann mit solchen Praktiken preislich nicht mithalten und
der Gast kann manchmal schlecht einschätzen, wie sein
Gericht zubereitet wurde.
Deshalb hat die Regierung am 15. Juli ein neues Label
eingeführt: « Fait Maison » heißt es, also « hausgemacht »
im Deutschen. Wer es als Gastronom benutzen möchte,
muss bis spätestens 1. Januar 2015 eine Reihe von Kriterien
erfüllen. Das Label zeichnet Speisen aus, die « komplett
vor Ort auf der Basis roher Zutaten gekocht bzw. zubereitet
wurden ». « Roh » ist dabei eine Zutat, wenn sie « vorher
keine wichtige Änderung erfahren hat, also auch nicht
erhitzt, mariniert oder mit anderen Zutaten verschmolzen
wurde ». Eine fertige Tomatensauce zum Beispiel würde
diese Bedingung nicht erfüllen. Es geht also um das Kochen
in seiner Urform.
Gastronomen bleiben nach Ablauf der Übergangsfrist
drei Optionen: Entweder sie verzichten schlicht auf dieses
neue Label. Sie müssen in dem Fall trotzdem auf ihrer
Speisekarte die Definition von « Fait Maison » abdrucken.
Zweite Option: Sie stellen ihre Küche komplett auf die
neuen Regeln um. In dem Fall können sie mit dem neuen
Logo insgesamt für ihr Restaurant werben, zum Beispiel
indem sie es an der Tür anbringen. Schließlich die dritte
Option: Sie bieten sowohl hausgemachte als auch nicht
hausgemachte Speisen an. Dann muss das Logo auf der
Speisekarte anzeigen, welches Gericht in welche Kategorie
fällt.
Kein Zweifel, die Intention dieses neuen Labels ist gut.
Der Kunde soll erkennen und wertschätzen können, wann
eine Speise frisch und vor Ort zubereitet wurde. Doch ist
das neue Logo auch praxistauglich? Cathy, die Kämpferin
für hausgemachte Speisen, ist äußerst skeptisch: « Wer soll
diese neuen Regeln überprüfen? In meiner 20-jährigen
Karriere habe ich nur drei Hygienekontrollen erlebt. Wie
soll das dann erst bei der Überprüfung eines Logos werden?
Außerdem gibt es in dem Regelwerk zahlreiche Ausnahmen,
die nicht verständlich sind. So dürfen Pasta und
Suppenfonds fertig gekauft werden und gelten trotzdem
als hausgemacht. Wenn ich meine Cannelloni mache, mache
ich den Teig dazu selbst. Das ist hausgemacht! »
Cathy steht mit ihrer Kritik nicht alleine da. Seitdem
das neue Regelwerk veröffentlicht ist, melden sich viele
Gastronomen wie sie zu Wort. Und zwar gerade die, die
wie Cathy und Catherine das Prinzip « hausgemacht »
schon lange freiwillig anwenden. Das sollte zu denken
geben.
Einer der Kritikpunkte ist, dass das Label nicht zwischen
frischen und gefrorenen Zutaten unterscheidet.
Es wird lediglich festgelegt, dass es sich bei den Zutaten
nicht um Fertigprodukte handeln darf, nicht aber, ob
sie auch frisch sind. Dann wird kritisiert, dass die neue
Regelung durchaus gewisse Spielräume bei den Zutaten
zulässt. Zum Beispiel darf mit der Ausnahme von Kartoffeln
Gemüse verwendet werden, welches bereits geschält
und geschnitten ist. Auch Hühnchen dürfen bereits ohne
Knochen angeliefert werden.
Cathy und Catherine in ihrem Restaurant « l’assiette bordelaise »
in Bordeaux. Linke Seite: Das neue Logo « Fait Maison ».
Darüber hinaus führen die Kritiker an, dass all die
Bestimmungen sehr komplex und zum Teil nicht nachvollziehbar
sind. So gilt eine Apfeltarte, die mit einem
bereits fertig eingekauften Mürbeteig hergestellt wird,
nicht mehr als hausgemacht. Wird die gleiche Apfeltarte
mit einem fertig eingekauften Blätterteig gebacken, ist sie
plötzlich hausgemacht. Steckt da vielleicht die Lobby der
Blätterteigindustrie dahinter? Man weiß es nicht. Außerdem
existieren Unklarheiten: Was passiert, wenn bei einem
Gericht das Fleisch oder der Fisch vor Ort zubereitet
wird, eine Beilage aber nicht? Ist dann gleich das ganze
Gericht nicht mehr hausgemacht oder muss/kann das
auch differenziert angegeben werden?
Schließlich gibt es in den Bestimmungen des neuen
Labels einen Passus, bei dem Gastronomen wie Cathy
und Catherine befürchten, dass er die Tür für Mogeleien
weit öffnet. Dort heißt es, dass « ein Gericht, bei dem
eine fertige Zutat verwendet wird, trotzdem als hausgemacht
deklariert werden darf, wenn angegeben wird,
von wem die fertige Zutat stammt oder welche Marke
verwendet wurde ». Im Fall der obigen Apfeltarte mit
Mürbeteig würde es also reichen, den Namen bzw. die
Marke des Teigherstellers anzugeben und schon wird aus
der eigentlich nicht hausgemachten Tarte eine hausgemachte.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass bis zum 1. Januar
2015 noch viel über das neue Label « Fait Maison »
diskutiert werden wird. Die Richtung des Ansatzes
stimmt jedoch. Es ist notwendig, dass in der Gastronomie
gewissen unschönen Auswüchsen etwas entgegengesetzt
wird und dass man die Restaurants, die noch richtig kochen,
unterstützt. Vielleicht helfen auch schon die aktuelle
Diskussion und die damit verbundene öffentliche
Aufmerksamkeit, die das Thema dadurch erhält. Cathy
will auf jeden Fall noch abwarten, bis sie ihre Speisekarten
neu druckt. Außerdem warten nach ihrer Meinung in der
Küche wichtigere Aufgaben. Denn das nächste Gemüse
muss geschält werden.
78 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 79

FRANKREICH HEUTE Regionen
Neugliederung
der Regionen
Was sagen die Befürworter?
Frankreichs Regionen in ihrer heutigen Form
und Funktion wurden zu Beginn der 1980er-
Jahre definiert. Ungeachtet parteipolitischer
Grenzen sind sich viele französische Politiker
heute jedoch einig, dass die administrative
Gliederung des Landes reformiert werden
muss. Es reicht nicht aus, immer mehr Kompetenzen
und Aufgaben an die Regionen zu
übertragen, wenn diese von ihrer Größe und
finanziellen Ausstattung her nicht in der Lage
sind, diese erfolgreich zu übernehmen. François
Hollande hat die regionale Gebietsreform
deshalb auf seine Agenda gesetzt und
verkündet, dass aus den aktuell 22 Regionen
möglichst 14 werden sollen. Der aktuelle, von
der Nationalversammlung beschlossene
Plan sieht sogar nur 13 Regionen vor. Einige
Politiker in den Regionen fürchten aber um
ihre Macht und wollen lieber am Status quo
festhalten, zumindest für die eigene Region.
Andere sehen dagegen die Vorteile. Zu den
Unterstützern zählen die Präsidentin der Region
Franche-Comté, die mit Burgund verschmelzen
soll, sowie der Präsident der Vereinigung
der Regionen Frankreichs, der zudem
Präsident der Region Aquitanien ist, die nach
aktuellen Plänen ebenfalls mit zwei benachbarten
Regionen fusionieren soll. Wir haben
beide getroffen und sie nach den Gründen
ihrer Zustimmung gefragt.
Alain Rousset
Präsident der Vereinigung der
Regionen Frankreichs und Präsident
der Region Aquitanien, Mitglied der
in Paris regierenden Parti Socialiste
Monsieur Rousset, hatten Sie
mit einer Neugliederung der Regionen
gerechnet?
Ganz ehrlich: ja! Ich habe sie mir sogar gewünscht.
Es wäre auch gelogen zu behaupten, dass die Idee für eine
territoriale Neuordnung unseres Landes aus dem Nichts
gekommen sei. Egal in welchem politischen Lager, sie
ist schon seit vielen Jahren ein Thema. Diverse offizielle
Gutachten und Studien wurden dazu verfasst. Diese Reform
ist also eine Sache, über die schon lange gesprochen
wird, die aber nie wirklich umgesetzt wurde. Wenn François
Hollande nun entschieden hat, endlich Tatsachen zu
schaffen, umso besser. Das ist mehr als überfällig.
Warum
sind die heutigen
Re gionen
nicht mehr
zukunftsfähig?
Der Haushalt der französischen
Regionen beträgt
lächerliche 395 Euro pro
Einwohner gegenüber 3.561
Euro pro Einwohner bei den
deutschen Bundesländern.
Die 13 geplanten neuen Regionen
Bretagne
Aquitaine
Limousin
Midi-Pyrénées
Centre
Regionen, die unverändert bleiben
Picardie
Auvergne
Bourgogne
Lorraine
Rhône-Alpes
Ich würde
sagen, dass die
heutigen Regionen
von der Größe her durchaus noch im europäischen
Durchschnitt liegen. Was aber Probleme aufwirft, sind
ihre Finanzierung und ihre Kompetenzen.
In unserem Land gibt es ein organisatorisches Problem.
Nehmen Sie zum Beispiel das sensible Thema der
regionalen Wirtschaftsförderung. Heute ist jeder der Ansicht,
dass dies eine wichtige Aufgabe für die Politik ist.
Das Problem in Frankreich ist jedoch, dass jeder die wirtschaftliche
Entwicklung voranbringen will: der Staat, die
Regionen, die Departements und die Kommunen. Und
wie so oft, wenn zu viele an der gleichen Sache arbeiten:
Es gibt viel Aktionismus, doch am Ende bleibt nur wenig
echter Fortschritt übrig. Es gibt viel zu viele Überschneidungen
und das investierte Geld versandet irgendwo. Die
Aufgabenverteilung muss also dringend überarbeitet werden,
so dass am Ende klar ist, wer welche Kompetenzen
besitzt und wer genau was macht.
