Die gesamte Reise 2008

Reise 2008
Die gesamte Reise 2008
Datum Von - Nach Seemeilen an Bord an Bord an Bord
25. Apr. Kilada - Dokos 22 Volker Angelo
26. Apr. Dokos - Poros 17 Volker Angelo
28. Apr. Poros - Kythnos 48 Volker Angelo
29. Apr. Bucht Pykiada - Loutra auf Kythnos 10 Volker Angelo
30. Apr. Loutra (Kythnos) - Vari (Siros) 24 Volker Angelo
1. Mai. Vari (Siros) - Ermoupolis (Siros) 10 Volker Angelo
2. Mai. Ermoupolis (Siros) - Tinos (Tinos) 12 Volker Angelo
3. Mai. Tinos - Nisos Rineia (Südbucht) 13 Volker Angelo
4. Mai. Nisos Rineia (Südbucht) - Mykonos 9 Volker Angelo
10. Mai. Mykonos – Rineia 8 Volker Brunhild
12. Mai. Rineia – Naxos 19 Volker Brunhild
15. Mai. Naxos – Myrsini (Schoinousa) 15 Volker Brunhild
16. Mai. Myrsini (Schoinousa) – Nea Kammeni (Santorin) 33 Volker Brunhild
17. Mai. Nea Kammeni (Santorin) – Vlychada / Yachthafen (Santorin) 8 Volker Brunhild
22. Mai. Santorin – Bucht Kalotaritissa (Westseite von Amorgos) 33 Volker Klaus Otto
23. Mai. Bucht Kalotaritissa (Westseite von Amorgos) – Hafen von Amorgos 7 Volker Klaus Otto
24. Mai. Amorgos – Myrsini (Schoinoussa) 19 Volker Klaus Otto
25. Mai. Myrsini (Schoinoussa) – Paros 28 Volker Klaus Otto
26. Mai. Paros – Seriphos 28 Volker Klaus Otto
27. Mai. Seriphos – Sifnos (Bucht Vathy) 15 Volker Klaus Otto
28. Mai. Sifnos – Milos 22 Volker Klaus Otto
30. Mai. Milos – Pholegandros 33 Volker Klaus Otto
31. Mai. Pholegandros – Ios 16 Volker Klaus Otto
2. Jun. Ios – Santorin 30 Volker Klaus Otto
5. Jun. Santorin – Vathy (Astipalaia) 52 Volker
6. Jun. Vathy (Astipalaia) – Bodrum (Türkei) 59 Volker
7. Jun. Bodrum – YATLIFT-Werft 2 Volker
11. Jun. Bodrum – Nicolaos (Kreta) 145 Volker
14. Jun. Nicolaos – Bucht Spinalongas 10 Volker
15. Jun. Spinalongas – Spinalongas 14 Volker
16. Jun. Spinolongas – Heraklion 36 Volker
6. Jul. Heraklion – Rethymnon 36 Volker Hans
7. Jul. Rethymnon – Chania 31 Volker Hans

8. Jul. Chania – Gramvousa 31 Volker Hans
10. Jul. Gramvousa – Kapsali auf Kythira 43 Volker Hans
11. Jul. Kapsali – Limeni 53 Volker Hans
12. Jul. Limeni – Pylos 42 Volker Hans
13. Jul. Pilos – Catania 318 Volker Hans
20. Jul. Catania – Aci Trezza 6 Volker Hans Brunhild
23. Jul. Aci Trezza – Riposto 12 Volker Brunhild
25. Jul. Riposto – Ace Trezzo 11 Volker Brunhild
28. Jul. Ace Trezzo – Catania 6 Volker Brunhild Johanna
31. Jul. Catania – Syrakus 30 Volker Brunhild Johanna
3. Aug. Syrakus – Porto Palo 29 Volker Brunhild Johanna
4. Aug. Porto Palo – Mgarr (Gonzo / Malta) 56 Volker Brunhild Johanna
7. Aug. Mgarr – Fungus-Bucht 7 Volker Brunhild Johanna
8. Aug. Fungus-Bucht – St. Pauls-Bay (Valetta) 17 Volker Brunhild Johanna
9. Aug. St. Pauls-Bay – Valetta 8 Volker Brunhild Johanna
13. Aug. Valetta – Valetta 4 Volker Brunhild Johanna
18. Aug. Valetta – Comino (San Niklaw Bay) 14 Volker Ingi Sigi
19. Aug. Comino (San Niklaw Bay) – (Gozo) Mgarr 2 Volker Ingi Sigi
20. Aug. Mgarr – Fungus-Bucht 7 Volker Ingi Sigi
21. Aug. Fungus-Bucht – Valetta 24 Volker Ingi Sigi
23. Aug. Valetta – Licata 77 Volker
25. Aug. Licata – Empedocle 24 Volker
28. Aug. Empedocle – Sciacca 29 Volker
30. Aug. Sciacca – Pantelleria 68 Volker
1. Sep. Pantelleria – Kelibia (Tunesien) 40 Volker
2. Sep. Kelibia – Hammamet 40 Volker
17. Sep. Yasmine-Marina Hammamet – Hammamet Stadt 3 Volker Friedhelm
18. Sep. Hammamet – Hergla 22 Volker Friedhelm
19. Sep. Hergla – Monastir Marina 22 Volker Friedhelm
21. Sep. Monastir – La Chebba 41 Volker Friedhelm
22. Sep. La Chebba – Ankerplatz vor Iles Kerkennah 25 Volker Friedhelm
23. Sep. Ankerplatz vor Iles Kerkennah – La Chebba 25 Volker Friedhelm
24. Sep. La Chebba – Mahdia 17 Volker Friedhelm
25. Sep. Mahdia – Monastir 26 Volker Friedhelm
1. Okt. Monastir – Mahdia 25 Volker Angelo
2. Okt. Mahdia – La Chebba 16 Volker Angelo
3. Okt. La Chebba – Sidi Youssef 43 Volker Angelo
6. Okt. Sidi Youssef – La Chebba 43 Volker Angelo
7. Okt. La Chebba – Mahdia 16 Volker Angelo
8. Okt. Mahdia –Monastir 25 Volker Angelo
19. Okt. Monastir – Hammamet 39 Volker Brunhild
20. Okt. Hammamet – Yasmine-Marina Hammamet 3 Volker Brunhild
Total 2253

Die Reise der SY „VELA“ 2008
1. T EIL DER R EISE VOM 15. A PRIL BIS ZUM 5. M AI
V ORWORT
Wieder in Griechenland
An Bord: Volker und Angelo
VON D IENSTAG, DEN 15. A PRIL BIS D ONNERSTAG, DEN 24. A PRIL
Am 15. April brachte mich Brunhild morgens nach Hamburg zum Flughafen. Mit der Swiss-Air
ging es dann über Zürich, wo Angelo zustieg, nach Athen. Dort hatte ich mir für eine Woche
ein Auto gemietet, mit dem wir dann auch in 2 ½ Stunden – gerade vor dem Dunkelwerden
(gegen 20.00 Uhr) in Kilada auf dem östlichen Peloponnes ankamen.
Dort hatte die VELA 6 Monate lang den Winter verschlafen. Es ist eine tolle, sehr professionelle
Werft. Alle Boote stehen auf soliden Stahlböcken und alles ist sehr ordentlich und sauber.
Griechenland im Frühling: Alles ist
grün und an den Wegrändern und auf
den Wiesen unter Olivenbäumen findet
man alle Farben des Frühlings.
Neben blau, gelb und violett fallen die
dunkelroten Mohnblüten am stärksten
auf. Hinter unserem Schiff grasten
Schafe unter Olivenbäumen, deren
Glocken uns diese Woche über begleiteten.
Wir hatten uns eine ganze Menge
Arbeit vorgenommen und da wir endlich
wieder segeln wollten, arbeiteten
wir von morgens bis abends. Das
Wetter tat dazu sein Bestes. Die
meisten Tage waren sonnig und mit-

tags konnten die Temperaturen schon mal auf 30 Grad klettern. Nachts beschien ein voller
Mond unser Dasein und eine feuchte Kälte ließ uns dann die zweite Bettdecke herausholen.
Angelo schliff und malte mal wieder den roten Streifen und das Unterwasserschiff. Wir beide
bauten die Ankerwinsch wieder aus und verstärkten ihre Befestigung unter Deck mit einem
starken Stück Holz. Der Kobra-Anker, der im letzten Jahr ein paar mal nicht gehalten hatte,
wurde zum Zweitanker degradiert. Zum Vorschein holten wir wieder den alten CQR-Anker. In
der Werft wurde an seiner Spitze ein Meißel angeschweißt, so dass er sich leichter in harten
oder bewachsenen Meeresboden eingraben kann (aus dem Buch: „Besser Ankern“). Anschließend
malten wir ihn weiß, damit er unter Wasser besser zu sehen ist.
Eine weitere Aufgabe, die viel aufwändiger war, als ich dachte, war der Einbau einer neuen
Motorselbststeueranlage von Raymarine mit lernfähigem Computer. Die alte Anlage mit dem
Riemenantrieb, die immer wieder an- und abgebaut werden musste, schenkte ich dann meinen
österreichischen Freunden Bims und Schani, die die gleiche Anlage haben – jedoch defekt.
Bei der neuen Anlage ist alles fest eingebaut. Sie besteht aus 6 Teilen: dem Steuerelement
am Ruderrad, einem Kommandogeber, dem Computer, einem Fluxgatekompass, einem
Ruderlageanzeiger und einer Fernbedienung, mit der ich das Boot zur Not von überall an Bord
aus steuern kann. Am schwierigsten war der Ruderlageanzeiger anzubauen. Da er eine Verbindung
zur Ruderwelle haben muss, musste ich wieder ganz ins Heck in den Kleiderschrank
kriechen.
Neben vielen anderen kleinen Arbeiten veränderte ich noch die Aufhängung des Spinnakerbaumes
und baute Maststufen an den Besanmast. Walter und Frauken von der TIENE, die
auch an ihrem Boot arbeiteten, halfen mir mit so manchem Werkzeug aus.
Nachdem wir dann bei Lidl unsere Vorräte aufgefüllt hatten und ich das Auto zurück nach Athen
gebracht hatte, waren wir am Donnerstag, dem 24. April so weit, ins Wasser zu gehen.
Dass wir alles so schnell geschafft hatten, stellte sich jetzt als sehr wichtig heraus. Am 25. April
ist hier nämlich Karfreitag und dann am 27. und 28. das griechische Osterfest. Da Ostern in
der griechisch-orthodoxen Kirche das wichtigste Fest ist, wird an diesen Tagen auch nicht gearbeitet.
So kam der Travelwagen am Gründonnerstag gegen 09.30 Uhr und brachte uns zu dem großen
Portalkran, der uns behutsam ins Wasser setzte. Die Maschine sprang auch sofort an, so
dass wir einen Ankerplatz in der Bucht aufsuchen konnten.
Dort schlugen wir dann alle Segel an. Da es doch ganz schön wehte, und sehr heiß war (ich
musste dreimal in den Mast klettern), waren wir dann um 16.00 Uhr so geschafft, dass wir uns
einen Imbiss an Land gönnten. Wir aßen ganz frischen Calamaris, dessen Brüder und
Schwestern noch neben uns an der Wäscheleine zum Trocknen aufgehängt waren.
Abends machten uns Kirchengesänge und ein ewiges Glockenläuten neugierig. Wir fuhren
noch einmal mit unserem Schlauchboot an Land und gingen zu der großen Kirche oberhalb
der Stadt. Hier war der Passionsgottesdienst im vollen Gange. Die Kirche war bis zum letzten
Platz gefüllt, alle im feinsten Sonntagsstaat und alle Frauen mit Kleidern oder Röcken. Der
Pope sang, die Menschen gingen zum Kreuz und küssten dem Heiland die Füße und zwischendurch
gab es einen Wechselgesang zwischen zwei Männern, die Mikrophone hatten.
Aber anders, als in katholischen oder evangelischen Kirchen, standen die drei Türen der Kirche
die ganze Zeit über offen und es war ein ständiges Kommen und Gehen.
Die Wandgemälde in der Kirche erzählten vom Leben Christi und von Heiligen. Auffällig war
jedoch, dass nirgendwo Christi Geburt dargestellt war. Es würde mich schon interessieren,
was die griechisch-orthodoxe von der römisch-katholischen Kirche unterscheidet.

V ON K ILADA NACH M YKONOS
Es geht los
An Bord: Volker und Angelo
F REITAG, DEN 25. A PRIL 2008
Von Kilada nach Dokos (22 sm)
Gegen 09.30 Uhr lichteten wir unseren
Anker, der sich ganz tief in den
Schlickgrund eingegraben hatte. Bei
leichten Winden verließen wir die große
Bucht. Draußen fuhren wir zwei
Vollkreise, um die Deviation unseres
Fluxgatekompasses (der Kompass für
die neue Selbststeueranlage) zu ermitteln.
Sie beträgt nur 2 Grad. In den
nächsten Tagen müssen wir bei ruhiger
See noch weitere Einstellungen
vornehmen. Aber auch schon jetzt
funktionierte die neue Selbststeueranlage
hervorragend.
Anschließend hatten wir Gelegenheit alle möglichen Segelstellungen auszupro-bieren. Hier
zwischen den Inseln kommt der Wind häufig aus unterschiedlichen Richtungen. Aber wir hatten
fast die ganze Zeit guten Segelwind. Auch der Umbau des Spinnakerbaumes bewährte
sich. 5 sm vor unserem Ziel brieste es
dann auf 6 Bft auf und da der Wind genau
von vorne kam, nutzten wir die Maschine,
um unser Ziel zu erreichen.
Unser Ziel war eine kleine Bucht im
Norden der fast unbewohnten Insel Dokos.
Hier war ich im vorletzten Jahr schon
einmal mit Uwe, Sonja und Astrid. Ein
norwegisches Boot hatte hier schon mit
Anker und Heckleine fest gemacht. Wir
taten es ihm gleich. Da das Wasser für
Angelo doch noch etwas zu kalt zum
Schwimmen war, mussten wir die Leine
mit dem Schlauchboot an Land bringen.
Ein kleiner Ausflug führte uns ins Innere
der Insel. Am Hafen steht ein halb zerfallenes Haus. Kein Mensch, aber 4 schöne Pferde. Wir
stiegen wieder zwischen uralten Olivenbäumen hinauf zu den beiden kleinen Kapellen, von wo
man einen schönen Ausblick auf die Berge des Peloponnes hat.
S AMSTAG, 26. A PRIL 2008
Von Dokos nach Poros (17 sm)
Brr, es ist so richtig kalt, die Wolken hängen auf den Bergen und es regnet ab und zu. Ich habe
die Heizung angemacht.

Wir liegen in Poros, der malerischen kleinen Stadt auf der gleichnamigen Insel am östliche Peloponnes.
Nach einer sternklaren Nacht kündigten sich schon beim Aufstehen Regenwolken
im Westen an.
Kurz vor 10.00 lösten wir die Heckleine und gingen Anker auf. Da wir kaum noch Diesel haben,
suchten wir uns als Ziel den 17 sm entfernten Hafen Poros aus. Hier war ich in den letzten
Jahren schon mehrere Male. Auf einem kleinen Hügel, gekrönt von einer kleinen Kirche,
ziehen sich die Häuser den Berg hinauf. Eine schmale Passage trennt Poros vom Festland.
Sie ist gesäumt von einer langen Uferpromenade, die im Sommer voller Touristen ist. Auch
jetzt ist es hier sehr belebt. Viele Griechen sind vermutlich über Ostern hierher gekommen.
Nach einer Stunde mit Motor gegen einen Wind von 4 Bft, konnten wir jedoch Segel setzen
und erreichten dann gegen 14.00 Uhr Poros. Wir segelten an der Uferpromenade entlang und
gingen dann an einem neu gebauten Ponton an der Nordseite des Ortes mit Heckleinen zum
Steg vor Anker.
Ich kaufte in der Stadt dann einen neuen Verklicker (Windanzeiger oben am Mast) für unverschämte
45,- €. Er war uns gestern bei dem starken Wind davon geflogen. Wir brauchen ihn
aber dringend, um die Segel richtig trimmen zu können. Auch fand ich eine griechische Gastlandflagge.
Die alte war so ausgefranst, dass ich sie nach der letzten Reise fortgeworfen hatte.
Obwohl ich auf dieser Reise nicht so viel vom Essen schreiben will, muss ich doch erwähnen,
dass Angelo ein hervorragendes Abendessen gekocht hat (Schweinefilet, Pilze, Kartoffeln und
einen Chikorresalat).
Ich baute dann den neuen Verklicker im Masttopp an und erreichte noch den Dieselwagen,
der uns morgen am Ostersonntag den nötig gebrauchten Treibstoff bringen wird. Da in den
nächsten Tagen wenig Wind angesagt ist, befürchte ich, dass wir wohl die 50 sm zu den ersten
Kykladeninseln motoren müssen.
Morgen bleiben wir aber erst einmal hier.
Dann zogen ganz dunkle Wolken heran, fielen über die Berghänge und ließen ihren Regen
auf das salzige Deck herniederprasseln. Wir lagen jedoch gut geschützt, machten die Heizung
an und verkrochen uns in unseren Salon.
Als ich dann gegen 23.30 Uhr in die Koje gehen wollte, hörte ich geistliche Musik und das ohrenbetäubende
Knallen von Feuerwerkskörpern. Da kann man ja nicht schlafen. Da es aufgehört
hatte zu regnen, machte ich mich auf zum Uhrenturm, der auf den höchsten Gipfel der
kleinen Stadt steht. Hier war ich schon einmal vor 1 ½ Jahren mit Astrid, Uwe und Sonja. Jetzt
hörte ich auch über den Sund, der das Festland von der Insel Poros trennt, geistliche Musik.
Der Oster-Mitternachtsgottesdienst war in vollem Gange. Als dann die Zeiger der Uhr Mitternacht
anzeigten, dröhnten überall Feuerwerkskörper und über der Kirche von Poros wurde ein
grandioses Feuerwerk abgebrannt. Als ich dann wieder an Bord ging, kamen mir all die Menschen
entgegen, die am Gottesdienst teilgenommen hatten. Alle hatten eine brennende Kerze
in der Hand.
S ONNTAG, 27. A PRIL 2008
Ostersonntag in Griechenland.
Es ist immer noch grau und windig. Wir verholen unser Boot an einen Platz, wo der Tankwagen
heranfahren kann. Ich rufe ihn an und wir tanken 69 Liter Diesel für 1,30 € / Liter. Anschließend
bummeln wir bei den ersten Sonnenstrahlen, die sich durch die Wolken stehlen, in
den Ort und trinken an der Uferpromenade einen Kaffee.
Da wir hier an der Pier einen Stromanschluss haben, legen Angelo und ich noch einen Arbeitstag
ein. Wir installieren in allen 4 Kojen starke LED-Leselampen. So können wir den
Stromverbrauch noch weiter reduzieren.
Gegen 17.00 Uhr sind wir fertig. Mittlerweile gibt es wieder mehr Sonne als Wolken und es ist
auch viel wärmer geworden.

Abends machten wir dann einen Bummel an der Uferpromenade entlang. Alle Cafés waren
voll besetzt und als sich dann gegen 20.00 Uhr auch die Restaurants füllten, lud Angelo mich
zum Essen ein. Nach einen süßen griechischen Schokoladenkuchen und einem Espresso
gingen wir wieder an Bord zurück.
M ONTAG, 28. A PRIL 2008
Poros – Kythnos 48 sm
Heute wollen wir den Sprung zu den Kykladen wagen. Der Wetterbericht spricht morgens von
nördlichen Winden um 4 Bft, die dann während des Tages auf SW drehen und leider abnehmen
sollen.
So stehen wir schon um 06.00 Uhr bei der ersten Morgendämmerung auf und machen uns um
07.40 Uhr auf den Weg. Draußen empfängt uns ein schöner Nordwind, der von halb einkommt
und uns über 5 kn laufen lässt. Wir stellen die ARIES (Windselbststeueranlage) ein, so dass
wir nicht zu steuern brauchen. Aber bei bedecktem Himmel ist es bitter kalt. Wir fühlen uns auf
die Ostsee versetzt.
Aber gegen 09.00 Uhr wird der Wind immer flauer und setzt dann fast ganz aus. So müssen
wir die restlichen Meilen unter Maschine zurück legen. Das gute daran: Die Wolken verziehen
sich und endlich ist auch der blaue Griechenlandhimmel wieder da. Angelo, der sich den
Wassersack aufs Vorschiff in die Sonne gelegt hat, nimmt ein warmes Duschbad.
Gegen 15.00 Uhr erreichen wir Kythnos. Wir haben uns entschieden, die geschützte Bucht
Pykiada an der Ostseite der Insel, eben nördlich des kleinen Fährhafens Merichas anzulaufen.
Ein breiter weißer Sandstrand trennt sie von einer anderen Bucht (Ormos Kolono). Hier stehen
nur einige zur Zeit unbewohnte Häuser und wir sind alleine. Der Anker fällt auf 3 m Tiefe. Aber
erst nach vier Versuchen, nachdem wir ihn in ein Seegrasfeld geworfen haben, fasst er.
Während Angelo liest, mache ich noch einige kleine Reparaturen und beginne das Bonito-
Programm einzurichten, das uns über Radio neben Wetterberichten auch Wetterkarten liefert.
Der Wind hat mittlerweile auf WSW gedreht und weht mit gerade mal 3 Bft. Dann kommen
doch noch vier andere Segelyachten in unser kleines „Paradies“.
D IENSTAG, 29. A PRIL 2008
Bucht Pykiada – Loutra auf Kythnos (10 sm)
Die Nacht war ganz ruhig und richtig dunkel. Nur die vier Ankerlichter der Boote machten dem
Sternenhimmel Konkurrenz.
Der Morgen kündigte sich griechisch
an: Blauer Himmel und blaue See –
aber kein Wind.
Nach dem Frühstück gingen wir Anker
auf und motorten bei völliger
Flaute um das Nordende von
Kythnos. Die Insel ist baumlos, wie
viele der Kykladeninseln. Jetzt im
Frühjahr ist jedoch alles mit einer
grünen Vegetationsschicht bedeckt.
Gegen 12.00 Uhr kamen wir im kleinen
Hafen von Loutra an. Wir fanden
einen ganz geschützten Liegeplatz
längseits der Außenpier. Loutra hat
warme Heilquellen. Schon König Otto
von Bayern und König von Grie-

chenland ließ hier ein Sanatorium bauen, das noch heute in Betrieb ist. Aus dem Inland fließt
ein kleiner Bach mit 40 Grad warmem Wasser in die See. Hier hat man ein kleines Bassin aus
Steinen erbaut, in dem man eine kostenlose Heilkur machen kann. Mal sehen, wenn wir morgen
noch hier bleiben, werden wir uns wohl auch heilen lassen. Danach sieht es aus. Wenn
der Wind, der während des Tages aus WSW geweht hatte, auch übermorgen noch durchstehen
soll, lassen wir es uns in dieser kleinen Idylle auch morgen noch gut gehen.
Als wir angelegt hatten, wollten wir erst einmal in einem der kleinen Cafés etwas trinken. Dann
überkam uns doch der Hunger. Ich aß Calamari und Angelo eine Fischsuppe und einen Fisch.
Anschließend lackierten wir die kleinen Brettchen, die wir unter den neuen LED-Kojenlampen
anbringen wollen.
Als ich nach einer gemütlichen Siesta wieder erwachte, hatte Angelo schon eingekauft. Wir
tranken einen Kaffee an Bord und beobachteten, wie sich der kleine Hafen so nach und nach
mit Segelbooten füllte. Neben uns liegt eine riesige Motoryacht mit 3 Philippinos als Mannschaft
und vor uns legte dann noch ein holländisches Boot an. Es wird von einer Lehrerin gesegelt,
die immer ihre Ferien darauf verbringt. Zur Zeit hat sie zwei Gäste an Bord.
Mit einem Spaziergang auf die andere Seite der Bucht, ein paar kleinen Reparaturen, frischem
Fetakäse mit Tomaten auf knackigen Weißbrot und einigen Gin-Tonic ließen wir den Tag dann
ausklingen.
M ITTWOCH, 30. A PRIL 2008
Loutra (Kythnos) – Vari (Siros) (24 sm)
Poseidon (griechischer Wetterbericht) sagt für morgen keinen Wind an. So entscheiden wir
uns, schon heute nach dem Frühstück auszulaufen und Kurs auf die 24 sm entfernte Insel Siros
zu nehmen. Wir hatten in den letzten Tagen schon genug motort und wollten nun endlich
mal wieder segeln.
Anfangs wehte der Wind genau achterlich aus West. So setzten wir die Passatsegel, um die
neuen hängenden Spinnakerbäume zu testen. Aber nach einer Stunde drehte dann der Wind
auf Süd; d.h. er kam jetzt von der Seite. Beim Bergen der Segel brach leider ein Spinnakerbaumbeschlag
ab. Ich telefonierte mit Herrn Suhr von Niemeyer in Kiel. Er wird einen besorgen,
den Brunhild dann nächste Woche mitbringen kann.
Wir segelten dann mit
Normalbesegelung bei 3 bis 4
Windstärken weiter. Die neue Motorselbststeueranlage
machte das
ganz vorzüglich. Wir saßen im
Cockpit, lasen und diskutierten dann
ganz heiß über naturwissenschaftliches
Denken und Religiosität.
So verging die Zeit wie im
Fluge. Gegen 16.30 erreichten wir
dann die kleine Bucht Vari im Süden
der Insel. Sie hat eine kleine
Ausbuchtung nach Westen, in der
man auch bei Südwind ganz
geschützt liegen kann.
Als wir dann die Ecke rundeten,
hatten sie dort jedoch eine
Hafenmole errichtet und mitten in dem kleinen Hafen lag ein großen Katamaran an einer Boje.
Da uns der andere Teil der Bucht jedoch zu „wellig“ war, gingen wir dennoch in dem kleinen
Hafen vor Anker. Da war es jedoch zu flach zum Schwojen.
Wir entschieden uns dann, eine Heckleine zu der kleinen Pier auszubringen und da der
Hauptanker nicht ganz so hielt, wie ich es mir wünschte, brachten wir mit dem Schlauchboot

noch einen zweiten mit Kette und Leine aus (so wie Ruud es immer tut, wenn er nicht ganz sicher
ist).
Nach getaner Arbeit fuhren wir an Land, wanderten in den kleinen Ort und tranken dort Frappé
und aßen eine Waffel.
Vergessen darf ich natürlich nicht, dass Angelo heute die Badesaison eröffnet hat. Er meint,
das Wasser habe gefühlte 18 Grad.
D ONNERSTAG, 1. M AI 2008
Vari (Siros) – Ermoupolis (Siros) (10 sm)
Heute hatten wir dann unseren Frühsport.
Beide Anker hatten sich an schweren
Fischerankern verhakt. Aber schließlich
waren wir wieder frei und nahmen
bei der angekündigten Windstille, blauem
Himmel und Sonnenschein Kurs auf die
Hauptstadt der Insel und der Kykladen.
Ermoupolis ist eine auf zwei Hügeln errichtete
Stadt; einer römisch-katholisch,
der andere griechisch orthodox.
Da der Yachthafen sehr weit außerhalb
liegt und dort auch kaum Masten zu erkennen
waren, nahmen wir Kurs auf die
Innenstadt. Hier liegen wir mal wieder mit
dem Heck richtig im griechischen Leben. Nach Verlassen des Schiffes kann man sich gleich in
einen gepolsterten Sessel eines Cafés fallen lassen, was wir dann auch taten und einen Frappé
tranken. Andererseits kann man vom Cockpit aus auch die Schönen und Moppeligen genüsslich
betrachten, die vorbeidefilieren oder sich an Kaffee und süßem griechischen Kuchen
gut tun. Es ist zwar etwas laut – aber so ab und zu mal nach den ruhigen Buchten ...
Ich baute dann noch die neuen Leselampen über den Kojen an und legte mich dann zur Mittagssiesta
in die Koje.
Nach einem Kaffee im Cockpit
probierte ich die neue WLAN-
Antenne aus. Hier gab es viele
Sender und auch einige
unverschlüsselte. Ich konnte eine
ganz schnelle kostenlose Verbindung
ins Internet herstellen. Na,
endlich hat es geklappt.
Gegen Abend machen sich Angelo
und ich auf die „Besteigung“ des
Berges, auf dem die griechischorthodoxe
Kathedrale steht. Durch
kleine, enge Gassen, die mit
Marmorplatten gepflastert sind, geht
es immer höher hinauf. Oben
angekommen, haben wir einen
herrlichen Blick über Hafen und
Stadt. In der Ferne erscheinen Tinos, Mykonos und Naxos als Schattenrisse am Horizont. In
der Kathedrale ist gerade der Priester dabei eine Fahne an einer der Kanzeln zu befestigen.
Ich helfe ihm dabei und so kommen wir ins Gespräch. Er ist seit 30 Jahren der Priester dieser
Kirche. Zuvor war er mehrere Jahre in Australien, wo er auch Englisch gelernt hat. Die Flagge
gehört der Athener Gemeinde, die aus Siros stammt. Am kommenden Wochenende kommen

sie alle und feiern in ihrer Heimatkirche einen Nachostergottesdienst. Zum Abschied schenkt
er uns rot bemalte Ostereier in einer roten Folie verpackt. Sie werden beim Gottesdienst an
die Gläubigen verteilt.
Anschließend lade ich Angelo zum Essen ein. Wir finden in einem kleinen Hinterhof ein schönes
Restaurant, in dem es traditionelles griechisches Essen gibt. Ich esse z.B. Kalbfleisch mit
Pflaumen und Reis. Es schmeckt köstlich.
F REITAG, 2. M AI 2008
Ermoupolis (Siros) – Tinos (Tinos) (12 sm)
Der erste wirklich warme Tag, seit dem
wir unterwegs sind. Über der Ägäis hat
sich ein Hochdruckgebiet gebildet. Das
heißt natürlich auch Windstille.
Wir kaufen in den kleinen Gassen, die
heute erfüllt sind mit Leben, Gemüse und
Fleisch ein.
Gegen 11.00 Uhr lichten wir den Anker
und motoren über ein spiegelglattes
Meer hinüber nach Tinos. In der Warmwasserdusche
hatten wir uns Wasser
warm gemacht und wuschen uns so auf
den Vorschiff Haare und alles andere.
In Tinos war der gesamte Anleger von
einer Flottille von über 30 großen Segelyachten unter russischer Flagge belegt. Der Anleger
gegenüber, wo wir vor zwei Jahren mit James und Jürgen an Bord festgemacht hatten, wird
von mehreren Schuten und einem Kran belegt, die vermutlich dabei sind, die neue Mole zu
bauen. Da gestern erster Mai war, wird heute und am Wochenende vermutlich nicht gearbeitet.
So legen wir uns längseits eines dieser rostigen Kähne und sind, obwohl nahe an der
Stadt, doch von deren Lärm weitestgehend verschont.
Am späten Nachmittag machen wir einen Ausflug zu der oberhalb der Stadt liegenden Wallfahrtskirche
Panagia Evangilistria.
Dieses griechisch-orthodoxe
„Lourdes“ besitzt eine wohltätige
Ikone der Mutter Maria, die 1822
entdeckt wurde. In der Kirche, die
vollgehängt ist mit Votivgaben,
wurde gerade ein Gottesdienst
abgehalten. Am nächsten Morgen
sah ich dann mehrere Pilger, die
auf Knien, auf einem extra
bezeichneten Weg neben der
Hauptstraße, die ca. 2 km zur
Kirche hinauf krochen.
Anschließend setzten wir unseren
Weg in entgegen gesetzter
Richtung fort zu einem Denkmal,
von dem man die ganze Stadt
überblicken konnte.
Ich brachte dann noch meine Webseite auf Vordermann und Angelo kochte gefüllte Paprika.
Eine heiße Diskussion über Werte und Moralvorstellungen beendete dann den Tag.

