Kundenbericht Camperausbau

Boden
Erst mal vorbereiten….
Wir haben erst mal sämtliche Verkleidungsteile und die Bodenplatte abgeschraubt.
Wenn ihr die Bodenplatte von eurem Transporter raus nehmt, sieht es erst mal nicht so toll
aus…. Wichtig ist, dass ihr den Boden richtig reinigt, die Roststellen ordentlich behandelt und
dann könnt ihr den Kork für den Boden erst mal zuschneiden.
Dafür reicht ein Meterstab oder Maßband, eine Holzleiste oder ähnliches (als Lineal für
gerade Schnitte) und ein scharfes Cutter Messer.
Zuerst füllt man die Sicken auf. Die Höhe unterscheidet sich je nach Transporter, bei mir im
Sprinter sind es 6 mm. Ihr solltet das vorher abmessen und den Kork in der richtigen Höhe
kaufen sonst wird’s anstrengend….

Ich habe den Boden erst mal lose verlegt, also ohne ihn zu kleben und hätte das auch so
lassen können. Durch die Bodenplatte wird ja alles gut beschwert und kann nicht
verrutschen. Allerdings ist es für meinen Innen-Ausbau mit Motorrad und Dusche besser
deshalb habe ich den Boden später verklebt.
Hier seht ihr den 6mm Rollkork den ich in die Sicken lege (der Mini-Streifen füllt eine Sicke in
der Sicke). Und ganz vorne quer direkt bei der Verriegelung seht ihr den selbstklebenden
Kork mit 2 mm Stärke, der hier optimal geeignet ist.
Beides wird einfach abgemessen, mit dem Cutter leicht eingeritzt (legt ein Holz oder was
drunter sonst gibt’s Kratzer im Lack) und dann könnt ihr den Kork einfach etwas knicken
damit es beim Abnehmen nicht einreißt.
Es sollte übrigens nicht zu kalt sein. Je wärmer es ist desto flexibler ist der Kork und desto
weniger reißt er euch ein.
Wenn ihr den Boden gleich verkleben wollt oder Klebekork verwendet müsst ihr auf den
Verarbeitungsbereich des Klebers achten. Der mag es gerne warm.
Wenn alle Sicken gefüllt sind, dann kommen die dicken Korkplatten zum Einsatz.
Es gibt verschiedene Platten in unterschiedlichen Stärken und Dichten, also auch mit
verschiedener Dämmwirkung. Der Cork-Shop berät euch gerne und hat sicher das passende
für euch.

Ich habe zuerst eine Schicht spezielle sehr dichte Korkplatten mit 10 mm Stärke verlegt und
darüber noch 6 mm Rollenkork gelegt.
Das ist ein bisschen wie Tetris für große Leute ;-)
Die Platten werden auch einfach mit dem Cutter eingeritzt und dann vorsichtig gebrochen.
Diese Platten die ich benutzt habe sind recht empfindlich wenn man sie anheben möchte.
Zuschneiden geht bei diesen Platten aber wunderbar und sie brechen schön entlang der
Linie die man eingeritzt hat.
Damit ihr Ausschnitte wie z.B. an den Radläufen gut hinbekommt könnt ihr euch eine
Schieblehre zulegen oder ihr nehmt etwas Pappe, um eine Schablone zu machen. Ich habe es
frei Hand gemacht, aber dazu braucht man etwas Erfahrung mit den Korkplatten und ein
gutes Augenmaß.
Nun kommt der Rollkork darüber. Bei mir 6 mm. Ich habe ihn der Länge nach verlegt, damit
ich weniger schneiden muss.
Ich habe einfach die Rolle einmal der Länge nach abgerollt und sie dann mit genug
Überstand abgeschnitten. Dann wieder aufgerollt und Stück für Stück von vorne nach hinten
den Kork ordentlich bis an die seitlichen Bleche geschoben.
Die erste Bahn war bei mir die auf dem Bild links ist. Entlang der Radkästen muss man etwas
ausschneiden. Ich habe dazu einfach den Kork von vorne gegen den Radkasten gedrückt und
dann mit dem Cutter den Umriss Stück für Stück ausgeschnitten. Aber auch hier ist eine
Schablone aus Karton empfehlenswert, wenn man weniger Erfahrung hat.
Die zweite Bahn habe ich auch wieder erst grob in der Länge geschnitten und dann von
vorne einfach über der schon verlegten Bahn ausgerollt. Den Ausschnitt an der seitlichen
Schiebetür habe ich als letztes abgeschnitten. Zuerst ordentlich an die seitlichen Bleche