Das zweite große Problem der französischen Regionen
ist ihr fehlender finanzieller Spielraum. Wenn man
Frankreichs Regionen mit den deutschen Bundesländern
vergleicht, sind sie extrem arm. Der Haushalt der französischen
Regionen beträgt lächerliche 395 Euro pro
Einwohner gegenüber 3.561 Euro pro Einwohner bei
den deutschen Bundesländern. Es ist deshalb überfällig,
dass die Regionen endlich so finanziell ausgestattet werden,
dass sie ihre Aufgaben auch erfüllen können. Auch
deshalb, weil der Staat in den letzten Jahren immer mehr
Aufgaben an die Regionen übertragen hat. Unser eigener
steuerlicher Spielraum beträgt aber nur zehn Prozent. Wir
haben also keine Spielräume.
Man sieht schnell, dass das heutige System nicht mehr
zukunftsfähig ist. Die Regionen müssen mehr Geld und
mehr Autonomie erhalten.
Was erwarten Sie konkret von der aktuell diskutierten Reform?
Provence-
Alpes-
Côte d’ Azur
Ile-de-
France
Champagne-
Ardenne
Franche-
Comté
Ich erwarte vor allem, dass diese Reform eine echte
Dezentralisierung bringt und dass man am Ende weiß,
wer für was zuständig ist. Darüber hinaus erwarte ich,
dass unsere finanzielle Ausstattung verbessert wird und
dass wir uns vor allem um das kümmern können, was wir
besonders gut können: die regionale Wirtschaftspolitik.
Glauben Sie noch daran, dass diese Reform wirklich kurzfristig
umgesetzt wird? Die vielen Debatten scheinen das Vorhaben
bereits zu bremsen.
Ich bleibe zuversichtlich. Ab dem Moment, ab dem der
Staatspräsident und der Premierminister erklären, dass es
Nord-Pasde-Calais
Haute-
Normandie
Basse-
Normandie
Pays-dela-Loire
Poitou-
Charentes
Languedoc-
Roussillon
sich um eine unausweichliche Reform
handelt, was beide getan haben, wird
eine solche Reform kommen. Manuel
Vals ließ keinen Zweifel daran, als er
kürzlich erklärte, dass « diese Reform
die Mütter aller Reformen sei ». Dies
zeigt, wie wichtig ihm das Thema ist.
Dass eine Neugliederung des Landes
eine Diskussion in der Öffentlichkeit
auslöst, halte ich auch für normal.
In einem Land, das sehr stolz auf seine
Geschichte und sehr zentralistisch
geprägt ist, kommt der Neuzuschnitt
der Regionen einer kleinen Revolution
gleich. Wenn man die Grenzen der
heimischen Region verschieben will, so
bedarf das zumindest ausführlicher Erklärungen
gegenüber den betroffenen
Menschen.
Allerdings muss man aufpassen,
dass bei den Diskussionen nicht der
falsche Schwerpunkt gesetzt wird.
Anstatt so viel über die Größe der Regionen
zu sprechen, sollte lieber über
ihre finanzielle Ausstattung diskutiert
Corse
werden. Wenn man zwei, drei arme
Regionen zusammenfasst, bekommt
man zwar eine größere Region, diese
ist aber nicht automatisch reicher und
stärker.
Doch noch einmal: Ich bin zuversichtlich.
François Hollande hat mehrmals
gesagt, dass er eine grundlegende Reform will. Das
ist ermutigend. Man muss jetzt diese Chance nutzen. Es
wird allerhöchste Zeit.
Alsace
Zusammenschlüsse nach der Reform
Widersprechen sich die Franzosen nicht selbst? Einerseits
wissen sie, dass die Regionen immer wichtiger werden. Andererseits
können sich einige nun plötzlich schlecht mit dem
Gedanken anfreunden, dass der Staat den Regionen mehr Autonomie
gewähren
will. Wie beurteilen
Sie diese Einwände?
Das ist sicher
richtig. Reformen
sind in Frankreich
nie einfach. Die
Reformen sind in
Frankreich nie einfach.
Die Franzosen sind an
eine Gesellschaft gewöhnt,
die stets zentralistisch
organisiert war.
Franzosen sind
an eine Gesellschaft gewöhnt, die stets zen tralistisch organisiert
war. Der Staat muss jeden Tag kleine Wunder
vollbringen und bei allem intervenierend eingreifen. Dabei
hat die Dezentralisierungspolitik seit 1982 bewiesen,
dass ein mehr horizontaler anstatt vertikaler Ansatz viel
erfolgsversprechender ist. Der Staat sollte sich auf das
80 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 81

FRANKREICH HEUTE Regionen
Rechtswesen, die Polizei sowie die Sicherheits- und Verteidigungspolitik
konzentrieren, während die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften für die Bürger da sein
sollten. Es ist notwendig, dass die Franzosen ihr System
hinterfragen und ihr altes territoriales System über Bord
werfen.
Monsieur Rousset, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Marie-Guite
Duffay
Präsidentin der Region Franche-
Comté, ebenfalls Mitglied der Parti
Socialiste
Madame Duffay, Sie haben
zusammen mit Ihrem Kollegen
aus Burgund, François Patriat,
die Pläne von François Hollande
zur Neugliederung der Regionen vom ersten Moment an
unterstützt und waren damit Vorreiterin, obwohl ihre eigene
Region davon betroffen ist. Warum?
Diese Reaktion, die ich in der Tat mit meinem burgundischen
Kollegen teile, kam ganz natürlich. Wir beide
hatten das Gefühl, endlich eine Reform vor uns zu haben,
die Frankreich wirklich weiterhelfen kann, die das Land
für die Zukunft wappnet und die uns auf das Niveau der
anderen europäischen Regionen katapultiert. Außerdem
hatten wir das Gefühl, unser Schicksal selbst in die Hand
nehmen zu können.
Verstehen Sie, dass sich einige Präsidenten anderer Regionen,
die ebenfalls fusionieren sollen, gegen diese Reform stemmen?
Zusammen können
wir Dinge realisieren,
die wir alleine nicht
stemmen könnten.
Ich glaube, das
hat viel mit Angst zu
tun. Angst davor, dass
die eigene Region zugunsten
einer anderen
verschwinden wird.
Wir hier in der Franche-
Comté und in Burgund
sehen die Dinge
aber entspannter. Uns macht der Zusammenschluss keine
Angst. Wir sehen ihn vielmehr als einen Vorteil. Vielleicht
hängt dies auch damit zusammen, dass wir schon zuvor
zusammengearbeitet haben. So sind wir die einzigen zwei
Regionen in Frankreich, die ihre Universitäten zusammengelegt
haben. Das gleiche haben wir mit unseren Universitätskliniken
und einigen anderen Bildungseinrichtungen
gemacht. Wir praktizieren also schon seit Jahren eine Annährung
zwischen den beiden Regionen. Deshalb gibt es
für uns keinen Grund, Angst zu haben. Ganz im Gegenteil.
Für Sie ist der Zusammenschluss der Franche-Comté und
Burgunds also ein Glücksfall?
Definitiv! Zusammen
können wir
Dinge realisieren, Nach einer aktuellen
die wir alleine nicht
stemmen könnten.
Außerdem kennen
und verstehen wir
Umfrage bei uns
sprechen sich 60 Prozent
der Menschen für die
Reform aus.
uns bereits sehr gut.
François Patriat
und ich sagen uns,
dass wir unser Schicksal lieber selbst steuern. Würden wir
nicht proaktiv mit der Reform umgehen, würden wir am
Ende vielleicht an irgendeine andere Region angeschlossen.
Lieber kümmern wir uns selbst darum.
Glauben Sie an den Erfolg des Reformvorhabens?
Ja, ich glaube, dass es den echten politischen Willen
gibt, ein System zu reformieren, das nicht mehr funktioniert.
Es wurde ja bereits viel von dem « Mille-feuille
territorial » gesprochen, einem schwer bekömmlichen Kuchen
aus mehreren Schichten, bei dem es zu viele Doppellungen
gibt, was zu unnützen Verzögerungen und Kosten
führt. Es wurde Zeit, dass diese Struktur grundlegend
infrage gestellt wird und dass die Regionen endlich eine
echte Rolle spielen können, insbesondere in der regionalen
Wirtschaftsentwicklung.
Außerdem freue ich mich, dass ich nicht alleine so
denke. Nach einer aktuellen Umfrage bei uns sprechen
sich 60 Prozent der Menschen für die Reform aus. Wir
haben übrigens eine Internetplattform geschaffen, auf der
die Bürger über das Thema diskutieren und Fragen stellen
können. Die ersten Rückmeldungen sind ebenfalls sehr
aufschlussreich. Sie zeigen, dass die Bürger zu dieser Reform
bereit sind.
Warum hat nach Ihrer Meinung die politische Klasse so
lange mit dieser Reform gewartet, wenn sie so überfällig ist?
Es kling vielleicht ein wenig komisch, aber ich glaube,
dass Veränderungen an der französischen Landkarte ein
Tabu sind. Schon 1969 wollte General de Gaulle eine Reform.
Er veranstaltete ein Referendum und verlor, was zu
seiner Amtsaufgabe führte. Das Thema ist hochsensibel.
Die Menschen fühlen sich sehr mit ihrer Kommune, ihrem
Departement, ihrer Region verbunden. Es gibt tiefe
Verwurzelungen. Trotzdem bleibe ich optimistisch. Die
Stunde der Veränderung ist gekommen.
Madame Duffay, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Hotel «l‘Ermitage Cuisine-à-manger» liegt
wunderschön an den Anhöhen der «Monts
d’Or» über Lyon. Es ist ein Ort, an dem man
sich trifft, um im Schwimmbad, von dem sich
ein reizvoller Panoramablick bietet, zu entspannen,
in einem der 27 Zimmer mit Blick auf
Lyon zu schlafen und in der „Cuisine-à-manger“
die gehaltvollen Kreationen der Chefköchin
zu genießen.
Chemin de L’Ermitage
69450 Lyon – Saint Cyr au Mont d’Or
T. +33 4 72 19 69 69
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Für ihren Aufenthalt der besonderen Art
bieten wir Ihnen unsere Hotels in Lyon an:
Das Collège Hôtel hat eine ideale Lage mitten im Herzen
des ältesten Stadtteils, des alten Lyons. Dieses reizvolle Hotel,
das Design und Nostalgie zum Thema Schule verbindet,
verfügt über 40 Zimmer mit Klimaanlage, von denen einige
Balkon und Terrasse mit einem freien Blick auf die Stadt
haben.