S AMSTAG, 3. M AI 2008
Tinos – Nisos Rineia (Südbucht) (13 sm)
Beim Hellwerden kam, wie vom Wetterbericht vorhergesagt, der Meltemi. Wir lagen jedoch sicher
an diesem alten, verrosteten Leichter vertäut.
Angelo schlief heute mal aus. Ich machte mich dann kurz nach 09.00 Uhr auf in die Stadt. Da
das Telefonieren über das deutsche Handy doch recht teuer ist, entschließe ich mich, einen
neuen Akku, der über Winter seinen Geist aufgegeben hatte, und eine neue Prepaidkarte zu
kaufen. So kann ich recht günstig angerufen werden und auch selbst telefonieren (Telefon in
Griechenland: 0030 – 69 45 44 14 93). Nach ein paar weiteren Einkäufen für unser leibliches
Wohl, liefen wir dann gegen 11.00 Uhr aus. Da wir noch etwas Zeit haben, bevor Brunhild
nächste Woche kommt, haben wir uns die fast unbewohnte kleine Insel Nisos Rineia als Ziel
gewählt. Ihre Küsten sind sehr zerklüftet und im Süden befindet sich laut Handbuch eine vor
dem Meltemi (Nordwind) gut geschützte Bucht. Die Insel liegt etwas westlich von Mykonos, direkt
neben Dilos, wo es antike Ausgrabungen gibt. Dort darf man jedoch mit einer Yacht nicht
anlegen, sondern muss die Ausflugsboote von Mykonos benutzen.
Draußen empfing uns ein schöner Segelwind von achtern, der uns nur unter Genoa (Vorsegel)
mit bis zu 6 kn unserem Ziel entgegen schob. Eine kleine zwischenzeitliche Flaute tat dem
keinen Abbruch.
In der Bucht lag schon eine sehr große Motoryacht. Da sie jedoch weiter draußen ankerte,
konnten wir unseren Anker auf 3m Tiefe in das azurblaue Wasser vor dem weißen Sandstrand
fallen lassen.
Dann merkten wir aber, dass der Anker nicht hielt. Ich hatte ja dem CQR-Anker eine scharfe
Spitze anschweißen, aber keinen, wie im Buch „Besser Ankern“ beschrieben, bleigefüllten
Kasten unter den Flunken anbringen lassen. So scheint dessen Geometrie gestört zu sein und
er gräbt sich auf Sandboden nicht so gut ein. Das muss ich noch einmal nachholen. So
tauschten wir diesen Anker wieder gegen den Kobra-Anker, der dann auch gleich fasste und
sich mit „Voll zurück“ gut eingrub.
Es scheint die Sonne vom blauen Griechenlandhimmel und der Meltemi lässt die VELA bei 4
bis 5 Bft vor dem Anker schwojen. Im Windschatten ist es sehr warm; der Wind ist jedoch relativ
kühl.
S ONNTAG, 4. M AI 2008
Nisos Rineia (Südbucht) – Mykonos (9 sm)
In der Nacht flaute der Wind dann
völlig ab. Es war absolut dunkel – nur
die Ankerlichter von uns und einer
anderen Yacht, die etwas entfernt vor
Anker gegangen war.
Mit der Sonne kam dann auch der
Meltemi wieder. Angelo war schon
um 07.00 Uhr aufgewacht und als ich
dann so kurz nach 08.00 Uhr aufstand,
war der Kaffee schon zubereitet.
Gegen 10.00 Uhr liefen wir dann aus.
Zuvor hatten wir noch ein Reff ins
Großsegel gebunden. Da wir keine
guten Karten für die enge Durchfahrt
zwischen Nisos Rineia und Dilos hatten,
segelten wir durch die Meerenge zwischen Dilos und Mykonos hindurch. Hier pfiff der

Meltemi uns dann genau von vorne mit 5 bis 6 Bft um die Ohren. Wir refften auch noch die
Genoa und konnten dann nach 4 Kreuzschlägen den Yachthafen von Mykonos anliegen. Gegen
13.00 Uhr fanden wir dann hinter der Hafenmole Schutz.
Im eigentlichen Hafen von Mykonos
darf man nicht anlegen. Der
Yachthafen liegt hinter einer sehr
langen Mole, an der auch ein großes
Kreuzfahrtschiff fest gemacht hatte.
Im Hafenhandbuch von Rod Heikell
wird er noch als im Ausbau
beschrieben. Nun könnte man
meinen, er wäre wohl nach 6 Jahren
endlich fertig. Aber weit gefehlt. Es
ist immer noch eine riesige Baustelle
mit nur wenigen Plätzen für Yachten.
Wir hatten Glück, und konnten an
dem einzigen noch freien Platz
längseits gehen.
Die Stadt Mykonos ist ca. 2,5 km
entfernt. Angelo machte sich auf den Weg, während ich erst einmal meine Mittagsruhe hielt.
Kurz nach 16.00 Uhr machte auch ich mich dann auf den Weg – entlang der Küste auf einer
engen, staubigen und viel befahrenen Straße. In Mykonos traf ich dann Angelo. Er führte mich
dann gleich in das enge Gassengewirr zu einem wunderschön gelegenem Café mit Blick auf
die Mühlen und die über dem Wasser hängenden Häuser. Da es schon nach 17.00 Uhr war,
wollte man uns keinen Frappé mehr verkaufen – andere Getränke sind lukrativer. So machten
wir uns wieder auf und durchstreiften die wirklich malerischen engen Gassen, in denen sich
ein Touristenshop an den anderen reihte. Überall taten sich jedoch neue schöne Motive auf –
so richtig Werbeprospekt Griechenland.
Am Hafen fanden wir dann eine Bar, die uns unseren Frappé servierte. Normalerweise kostet
er 2,- bis 2,50 €. Hier: 3,80 €. Die Bedienung gab uns dann eine kleine Karte des Ortes und
der Insel und zeigte uns darauf die Wäscherei und einen Supermarkt.
Ich entschloss mich dann, uns für drei Tage ein Quad zu mieten. Das kostet 45,- €, also 15,- €
pro Tag. So sind wir flexibel und können auch all die Dinge erledigen, die in der Stadt zu tun
sind. Wenn es sich bewährt, kann ich damit mit Angelo und Brunhild auch noch eine Inselrundfahrt
machen.
So fuhren wir – noch etwas unsicher des neuen Gefährts wegen – zurück an Bord.
Mal wieder ein schönes Essen von Angelo kredenzt: Schweinefilet in einer hervorragenden
Zwiebel-Sahnesauce.
M ONTAG, 5. M AI 2008
Mykonos
Nachdem ich heute morgen die Wäsche zur Wäscherei gebracht hatte, war Saubermachen
angesagt.
Mittags fuhren wir mit unserem Quad in die Stadt, kauften Brot, einen „Spiegel“ und Angelo
erwarb ein Fährticket für Mittwoch um 14.30 Uhr nach Naxos. Er will noch ein paar Tage auf
den Kykladen herumreisen.
Nach einem kleinen Imbiss ging es zurück an Bord und nach einer Siesta beendeten wir dann
unsere Saubermachaktion. Mittlerweile liegen hier vier Kreuzfahrtschiffe, eins aus Japan, eins
aus Portugal und zwei aus Griechenland. Mykonos ist anscheinend ein Muss für Touristen.
So richtig warm will es nicht werden. Immer noch bläst ein recht kühler Meltemi und heute waren
auch ein paar Wolken dabei.

Abends holte ich dann die Wäsche wieder ab. Alles schön sauber und noch warm; zwei Maschinen
für 24,- €. Kann man eigentlich nichts zu sagen bei den sonstigen Preisen hier.
Abends fuhren wir dann mit dem Quad noch einmal in die Stadt. Es war sehr kalt. Wir bummelten
durch die kleinen Gassen. Aber auch hier war wenig los. Nach einem Espresso in einem
windgeschützten Eckchen ging es wieder an Bord zurück.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
2. T EIL DER R EISE VOM 5. M AI BIS ZUM 19. M AI 2008
Durch die Kykladen
D IENSTAG, DEN 06. M AI 2008
Mykonos
An Bord: Volker und Brunhild
Heute, am letzten Tag mit Angelo
hatten wir uns vorgenommen, die
Insel mit dem Quad zu erkunden.
Zuerst fuhren wir nach Norden, an
einem Stausee vorbei zu einem
schönen Strand, der aber stark
dem Meltemi ausgesetzt ist. Dann
ging es über eine viel befahrene
Hauptstraße in den Zentralort der
Insel Ano Mera mit einem schönen
Kloster aus dem 17. Jahrhundert.
Bei herrlichem Sonnenschein fuhren
wir dann zur im Süden gelegenen,
eindrucksvollen Paradise
Beach. Hierhin würde sich eine
Abstecher mit dem Boot lohnen.
Wir fuhren auf ganz kleinen Straßen
durch eine graubraune Felslandschaft
mit birarren Formationen.
Ansonsten ist die ganze Insel
zu dieser Jahreszeit begrünt,
durchsetzt mit einer Farbenpracht
von hellroten Geranien, dunkelrotem
Mohn, der gerade dort wächst,
wo andere Pflanzen keine Nährstoffe
mehr im Boden finden, lila,
gelben und blauen Blumen, die ich
leider nicht kenne – und natürlich
überall Boucaivillen in rot und violett.
Fast alle Häuser – auch die
neuen – sind kubisch mit abgerundeten
Ecken ohne Dach gebaut.
Immer wieder sieht man ganz kleine
Kapellen, in deren Weiß ihres Glockenturmes sich das rostrote Tonnendach widerspiegelt,
so dass man meint er wäre leicht rosa gestrichen.
Als wir von der Paradise Beach wieder die steile Straße hinauf fuhren, musste Angelo zu Fuß
gehen – das Quad schaffte mit uns beiden die Steigung nicht. Nachdem wir noch einen Blick
in die südlich der Stadt liegende und meltemigeschützte Ornos Bay geworfen hatten, ging es
wieder zurück an Bord. Angelo war völlig geschafft; wie nach einem „horseride“.
Ich fuhr dann mit den beiden leeren Gasflaschen los und fand auch eine Tankstelle, wo sie mir
diese bis morgen wieder füllen wollen. Anschließend bereitete ich meine Webseite zum Veröffentlichen
vor und fand dann auch ein Internetcafé mit W-LAN-Anschluss, wo ich das dann

auch machen konnte. Der Wetterbericht sagt für morgen Wolken an. Die sollen aber übermorgen
schon wieder weg sein. Der Wind soll dann zum Wochenende auch abnehmen und es
soll auch etwas wärmer werden. Eigentlich finde ich es für diese Jahreszeit hier zu kalt. Da
hatten wir im April und auch im letzten Jahr zu dieser Jahreszeit schon wärmere Tage.
Nach einem Abendessen in einem etwas abseits gelegenen und somit nicht so teuren Lokal
und einem Kaffee bzw. einer heißen Schokolade (man sieht, wie kalt es ist!) ging es wieder
zurück an Bord.
M ITTWOCH, 7. M AI 2008
Mykonos
Graue Wolken und weiterhin
ungemütlich.
Gegen 10.30 Uhr fahre ich in die
Stadt und hole die frisch gefüllten
Gasflaschen ab. Anschließend
geht es zum Flughafen. Brunhild
kommt!
Mit einer halben Stunde
Verspätung kommt dann eine
junge durchtrainierte und
schlanke Frau an. Von Weitem
erkenne ich in ihr gar nicht meine
Brunhild.
Während sie mit dem Taxi an
Bord fährt, fahre ich mit dem
Quad nach. Dann kommt auch noch die Sonne heraus. Beim Schiff, verabschieden wir uns
von Angelo, der mit dem gleichen Taxi zu seiner Fähre weiter fährt.
Wir beide legen uns erst einmal zu
einer Siesta hin, die nach der kurzen
Nacht für Brunhild dann bis 16.30 Uhr
dauert. Leider hat es sich mittlerweile
wieder völlig bezogen. Aber dennoch
fahren wir ins kleine Städtchen, das
aber bei weitem nicht den Charme
hat, wie bei Sonne und Wärme. Da
auch keine Kreuzfahrtschiff da sind,
sind die kleinen Gassen bei diesem
Wetter fast ausgestorben. Beim kleinen
„Venedig“ mit Blick auf die
Windmühlen trinken wir einen sauteuren
Wein und ein kleines Bier. Ein
Fischteller mit Lobster kostet hier
105,- €. Zu Abend essen wir dann in
einem kleinen recht günstigen und
leckeren Selbstbedienungsrestaurant.
Wieder an Bord, stellen wir die Heizung an. Bei einer halben Flasche Ouzo wird uns der Abend
nicht lang.

D ONNERSTAG, 8. M AI 2008
Mykonos
Gegen Morgen fing es dann an zu gewittern und in Strömen zu regnen. Eingekuschelt in unseren
Kojen ließen wir das Unwetter über uns hinwegziehen.
Ich fand dann im nördlichen Teil des Yachthafens, der schon fertig, aber auch mehr dem Meltemi
ausgesetzt ist, kostenlose saubere und warme Duschen (wo gibt es sonst noch so was?)
Dort gibt es auch Wasser. Dafür muss man sich beim Kiosk im Hafen eine Chipkarte kaufen
(5,- € für 250 Liter). Nachdem man dann alle Instruktionen an der Wasserzapfsäule erfüllt hat,
soll man die Karte über eine Stelle der Säule halten und das Wasser soll fließen. Mal sehen,
ob das übermorgen klappt, wenn wir auslaufen wollen.
Im Laufe des Vormittags verzogen sich dann die Wolken und es begann ganz heftig aus Nord
zu wehen. Brunhild und ich zogen uns ganz warm an und fuhren mit unserem kleinen TöffTöff
zum Bummeln und Einkaufen in die Stadt. Alles sah jetzt bei Sonnenschein natürlich sehr viel
freundlicher aus, aber Brunhild meinte zu Recht, dass es wohl in Norddeutschland wärmer sei.
Der Wind war eisig. So suchten wir uns ein windgeschütztes kleines Café und tranken dort
unsern Kaffee. Da wir keine Fiesta gehalten hatten, waren wir nach einem opulenten Mahl und
einer Flasche Rotwein doch recht müde.
F REITAG, 9. M AI 2008
Mykonos / Delos
Delos ist für Kykladenbesucher ein Muss. Diese Stadt auf der kleinen Nachbarinsel von Mykonos
war in der Antike religiöses und Finanzzentrum der Kykladen. Ihre Einwohnerzahl zu
damaliger Zeit schätzt man auf 25- 30 000 Menschen. Da kein Sportboot die Insel anlaufen
und auch in einem Umkreis von 500 m nicht ankern darf, muss man mit einem Touristenboot
hinüber fahren.
Das wollten wir heute machen. So standen wir schon um 07.30 Uhr auf und erreichten dann
auch pünktlich das kleine Fährboot, das uns in einer guten halben Stunde nach Delos brachte.
Was für ein Tag! Schon am Morgen herrschte Windstille und die Sonne strahlte gerade so die
richtige Wärme zum Wohlfühlen aus, ohne dass man schwitzte.
Auf der Fähre tummelte sich
dann die ganze Welt. Besonders
auffallend waren die mit Klunkern
behangenen, gelifteten und „gespritzten“
Damen eines großen
Kreuzfahrtschiffes, das neben
uns an der Pier festgemacht hatte.
Auch eine völlig in rosa gekleidete
und weiß geschminkte
Chinesin machte so einiges her.
Der Höhepunkt war jedoch eine
sehr große langbeinige Asiatin,
die im Minirock und Pumps die
Steinwüste durchquerte.
So wanderten wir 4 Stunden lang
durch die alten Ruinen der Stadt
und bestiegen den 112 m hohen
Berg, von wo aus man einen
wunderschönen Ausblick über
die Ausgrabungsstätten hatte. Auch konnte ich Brunhild von hier aus unsere ganze Reiseroute
von Siros über Tinos nach Mykonos zeigen. Im Süden waren dann auch unsere nächsten Ziele
Naxos und Paros zu erkennen.

Wenn man Epidauros, Ephesus, Knidos, Delphi und Mykene kennt, macht diese Ausgrabungsstätte
nicht so viel her. Im Museum, wo viele Exponate geschützt aufbewahrt werden,
waren viele Räume wegen Personalmangels auch noch abgesperrt. Auch scheint man für den
Erhalt der antiken Stätte zu wenig Personal zu haben. So sprießt zwischen wunderschönen
Mosaiken das Unkraut und viele Teile hat man einfach gesperrt.
Dennoch war es ein schöner Tag, mal gemeinsam mit Brunhild etwas griechische Geschichte
zu erkunden.
Delos
Delos ist eine Insel der Kykladen im Ägäischen Meer, gelegen zwischen Mykonos im Nordosten und
Rinia (das ehem. Rheneía) im Westen, ein schmaler, etwa 5 km langer, 1/4 km breiter, 3 km² großer
Granitrücken mit dem Berg Kynthos in der Mitte (106 m). Heute ist Delos fast unbewohnt. Auf der Insel
leben nur die Museumsaufseher mit ihren Familien.
Delos war in der Antike eine blühende und durch das dortige Apollonheiligtum für die Griechen eine
heilige Stätte.
Die Insel wurde 1990 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.
Mythos
Einst, wie der Mythos erzählt, war Delos eine schwimmende Insel auf dem Meer. Nur hier konnte die
von Hera verfolgte und an der Niederkunft auf jederlei festem Boden gehinderte Leto niederkommen.
Danach befestigte Poseidon (einer anderen Version nach Zeus) die Insel an vier diamantenen Säulen.
Leto gebar hier die Artemis und den Apollon (daher deren Beinamen Delia und Delios).
„Als dich, Herrscher Apoll, dort unter dem wipfelnden Palmbaum,
Den sie mit Armen umschlang, Leto, die Hehre, gebar,
Dort am Auge des Sees, dich aller Unsterblichen Schönsten,
ward von ambrosischem Duft Delos geheiligtes Rund
Bis an die Ufer erfüllt, und es lachten umher die Gefilde
Und es erglänzte vor Lust blauer die Tiefe des Meers.“
Die Insel war deshalb ein geheiligter Ort und wurde ein Hauptsitz der Verehrung beider Gottheiten,
nachdem schon vorher ein vorgriechisches Götterpaar dort verehrt worden war.
Geschichte
Zahlreiche Tempel und Kunstwerke
schmückten Delos; namentlich galt der
prachtvolle Apollontempel mit der
Kolossalstatue des Gottes, einem
Weihgeschenk der Naxier, allen
Griechen als größtes Heiligtum. Es
war ein dorischer Bau aus dem Beginn
des 4. Jahrhunderts v. Chr. von 29,49
m Länge und 13,55 m Breite, wie die
seit 1877 von Homolle für das
französische archäologische Institut
ausgeführten Ausgrabungen gezeigt
haben.
Nördlich von ihm stand ein
merkwürdiger Altar, der ganz aus
Stierhörnern, den Symbolen des Lichts,
zusammengesetzt war und zur
Entstehung des so genannten Delischen Problems Veranlassung gab.

Sämtliche ionische Staaten schickten hierher feierliche Gesandtschaften (Theorien) mit reichen Opfergaben,
und unermessliche Schätze häuften sich in den Tempeln der Insel an. Auch befand sich in Delos
ein Orakel, das zur Zeit seiner Blüte als eins der zuverlässigsten
galt, und alle fünf Jahre wurde daselbst
das berühmte Delische Fest mit Wettgesängen, Wettkämpfen
und Spielen aller Art gefeiert, woran alle
Stämme Griechenlands teilnahmen. Da Delos kraft
seiner Heiligkeit ein sicher umfriedeter Bezirk war,
konnte hier auch einer der größten griechischen
Sklavenmärkte entstehen.
Die frühesten Bewohner der Insel waren im 3. Jahrtausend
v. Chr. vom Volk der Leleger – aus dem Anfang
der Bronzezeit wurde eine kleine Siedlung am
Berg Kynthos gefunden, die der Kastri-Kultur zuzuordnen
ist. Sie wurde um 2200 v. Chr. wie alle bekannten
Siedlungen der Zeit aufgegeben. Während andere
Orte schon um 2000 wieder besiedelt wurden,
wird Delos erst etwa 1400 v. Chr. wieder bewohnt.
Ein Gebäudekomplex und Reste mehrere weiterer Gebäude
aus der mykenischen Zeit lassen sich nachweisen.
Bemerkenswert sind Funde von Schmuck- und
Kultgegenständen in den Fundamenten unter dem späteren,
antiken Artemision. Dabei handelt es sich um
kunstvoll gravierte Elfenbeinplatten vermutlich zypriotischen Ursprungs mit Darstellungen von Kriegern
und wilden Tieren, die als Beschläge eines Holzkästchens gedient haben, kleine Bronzestatuetten,
zwei goldene Diademe, weitere goldene Kleinfiguren, sowie eine größere Zahl an Speer- und Pfeilspitzen.
Diese kleine Siedlung war bis etwa 1150 v. Chr. bewohnt, bevor die Siedlungskontinuität wieder
abbrach und die Dunklen Jahrhunderte begannen.
Etwa 900 v. Chr. wurde die Insel von den Ioniern besetzt. Sie stand lange Zeit hindurch unter eigenen
Priesterkönigen. Im 6. Jahrhundert v. Chr. wurde von Peisistratos die sog. 1. Katharsis durchgeführt:
Aus der Umgebung der Tempel wurden sämtliche Gräber entfernt. Diese religiöse Reinheitsvorschrift
wurde 425 v. Chr. in der sog. 2. Katharsis noch verschärft: Nun waren auf Delos alle Geburten, Todesfälle
und Bestattungen verboten, die Gräber wurden auf die Nachbarinsel Rineía verlegt. Die so gefundenen
Bestattungen wurden nach Thukydides (I, VIII) wegen der Waffen und der Bestattungssitte als
karisch identifiziert, vermutlich zu Unrecht. Delos war besonders als Mittelpunkt für die große
athenische Bundesgenossenschaft wichtig. Abermals infolge der Heiligkeit des Apollontempels wurde
seit 477 v. Chr. die Bundeskasse hier aufbewahrt.
454 v. Chr. kam die Insel in Abhängigkeit von Athen, erfreute sich aber nach dem Sturz dieser Macht
durch die Makedonen 336 v. Chr. von neuem der Freiheit. Nun blühte die Stadt Delos, deren Ruinen
nördlich von denen des Tempels liegen, als Handelsplatz auf, namentlich blieb sie ein vielbesuchter
Sklavenmarkt und wegen ihrer Zollfreiheit Mittelpunkt des Verkehrs zwischen dem Schwarzen Meer und
Alexandria. Ab 166 v. Chr. war Delos römisches Protektorat, wurde aber an Athen als zollfreier Hafen
zurückgegeben und erlebte die Zeit seiner größten wirtschaftlichen Blüte, insbesondere nachdem 146 v.
Chr. Korinth zerstört wurde und damit als Konkurrent ausfiel. Die Bewohner wurden zur Machtsicherung
von Athen auf den Peloponnes deportiert und durch Athener und Italiker ersetzt.
Ein schwerer Schlag, von dem sie sich nie wieder erholte, traf die Insel, welche selbst die Perser geschont
hatten, im Mithridatischen Krieg. Menophanes, der Feldherr des Mithridates, landete 87 v. Chr.
mit einer Truppenabteilung bei der offenen, ungeschützten Stadt, ermordete und verkaufte die Einwohner,
plünderte und zerstörte die Stadt und das Heiligtum mit seinen zahlreichen Kunstschätzen.
Nach dem Friedensschluss 84 v. Chr. kam Delos durch Sulla in die Hände der Römer, die es später den
Athenern zurückgaben. Doch 69 v. Chr. wurde die Insel im Seeräuberkrieg erneut verwüstet und war
seitdem kaum noch bewohnt. Im 2. Jahrhundert n. Chr. lebten auf Delos nur noch die Wächter der Heiligtümer.

Von den Prachtbauten des Altertums sind nur noch einige Trümmer des Apollontempels, des Theaters
und Gymnasiums vorhanden; Homolles Ausgrabungen legten diejenigen des Letoon, des Artemision,
des Schatzhauses etc. frei.
In der frühchristlichen Zeit kam es im 2./3. Jahrhunderts zu einer Wiederbesiedlung, doch verlor die Insel
mit der neuen Religion vollkommen an Bedeutung und verödete.
Auf dem Kynthos, wo das älteste Apollonheiligtum und in römischer Zeit ägyptische Kultstätten lagen,
finden sich auch Reste einer aus antiken Trümmern erbauten fränkischen Burg.
Die Stadt
Der Haupttempel der Stadt war der
des Apollon, auf den sich fast alle anderen
Tempel und Gebäude orientieren.
Der Tempelbezirk im Zentrum der
Stadt beherrscht diese und ist immer
wieder mit weiteren Tempeln erweitert
worden. Der Hauptzugang zum Tempelbezirk
befand sich im Süden und
wurde seit dem 2. Jahrhundert v. Chr.
von einem Marmor-Propylon geschmückt.
Zur Rechten steht das Haus
der Naxier, der in 7. Jahrhundert v.
Chr. datiert. Hier stand auch ein
Kouros aus Marmor in vierfacher Lebensgröße.
Im Zentrum des Bezirkes
befanden sich drei Tempel. Der nördlichste
wurde im 6. Jahrhundert von den Athenern errichtet. Es handelt sich um einen Porostempel, von
dem heute aber nur noch die Fundamente erhalten sind. Die Fassade war von sechs ionischen Säulen
geschmückt. Der daneben liegenden Tempel ist auch von den Athenern geweiht worden. Er stammt aus
dem Jahr 417 v. Chr. und ist aus pentelischen Marmor gebaut. Es handelt sich um einen Bau in dorischer
Ordnung. Der größte Tempel war der Tempel der Delier, der auch in dorischer Ordnung errichtet
wurde mit 6×13 Säulen. Es handelt sich um einen Peripteraltempel.
Die Umgebung von Delos
Noch heute lässt sich beobachten, wie das klare griechische Licht um die Insel nicht merken lässt, wann
feuchtere Luftströme in der oder jener Richtung fließen und glauben lassen, dass etliche sichtbare Kykladeninseln
einmal näher, ein andermal ferner rücken, so dass also der alte Mythos, Delos sei einst auf
den Wassern geschwommen, ganz plausibel wird.
Neben Delos liegt jenseits einer nur 0,6 km breiten Meerenge die Insel Rinia („Groß-Delos“), die den
Begräbnisplatz von Delos bildete, da auf dem heiligen Delos niemand geboren werden, auch niemand
sterben und ein Grab finden durfte. Sie besteht aus zwei mehrfach ausgezackten Bergmassen, die bis
150 m ansteigen und durch einen schmalen Isthmus miteinander verbunden sind; sie ist 17 km² groß,
noch öder und kahler als Delos und wird wie dieses nur zeitweise von Hirten und Schiffern besucht.
(Wikipedia)
Gegen 15.30 Waren wir dann wieder in der Stadt. Wir tranken – diesmal im Schatten – einen
Kaffee und aßen griechischen Joghurt mit Honig. Da uns dann doch die Füße weh taten, fuhren
wir wieder an Bord zurück.
S AMSTAG, 10. M AI 2008
Mykonos – Rineia (8 sm)
Sonnig und windstill fing der Tag an. Heute sind mal keine Kreuzfahrtschiffe da. Die Piers liegen
alle einsam und verlassen. Dafür kommen jedoch viele Fähren, die heute am Samstag
insbesondere Griechen nach Mykonos bringen.

Wir kaufen in der Stadt noch Lebensmittel ein und finden in einem Eisenwarengeschäft auch
einen Wasserschlauchanschluss, den wir irgendwo an einem Wasserhahn zurück gelassen
hatten.
Nachdem wir das Quad zurück gebracht und die 2,5 km lange Wanderung wieder zum Boot
gemacht hatten (Brunhild schritt ganz schön forsch aus; ihr Tempo im Fitnesscenter), verholten
wir das Boot in den nördlichen Teil des Hafens, um Wasser zu nehmen. Als der erste
Wasserautomat nichts ausspucken wollte, mussten wir noch einmal verholen. Das war gar
nicht so einfach, denn mittlerweile war Wind aufgekommen und andere Boote hatten Ankerleinen,
die wir nicht in die Schraube bekommen durften. Aber Brunhild war mal wieder Klasse.
Auf dem Boot sieht und kann sie so vieles, was vermutlich daran liegt, dass sie in jungen Jahren
viel Zeit auf der JONATHAN verbracht hat. Nur scheint ihr Selbstbild nicht mit meiner
Wahrnehmung überein zu stimmen.
Gegen 13.00 Uhr laufen wir aus. Anfangs hatten wir uns vorgenommen in die kleine Bucht im
Süden Mykonos zu segeln, die Angelo und ich mit dem Quad entdeckt hatten. Da fiel uns jedoch
ein, dass heute Samstag ist und ich erinnerte mich an die Tanzfläche und die riesigen
Lautsprecher in der Bar am Strand. Als ich Brunhild dann fragte, ob sie Lust auf Disco habe
und sie dieses vehement verneinte, entschieden wir uns, in der Bucht auf Rineia vor Anker zu
gehen, in der Angelo und ich schon vor genau einer Woche gewesen waren.
Draußen empfing uns ein schöner Nordwind mit 4 Bft, der uns in zwei Stunden zu dieser 8 sm
entfernten Bucht brachte. Da die Karten die Enge zwischen Rineia und Delos nicht genau genug
wiedergaben, entschied ich mich, im Westen von Delos entlang zu segeln.
Leider wurde unsere Bucht schon von einem dicken Katamaran eingenommen. So gingen wir
in der Nachbarbucht vor einem weißen Strand und in azurblauem Wasser vor Anker. Wir warfen
unseren Anker auf 2,5 m Wassertiefe und fuhren ihn mit 25 m Kette mit voll zurück gut ein.
So sollte er halten.
Als wir dann gegen 17.00 Uhr wieder aus unserer Siesta ans Tageslicht zurück kehrten, hatte
der Wind etwas abgenommen. Von Süden her bedeckte sich der Himmel jedoch mit einer
gräulichen Wolkendecke.
S ONNTAG, 11. M AI 2008 (PFINGSTSONNTAG IN D EUTSCHLAND)
Rineia
Kristallklares Wasser, weißer Sandstrand und azurblaues
Wasser durch das der weiße Sand
durchschimmert. Graue Wolken durch die nur ab
und zu die Sonne durchblinzelt und ein kühler Meltemi,
der am Nachmittag auf 5 Bft zunimmt.
Bei Sonnenschein hätten wir bestimmt gebadet,
das Schlauchboot ins Wasser gelassen und die Insel
erkundet.
Als wir heute morgen aufwachten, hatte sich eine
ganze Flotte von großen Fischerbooten in der
Bucht versammelt, die hier vermutlich ihren Sonntag
verbringen wollten. Brunhild meinte dann, dass
ihr noch ein weiterer Ruhetag gut tun würde. So
blieben wir hier, nahmen unsere Bücher zur Hand,
schliefen ein bisschen, aßen ein tolles Essen und
tranken unseren Wein.
Von Johanna und James empfing ich Mails. Johanna schrieb, dass sie sich die Haare hat abschneiden
lassen und dass sie uns ein Bild schicken will. Da sind wir ja mal gespannt. Sie hatte
bisher immer lange Haare gehabt.

So, das war’s. Ein Tag zum Ausruhen und Faulenzen – nur das Wetter spielte sein eigenes
Spiel.
M ONTAG, 12. M AI 2008 (PFINGSTMONTAG IN D EUTSCHLAND)
Rineia – Naxos (19 sm)
Die Sonne schien und der Meltemi hatte wieder auf 5 bis
6 Bft aufgebriest, als wir gegen 10.00 Uhr den Anker
lichteten, die Genoa setzen und Kurs auf das südlich
gelegene Naxos absetzen. Diese größte Insel der Kykladen
war mit ihrer über 1000 m höchsten Erhebung
schon deutlich am Horizont zu erkennen. Der Wind trieb
uns darauf zu und schon bald versuchte ich, ob die neue
Selbststeueranlage den Kurs wohl halten kann. Sie tat
es; nicht besser und nicht schlechter als ich. Je weiter
wir aus dem Schutz von Mykonos heraus kamen, desto
höher türmte der Wind die Wellen auf. Nur mit dem
Vorsegel surften wir die Wellenberge hinunter, um unten
zwischenzeitlich abgebremst, wieder neuen Schwung zu
holen. Brunhild saß achtern auf dem Kajütaufbau und
verfolge das sich immer wieder verändernde Bild des
schäumenden Wassers.
Erst kurz hinter dem großen Wellenbrecher, der den
Hafen von Naxos schützt, nahmen wir das Segel wieder
weg. In diesem ruhigen Wasser brachten wir die Fender aus und machten die Leinen klar. Im
Yachthafen war noch viel Platz. Der Hafenmeister wies uns einen schönen geschützten Platz
zu. Wir fuhren noch einmal hinaus, um den Heckanker klar zu machen. Wir wollten nämlich
mit dem Bug im Wind liegen, um den Schutz des Cockpits genießen zu können.
Als wir dann mit dem Bug zum Kai anlegten, half uns Hannes von der . Er liegt hier mit seinem
14 m Boot schon einige Tage und wartet auf ein neues Teil seiner Selbststeueranlage.
Nach unserer Siesta machten wir uns dann auf den Weg in die Stadt, besser gesagt auf den
Aufstieg zur Burg, die über der Stadt thront. Innerhalb der noch z.T. erhaltenen Burgmauern
schlichen wir durch enge romantische Gassen. Wir fanden eine alte römisch-katholische Kirche
mit einer sehr schönen Ikone aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Sie war drehbar gelagert.
Auf der einen Seite zeigt sie eine stehende Madonna mit Kind und auf der anderen Johannes
den Täufer. Zwei Säulen der Kirche stammen noch aus vorchristlicher Zeit.
Wieder zurück, trafen wir Hannes dann in einem Café an der Uferpromenade. Da wir noch ein
Quad mieten und an Bord unser Nasi Goreng essen wollten, verabredeten wir uns für den
nächsten Abend.
D IENSTAG, 13. M AI 2008
Naxos
Nach dem Frühstück machten wir uns bei
schönstem Wetter, aber einem kalten
Nordwind auf zu unserer Inselrundfahrt.
Im Gegensatz zu Mykonos ist die Insel
viel grüner. Eingeschlossen und geschützt
von Bergen tun sich fruchtbare Täler mit
kleinen Ortschaften auf. Olivenhaine, Felder
und Wiesen prägen das Bild. Wir fuhren
mit einem schönen Tempo zwischen
20 und 40 km/Std. auf engen Straßen, auf

denen uns kaum ein Fahrzeug begegnete, durch diese abwechslungsreiche Landschaft. Überall
wehten uns neue Düfte um die Nase; die frisch gepflügte Erde eines rötlichbrauen Feldes,
gemähtes Heu, Kamille und andere am Straßenrand wachsende Kräuter.
Überall waren Hinweisschilder auf interessante Orte. So fanden wir zwei kleine frühchristliche
Kirchen, die aber leider verschlossen waren, aber in einer wunderschönen, zum Träumen anregenden
Umgebung lagen. Kein
Weg führte dort hin.
Dann besichtigten wir den wieder
teilweise restaurierten Tempel der
Demeter. Über ihn hatte man eine
christliche Kirche errichtet gehabt,
die dann abgerissen wurde, um dieses
altgriechische Heiligtum wieder
zu errichten. Viele der Steine und
Säulen fand man an anderen Stellen.
Wir fuhren an alten venezianischen
Weh- und Wohntürmen vorbei nach
Apiranthos, einer am Berg
gelegenen Stadt, deren Pflaster und
Treppen aus Marmor hergestellt
sind. Auch hier erklommen wir über
viele Treppen und kleine Gassen die höchste Erhebung des Ortes. Er machte durch seine vielen,
scheinbar unbewohnten Häuser einen morbiden Eindruck.
Zurück ging es dann an gewaltigen Marmorsteinbrüchen vorbei zurück in die Hauptstadt. Eigentlich
wollten wir uns noch einen Kouros anschauen. Das sind 6 bis 10 m hohe Marmorplastiken
aus dem 6. Jahrhundert vor Chr. (siehe auch Delos). Drei davon, die nicht fertig geworden
sind, gibt es noch auf Naxos. Leider fanden wir den Weg dahin nicht.
Als wir im Hafen ankamen, hatte es sich bewölkt und es war wieder ganz schön kalt geworden.
Ich holte noch 12 Flaschen Wasser mit dem Quad, das wir dann anschließend wieder zurück
gaben.
Den Abend verbrachten wir mit Hannes beim Essen. Er hat den Winter in Marmaris verbracht
und ist jetzt auf dem Weg nach Westen; vielleicht Brasilien. Seine Selbststeueranlage funktioniert
wieder, so dass er morgen auslaufen will um am 27. seine Freundin auf Kaparthos an
Bord zu nehmen. Hannes erschien uns als ein sehr sympathischer und offener Mensch. So
war es ein sehr schöner Abend mit ganz anregenden Gesprächen.
Nachdem Brunhild noch einige Naxos-Zitronenliköre an Bord vernascht hatte, gingen wir in die
Kojen. Dann begann es zu regnen.
M ITTWOCH, 14. M AI 2008
Naxos
Da wir den Ort ganz schön finden und ich noch so einiges am Schiff machen muss, bleiben
wir heute hier.
In der Nacht regnete und gewitterte es immer wieder. Erst im Laufe des Vormittags machten
die Wolken einem blauen Himmel den Weg frei.
Der Regen hatte Saharastaub mitgebracht und das ganze Boot damit überzogen. Während
Brunhild unten sauber machte, wusch ich das Deck und das Cockpit. An Hafengebühren
zahlen wir hier 15,- € /Tag, einschließlich Wasser und Strom. Dazu ist nichts zu sagen.

