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Liebe Leser des Schiffsreisen-Magazins,
Kreuzfahrtfreunde und Schiffsliebhaber,
willkommen an Bord! Diesen Satz
würden Sie vielleicht noch lieber über
Lautsprecher hören und dazu das sonore
Tuten des Nebelhorns, gefolgt von der
Antwort des Hafenschleppers – aber ich
bin sicher, mit der ersten Ausgabe des
neuen Schiffsreisen-Magazins können
wir Ihnen auch dann eine Prise Salz-
wassergeruch ins Wohnzimmer oder an
den Schreibtisch bringen, wenn Sie
gerade nicht selbst unterwegs sein
können.
In der Kreuzfahrtwelt hat sich viel
verändert: Der Mainstream, wie man die
Vorlieben der breiten Masse heute nennt,
sucht nach dem, was ein Veranstalter mit
„Freestyle-Cruising“ beschreibt und
meint, dass sich in den Urlaubswochen
jeder selbst aussuchen will und darf, wie
er seinen Tag gestalten möchte. Lektorat
oder Mußestunde am Pool?
Sechs-Gang-Menü oder der schnelle
Hamburger vom Büffet? Großer
Bahnhof mit Galashow und Glitzerkleid,
oder Jeansrock bei Schlagermusik vor
der Lidobar? Chacun à son goût – jeder
nach seinem Geschmack, würde man auf
Französisch sagen.
Diese Philosophie habe ich mit dem
Redaktionsteam des
Schiffsreisen-Magazins, in dem Sie viele
bekannte Namen wiederfinden, auf ein
modernes Internet-Magazin übertragen.
Dass man ein solches Magazin an jedem
Ort der Welt lesen kann, ohne auf die
Lieferung warten zu müssen, ist nichts
Neues. Was aber tun Sie, wenn Sie (wie
ich selbst übrigens auch) ungern lange
Texte am Bildschirm lesen? Sie
benötigen eine komfortable
Druck-Funktion, damit Sie sich den
gewünschten Artikel oder das ganze
Magazin aus Ihrem Drucker holen
können. In schwarz-weiß oder Farbe,
wie Sie möchten. Und je nach dem, wie
viel Sie ausgeben möchten. Diese
Funktion finden Sie bei uns. Mit einem
Mausklick können Sie sich Ihren
Lieblingsartikel mitnehmen in den
Ohrensessel, die Badewanne, in die
Bahn oder ins Flugzeug.
Wenn Sie nun aber gar nicht so gern
lange Texte lesen? Oder wenig Zeit
haben und beim Bügeln oder beim
Workout auf dem Stepper die schönsten
Reisegeschichten hören möchten? Wir
haben uns entschlossen, Ihnen auch diese
Funktion anzubieten: In einer
Hörbuchversion des Magazins. Diese
Funktionen fügen wir in den nächsten
Tagen noch hinzu.
Wenn Sie uns auf der Menü-Seite Ihre
e-Mail-Adresse verraten, informieren wir
Sie sogar darüber, wenn eine neue
Edition des Magazins bereit steht (am
01.09. ist es schon wieder so weit), wenn
es brandaktuelle Neuigkeiten von den
sieben Meeren gibt oder wir etwas ganz
Besonderes für Sie haben – zum
Beispiel, ebenfalls am 1. September, die
erste Edition unseres Schiffsreisen-TV,
einer Fernseh-Sendung, die eigentlich
eine Fernweh-Sendung ist, mit
Filmreportagen und Beiträgen von den
Schiffen dieser Welt. Seien Sie bitte
gewiss, dass Ihre e-Mail-Adresse
niemandem außer unserer eigenen
Administration zugänglich gemacht
wird. Dafür verbürge ich mich.
Aber nun möchte ich Sie einladen, mit
uns so auf Kreuzfahrt zu gehen, wie Sie
es am liebsten möchten: Lesend, hörend
oder auch mit einem Klick auf die
Funktion „Artikel an einen Freund
versenden“, denn wenn Sie jemandem
die Geschichte mailen, die ihn persönlich
interessiert, machen Sie ihm eine größere
Freude als mit jedem Reisemitbringsel.
Und es kostet nichts...
Neben den klassischen Reisegeschichten,
die jedes Magazin dieser Art bietet,
haben wir besonders darauf geachtet,
Ihnen Informationen mit hohem
praktischem Nutzen zu geben. In der
Rubrik „Vor und nach der Kreuzfahrt“
tragen wir dem Trend zu immer kürzeren
Schiffsreisen Rechnung, die man gern
durch einen angeschlossenen
Landaufenthalt ein wenig ausdehnt.
Unser „Entweder – Oder“ sollte all jenen
nützen, die sich ganz konkret zwischen
zwei Schiffen entscheiden müssen. Hier
bitten wir herzlich um Ihre Anregungen,
welche Schiffe Sie im direkten Vergleich
sehen möchten! Hinzu kommen
Fototipps, Landausflüge auf eigene Faust
und Geschichten, die das (Schiffs-)
Leben schreibt. Unser erweitertes
Impressum gibt Ihnen übrigens eine
kurze Information über jede Autorin und
jeden Autor, deren Geschichten Sie in
der aktuellen Edition lesen.
Aber was ist die schönste Reise, solange
sie nur im Katalog angepriesen wird?
Deswegen möchte ich Sie jetzt
mitnehmen auf Ihre Lieblingsreise. Mit
einem Klick kommen Sie zurück zum
Menü, und dort können Sie sich die
besten Stories aussuchen, um sich
inspirieren zu lassen. Für einen Urlaub
auf dem Meer.
Allzeit gute Fahrt dazu wünschen Ihnen
Ihre Redakteure, Fotografen und das
ganze Team vom Schiffsreisen-Magazin
sowie

Deilmann Flussschifffahrt insolvent
Die Peter Deilmann Reederei hat per
24.06.2009 für ihren Geschäftsbereich
Flussschifffahrt Insolvenz angemeldet.
Die in einzelne Betreibergesellschaften
aufgeteilte Flussschiffflotte ist damit
vom verbleibenden Hochseegeschäft
abgetrennt, das von der Insolvenz nicht
betroffen ist. Die DEUTSCHLAND geht
in eine neu gegründete Reederei Peter
Deilmann GmbH über. Die
ausgeschrieben Reisen bis Saisonende
2009 sollen, wie die Reederei versichert,
in vollem Umfang durchgeführt werden.
Ob danach die Flussflotte komplett an
einen anderen Veranstalter übergeben
werden kann oder die Schiffe einzeln
veräußert werden, ist noch nicht bekannt.
Das Ausbleiben vieler Passagiere aus
dem US-Markt hat mehreren
Flussreisen-Veranstaltern erheblich
geschadet. Bei Deilmann war die
Insolvenz kurzfristig unumgänglich
geworden, weil fällig gestellte Darlehen
für den Betrieb des Flussgeschäftes nicht
bedient werden konnten. Die „Lübecker
Nachrichten“ melden, dass die
Reederinnen Deilmann zudem ihre
Entnahmen aus dem Geschäftsbetrieb
nicht offengelegt hätten, wie dies die
Banken verlangten. Nicht nur
Mitarbeiter der Reederei, die sich nach
Abwicklung des Flussreisen-Segmentes
deutlich verkleinern dürfte, waren von
der Entwicklung überrascht. Erst am
Abend vor der Insolvenz war eine
viertägige Pressereise auf der
HEIDELBERG zu Ende gegangen, bei
der man den mitreisenden Journalisten
die Schönheiten der Fahrtgebiete
Holland und Belgien gezeigt hatte. Der
geplante Besuch der DEUTSCHLAND
im Heimathafen Neustadt mit geladenen
Gästen konnte hingegen noch abgesagt
werden.
Emsüberführung geglückt
In der Nacht vom 19. zum 20. Juni 2009
ist der jüngste Spross der
Celebrity-Flotte, die bei der
Meyer-Werft in Papenburg gebaute
CELEBRITY EQUINOX, über die Ems
ins salzige Element überführt worden.
Master Apostolos Bouzakis bezeichnete
die Navigation auf dem engen, eigens
aufgestauten Fluss als Herausforderung

für den Kapitän. Die Passage ist nur bei
hoher Tide, geringem Wind und guten
Wetterbedingungen möglich. Hierzu
mussten die Friesenbrücke in Weener
und die Berghaus-Brücke in Leer
demontiert werden. Die CELEBRITY
EQUINOX ist das bisher größte Schiff,
das durch diesen 41 Kilometer langen
„Geburtskanal für Mega-Liner“ rutschte.
„Ein großer Vorteil der Überführung ist
jedoch, dass sie Gelegenheit bietet, die
Manövrierfähigkeit des Schiffes bei
langsamer Fahrt zu testen. Die
Emsüberführung ist vergleichbar mit
einer Testfahrt in einem neuen
Sportwagen auf kurvigen Landstraßen:
Es ist aufregend, jedoch mit einer
Portion Nervenkitzel“, kommentierte der
Kapitän die gelungene Passage. Die
Umweltschützer sahen das weniger
entspannt. Noch nie habe die Ems so
hoch aufgestaut werden müssen, merkten
sie an und wiesen gleichzeitig auf
Brutplätze hin, die durch das Aufstauen
überflutet würden. Die Meyer-Werft
sagte zu, Brutzeiten der an der Ems
lebenden Vögel künftig zu
berücksichtigen. Die Tierschützer
bekräftigten hingegen ihren Wunsch
nach einem Parallelkanal zur Ems, wenn
der Standort Papenburg und die
Arbeitsplätze dort erhalten werden
sollten.
Erfolgreiche Taufen in Hamburg
„Ich düpp di op denn Nomen MEIN
SCHIFF!“ Mit diesen Worten schickte
die Sängerin und Kabarettistin Ina
Müller das erste Schiff von TUI-Cruises
am Abend des 15. Mai auf seine
Tauffahrt. Vorangegangen war die
Frage, was denn passiere, wenn sie jetzt
einen ganz anderen Namen nenne als
MEIN SCHIFF, womit Ina Müller ihrem
Ruf als charmante Kodderschnauze
gerecht wurde. Schlagfertigkeit durfte
auch TUI-Cruises-Geschäftsführer
Richard Vogel für sich in Anspruch
nehmen: „VOGEL wäre doch auch ein
schöner Name!“ Auch den Entschluss,
den Taufspruch auf Plattdeutsch zu
formulieren, hatte die Patin erst am
Tauftag gefasst und Richard Vogels
Segen dafür bekommen.
Sowohl die Gäste und Zuschauer am
Hamburger Fischmarkt wie auch Ina
Müller selbst und die offiziellen
Taufgäste an Bord konnten das
eigentliche Spektakel und die
zerplatzende Champagnerflasche nur auf
der Großbildleinwand sehen. An Bord
tummelte sich ein „Who-is-who“ der
Kreuzfahrtbranche: Geschäftsführer von
Werften und Mitbewerbern, Journalisten
und Vertreter führender Reisebüros
waren zu Gast. Dazu Altrocker Udo
Lindenberg, der mit Jan Delay den
Laden in Schwung brachte, und
Opernsängerin Anna Netrebko, die der
Hymne an die MEIN SCHIFF ihre
Stimme leihen wollte, aber Opfer einer
Pollenallergie wurde.
Über das Schiff selbst hörte man
positive Stimmen: Die A’rosaBLU sei
erwachsen geworden, das Konzept
stimmig und auf hohem Niveau, und die
Verpflegung in den Restaurants konnte
ebenso überzeugen wie die Snack-Bar
während des Tauf-Aktes – Liebe zum
Detail bereits am ersten Abend. In der
Rekord-Umbauzeit von 38 Tagen,
realisiert durch die Lloyd-Werft in
Bremerhaven, wurden alle schrillen
amerikanischen Farben der GALAXY
gegen geschmackvollen,
zurückhaltenden Designerlook
ausgetauscht. Nur bei einem Blick in die
Türfalz oder auf den Fön in der Kabine
ahnt man das „alte“ Schiff. Über 50
Millionen Euro, die investiert wurden,
haben eine völlig neue Schiffslady auf
vorhandener Hardware wachsen lassen.
... und in Genua
Costa hat am 5. Juni plangemäß in
Genua seine beiden Neubauten COSTA
PACIFICA und COSTA LUMINOSA
getauft. Dabei wurde per Urkunde der
Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde
bestätigt, denn eine Doppeltaufe zweier
Hochseeschiffe in dieser Größenordnung
hatte es zuvor noch nicht gegeben.
Taufpatinnen waren die israelische
Sängerin Noa für die COSTA
PACIFICA und die italienische
Fecht-Olympiasiegerin Valentina
Vezzali für die LUMINOSA.
Die anschließende Show „An Italian
Portrait in Music and Light” orientierte
sich an den Themen, die das Design- und
Software-Konzept der beiden Schiffe
bestimmen: Musik (auf der PACIFICA)
und Licht (auf der LUMINOSA).
Während die PACIFICA (114.500 BRZ)
demselben Schiffstyp angehört wie
schon die Vorgängerinnen COSTA
CONCORDIA (2006) und SERENA
(2007), begründet die LUMINOSA
einen neuen, etwas kleineren Typ
(92.700 BRZ). Etwas edler, etwas
stilvoller, etwas hochwertiger habe man
sein wollen mit diesem Neubau, erklären
Costa-Präsident Giovanni Onorato und
Innenarchitekt Jo Farcus.
Neubau-Aufträge trotz Gegenwind
Die Münchener Fondsgesellschaft
Premicon AG hat trotz wirtschaftlich
schwierigen Zeiten drei neue
Twin-Cruiser bestellt. Drei weitere
Schiffe wurden in Option genommen.
Damit setzt Premicon ein Zeichen gegen
den Wirtschaftstrend und gibt
gleichzeitig einer strukturschwachen
Region wirtschaftlichen Aufwind: Der
Bauauftrag ging an die Volkswerft in
Stralsund. Mit einem Gesamtvolumen
von 120 Millionen Euro (20 Millionen
pro Schiff) soll somit die Zahl der unter
Premicon-Eignerschaft fahrenden Twin-

Cruiser bis 2012 von jetzt sechs auf dann
12 Einheiten verdoppelt werden. Der
Twin-Cruiser ist ein 2005 eingeführtes,
neues Flussschiff-Konzept, bei dem
ähnlich eines Schubverbandes die
Antriebseinheit und der davor liegende
Passagiertrakt nicht fest verbunden,
sondern schwingungsarm aneinander
gekoppelt sind. Dadurch garantiert ein
Twin-Cruiser für die Passagiere größte
Laufruhe und somit mehr Komfort. Vor
Jahresfrist hatte Premicon einen
Twin-Cruiser auf Fünf-Sterne-Niveau
unter eigener Leitung in Fahrt gebracht.
Auf der PREMICON QUEEN wurde
erstmals das Restaurant aus dem unteren
Deck auf die Antriebseinheit verlegt und
ein für die Passagiere begehbarer
Übergang geschaffen. Den Erfolg dieses
neuen Raumaufteilungskonzepts nimmt
Premicon mit auf die Neubauten, die
aber weniger luxuriös ausfallen werden.
Die ersten drei, bereits fest bestellten
Einheiten werden ab Sommer 2009 in
einem gemeinsamen Fonds den Anlegern
zur Beteiligung angeboten. Premicon
stellt eine jährliche Ausschüttung von
13% in Aussicht und weist auf die
bisherige Stabilität des von der
Gesellschaft erfolgreich bedienten
Wachstumsmarktes hin. Verchartert ist
von den geplanten Neubauten bisher
aber noch keiner.
Werften-Pleite an der Ostsee
Von der krisenbedingten Insolvenz sind
auch die Werften in Wismar und
Rostock-Warnemünde betroffen. Die
traditionellen Schiffbaustandorte
Warnow-Werft und
Mathias-Thesen-Werft hatten längere
Zeit zum norwegischen
Aker-Kværner-Konzern gehört, bevor
russische Investoren die Mehrheit der
Anteile hielten. Nunmehr haben beide
Betriebe des russischen
Wadan-Konzerns Insolvenzanträge
gestellt. Für eine Rettung seien
zusätzlich zu bereits gewährten
Staathilfen von 200 Millionen Euro
weitere 75 Millionen Euro notwendig,
sagte der russische Eigner und
Aufsichtsratschef Andrej Burlakow. Dies
lehnte das Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommerns jedoch ab.
Die Geschäftsführung erklärte weiter,
„ungeklärte Fragen“ mit den
Gesellschaftern verhinderten kurzfristig
die Auszahlung zugesagter Gelder.
Allein am Standort Wismar sind davon
bis zu 2345 Arbeitsplätze betroffen. Auf
der Mathias-Thesen-Werft war schon zu
DDR-Zeiten das berühmte russische
„Dichter-Quintett“ entstanden, jene
Mitte der sechziger Jahre gebaute
Passagierschiff-Flotte, von der heute nur
noch die MARCO POLO, ex
ALEKSANDR PUSHKIN, übrig ist. In
den 90er Jahren ließ Hapag-Lloyd die
COLUMBUS hier entstehen, 2002/2003
wurden die AIDAvita und AIDAaura
fertiggestellt. Nun stehen die
Wirtschaftsminister Jürgen Seidel
erklärte gegenüber dem NDR: „Es ist
schwierig, hier immer noch das
Vertrauen aufzubringen, dass die
jetzigen Eigentümer es schaffen können,
die Werften in eine gute Zukunft zu
führen.“ Ob und wie Wadan den Kampf
gegen den Untergang gewinnt, ist noch
unklar. Insbesondere die 150
Auszubildenden hoffen auf eine
Fortsetzung ihrer Lehre. „Es ist
enttäuschend und macht mich wütend,
wie die Eigner die Werften im Stich
gelassen haben“, kommentierte
Ministerpräsident Erwin Sellering. Nach
der einstweiligen Sanierung der maroden
DDR-Werften Anfang der 90er Jahre mit
sieben Milliarden D-Mark (rund 3,5
Milliarden Euro) hatte der Bund bereits
Mitte der 90er eine weitere Milliarde
Mark zur Verfügung stellen müssen, um
den von Eignerwechseln gebeutelten
Werftbetrieb zu sichern.
Passagiere contra Piraten
Mit Hilfe couragierter Passagiere konnte
ein Piraten-Angriff auf das
MSC-Kreuzfahrtschiff MELODY
abgewehrt werden. Obgleich an Bord ein
Sicherheitstrupp mitfuhr, hatten
Passagiere das herannahende
Schnellboot zuerst bemerkt. Als Piraten
versuchten, aufzuentern, bewarfen
beherzte Passagiere die Freibeuter mit
Liegestühlen. Daraufhin eröffneten die
Piraten von ihrem Boot aus das Feuer, so
dass die abwehrbereiten Passagiere
aufpassen mussten, nicht in den
Kugelhagel zu geraten. Als die
Sicherheitsleute schließlich am Heck
eintrafen und die Brücke einen in der
Abwehr recht effizienten Zickzackkurs
steuerte, konnten die Piraten endgültig in
die Flucht geschlagen werden.
Neuer Flussreisen-Anbieter
In Seeshaupt, dem früheren Sitz der
Firma Vivamare, hat sich mit der Firma
ES Select Flussreisen ein neuer
Flusskreuzfahrten-Veranstalter etabliert.
Das jüngst gegründete Unternehmen
gehört zur renommierten holländischen
Reederei EuroShipping Voyages und
startet ab November mit drei
Flusskreuzfahrtschiffen auf Rhein,
Donau und Mosel. Mit seinem
Programm 2009 will der Spezialist ein
Angebot jenseits von Mainstream und
Massentourismus präsentieren. Zudem
passt sich der Neuling dem Trend zu
neuartigen Landausflugsthemen an, um
bewährte Ziele an den Flussläufen
wieder attraktiv zu machen: An Land
erwartet den Passagier ein innovatives
Programm, bei dem er beispielsweise bei
einem Stopp in Wien seinen eigenen
Walzer komponieren und die Wiener
Philharmoniker virtuell dirigieren kann.
Auf weiteren musikalischen Mottoreisen
gibt es „Jazz and the Cities“ und
„BeatleMania“. Wenn das Programm am
2. November startet, sind Chris Andrews
und Graham Bonney mit dabei. Andere
Themenreisen befassen sich mit Jazz und
Rock’n Roll, aber auch mit Themen wie
Kino, Literatur und Wein.
Neuzugang bei Transocean
Ab Mai 2010 wird die Flussflotte von
Transocean Tours in Bremen durch die
ANASTASIA verstärkt. Bisher ist das
Schiff deutschem Publikum als
NIKOLAY BAUMANN (derzeit bei
plantours & Partner) bekannt. Auf
Wolga, Newa und Swir wird Transocean
Fahrten mit einer Reiselänge zwischen
acht und elf Tagen anbieten. Insgesamt
stehen 16 Termine ab Moskau bzw. St.
Petersburg auf dem Fahrplan. Eine

erfahrene, deutschsprachige Reiseleitung
ist während sämtlicher Flussreisen der
ANASTASIA durchgängig an Bord. Im
Reisepreis sind neben den meisten
Landausflügen auch die Flüge ab und bis
Deutschland bereits eingeschlossen.
Transocean Tours fliegt seine Passagiere
mit der Lufthansa.
Jette Joop tauft AIDAblu
Prominente Taufpatin der AIDAblu, die
im kommenden Frühjahr in Hamburg
ihren Namen erhält, wird die Designerin
Jette Joop sein. Mit ihr übernimmt eine
erfolgreiche deutsche Unternehmerin die
Patenschaft für das siebte AIDA-Schiff.
Diese besondere Verbindung zum
Täufling wird erst auf den zweiten Blick
sichtbar. In einer Kooperation mit AIDA
entwirft Joop für die Kapitäne und
Offiziere der bestehenden AIDA Flotte
neue Uniformen. Außerdem wird die
glamouröse Schmuckkollektion von Jette
Joop künftig im Bordshop auf den
Clubschiffen präsentiert. Die AIDAblu
ist das vierte von insgesamt sechs neuen
Schiffen der AIDA-Flotte, die bei der
Meyer-Werft in Papenburg gebaut
werden.
Unbedingt MEIN SCHIFF
Wer nach diesem Motto buchen will,
dem bietet TUI Cruises kurzfristig für
Abfahrten am 7. ,18. und 29. Juli den
Spezialtarif "Unbedingt MEIN SCHIFF"
für 999 Euro pro Person in einer
Innenkabine an. Dabei legen sich die
Passagiere auf den Reisezeitraum fest.
Die genaue Route und den exakten
Reisetermin, entweder vom 7. bis 18.
Juli, vom 18. bis 29. Juli oder vom 29.
Juli bis 8. August erhalten die Kunden
zwei Tage nach ihrer Buchung im
Reisebüro. Auf der Reise vom 7. bis 18.
Juli erleben die Passagiere "Baltische
Impressionen" und halten unter anderem
in den Häfen Stockholm, Helsinki, St.
Petersburg und auch Tallinn. Vom 18.
bis 29. Juli ist die MEIN SCHIFF
entlang des Nordlands bis zum Nordkap
unterwegs. Die Fjorde sowie die beiden
norwegischen Städte Oslo und Bergen
erfahren die Gäste vom 29. Juli bis 8.
August. Der Tarif "Unbedingt MEIN
SCHIFF" ist im Reisebüro buchbar.
Böllerschüsse für SEA CLOUD II
Sea Cloud Cruises hat den ersten Besuch
der SEA CLOUD II im Hamburger
Hafen im Jahr 2009 mit einer
Präsentation des Schiffes für
Reisebüro-Mitarbeiter, Journalisten und
geladene Gäste begangen. Am Abend
wurde der Großsegler beim Auslaufen
von der Terrasse des edlen Hotels Louis
C. Jacob an der Elbchaussee mit
Kanonenschüssen verabschiedet.
Normalerweise wird die Kanone nur
einmal jährlich zur Windjammerparade
gezündet. Die Geschäftsleitung von Sea
Cloud Cruises nutzte die Gelegenheit,
um Informationen über die Zukunft der
SEA CLOUD zu geben. Der
Traditionssegler, so Konstantin Bissias,
Geschäftsführer von Sea Cloud Cruises,
sei das Original der Flotte – „ohne SEA
CLOUD keine SEA CLOUD II“, wie
Bissias es formulierte. Deswegen hat das
Unternehmen sich zu einer Millionen
schweren Investition entschlossen, um
den 1931 in Dienst gestellten Viermaster
auf SOLAS-2010-Niveau zu bringen. Im
Gespräch ist ein achtmonatiger Besuch
in der Werft in Vigo, wo gegenwärtig die
neue SEA CLOUD HUSSAR entsteht.
„Besonders im Crew-Bereich muss vom
Interieur vieles ausgetauscht werden“,
resümiert Bissias die Pläne, während
man den Passagierbereich mit
Samthandschuhen anfassen könne, so
dass den Stammgästen die Umbauten
nicht auffallen werden. Zur
Sommersaison 2011 soll die legendäre
SEA CLOUD dann ihren Dienst wieder
aufnehmen.
EUROPA kulinarisch
Wie jedes Jahr versammeln sich auch am
14. Juni 2009 wieder mehr als 30 der
renommiertesten Köche, Winzer,
Chocolatiers, Pâtissiers und Fromagers
an Bord der EUROPA und feierten ein
Gourmetevent der Spitzenklasse. Das
inzwischen traditionelle Sommer-Event
fand dieses Mal in Antwerpen statt.
Hinter den einzelnen Kochstationen auf
dem Lido-Deck zauberten die
preisgekrönten Spitzenköche
kulinarische Leckerbissen, während
herausragende Winzer ihre besten
Tropfen vorstellten. Als Zutaten wurden
unter anderem 160 Hummer, 20
Kilogramm Taschenkrebsfleisch, 370
Gambas und 30 Kilogramm Steinpilze
verarbeitet. Seitens der mit
Michelin-Sternen dekorierten Köche
waren unter anderem dabei: Johannes
King vom Söl'ring Hof auf Sylt,
Christian Lohse, Küchenchef im Berliner
Restaurant Fischers Fritz, André Jaeger
vom Schweizer Restaurant Fischerzunft
und Dieter Koschina aus dem Restaurant
Vila Joya, Portugal. Der "Käsepapst" aus
Frankreich, Bernard Antony, präsentierte
zum Dessert eine Auswahl seiner
aromatischen Schätze. Süßes bot die
Confiserie Coppeneur und kreiert feinste
Pralinen. Die Spitzenwinzer aus
Frankreich, Spanien, Italien,

und Österreich präsentieren den Gästen
passend zu den Gerichten ausgewählte
Weine und Champagner. Der nächste
Gourmetevent "EUROPAs Beste" findet
am 13.06.2010 wieder im Hafen von
Antwerpen an Bord von MS EUROPA
statt.
Umwelt-Award für RCCL
Royal Caribbean Cruises Ltd. wurde mit
dem „Clean Sea Award“ ausgezeichnet,
der im Juni 2009 erstmals verliehen
wurde. In Kooperation mit der Stiftung
Det Norske Veritas wurde die
Auszeichnung bei der Veranstaltung
„Clean Shipping Awards“ verliehen, die
im Rahmen der „Nor-Shipping
Conference“ in Oslo (9. bis 12. Juni
2009) stattfand. Insgesamt wurden 60
Unternehmen für verschiedene Awards
vorgeschlagen. Die Gewinner wurden
von einer unabhängigen Jury
ausgewählt. Royal Caribbean hat den
Preis aufgrund der hervorragenden
Leistungen bei der Beschränkung von
Abfallentsorgung vom Schiff ins Meer
bekommen. Im Jahr 1992 hat Royal
Caribbean das Umweltprogramm „Save
The Waves“ ins Leben gerufen. Dabei
geht es unter anderem darum, dass
sowohl Crew als auch Passagiere ein
Bewusstsein für das Thema
Umwelt-Schutz entwickeln und bei der
Vermeidung von Abfall und beim
Recycling mithelfen.
Die erstmalige Vergabe der „Clean
Shipping Awards“ steht in direktem
Zusammenhang mit dem Thema der
diesjährigen
„Nor-Shipping“-Eröffnungs-Konferenz
mit dem Titel „From Crisis to
Opportunity: Shipping’s Role in the
Fight against Climate Change“. Bei der
Konferenz diskutierten Reedereien,
Cargo-Unternehmen und Vertreter von
Behörden gemeinsam über den
Klimawandel. Während der
Eröffnungsveranstaltung sprach Richard
D. Fain, Vorstandsvorsitzender und CEO
von Royal Caribbean Cruises Ltd.,
darüber, wie wichtig es ist, dass
Regierungen, Kreuzfahrtkunden und die
Industrie darüber informiert werden,
dass die Schiffsindustrie sich mit dem
Klimawandel auseinandersetzt und ihren
Teil dazu beiträgt, die Emissionen der
Schiffe zu minimieren.
Zuwachs bei Swan Hellenic
Die HEBRIDEAN PRINCESS wird
zukünftig über die britische Firma Swan
Hellenic vermarktet, die seit zwei Jahren
in der Hand von Lord Sterling geführt
wird. Sterling war bei P&O
ausgeschieden, als das Unternehmen von
Carnival übernommen wurde. Nachdem
der Luxusanbieter Hebridean Island
Cruises ins Straucheln geriet und sich
von seinem größeren Schiff
HEBRIDEAN SPIRIT (einer ehemaligen
Renaissance-Yacht) trennen musste,
fährt die 2300 BRZ und 50 Betten kleine
HEBRIDEAN PRINCESS nun in der
Swan-Hellenic-Flotte weiter.

Die AMADEUS DIAMOND nimmt bei
den Flusskreuzfahrtschiffen eine
Sonderstellung ein. Sie ist durch ihre
ideale Größe mit 110 Meter Länge in der
Lage, auch in weniger bekannten
Fahrtgebieten unterwegs zu sein und
weit tiefer in idyllische Flussregionen
vorzudringen als die große Mehrheit der
anderen Flusskreuzer.
Ende März 2009 lieferte die in
Lobith-Tolkamer beheimatete
Scheepswerf de Hoop ein neues 5-Sterne
Luxus-Kreuzfahrtschiff an die
Lüftner-Gruppe, Innsbruck, ab. Damit
verfügt Lüftner Cruises jetzt über sieben
Flusskreuzfahrtschiffe der
Premium-Klasse. Mit diesen
Erlebnisschiffen werden die gesamten
europäischen Wasserwege, von der
Nordsee bis an das Schwarze Meer,
befahren.
Bereits beim Betreten des neuen
Flussschiffes kommt
Wohlfühl-Atmosphäre auf. Die
Einrichtung im Empfangsbereich auf
dem Strauss-Deck ist stilvoll-elegant.
Eine junge, multinationale, 39-köpfige
Service-Crew möchte den Passagieren
bereits jetzt die Wünsche von den Augen
ablesen. Mit viel Erfahrung und Können
regiert hier die umsichtige Hotelchefin.
Auch in der Küche herrscht gehobene
Gastronomie. Bodenständigkeit und
erlesene Gerichte erfreuen den
Geschmacksnerv der Gäste. Auf dem
Strauss-Deck, im vorderen Bereich des
Schiffes, liegt das elegante Restaurant.
Nicht nur hier sieht man deutlich das
Bemühen, den Passagieren etwas
Besonderes zu bieten.
Luxus-Atmosphäre umgibt den Gast; der
Service ist spürbar, aber nie aufdringlich.
Kapitän Fabien Stein gibt sich
französisch-charmant und
gastfreundlich. Stets erreichbar, ist er
auch bei schwierigeren Flusspassagen
bereit, die Passagiere per Lautsprecher
über Sehenswürdigkeiten zu informieren.
Die Panorama-Bar auf dem Mozart-Deck
des Schiffes bietet neben gemütlichen
Sitzgelegenheiten auch Sofa-Gruppen,
fast wie zu Hause. Die geräumige Bar
verfügt über reichlich Barhocker. Und
wer sich gern informieren möchte, hat
die Möglichkeit, im Amadeus Club mit
Internetcafé Kommunikation zu
betreiben. Drei weitere Hotspots
versetzen den Passagier mit eigenem
Laptop in die Lage, im Internet zu
surfen. Alle Kabinen auf den drei
Musiker-Decks, Haydn, Strauss und
Mozart, sind großzügig dimensionierte
Außenkabinen:
Genügend Barhocker warten am Tresen auf Durstige Panorama-Blick
62 Standardkabinen (15 qm) und 12
Amadeus-Suiten (22 qm). 80% der
Kabinen besitzen einen so genannten
Französichen Balkon mit vollverglaster
Fensterfront, die sich über die gesamte
Breite erstreckt. Jede Kabine verfügt
über ein Doppelbett, zwei Sessel,
Duschbad und eine individuell regelbare
Klimaanlage. Zur weiteren Einrichtung
gehört ein Infotainment-System, ein
HD-Flachbildschirm und eine integrierte
Musikanlage. Unterhalb des

Restaurants, auf dem Haydn-Deck,
befindet sich der Fitnessbereich mit
Massageraum und Friseur.
Im vorderen Schiffsbereich auf dem
Sonnendeck ist das versenkbare
Stulpsteuerhaus angebracht. Im
Steuerstand sind das Einmann-
Steuerpult, die beiden Flussradargeräte,
die Funkanalge sowie alle Steuer- und
Kontrollelemente angeordnet. Der Wind-
schutz im vorderen Decksbereich sowie
die Reling lassen sich bei
Brückenfahrten umklappen. Auf dem
hinteren Teil des Decks befinden sich
Freizeit- und Spielmöglichkeiten wie
Putting-Green, Shuffleboard,
Schachbrett und ein Whirlpool.
Für alle, die das Besondere suchen und
dabei komfortabel durch idyllische
Flusslandschaften fahren möchten, die
größeren Schiffen (meist aufgrund der
Schleusenabmessungen) verborgen
bleiben müssen, ist die AMADEUS
DIAMOND ein Geheimtipp.
Wer sich für die Bordtechnik interessiert,
findet in dem Maschinisten Aposto
Stratulat aus Braila, Rumänien, einen
freundlichen und auskunftsbereiten
Gesprächspartner, der den Passagier
auch gern mal in sein Reich blicken
lässt.
Die AMADEUS DIAMOND wird von
zwei 12-Zylinder-Caterpillar-Motoren in
V-Konfiguration des Typs C32 mit je
einer Leistung von 746 kW bei einer
maximalen Drehzahl von 1.800/min
angetrieben. Die Motoren verfügen über
das Caterpillar-eigene ACERT-System
(Advanced Combustion Emission
Reduction Technology) und erfüllen
damit die Abgasemissionsgrenzwerte der
ZKR II. ACERT beinhaltet auch ein
Selbstdiagnose- und Überwachungs-
System, wozu auch die Steuerung des
Stilvolle Außenkabine Gutes aus der Bar Restaurant mit Platz für alle Passagiere
Caterpillar-Einspritzsystems gehört. Als
Propulsionsanlagen dienen zwei
vierflügelige, gegenrotierende
Ruder-Propeller des Fabrikats Veth vom
Typ VZ-800-CR. Bei diesem System
werden zwei Propeller auf einem
Unterwassergetriebe montiert. Die zwei
Propeller drehen in entgegengesetzter
Richtung. Der zweite Propeller
eliminiert die drehende Bewegung vom
Wasser, verursacht vom ersten Propeller.
Hiermit wird eine wichtige
Leistungs-Verbesserung erzielt. Ein
weiterer Vorteil dieses Systems ist die
höhere Laufruhe. Zum Manövrieren ist
im vorderen Maschinenraum ein
Dreikanal-VETH-Jet eingebaut. Der
Antrieb des Jets erfolgt über einen
6-Zylinder Reihenmotor von Scania, Typ
DI-12 59M, der eine Leistung von 331
kW bei 1.800/min erzeugt.
www.Lueftner-Cruises.at