5 Place Saint-Paul · 69005 Lyon · T. +33 4 72 10 05 05
E. contact@college-hotel.com ·
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Einen Steinwurf von der «Basilique de Fourvière» entfernt, wird dieses
außergewöhnliche Hotel, das seinen Platz im ehemaligen Kloster der
«Visitandinen» gefunden hat, Juni 2015 seine Tore öffnen.
23 rue Radisson · 69005 – Lyon · E.contact@fourviere-hotel.com
Eröffnung Juni 2015 · http://fourviere-hotel.com/
82 · Frankreich erleben · Herbst 2014

ART DE VIVRE Wein
Frankreichs Winzer
greifen zum Welterbetitel
Teil 1: Les Climats
de Bourgogne
Auf der 39. Welterbekonferenz der UNESCO,
die im Juni 2015 in Berlin abgehalten werden
wird, setzt Frankreich ganz auf seine Winzer
und die Weinanbautradition im Land. Die französische
Kulturministerin hat verkündet, dass ihr
Land mit den « Climats du vignoble de Bourgogne
» und den « Coteaux, maisons et caves
de Champagne », also kurz gesagt mit dem
burgundischen Weinanbau und mit Champagner,
ins internationale Rennen um die
begehrten neuen Welterbetitel geht. In den
beiden betroffenen Regionen Burgund und
Champagne-Ardennes ist die Freude natürlich
groß. Man versucht jeweils, die Einzigartigkeit
der eigenen Tradition hervorzuheben. Ob dies
reicht, wird sich nächsten Sommer zeigen. In
Vorbereitung der Entscheidung der UNESCO
wollen wir in dieser Ausgabe die « Climats du
vignoble de Bourgogne » beleuchten, bevor
wir uns in der kommenden Ausgabe mit den
« Coteaux, maisons et caves de Champagne »
beschäftigen.
Wenn es einen Themenbereich gibt, den Übersetzer
auf der ganzen Welt fürchten, dann ist es die französische
Welt des Weins und deren Originalbegriffe.
Der sprachliche Einfallsreichtum der Franzosen
scheint auf diesem Gebiet keine Grenzen zu kennen, was das
Suchen nach der äquivalenten Übersetzung in eine andere
Sprache manchmal zur fast unlösbaren Herausforderung
macht. Wie soll man Adjektive wie ample (ein Wein, der sich
lange im Mund entwickelt), rond (ein Wein, der einen sehr
runden Geschmack hat, der den Gaumen voluminös ausfüllt),
charnu (ein Wein, dessen Volumen und Geschmack an
Fruchtfleisch erinnert), gouleyant (ein leichter, gut trinkbarer
Wein) oder den Begriff long en bouche (ein Wein, dessen Geschmack
noch lange im Mund nachhallt) übersetzen, um mit
einem Wort das Gleiche genauso prägnant wiederzugeben?
Oft ist es – je nach Sprache – schlicht unmöglich.
Es gibt ein beliebtes Wort im Französischen, das gerne
und oft im Zusammenhang mit Wein gebraucht wird und
das das Dilemma der Übersetzer bestens verdeutlicht: terroir.
Es gibt nur wenige Wörter, die sich so schwer in eine
andere Sprache übersetzen lassen und für die man sogar in
internationalen Kollegien nach Übersetzungsmöglichkeiten
sucht. Meist wird der Begriff deshalb gar nicht erst übersetzt,
sondern schlicht im Original verwendet und in Anführungsstriche
gesetzt.
Mit der Bewerbung der burgundischen Weinanbautradition
um den Titel des Welterbes der UNESCO kommt
nun eine zweite, ähnliche Herausforderung auf die internationalen
Übersetzer zu: die Bezeichnung climat. Denn die
Franzosen bewerben sich mit den « Climats du vignoble
de Bourgogne ». Im Vordergrund steht dabei ein schmales
Weinanbaugebiet, das sich von Dijon bis Santenay erstreckt
und in dem einige der prestigevollsten Weine Frankreichs
entstehen: Chambertin, Romanée-Conti, Clos de Vougeot,
Montrachet, Corton, Musigny etc., Namen, die Weinliebhaber
auf der ganzen Welt zum Schwärmen bringen.
Um es vorweg zu nehmen: Die auf der Hand liegende
Übersetzung in « Klima » ist in diesem Fall zu kurz gegriffen.
Vielleicht hilft also ein Blick in ein französisches Lexikon,
um die historische Bedeutung des Originalbegriffs zu verstehen.
Das « Dictionnaire historique de la langue française
» von Alain Ray ist die Bibel der französischen Sprache.
Darin erfährt man, dass sich das heutige französische climat
vom griechischen klima und vom lateinischen clima ableitet
und sich im Französischen seit dem 13. Jahrhundert auf eine
« geografisch limitierte Zone bezieht, die unter atmosphärischen
Gesichtspunkten betrachtet wird ». Die Übersetzung
« Klima » wäre damit also doch nicht ganz falsch.
Doch im Falle der « Climats du vignoble de Bourgogne
» geht die Bezeichnung climat weit über die klimatischen
Dimensionen hinaus. « Wenn man in Burgund über climat
spricht, schaut man nicht gen Himmel, sondern senkt die
Augen zum Boden », sagt der TV-Mann Bernard Pivot sehr
zutreffend, der zum Präsidenten des burgundischen Unterstützerkomitees
der UNESCO Bewerbung ernannt wurde.
Bei den « Climats du vignoble de Bourgogne » geht es neben
den klimatischen Bedingungen also um die Beschaffenheit
der Weinberge, die Zusammensetzung der Böden, die Sonneneinstrahlung,
die Windsituation usw.
Aber reicht dies aus, um die UNESCO von der Einzigartigkeit
zu überzeugen und in den Rang eines Welterbes
gehoben zu werden? Ein Welterbetitel wird nur für etwas
vergeben, was im globalen Kontext einzigartig ist. Zweifel
sind durchaus angebracht. Definiert sich am Ende nicht
jeder Wein über seine klimatischen und geografischen
Bedingungen? Ist nicht jeder Weinberg auf seine Weise
einzigartig? Was macht die Weine aus Burgund deshalb zu
etwas von universellem Wert, zu etwas, das « von außergewöhnlicher
Bedeutung ist und deshalb als Bestandteil des
Welterbes der ganzen Menschheit erhalten werden muss »,
wie es in den Statuten der UN-Sonderorganisation heißt?
Frankreich geht deshalb noch einen Schritt weiter. Denn
hinter der Bezeichnung climat sollen sich nicht nur die klimatischen
und geografischen Gegebenheiten verstecken,
sondern auch eine kulturelle und historische Komponente.
Wie beim Wort terroir verbindet die Bezeichnung climat
also externe Gegebenheiten mit etwas, was vom Menschen
erschaffen wurde. Der Wein als allumfassendes Kulturgut.
Dass climat das gleiche ist wie terroir, sagt sogar die Vereinigung,
die die Bewerbung vorantreibt. In der Bewerbungsmappe
steht: « Climat ist die burgundische Bezeichnung
für terroir ». Weiter heißt es darin: « Der Begriff bezeichnet
einen Weinberg, der meist seit Jahrhunderten den gleichen
Namen trägt und eine ganz eigene Identität besitzt, sowohl
kulturell und historisch, meist mit einer über 2.000-jährigen
Geschichte, als auch durch seinen Boden, den Untergrund
und sein Mikroklima. » Die Geschichte und die Kultur sollen
den burgundischen Weinbau also zum Welterbe adeln.
1.247 verschiedene climats gibt es in Burgund. Eine Vielfalt,
die man nirgendwo sonst in Frankreich auf so engem
Raum findet. Manche Parzellen sind nur wenige Quadratmeter
groß. Zusammen würden sie « ein einzigartiges Mosaik
bilden, das die Durchsetzungskraft der einheimischen
Bevölkerung zeigt, ermutigt durch staatliche und religiöse
Stellen, aus diesen Gegebenheiten eine prosperierende Wirtschaft
aufzubauen. » Und dies seit zwei Jahrtausenden.
Es ist unstrittig, dass der Weinanbau in Burgund eine
lange Vergangenheit besitzt. So wurden gerade kürzlich die
Spuren eines gallo-römischen Weinberges aus dem 1. Jahrhundert
in Gevrey-Chambertin gefunden. Die durch den
Weinanbau geförderte kulturelle Ausstrahlung Burgunds
lässt sich ebenfalls rechtfertigen. Berühmte Abteien wie
die von Cluny und Cîteaux sowie die Herzöge Burgunds
haben ihren Anteil daran. Zudem prägte der Weinanbau
eine ganze Landschaft, etwa durch die vielen terrassierten
Flächen und Mauern, die mehr als nur Begrenzungen sind.
Eine ganze Gesellschaft entwickelte sich um den Wein.
Architektonische Meisterwerke wie die Hospices de Beaune
oder der Palais des Etats et des Ducs de Bourgogne in Dijon
stehen in diesem Zusammenhang.
Wird das alles aber ausreichen, die 21 Mitglieder des
Welterbekomitees zu überzeugen? Man wird es erst im
nächsten Juni erfahren. Eines ist aber sicher: In Burgund
glaubt man an seine Chancen. Die Übersetzer der Welt tun
also gut daran, die verbleibenden Monate zu nutzen und
nach einer sinnvollen Übersetzung für climat zu suchen. Der
Rest wird sich zeigen.
Ferienhäuser
in Burgund
600 Häuser öffnen für Sie ihre Türen für einen Aufenthalt
mit der Familie oder mit Freunden, um Zeit
zu haben, ein bemerkenswertes historisches Kulturerbe
im Herzen einer üppigen Natur, ein außergewöhnliches
Weinbaugebiet und eine berühmten
Gastronomie zu entdecken.
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dem man vertraut
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reservation@gites-de-france-bourgogne.com
Fotos (von oben nach unten): le Moulin du Coq©JL. Bernuy, GDF21©JP. Coquéau,
Prosper Maufoux ©J.Piffaut, La Commanderie©B. Aufrère
84 · Frankreich erleben · Herbst 2014

«
ART DE VIVRE Chantals Rezept
Im
Französischen heißen Champignons « champignons
de Paris », in Abgrenzung zu « champignons »,
was allgemein Pilze bedeutet. Doch der Zusatz
« de Paris » ist eigentlich irreführend, denn viel haben
die Champignons heute nicht mehr mit der
französischen Hauptstadt zu tun. Bevor die Metro
gebaut wurde, kultivierte man Champignons, die
von Ludwig XIV. in Frankreich eingeführt wurden,
im Pariser Untergrund. Heute gedeihen sie
dagegen im Anjou. Für mich sind sie jenseits allen
Philosophierens über den Namen die perfekte Zutat
für eine herzhafte Herbstsuppe. Bon appétit!