Zu Mittag aßen wir eine Kleinigkeit in
unserem Restaurant. Dort konnte man
auf dem Balkon sitzen und das Treiben
im Hafen überblicken. Nach einer ausgedehnten
Mittagsruhe machte Brunhild
einen Bummel in die Stadt, während ich
versuchte, das abgebrochene Ende des
Spinnakerbaumes zu entfernen, um das
neue anzubringen, das Brunhild mir mitgebracht
hatte. Nach 30 Jahren war aber
alles so festgegammelt, dass es sich
nicht mehr bewegen ließ. So wird Brunhild
das Ende wohl wieder mitnehmen
und zurückgeben müssen. Da der abgebrochene
Beschlag jedoch ein Loch
hat, kann ich den Baum mit einem
Schäkel befestigen.
Abends bezog es sich dann wieder. Wir zogen uns warm an und machten einen Bummel zu
dem „Tor“, dem Wahrzeichen von Naxos. Es sind die Reste eines riesigen, nie vollendeten
Tempels, mit dessen Bau 530 v.Chr. begonnen wurde. Er liegt auf einer kleinen Insel vor dem
Hafen, die mit einem Damm verbunden ist. In den Wolken öffnete sich ein Loch, durch das die
Sonne ein fast unwirkliches Licht auf das Tor und das umgebende Meer warf.
Als wir in einer Bar noch einen Caipiringha tranken, fing es mal wieder an zu regnen. An Bord
machten wir die Heizung an und Brunhild erzählte mir etwas über Tai chi, Chigong etc.
D ONNERSTAG, 15. M AI 2008
Naxos – Myrsini (Schoinousa)
Heute hat Brunhild Geburtstag – und so war dann auch
das Wetter. Die Sonne schien von einem strahlendblauen
Himmel und auch der Wind hatte auf 3 bis 4 Bft. abgenommen.
Nachdem wir noch in der Stadt etwas eingekauft und einen
Kaffee getrunken hatten, machten wir uns auf den
Weg nach Schoinousa, eine Insel der kleinen Kykladen.
Da es nur 18 sm sind, setzen wir nur die Genoa und lassen
uns bei ruhiger See mit 3 bis 4 kn auf unser Ziel zutreiben.
Wir genießen die warme Sonne und lesen, während die
Selbststeueranlage recht präzise
den Kurs hält.
Kurz nach 16.00 Uhr erreichen wir
dann die gut geschützte Bucht von
Myrsini mit dem kleinen Anleger.
Hier weht gar kein Wind. Das einzige
Boot, das dort vor Anker liegt,
sagt uns, dass wir auch an der Pier
längseits gehen können. Das tun wir

dann auch. Ein etwas offiziell aussehender Mann sagt uns dann auch, dass das so in Ordnung
sei. Wir sollten nur noch eine zweite Vorleine ausbringen, da die Fähre das Wasser sehr
aufwühlen würde. Nach uns kommen noch mehrer Yachten, von denen sich einige an die Pier
legen und andere vor Anker gehen.
Wir machen uns dann bald auf zur Chora
(Hauptort), die oben auf dem Berg liegt. Hier ist
alles sehr verschlafen. Ein Esel schleppt
Wasserkanister den Berg hinauf. In einer ganz
kleinen Taverne trinken wir einen griechischen
Kaffee für 1,- €. Ein altes gebücktes Mütterchen
mit blonden Haaren und blauen Augen bedient
uns. Sie spricht nur griechisch.
Als wir gegen 18.30 Uhr wieder am Hafen sind,
stehen dort mehrere große Kipplaster. Sie warten
auf einen kleinen Frachter, der dann auch gegen
19.00 Uhr kommt. Wir müssen alle die Pier
räumen und gehen in der Bucht vor Anker. Dann
wird mit Entladen begonnen. Ein Kran hebt unter
erheblicher Geräuschentwicklung eine Fuhre Kies
nach der anderen aus dem Bauch des Schiffes
und lässt sie auf die Laster fallen. Die schleichen dann die Serpentinen hinauf.
Brunhild und ich machen das Schlauchboot klar und fahren an Land. In der Taverne gibt es
dann ein hervorragendes Geburtstagsessen: Griechischer Salat und frischer Fisch.
Als es dunkel geworden ist, hören die Arbeiten auf. Es ist völlig windstill und der Mond beleuchtet
fahl die kleine Bucht mit den dort ankernden Booten. Wir sitzen im Cockpit, trinken
unseren Wein und freuen uns über diesen gelungenen Tag.
F REITAG, 16. M AI 2008
Myrsini (Schoinousa) – Nea Kammeni (Santorin) (33 sm)
In der Nacht gegen 01.00 Uhr kam dann die Fähre. Ein riesengroßes, hell erleuchtetes Ungeheuer,
das gar nicht in diese friedvolle Umgebung passt. Aber so schnell wie sie gekommen
war, ist sie auch wieder weg.
Nach dem Frühstück beschließen wir bei dem schönen Sonnenschein und dem leichten Wind
Kurs auf das 36 sm entfernte Santorin zu nehmen. Hier wären wir sicher gerne noch einen
Tag länger geblieben; aber das Entladen des Frachters macht doch zu viel Lärm.
Gegen 09.30 Uhr laufen wir
aus. Draußen empfängt uns
ein Westwind mit 3 bis 4 Bft. Er
kommt also genau von der Seite
und lässt die Vela ihre 5 kn
laufen. Die Wellen sind nur
sehr klein, die Sonne scheint,
es ist warm, es ist ein schönes
Segeln.
So geht es die ganze Überfahrt.
Wir passieren Ios und
laufen dann gegen 14.30 Uhr
in den malerischen Vulkankrater
von Santorin ein. Ich hatte
mich entschieden, heute noch
nicht in den Yachthafen zu gehen,
der im Süden der Haupt-

insel liegt. Ausgesucht hatte ich mir eine kleine Bucht auf der vor einigen Jahrhunderten mitten
im Krater neu entstandenen Vulkaninsel Nea Kammeni. Von hier, inmitten einer pflanzenlosen,
schwarzbraunen Lavawüste hat man den schönste Blick auf die Steilwände der Hauptinsel
Thira, die – wie mit Puderzucker bestreut – von weißen Häusern gesäumt ist. Das ist
schon ein phantastisches Gefühl von Kleinheit und Demut, wenn man, von Urgestein umschlossen
auf diese mächtige Felswand schaut, auf der die Häuser wie Spielzeug aussehen.
Was muss das um 1500 v. Chr. für eine mächtige Explosion gewesen sein, die diese Insel in
Stücke riss.
In der kleinen windgeschützten Bucht war fast alles leer. Wir machten dann an einem Ausflugsboot
fest, das an einer Pier vertäut war. Dann kam ein weiteres Ausflugsboot. Der Kapitän
nannte mir einen Platz an einem anderen Boot, der auch über Nacht freibleiben wird. So
verholten wir die VELA etwas weiter nach hinten. So nach und nach füllte sich die Bucht mit
sehr schönen und gepflegten Ausflugsbooten. Die Besatzungen führen dann mit kleinen Booten
zur Hauptinsel hinüber, so dass wir hier ganz alleine sind. Auch gibt es von hier keinen
Weg ins Innere der Insel. Ein paar Schritte zu einer kleinen Kapelle, dann versperren große
Lavabrocken und Asche den weiteren Weg.
S AMSTAG, 17. M AI 2008
Nea Kammeni (Santorin) – Vlychada / Yachthafen (Santorin) (8 sm)
Absolute Stille. In der Nacht wachte ich auf. Der Mond beschien eine unwirkliche Landschaft
schwarzer Lavabrocken, eine Bucht deren Wasser so still war wie ein Bergsee und mittendrin
ein paar Schiffe, die zu schlafen schienen. Alle paar Sekunden wurde alles durch den Blitz eines
kleinen Leuchtfeuers erhellt, das die Hafeneinfahrt markiert ...
Wir liefen dann morgens aus, als der Hafen erwachte. Männer kamen von der Hauptinsel,
putzten ihre schönen Ausflugsschiffe bei orientalischer Musik und liefen dann aus. Wer weiß
wohin?
Wir fuhren an dieser Lavainsel entlang
nach Süden. Von Lanzarote
war mir der Blick auf dieses Lavagestein
schon vertraut. Aber hier gab
es keine Landschaft, in der es eingebettet
ist. Einfach ein großer Haufen
von schwarzen Brocken, wie ein
überdimensionaler Kohleberg mitten
im Meer. Diese Insel entstand aus
dem Schlund des Vulkans zwischen
100 und 1950 n.Chr.
Wir fuhren dann bei ganz leichtem
Westwind aus dem Krater hinaus an
die Südküste, wo sich der einzige
Yachthafen befindet. Gefährliche Riffe
und eine versunkene Mole umrahmen
die Einfahrt, die außerdem
versandet. Mit unseren 1,40 m Tiefgang setzten wir nur einmal auf weichem Sand auf. Der
Hafenmeister wies uns einen schönen Platz im Innenhafen bei den Fischerbooten zu.
Nach dem Essen und einem kleinen Mittagsschläfchen, das ich dann beendete, weil es einfach
zu heiß war (zum ersten Mal!), erkundeten wir den Ort – der eigentlich gar nicht da war.
Ein paar leere Hotels, eine verlassene Fabrik und einige Restaurants. In einem Restaurant
konnten wir uns ein Auto mieten. Da ein Quad genau so teuer sein sollte wie ein Auto (20,- €),
entschieden wir uns für das Auto. Brunhild muss ja noch zum Flugplatz und außerdem kommen
ja auch noch Otto und Klaus in den nächsten Tagen.

Wir fuhren dann gleich los, erkundeten mehrere Supermärkte, eine Wäscherei, Bäcker und
Lidl. Dann ging es zur Chora, dem Hauptort dieser Insel. Als wir durch den Krater fuhren erschien
sie mir viel größer als ich angenommen hatte. Von hier oben wirkt sie doch recht
schmal und übersichtlich.
Wir ließen das Auto an einer Umgehungsstraße
stehen und machten uns zu
Fuß durch enge, verschlungene Gassen
auf den Weg zum Zentrum, dort wo das
Land 600 m steil in den Krater fällt, wo ein
gewundener Weg nach unten führt und
wo eine Seilbahn die faulen Touristen
nach oben bringt. Aber es ist glücklicherweise
noch keine Hochsaison. Die Cafés
und Restaurants sind wenig besucht und
die Eseltreiber, die Touristen nach oben
befördern, haben nichts zu tun. Wir setzen
uns in ein Café, trinken unheimlich
teuren Kaffee und Orangensaft und sind
wirklich überwältigt von diesem grandiosen
Blick, so von oben über all die Inseln,
unseren kleinen Unterschlupf der letzten
Nacht auf der Vulkaninsel, die Spielzeug-
Kreuzfahrtschiffe, die an den Bojen vertäut
sind und die kleinen verschachtelten
pastellfarbenen und weißen Häuser am
Kraterrand.
S ONNTAG, 18. M AI 2008
Santorin
Dass man so viel schlafen kann. Wir halten jeden Mittag unseren Mittagsschlaf und sind dann
um 23.00 Uhr wieder müde.
Heute morgen machten wir uns auf
den Weg nach Akrotiri. In Akrotiri
gibt es eine der interessantesten
Ausgrabungsstätten der griechischen
Geschichte. Unter einer
meterdicken Ascheschichten fand
man eine nahezu perfekt erhaltene
bronzezeitliche Stadt mit Überresten
von Gebäuden, Straßen
und Plätzen. Die ersten Spuren
von Besiedlung stammen noch aus
der Jungsteinzeit, aus dem 5.
Jahrtausend v. Chr.. Im frühen 2.
Jahrtausend v. Chr. wurde Thera
zu einem der bedeutendsten Häfen
der Ägäis. Objekte aus Zypern,
Syrien und Ägypten lassen auf ein
weites Handelsnetz schließen. Den
hohen Grad der Zivilisation bezeugen die an eine Kanalisation angeschlossenen Baderäume,
die vielfältigen Handwerke und nicht zuletzt die faszinierenden 3500 Jahre alten Fresken. Das
war die Zeit, in der auch Mykene seine Blütezeit hatte. Dort fand man jedoch nur noch Steinhaufen
und Grabbeilagen.

Die Ausgrabungen in Akrotiri, die durch eine meterdicke Vulkanascheschicht konserviert wurden,
zeigen das Leben der damaligen Zeit, ähnlich wie in Pompeji, nur 1500 Jahre früher.
Leider ist diese Ausgrabungsstätte für zwei Jahre nicht zugänglich. Man errichtet ein großes
Dach über diesen sensationellen Funden.
Also machten wir uns auf, die zweite historische Stätte von Santorin zu besuchen, das historische
Thera, die Hauptstadt der Insel nach dem verheerenden Vulkanausbruch. Die Siedler
aus Sparta bauten die Stadt Alt-Thera auf einem Grat des Berges Messavouno. Auf einer abenteuerlichen
Serpentinenstraße gelangten wir mit unserem Leihwagen in die Nähe der Ausgrabungsstätten.
Auch hier wieder viele Steine, aber mit guten Beschriftungen. Leider waren
wieder weite Bereiche abgesperrt und nicht zugänglich – zu wenig Personal oder zu wenige
Urlauber im Mai.
Letzteres kommt uns gut zupass.
Man findet überall Parkplätze, die
Lokale sind leer und die Autos stehen
zu einem großen Teil noch in ihren
Verleihstationen, von denen es mehr
gibt, als Sand am Meer. Im Sommer
möchte ich nicht auf diesem Touristeneiland
sein.
Nach einem Essen bei einem Inder
(immer nur dasselbe griechische Essen
ist auch nicht das Wahre) und
dem oben beschriebenen Mittagsschläfchen,
machten wir uns um
16.00 Uhr wieder auf den Weg. Unser
Ziel heißt Oia, der nördlichste Ort
der Insel. Er liegt, wie Thira, an der
steil abfallenden Kraterwand, ist aber
noch viel natürlicher als die Hauptstadt.
Natürlich gibt es auch hier die
vielen Souveniergeschäfte, doch gibt
es auch viele Künstler, die hier ihre
Ateliers und Ausstellungen haben.
Der Blick ist genauso grandios.
Wir bummelten durch die engen
Gassen, schauten mal hier und dort
in ein Geschäft und genossen das schöne windstille Wetter und die sich immer wieder auftuenden
neuen Ausblicke auf die verschachtelten Häuser und Kirchen mit ihren blauen Kuppeln.
Als wir gegen 20.30 Uhr wieder im Hafen ankamen, mussten wir das Boot an eine andere
Stelle verholen. Der Fischer, an dessen Platz wir lagen, war wieder gekommen. So liegen wir
jetzt – leider nicht besonders gut – in der Hafeneinfahrt.
Santorin
Der Vulkanausbruch, der die Insel Thira nach neueren Berechnungen zwischen 1627 und
1600 v. Chr. heimsuchte, ist zu vergleichen mit dem Krakatau, der am 27. August 1883 die
ganze indonesische Insel in Stücke riss, nur muss man sich den Ausbruch des Vulkans der
Insel Thira 4 mal so stark vorstellen.
Wikipedia schreibt darüber:
Bereits in den vorangehenden Monaten war es nach jahrhundertelangem Stillstand (der zum
Aufbau des Explosionsdruckes im Vulkaninneren führte) zu kleineren und mittleren Ausbrüchen
gekommen, die allerdings nicht völlig ernst genommen wurden. Die niederländische Kolonialverwaltung
schickte hintereinander zwei Expeditionen, von denen die erste beim Anblick
der Schäden auf der Insel zurückkehrte, die zweite hingegen - in teilweiser Unkenntnis der

Gefahren - den Vulkan noch einmal bestieg und sozusagen als letzte das Innere des bereits
aktiven, aber kurzzeitig stillstehenden Vulkankraters sah, bevor dieser kurze Zeit später in einer
gewaltigen Calderaexplosion verschwand. Am Mittwoch, dem 22. August 1883, erfolgte
die erste Eruption. Am Sonntag, dem 26. August, um 13:06 Uhr (jeweils Ortszeit) erfolgte
dann eine weitere. Am 27. August 1883 um 5:30 Uhr erfolgte der nächste Ausbruch und um
6:44 Uhr ein weiterer. Um 10:02 Uhr fand der gewaltigste Ausbruch statt. Der Krakatau
schleuderte 18 km 3 Asche und Gestein bis in eine Höhe von 80 km in die Erdatmosphäre. Das
Äquivalent des Ausbruchs an Sprengkraft dürfte zwischen 200 und 2.000 Megatonnen TNT
gelegen haben, was etwa 10.000 bis 100.000 Hiroshima-Bomben entsprechen würde. Die unterirdische
Magmakammer entleerte sich rasch und stürzte dann unter dem Gewicht der Deckenformation
ein, woraufhin die Wassermassen des umgebenden Meeres schlagartig nachströmten.
Wie bei einer Implosion verursachte dieser Einsturz an den umliegenden Küsten eine
stellenweise bis zu 40 Meter hohe Flutwelle. Auf die Flutwelle folgten Ascheregen und
pyroklastische Ströme − glühend heiße Gemische aus Gestein, Gas und Asche, welche Geschwindigkeiten
bis zu 800 km/h erreichen können. Diese elementaren Gewalten zerstörten
auf den umliegenden Inseln 165 Städte und Dörfer und töteten insgesamt 36.417 Menschen.
Selbst ein Dampfschiff wurde vier Kilometer weit landeinwärts geschoben. Von der Vulkaninsel
blieb nahezu nichts mehr übrig. Zwei Drittel der Insel versanken im Meer.
Die Explosionsgeräusche, die diesen Ausbruch begleiteten, werden unter den lautesten in der
Menschheitsgeschichte überlieferten eingeordnet. Sie waren sowohl im 3100 Kilometer entfernten
Perth als auch auf der ca. 4800 Kilometer entfernt liegenden Insel Rodrigues nahe
Mauritius zu hören. Die Folge waren atmosphärische Schockwellen, die rund um die Erde registriert
wurden. Die Luftdruckwelle der Explosion war so gewaltig, dass sie auch noch nach
fünf Tagen und sechs Erdumläufen messbar war.
Die Flutwelle wurde auch noch in Europa registriert. An Pegeln im Golf von Biskaya,
17.000 Kilometer von ihrem Ursprung entfernt, und entlang des Ärmelkanals wurde sie als
Ausschlag von 2 cm aufgezeichnet.
Größere Partikel, wie z. B. Bimsstein, der nach zeitgenössischen Berichten europäischer Seefahrer
große Meeresflächen im Umkreis bedeckte, gingen in einem Gebiet von beinahe
4 Millionen km² nieder – einem Areal von der doppelten Größe des gesamten indonesischen
Archipels. Die feine Vulkanasche (Aerosol) stieg in die obere Atmosphäre auf und verteilte
sich dort in wenigen Tagen weltweit in über 70 % dieser Luftschicht.
Überall rund um die Erde wurden aufgrund der Partikel in der Atmosphäre, an denen es zu
Lichtbrechungen kam, spektakuläre Sonnenuntergänge beobachtet. Ein Astronom berichtete
über die totale Mondfinsternis am 4. Oktober 1884 an „Nature“, dass … die Verdunkelung des
Mondes weit über den Grad hinausgeht, den man bei Finsternissen der letzten Zeit gesehen
hat.
Es dauerte einige Jahre, bis diese Partikel wieder aus der Atmosphäre abgesunken waren.
Unter anderem durch die Reflexion der Sonnenstrahlen zurück ins All sank vor allem auf der
Nordhalbkugel die Durchschnittstemperatur um 0,5 bis 0,8 °C und hatte einen ungewöhnlich
kühlen, verregneten Sommer mit katastrophalen Missernten zur Folge.
Der Ausbruch des Krakatau im Jahre 1883 wird in der Medienwissenschaft als eines der frühesten
Beispiele für das globale Dorf angeführt. Ohne die telegraphischen Berichte nach Europa
wäre beispielsweise die Flutwelle nicht erkannt worden.

M ONTAG, 19. M AI 2008
Santorin
Morgens machten wir erst einmal das Boot sauber, denn hoher Besuch ist angesagt: Klaus,
Oberregierungsrat a.D. Wir holten ihn mittags vom Flugplatz ab.
Nach einer kleinen Mittagsruhe, zeigten wir Klaus erst einmal die wunderschöne Insel. Wir
bummelten im Hauptort an den Klippen entlang und schauten in das eine oder andere Geschäft
hinein.
Als wir abends zurück an Bord kamen, hatte es sich bezogen und es hatte auch aufgebriest.
Eine Dünung stand in den Hafen hinein. So verholten wir die VELA neben ein anderes deutsches
Boot im Innenhafen. Abends kamen dann noch zwei Boote dazu, denen es an ihren
Liegeplätzen in der Hafeneinfahrt zu ungemütlich wurde.
Ein bisschen Griechenland. Aber so melancholisch wie auf dem Bild war es nicht. Brunhild
und ich hatten eine schöne Zeit. Anfangs war es etwas kühl. Aber wir sind fast die ganze Zeit
bei günstigen Winden gesegelt, haben uns die Inseln sehr ausführlich angeschaut und uns
viel Zeit und Ruhe gegönnt.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
3. T EIL DER R EISE VOM 20. M AI BIS 2. J UNI 2008
Durch die Kykladen (2. Teil)
An Bord: Klaus und Otto
D IENSTAG, DEN 20. M AI 2008
Santorin
Wir machen uns noch einen schönen
Tag auf Mykonos. Morgens fahren wir
mit dem Auto in den wunderschönen alten
Ort Pyrgos, der oben auf einem Berg
liegt und früher eine Festung war. Viele
Häuser sind noch von den Erdbeben von
1956 zerstört und geben den Ort einen
verlassenen Charakter.
Anschließend fahren wir auf die höchste
Erhebung der Insel, den 566 m hohen M.
Profiti Ilia, auf dem ein Kloster steht, das

ein schönes Museum haben soll. Leider ist es wieder geschlossen, so dass wir nur die nach
1956 wieder aufgebaute kleine Kirche besichtigen können. Aber ein schöner Rundblick entschädigt
uns.
Nach unserer Mittagsruhe zeigen wir Klaus noch einmal Oia, den am nördlichen Kraterrand
gelegenen Ort. Dort finden wir ein schönes Restaurant. Leider streiten Brunhild und ich uns,
da Brunhild meint, ich gehe nicht sorgsam genug mit Klaus um.
M ITTWOCH, DEN 21. M AI 2008
Santorin
Heute muss Brunhild leider wieder nach Hause fahren.
Ihr Flieger sollte um 11.40 Uhr über Zürich nach Hamburg gehen. Aber es gab keinen. Vermutlich
wurde der Flug gestrichen und das Reisebüro, bei dem wir ihn gebucht hatten, hatte
uns nicht informiert. So musste sie einen neuen Flug für 255,- € buchen. Sie fliegt jetzt über
Nürnberg nach Hamburg.
Otto stand dann auch schon da und wartete auf mich seit einer Stunde. Sein Flug von Berlin
aus war ein Direktflug gewesen und wurde gar nicht angezeigt.
So verabschiedeten wir Brunhild, mit der ich eine sehr schöne Zeit an Bord hatte.
Otto und ich führen dann an Bord.
Nach ein bisschen Ausruhen und Mittagsessen, holten wir unsere Wäsche ab, die ich morgens
in die Wäscherei gebracht hatte. Anschließend machten wir einen Grosseinkauf bei Lidl.
Den Tag schloss dann wieder ein schönes Essen in dem gleichen Restaurant in Oia ab, das
wir gestern schätzen gelernt hatten.
Am Tag war wenig Wind und es war auch sehr diesig.
D ONNERSTAG, 22. M AI 2008
Santorin – Bucht Kalotaritissa (Westseite von Amorgos) (33 sm)
In der Nacht fing es dann wieder an zu wehen. Da der Wind weiterhin aus West wehte, entschlossen
wir uns ihn zu nutzen und nach Amorgos zu segeln. Dort gibt es eine wunderschöne
kleine Bucht, die gegen den Meltemi und Westwinde geschützt ist.
Otto, der Koch ist suchte sich dann in der Schlachterei noch einige Lämmereien und Hühnereien
und ganz besondere Kochzutaten aus, die schon vom Klang auf Delikatessen schließen
lassen.
Nachdem ich das Auto zurück gebracht hatte, legten wir ab. Draußen wehte es mit 5 bis 6 Bft
aus West, so dass auch richtig hohe Wellen vor der Hafeneinfahrt standen, die auch über die
Mole gischten. Als wir dann aber die Tonne am Ende des überschwemmten Wellenbrechers
erreicht hatten, konnten wir vor den Wind abdrehen.

So segelten wir mit achterlichen bis halben Winden, mit Genoa alleine und später noch mit gerefftem
Groß mit 5 bis 7 kn auf unser Ziel zu. Die Sonne meinte es gut mit uns. Es war warm
und etwas schaukelig.
Gegen 16.30 Uhr warfen wir unseren Anker auf weißem Sandgrund vor einem schönen
Strand auf 2 m Wasser.
Klaus wagte dann den Sprung in die Fluten. Er meinte, das Wasser wäre wärmer als im
Sommer die Nordsee. Otto zauberte dann ruckizucki als Vorspeise einen griechischen Salat.
... und was dann kam, ist wohl kaum noch zu überbieten: „Coque au vin“ ... hervorragend!
Schade, dass Brunhild nicht hier ist – es wäre für sie sicher einen Freude, all die Kleinigkeiten
abzugucken, die ein Profikoch drauf hat. Schließlich führte Otto in Irland eines der besten Lokale
mit eigenem Gemüseanbau und ganz speziellen Kontakten zu Fischern und Bauern.
Die Bucht ist einfach traumhaft. Ein leichter Wind wehte aus SW. Wir ließen dann im Cockpit
bei Weißwein so langsam die Nacht auf uns hinabsinken und beobachteten, wie die Sterne
aufgingen.
F REITAG, 23. M AI 2008
Bucht Kalotaritissa (Westseite von Amorgos) – Hafen von Amorgos (7 sm)
Die Nacht war fast windstill und morgens alles voller Tau.
Otto, der Frühaufsteher weckte mich dann, als er um 07.15 Uhr zum Schwimmen über meine
Achterkajüte turnte. Da hatte er
schon seine zweiten Kanne Kaffee
getrunken.
Ich sprang dann auch in die glasklaren
Fluten. Anfangs war es doch ein
bisschen kalt – aber man gewöhnt
sich dann ganz schnell daran; ich
denke so etwa 20 Grad.
Da heute wenig Wind angesagt ist,
beschließen wir noch etwas in dieser
Bucht zu bleiben und dann in
den kleinen Hauptort der Insel zu
segeln.
Zu Mittag aßen wir dann ganz hervorragenden
geräucherten Lachs,
den Otto aus Irland mitgebracht hatte.
Da wir dazu natürlich ein Bier
trinken mussten und Bier müde

macht, liefen wir erst nach unserem Mittagsschlaf aus.
Nach einer Stunde erreichten wir den kleinen, immer noch recht verschlafenen Hafen von
Amorgos. Einige Yachten lagen vor Buganker und mit Heckleinen an der Pier. So gesellten wir
uns dazu.
Amorgos. Vor 14 Jahren war ich schon einmal hier. Damals im Herbst. Brunhild, Johanna und
Annika kamen hier mit der Fähre von Athen an. Von Ursel hatten wir diesen Tipp bekommen
und auch die Kontakte zu einem Künstler, der auch Zimmer vermietet. Ich bummelte dann den
Weg am Wasser entlang und fand auch das Haus wieder. Es war keiner zu Hause, alle Türen
standen offen – und kaum etwas hatte sich verändert. Alles erschien mir aber dem Verfall
preisgegeben. Auf der anderen Seite der Bucht entdeckte ich dann auch die kleine Kapelle, zu
der wir damals hinüberruderten.
Gegen Abend bevölkerte sich die Pier ein wenig. Eine kleine Fähre kam und spuckte ein paar
Touristen und etwas Ladung aus. Ein Ort, der zum Verweilen einlädt, noch immer nicht so
richtig mit Anschluss an die Mainstreamroute der Urlauber.
In einem bis unter die Decke mit allem Möglichen vollgestopften Laden fand ich dann auch eine
Ankerboje und ein passendes dünnes Seil – alles zusammen für 3,50 €.
All dieses Positive wird mal wieder von Bordproblemen getrübt: Die Batterien sind nur noch
halb voll. Leider blieben sie das auch, nachdem wir sie über Nacht mit Landstrom geladen hatten.
Das ist nicht gut und weist darauf hin, dass sie vielleicht ihren Geist aufgeben.
Zum Abschluss dieses Tages noch etwas sehr Positives: Lammkeule !!! Da muss ich doch
die Aussage revidieren, dass mein bisher wohlschmeckendstes Gericht Evis Kaninchen war.
S AMSTAG, 24. M AI 2008
Amorgos – Myrsini (Schoinoussa) (19 sm)
Eine sehr ruhige Nacht und ein strahlender Tag ohne einen Hauch von Wind. Das Meer spiegelblank.
So mussten wir die 19 sm unter Maschine zurücklegen.
Auslaufen konnten wir erst, als das Brot gebacken war – so gegen 10.30 Uhr. Zuvor füllten wir
unsere beiden Dieselkanister und die Wassertanks auf.
Im kleinen Hafen von Myrsini waren wir die ersten, die ankamen. So legten wir uns an die
Pier. Dann mussten wir noch ans Ende der Pier verholen, da eine Schnellfähre den Platz
kurzzeitig benötigte. So nach und nach kamen noch einige andere Yachten.
Es war wieder ein schöner warmer Sommertag, den wir zum Faulenzen und Baden nutzten.
S ONNTAG, 25. M AI 2008
Myrsini (Schoinoussa) – Paros (28 sm)
Wieder so ein schöner Tag. Heute
haben wir leichten Westwind. Leider
ist das die Richtung, in die wir
wollen, um dann in den nächsten
Tagen bei dem angekündigten
Nord, die anderen Kykladeninseln
abzuklappern.
So laufen wir nach einem ausgiebigen
Frühstück und einem erfrischenden
Bad in der sauberen
Bucht gegen 10.00 Uhr aus.
Wir versuchten zu segeln, aber
der Kurs war bei weitem nicht zu

halten. Dann merkte ich, dass die Kühlwasseranzeige zu hoch geklettert war. Das konnte eigentlich
nur der Impeller sein, den ich vermutlich im letzten Herbst noch nicht gewechselt hatte.
Also die Segel wieder hoch und ab in die Maschine. Ja, es war der Impeller. Drei von den
sechs Flügeln waren abgebrochen. Aber nach einer guten halben Stunde war alles wieder in
Ordnung.
In der Meerenge zwischen Naxos und Paros bekamen wir dann schöne 4 Bft aus Nord, so
dass wir noch zwei Stunden segeln konnten.
In Naxos, wo wir gegen 16.00 Uhr ankamen, hatten wir ebenfalls Glück. Im Innenhafen fanden
wir den letzten freien Platz an der Pier. An Land tranken wir einen Frappé und erforschten anschließend
die schönen engen, verwinkelten Gassen der Altstadt. Sie sind fast genau so malerisch
wie die in Mykonos, aber lange nicht so touristisch und heute, am Sonntagnachmittag,
wie ausgestorben.
Abends ließen wir dann die zweite Hälfte der Lammkeule im Kühlschrank und suchten ein
kleines Familienrestaurant auf, das ganz versteckt in der Altstadt liegt. Ein phantastisches
Ambiente – so völlig gegensätzlich zu dem, was sich unserem Blick normalerweise bietet: Ein
kleiner von Mauern umgebener Garten mit einer riesigen Palme, üppigen Boucainvillea, Rosen,
Geranien, Kakteen und anderen Sträuchern. Das Essen kam zwar nicht an Ottos Kochkünste
heran, war jedoch gut und recht günstig.
Der leichte Wind war eingeschlafen und an unserem Liegeplatz war das erwachende Leben in
der Stadt kaum zu vernehmen.
Leider musste ich nun doch feststellen, dass die anderen zwei Batterien, die mit der defekten
zusammen hingen, auch Schaden genommen hatten. So muss ich wohl in den sauren Apfel
beißen und neue kaufen. Ich sandte eine Mail nach AWN (Schiffshändler) in Deutschland und
telefonierte mit Hellen, der Leiterin des TO-Stützpunktes in Naxos. Sie will mir morgen mitteilen,
wo ich in Griechenland welche bekommen kann. Hier in Paros entdeckte ich dann auch
einen Schiffshändler. Ich will morgen mal hin und fragen, ob er mir welche besorgen kann.
M ONTAG, 26. M AI 2008
Paros – Seriphos (28 sm)
Über Nacht hatten wir die beiden restlichen Batterien mit Landstrom geladen. Sie waren immer
nur noch halb voll, was bei offenen Bleibatterien fast leer bedeutet.
Ich wollte dieses Mal die beste Batteriesorte nehmen. Das sind sogenannte AGM-Batterien,
die geschlossen sind, bei denen die Säure in Fiberglas eingebettet ist und die man tiefer und
häufiger entladen kann. Die sind natürlich auch fast doppelt so teuer. Von Naxos erhielt ich die
Nachricht, dass man nicht wüsste, was AGM-Betterien seinen. Hier in Paros sandte man mich
zu einem Batteriehändler. Glücklicherweise war gerade ein technisch sehr versierter Deutscher
da, der gut griechisch sprach. Der Batteriehändler kannte natürlich auch keine AGM-
Batterien. Da er Vertreter von VARTA war, rief er dort an. Auch dort kannte man diesen neuen
Batterietyp nicht. Er erhielt dann einen Rückruf, dass es diese Batterien bei VARTA nur bis 90
Ah gäbe. So entschied ich mich dafür, bei ihm zwei geschlossene VARTA-Bleibatterien (je
140 Ah) zu kaufen; zusammen für 570,- €. Das ist eine nicht erwartete Ausgabe, denn die anderen
Batterien waren gerade zwei Jahre alt. Aber der Preis selbst ist nicht überhöht. So habe
ich zwar 80 Ah weniger als zuvor. Wenn ich die zweite Lichtmaschine eingebaut habe, mit
dem sehr starken Windgenerator und der auf LEDs umgestellten Beleuchtung, sollte ich in
Zukunft keine Probleme mit zu wenig Elektrizität haben.
Bevor wir ausliefen rief Schani von der „Bloody Mary“ an. Sie sind in Epidauros. Als ich sagte,
dass wir heute nach Seriphos gehen würden, entschieden sich Bims und Schani auch dahin
zu segeln. So laufen wir aufeinander zu; wir 28 sm, sie 50 sm. Schön, dass wir uns dort treffen.
Als wir um 12.00 Uhr auslaufen, empfängt uns dort ein ganz leichter NW-Wind. Hoch am Wind
laufen wir bis 15.15 Uhr zwischen 2 und 3 kn. Das ist natürlich zu wenig, um noch im Hellen in