drücken und den Radkasten ausschneiden. Dann habe ich einfach mit dem Cutter Messer an
der Kante der unteren Bahn entlang geschnitten. Dadurch liegen beide Bahnen gut
aneinander.
Danach habe ich dann das Stück am Einstieg ausgeschnitten, damit es wirklich gerade ist
könnt ihr auch hier wieder eure Holzleiste oder ähnliches anlegen.
Zum Abschluss dann noch den Kork an der Hecktür entsprechend kürzen. Beim Sprinter ist
das gerade, deshalb konnte ich auch einfach die Holzleiste anlegen und daran entlang
schneiden.
Wenn ihr den Boden verkleben wollt, erfahrt ihr in Teil 2 wie das geht und könnt es direkt in
einem Arbeitsgang machen. Das war bei mir aufgrund der Temperaturen und einiger nötiger
anderer Schritte nicht möglich.
Boden Teil 2
Nachdem nun einige andere Arbeiten erledigt sind, (unter anderem habe ich zunächst den
Rest vom Bus isoliert, das seht ihr im Folgenden) kann ich den Boden einkleben.
Wie gesagt muss man das nicht unbedingt machen, es kommt ganz darauf an, wie euer
Boden aufgebaut ist und was ihr mit eurem Fahrzeug anstellt. Wenn ihr die originale
Bodenplatte wieder verbaut oder ähnliches kann der Kork eigentlich nirgends hin.
In meinem Sprinter wird allerdings ein Motorrad transportiert (heisst Zugkraft nach oben ist
da), es gibt eine in den Boden eingelassene Dusche und ich wohne ganzjährig drin und bin
viel auf nicht asphaltierten Strecken unterwegs. Drum musste ich den Boden einkleben, um
absolute Festigkeit zu erreichen. Die verschiedenen Ebenen meines Bodens müssen viel
aushalten und es darf sich nirgends der Boden nach oben verbiegen können, drum das
Verkleben.
Zunächst haben wir alles wieder raus genommen, zuvor unbedingt die Platten beschriften
damit ihr sie später wieder in der richtigen Reihenfolge passend einsetzen könnt.
Wir haben für den Boden zuerst einen anderen Kleber ausprobiert, leider funktioniert der
nicht ganz so gut, deshalb empfehle ich den Wakol Kontaktkleber (funktioniert super) oder
Sika (für Ecken und Stellen wo der Wakol mal nicht gut hält, was meist dran liegt dass man
nicht ganz gut gereinigt hat).
Das Tetris nummerieren, den Kleber auf den Boden/den Boden und den Kork (Wakol) und
alles wieder drauf
Das gleiche mit der Schicht aus Rollkork. Hier sowohl die schon verlegten Korkplatten oben,
als auch den Rollkork auf der Unterseite, mit Wakol einstreichen und nachdem der Kleber
abgetrocknet ist miteinander verkleben. Beim Anlegen der Rolle muss man einfach sehr

aufpassen dass sie gleich richtig sitzt da ein verschieben nicht mehr möglich ist weil der
Kleber sofort klebt.
Ich habe gleich noch die Leerrohre in den Boden eingelegt, durch welche ich später die Kabel
führen kann. Ausserdem verlege ich auf dem Kork die originale Bodenplatte, deshalb habe
ich auch gleich noch die Löcher in die Korkplatten gebohrt wo die Verschraubungen
hinkommen. Dadurch konnte ich die Schrauben leicht einschrauben damit die sich durch den
Rollkork drücken lassen und ich die korrekte Position habe. So sieht das dann aus:

Nun musste ich die Bodenplatte entsprechend anpassen und die Bohrungen in den
Korkplatten korrekt anbringen. Die Platte musste ich für meinen Ausbau in zwei Teile
zerlegen.
Dann konnte ich die Platte auf den Kork legen und mir anzeichnen wie groß die Zurrmulden
etc. sind. Ich habe den Kork dann absichtlich groß genug ausgebohrt damit man später
immer gut an die Schrauben kommt.
Die Zurrösen habe ich noch in den Boden eingelassen damit ich meinen Laminat schön darüber
verlegen konnte
Wände und Decke
Gut weiter geht’s mit der nächsten Baustelle
Auch für die Wände, Türen, Decke gilt – erst richtig sauber machen und entfetten damit der
Kleber richtig hält.
Ich habe unter den Verkleidungen, die den Übergang zum Fahrerhaus bilden auch ein
bisschen Kork angebracht. Hier habe ich den selbstklebenden 2 mm Kork benutzt. Der lässt
sich einfach anbringen und schön um Ecken und Kanten biegen. Auch hier reicht das Cutter
Messer.

Flächen verkleiden
Als Tipp – wenn ihr die Rollen über Nacht ausgerollt liegen lassen könnt dann habt ihr es
leichter. Weil der Kork sich dann leichter anpassen lässt und nicht so schnell bricht, vor allem
wenn ihr gegen die Biegung gehen müsst.

Für die größeren flachen Flächen habe ich Rollkork mit 6 mm Stärke verwendet. Überall wo
es Biegungen und Vertiefungen hat, habe ich den Rollkork mit 4 mm Stärke verwendet, weil
der deutlich biegsamer ist.
Zunächst habe ich die Teile abgemessen und zugeschnitten. Tipp – nummerieren mit einem
Edding macht Sinn, dann geht’s beim Ankleben schneller und ihr müsst nicht überlegen
welches Teil wo hin kommt.

Ich habe etappenweise arbeiten müssen, wenn man erst alle Teile zuschneiden kann und im
nächsten Schritt alles kleben ist es vermutlich einfacher und schneller. Aber da müsst ihr
selbst schauen, wie es bei euch klappt.
Wenn ihr die Teile zugeschnitten und nummeriert habt, könnt ihr anfangen den Kleber
aufzutragen. Ich habe den Wakol Korkkontaktkleber D3540 benutzt. Er wird am besten mit
einer Walze aufgetragen, ganz dünn auf den Kork und auf das Blech. Der Kleber ist weiß,
wodurch man super sieht wo man schon aufgetragen hat.
Der Kleber muss solange ablüften bis er trocken und transparent ist. Das gute ist, der Kleber
kann auch zwei oder drei Stunden ablüften bevor man die Teile aufklebt, also kann man
wirklich viele Teile vorbereiten und hat dann genug Zeit alles anzubringen.
Hier ist der Kleber frisch aufgetragen und noch ganz weiß.
Hier ist er schon zum guten Teil abgelüftet, man erkennt aber noch die Farbunterschiede:

Ganz wichtig: Erst wenn der Kleber komplett transparent ist, könnt ihr die Teile anbringen.
Beim Anbringen müsst ihr darauf achten, dass ihr die Teile richtig ansetzt. Denn sie kleben
sofort richtig fest und dann ist keine Korrektur mehr möglich.
Am besten ist es erst die Teile gerade anzusetzen und auf der Fläche gut anzudrücken.

Beim Sprinter gibt es sehr viele Biegungen im Blech, an diesem Holm hat es beispielsweise in
der Mitte eine Vertiefung. Deshalb habe ich darauf geachtet, dass ich dort bereits den Kork
etwas hineinschiebe und ihn dann auf den seitlichen Stegen glatt streiche.
Dann die Rundungen außen von der Fläche ausgehend anpressen.
Und so sieht es dann aus
Der Sprinter ist etwas kniffelig, weil es so viele Ecken, Kanten und Vertiefungen hat. Ich
weiß, dass z.B. der Ford Transit viel leichter zum Verkleiden ist, weil er quasi eine
durchgehende Fläche hat. Hier mal ein Foto auf dem man die ganzen Vertiefungen ganz gut
erkennen kann.
Der Ford Transit hat diese ganzen Querverstrebungen nicht bzw. nicht mit diesen
Abständen.
Darum habe ich es für mich so gelöst, dass ich zunächst die ganzen Vertiefungen innen
beklebt habe.