„Bienvenidos a Buenos Aires!“ heißt ein
überdimensionales Schild, dessen roter
Schriftzug schon leicht verblichen ist,
die ankommenden Touristenströme an
den Kaianlagen in Argentiniens
Hauptstadt willkommen. Direkt neben
dem Hafengebäude weht in der
vormittäglichen Meeresbrise stolz die
blau-weiße Nationalflagge, und die
traditionelle Inka-Sonne, das Symbol der
geschichtsträchtigen Vergangenheit des
Kontinents, scheint vom wolkenlosen
Himmel. Mit ihr um die Wette strahlt die
NORWEGIAN SUN, die in den frühen
Morgenstunden hier eingelaufen ist, um
ihre rund 2200 Gäste nach einer
zweiwöchigen Reise rund um
Südamerika wieder auf den Heimweg zu
bringen. Zum Abschied ein letzter Blick
auf den leuchtend orange-roten Feuerball
am Rumpf des Schiffs, und tausend
Erinnerungen an eine aufregende
Kreuzfahrt werden in den Köpfen der
Passagiere wieder lebendig.
„Es scheint schon eine Ewigkeit her,
dass wir in Santiago an Bord gegangen
sind“, seufzt eine etwas schwermütig
dreinblickende Amerikanerin in einem
auffallend pinken Trainingsanzug,
während sie sich am Arm ihres
wohlgenährten Mannes aufmacht, im
letzten Abschnitt ihrer Reise den
„Wasserkopf“ des Landes, wie die Stadt
liebevoll von ihren Einwohnern genannt
wird, zu erkunden. Und wirklich scheint
sich hier das geballte Leben, das so
mancher in den menschenleeren und
einsamen Landschaften Patagoniens
vermisst hat, zu konzentrieren: Riesige
Musicaltheater, geordnetes
Verkehrschaos und auffällig deutsche
Krombacher-Plakatwerbung vermischen
sich mit heißem Straßen-Tango,
Kochkünstlern unter freiem Himmel und
einer maritimen salzhaltigen Luft zu
einem atemberaubenden Flair von
Weltstadt. Laut, bunt und fast sinnes-
Heißer Straßentango in La Boca "Wasserkopf" oder Hauptstadt? Künstler- und Tangoviertel von Buenos Aires: Das bunte La Boca in Hafennähe

etäubend nah. Die moderne Metropole
bildet einen starken Kontrast zu den
doch recht besinnlichen Seetagen an
Bord des vermeintlich norwegischen
Ozeanriesen.
Tatsächlich tummelt sich das farbenfrohe
Schiff jedoch bevorzugt in wärmeren
Gefilden, als es sein nordischer Name
vermuten lässt: Sonnige Reisen entlang
der Küste Mittelamerikas, zu den
karibischen Inseln und vor allem
Rundreisen um Südamerika gehören zu
den bevorzugten Einsatzgebieten des mit
acht Jahren noch recht jugendlichen
Flottenmitglieds. Dass es dabei schon so
manch stürmische Kap-Hoorn-Passage
mit bis zu sechs Meter hohen Wellen
hinter sich und alle Passagiere leicht
grünlich im Gesicht, aber wohlbehalten
wieder in den sicheren Hafen gebracht
hat, sieht man ihm nicht an. Während
seine Bordwände in dem beinahe
schlichten Weiß eines traditionellen
Kreuzfahrtschiffs glänzen, entschädigt
die wohl gewählte, doch für den
deutschen Geschmack etwas zu
farbenfrohe Innenausstattung das
überwiegend nordamerikanische
Publikum mit einer Vielzahl von
aufwändigen Dekorationen, animierten
Aus der Observation-Lounge der NORWEGIAN SUN lässt sich die großartige Natur auch bei rauem Wetter beobachten - Seegang inbegriffen
Die Balkonkabinen sind farbenfroh, aber
funktionell ausgestattet - Wohn- und
Schlaf-Bereich lassen sich per Vorhang
trennen
Schön bunt auch von außen: die NORWEGIAN SUN, an der nicht mehr viel Norwegisches ist
Lichtern, modernen Kunstwerken und
Unterhaltungsshows aus aller Welt.
Besonders einer hat es das sonnige
Gemüt des Riesen angetan: Die in
grellem Pink gekleidete Südstaatlerin ist
seit der Einschiffung in Santiago de
Chile hellauf begeistert nicht nur vom
Interieur des Schiffes, sondern
mindestens genauso vom hinreißenden
Kabinensteward Ricardo aus Peru, der
gleich am ersten Abend ihr Badetuch in
ein exotisches Tier verwandelt hat.
Dabei scheint sie die nervenaufreibende
Anfahrt durch den offensichtlich
willkürlich geregelten Verkehrs der
zweiten europäisierten Hauptstadt
Südamerikas völlig verdrängt zu haben.
Hier gilt nämlich nur ein Gesetz: Wer
hupt hat Vorfahrt. In Santiago nehmen
die meisten Touristen als auch die
Einwohner deshalb lieber den Fußweg
durch die schmalen Gassen mit den
wenigen noch verbliebenen historischen
Bauten aus der spanischen Kolonialzeit.
Abseits des Autolärms in einer gemüt-
lichen „boliche“, einer einheimischen
Bar, schaut man dann den chilenischen
Männern beim allabendlichen
Volkssport - einer Partie Schach - zu
oder lässt bei einem „Pisco Sour“ aus
Traubenschnaps, Limettensaft und Eiklar
den Tag ausklingen.
Mit den ersten Sonnenstrahlen schiebt
sich der bauchige Rumpf der
NORWEGIAN SUN durch die
Miniatur-Eisenbahn-Landschaft der
chilenischen Fjorde. Nach einer
durchfahrenen Nacht steuert sie nun ihr
erstes Ziel, die noch recht verschlafene
Einfahrt in die chilenische Fjordwelt

Hafenstadt Puerto Montt, an. Verlassen
liegen die staubigen Straßen gesäumt
von bunt getünchten Häusern aus Holz
inmitten einer grünen Hügellandschaft –
ein harmonisch-idyllischer Anblick. Erst
gegen zehn Uhr, nach typisch
südamerikanischem Zeitgefühl, erwacht
die Stadt zum Leben: Einladende kleine
Cafés, winzige Lebensmittelläden, ein
traditioneller Handwerkermarkt für
Souvenirs und auffallend viele deutsch
anmutende Bezeichnungen an den leicht
verwitterten Fassaden schaffen eine
verblüffend familiäre Atmosphäre.
Pinguine auf dem Weg zum Wasser - hier finden sie Nahrung und verbringen den größten Teil ihres Lebens - sie sind ausgezeichnete Schwimmer!
Kein Wunder, denn Puerto Montt ist eine
von deutschen Einwanderern gegründete
Siedlung aus dem 19. Jahrhundert. Die
antike Feuerwache, eine alte
protestantische Kirche sowie das
ortsbekannte Restaurant „Molino de
Agua“ (Wassermühle) zeugen noch von
den prägenden Einflüssen der
Vergangenheit, und sogar ein kleiner
Teil der Bevölkerung weiß sich noch in
der Sprache seiner Vorfahren zu
verständigen.
Die aufkeimenden Heimatgefühle der
deutschen Passagiere verschwinden
jedoch so plötzlich, wie sie gekommen
sind. Zurück an Bord der NORWEGIAN
SUN, die sich langsam ihren Weg durch
die skandinavisch wirkende Szenerie aus
Flussarmen, steilen Talwänden und
abrupten Biegungen auf die offene See
bahnt, werden alle wieder vom
Kreuzfahrer-Fieber der Entdeckertour
erfasst. Wenn das tiefblaue, endlose
Meer des Pazifiks am Horizont hinter
einer imaginären Kante ins Nirgendwo
fällt, scheint die Vorstellung, die Erde
sei eine Scheibe, gar nicht mehr so weit
entfernt. Bei aller
Der erste Eisberg ist immer der schönste - und
für die Passagiere der NORWEGIAN SUN
natürlich der meistfotografierte...
Wassersport großgeschrieben - Wasser gibt's bei 4000 Kilometern Küstenlinie genug! Wild zerklüftete Landschaften à la Norwegen - die Schönheit Chiles

Gewaltige Gletscher säumen die schmalen Durchfahrten Direkt hinter Ushuaia erhebt sich ein beeindruckendes Anden-Panorama
Magellan blickt in die Magellanstraße
Ushuaia - das "Tor zur Antarktis"
Seefahrtsromantik folgt die
NORWEGIAN SUN jedoch gerade den
Spuren des englischen Kapitäns und
Freibeuters Sir Francis Drake, der mit
seiner Weltumseglung den
unumstößlichen Beweis lieferte, dass die
Erde entgegen aller Annahmen eine
Kugel ist. Bevor sich das Schiff der nach
ihm benannten, zeitweise recht
stürmischen Passage nähert, steht den
Reisenden allerdings noch ein
Naturschauspiel der besonderen Art
bevor: Die atemberaubende Fahrt durch
die patagonischen Kanäle mit ihrer
berühmtem Gletscherallee. Für ein
derartiges Erlebnis schafft man es sogar,
schon vor 6.00 Uhr morgens die äußerst
komfortable und gemütliche Koje der
eigenen Kabine zu verlassen. „Und dort
drüben sehen wir nun Spanien gleich
neben Holland,“ tönt die enthusiastische
Stimme des norwegischen Kapitäns
Rune Myre über das Gemurmel der
aufgeregten Passagiere hinweg. Das
großflächige Oberdeck ist gefüllt von in
dicke Winterjacken verpackten
Menschen, die zwar noch verschlafen,
jedoch amüsiert über den
offensichtlichen geographischen Fauxpas
ihres Schiffsführers lächeln. Doch leidet
dieser nicht etwa unter plötzlicher
Orientierungslosigkeit, sondern führt
lediglich die außergewöhnlichen Namen
der nach europäischen Ländern
benannten, an der Reling
vorbeiziehenden Gletscher auf. Jetzt ist
die Südspitze des Kontinents fast
erreicht, und die sagenumwobene
Antarktis ist für die Abenteurer unter den
Passagieren nur noch einen
vierstündigen Flug und ein paar hundert
Dollar entfernt, eine wahrhaft einmaliges
Erfahrung, die leider nur Wenigen
vorbehalten bleibt.
Der Großteil der Kreuzfahrtgäste
hingegen begnügt sich mit einem kurzen
Abstecher in die Hafenstadt Punta
Arenas an der Magellanstraße, die sich
mit anderen Orten um die Ehre, die
südlichste Stadt der Welt zu sein, streitet.
Doch obwohl sie als die südlichste
Großstadt der Erde gilt, ist das
argentinische Ushuaia mit nur 60.000
Einwohnern dem „Ende der Welt“ noch
um einige Breitengrade näher. Genau
dorthin führt auch der nächste
Reiseabschnitt die NORWEGIAN SUN:
Albatros, Maskottchen der Kap-Hoorniers In den "Roaring Forties" kann die See ungemütlich werden

Wer Glück hat, wird Zeuge, wenn ein Eisberg
auseinanderbricht
Ein Beweisfoto vor der bekannten, schon
etwas maroden Holztafel „Fin del
Mundo“ an der Grenze der Zivilisation
des Nationalparks Feuerland gehört
natürlich zum Pflichtprogramm eines
jeden Passagiers. Der lokale Reiseführer
Gerd Pagels, einer der besagten
deutschen Auswanderer, ist diese typisch
touristische Prozedur schon lange
gewöhnt. „Seit beinahe 50 Jahren bin ich
schon für die Begleitung der Besucher in
dieser abgelegen Region zuständig,“ gibt
der aktive 79-Jährige mit einem leichten
Anflug von Stolz zu und scheint weder
die ungeduldigen Fragen noch die
gelangweilten Blicke der Reisenden nach
einer mehrstündigen unbequemen
Bustour über die holprigen, ungeteerten
Fahrwege Patagoniens je leid zu sein.
In der kommenden Nacht steht den
Passagieren allerdings eine noch
wesentlich unangenehmere Fahrt bevor:
Die lang erwartete Umrundung Kap
Hoorns – für die einen das absolute
Highlight, für die anderen die
gefürchtete Herausforderung dieser
Kreuzfahrt. In den frühen
Morgenstunden kämpft sich
das mit 78.000 Tonnen eigentlich recht
standhafte Schiff durch das aufgewühlte
Wellenmeer des Atlantiks. Von dem
berühmten Monument des fliegenden
Albatros’ auf dem nahe liegenden
Inselplateau ist bei der stürmischen
Wetterlage indes nichts zu sehen, als
einige wagemutige Passagiere sich mit
leicht grünlicher Gesichtsfarbe an Deck
trauen. Der Mythos besagt nämlich, dass
die Seelen der hier verunglückten
Matrosen in den riesigen Seevögeln
weiterleben und auf den antarktischen
Winden in die Ewigkeit fliegen. Dieses
mystische Ereignis wird traditionell
während der Kap-Hoorn-Zeremonie mit
einer feuchtfröhlichen Seetaufe an Bord
zelebriert: Wer möchte, kann sich vom
Kapitän mit einer Kelle arktischem
Meerwasser über den Kopf offiziell
weihen lassen, während die ganz
Mutigen, wie der korpulente Gatte der
amerikanischen Lady, das kühle Nass bei
einer Ganzkörperdusche genießen.
Dieses zweifelhafte Vergnügen bleibt
jedoch nicht ohne Nebenwirkungen,
sodass Mrs. Pink, wie sie mittlerweile
von ihren Mitreisenden genannt wird,
Gut "bewachter" Briefkasten im
Feuerland-Nationalpark - am Ende der Welt...
Blick zurück auf Ushuaia; das Schiff geht auf Nordkus Pinguine auf dem Weg zum "World's End" - an einer Hauswand in Ushuaia

am Folgetag allein die Pinguine von Port
Stanley auf den Falkland-Inseln
besuchen muss, während ihr kranker
Mann das Bett hütet. „Typisch, in den
letzten Tagen unserer Reise musste so
etwas ja passieren,“ schimpft sie leise
vor sich hin und bemerkt kaum das
moderne Hafengebäude mit der
merkwürdigen Mitteilung „Kreuzfahrt-
Schiffe müssen draußen bleiben“ am
Kai. Dieses Verbot erinnert allerdings
eher an ein Haustier als an einen
Schiffskoloss und bezieht sich auf den zu
großen Tiefgang der meisten
Kreuzfahrtschiffe von über acht Metern.
Die Passagiere und Besatzungen
hingegen sind stets willkommen in dem
nunmehr britischen Überseegebiet. Auch
wenn sie für ein paar Stunden die
Einwohnerzahl von knapp 3000
verdoppeln, bekommt man auf den weit
vom Festland entfernten Inseln zwar
Einsamkeit im Feuerland-Nationalpark Das Regierungsgebäude in Port Stanley (Falkland-Inseln)
Ushuaia - zwischen Bergen und Meer Wahrzeichen von Port Stanley
Die bunten Häuser von Punta Arenas
sehr selten, aber dennoch gern Besuch.
Viel Zeit bleibt den Reisenden jedoch
nicht, denn der Tag und auch die
Kreuzfahrt neigen sich dem Ende. Wie
eine viel zu plötzliche Rückkehr in die
Realität scheint es den Kreuzfahrern bei
der Ankunft in Buenos Aires nach zwei
traumhaften Wochen Südamerika auf der
NORWEGIAN SUN, die im
argentinischen Sonnenuntergang schon
wieder zu ihrer nächsten Fahrt aufbricht.
Inseltypische Bebauung auf den Falklands Kirche in Port Stanley

Es ist früher Vormittag, als wir die
Treppen hinauf zu einer der Terrassen
steigen und unsere Blicke über die
Ruinenstadt vor uns schweifen lassen.
Machu Picchu, die Stadt der Inkas. Über
den mit Gras bewachsenen Ebenen der
Terrassen und zwischen den rauen
Gemäuern der Bauten liegen noch die
letzten Nebelschwaden des Morgens. Da
hatte es noch geregnet. Doch jetzt ist es
trocken, und die ersten Besucher
wandern wie rote, gelbe und grüne
Punkte in ihren Ponchos auf den vielen
unebenen Wegen durch die Stadt. Das
Bild, das vor uns liegt, erinnert an das
typische Postkartenmotiv von Machu
Picchu, dem beliebtesten Reiseziel in
Der "Anden-Rasenmäher" hat dienstfrei
Peru. Nur die bekannte Form des
Zuckerhuts, in der sich der Berg Huayna
Picchu hinter der Stadt erhebt, ist nicht
zu erkennen. Er ist noch im Nebel
versteckt.
Umso mystischer wirkt die Festung. Es
wird schnell verständlich, dass Machu
Picchu zur Zeit der Inkas die geheime
Stadt war, deren Lage nur Eingeweihte
kannten. Die verborgene Lage inmitten
des peruanischen Hochlandes hielt
Feinde und Angreifer fern. Wochenlang
wanderten die Untertanen aus den
Gebieten des Reiches durch die Anden
und legten unzählige Treppenstufen auf
den Inkapfaden zurück, um das
kulturelle Zentrum zu erreichen.
Verständlich, dass sich das Oberhaupt
der Inkas, der Sapa Inka, auf einer Sänfte
durch sein Reich tragen ließ.

Erst bei einer Wanderung durch die Stadt fallen die vielen erhaltenen Details auf
Nach einem frühen Start in Cusco sind
wir mit dem Machu Picchu Express bis
nach Agua Caliente gefahren, der Stadt
am Fuße von Machu Picchu. Von hier
aus führt eine steile Serpentinstraße die
letzten acht Kilometer hinauf zur
Heiligen Stadt: Mit dem Bus ist man
bequem in etwa zwanzig Minuten dort.
Bewegung werden wir an diesem Tag
ohnehin noch genug bekommen: Über
3000 Stufen sind noch erhalten und
laden ein, zwischen den Mauern der
Häuser zu spazieren und die Stadt aus
immer neuen Perspektiven zu erleben.
Nun liegen vor uns die Terrassen, die
den Aufbau Machu Picchus so
unvergleichbar machen. Auf den
Flächen, die von Steinmauern umfasst
und mit Gras bewachsen sind, wurden
vor etwa 600 Jahren Nahrungsmittel
angebaut. Zwanzig verschiedene
Maissorten und 240 Arten von
Kartoffeln gab es. Außerdem Papayas,
Avocados, Kakaobohnen, Cashewnüsse
und vieles mehr.
Als Machu Picchu vor fast einhundert
Jahren wiederentdeckt wurde, war die
komplette Stadt von Büschen und
Ranken so überwuchert, dass sie mit
bloßem Auge nicht zu erkennen war.
Seit ihrer Freilegung werden die Ruinen
ständig restauriert, und Historiker
versuchen noch immer die Lebensweisen
des geheimnisvollen Inkavolks zu
entschlüsseln. Wir beginnen unsere
eigene Entdeckungsreise und lassen uns
treiben, während wir auf den schmalen
Pfaden Stufen auf- und absteigen.
Allmählich brechen die ersten
Sonnenstrahlen durch, und der Dunst löst
sich auf. Auch Huayna Picchu ragt nun
wie ein Gigant mit schroffen Felsen und
grün bewachsenen Flächen über uns
empor. Schnell ist die Fleecejacke gegen
Sonnenbrille und Kappe eingetauscht. In
den Anden sollte man für einen kühlen
Tagesbeginn und Abend ausgerüstet
sein. Doch häufig scheint die Sonne ab
mittags mit voller Kraft auf die Besucher
herab, und entsprechender Sonnenschutz
ist notwendig.
Neugierig wandern wir durch enge
Gassen in die ehemaligen Wohnräume
der Inkas. Wir setzen uns auf die
steinerne Mauer vor einem „Reihen-
haus“ im ehemaligen Handwerkerviertel
und lassen unseren Gedanken freien
Lauf. Wie war es wohl vor ein paar
hundert Jahren in einer so organisierten
Gesellschaft zu leben? Hoch entwickelt
waren die Inkas. Und religiös: Ein
Drittel der Zeit opferte jeder Bewohner
dem Kult um den Sonnengott Inti und
die Erdgöttin Pachamama. Davon zeugt
auch die Opferstätte, an die wir später
gelangen.
Nachdem wir uns im Café, inmitten der
Ruinen, an langen Tischen mit Kaffee
gestärkt und dabei freche Spatzen mit
Krümeln unserer Sandwiches gefüttert
haben, gelangen wir an ein Tempelhaus.
Etwa so groß wie die anderen Gebäude
Die sagenhafte Inka-Stadt war viele Jahrhunderte so verschüttet und zugerankt, dass kein menschliches Auge sie sah Manche Ruinen sind gut erhalten

Zu den vielen Terassen führen etwa 3000 erhaltene Treppenstufen
in der Umgebung, sticht es im
Gesamtbild der Stadt nicht hervor. Doch
von Nahem wird die außerordentliche
Bedeutung des Ortes deutlich. Vom
Boden ragt rauer, anthrazitfarbener
Stein. In zwei Metern Höhe verändert
sich die Oberfläche des Gebäudes dann
in quadratische Bausteine. Das Material
ist jedoch das Gleiche. Das Fenster ist
doppelt so groß wie die Luken der
Wohn- und Lagerhäuser. Doch wirklich
ungewöhnlich sind die Strukturen auf
unserer Augenhöhe. Das Untergeschoss
ist von einer schrägen Spalte
durchzogen, die sich von der Mitte nach
rechts zieht. Sie ist groß genug, dass sich
ein erwachsener Mann durchzwängen
könnte. Die Kombination der so
unterschiedlichen Strukturen und
Formen erinnert an moderne Skulpturen
unserer Zeit.
Die obere Kante der Öffnung ist eben,
ihre Beschaffenheit wie Fels. Unterhalb
ist der Stein heller und in eine
Stufenform gearbeitet. Die Linien sind
gerade, die Flächen glatt. Im Inneren
können wir steinerne Stufen erkennen,
die zu einem höher gelegenen Felsblock
führen: dem Opferaltar.
Da hier der Sonnenkult das Leben
bestimmte, wurde Init zu Ehren eine
riesige Sonnenuhr aus Stein geschlagen.
Ihre Formen sind präzise gearbeitet und
vermitteln einen Eindruck, wie
aufwändig und arbeitsreich ihre
Gestaltung für die Handwerker gewesen
sein muss.
Die fünf Alpakas, die uns immer wieder
über den Weg laufen, sind heute die
einzigen Bewohner der heiligen Stadt.
Ihre Aufgabe ist es, den Rasen auf den
Terrassen kurz zu halten.
Wie war das Leben in Machu Picchu?
Tempel für den Sonnenkult Ehemalige Lagerhäuser

Die braunen und weißen Wolltiere
scheinen sich der Bedeutung ihrer
„Wiesen“ jedoch nicht bewusst zu sein.
Unbeeindruckt grasen sie Halm für Halm
die Grünflächen ab. Dabei baumelt ihr
Schmuck aus roter, gelber und blauer
Wolle an den Ohren. Eines von ihnen
sehen wir unter einem der Bäume liegen,
die vereinzelt zwischen den Bauten
stehen. Es ruht sich wohl von seiner
Arbeit aus.
Bevor wir uns auf den „Heimweg“ zum
Hafen in Guayaquil machen, wo das
Schiff auf uns wartet, wollen wir aber
auf jeden Fall unsere Reisepässe
stempeln lassen. In einem kleinen Büro
wird auf Wunsch eine Seite des Passes
mit dem Stempel versehen. Das Motiv
zeigt die Stadt mit ihrem felsigen
Wächter. Am Ende des Ausflugs
verlassen wir Machu Picchu mit dem
Gefühl, eine Reise in eine andere Welt
gemacht zu haben.
Die Ruinenstadt liegt inmitten der peruanischen Anden
Bereits 1983 wurde Machu Picchu in
seiner Gesamtheit von der Unesco in die
Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
Inzwischen fordert die Unesco, die Zahl
von täglich 2000 touristischen Besuchern
auf nur noch 800 zu reduzieren. Prof.
David Ugarte von der Universität in
Cusco sagt: „Die Leute müssen endlich
begreifen, dass Machu Picchu kein
Disneyland in den Anden ist." Auch
durch Witterung und Erdrutsche nehmen
Stadt und Zufahrtswege immer wieder
Schaden.
2007 wurde Machu Picchu im Rahmen
einer Privatinitiative nach Angaben der
Veranstalter von weltweit 70 Millionen
Menschen zu einem der „neuen sieben
Weltwunder“ gewählt. Die Unesco
erkennt diese Wahl nicht an, weil sie
ohne wissenschaftlichen Hintergrund
stattfand.
Auch ein Alpaka kann offenbar fotoscheu sein
Erbaut im 15. Jahrhundert als Inka-Stadt
vom Herrscher Pachacútec Yupanqui
Lt. dem peruanischen Historiker Carlos
Carcelénbereits 1867 von dem
Deutschen Augusto Berns entdeckt
Offiziell entdeckt 1911 von dem
US-Archäologen Hiram Bingham, der
1915 ein erstes Buch über seine
Entdeckung herausbrachte
216 Stein-Gebäude
3000 Stufen
50 Grabstätten mit über 100 Skeletten
Einst bis zu 1000 Einwohner
Das Areal umfasst 32.592 Hektar
Machu Picchu liegt auf einer Höhe von
2430 Meter über dem Meeresspiegel

Bereits im Vorschulalter bekommen
Amazonas-Kinder ihr erstes Boot
Sein Name ist Legende und klingt so
exotisch wie der Mythos, der ihn
umrankt: der Rio Amazonas. Er ist der
zweitlängste und wasserreichste Fluss
der Erde, derjenige mit den meisten
Nebenflüssen, dem stärksten
Wasserabfluss, dem größten
Einzugsgebiet und gewaltigsten Delta. In
Abertausenden von Mäandern fließt er
majestätisch durch den facettenreichsten
und opulentesten Regenwald der Erde,
nährt, tränkt und erhält eine
unermessliche Vielfalt von Fauna und
Flora und ist die Lebensader von
Millionen von Menschen. Die
Expeditionsreise mit Wissenschaftlern
auf dem Expeditions-Kreuzfahrtschiff
MS Bremen in der grünsten Lunge der
Welt ist ein Seereise-Abenteuer, das
seinesgleichen sucht.
Der spanische Konquistador Francisco
de Orellana war sein erster Botschafter,
als er der westlichen Welt nach seinem
Vorstoß in die „grüne Hölle“ um 1542
vom größten Flusssystem erzählte; der
deutsche Forscher Alexander von
Humboldt war sein aufregendster
Berichterstatter, und Cineasten erinnern
sich bestimmt an die phantastischen
Impressionen des Films „Fitzcarraldo“
mit Klaus Kinski in der Hauptrolle des
verrückten und angefressenen Opern-
Die Expeditionsschlauchboote, "Zodiacs", bringen die Passagiere der BREMEN auch in unwegsamstem Gelände sicher zu ihren Ausflugszielen
fans. Der Rio do Mar – der Fluss, der
sich zum Meer wandelt –, der von den
Indios „Maranao“ genannt wird, der,
„den nur Gott allein enträtseln kann“, ist
ein bizarres Geflecht von über 1100
Flüssen, davon allein 20 länger als der
Rhein.
Doch erst nach dem „encuentro de dos
aguas“, dem Zusammenfluss des Rio
Negro und des Rio Branco bei Manaus,
wird der Fluss Amazonas genannt. Mit
seinem Einzugsgebiet, das mehr als

Der Horizont ist weit
Kontakt mit der Bevölkerung
Bis 60 Meter messen die Urwaldriesen
Der Fluss: Verkehrsweg und Lebensader
sieben Millionen Quadratkilometer
umfasst, und seiner täglichen
Ablagerung von drei Millionen Tonnen
Sedi-menten im Delta läuft der
Amazonas allen anderen Strömen den
Rang ab. Der König der Flüsse trägt ein
Fünftel zur gesamten Menge des
Süßwassers bei, das in die Weltmeere
eingespeist wird. Über 30 000
Pflanzenarten, die auf drei Etagen
übereinander gedeihen, und mehr als
2000 Fisch- und Vogelarten leben in
seinem Einzugsgebiet.
Eine Expedition in den Amazonas-
Urwald ist sowohl eine Reise in eine
exotische Welt voll überwältigender
Flora als auch eine Begegnung mit einer
artenreichen Fauna von Riesenschlangen
wie der Anakonda, mit Ameisenbären,
Faultieren, Brüllaffen, Piranhas, scheuen
Flussdelphinen, bunten Papageien oder
prächtigen Tukanen und flinken
Kolibris. Einer der bequemsten und
zugleich aufregendsten Wege, dieses
Naturwunder und ausgeklügelte
Ökosystem zu erkunden, ist eine
Schiffsreise, wie man sie mit der MS
BREMEN, dem luxuriös ausgestatteten
Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd,
unternehmen kann. Dieses fährt zunächst
von der peruanischen Urwaldmetropole
Iquitos aus – einem
400000-Seelen-Provinznest, das zwar
ärmlich ist, aber unzählige Casinos mit
Geldspielautomaten und Spieltischen hat
– gut 1700 Kilometer über Pevas bis
nach Leticia ins Dreiländereck Brasilien,
Peru und Kolumbien hinunter. In der
oberen Amazonasregion am Río Negro
und Río Tabajos werden die
MS BREMEN: Über 400 Flusskilometer durch Brasilien
Expeditionsgäste komfortabel und sicher
mit Schlauchbooten in die umliegenden
Wasseradern des größten Flussgebietes
der Welt geführt. Dank lehrreichen
Vorträgen von renommierten
Wissenschaftlern, Amazonasforschern
und Umweltschützern von Greenpeace
erhalten die Passagiere an Bord der
BREMEN fundierte Hintergrund-
Informationen über die faszinierende und
einzigartige Biodiversität des Amazonas-
Regenwaldes.
In den täglichen „Recaps“ fassen die
Referenten die Eindrücke zusammen und
geben weitere Geheimnisse des
Urwaldes preis. So vergeht die Zeit an
Bord der BREMEN sehr schnell, und
nach fünf begeisternden Flussfahrttagen
ist bereits die Oper von Manaus in
Sichtweite gerückt.

Stärke der BREMEN: Die Zodiacs Wohnen direkt am Wasser Die "Hochzeit der Wasser" Einer der ungezählten Seitenarme
Das berühmte Teatro do Amazonas mit
seiner glitzernden Kuppel ist das
krönende Kulturerbe des hiesigen
Kautschukbooms, der das Urwaldnest
Mitte des 19. Jahrhunderts über Nacht in
die reichste Stadt Brasiliens und der
Welt verwandelte. Der Prachtbau im
Urwald ist Zeuge des ungeheuren
Reichtums der Gummibarone, die zu
jener Zeit den höchsten Verbrauch an
Diamanten und Edelsteinen hatten, ihre
Hemden zum Stärken nach Lissabon
schickten und die
Fin-de-Siècle-Markthalle bei Gustave
Eiffel in Auftrag gaben. Fünfzig Jahre
lang dauerte die Goldgräberstimmung
der eitlen und mächtigen Gummibarone,
bis ein Engländer die wertvollen
Kautschuksamen in einem ausgestopften
Krokodil außer Landes nach England
schmuggelte. In London konnten
daraufhin ein Dutzend Samen der „hevea
brasiliensis“ kultiviert und bald darauf in
Malaysia in großem Stil angepflanzt
werden. Schon 1912 hatten die britischen
Plantagen in Asien Manaus vom
Weltmarkt verdrängt. Zwei Millionen
Gummizapfer im
Amazonasgebiet wurden innert Kürze
arbeitslos.
Heute baumeln in den Markthallen von
Manaus nebst Fleisch- und Fischstücken
zwischen Frucht- und Gemüseständen
auch allerlei Indianerfetische. Auch
breitet sich ein würziges Sammelsurium
von Pulvern und Salben, Pasten und
Wurzeln aus. Eine der Mixturen nennt
sich "viagra regional" und findet reißen-
reißenden Absatz. Kondome hingegen
sind bei mehr als der Hälfte der
Bevölkerung verpönt. Der
Kinderreichtum ist entsprechend hoch.
Gleich nach Manaus kommt es zur
Vereinigung der beiden großen
Urwaldströme Rio Negro und Rio
Solimões. Erst nach der Vereinigung der
beiden Flüsse, dem „encuentro de dos
aguas“, erlaubt der Atlas die offizielle
Bezeichnung Rio Amazonas. Die beiden
Flussmäander umschlingen sich wie
zwei Riesenanakondas, bevor sie sich
gemeinsam weit über tausend Kilometer
durch die grüne Lunge Brasiliens
winden.
Sie hinterlassen links und rechts der
Die "wässrige Riesen-Anakonda" schlängelt sich über 4000 Kilometer durch die grüne Lunge Brasiliens

Hauptschlagader zahlreiche Seitenarme,
Tümpel und Biotope. In diesen Refugien
steigen Wolken von bunten Papageien
auf, schießen die Eisvögel flink übers
Wasser, und die Brüllaffen turnen im
Geäst der tennisplatzgroßen
Baumkronen um die Wette. Denn die
Urwaldriesen wie die Parakautschuk-,
Woll-, Paranuss- oder Kapokbäume
werden 40 bis 60 Meter hoch und
beanspruchen das meiste Sonnenlicht für
sich und für die Fotosynthese, die der
Welt ihren Atem einhaucht. In den
darunter liegenden schattigen Etagen
gedeihen Palmen, Myrten, Lorbeer,
Zedrelen und die begehrten
Mahagonibäume. Diese bieten ihrerseits
anderen Pflanzen Lebensraum,
insbesondere allen Arten von Epiphyten,
die ohne Wurzeln im Boden als
Schmarotzer in den Rinden vegetieren.
Der nächste Halt der BREMEN ist in
Paritins. Jeweils Ende Juni verwandelt
sich die Stadt auf der Flussinsel für drei
Tage in einen brodelnden Hexenkessel.
Dann beginnt die größte
Amazonas-Party – ein Spektakel, das
dem Karneval ähnelt. Fast haushohe,
phantastische Kostümkreationen
paradieren durch die Straßen: Delphine
in Schiffsgröße, Riesen-Wildschweine,
Schlangen, Federvieh und Fabelwesen
gibt es zum tänzerischen und
musikalischen Spektakel zu bewundern.
Dazu drehen und winden sich
federnumwölkte Primaballerinas und
spärlich bekleidete Flussnymphen im
Schein der bunten Lichter. Auch die
Sänger, Musikanten und das Publikum
lassen ihre kräftigen, halbnackten Körper
ekstatisch zu den Trommelwirbeln und
Klängen der Sertaneja-Musik rhythmisch
zucken. Natürlich fließt auch die
Caipirinha (Limetten-Cocktail mit
Zuckerrohrschnaps) in Strömen, und
Wolken von Marihuana liegen in der
Luft. Bis zu 250 000 Besucher aus allen
Teilen des Amazonasgebietes strömen
auf Einbäumen, Yachten und
Amazonasschiffen durch die zahlreichen
Flussläufe nach Paritins.
Der Höhepunkt findet im Bumbodromo,
dem eigens für die Show eingerichteten
Amphitheater am Flussufer, statt. Rund
35 000 Menschen reiben sich dann
schwitzend bis zum orgiastischen
Delirium aneinander. Nach diesem
Einblick in die brasilianische
Kulturszene geht die Schiffsreise weiter
über Santarém zum brasilianischen
Badeferienort Alter do Chão am Rio
Auszeit im Pool an Bord Tropenfrüchte gibt's im Überfluss

Amazonas-Karneval
Tapajos, wo die Gäste in den Genuss
eines wunderschönen Badeausflugs auf
der Landzunge zwischen den beiden
Flussarmen kommen. Wenn die
BREMEN bei Sonnenuntergang von hier
ablegt, bricht mit der Nacht auch der
letzte Teil der Flussreise an. Der Rio
Amazonas hat das Delta erreicht.
Nun begibt sich das Schiff auf hohe See
mit dem Ziel Französisch-Guayana, wo
Europa in der grünen Hölle des
Amazonas ausufert und die exotischsten
Europäer leben.
Kinder in Almerim Auf dem Fischmarkt in Manaus
Der Regenwald im Amazonasbecken
verbraucht für die Fotosynthese mehr
Kohlendioxyd als irgendein anderes
Gebiet auf der Welt. Durch die Bindung
von Feuchtigkeit bilden tropische
Regenwälder die größte
Süßwasserreserve der Welt. Existieren
sie nicht mehr, verstärken sich die
Verdunstungseffekte, und die
Niederschläge gelangen direkt ins offene Meer, was Trockenheit und Dürre zur
Folge hat. Durch die Verringerung des
Waldbestandes steigt der Gehalt an
Kohlendioxyd in der Atmosphäre, was
wiederum den Treibhauseffekt anheizt.
Auch als Sauerstoffproduzent dürfen die
Regenwälder nicht unterschätzt werden.
Nach dem Phytoplankton im Meer
produzieren sie am meisten Sauerstoff.
Andererseits binden sie durch die
Fotosynthese große Mengen an CO2.
Durch die Verbrennung fossiler
Brennstoffe und Brandrodung verschärft
sich das Problem außerordentlich. Laut
Wissenschaftlern sind bereits 20% des
Amazonas-Regenwaldes durch Rodung
verloren gegangen. Und ein Ende des
Raubbaus ist nicht in Sicht. Dabei
enthält ein Hektar Wald in der
Amazonasregion 60 bis 200
verschiedene Baumarten. In unseren
Breitengraden sind es nur etwa zehn im
Schnitt. Die Gesamtzahl der
Pflanzenarten wird auf über 30 000
geschätzt, davon über 4000 Baum- und
Fahrt durch die Breveskanäle im Mündungsdelta
Weit weg von einer oberflächlichen
Urlaubsreise können die Passagiere an
Bord der MS BREMEN von
hochkarätigen Fachreferenten viel über
Land und Leben der Region erfahren,
durch die sie mit ihrem Schiff lautlos
gleiten. Auf dieser Reise sind:
Dr. John H. Harwood, neotropikaler
Amazonas- und Biomassenexperte,
jahrelang für das Nationale Amazonas-
Forschungsinstitut (INPA) tätig
Claudia Roedel, Expertin für Biologie
und tropische Ökologie
Prof. Dr. Lothar Staeck von der TU in
Berlin, Experte für Biologie und
Artenvielfalt
Dr. Hartmut Roder, Historiker,
Buchautor und Museumswissenschaftler
Dr. Thomas Henningsen, Experte für
Meeresbiologie und Flussdelphine und
Kampagnenleiter bei Greenpeace.