Seriphos anzukommen. So werfen wir die Maschine an. Dann war auch das Meer spiegelblank.
Gegen 18.00 Uhr erreichen wir den Hafen von Seriphos. Unheimlich malerisch liegt der alte
Hauptort, die Chora, oben auf dem Berg. Wir finden noch einen engen Eckplatz am Ende der
Pier.
Dann kommt auch die „Bloody Mary“ und geht in der Bucht vor Anker. Wir verabreden uns per
Handy in einer Kneipe. Da Otto uns wieder ein schönes Essen gekocht hat, trinken wir nur unser
Bier, während Schani und Bims dort essen. Es wird ein schöner Abend voller Erinnerungen.
D IENSTAG, 27. M AI 2008
Seriphos – Sifnos (Bucht Vathy) (15 sm)
Morgens geht die neben uns liegende Yacht, über die wir immer an Land gestiegen sind, ankerauf.
So verholen wir mehr an die Pier. Da unser Anker nicht hält, verlegen wir die VELA an
eine andere frei gewordene Stelle an der Pier.
Klaus muss heute Wäsche waschen.
Das macht er mit solch einer Vehemenz
und Akribie, dass anschließend
der halbe Wassertank leer ist.
Otto und ich nehmen währenddessen
den Bus hinauf auf die Chora.
Man hat von dort einen herrlichen
Blick. Aber so richtig schöne malerische
Ecken gibt es nicht.
Da es uns nicht so sehr behagt, zwischen
so vielen Booten an der Pier
zu liegen, entschließen wir uns gegen
14.00 Uhr in einer Bucht auf der
südlich gelegenen Insel Sifnos vor
Anker zu gehen. Vor dem Verlassen
der Bucht fahren wir noch einmal bei
Schani und Bims vorbei, um uns zu verabschieden. Das sind ganz tolle Menschen und es
macht mich etwas traurig, dass sich hier wohl unsere Wege trennen werden. Sie bleiben diesen
Sommer noch in Griechenland und wollen dann im nächsten Jahr an einer Rallye teilnehmen,
die sie durch das Rote Meer
nach Indien bringen wird.
Bei leichten bis mittleren Windstärken
laufen wir bei halben Wind hinüber
nach Sifnos und dann an der Westküste
der Insel entlang. Diese Küste ist
bis auf einige vereinzelte weiße
Häuschen nicht bewohnt. Die Berge
ziehen sich, bewachsen mit grünen
Büschen, steil vom Meer hinauf in den
blauen Himmel. Viele Bergspitzen
werden von kleinen Kapellen gekrönt.
Ich sitze auf dem Achterdeck, lasse
diese wilde Landschaft an mir vorbeiziehen,
und träume so vor mich hin.
In der gut geschützten Bucht Vathy
finden wir neben einigen anderen Yachten
einen gut geschützten Anker-

platz. Die Bucht ist umsäumt von einigen Häusern und Restaurants und natürlich einer kleinen
Kirche im Zentrum. Auch dieser Ort würde sich dafür anbieten, einen geruhsamen Urlaub zu
machen.
Wir springen in die erfrischenden Fluten und trinken dann unser Ankunftsbier. Brunhild ruft
mich an – es ist schön, ihre Stimme zu hören. Otto bereitet mal wieder fachmännisch das Abendmahl
vor; es duftet schon ganz lecker.
M ITTWOCH, 28. M AI 2008
Sifnos – Milos (22 sm)
Die Nacht war völlig windstill.
Nach einem Grossaubermachen holten wir den Anker auf und setzten den Kurs auf das 22 sm
entfernte Milos ab. Milos ist, ähnlich wie Santorin, ein explodierter Vulkan. Das geschah jedoch
schon in vorgeschichtlicher Zeit. So sind die Innenkraterwände nicht so steil abfallend,
so dass es auch einen schönen Hafen im ehemaligen Krater gibt. Obwohl leichte Nordwinde
angesagt waren, wehte es mit 3 Bft. aus West. Hoch am Wind konnten wir anfangs bis zu 4,5
kn laufen. Dann schlief der Wind jedoch wieder ein, so dass für die letzten 3 Stunden die Maschine
wieder herhalten musste.
In Milos machten wir, wie auch andere Boote, an der Außenmole fest. Als wir dann unseren
Anker geworfen und die Heckleinen fest gemacht hatten, stellten wir fest, dass hier auch Mooringleinen
ausgelegt sind.
Es ist sehr heiß. Im Salon steht das Thermometer auf 30 Grad. Wir gehen in ein Café und
trinken Frappé. Anschließend repariere ich das Kabel des Kettenzählwerks der Ankerwinsch,
das abgerissen war.
In einem kleinen Gartenrestaurant
essen und trinken wir zu dritt für 38,-
€. Anschließend warten wir bei
schönem kaltem gezapftem Bier auf
das Dunkelwerden an der Uferpromenade.
D ONNERSTAG, 29. M AI 2008
Milos
Wir entscheiden uns, heute hier zu
bleiben. Der angekündigte Meltemi
scheint nicht zu kommen, aber ein
laues Lüftchen aus Nord bringt et-

was angenehmen Kühle in unser Cockpit. Im Salon ist das Thermometer auf 34 Grad gestiegen.
Da wir jedoch an der Außenmole des Hafens liegen, können wir immer mal wieder zur
Abkühlung ins Wasser springen.
Während Klaus etwas spazieren gehen und Otto an Bord faulenzen will, entscheide ich mich,
mir einen Roller zu mieten und die Insel zu erkunden. Für 10,- € erhalte ich auch solch ein
Ding und auf geht’s. Vom Hafen Adamas geht es hinauf zum Hauptort Plaka, der mit seinen
weißen Häusern oben auf dem Berg leuchtet. Hier sind ein römisches Amphitheater und frühchristliche
Katakomben zu besichtigen. Leider sind letztere mal wieder geschlossen.
So fahre ich weiter die Nordküste entlang nach
Westen. Nur mit Hemd und Shorts bekleidet, ist es
sehr angenehm zu fahren. Immer wieder neue
Blumen und Landdüfte werden zu mir hinübergetragen.
Da die Insel vulkanischen Ursprungs ist, ist auch
das nach oben getragene Gestein ganz unterschiedlich.
Die Nordküste weist an vielen
Stellen bizarre Steinformationen und tief eingeschnittene
Buchten und Höhlen auf. In Appolonia
mache ich Rast, esse ein paar Fleischbällchen in
Tomatensauce und vertiefe mich in den
Reiseführer der Insel. Ganz in der Nähe des
römischen Theaters fand im 19. Jahrhundert ein
Bauer beim Pflügen die berühmte Venus von Milo,
die jetzt im Louvre in Paris ausgestellt ist.
An vielen Stellen wird auf Milos Gestein im
Tagebau abgebaut. Ich fahre an einer riesigen
Grube vorbei. Die ganze Landschaft ist hier
entsprechend terassiert – aber auch schon wieder
bewachsen.
Zum Abschluss unternehme ich noch einen Abstecher in den westlichen Teil der Insel. Hier
gibt es kaum Dörfer. Wilde Gesteinformationen und weite Ödlandflächen ziehen sich die hier
etwas höheren Berge hinauf.
Als mir um 14.30 Uhr der Po weh
tut und ich merke, dass meine
Oberschenkel genug Sonne abbekommen
haben, fahre ich wieder
zurück an Bord. Otto hat es
sich im Cockpit gemütlich gemacht,
Klaus ist auf Achse und
ich lege mich erst einmal zur Ruhe.
Abends gibt es wieder ein exzellentes
Mahl: Dieses Mal indonesisch,
dass wir dann mit zwei gezapften
Bieren an Land hinunterspülten.

F REITAG, 30. M AI 2008
Milos – Pholegandros (33 sm)
Es ist Wind aufgekommen. Wir merkten es schon nachts, als das Boot durch die in die Bucht
laufende Dünung zu schaukeln begann.
Dann also los. Diesmal nicht so viel motoren. Erst mussten wir aber mal mit Maschine gegenan,
um aus der Bucht von Milos hinauszukommen. Draußen hatte sich dann bei 4 Bft eine
ganz schöne Welle aufgebaut (es muss woanders mehr geweht haben). Dann ging es bei halben
Wind die Nordküste von Milos entlang, die mit ihren unterschiedlichen Gesteinsformationen
ganz interessant ist. In der Meerenge zwischen Milos und Kimolos schlief der Wind erwartungsgemäß
ein. Auch im Windschatten von Polyaigos mussten wir noch einmal motoren.
Dann ging es bei nordöstlichen Winden, die letztlich auf 4 Bft zu nahmen, in Richtung Pholegandros.
Die See war für die Windstärke ganz schön hoch und als wir an Pholegandos Nordküste
entlang segelten, wurde sie sehr konfus von den steil ins Meer stürzenden Felsen reflektiert.
Gegen 18 Uhr liefen wir in den kleinen Hafen ein. Die Pier war leider von einem Tankschiff belegt,
so dass wir vor Anker gehen mussten.
S AMSTAG, 31. M AI 2008
Pholegandros – Ios (16 sm)
Wir gingen nicht an Land. Alles wirkte sehr
ausgestorben. In der Nacht hörte dann der
Schwell auf, der uns abends noch von einer
Seite zur anderen hat rollen lassen.
Nach einem morgendlichen Sprung in die erfrischenden
und unheimlich klaren Fluten, lichteten
wir den Anker und liefen unter Maschine
nach Ios. Kein Wind, ein klarer Horizont, an
dem schon Santorin zu sehen war und eine
schön wärmende Sonne. Otto, der sich gestern
die Unterarme verbrannt hatte, trägt heute
langärmlich.
Gegen 14 Uhr laufen wir ein. Im Hafen sind
noch viele Liegeplätze frei. Es gibt schöne neue
Moorings, so dass wir nicht unseren Anker benutzen
mussten. Fast alle bisher besuchten Häfen
haben kein Hafengeld gekostet.
Wir trinken erst einmal ein Draught-Bier, um
uns die nötige Bettschwere zu verschaffen und
machen dann unsere Siesta.
Abends bummeln wir noch durch den kleinen Hafen und essen dann in einem Restaurant.
Hier ist noch der Hund begraben. Die Restaurants und Cafés sind leer, in den Hotels brennt
nachts kein Licht und der Campingplatz ist noch geschlossen.
Abends füllt sich der Hafen – wie mag es hier wohl in der Hochsaison aussehen. Ios schein
auch ein Drehpunkt für Fähren zu sein. Jeden Tag kann man von hier in die Türkei, nach Kreta,
Athen und fast allen anderen Kykladeninseln fahren.

S ONNTAG, 1. J UNI 2008
Ios
Keine laute Musik, wie im Hafenhandbuch
angekündigt. Otto und
Klaus wurden nur von einer Alarmanlage
geweckt, die von 04.00 bis
07.00 Uhr getutet haben soll. Ich
hatte nichts gehört.
Während ich für Klaus mein Klappfahrrad
aus der der Backskiste
kramte, mieteten Otto und ich uns
ein Quad (18,- €). Erst einmal ging
es hoch hinauf in den Hauptort, die
Chora. Hier liegen die Häuser wieder
eng an eng an den Berg geschmiegt, durchsetzt mit Kirchen und Kapellen und aufgelockert
durch einige Windmühlen. Nach einem Kaffee machten wir uns dann ganz neugierig auf
den Weg über die Insel. In den Büchern hatten wir bis auf schöne Strände voller Nackter und
viel Müll, den diese immer überall
liegen lassen, nichts Aufregendes
gefunden. Es gab auch wirklich
nichts. Wir fuhren bis in den Süden
durch eine Steinlandschaft, ohne
Häuser – ab und zu ein paar
Kapellen. Die Straße schlängelt
sich an den Bergen entlang und
oben konnte man schon erkennen,
wo man in einer halben Stunde sein
wird. Natürlich war auch der Blick
über die ganze umliegende Inselwelt
wieder phantastisch – und es
duftete nach Kräutern.
Dann gab es auch keine Nackten.
Die wunderschönen Strände waren
fast menschenleer. Wir fanden
dann noch ein offenes Restaurant
und stärkten uns mit Spaghetti.
Die Aufregung dieser kleinen Reise hatten wir uns dann selbst gebastelt. Wir hatten sehr wenig
getankt – und auf der ganzen Insel gab es nur Tankstellen in der Hauptstadt. Schon bald
zeigte die Tankanzeige auf Reserve. Damit würden wir nie wieder zurück kommen. Dann entdeckten
wir aber auf der Karte eine Abkürzung. Steil ging es in Serpentinen auf holprigem
Sandweg hinunter ans Meer. Wir stellten den Motor aus und ließen uns hinunter rollen. Noch
gerade mit dem letzten Tropfen erreichten wir dann die Tankstelle.
M ONTAG, 2. J UNI 2008
Ios – Santorin (30 sm)
Ein herrlicher Segeltag. Schon nach dem Frühstück gegen 09.30 Uhr liefen wir aus. Wir setzen
nur die Genoa und nahmen sie gegen 15.30 Uhr, kurz vor dem Yachthafen von Santorin
wieder runter. Wir rauschten mit achterlichen Winden von 4 bis 6 Bft nach Santorin, durchsegelten
dann den Krater und auch auf der Südseite der Insel blieb uns der raume Wind treu.
Nur hin und wieder mussten wir die Genoa auf die andere Seite nehmen.
Ich glaube, es war ein schöner Segelabschluss für Otto und Klaus.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
4. T EIL DER R EISE VOM 3. BIS 19. J UNI 2008
Ein Abstecher in die Türkei und dann nach Kreta
An Bord: Volker
D IENSTAG, DEN 3. J UNI 2008
Heute haben Otto, Klaus und ich das Schiff sauber gemacht. Ich konnte meine Wäsche zur
Wäscherei geben und abends waren wir dann alle noch einmal zu einem Abschiedsessen in
Thira. Anschließend saßen wir in einem Restaurant über dem Hafen und ließen es bei einem
schönen kalten Bier langsam dunkel werden.
M ITTWOCH, 4. J UNI 2008
Otto’s Flieger ging um 11.00 Uhr über Mykonos nach Athen und Klaus flog dann um 13.00 Uhr
über Nürnberg nach Düsseldorf.
Ich hatte beide zum Flugplatz gefahren und fand dann doch anschließend tatsächlich einen
Friseur (ich hatte schon immer mal geguckt, aber nie einen gefunden), der mich auf menschliche
Dimensionen zurückschnippelte.

An Bord reparierte ich die Toilette, bei der sich eine Schraube gelöst hatte und machte das
Schiff für die 100 sm-Überfahrt nach Bodrum klar. Der Wetterbericht sieht hervorragend aus:
Angesagt sind 3 bis 5 Bft. aus West, also genau von hinten. Ich denke, dass ich mit der Doppelfock
segeln kann.
Ich werde die Reise in zwei Tagen machen. Fast genau in der Mitte liegt eine Inselgruppe des
Dodekanes, wo es eine schöne geschützte Bucht gibt. Dann bin ich am Freitag in Bodrum und
kann dort einklarieren. Am Samstag fahre ich dann zur Werft. Der Besitzer mailte mir, dass er
am Montag und Dienstag nicht da sei, da er seinen Sohn zum Arzt nach Ankara fahren muss.
Gegen 21.00 Uhr fragen mich einige Griechen ganz freundlich, ob sie ihr Boot neben meins
legen dürften. Da ich jedoch morgen sehr früh raus will, entscheide ich mich, ihnen den Platz
zu geben und an der Vorderkante der Innenmole festzumachen.
D ONNERSTAG, 5. J UNI 2008
Santorin – Vathy (Astipalaia) (52 sm)
Als ich morgens gegen 05.30 Uhr durch einen hinausfahrenden Fischer geweckt werde, entschließe
ich mich auszulaufen. Es ist ein sehr ruhiger Morgen. Den Himmel zieren ein paar
kleine Wolkenbänke. Draußen mache ich mir Frühstück. Dann geht gegen 06.00 Uhr die Sonne
genau vor meinem Bug auf 60 Grad auf.
Ich passiere die Südostecke von Santorin. Oben auf dem Berg liegt das alte Thira, das Brunhild
und ich vor 14 Tagen besichtigt hatten. Hier vom Meer aus ist erst ersichtlich, wie uneinnehmbar
diese Stadt gewesen sein müss. Während sich rechts und links weite Strände ausbreiten,
erhebt sich der Felsen, auf dem Thira in schwindelnder Höhe liegt, steil aus dem
Meer.
Der neue Wetterbericht sagt für dieses Seegebiet für heute und morgen schöne 4 bis 5 Bft.
aus West, also für mich genau von achtern, an. Leider scheint der Wind das noch nicht gehört
zu haben. Es ist fast windstill. Die Maschine tuckert vor sich hin und die neue Selbststeueranlage
hält genau Kurs.
Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, nach einer so langen Zeit mit anderen Menschen
auf engem Raum, sich jetzt nur alleine zu haben. Wenn ich etwas mache, mache ich es leise
und vorsichtig, um die anderen nicht zu stören oder zu wecken und stelle dann plötzlich fest,
dass ich ja alleine bin. Eigentlich hat das auch was, nur Rücksicht auf sich selbst nehmen zu
müssen.
Aber nur so alleine durch die Welt zu bummeln, das ist es auch nicht. Ich reibe mich auch
gerne an der Andersartigkeit von anderen Menschen und bin immer wieder erstaunt darüber,
dass deren Sicht von Welt häufig ganz anders ist. Früher ist mir das nie so sehr aufgefallen.
Hier an Bord ergeben sich jedoch viele Momente des Innehaltens. Die Wahrnehmung: komisch,
wie der andere darauf reagiert hat, wird nicht so einfach Vergangenheit. Es ist Zeit,
nachzufragen, sich in den anderen hineinzufühlen. Dann wird mir häufig deutlich, dass das für
mich fremde, ja z.T. unverständliche Verhalten, einen Sinn ergibt. Ich lerne langsam verstehen,
mein Gegenüber und mich selbst – was ich auslöse, wenn ich es so oder so sage. Dabei
habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dieses neue gegenseitige Kennenlernen
für mich etwas sehr Wertvolles ist. Den anderen Menschen verstehen lernen, ist auch immer
ein Prozess, mich selbst besser kennen zu lernen. Aber vor allem bringt er Vertrauen und Nähe.
Die Angst, etwas falsch zu machen oder zu verletzen wird reduziert, denn die Wahrscheinlichkeit,
dass der andere seine Gefühle nicht hinunter schluckt, sondern sie äußert, wird von
Mal zu mal größer. Das ist manchmal nicht leicht. Aber wenn dann die unterschiedlichen Welten
dieser beiden Menschen aufeinanderknallen, erlebe ich es als befreiend. Ich kann dann
wieder richtig durchatmen und ein neues Kapitel kann beginnen. Vor einigen Jahren hat das
bei einem Freund dazu geführt, dass ich den Kontakt abbrach. Das hat mir viel Kopfzerbrechen
bereitet und mich sehr traurig gemacht. Er kam jedoch wieder – und ich glaube, dass ich
jetzt vieles besser verstehe.

08.30 Uhr. Wir passieren das Nordkap der Insel Anafi – wild zerklüftet, mit einem grünen
Schleier überzogen – es könnte auch Schottland sein. Die Wolken haben sich verzogen. In
der Ferne ist Amorgos zu erkennen und hinter uns versinkt Santorin im Dunst. Ein ganz leichter
Wind von achtern zeigt an, dass da vielleicht noch mehr kommen kann. Wenigstens stimmt
die vorhergesagte Richtung.
Das Meer beginnt zu atmen;
eine leichte Dünung läuft von
Süden heran. Um 10.30 Uhr
bilden sich die ersten glasigen
Wellenkämme; Starke 2 bis 3.
Ich mache die Doppelfock klar.
Mit dem neuen hängenden
Baum ist das sehr viel einfacher.
Wenn die Bäume noch
verkürz- oder verlängerbar wären,
wäre es noch einfacher.
Wir laufen jetzt unter Segeln 3
Knoten. Es ist ein sehr schönes,
gemütliches Segeln. Das
Schiff liegt gerade auf dem Kiel
und da nicht ein einziges Schiff
in Sicht kommt, kann ich auch
für eine kurze Zeit die Augen
zu machen.
Astipalaia – damit habe ich die Kykladen verlassen. Die Insel gehört zur Inselgruppe des Dodekanes.
Fast kahl und abweisend steigen die grau-braunen Berge aus dem Meer, kaum ein
Haus und kein einziger Baum. Die Insel ist sehr zerklüftet und bietet viele gute Ankerbuchten.
Im Handbuch steht: „Von der Geschichte vergessen. Im Dornröschenschlaf vor sich hindämmernd“.
Da ich hier nur über Nacht bleiben will und mein Kurs nach Bodrum im Norden vorbeiführt,
habe ich mir die völlig geschützte Bucht Vathy im Nordosten ausgesucht.
Gegen 15.00 Uhr wird es mit dem Wind immer weniger. Da wir unter zwei Knoten laufen, stelle
ich für die letzten 8 sm die Maschine wieder an.
Um 16.45 fiel der Anker in der Bucht von Vaty. An Land gibt es einige Häuser und einen Kai
mit Fischerbooten. Neben mir ankert eine englische Yacht. Ich mache mir mein Kotelett mit
Bratkartoffeln, trinke meinen Wein und gehe um 22.00 Uhr schlafen.
F REITAG, 6. J UNI 2008
Vathy (Astipalaia) – Bodrum (Türkei) (59 sm)
Die Hähne krähen und das läuten der Glocken der Ziegen, die zum Melken geführt werden,
weckt mich um 05.15 Uhr. Das erste Morgenlicht verscheucht das Dunkel der Nacht. Ruhig
und still liegt diese große von Bergen umgebene Bucht – wie ein Bergsee.
Ich stehe auf, hole den Anker ein und verlasse diese heimelige Umgebung.
09.00 Uhr: die Sonne, die blutrot aus dem Meer gestiegen ist, ist verschwunden. Die Wolkenbank,
die sie verschluckt hat, hat sich über den ganzen Himmel ausgebreitet. So grau wie der
Himmel, so bleiern ist auch die See. Die VELA zieht mit knapp 6 Knoten ihr Schraubenwasser
durch das Blei.
Ich habe Kaffee getrunken und einen Brief an Brunhild geschrieben. Es war mir danach. Diese
unendliche Weite, dieses sich so einsam und klein fühlen auf dem großen Meer macht
Schreiben. Ein paar Frachter kreuzen in der Ferne meinen Kurs – vermutlich eine Schifffahrtsroute.

11.00 Uhr: Es kommt kein Wind auf. Wie graue Schatten liegen die Inseln im Licht, das keinen
Horizont hat. Im Süden Kos, im Norden die hohen, schroffen und abweisenden Berge von Kalimnos.
Vor einem Jahr war ich schon einmal hier. Andrea und Brunhild kamen hier an.
Noch 20 sm bis zum nächsten
Wegpunkt und dann noch einmal 8
sm bis Bodrum. Die Hälfte der Stecke
ist geschafft – unter den
Brummen der Maschine, wo doch
so guter Segelwind angesagt war.
Ich habe das Großsegel gesetzt.
Das Schaukeln durch die aus West
laufende Dünung ist somit weniger
geworden.
13.00 Uhr: Hinter uns steht eine
Regenwolke. Sie bringt etwas Wind
und einige Tropfen Regen. Ich berge
das Groß und setze die Genoa.
Vor dem Wind laufen wir knapp 3
kn. Leider war der Spuk dann
schon nach einer halben Stunde
vorbei.
16.00 Uhr Ich melde mich bei der Marina in Bodrum auf VHF 73. Ein Boot erwartet mich, dass
mich an meinen Platz dirigiert. Für all diesen Service, Leute, die ständig hinter dir herwischen,
Wasser und Strom bezahle ich dann stolze 28,- € pro Nacht. Dazu kommt dann noch das
Transitlog für 40,- €, das ich haben muss, um in der Türkei zu segeln. Leider kann ich nicht
mehr einklarieren, da um 17.00 Uhr alle Behörden schließen. So rufe ich Öznan in der Werft
an. Es stellt sich raus, dass Öznan eine Frau ist, die die Werft leitet. Sie sagt mir, dass ich
auch für das Liegen an Land eine besondere Erlaubnis haben müsste. Ich solle morgen um
11.00 Uhr mit dem Boot vorbeikommen. Dann würde man die VELA an Land nehmen und ich
könnte dann anschließend den ganzen Papierkram machen. Nach einer halben Stunde
kommt ein Mechaniker der Werft und schaut sich alles an. Nach seinen Angaben ist er VOL-
VO-Spezialist.
Anschließend gehe ich in die Stadt. Es ist nur 31 Grad warm, nicht so heiß wie im letzten
Sommer, als ich mit Brunhild und Andrea hier war. Auch die vielen Touristen sind noch nicht
gekommen. Zu unseren Gunsten hat sich der Wechselkurs zwischen Euro und Lira verbessert.
Wahrend wir vor einem Jahr nur 1,65 Lira für 1 Euro bekamen, sind es jetzt 1,90 Lira.
Ich suche mir ein schönes Restaurant mit einem Tisch am Stand und gönne mir für 16,- € zwei
schöne Draught-Bier und ein hervorragendes Essen.
S AMSTAG, 7. J UNI 2008
Bodrum – YATLIFT-Werft (2 sm)
Der Morgen war wieder so schön, wie es das Mittelmeer zu bieten hat: blau mit einigen weißen
Wolken über den Bergen.
Gegen 11.00 Uhr komme ich bei der Werft Yatlift an, die ca. 4 km südlich von Bodrum liegt.
Ich gehe noch am Kai längsseits, da erst eine Motoryacht aus dem Wasser geholt wird. Dann
bin ich dran. Der Travellift hebt mich an Land. Jetzt muss ich erst meine Einklarierungspapiere
fertig machen, denn die Türkei gehört nicht zur EU. Dass ich jetzt an Land liege, bedarf eines
weiteren Papiers für den Zoll.
Dann fahre ich mit einem kleinen Bus für 2 Lira nach Bodrum, gehe zur Gesundheitsbehörde,
zur Passkontrolle und dann zum Zoll. Dort werden meine Papiere einbehalten, bis ich wieder
im Wasser bin.

Zurück in der Werft treffen wir uns alle auf meinem Boot: Die Leiterin der Werft, der Elektriker
und der Mechaniker. Wir handeln für den Aus- und Einbau der Propellerwelle, das Richten der
Welle, das Beschaffen und den Einbau des neuen Wellenlagers, das Einrichten und Warten
der Maschine einen Preis von 500,- € aus. Für den Einbau der zweiten Lichtmaschine, die ich
schon an Bord habe, sollen es 200,- € sein. Das sind ganz angemessene und im Vergleich zu
Deutschland, günstige Preise.
Dann geht es auch gleich los. Der Mechaniker baut die Welle aus und wir stellen fest, dass
das Wellenlager gebrochen ist. Aber was für ein Glück: Die Welle kommt so raus, ohne dass
das Ruder ausgebaut werden muss. Das wäre eine unsägliche Arbeit im Schrank der Achterkajüte
gewesen. Wir hätten das Boot von dem Asphaltstandplatz auf einen Sandstellplatz verholen
müssen, um dann ein Loch zu graben, so dass das Ruder nach unten herausgezogen
werden kann. Das alles ist jetzt nicht mehr nötig.
Am Montag kommen dann der Mechaniker und der Elektriker wieder.
Öznur, die Leiterin der Werft, ist in Berlin zur Schule gegangen. Sie hat ihr Kapitänspatent und
hat Tragflächenboote gefahren. Dann hat sie die Werft als Managerin übernommen. Vor einem
Jahr adoptierte sie einen misshandelten und vernachlässigten Jungen, der mit 3 1/2
kaum sprechen konnte. Er ist jetzt 4 1/2 und spricht schon einzelne Wörter. Montag und
Dienstag will sie mit ihm nach Ankara in die Psychiatrie, um sich dort noch weitere Hilfe zu holen.
Hier in der Werft gibt es schöne Duschen, Wasser und Strom und ein Restaurant, wo man mittags
für 3,50 € gut essen kann.
Ich hoffe vor Ende der nächsten Woche wieder im Wasser zu sein.
S ONNTAG, 8. J UNI BIS D IENSTAG, 10. J UNI 2008
Werft YATLIFT bei Bodrum
Die waren verflixt schnell. Schon am Montag war die Welle, ausgemessen und für gut befunden
- mit neuem Lager wieder drin und am Montag Abend war auch schon die zweite Lichtmaschine
eingebaut.
Wo ich das jetzt alles mit angesehen habe, kann ich es in Zukunft auch selber ein- und Ausbauen.
Das Wellenlager selbst ist bei der VELA angeflanscht und kann, wenn die Welle ausgebaut
ist, abmontiert werden. Das Ausmessen der Welle (ob sie auch gerade ist) und das
Ausrichten der Maschine müsste ich jedoch einem Fachmann überlassen.
Ich kümmerte mich während dieser Tage und die Elektrik, die, seitdem ich einen Verbraucherund
einen Starterstromkreis installiert hatte, immer wieder zu Ärger Anlass bot. Ich glaube,
den Fehler gefunden zu haben. Das war natürlich ein Riesenaufwand, da die Kabel, die ich
verfolgen und durchmessen musste, natürlich ganz versteckt liegen. Also erst mal alles ausräumen
bei dieser Hitze und dann natürlich alles wieder rein. Ich machte dann noch ein paar
andere Reparaturen und wusch das Schiff, das in der Werft völlig eingestaubt war, recht
gründlich.
Abends gab es dann Fußball. Die Europameisterschaft hatte begonnen. Hier ist alles doch erheblich
billiger als in Griechenland – vermutlich auch wegen des guten Eurokurses. Ein halber
Liter Bier kostet fast nur die Hälfte, wie in Griechenland. Nach Bodrum rein fuhr ich entweder
mit einem Kleinbus für 1,- € oder nutzte den Roller, den mir Öznur kostenlos (1 Flasche Wein)
zur Verfügung gestellt hatte.
Die Abende verbrachte ich in ganz netter Gesellschaft. Rainer und Iris leben auf ihrer SUAN
und hatten das Schiff zum Überholen in der Werft an Land gestellt.