Auch an den Türen hat es einige Vertiefungen:
Es gibt viele solcher Hohlräume und schwer zugänglicher Vertiefungen im Sprinter, da habe
ich einfach soweit es mir möglich war Kork angebracht.
Und so sah das dann aus:

Und dann ging es weiter mit den ganzen vorderen Blechen.
Ich habe hierbei überall wo es möglich war den Kork überlappen lassen und an diesen
Stellen den Kork miteinander verklebt.
Falls ihr vorher auch Nietmuttern ins Blech eingesetzt habt und so wie ich sie dann mal
vergessen habt, am besten findet man sie durch Ertasten und dann geht’s am besten zum
Öffnen mit einem Inbus oder schmalen Schraubenzieher.

Hier seht ihr noch meine Leer-Rohr-Verlegung. Leider kommt man beim Sprinter nicht
komplett hinter der Verkleidung durch.
Das ganze untere Stück und die Radläufe habe ich absichtlich noch gelassen, da ich das
machen möchte, wenn ich den Boden verklebe.
Decke
Deshalb ging es erst mal an die Decke. Auch hier erst wieder alles abmessen und
zuschneiden und den Kleber auftragen und ablüften lassen.
Bei der Decke war es für mich dann endlich auch mal ganz einfach, ohne die zeitraubenden
Vertiefungen.
Aber noch ein Tipp: Macht die Streifen lieber zu lang und schneidet hinterher wieder ein
bisschen davon ab. Es ist sonst sehr schwierig die Korkbahn genau so angesetzt zu
bekommen, dass es nachher am anderen Ende auch passt.

Zuerst habe ich die Deckenholme beklebt. Auch hier wieder erst auf der Fläche ankleben und
ordentlich andrücken. Dann habe ich die Seiten von unten nach oben angepresst und mich dabei von
der Mitte nach außen gearbeitet. Wenn euer Transporter auch so schöne Biegungen hat – ich habe
einfach ein bisschen den Kork eingeschnitten damit er sich dann schön ans Blech anlegen lässt. Wenn
es mal irgendwo nicht passt oder reicht könnt ihr einfach ein anderes Stück Kork entsprechend
einpassen und verkleben.

Nachdem die Holme fertig waren kam der einfachste Teil. Die großen Flächen zwischen den
Holmen.
Ich habe etwas experimentiert und fand es am einfachsten an einer Seite anzufangen, wobei
man einfach aufpassen muss, dass der Kork gerade zu den Holmen ist. Dann habe ich die
Bahn dort genommen wo nach dem Übergang das erste flache Stück im Dach ist. Dort
ansetzen und erst mal in die Biegung streichen. Dann Stück für Stück an der Decke entlang
bis zur anderen Seite.
Falls ihr auch schon vorher wisst wo die Dachluken hinkommen, könnt ihr die vorher grob
anzeichnen und einfach dort keinen Kleber auftragen. Dann könnt ihr hinterher kurz mit
dem Cutter anritzen und das Stück herausnehmen. Denn wo es klebt, da klebt es. Das kriegt
ihr nicht mehr runter. Und vorher ausschneiden würde ich nicht empfehlen, weil man eben
schnell mal ein gutes Stück verrutscht. Deshalb einfach nicht kleben und dann ausschneiden.
Ihr müsst ohnehin ein Stück grösser frei lassen als das Fenster groß ist da ihr sonst nicht
mehr ans Blech kommt (das muss etwas lackiert werden nachdem man die Sicken platt
gedrückt hat).

Schön dass der Kork feuerfest ist und man sich beim flexen keine Sorgen machen muss
So sieht der eingesetzte Deckenventilator bei mir aus:
Und Dachfenster Nummer zwei:

Übergang zu den Hecktüren
Nun habe ich noch den Übergang zu den Hecktüren beklebt.
Hier habe ich nur den 2 mm Kork verwendet, weil der sich viel einfacher biegen lässt.
Außerdem soll die Tür ja auch noch richtig schließen können.

