Download - Hatari Lodge

ANNEMARIE BALLSCHMITER (2); JÖRG GABRIEL (7); 24UTRAVEL; MONTAGE: ICON
72
REISE
Hardy Krüger bei den Dreharbeiten. Hauptzelt mit Lounge-Ecke im Shu’mata Camp. Der Cast von „Hatari!“ (Dritter von links: John Wayne).
Seventies meet Africa: Zimmer in der Hatari Lodge (v. o. l. im Uhrzeigersinn). Ganz oben rechts: Der Hadzabe-Buschmann hat eine wilde Kartoffel ausgegraben

FRÜHSTÜCK BEI
GIRAFFENS
Im Reich der wilden Tiere: Vor 50 Jahren kam
„Hatari!“ mit John Wayne und Hardy Krüger ins
Kino. Ein Welt-Hit. Zum Jubiläum reiste
Spurenleserin Annemarie Ballschmiter nun nach
Tansania – immer den Drehorten nach
I
ch habe mich verliebt. Es hat nicht lange
gedauert. Es geschah ungefähr eine Stunde
nach der Ankunft bei zartvioletter Dämmerung
auf dem Kilimanjaro Airport. Wir hatten
den Arusha-Nationalpark durchquert,
und dann stand sie da. Einfach so. Meine
erste Giraffe. Im Morgenlicht gegen den noch wolkenverhangenen
afrikanischen Himmel, zu Füßen des Mount Meru. Sie stand
bis zum Bauch im grünen Buschwerk, langhalsig, langbeinig,
braun-ocker gemustert, und guckte, wie wir guckten. Drehte
sich um, zupfte ein paar Blätter. War uninteressiert. Und ich saß
im Auto und konnte einfach nur staunen.
Auch Hardy Krüger hatte sich verliebt; nicht nur in ein Tier, sondern
in ein Land, die Landschaft – bei den Dreharbeiten zu Howard
Hawks’ Tierfängerfilm „Hatari!“ in den Jahren 1960/61. Deswegen
sind wir hier. Weil der Abenteuerfilm vor 50 Jahren 3
Weltuntergangsstimmung im Ngorongoro-Krater.
Massai-Kinder, die Kühe
hüten. Giraffen vor dem Kilimandscharo,
Flamingos, Colobus-Affen

74
3 seine Kinopremiere feierte und weil Krügers
Traum vom Buschhotel, das er Ende 1961
mit seinem Partner Jim Mallory eröffnete, inzwischen
neu gelebt wird: Seit 2004 betreiben
Marlies und Jörg Gabriel auf dem Gelände
des ehemaligen Wohnhauses von Mallory die
Hatari Lodge mit neun im „Seventies meet
Africa“-Stil eingerichteten Zimmern. Von der
Terrasse aus kann man – wenn die Sicht nicht
gerade durch grasende Büffel oder Akazienblätter
futternde Giraffen verstellt ist – die
weißen Rundbungalows der Momella Lodge
sehen, des einstigen Krüger-Hotels. Das
Haupthaus wurde ursprünglich für die Dreharbeiten
auf den Ländereien der berühmten
deutschen Einwandererfamilie Familie Trappe
errichtet, am offenen Kamin trank John
Wayne seinen Whisky.
In sein Tagebuch schrieb Krüger während des
Drehs: „Ich habe den Garten Eden gesehen. […]
Hellgrüne Seen, von sanftgrünen Hügeln umrahmt.
Dahinter die unendlich scheinende
gelbe Massai-Steppe, über die sich in majestätischer
Breite die waldbedeckten Flanken des
Kilimandscharo erheben. Und über allem der
ewige Schnee, das Eis des Kibo.“
Der Kilimandscharo … Meist ist er wolkenverhangen
oder verschwindet im Dunst. Frühmorgens,
bei Sonnenaufgang, sind die Chancen,
seinen schneebedeckten Gipfel zu sehen,
am größten. Mit „You can see Mount Kili!“-Rufen
werden wir am zweiten Morgen geweckt;
müde Menschen in weißen Bademänteln und
mit dampfenden Tassen in der Hand schauen
andächtig gen Osten, teilen sich die Wiese mit
der auf dem Lodge-Gelände wohnenden Warzenschweinfamilie.