M ITTWOCH, 11. J UNI 2008
Bodrum – Nicolaos (Kreta) (145 sm)
Heute geht’s wieder ins Wasser – und dann gleich rüber nach Kreta. Übermorgen soll der
Wind nämlich auf Süd drehen und so will ich den Meltemi (Nordwind) noch ausnutzen.
Nachdem ich die Rechnung bezahlt habe, fahre ich mit Öznurs Roller nach Bodrum zum Ausklarieren.
Zoll, Hafenamt, Passkontrolle und dann wieder zum Zoll. Geht alles problemlos.
Um 13.30 Uhr kommt der Kran und um 14.00 Uhr bin ich schon unterwegs. Es liegen 145 sm,
also mindestens 24 Stunden vor mir. Der Wind weht mit 6 Bft aus NNW, kommt also schräg
von hinten. Nur mit gereffter Genoa läuft die VELA zwischen 6 und 7 kn. Bei Kos muss ich das
Segel noch verkleinern, starke Böen fegen von den hohen Bergen. Um 20.30 Uhr geht die
Sonne unter und um Punkt 06.00 Uhr geht sie wieder auf.
Der Wind hält in dieser Stärke durch und so komme ich schnell voran. Es sind wenig Schiffe
unterwegs. Einem weiche ich etwas aus. Bis um 04.00 Uhr leuchtet mir der Mond. Zeitweise
lege ich mich für ein Viertelstündchen im Salon auf die Bank und schlafe dann auch für ein
paar Minuten. Leider dreht der Wind gegen 05.30 Uhr mehr westlich. Um die Höhe halten zu
können, setze ich noch das gereffte Großsegel. Jetzt liegt das Schiff zwar stabiler, die Geschwindigkeit
fällt jedoch auf 4 bis 6 kn. Immer wieder bremsen uns die hohen Wellen.
Bei der Schaukelei ist es schon eine Kunst, Kaffee zu kochen und auf die Toilette zu gehen.
Eigentlich wollte ich ja während der Überfahrt noch einige Mails beantworten. Daran ist jedoch
gar nicht zu denken.
Der Wind, der eigentlich laut
Wetterbericht morgens abnehmen
sollte, hält durch bis Kreta. So war
es eine sehr schnelle Reise: 145
sm in 25 Stunden = 5,8 sm pro
Stunde.
Wenn ich so alleine über das weite
Meer segele, ob es ruhig ist oder
wild, das ist egal - wichtig ist nur,
dass ich das Gefühl habe, völlig mit
mir allein zu sein - dann bekomme
ich jedes Mal das Gefühl von
Demut und von Dankbarkeit. So
klein auf einer so großen Unendlichkeit,
wie die schäumenden
Wellenberge kommen, sich

echen, unter dem Schiff hindurch laufen, es auf die Seite werfen, um dann in der Ferne zu
verschwinden. Ich sitze dann da und kann diesem Spiel stundenlang zuschauen, Gedanken
kommen und gehen und eine große innere Ruhe macht sich in mir. Ich empfinde keine Einsamkeit
oder Leere, eher das tiefe Gefühl, dankbar sein zu müssen, zu leben, so gut leben zu
dürfen, Freunde zu haben, die loyal sind, einigermaßen gesund zu sein etc.
Viele werden die Frage auf den Lippen haben, ob das denn nicht gefährlich sei, so allein, insbesondere
des nachts, auf dem weiten Meer. Ja, es birgt schon einige Gefahren, die man aber
ganz gut minimieren kann. Die größte Gefahr – finde ich – ist das Überbordgehen. So versuche
ich möglichst alles vom Cockpit aus zu machen und wenn ich mal nach vorne muss,
dann sichere ich mich mit einer Leine. Die zweitgrößte Gefahr ist ein im Wasser treibendes
größeres Hindernis (z.B. ein über Bord gefallener Container, der eben unter Wasser
schwimmt), das man natürlich nicht sieht – vor allem nachts auch gar nicht sehen kann. Wenn
das Schiff in einem unglücklichen Winkel darauf fährt, bekommt es ein Loch und geht vermutlich
unter. Für diesen Fall habe ich vorne auf dem Vordeck mein aufgeblasenes Schlauchboot
liegen. In einem wasserdichten Sack habe ich Seenotraketen und Wasser verstaut. Die eigentliche
Hilfe ist dann aber die EPIRB, ein kleiner, schwimmfähiger Sender, der, sobald er
mit Wasser in Berührung kommt, anfängt zu senden. Über Satellit wird in kürzester Zeit ein
Signal gesendet, das die Daten der VELA an die Seenotrettungszentrale in Cuxhaven übermittelt.
Die sind dann weltweit mit allen Seenotrettungszentralen verbunden. Parallel dazu
sendet die Boje Hilfesignale auf der Flugfunkfrequenz, die ständig von allen Flugzeugen abgehört
wird. Wenn dann die Retter kommen, können sie die Boje, die ihren Standort über GPS
kennt und sendet, auch in der Weite des Meeres recht genau finden.
Weitere größere Gefahren an Leib und Leben sehe ich nicht.
D ONNERSTAG, 12. J UNI 2008
Nicolaos
Um 15.00 Uhr laufe ich bei leichtem Nordwestwind in den Yachthafen von Nicolaos auf Kreta
ein. Hier gibt es viele freie Plätze und einen tollen Service (für 21,- € / Tag). Ich werde von einem
Mann eingewiesen. Dann gibt es ein Waschhaus mit Einzelkabinen (Toilette, Waschbecken
und warme Duschen), Wasser und Strom am Steg (was auch funktioniert) und eine
WLAN-Internetabdeckung über die ganze Marina.
Aber das Boot hier zu lassen, um 14 Tage den schönen Sommer, von dem Brunhild so
schwärmt, in unserem Garten in Deutschland zu genießen – dafür ist das hier zu teuer. 14
Tage sind genau so teuer wie ein Monat, nämlich 240,- €. Da bietet sich doch das 90 sm weiter
westlich gelegene Rethymnon an. Dort ist es auch geschützt und da der Hafen staatlich ist,
kostet es nur 5,- € pro Tag (letztes Jahr). Da müsste man dann jemanden finden, der ein Auge
auf das Boot wirft, wenn ich nicht da bin.
Nachdem ich mir mein Salz vom Körper geduscht hatte (morgen ist die VELA dran; wo man
hin fasst, ist alles bedeckt mit einer Salzschicht) und mir meine schon in Bodrum gekochten
Kartoffeln als Bauernfrühstück zubereitet hatte, fiel ich erst einmal in die Koje. Ich wachte
dann gerade noch rechtzeitig auf, um das Fußballspiel Kroatien gegen Deutschland zu sehen,
das Deutschland leider verlor.
Nicolaos ist ein reiner Touristenort – mit einem kleinen Innenhafen, in dem einige Ruderboote
liegen, aber doch recht hübsch. James und ich hatten ihn uns schon letztes Jahr mit einem
Leihwagen angesehen. In der Marina, die etwas außerhalb liegt, ist von dem Rummel aber
nichts zu spüren.
F REITAG, 13. J UNI 2008
Nicolaos
So richtig schön geschlafen – 8 Stunden, ohne aufzuwachen. Bin ansonsten wohl nicht richtig
ausgelastet – sollte mehr solche Nachtfahrten machen.

Ja, heute war erst mal das Schiff dran. Drinnen und draußen. Die hohen Seen auf der Überfahrt
hatten es richtig mit Salz verkrustet.
Ansonsten machte ich mir einen ruhigen Tag. Ich buchte auch den Flug am 20. von Heraklion
nach Hamburg. Am 4. Juli, wenn Hans kommt, komme auch ich zurück. Wo ich das Schiff lassen
werde, weiß ich noch nicht – vielleicht in Rethymnon.
Jetzt habe ich noch eine Woche, mir diesen Platz auszusuchen. Morgen und übermorgen soll
es aus Westen, der Richtung, in die ich muss wehen. Mal sehen, was der Wetterbericht morgen
sagt.
Abends schaute ich mir nach das Fußballspiel Frankreich gegen die Niederlande an, das Holland
mit 4 : 1 gewann.
S AMSTAG, 14. J UNI 2008
Nicolaos – Bucht Spinalongas (10 sm)
10 m lang und 3 m breit – eine kleine überschaubare Welt in einer ruhigen einsamen Bucht,
wo man das Leben so richtig auf sich niederregnen lassen kann.
Nachdem ich heute morgen noch
etwas eingekauft hatte, verließ ich
Nicolaos bei völliger Windstille.
Mein Ziel ist die völlig von Land
umgebene Bucht, die auf der
Seeseite von der Halbinsel Spinolongas
begrenzt wird. Während
die Kretaseite mit Urlaubsorten
verbaut ist, steht auf der ca. 1 sm
entfernten Halbinsel kein Haus.
Die enge Einfahrt im Norden wird
von einer venezianischen Festung
bewacht, die auf dem etwas
abgesetzten Inselchen Kalidon
liegt.
Kalidon wurde von den Venezianern
1579 zur Kontrolle des Golfs
von Mirambellou genutzt. Sie erbauten dort ein Kastell und wurden von dort erst 1715 von den
Türken in die Flucht geschlagen. Die Türken besiedelten diese kleine Felseninsel, errichteten
ganz normale Wohnhäuser und lebten dort bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. König Georg
von Griechenland beschloss dann 1903 Kalidon zu einer Lepra-Quarantäne-Insel zu machen.
Aus ganz Griechenland wurden hierhin die Leprakranken umgesiedelt. Sie bezogen die
Wohnhäuser der Türken, bauten weitere Häuser dazu und gingen ihrem Handwerk und ihren
Fähigkeiten nach. Sie lebten bis auf wenige Jahre vollkommen isoliert und auf engem Raum
und ihre Familienbande mussten sie somit aufgeben. Kurz nach dem 2. Weltkrieg gab es neben
Strom auch eine Desinfektionskammer, wodurch Besuche der Angehörigen möglich wurden.
Ein 1950 entwickeltes Heilmittel gegen Lepra sorgte für den Rückgang der Erkrankungen
und so wurde 1957 die Insel als Isolierstation aufgelöst.
Die oben beschriebene Bucht liegt im Süden dieses „Binnenmeeres“. Da ich noch etwas Zeit
habe, bevor ich am Freitag nach Deutschland fliege und da der Wetterbericht keine für mich
günstigen Winde angesagt hat, mache ich hier noch ein bisschen Urlaub.
Ich glaub, ich muss mir mal den Po eincremen, wenn ich hier so nackend rumlaufe.
Abends war es dann total still. Kein Wind, keine Grillen, keine sonstigen Geräusche. Der
Mond beschien ein friedliche Landschaft. Dort drüben irgendwo, wo die Lichter waren, verlor
Griechenland gerade gegen Schweden und schied somit in der Vorrunde aus – der Europameister
von 2004.

S ONNTAG, 15. J UNI 2008
Spinalongas – Spinalongas (14 sm)
Das war ja wohl nix ...
Der Wetterbericht stimmte. Er hatte für Nordkreta 5 Bft angesagt. In dieser ruhigen Bucht, geschützt
durch hohe Berge, sah es jedoch ganz manierlich aus. So lichtete ich gegen 09.30 Uhr
den Anker und nahm Kurs auf das ca. 5 sm entfernte Kap. Schon auf dem Weg dahin, fielen
die Böen von den Bergen. Mit gerefftem Groß und gereffter Genoa versuchte ich dann gegen
den WNW-Wind mit Stärke 6 Bft anzukreuzen. Wir liefen dann auch über 4 kn – so richtig auf
der Backe mit viel Spritzwasser über das ganze Schiff.
Da Heraklion aber 30 sm weit in der Richtung lag, aus der der Wind wehte, entschloss ich
mich umzukehren und es bei besseren Wetterbedingungen noch einmal zu versuchen. Der
kleine Hafen Milos, ca. 11 sm vom Kap entfernt lässt sich nicht gut anlaufen. James und ich
hatten es letztes Jahr schon bei besseren Wetterbedingungen versucht – sind dann aber doch
wieder ausgelaufen, weil zu viel Schwell in den Hafen hineinstand.
So liege ich wieder geschützt in der Bucht von Spinalongas (etwas nördlicher) und harre dem
Wetter, das das kommen wird. Es ist etwas windiger als gestern, aber schön warm und das
hier doch mindestens 25 Grad warme Wasser lädt zum Baden ein.
Neben mir geht noch eine Yacht aus Malta vor Anker. Ich mache mir was zu essen, setze den
Windsack, der mir etwas kühle Luft in die Kabine fächeln soll und will mich dann für ein Stündchen
hinlegen.
Dann kommt der Wind. Ich muss den Windsack bergen, denn er fliegt bei 6 Bft fast weg. Ich
hab den Ankeralarm eingeschaltet. Der Anker hält auf 6 m Wassertiefe mit 40 m Kette zwar,
aber schlafen kann ich doch nicht. Als ich dann um 15.30 Uhr wieder aufstehe, geht es erst
richtig los. Der Zeiger des Windmessgerätes, das immer etwas weniger anzeigt, steht auf volle
8 Bft. Der Anker des anderen Bootes hält nicht. Sie fahren los – wohin weiß ich nicht. Ich entschließe
mich, hier zu bleiben und einen zweiten Anker auszubringen. Dafür nehme ich den
CQR-Anker, an den ich in Griechenland noch eine Spitze hatte anschweißen lassen. Da er
dann erst recht nicht hielt, befolgte ich auch den zweiten Vorschlag aus dem Buch „Besser
ankern“ und ließ die Schaufel noch mit 6,5 kg Blei füllen. Eigentlich wollte ich ihn ja noch anmalen
– aber jetzt brauchte ich ihn. In einem Winkel von ca. 60 Grad fuhr ich voraus und warf

dann den Anker mit 10 m Kettenvorlauf und Leine. Für den Hauptanker brachte ich dann die
gesamte Kettenlänge von 60 m aus.
Jetzt liege ich vor diesen zwei Ankern und das Schiff liegt viel ruhiger (es schwojt nicht mehr
so stark hin und her).
18.00 Uhr: Was ist das ruhig, wenn es nur noch mit 6 Bft bläst, wo man doch das Kreischen
und Heulen von 8 Bft gewöhnt war.
Gegen 22 Uhr ließen die Böen dann ganz nach – es wehte nur noch mit 5 Bft. So entschließe
ich mich, doch achtern in meiner Kajüte und nicht im Salon zu schlafen, wo ich den Ankeralarm
besser hören kann.
M ONTAG, 16. J UNI 2008
Spinolongas – Heraklion (36 sm)
Als ich morgens erwachte, war der See wieder wie ein Ententeich – kein Windhauch.
Ich frühstücke und schwimme noch eine Runde, bevor ich mich auf den Weg mache. Da es
gestern auch so war, habe ich doch meine Zweifel, ob es nicht draußen hinter dem Kap Ak Ioannis,
wo mich mein Weg nach Westen führt, nicht wieder ganz anders aussieht.
Aber – oh Wunder –
hier draußen wehte
der Wind nur mit 4
Bft. Er kam zwar
genau von vorne, so
dass ich motoren
musste, aber diese
Gelegenheit konnte
ich mir nicht entgehen
lassen. Für die
ganze kommende
Woche ist für Ostkreta
weiterhin starker
Westwind angesagt,
während es in Westkreta viel ruhiger ist. Das liegt am Meltemi, der sich etwas nach Osten
verlagert hat und von Norden kommend, um das Ostkap herumfegt und noch einmal tüchtig
an Stärke zunimmt.
So brummte die Maschine bis 17.00 Uhr. Da die VELA immer wieder von dem Wellen gebremst
wurde, liefen wir im Schnitt nur kapp 5 kn. Anfangs begleiteten uns wenig bewachsene
Hügel, dann war die Küste übersäht mit Touristenhotels und schließlich kam der Flugplatz von
Heraklion, der direkt am Meer liegt, in Sicht.
Der Hafen von Heraklion ist riesig. Ganz am Ende befindet sich, geschützt durch ein venezianisches
Kastell, der alte Hafen. Wie ich es schon aus dem letzten Jahr kannte, gibt es keine
Liegeplätze für Gastlieger. Alle Plätze sind vermietet. So nehme ich mir einfach eine freie
„Box“. Der Hafenmeister meinte, da würde heute wohl keiner kommen und ließ mich dort für
eine Nacht liegen. Morgen soll ich weiter sehen.
Abends schaute ich mir dann in der Stadt das Fußballspiel Deutschland gegen Österreich an.
Die Deutschen gewannen zwar mit einem tollen Freistoß durch Ballak; das Spiel der deutschen
Mannschaft war aber alles andere als gut. Ich glaube nicht, dass sie Donnerstag gegen
Portugal gewinnen können.

D IENSTAG, 17. J UNI 2008
Heraklion
Wie man so Menschen kennen lernt.
Ich arbeitete gerade für den KJHV, als es zaghaft am Boot klopfte. Ich befürchtete schon,
dass ich den Liegeplatz verlassen müsste. Nein, es war Stephan, wie sich später herausstellen
sollte. Ein junger Mann fragte, ob er mir einige Fragen, das Boot und seine Ausrüstung
betreffend, stellen dürfte. Er wäre hier in der Nähe auf einem Kongress und wäre in den Hafen
gefahren, da ihn Segeln interessieren würde und er in weiterer Zukunft planen würde, sich ein
Boot zu kaufen um längere Reisen damit zu machen.
Ich lud ihn ein, an Bord zu kommen. Daraus entwickelte sich im Laufe des Nachmittags und
Abends ein sehr interessantes und letztlich auch persönliches Gespräch. Stephans Art, einfach
zu fragen, was ihn interessiert und auch auf Fragen offen zu antworten, hat ihn mir gleich
sehr sympathisch gemacht. Er besitzt auch die Fähigkeit, die ich bei vielen Menschen vermisse,
zuhören zu können.
Stephan, der eigentlich einen technischen Beruf gelernt hat, vertreibt weltweit ein medizinisches
Produkt, dass Menschen hilft, die einen Luftröhrenschnitt haben. Da er zuvor mit
Schlaflaboren zu tun gehabt hat, hat er zudem einen „Schnarchladen“
(www.schnarchladen.de) aufgemacht, worüber er im Internet Produkte verkauft, die Schnarchern
helfen. Außerdem vertreibt er in Süddeutschland einen aufblasbaren Katamaran
(www.smartkat.info) – also ein ganz anderes, für mich interessantes, Metier aus dem er
kommt.
Abends lud er mich dann zum Essen ein. Wir gingen dann mit der Idee auseinander in Kontakt
zu bleiben und eventuell auch gemeinsam zu segeln.
Ansonsten hatte der Tag noch etwas anderes Gutes zu bieten. Ich bekam für 85,- € für 20 Tage
einen sicheren Liegeplatz an einem Schwimmsteg in der Marina. Das ist natürlich ganz toll.
Da habe ich dann keine Probleme noch in einen anderen Hafen zu müssen, wenn ich am 4.
Juli um 22.30 Uhr von Deutschland zurück komme. Außerdem kann Hans, der schon gegen
Mittag ankommt, einfach mit einem Taxi an Bord fahren.
M ITTWOCH, 18. J UNI 2008
Heraklion
Es ist fast windstill und schön warm. Manchmal hört man zwar, wenn Autos mit lauter Musik
vorbei fahren und auch die Flugzeuge starten genau über dem Hafen – aber ansonsten kann
man nicht meckern. Das Stadtzentrum ist ganz in der Nähe, wo ich mich noch von der letzten
Reise sehr gut auskenne. Die Stadt, die venezianisch geprägt und dann nach jahrzehntelanger
Belagerung von den Türken eingenommen wurde, hat noch eine riesige mittelalterliche
Befestigungsanlage. Ich hatte in meinem Reisebericht vor einem Jahr ausführlich darüber berichtet.
Nachdem ich am Vormittag etwas gearbeitet hatte, machte ich mir gefüllte Paprika – so habe
ich zwei Tage zu essen und brauche nicht die teuren Restaurantpreise zu zahlen – und außerdem
hab ich das griechische Essen sowieso etwas über.
Dann zeigte sich Tim. Tim liegt mit seinem Boot, einem englischen Motorsegler vom Typ Fisher
30, neben mir. Er ist Engländer und lebt seit 3 Jahren hier, als er in einem Yachtmagazin
dieses Boot gefunden hatte. Ich lud ihn auf ein Bier ein. Im Herbst kommt seine junge kubanische
Freundin, die bisher noch nie aus Kuba rausgekommen war. Mit ihr will er dann etwas
segeln. Wenn sie daran keinen Gefallen findet, hat er die Nase voll, immer nur allein rumzufahren.
Dann will er sein Boot wieder verkaufen. Es ist wirklich toll im Schuss und bestimmt
etwas für Klaus, der so etwas sucht.
Wie Tim mir erzählte, ist das hier im Hafen eine verschworene Gemeinschaft. Jeder kennt jeden
und alle passen aufeinander auf. So stellte sich auch Tim, der zwar eine Wohnung in der

Stadt hat, aber jeden Tag an Bord ist, sofort zur Verfügung, auf die VELA aufzupassen, wenn
ich nicht an Bord bin.
D ONNERSTAG, 19. J UNI 2008
Heraklion
Heute meint es die Sonne ganz gut mit uns. Da es fast windstill ist, klettert das Thermometer
auf 35 Grad. Mit dem Ventilator lässt es sich aber gut im Schiff aushalten.
Morgens mache ich das Schiff sauber und lasse meine Wäsche waschen.
Es fällt auf, dass hier gar keine fremden Schiffe oder Charteryachten einlaufen. Während des
Tages bummeln Herden älterer ausländischer Touristen durch die Stadt. Abends ist sie dann
ganz in der Hand der jungen Leute von Heraklion. Die hübschen Frauen, alle so etwas „dressed
for a warm night“ und so im Alter von Johanna, lenken immer wieder meine Blicke vom
Fußballspiel ab.
Ansonsten lese ich oder arbeite im Windhauch des Ventilators für den Verein.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
5. T EIL DER R EISE VOM 20. J UNI BIS 17. J ULI 2008
Von Kreta nach Sizilien
An Bord: Volker und Hans
20. J UNI BIS 4. J ULI 2008
Diese Zeit verbrachte ich bin Deutschland, während die VELA, von Tim, meinem Stegnachbarn,
in Heraklion gut bewacht wurde.
In Deutschland wurde mir, nach einigen Jahren Sommerabwesenheit, so richtig vor Augen geführt,
wie schön Deutschland zu dieser Jahreszeit doch ist. Dieses wuchernde grüne Leben,
das dort aus dem Erdreich sprießt, die Blütenpracht in unseren Garten, die kleine Bank vor
der Haustür, auf der Brunhild und ich morgens unseren Kaffee schlürften, behütet von dem
überstehenden Reet und umrahmt von alles andere abschirmenden Pflanzen und Blüten.
Ich baute dann noch ein schon bestelltes Fenster ein, Johanna erfreute uns mit ihrer fröhlichen
Art, es war Kieler Woche, viele Freunde kamen vorbei und dann fuhren wir alle drei (Johanna,
Brunhild und ich) zum 90. Geburtstag meiner Tante nach Osnabrück.
S AMSTAG, 5. J ULI 2008
Heraklion
Es war eine Fahrt mit Hindernissen von Kiel zurück nach Heraklion. Es fing schon im Flughafenbus
an, der im Stau stehend, einige lederbehoste Bayern dazu veranlasste, den Busfahrer
auf ganz üble Art anzupöbeln.
Einsteigen ins Flugzeug war nicht das Problem. Pünktlich wurde die Maschine bis auf den
letzten Platz gefüllt. Dann fiel jedoch der Bordrechner aus und von Brüssel wurde den Piloten
mitgeteilt, dass sie erst viel später starten könnten, das der Luftraum über Kreta zu voll sei. So

saßen wir erst einmal 3 Stunden in der stickigen Maschine, bis diese endlich ihre Starterlaubnis
bekam. Um 0.30 Uhr landeten wir dann schließlich in Heraklion.
Hans, der schon gegen Mittag angekommen war, wachte dann auf, als ich gegen 01.30 Uhr
an Bord stieg. Wir tranken dann noch einen Absacker. Leider war ich über den toten Punkt
hinaus und lag somit noch lange wach in der Koje.
Die VELA war in einem guten Zustand. Nachdem der Staub der zwei Wochen weggewaschen
war, glänzte sie wieder wie gehabt. Tim, der am Nachmittag vorbei kam sagte, dass fast die
ganzen zwei Wochen über starker Wind gewesen wäre. Heute sei der erste Tag, an dem man
wieder rausfahren könne.
Hans und ich kauften dann noch ordentlich ein, machten eine kleine Siesta und genossen
dann abends ein schöne kretisches Essen.
S ONNTAG, 6. J ULI 2008
Heraklion – Rethymnon (36 sm)
Die Nacht war lau, aber nicht zu warm zum Schlafen. Morgens um 06.00 Uhr weckten mich
dann wieder die großen Passagierflugzeuge, die genau über dem Hafen starten.
Gegen 08.00 Uhr mache ich
dann Frühstück und wecke mit
dem Duft gebratenen Specks
Hans. Wir frühstücken und
laufen dann gegen 09.30 Uhr
aus.
Es ist nur ein laues Lüftchen
aus Nordost, dass kein Segeln
zulässt. So motoren wir die 6
sm zum Kap, in der Hoffnung,
dort mehr Wind zu finden. Der
kommt dann auch – aber mit 3
bis 4 Bft genau aus West, also
dort her, wohin wir wollen. Also
geht es weiter mit Maschine
gegenan. An die Nordküste
von Kreta wird insbesondere an den vielen kleinen Kaps die alte See reflektiert, so dass eine
ganz unangenehme Kreuzsee die VELA schaukeln lässt.
Zwischenzeitlich versuchen wir zu segeln. Der Wind ist jedoch so schwach, dass wir keine 2
kn laufen. So bergen wir auch das Großsegel und erfrischen uns mit einem Bad im Meer. Als
wir dann gegen 17.00 Uhr in den großen geschützten Hafen von Rethymnon einlaufen, ist der
Wind ganz eingeschlafen und es wird unerträglich warm. An einem der vielen, z.T. leeren
Schwimmstege des Yachthafens machen wir mit der ausgelegten Mooring und Heckleinen
fest. Bevor wir dann die Laufplanke ausbringen und den Strom anschließen, gönnen wir uns
erst einmal ein kühles Bier. Wir bringen den Sonnenschutz an und finden dann, dass es sich
so aushalten lässt.
Während Hans einen sehr schmackhaften griechischen Salat zubereitet, koche ich Kartoffeln
und brate die Koteletts.
Als dann die Sonne hinter der alten venezianischen Festung verschwunden ist, machen wir
uns auf den Weg in die Stadt. Rethymnon hat einen alten befestigten venezianischen Hafen,
der unterhalb der Burg liegt. Der Yachthafen liegt ca. 1,5 km entfernt am anderen Ende der
weiträumigen Bucht, die von einer Hafenmole gut geschützt ist.
An Land tobt das sonntagabendliche Touristenleben. Verkaufsstände, Jongleure, eine Indianergruppe,
die singt und tanzt und eine kretische Volkstanzgruppe in traditionellen Trachten
ziehen die Schaulustigen an. Wir lassen uns dann von einer jungen Tschechin, die als Anima-

teurin versucht die Vorbeidefinierenden in ein Lokal zu lotsen, verführen. Wir bekommen einen
schönen Platz direkt an der Flaniermeile. So betrachten wir bei einigen schönen kalten Bier
das Leben um uns herum und kommen auch ins Gespräch mit der jungen Tschechin. Sie studiert
Ökonomie und Englisch in der Tschechei und verdient sich hier für zwei Monate auf diese
Weise ein kleines Zubrot. Im nächsten Semester will sie ihr Studium in Helsinki fortsetzen.
Ein grandioses Feuerwerk beendet dann den Abend.
Der Absacker an Bord wird dann doch länger als geplant. Um 03.00 Uhr liegen wir endlich in
unseren Kojen.
M ONTAG, 7. J ULI 2008
Rethymnon – Chania (31 sm)
Um 09.00 Uhr wird es mir zu heiß in meiner Koje. Hans, der über seiner Kabine das
Schlauchboot liegen hat, bekommt davon nicht so viel mit.
Da kein Wind ist, beschließen wir, unser Frühstück auf See einzunehmen. Während Hans es
zubereitet, laufe ich aus.
Kein Windhauch, spiegelglatte See. Die VELA bewegt sich mit dem Atem der See mit 5 ,5 kn
auf Chania zu.
Es kam dann auch kein Wind. Gegen 16.00 Uhr liefen wir, vorbei am alten venezianischen
Leuchtturm, in den Hafen ein. Wir fanden dann auch eine Mooring an der Pier vor den Häusern
der Altstadt. Nach dem Ausfüllen von viel Papier zahlten wir schließlich 12,- € für den
Liegeplatz. Ein netter „Engel mit Flügeln“, sprich: eine junge Griechin in der weißen Uniform
der Coastguard mit gestreiften Schulterstücken, arrangierte uns dann einen Termin mit einem
Diesellieferanten. Dieser bringt dann 80 Liter Diesel in Kanistern von der nächsten Tankstelle.
Mit Lieferhonorar müssen wir 140,- € dafür zahlen.
Nachdem wir unseren Einkauf getätigt und an Bord gegessen haben, finden wir einen schönen
Platz an der Promenade mit Blick auf das Meer. Die Touristen sind mittlerweile aus ihren
Löchern gekrochen. Alle Restaurants sind bis auf den letzten Platz besetzt. Der Rest defiliert
an uns vorbei oder lässt sich mit der Kutsche fahren.
Nach einem Absacker an Bord, wird es dieses Mal nur 2.00 Uhr.
D IENSTAG 08. J ULI 2008
Chania – Gramvousa (31 sm)
Wir haben ausführlich den Wetterbericht der nächsten Tage studiert: Heute Nachmittag soll
endlich wieder Wind kommen – aus West, der Richtung, in die wir wollen. Der soll bis Donnerstag
anhalten. Dann soll sich Meltemi aus Nordost durchsetzen, der uns zum Peloponnes
wehen würde. Im Thyrenischen Meer, dem Teil des Mittelmeeres, der zwischen Griechenlands
Westküste und Sizilien liegt, herrschen für die nächste Zeit geringe Druckunterschiede.
Es sind Winde zwischen 0 und 4 Bft aus N bis NW angesagt. Da unser Kurs von Kreta aus
nordwestlich wäre, ist es sinnvoller nicht direkt von hier, sondern vom Peloponnes nach Sizilien
zu segeln. Dann wäre unser Kurs fast West. Da wir auch noch Zeit haben, scheint das die
beste Lösung zu sein.
Wir motoren dann gleich nach dem Aufstehen um 09.00 Uhr in Richtung Gramvousa. Das
Meer ist wieder wie ein Ententeich, so dass wir gemütlich frühstücken können.
Wie anders war es doch hier im letzten Jahr, als Johanna, Jürgen und ich am 2. Oktober die
gleiche Stecke befuhren. Im Logbuch des letzten Jahres heißt es: „Der Wind nahm dann kontinuierlich
auf 5 bis 6 Bft zu. Wir refften erst das Groß und dann die Genoa. Auch die See wurde
immer höher. Am Kap Spathi rollten enorme, weißgekrönte Brecher von 4 m Höhe auf uns
zu. Die meisten nahm die VELA ganz bravourös, einige deckten uns jedoch so mit Spritzwasser
ein, dass wir froh waren, unter unserem Aufbau geschützt zu sitzen. Es ist schon faszinie-

end, das Schiff mit 5 kn die
Wellenberge hinaufstiemen zu
sehen – und dann hin und wieder
dieser Abfall ins Bodenlose – es
knallt, spritzt und scheppert alles,
wenn sich dort ein Wellenloch
aufgetan hat. Aber, oh Wunder, es
steht anschließend noch alles (was
solch ein Schiff aushalten muss).
Und dann geht alles wieder von
vorne los. Zehn, zwanzig
Wellenberge hinauf und auch ganz
leidlich wieder hinunter, bis dann
eine Welle zu hoch ist, so dass die
VELA darüber hinausschießt - für
einen Augenblick in der Luft zu
hängen scheint – um anschließend
der Erdanziehung folgend, ins „Loch“ zu „knallen“. Dann konnten wir abfallen. Wir bargen das
Groß und surften auf den riesigen Wellen auf die Durchfahrt zwischen der Halbinsel Khersonisos
und der kleinen Insel Agria Gremvousa zu. Johanna, die zwischenzeitlich etwas Seekrankheit
gespürt und sich hingelegt hatte, war wieder auf den Beinen und steuerte ganz hervorragend
diesen schwierigen Kurs. Jürgen machte dann Brote, obwohl das Boot schaukelte
wie eine Schiffschaukel.“
Kurz hinter Kap Spathi kommt
leichter NNE-Wind auf. Wir setzen
Segel und versuchen einen
Kurs in Richtung Peloponnes zu
segeln. Wir laufen jedoch nur
2,5 Knoten und können den
Kurs hoch am Wind auch nicht
halten. So fallen wir wieder ab
und laufen dann schließlich gegen
14.00 Uhr in die malerische
Bucht von Gramvousa ein.
Hoch oben, fast unerreichbar
thront die riesige Festungsanlage
der Venezianer. Zu unserer
malerischen Bucht mit türkisblauem
und glasklarem Wasser
fallen die Berge steil ab. Im unteren
Bereich blühen die Agaven
mit ihren langen Stengeln und hellgrünen Blüten. Ein rostiges Wrack schließt das Panorama
im Osten ab.
Es liegen hier mehrere Fischer und es kommen
immer mehr, die entweder an der kleinen Pier fest
machen oder vor Anker gehen. Wir müssen dann
unseren Ankerplatz noch einmal verlegen. Zwei
größere Schiffe kommen und wollen ihre
Touristenlast an Land entleeren. Das eine braucht
unseren Liegeplatz für sein Ankermanöver.
Nach einem kleinen Mittagsschläfchen hat der
Wind – wie vorhergesagt – auf westliche Richtungen
gedreht. Er nimmt während der Nacht
dann auch auf 4 bis 5 Bft zu.
Die Touristenschlange kommt dann nach zwei