»
La soupe aux
champignons
de Paris
Für 4 Personen • Vorbereitungszeit: 20 min • Garzeit: 20 min
Zutaten
1 große Zwiebel
500 g Champignons
1 kleine Kartoffel
50 g Butter
1 Würfel Geflügelbrühe
1 l Wasser
Salz und Pfeffer
Optional: Parmesankäse
Crème fraîche
angedünsteter Speck
Knoblauchcroûtons
Arganöl
Schnittlauch, Petersilie
und Koriander
Zubereitung
• Champignons putzen und in
dünne Streifen schneiden, Zwiebel
schälen und kleinhacken,
Kartoffel ebenfalls schälen und in
kleine Stücke schneiden. Brühwürfel
im Wasser anrühren.
• Butter in einem Topf zum
Schmelzen bringen. Die
Zwiebelstücke darin andünsten,
anschließend die Champignonstreifen
hinzugeben und
ebenfalls andünsten. Dabei gut
umrühren und fünf Minuten
bei geschlossenem Deckel
dünsten lassen.
• Die Kartoffelstücke sowie das
Brühwasser hinzugeben. Alles
20 Minuten bei niedriger
Temperatur köcheln lassen.
• Danach den Topfinhalt in einen
Standmixer geben und mixen.
Wem die Suppe zu dickflüssig
ist, kann noch etwas Wasser
hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Anschließend
kann die Suppe serviert werden.
• Je nach Geschmack lässt sich die
Suppe mit Parmesankäse, ein
bisschen Crème fraîche, angedünstetem
Speck, Knoblauchcroûtons,
Arganöl oder Schnittlauch, Petersilie
und Koriander verfeinern.
86 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 87

ART DE VIVRE Produkte
Serie: Typisch französische Produkte (2)
Petit Suisse
In dieser Serie werden Produkte vorgestellt,
die sich in fast jedem französischen
Haushalt befinden und die für viele
Franzosen kleine Nationalheiligtümer
sind, auch wenn sie – vom Ausland
betrachtet – vielleicht nicht unbedingt als
typisch französisch wahrgenommen
werden. Dieses Mal geht es um einen
Käse, den man vom Namen her einem
anderen Land zuordnen würde. Aber
nein, der Frischkäse mit dem schwei z e-
rischen Namen ist typisch französisch!
Der Petit Suisse, übersetzt der « kleine Schweizer
», soll ein typisch französisches Produkt
sein? Widerspricht sich das nicht schon auf
den ersten Blick? Mit einem solchen Namen kann es
eigentlich nur eine Verwechslung sein, oder? Es sei
denn, die Franzosen maßen sich einfach an, ein fremdes
Produkt als das ihrige zu vermarkten. Doch es
stimmt: Der Petit Suisse ist ein echter Franzose!
Wenn man ihn betrachtet, könnte man sich
durchaus fragen, warum der Frischkäse ein nationaler
Star geworden ist. Er misst gerade einmal drei Zentimeter
im Durchmesser, ist vier Zentimeter hoch und
wiegt 30 Gramm. Verkauft wird er heute normalerweise
im Sechserpack in kleinen Plastikbechern. Er
erinnert damit an Joghurt. Man findet ihn in wirklich
jedem Supermarkt des Landes. Mit rund 1,50 Euro
für sechs Stück ist er nicht teuer.
Doch trotz seiner Unscheinbarkeit ist der Petit
Suisse für viele Franzosen ein kleines Heiligtum.
Den süß-säuerlichen Geschmack des aus Kuhmilch
produzierten Frischkäses, dem im Herstellungsprozess
ein Schuss Sahne hinzugegeben wird, kennt
bereits jedes Kind im Land. Die Liebe zu diesem
Produkt ist also generationsübergreifend und unabhängig
von der sozialen Schicht. Woher kommt
dieser Erfolg? Ein Grund liegt neben dem niedrigen
Preis und dem besonderen Geschmack bestimmt
auch in dem Umstand, dass sich der Petit Suisse einfach
servieren lässt und damit überall zu finden ist.
Nicht ohne Grund gibt es ihn in jeder Kantine des
Landes, egal ob in Schulen, Firmen, Krankenhäusern
oder Altenheimen. So begleitet der Frischkäse die
Franzosen ein Leben lang.
Wie aber ist der Petit Suisse entstanden? Was
sind seine Wurzeln? Woher kommt der Name? Man
erzählt sich dazu eine nette Geschichte, deren Wahrheitsgehalt
jedoch schwer nachprüfbar ist. Darin
spielt eine Molkerei im normannischen Pays de Bray
im 19. Jahrhundert die Hauptrolle. Die Besitzerin soll
damals bereits einen Frischkäse in Form des heutigen
Petit Suisse produziert haben, der in ein Papierband
eingehüllt war. Ein dort angestellter Kuhhirte aus der
Schweiz schlug ihr eines Tages vor, etwas Sahne unter
den Käsebruch zu mischen, so wie es in seiner Heimat
seit dem Mittelalter praktiziert wurde. Seine Chefin
probierte das aus und war vom Ergebnis begeistert.
Der Petit Suisse war geboren und erfuhr schnell einen
großen Erfolg, zunächst in Paris, später in ganz
Frankreich.
Wenn man einen Petit Suisse zum ersten Mal
probieren will, ist man etwas verunsichert, wie man
ihn richtig isst. Auf den ersten Blick befindet sich
der Frischkäse nur in einem Plastikbecher wie viele
andere Frischkäse auch. Soweit also nichts Aufregendes.
Doch der Petit Suisse hat eine Besonderheit:
Er ist im Becher von einem Papierband umrollt. Es
handelt sich dabei nicht um einen Marketingtrick.
Das Papierband sorgt dafür, dass eine gleichmäßige
Feuchtigkeit gehalten wird und kein Schimmel entsteht.
Außerdem ist es hilfreich beim Servieren des
Frischkäses.
Denn ein echter Franzose würde niemals einen
Petit Suisse mit einem Löffel direkt aus dem Becher
essen. Der Frischkäse ist schließlich kein Joghurt.
Wenn man als Kenner gelten möchte, dann dreht
man den Becher auf den Kopf, so dass der Inhalt des
Bechers auf einen Teller rutscht. Anschließend entfernt
man vorsichtig die Papierbanderole und gibt etwas
Zucker oder Marmelade auf den Zylinder. Voilà,
der Petit Suisse, der vielleicht lieber Petit Français
heißen sollte, ist fertig zum Genießen.
In der letzten Ausgabe erschienen:
Hollywood und Malabar-Kaugummis
88 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 89

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Küsten – Frankreichs schönste Küsten 51
Dörfer – Frankreichs spektakulärste Dörfer 50
Traumstraßen – Frankreichs spektakulärste Traumstraßen 48
Camping – Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 45
(Teil 2: Westfrankreich)
Camping – Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44
(Teil 1: Ostfrankreich)
Wellness in den Bergen – Nach dem Sport die Erholung 43
10 Ideen... – ...für Ferien am Meer 40
Kathedralen – Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35
Inseln – Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34
Naturwunder – Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33
Gärten – Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32
1 Paris Nr.
Stadtentwicklung – Die ambitionierten Projekte der neuen 51
Bürgermeisterin
Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50
Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48
Monnaie de Paris – MétaLmorphoses, die Geburt eines neuen 48
Stadtteils
Monnaie de Paris – Eine Fabrik hinter königlicher Fassade 46
Paris mit Kindern – Tipps für einen Städtebesuch mit dem 42
Nachwuchs
Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41
Geburtstag
Hôtel des Invalides – Ein kleines Militär-Versailles mitten in 38
Paris
Les Arènes de Lutèce – Die unerwartete Entdeckung eines 37
römischen Amphitheaters
Lido – Carien, Porträt einer Startänzerin 37
Avenue des Champs-Elysées – Wie steht es um den Glanz 36
des Prachtboulevards?
Musée Rodin – Der Charme eines Künstleranwesens mit 35
einzigartigem Garten
Haussmann und die Impressionisten – Wie Haussmann 34
Paris neu erfand
Pantheon – Großes Gebäude für die Großen Frankreichs 32
Butte-aux-Cailles – Aus der Mitte entsprang ein Fluss 31
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 31
Hauptstadt (6): Designrestaurants
Gärten in Paris – Oasen der Ruhe 29
Nr.