Der 4566 Meter hohe
Mount Meru, zweithöchster Berg Tansanias,
wird rosa angestrahlt. Als ich später zum
Frühstück ins Haupthaus hinüberlaufe, ist das
erste Wesen, das ich sehe: eine Giraffe. Als
Morgenimbiss nippt sie die feinen Blätter der
Akazie mit Zunge und Lippen geschickt zwischen
den langen Dornen ab.
Klar, es gibt spektakulärere Tiere in Afrika, gefährlichere
– wie Löwen, größere – wie Elefanten
oder seltenere – wie Wildhunde. Aber
diese seltsamen Geschöpfe, die Kühen ähneln,
denen man wie mittels eines Bildbearbeitungsprogramms
Hals und Beine lang gezogen
hat, wie Models in Werbeanzeigen, sind
irgendetwas zwischen drollig und absurd –
und irgendwie sympathisch, soweit man das
von einem Wildtier behaupten kann. Man
muss sie nur beobachten, wie sie sich fortbewegen:
im einen Moment gelassen schreitend,
fast elegant, und im nächsten ungelenk schlingernd.
Die Terrasse der Hatari Lodge eignet
sich jedenfalls ganz hervorragend dazu, Giraffen
zu beobachten. Man frühstückt sozusagen
Aug in Aug mit ihnen. Und ja: Büffel und Affen
gibt es auch. An den Momella-Seen färben
Hunderte Flamingos die Ufer rosa.
Im Regenwald an den Hängen des Mount Meru,
im Arusha-Nationalpark, turnen die
schwarz-weißen Colobus-Affen durch die
Baumwipfel, ihre Haare so lang wie die von
den Bäumen hängenden Flechten, die wiederum
aussehen wie der zauselige Bart von Dumbledor
aus Harry Potter.
Enock, unser kundiger Guide, erklärt, dass die
Affen früher wegen ihres Felles gejagt wurden,
mit dem sich Musiker oft schmückten. Er
zeigt uns eine Pflanze namens Tagetes Minuta,
deren Blätter, zerreibt man sie, nach Minze
und Eukalyptus duften: Das macht die Nase
frei bei Erkältungen.
Als wir uns am nächsten Tag auf den staubigen
Weg Richtung Amboseli-Nationalpark
machen, taucht plötzlich, wie aus dem Nichts,
ein mit dunkelgrünen Kandelaber-Euphorbien
bewachsener, lang gestreckter Hügelrücken
in der Savanne auf. Ein fast schon surreales
Bild. Die Pflanze sei giftig, werde von den
Massai zu medizinischen Zwecken eingesetzt:
für Abtreibungen und nach Geburten, sagt
Enock.
2010 haben die Gabriels das an einem Hang
am Rande des Nationalparks gelegene Shu-
’mata Camp mit fünf luxuriösen Zelten eröffnet.
Hemingway meets Massai ist das Motto.
Viele der Dekorationsobjekte und auch die
Bettwäsche werden in einem der Projekte der
Momella Foundation gefertigt, welche die Gabriels
vor ein paar Jahren gegründet haben,
und die auch das Löwenprojekt „Lion Guardians“
im kenianisch-tansanischen Grenzgebiet
unterstützt. Die Betten sind ungewöhnlich
hoch, die Schuhe sollen wir unbedingt ausschütteln,
bevor wir sie anziehen: Wir sind in
der Wildnis. Und in der gibt es nun mal Skorpione
und Schlangen. Hier in der Gegend, nahe
der Hügelkette Seven Sisters, wurden die
„Hatari!“-Szenen mit Zebra, Büffel und Giraffe
gedreht. Wir sehen wendige Thompson- und
Grantgazellen, Gnus, Zebras, Paviane, Fischadler
– und Elefanten. Beim Sundowner zwischen
zwei Schirmakazien irgendwo im Nirgendwo
nippen alle beseelt an ihren Drinks.
Egal ob Big Five oder Small Five: Ich bin nicht
hier, um Listen abzuarbeiten, Häkchen hinter
Tiernamen zu machen. Aber ja: Ich habe in
Tansania Elefanten, Büffel und Löwen gesehen.
Keine Leoparden, keine Nashörner. Gerade
mal 13 Rhinozerosse sollen noch im Ngorongoro-Krater
leben. Dort spielt auch die
spektakuläre Eröffnungsszene von „Hatari!“,
wo es zu einer gefährlichen Kollision zwi-
JÖRG GABRIEL
schen Nashorn, Auto und Mensch kommt.