Stunden wieder den Berg hinuntergekrochen und die beiden Passagierschiffe fahren wieder
ab. Dafür ankern jetzt immer mehr Fischer um uns herum.
Wir machen uns dann Fleischpfanzerl mit Karotten und gehen zum gemütlichen Teil des Abends
unter Sternen und im Mondschein über, der dann nur bis 01.00 Uhr dauert.
M ITTWOCH, 9. J ULI 2008
Gramvousa
Es steht jetzt etwas Schwell in
die Bucht, der die VELA leicht
rollen lässt. Der Wind hat wieder
abgenommen und ich befürchte,
dass es ein sehr warmer Tag
werden wird. Aber wir können ja
jederzeit in die erfrischenden und
klaren Fluten springen.
Wir schlafen, reden, lesen und
baden. Die Fähren kommen und
gehen und als dann gegen 18.00
Uhr alle Schaulustigen wieder
fort sind und die Sonne die eine
Flanke des Berges in Schatten
hüllt, setzen wir mit dem
Schlauchboot hinüber zum
Strand. Wir erklimmen den Berg
über einen gewundenen Pfad
und treten dann durch das Tor in die Festungsanlage ein. Ein riesiges Arsenal ist von dicken
Mauern umgeben. Dahinter fallen die Felsen ins Bodenlose.
Der Ausblick über das Meer und die anderen Inseln, die alle eine flache Oberfläche haben ist
beeindruckend. Hier oben habe ich auch schwachen Handyempfang, so dass ich Brunhild einen
Gruß auf den Anrufbeantworter sprechen kann.
Wir sitzen heute Abend nur bis 00.00 Uhr unter dem Sternenzelt. Hans meint, ich solle nicht
nur von „Absackern“ schreiben. Wir würden zwar trinken, aber auch miteinander sprechen.
D ONNERSTAG, 10. J ULI 2008
Gramvousa – Kapsali auf Kythira (43 sm)
Um 08.00 Uhr laufen wir aus. Wie
im Wetterbericht vorhergesagt, hatte
der Wind in der Nacht von West auf
Nordost gedreht. Mit diesem Wind,
einem Ausläufer des Meltemi, der
hier mit guten 5 Bft bläst laufen wir
in Richtung Kythira. Bis Andikithira,
eine Insel, die wir an Backbord lassen,
müssen wir hoch am Wind segeln.
Dann könne wir etwas abfallen
und da der Wind dann auch noch
etwas nach Ost dreht, surfen wir
z.T. mit über 7 Knoten die Wellenberge
hinab.
Gegen 16.00 Uhr kommen wir in
Kapsali an und machen längseits an

der Pier fest. Nur ein Schweizer und ein Italiener mit einen kleinen 6-m-Boot liegen hier.
Kapsali liegt an einer Sandbucht, in der man schön baden und sich mit nur wenigen Schritten
in einem der Restaurants oder Cafés erfrischen kann. Die Restaurants haben geöffnet, obwohl
nur wenige Touristen da sind. Nachdem wir in Minimarket eingekauft hatten, gehen wir in
einem der Restaurants essen. Im Oktober letzten Jahres hatte nur noch ein Restaurant geöffnet,
in das Jürgen Johanna und mich zu einem verspäteten Geburtstagsessen einlud. Wie auf
Gramvousa thront auch hier eine imposante venezianische Festung über der Stadt. Diesmal
mit Beleuchtung.
F REITAG, 11. J ULI 2008
Kapsali – Limeni (53 sm)
Die Nacht war angenehm ruhig. Morgens kam dann jedoch wieder Wind auf, der in kräftigen
Böen über den Hafen fegte.
Gegen 10.00 Uhr sind wir mit dem Frühstück fertig und laufen aus. Ziel ist der kleine Ort Mezapo
an der Westseite des mittleren Fingers des Peloponnes. Der Wind meint es heute noch
einmal gut mit uns. Obwohl im Wetterbericht für dieses Gebiet Windstille vorhergesagt war,
können wir bis 14.00 Uhr segeln. Der Wind weht mit guten 5 Bft anfangs aus Nordost, dreht
dann aber östlich, sodass wir mit halbem Wind wieder über 6 kn laufen.
Gegen 15.30 Uhr passieren wir das Kap Tainaron bei völliger Flaute unter Maschine.
Das dahinter liegende Kap Kipula erweist sich als mächtiger in die Erde gehauener Fels. Kurz
dahinter entdeckt Hans dann den Eingang zum Hades, eine riesige Höhle, in der sicher eine
Kirche Platz hätte.
Gegen 18.30 erreichen wir Minova, einen kleinen pittoresken Ort, ein Schmugglernest, der
Ort, an dem Odysseus von den Riesen mit Steinen beworfen wurde – so steht es im Handbuch.
Leider steht solch eine Dünung an der Stelle, an der man mit Heckleinen außerhalb des
winzigen Hafens festmachen soll, dass an ein Über-Nacht-Bleiben nicht zu denken ist.
So entschließen wir uns weitere 9 sm nach Norden zu motoren.
Kurz nach 20.00 Uhr laufen wir in die Bucht von Limeni ein. Es ist ein ganz kleiner Ort. Die
Kirche sieht (laut Handbuch) soll wie eine schottische Presbyterianer Kirche aussehen. Viele
Häuser sind aus grauem Granit errichtet.
Wir ankern auf 5m Wassertiefe dicht am südwestlichen Ufer der kleinen Einbuchtung vor dem
Ort. Hier ist der Schwell nicht so stark. Die Sonne geht dann glutrot in einer Wolkenbank unter.
Wir fahren mit dem Schlauchboot hinüber an Land und essen in der einzig offenen Taverne
einen griechischen Salat. Vor der Taverne wird eine Schildkröte gefüttert, deren Panzer
mindestens einen Durchmesser von 1 m hat.
Ich habe dann noch ein schönes langes Telefonat mit Brunhild.
S AMSTAG, 12. J ULI 2008
Limeni – Pylos (42 sm)
Da wir morgen von Pylos aus unseren 300 sm – Trip nach Sizilien antreten wollen und heute
Samstag ist, müssen wir heute Abend noch einkaufen. Somit stehen wir schon um 7.15 Uhr
auf, lichten den Anker und motoren hinaus in den Messiniakos-Golf, die westliche Einbuchtung
der drei Landzungen des südlichen Peloponnes.
Es ist so gut wie kein Wind und auch die Dünung des gestrigen Tages ist verschwunden. So
können wir gemütlich auf See frühstücken.
Ich repariere den abgebrochenen Klodeckel und bereite mich schon mental auf die Überfahrt
morgen vor. Sie wird so ca. drei Tage dauern. Die verschiedenen Wetterberichte sprechen
jetzt von 0 bis 4 Bft. Anfangs aus Nordwest, dann Flaute, dann einen halben Tag Wind von

vorne und schließlich schönen Nordwind. In der Zwischenzeit, wenn wir aber schon gut weg
sind, soll es vor der griechischen Westküste so richtig mit bis zu 8 Bft aus Nordwest zu stürmen
beginnen. Unser Ziel wird Catania sein. Ich hoffe dort im Laufe des Mittwoch anzukommen,
so dass wir noch einen Tag Zeit haben, das Boot aufzuklaren und sauber zu machen,
bevor Brunhild dann am Freitag ankommt.
Um 11.30 Uhr runden wir weiterhin bei Flaute Kap Akritas und nehmen Kurs auf Methoni.
Eigentlich ist es schade, an diesen schönen und geschichtsträchtigen Orten einfach so vorbei
zu fahren. Da habe ich falsch geplant. Ich hätte Kreta einfach auslassen und die Zeit hier
verbringen sollen. Dann wäre es jedoch sehr schwierig geworden mal eben nach Deutschland
zu fliegen und auch Hans hätte einen weiten Landweg in Kauf nehmen müssen. Auf dem Peloponnes
gibt es eben keine internationalen Flugplätze.
Um 12.30 Uhr passieren wir den mächtigen Leuchtturm und die Ruinen der riesigen venezianischen
Festung von Methoni. Wir gehen nicht in den Hafen, sondern laufen weitere 8 sm
nördlich nach Pilos, da es dort einen Yachthafen gibt, während wir im Hafen von Methoni hätten
ankern müssen. Das wäre dann für die Verproviantierung nicht so einfach gewesen.
Pilos liegt am Ausgang einer weiträumigen Bucht, die für die Entstehung des heutigen Griechenlands
von geschichtsträchtiger Bedeutung ist.
Die Schlacht von Navarino fand am 20. Oktober 1827 statt und war das entscheidende Ereignis, mit
dem Griechenland nach einem jahrelangen Aufstand seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erlangte.
Vorgeschichte
Durch einen am 6. Juli 1827 unterzeichneten Vertrag einigten sich England, Frankreich und Russland,
als Vorbereitung für eine endgültige Beilegung der orientalischen Frage einen Waffenstillstand zu verlangen.
Sir Edward Codrington, der Oberbefehlshaber der britischen Marine im Mittelmeer, erhielt den
Vertrag und seine Instruktionen in der Nacht
vom 10./11. August in Smyrna (heute Izmir) und
begab sich sogleich nach Nauplia, um sie den
Griechen mitzuteilen. Seine Anweisungen lauteten,
einen Waffenstillstand zu verlangen, alle
Nachschublieferungen aus Afrika oder allgemein
aus dem Osmanischen Reich an die Truppen in
Morea (heute Peloponnes) abzufangen und auf
Anweisungen für Stratford Canning, den englischen
Botschafter in Konstantinopel, zu achten.
Die Instruktionen des Botschafters erreichten
Codrington am 7. September. Er wurde von sei-

nem französischen Kollegen, dem Konteradmiral de Rigny, nach Nauplia begleitet. Die griechische Regierung
stimmte dem Waffenstillstand zu. Admiral de Rigny reiste zu einer Kreuzfahrt in der Levante
ab.
Codrington, der gehört hatte, dass eine
ägyptische Kriegsflotte - Ägypten war
damals osmanisch - nach Alexandria
unterwegs sei, und der glaubte, dass sie
auf Hydra zusteuerte, machte sich auf
den Weg zu dieser Insel, die er am 3.
September erreichte. Am 12.
September fand er die Ägypter mit
einem türkischen Geschwader vor
Anker bei Navarino (Pylos). Die
osmanische Regierung lehnte den
Waffenstillstand ab. Am 19.
September sah Codrington
Bewegungen unter den ägyptischen
und türkischen Schiffen in der Bucht
und informierte den osmanischen
Admiral Tahir Pascha, dass er Order
habe, jegliches feindseliges Vorgehen
gegen die Griechen zu unterbinden.
Admiral de Rigny schloss sich ihm
unmittelbar darauf an, und gemeinsam
schickten sie am 22. September eine
Notiz an Ibrahim Pascha, der das
Oberkommando für den Sultan innehielt. Am 25. fand eine Unterredung statt, in der Ibrahim eine
mündliche Zusicherung gab, nicht gegen die Griechen tätig zu werden, während er auf Anordnungen
des Sultans wartete. Die Alliierten trennten sich nun, da ihre Vorräte zur Neige gingen; Codrington fuhr
nach Zante und de Rigny nach Cervi, wo seine Versorgungschiffe lagen. Fregatten wurden zur Beobachtung
Navarinos zurückgelassen. Der britische Admiral hatte kaum bei Zante geankert, als er informiert
wurde, dass die Streitkräfte des Sultans ausliefen. Am 29. September hatte eine griechische Flotte,
kommandiert vom englischen Philhellenen Frank Abney Hastings, einige türkische Schiffe in der Bucht
von Salona zerstört, auf der Nordseite des Golfs von Korinth.
Codrington, dem lediglich sein
Flaggschiff, die Asia, und einige
kleinere Schiffe zur Verfügung standen,
benötigte die Tage vom 3. bis 5.
Oktober, um zu den ägyptischen und
türkischen Schiffen zurückzukehren,
wobei ihm jedoch ein heftiger Sturm
hilfreich zur Seite stand. Er nahm
seine Wache bei Navarino wieder
auf, und am 13. Oktober trafen de
Rigny und der russische
Konteradmiral Heiden mit seinem
Geschwader bei ihm ein. Durch eine
allgemeine Übereinkunft zwischen
den Alliierten wurde das Kommando
Codrington anvertraut.
Die alliierte Flottenstärke belief sich
auf elf Linienschiffe, neun Fregatten und vier kleinere Schiffe (drei britische, vier französische und vier
russischen Linienschiffe, wenn man das Flaggschiff des französischen Admirals, die Sirène mitzählt –

ferner vier britische, eine französische und vier russische Fregatten). Die Ägypter und Türken hatten
drei Linienschiffe, neunzehn große Fregatten und 35 kleinere Schiffe.
Wenn Ibrahim Pascha auch außerstande war, auf See zu operieren, so führte er doch den Krieg an Land
fort. Die Flammen und der Rauch von zerstörten Dörfern waren von der alliierten Flotte zu sehen. Am
17. Oktober wurde eine gemeinsame Protestnote an Ibrahim Pascha geschickt, kam aber mit der offenbar
falschen Antwort zurück, dass er Navarino verlassen habe und dass seine Offiziere nicht wüssten,
wo er sich aufhalte. Die Admirale entschieden daher, in die Bucht zu steuern und zwischen den osmanischen
Schiffen zu ankern. Ein französischer Offizier namens Letellier in ägyptischem Dienst hatte Ibrahims
Schiffe und die des türkischen Admirals in einer Hufeisen-Formation geankert, deren Endpunkte
die Einfahrt in die Bucht berührten. An Land auf beiden Seiten der Einfahrt waren Festungen. Die Alliierten
fuhren in zwei Reihen hinein – eine gebildet von den Franzosen und Briten unter Codrington auf
der Asia, die andere von den Russen –, und begannen, im freien Wasser inmitten Ibrahims Flotte zu ankern.
In der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober
1827 traf die österreichische Schoner „Enrichetta“
in Navarino ein und passierte ungesehen
die Blockadeflotte der Alliierten
und drang in die Bucht ein. Kapitän Logotheti
ging in einer kleinen Bucht vor
Anker, um die Situation zu beobachten.
Verlauf
Captain Fellowes, der die britische Fregatte
Dartmouth kommandierte, sah einen
türkischen Brander windwärts und schickte
ein Boot mit der Aufforderung, dass das
Schiff entfernt werden solle. Die Türken
eröffneten das Feuer, töteten einen Leutnant,
der die Mitteilung überbrachte, und einige aus der Bootsbesatzung. Die Darmouth eröffnete daraufhin
„defensiven Beschuss”, worauf sofort die Schlacht ausbrach.
Die Alliierten, die alle eng in den Kampf gingen, hatten zwischen den Feinden geankert und profitierten
von ihren schwereren Breitseiten und ihren besseren Kanonen. Dreiviertel der türkischen und ägyptischen
Schiffe wurden von den Angreifern versenkt oder von ihrer eigenen Besatzung in Brand gesteckt.
Auf alliierter Seite wurden 75 Engländer getötet und 197 verwundet; 43 Franzosen getötet und 183
verwundet sowie 59 Russen getötet und 139 verwundet. Im britischen Geschwader wurde Captain Walter
Bathurst von der Genoa erschlagen. Die Verluste auf osmanischer Seite sind nicht genau überliefert,
waren aber sicherlich hoch. Die Schlacht von Navarino war die letzte große Seeschlacht ausschließlich
mit Segelschiffen.
Auswirkungen
Die Seeschlacht von Navarino war für die weitere Geschichte des osmanischen Reiches und damit sowohl
Europas wie auch des Nahen Ostens von entscheidender Bedeutung. Sie machte nicht nur die Bemühungen
der Türken zunichte, die griechischen Revolten zu unterdrücken, sondern verursachte auch
einen schwer zu reparierenden Bruch in den traditionell guten Beziehungen zwischen England und dem
Osmanischen Reich. Seine Auswirkungen zeigten sich in der kritischen Phase des Konflikts zwischen
Muhammad Ali Pascha und der Pforte (1831-1841). Navarino beschleunigte den russisch-türkischen
Krieg von 1828/29, und die Vernichtung der osmanischen Marine schwächte die Verteidigungskraft der
Osmanen gegenüber Russland und später gegenüber Muhammad Ali.
Mit der ägyptisch-türkischen Flotte war eine große Anzahl bronzener Kanonen untergegangen. Ein
Großteil davon wurde unter dem griechischen König Otto gehoben und als Recyclingmaterial in Europa
verkauft, wobei etliche davon nach Bayern gelangten und für den Guss der Bavaria verwendet wurden.
(Wikipedia)

Der Yachthafen ist wieder ein typisches EU-Produkt. Wasseranschlüsse, aber kein Wasser.
Stromkabel ohne Anschlüsse. Kein Mensch weit und breit, den man als Verantwortlichen ansprechen
könnte. An der Hafeneinfahrt steht ein Schild, dass man die „Harbour-Authority“ auf
UKW-Kanal 12 anrufen solle – keine Antwort.
Es ist sehr heiß – heißer als sonst. Der Beton der Pier strahlt noch nachts seine aufgenommene
Sonnenwärme aus.
Wir müssen uns jedoch auf die morgige Überfahrt nach Sizilien vorbereiten.
Wir füllen den Dieseltank wieder auf und gehen einkaufen. Erst mit Hilfe eines Taxis finden wir
dann noch eine Fleischerei und frisches Brot in einer Bäckerei. Der Taxifahrer fährt uns dann
auch noch zu einer Tankstelle, wo wir unsere Dieselkanister auffüllen können. Ein Tauchlehrer,
der mit seinen Schülern gerade von einer Tauchtour zurück kehrt, zeigt mir dann noch einen
„illegalen“ Wasserhahn außerhalb des Yachthafens.
Wir braten dann noch Frikadellen und kochen Pellkartoffeln für die Überfahrt. Ich checke noch
einmal die Maschine und das Rigg der VELA.
Dann hat uns die Hitze geschafft. Wir essen noch eine Kleinigkeit an Land und gehen dann in
die Koje.
S ONNTAG, 13. J ULI 2008
Pilos – Catania (318 sm)
Windstill und heiß.
Gegen 10.00 Uhr laufen wir aus. Wir gehen noch an eine andere Pier und tanken illegales
Wasser. Hans gratuliert Ursel noch telefonisch zu ihrem Geburtstag und ich nehme, solange
wir noch Handyempfang haben die Windvorhersagen für das südliche Ionische Meer für die
kommenden Tage.
Dann laufen wir durch eine Bresche zwischen ein paar exotisch geformten Inseln (mit einem
riesigen Loch) hindurch aufs offene Meer hinaus. Eine lange Dünung lässt die VELA atmen.
Gegen 14.00 Uhr kommt etwas Wind aus nordwestlichen Richtungen auf. Er kommt jedoch so
vorlich ein und ist mit 2 bis 3 Bft zu schwach zum Segeln. Wir haben das Großsegel gesetzt,
dass jetzt etwas mitzieht. So laufen wir etwas mehr als 5 kn.
Gegen 14.30 Uhr versuchen wir die Genoa dazuzusetzen. Der Wind dreht dann jedoch wieder
auf vorlich, so dass wir sie wieder bergen. Der Wind nimmt jedoch kontinuierlich zu und hat
dann um 17.00 Uhr 5 Bft erreicht. Da die VELA sich jetzt feststampft, ändern wir bei einem
Wind aus 285 Grad unseren Kurs auf 250 Grad. Jetzt zieht das Groß und wir laufen wieder
zwischen 4,5 und 5 kn – zwar in Richtung Afrika, wie Hans feststellt – aber es ist ja noch Malta
dazwischen.
So bockt die VELA bis 21.30 Uhr. Hans hatte sich gerade schlafen gelegt, als der Wind sich
endlich bequemte so ganz langsam nördlicher zu drehen. Als er dann auf 4 bis 5 Bft abgenommen
und sich die Seen etwas abgeflacht hatten, setzte ich die Genoa und konnte endlich
die Maschine abstellen.
M ONTAG, 14. J ULI 2008
So ganz langsam liegt nicht mehr Afrika sondern Catania voraus. Ca. 8 sm wurden wir von
uunserem Kurs nach Süden abgedrängt. Auf die lange Distanz sind das jedoch nur zwei Grad
(jetzt 278 anstatt 276).
Gegen 23.30 Uhr hatte er schließlich auf 3 Bft abgenommen. Die immer noch stehende kurze
See stoppte das Schiff immer wieder, so dass auch die Selbststeueranlage nicht mehr mitspielte.
So ließ ich die Maschine ganz langsam mitlaufen und erreichte damit 6 kn.

Als Hans dann um 00.30 Uhr erschien, kamen von achtern zwei große Frachter auf – und wie
das Unglück selten allein kommt, fällt die Achterlaterne aus. Ich schalte dann die Dreifarbenlaterne
im Topp an.
Da ich die Nachtwache für Hans etwas erleichtern und meinen Schlaf etwas schonen will, rollen
wir die Genoa wieder ein und lassen die Maschine in etwas höherer Drehzahlen laufen.
Aber auch hier gibt es ein Problem. Was ich noch nie hatte, die Genoa ließ sich nicht ganz
einrollen. So musste ich aufs Vorschiff und stellte dann im Scheine der Taschenlampe fest,
dass das Aufrolltau einen Überläufer hatte. Bei dem Gestampfe das vorne bei Nacht war es
gar nicht so leicht, das Malheur zu beheben.
Danach ging ich dann – wieder recht wach – in die Koje.
Als ich dann gegen 04.00 Uhr – nach ein paar kurzen Schlafphasen – doch ganz ausgeruht
wieder an Deck komme, zieht die VELA auf einem Ententeich ihre Bahn. Völlige Windstille.
Ein herrlicher Sternenhimmel über uns und als Spiegelung der größeren Sterne auf der Wasseroberfläche.
Leuchtplankton glitzert in unserem Kielwasser.
Um 05.15 Uhr lässt sich am östlichen Horizont der neue Tag erahnen. Um 06.30 Uhr geht die
Sonne auf.
Hans wacht dann gegen 07.00 Uhr auf und macht ein hervorragendes Rührei mit Tomaten.
Zuvor nutzen wir jedoch noch das ruhige Wetter, füllen den Dieseltank nach und ich setze das
Vorstag durch, das sich gelockert hatte.
Während Hans abwäscht, säubere ich das Cockpit und spritze das Salz weg.
10.00 Uhr: Wir haben ein Etmal von genau 120 sm gemacht; 200 sm sind es noch bis Catania.
Das entspricht einer Durchschnittgeschwindigkeit von 5 Knoten. Ein ganz leichter WSW-
Wind ist aufgekommen. Er fällt jedoch zu vorlich ein und ist auch zu schwach zum Segeln. Also
motoren wir weiter. Die Atmosphäre ist heute seltsam hell, wie von einem Schleier überzogen
und es ist sehr heiß.
12.00: Der Wind hat etwas mehr südlich gedreht und auf 3 Bft zugenommen. Wir setzen die
Genoa und laufen 3 kn. Er dreht langsam weiter südlich, so dass wir mit leicht geschrickten
Schoten unseren Kurs halten können. Der Wind dreht weiter für uns günstig. So laufen wir mit
4 bis 5 Knoten unsere Kurslinie entlang.
Wie im Wetterbericht vorhergesagt, beginnt der Wind gegen 17.30 Uhr weiter westlich zu drehen.
Obwohl er nur mit 4 Bft weht, ist die Welle so kurz, dass die VELA hoch am Wind immer
wieder abgestoppt wird. Wir lassen die Maschine wieder leicht mitlaufen.
Um 18.00 Uhr bereitet Hans die Koteletts vor. Dazu gibt es Bratkartoffel.
Den ganzen Tag haben wir nicht ein einziges Schiff gesehen. Jetzt passiert uns ein Katamaran
auf Gegenkurs.
Da der Wind immer weiter westlich dreht, müssen wir unseren Kurs aufgeben und nördlicher
steuern. Wir segeln unter gereffter Genoa und Gross letztendlich in nordwestlicher Richtung.
Kurz vor 00.00 Uhr lässt der Wind etwas nach. Unter Maschine gehen wir gegen den leichten
Wind, aber eine noch hohe, kurze See an; Kurs 174 – Catania.
D IENSTAG, 15. J ULI 2008
Hans kommt dann um 01.00 Uhr. Ich lege mich schlafen und bin – trotz der Schaukelei für 3
Stunden weg. Hans passiert währenddessen eine Ölplattform.
Der Wind ist völlig eingeschlafen – die See ist jedoch weiterhin konfus. So warten wir auf den
angekündigten Nordwind – das wäre auf dieser Reise zum ersten Mal kein Wind von vorne.
...und der kommt dann um 07.00 Uhr. Maschine aus und wird gleiten mit bis zu 7 kn über die
sich recht schnell aufbauenden Wellenberge. Hans steht dann gegen 08.00 Uhr auf. Das
Frühstück (überbackener Toast) gestaltet sich zu einer Jonglierleistung. Immer wieder will die
Pfanne vom kardanisch aufgehängten Herd hüpfen.

10.00 Uhr: Etmal 117 sm. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,875 Knoten.
Bis Catania sind es noch 85 sm.
Ich lege mich etwas hin. In der Zwischenzeit haben sich riesige Wellenberge aufgetürmt und
da der Wind stark abgenommen hat, schaukelt die VELA mit schlagenden Segeln. Wir laufen
nur noch 3,5 kn. Dann kommt wieder Wind und schiebt uns mit bis zu 7 kn, dann geht er wieder
und wir beginnen erbärmlich zu rollrn. Zu guter Letzt dreht er dann auch noch auf Ost,
kommt also genau von achtern: Da das Groß der Genoa den Wind weg nimmt, berge ich das
Segel.
Gegen 15.30 Uhr flaut der
Wind so sehr ab, dass die
Genoa von einer zur
anderen Seite knallt. So
rolle ich sie auf und setze
wieder das Großsegel.
Geschoben von
mächtigen Wellenbergen
fast ohne Wind torkeln wir
unter Maschine unserem
Ziel zu.
Um 18.00: Land in Sicht!
Es sind die 25 sm
entfernten Berge der
Stiefelspitze.
Drei Stunden später geht die Sonne hinter dem Ätna unter. Als es dann dunkel ist, sieht man
einen roten Lavastrom vom Gipfel hinunterfließen. So ganz langsam kommen die Lichter der
Küste in Sicht. Mehrere große Schiffe passieren unsren Kurs in Nord-Süd-Richtung.
Dann kommt doch noch Wind auf. Aus Nord. Halber Wind. Nur unter Genoa, die wir nachher
noch einreffen müssen, rauschen wir, durch die sich immer mehr aufbauenden Wellen torkelnd,
unserem Ziel entgegen.
M ITTWOCH, 16. J ULI 2008
Catania
Um 02.20 Uhr stehen wir vor dem Hafen. Wo laut Karte eine Einfahrt sein sollte, erhebt sich in
fahlen Mondlicht drohend eine schwarze Mauer. Kein Licht. Vorsichtig umschiffen wir sie in
etwas größerem Abstand und entdecken dann noch eine unbeleuchtete Tonne. Als wir dann
die Spitze passiert haben, kommen die Lichter des Hafens in Sicht, wie sie auch in der Karte
verzeichnet sind. Die dunkle Mauer war die Verlängerung der Hafenmole, die in meiner etwas
älteren Karte noch nicht eingezeichnet war.
Nachdem wir im großen Handelshafen die Fender ausgebracht und die Leinen bereit gelegt
hatten, motoren wir zum Yachtclub NIC, der auch im Dunkeln gut auszumachen ist. Ein
Nachtwächter sieht uns kommen und weist uns einen Platz an einem Schwimmsteg zu. Gegen
03.00 Uhr sitzen wir im Cockpit und freuen uns bei einem Drink, dass wir gut angekommen
sind. Wir stellen die Zeit wieder um und gewinnen eine Stunde. Es ist also erst 02.00
Uhr.
323 sm in 65 Stunden = 4,9 Knoten. Es war keine berauschende Überfahrt. Zwischen Italien
und Albanien hatte sich ein kleines Tief gebildet, dass uns viel Gegenwind bescherte. So sind
wir mehr als normal unter Maschine gefahren. Bis auf den letzten Rest segelten wir fast immer
gegenan. Da wir jedoch keinen Sturm hatten, können wir ganz zufrieden sein. Die Windvorhersage
von Ugrib (GRIB.US) war fast stundengenau und das über 3 Tage, in denen wir kein
Internet empfangen konnten.

Gegen 12 Uhr sind wir wieder richtig schön ausgeschlafen. Aber noch steht uns eine nicht so
schöne Arbeit bevor. Nach dem Frühstück heißt es: Sauber machen; außen und innen. Ich
sammele meine Wäsche zusammen und bereite alles für Brunhilds Kommen vor. Das völlig
versalzene Schiff wir von oben bis unten gewaschen – einschließlich der Segel.
Dann melde ich mich im Yachtclub an. 32,- € pro Tag, all inclusive (Duschen, Wasser, Strom)
Als wir alles fertig haben, machen wir einen Bummel in die Stadt. Ich bringe die Wäsche zur
Wäscherei, wir kaufen noch warmes Brot und bummeln dann durch den schrecklich lauten
und hektischen italienischen Nachmittagsverkehr in die Innenstadt. Dort gibt es dann eine
Fußgängerzone, wo man sich so ein wenig
sicherer fühlt.
Die Stadt ist sehr italienisch. Häuser mit
kleinen Balkonen, etwas abgebröckelter
Putz und hier etwas Besonderes: Es ist die
schwarze Stadt, erbaut aus schwarzem
Lavagestein. Nachdem sie mehrere Male
von Lava verschüttet, von Erdbeben zerstört
und die Menschen von der Pest hingerafft
wurden, hat man sie dann im 18.
Jahrhundert ganz neu aufgebaut.
Wir finden den Platz, wo morgens immer
Markt ist, ich kaufe mir eine neue SIM-
Karte für mein Handy, wir finden den Busbahnhof,
wo auch die Busse zum Flughafen
abfahren und essen dann in einem
kleinen Restaurant.
Als wir abends wieder an Bord kommen,
lernen wir Kirsten kennen. Sie ist Gymnasiallehrerin
und fährt in den Ferien des Öfteren
unentgeltlich für ein paar Wochen als
Skipperin mit Gästen eine ca. 13 m-Yacht.
Wir laden sie zu einem Gin-Tonic an Bord
ein. Dann kommen aber auch ihre Gäste
und sie muss sie empfangen.
D ONNERSTAG, 17. J ULI 2008
Catania
Lidl-Tag. Da fast alle Vorräte an Getränke aufgebraucht sind, nehme ich mir ein Taxi und kaufe
bei Lidl ein. Solch eine Autofahrt ist doch „das“ Erlebnis – eine kostenlose Achterbahnfahrt,
auf Gegenspur und ohne zu bremsen um Motorradfahrer und Fußgänger herum ... Ich war
froh, wieder heil aussteigen zu können. Aber so fahren alle hier und ich habe noch nicht die
kleinste Karambolage erlebt.
Anschließend bin ich so fertig, dass ich es nicht mehr schaffe – wie geplant – auf den Markt zu
gehen, der wochentags nur bis zum Mittag geöffnet hat.
Am Nachmittag holen wir die Wäsche von der Wäscherei, kaufen noch Motoröl, Angelzeug,
um mal so richtig dicke Dinger zu fangen und ein Schloss für den Außenborder.
Dann machen wir einen Bummel zu einem Kastell aus dem 12. Jahrhundert, das jetzt mitten in
der Stadt liegt. Vor dem 17. Jahrhundert lag es noch direkt am Meer. Nach einem Ausbruch
des Ätna wurde es von Lavamassen umschlossen. Jetzt ist man dabei, die Lava rings herum
wieder abzutragen und es zu restaurieren. Leider war es schon geschlossen.

Da es heute wieder ganz schön warm ist und nach solch einem Spaziergang die Fußsohlen
auf den heißen schwarzen Lavasteinen, mit denen die Straßen hier gepflastert sind, ganz gehörig
brennen, entscheiden wir uns, wieder essen zu gehen.
An Bord mache ich dann noch Brunhilds Koje fertig, die morgen ankommt.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
6. T EIL DER R EISE VOM 18. J ULI BIS 02. A UGUST 2008
Sizilien
An Bord: Brunhild und Volker, anfangs noch Hans und dann Johanna
F REITAG, 18. J ULI 2008
Catania
Ich holte Brunhild morgens um
10.30 Uhr vom Flughafen ab. Es
war schön, sie wieder zu sehen. An
Bord holte sie dann erst einmal den
versäumten Schlaf der vergangenen
Nacht nach. Da sie schon um
02.00 Uhr nachts unser zu Hause
verlassen musste, hatte sie gar
nicht geschlafen.
Dann machten wir drei, Hans,
Brunhild und ich uns auf den Weg
in die Stadt. Die erste Station war
ein kleines Bistro am Hafen, das
uns schon gestern mit seinen Leckereien
und günstigen Preisen angezogen
hatte. So gab es erst einmal
geeisten Fruchtsalat mit Grannita
(klein gestampftes Eis wie bei
einer Margarita (auch Marguerita)),
ein echtes mexikanisches Corona-
Bier mit Zitrone und Salz und echten
italienischen Capuccino.
Dann pilgerten wir in das ca. 2 km
entfernte Zentrum der Stadt. Catania
ist nach Palermo die zweitgrößte
Stadt der italienischen Region
Sizilien und die Hauptstadt der
Provinz Catania. Catania ist eine der spätbarocken Städte des Val di Noto, die von der
Unesco zum UNESCO-Welterbe erklärt worden sind.
Im Jahr 1669 wurden Teile der Stadt nach einem Vulkanausbruch des Ätna unter Lavaströmen
begraben. Ein schweres Erdbeben im Jahr 1693 zerstörte Catania fast vollständig. In den
folgenden Jahrzehnten wurde es im barocken Baustil, der noch heute das Stadtbild prägt,
wieder aufgebaut. Da viele Gebäude aus Lavagestein bestehen, bezeichnet man die Stadt
auch als die Schwarze Tochter des Ätna. Große wirtschaftliche Bedeutung erreichte Catania
erst wieder im 19. Jahrhundert, als es Provinzhauptstadt wurde.
Wir verließen die schnurgerade durch die Stadt führenden und vom abendlichen Verkehr überfüllten
Hauptstraßen und erforschten die kleinen engen Nebengassen mit ihren etwas heruntergekommenen
Häuserfronten und verzierten Balkonen. So entdeckten wir auf einem Hügel
eine riesige Palastanlage mit einer seltsam unfertigen Kathedrale. Wir stellten fest, dass
es jetzt Teile der Universität beherbergte.

Es war früher das Benediktinerkloster San Nicola
mit der sich anschließenden unvollendet
gebliebenen Kirche San Nicola l'Arena. Ursprünglich
bewohnten die Benediktiner im 12.
Jahrhundert einen Hang am Ätna und errichteten
dort eine Kapelle und ein Kloster San Nicolò
la Rena. Der Ort Nicolosi in der Nähe des
Klosters am Ätna hat seinen Namen daher.
Im 16. Jahrhundert vertrieb eine Eruption des
Ätna die Benediktiner von ihrem angestammten
Platz am Hang des Vulkans, woraufhin
das Kloster in Catania gebaut wurde. Es ist
nach dem in Mafra in Portugal das zweitgrößte
in Europa. Der Klosterbau wurde 1558 angefangen
und im gleichen Jahr, noch unvollendet,
in Anwesenheit des Vizekönigs von Sizilien
Giovanni Della Cerda eingeweiht.
Im Jahre 1669 erreichten die Lavaströme des
Ätna erneut das Kloster und zerstörten die Kirche.
Der monumentale Wiederaufbau der Kirche
San Nicola begann um 1687 nach einem
Entwurf des römischen Architekten Giovan
Battista Contini, blieb jedoch wiederum unvollendet.
1780 unternahmen verschiedene Architekten
wie Francesco Battaglia und Giovanni Battista
Vaccarini nochmals den Versuch, die Kirche zu vollenden. Die Bauarbeiten wurden jedoch
wiederum unterbrochen. Das vierfache Paar an Säulenstümpfen vor der Kirche sind Zeugen
dieser abgebrochenen Umbaumaßnahmen aus dem 18. Jahrhundert.
In der Nähe fanden wir dann im Studentenviertel ein kleines Restaurant mit typisch italienischem
Essen.
S AMSTAG, 19. J ULI 2008
Catania
Heute schaffen wir es endlich, den berühmten Markt von Catania aufzusuchen. Er erstreckt
sich über mehrere Straßenzüge und bietet alles, von Früchten, Gemüse, über Fleischwaren
bis hin zu einem riesigen Fischmarkt.
Wir kaufen für einen Salat ein, den wir
dann nach unserer Rückkehr an Bord
zubereiten (grüner Salat mit
Weintrauben, Walnüssen, Tomaten,
Käse und einem Zitronendressing).
Nach einem ausgiebigen Mittagsschlaf
machen Hans und Brunhild eine weitere
Wanderung durch die barocke Stadt. Ich
bleibe an Bord und wechsele das Öl in
der Maschine. Wir treffen uns
anschließend in einem kleinen Lokal.
Während es morgens schön ist, durch
die engen schattige Gassen zu gehen,
ist es abends fast unerträglich warm.
Das schwarze Lavapflaster und die aus

dunklem Gestein gemauerten Häuser geben dann die am Tage gesammelte Sonnenglut wieder
ab.
Auf der Plaza vor dem alten Gymnasium ist Modenschau. Scheinwerfer, Lichteffekte, Fernsehen,
Musik, geladene Gäste, roter Teppich – und hinter der Absperrung das staunende normale
Volk.
S ONNTAG, 20. J ULI 2008
Catania – Aci Trezza (6 sm)
Aci Trezza bildet mit den Orten Aci Reale
und Aci Castello eine sich längs der felsigen
Küste entlang ziehende Ortschaft, die insbesondere
vom heimischen Tourismus lebt. Vor
dem kleinen Hafen von Aci Trezza erheben
sich skurrile Lavaformationen aus dem Meer,
die als Naturschutzgebiet weder befahren
noch betreten werden dürfen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück verlassen
wir den Hafen von Catania. Draußen
weht ein ganz leichter Wind aus Nord. Wir
setzen Segel und kreuzen hinaus aufs Meer.
Nach 1,5 Stunden hat der Wind jedoch so
weit abgenommen, dass wir die letzten drei
Seemeilen die Maschine nutzen. Eben südlich
des Hafens von Aci Trezza gehen wir auf
13 m Wassertiefe vor Anker. Hier liegen noch
weitere Boot, insbesondere Motorboote mit
jungen Menschen, die sich anscheinend
köstlich amüsieren. Wir lesen, schlafen und
schwimmen im 25 Grad warmen Wasser.
Gegen 17.30 Uhr lichten wir wieder den Anker und laufen in den Hafen ein. Am Außenkai finden
wir einen Liegeplatz vor Buganker und mit Leinen an Land. Während Brunhild den Anker
ganz fachfraulich bedient, hechtet Hans auf die doch recht hohe Mauer und befestigt dort die
Leinen. Wir liegen neben einem schicken Motorboot, von dem Hans aufgrund der sich an Bord
befindlichen Menschen vermutet, es gehöre zur Maffia.
Anschließend geht es an Land. Es ist Sonntag und ein Fischerfest. Somit ist hier die Hölle los.
Tausende von insbesondere jungen Menschen, die am Nachmittag die an den Felsen befestigten
Sonn- und Badeplattformen bevölkert hatten, amüsieren sich jetzt in den kleinen Ort.
Eine nicht enden wollende Auto- und Motorradschlange schiebt sich durch die engen Gassen.
In einer mehr als drei Meter im Durchmesser messenden Bratpfanne voll brutzelnden Öls wird
Meeresgetier gegart und verkauft.
Wir finden eine schöne kleine Trattoria im ersten Stock eines an der Uferpromenade liegenden
Hauses. Das Essen ist hervorragend. Da die Autoschlange jedoch genau unter uns vorbei
kriecht, entscheiden wir uns, den Nachtisch etwas abseits in einer kleinen Bar einzunehmen.
Als wir dann gegen 23.00 Uhr wieder an Bord gehen, gibt es kaum ein Durchkommen durch
die Menschen-, Motorrad- und Autowelt.