Vor der Abfahrt ist das Harfenkonzert noch
ein Hafenkonzert
Die Skyline von Southampton hat sich
verändert. Das heißt, sie verändert sich
alle zwölf Tage. Dann nämlich schiebt
sich ein schwarzes Gebäude, mächtiger
als jedes andere in der Stadt, von der
Wasserseite an die Hafenanlagen und
krönt die Dächer der alten Hafenstadt
mit einem unübersehbaren, roten
Schornstein. Dann weiß jeder: Die
QUEEN MARY 2 liegt für einen Tag
hier, gibt zweieinhalbtausend Passagiere
aus der Neuen Welt an Land, um dann
Briten, Franzosen, Deutsche und noch
ein Dutzend Nationalitäten an Bord zu
vereinen zu einer Gruppe, die auch heute
noch den alten Traum träumt: Einmal die
Freiheitsstatue aus dem Morgennebel
auftauchen zu sehen.
Alte Southamptoner erinnern sich etwas
wehmütig an den Klang, der das
königliche Schiff begleitet: Das tiefe,
sonore Typhon, das die Scheiben der
Hafengebäude klirren lässt. Zuletzt hatte
man es hier 1967 gehört, denn die
An der Küste Südenglands entlang, bis kein Land mehr zu sehen ist - Kurs: West
QUEEN MARY 2 hat ihre Stimme, ihr
Nebelhorn, von ihrer berühmten
Vorgängerin geerbt. Über 35 Jahre war
es stumm.
2240 Passagiere beobachten das
Ablegemanöver von Bord aus, aber viele
davon sieht man nicht. Denn die
Mehrheit verweilt in ihren
Balkonkabinen. Zu der lustigen Party mit
Live-Musik auf dem Achterdeck, das die
QUEEN MARY 2 zu einem klassischen
Liner macht, kommen nur die
Passagiere, die eine Kabine ohne Balkon
bewohnen. Selbst für erfahrene
Kreuzfahrer ist es gewöhnungsbedürftig,
dass man von der einen Seite des
Achterdecks die Personen an der
gegenüber liegenden Reling nicht mehr
erkennen kann. Die QUEEN MARY 2
ist eben nicht nur das größte und längste,
sondern auch das breiteste je gebaute
Linienschiff. Majestätisch bewegt sie
sich langsam vorwärts, erhaben den
Gruß der Menschen am Ufer und der
Am Schornstein: Das berühmte Nebelhorn der
alten QUEEN MARY
Boote entgegen nehmend. Ein bisschen
würde der Eindruck vielleicht
entzaubert, sähe man den Captain jetzt
auf der Brücke, der die
Schiffsbewegungen mit einem Joystick
koordiniert. Zu gerne stellte man sich
den weißhaarigen Gentleman jetzt vor,
wie er mit ruhiger Stimme „halbe Kraft
voraus!“ anordnet, der Chief Mate den
Befehl wiederholt, bevor der blank
geputzte Maschinentelegraf ihn in die
Hölle hinunterrasselt. Aber so etwas gibt
es hier nicht mehr.
Die Passagiere stört das wenig, denn
dafür gibt’s Champagner. Als einzige
schwimmende Dependance der
Nobelmarke Veuve Clicquot schenkt die

QUEEN MARY-Crew ihn auf dem
Achterdeck aus. Doch Vorsicht, das
Bordkonto wächst mit: 12 Dollar sind für
ein 200ml-Fläschchen fällig. Für die
Passagiere einer großen deutschen
Gruppe, die mehrheitlich das günstige
Angebot zu rund 2000,-- Euro tief im
Bauch des Schiffes wahrgenommen
haben, muss das Bad in Champagner
ausfallen. Aber die Beobachtung, wie
unter den leicht zitternden Planken der
Union Jack seinen letzten Gruß nach Old
Britain zurück sendet, hat auch etwas
Betörendes.
Der Zauber verfliegt schnell, wenn sich
der kleine Hunger einstellt. Nicht, dass
der auf der QUEEN MARY 2 nicht zu
stillen wäre, und das Angebot der
Selbstbedienungs-Restaurants, von
Sir Samuel Cunard sagt "Willkommen"
QUEEN MARY 2: Einziges Schiff mit
Planetarium an Bord
denen eines stets Bereitschaft für akut
Hungergeplagte hat, ist ebenso
überwältigend wie das über drei Decks
reichende Britannia-Restaurant mit
seinem riesigen Wandteppich und der
Freitreppe zum Einschweben. Nur bleibt
das Persönliche ein wenig auf der
Strecke. Wo nicht nur hunderte von
Stewards Dienst tun, sondern von
immerhin Dutzenden schwarz befrackter
Maîtres beaufsichtigt werden, braucht
man nicht auf persönliche Kontakte zu
hoffen. Die gibt es freilich auch – ein
paar Decks höher. Dafür ist die
Grill-Class mit ihren extra Restaurants
da. Und um jene Peinlichkeiten von
vornherein zu vermeiden, die entstehen,
wenn die Reichen mit den ganz Reichen
verwechselt werden, gibt es dort einen
Queen’s Grill und einen Princess Grill…
Königlich geht es zu auf der QUEEN,
und deshalb heißt auch die Buffetmeile
„King’s Court“. Der ist eine
architektonische Meisterleistung.
Niemand, der an den vielen lauschigen
Fensterecken, die auf das
Promenadendeck hinausblicken,
vorbeigeht, käme darauf, dass hier jeden
Mittag anderthalb tausend Menschen an
vier Stationen ihr Lunch zusammen-
stellen. Da gibt es Gegrilltes,
Chinesisches und Italienisches, dazu ein
nicht enden wollendes Salat-, Dessertund
Tortenbuffet. Und wer sich in die
Nische mit der Chef’s Galley drängelt,
kann dem Küchenchef direkt in den Topf
gucken. Der kocht dann nach
Anweisung.
Bevor der Abend hereinbricht und im
King’s Court kleine Teelichte auf die
Tische gestellt werden, um das
Zwischending aus Restaurant und
Kantine endgültig in einen romantischen
Gourmet-Tempel zu verwandeln, senkt
sich die Sonne vor der Nase der QUEEN
MARY 2 im Westen auf den Atlantik
herab und berührt ihn irgendwo dort, wo
New York liegen muss. Diese halbe
Stunde gehört an Bord dem Vordeck, auf
das der Rundgang über die breiten,
holzbelegten Promenaden mündet. Hier
stehen, gut verschraubt, die
Ersatzschraubenflügel. Ein Luxus, den
Passagiere kaum zu schätzen wissen:
Schiffsschrauben sind beinahe
unbezahlbar teuer; ein Schaden an der
Schraube ist zwar selten, aber wegen der
Individualanfertigung bedeutet er
mehrwöchigen Ausfall des Schiffes. Nur
Old England liegt hinterm Horizont
nehmen fast alle Schiffe, die mit Ersatz
ausgestattet sind, ihre dritte und vierte
Schraube an ihrem Lebensende
unbenutzt mit zum Abwracker. Daran
denkt natürlich niemand, der hier
flaniert. Paare verstecken sich spielerisch
zwischen den übermannshohen
Schraubenflügeln, bewundern die Dicke
des Materials und die Präzision, mit der
es bearbeitet wurde. Wenn sich die
letzten, glutroten Sonnenstrahlen in der
wabenförmig geschliffenen Oberfläche
spiegeln, schauen alle nur noch stumm
und staunend zu. Wie schön, auf einem
„richtigen“ Schiff zu sein, auf dem
maritime Details einen Wert haben, und
nicht auf einem Spaßdampfer!
Am zweiten Tag gerät die QUEEN MARY 2 mittenmang: Hurrikan-Ausläufer!

Den Wert desselben wissen schließlich
alle Passagiere zu schätzen – spätestens
am nächsten Morgen! Ein
Hurrikan-Ausläufer streift den Kurs der
QUEEN MARY 2. Ein Kreuzfahrtschiff
würde ausweichen, notfalls einen Hafen
streichen. Ein Linienschiff fährt durch,
denn dafür ich es gebaut. Mit einem
langen Burg, genau berechnet für die
Wellen des Atlantiks, mit Bullaugen, die
mit vierfachem Panzerglas das
Salzwasser draußen halten, und einer
Maschine, die auch bei schwerer See das
Schiff sicher vorantreibt.
Aber soll das wirklich ein Sturm sein?
Das sind doch Wellen, über die jedes
Schlauchboot lacht, die man da von
Deck neun aus sieht?! Eine Reise mit
dem Aufzug auf Deck zwei ergibt ein
anderes Bild. Ein aufgewühlter
Nordatlantik gischtet um den schwarzen
Rumpf der QUEEN.
Durch die riesigen Bullaugen sieht man
keine Wasseroberfläche, sondern
ungestüme Wassermassen, zwischen
denen sich gähnende Löcher auftun, und
wenn die mächtige Bugwelle den von
hinten heranrollenden Brechern
entgegenläuft, türmen sie sich zu einer
Wand aus Wasser auf, meterhoch, grau
und abweisend, mit einem zackigen,
weißen Schaumkamm obenauf, als habe
eine Titanenfaust das Wasser
auseinandergerissen. Bricht das Gebilde
in sich zusammen, kracht jedesmal
dröhnend eine Dusche gegen das
Panzerglas, so dass die Zuschauer dieses
unwirklichen Szenarios
zurückschrecken. Keine Frage, die
Meldung von der Brücke stimmt, zwölf
bis fünfzehn Meter hoch sind die
Wellen. Das sanfte Schaukeln, das das
Riesenschiff an seinem Dreh- und
Angelpunkt vermittelt, ist in der
Bibliothek vorn oben als auf- und
niedersausender Fahrstuhl zu spüren. Bei
der Aufwärtsbewegung scheint man
dreißig Kilo zuzunehmen, und abwärts
kitzelt der Magen sanft das Zwerchfell.
Manch einer fragt sich, warum er das
Frühstück nicht gleich in Papiertüten
gestopft hat… Aber die meisten
Passagiere sind doch erstaunlich seefest.
Eintrag ins Gruppen-Logbuch: Keine
Ausfälle. Nur Staunen. Das ist der
richtige Moment, um zum Interview mit
Senior-Commodore Ronald Warwick ins
Theater zu gehen. Dort sitzt der alte
Seebär, dessen Vater schon Kapitän der
QUEEN ELIZABETH 2 war, und der
die 160jährige Firmengeschichte
verkörpert wie sonst nur Firmengründer
Sir Samuel Cunard. Der Captain, der vor
fünf Jahren selbst noch nicht glauben
wollte, dass es noch jemals einen neu
gebauten Ocean-Liner geben könnte,
Die Ersatz-Schraubenflügel sind beliebte Fotomotive
Pianoklänge am Abend
plaudert locker mit dem
Kreuzfahrt-Direktor und dem Publikum.
Zwischenfragen sind herzlich
willkommen. Ob der Kapitän seine hoch
gelobten Verbindungen zur
französischen Bauwerft in St. Nazaire
gehalten habe, wird er gefragt. Nein, das
sei ihm durch seinen Job leider nur in
wenigen Einzelfällen gelungen. Ob es
stimmt, fragt ein anderer, dass der

Spaziergang auf dem Promenadendeck - klassisches "Transatlantik-Vergnügen"
Commodore das Wrack der TITANIC
besucht habe. Ja, das sei richtig, erzählt
der Brite und kommt dabei langsam in
Fahrt. Er habe eine Tauchfahrt zum
Wrack mitgemacht. Welches, lautet die
schwierigste Frage, denn für ihn das
schönste Schiff sei? „Was soll ich da
sagen“, lächelt der alte Gentleman,
„würden Sie mit einer Frau ausgehen
und unterwegs sagen, dass Ihnen eine
andere besser gefällt…?“
Die Aufmerksamkeit des nächsten Tages
gehört den „Illuminations“, jenem Saal
an Bord, dessen Sitzreihen einem
Amphitheater gleich ansteigen, und
dessen riesige, absenkbare Kuppel man
im diffusen Halbdunkel erst auf den
zweiten Blick wahrnimmt: Der Welt
einziges schwimmendes Planetarium.
Für die 370 Deutschen an Bord werden
heute drei deutschsprachige Shows
eingespielt. Allerdings geht es dabei
weniger um Sternkunde, und nicht um
die Möglichkeit, den Sternenhimmel in
die 180°-Kuppel zu projizieren.
Vielmehr läuft ein Film, der auf
Grundschulniveau über die Astronomie
und den Stand der Weltraumforschung
informiert, und der mit seinem Gewirr an
schnell wechselnden Bildern, Linien und
Leitsprüchen den Chancen, die ein
180°-Kino bietet, nicht gerecht wird.
Also: Gleich sitzen bleiben zur
Koch-Show. Die Kuppel hebt sich, damit
zwei weiß gewandete Köche, nach alter
Väter Sitte mit hohen, steifen Mützen
das Podium besteigen und auf einer flugs
improvisierten Kochstelle die
Zubereitung ihrer Lieblingsspeisen
demonstrieren können. Freilich sieht
man davon in dem Riesentheater nicht
viel – nur auf der Großleinwand darüber
erkennt man alle Details. So hat man
denn eine TV-Kochshow gesehen, deren
Protagonisten wie Heinzelmännchen
unter der Leinwand herumhüpfen.
Wohin heute abend? Natürlich läuft im
Theater stets eine großartige
Broadway-Show wie auf den
Ferien-Cruisern auch. Ihr Fehlen würde
das amerikanische Publikum nicht
entschuldigen. Aber die QUEEN MARY
2 ist das Schiff der unbegrenzten
Möglichkeiten, denn statt weniger
protzig-pompöser Räume verteilt sich ihr
reichliches Platzangebot auf eine
Vielzahl von Lounges, Cafés und Pubs,
stets großzügig in ihren Abmessungen,
niemals aber angeberisch. Sondern
britisch. Das Interieur des „Chart Room“
mit feinem Holz, Weltkarte, Klavier,
Sofas,
Pompös: der Gang zum Restaurant, wenn auch die Wandverkleidungen Imitate sind - Brandschutzvorschriften machen's nötig

Fensterplätzen und Barhockern könnte in
den 30er ebenso wie in den 60er Jahren
kreiert worden sein: Zeitlos elegant.
Vielleicht steht es einst im Museum Of
Modern Art, wer weiß? In der
gemütlichen Weinbar „Sir Samuel’s“
blickt der Firmengründer, dessen erstes
Schiff BRITANNIA sich in den 1840er
Jahren mühsam durch die atlantischen
Stürme kämpfte, aus einem Glasrelief
auf seine heutigen Gäste. Streng? Oder
gütig? Mitleidig? Oder neidvoll? Sir
Samuel schweigt, und auch sein Gesicht
zeigt keine Regung. Im Pub ein Deck
tiefer geht es derweil lustig zu: Es
könnte die dritte Klasse der
MAURETANIA sein, die hier zu
Liedern aus der guten, alten Zeit, zu
Country-Musik und Ragtime singt und
tanzt, bevor das Ganze gegen 23.00 Uhr
in eine Karaoke-Show mündet, die es
eigentlich vorher schon war.
Zeitlose Eleganz im Chart Room, den es schon auf der alten QUEEN MARY gab
Ganz vorn ganz oben liegt der noble Commodore Club. Bei Seegang mit Fahrstuhl-Feeling...
Der letzte Seetag. Unglaublich, wo sind
die anderen vier geblieben? Und endlich
lacht die Sonne vom wolkenlosen
Himmel, gibt einen Vorgeschmack auf
die angekündigten 30° in New York.
Ruhig zieht die QUEEN ihre Bahn, als
sei es ihr egal, ob ihr schlanker Steven
königsblaues oder navy-graues
Atlantikwasser teilt. Rasch füllen sich
die Achterdecks. Der Blick vom obersten
Sonnendeck, auf der sich das
Volleyballfeld ausnimmt wie ein
Schachspiel in einer Turnhalle, ist
überwältigend: Die Stufen des
Achterdecks summieren sich zu einer
Fläche von der Größe eines
Fußballplatzes. Jetzt endlich werden
auch die Swimming-Pools und Jacuzzis
benutzt. Von den fünf Pools der QUEEN
MARY 2 ist einer nur knöcheltief, ein
zweiter nur gegen eine
Gebühr von 29 Dollar in Verbindung mit
dem Spa zu nutzen. Von den tatsächlich
zur Verfügung stehenden drei
Swimming-Pools liegen zwei auf den
offenen Achterdecks, und nur einer ist
überdacht und auch bei schlechtem
Wetter zu nutzen. Keine überzeugende
Bilanz für 2600 Passagiere auf der
unwirtlichen Nordatlantik-Route.
Wer nicht schwimmt, sonnt und relaxt,
schaut dem Kapitän über die Schulter.
Das Problem der nicht enden wollenden
Anfragen für Brückenbesuche hat man
auf der QUEEN MARY 2 geschickt
gelöst: Aus einem Raum hinter der
Kommando-Zentrale des Schiffes kann
das Geschehen durch große
Glasscheiben genau beobachtet werden.
Die Aussicht ist freilich im
Commodore’s Club mit Fenstern in
Fahrtrichtung besser. Am Nachmittag

führt der Weg zum letzten Mal in den
Queen’s Room, die vielleicht stilvollste
Lounge an Bord, die das größte auf See
zu findende Tanzparkett der Welt
beherbergt. Jetzt sitzt dort die bordeigene
Harfenistin, um die „High-Tea“-Stunde
musikalisch zu begleiten. Fein livrierte
Stewards mit weißen Handschuhen
servieren Brötchen, Sandwichs und
Kuchen.
Very British. Seinen wahren Zauber
entfaltet am Abend das
Britannia-Restaurant: Eine Armada von
fünfzig, sechzig Stewards, die die
brennenden Eisbombe „Baked Alaska“
über die große Treppe ins Restaurant
tragen, ist doch etwas anderes als auf
kleinen Schiffen ein Dutzend Stewards
bei 2,15 Meter Deckenhöhe…
Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt.
Schließlich will jeder die Zitterpartie
miterleben: Hat die Nautik-Crew auf der
Brücke Recht? Sind da wirklich noch
drei Meter zwischen der schwarzen
Schornsteinspitze und der
Verrazano-Narrows-Bridge? Ja, es passt,
um kurz nach fünf gleitet der Riese sanft
auf die Freiheitsstatue zu, eskortiert von
einem Hubschrauber.
Safety first. Wenn die Riesenhummel am
Nachthimmel vor der grünen Dame mit
der Fackel hindurchschnurrt, klicken die
Kameras und produzieren tausende von
unbrauchbaren Bildern. Jede
handelsübliche Kamera belichtet hier mit
vier Sekunden. Vom fahrenden Schiff ist
ein unverwackeltes Bild wie ein Sechser
im Lotto. Als die Skyline von Manhattan
langsam größer wird und hinter ihr der
erste Streifen morgendlicher Röte den
Himmel einfärbt, als schäme sich die
Stadt, der QUEEN ihre Wunde im
Südwesten zu zeigen, sind die meisten
Kameras verstummt. Dieses Schauspiel
muss man mit den Augen wahrnehmen –
und mit dem Herzen. Zwei Giganten
haben sich gesucht und gefunden:
Manhattan und die QUEEN MARY 2.
Gegen halb sieben schwenkt der riesige,
schwarze Schiffskörper vorsichtig in die
„Parklücke“ an Pier 92. Festgemacht.
Die QUEEN hat ihre Aufgabe erfüllt.
Die QM2 macht an Pier 92 fest Majestätisch: die Silhouette der QM2 in der Dunkelheit des frühen Morgens Pflege am riesigen Rumpf

Meer ist soviel mehr als der Wille,
Wellen wagen zu wollen. Das Meer ist
die Straße der Einsicht und der
Einsichtigen, der Verkehrsweg der
Weitsichtigen, weil die Kurzsichtigen in
langen Schlangen auf überfüllten
Autobahnen ihre Zeit, ihren Sprit und
ihre Geduld vergeuden. Das Meer hat
Platz, die Straßen haben keinen. Ich habe
gleiche Ziele auf Autobahnen und über
See sehr unterschiedlich angesteuert.
Das Ergebnis: als Seereisender habe ich
viel mehr gesehen, viel mehr von
Landschaft, von Menschen, von
Sehenswürdigkeiten in mich aufnehmen
können als jemals am Steuer. Als
Autofahrer war ich häufig
abgelenkt, habe Parkplätze, Hotels und
Straßen gesucht. Als Kreuzfahrer habe
ich auf das Leben geachtet und nicht auf
Verkehrsschilder und Navi-Kommandos.
Wer mit dem Schiff reist, hat sein Hotel
immer dabei. Ausgeruht und neugierig
läuft er meist morgens in den Hafen ein.
Als Autofahrer erreicht man sein Ziel
meist erst am Abend. Müde,
abgeschlafft, genervt. Der Kreuzfahrer?
Am Abend, wenn er von Land
zurückkommt an Bord, dann warten die
Dusche, das Essen, das frischgemachte
Bett. Mit dem Auto sucht man dann oft
noch ungewisse Unterkünfte,
Restaurants und Zufahrtsstraßen.
Jugend musiziert - in Sevilla
Den Vergleich der Reise-Arten hat nach
meiner mehrfach gemachten Erfahrung
die Kreuzfahrt mit hoher Überlegenheit
gewonnen.
Besonders aufgefallen ist mir dies bei
Reisen nach Süditalien und in den Süden
Spaniens, auch nach Portugal oder
Kroatien. Beispiel Sevilla: die ganze
Stadt war auf den Beinen. Osterfeiern,
Prozessionen, Musik auf allen Plätzen.
Glockengeläut und festliche Stimmung
über der ganzen Stadt. Die malerische
Innenstadt war abgesperrt. Autofahrer
mussten weitab parken. Unser Schiff, die
VISTAMAR, lief mitten hinein ins
andalusische Getümmel. Mitten hinein
ins volle Menschenleben. Der
Guadalquivir fließt mitten durch die
Altstadt. Das Schiff macht direkt im
Zentrum fest. Von der Gangway in die
Rambla, von Deck 3 mit 300 Schritten in
die mächtige Kathedrale. Mitten drinner
geht nicht. In Barcelona ist das übrigens
ganz ähnlich. Nur Madrid geht schlecht
mit dem Schiff…
Per aspera ad astra
Mit meinem Freund Tino bin ich mal in
drei Tagen von Altona nach Algeciras
genagelt. Und als wir dann sogar bis
nach Sevilla kamen, Mann, was war das
im Vergleich zur jetzigen Schiffsreise
für eine Nervenschlacht! Wieviel habe
ich damals verpasst an Eindrücken und
Sehenswertem, allein durch elendes
Parkplatz-Suchen, Tanken, Wanken,
Schwanken nach all den Kilometern
spanischer Autobahn. Dann am Abend
oft noch die Angst, das Auto würde

abgeschleppt oder aufgebrochen. Das
Hotelzimmer - mehr unheimlich als
heimelig. Und dann der Hunger! Ein
Kreuzfahrer kennt keinen Hunger. Ein
Autofahrer hat fast immer Hunger.
Während der Kreuzfahrer Austern
schlürft, frisst der Autofahrer Kilometer.
Der Kreuzfahrer isst übrigens mehr
Gänge als das beste Auto hat. Das ist
vielleicht nicht immer von Vorteil. Aber
es macht nicht nur satt, sondern auch
gelassener als es der nervöse Autofahrer
während seiner ganzen Reise werden
kann. Und noch etwas Wichtiges: der
Schiffsreisende hat viel
mehr Spaß und Muße für die Liebe als
Mister Stress mit seinen 120
Pferdestärken, die ihm, von langer
Strecke abgeschlafft, oft in der fremden
Nacht so gar nichts nützen.
Ich frage Sie: Was glauben Sie, wer
mehr von Landschaft, Land und Leuten
sieht – zum Beispiel auf der Fahrt von
Sevilla an die Küste von Cadiz? Der
Mann, die Frau am Steuer auf der
Autobahn? Oder die Reisenden an der
Reling der VISTAMAR, während ihr
Schiff den malerischen Guadalquivir
hinuntergleitet? Vorbei an der berühmten
andalusischen Aalfangflotte, mitten
hindurch meandernd durch Weinberge
und Olivenhaine, die enge Schleuse
Coria del Rio mit gekonntem Manöver
meisternd, durch das vogel- und
artenreiche Delta bei Sanlucar de
Barrameda hinein in den Atlantik, dort
wo er sich Golfo de Cadiz nennt, rund
200 Seemeilen nordwestlich von
Gibraltar?
Na? Wer hat in diesen drei, vier Stunden
mehr gesehen? Der Steuermann oder der
steuernde Mann? OK, der Autofahrer hat
vielleicht mehr Zapfsäulenheilige
gesehen, mehr Tankstellenmarken, auch
mehr Ampeln und grüne oder blaue
Richtungsschilder und
Kilometerangaben, all das ist ja immer
wieder hochinteressant. Und vor allem
so abwechslungsreich…
Oder nehmen wir Süditalien zum
Vergleich. Abwechselnd mit Geduld und
Zorn habe ich mal meinen Audi A 4 mit
103 PS über den Brenner und dann
immer weiter Richtung Süden getreten
als wären wir auf der Flucht vor der
Vernunft. Das arme Auto konnte ja gar
nichts zu dem irren Fahr-Plan des irren
Fahrers, es schlug sich wacker, aber der
kilometergeile Formel-Scheiß-Fahrer
schwankte zwischen gefährlicher
Steuermüdigkeit und geilem
An-die-eigene-Grenze-Gehen.
Schließlich hatte er es geschafft, Verona
– Neapel in was weiß ich wie wenig
Stunden, tolle Leistung, ein Hauch von
Le Mans und Monza, von Nürburgring
und Maranello, aber mit Urlaub hatte das
Ganze so wenig zu tun, wie
Erholungsheim mit Hockenheim.
Kakteengesäumte Amalfi-Küste Naxos und der Aetna - vor dieser Kulisse liegt die VISTAMAR auf Reede
Stachelige Reiseerfahrungen

Na klar ist die Amalfi-Küste ein Traum,
aber nicht auf der ach so malerischen
Stop-and-go-Küstenstraße, sondern von
See her mit Blick auf die grandiose
Szenerie mit ihren Palästen und Villen
und Gärten. Die einen nageln mit dem
Golf nach Neapel, die anderen gleiten an
Deck in den Golf von Neapel. Die einen
tanken Caprisonne aus der
Einwegflasche auf dem Rastplatz, die
anderen genießen die Caprisonne beim
Auslaufen in die orangeglühende Weite,
„wenn bei Capri die rote Sonne im Meer
versinkt“. La differenca …
Oh, werden manche sagen, Kreuzfahren
ist aber teuer, das kann oder will ich mir
nicht leisten. Falsch gerechnet. Wer
Sprit, Verpflegung, Hotels und allerlei
Risiken mit einbezieht in seine Kalkula-
tion, der kommt zum Schluss, dass das
Salzwasser als Transportweg sogar
preisgünstiger ist als Asphalt- und
Betonpisten. Von den gesundheitlichen
Vorteilen ganz zu schweigen. Im übrigen
gibt es ja unterschiedliche Luxusklassen.
Wenn die EUROPA die Ess-Klasse ist,
die DEUTSCHLAND vielleicht der
Fünfer-BMW, dann ist die VISTAMAR
der Golf, als Innenkabine vielleicht auch
nur der CORSA, aber lässt es sich nicht
auch mit weniger PS und Luxus
wunderbar seereisen?
Es ist die Art des Reisens, die beglückt,
nicht der sechste oder siebte Gang auf
der Dinnerkarte. Und das Personal kann
gar nicht freundlicher und
liebenswürdiger sein als Orlando auf der
VISTAMAR, Olena auf der ALBA-
Helm auf zum Gebet!
TROS oder Inna auf der DELPHIN.
Auch ein Milliardär hat nur seine 70, 80
Jahre auf unserer Erde, selbst der böseste
Boni-Banker kann nur gut essen und
trinken und lieben (manchmal auch
nicht), also gönnen wir ihm seine Yacht
oder Suite oder junge Erbjägerin und
stützen uns mit den Ellbogen auf die
Reling und schauen mitleidig hinüber
zum kilometerlangen Stau zwischen
Positano und Amalfi. Wasser ist ein
Element, Teer ist es nicht.
Aber eigentlich braucht die Schiffsreise
gar keine Fürsprecher. Sie spricht für
sich. Einmal Schiff, immer Schiff.
Lassen Sie mich lieber über
Glücksgänge sprechen. Landgänge
können ja Glücksgänge sein. Solch ein
Glücksgang hat mich über die Vulkan-
Kante von Santorin geführt. Wir hatten
mit der VISTAMAR an der Mooring von
Athinios festgemacht, quer zur Küste
(siehe Foto hinunter vom Gipfel). Etliche
Leute quälten sich auf dem Esel,
originell aber unbequem (vor allem für
die Esel), die gewundene Treppe hinauf
zum halbrunden Kamm des erloschenen
Vulkans. Daher wohl stammt der
Ausdruck vom „Ritt auf dem Vulkan“.
Die Esel verdienen sich mit dieser
Tor-Tour ihren Hafer, die Touristen
massieren so ihre Hämorrhoiden,
jedenfalls irgendwann kommen alle
irgendwie oben an, auch ich mit der
Seilbahn, faul aber zeitsparend, und
dann, da oben, haut es einen um. Was für
ein Ausblick!
Besuch auf dem Straßenmarkt in Palermo Die VISTAMAR vor Santorin

Die schneeweißen Häuser an den
rotbraunen, halbrunden Steilhang aus
gehärteter Asche geklebt. Dazwischen
gestreut griechisch-orthodoxe Kirchen
mit blauen Kuppeln. Hosen- und
schwindelfreie Mädchen lassen ihre
nackten Beine über ein schmales
Mäuerchen 300 Meter über dem
Abgrund baumeln, nur vom Hinsehen
wird einem ganz schwummerig; auf
kleinen Terrassen sitzt man wie in einem
offenen Segelflugzeug und schaut in die
braune, zerklüftete Tiefe und in die
blauweiße Ferne, erkennt am Horizont
andere Kykladen-Inselchen, ganz da
unten liegt unser Schiff, Sirtakiklänge
hinter dem Klöppelvorhang, nebliger
Ouzo im Glas, ansonsten klare Sicht
nach überall, auch auf kleine violette
Blumenmeere aus Bougainville, und
dann – ein eigenartiges Motiv:
Irgendjemand hat ein Ruderboot, ein
Homeric Poems: Griechische Wirklichkeit, die wie eine Fotomontage aussieht
uraltes, zerfallendes Holzboot, auf eine
weiße Mauer gehievt. Ich fotografiere
das merkwürdige Motiv, und ahne nicht,
dass es zum Streitfall wird. Das fertige
Foto wirkt nämlich wie eine Installation.
Wirkt unwirklich faszinierend. Wie eine
Foto-Montage. Und ist doch absolut real.
Sogar ein Hamburger
Museums-Professor meinte: „Das haben
Sie aber gut gemacht. Das sieht ja
täuschend echt aus!“ Der einzige, der
sich dabei täuschte, war er selbst, der
weitgereiste Kulturbagger, der namhafte
Archäologe. Mein Boot ist echt und
ungeschönt und nicht manipuliert. Sehen
Sie sich das Foto an!
Ach, ich will noch über eine weitere
Station der VISTAMAR berichten:
Mykonos. Insel der Glückseligen, der
Ästheten, der Genießer, der nicht immer
gleich Geschlechtlichen. Das Gewirr der
Gassen und Gässchen zwischen weißen
kubistischen Häusern hat trotz seines
Magnetismus auf Touristen viel von
seinem Zauber bewahren können.
Gewiss, es gibt Postkarten- und andere
Ständer, es gibt Kitschklitschen und
Rehagel-Shirts, aber die Windmühlen
sind noch intakt, teilweise jedenfalls, der
griechische Wein bleibt „wie das Blut
der Erde“ (Udo Jürgens), und „schenk
noch mal ein!“ meinte auch Thomas
Fritsch, den wir zufällig an einem
Holztisch gegenüber den Fischerbooten
trafen.
Allerdings trank der vor Jahren in
Deutschland sehr prominente
Schauspieler Bier aus deutschem Malz
und Hopfen. Er war mal so bekannt wie
heute vielleicht Till Schweiger. Da war
er noch glattrasierter Darling in so vielen
Enge Gassen von Mykonos
Filmen. Ein hübscher Junge! Heute ist er
graubärtig und vergnügt. Und trotz
seiner mehr als 60 Jahre gut
wiederzuerkennen. Zu uns war er
ausgesprochen freundlich, danke
Thomas, ließ sich fotografieren

Schauspieler Thomas Fritsch ließ sich am
Hafen bereitwillig fotografieren
und plauderte mit uns über sein
Inselleben. Er hat nichts mit Frauen, aber
er kann gut mit ihnen. Sie haben ihn
immer vergöttert. Man bewundert ja
auch ein goldenes Geschmeide im
Schaufenster eines Juweliers, das man
selbst nie tragen wird.
Thomas Fritsch, der so eine
wunderschöne Stimme hat, der würde
wohl auch gerne mal kreuzfahrend
Lesungen halten, aber es hat ihn noch
keine Reederei eingeladen, an Bord zu
kommen. Er wäre jedenfalls eine
Attraktion. Als wir dann später
zurücktuckerten zu unserem Schiff (vor
Mykonos liegt man auf Reede!), da sang
und summte so mancher Katja Ebsteins
Lied in die untergehende Sonne: „Das
war der Stern von Mykonos“ – diese
tragische Ballade vom verschollenen
Fischer, der nach dem Sturm nicht
wiederkam.
Siggi, der Sympathie-Träger an Bord,
der virtuose Alleinunterhalter im
Nightclub der VISTAMAR, nahm sie
dann auf in der Nacht, diese Melodie,
und er sang den Text weißhaarig und rau
wie ein alter Seemannsvater, dessen
Sohn nicht wiederkam, und da klang
er dann noch viel anrührender, noch
mehr zu Herzen gehend. Dann spielte er
„die Beine von Dolores“ und meinte
damit augenzwinkernd die von Ina, der
fotogenen Fotografin auf der Tanzfläche,
deren attraktive Deckstuhlbeine die
Calamares alla Greco dekorativ auf Santorini
Titelseite (zu deutsch: das Cover) meines
neuen Buches zieren. Es heißt
„Geständnisse an der Reling“, erscheint
im September und enthält auch einige
Geständnisse, die mir der Wind auf der
VISTAMAR ins Ohr geflüstert hat.
Zauberhaftes Santorini Kinder am Hafen von Mykonos
Kali Mera, Griechenland!