Als wir auf dem 600 Meter hohen Rand des
Kraters stehen, der im Durchmesser 20 Kilometer
misst, ist das, als blickten wir aus dem
Weltall auf die Erde. Wieder so ein Moment
der Demut. Mir kommt ein Satz aus Hardy
Krügers Afrika-Erinnerungen in den Sinn:
„Vor diese Wunder der Natur gestellt, fühlte
ich, wie klein ich war als Mensch, als Eindringling,
und wie groß, weil mir das Eindringen
nicht verwehrt wurde.“
Der Himmel ist so dunkelgrau wie das Fell der
Gnus am Horizont. Weltuntergangsstimmung.
Sturm treibt die Gewitterwolken über die
Ebene. Der Wind zaust am Gefieder der Strauße,
zerrt an den Mähnen der Zebras. Nach einem
Regenguss trotten sechs Löwen vor unserem
Auto über die Piste. Nass, wie sie sind,
sehen sie nicht besonders majestätisch aus.
Im Schlepptau Hyänen und Schakale, die hoffen,
etwas von den Resten der noch zu erjagenden
Beute zu ergattern. Zwischen den
Bäumen am Rand des Katerbodens steht ein
riesiger alter Elefantenbulle, dessen Stoßzähne
fast bis zum Boden reichen. Ein seltener
Anblick, auch für abgebrühte Safaritouristen.
Während die Szenerie auf die einen gesprächsanregend
wirkt, hat sie auf mich den
umgekehrten Effekt: Ich will einfach nur still
Eindrücke aufsaugen. Sitting and starring.
Eigentlich wollten wir vor Sonnenuntergang
das nächste Camp, Alex Walkers mobiles Zeltcamp
in der Südserengeti, erreichen, aber der
Regen hat aus einem normalerweise leicht zu
durchquerenden Bach einen reißenden
Strom gemacht. Zwangspause, bis das Wasser
zurückgeht. Für den Sundowner am Ufer organisiert
ein Mitreisender eine Runde Bier
aus dem Auto eines ebenfalls gestrandeten
Einheimischen. Die tansanischen Biermarken
heißen passenderweise „Safari“, „Kilimanjaro“
und „Serengeti“.
Nachts wird es hier, auch wenn tagsüber die
Sonne vom knallblauen Himmel sticht, etwas
klamm. Welche Freude, als später in meinem
Bett eine Wärmflasche unter der Decke auf
mich wartet. Lala salaama … Gute Nacht.
Am nächsten Tag begeben wir uns auf die
Pirsch nach Wildhunden. Hardy Krüger begegnete
ihnen völlig selbstverständlich auf
dem Heimweg von den Dreharbeiten auf Momella
nach Arusha; heute sind sie fast ausgestorben.
In der Serengeti gibt es sie noch.
Selbst Menschen, denen Giraffen und Zebras
nur ein leichtes Gähnen entlocken, bekommen
beim Thema „Wildhunde“ glänzende Augen.
Wir haben Glück und sehen am späten
Nachmittag rund 20 der gefleckten Tiere mit
den runden Ohren, die sich schutzsuchend
unter einem Strauch aneinanderkauern. Unseren
letzten Sonnenuntergang über der Serengeti
genießen wir auf riesigen roten Granitfelsen,
Kopje genannt. Ein Hadzabe-Buschmann
entfacht ein Lagerfeuer. Wieder so ein
Moment für das innere Album. Schweigen.
Als wir uns am nächsten Morgen verabschieden,
passieren wir auf dem Weg zum Airstrip
saftig grüne Wiesen mit gelben und weißen
Tupfen. Dank der Hadzabe wissen wir: Die
Wurzeln der weißen Blumen kann man essen.
Und diese wilden Kartoffeln schmecken nach
Kohlrabi. Safari njema! Gute Reise!
Mit ihrem Unternehmen The African Embassy
(theafricanembassy.com) stellen Marlies und
Jörg Gabriel, die Besitzer von Hatari Lodge
und Shu’mata Camp, individuelle Safaris zusammen,
auch gern für Familien. Condor
fliegt einmal wöchentlich von Frankfurt direkt
nach Arusha/Kilimanjaro Airport