M ONTAG, 21. J ULI 2008
Aci Trezza
Die Nacht an unserem etwas vom Trubel entfernten Liegeplatz war angenehm ruhig. Einmal
wachte ich auf, als ein etwas größerer Fischer in unserer Nähe anlegte. Hans wurde leider
von Mücken geplagt, so dass dies die unangenehmste Nacht für ihn war.
Brunhild erwachte dann um 10.00 Uhr. Wir aßen frische Brötchen und einen wunderbaren Käse,
den wir gestern auf dem Markt gekauft hatten.
Hans und Brunhild machten dann einen weiten Spaziergang nach Aci Castello, wo sich auf einem,
steil aus dem Meer ragenden schwarzen Lavablock eine Burg befindet. Ich arbeite währenddessen
etwas an Bord.
Da es wieder sehr warm ist (insbesondere, weil der Wind fehlt), machen wir erst einmal eine
lange Mittagsruhe. Abends gehen wir dann in eine Pizzeria, wo Hans uns zum Essen einlädt.
D IENSTAG, 22. J ULI 2008
Aci Trezza
Hans muss heute nach Hause fliegen. Er hat herausgefunden, dass er für 1,- € mit dem Bus
nach Catania fahren kann. Wir bringen ihn zur Busstation. Es war für mich eine interessante –
nicht immer ganz lockere – Zeit mit Hans. Er hat mich auf vieles aufmerksam gemacht, was
für mich nachdenkenswert ist.
Neben uns hat eine andere Yacht fest
gemacht. Es sind Schweizer. Ein Ehepaar
(Thomas und Eva) mit ihren beiden
13- und 16-jährigen Töchtern (Merrit
und Anouk). Wir kommen ins Gespräch
und sind uns gleich sympathisch.
Thomas und Eva arbeiten in der
Nähe von Bern in der Jugendhilfe. Sie
haben ihr Boot jahrelang am Arno
(Fluss nach Pisa) liegen gehabt, wo
auch wir vor zwei Jahren einmal fest
gemacht hatten. Jetzt liegt es in Süditalien,
von wo sie eine dreiwöchige Reise
nach Sizilien unternehmen.
Wir lassen den heutigen Tag ganz ruhig
angehen. Da es draußen etwas mehr weht, sind einige größere Fischer in den Hafen gekommen.
Es steht auch etwas Schwell in den Hafen. Der Wind ist jedoch angenehm kühlend.
Wie auch gestern, machen wir heute wieder unser kleines Schlauchboot klar und tuckern damit
aus dem Hafen zu den davor liegenden Vulkaninseln. Wir befestigen das Boot an einer
Boje und gehen in den glasklaren, angenehm kühlen Wasser schnorcheln.
Abends verabreden wir uns mit den Schweizern und gehen in einem Fischrestaurant hervorragend
– aber auch etwas teuer – essen. Brunhild isst Gambas und ich Schwertfisch. Den Abschluss
bilden dann ein italienisches Eis in einer Eisdiele und ein Schnaps an Bord der
Schweizer Yacht.
M ITTWOCH, 23. J ULI 2008
Aci Trezza – Riposto (12 sm)
Ohropax ist doch eine tolle Sache. Irgendwann in der Nacht wachte ich auf. Auf den Fischerbooten
neben uns wurde gearbeitet. Wie Waschweiber palaverten die Fischer in italienischer

Lautstärke miteinander. Aber wieder Ohropax rein – und weiter geschlafen. Auch die Mücken,
die Brunhild in den vorangegangenen Nächten zu einem Steuselkuchen gemacht haben, werden
mit Hilfe eines Moskitonetzes ausgesperrt.
Da der Wind wieder abgenommen hat, geht es heute weiter nach Riposto. Dort soll sich eine –
nicht gerade billige – Marina befinden, die aber sicher und gut sein soll, so dass man sein
Boot auch unbeaufsichtigt liegen lassen kann.
Fünf Meilen vor dem Hafen kommt schöner Südostwind auf. Wir rollen die Genoa aus und
gleiten über das glatte Wasser. Gegen 13.00 Uhr laufen wir ein und gehen an der Tankstelle
längseits. Als wir für 100,- € unsere Tanks voll gemacht haben (1,56 €/Liter), wird uns mitgeteilt,
dass die Marina voll sei. Bella Italia! So liebe ich es. Überall freie Plätze – aber privado
oder kein Interesse ... Ich gebe mich nicht geschlagen. So weist man mir an der Tankstelle einen
anderen Platz zu, an dem ich bis 15.00 Uhr warten soll. Jetzt ist nämlich erst einmal
Siesta.
Wir ruhen uns aus. So gegen 14.30 Uhr kommt ein tüchtiger Nordostwind, der sich nach und
nach auf 6 Bft steigert auf. Er wehr genau in die Hafeneinfahrt hinein und lässt die VELA, die
hier ganz ungeschützt liegt, an ihren Leinen zerren.
So gegen 15.30
Uhr kommt ein
netter Angestellter
der Marina und
bittet uns, mit unseren
Papieren in
das Marinabüro zu
kommen. Natürlich
gibt es einen Platz
für uns – laut Liste
für 45,- € pro
Nacht. Wir verholen
dann und gehen,
wegen des
starken Windes,
der Enge des Platzes und des schmalen Fahrwassers zwischen den Stegen, mit dem Bug an
den Steg. Hier liegen wir gut geschützt. Thomas und Eva haben auch einen Platz an einem
anderen Steg erhalten. Ich treffe sie in dem Yachtservice am Hafen, der Autos vermietet und
Exkursionen zum Ätna anbietet. Sie haben bei einer Autovermietung an Land den letzten Wagen
erhalten. Einen Fiat Panda mit Beulen und ohne Klimaanlage für 40,- € / Tag. Hier soll ein
Wagen 96,- € kosten. Brunhild und machen uns dann in der Stadt auf die Suche. Wir finden
dann einen nagelneuen Peugeot, der mit Vollkaskoversicherung (die macht hier ca. 30 % des
Preises aus) 70,- € kostet. Da wir ihn heute noch nicht brauchen, reservieren wir ihn für morgen
um 09.00 Uhr.
Dann pilgern wir durch die kleine Stadt mit ihren schnurgeraden Straßen und kleinen Gässchen.
In einer Apotheke kaufen wir Salbe für mein Gerstenkorn, das sich an meinem rechten
Auge gebildet hat.
Wir finden letztlich in dieser Stadt, in der es so gut wie keinen Fremdenverkehr gibt, eine kleine
Trattoria, wo wir einen gemischten Vorspeisenteller und schönes gezapftes Bier bestellen.
Es gesellt sich dann für eine halbe Stunde ein nettes junges Pärchen aus Berlin zu uns, die
mit einem Leihwagen für drei Wochen in Sizilien unterwegs sind. Sie haben ihn bei
www.holydayauto.de in Deutschland recht günstig bestellt.
Abends ist der Lavastrom, der sich glühendrot vom Gipfel hinunterzieht sehr eindrucksvoll zu
sehen. Er fließt nach einem heftigen Ausbruch seit dem 11. Mai diesen Jahres.

D ONNERSTAG, 24. J ULI 2008
Riposto
Heute wollen wir die Umgebung des Ätna erkunden. Mit der Besteigung wollen wir warten, bis
Johanna da ist.
Wir entscheiden uns, für die ganz kleinen Straßen, die möglichst dicht am Krater entlang führen
und werden mit einer tollen Vegetation und grandiosen erkalteten Lavamassen belohnt.
Der Ätna ist mit etwa 3.323 (die Höhe ändert sich ständig) der höchste und aktivste Vulkan
Europas. Unter den aktiven Vulkanen der Welt steht er hinsichtlich der Zahl seiner Ausbrüche
in historischer Zeit an erster Stelle. Er hat vier Gipfelkrater, den Hauptkrater, den direkt
daneben liegenden Krater „Bocca Nuova“ (neuer Schlund) von 1968 sowie den Nordostkrater
von 1911 und den Südostkrater von 1979, die etwas abseits vom Hauptkrater liegen. Der
Ausstoß von Lava bei einem Ausbruch erfolgt aber meistens nicht über die Gipfelkrater, sondern
an den Flanken des Bergkegels. Im Laufe der Jahrtausende haben sich dadurch mittlerweile
etwa 400 Nebenkrater gebildet.
Typisch für den Ätna sind Eruptionen längs aufreißender Spalten. Mit Ausnahme der auf den
Gipfelbereich beschränkten Dauertätigkeit des Vulkans waren nahezu alle historischen Ausbrüche
an solche Eruptionsspalten gebunden. Die Länge dieser Spalten variiert von einigen
hundert Metern bis zu mehreren Kilometern. Im Laufe einer Eruption reißen die Spalten zumeist
nach unten zu immer weiter auf, wobei in höher gelegenen Bereichen meist reine
Schlackenkegel entstehen, in tiefer gelegenen Bereichen dagegen meist Lava ausfließt.
Die basische Lava des Ätna ist durch einen geringen Kieselsäureanteil relativ dünnflüssig.
Dadurch können die in ihr enthaltenen Gase entweichen und bauen keinen Überdruck auf, der
sich in einer Explosion entladen könnte. Daher zählt der Ätna nicht zu den explosiven Vulkanen
(wie z. B. der Vesuv).
Die dicht besiedelte Landschaft um den Ätna ist durch die verwitternde Lava äußerst fruchtbar.
Auf Grund der großen Höhe des Ätna folgen verschiedenste Vegetationsgürtel aufeinander.
So fahren wir durch eine üppige Vegetation mit Orangen-, Zitronen-, Oliven-, Feigen- und
Pistazienbäume. Auch Getreidefelder und Weinberge gibt es dort. Dann kommen wir durch
dichte Wälder von Buchen, Eichen, Birken, Kiefern und Kastanienbäumen, die an eine deutsche
Landschaft erinnern. Der Ätnaginster, der eine der ersten Pflanzen, die sich auf der ver-

witternden Lava ansiedeln, blühte gerade noch. Dann folgt eine Zone mit Wacholder- und
Sanddornsträuchern, Gräsern, Moosen und Flechten. Die höheren Zonen sind vegetationslos,
im Gipfelbereich soll fast das ganze Jahr hindurch Schnee liegen.
Immer wieder führt die Straße über noch relativ frische Lavafelder, die davon zeugen, dass
hier vor nicht allzu langer Zeit 1000 Grad heiße Lava alles verschüttet hat.
Die Atna-Ausbrüche
Sicher überliefert ist der Ausbruch von 252 bis 253. Die Lava aus dem Monpeloso (nordöstlich Nicolosi)
zerstörte Catania ein weiteres Mal und floss als 3 km breiter Strom ins Meer. Größere Aktivitäten
gab es 812 und 1169. In diesem Jahr gab es am Ätna gewaltige Eruptionen und verheerende Erdbeben
im gesamten Osten Siziliens, bei denen etwa 15.000 Menschen ums Leben kamen.
Größere Ausbrüche sind aus den Jahren 1194, 1197, 1222, 1250 und 1284 bekannt. Bereits gut überlieferte
und beschriebene größere Ausbrüche gab es in den Jahren 1329, 1381, 1408, 1444, 1536, 1537,
1566, 1607, 1610, 1614–1624, 1634–1638, 1646–1647 und 1651–1653.
Ab dem 8. März bis zum 11. Juli 1669 wurden durch Ausbrüche große Teile Catanias zerstört. Das
Castello Ursino am Meer wird von der Lava umströmt und liegt seitdem mehrere hundert Meter landeinwärts.
Dieser Ausbruch wird als die größte historische Eruption des Ätna angesehen.
Weitere gut dokumentierte Aktivitäten wurden aus den Jahren 1763 (Bildung der Montagnola), 1766
(Monti Calcarazzi), 1780 (Radialspalte in 2.460–1.850 m Höhe), 1787 (Gipfelausbruch, in Nicolosi soll
man nachts die Zeitung gelesen haben können), 1792–1793 (11. Mai 1792 bis 30. Mai 1793, mehrere
exzentrische Ausbruchstellen und Gipfeleruption), 1809, 1811–12, 1819, 1832, 1843, 1852–1853 (Überflutung
des Valle del Bove), 1865, 1874, 1879 (Lavafluss bis zum Alcantara), 1883, 1886 und 1892
(Bildung der Monti Silvestri).
1908 gab es einen Lavaausfluss im Valle del Bove. Im Jahre 1910 wäre beinahe die Siedlung Borello
bei Belpasso von der Lava begraben worden. Weitere größere Ausbrüche fanden in den Jahren 1911
(Bildung des Nordost-Kraters), 1917 (Lava-Fontänen bis 800 m Höhe aus dem Nordost-Krater) und
1923 (Zerstörung vieler Häuser in Linguaglossa durch einen Lavastrom aus der Nähe des Monte Nero
Settentrionale) statt.
Am 2. November 1928 wurden 770 Hektar Wald- und Südfrucht-Bestände und 550 Gebäude der Gemeinde
Mascali durch Lavaströme verwüstet. Weitere nennenswerte Ausbrüche ereigneten sich in den
Jahren 1942 und 1947.
Die bis dato stärkste Flankeneruption in den Jahren 1950–1951 im Valle del Bove förderte etwa 170
Millionen Kubikmeter Lava und hätte fast die Ortschaften Milo und Fornazzo vernichtet. 1955 ereignete
sich ein explosiver Ausbruch des Nordost-Kraters, dem langsame und ruhige Lavaausflüsse am Kraterfuß
bis 1964 folgten. 1964 wurden mehrere besonders heftige Ausbrüche des Zentralkraters beobachtet,
bei denen der Zentralkrater seine Form stark veränderte und der neue Krater „La Voragine“ innerhalb
des Zentralkraters entstand. Im März 1968 entstand eine weitere neue Ausbruchstelle innerhalb des
Zentralkraters, die „Bocca Nuova“, die eineinhalb Jahre lang unter ohrenbetäubendem Lärm heiße Gase
ausblies.
Vom 4. April 1971 bis zum 2. Mai 1971 zerstörte ein Lavaausstoß des Ätnas den zweiten Abschnitt der
Seilbahn sowie die Vulkanwarte.
Ab dem 17. März 1981 schossen ca. 100 m hohe Lavafontänen aus einer Spalte in 2.250 m Höhe auf
der Nordseite des Ätnas. Aus weiteren tiefergelegenen Spalten strömte Lava und kam erst kurz vor dem
Fluss Alcantara zum Stillstand. Am 19. März 1981 floss ein Lavastrom aus einer Spalte in 1.300 m Höhe
und bedrohte den Ort Randazzo.
Nach einer Serie kleinerer Erdbeben riss am 28. März 1983 um 8:45 Uhr auf der Südseite des Ätna in
2.450 bis 2.250 m Höhe eine 750 m lange Eruptionsspalte auf, an der explosive Tätigkeit einsetzte und
Lavaströme ausflossen. Bereits am Abend des selben Tags überflutete die Lava die von Nicolosi von
Süden herauf führende Straße auf breiter Front. Etwa 20 Gebäude wurden zerstört, darunter das Ristorante
Corsaro, das Hotel Cantoniera, eine Reihe von Häusern am Südhang und das frühere Albergo und

Ristorante „La Quercia“ in etwa 1.300 m Höhe. Nach dem Wiederaufbau heißt es nun „La Nuova Quercia“.
Am 6. August 1983 endete die vulkanische Aktivität. Insgesamt wurden etwa 80–100 Millionen m³ Lava
gefördert, die eine Fläche von 6 km² bedeckte. Der mit 7,5 km längste Lavastrom floss bis in
1.080 m Meereshöhe und kam 7 km vor Nicolosi zum Stillstand.
Der 1983er Ausbruch fand durch den erstmals an einem europäischen Vulkan unternommenen Versuch,
durch eine Sprengung den Lauf der Lava abzulenken, weltweites Interesse.
Begleitet von hunderten kleinerer Erdbeben öffneten sich am 14. Dezember 1991 in einer Höhe zwischen
3.000 und 2.700 m an der Südostflanke des Berges ein System von Eruptionsspalten. Gleichzeitig
riss eine kleinere Spalte am Nordhang des Südost-Kraters auf. Heftige Lavafontänen und Lavaströme
traten aus. In der folgenden Nacht bildeten sich neue Eruptionsspalten an der Nordwest- Wand des
Valle del Bove, aus denen riesige Mengen von Lava das Tal überfluteten. Der Lavafluss breitete sich in
den nächsten Wochen nach Osten aus und erreichte zum Jahresende das Val Calanna, ganz in der Nähe
der Stadt Zafferana Etnea.
Zum Schutz der Stadt wurde am flachen Ende des Val Calanna ein Schutzwall errichtet, um die Lava
daran zu hindern, die Talböschung auf Zafferana zu hinab zu fließen. Zwei Monate lang füllte sich der
Lava-Staudamm, bis am 7. April der Damm überflossen wurde und die Lava sich rasch den steilen
Hang auf die Stadt zu bewegte. Auf ihrem Weg nach unten durchbrach die Lava auch drei hastig errichtete
kleinere Dammbauwerke. Glücklicherweise kam der Fluss noch vor der Stadt zum Stillstand. Jedoch
zerstörte ein neuer, 120 m längerer Lavafluss Mitte Mai 1992 die ersten Häuser der Stadt.
Nach den missglückten Versuchen, die Lava durch Dammbauwerke aufzuhalten, versuchte man es mit
Sprengungen, um die Lava in einen künstlich angelegten Kanal zu leiten. Diese Vorgehensweise führte
teilweise zum Erfolg. Trotzdem wurde die Notwendigkeit dieser Maßnahmen von vielen Naturschützern
und Wissenschaftlern in oft polemischer Weise angezweifelt.
Die effusive Aktivität endete am 30. März 1993, nach 473 Tagen. Damit war sie die am längsten dauernde
Flankeneruption seit dem Ausbruch von 1669. Das ausgeflossene Lavavolumen wird mit 205 bis
250 Millionen m³, die von Lava überflossene Fläche mit 7,6 km² angegeben.
Am 17. Juli 2001 um 7:00 Uhr öffnete sich am Fuß des Südost-Kraters in 2.950 m Höhe eine
Eruptionsspalte, in deren Verlauf sich eine Reihe von Bocchen bildete, die lebhaft Lavafontänen ausstießen.
Um 22:00 Uhr riss die Spalte weiter nach unten bis in 2.700 m Höhe auf, und Lava floss in südliche
Richtung zur Bergstation der Seilbahn und der Skilifte hin aus. Als am 18. Juli sich die Spalte weiter
bis in eine Höhe von 2.100 m auftat, wurde die Straßenverbindung Nicolosi–Zafferana über Ätna-
Süd durch die ausfließende Lava auf einer Länge von 100 m unterbrochen. Durch verzweifelte Versuche,
den Lavastrom von der Seite mit Wasser zu besprühen und so zu stoppen und durch den Bau eines
Erdwalles gelang es, ein von der Lava bedrohtes Restaurant und einen Souvenirladen an der Station Ätna-Süd
zu retten.
Am Abend des 19. Juli öffnete sich ein neuer Krater in 2.570 m Höhe. In heftigen Explosionen schossen
schwarze Aschesäulen hoch und rissen große Blöcke älterer vulkanischer Gesteine mit sich. Am 24. Juli
änderte sich die Aktivität des neuen Kraters. Lavafontänen schossen mit lautem Donnern hunderte Meter
in die Höhe.
In der Zeit zwischen dem 26. und 30. Juli wurden enorme Anstrengungen unternommen, die Station
Ätna-Süd mit dem Rifugio Sapienza, der Talstation der Seilbahn und den Souvenirläden vor der Lava
zu retten. Trotzdem wurden einige Masten der Seilbahn zerstört und die Straße an der Station Ätna-Süd
auf einer weiteren Strecke überflutet. Am Abend des 30. Juli ging die Bergstation der Seilbahn in
Flammen auf, als eine Lavazunge ihre Mauern durchbrach.
Erst am 9. August, als der Lavastrom, der Nicolosi bedrohte, bereits ein Niveau von etwa 1.050 m erreicht
hatte, endete die Aktivität des Vulkans. Insgesamt acht Lavaströme und mächtige Aschenfälle
hatten ein Gebiet von 5,5 km² völlig verändert. Etwa 21 Millionen m³ Lava und 20 Millionen m³ pyroklastisches
Material wurden in den knapp 24 Tagen des Ausbruchs ausgeworfen.
Um Mitternacht des 26. Oktobers 2002 öffneten sich an der Südflanke des Berges in 2.750 m Höhe und
an der Nordostflanke in einer Höhe zwischen 2.500 und 1.850 m Eruptionsspalten, aus denen mit großer
Heftigkeit Lava austrat. Als der Ausbruch am 28. Januar 2003 endete, hatte der Vulkan 60–70 Millio-

nen m³ Lava und Pyroklastika ausgespuckt und riesigen Schaden angerichtet, u. a. wurde an der Südflanke
die Seilbahn zerstört und an der Nordostflanke das Piana Provenzana mit der Touristenstation
Etna Nord vollständig von Lava überflutet.
Das Piano Provenzana, eine weite und flache Hochebene in etwa 1900 m Höhe war vor dem Ausbruch
von 2002 eine liebliche, mit Bäumen bestandene und mit Gras und Blumen bewachsene Landschaft. Es
gab ein Albergo mit Restaurant (Albergo Piano Provenzana), ein Cafe und Albergo (Albergo le Betulle)
mit Ticketverkauf für die hier abgehenden Geländebusse und eine Reihe von Holzhütten mit Souvenirverkauf
und Skiverleih. Als die Lava kam, wurde alles in kurzer Zeit zerstört. Das Albergo Piano Provenzana,
von dem heute noch die Grundmauern zu erkennen sind, wurde kein Opfer der fließenden Lava,
aber ein Opfer der den Ausbruch begleitenden starken Erdbeben, der niedergehenden Blöcke und
Bomben und der Hitze des vorbei ziehenden Lavastroms.
Ab 13. September 2004 trat an der Südostseite des Vulkans in 2.700 m Höhe ein breiter Lavastrom aus,
der Richtung Valle del Bove floss und von der Autobahn aus gesehen im Dunkeln ein imposantes
Schauspiel ergab.
Ab Sommer 2006 wurden fünf kleinere harmlose Ausbrüche verzeichnet, seit Mitte November wurden
diese Ausbrüche heftiger. Ende November fielen deswegen mehrmals Flüge von und nach Catania,
bzw. Kalabrien aus.
Am 11. Mai 2008 wurde ein heftiger Ausbruch gemeldet, bei dem Menschen nicht zu Schaden kamen.
Seit dem 14. Mai ist der Vulkan wieder aktiv.
aus: Wikipedia
Auf dem Rückweg erlebten wir dann ein phantastisches Schauspiel. Sie Sonne ging genau
hinter dem Ätna unter. Sie zauberte ein Doppelbild der Bergkontur, das immer größer wurde,
je weiter sie hinter dem Berg versank. Die vom Vulkan in regelmäßigen Abständen ausgestoßenen
Schwefelwolken bildeten im Gegenlicht immer neue Formationen, die sich nach und
nach immer weiter auflösten. Es sah aus, wie ein Vulkanausbruch.
Ein Pizzaessen in Riposto beendete den schönen Tag.

Ich ging dann noch einmal an Bord des Schweizer Schiffes. Auch Thomas, Eva, Merrit und
Anouk hatten einen tollen Ausflug genossen. Am Abend zuvor hatten sie, nach einem Abstecher
nach Taormina versucht, möglichst dicht an den glühenden Lavastrom heranzufahren.
Heute waren sie dann in der Villa Romana del Casale, wo in einer Villa aus den 3. und 4.
Jahrhundert n.Ch. auf 3500 qm hervorragend erhaltene Fußbodenmosaike erhalten sind.
Kurz vor unserem Abschied stellten Thomas und ich dann fest, dass wir uns schon einmal getroffen
haben. Ich hatte auch schon solch eine Erinnerung gehabt und sie dann Brunhild mitgeteilt.
Sie meinte dann aber, dass ich mich wohl täuschen würde, da Thomas Ähnlichkeit mit
einem Bekannten von uns aus Österreich habe. Am 29. und 30. September 2005 lagen wir
gemeinsam auf der kleinen Insel Capraia, nordöstlich von Elba. Wir kamen vom Arno und fuhren
dann weiter nach Rom, wo wir die VELA über den Winter zur Osmosebehandlung in Fiumichino
liegen ließen. Mit an Bord waren zu dieser Zeit Brunhild, Christin und Peter.
F REITAG, 25. J ULI 2008
Riposto – Ace Trezzo (11 sm)
Gestern Abend erhielt ich wieder solch eine tolle Mail von Ulla. Ulla und Ruud, die seit Wochen
mit ihrem Boot in Porto Heli (Griechenland) lagen, sind nun aufgebrochen zu neuen Ufern
– eine Seemeile weiter. Da Brunhild auch keine Eile hat, weiter zu kommen, sondern einfach
das Leben auf sich nieder regnen lassen möchte (wo man hier sicher eher von Sonne reden
müsste, die auf das Gehirn schlägt), haben wir uns entschieden, bis Montag, wenn Johanna
kommt, in Ace Trezzo zu bleiben. Hier liegen wir kostenlos neben Fischerbooten. Der
Ort ist klein und überschaubar, wir können mit dem Schlauchboot zum Schwimmen und
Schnorcheln fahren – und wenn uns die Fischer nicht verjagen, sind wir hier ungestört.
So brachten wir das Auto wieder zurück, bezahlten stolze 90,- € Liegegeld für zwei Nächte,
wuschen noch einmal das Boot recht ausgiebig mit Frischwasser und, nachdem Brunhild eingekauft
hatte, tuckerten wir bei Windstille die 11 Seemeilen zurück nach Ace Trezzo. Das Ablegen
in der engen Hafengasse bei Seitenwind und linksdrehender Schraube, war nicht einfach.
Aber Brunhild und ich schafften es in guter Partnerarbeit.
In Ace Trezzo fanden wir noch einen engen Platz zwischen einem Katamaran, der hier einen
festen Liegeplatz hat, und einer schönen 20 m langen französischen Ketsch. Brunhild bediente
den Anker wieder so perfekt, dass wir genau in die Lücke rutschten und ich achtern mit der
Leine an Land springen konnte.
Der Urlaub begann dann erst einmal mit einem Mittagsschläfchen.
S AMSTAG, 26. J ULI UND S ONNTAG 27. J ULI 2008
Ace Trezzo
Der Urlaub begann dann am Samstag Morgen um 07.00 Uhr mit einem unsanften Wecken.
Weg, weg, weg. Alle vier Yachten mussten unverzüglich ihren Ankerplatz verlassen, das ein
Fischer längsseits gehen und entladen wollte.
Wir kreisten dann im Hafen und fanden an einer anderen Pier, wieder neben Fischern und einem
Charterboot, das gerade restauriert wurde, einen Platz. Dort blieben wir bis Sonntag Abend.
Irgendwo weit draußen hatte der Wind aufgebriest und schickte nun eine lange Dünung
in den Hafen. Das die Schiffe an dem alten Liegeplatz nicht so stark rollten, verholten wir wieder
dort hin.
Mein Fazit: In Fischerhäfen kann man gut und kostenlos zwischen den Fischer fest machen.
Man kann sich erkundigen, wie lange der Platz frei sein wird. Man kann sein Boot jedoch nicht
für längere Zeit verlassen, sondern muss immer bereit sein, ankommenden Fischern Platz zu
machen.
Wochenend-Jagdsaison in Ace Trezzo: Während am Tage sich alles am Wasser und am
Meer tummelt, ist abends Jagdsaison. Die Stadt wir bevölkert von jungen Leuten, die fast alle

unsere Kinder sein könnten (wie gesagt: irgendwie fühlt man sich alt). Um 22.00 Uhr beginnt
das Halodri. Superschicke italienische Männerärsche auf Feuerstühlen mit tollem Sound oder
in Bassboxen sitzend, die wie Autos aussehen und den Asphalt in Schwingung bringen, als
würde der Ätna ausbrechen. Diese Jäger jagen geölte schlanke Gazellen, verkleidet in tollstem
Chick und immer das Handy in der Hand, wie einen Schminkspiegel. Sie tragen Pumps
mit mindestens 10 cm hohen Absätzen, vermutlich,
damit sie nicht zu schnell weglaufen können.
Um 04.00 Uhr ist dann der Spuk vorbei. Morgens
kommt dann das große Aufräumkommando.
Wir lagen glücklicher Weise etwas abseits
des Getümmels, so dass es sich mit Ohropax
ganz gut schlafen ließ.
Am Sonntag machte Brunhild dann einen ausgiebigen
Einkaufsbummel in Catania. Sie fuhr
gegen 11.00 Uhr mit dem Bus (für 1,- €) in die
Stadt und kam dann mit einer kleinen gefüllten
Einkaufstüte gegen 19.00 Uhr wieder zurück. Es
hat ihr sehr gefallen.
M ONTAG, 28. J ULI 2008
Ace Trezzo – Catania (6 sm)
Heute kommt Johanna!
Ohne von nächtlich einlaufenden Fischern gestört zu werden, schliefen wir bis 08.30 Uhr.
Nach dem Frühstück liefen wir dann aus nach Catania.
Kurz vor Catania liegt der kleine Yachthafen Caito, der im Handbuch recht gut beschrieben ist.
Von See her ist nicht zu erkennen. Nach einer sehr engen Hafeneinfahrt kommt man in ein
kleines Hafenparadies: Völlig abgeschieden, Blumen, schwarze bizarre Felswände, sehr sauber
und voller Motorboote.
Wir bekommen einen Platz. Als wir dann erfahren, dass wir pro Nacht 60,- € zahlen sollen,
lehnen wir höflich dankend ab und fahren noch zwei Seemeilen weiter in den Yachtclub NIC in
Catania, wo wir schon waren und wo es „nur“ 32,- € kostet. Auch hier gibt es alle Angenehmlichkeiten:
Warme Duschen, Wasser und Stromanschluss inclusive.
Nach einem schönen Mittagsschläfchen und einer Portion geeister Früchte mit Granita, fahren
wir mit dem Bus zum Flughafen und holen Johanna ab – leider ohne Gepäck. Al Italia hat es
mal wieder verloren.
Wir trinken und essen noch etwas in der Stadt und freuen uns, dass wenigstens Johanna nicht
verloren gegangen ist.
D IENSTAG, 29. J ULI 2008
Catania
Während Johanna und Brunhild heute den Verlockungen der heruntergesetzten Waren in den
vielen schicken Läden in der Innenstadt nicht widerstehen können, bringe ich die Wäsche zur
Wäscherei und versende Mails mit langen Anhängen an den KJHV. Das ist gar nicht so einfach,
denn meine Provider akzeptieren nur Anhänge bis zu 10 bzw. 20 MB. Außerdem ist die
Internetverbindung so langsam, dass ich schließlich dafür 3 Stunden benötige.
Am Nachmittag bewölkt es sich und regnet etwas – es ist angenehm kühl.
Abends hole ich die Wäsche wieder ab. Al Italia schafft es nicht, wie versprochen, abends Johannas
Tasche zu bringen. So werden wir sie morgen vom Flughafen abholen.