Die Sonne geht auf. Ihr Licht spiegelt
sich auf dem glatten Wasser wider, und
die stürmische Nacht auf dem Atlantik,
die mich kaum hat schlafen lassen, ist
vergessen. Ich stehe an der Reling und
habe nach schier endlosen Tagen zum
ersten Mal wieder Land in Sicht. Mir
bietet sich ein fantastisches Panorama:
Monument vor dem Auditorium
Ein strahlend blauer Himmel über den
bizarren Bergketten Teneriffas. Mir
direkt zu Füßen liegt die Hauptstadt
Santa Cruz de Tenerife. Einen ganzen
Tag habe ich heute Zeit, diese rund 230
000 Einwohner zählende Hauptstadt zu
erkunden.
Santa Cruz ist ein wichtiger
Handelshafen, in dem die Versorgung
mit Erdöl, Rohstoffen etc. abgewickelt
wird. Auch als Kreuzfahrthafen gewinnt
Santa Cruz immer mehr an Bedeutung.
Von hier aus gibt es direkte
Fährverbindungen zu einigen anderen
Kanareninseln, wie etwa nach Gran
Canaria oder zum spanischen Festland
nach Cadiz.
Endlich liegt das Schiff fest vertäut an
der Pier. Ich stelle fest, dass mein
Spaziergang bereits im Hafen beginnt.
Der letzte Pierplatz bedeutet, dass ich
einen langen Weg am Hafenbecken
zurücklegen muss, bis ich zum Ausgang
gelange. Hin und wieder sehe ich
allerdings auch einen Shuttlebus, der
ohne festes timing im Hafengebiet
pendelt. In 15 Minuten erreiche ich die
„Plaza de Espana“. Hier befindet sich ein
gut ausgestattetes Informationsbüro. Ich
gehe hinein, um mich zu erkundigen,
was es an besonderen
Sehenswürdigkeiten und Highlights in
der Stadt gibt. Die Dame hinter dem
Tresen spricht mit mir in fließendem
Deutsch. Ich werde sehr freundlich,
geduldig und kompetent beraten. Nun
heißt es, sich zu entscheiden, denn es
gibt unzählige Möglichkeiten für Besich-
tigungen und Unternehmungen in und
um Santa Cruz.
Ich bleibe in der Nähe und gehe von der
„Plaza de Espana“ über die „Plaza
Candelaria“ die „Calle Rothencourt
Alfonso“ hinauf, um zum Kunstmuseum
(Museo de Bellas Arte) zu gelangen.
Hier muss ich lachen, denn auf dem
großen Schild unten in der Halle lese ich,
dass am Montag geschlossen ist, „um
das Personal ausruhen zu lassen“.
Im ersten Stock befindet sich eine
wechselnde Fotoausstellung, im zweiten
eine große Sammlung von Ölgemälden
verschiedener spanischer Künstler.
Leider sind alle Exponate nur in
Spanisch beschriftet. (Öffnungszeiten:
Di – Fr 10.00 – 20.00 Uhr, Sa +So 10.00
– 15.00 Uhr).
Die Klosterkirche "Iglesia de San
Francisco“ stammt aus dem 17.
Jahrhundert und ist ganz in der Nähe.
Sehenswert sind hier die bemalten
Holzdecken. Bekannt ist die Kirche auch
für ihre perfekte Akustik. Ein
Geheimtipp; die vielen Konzerte sind
vornehmlich von Einheimischen besucht.
Nach einer ausführlichen Besichtigung
beider Sehenswürdigkeiten gehe ich
weiter die Straße hinauf und gelange an
die „Plaza Principe de Asturias“, eine
schöne kleine Grünanlage mit einem
alten Pavillon. Zwei Eisenpavillons
daneben dienen als Café und kleine
Tapas-Bar. Dieser Platz lädt einfach zum
Verweilen ein; Zeit für eine erste kurze
Pause. Die kunterbunte Mischung der
Menschen, der Nationalitäten und
Sprachen fasziniert mich. Während ich
noch staunend beobachte, werde ich

Kellner gefragt, was ich möchte. Einen
Kaffee! Ja, aber was denn für einen?
Nun stelle ich fest, dass das
Kaffeebestellen auf Teneriffa gar nicht
so einfach ist, denn es gibt wahnsinnig
viele Variationen. Ich schaue auf die
Nebentische und zeige dem Kellner, was
ich meine. Somit habe ich also einen
„Cortado leche leche“ bestellt – eine
Besonderheit Teneriffas, wie mir mein
Tischnachbar netterweise erklärt:
Cortado – Espresso
Cortado leche leche – Espresso mit
Milch und süßer Milch (eine Art
Kondensmilch)
Café con leche – Kaffee mit Milch
Café Americano - großer schwarzer
Kaffee
Baraquito - Espresso mit Milch, süßer
Milch, einem Schuss Likör 43, einer
Zitronenscheibe + Zimt
Nach dieser Stärkung und dem
aufschlussreichen Gespräch mit dem
Herrn aus Lüdenscheid mache ich mich
wieder auf den Weg. Schließlich habe
ich noch ein Programm zu absolvieren!
Die Calle El Pillar führt mich direkt in
den wunderschönen „Parque Garcia
Sanabra“. Diesen Park mit seiner
Sonnenuhr am Eingang, den blühenden
Blumen und den vielen Pflanzen und
Palmen empfinde ich wie eine Oase in
der geschäftigen, lebendigen Stadt. Ich
sehe eine Gruppe beim Yoga, drei alte
Männer, auf ihre Stöcke gestützt, auf
einer Parkbank sitzen und über das
Leben sinnieren. Ein kleines Mädchen
mit seinem Fahrrad versucht zum ersten
Teneriffa und das geschäftige Santa Cruz erwachen, wenn das Kreuzfahrtschiff im Hafen ankommt
Mal, ohne Stützräder zu fahren. Ich
genieße die Sonne, die Ruhe und würde
am liebsten schon wieder eine Rast
einlegen, aber die Neugier ist dann doch
zu groß Ich bummle weiter. Die Ruhe
endet jäh, als ich die Avenida 25 de
Julio, eine stark befahrene Hauptstraße,
erreiche. Ich laufe ein Stück zurück und
überquere eine Brücke: Die „Puente
General Serrador“ verbindet die beiden
durch einen Barranco getrennten Teile
der Altstadt.
Hier besuche ich den „Mercado Nuestra
Senora de Africa“. Durch ein
einladendes, großes Tor betrete ich einen
Innenhof, umrahmt von vielen
Marktständen und kleinen Geschäften, in
denen man zwischen 7.00 und 14.00 Uhr
neben Gemüse, Fisch und Obst auch
Kleintiere kaufen kann. Eine Apotheke
offeriert allerlei Naturheilmittel, und in
der Mitte des Hofes kann man Blumen
und Grünpflanzen erstehen. Hier
herrscht am Vormittag ein buntes
Santa Cruz' Hafen ist wichtig für den Erdölumschlag und die Fährverbindungen Die Waterfront von Santa Cruz: Erster Eindruck für Kreuzfahrtpassagiere

Treiben von Einheimischen und
Touristen.
Nur ein kleines Stück die „Calle de San
Sebastian“ herunter, erreiche ich mein
nächstes Ziel: Das „Museum der Natur
und des Menschen“ (Museo de la
Naturaleza y el Hombre) zeigt die
Teneriffas "Hausvulkan", der Teide, thront über der Insel - zu sehen ist er nur bei gutem Wetter
Forschungs- und Konservierungs-
Arbeiten, die über Jahrzehnte von dem
Museum für Naturwissenschaften und
dem Archäologischen Museum von
Teneriffa geleistet wurden. Auf der einen
Seite lernt man hier den Naturreichtum
der Kanarischen Inseln
kennen, auf der anderen Seite befindet
sich die bedeutendste Sammlung über
die Kultur der Guanchen – dem Volk der
ursprünglichen Inselbewohner, das bis
zur Ankunft der ersten europäischen
Konquistadoren Teneriffa bewohnte
(Calle Fuente Morales s/n, Sta. Cruz,
Tel. 9225316, Öffnungszeiten: Di – So
9.00 – 19.00 Uhr).
Jetzt könnte ich eigentlich meinen
Rundgang beenden und wieder zum
Hafen zurückgehen, aber ich habe
Hunger und schon so viel von der
leckeren spanischen Küche gehört. Ich
frage nach einer guten Möglichkeit,
etwas zu essen, und bekomme den Tipp,
in die „Calle Antonio D. Alfonso“ zu
gehen, die sich praktischerweise ganz in
der Nähe des Marktes und wieder auf der
anderen Seite der Brücke „General
Serrador“ befindet. Die Restaurants und
Tascas sind in alten, restaurierten
kanarischen Häusern untergebracht. Die
gastronomischen Betriebe in Santa Cruz
sind überwiegend fest in spanischen
Händen. Auch deshalb ist Santa Cruz
eine Stadt, in der man die echte, die
wahre spanische und kanarische Küche
genießen kann. Die Tapas-Bars und
Restaurants sind hier sehr gut besucht
Teneriffa kennt zu allen Tageszeiten wunderbare, typische Stimmungen Bleibt das Schiff lange genug im Hafen, gibt's noch eine Portion Nachtleben

Großstadt oder Touristen-Eldorado? Santa Cruz ist beides
und bieten allerlei verschiedene
Spezialitäten, wie kleine verschrumpelte
Kartoffeln, die sogenannten „Papas
Arrugadas“ mit ihrer leckeren Salzkruste
und vieles mehr.
Zur „Iglesia de la Concepción“ schaffe
ich es nun kaum noch, obwohl es nur
wenige Meter zu gehen sind. Die
Kathedrale ist gerade geschlossen, aber
allein von außen ist sie etwas ganz
Besonderes. Im Kolonialstil gebaut, sieht
man an der Fassade wunderschöne
Holzbalkone. Eine ganz inseltypische
Architektur. Um 1500 wurde Santa
Cruz´ älteste Kirche errichtet und zeigt
stolz ihren schlanken Glockenturm als
das frühere Wahrzeichen der Stadt.
Das Auditorium von Santa Cruz
Bevor es nun endgültig zur Siesta zum
Hafen zurückgeht, möchte ich mir doch
noch ein weiteres letztes Highlight der
Stadt anschauen: das berühmte
Auditorium von Santa Cruz! Das
Auditorium, das Werk des spanischen
Architekten Santiago Calatrava, kann
klassifiziert werden als spät-moderne
Architektur des 20. Jahrhunderts und gilt
heute als Wahrzeichen der Stadt.
Eröffnet wurde es 2003 und war von
Beginn an als Konzert- und
Kongresshalle gedacht. Es beheimatet
das Orquesta Sinfónica de Tenerife,
eines der besten spanischen
Sinfonieorchester. Von außen erinnert es
mich an das Opernhaus in Sydney, in der
Literatur wird es allerdings häufig mit
einer Welle oder einem Segelboot in
Verbindung gebracht.
Bei einem Gläschen Rotwein an Bord
lasse ich den Tag Revue passieren. Viele
Erlebnisse und bleibende Eindrücke
nehme ich mit auf meine Weiterreise.
Hasta luego, Santa Cruz!
Das auffällige Auditorium beherrscht Küstenstraße und Waterfront
Info Teneriffa / Santa Cruz
Teneriffa, die „Insel des ewigen
Frühlings“, ist die größte der
Kanarischen Inseln. Sie liegt ca. 300 km
westlich der Küste Westafrikas und hat
rund 1.000.000 Einwohner. Gekrönt
wird das geografisch zu Afrika
gehörende Eiland im Atlantik vom Pico
del Teide, Spaniens höchstem Gipfel. Er
wird selbst
auf dem spanischen Festland nicht an
Höhe übertroffen.
Für die Inselhauptstadt Santa Cruz de
Tenerife gewinnt der
Kreuzfahrt-Tourismus immer mehr
Bedeutung: Allein im November´08 gab
es hier im Hafen 38 Anläufe.
Tenerife für alle Sinne
Auf dem Weg zum Teide fällt der Blick hinunter auf Santa Cruz

Gloria charmant bei der Arbeit

Auf den Tag genau drei Jahre ist es
her, dass Dr. Dirk Claus die
Verantwortung für den Kieler Hafen
übernahm. Damit ist weit mehr
verbunden als die Organisation der
Passagierabfertigung. Wir sprachen
mit ihm über seine Aufgaben, die
Positionierung des Seehafens Kiel im
Ostseemarkt und Zukunfts-Chancen.
SM: Seit drei Jahren sind Sie Hafenchef
in Kiel. Wohin hat sich der Hafen unter
Ihrer Hand entwickelt?
Dr. Claus: Nach dem Ausbau der
Liegeplätze am Ostseekai haben wir die
Anlage pünktlich in Betrieb genommen.
Ich habe die Pläne konsequent
umgesetzt. Allerdings haben wir ein
neues Konzept für das Terminal verfolgt
und ersetzen auch den alten
Schweden-Terminal durch ein neues
Gebäude. Das ist natürlich eine
Teamleistung, auf die wir stolz sind.
Was wir erreichen wollen, sind gute
Voraussetzungen für das
Turn-Around-Geschäft der Reedereien
ohne halbherzige Lösungen.
SM: Gerade hier warf man den Plänen ja
Halbherzigkeit vor, weil Sie einen
Versatz in der Kaikante zugelassen
haben. In der Diskussion war damals ein
möglicher Besuch der QUEEN MARY
2, der so nicht möglich wäre.
Dr. Claus: Bei der QUEEN MARY 2,
wenn sie denn kommen wollte, wäre
nicht die Kailänge das Problem, sondern
der Tiefgang. Da fehlen uns eventuell 50
Zentimeter. In der Länge würde sie
genau an unseren Liegelatz von 360
Metern passen. Aber wenn sie sich denn
ansagte, würden wir auch die Tiefe
nochmal ganz genau ausloten...
SM: Sonst hat sich das Terminal
bewährt?
Dr. Claus: Es hat sich in diesem Sommer
bei Besuchen der MSC ORCHESTRA
und der COSTA MAGICA gezeigt, dass
sich unser Terminal auf zwei Ebenen
sehr bewährt hat. Gerade morgens in
unserer „Rush-Hour“, wenn die Leute
von Bord wollen und auf ihr Gepäck
warten, sind die Abläufe erstaunlich
reibungslos. Noch größere Schiffe
erwarten wir zunächst nicht; eine OASIS
OF THE SEAS ist zum Beispiel ein
Schiff, das nur ab und bis Fort
Lauderdale fahren wird und eigentlich
keinen weiteren Hafen braucht.
SM: Das hat man vor 30 Jahren über die
NORWAY auch gesagt.
Dr. Claus: Natürlich würden wir uns
über Anläufe dieser neuen Klasse von
Kreuzfahrtschiffen sehr freuen und sind
mit unserem Ostseekai in der Lage,
diese Schiffe abzunehmen. Ich denke,
unser Spektrum ist breit genug. Was wir
auch wissen, ist, dass wir einen weiteren
Liegeplatz von 300 Metern Länge in
Stadtnähe brauchen. Hier suchen wir
nach Lösungen.
SM: Sie wollen die Color-Line
vertreiben?
Dr. Claus: Nein, das nun ganz bestimmt
nicht. Aber am Norwegenkai gäbe es
schon zwei Liegeplätze, von denen man
einen verlängern könnte. Außerdem
brauchen wir diesen dritten Liegeplatz
nicht ständig.
SM: Mit „breites Spektrum“ haben Sie
eben ein gutes Stichwort gegeben. Im
Hafen Kiel sind ja noch viele andere
Wirtschaftszweige vertreten: Marine,
Werften, Fährverbindungen,
Frachtgeschäft. Und auch die Nähe zum
Nord-Ostsee-Kanal spielt eine Rolle.
Welchen Anteil macht das
Kreuzfahrtgeschäft aus?
Dr. Claus: In Ihrem Überblick über die
wirtschaftliche Situation will ich das mal
am Umsatz festmachen. Wir haben zwar
als Gag auch schon mal für die
Jahrespressekonferenz das Gewicht der
„umgeschlagenen“ Passagiere zu den
Tonnen Fracht hinzugerechnet, die hier
durchlaufen, um wieder auf die
Vorjahreszahl zu kommen, inklusive
Koffern und Proviant. Seriös gerechnet
macht das Kreuzfahrtgeschäft etwa 20%
unseres Unternehmens aus. Kreuzfahrten
sind in der Ostsee immer noch ein
Saison-Geschäft, das zudem für den
Reisewechsel auf Freitag, Samstag und
Sonntag fokussiert ist.
Dr. Dirk Claus
SM: Entwickelt sich das Saison-Geschäft
möglicherweise hin zum
Wintergeschäft? Saison-Verlängerungen
bis weit in den September hinein haben
wir ja schon.
Dr. Claus: Ich habe kürzlich gelernt, dass
die Einschränkung der Saison nichts mit
den Temperaturen zu tun hat. Für
winterliche Temperaturen gäbe es

durchaus eine Klientel, siehe
Nordland-Kreuzfahrten im Sommer. Das
Licht ist eher das Problem, um in der
düsteren Jahreszeit von Oktober bis
April mit ihren kurzen Tagen auf längere
Kreuzfahrten zu gehen. Wer die Wärme
sucht, fährt so oder so in südliche
Gefilde. Aber für
Weihnachtskreuzfahrten mit echter
Heiligabend-Stimmung zu den
Weihnachtsmärkten rund um die Ostsee
wäre es vielleicht eine Option.
SM: Was sind die Ziele für
Stop-Over-Kreuzfahrer? Fahren die nach
Hamburg oder Berlin oder bleiben sie in
der Region?
Dr. Claus: Ein Teil der Gäste
unternimmt gut organisierte Ausflüge in
diese Metropolen. Beliebt ist auch das
gelegene Lübeck. Viele Reisende nutzen
aber auch gern die Gelegenheit, Kiel zu
erkunden. Das liegt an der einmalig
günstigen Lage des Terminals hier in
Kiel. Sie sind zu Fuß in fünf Minuten in
der Stadt.
SM: Was wird für die Nahziele in der
Umgebung getan?
Dr. Claus: Da werden von den
Tour-Agencies zahlreiche interessante
Ausflüge angeboten, etwa in die
Holsteinische Schweiz, zu den
Gutshäusern, dem Freilichtmuseum
Molfsee oder auch nach Laboe. Wir
haben hier nicht ein bestimmtes großes
Highlight, das jeder gesehen haben
muss, das macht das Programm
gleichzeitig vielseitiger. Gern buchen die
Passagiere Halbtagestouren, essen an
Mittag und gehen dann auf eigene Faust
in die Stadt.
SM: Mit welchen Argumenten bewerben
Sie den Hafen gegenüber den
Reedereien?
Dr. Claus: Dort müssen wir natürlich die
Verkaufbarkeit von Ausflügen in den
Vordergrund stellen, denn das ist das
Geschäft der Reedereien, wenn sie
Landgänge anbieten. Aber wir
positionieren Kiel auch ganz klar als
„Ostseehafen von Hamburg“. Wer in der
Ostsee unterwegs ist, für den ist die
Fahrt durch den Kanal und über die Elbe
zeitlich indiskutabel. So bekommt
Hamburg noch etliche Gäste von den
Ostseetouren. Da gehen Hamburg und
Kiel auch fair miteinander um. Auf der
Messe in Miami haben sogar alle
deutschen Kreuzfahrt-Häfen einen
gemeinsamen Stand. Unser
Hauptwettbewerber für das
Turn-Around-Geschäft ist Kopenhagen
mit seinem internationalen Flughafen,
den Hotelangeboten etc. Durch die
Awards, die wir in Miami für unsere
Ausstattung bekommen haben, hat sich
die internationale Wahrnehmung Kiels
nochmals vergrößert.
SM: Was wird denn im Umfeld getan,
um Kiel attraktiver zum machen?
Dr. Claus: Einen internationalen
Flughafen haben wir mit Hamburg in
erreichbarer Nähe. Wenn der Passagier
einmal im Bus sitzt, spielt es keine
entscheidende Rolle, ob er 60 Minuten
fährt oder in 25 Minuten am Schiff ist.
Das Problem ist die Hotel-Kapazität.
Vier-Sterne-Hotels in der
Größenordnung haben wir noch nicht
genügend. Sie kennen die
Passagierzahlen – da benötigt man
wenigstens drei oder vier hochwertige
Hotels mit je 200 Zimmern. Ein weiteres
Vier-Sterne-Hotel wird in Kiel gerade
gebaut.
SM: Wer bringt der Stadt Kiel eigentlich
mehr? Der Turn-Around- oder der
Stop-Over-Passagier?
Dr. Claus: Da machen wir aktuell eine
Befragung, weil wir das auch nicht
genau wissen. Der eine reist einen Tag
vorher an und übernachtet, der andere
geht in die Stadt, kauft ein, besucht
Museen. Wir haben alle Passagiere
gleich gern. Der Stop-Over-Passagier
benötigt natürlich keine so großen
Terminal-Kapazitäten, weil er keine
Das Verwaltungsgebäude an der Förde

Gepäckausschiffung und weniger
Formalitäten braucht.
Wir möchten am Ende unserer
Befragung gern wissen, was der
Passagier will, wo er in der Stadt hingeht
und was er ausgibt und wie wir die
Qualität verbessern können. Was wir
bereits wissen, ist, dass die Wirtschaft in
Kiel über die rund 250 000
Kreuzfahrtgäste und Crewmitglieder –
letztere nicht zu vergessen! - etwa 8
Millionen zusätzliche Einnahmen
generiert.
SM: Haben Sie eigentlich schon mal eine
Kreuzfahrt gemacht?
Dr. Claus: Mini-Kreuzfahrten, ja. Und ab
und zu verbringe ich eine Nacht auf
einem Kreuzfahrt-Schiff, um das
Produkt noch näher kennen zu lernen.
Die Atmosphäre bei den
unterschiedlichen Reedereien kenne ich
wohl ganz gut. Bei mir ist das aber
hauptsächlich ein Zeitproblem. Ich
würde sehr gerne mal privat eine
Kreuzfahrt machen.
SM: Und wohin würden Sie dann gerne
reisen?
Dr. Claus: In die Ostsee. Was soll ich
anderes sagen...? Ich würde wirklich
gern hier abfahren. Sonst kämen
vielleicht auch andere Ziele in Frage.
SM: Das gab’s beim FDGB: Aus der
Ostsee in die Karibik und retour.
Dr. Claus: (lacht) Auch nicht schlecht.
Für uns. Ich buche das dann als
Geschäftsreise... Aber im Ernst: Mich
würden die Destinationen rund um die
Ostsee wirklich sehr interessieren.
Außerdem will ich ja auch sehen: Wie
machen’s die anderen Häfen? Unter
diesem Aspekt fände ich übrigens auch
das Mittelmeer interessant. Was
akzeptiert der Kunde z.B. in Italien, was
er bei uns nicht akzeptiert? Wie ist dort
die Atmosphäre und die Abwicklung?
SM: Wo halten Sie sich an Bord am
liebsten auf?
Dr. Claus: Da bevorzuge ich die
Laufstrecke auf dem Promenadendeck.
SM: Wie akzeptieren denn die Kieler
ihren Kreuzfahrt-Hafen? Die Hamburger
lieben ja „ihre“ dicken Pötte.
Dr. Claus: Wenn etwa das TUI-Schiff
zum ersten Mal einläuft, dann stehen
auch hier ein paar tausend Menschen an
der Kaikante und fotografieren. Denken
Sie an die Eröffnung des Terminals 2006
oder die Taufe der COLOR MAGIC im
September 2007. Da waren’s rund 100
000 Menschen, die auf den Beinen
waren. Die Kieler sind schon
schiffsbegeistert.
SM: Viele große Passagierschiffe passen
nicht mehr durch den
Nord-Ostsee-Kanal. Werden die
zurückgehenden Passagen dem Kieler
Hafen Anläufe wegnehmen?
Dr. Claus: Der Kanal ist nur für wenige
Schiffe eine Attraktion, mit der sie
werben oder die eine Entscheidung
beeinflusst. Das wird für den Hafen nicht
zu spüren sein.
SM: Was haben Sie persönlich in Kiel
verändert oder was möchten Sie
verändern?
Hafenchef Dr. Dirk Claus im Gespräch mit Oliver Schmidt
Dr. Claus: Mir ist die Zusammenarbeit
wichtig, das gute Einvernehmen mit
allen Partnern. Reedereien, Agenturen,
Dienstleister, wir alle haben dasselbe
Ziel: den Standort Kiel zu vermarkten.
Diese gute Atmosphäre ist eine Stärke
des Standortes.
SM: Für diesen offenen Dialog
wünschen wir Ihnen allzeit guten Erfolg.
Auch wir danken für das Gespräch.
Dr. Claus: Zum Schluss noch die
Anmerkung, dass wir uns durchaus mehr
Feedback von den Gästen wünschen
würden. Gerade von Ihren Lesern. Eine
kurze e-Mail, was gefallen hat und was
nicht, hilft uns viel.
Möchten Sie dem Seehafen Kiel
schreiben?
Hier ist die Adresse für Ihre e-Mail:
presse@seehafen-kiel.de

Tun Sie einmal Folgendes: Schließen Sie
die Augen und denken Sie „England“.
Was sehen Sie? Molochartige
Metropolen, Verkehrschaos und
Industrieschornsteine? Oder das satte
Grün hügeliger Landschaften, von
kurvigen Straßen durchzogen, an denen
rote Backsteinhäuser mit weißen
Sprossenfenstern idyllisch vor sich hin
zu träumen scheinen?
Molochartige Metropolen,
Verkehrs-Chaos und
Industrie-Schornsteine findet man
überall auf der Welt. Wer aber das Glück
hat, mit dem Schiff an Englands
Südküste, sprich, in Southampton
anzulanden, sollte die Gelegenheit
nutzen, das kennen zu lernen, was den
Begriff „England“ geprägt hat: eine
wunderschöne, charakterstarke
Landschaft, in der noch heute all jenen
Gepflogenheiten nachgegangen wird, die
uns nicht zuletzt über Agatha Christies
Romane so vertraut sind – vom
Fünfuhrtee über das Crocketspiel bis hin
zum Tontaubenschießen.
Hierfür verlassen wir die Hafenstadt und
fahren Richtung Norden. In
Dogmersfield, einem winzigen Spot in
der Grafschaft Hampshire, hat die
Four-Seasons-Gruppe 2005 einen
Gebäudekomplex bezogen, der bereits
im 12. Jahrhundert zum königlichen
Besitz gehörte und während 50 Jahren
des letzten Jahrhunderts als Kloster
diente. Heute verspricht das
Fünf-Sterne-Hotel jedem, der es sich
leisten kann, Teil zu haben am feudalen
Leben des britischen Landadels.
Die hoteleigene, schwarze
Mercedes-Limousine braucht rund 50
Minuten, um den Gast ans Ziel zu
bringen. 50 Minuten – in denen zunächst
der Autobahnverkehr, dann das robuste
Grün mit seinen Kühen und Schafen,
ländlicher Architektur und am
Straßenrand schlurfender alter Männer in
Gummistiefeln die zur Gewohnheit
gegen die Bodenständigkeit des
Ländlichen austauschen.
Schon die Auffahrt zum Hotel löst alle
Phantasien vom gehobenen, britischen
Dasein ein: Von der Straße kommend
rollt der Wagen zwischen weitläufigem
Grün an den hauseigenen Stallungen
vorbei, eine leichte Anhöhe hinauf, auf
der weithin leuchtend das herrschaftliche
Backsteingebäude thront. Begleitet wird
die Ankunft vom standesgemäßen
Knirschen des Kies.
111 Gästezimmer und 22 Suiten, im
georgianischen Stil gehalten, bietet das
Hotel, das zu keinem Zeitpunkt etwas
anderes zu sein versucht, als das, was es
ist: ein Landhotel, das mit Historie und
Gemütlichkeit punktet. Dunkles, altes
Holz kennzeichnet den Bereich der
Rezeption und erinnert in seiner
schweren, warmen Atmosphäre an die
englischen Herrenclubs; Mahagoni-
Tische und dunkelbraune Ledermöbel in
Kombination mit hellen Beigetönen und
Very british... Hier geht's zum Fairmount Hotel Hampshire

Grün bestimmen den Salon. Auch die
Zimmer sind in gedeckten, erdigen
Tönen und dem gleichen
unaufdringlichen-eleganten Stil gehalten.
Auf dem Rasen vor dem Haus stehen
Auf dem Weg zum Four Seasons Hotel
Selbst der Pool wirkt "hochherrschaftlich"
Großzügige Zimmer und Bäder
zwei Helikopter; auch der
PKW-Parkplatz ist gut besetzt – es ist
Mittagszeit. London ist nicht weit und
das Essen von Cytille Pannier beliebt.
Auf eine moderne
französisch-europäische Küche aus
regionalen Zutaten setzt der Chefkoch
und bedient damit das, was die
Sushi-müden Großstädter sich von ihrer
Landpartie erwarten: Bodenständigkeit
und die zeitgemäße Umsetzung von
Tradition.
Wer es leichter mag, ist im Café Santé
richtig. Gleich neben dem Spa-Bereich
gelegen, bietet das Café leichte,
wellness-orientierte und asiatisch
inspirierte warme Speisen, sowie frisch
gepresste Säfte, homemade Müsli-Kekse
und fruchtig-frische Naschereien.
Nun wäre es ein Leichtes, sich
wohlgenährt und rundum zufrieden auf
eine der nur wenige Schritte entfernten
Spa-Liegen plumpsen zu lassen und sich
eine wunderbare Behandlung zu gönnen
oder am großen Innenpool ein wenig zu
dösen. Da man aber auf dem Schiff
kaum etwas anderes tut, sollte man
dieses Vergnügen den passionierten
Landratten überlassen und die Dinge tun,
die auf See so wenig möglich sind. Oder
weder in Singapur noch den
norwegischen Fjorden auf der
Tagesordnung stehen. Schloss Windsor
besuchen zum Beispiel, das Haus von
Jane Austen oder die beeindruckende, im
siebten Jahrhundert erbaute Winchester
Cathedral. Wer hingegen endlich mal an
einem Ort bleiben und dennoch auf die
Annehmlichkeiten englischer Lebensart
nicht verzichten möchte, der lässt sich
einen Picknickkorb packen und radelt ins
Grüne hinaus, geht Joggen,
Fliegenfischen oder Tontaubenschießen
oder lässt sich eines der hauseigenen
Eine (Eng)landschaftsfahrt lohnt sich immer - in der hoteleigenen Limousine
Pferde satteln. Selbstverständlich
gehören auch ein Crocketfeld sowie ein
Tennisplatz zum Angebot. Und sogar ein
Hausschwein nennt die
Four-Seasons-Crew ihr Eigen – Sally
freut sich über jegliches Bauchkraulen
und ist vor allem bei Kindern überaus
beliebt.
Und weil ein Grillabend am Teich zwar
schön, bei längerem Aufenthalt aber
auch etwas eintönig ist, hat sich
Hoteldirektor Michael Voigt für die
Sommermonate etwas ganz Besonderes
ausgedacht und ein Boot bauen lassen.
Das liegt seit diesem Frühjahr auf dem
Kanal, der das Grundstück abschließt
und wartet auf seinen Einsatz für Feiern
an lauen Sommerabenden. Viel mehr
aber als die Idee, Geburtstage,
Hochzeiten oder Firmenfeste auf dem
bestens ausgestatteten Schiffchen
abzuhalten, begeistert den Deutschen die
Idee des „Pub-Hobbing“ – am
Wochenende mit dem Boot von Pub zu
Tradition des Freiluftbieres zu frönen.
Ganz passend liegen einige Gasthäuser
an der idyllischen Wasserstraße. Ob man
mit dieser Idee allerdings einen
Kreuzfahrer aus einem der schönen
Zimmer locken kann, ist fraglich.
Schließlich dürfte eine Bootsfahrt ja nun
keine so große Verlockung darstellen…
Four Seansons Hotel
Dogmersfield Park, Chalky Lane
Hampshire, England RG27 8TD
Tel. 44 (1252) 853000
Fax. 44 (1252) 853010
Four Seasons Hotel Hampshire
Wellness großgeschrieben

Wer hätte vor zwanzig Jahren gedacht,
dass es das geben würde? Kletterwand,
Eislaufbahn, Wellenreiten im Pool und
ein Aqua-Theater am Heck, dazu
Bowlingbahnen und riesige, dreistöckige
Theater an Bord. Nach oben scheinen
keine Grenzen gesetzt zu sein. Auf der
MONA LISA aber hat
Sprünge werden bei rauer See gefährlich
Kreuzfahrtdirektor Andrej Belinskiy in
diesem Sommer den Beweis angetreten,
dass man auch auf einem echten Oldie
mit einer klassischen Show-Lounge
durch eigene Phantasie und genügend
Manpower geradezu Unglaubliches vor
die Augen der staunenden Gäste zaubern
kann. „Circus At Sea“ heißt das Motto,
unter dem Belinskiy, selbst ehemaliger
Zirkusdirektor, seine einmaligen
Beziehungen zur Glitzerwelt der Manege
spielen ließ. Fehlt nur noch ein
weiß-rotes Kuppelzelt, denn seine
Manege auf See fand der Choreograph
und kreative Kopf, der im vergangenen
Sommer mit zweistündigen
Musical-Shows schon Aufsehen erregte,
an Bord bereits vor: Die Bühne der
MONA LISA, halbrund und leicht
erhöht, ist genau das Richtige für
Artisten, die es gewohnt sind, mitten drin
im Publikum ihre Nummern zu spielen.
Da Belinskiy für sein Circus-Festival à la
Monte Carlo auch einige Artisten mit
riskanten Darbietungen engagiert hat,
zeigt er sein neues Showjuwel bevorzugt
an Abenden, an denen das Schiff sicher
an der Pier liegt. Das ermöglicht
waghalsige Rollschuh- und
Luftakrobatik ebenso wie
Fahrradpyramiden auf dem offenen
Deck. Die ebenfalls begeisterten
Künstler geben sich sozusagen an der
Gangway die Klinke in die Hand.
Frank Rossi, verdientermaßen „Künstler
des Jahres 2008“, und ein tiefsinniger
Bauchredner, der genau den Gefühlsnerv
der sensiblen Zuschauer trifft. Viele
Artisten aus dem Team blicken auf
Engagements in namhaften Varietés wie
dem GOP oder am Zirkus Roncalli
zurück.
Artisten-Galas für Erdbebenopfer in Peru
und arbeitete mit den legendären „Rios“
aus Paris, bevor er an einem Showabend
im Lido de Paris seinen ersten Vertrag
für einen Einsatz auf See unterschrieb.
Seit zehn Jahren ist er nun mit einer
eigenen Agentur selbständig und bietet
sowohl Künstlervermittlung wie auch die
Organisation von kompletten
Show-Programmen an.
Bisher haben Kreuzfahrtgesellschaften
und deren Entertainment-Manager
allenfalls einzelne Artisten mit
Zirkusvergangenheit engagiert oder aus
großen Varieté-Shows die Musik oder
einzelne Ballettnummern extrahiert. Eine
Zirkus-Show aber hat es bisher auf
keinem Kreuzfahrtschiff gegeben. Ihr
Erfinder Andrej Belinskiy stand einst
selbst als Artist und Tänzer auf der
Bühne. Er eröffnete das GOP-Varieté in
Essen, initiierte mit Marlene Charell Zirkus-Glamour in der Show-Lounge

