Sardinien - Connoisseur Circle

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Der Smaragd
des Mittelmeers
Erst seit exakt 50 Jahren tummelt sich die Society an der Costa
Smeralda. Dabei war Italiens größte Mittelmeerinsel schon vor
3.000 Jahren Zentrum einer Hochkultur. Heute lockt den Gast
bevorzugt das glasklare, an steile Felsklippen oder feinsandige
Ufer spülende Meer zur sommerlichen Landung auf der Insel.
text: Fred Fettner
connoisseur circle | 72
Beach, Beauties, Boote und der
Billionärsclub – das sind die Magneten
vieler Sardinien-Urlauber.
Klar sind alternative Wanderprediger
anzutreffen, die von der „rauen Faszination
des Landesinneren“ und den
kühlen Herbst- und Wintermonaten
schwärmen. Doch es hat schon seinen
Grund, warum die Maschinen fast
aus schließlich im Hochsommer in
Alghero, Olbia und Cagliari einfliegen.
Schon die morgendliche Ankunft per Fähre
illustriert warum: mythische Felsen, dazwischen
weiße Sandstreifen und selbst nahe der Schifffahrtslinien
so klares Wasser, dass erfolgreich
Muschelzucht betrieben wird. Rasch wird eine
weitere Qualität spürbar. Weg ist die drückende
Hitze des Festlandes, stets umweht ein leiser
Hauch den Körper. Ein Hauch, der sich an manchen
Tagen zu einem kräftigen, vom Nordwesten
heranpeitschenden Mistral mausern kann.
Meist bleibt der Störenfried maximal drei Tage.
Ideal um zwischendurch den Stränden ein
„Arrivederci“ entgegenzuschmettern und die
landschaftlichen, kulinarischen und kulturellen
Attraktionen in Augen- und Gaumenschein zu
nehmen. Distanzen sollten dabei nicht unterschätzt
werden. Nur die 264 Kilometer, die sich
die mautfreie Autobahn als Fragezeichen von
Olbia über Oristano nach Cagliari winden, lassen
richtig Tempo zu.
Cagliari selbst ist mehr als nur Verwaltungssitz.
Hauptanziehungspunkt ist das Castello, die auf
das 13. Jahrhundert zurückgehende Stadt in der
Stadt. Hinauf pilgert man die Treppe Bastione
Saint Remy, das Dach ist zugleich ein Platz mit
einmaligem Blick über die ganze Stadt bis hin zur
geraden Linie, die den Abschluss des Stagno di
Cagliari zum Meer hin bildet. Eine ebene Fläche
mit Landwirtschaft, Salinen und Lagunen. Ganz
nahe der von Kormoranen überflogenen Straße
stehen unzählige rosa Flamingos stoisch in den
Lagunen. Gewiss, die sind vom Castello
nicht zu erspähen, aber dafür
die Industrieanlagen des Hafens
und der Airport. Denn Cagliari ist
keine Idylle, sondern eine durchaus
industrielle 170.000-Einwohner-Stadt.
Oben aber im
historischen Kern überrascht der
wuchtige „Torre dell’Elefante“ mit
der fein gearbeiteten namensspendenden Figur.
Originell: Die nach außen wehrhaften Türme
wirken in ihrer offenen Holzkonstruktion innen
wie Filmkulissen. Doch nein, touristische Kulisse
ist Cagliari keine. Aus der Kirche Santa Maria di
Castello tritt ein Brautpaar – sie Matrone, er (fast)
Berlusconi. Und beim Abstieg zum Hafen verbreitet
der Bariton des Antiquitätenhändlers der Via
di Genovesi 88 einen sardischen Schmachtfetzen,
während wenige Meter weiter ein weißbärtiger
Segelschiffbastler den neugierigen Gast über
seine Schultern sehen lässt. Zeit, sich niederzulassen,
um vielleicht ein wenig am hauchdünnen
Carasau zu knabbern, dazu ein paar Oliven und
ein Gläschen des kraftvollen sardischen Weines –
egal ob Cannonau oder Monica …
Kultur und Kuriositäten
Verglichen mit der Hauptstadt wirken die anderen
Regionsstädte unauffällig. Olbia ist in erster Linie
Hafen, Oristano an der Westküste unaufregend
nett, und die Industriestadt Sassari im Norden
macht neben den mittelalterlichen Bauten vor
allem das studentische Leben besuchenswert.
Die wilde Seite der Insel ist der Westen, mit der
Halbinsel Stintino in extrem menschenarmer
Ausprägung. Etwas südlich davon pulsiert im
einst katalanischen Alghero vor allem im Sommer
das Leben. Sechs von 26 mittelalterlichen
Türmen stehen noch heute. Typische Hand- und
Backwerkskunst verlangsamt das abendliche
Flanieren über das Steinpflaster als Abschluss
eines Tages, der bevorzugt morgens mit der
Bootsfahrt zur Neptun-Grotte begonnen hat. Anders
als die Grotta del Bue Marino in den mächtigen
Felsufer wänden bei Cala Gonone ist die
Neptun-Grotte auch über Straßen erreichbar. Die
abschließenden 700 Stufen zum Einstieg klingen
dramatischer, als sie sind. Die feinen, kristallinen
Ausformungen und Lichtspiele sind
den Besuch jedenfalls wert.
Nach solchen Ausflügen wirkt das
kristallklare Meer, das so gut wie alle
Strände Sardiniens auszeichnet, noch
verheißungsvoller. Und gewöhnlich
steht am Anfang oder Ende jedes
Tages der Sprung ins wohltemperierte
Nass.
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