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 29
Hauptstadt (4) – Weinbars
Batobus – Mit dem Linienschiff über die Seine 28
Stadtentwicklung – Seine-Ufer: Neugestaltung der Ufer der 28
Seine
Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 28
Hauptstadt (3) – Ungewöhnliche Restaurants
Mehr als nur Kino – Legendäre Lichtspielhäuser der
23
französischen Hauptstadt
Grand Palais – Das Grand Palais erwacht aus dem
20
Dornröschenschlaf
Hotels
Hotel Lutetia – Paris 32
2 Pariser Umland Nr.
Ecouen – Ein Museum für die Renaissance 50
Saint-Denis – Ruhestätte der Könige 33
3 Norden & Champagne Nr.
Calais – Eine Stadt mit Spitze 48
Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47
Pays de Condé – Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43
Maison de Robert Schuman – Zu Besuch bei einem der Väter 42
des vereinten Europas
Marne – In der Heimat des Champagners 40
10 Ideen... für Nord-Pas-de-Calais 38
Arras & Douai – Riesen für den Kleinen 36
Jardin Mosaic – Ein Spaziergang wird zur Reise 33
Belfriede – Symbole der Freiheit 29
Hotels
Pasino – Saint-Amand-les-Eaux 43
4 Elsass & Lothringen Nr.
Grosbliederstroff & Kleinblittersdorf – Ein Grenzfall: Zwei 49
zwangsverbrüderte Orte stellen sich vor
Abbaye de Murbach – Es steht ein Kloster im Walde 47
Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller – Ein Fahrstuhl für 45
Schiffe
Musée Lalique – Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43
Genuss – Die AOC des Elsass 42
10 Ideen... für ein Wochenende im Elsass 41
Haut-Koenigsbourg – Ein wahrhaft deutsch-französisches 40
Kulturerbe
Bitche – Das zweite Leben einer Zitadelle 38
Grand Ballon – Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37
Neufchef & Aumetz – Das stolze Erbe der lothringischen 36
Kumpel
Mont Sainte-Odile – Berg der Hoffnung und der Tragödie 35
Städtevergleich – Metz versus Nancy 34
Route des Crêtes – Höhenrausch in den Vogesen 29
Hotels
La Clairière Bio- & Spa-Hotel – La Petite-Pierre 38
Museumotel L’Utopie – Râon-l’Etape 29
5 Burgund & Jura Nr.
Genuss – Die AOC der Franche-Comté 47
Genuss – Die AOC Burgunds 48
Saône – Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 44
Maison de Louis Pasteur – Ein Dorf im Fokus der
43
Wissenschaft
Hospices de Beaune – Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41
Lac de Pannecière – Spaziergang durch die Ruinen eines 41
untergegangenen Dorfes
Montbéliard – Die Farben einer Stadt 41
Peugeot-Museum – Mehr als ein Automobilmuseum 39
Roche de Solutré & Roche de Vergisson – Zwei Felsen, ein 35
Wanderparadies
Wein – Saint-Véran aus Burgund 35
Châtillon-sur-Seine – Das Erwachen einer verschlafenen 34
Provinzstadt
Château de Saint-Fargeau – Wo der Blick hinter die Kulissen 32
erlaubt ist
Vézelay – Der Pilgerhügel von Vézelay 20
6 Loire-Tal Nr.
Genuss – Die AOC der Pays de la Loire 45
Cheverny – Das Schloss von Tim und Struppi 43
Ballonfahrt übers Loire-Tal – Bitte zeichne mir ein Schloss 38
Blois – Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36
Wein – Chinon, ein Wein für alle Fälle 34
Le Mans – Unerwartet anders 33
Angers – Einfach l(i)ebenswert 30
Loire-Schlösser – Skandale, Anekdoten, Petitessen 20
Hotels
Troglododo – Azay-le-Rideau 31
7 Normandie Nr.
Rouen – Die normannische Hauptstadt 51
Cabour, Deauville, Trouville-sur-Mer, Honfleur – Die Stars 49
der Côte Fleurie
Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48
Mont-Saint-Michel – Der Wunsch, eine Insel zu werden 48
Impressionismus – Normandie, Heimat des Impressionismus 45
Genuss – Die AOC der Normandie 39
10 Ideen... für die Normandie 37
Dieppe – Die Stadt und das Meer 34
Livarot – Das Brot der armen Leute 32
Mémorial Caen – Ein Museum für den Frieden 31
Ile de Tatihou – Eine fantastische Reise 28
Jumièges – Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23
Honfleur – Hafenromantik und Künstlerflair 20
Hotels
Hotel de Bourgtheroulde – Rouen 51
Hôtel les bains de Cabourg – Cabourg 49
Domaine de la Corniche – Rolleboise 36
8 Bretagne Nr.
Ploumanac’h – Die Magie der bretonischen Nordküste 48
Vitré, Fougères, Combourg, Château des Rochers-Sévigné 47
– Mittelalterliche Festungen und literarische Vermächtnisse
Brest – Die unterschätzte Hafenstadt am Ende der Welt 41
Genuss – Die AOC der Bretagne 40
Abbaye de Daoulas – Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39
Golfe du Morbihan – Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35
Pointe du Raz – Das Ende der Welt 31
Ile de Bréhat – Die Insel ruft 29
Hotels
Castel Beau Site – Ploumanac’h 48
9 Atlantikküste Nr.
Rochefort – Die Stadt, die ihre Träume lebt 49
Wein – Jurade de Saint-Emilion 47
Bordeaux – Bordeaux 2.0 46
Ile d’Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d’Aix, Fort Boyard – 46
Reif für die Insel(n)
Wein – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46
Loire-Mündung – Kunst am Fluss 45
Nantes – Im Westen viel Neues 44
Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig
42
schwarzen Fassaden
Radfernweg – Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41
Klöster – Abteien, die sogar Kinder begeistern 40
Marais Poitevin – Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38
Likör – Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38
Wein – Château Bardins 37
Futuroscope – Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37

Gironde – Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36
Stadtentwicklung – Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35
Genuss – Gâteau basque 34
Clisson – Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32
Saint-Jean-Pied-de-Port – Ein baskisches Schmuckstück 32
Bassin d’Arcachon – Auf den Spuren der Austernzüchter 28
Hotels
Hôtel Napoléon – Ile d’Aix 46
Logis Saint-Martin – Saint-Maixent-l’Ecole 37
L’Avant-Scène – Bordeaux 34
10 Auvergne & Limousin Nr.
Vichy – Ein Kurbad mit schicksalhafter Vergangenheit 49
Genuss – Die AOC des Limousin 48
Clermont-Ferrand – Aufbruch aus schwieriger Position 47
Genuss – Die AOC der Auvergne 38
Viaduc de Garabit – Der horizontale Eiffelturm im
37
Zentralmassiv
Corrèze – Die Gärten der Colette 20
11 Périgord & Midi-Pyrénées Nr.
Genuss – Die AOC von Midi-Pyrénées 50
Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47
Airbus-Fabrik – Zu Besuch bei Airbus in Toulouse 46
Gouffre de Padirac – Der Erdmitte ein Stückchen
44
näherkommen
Trüffel in Sarlat-la-Canéda – Schwarze Diamanten 44
Pastell – Das blaue Gold 43
Bastiden – Die neuen Städte des Mittelalters 42
Genuss – Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33
Im Katharerland – Ein Wanderweg zwischen Mittelmeer und 30
den Pyrenäen
Hotels
Grand Hôtel Le Turenne – Beaulieu-sur-Dordogne 47
Le Grand Balcon – Toulouse 42
12 Pyrenäen Nr.
Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45
Saint-Jean-Pied-de-Port – Ein baskisches Schmuckstück 32
13 Languedoc-Roussillon Nr.
La Grande-Motte – Retrochic am Mittelmeer 50
Sète – Authentisch und definitiv südländisch 48
Saint-Guilhem-le-Désert – Wenn ein Krieger zum
47
Klosterbruder wird
Stadtentwicklung – Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47
Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45
Wein – Les Grés de Montpellier 44
Pont du Gard – Altes Aquädukt erfrischend jung 41
Céret & Collioure – Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Wein – AOC Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33
Nîmes – Römische Baudenkmäler und mediterrane
23
Lebensfreude
Côte Vermeille – Die rote Küste 20
Hotels
Château L’Hospitalet – Narbonne 20
14 Rhône-Tal Nr.
Lyon-Confluence – 24 Stunden im Neubauviertel 48
Montélimar & Umgebung – Eine Reise zwischen gestern und 46
morgen
Lyon & Umgebung – Eine Reise zu den städtebaulichen 44
Utopien des 20. Jahrhunderts
Tradition – Guignol, kleine Helden aus Lyon 43
Drôme-Tal – Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42
Wein – Clairette de Die 42
Genuss – Die AOC von Rhône-Alpes 41
Grignan – Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach 40
Grignan
Wein – Lirac, das «mediterranste» Weinanbaugebiet im 40
Rhône-Tal
Jardin Zen d’Erik Borja – Auf der Suche nach dem verlorenen 39
Garten
Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Genuss – L’O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36
Genuss – Nougat aus Montélimar 35
Ardèche – Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34
Palais Idéal du Facteur Cheval – Die Kraft eines Traumes 33
Hotels
Cour des Loges – Lyon 44
Manoir de la Roseraie – Grignan 40
Helvie – Vals-les-Bains 23
15 Alpen Nr.
Lac d’Annecy – Einmal um den Lac d’Annecy 51
Chambéry – Die alte Hauptstadt Savoyens 50
Route Napoleon – Einmal quer durch die Alpen 49
Montblanc – Alpine Winterfreuden 31
Val d’Isère – Internationale Skistation auf 1.850 Metern Höhe 30
Vogelpark von Villars-les-Dombes – Gefiederte Freunde 28
Hotels
Petit Hôtel Confidentiel – Chambéry 50
Avenue Lodge Hotel – Val d’Isère 28
16 Provence Nr.
Marseille – Die Renaissance einer Metropole!? 49
Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46
Les Baux-de-Provence – Die unerwarteten Reize eines viel 44
besuchten Dorfes
Genuss – Die AOC von Provence-Alpes-Côte d’Azur 44
Orange – Eine Stadt spielt Theater 42
10 Ideen... für die Provence 39
Dentelles de Montmirail – Mit dem Mountainbike durch das 34
kleine Gebirge
Saint-Rémy-de-Provence – Die provenzalische Idylle von 33
Saint-Rémy
Avignon – Ein Tag in der Stadt der Päpste 31
Wanderung – Auf Schusters Rappen durch die Provence 29
Hotels
B Design & Spa – Le Paradou 39
Attrap’Rêves – Allauch 33
17 Côte d’Azur Nr.
Parks & Gärten – Exotische Gärten und grüne Oasen an der 51
Côte d’Azur
Gonfaron – Ein Eldorado für Schildkröten 50
Monaco – Die unglaubliche Saga eines kleines Fürstentums 47
Grasse – Der Duft einer Hauptstadt 45
Bormes-les-Mimosas – Wo Blumen wie Königinnen verehrt 39
werden
Ile de Port-Cros – Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38
Domaine du Rayol – Die Geschichte eines ungewöhnlichen 36
Parks
Eze – Wo die Berge ins Meer fallen 35
Nizza – Frühlingsgefühle einer Diva 32
Côte d’Azur – Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28
Hotels
Mas du Grand Vallon – Mougins 45
Clarion Grand Hôtel Aston – Nizza 41
Château de la Messardière – Saint-Tropez 35
18 Korsika Nr.
Bonifacio – Korsikas geschichtsträchtiger Höhepunkt 51
Cap Corse – Türme, Kühe und Kanonen: Unterwegs auf dem 49
Zöllnerpfad vom Cap Corse
Gesellschaft – Korsika, die Revolution der Frauen geht weiter 44
Genuss – Die AOC Korsikas 43
Überseegebiete (DOM/TOM)
Französisch-Guayana – Natur, Geschichte, Raumfahrt 37
Martinique – Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31
Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31
Cocktails
Hotels
Cap Est Lagoon Resort & Spa – Martinique 30
Nr.
Weitere Themen
Chantals Rezepte
Nr.