Wenn Belinskiy von seinen Erfolgen mit
dem „Circus At Sea“-Programm erzählt,
glänzen seine Augen ebenso wie in der
Rückblende zu seiner einstigen Arbeit
für die „Zauberwald“-Show beim
berühmten Zirkus Althoff. Der Erfolg,
das ist sein Publikum, sind seine
Passagiere und ihre Begeisterung. Die
taumeln noch etwas benommen aus der
Show-Lounge, denn sie haben mit
gefiebert, als die gefährliche
Rollschuh-Akrobatik über die Bühne
tobte. Ein Raunen, das durch den Saal
ging, wurde gefolgt vom erleichterten
und donnernden Applaus, trampelnden
Füßen, Bravo-Rufen und schließlich
stehenden Ovationen. Das Schöne für
Belinskiy und seine wechselnde
Künstlertruppe: Die Gäste gehen nicht
durch den Zeltausgang nach Hause,
sondern man sieht sie wenig später in der
Caribe-Bar wieder, die kurzfristig zum
„Café des Artists“ wurde. Hier treffen
die Passagiere auf „ihre“ Künstler und
erleben sie hautnah, bitten um
Autogramme und überbrücken
schließlich die vermeintliche Kluft.
Spätestens dann, wenn die Künstler
irgendwo bei der Gratwanderung
Charmanter Oldie MONA LISA - in ihren letzten beiden Sommer-Saisons zittern ihre Planken und den Füßen renommierter Zirkus-Artisten
zwischen Job und Entspannung beim
Landgang die Betreuung der Ausflüge
übernehmen und selbst an Bord der
Busse noch für Entertainment sorgen.
Gefragt, wen er denn alles engagiert
habe, bekommt Andrej Belinskiy wieder
diesen Glanz in den Augen, jene
Mischung aus Stolz und Nicht-Glauben-
Können, was auf „seiner“ MONA LISA
alles los ist. Wenn er in der Caribe-Bar
von den bisherigen Shows erzählt, fallen
die Passagiere, die schon seit mehreren
Reisen an Bord sind, mit ein, damit er
nur ja ihren Lieblingskünstler nicht
vergisst. Da waren Carolin Hammer, die
Reifen-Artistin und Festival-
Preisträgerin, und Igor Boutorine, der
Russe, der mit seinen Reifen-Nummern
im Friedrichstadtpalast zu Gast war.
Ausnahme-Artist Oliver Groszer, von
dem Max Raabe sagt, dass zeitgemäßes
Varieté ohne ihn heute undenkbar wäre.
Jens Schmitt, Weltmeister im
Kunstradfahren, ist direkt aus dem
Apollo-Varieté in Düsseldorf auf die
MONA LISA gekommen. Sanjay und
Svenja, das indisch-deutsche
Comedy-Duo aus Berlin, feierte
Kreuzfahrt-Premiere und mit Lady
Amila, der einzigen deutschen
Mentalistin. Die junge Artistin wurde
bekannt durch ihren Auftritt mit dem
Wassertank in der Pro-7-Show „The
Next Uri Geller“. Ebenfalls bekannt aus
dem Zirkus Roncalli sind Marina &
Svetlana mit
Das ganze Ensemble auf der MONA-Bühne
Belinskiy moderiert seine Shows selbst

Caroline Hammer und ihre Reifen
Artistik at its best auf der MONA LISA
ihren fliegenden Teppich-Antipoden.
Klangvolle Namen wie Lara Cabello,
Elina Doumbrava, Duo Minasov und
„The flying keep on rolling”, Robin
Mehnert und Vitor Garcia, fliegen durch
den Raum, als die Passagiere endlich
ihrer Begeisterung freien Lauf lassen
können. Und schließlich erinnert noch
einer daran, dass an den Türen der
Show-Lounge die Artistik noch lange
nicht zu Ende ist, gastierten doch die
Farellos, Teilnehmer des internationalen
Circus-Festivals von Monte Carlo, mit
ihren Einrad-Pyramiden auf dem offenen
Lido-Deck.
Die Herausforderungen, die die
Schiffsbühne stellt, werden erst klar,
wenn man spätnachts, wenn im
Treppenhaus die Staubsauger jaulen und
auch der letzte Nachtschwärmer zu Bett
gegangen ist, den Proben beiwohnt. Die
Deckenhöhe beschränkt den
Aktionsraum der Artisten, und bei
unerwarteten Bewegungen des Schiffes
können hundertmal geprobte Nummern
plötzlich lebensgefährlich werden.
Ganz große Zirkus-Nummern in der "Manege" der MONA LISA
Auch die Dankbarkeit der Künstler für
die neue Verbindung zwischen Zirkus
und Kreuzfahrtschiff gibt Andrej
Belinskiy Recht. Auf die Frage, ob er
sich eine solche Show auch für andere
Schiffe vorstellen kann, weist er darauf
hin, dass die Angebote seiner Agentur
mit seinem Geschäftspartner Rainer
Koch jedem Veranstalter offenstehen.
Allerdings geht er im Frühjahr 2010
wieder für die Sommersaison auf die
MONA LISA – die Planungen und
Vorbereitungen für den nächsten
Show-Marathon auf Schiffsplanken
laufen bereits.
Und was macht der Showmaster, wenn
die MONA LISA ihre Saison im
deutschen Markt beendet? Urlaub?
„Sozusagen“, lacht Belinskiy, „ich biete
Rhetorik-Seminare an, führe für
verschiedene Veranstalter und
Großreisebüros Verkaufsschulungen
durch und übernehme die Leitung von
Reisegruppen auf Kreuzfahrten und
Fernreisen.“ Und dass er in seinen
eigenen Verkaufsschulungen was
gelernt hat, merkt man spätestens, wenn
er noch einmal darauf hinweist, dass all
diese Leistungen noch buchbar seien –
bei „Entertainment & Travel Design“,
seiner Agentur.

Kapitän Georg Ebert
Es ist kurz vor 15 Uhr, als die letzten
beiden Passagiere kommen. Kapitän
Georg Ebert geht ihnen entgegen,
umarmt sie zur Begrüßung und nimmt
ihnen die Koffer ab. Die anderen Gäste
sind schon im Laufe des Vormittags
eingetroffen. Jetzt sind alle an Bord. Es
ist 15:10 Uhr, das Schiff legt ab.
Das Schiff, auf dem die Einschiffung
ohne Formalitäten, dafür mit Umarmung
stattfindet, heißt SERENITÉ und ist
eines der kleinsten Flussschiffe unter
deutscher Flagge. Aber groß genug für
fünf Crewmitglieder und zwölf
Passagiere.
Paare, Einzelreisende, Freunde, Fremde.
Geht das gut? Ja. Die SERENITÉ hat
Glück mit ihren Passagieren, die aus
Hamburg, München, Köln oder Berlin,
aus der Schweiz oder den USA kommen.
Viele weit jenseits der 60, einige
Jüngere, die erst an Bord das Abschalten
lernen. Die Lust, eine Reise mit Natur
und Kultur statt mit Remmidemmi zu
erleben, vereint sie.
Das Geheimnis dieser Harmonie liegt
vor allem darin, dass sich jeder wie auf
seinem eigenen Schiff fühlt. Es gibt
nichts zu meckern. Kein Zoffstoff wie
auf den Großen: Die sechs Kabinen der
SERENITÉ sind alle gleich, jeder hat
denselben (hohen) Preis bezahlt, die
Küche ist exzellent, Weine und
Bargetränke sind im Reisepreis
enthalten, der Service ist unaufdringlich
präsent. Man schaut in die vor oder
hinter einem liegenden Flussland-
Bordeleganz vor Aschaffenburg
schaften, liest viel, genießt die Stille oder
gerät, wenn man will, in ein lebhaftes
Gespräch. Ungestörte Nachtruhe ist
garantiert, denn das Schiff liegt fest an
einem ruhigen Ufer und donnert nicht
dem nächsten Hafen entgegen. Kurz:
Auf der SERENITÉ findet Genuss auf
hohem Niveau statt. Wer einmal an Bord
ist, bucht während der Fahrt gleich
wieder, was den Einstieg für „Neulinge“
nicht einfach macht. Immer beliebter
wird die Charterfahrt im Familien- oder
Freundeskreis.
Der erste Sehgenuss kommt gleich nach
dem Ablegen von Aschaffenburg. Das
Hochufer des Mains steht in voller Blüte,
eine Pracht aus Rosa und Weiß, Schloss
Johannisberg glänzt purpurn in der
Nachmittagssonne. Gleich danach
kommt das auf einem kleinen Weinberg
thronende Pompejanum in Sicht.
In dem Nachbau einer pompejanischen
Villa aus dem Jahr 1848 lässt sich das
römische Leben nachempfinden. Die
Passagiere nippen am perlenden
Cremant, während sie langsam an dem
Emre kocht sich durch die Welt

Good-bye, Aschaffenburg! Good-bye, Schloss Johannisberg!
herrlichen Panorama vorbeigleiten – das
geht nur per Schiff!
Als die SERENITÉ Frankfurt
durchquert, dämmert es bereits, und als
der erste Liegeplatz der Reise an der
Schlossmauer von Hoechst erreicht ist,
gehen die Lichter an. Die Gäste machen
sich gerade über ein Mousse von der
Passionsfrucht her, den 4. Gang eines
Menüs, das Lust auf die nächsten
Abende macht. Etwas später verlasst der
Koch das Schiff: „Isch geh ham“. Emre
Erkan babbelt fließend Hessisch und
geht tatsächlich nach Hause. Als Baby
kam er mit seiner Familie aus der Türkei
nach Hoechst. Emre kocht sich durch die
Welt, mal in Arizona, mal auf einer
Luxusyacht. Für die Saison 2009 ist er
glücklicherweise auf der SERENITÉ
gelandet. Jetzt, mit 34
Der majestätische Mainzer Dom
Schloss Eltville über trutzigen Mauern
Jahren und der geplanten Ausbildung
zum Diätkoch, soll der Ernst des Lebens
beginnen.
In Mainz ist Flusswechsel. Nach einem
Bummel über den farbenfrohen
Samstagsmarkt am Fuße des Mainzer
Doms geht die Fahrt weiter auf dem
Rhein, der in Konstanz bei KM 0 beginnt
und beim Halt in Eltville KM 511 zählt.
Ein Ausflug führt hoch zum Kloster
Eberbach, wo eine Führung mit
Weinprobe arrangiert ist. Wer dorthin
kommt, soll zu seinem eigenen Vorteil
nach Elise Fink-Weydert fragen. Ihre
Führung paart meisterlich Wissen mit
trockenem Humor. Abends am ruhigen
Liegeplatz in Rüdesheim wird erleichtert
festgestellt, dass es für die Drosselgasse
zu spät ist.
Warum ist es am Rhein so schön? Ach,
weil er durch reinste Romantik fließt.
Wohin soll der Mensch gucken? Am
besten hat er beide Ufer im Blick.

"Wenn am Meenzer Dom der Markt ist und mein Ständchen voll gepackt ist..." sang einst Margit Sponheimer
Dabei muss er aber die langen
Camping-Kolonien übersehen. Blick also
nur nach oben: Die Burgen Reichenstein
und Rheinstein links, Burg Stahleck
rechts, Burg Katz links, die Marksburg
rechts. Man kann nicht mehr. Jedenfalls
muss man nicht auch noch fotografieren,
die Strecke liegt romantisch im Dunst.
Bei St. Goar legt sich der Rhein in eine
enge Kurve, darüber wölbt sich der Welt
berühmtester Felsbuckel. In 125 m Höhe
wehen ein paar Flaggen. Hier hat sie
gesessen, die Loreley, die ihren
Die SERENITÉ steuert auf Boppard zu
Blondschopf mit güldenem Kamm
kämmte und so sang, dass die Kapitäne
nicht an die Gefahren von Strömung und
Untiefe dachten und mit ihren Schiffen
am Fels zerschellten: „...und das hat mit
ihrem Singen die Loreley getan“. Welch’
eine Legende! Vor allem Heinrich Heine
sorgt mit seinem schaurig-schönen
Gedicht für Ewigkeit.
Georg Ebert hingegen lässt sich nicht
ablenken. Als Kapitän großer
Flussschiffe hat er den Rhein in- und
auswendig kennengelernt, bevor er und
seine Lebensgefährtin Rita Medoev sich
ihren Traum erfüllten und die
SERENITÉ bauen ließen. Entsprechend
umsichtig und respektvoll führt er das
gemeinsame „Traumschiff“ über den
großen Strom. Überhaupt, Rita und
Georg. Jetzt, in Linz bei KM 630, ist ein
Toast auf die beiden fällig. Auf das Paar,
das sich so wohltuend ergänzt! Er ist für
den Fahrplan und alles Nautisch-
Technische verantwortlich, sie mit ihren
langjährigen Erfahrungen als Hotel-
Managerin auf luxuriösen Kreuzfahrt-
Kreuzfahrtschiffen für das „Produkt
SERENITÉ“, d.h. Rita sorgt für ein
volles Schiff und das Ambiente, in dem
sich die Gäste wohlfühlen.
Alle Passagiere sind wieder an Deck,
nachdem sie durch die traditionsreichen
Weinstädtchen Boppard und Linz
gebummelt sind. Die Bäume blühen, die
Sonne scheint, die Gläser sind gefüllt.
Der Touri ist los. Finanzkrise? Wat es
dat dann? Die SERENITÉ ist in Köln
angekommen, und Georg hat sie wieder
an einem der Anleger seiner Freunde von
Viking festgemacht. Auch bei der KD
darf er das. Eine Reisegefährtin aus Köln
geht kurz nach Haus, um die Blumen zu
gießen. Die anderen sind im Dom oder
im Römisch-Germanischen Museum zu
finden. Sogar für den Antikmarkt bleibt
noch Zeit.
Bei einer langen Tagesetappe sitzt Georg
schon morgens um 7 Uhr am Steuer.
Wenn zum Anlassen des Motors noch
ein Schleusenmanöver kommt, werden
auch die Gäste putzmunter und
erscheinen schon kurz vor 8 Uhr am
Frühstückstisch. Endlos lange Erz- und
Kohlefrachter rauschen vorbei. Bei KM
824 sind an Backbord die
Kirchturmspitzen von Xanten zu sehen.
Hier wird nur noch Freizeitspaß ausgebrütet: Der "Schnelle Brüter" bei Kalkar

Pferde grasen an hellgrünen Ufern. Und
dann, kurz vor der imaginären
holländischen Grenze, kommt ein
Kuriosum in Sicht: der Schnelle Brüter
von Kalkar, der nie ans Netz ging. Jetzt
ist er himmelblau bemalt. Ein pfiffiger
Holländer hat den ganzen Komplex in
einen Vergnügungspark verwandelt.
High noon. Bei KM 852 ist Emmerich
erreicht, noch Deutschland, Lobith ist
schon Holland. Der Rhein macht sich
hier sehr breit.
Im Garten von Kloster Eberbach hoch über dem Rhein bei Eltville
Kröller-Müller-Museum: Skulpturenpark
Marktplatzleben in Linz am Rhein: Von Krise keine Spur
Ein verwaistes Zollhaus erinnert an noch
gar nicht so alte Grenzzeiten,
Kirschblüte, rote Dächer hinterm Deich.
Der Fluss hat nun zwei Arme. Der linke
heißt Waal und führt nach Rotterdam,
der rechte Nederrijn, den nimmt die
SERENITÉ. Eine gewisse Unruhe
erfasst die Passagiere. Es ist 12:30 Uhr
und noch kein Ruf zum Lunch? Seit fünf
Tagen wird um halbeins das Glöckchen
geläutet, das Gewohnheitstier Mensch
nimmt der Form halber Platz, um gleich
wieder aufzustehen und das Buffet zu
plündern: fünf, sechs, sieben
verschiedene Salate, ein Hauptgericht
mit Fisch oder Fleisch. Gestern zartester
Tafelspitz – und heute? Nach zehn
Warteminuten Klingeling. Emre trägt
kross gebratenen Zander auf. Na, da hat
er ja nochmal Glück gehabt...
Um 14 Uhr legt die SERENITÉ in
Arnheim an. Ein Großraumtaxi fährt vor
und entführt die Passagiere eine halbe
Stunde nach Nordwesten ins
Kröller-Müller-Museum, das seine
eigene Geschichte hat.
Tulpenallee in Keukenhof
Tage könnte man dort verbringen, schon
wegen des weitläufigen Skulpturenparks.
Man schnappt sich ein Rad und radelt
von einem Kunstwerk zum nächsten.
Berühmt ist das Museum wegen seiner
van-Gogh-Sammlung von etwa 90
Originalen. Nur im van-Gogh-Museum
in Amsterdam sind noch mehr zu
bewundern.

Es blüht um die Mühle von Keukenhof Ohne Fahrrad geht nichts in Amsterdam
Gegen Abend werden die Gäste wieder
abgeholt und auf Wunsch in Arnheim
abgesetzt. Nach den gnadenlosen
Bemühungen des 2. Weltkriegs die Stadt
auszulöschen, ist es eine große Freude,
durch das quirlige Zentrum mit
wunderschön restaurierten Gebäuden
und zahllosen kleinen Kneipen voller
junger Leute zu gehen.
Zum Schiff sind es nur wenige Schritte,
und als alle wieder an Bord sind, werden
die Leinen losgemacht. Während der
beschaulichen Fahrt an Gartenkolonien
und Hausbooten entlang bringen Oana
Die "Walter Suskindbrug", eine schöne alte Ziehbrücke in Amsterdam
und Julia kleine Snacks und Wein. Am
Fuße der Backsteinkirche von Rhenen
wird für die Nacht festgemacht; ein
später Landgang mit Neugierblick in die
„durchsichtigen“ Häuser ohne Gardinen.
An Bord Gespräche bis Mitternacht.

Die SERENITÉ ist in den schönsten Wasserlandschaften zu Hause Vom elegant gedeckten Restauranttisch in die Landschaft schauen
Der Tag „des letzten Mals“ beginnt um 7
Uhr. Die letzte Schleuse, das letzte
Schild auf dem Nederrijn, das KM 927
anzeigt. Das letzte Mittagessen. Georg
hat die SERENITÉ inzwischen auf den
schnurgeraden Amsterdam-Rhein-Kanal
gelenkt. Bei Utrecht die letzte Brücke,
die tatsächlich Vlentensespoorbrug heißt.
Gegen 14 Uhr langsame Einfahrt ins
Zentrum von Amsterdam bis zum
Liegeplatz nahe der ewigen Baustelle
Hauptbahnhof, wo auch die großen
Flussdampfer festmachen. Am
Nachmittag wird durch die Stadt
gestromert, über die Blauwbrug, den
Dam Plein, durchs Gewirr der Fahrräder.
Abends trifft man sich zum letzten
Dinner an Bord, das aus sieben Gängen
besteht und bei Kerzenlicht genossen
wird. Am achten Tag der Reise sitzt man
zum letzten Frühstück zusammen. Die
Koffer sind gepackt, die
meisten Passagiere bleiben noch in
Amsterdam. Auch die Blumenpracht in
Keukenhof steht auf dem Programm. Der
Abschied von der SERENITÉ, von Rita
und Georg, von Oana, Julia und Emre
fällt nur deshalb nicht schwer, weil das
Wiedersehen schon gebucht ist.
6 Kabinen mit Dusche/WC (je 12 qm)
für 12 Passagiere. Die Kabine hat 2, das
Bad 1 Bullauge, die man öffnen kann.
Ein Deck höher: Brücke bzw. Fahrstand,
Salon mit Bar, Restaurant, das durch
eine Glastür mit dem Achterdeck
verbunden ist. Unter einer
Teilüberdachung ein großer Tisch mit
Stühlen für alle Passagier sowie weitere
Sitzplätze und Whirlpool. Darüber das
Sonnendeck mit Liegestühlen und
Sonnenschutz, der bei niedrigen Brücken
abgebaut wird. Leihen von Fahrrädern,
Büchern, Videos kostenlos. Frühstück
und Mittagessen in Buffetform,
Nachmittagskaffee mit frisch
gebackenem Kuchen, fünfgängiges
Abendessen. Alle Getränke, vom Wasser
über Kaffee und Tee bis zum Cocktail,
im Preis enthalten. Bei den Mahlzeiten
dominieren deutsche und französische
Weine. Landausflüge werden an Bord
empfohlen und zum Selbstkostenpreis
organisiert.
Die SERENITÉ kreuzt seit 2001 durch
die schönsten Flusslandschaften
Deutschlands, Hollands, Belgiens und
Frankreichs. Die sieben- bis elftägigen
Reisen kosten zwischen 1.490 und 2.150
Euro pro Person von/bis Hafen. Für 2009
sind noch wenige Kabinen im
September durch Südfrankreich frei.
2010 ist die Auswahl noch etwas größer,
so im August durch Burgund und ab
September mit Schwerpunkt
Main-Donaukanal. Anfragen unter
Mobiltel.: 0172-6524378.
Zur Homepage der SERENITÉ
Kabine an Bord der SERENITÉ

Da Tanger im Norden Marokkos schon
lange nicht mehr auf den regelmäßigen
Flugplänen der Reiseveranstalter steht,
bietet sich eine interessante
Reisealternative an: Mit dem Flugzeug
bis nach Malaga in Andalusien, und
weiter mit der Schnellfähre der Reederei
FRS Iberia von der Südspitze Spaniens
direkt nach Nordafrika.
Nach rund drei Stunden Flugzeit setzt
der Flieger nach einem Flug über die
zum Teil noch schneebedeckten Berge
der Sierra Nevada zum Landeanflug auf
den Aeroporto in Malaga an. Rund
eineinhalb Stunden dauert die Fahrt im
Mietwagen bis nach Algeciras, wo
mitten in der Stadt mit Blick auf den
Hafen und den Felsen von Gibraltar ein
altes viktorianisches Hotel bezogen wird.
Schon weit vor Algeciras machen große
rote Werbeplakate auf den
Afrika-Fährdienst der Reederei FRS
zwischen Tarifa und Tanger
aufmerksam. Unzählige
Ticketverkaufsbüros entlang der
Hauptstraßen bieten bis in den späten
Abend Tickets für alle verkehrenden
Fähren von Spanien nach Marokko und
Der moderne Hafen von Algeciras direkt
gegenüber vom britischen „Affenfelsen“
Gibraltar ist einer der am stärksten
frequentierten der Welt. Ein Großteil des
Schiffsverkehrs mit Nordafrika wird von
hier aus abgewickelt. Mit der Stadt
Tanger in Marokko und der spanischen
Enklave Ceuta besteht ein dauerhafter
Fährverkehr, aktuell sind dort acht
spanische und marokkanische
Fährunternehmen aktiv. Vor allem im
Sommer sind die Stadt und die
Einfallstraßen voll von marokkanischen
Immigranten, die dann in ihren
vollgepackten Autos mit den
Fährschiffen zum Urlaub zurück zu ihren
Familien nach Marokko reisen.
Rund 25 Minuten dauert die Fahrt auf
der kurvenreichen Straße durch den
gebirgigen Küstenstreifen nach Tarifa.
Eine andere Welt erwartet uns hier,
keine großen Hotelburgen mehr wie
Tickets gibt's fast an jeder Ecke
im übrigen Küstengebiet der Costa de
Sol, sondern vorbei an Landgasthöfen
und kleineren Restaurants führt der Weg,
sowie an scheinbar naturbelassenen
Sandstränden. An den Südhängen der
Berge stehen unzählige
Windkraftanlagen und versorgen die
Region mit Öko-Strom. Die Berge sind
aber auch mit großen militärischen
Radaranlagen in Richtung Afrika
gespickt. Diese dienen unter anderem zur
Grenzüberwachung, denn seit dem
Beitritt Spaniens zur Europäischen
Union ist die Region um Tarifa nicht nur
die südlichste Stadt Festlandseuropas
sondern auch Außengrenze der EU nach
Afrika, das bei gutem Wetter klar zu
erkennen ist. Aufgrund der Nähe zur
marokkanischen Küste ist diese Region
nun verstärkt zum Ziel von Afrikanern
Schlauch- oder Rettungsbooten illegal
nach Europa zu gelangen.
Tarifa war lange Zeit in den vorherigen
Jahrhunderten ein bedeutender Hafen
beispielsweise für die amerikanischen
Kolonien. Später verlor der
Handelshafen an Bedeutung, und nur
noch der Fischfang diente der
geworden, die versuchen mit kleinen Kite-Surfer in Aktion

Bevölkerung als Einnahmequelle. Vor
rund 25 Jahren änderte sich das Bild in
Tarifa beachtlich, denn der immer dort
vorherrschende Wind sorgt nicht nur im
Sommer für ein erträgliches Klima,
sondern auch dafür, dass die Windsurfer
ein ideales Gebiet in Europa für ihren
Sport gefunden haben.
Seit rund zehn Jahren verfügt Tarifa über
einen Schnellfährdienst mit dem
Passagierkatamaran HANSE JET nach
Tanger. Die inzwischen sehr erfolgreiche
Ära der Hochgeschwindigkeitsfähren der
Reederei FRS wurde bei dem
Tochterunternehmen der Weißen Flotte
Ostsee GmbH mit dem HANSE JET am
25. Juni 1996 eröffnet. Die 40 Meter
lange, 10,1 Meter breite und nur 1,69
Meter tiefgehende HANSE JET verfügt
über eine Kapazität von 342 Passagieren.
An drei Tagen in der Woche wurden vor
13 Jahren mit der HANSE JET Fahrten
von Warnemünde nach Travemünde,
Fehmarn oder in das dänische Gedser
durchgeführt. Im April 2000 wurde dann
ein neuer Passagierliniendienst zwischen
Tarifa in Südspanien mit dem nur 16
Kilometer
Beladung des Auto-Decks
entfernt liegenden marokkanischen
Hafen Tanger eröffnet, um mit
modernsten High-Speed-Fähren neue
Maßstäbe hinsichtlich Geschwindigkeit,
Pünktlichkeit, Sicherheit und Service zu
setzen. „Dieses Konzept ist
aufgegangen“, kann Geschäftsführer
Götz Becker heute sichtlich erfreut
berichten.
Heute verkehren in der Nebensaison
zwei Schnellfähren, die auch PKW
befördern können. Neben dem in
Norwegen erbauten Katamaran
TANGER JET wird von FRS auch der
bis zu 42 Knoten schnelle Katamaran
TARIFA JET mit Platz für 800
Passagiere und 175 PKW eingesetzt. Im
Jahr 2005 wurde von der
Hafengesellschaft ein neues
Abfertigungsgebäude in Tarifa errichtet,
so dass dort auch die
Grenzabfertigungen für EU-Bürger nach
dem Schengen-Abkommen erfolgen
können. Das heißt, EU-Bürger können
normalerweise mit einem gültigen
Personalausweis nach Marokko
einreisen. Ein Reisepass ist aber doch
hilfreich, wie wir später feststellen. Wir
bekommen zwei Formulare
Die TARIFA JET kurz vor der Abfahrt
Moderne Flugzeugsessel für die 35minütige Überfahrt
in die Hand gedrückt, für den Hin- und
Rückweg. Hier fällt auf, dass der
Bürokratismus nicht unbedingt eine
typische Erscheinung in Deutschland ist.
Die Ticket- und Passkontrollen am
Ausgang des Terminals gehen zügig
über die Bühne.
Die Beladung mit den PKW ist um 10.45
Uhr fast abgeschlossen. Auch die
Passagiere betreten das Fährschiff über
die herabgelassene Heckklappe. Über
eine an der Steuerbordseite befindliche,
steile Treppe geht es in das
Passagierdeck. Unzählige Reihen mit
„Flugzeugsesseln“ stehen für die
Passagiere bereit. Ein kleiner Shop
verkauft während der Überfahrt zollfreie
Ware, in einem Bistrocafe werden
Softdrinks, Kaffee und kleine Snacks
angeboten. Die Atmosphäre ist entspannt
und ruhig, es macht den Anschein dass
viele regelmäßige Pendler mitfahren, für
die diese Fährpassage eher den Anspruch
einer Busfahrt in einer Großstadt hat.

Die Grenze zwischen Atlantik und Mittelmeer
Auf der Brücke werden wir von dem
marokkanischen Kapitän mit seiner
Crew erwartet, der inzwischen
mitbekommen hat, dass sich ein
deutscher Gast an Bord für die Fährlinie
interessiert. Youssef Boukacheni ist
Mitte vierzig und fährt schon viele Jahre
zur See. Deutschland ist für ihn nicht
unbekannt, schmunzelt Boukacheni,
durchquerte er doch mehrfach den
Nord-Ostsee-Kanal. Er erläutert die
Brücke und auf der elektronischen
Seekarte die Route über die Straße von
Gibraltar. Er hat schon mehrfach von
den Tunnelplänen auf dieser Trasse
gehört, macht sich aber aufgrund der
geologischen Gegebenheiten keine
Sorgen, dass dieses Projekt eines Tages
seinen Arbeitsplatz gefährden würde.
Dafür ist das Meer hier viel zu tief und
die Erdplatten zwischen Afrika und
Marokko voraus! Der Fährhafen von Tanger
Europa sind ständig in Bewegung,
Erdbeben sind in dieser Region keine
Seltenheit.
Vielmehr machen dem Kapitän die
vermehrten starken Wind in den letzten
Monaten zu schaffen. Sieben mal von
Oktober bis Februar mussten schon
Fährüberfahrten zwischen Tarifa und
Tanger abgesagt werden. Dabei ist aber
nicht die Windstärke das entscheidende
Kriterium, sondern die Wellenhöhe, die
nicht mehr als 3 Meter betragen darf.
Angetrieben von einer 14.588 PS-starken
Maschinenanlage, erreicht der
Katamaran eine Geschwindigkeit von
rund 33 Knoten. Souverän steuert der
Nautiker die 59 Meter lange TANGER
JET über die Straße von Gibraltar, die
mit rund 200 Schiffen täglich eine der
meistbefahrenen Wasserstraßen weltweit
ist.

35 Minuten dauert die Überfahrt. Vor
der Einfahrt in den Hafen lässt der Wind
nach, es wird merklich wärmer, um die
25 Grad, die vereinzelten Wolken sind
fast verschwunden. In dem engen Hafen,
der von einer großen Hafenmole
eingerahmt wird, auf der Soldaten
patrouillieren, liegen bereits einige
Fährschiffe aus anderen spanischen
Häfen. Scheinbar auf dem Fleck dreht
der Kapitän das Schiff durch eine
Änderung des Winkels der
Wasserstrahldüsen und fährt behutsam
rückwärts an den Anleger heran.
Tanger
Das Tor zum Orient
Tanja ist ein Begriff aus der
Berbersprache und bedeutet: neues Land.
Für die Griechen leitet sich die
Gründung Tangers von der Tochter
Tingi des Riesen Antäus ab. Für die
Schreiber des alten Griechenlands war
Tanger „die schönste Stadt der
bekannten Welt - eine Region der Götter,
in der die größten und schönsten Männer
lebten". Die Geschichte Tangers ist
durch die Jahrhunderte geprägt von
Invasoren und vielfältigen kulturellen
Einflüssen. Durch seine geographische
Lage ist Tanger
einerseits eine begehrte, strategisch
günstige Stadt, anderseits bildet sie das
natürliche Tor zum Afrikanischen
Kontinent. Die Stadt ist an einen
Berghang gebaut und zieht sich bis zum
Meer und dem weißen Strand hinunter.
Ein gut 30 Jahre alter Mercedes mit sage
und schreibe über 560.000 Kilometern
auf dem Tacho holt uns ab. Die Autos
aus dieser Zeit kannten die
Ausstattungsmerkmale „Klimaanlage
und Sicherheitsgurt“ wohl noch nicht.
Die Route führt entlang der kurvigen
Buntes Treiben in Tanger
Küstenstraße. Tanger mit seinen rund
650.000 Einwohnern als zweitgrößte
Stadt des Landes ist zwar das Tor nach
Marokko, aber es ist nicht das
authentische Marokko. 1956, im Jahr der
Unabhängigkeit Marokkos, hatte Tanger
rund 150 000 Einwohner, davon waren
aber etwa 42 000 Ausländer!
Tanger war und ist auch heute noch eine
kosmopolitische Stadt. Religiöse
Toleranz ist eines ihrer Merkmale. Die
christlichen und jüdischen Gemeinden
konnten wie die moslemischen ihren
Die TANGER JET im Hafen Großzügiges Interieur an Bord Orientalischer Schuhladen Altstadtgassen

Orientalischer Früchtemarkt
Glauben stets frei praktizieren. Freiheit
war das Zauberwort auch für die
Millionäre, Geschäftemacher, Künstler
wie Truman Capote und Paul Bowles
sowie die Sinnsuchenden, die sich hier
niederließen und der Stadt den
legendären, etwas anrüchigen Ruf
verschafften. Zwar strömen heute noch
Schickis, Hippies und Abenteurer in das
ehemalige Schmugglernest und die
dunklen Altstadtgassen, doch der
Tourismus, der noch in den siebziger
Jahren in Tanger boomte, hat sich längst
an die Badeorte am Atlantik verlagert.
Der Putz bröckelt von den Hotels, die
Übernachtungskosten sind mittlerweile
recht günstig geworden. Unbehelligt
kann man als Tourist durch die Stadt
bummeln, man trifft keine
Touristenscharen. Dies passiert
höchstens in den Sommermonaten, wenn
die Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen.
Tanger ist ein Gassengewirr, das von der
Medina in die Kasbah und zum früheren
Sultanspalast führt, in dem heute ein
Museum untergebracht ist. Es hat einen
traumhaften Terrassenblick über die
Bucht von Tanger bis zur Südspitze
Europas. Verschleierte Frauen und
Männer in langen Kaftanen eilen durch
die verwinkelten, steilstufigen Gassen
des malerischen Viertels. In den
Geschäften werden Lebensmittel,
Gemüse, Teppiche und vor allem auch
viel Kuchen und Süßgebäck verkauft.
Selbst aus dem Filmgeschäft ist die
Altstadt von Tanger nicht wegzudenken:
Unzählige James-Bond-Filme wurde hier
gedreht.
Ganz in der Nähe steht die Große
Moschee, zwischenzeitlich Kirche und
seit 1684 erneut Moschee. Am
Grand-Socco-Platz (großer Markt)
feilschen Händler und Käufer um
Schnäppchenpreise für Gemüse,
Gewürze und Fleisch. Gaukler und
Märchenerzähler sorgen für
Unterhaltung, die vielen Teestuben
drumherum für Entspannung. Dort sieht
man Frauen aus dem Rifgebirge mit dem
Fouta, einem Hut mit bunten Bommeln,
als Kopfbedeckung. Das europäische
Tanger bekommen wir nicht zu sehen,
dafür reicht die Zeit einfach nicht. Dieser
Teil ist das Refugium aller Künstler. Ein
1870 erbautes Hotel unterhalb der
Medina am Hafen war zu seiner Zeit
ebenfalls Hort der Creme des Jetsets.
Der erlebnisreiche Ausflug endet gegen
19 Uhr wieder am Hafen. Wer gern eine
geführte Tour durch Tanger
unternehmen möchte, dem sei dieses
Angebot von FRS empfohlen: Für einen
Preis von 60 Euro erhält man den
Schnellfährentransfer von Tarifa nach
Tanger, besichtigt mit einem Führer die
Kasbah und die Altstadt und hat auch
noch Zeit zum Einkaufen. Im Preis
inbegriffen ist sogar ein gemeinsames,
typisch marokkanisches Mittagessen.
Tunnelprojekt
Spanien - Marokko
Immer wieder gab es in den vergangen
Jahren Pläne für einen Eisenbahntunnel
zwischen Europa und Afrika, doch
dieses Giga-Projekt wird wohl nie zum
Der "Jet" wartet an der Pier auf seine Passagiere
Bau kommen. Das Grundkonzept mit
zwei eingleisigen Haupttunneln und
einem Servicetunnel dazwischen wäre
ungefähr 38,7 Kilometer lang, davon
27,7 Kilometer unter dem Wasser. Bis zu
500 Meter unter dem Meeresspiegel -
unter 300 Meter Wasser und 200 Meter
Boden – sollte dieser Tunnel verlaufen.
Zum Vergleich: Die Züge im Eurotunnel
zwischen Dover und Calais fahren
maximal 70 Meter unter dem
Meeresspiegel. Vier große
Ingenieurbüros aus Spanien, Marokko,
Italien und der Schweiz haben bereits an
dem Projekt gearbeitet. Zwar gab es
seitens der spanischen Regierung und
König Mohammed VI. von Marokko
eine Absichtserklärung, aber für die
Finanzierung des einige Milliarden Euro
teuren Tunnels gibt es bislang kein
tragfähiges Konzept.