Ich habe immer vom Fahrzeuginneren nach außen gearbeitet und von oben nach unten. Von
innen nach außen damit ich dort den Kork richtig gut in die Ecke pressen konnte. Ich habe
übrigens den Kork an der Kante etwas mit Kleber bestrichen, dadurch kann man es auch
etwas überlappen lassen und es klebt richtig gut.
Ich habe den Kork erst auf dieser einen Seite angeklebt, hierbei habe ich auch schon die
Türscharniere etc. ausgeschnitten. Das klappt am besten indem man den Kork etwas dorthin
rollt während dem Kleben, ihn dann an der Kante einknickt und mit dem Cutter schneidet.
Ich habe die Löcher von den Holmen zunächst mit überklebt und sie später frei geschnitten.
Nachdem die erste Seite angeklebt war habe ich den Kork einfach um die Rundung gedrückt
und gut angedrückt. Auch das ist ja eigentlich eine gerade Fläche. Ich habe hier übrigens die
Schrauben schon vorher in die Nietmuttern gedreht, denn der dünne Kork lässt sich gut
darüber drücken und dann hat man nachher keine Sucherei.
Die Beleuchtung habe ich abgenommen, mit Klebeband die Kanten umwickelt und sie
wieder eingesetzt bevor ich den Kleber aufgetragen habe. Dadurch bleibt der Bereich der
Lampe Kleber-frei und man kann dort den Kork ganz einfach ausschneiden damit die Lampe
danach wieder richtig passt.

Ihr solltet gut schauen welche Öffnungen in den Fahrzeugholmen es gibt und was sich
dahinter verbirgt. Beim Sprinter musste ich eigentlich alle offen lassen, weil sich dahinter
wichtige Dinge befinden, an die man wieder mal ran kommen muss (Beleuchtung zum
Beispiel).

Den Masse Anschluss der Fahrzeug internen Stromversorgung für die Beleuchtung habe ich
frei gelassen.
Nachdem die Flächen geklebt waren, habe ich ganz zuletzt mit einem Pinsel die Kante bis
zum Türgummi mit Kleber eingestrichen und ablüften lassen. Und dann den Kork bis zum
Türgummi vorsichtig angedrückt.

So nun hatte ich alle Flächen mit Kork beklebt und konnte zwar auch schon im Verlauf aber
spätestens jetzt den enormen Unterschied feststellen. Mit dem Kork ist eine deutliche
Geräusch- und Kälte-Dämmung entstanden.
Die Verarbeitung war ganz einfach und intuitiv. Kleine Fehler lassen sich immer ohne grossen
Aufwand wieder ausmerzen und mit Kork arbeiten macht echt Spass weil es so leicht geht
und man schnell die Veränderung spürt. Ich habe während ich den Kork angeklebt habe
immer wieder Interessierte gehabt und jeder meinte oh das fühlt sich aber toll an wenn man
hier rein kommt, ganz gemütlich. Jeder spürte gleich die Vorteile vom Kork und fühlte sich
direkt wohl in diesem natürlichen Klima.
Verarbeitung vom Kork
Der Kork lässt sich sehr einfach und intuitiv verarbeiten.
Wichtig ist dass ihr folgende Bedingungen habt:
Fahrzeug vorbereiten – entrosten, reinigen, entfetten.
Es muss warm und trocken sein, der Kork lässt sich besser biegen und bricht dann weniger.
Der Kleber braucht es ebenfalls warm am besten 15°C bis 25°C.
Die Korkplatten mit einem scharfen Cutter anritzen und brechen. Die Korkrollen je nach
Stärke mit dem Cutter durchschneiden oder auch anritzen und brechen. Damit es gerade
wird hilft eine Holzlatte oder ein Stück Blech.
Legt etwas unter den Bereich in dem ihr schneidet damit ihr nichts verkratzt.

Werkzeugliste
Cutter
Holzlatte oder ein Blech als Lineal
Maßband und Meterstab
Pinsel und Lackrolle
Viel Spaß bei eurem Kork-Ausbau