Appetitanreger
Gratin de légumes du jardin 47
Suppen
Soupe à l’oignon gratinée 48
Gaspacho de tomates et fraises 46
Gaspacho de tomate 40
Velouté de laitue 38
Salate
Salade au crottin de chèvre chaud 34
Quiches & Tartes
Quiche sans pâte 44
Tarte aux rillettes 37
Quiche Lorraine 33
Gratins & Aufläufe
Gratin dauphinois 35
Parmentier de canard 31
Fleischgerichte
Steak tartare 51
Coq au vin 43
Meeresfrüchtegerichte
Huitres chaudes à la fondue de poireaux et son sabayon 32
Moules à la crème 29
Desserts
Ile flottante 49
Fondant au chocolat au coeur de framboises 45
Poires safranées et ses tuiles à l’orange 42
Crème brûlée à la fleur d’oranger 39
Soupe de fraises 28
Gebäck
Le Paris-Brest 50
Cannelés 41
Baba au rhum 23
Getränke
Liqueur d’estragon 36
Weine & Alkoholika
Muscadet – Ein Wein voller Überraschungen 51
Châteauneuf-du-Pape – Ein Wein mit päpstlicher Aura 50
Aperitif – Die Kunst des Aperitifs 49
Weinfarbe – Eine kleine Weinfarbenkunde 48
Jurade de Saint-Emilion – Mehr als Folklore: eine Tradition, 47
die lebt!
Peter Kwok – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46
Karaffieren und Dekantieren – Die Kunst des Karaffierens 45
und Dekantierens
Les Grés de Montpellier – Ein Weinanbaugebiet auf dem 44
Sprung in die nächste Liga
Picon – «Un Picon-Bière, s’il vous plaît» 43
Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig
42
schwarzen Fassaden
Clairette de Die – Der Schaumwein für glückliche Menschen 42
Lagerung – Tipps zum Aufbewahren von Wein 41
Bier – Schattendasein oder Geheimtipp? 40
Lirac – Das «mediterranste» Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40
Wein & Gesundheit – Vive le vin! Vive la santé! 39
Angélique de Niort – Likor aus einer Heilpflanze 38
Château Bardins – Ein kleines Familien-Weingut in Pessac- 37
Léognan
Cognac – Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36
Saint-Véran – Erschwinglicher Spitzenwein aus Burgund 35
Vinexpo – Die Welt des Weins zu Gast in Frankreich 35
Chinon – Ein Wein für alle Fälle 34
AOC Fitou – Qualitätsgarant aus dem Süden 33
Crème de Cassis – Ein Getränk, das kein großes Brimborium 32
um sich macht
Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31
Cocktails
Saint-Pourçain – Wein von der Tafel der Mächtigen 29
Alpillen – Das Weingebiet Les Baux-de-Provence 28
Rum – Hochprozentiges aus Übersee 23
Bier – Ein überraschend französisches Produkt 20
Genuss
Produkte – Hollywood- und Malabar-Kaugummis 51
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Midi-Pyrénées 50
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Aquitaniens 49
Pays de la Loire – Gut essen im Pays-de-la-Loire 49
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Limousin 48
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Franche-Comté 47
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Burgunds 46
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Pays de la Loire 45
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Provence-Alpes-Côte 44
d’Azur
Trüffel – Schwarze Diamanten 44
Nr.
Nr.
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Korsikas 43
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Elsass 42
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Rhône-Alpes 41
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Bretagne 40
Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Normandie 39
Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Auvergne 38
Rillettes – Einfach, deftig, köstlich 37
L’O Provençale – Olivenöl aus Nyons 36
Nougat – Süßigkeit aus Montélimar 35
Gâteau basque – Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34
Backpflaumen aus Agen – Diskrete Früchtchen 33
Livarot – Das Brot der armen Leute 32
Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31
Cocktails
Guide Michelin – Eine Deutsche an der Spitze der
29
französischen Gastronomiebibel
Poulet de Bresse – Ein Huhn, ein Mann, eine Leidenschaft 20
Eine Übersicht aller jemals erschienenen Themen,
also auch der ausverkauften Ausgaben,
finden Sie im Internet: www.frankreicherleben.de
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Politik & Wirtschaft
SNCM – Ist die Fährgesellschaft noch zu retten? 51
Landesstruktur – Reform der Regionen und Departements 50
François Hollande – Es ist nicht einfach, Präsident zu sein 49
Verkehrspolitik – Die Wiederentdeckung der Langsamkeit 47
Monnaie de Paris – Pessac, hinter den Kulissen der Euro- 47
Münzprägung
Hochschulpolitik – Teaching in English? Oh mon Dieu! 46
Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46
Deutsch-Französische Freundschaft – Wenn eine
44
Freundschaft zum Ritual wird
Gregor Gysi – Der Linken-Politiker und Frankreich 43
Machtverhältnisse – Alles nach links 41
Medien – Die politische Ausrichtung französischer Medien 40
Tourismus – Hauptsache außergewöhnlich 40
Volksabstimmungen – Modethema im Wahlkampf 39
Fünf Jahre Sarkozy – Zeit für eine Bilanz 38
François Hollande – Der neue Präsident? 37
Umweltschutz – Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36
du Midi
Präsidentschaftswahl 2012 – Die Kultur als
35
Wahlkampfthema
Laizität – Ein Thema von immerwährender Aktualität 34
TGV – Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich 34
leisten?
Bistrosterben – Naht das Ende des Bistros? 33
Marine Le Pen – Das «neue» Gesicht des französischen 32
Rechtsextremismus
Austernkrise – Sterben Frankreichs Austern aus? 32
Staatsbankette – Wenn die Politik durch den Magen geht 29
ich bestelle die folgende(n) Ausgabe(n) von Frankreich erleben
für 4,90 € pro Heft (bis Ausgabe Nr. 33) bzw. 5,90 € pro Heft
(ab Ausgabe Nr. 34) zzgl. Ver sand kos ten pauschale. Diese be trägt
innerhalb Deutschlands 1,00 € fürs erste Heft und 0,50 € für jedes
weitere Heft. Andere Länder: 2,00 € fürs erste Heft und 1,00 € für jedes
weitere Heft. Angebot gilt nur, solange der Vorrat einer Ausgabe reicht.
Ausgabe Nr. 20
Ausgabe Nr. 23
Ausgabe Nr. 28
Ausgabe Nr. 29
Ausgabe Nr. 31
Ausgabe Nr. 32
Ausgabe Nr. 34
Ausgabe Nr. 35
Ausgabe Nr. 36
Ausgabe Nr. 37
Ausgabe Nr. 38
Ausgabe Nr. 39
Ausgabe Nr. 40
Ausgabe Nr. 41
Ausgabe Nr. 42
Ausgabe Nr. 43
Ausgabe Nr. 44
Ausgabe Nr. 45
Ausgabe Nr. 46
Ausgabe Nr. 47
Ausgabe Nr. 48
Ausgabe Nr. 49
Ausgabe Nr. 50
Ausgabe Nr. 51
Nr.
Reiseziele der Politiker – Plages de gauche, plages de 28
droite, Urlaub in politischen Farben
Frankophonie – Eine Situationsanalyse 28
Frédéric Mitterrand – Der neue französische Kulturminister 23
Umweltpolitik – Frankreich wagt die erneuerbaren Energien 20
Subventionen – Wissen die Franzosen die EU überhaupt zu 20
schätzen?
Gesellschaft & Alltag
Nr.
Vergangenheitsbewältigung – Die geklauten Kinder von La 51
Réunion
Fußball – Annike Krahn, eine deutsche Fußballerin in Paris 50
Wandern – Die Franzosen entdecken das Wandern 49
Deutsch-Französische Freundschaft – Ein Grenzfall: Zwei 49
zwangsverbrüderte Orte stellen sich vor
Fußball-EM 2016 – Frankreich im Stadienbaurausch 48
Franzosen und Gesellschaftsspiele – Ein Markt mit
45
Steigerungspotential
Verkehr – Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 44
Gewalt auf Korsika – Die Revolution der Frauen geht weiter 44
EU-Hauptstadtjahre: 2013 – Nantes und Marseille werden 43
europäische Hauptstädte
Winterschlussverkauf – Der andere Wintersport 43
Michel Chevalet – Der Mann, der den Franzosen die
42
Wissenschaft erklärt
Kriminalität – Angst über der Stadt 42
Bürgerbewegung – Libérez les menhirs 42
Jean Viard – Der Mann, der Frankreich beobachtet 41
Simone Hérault – Die Stimme Frankreichs 40
Berühmtheiten – Die 100 bekanntesten Franzosen 39
Frankreichbild – Frankreichs Image in der Welt 39
Académie Française – Die Unsterblichen, die 40 Wächter der 39
französischen Sprache
Der Präfekt – Lebendes Symbol des Zentralismus 38
Lido – Carien, Startänzerin im Lido 37
Tourismus – Trends für den Winterurlaub 2011/12 36
Gardienne – Félisa, Gardienne in Paris 36
Spendenbereitschaft – Wie großzügig sind die Franzosen? 35
Ladenöffnungszeiten – Wird der Sonntag zum Werktag 34
Ehrenlegion – Geht es noch um Verdienste? 33
Frauen – Madame Glückspilz? Die Situation der französischen 32
Frauen
Mona Ozouf – Bretonin, Französin und Europäerin 31
Elite-Hochschulen – Es lebe die Elite!: Frankreichs Grandes 29
Ecoles
Fußball – Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 28
Frankophonie – Eine Situationsanalyse 28
Versailles – Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23
Gedenkkultur – Darf der Staat in die Geschichtsschreibung 20
eingreifen?
Vorname / Name
Straße / Hausnummer
PLZ
Land
Ort
Telefonnummer für Rückfragen
Kunst & Kultur
Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50
Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47
Götz Alsmann – Götz Alsmann in Paris 46
Patricia Kaas – Französische Chansonsängerin mit deutschen 45
Wurzeln
Museen – Frankreichs Museen auf der Überholspur 45
ST-ART – Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38
Céret & Collioure – Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37
Musée Rodin – Der Charme eines Künstleranwesens mit 35
einzigartigem Garten
Französisches Historisches Museum – Ein Projekt schlägt 31
hohe Wellen
Pariser Philharmonie – Wenn Politik von der Realität
31
eingeholt wird
Jean Cocteau an der Côte d’Azur – Jean Cocteau zwischen 28
Nizza und Menton
Dalida – Die unsterbliche Ikone des französischen Chansons 20
Lebensart
Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47
Guignol – Kleine Helden aus Lyon 43
Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41
Geburtstag
Bunte Töpfe – Keramik aus Vallauris 28
DEN BESTELLPREIS
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Ich ermächtige die AVZ GmbH, Storkower Straße 127a, 10407 Berlin,
Gläubiger-Identifikationsnummer DE39Z0200000080844 den Bestellpreis
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Die Mandatsreferenz
wird mir gesondert mitgeteilt.