Copyright: Daniela Rall
Moin Moin!
Ich bin die Molly. Die Molly vom
Hamburger Fischmarkt. Ich tu' fast alle
Schiffe kennen, und wenn Ihr an Bord
mal so'ne frische Kutterscholle esst oder
mal'n Hering, dann kann es gut sein, dat
ich den am Sonntag früh von der
Fischauktionshalle an Bord gebracht
hab. Da guck ich mich natürlich auch
um. Und was ich da seh, das erzähl ich
Euch. Denn Ihr guckt ja nicht immer so
hinter die Kulissen. Mein Tommy, der ist
jetzt acht, der tut mir schon mal tüchtig
helfen. Auch beim Beobachten. Denn
so'n Jung, der sieht manchmal Sachen,
die unsereinem gar nicht mehr auffallen.
Also, ich tu' jetzt mal anfangen zu
erzählen. Wenn's Euch nicht gefällt,
müsst Ihr's ja nicht lesen. Und wenn
Euch mein Fisch nicht schmeckt, dann
gibt's immer noch Fischstäbchen (igitt!).
* * * * *
Also, Ihr werdet’s nicht glauben. Ich
hab’ ja einen neuen Kunden. Und das ist
Mein Schiff. Nee, jetzt spinnt sie aber,
denkt Ihr vielleicht. Ist aber nicht: Das
ist nicht mein Schiff, es heißt MEIN
SCHIFF. Von TUI. Habt Ihr sicher
schon gehört. Und das ganze Innendings,
also, Design, ist ja doch ziemlich
stylisch. Aber als ich am Morgen nach
der Taufe an Bord kam, da hab ich Leute
gesehen... Also, sowas gibt’s nicht. Mit
orangenen Haaren. Aliens, dachte ich
zuerst. Oder ein technisches Problem
beim Bordfriseur. Aber das Malheur war
in der Kabine passiert, genauer
gesagt, nach dem Duschen. Denn die
hatten da neue Handtücher. Brandneu.
Und brandorange. Die hatten noch nie
eine Waschmaschine gesehen. Und
fusselten tierisch. All die merkwürdigen
Gestalten, die ich sah, hatten entweder
nach der durchzechten Nacht die Augen
noch nicht richtig auf, oder der Spiegel
war ganz einfach beschlagen. Jedenfalls
sind sie ahnungslos mit dem Fusselpelz
aus der Kabine getapst. Eine weißhaarige
Dame, oh Gott, ich trau’s mich gar nicht
zu sagen – die sah aus wie so ’ne
verschimmelte Apfelsine. Also, der Herr
Vogel, der hat ja ’ne nette Frau. Aber er
sollte ihr doch mal ’ne Waschmaschine
kaufen. Da kann sie sich nützlich
machen. Denn sonst bekommen doch die
Kabinenstewards arg viel zu tun, wenn
nämlich die Passagiere nach jedem
Duschbad nach ihrem dienstbaren Geist
nebst Staubsauger klingen: Einmal
absaugen, bitte!
* * * * *
Also, Ihr werdet’s nicht glauben. Aus
dem Roten Meer kommen ja in letzter
Zeit selten mal gute Nachrichten. Und
ein bisschen kann ich se sogar verstehen,
die Fischer. Denn es sind ja Fischer
(gewesen), die jetzt ihre Angeln nach
dicken Fischen auswerfen. Aber
eigentlich wollten sie das gar nicht. Die
wirtschaftlichen Umstände... Also, ich
bin sicher, die Jungs da unten kennen das
Brecht-Wort nicht: Erst das Fressen,
dann die Moral (könnte auch ein
Kreuzfahrt-Passagier geschrieben
haben...). Aber sie handeln danach. Nun
ja, jedenfalls hab ich auf der MSC
MELODY gehört, dass man da an Bord
jetzt zum ersten Mal einen plausiblen

Anlass für die
Liegestuhl-Reservierungs-Seuche hatte.
Denn diese ansteckende Krankheit
konnte da, klingt bisschen verdreht,
Leben retten. Da haben doch tatsächlich
die Passagiere sich gegen die Piraten
beim Angriff mit Wurfgeschossen in
Form von Liegestühlen gewehrt. Ganz
schön doll... Ob sie die
Reservierungs-Handtücher vorher
runtergenommen haben, konnte mir
keiner sagen. Jedenfalls hatten sie
Erfolg. Vielleicht sollte jedes Schiff
noch einen Stapel ausrangierte
Liegestühle parat haben. Die werden bei
der Rettungsübung gleich jedem
Passagier zugeteilt. Papp, Handtuch
drauf, Kabine 424. Wer will, nimmt den
Stuhl mit auf Kabine und eröffnet das
Feuer vom Balkon. Oh, oh, da ließen
sich aber noch viele
Deilmann die jüngst ad acta gelegten
Themen-Kreuzfahrten für
Flinten-Schützen wieder aufleben ließe?
Da lässt sich das Gewaltpotenzial, egal,
ob vom letzten Krieg übrig geblieben
oder zum Moorhuhn-Halali auf
schottischen Hochebenen blasend, doch
mal sinnvoll einsetzen. Im Roten Meer.
Angefeuert von den anderen
Passagieren. Bei der Treue, die ich von
Deilmann-Kunden immer wieder höre,
hat man dann den besten
Security-Service überhaupt. Zum
Beispiel, wenn nach der jüngst
vermeldeten Pleite der
Gerichtsvollzieher an Bord will. Der
kommt ja mit ähnlichen Absichten wie
die Piraten. Da werden unsere
Flintenweiber aus dem Alten Fitz dem
aber auf die Finger klopfen! Unter uns
gesagt, ich vertrau der Reederei ja noch
Also, Ihr werdet’s nicht glauben. Was
man alles macht, damit Kreuzfahrern die
letzten Hemmungen genommen werden.
Beim Buchen ja schon sowieso. Da
gibt’s Vorträge an Bord (hab ich gehört!)
über Erbrecht. Wer das alles mitgekriegt
hat, wie viel Steuern das kostet und so,
der vererbt doch lieber nix. Sondern
verreist eher. Und genau das will die
Reederei. Die Erben und das Finanzamt
bezahlen zusammen die Kreuzfahrt.
Aber jetzt mal was anderes. Zum
Beispiel bei Costa. Gerade da, wo viele
Amerikaner mitfahren, die ja noch ’n
bischn eher zum Übergewicht neigen.
Und da haben sie jetzt auf der COSTA
LUMINOSA ein Anschauungs-Objekt
hingelegt. Eine dicke, 900 Kilo schwere
Bronze-Plastik lümmelt sich – nein,
nicht im Liegestuhl, im Foyer! Mit
blankem Po, was durchaus wörtlich zu
nehmen ist, denn so oft, wie der von
neugierigen Männerhänden angefasst
wird, wird er wohl nie irgendwelchen
Grünspan ansetzen. Jedenfalls schließen
die Passagiere nach ersten
misstrauischen Blicken sehr schnell
ihren Frieden mit der Dame. Und wollen
ein Foto! Und das ist der Trick. Nicht
nur für die Kasse des Bordfotografen.
Denn wer mit 900 Kilo Lebendgewicht
so eine Model-Karriere macht, der
erstickt letzte Hemmungen auf dem Weg
zum Buffet...
* * * * *
Also, Ihr werdet’s nicht glauben. Schon
wieder Costa. Ich war vor dem großen
Rummel an Bord, vor der Taufe, musste
mich mal mit dem Küchenchef
unterhalten. Über mein’ Fisch und so.
Das war, wie grad die ersten Reisen zu
Ende waren – mit Presse und
Reisebüroleuten und Schnick und
Schnack. Ist ja auch wichtig. Aber wär
auch wichtig, dass die verstehen, um was
es eigentlich geht. Das hat aber nicht
hingehauen. Denn die
Informations-Show im Theater war auf
Italienisch. Von vorn bis hinten. Aus
aller Welt waren sie angereist. Und
verstanden nur Bahnhof. Oder Hafen?
Weiß ich nicht. Will sagen: Verstanden
nix. Und reisten so schlau wieder ab, wie
sie gekommen waren. Ganz schön stolz
zum Auftakt, die Herren Italiener, oder?
Ob das so weitergeht?
* * * * *
Zu guter Letzt...
hab ich doch im Radio gehört, dass die
Ortschaft Meinkot ein Problem hat. Es
werden dauernd die Ortsschilder geklaut.
Der Bürgermeister is’ schon am
Verzweifeln, denn so’n Schild kostet
über tausend Euro. So’n Scheiß, denkt
der bestimmt. Aber ich kenn’ einen, der
kann’s brauchen: Richard Vogel. Wenn
ich mal wieder auf MEIN SCHIFF bin,
zähl ich mal die öffentlichen Toiletten
durch. Und exakt so oft wird das Schild
geklaut werden. Wette ich. Bis die für
jede Klotür eins haben...

Am 23. September ist es so weit. Dann
wird Herbert Frickes neues Buch
„Geständnisse an der Reling" in
maritimem Rahmen in Hamburg
vorgestellt: An Bord der CAP SAN
DIEGO. „Gespräche an der Reling"
ist beim Verlag Delius-Klasing bereits
ein Bestseller.
Noch schwingt der Autor die Feder;
die letzten Kapitel entstehen gerade.
Wir haben ihm dabei über die
Schulter geschaut und einen Auszug
zur Vorab-Veröffentlichung
bekommen.
Auf See hatte ich einen großen Saal
voller Passagiere auf ihren nächsten
Landgang vorbereitet. Als Bordlektor
und Reiseleiter. Über die Krim
gesprochen und den Krimkrieg, über
Katharina und Potemkin, über Zar
Nikolaus und Stalin. Über die Rote
Flotte und Sewastopol. Über Anton
Tschechow und seine „Dame mit dem
Hündchen“. Nach meinem Vortrag
kamen zwei ältere, sehr charmante
Amerikanerinnen zu mir und fragten, ob
ich sie am nächsten Tag begleiten könne
auf ihrem privaten Landausflug. Ich
zögerte, weil ich eigentlich mal wieder
schwimmen gehen wollte, auch wenn es
schon ziemlich kalt sein würde, hier im
Oktober an der Schwarzmeerküste.
„Salary no problem“, hörte ich
irgendwann zwischen den Sätzen. „No
salary, Ladies“, sagte ich und bedauerte
im gleichen Moment meine verpasste
Chance auf eine ganz kleine, aber
gerechte Umverteilung ihres
Dollarvermögens. Aber in solchen
Situationen siegt leider immer wieder
mein kleiner dummer Spießerstolz.
„Yes“, sagte ich, „let´s meet at two p.m.
at the gangway.”
Sie wollten gleich ab Gangway eins der
Taxis nehmen, aber ich sagte: „Nope!
May be later, ladies.“ So schlenderten
wir ins Herz von Jalta, und ich wunderte
mich, wie gut die beiden Damen zu Fuß
waren. Der autofreie Jalta-Kai, diese
pompöse Uferstraße, begeisterte sie. Die
Buden, die Straßenmusikanten, die
kleinen Schauspieltruppen. Das
mediterrane Flair der neuen alten
Ukraine nach der Wende. Mit der
Seilbahn fuhren wir auf den
Aussichtshügel Darsan, und ich fragte
sie, ob sie mein Germanen-Englisch
denn verstünden, und sie entgegneten
unisono: „Yes, darling, we understand
your words and even your sophisticated
soul.“ - „Huijujui“, dachte ich.
Und dann steuerten sie auf die Kutsche
zu. Ein offener Zweispänner mit vier
Plätzen und hinten zusammengerolltem
Verdeck. Mit dem Kutscher verhandelte
gerade, ich erkannte sie schon von
weitem, unsere Zahlmeisterin Monica.
My ever slipless girlfriend Monica.
Meine Vertraute. Fast alles vertraute sie
mir an aus ihrem damals 25 Jahre jungen
Leben. Auch, dass sie fast nie einen Slip
zu tragen pflege, hatte sie mir anvertraut.
Weil der sich so abzeichne unter den
engen weißen Uniformhose. Und unter
Kleidern und Röcken schon gar nicht,
betonte sie ihre textilsparende Eigenart.
Sie war heute nicht in Uniform, so wie
wir sie kannten, sondern trug auf ihrem
Landgang eine weiße Bluse, einen
wunderschönen halblangen
Trachtenrock, bunt bestickt mit
Ornamenten, und ihre roten Stiefel, die
ihr Horst, der Zweite Ingenieur, neulich
im türkischen Bazar im Hafen von
Samsun gekauft hatte. An ihrer Seite ein
junger, sehr gut aussehender Mann.
Dunkle Haare, Anderthalb-Tage-Bart,
mehr Physikstudent als Raupenfahrer,
jedenfalls unübersehbar einheimisch. Sie
radebrechten deutsch und englisch und

ussisch miteinander.
„Monica, wo hast Du den denn her?“ -
„Ist der nicht süß?“ fragte sie zurück.
„Den hab´ ich da hinten im Gagarin-Park
aufgegabelt. Sag´ bloß, du findest den
nicht auch echt süß?“ - „Ja“, sagte ich,
„total süß der Knabe. Aber was ist mit
der Kutsche? Die wollten wir gern
nehmen.“ - „Wir auch“, sagte Monica,
„aber die ist doch groß genug, können
wir doch zusammen hoppa-hoppa
machen?“ Ich übersetzte für die Ladies,
nicht ohne auf den erklecklichen Preis
von 50,-- Euro pro Stunde aufmerksam
zu machen. „Oh darling“, rief Helen, die
etwas Rundere von beiden, „that´s really
not a problem. Let´s go!“ und drückte
dem Kutscher schon vor Abfahrt einen
Hundertdollarschein in die rissige Hand.
Helen setzte sich hinten links in
Fahrtrichtung in die Kutsche, ihre
Freundin Dorothee, mit „ti äitsch“, ihr
gegenüber. Ich setzte mich neben Helen,
so dass der junge Krimtartar mir
gegenüber Platz nehmen musste, mit
dem Rücken zum Kutscher. Als letzte
stieg Monica ein und setzte sich ganz
unbekümmert auf den fremden Schoß.
Ich konnte sein Gesicht nun nicht mehr
sehen, weil Monica auf ihm thronte, der
edle Trachtenrock drapierte ihre
eigentlich sehr sehenswerten Beine, und
dann klapperten die Kaltblüter los.
Am Anfang gab ich mich noch
kulturbeflissen, erklärte dies und das und
die armenische Kirche hier, das
Tschechow-Theater dort und die
Künstlergalerie da hinten, aber bald
verstummte ich, weil die Hufe so laut
dazwischenklapperten, weil ich mein
kulturelles Pulver nicht sinnlos
verschießen wollte, vor allem aber, weil
Monica halb aufgestanden war, ein paar
Sekunden in der Hocke stehen blieb und
dann wieder setzte.
„Are you comfortable?“ fragte Helen
besorgt, und Monica sagte, ein bisschen
außer Atem: „Y..yes, yes, Madam, I feel
fine.“ Dann sah sie mich fragend an, und
ich nickte. Hätte ich den Kopf
geschüttelt, wäre sie abgestiegen. Ihre
Augen waren groß und schön, aber
schon bald auch ziemlich glasig. Sie
atmete nicht mehr durch die Nase,
sondern durch den Mund. Immer
schneller, so wie ein Jogger auf
ansteigender Strecke. Ihr Gesicht leicht
gerötet wie nach dem ersten Saunagang.
Ich sah den feinen Schweißfilm auf ihrer
Stirn. Beugte mich vor und tupfte ihn ab,
mit einem frischen Papiertaschentuch,
weil Monica selbst gerade keine Hand
frei hatte. Sie lächelte dankbar und
stützte sich mit beiden Händen auf die
Schenkel ihres Untermannes. Es sah aus,
als wolle sie ihn immer mal kurz
entlasten von ihrem Gewicht. Das andere
besorgte die rumpelnde Kutsche.
Dann lehnte sich Monica weit zurück
gegen die ukrainische Brust und ihren
Kopf ganz weit zurück auf seine
Schulter. „My god“, sagte Dorothee,
„she´s sick perhaps?“ „You mean some
kind of sea-sick, Dorothee?“ fragte ich
die Mitreisende einfühlsam. Denn sie
machte sich wirklich Sorgen und fragte,
ob wir anhalten sollten. Nicht, dass
Monica ihr gleich auf ihren new dress
kotzen würde! Auf ihr schönes neues
blassrosa Herbstkostüm. Sie sagte
„vomiting“, aber meinte Kotzen.
Vielleicht würde ja auch dem Herrn die
Last auf die Dauer zu schwer?
„Russen sind viel belastbarer als Ihr
Amerikaner“, sagte ich deutsch, weil sie
mich sowieso nicht verstanden hätte. Der
ukrainische Russe hinter Monicas
Rücken, lag der etwa schon im Sterben?
Findet viele seiner Geschichten bei Unterhaltungen an der Reling:
Autor Herbert Fricke
Er hatte die Augen geschlossen und
röchelte: „Aah“, und Dorothee deutete
dies als Schmerz, den er unter der Last
auf seinem Schoß zu leiden hätte. „Don´t
worry, Madam!“ beruhigte ich sie. Es
passte gut, dass jetzt Monica ein kaum
unterdrücktes „Aah“ in die Kutsche
stöhnte. „Should we call a doctor?“ „No
Madam“, sagte ich und machte Dorothee
umgehend auf die schöne Newski-Kirche
aufmerksam, und der Kutscher drehte
sich um zu uns und fragte russisch von
seinem Bock herunter, wohin er denn
nun fahren solle. Der krimmige Russe
unter Monica sagte etwas auf Russisch
zum Kutscher. Ich vermute, es hieß
„Scheißegal, fahr weiter!“
Er fuhr weiter. Er nahm den Weg nach
Liwadija. Zum Weißen Palast des letzten
Zaren. Zum Refugium dieses letzten
Romanov, der als Alexander der Zweite
den Bolschewisten unter Lenin
weichen musste. Monica ging das Ende
der Dynastie der Romanows jetzt total
am Arsch vorbei. Denn den bekam sie
nicht mehr hoch. Was sie angefangen
hatte, ließ sich offenbar nicht so leicht
beenden. Je näher der Weiße Palast
rückte, desto schwärzer sah sie ihre
Lage. Sie schaute mich hilfesuchend an
und zuckte mit den Schultern. Sie war
aufgespießt und kam nicht ´runter. Vom
Stehrohr ihres U-Bootkommandanten. Es
schien, als habe ihr Krimtartar jetzt echte
Schmerzen. Er stöhnte anders als vorhin.
Sein (russ.= pupsy) war eingeklemmt.
Ein Orgasmus zu wenig, ein Schlagloch
zu viel?
Dann die Vorfahrt am Palast. Die beiden
Damen stiegen aus, klopften sich den
Staub von den Klamotten und riefen:
„Herby, come on. Mr. Churchill and Mr.
Roosevelt are waiting for you.” - „I just
wait for Mister Stalin and his
red-fleet-submarin”, rief ich ihnen ein

unangebrachtes Scherzchen zu. „Lass
mich jetzt nicht im Stich”, flehte mich
Monica leise an. „Please go on, I´ll come
very soon, ladies!“ rief ich den
Amerikanerinnen zu. Und zu Monica:
„Mach´ die Augen zu und bleib´ ganz
ruhig!” Ihrem Untermann gab ich mit der
flachen Hand nach unten das Zeichen,
Ruhe zu bewahren. Dann kramte ich,
ohne dass die beiden es sehen konnten,
eine Sicherheitsnadel hervor. Reiner
Zufall, dass ich mir damit eine gerissene
Gürtelschlaufe befestigt hatte.
Ich schob Monicas pittoresken
Trachtenrock zur Seite. Legte ihre
makellosen Beine frei. „Versuch mal,
aufzustehen!“. Sie versuchte es und
schrie leise auf. Ihr leidender
Spießgeselle stöhnte russisch. Es schien
tatsächlich nicht zu gehen. Sie biss die
Lippen aufeinander und begann zu
weinen. Ein bisschen Schmerz, ein
bisschen Scham und ganz viel Es-nichtfassen-können.
Ich zeigte hinüber zur
anderen Seite und sagte: „Schau mal,
was die da machen!“ Sie drehte den
Kopf zur Seite. Im gleichen Moment
rammte ich ihr die Nadel in die Pobacke,
blitzschnell und mit voller Wucht riss sie
gleichzeitig mit dem anderen Arm nach
oben. Es machte leise „plopp“, beide
schrien auf, aber waren auseinander.
Getrennt für immer, denn der junge
Mann verpackte sich schnell, sprang aus
der Kutsche und war verschwunden. Er
machte die Düse, wie man so sagt. Erst
Drüsenjäger, dann Düsenjäger, dachte
ich. Monica stieg mit mir aus, taumelte
ein bisschen und weinte in meinen Arm.
Nach ein paar Minuten fragte sie mich:
„Mensch Du, was war denn das? Hab´
ich ja noch nie erlebt. So´n Scheiß.
Mensch, was war das?“
„Scheidenkrampf“, sagte ich. „kommt
vor.“ Wir gingen aus der
Menschenmasse vor dem Eingang des
Palastes ein bisschen abseits in den Park.
„Beruhige Dich. Leg´ Dich da hinten auf
die Bank. Ruh´ Dich aus. Ich zeig´ den
Amis den Saal der Jalta-Konferenz. In
zwanzig Minuten bin ich wieder da.“
Gab dem Kutscher noch mal 50 Euro,
ging in den Palast, traf die bei-
Blick voraus beim Relinggespräch
den, und später fuhren wir zu viert mit
dem Taxi zurück zum Schiff. Während
der ganzen Fahrt presste Monica beide
Hände zwischen ihre Beine.
Soweit die Retrospektive „Letztes Jahr
in Jalta“, der Film über Monicas private
Oktoberrevolution. Nach dem vaginalen
Zwischenphall brachte uns mein Freund
Vladimir zurück zum Hafen...
ca. 160 Seiten, Format 12 x 18 cm
gebunden mit Schutzumschlag
Erscheinungstermin: 24.08.2009
ISBN-Nr. 978-3-7688-2632-7
EUR: 12,90; sFr: 23,50
Hier geht's direkt zum Buch:
Delius-Klasing-Verlag

Der professionelle Fotograf mit einem
entsprechenden Budget in der Tasche
wird immer mit viel Zeit zu seinem Ziel
reisen, sich dort erst einmal umsehen
und einleben und dann so lange bleiben,
bis er alle gewünschten Aufnahmen hat.
Der Fotoamateur – und das werden die
meisten Leser sein – wird an einer
organisierten Reise mit festem
Programm teilnehmen oder zumindest
viel weniger Zeit für einen Ort haben,
denn in den kostbaren, immer zu kurzen
Urlaubswochen möchte er möglichst viel
sehen, erleben und fotografieren.
Also gilt es, unterwegs systematisch und
rationell zu „arbeiten“, um in kürzester
Zeit eine möglichst optimale
Fotoausbeute zu erzielen. Dazu will ich
an Hand von konkreten Beispielen
Anregungen geben, die weltweit in fast
jede Stadt und an fast jeden Ort
übertragbar sind. Ich sage „fast“, denn
sozialistische Länder und Diktaturen
sind hier die Ausnahme.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
Fragen nach den besten
Foto-Standpunkten und –zeiten an
Parkaufseher, Taxifahrer,
Hotel-Rezeptionen und sogar an örtliche
Reiseführer wenig sinnvoll sind und
unbefriedigend beantwortet werden. Die
genannten Ansprechpartner kennen zwar
ihr Land und ihre Stadt, aber sie sind
keine Fotografen und kennen weder
die Spielregeln von Licht, Farbe und
Stimmung noch die Notwendigkeit eines
guten Vordergrundes oder einer idealen
Übersicht.
So landete ich eines Tages bei
strahlendem Wetter auf dem Flugplatz
von Buenos Aires und fragte eine
professionelle Stadtführerin vom
staatlichen Fremdenverkehrsamt nach
den besten Lichtverhältnissen in La
Boca. Das ist ein kleiner Teil der
Altstadt in der Hafengegend, den der
Maler Benito Quinquela Martin so bunt
gestaltet hat, dass es für einen
Farbfotografen kaum noch eine
Steigerung geben kann. Meine
Stadtführerin lachte mich an, überlegte
und sagte schließlich, dass sie zwar fast
täglich Touristengruppen nach La Boca
begleite, dass sie aber beim besten
Willen nicht wisse, wann dort warmes
Morgen- oder Abendlicht die ganz
besonders fotogene Straße Caminito
durchflute. Nach unserem gemeinsamen
Besuch wusste sie es; zwei Stunden vor
Sonnenuntergang ist in La Boca die
ideale Zeit für Fotografen.
Am weltberühmten Bryce Canyon in
Utah wird der Besucher auf die Frage
nach dem schönsten
Sonnenaufgangs-Punkt den so genannten
Sunrise-Point genannt bekommen. Von
ihm sieht man zwar sehr schön die
Sonne aufgehen, aber der gewünschte
Blick in den traumhaft roten Canyon ist
vom Sunrise-Point uninteressant! Da
kann man getrost die Kamera in der
Tasche lassen.
Nach solchen in aller Welt gesammelten
Erfahrungen bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass ein Fotograf vor Ort
schnell und systematisch selber
recherchieren muss. Ist das
Besuchsprogramm vom Reiseleiter
genau und unflexibel festgelegt, sollte
sich der ernsthafte Fotograf von Fall zu
Fall sogar von diesem Programm und
damit von der Gruppe trennen und auf
eigene Faust seine Motive suchen. Das
ist verhältnismäßig einfach, wenn man
sich vor Ort bereits auskennt und weiß,
was man wo zu welcher Zeit
fotografieren möchte. Möglich und
besonders reizvoll ist die Sache aber
auch an Orten, denen der Fremde zum
ersten Mal begegnet.
Nehmen wir als Beispiel San Francisco.
Ich landete mit einer Fotogruppe, die ich
dort zu betreuen hatte. San Francisco ist
vielleicht die fotogenste Großstadt der
USA. Ich war noch nie vorher dort
gewesen.
Jeder Reisende wird sich vor der
Ankunft wenigstens grob mit seinem

Reiseziel beschäftigen. Das
Hauptinteresse wird allerdings nach
meiner Erfahrung immer erst während
eines Aufenthaltes geweckt. Deshalb
liest und studiert man während und vor
allem nach einer Tour deren Thematik
viel intensiver als vorher. Das scheint
mir auch kein Fehler zu sein, denn nach
einer Reise liest man mit ganz anderen
Augen und sieht Zusammenhänge –
politischer, historischer, geologischer
oder gesellschaftlicher Art – viel
logischer und anschaulicher.
Als Fotograf sollte man für seine
Aufgabe – in diesem Fall eine
Bilddokumentation über die Stadt San
Francisco – Prioritäten setzen. Für diese
Stadt sind das für mich: die berühmte,
typisch amerikanische Skyline, die
angeblich schönste Brücke der Welt –
die Golden Gate Bridge –, die
wellenartig steigenden und fallenden
Straßen in Downtown, das größte
Chinesenviertel außerhalb Chinas, die
bunte Boots- und Hafenatmosphäre von
Fisherman’s Wharf und natürlich das
Leben und Treiben der international
vermischten Bevölkerung. Diese
genannten Punkte, mosaikartig
zusammengesetzt, ergeben ein fast
abgerundetes Bild der kalifornischen
Metropole.
Soviel zur Vorbereitung. Jetzt aber zur
Praxis, denn das Flugzeug ist gelandet.
Wichtig erscheint mir zunächst die
genaue Standortbestimmung; anhand
eines Stadtplans überprüfe ich die Lage
zur Himmelsrichtung meiner wichtigsten
Motive. Vorsicht, nicht alle Stadtpläne
zeigen oben nach Norden und unten nach
Süden! Jeder Fotograf weiß, dass nur
Morgenlicht und Abendlicht zu besten
Bildergebnissen verhelfen. Die Golden
Gate Bridge liegt im Nordosten von San
Francisco, das Stadtzentrum einige
Meilen südwärts von ihr. So erkenne ich
bei diesem Planspiel, dass ein gutes Bild
mit der Brücke im Vordergrund und der
Stadt dahinter nur am späten Nachmittag
von einem Punkt nordwestlich der
Brücke möglich ist.
Noch am Abend, ungeachtet der
Beleuchtung, fahre ich zur Brücke und
finde „meinen“ Standpunkt für den
nächsten Tag. Die Skyline der Stadt ist
von der Brücke aus etwa vier Meilen
entfernt (auch das sagt mir der
Stadtplan), kann also nur Hintergrund
und nicht Hauptmotiv sein.
Nicht auf dem Stadtplan, sondern durch
Umschauen vor Ort erkenne ich, dass
sich die Hauptskyline von San Francisco
im östlichen Stadtteil kurz vor den
Docks in Nordsüdrichtung hinzieht. Die
Geary Street und ihre Parallelstraßen
führen genau auf diese Skyline zu. Kurz
vor Sonnenuntergang leuchten die
Hochhäuser dieser Skyline am schönsten
und farbigsten. Also halte ich nach
einem Fotostandpunkt Ausschau. Ideal
ist die Bar im 32. Stockwerk des
St.-Francis-Hotels direkt neben dem
Union Square. Der Stadtplan verrät mir
weiter, dass ich die Skyline bei
Sonnenaufgang im Auflicht oder als
Silhouette gegen einen roten
Abendhimmel und die untergehende
Sonne von Osten her fotografieren kann.
Der ideale Standpunkt müsste die Insel
Yerba Buena sein, zu der die Bay Bridge
führt. Eine rasche Fahrt dorthin bestätigt
meine Vermutung. Meine restlichen
Motive – Chinatown, Stadtleben,
Menschen in Parks und Straßen –
vertragen auch Mittagslicht. So kann ich
nach dieser ersten Standortbestimmung
meinen Fotoplan aufstellen:
1. Tag: Früh am Morgen Skyline von
San Francisco von Yerba Buena Island
aus. Danach China Town mit Details
(chinesische Straßenschilder,
Restaurants, pagodenartige Dächer
usw.).
In anderen Weltstädten mit
Wolkenkratzern und Hochhäusern muss
man seine Kamera aus den engen und
tief liegenden Straßenschluchten oft so
in die Höhe heben, dass senkrechte
Nur das frühe Aufstehen sicherte das
Las-Vegas-Motiv ohne Wasserspiele - und
damit die Spiegelung

Hauskanten im Sucher kaum mehr
möglich sind. In San Francisco ist das
anders. Die Straßen führen in
großartigen Wellenbewegungen bergauf
und bergab, so dass ich mir in der
Innenstadt fast überall den idealen
Standpunkt suchen kann, um stürzende
Linien zu vermeiden.
Nach einem Stadtbummel geht es zur
Brücke. Meine Vermutung war richtig.
Am Nachmittag leuchtet sie herrlich
rostrot in der wilden Berglandschaft, und
San Francisco zeigt sich eindrucksvoll
als Hintergrund.
2. Tag: In der Frühe wieder zur Brücke,
denn die Morgennebel an der Golden
Gate Bridge sind bekannt und ergeben
für den Fotografen besonders reizvolle
Effekte. Oft schauen nur die roten
Brückenpfeiler aus dem Nebel in den
azurblauen Himmel; weiß-rot-blau!
Morgenstimmungen sind von beiden
Seiten der Brücke lohnend, im Auflicht
wie im Gegenlicht.
Mittags stehen wieder Innenstadt-Motive
auf dem Programm, und am späten
Nachmittag geht es per Lift hinauf zum
32. Stock in die Bar des
St.-Francis-Hotels. Atemberaubend und
zum Greifen nahe liegt die Skyline vor
mir. Die späten Sonnenstrahlen sorgen
für warme, angenehme Farben. Dann
geht es wieder runter von dem
Wolkenkratzer und weiter über die Bay
Bridge zur Insel. Der ideale
Fotostandpunkt liegt links von der
Brücke, also im Nordwesten von Yerba
Buena Island, direkt im kleinen
Yachthafen.
Nach einem solchen Schema lassen sich
überall in der Welt Städte und Orte
fotografisch ideal erfassen. Natürlich
kann die Bildausbeute dieser beiden
Tage nicht für einen Bildband über San
Die Stadt Sanaa braucht das warme Morgen- oder Abendlicht
Francisco ausreichen, aber für einen
zweitägigen Aufenthalt stellt sie ein
Maximum an Machbarem dar.
Blättert der fotohungrige Reisende
allerdings so ein faszinierend
fotografiertes Buch wie „New York“ von
Thomas Höpker durch, dann wird er
rasch erkennen, dass so etwas nicht auf
der Durchreise zu machen ist. Man tröste
sich, Thomas Höpker hat viele Jahre in
New York gelebt und ist einer der besten
Fotografen schlechthin.
Die Vorteile meines Arbeitsschemas in
San Francisco gegenüber einer geführten
Tour liegen auf der Hand; ich habe mit
Sicherheit nicht alle Sehenswürdigkeiten
der Stadt abgehakt, aber dafür die
wesentlichen und typischen Motive
jeweils zur besten Zeit und im besten
Licht fotografiert. Das bedeutet weniger
Bilder in höherer Qualität – und genau
das erscheint mir bei der Reisefotografie
wichtig!
Neben Stadtplan und Ortsbestimmung
gibt es ein weiteres sehr wichtiges und
effektives Fotohilfsmittel für die fremde
Stadt. San Francisco und ganz speziell
die Brücke wurden von vielen
berühmten Fotografen aufgenommen,
die alle länger als zwei Tage zur
Verfügung hatten. Sie haben ihre
Standpunkte sehr genau ausgesucht und
die Tageszeiten abgestimmt. Nach
solchen Fotos suche ich vor der Reise
(oder unterwegs in Buchgeschäften) in
Bildbänden, Kalendern, auf Plakaten der
Fluggesellschaften und in anderen
Drucksachen. Weniger auf Postkarten,
denn die zeigen leider nur selten die
wirklich besten Ansichten. Warum soll
der leider so eilige Amateur nicht vom
Profi ein wenig abschauen?
Ich glaube, Fotoamateure profitieren viel
zu wenig von professionellen, guten
Fotografen. Ihre Bildbände und Arbeiten
sind die besten Lehrmeister!
Ich möchte damit nicht sagen, dass der
Fotoamateur Fotos von Profis einfach
kopieren soll. Das ist auch kaum
möglich. So kann es geschehen, dass
man den Standpunkt für das Brückenbild
sehr rasch findet, die Brücke selbst aber
zwei Wochen lang hartnäckig im Nebel
von Golden Gate bleibt. Aber die
Erfahrungen aus den Schilderungen kann
der Leser auf jede andere Stadt, auf
jeden Ort und in jede noch so fremde
Landschaft übertragen.
"Hohe Schule der Reisefotografie" von
Helfried Weyer erschien in den 80er
Jahren und ist heute so aktuell wie
damals.
Sie finden das Buch noch in
Antiquariaten wie Abebooks oder
Amazon.
Alle Fotorechte dieses Artikels bei Helfried
Weyer.
Wir bedanken uns für die Genehmigung, einen
aktualisierten Auszug des Buches
wiederzugeben.