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schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
Nr.
Nr.

KULTURSCHOCK
Die Tagesschau
aus Nordkorea
Seit wir uns bei einem Schüleraustausch kennengelernt
haben, kommt mich mein französischer Freund
Serge regelmäßig besuchen. Meist zwei- bis dreimal
im Jahr. So reißt der Gesprächsfaden zwischen uns niemals
ab. Serge spricht gut deutsch, interessiert sich für die deutsche
Politik, weiß, dass man nicht nur in Frankreich, sondern
auch in Deutschland gut essen kann und liebt deutsche
Autos. Doch obwohl er sich wirklich für die Aktualität
im Land interessiert, konnte ich ihn zu einem nie bringen:
Dass wir gemeinsam am Abend die deutschen Nachrichten
im Fernsehen anschauen.
« Das sieht aus wie die Militärberichterstattung für
Soldaten. Niemand lächelt, alles ist sehr strikt, überall
nur Betroffenheit », pflegt er die deutschen Nachrichtensendungen
zu kommentieren. Wenn er mich besonders
ärgern will, dann fragt er: « Hast Du wieder das nordkoreanische
Fernsehen eingeschaltet? »
Es ist nicht so, dass ich nicht alles versucht hätte. Anfangs
schauten wir immer die « tagesschau » zusammen.
Bevor die Vorzeigesendung der ARD ihr Studio erneuert
hat, machte sich Serge stets darüber lustig, dass die Tagesschausprecher
noch von einem Zettel ablasen. Die Aufmachung
erinnerte ihn an die 1980er-Jahre, so altbacken
war die Präsentation in seinen Augen. Außerdem findet er
15 Minuten unheimlich kurz. Nach dem Umzug ins neue
Studio räumt er nun zumindest ein, dass alles viel moderner
und frischer wirkt. Doch an der steifen Präsentation,
der staatstragenden Mimik der Sprecher und dem Fehlen
von Spontanität hat sich in seinen Augen nichts geändert.
Natürlich habe ich, vom Ehrgeiz gepackt, er würde
irgendwann doch noch freiwillig mit mir die Nachrichten
schauen, nach und nach alle anderen Sendungen
ausprobiert. Ob « heute », « heute journal », « heute nacht »,
« tagesthemen » oder « nachtmagazin », abgesehen von ein
paar Nuancen bleibt die Kritik die gleiche. Alles ist für
ihn viel zu wenig lebensfroh, zu ernst, zu streng, zu gekünstelt.
Leicht schockierend findet er, dass in den « tagesthemen
» und im « heute journal » Journalisten oder Intendanten
manchmal ihre persönliche Meinung abgegeben.
Selbst wenn diese Momente ausdrücklich als Kommentar
zu einem Thema gekennzeichnet sind, wäre dies in französischen
Nachrichtensendungen unvorstellbar. Die Äußerung
von Meinungen haben in Serges Augen nichts in
einer Nachrichtensendung zu suchen.
Lustig ist für ihn, dass man bei Bildaufnahmen, etwa
einer Pressekonferenz, oft sieht, wie andere Journalisten
vor Ort gefilmt werden. Deutsche Kameramänner scheinen
es zu mögen, ihre Kollegen in den Fokus zu rücken.
So sieht man zum Beispiel, wie ein Minister eine Pressekonferenz
gibt und die Kamera währenddessen auf die
lauschende Menge anderer Reporter, Fotografen und
Kameramänner schwenkt. In Frankreich wird dies nie
gezeigt.
Aber dies sind nur Nebensächlichkeiten. Was Serge
wirklich vom Schauen der deutschen Nachrichten abhält,
ist die bereits erwähnte Steifheit und Strenge der Sendungen.
« Wenn ich das jeden Abend sehen müsste, würde ich
wahrscheinlich irgendwann Selbstmord begehen », witzelt
er gerne. « Wenn man das sieht, glaubt man, die Welt
würde jeden Tag untergehen. Es gibt doch nicht nur Negatives
rund um den Erdball. Wo bleiben der Optimismus
und die Lebensfreude? »
Nun, in Letzterem muss ich Serge wahrscheinlich
sogar Recht geben. Es ist ja nicht
so, dass in französischen Nachrichtensendungen
nicht über das Elend und
die Probleme der Welt berichtet wird.
Ganz im Gegenteil: Wenn irgendwo
auf der Welt ein Krieg stattfindet,
eine Hungersnot ausbricht oder ein
Flugzeug abstürzt, berichten die
französischen Kollegen genauso
ausführlich und sensibel darüber
wie die deutschen. Es werden die
gleichen schrecklichen Bilder
gezeigt und dieselben ernüchternden,
einen manchmal zur
Verzweiflung treibenden Analysen
gezogen.
Doch Frankreichs Nachrichtensendungen
beschränken
sich nicht nur auf das
Traurige und Schlimme
in der Welt. Profitierend von dem Umstand, dass die
Hauptnachrichten nicht 15 bzw. 20 Minuten, sondern 45
Minuten dauern, gibt es jeden Abend auch Beiträge, die
man als deutscher Betrachter als « leichte Kost » einstufen
würde. Man sieht zum Beispiel Bilder, wie die Franzosen
in den Urlaub fahren und sich an den Stränden des Landes
amüsieren, wie ein begabter Koch einen Michelin-Stern
erhält, wie hübsch die Alpen im Schnee sind usw.
Anders als im deutschen Fernsehen, wo derartige Meldungen
eher verschämt kurz vor Ende der Sendung präsentiert
werden, behandeln die französischen Nachrichten
diese Wohlfühlthemen in der gleichen Ausführlichkeit
wie die Katastrophenmeldungen. Für jemanden, der mit
der « tagesschau » oder « heute » groß geworden ist, sind die
französischen Nachrichtensendungen deshalb mehr eine
Mischung aus echten Nachrichten und einem Boulevardmagazin.
Vor allem aber ist das Lachen und Lächeln in französischen
Nachrichtensendungen nicht verboten. Die Präsentatoren
machen einen heiteren und lockeren Eindruck. Sie
schauen nicht ununterbrochen ernst und betroffen in die
Kamera, als ob ständig die Welt untergehen würde. Sie
sind schlicht entspannt und lassen sich auch bei schlimmen
Ereignissen nicht ihre positive Grundstimmung
nehmen.
In einem zeigt Serge aber große Anerkennung bezüglich
des deutschen Fernsehens: « Es ist erstaunlich, wie
oft bei Euch Nachrichten über den Bildschirm flimmern.
Sowohl die ARD als auch das ZDF haben drei
große Nachrichtensendungen am Abend.
Hinzu kommen die fast stündlichen Sendungen
tagsüber. Bei uns gibt es neben
dem Mittagsjournal eine große Nachrichtensendung
am Abend, je nach
Sender um 19.00 oder 20.00 Uhr. Wer
die verpasst, muss sehen, wie er an die
Neuigkeiten in der Welt kommt. »
Außerdem kann es passieren,
dass die 20.00-Uhr-Nachrichten
auch schon mal um 19.57,
19.58 oder 19.59 Uhr bzw.
erst um 20.01, 20.02 oder
20.03 Uhr beginnen. Man
nimmt das nicht so genau.
« Manche Klischees sind
eben doch wahr », meint
Serge. « Ihr Deutschen liebt
eben die Pünktlichkeit und
sei es für den Beginn der
Nachrichten. »
94 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 95

UNTERWEGS IN FRANKREICH Guéwen a testé
Woher kommt die Idee?
Guéwen a testé …
Als ich zum ersten Mal Klaviermusik in einem französischen Bahnhof hörte, es war in der Gare
Montparnasse in Paris, dachte ich, die Musik käme vom Band. Erst im zweiten Moment realisierte
ich, dass es sich um ein echtes Piano handelte, an der eine Reisende mit Rucksack ihr Können zum
Besten gab. Neben dem Klavier forderte ein Schild extra dazu auf. Ich bin für Sie der Frage nachgegangen,
was es damit auf sich hat.
Es war der britische Künstler Luke Jerram, der als
Erster den Einfall hatte, im öffentlichen Raum Klaviere
zum Bespielen aufzustellen. Ihm kam die Idee dazu, als
er eines Tages zu seinem Waschsalon
lief. Er fragte sich, ob ein Klavier die
Menschen in der Anonymität der
Großstadt zum Kommunizieren anregen
könnte. Seit 2008 organisiert er
seine Aktion unter dem Slogan « Play
Me, I’m Yours » (dt. « Spiel auf mir,
ich gehöre Dir »), durch die bereits
rund 1.200 gebrauchte Klaviere in 43
Städten weltweit aufgestellt wurden.
Bis heute sind sechs Millionen Menschen
in den Genuss davon gekommen.
Eine Internetseite (www.streetpianos.
com) zeigt an, wo frei zugängliche Klaviere
stehen. In Frankreich gibt es seit ein paar
Jahren die Tradition, dass aus Anlass der
Fête de la Musique am 21. Juni Pianos im
öffentlichen Raum aufgestellt werden, dieses
Jahr 50 Klaviere in den Grünanlagen der
Champs-Elysées. Die SNCF ließ sich
davon inspirieren.
In welchen Bahnhöfen
findet man die Pianos?
Bis jetzt gibt es die frei zugänglichen
Klaviere in rund 40 Bahnhöfen. Dank
einer Kooperation mit dem Klavierproduzenten
Yamaha geht die SNCF aber davon
aus, dass die Aktion in den kommenden
Monaten ausgebaut werden kann und dass
am Ende rund 100 Bahnhöfe mit Pianos ausgestattet sein
werden. Die Instrumente werden immer im Inneren der
Bahnhofsgebäude aufgestellt, meist an prominenter Stelle.
Dank der oft großen Bahnhofshallen ist die Akustik nicht
selten einzigartig. Im Internet kann man nachschauen, in
welchen Stationen die Pianos stehen: https://de.foursquare.
com/infos_gares/list/pianos-en-gare.