Die GALAXY wird in Bremerhaven gesichtet
Ende März sind nur ein paar vereinzelte
„Zaungäste“ an der Bremerhavener
Nordschleuse, es ist kalt, windig und es
regnet ständig. An diesem Morgen trifft
das neue Kreuzfahrtschiff von TUI
Cruises noch unter dem alten Namen
GALAXY in Bremerhaven zum
38-tägigen, rund 50 Millionen Euro
teuren Großumbau bei der Lloyd-Werft
GmbH ein. Erst Mitte März hatte TUI
Cruises das Schiff von Celebrity Cruises
in San Juan übernommen und mit rund
200 Mitarbeitern der Lloyd-Werft auf
direktem Wege an die Unterweser
geschickt, um das 1996 auf der
Papenburger Meyer Werft als GALAXY
erbaute Schiff auf die Bedürfnisse der
künftigen deutschsprachigen Passagiere
von TUI Cruises anzupassen.
Die GALAXY wurde 1996 bei der Meyer
Werft in Papenburg gebaut
Während der Überführungsfahrt quer
über den Atlantik nach Bremerhaven
wurde von den Handwerkern all das
entfernt, was auf dem zeitlichen engen
Umbauplan stand. So wurden in den 200
Außenkabinen, die zukünftig statt einem
Fenster einen Balkon haben sollen, die
Wandverkleidungen so weit entfernt,
dass gleich nach der Ankunft für den
Einbau der Balkontür die Außenwand
aufgeschnitten werden kann. Nur einer
von unzähligen Arbeitsschritten auf der
zukünftigen MEIN SCHIFF. Die Zeit ist
knapp, denn am 15. Mai wird Ina Müller
das erste Kreuzfahrtschiff von TUI
Cruises, einem Joint Venture der TUI
AG und RCCL, in Hamburg taufen. TUI
Cruises hatte das Schiff für einen nicht
genannten Preis von Celebrity Cruises
übernommen.
Insgesamt haben sich fünf internationale
Werften um den Umbauauftrag
beworben, darunter auch die Werft
Blohm + Voss in Hamburg. Die
Entscheidung für die Lloyd-Werft fiel
nach Angaben von TUI Cruises nicht nur
aufgrund des Vertrauens in die
Umsetzung der baulichen
Aus alt... ... mach neu
Anforderungen in der vorgegebenen
knappen Zeitspanne, in die Flexibilität
und die Erfahrung des Unternehmens,
sondern schlussendlich auch aufgrund
des Preises, wie Richard J. Vogel im
Rahmen der Auftragsvergabe erläuterte.
Die Lloyd-Werft hat in der
Vergangenheit immer wieder bei spekta-

kulären Umbauten und Schiffs-
Verlängerungen ihre Leistungsfähigkeit
unter Beweis gestellt. Damit der Umbau
reibungslos und vor allem termingerecht
ausgeführt werden konnte, setzte sich
schon im Winter ein Projektteam von der
Lloyd-Werft mit dem Newbuild Team
der Royal Caribbean Cruise Line und
den beteiligten Partnerfirmen zusammen.
Unter der Projektleitung von Sven May,
Schiffbauingenieur der Lloyd-Werft,
wurden alle Arbeitsschritte genau
festgelegt. Doch meist ändert sich immer
noch das eine oder andere Detail
während des laufenden Umbaus, das sind
die Arbeiter der Lloyd-Werft schon
gewöhnt. „Wir arbeiten in zwei
Schichten“, sagt Sven May. Zeit und
Koordination seien natürlich eine große
Herausforderung. „Aber wir werden
pünktlich fertig sein“, verspricht er
Die MEIN SCHIFF im Trockendock II der Bremerhavener Lloyd-Werft
ganz selbstbewusst schon nach der
Hälfte der Umbauzeit.
Kurze Zeit nach der Ankunft der
GALAXY im Trockendock II der Werft
machen sich die ersten Schiffbauer an
die Arbeit und brennen für die
Verstrebungen der neuen Balkone
Löcher in die Außenhaut. Eine lettische
Firma ist mit der Arbeit beauftragt
worden, zwischen Deck 8 und 10 nicht
nur 200 neue, knapp vier Quadratmeter
große Balkone an die Kabinen zu beiden
Seiten anzubauen, sondern auch noch
202 bereits bestehende Balkone zu
verlängern und in Veranden
umzuwandeln. Nach Abschluss der
Werftarbeiten verfügt das Schiff über
insgesamt 962 Kabinen; davon ist knapp
die Hälfte mit einer Veranda oder einem
Balkon ausgestattet. Durch den Anbau
der zusätzlichen Balkone vergrößert sich
aber auch das Gewicht des Schiffes.
Daher muss ein Gewichtausgleich am
Heck geschaffen werden. Ein ca. 380
Tonnen schwerer so genannter
„Ducktail“ oder auch „Entenbürzel“ wird
am Schiff angebracht, vergrößert
dadurch die Verdrängungsfläche und
schafft mehr Auftrieb. Auch müssen auf
den vorderen Außenkabinen auf Deck 5
und 6 aufgrund neuester
Sicherheitsbestimmungen andere
Außenscheiben eingesetzt werden.
Damit der Kapitän aber auch zukünftig
von seinem Arbeitsplatz auf Deck 10 bei
den Anlegemanövern an den neu
angesetzten Balkonen vorbeischauen
kann, muss zu beiden Seiten auch die
Brückennock um rund 2 Meter
verbreitert werden.
T-Shirts für die Mannschaft Vorbereitung für den Balkon-Anbau Richard Vogel und "sein Schiff"

Insgesamt 32.666 Liter Außenfarbe und
2.152 Quadratmeter Spezialfolie für die
Schriftzüge wurden im Laufe des
Umbaus für das einzigartige
Außendesign der MEIN SCHIFF
benötigt und in tagelanger Arbeit am
Schiffsrumpf angebracht.
Mehr als 40.500 Quadratmeter
Teppichboden wurden verlegt und 5.000
Möbelstücke neu an Bord gebracht. Alle
Kabinen wurden durch neue Deko-
Elemente und moderne Technik wie
beispielsweise Flatscreens aufgewertet
und an den zeitgemäßen Anspruch der
Gäste angepasst. Zusätzlich wurde jede
Kabine mit einer
Nespresso-Kaffeemaschine für den
privaten Start in
den Morgen ausgestattet. Weiterhin
stehen Gratis-Wasserstationen auf allen
Kabinendecks neben den Fahrstühlen zur
Verfügung. Und auch in den Nasszellen
wurde Hand angelegt; so wurden neue
Sanitäreinrichtungen eingebaut und der
bisherige Dusch-Vorhang gegen gläserne
orange-farbene Duschwände
ausgetauscht.
Bis zu 2.000 Handwerker aus ganz
Europa arbeiteten zeitweise gleichzeitig
am Umbau der MEIN SCHIFF. Und
auch ein Großteil der aus 720 Personen
bestehenden Crew unterstützt tatkräftig
mit Reinigungsarbeiten oder auch
Brandwachen während der
Schweißarbeiten die Umbauten auf der
Stimmungsvoller Dock-Eindruck Neue, breitere Brückennock
So wird das fertige Schiff aussehen - 38 Tage nach Umbaubeginn
Werft. Damit auch alle Mitarbeiter
wissen, wie viel Zeit sie noch bis zur
Ablieferung haben, wurde über der
Gangway der Tageszähler aufgehängt –
mit den aktuellen Tageszahlen „Days to
go“.
Für einen Großteil der Neugestaltung der
Innenräume zeichnet der Hamburger
Innenarchitekt Ralf Claussen
verantwortlich, der während des Umbaus
in einer der Kabinen Quartier bezogen
hat. Zum Beispiel für die „Blaue Welt
Bar“, die sich im hinteren Bereich des
Schiffes auf drei Decks verteilt, oder
auch die weiße TUI-Bar, die alle 15
Minuten in neue Lichttöne getaucht
wird. Auch die Konzeption des
1700 Quadratmeter großen
Spa-Bereiches ist eine Idee von
Claussen. Dieser wurde komplett neu auf
Deck 11 errichtet, einem Ort, den es hier
vorher gar nicht gegeben hat. Die nach
Angaben von TUI Cruises größte
finnische Sauna auf See bietet
gleichzeitig bis zu 54 Personen Platz
zum Schwitzen. Die Blaue Welt Bar ist
sicherlich eines der
innenarchitektonischen Highlights auf
dem Schiff. Sie erstreckt sich über drei
Decks. Hier finden die Gäste unter
anderem auch die Sushi Bar. Auf einer
Flatscreen-Wand können die sie die
farbige Unterwasserwelt erleben und
vielleicht den einen oder anderen Fisch
entdecken, der gerade die Grundlage für
die Portion Sushi auf dem Teller bietet.
Weiterhin wurde das Menürestaurant
„Atlantik“ umgestaltet; es bekam neue
Teppiche, Stühle und moderne
Skulpturen.
Das Fisch-Restaurant „Gosch“ und die
loungeartige Bar „Tapas y Mas“ teilen
sich mit dem Italia-Bistro eine große
Freiluftterrasse am Heck des Schiffes.
Dort war vorher der überdachte Pool
untergebracht. Das ausfahrbare Dach

wurde während des Umbaus nicht
entfernt und lässt sich noch heute bei
gutem Wetter öffnen. Zusammen mit der
Tapas y Mas Bar und der
Sundowner/Aussichtsbar stehen den
Gästen nun rund 300 Sitzplätze für die
Restauration im Außenbereich zur
Verfügung. Dazu wurde der Decksboden
erneuert. Im rund 2.200 Quadratmeter
großen Poolbereich wurde der bisherige
Holzboden gegen einen modernen
Kunststoffboden im Teak-Look
ausgetauscht.
Auch in die Technik des Schiffes wurde
investiert: So wurden die
Maschinen-Anlage, die Wellenanlage
und die Bugstrahlruder überholt.
Weiterhin ver-
Neue Teakdecks für die MEIN SCHIFF
schwand am Schornstein auch noch das
bisherige Reedereilogo von Celebrity
Cruises, das große „X“. Es wurde durch
ein rund vier Tonnen schweres, rotes
TUI-Logo zu beiden Seiten
ausgetauscht.
Alles in allem konnten die
Umbauarbeiten fristgerecht von der
Werft fertig gestellt werden, wobei
natürlich noch Restarbeiten im Laufe des
Schiffsbetriebes erledigt werden müssen.
So wurden auch kleinere Maler- und
Reparaturarbeiten am Tage der Taufe
durchgeführt, während Udo Lindenberg
auf dem Sonnendeck schon die Gäste
unterhielt bzw. die Geschäftsführung der
Lloyd-Werft im Theater das
Taufgeschenk an die Taufpatin Ina
Müller übergab.
Die Flotte von TUI Cruises soll in den
nächsten Jahren noch weiter expandieren
und im Jahre 2012 über insgesamt drei
Schiffe verfügen. Details zu den neuen
Schiffen, ob es sich um Neubauten oder
wieder Umbauten, beispielsweise um die
Schwesterschiffe der ehemaligen
GALAXY handeln wird, wurden von
TUI Cruises bislang noch nicht
mitgeteilt. Sollte es zu weiteren
Umbauten kommen, könnten sich die
Männer um Projektleiter Sven May von
der Lloyd-Werft Hoffnung auf die
Aufträge aufgrund des erfolgreich
verlaufenen Umbaus der MEIN SCHIFF
machen.

Die TITANIC bekommt in Deutschland
wieder einen festen Platz. Der
berühmteste aller Ozean-Liner
marschiert nicht nur stramm auf sein
hundertjähriges Jubiläum (2012) zu,
sondern erfährt auch Aufmerksamkeit
durch ein neues Buch aus der Feder
eines deutschen Autors. Andreas
Pfeffers Wiederentdeckung: Die Orgel, die in
Deutschland für die TITANIC gebaut, aber
nicht rechtzeitig fertig wurde
Original-Geschirr im TITANIC-Museum
Pfeffer, Historiker und Journalist, hat auf
der Grundlage des englischen
Untersuchungsberichts sowohl über
einige Stücke der Ladung, die an
Großbanken in den USA adressiert
waren, Interessantes recherchiert, wie
auch über die genaue Untergangsstelle
und den tatsächlichen Zeitpunkt, an dem
das Wrack erstmals geortet wurde. Dabei
beschränkt sich der Autor auf vorsichtige
Fragen („Verlor die TITANIC ein
Schraubenblatt?” – „Wer verdient noch
heute Geld mit der TITANIC?”), deren
mögliche Antworten den Leser
allerdings zum Atemanhalten zwingen
können. Pfeffer wurde mit seiner
TITANIC-Leidenschaft schon vor Jahren
in Deutschland bekannt, als er die
zeitlich längste TITANIC-Ausstellung
auf deutschem Boden leitete (seinerzeit
in Castrop-Rauxel). Die Ausstellung soll
noch in diesem Jahr eine neue Heimat im
Westen Deutschlands bekommen.
Hier geht's zum
TITANIC Museum Germany
Das Schiffsreisenmagazin führte als
erstes ein Interview mit dem Autor und
befragte ihn nach den brisanten
Enthüllungen.
SM: Noch nie versuchte sich jemand so
intensiv mit der Ladung der TITANIC
auseinander zu setzen. Was war der
ausschlaggebende Punkt für Sie?
Pfeffer: Mir fiel auf, dass es vielerlei
Waren an Bord gab, die von Europa nach
Amerika gingen. Interessant fand
Andreas Pfeffers neues TITANIC-Buch steht schon in den Regalen des Buchhandels
ich dabei, dass außergewöhnlich viele
Walnüsse verschifft wurden. So war
dann doch interessant, wer die
Empfänger waren. Ich stellte mir die
Frage, welches Land eigentlich der
Welthauptlieferant von Walnüssen ist.
SM: Ihre Antwort darauf…
Pfeffer: Die USA! Und alle Adressaten
waren Banken bzw. Finanzdienstleister
oder Privatbanken. Es war daher die
Frage, was die National Bank of

Anlässlich eines Club-Abends im Museum im Juni ´09: Präsident Howard Nelson (r.) vom
TITANIC Heritage Trust überreicht Museumsdirektor Andreas Pfeffer eine Erinnerung an die
kürzlich verstorbene Millvina Dean (letzte TITANIC-Überlebende). ( © T-M-G)
Chicago mit 300 Kisten Walnüssen
anfängt.
SM: Haben Sie da eine Vermutung?
Pfeffer: Man muss sich bewusst machen,
dass die TITANIC zu einer Zeit
unterwegs war, die politisch unruhig zu
werden begann. Wir befinden uns hier
anderthalb Jahre vor dem Ersten
Weltkrieg, und diverse Staaten brachten
bei Krisen üblicherweise einige ihrer
Staatsreserven, die aus Geld bzw. Gold
bestanden, in Sicherheit. Amerika war
schon immer als Finanzplatz in der Welt
bekannt!
SM: Demnach schlummern größere
Mengen an Gold in den Laderäumen?
Pfeffer: Walnüsse in solchen Mengen
werden jedenfalls nicht an Menschen
verschickt, die sich hauptsächlich mit
Geld beschäftigen. Die Dinge sind
eigentlich offensichtlich und ergeben nur
eine sinnvolle Schlussfolgerung. Wie
gesagt, alle Adressaten waren
Finanzinstitute, und die jeweilige
Liefermenge lag bei 100 bis 300 Kisten!
SM: Das haben Sie ja auch in ihrem
Buch ausführlich beschrieben. Es scheint
ein Beleg dafür zu sein, warum

Die TITANIC vor ihrer verhängnisvoller Jungfernfahrt in Southampton am Haken der
Hafenschlepper ( © T-M-G)
sich so viele Menschen für das Wrack
interessierten. Auch interessant ist der
Aspekt, dass die TITANIC offenbar ein
Schraubenblatt verlor.
Pfeffer: Ja, diese Schlussfolgerung ergibt
sich aus zwei Tatsachen. Erstens sieht
man am Wrack, dass der
Steuerbordschraube ein Propellerblatt
fehlt, und zweitens erzählte dies der
Offizier Charles Herbert Lightoller
gegenüber der Kommission des
englischen Untersuchungsausschusses.
Er sagte damals, dass das Schiff so weit
achtern übersteuerte und eine zweite
Kollision am Heck hatte. Und wenn man
dann durch die Heckberührung ein
Propellerblatt verliert, dann läuft eine
Schraube logischerweise unrund. Diesen
Effekt konnte Lightoller sehr genau
beschreiben.
SM: Kann man sich das so vorstellen, als
wenn ein Autorad nicht richtig
ausgewuchtet ist? Warum hat man dieser
Aussage nicht die nötige
Aufmerksamkeit geschenkt?
Pfeffer: In den meisten Publikationen
wird der amerikanische
Untersuchungsbericht zitiert. Das ist
auch logisch, da die meisten Bücher
ohnehin aus den USA stammen und man
sich dort auf den eigenen Bericht beruft.
Hingegen darf man den psychologischen
Aspekt bei der Menschheit nicht außer
acht lassen. Die US-Anhörung fand
wenige Tage nach der Ankunft der
Überlebenden in New York statt. Der
englische Untersuchungsausschuss trat
erst Wochen später zusammen und. So
hatten auch die Menschen Gelegenheit,
das Unglück zu verarbeiten.
Interessanterweise kommen dadurch zu
mitunter ähnlichen Fragen andere
Antworten zutage. Es ist dabei vor allem
Lightollers Verhalten von Bedeutung!
Zumindest wird im englischen
Untersuchungsprotokoll erstmals darüber
berichtet, dass nach seiner Aussage die
TITANIC an Steuerbord ein
Schraubenblatt verlor.
Im TITANIC-Museum Germany steht das größte TITANIC-Modell, das auf Knopfdruck
untergehen kann
SM: Handelt es sich folglich um das
Schraubenblatt, das der texanische
Ölmilliardär Jack Grimm fand? War er
also somit der Entdecker des Wracks?
Oder leitete diese Position die Suche
nach dem Wrack ein und setzte Robert
Ballard auf die Spur?
Pfeffer: Nun, eigentlich fand Grimm
dieses so genannte Schraubenblatt bei
der Rückfahrt seiner zweiten Expedition
im Sommer 1981. Ballard hingegen
behauptet ja, das Wrack im Jahre 1985
entdeckt zu haben, mit Hilfe der
US-Navy. Es gibt aber deutliche
Hinweise und Indizien, dass das Wrack
bereits im Jahre 1976 entdeckt worden
ist. Auch Ballards französischer
Teamkollege Nargeolet erinnerte Ballard
in einem öffentlichen Brief daran, wer
das Wrack wirklich fand!
SM: Das klingt spannend. Aber was hat
die Navy damit zu tun?
Pfeffer: Im Jahre 1976 hatte die US-
Navy relativ wenig damit zu tun, wohl
aber die Royal Navy der Briten!
SM: Ich merke schon, Sie wollen da jetzt
nicht zuviel verraten. Im Buch legen Sie
ja auch die Fakten auf den Tisch, so dass
man schon erstaunt ist, was sich da alles
im Hintergrund dieser bekanntesten
Schiffskatastrophe bewegt. Warum
haben dann aber die Amerikaner die
Bergungsrechte?
Pfeffer: Das ist eine lange Geschichte,
reiht sich aber schön in die Historie ein.
Die Laderäume sind nicht uninteressant,
und inzwischen gibt man ja sogar
öffentlich zu, nach der Diamantenladung
zu suchen, die Jahrzehnte lang
verleugnet wurde, obwohl sogar im Jahre
1912 diverse Zeitungen darüber
berichteten, dass dort Diamanten an
Bord seien. Doch wer weiß, vielleicht
sind die inzwischen sogar geborgen
worden, warum sollte sonst ein solcher
Rechtsstreit entstanden sein, der aktuell
von einem US-Gericht geklärt werden

Zeitgenössische Postkarte vom Schwesterschiff OLYMPIC ( © T-M-G)
soll. Es geht um die weiteren
Bergungsrechte!
SM: Stimmt, von jenen Diamanten an
Bord sprechen Sie ja auch in Ihrem
Buch. Das Buch scheint ohnehin eine
Ansammlung von Enthüllungen zu sein,
denn auch den Versicherungspapieren
haben Sie sich zugewandt. Stößt man bei
solchen Recherchen nicht unwillkürlich
auf Widerstand? Sie wurden doch auch
bedroht!
Pfeffer: Nun, man macht sich nicht
überall Freunde, soviel ist klar. Und man
muss bereit sein, auch unbequeme
Fragen zu stellen. Wenn man damit eine
Diskussion anregt, kann dies im
Wirrwarr der Legenden- und
Mythenbildung nur sinnvoll sein.
Denken Sie nur mal an das Buch mit
dem gigantischen Versicherungsbetrug,
wo man den Fall konstruierte, dass die
OLYMPIC anstelle der TITANIC
versenkt worden sei – nur um die
Versicherungs-Prämie zu kassieren.
Unabhängig von dem, was man glauben
will, kann man über eines sicher sein:
Nur Dinge, die sich aus
zusammengetragenen Daten ergeben,
lassen die Möglichkeit zu, mit
Spekulationen weiteres zu erfahren. Und
ich möchte an dieser Stelle den
verstorbenen Bestsellerautor Walter
Lord zitieren, der sagte, dass man schon
ein sehr besonnener Mann sein muss,
wenn man behaupten wolle, alles zu
wissen über die Hintergründe jener
schrecklichen Nacht, als die TITANIC
versank. Niemand wird das ernsthaft von
sich behaupten können. Ich schließe
mich da nicht aus. Dennoch bleiben
Fragen, die einer Antwort bedürfen.
SM: Ein schönes Schlusswort. Da Sie
sich seit 1976 mit dem Thema beschäf-
beschäftigen, konnten Sie viele Indizien
in Ihrem Buch beschreiben und damit
viele Fakten belegen. Muss die
landläufig bekannte Geschichte der
TITANIC nun umgeschrieben werden?
Pfeffer: In einigen Punkten sicherlich.
Zumindest wird der Leser für sich seine
eigenen Rückschlüsse ziehen können.
Und damit werden wir wieder ein
Stückchen näher an der Wahrheit sein.
Vor allem, wenn man erkennt, dass man
nicht allen Meldungen der Medien
glauben kann. Auch da ist schon viel
Propaganda im Spiel. Es geht eben um
Fakten, die man so nicht in der
Öffentlichkeit sehen möchte. Der Leser
wird seine Antwort finden!
SM: Wir danken Ihnen für das
interessante Gespräch.
Das Interview führte Oliver Schmidt.
Das Buch „TITANIC – Einblicke in den
englischen Untersuchungsbericht“ ist
über den Buchhandel unter der der
ISBN-Nr. 978-3-920614-03-8 erhältlich.
bekam für das Museum im Jahre 2001
den „Kreativpreis für Lebenswerk“ und
erhielt weitere Ehrungen für sein
historisches Engagement. Sein Wunsch
ist es, dass das TITANIC-MUSEUM-
GERMANY mit seinem umfangreichen
Archiv einen endgültigen Platz
bekommt. Unterstützung bekommt er
dazu aus England. Schon bald soll das
Museum wieder für die Besucher
zugänglich sein und mit neuen
historischen Exponaten die Menschen
zum Denken anregen. Auch sollen dann
lichte Dokumente zu sehen sein, die dem
Museum in den letzten Monaten
zugingen.
Veranstaltungen wie das opulente
11-Gänge-Menü der ersten Klasse oder
das Dritte-Klasse-Menü mit
anschließender irischer Bordparty finden
mit einer Präsentation eines kleinen Teils
der Ausstellung in diversen Hotels statt.
Das Kapitäns-Dinner sollte man
ebenfalls nicht versäumen! Es findet
wieder im November 2009 statt. Es
empfiehlt sich, rechtzeitig zu buchen.
Insbesondere das 11-Gänge-Menü,
welches immer nur in der historischen
Gedenknacht im April stattfindet, sollte
frühzeitig gebucht werden (ist auch ein
schönes Weihnachtsgeschenk).
TITANIC Museum Germany
Andreas Pfeffer forscht weiter

Kreuzfahrer, die nach vierzehn Tagen
von Bord gehen und sich beklagen, dass
Seeluft die Kleider eng macht, könnten
sie für einen schlechten Scherz halten,
die beleibte Dame, die lässig im Foyer
der neuen COSTA LUMINOSA liegt.
900 Kilogramm wiegt sie, stammt aus
der Schmiede des kolumbianischen
Künstlers Fernando Botero und ist der
jüngste Einfall von Costas Hausarchitekt
Jo Farcus, misstrauisch beäugt von den
Passagieren. Dabei hat sich der
mexikanischstämmige Barde
farbenfrohen Innendesigns auf der
LUMINOSA auffallend zurückgehalten.
Auch die LUMINOSA ist auf den ersten
Blick ein „dicker Brocken“: Auf 294
Metern Länge bringt sie 2826 Passagiere
unter. Damit ist sie jedoch rund 20 000
Tonnen kleiner als das Vorgängermodell
bei Italiens Traditionsreederei, die vom
US-Mutterkonzern Carnival gesteuert
wird: Etwas edler, etwas stilvoller, etwas
hochwertiger habe man sein wollen mit
diesem Neubau, erklären Costa-Präsident
Giovanni Onorato und Jo Farcus
einmütig. Letzterer hat sich zu einer
Hommage an den Schiffsnamen
entschlossen und spielt mit Licht.
Verspiegelte Glühlampen in blau und
grün, Designer-Leuchten aus den
Sechzigern und indirekt an der Wand
herunter rieselnder Glimmer tauchen das
Mobiliar in glanzvollen Schein. Und
Farcus wäre nicht er selbst, wären die
Tischlampen in der Caffè-Bar nicht
überschäumenden Kaffeebechern
nachempfunden.
Nicht allein die Größe zählt. Trotz
Schrumpf-Rumpf vereint die COSTA
LUMINOSA alle Reederei-spezifischen
Spielereien der bisherigen
Gelbschornsteiner in ihrem Bauch: Das
über zwei Decks reichende Samsara-Spa
ganz vorn, so dass beim Saunen und
Massieren der Blick in Fahrtrichtung
Die beleibte Dame im Foyer... Minigolf-Anlage an Deck
Markenzeichen: gelber Schornstein

Lichtspielerei in der Disco
nach draußen fällt, den
Formel-1-Rennsimulator für eine
Viertelstunde Schumi-Feeling, das
4-D-Kino, einen Scating-Parcours, die
Welt der Playstation und den Golf-Club,
der
Farbenfrohes Paradies für
Nachwuchs-Passagiere
allerdings mit der im Katalog
abgebildeten großzügigen Landschaft
nicht viel gemein hat.
Bei der Verpflegung zeigt sich, was das
Edlere am neuen Konzept ausmacht. Da
gibt es à-la-Carte Club-Restaurants
ebenso wie eine Pizzeria und
Koch-Vorführungen, damit der Passagier
die mediterranen Leckereien auch zu
Hause zubereiten kann. Gespart wird
weder beim Gala-Dinner noch in den
Sonderrestaurants. Durchaus aber am
alltäglichen Mittagsbüffet. An
verschiedenen Stationen gut präsentiert
Die Schornsteine aus den 60ern leben weiterhin
als Türgriffe
und über die halbe Schiffslänge verteilt,
wiederholen sich die Speisen nicht nur
nach ein paar Metern, sondern auch Tag
für Tag. Dabei darf man hier bei
Kreuzfahrtpreisen, die einem
Wochenaufenthalt in einer
Frühstücks-Pension im Harz noch
Konkurrenz machen, keine Wunder
erwarten. Der Orangensaft-Automat ist
abgeschaltet? „Perdone“, lächelt man
bedauernd, „Orangensaft nur zum
Frühstück!“
Andernorts ist man mit Preisen nicht
zimperlich. Zum Beispiel im
Samsara-Spa. Da kostet der Eintritt –
egal, ob zu
Balkonkabine mit Doppelbett, Sitzecke und
Schreibtisch
einem Wellness-Tag oder nur einem
kurzen Sauna-Besuch – locker 38 Euro.
Die meisten Behandlungen schlagen mit
dreistelligen Summen zu Buche, und die
Entspannung der Massage und der
anschließenden Tee-Zeremonie (im Preis
enthalten) wird unterbrochen von einem
wenig entspannenden Verkaufsgespräch
für Pflegeprodukte.
Costa setzt auf Tradition. Obgleich der
„Global Player“ im fernen Amerika die
Finger im Spiel hat, wird das Produkt,
für Italiener gemacht und von Deutschen
geliebt, in Italien gestaltet. Die Herr-
LUMINOSA - etwas klassischer als andere Schiffe: mit Achterdeck Im Theater läuft abends eine professionelle Production-Show

schaft über sämtliche Kombüsen an Bord
hat Ettore Bocchia, ein Maestro der
Gourmet-Küche, dessen Restaurant am
Comer See sich über einen
Michelin-Stern freuen darf. Aber auch
kleine Accessoires zeigen, dass man die
60jährige Firmentradition nicht
vergessen hat: Türgriffe sind in der Form
alter Costa-Schornsteine aus den Golden
Fifties gestaltet, und dass jeder Passagier
von jedem Besatzungsmitglied, egal,
welcher Herkunft, mit einem stets
freundlichen „Bon Giorno“ begrüßt
wird, macht die Urlaubsatmosphäre à la
Napoli perfekt. Im Hauptrestaurant bittet
man klassisch zweimal am Abend zu
Tisch. Bei festen Essenszeiten mit
Platzreservierung. Das führt bei
lockerem Dolce Vita und überwiegend
italienischem Publikum bisweilen zu
Problemen, denn zwei Essens-Sitzungen
funktionieren nur, wenn die Gäste der
ersten Tischzeit pünktlich sind.
Nach dem Dinner geht man ins Theater,
wo jeden Abend eine professionelle
Production-Show gespielt wird, zum
Zocken ins Casino oder zum Abtanzen in
die Disco. Letztere natürlich „luminos“
verspielt, mit riesigen Bildschirmen an
der Wand und von unten beleuchteter
Tanzfläche. „Der neue Diamant der
Flotte“, wie ein Werbeblatt verspricht,
teilt funkelnde Juwelen gern mit den
Passagieren, wenn’s der Geldbeutel
hergibt. In der Ladenstraße halten
Brilli-Shop und Mini-Supermarkt mit
Logo-Artikeln alles bereit, was man zur
Erinnerung an unbeschwerte Costa-Tage
mit heimnehmen mag.
Viel Licht im Hauptrestaurant
Zur italienischen Tradition gehört
Familienfreundlichkeit. Ein riesiger
Poolbereich mit aufschiebbarem
Glasdach für Schlechtwetter-Routen,
windgeschützt vor dem Schornstein und
nicht weit vom Buffet entfernt, wo’s
auch Soft-Eis und andere Naschereien
gibt, erfreut die Bambini ebenso wie den
deutschen Nachwuchs. Weiter vorn
erwartet ein Kinderspielparadies all jene
kleinen Kreuzfahrer, die sich mal nicht
mit der Pflege der Eltern abmühen
mögen. Zum Mittagessen geht man
gemeinsam, denn die
Holzhäuschen-Dekoration an den
Wänden erinnert doch sehr an eine
Astrid-Lindgren-Kulisse.
Alle Wege auf der COSTA LUMINOSA
führen irgendwann wieder ins sieben
Decks hohe Atrium. Mit
seinen geräuschlos auf- und
niedersausenden Glasaufzügen, einem
Flügel, Sitzmöbeln im Retro-Design
zwischen schick und skurril und der blau
leuchtenden Bar, die sich im Rosengranit
des Bodens widerspiegelt, ist sie ein
Hingucker. Und eine Alternative für alle,
die abends einfach nur Pianomusik hören
und Leute schauen möchten. Die
Passagiere haben derweil ihren Frieden
mit der Skulptur in der Mitte
geschlossen. Keiner, der nicht am
zweiten Tag ein Foto im Arm der
üppigen Dame wünscht, die übrigens
Donna Sdraiata heißt. Sie hat etwas
Beruhigendes für Kreuzfahrer. Wer mit
900 Kilo Lebendgewicht so eine
Model-Karriere macht, animiert zu
weiteren Kreuzfahrten. Und
Büffet-Besuchen ohne Reue.
Die Bar im Foyer Leckeres zum Lunch am Pool

Katalog der Fachbuchhandlung WEDE
WEDE-Katalog
Schifffahrts-Freunde, die Hamburg
regelmäßig besuchen, haben's gut: Sie
sind regelmäßig im Hanse-Viertel
(Große Bleichen 36) zu Gast, denn hier
gibt es nicht nur im Schaufenster der
Buchhandlung WEDE regelmäßig alle
Neuerscheinungen aus der maritimen
Szene, sondern in den Regalen auch eine
Vielzahl interessanter (auch
fremdsprachiger) Bücher über die
Seefahrt und die große Zeit der
Ozean-Liner. Der Katalog verrät alles
Neue aus der maritimen Bücherwelt.
Wer den Weg nach Hamburg scheut, der
kann bei WEDE auch bestellen. Die
Bücher, die wir Ihnen auf der nächsten
Seite vorstellen, erhalten Sie bei WEDE.
www.WEDE-Buch.de
QUEENS - Das neue Kundenmagazin der
Reederei Cunard
Cunards
Kunden-Magazin
Er hat bisher seinen Beruf verfehlt - so
jedenfalls sieht es aus der Sicht des
Journalisten aus: Shahram Sadatel, der
Marketing-Chef der Reederei Cunard,
der nun auch zum Chefredakteur des
Kunden-Magazins "The Queens" wurde.
Und wenn jemand sehen möchte, wie
man ein gutes Kunden-Magazin macht,
dann lohnt ein Blick in die 50 reich
bebilderten Seiten mit Schrift in Schwarz
und Gold: Sadatel und sein Team stellen
Destinationen wie Dubrovnik ebenso vor
wie die rasante Entwicklung der
Hamburger Speicherstadt oder einen
Hamburger Hafenfischer. Eingebettet in
das charmante Drumherum kommen
auch Cunard-Themen nicht zu kurz: Die
erste QUUEN MARY, News aus dem
Hause Cunard, People-Geschichten von
Bord. Mit diesem Magazin ist Cunard im
deutschen Markt so präsent wie nie
zuvor.

CRUISING IN STYLE
von Michael Benis
Erschienen im Verlag Te Neues GmbH
& Co. KG, Kempen, ISBN-Nr.
978-3-8327-9310-4. 220 Seiten mit 250
Farbfotos. Format: 26 x 32,5 cm,
Hardcover mit Schutzumschlag. Preis:
49,90 €.
Es spricht hauptsächlich in Bildern, das
Buch über die Kreuzfahrtlinie MSC -
und was für Bildern! Perfekt
ausgeleuchtet präsentieren sich Design
und Interieur alla Italiana. Die kurzen
Texte sind fünfsprachig, darunter auch
Deutsch. Natürlich dürfen auch die
MSC-eigene Taufpatin Sofia Loren, eine
Hafenausfahrt aus Venedig und ein paar
stylische Salzwasserbilder nicht fehlen.
„Was fernern vorkömmt,
werde ich prompt
berichten"
Texte von Heinrich Wieting,
herausgegeben von Jörn Bullerdiek und
Daniel Tilgner.
Erschienen in der Edition Temmen,
Bremen, ISBN-Nr. 978-3-86108-885-1.
304 Seiten mit 182 Abbildungen, Karten
und Stichen. Format: 21,5 x 26,5 cm.
Preis: 24,90 €.
In unzähligen Briefen löste
Auswanderer-Kapitän Heinrich Wieting
sein Versprechen ein, im Nebenberuf ein
früher Reisereporter werden zu wollen.
So berichtet er von seinen Fahrten aus
Großbritannien, aus Charleston und New
Orleans von seinen Problemen und
sozialkritischen Beobachtungen, von
manchem Ärger mit der Fracht oder den
Einheimischen. Historische Bilder
machen die Reisen nacherlebbar.
DIE WELTMEERE
von Philip Plisson und Christian Buchet.
Erschienen im Knesebeck-Verlag,
Berlin, ISBN-Nr. 978-3-89660-398-2.
416 Seiten mit 220 farbigen
Abbildungen. Format: 28,5 x 36,5 cm,
gebunden mit Schutzumschlag. Preis:
58,-- € (D), 59,70 € (A), 98,-- sfr (CH).
Dieses Buch überrascht, sieht es doch
auf den ersten Blick aus wie ein
Meeresatlas. Ist es aber nicht. Und auch,
wer einen Bildband vermutete, sieht sich
getäuscht; zu gut und zu wichtig sind die
erstklassigen Texte, die keineswegs
nackte Fakten wiedergeben, sondern
vielmehr Geschichten erzählen - und mit
ihnen die Geschichte von der
Erforschung der Ozeane. Deren Funktion
für die Evolution, die Kultur der
Kontinente, als Verkehrswege,
Freizeitfaktor und Zukunfts-Chance
erkennt der Leser Stück für Stück.