...das Klavier im Bahnhof
Wer darf auf den Pianos spielen?
Absolut jeder! Das ist ja das Besondere an diesem Konzept.
Egal ob man Anfänger oder Profi ist, wer den Mut
dazu hat, kann in die Tasten hauen. Man muss nur das
Klavier ausfindig machen und hoffen, dass es nicht gerade
belegt ist bzw. notfalls ein wenig warten. In
der Praxis setzen sich aber wegen
des erforderlichen Mutes vor allem
Reisende an die Pianos, die
auch wirklich spielen können.
Ansonsten sind die Spieler aber
sehr unterschiedlich. Man sieht
ältere genauso wie jüngere, mit
Gepäck schwer beladende genauso
wie Leute aus der Nachbarschaft,
die gar nicht
dabei sind, zu verreisen.
Gespielt werden klassische
und moderne Stücke
gleichermaßen.
Wie reagiert das
Publikum?
Am Anfang sind die
meisten überrascht, Klaviermusik
live zu hören.
Doch hat sich die Überraschung
erst einmal gelegt, bleiben viele
stehen und lauschen andächtig
der Musik. Es bilden sich
schnell Grüppchen um die Pianos.
Es liegt fast so etwas wie
eine Clubkonzert-Atmosphäre
in der Luft. Manchmal passiert
es sogar, dass Reisende mitgebrachte Instrumente wie Gitarren
herausholen und mitspielen. Oder jemand singt zu
der Musik. Auch das Spielen mit vier Händen kommt vor.
Wenn den Leuten ein Stück gefällt, klatschen sie nicht selten
danach. Kurzum, es ist eine sehr gelöste Atmosphäre, in
der die Menschen für einen Moment den Stress des Reisens
komplett vergessen. Ob manch einer deshalb schon seinen
Zug verpasst hat, ist jedoch nicht bekannt.
Impressum
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alle anderen Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei.
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Herausgeber: Markus Harnau
Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert
Redaktionsbüro:
Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux
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Jean-Julien Bault, Florence Boyer, Guéwen Brown, Chantal
Cobac, Dominique Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr.
Jan Grasshoff, Olivier Huonnic, Ute Jessel, Alain Lardière, Dr. Petra
Morich, Ina Muñoz, Winfried Ressler, Gérard Rival, Serge Robin,
Susanne Ziegler
Layout: Zauberhaus.eu
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Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts,
oben nach unten): Titel: Serge Robin, Ajc Presse • S.3: Serge
Robin, Ajc Presse • S.4: Hotel La Toubana, DR; Serge Robin,
Ajc Presse; Dr Jan Grasshoff, Globus Medien; S.Dhote, CRT
Nord-Pas-de-Calais • S.6: Maurice Albert, Ajc Presse; La Grotte
Chauvet Pont d’Arc, DR • S.7: OMT Bormes, DR • S.8: Okko
Hôtel, DR • S.9: Office du Tourisme de Paris, Amélie Dupont
• S.10: Jean-Dominique Billaud, Nautilus Nantes, DR; DR •
S.11: Serge Robin, Ajc Presse • S.12-18: DR • S.19: Arte, DR •
S.20: DR • S.22-28: Cédric G. Brown, Ajc Presse; Serge Robin,
Ajc Presse • S.29: Cédric G.Brown, Serge Robin, Ajc Presse;
eyewave, Fotolia • S.30-33 :Cédric G.Brown, Serge Robin, Ajc
Presse • S.34-35: Serge Robin, Ajc Presse; Hôtel La Toubana,
DR • S.36-37: Dr Jan Grasshoff, Globus Medien • S.39: Dr
Jan Grasshoff, Globus Medien; Office de Tourisme du Pays
d’Angoulême, DR • S.40: Mairie d’Angoulême, DR • S.42-49:
Dr Jan Grasshoff, Globus Medien • S.50-51: Dr Jan Grasshoff,
Globus Medien • S. 53: Château des Lumières, DR • S.56-62:
Serge Robin, Ajc Presse • S.64-72: Dr Jan Grasshoff, Globus
Medien • S.74: A.S. Flament; S.Dhote, CRT Nord-Pas-de-
Calais; DR • S.76: CRT Nord-Pas-de-Calais, DR • S.79: Cédric
G. Brown, Ajc Presse • S.80: Cédric G. Brown, Ajc Presse •
S.82: Conseil Régional de Franche-Comté, DR • S. 84: Serge
Robin, Ajc Presse • S.86-87: Maurice Albert, Ajc presse • S. 89
guy, Fotolia • S.94-95: Chantal Cobac für Frankreich erleben
• S.96: Serge Robin, Ajc Presse; David Paqui, SNCF Gares
& Connexions • S.98: Serge Robin, Ajc Presse • Erdosain,
iStock; Dr Jan Grasshoff, Globus Medien.
Seit langem bin ich Abonnent
Ihrer Zeitschrift und sie gefällt mir
sehr gut, können mein Mann und
ich darin doch immer wieder Berichte
lesen, über Gegenden oder
Orte, in denen wir bereits waren.
Die zum Teil sehr weiten Reisen
nach Frankreich machen wir nun
nicht mehr, aus Altersgründen. Was
uns allerdings betrübt, ist die zum
Teil sehr kleine Schrift, vor allem
auf den ersten Seiten, On en parle,
On lit, On écoute und On regarde.
Wäre es nicht möglich, etwas größer
zu drucken?! Wir tragen schon Brillen,
mehr können wir nicht machen.
Ansonsten, weiter so!!
Karin Fritz, Köln
Redaktion: Da wir möglichst viele
Informationen im Magazin unterbringen
wollen, ist der Einsatz der kleineren
Schrift leider zum Teil notwendig. Wir
beschränken ihn jedoch auf ein paar
wenige Rubriken.
Leserbriefe
Herzlichen Glückwunsch zum
Titelblatt der letzten Ausgabe. Die
Küste der Halbinsel von Quiberon
ist wirklich einzigartig schön.
Ihr Fotograf hat das Motiv perfekt
eingefangen. Auch der dazugehörige
Artikel « Frankreichs schönste
Küsten » war eine tolle Zusammenstellung.
Selbst wenn man schon viel
in Frankreich gereist ist, lernt man
durch diese Aufzählungen immer
wieder neue schöne Ecken kennen
oder erinnert sich an bereits vergessene
Highlights. Sehr gut gefallen
hat mir auch die Reportage über
den Lac d’Annecy. Der See verdient
wirklich mehr Aufmerksamkeit.
Annecy selbst ist ohnehin eine meiner
Lieblingsstädte im Land. Vielen
Dank für die insgesamt tollen Bilder
und Reportagen im Magazin!
Bernd Langhals, Berlin
Als langjähriger Abonnent rege
ich an, in Ihrer Zeitschrift über
den Naturpark « Le Morvan » in
Burgund zu berichten. Das ist eine
landschaftlich sehr reizvolle Gegend
mit interessanten Städten und
Dörfern, über die zu berichten sich
sicher lohnen würde.
Herbert Hissnauer, Düren
Redaktion: Der Morvan war bereits in
den Ausgaben Nr. 17 und 41 Thema. Aber
bestimmt wird ein Redakteur in Zukunft
erneut dort haltmachen.
Seit der ersten Ausgabe von
Frankreich erleben sammle ich diese
schönen Magazine. Vor einiger
Zeit habe ich das Magazin Nr. 10
verliehen und nicht mehr zurückbekommen,
leider kann ich mich
auch nicht mehr an den Empfänger
erinnern. Ich suche daher diese
Ausgabe Nr. 10 und mir würde dies
auch einiges wert sein. Nachrichten
bitte an:
Wolfgang Schiefermair,
Schmetterlingstraße 12, 4055 Pucking,
Österreich, Wolfgang.france@tele2.at
Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder
Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de
Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe
Globus Medien GmbH · Metzer Straße 12 · 10405 Berlin
Per Fax: +49 (0)30 920372065
LESERBRIEFE · IMPRESSUM
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
96 · Frankreich erleben · Herbst 2014
Frankreich erleben · Herbst 2014 · 97

VORSCHAU
Erleben Sie Burgund
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Lac de
Pannecière
Ausgabe Nr. 41
Vézelay
Ausgabe Nr. 20
Châtillonsur-Seine
Ausgabe Nr. 34
Frankreichs außergewöhnlichste
Brücken
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Römische Spuren in Arles
Burgund
Stolze Hauptstadt Dijon
Château de
Saint-Fargeau
Ausgabe Nr. 32
Hausboottour
auf der Saône
Ausgabe Nr. 44
Dijon
Alle AOC Burgunds
Ausgabe Nr. 46
Hospices de Beaune
Ausgabe Nr. 41
... und viele
weitere Themen
Normandie
Maritimes Flair in Cherbourg
Roche de Solutré &
Roche de Vergisson
Ausgabe Nr. 35
Weingebiet
Saint-Véran
Ausgabe Nr. 35
Ausgabe Nr. 53 – Winter 2015 erscheint am 25. November 2014
98 · Frankreich erleben · Herbst 2014
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Provenzalischer Stil trifft auf modernes Design, so lautet das
Motto dieser Traumvilla im Herzen des Lubéron. Das 2012
komplett sanierte und 2014 neu möblierte Haus bendet sich
direkt in Roussillon, einem der begehrtesten und schönsten
Dörfer der Provence.
Von der Villa gleitet der Blick über das weite Tal nach Gordes,
auf die Monts de Vaucluse und den Mont Ventoux. Allein dieser
atemberaubende Panoramablick wird dafür sorgen, dass
Sie nie mehr abreisen wollen.
Die 250 qm große Villa verfügt über zwei Einheiten, jeweils
mit eigener Küche und eigenem Wohnbereich ausgestattet,
die gemeinsam oder getrennt gemietet werden können. Insgesamt
stehen sechs Schlafzimmer und fünf Badezimmer zur
Verfügung, so dass bis zu 12 Personen bequem Platz nden.
Die moderne und hochwertige Einrichtung bildet einen geglückten
Kontrapunkt zu dem traditionellen Baustil der Villa.
Im 2.500 qm großen Garten können Sie sich in einem 5 x
10 m großen Innity-Pool abkühlen oder sich in bequemen
Liegestühlen sonnen. Sie sind dabei vor neugierigen Blicken
aus der Nachbarschaft geschützt, können durch das terrassierte
Gelände aber jederzeit den 270°-Traumblick über die
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