Auf den ersten Blick könnte man
glauben, allzu große Unterschiede könne
es nicht geben. RIVER CLOUD und
PREMICON QUEEN – beide sind
Flusskreuzfahrtschiffe, und beide
punkten mit Fünf-Sterne-Luxus. Da
muss doch alles vorhanden sein, was
man sich wünschen kann?! Aber ein
Flusskreuzer verfügt nur über begrenzten
Raum. Und außerdem über ein
wohldurchdachtes Konzept: Was ist
wichtig? Was will unsere Klientel?
Außerdem heißt es doch: „Stil ist das
Weglassen des Unwesentlichen.“ Und
was nicht wesentlich ist, davon hat jeder
seine eigene Vorstellung. Ein Blick auf
das moderne Flusskreuzfahrtschiff von
2008 – die PREMICON QUEEN – und
die klassische Flussyacht RIVER
CLOUD fördert interessante
Unterschiede zutage.
Was sind zwölf Jahre in der
Passagierschifffahrt? In der Philosophie
ein Nichts, in der Hardware eine
Generation. Dabei geht es nicht einmal
so sehr darum, dass die PREMICON
QUEEN ein Twin-Cruiser ist, und zwar
der mit Abstand modernste und von
Kinderkrankheiten am effizientesten
befreite von allen, die Premicon bislang
hervorbrachte. Interessanterweise hat sie
damit eine Gemeinsamkeit mit der
RIVER CLOUD: Bei beiden liegt die
Lounge vorn im Schiff, das Restaurant
achtern, und beide haben somit gute
Aussicht. Das war bei früheren
Twin-Cruisern nicht möglich, weil man
den achteren Maschinenteil noch nicht
als Herberge für Passagiereinrichtungen
entdeckt hatte.
Food-Design auf der QUEEN... ... und auf der CLOUD
Und hier, im Restaurant-Bereich, gibt es
gleich noch eine Gemeinsamkeit,
besonders aus der Sicht des
Otto-Normalverbrauchers, der sonst auf
Drei- und Vier-Sterne-Schiffen fährt.
Denn die Speisen sind gewiss sehr
erlesen, stets auf den Punkt zubereitet
und halten der Prüfung jedes Gourmets
Stand, während sich der schon zitierte
Normal-Passagier wundert: Auf der
RIVER CLOUD über Fisch mit
Sauerkraut, auf der PREMICON
QUEEN über Röstkartoffeln im
Schnapsglas – und, als sei das noch nicht
genug – dazu Vanillesoße. Wer gern
gutbürgerlich speist und einen Ausflug
in die Haute
Cuisine eher misstrauisch beäugt, mag
sich genau überlegen, was er bucht – auf
der RIVER CLOUD hat das Ganze noch
einen besonderen Haken, denn es steht
täglich auf der Karte nur ein einziges
Menü – ohne Wahlmöglichkeit. Wer
keinen Fisch mag, ist vermeintlich schon
auf der Verliererseite. Freilich wird jeder
ermuntert, solche Abneigungen
kundzutun und um eine
„Sonderanfertigung“ beim Hauptgang zu
bitten, die er diskret erhält. Gleichwohl
sind solche Extrawürste nicht
jedermanns Sache – wieder ist es der
klassische Vier-Sterne-Passagier, der
ungern den Maître d’ zu sich bittet, um
Neues Design, der Chic unserer Tage: Die PREMICON QUEEN Ein Klassiker, wie er im Buche steht: Die Flussyacht RIVER CLOUD

Bessere Außenkabine (RIVER CLOUD) ... und im "Keller"
ein Extra anzufordern. Womöglich zum
wiederholten Mal. Da fällt die königliche
Auswahl deutlich reichhaltiger aus; die
RIVER CLOUD wirkt, dem Namen
gemäß, ein bisschen wolkig.
In Sachen Wellness sind die Rollen klar
verteilt. Die RIVER CLOUD führt ein
kleines, aber feines Wellness-Center mit.
Wer aber genau hinschaut, sieht: Sie tut
dies nur aus Prestige-Gründen. Zur
Benutzung ist es nicht gedacht. „Sie ist
ja auch über zehn Jahre älter als ihre
neue Mitbewerberin“, mag man sie nun
verteidigen, und im Hinblick auf
Whirlpool und Flussblick durch große
Panorama-Scheiben, allgemein auf die
Räumlichkeiten, stimmt das auch. In
einem Punkte aber ist sie allzu sparsam.
Während auf der PREMICON QUEEN
das gesamte Wellness-Center jederzeit
zu Diensten ist (im Rahmen der
Öffnungszeiten), muss man auf der
RIVER CLOUD vorher darum bitten,
dass die Sauna angeheizt werde. Der
durchgefrorene Passagier, der
überraschend früh von einem
verregneten Landgang zurückkommt und
noch eine Stunde Zeit bis zum Dinner
hat, wird das weder lustig noch bequem
finden. Und weit weg vom verspro-
versprochenen Fünf-Sterne-Standard.
„Wellness at its best“ gibt es nur auf der
PREMICON QUEEN.
Die wiederum spricht, wenn es um
Kabinen geht, gern von „Suiten“. Dieser
weit verbreitete Fauxpas wird nicht
besser dadurch, dass man ihn
unermüdlich wiederholt, von
Hapag-Lloyd über andere
Luxusreedereien bis in den
Flussschiffbereich. Eine Suite ist und
bleibt eine Mini-Wohnung mit Wohnund
Schlafbereich, die eine Wand mit
Tür voneinander trennt. Davon ist die
QUEEN ebenso weit entfernt wie die
CLOUD, nur auf letzterer kokettiert man
nicht damit, sondern weiß und
akzeptiert, dass man an Bord auch kleine
Außenkabinen hat. Insbesondere der
hohe Anspruch der PREMICON
QUEEN hätte es übrigens verlangt, dass
zu all jenen Kabinen, die eben keine
Suiten sind, wenigstens ein Gang führt,
in dem man einem Mitpassagier
begegnen kann, ohne sich an die Wand
quetschen zu müssen. Das aber ist bei
der räumlichen Planung gründlich schief
gegangen.
Wenn hier der Eindruck entsteht, dass
die PREMICON QUEEN ein wenig
Schlafecke der Luxuskabine... ... und Wohnbereich (PREMICON QUEEN)
härter angefasst wird als die Elder
Stateslady RIVER CLOUD, einst getauft
durch Hannelore Kohl, dann ist das
durchaus richtig, denn die Flussyacht ist
de facto dreizehn Jahre alt, übt sich aber
in hanseatischer Zurückhaltung, während
die QUEEN – gar nicht monarchenhaft –
ziemlich laut verkündet hat, nunmehr an
der Spitze der deutschen Flussflotte
segeln zu wollen.
Salon an Bord der RIVER CLOUD
In puncto Abendunterhaltung ist das
allerdings unangefochtene Wahrheit.
Und die beginnt schon beim
Nachmittagskaffee. Wenn bei einem
Extra-Stopp ein mehrköpfiges
Salonorchester an Bord kommt, um beste
Kaffeehausmusik zu zelebrieren, und
während des Dinners klammheimlich
gegen eine neue
Showtruppe für den Abend ausgetauscht
wird, dann darf man getrost von nie
dagewesenem Entertainment-Luxus auf
Flusskreuzfahrten sprechen.
Salon-Orchester im Theatron (PQ)
Der Alleinunterhalter auf der RIVER
CLOUD wird geliebt und geschätzt; er
erfreut den ganzen Abend über mit
gepflegter Bar-Musik und erfüllt jeden
Wunsch. Einen solchen Wow-Effekt wie
auf der QUEEN aber kann er beim
besten Willen nicht erzielen.
Den sucht die RIVER CLOUD
außerhalb ihrer elitären Bordwände. Und
gerade bei Donau-Reisen findet sie ihn
mühelos: Da wird mal rasch das Wiener
Palais „Daun-Kinsky“ für ein
Privatkonzert reserviert oder in
Bratislava ein solches in den
Stadtrundgang eingeflochten. Nicht

Das Foyer auf der RIVER CLOUD: Klassisch
mit Stuck und dunklem Holz
selten sind diese Highlights im
Kreuzfahrtpreis bereits enthalten. Die
PREMICON QUEEN hingegen bietet
derlei Extra-Touren (durchaus opulenter
Machart – Landausflüge mit adligem
Privatbesuch, mit Rennwagen-Probefahrt
oder Rundflug überm Rheintal lassen
den Passagier spüren, warum er weder
Nicko noch Viking gebucht hat) stets an
– jedoch zu saftigen Preisen. Weswegen
sie das Angebot nach deutlichem
Desinteresse
Im Restaurant der PREMICON QUEEN ist
reichlich Platz für guten Service
bei den Passagieren drastisch
zusammenstreichen musste – die
Erfahrung, dass das Schiff mit dem
erhofften, hyper-elitären Publikum nicht
zu füllen ist, hinterlässt ihre Spuren.
Feine Unterschiede gibt es viele. Die
QUEEN verfügt über zwei Extra-Salons
im Achterschiff. In Sachen Service hat
sie viel dazugelernt. Dennoch kommen
ihre fünf Sterne nicht so leichtfüßig
Trägt die Flagge auf dem Bug einer
historischen Yacht: die RIVER CLOUD
daher wie die der RIVER CLOUD. Das
etwas dunklere Holzinterieur mit seinem
30er-Jahre-Touch wirkt stimmiger als
der eher farblose Twin-Cruiser, der
beispielsweise im Foyer doch am Ende
an Transoceans BELLEVUE erinnert.
Auf der RIVER CLOUD sitzt jeder
Handgriff und jedes Lächeln, und das
liegt mehr an der Philosophie als an der
Erfahrung. Die kommt mit der Zeit, wird
aber über die Unterschiede nicht
hinwegtäuschen.
Erst solch ein Sonnendeck macht die Berechtigung des Namens "Flussyacht" rund Wellness at its best: PREMICON QUEEN
Eingang zum Wellness: PREMICON QUEEN

Ende Oktober. Nun liegt die AMADEA
in La Guaira, dem großen Hafen, in dem
unsere Reise rund um Südamerika
beginnen soll. 25 km vor der Hauptstadt
von Venezuela, Caracas, mit ihren
sieben Millionen Einwohnern.
Wenig später erkunde ich diese
„Moloch-Stadt“ mit eigenen Augen.
Die Behörden lassen sich Zeit, bis die
Busse endlich abfahren dürfen, die
Kontrollen sind gründlich und genau.
Aber dann fahren wir mit 30 Minuten
Verspätung aus dem Hafen.
Im Bus Nr. 2 begrüße ich 47 Gäste.
Adriana, die Reiseführerin, die
hervorragend Deutsch spricht, stammt
von deutschen Großeltern ab, wie sie
sagt, und mit einem Mexikaner sei sie
verheiratet, erfahren wir. Das macht
natürlich Spaß; keine Schwierigkeiten
bei der Verständigung.
Runde Aufkleber beppe ich den
Mitfahrern an die T-Shirts, und lustig
geht es zu, wenn ich den Herren die
MS AMADEA - das Flaggschiff von Phoenix-Reisen - ist Erikas Albrechts neue Wirkungsstätte
Kontrollmarke fest ans Herz drücke...
Dann geht es gleich los mit den
Informationen, während unser Fahrer
Cambio über eine Schnellstraße eine
Stunde lang in dichtem Verkehr bis zur
Hauptstadt Caracas braucht. Adriana
berichtet sehr mutig über ihr Land.
Vehement lässt sie ihre Meinung über
die korrupte politische Führung des
Präsidenten einfließen. Ich verstehe gut,
dass ihr Unmut über die bittere Armut
im Volk Widerstand weckt, wo doch
große Ölvorkommen und Erdgas
Venezuela zu Wohlstand führen
könnten.
Wir können die Unterschiede der
sozialen Schichten deutlich erkennen.
Die Slums an den Hängen der
Gebirgskette hoch über der Stadt wirken
wie Vogelkäfige, dicht aneinander
geklebte Hütten aus Blech,
Steinschuppen, Behausungen, wo
Historischer Blick auf den geschäftigen Hafen von La Guaira Marktbesuch in Caracas Blick in den Schulhof

Die Elendsviertel zwischen La Guaira und Caracas
Menschen ihr dürftiges Dasein fristen,
vom Leben verachtet, wie Sklaven
gehalten.
Und das im 21. Jahrhundert!
Die Luxus-Wohnanlagen allerdings auf
der Gegenseite der Armutshügel, die
schier unerschwinglichen Appartements,
sind aufwändig gebaut, und vermitteln
eindrucksvoll den Reichtum der
Oberschicht. Auf grünen Höhen mit
herrlichen Aussichtsplätzen leben die,
die ein gesichertes Einkommen haben,
von Elend und Schmutz, von Armut und
Not nichts ahnend und verschont.
Hier blickt kein Leid aus leeren
Fensterhöhlen!
Auf diesen herrlichen Höhen des Pico
Avila, dem Hausberg von Caracas, 2100
m hoch, dem Himmel nahe, vergisst man
vieles, was das Herz beschwert.
Und doch scheint das üppige Grün in der
gesamten Stadt die großen Kontraste zu
dämpfen. Nur der unglaubliche Ver-
kehr kann durch nichts gedämpft
werden. Autoschlangen in alle
Richtungen einwärts und auswärts.
Unwillkürlich kommen die Erinnerungen
an Städte wie Kairo, Casablanca, an
Athen und Rom, Metropolen in der
ganzen mir bekannten Welt, nur diese
krasse Armut sah ich dort nicht.
Unser Ausflug zeigt uns aber auch
besondere Sehenswürdigkeiten.
Das „Pantheon National“, das
Mausoleum der Nationalhelden und die
Ruhestätte des Befreiers Simon Bolivar.
Wir steigen über 50 Stufen zu einem
ehemaligen Plantagenhaus hinauf.
Dieses Anwesen liegt mitten in der Stadt
in einem dichten grünen Park, wie eine
Oase. Heute ist das Museum der
Kolonialen Künste in den Räumen des
„Quinta Anauro“ zu besichtigen.
Danach stehen wir am Los Proceres,
dem Denkmal zu Ehren der
Unabhängigkeitskämpfer, das vor
Brunnen und riesenhohen Skulpturen in
schönen Parkanlagen steht.
Es ist Mittag geworden, die Hitze wird
fast unerträglich auf der Rückfahrt durch
die Vororte von Caracas zum Schiff.
Inzwischen ist es November. Wir liegen
vor der „Islas los Roques“, die noch zu
Venezuela gehört. Ein urtümliches
Eiland, das den Großstädten Caracas und
La Guaira als Wochenendasyl herrliche
Strände bietet und heute auch unsere
Gäste mit ersten warmen Meereswellen
zum Baden vertraut macht.
Fast alle fahren mit den Tenderbooten
hinüber.
Ein Landausflug ist nicht geplant.
Manche wandern sogar zu dem weithin
sichtbaren Leuchtturm hinauf.
Eintritt zur Besichtigung wird erhoben,
der nicht gering ist, wie alles andere
auch auf dieser Insel, deren Infrastruktur
nicht anspruchsvoll erscheint.
Ein erster Eindruck!
Den begüterten Venezolanern tut das
nicht weh, wie wir gelernt haben.
Die AMADEA verlässt die größte Insel
des Archipels, das aus 42 Inseln und
etwa 200 Sandbänken besteht, von
Korallenriffen umgeben ist und 1972
zum Nationalpark erklärt wurde.
Ein ehemaliges Versteck für Seeräuber,
heute ein Paradies für Schnorchler und
Menschen, die eine unberührte Natur
schätzen.
Am Morgen sehen wir vor uns die
Inselgruppe der Grenadinen, die sich von
St. Vincent im Norden bis nach Grenada
im Süden erstreckt, rund dreißig Inseln,
von denen nur neun bewohnt sind. Nach
der Hauptinsel St. Vincent ist die größte
Insel Bequia, bekannt als
Taucherparadies, sie faszinierte mich
schon vor einigen Jahren durch ihre
tiefblauen Tauchgründe.
Alle die vielen kleinen und größeren
Inseln gehören zum Britischen
Commonwealth.
Im Büro werden die Tickets für die
Ausflüge in St. Vincent gebucht und
eingetütet, sortiert nach
Kabinen-Nummern.
Auch in den Städten werden Lasten oft noch
auf dem Kopf getragen

Nach dem Informationsvortrag von
Linus am Vormittag herrschte reger
Betrieb am Schalter. Keine Zeit für
warme Meereswellen in der Karibischen
See!
Früh, im Dunst des schon sehr warmen
jungen Morgens, taucht vor uns die Insel
St. Vincent aus dem Meer auf. Ich
merke, wie die Fahrt sich verlangsamt
und mein morgendlicher Rundlauf mir
einen besonderen Anblick beschert.
Wie der Kopf eines smaragdgrünen
Drachens liegt unser heutiges Ziel vor
Ankunft auf den Grenadinen
mir, St. Vincent. Die Insel, die
Kolumbus am 22. Januar 1498, am
Namenstag des Hl. Vincenz von
Valencia, entdeckte. Hairou nannten die
Ureinwohner, die Ciboney, die Arawak
und die Kariben ihre Insel vor der
Ankunft der Europäer. Wie auf allen
Inseln kämpften Spanier gegen
Engländer, Franzosen gegen Engländer
und Ureinwohner. Afrikanische Sklaven
kamen dazu, die von einem gekenterten
Schiff vor der Küste sich hierher
retteten. Sie alle nahmen Besitz von dem
fruchtbaren Eiland über dem es
irgendwo immer zu
regnen scheint.
Der Soufrière, einer der aktivsten
Vulkane in der Karibik, stößt von Zeit zu
Zeit eine Wolke aus, die sich auf die
rumorende rote Erde niedersenkt.
Wir liegen seit 8 Uhr an der Pier in
Kingstown, der Hauptstadt, umgeben
von bewaldeten Höhen, die teilweise
steil aufsteigen und vom Sonnenlicht
herrlich grün leuchten. Die Pier führt
direkt in die belebte Stadt, die einen
typischen karibischen Charakter zeigt.
Geschäfte, Restaurants, offene
Getränkestände, laute Musik,
unablässiger Autoverkehr und über allem
die feuchtwarme Hitze schon am
Vormittag.
Unsere Boys erquicken sich nach
Herzenslust im Hafenbecken, das
blaugrüne Wasser verführt zum
Schwimmen und Hineinspringen,
unterzutauchen und die Last der Arbeit
für Momente zu vergessen.
Über 200 Passagiere sind mit den
Minibussen auf den unterschiedlichsten
Ausflügen unterwegs, um die Stadt und
die Umgebung kennen zu lernen oder auf
einer Jeep-Safari kleine Dörfer,
wechselnde Landschaften und enge
Tropische Blüten überall
Schluchten zu erkunden, Bananen- und
tropische Obstplantagen, Muskatnussund
Kakaofelder zu sehen.
Den berühmten Botanischen Garten, der
sich nach Westen erstreckt, der älteste
seiner Art in der gesamten Hemisphäre,
besuchte ich schon vor vielen Jahren und
bestaunte die seltensten tropischen
Nutzpflanzen.
Er wird mit den Londoner „Kew
Gardens“ verglichen. Der ganze Stolz
von Kingstown.
Die Sonne ist um 17 Uhr 30 hinter dem
Horizont im Meer versunken. Es wird
früh sehr schnell dunkel. Aber an Deck
sitzen die Gäste in der warmen

Abendluft, das kühle Bier, der Wein und
die Cocktails, die heute aus Wodka,
Martini Blanco, Sprite, Blue Curacao
Tropische Cocktails versüßen den Abend an Bord
und Limejuice gemischt sind, lassen die
Stimmung steigen, unterstützt von der
heiteren Musik aus Patricks Musikbox.
Bridgetown / Barbados. Sonnenaufgang:
05.54 Uhr, so steht es im
Tagesprogramm. Genau pünktlich, um 8
Uhr, liegen wir an der Pier des Cruise
Terminal. Barbados, die reichste Insel
der Karibik, englisch geprägt, eine
Korallen- und Vulkaninsel mit flachem
Land, Zuckerrohrfeldern, deren höchste
Erhebung nur 345 m misst. 280.000
Menschen bewohnen eine Fläche von 23
km Breite und 34 km Länge. Die
sonnenüberfluteten, glitzernden Strände
brachten der Insel den Beinamen „Juwel
der Karibik“ ein, aber auch als die
„Einzelgängerin“ wird sie bezeichnet
wegen ihrer Lage 160 km östlich abseits
der karibischen Inselkette. Barbados hat
das höchste Pro-Kopf-Einkommen der
Karibik, und seine Regierung kann auf
eine lange demokratische Tradition
zurückblicken.
Fast alle Häuser verfügen über
fließendes Wasser und elektrischen
Strom.
Trotzdem ist es ein Land der Kontraste.
Altes und Neues ist überall gegenwärtig.
Weltweit operierende
Finanzunternehmen haben ihren Sitz
neben baufälligen Rumfabriken, und
schwarzbäuchige Schafherden trotten
durch den Verkehr von Bridgetown.
Barbados, Juwel der Karibik
Dass hier immer nur eine Kolonialmacht
herrschte, macht den großen Gegensatz
zu den übrigen Karibikinseln aus.
„Englischer als England“ soll es auf der
Insel zugehen, sagt man, und diese enge
Bindung an das alte Mutterland zeigt
sich überdeutlich. Noch immer gibt es
Linksverkehr. Ich habe Busfahrer erlebt,
die einfach über rote Ampeln fuhren,
auch das gehört zu den Gegensätzen!
Die ersten britischen Siedler wurden
1627 auf der unbewohnten Insel nur von
einer Horde wilder Schweine begrüßt.
Doch es sollten sich bald englische
Kultur und Sitten im tropischen Stil
verbreiten neben afrikanischem Erbe der
vielen Sklaven, die zur Arbeit auf den
Zuckerrohrfeldern geholt wurden. Ab
1966 erhielt Barbados die
Unabhängigkeit im Commonwealth.
Kunsthandwerk der Karibik

Hier fahren wir nun durch die kleine,
aber lebhafte Stadt Bridgetown, die ihren
unverwechselbaren Lebensrhythmus
spüren lässt, eine karibische Hauptstadt.
Es geht durch eine schöne Landschaft
hinaus zu einem 300 Jahre alten
traditionsreichen Anwesen. Das
„Sunbury Plantation House“, heute ein
wohl restauriertes Museum mit antiken
Möbeln und kolonialen Werkzeugen. Im
Keller sehen wir die größte
Kutschensammlung der Karibik.
Anette, unsere deutsche Reiseführerin,
die schon 13 Jahre hier lebt, macht auf
viele Dinge aufmerksam, die in diesem
wunderschönen Landhaus gar nicht so
schnell erfasst werden können. Ich bin
ganz bezaubert von der unglaublich
anheimelnden Atmosphäre. Die
ansprechende, großzügige und elegante
Einrichtung mit Mahagonimöbeln
vermittelt stilvolle Wohlhabenheit.
Bezaubernde Blumenarrangements
überall lassen glauben, man sei mitten
im täglichen Plantagenleben und würde
eine persönliche Einladung bekommen
haben. Die köstliche Erfrischung auf der
überdachten Terrasse beflügelt zu
beinahe unwirklichen Phantasien. Man
könnte träumen, so schön ist es hier.
Blüten, die wir nur aus dem Blumentopf
kennen
Wildwuchs oder tropischer Garten?
Der Orchideengarten verspricht 30.000
der bunten Tropenblütenpflanzen in
Gewächshäusern inmitten von
Felsgärten, Wasserfällen und einer
Grotte.
Wir bewundern die Blüten in den
schönsten Farben, von weiß, gelb, rosa,
rot, violett, sogar braune und fast
schwarze mit hellen Punkten und
Streifen gibt es. Nur die Namen kann ich
mir nicht merken.
Die Aussicht auf Zuckerrohrfelder haben
wir auf der Fahrt zu unserem letzten
Stopp, der auf einer Klippe erbauten St.
John’s Church, die schon etliche Male
durch Hurrikans zerstört wurde.
Interessant ist der Rundgang um das
Gotteshaus, wo Grabsteine und
Steinsarkophage unter Schatten
spendenden hohen Bäumen zu
betrachten sind. Der letzte byzantinische
Kaiser soll hier beigesetzt sein.
Nach dem atemberaubenden Blick auf
die Atlantikküste nehmen wir die
Erinnerung an diesen eindrucksvollen
Vormittag mit aufs Schiff zurück.
Ein bisschen mehr über tropische Bäume
habe ich wieder gelernt.
Anette zeigte mir die braunen holzigen
Früchte des „Mail Tree“ und des
„Sandkastenbaumes“, die sie unter den
hohen schlanken Nadelbäumen vor der
Kirche aufsammelte. Hübsche
Schmuckstücke fertigen die Frauen
daraus an, die ich an den Ständen hier
sah.
Aber vorerst haben wir an Bord eine
nennenswerte Abend-Show, die nicht
unerwähnt bleiben sollte. Juri Erlenbach,
der Teufelsgeiger aus Siebenbürgen,
spielt sich in die Herzen der Gäste voll
ungebremstem Temperament und
Humor, als wäre er mit seiner Geige
geboren. Die Zugaben hören nicht auf,
der Applaus nicht und der Teufel scheint
ihm wirklich im Blut zu stecken.
Eine tolle Leistung!
Die Insel Grenada zählt zu den Kleinen
Antillen, zu den Inseln über dem Wind,
Ankunft auf Grenada
ist die südlichste der Windward-Inseln
mit 305 qkm.
Sie ist eine Vulkaninsel mit einer
atemberaubenden Landschaft aus
Regenwäldern, tiefsten Schluchten,
untätigen Vulkanen und Stränden, die zu
den schönsten der Welt zählen. Und auf
dieser Insel hat heute die AMADEA am
neuen Kai in St. George’s angelegt.
Karibische Badefreuden auf den "Inseln über dem Wind"
Weltbekannt ist die „Gewürzinsel“, die
uns mit tropischen, feucht-heißen
Temperaturen um 8 Uhr empfängt. Der
Kleinbus steht bereit mit dem sehr
schwarzen Fahrer Brian. Und die
Reiseführerin Uschi nimmt mich bei der
Begrüßung gleich in den Arm.

Die Freude ist unverkennbar, wir fuhren
schon auf früheren Ausflügen zusammen
und hatten jedes Mal viel Spaß. So lustig
geht es auch gleich los.
Uschi hat eine besondere Art mit den
Gästen umzugehen.
Ein bisschen burschikos und ohne
Hemmungen werden wir schnell zu einer
fröhlichen Bus-Gesellschaft.
Die großen Brotfruchtbäume, Mangound
Papayabäume mit den weit
ausladenden Blätterkronen wechseln sich
ab mit Flamboyan, afrikanischen
Tulpenbäumen, deren Blüten weithin
leuchten und die Farbenpracht hat kein
Ende. Und immer wieder sind es
Aussichten auf Buchten und Meer, die
man mit Worten kaum beschreiben kann.
Auf serpentinenreicher Strecke fahren
wir zum Nationalpark „Grand Estang“,
600 m hoch liegt der Kratersee des
erloschenen Vulkans.
Gewürze in Körbchen mit Muscheln
verziert, Gewürze zu Ketten verarbeitet,
vielerlei Souvenirs werden angeboten.
Durch Zuckerrohrfelder gelangen wir zur
ältesten Rumfabrik an der Ostküste, die
wir besichtigen. Recht altmodische
Fabrikationstechniken sehen wir hier,
steigen über Steintreppen, schauen in
Riesenbottiche, in denen der
ausgepresste Zuckerrohrsaft durch Rohre
von einem Tank zum nächsten fließt und
schließlich zu Rum wird.
Ganz benebelt betreten wir den
Verkaufsraum, um eine Probe zu kosten,
danach könnte bestimmt keiner mehr am
Seine britische Vergangenheit versteckt Grenada nicht
Lenkrad sitzen. Ein Glück, dass wir bald
in einem Plantagenhaus auf einer
luftigen Terrasse mit schmackhaften
einheimischen Spezialitäten verwöhnt
werden.
Wir sind in einer Muskatnuss-Fabrik
angemeldet.
Wie hart die Arbeitsbedingungen für die
Arbeiterinnen sind, kann man kaum
glauben. Unglaublich primitiv werden
die Muskatnüsse von Hand gewaschen,
getrocknet, von Schalen getrennt, sortiert
und in Säcke gefüllt.
Handarbeit von Anfang bis Ende zu
erbärmlichsten Bedingungen für die
jungen schwarzen Mädchen, deren Lohn
10 Euro am Tag betragen soll.
Erfrischung während des Ausflugs
Die beiden Kreuzfahrthäfen von Grenada
Üppige Blüten auf der Gewürzinsel

Gewürzherstellung charmant erklärt
Sie arbeiten von früh bis spät, auch
sonntags, ohne Handschuhe, ohne
Schutzmasken gegen den giftigen Staub!
Ist das auch „very british“?
Staatsoberhaupt ist auf Grenada
immerhin die britische Monarchin,
vertreten durch einen
General-Gouverneur.
Während der Rückfahrt erzählt Uschi
noch einiges über ihre Wahlheimat, das
ich noch nicht wusste:
Die Taino-Indianer sollen die
Hängematte erfunden haben und das
Grillen.
Das Holz vom Baum des Lebens soll so
hart sein, dass es im Wasser untergeht.
Der Broku-Baum wird Lippenstiftbaum
genannt wegen seiner knallroten Blüten.
Den Kapokbaum findet man hier mit
seinen rosa Blüten sowie den
Teakholzbaum, der weiß blüht.
Das hohe Gras an Böschungen und
Hängen wird Elefantengras genannt.
Phoenix-Logo am AMADEA-Schornstein
Die Abendshow, eine lustige
Verwechslungskomödie, war gut
besucht.
Dann geht es nach oben zur
„Beachparty“ für Petra und Beate, die ab
Mitternacht ihre
Geburtstagsglückwünsche bekommt. Ein
reichhaltiges Büffet, kalte Getränke und
viel Musik halten alle bei Laune.
Indessen zieht die AMADEA durch die
dunkle Nacht bei glatter See dem Ende
der Reise entgegen.
Leckereien zum Reiseabschluss
Viel Betrieb im Yacht- und Kreuzfahrthafen auf Grenada
Dieser Inselbewohner spricht nur Englisch... ... und dieser noch gar nicht Good-bye, Karibik - neue Ziele warten schon!

Erika Albrecht Silke Burmester Kay Janet Pönninghaus
Auf der AMADEA tourt sie um die
Die echte Hamburger
Die studierte Touristikerin und
Welt: Lesungen, Kreativ-Kurse und
Barkassen-Führer-Tochter ist freie
TV-Moderatorin aus Passion hat nach
Gästebetreuung sind die Aufgaben der
Journalistin. Sie schreibt u.a. über
mehreren Bordeinsätzen auf der
passionierten Chronistin. Dabei zeigt
Reise, Medien und gesellschaftliche
MONA LISA und der NORWEGIAN
sie, dass man auch als Crew-Mitglied
Rand-Erscheinungen. Aus ihrer Feder:
SUN Salzwasser im Blut. Ihr
mit über 80 nicht "out" ist.
"Das geheime Tagebuch der Carla
Lieblingskontinent: Südamerika.
Gudrun Schlüter
Bruni".
Simone Wieting Carina Wolfram
Sie hat als Presse-Referentin von
Reiseleitung an Bord, Betreuung von
Eigentlich sind Boote ihre Passion.
Kreuzfahrt-Reedereien Jahrzehnte lang
Kreuzfahrt-Schiffen über eine
Und dort ist sie auch zu Hause: in der
die Welt bereist - u.a. 50mal
Incoming-Agentur, Wohnsitz auf
Redaktion von "boote" (Verlag
transatlantik mit der QE2. Nunmehr
Teneriffa - Simone Wieting gibt ihr
Delius-Klasing). Aber getreu Albert
erfüllt sie sich persönliche
Debüt als Autorin mit einem Beitrag
Ballins Motto "Mein Feld ist die Welt"
Reise-Wünsche und schreibt über
über ihre Wahlheimat Santa Cruz.
probiert sie jetzt auch größere Schiffe
Erlebtes.
Christian Eckardt
Herbert Fricke
aus.
Gerd Müller
Der Bremerhavener Schifffahrtsautor
Seemann, Journalist, ein halbes Leben
Der Zürcher Fotojournalist ist seit
fand seinen Einstieg beim Großumbau
beim NDR, Buchautor maritimer
zwanzig Jahren für Reise-, Lifestyle-
der NORWAY 1979/80. Schwerpunkt
Themen. Wer könnte besser ein
und Luxusthemen unterwegs. Dabei
seiner 30jährigen Tätigkeit für
Salzwasser-Plädoyer halten als Herbert
lässt er auch humanitäre Einsätze und
Tageszeitungen und Magazine sind die
Fricke, Moderator der Welt ältester
Expeditionen in die entlegensten
Fähr- und Kreuzschifffahrt.
Radiosendung 'Gruß an Bord'?
Einsatzgebiete nicht aus.
Andreas Pfeffer
Den Historiker und Journalisten packte
seine Leidenschaft schon in der
Kindheit: TITANIC. Da lag der Liner
schon über 50 Jahre auf dem
Meeresgrund. 2001 bekam Pfeffer den
„Kreativpreis für Lebenswerk“.
Peter Pospiech Helfried Weyer
Beliebtester Tummelplatz des
Diplom-Ingenieurs ist die
Schiffs-Technik. Und er wird kein
Schiff vorstellen, ohne einen Blick in
die Maschine zu werfen. Aber auch ihn
hat die Genuss-Seite der
Kreuzfahrtschiffe gepackt.
Der Fotojournalist perfektionierte die
Mittelformat-Projektion in seiner
"Terravision", einer Dia-Schau auf
6x18 Metern Leinwand. Schon vor
zwanzig Jahren schrieb er "Hohe
Schule der Reisefotografie".

Das
ist eine Internet-Publikation und
erscheint 6x jährlich jeweils am
15. Januar
15. März
15. Mai
15. Juli
15. September und
15. November
im Media-Maritim-Verlag e.K.
Kaiserstraße 210, 45699 Herten.
Anschrift der Redaktion:
Redaktion Schiffsreisen-Magazin
Postfach 110 276
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Oliver Schmidt (V.i.S.d.P.)
Reiger Weg 38
42553 Velbert
Tel.: +49 2053 - 998 118
Mobil: +49 172 - 635 60 58
e-Mail:
Ständige freie Mitarbeiter:
Erika Albrecht, Jennifer Bligh, Annette
Bopp, Brunhild Erley, Miriam von
Fritschen, Margit Kremeyer, Jenny May,
Kay Janet Pönninghaus, Gudrun
Schlüter, Sigrid Schmidt, Jutta Schobel,
Snežana Šimičić, Jutta
Spiessbach, Simone Wieting, Carina
Wolfram, Horst K. Benk, Christian
Eckardt, Herbert Fricke, Fred Friedrich,
Dr. Dr. Dr. Gottfried Mai, Hagen
Mesters, Gerd Müller, Andreas Pfeffer,
Peter Pospiech, Ton Valk, Helfried
Weyer
Redaktion und Verlag übernehmen keine
Haftung für unverlangt eingesandtes
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