M ITTWOCH, 30. J ULI 2008
Catania (Ätna)
Heute fahren wir auf den Ätna.
Für 10.00 Uhr haben wir am Flughafen ein Auto bestellt. Johanna erhält dann dort auch ihre
Tasche wieder, in der sich wichtige Prüfungsunterlagen und ihre externe Festplatte befindet.
Mit Johannas guter Navigation erreichen wir dann die Seilbahnstation zum Ätna. 2002 wurde
sie von Lavamassen zerstört und ist, wie auch die vielen Souvenirgeschäfte wieder aufgebaut
worden.
Die Seilbahn bringt uns dann dem
Gipfel näher, von wo es mit
geländegängigen Bussen weiter
auf 3000 m Höhe geht. Das kostet
dann pro Person 49,50 €. Hier
oben ist es doch relativ kühl, so
dass wir froh sind, uns
entsprechend angezogen zu
haben. Dann sehen wir einige
Mountainbikefahrer, die den Ätna
mit dem Fahrrad erklimmen. Ganz
schön anstrengend bei dieser
Schotterpiste.
Wir sind jetzt etwas 300 m unter
dem Gipfel, der aber aus vielen
kleinen Untergipfeln besteht, aus
denen weißer Dampf und etwas
rotes Feuer hervorquillt. Der große Lavastrom, den man nachts meilenweit sehen kann, quillt
jedoch aus einer anderen Spalte des Vulkans heraus, die von hier nicht einsehbar ist.
Von hier aus gibt es Führungen. Die Meute der Touristen versammelt sich und wird dann im
Gänsemarsch auf einen Nebenkrater geführt. Uns lockt dann doch ein andere Nebenkrater,
aus dem schwefeliger Dampf quillt. Wir fragen einen Führer, ob wir auch dort hingehen können.
Er sagt uns, dass das ohne Führung verboten sei. Als ich ihm dann jedoch Menschen
zeige, die dort herumkraxeln, sagt er, dass wir das auch tun könnten, dass das aber gefährlich
sei, da diese Krater noch aktiv seien.
Wir folgten dann einem markierten
Weg, stellten dann aber fest, dass
dieser in die falsche Richtung führt.
So schlagen wir uns querfeldein über
weichen, schwarzen Lavasand unserem
Ziel entgegen. Dann versperrt
uns jedoch ein ca. 200 m breites Lavafeld
mit als grobe Brocken erkalteter
Lava den Weg. Vorsichtig überqueren
wir dieses scharfkantige, leichte Gestein.
Brunhild sieht dann auf einer
Anhöhe, aus der Dampf quillt, auch
Feuer. Da der Aufstieg jedoch zu
schwierig ist, wenden wir uns anderen
dampfenden Stellen zu. Wir erreichen
schwarze Löcher, aus denen heißer
Dampf entweicht. Dann zieht sich plötzlich alles zu. Dicke schwarze Wolken ziehen über den
Gipfel und verhüllen alles, so dass man auch den ca. 500 m entfernten Parkplatz mit den Geländebussen
nicht mehr sehen kann. Es fängt in großen Tropfen an zu regnen. Wir verkriechen
uns hinter einem Lavavorsprung und sind so etwas geschützt. Als der Regen dann et-

w
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e
der unsere VELA.
Abends gehen wir dann noch recht günstig Essen
und ich bringe dann anschließend das Auto wieder
zum Flughafen.
D ONNERSTAG, 31. J ULI 2008
was nach lässt, machen wir uns auf
den Weg zum Parkplatz. Der Nebel
ist mittlerweile so dicht, dass wir
kaum 50 m weit sehen können. Wir
hatten uns jedoch die Richtung
gemerkt; sind dann aber doch froh,
vor uns Motorengeräu-sche zu
hören und schließlich auch die
Scheinwerfer der Busse zu sehen.
Es war ein toller Ausflug in eine
unwirkliche, urtümliche Welt.
Bei Lidl kaufen wir dann noch ein
und erreichen so gegen 18.00 Uhr
Catania – Syrakus (30 sm)
Heute wollen wir uns endlich vom Ätna und seiner
schönen Umgebung lösen. Unser Ziel ist Syrakus.
Gegen 11.00 Uhr kommen wir endlich los. Johanna
macht die Navigation und steuert die VELA aus
der engen Boxengasse hinaus. Leider ist, wie vorhergesagt,
kein Wind. Das soll auch in den nächsten Tagen so bleiben. Da versteht man, dass
in den Yachthäfen viele Motorboote liegen. So motoren auch wir durch die glatte See. Eine alte
Dünung lässt uns von einer zur anderen Seite schaukeln.
Gegen 16.00 Uhr kommen wir in Syrakus an. Wir umrunden die alte Festung im Süden der
Altstadt und legen dann zwischen anderen Yachten mit dem Heck und Buganker an der Altstadtpier
an. Vor unserem Cockpit liegt eine breite Promenade, die von einer dichten Reihe
schattenspendender Bäume begrenzt wird. Dahinter erhebt sich die ca. 15 m hohe alte Befestigungsmauer.
Oben auf der Befestigung läuft eine Straße entlang. Dahinter erheben sich alte
vierstöckige Häuser.
Im Schatten der Bäume
genießen wir erst einmal eine
Granita-Limon. Anschließend
bummeln wir durch die engen
Gassen der Altstadt und finden
dann in einem kleinen Gässchen
ein sizilianisches Restaurant,
wo wir hervorragende
Antipasti und Salat- und
Nudelgerichte serviert bekommen.
Abends ist die Promenade belebt. Für Kinder gibt es kleine Karussells und Tretautos. Die Erwachsenen
promenieren oder sitzen in den Cafés. Da hier keine Autos oder Motorräder fahren,
ist es auch nicht laut.

F REITAG, 1. A UGUST 2008
Syrakus
Zu Dionys dem Tyrannen schlich
Damon, den Dolch im Gewande,
Ihn schlugen die Häscher in Bande.
„Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!“
Entgegnet ihm finster der Wüterich.
„Die Stadt vom Tyrannen befreien!“
Das sollst du am Kreuze bereuen.
...
Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn,
So nehmet auch mich zum Genossen an,
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Dritte.
Hier sind wir in der Stadt, in der Schillers Ballade spielt – das einzige längere Gedicht, das Johanna
in der Schule auswendig gelernt hat – und immer noch recht gut kann.
Syrakus wurde 734 v. Chr. von griechische Siedler aus Korinth auf der Insel Ortygia gegründet.
Sie dehnte sich rasch auf das Festland aus und wurde zur größten und mächtigsten Stadt
des antiken Siziliens. In seiner Blütezeit soll Syrakus mehr als ½ Million Einwohner gehabt
haben (heute: 125 000). Zu erkennen ist das auch am Castello Eurialo das sich damals auf
dem höchsten Punkt der antiken Stadt befand. Heute liegt es etwa sieben Kilometer außerhalb
von Syrakus. Die Festungsanlage wurde von Dionysios I. in der Zeit von 402 bis 397 v.
Chr. als Eckpunkt der nördlichen und südlichen Stadtmauer errichtet. Bis zu 3.000 Soldaten
und 400 Reiter fanden innerhalb der Festung Platz, die durch Geheimgänge mit den verschiedenen
Stadtteilen verbunden war. Hier sollen auch die Brennspiegel gestanden haben, mit
denen Archimedes die Segel feindlicher Schiffe in Brand setzte. Erst durch einen Verrat konnte
die Festung 212 v. Chr. von den Römern eingenommen werden.
Unter der Herrschaft von
Tyrannen gelang es
mehrere Jahrhunderte,
sich den Angriffen fremder
Eroberer zu
widersetzen und die
eigene Vormachtstellung
auszubauen. Auch
wissenschaftlich und
kulturell spielte Syrakus
eine bedeutende Rolle.
Dichter wie Aischylos,
Pindar, Bakchylides und
Simonides versammelten
sich am Hof der
Stadt. Platon lehrte hier
Philosophie und Archimedes
entwickelte Kriegsmaschinen zur Verteidigung der Stadt.
Erst 212 v. Chr. gelang es den Römern, Syrakus einzunehmen, das nun Provinzhauptstadt
der ersten römischen Provinz wurde.
Am Nachmittag raffen wir uns auf, um einige der vielen Baudenkmäler der Stadt zu besichtigen.
Mit dem Bus fahren wir zum Parco Archeologico della Neapoli. Hier befinden sich Bauwerke
der antiken Stadt.
Hier steht das Teatro Greco, welches im 6. Jahrhundert v. Chr. erbaut und 300 Jahre später
erweitert wurde. Mit einem Durchmesser von 138 m und Platz für 15.000 Zuschauer ist es ei-

nes der größten griechischen Theater. Von den 60 in den Fels geschlagenen Sitzreihen sind
noch 42 erhalten. Heute finden hier im Sommer regelmäßig Theateraufführungen und Konzerte
statt. Da Johanna und ich jedoch auch das Theater von Ephidauros kennen, das bei weitem
größer und besser erhalten ist, sind wir hier etwas enttäuscht.
Westlich des Theaters liegt der Opferaltar Hierons II. Der Altar war 198 m lang, 22 m breit und
über 10 m hoch. Über zwei Rampen wurden an den Festtagen bis zu 450 Opfertiere auf den
Altar getrieben und getötet.
Schön schattig war es dann in den Latomien, den
Steinbrüchen, die ganz in der Nähe des Amphitheaters
liegen. Hier wurden Kalksteine zum Aufbau
der antiken Stadt gewonnen. Beeindruckend
war das „Ohr des Dionysios“, eine künstliche, in
den Fels gehauene Höhle. Sie ist etwa 64 m lang,
über 20 m hoch und bis zu 11 m breit. Beachtlich
ist die Akustik dieser Höhle. Leider waren weite
Teile der alten Steinbrüche gesperrt und ich ärgerte
mich mal wieder, hierfür 8,- € Eintritt bezahlt zu
haben.
Abends luden wir dann unsere Nachbarn zum
Drink ein. Jon und Sara sind Basken. Die haben 4
Jahre in Australien gearbeitet und sind jetzt mit ihrem
10 m – Boot auf dem Heimweg. Sie starteten
im Mai 2007 von Sydney und wollen spätestens im
Oktober zu Hause sein. Die Überquerung des Indischen
Ozeans soll im Gegensatz zum Roten
Meer, sehr komfortabel gewesen sein. Es war ein
interessanter englischsprachiger Abend, an dem
wir auch viel über das Baskenland erfuhren. Latinomäßig
machten sie sich dann zu unserer Zu-
Bett-geh-Zeit um 23.30 Uhr auf, etwas zu essen.
Sie luden Johanna ein, mitzukommen.
Und noch etwas: Ich sehe jetzt aus wie ein echter Sizilianer. Brunhild meinte, ich müsse mal
wieder zum Friseur. In einem altertümlichen Jugendstilladen versuchte ich dem Friseur klar zu
machen, dass er etwa 1,5 cm abschneiden möge. Bevor ich noch etwas sagen konnte, hatte
er schon angefangen meine Haare auf 1,5 cm zu kürzen. Ich finde, dass ich so etwas gerupft
aussehe – Brunhild meint: „Oh, wie süß“.
S AMSTAG, 2. A UGUST 2008
Syrakus
Es ist heute mal wieder so richtig warm. Wir faulenzen
den ganzen Tag unter dem Sonnenschutz des
Cockpits.
Morgens finde ich endlich den Dom. Der Dom Santa
Maria delle Colonne (Heilige Maria der Säulen) wurde
im 7. Jahrhundert n. Chr. durch einen Umbau des
Tempels der Athene errichtet. Dieser Tempel stammt
aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., seine Säulen sind
heute an der Hauptfassade und im Innenraum zwischen
den Schiffen zu sehen. Mitte des 18. Jahrhunderts
wurde der Dom von Andrea Palma vergrößert
und erhielt seine heutige Fassade im Stil des
sizilianischen Barocks.

Abends war dann Ausgehen angesagt. Nicht für uns. Wir beobachteten die vielen Menschen
von Bord aus, die auf der Promenade entlangspazierten.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
7. T EIL DER R EISE VOM 3. BIS 14. A UGUST 2008
Sizilien – Malta
An Bord: Brunhild, Volker und Johanna
S ONNTAG, 3. A UGUST 2008
Syrakus – Porto Palo (29 sm)
Wind aus Nord! Gegen 11.00 Uhr laufen wir aus. Wir
setzen Groß und Genoa und laufen mit halbem Wind
gen Süden. Dann Kursänderung auf SSW. Der Spinnaker
wird auf dieser Reise zum ersten Mal rausgeholt.
Die anfänglich recht bewegte See wird spielglatt
– und leicht gekräuselt von 2 bis 4 Bft. Die VELA
scheint zu schweben. 4 bis 5 Knoten und kaum
Schiffsbewegungen – wie auf einem Binnensee. Kurz
vor der I. Passero dreht der Wind weiter nach Ost. Mit
halben Wind laufen wir unter Spinnaker weiter.
Dann ist plötzlich Flaute. Die letzten 4 Seemeilen
werden unter Maschine zurück gelegt. Gegen 17.00
Uhr fällt dann der Anker im weiten Hafenbecken von
Porto Palo. Im Hafen liegen unzählige Fischdampfer

vor Anker. Wir liegen vor einem Strand, wo sonntägliches Badeleben herrscht. So springen
auch wir in die Fluten und genießen in dem – nicht ganz so sauberen – Wasser eine willkommenen
Abkühlung.
Nach einem Nudelauflauf sitzen wir noch bis 22.00 Uhr im Cockpit und warten auf die nächtliche
Abkühlung. Die kommt aber erst nach 24.00 Uhr. Es ist windstill und heiß - glücklicherweise
gibt es keine Mücken. Während Brunhild das gar nicht stört, haben Johanna und ich
doch recht große Schwierigkeiten einzuschlafen.
M ONTAG, 4. A UGUST 2008
Porto Palo – Mgarr (Gonzo / Malta) (56 sm)
Ich wache schon um 03.30 Uhr mit Sodbrennen auf. Da wir sowieso um 04.00 Uhr auslaufen
wollen, mache ich Kaffee und wecke Johanna und Brunhild.
Kurz nach 04.00 Uhr laufen wir gemeinsam mit anderen Fischerbooten in die dunkle Nacht
hinein. Es weht ein ganz leichter Westwind. Ich ärgere mich dann noch über einen von achtern
aufkommenden Frachter, der sich nicht an die Vorfahrtsregeln hält. So verlangsame ich
unsere Fahrt. Er geht eben vor uns durch.
Um 06.10 Uhr geht die Sonne blutrot auf.
Mit diesem herrlichen Bild im Kopf verabschieden sich Brunhild und Johanna in ihre Kojen.
Der Wind schläft dann völlig ein. Absolute Flaute und eine leichte Dünung aus West.
Gegen 08.00 weht es dann mit 1 Bft genau von vorne (SW).
Als wir dann gegen 13.30 Uhr schon 5 sm vor Mgarr stehen, hatte der Wind Einsehen mit uns.
Die letzten Meilen trieb er uns dann in Richtung Hafen – ohne dieses ewige Motorengeräusch.
Wir erhalten einen Platz am Steg mit Wasser, Strom und Duschen für gerade mal 14,- €.
Hier auf Malta muss man einklarieren.
Malta gehört zwar zur
EU und hat auch Anfang des
Jahres den Euro eingeführt,
aber es ist ein zollfreies Gebiet.
So musste ich hier die gelbe
Quarantäneflagge setzen und
erst einmal zur Gesundheitsbehörde,
zum Zoll und zur Passkontrolle.
Aber ganz anders, als
in der Türkei: alles ist an einer
Stelle und in einer Person vereint.
Es ist mal wieder scheußlich
heiß. Gut, dass wir die Ventilatoren
haben, die zumindest die
heiße Luft etwas durcheinanderwirbeln.
Abends waren wir dann in einem Restaurant essen. Es hat hervorragend geschmeckt.
D IENSTAG, 5. A UGUST 2008
Mgarr
Wir bleiben heute hier. Nachdem wir mal wieder Groß-reine-gemacht haben, machen sich
Brunhild und ich auf den Weg ins Dorf. Bei der Tourist-Information erfahren wir, dass es Minibus-Tripps
für 20,- € pro Person und Jeep-Tripps für 35,- € pro Person gibt. Wir finden denn

jedoch Mietwagen mit Telefonnummern. Wir rufen dort an und bekommen – trotz Hochsaison
– für 40,- € einen Jeep angeboten.
Anschließend machen wir uns auf den Weg zur Kirche, die auf einem Felsen oberhalb des
Hafens thront. Es ist in der Sonne unbeschreiblich heiß. Anschließend kaufen wir im Supermarkt
ein.
Am Mittag schläft dann auch noch der Wind ein. Es ist nur unter den Ventilatoren auszuhalten
oder wenn man sich gar nicht bewegt. Brunhild schläft unter einem Ventilator, Johanna lernt
für eine Prüfung unter dem anderen und ich versuche mich im Cockpit nicht zu bewegen.
Gegen 16.00 Uhr machen wir dann das Dinghi klar und fahren mit dem Außenborder aus dem
Hafen. Wir finden einen schönen Anlegeplatz an einer ins Wasser hineinragenden Felszunge.
Wir schnorcheln und schwimmen im warmen, klaren Wasser.
Abends erhalten wir dann den Jeep. Mit
diesem fahren wir in die ca. 8 km entfernte
Hauptstadt Victoria, die im Inselinnern
liegt. Während Johanna mit ihrem
Liebsten chattet (mit Camera), gehen
Brunhild und ich auf den Festungshügel.
Dort werden wir von jungen melodischen
Stimmen empfangen. Vor der festlich
beleuchteten Kirche findet zu Ehren der
Jungfrau Maria ein Song-Festival statt. Es
wird in Altersgruppen gestartet. Es sind
alles Mädchen. Die Jüngsten sind nicht
einmal 10 Jahre alt, die Ältesten etwas 18.
Die Songs werden auf Maltesisch
gesungen (eine Sprachmixtur aus
arabisch und italienisch). Sie sind z.T.
sehr peppig und so manche der
Sängerinnen hätte bei Dieter Bohlen eine
gute Figur gemacht. Anschließend sangen
noch ein paar Gruppen Volkslieder.
Auffällig war, dass die jungen Mädchen kaum Lampenfieber zeigten. Sie wurden aber auch
von ihren Eltern nicht übermäßig gelobt.
M ITTWOCH, 6. A UGUST 2008
Mgarr
Heute machen wir eine Inselrundfahrt. Gozos
Größe beträgt 67 km², die längste Ausdehnung
misst 14 Kilometer, und die Küstenlinie ist 43 Kilometer
lang. Im Westteil erreicht Gozo mit 176
Metern seine höchste Erhebung.
In vierzehn Orten leben etwa 31.000 Menschen,
die meisten in der Inselhauptstadt Victoria .
Nahezu alle Straßen auf Gozo sind in Richtung
der Inselhauptstadt Victoria ausgerichtet. Es gibt
kaum Querverbindungen zwischen einzelnen
Dörfern. Insbesondere gibt es keine Ringstraße,
auf der man entlang der Küste die Insel umrunden
könnte.
Mit unserem Jeep haben wir natürlich auch die
Möglichkeit, die Pisten zu nutzen, die entlang der

grandiosen Küsten führen.
Aber zuerst geht es im Linksverkehr und mit einer hakeligen Schaltung zur Ġgantija-
Tempelanlage. Der ca. 5800 Jahre alte Komplex besteht aus zwei zusammengebauten
Tempeln, von denen der kleinere etwa 150 Jahre später gebaut wurde. Sie wurde bis ca.
2.500 v. Chr. genutzt. Damit gehören sie zu den ältesten von Menschenhand erschaffenen
Steinobjekten.
Jeder der beiden, durch eine Rundmauer verbundenen Tempel, besteht aus fünf ahornblattartig
angeordneten Apsiden, wobei die Kopfnische des kleineren Nordtempels nur rudimentär
ausgebildet ist. Die Lage der Altäre ist in einigen Apsiden des Südtempels und in einer des
Nordtempels noch zu erkennen. Der Mittelgang und der Vorhof waren vermutlich mit Platten
gepflastert.
Die Außenmauern der Anlage sind an einer Stelle noch über 6 Meter hoch. Aufgrund des Volumens
der teilweise über 50 Tonnen schweren Steinquader aus Korallenkalkstein ist anzunehmen,
dass die Kultstätte ursprünglich höher war. Die Tempel waren mittels Kraggewölben
überdacht. Jedoch wurde der obere Bereich im Laufe der Zeit völlig abgetragen. Die Reste
vermitteln aber noch einen sehr
guten Eindruck von der einstigen
Höhe des Bauwerkes.
Von dort aus ging es dann erst
einmal nach Norden. In Marsalfon
nahmen wir eine Erfrischung
zu uns, bevor wir über die unbefestigten
Pisten an der Nordküste
entlang fuhren. Ein tiefer Meereseinschnitt
versperrte uns
schließlich den Weg. Das Ghasri-Tal
mündet in einem langen
schmalen Fjord im Meer. Wir
klettern hinunter und schwimmen
in dem klaren Wasser dieser
engen Bucht. Anschließend
geht es weiter die atemberaubende
Steilküste mit ihren vom
Sand geschliffenen Steinformationen
entlang.
An der Westküste sind diese
Felsformationen am Beeindrukkendsten.
Hier gibt es ein großes
Tor und eine Art Binnensee, der
durch einen befahrbaren Tunnel
mit der See verbunden ist.
Ganz in der Nähe gibt es eine
kreisrunde Ankerbucht, die von der
schroffen Insel Fungus geschützt
ist. Für den Malteserorden war
Gozo ein nicht unbedeutender
Wirtschaftsfaktor, denn auf dem
Fungus Rock ernteten sie den nur
dort vorkommenden Malteserschwamm,
eine Pflanze, der sie
blutstillende Wirkung zuschrieben,
und die sie neben der eigenen
Anwendung für viel Geld an die die europäischen Fürstenhäuser verkauften. Später stellte
sich heraus, dass die Pflanze keinerlei medizinische Wirkung entfaltet. Wir haben vor, dort
morgen zu ankern.

Natürlich war es am Nachmittag wieder unerträglich heiß. So vertrieb uns die Sonne in unseren
windgekühlten Jeep, mit dem wir dann zurück nach Mgarr fuhren.
D ONNERSTAG, 7. A UGUST 2008
Mgarr – Fungus-Bucht (7 sm)
Heute fahren wir in eine Ankerbucht im Westen von Gozo. Wir haben diese kreisrunde, von
steilen Felsen umrahmte und vom Fungus-Rock zur See abgeschirmte Bucht schon gestern
mit dem Jeep erkundet.
Zuvor üben Brunhild und Johanna noch VELA-Rückwärtsfahren (was sie eigentlich gar nicht
so gerne hat), im Hafen.
Die ganze West- und Nordküste
von Gozo ist eine einzige
steile Felswand, die von Höhlen
und einschnitten gezeichnet
ist. In der Fungus-Bucht
gehen wir auf 10 m Tiefe vor
Anker. Nach uns kommt noch
ein französische Boot.
Wir schwimmen und schnorcheln.
Während Johanna wieder
arbeitet und Brunhild
schläft, fahre ich mit dem
Schlauchboot hinaus zu dem
großen Steintor. In die durch
einen Tunnel mit der See verbundene
Binnenbucht komme
ich leider nicht, da ich befürchtete,
dass die Batteriekapazität
des Elektroaußenborders für die Rückfahrt nicht mehr reichen würde.
Wir machen uns einen geruhsamen Tag und abends gibt es Brunhilds Special-Bamigoreng.
Es fing vereinzelt beim Dunkelwerden an. Dann aber, so gegen Mitternacht kamen die Druden.
Zu sehen waren sie zwar nicht aber ihre Schreie hallten die ganze Nacht von den Felsen
wider. Wir nehmen an, dass es Fledermäuse oder Fliegende Hunde waren.
F REITAG, 8. A UGUST 2008
Fungus-Bucht – St. Pauls-Bay (Valetta) (17 sm)
Wir motoren weiter. Es ist völlig windstill, als wir Gozo
weiter im Uhrzeigersinn umrunden.
Brunhild fungiert zeitweise als Galionsfigur und
mach Thai Chi auf dem Vorschiff.
Ich mache dann noch einen kleinen Abstecher in die
schmale, ca. 200 m lange und an ihrer breitesten
Stelle gerade mal 12 m breite Schlucht, in die das
Ghasri-Tal mündet. Hier waren wir vorgestern schon
und ich hatte gesehen, dass diese Schlucht tief genug
für uns ist. Brunhilds Adrenalinspiegel erhöhte
sich etwas. Wir können aber gerade so eben drehen
und kommen wieder heil hinaus.
In Höhe des Gozo-Channels, der Gozo von Valetta

trennt, kommt schöner SW-Wind auf.
So können wir die letzten Meilen noch
mit halbem Wind segeln.
Der Ankerlpatz in der St. Pauls-Bay
ist schon voller Tageslieger. Wir
finden dann noch einen Platz unter
den hohen Felsen. Die alle so rissig
aussehen, als würden gleich die
großen Steinbrocken hinunterpurzeln.
Johanna arbeitet wieder für ihr
Vordiplom, Brunhild schläft, was ich
dann auch versuche, aber immer
wieder von lästigen Fliegen gestört
werde. Brunhild merkt das alles nicht.
Ihr ist nie zu heiß und auch krabbelnde
Fliegenbeine lassen sie kalt.
Claudia, die unser Haus einhütet und auf unseren Kater aufpasst, schreibt uns eine schöne
Mail.
Abends, als all die Boote, die einen Tagesausflug gemacht hatten, wieder fort sind, verholen
wir auf einen anderen Platz. Wir ankern und bringen dann eine Leine an Land. Das macht
Brunhild, die dieses letztes Jahr in der Türkei geübt hatte, ganz professionell. Sie schwimmt
mit der Leine an Land und befestigt sie dort an einem großen Felsen mit einem Palstek (Seemannsknoten).
S AMSTAG, 9. A UGUST 2008
St. Pauls-Bay – Valetta (8 sm)
Wenn wir aufs offene Meer schauen, sehen wir, dass der Wind erheblich zugenommen hat.
Wir liegen hier jedoch gut geschützt wie in Abrahams Schoß. Wir lesen und faulenzen (bis auf
Johanna, die eifrig Statistik lernt) und schnorcheln in klaren, warmen Wasser.

Nach dem Mittag legen wir ab und laufen nur mit Genoa bei 5 Bft vor dem Wind nach Valetta,
der Hauptstadt von Malta. Valletta liegt an der Nordostküste der Insel. Es befindet sich auf der
Landzunge Monte Sciberras, die von den beiden größten Naturhäfen des Mittelmeeres Grand
Harbour und Marsamxett Harbour umschlossen ist.
Wir lassen die imposante Altstadt mit ihren mächtigen Befestigungsanlagen an Backbord liegen
und gehen im Marsamxett Harbour ganz nach hinten in die Msida-Marina. Da das Marinabüro
geschlossen ist, machen wir davor an der Pier längseits fest. Ein kühler Wind vertreibt
die Hitze.
Abends gehen wir dann an Land. Wir finden einen
Bus, der uns zum Busterminal, genau vor
der Altstadt bringt. Dort gehen wir essen und
bummeln noch etwas durch die nächtliche Stadt.
S ONNTAG, 10. A UGUST 2008
Valetta
Der Hafenmeister weist uns einen anderen Liegeplatz
zu. Es ist hier mit 14,- € genau so billig
wie auf Gozo.
Dann machen wir uns auf den Weg in die Stadt.
Vor den Festungsmauern der Altstadt ist Sonntagsmarkt.
Wir kaufen einen neuen Wasserkessel,
für Johanna eine Sonnenbrille und für mich
ein paar Bordschuhe.
Bei der Touristeninformation erfahren wir, dass
es Inselrundfahrten gibt. Für heute ist das leider
zu spät – aber vielleicht morgen.
Valetta
Nachdem die Belagerung durch die Osmanen im Jahre 1565 mit einem militärischen Erfolg für die Verteidiger
der Insel zu Ende gegangen war, entschlossen sich die Ritter des Malteserordens auf der Landzunge
des Monte Sciberras, hinter dem zuvor hart umkämpften und bei der türkischen Belagerung komplett
zerstörten Fort St. Elmo, eine Festungsstadt nach den neuesten Erkenntnissen der Militärarchitektur
und den zeitgenössischen Idealstadt-Theorien zu errichten. Die Halbinsel bot eine strategisch hervorragende
Position, um die beiden großen natürlichen Häfen auf jeder Seite zu kontrollieren.
Valletta im 17. Jahrhundert
Der Grundstein für diese Stadt wurde am 28. März 1566 durch den Großmeister des Ordens, Jean de la
Vallette gelegt. Die Planungen für die geometrische Anlage der Befestigungsmauern und des rechtwinkligen
Straßennetzes stammten von dem italienischen Architekten und Festungsbaumeister Francesco
Laparelli. Der Entwurf und die Fertigstellung der einzelnen Festungselemente wurden weitgehend dem
maltesischen Assistenten Laparellies Gerolamo Cassar überlassen.

Als Laparelli die Insel 1568 noch vor Abschluss der Bauarbeiten wieder verließ, übernahm sein Assistent
Cassar die Gesamtleitung des Vorhabens. Am 18. März 1571 wurde der Ordenssitz mit einer feierlichen
Zeremonie offiziell von Birgu in die neue Stadt verlegt.
La Valette, der am 21. August 1568 in Birgu verstarb, konnte das Ende seines Projektes nicht mehr miterleben.
Ihm zu Ehren erhielt die Stadt seinen Namen. Sein Nachfolger als Großmeister wurde Pietro
del Monte, der den Ausbau von Valletta weiter vorantrieb.
Bis zur Kapitulation der Malteserritter unter ihrem Großmeister von Hompesch vor Napoleons Flotte im
Jahr 1798, bei der kein Schuss abgegeben wurde, blieb Valletta uneingenommen und unzerstört. Erst im
Zweiten Weltkrieg wurde es durch deutsche und italienische Luftangriffe weitläufig verwüstet, während
die mächtigen Befestigungsmauern dem Bombenhagel trotzten. Der Archipel wurde dabei zeitweise mit
nur drei Flugzeugen verteidigt. Der britische König verlieh dem maltesischen Volk im Jahre 1942 daraufhin
das George Cross für besonderes Heldentum.
In der Mittagshitze – die Sonne steht fast über uns und es gibt kaum Schatten – kehren wir
wieder an Bord zurück. Hier weht jedoch ein angenehmes Lüftchen und es lässt sich ganz gut
aushalten. Von 13 bis 17 Uhr sind fast alle Geschäfte geschlossen – und ich glaube, die Menschen
tun sich auch etwas Gutes damit.
An Bord trennte ich ca. 15 m von meiner
Ankerkette ab. Dort, wo sie in Ace Trezzo (in der
Nähe des Ätna) die Wasseroberfläche
durchbrach, hatte sich die Verzinkung völlig
aufgelöst. Der Rost hatte einige Glieder bis auf
die Hälfte dezimiert. Da eine Kette jedoch nur so
stark ist, wie ihr schwächstes Glied, blieb mir für
die Sicherheit nichts anders übrig, als diesen Teil
zu entfernen. Morgen werde ich mir eine Leine
besorgen und sie an die Kette spleißen, damit sie
wieder eine ausreichende Länge besitzt.
Ganz in der Nähe unseres Liegeplatzes finden wir
ein schönes Restaurant, von wo aus wir einen
schönen Überblick über Valetta haben, das sich nach und nach von einer in der Abendsonne
gehüllte Festung in ein Lichtermeer verwandelte.
M ONTAG, 11. A UGUST 2008
Valetta
Heute haben alle Geschäfte wieder
offen. Ich kaufe zwei neue
Gasflaschen und bestelle für die
jetzt verkürzte Ankerkette 50 m 14
mm Polyesterleine, die ich an die
Ankerkette anspleißen werde.
Gemeinsam mit Johanna kaufte
ich dann noch im Supermarkt frisches
Gemüse, Brot und Obst,
sowie Gin für unseren Gin-Tonic
ein.
Dann mache ich mir Gedanken,
wie das mit der Rückkehr von Johanna und Brunhild nach Catania zu bewerkstelligen ist. Wir
könnten morgen nach Possallo im Süden von Sizilien gehen. Von dort müssten wir dann mit
öffentlichen Verkehrsmitteln nach Catania fahren, um uns einen Leihwagen zu mieten (in den
meisten Orten in Sizilien gibt es keine Autovermietungen). Das wäre notwendig, da Brunhilds
und Johannas Rückflüge am Freitag schon vormittags starten.

Brunhild enthob mich dann dieser Überlegungen und machte einer neuen Idee Platz. Vermutlich
aufgrund der Hitze und des doch recht schweren Essens, hatte Brunhild in der Nacht ganz
erhebliche Magenprobleme, die sie kaum schlafen ließen. Sie fühlte sich recht schwach und
konnte sich gar nicht vorstellen morgen die 50 sm nach Sizilien zurückzusegeln.
So erkundigten wir uns nach Schnellfährverbindungen nach Catania. Die gibt es auch und die
Fähren sind in drei Stunden drüben – aber leider nicht passend für die Flugzeiten. Die beiden
hätten noch eine Nacht in Catania verbringen müssen. Der nette Herr im Reisebüro hatte
dann jedoch die rettende Idee: Brunhild und Johanna fliegen am Freitag um 06.00 Uhr nach
Catania und haben dann direkt Anschluss an ihre Flüge nach Deutschland.
Ich teilte Ingrid und Sigi, die zur Zeit schon in Sizilien sind und die im Anschluss für eine Woche
an Bord kommen wollen mit, dass sie nach Malta kommen müssten. Das erschien Ingrid
zwar wie ein fast nicht durchzuführendes Projekt. Aber schließlich stimmte sie zu. Sigi und
Ingrid werden am Samstag um 23 Uhr hier mit der Schnellfähre ankommen und dann eine
Woche bleiben. Sie werden dann schon sehen, dass das bei den schlechten Verkehrsbedingungen
auf Sizilien auch für sie die beste Möglichkeit ist, wieder nach Catania zurück zu
kommen. Außerdem bietet Malta kulturell auf engem Raum unendlich viel mehr als Sizilien
und die Ankerbuchten und landschaftlichen Schönheiten sind gut und ohne große Strecken
zurücklegen zu müssen, zu erreichen – für Segelanfänger gerade das Richtige.
Wir machten es uns dann ganz gemütlich und Brunhild fühlte sich abends dann wieder so fit,
dass wir noch einen Stadtbummel machen konnten. Wir machten einen Abstecher in den Osten
Valettas und hatten von dort einen schönen Blick über den Grand Harbour und die Städte
am gegenüberliegenden Ufer.
D IENSTAG, 12. A UGUST 2008
Valetta
Heute gehen wir alle schon vormittags in die Stadt. Während Johanna und Brunhild die Geschäfte
durchstöbern, mache ich sightseeing.
Zuerst ist der Großmeisterpalast dran. Er lockt mit schön bemalten Räumen und einer Ausstellung
alter Waffen.
Die Sammlung enthält über 5.700 Ausstellungsstücke aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, darunter
neben Arkebusen, Hellebarden, Stichgabeln, Helmen, Kanonen, Kutschen und Schilden
auch sehr viele Rüstungen von Ordensrittern. Diese sind deshalb so zahlreich vorhanden, weil
sie nach dem Tod eines Ritters in den Besitz des Ordens zurückfielen. Die berühmtesten Exemplare
sind die Rüstungen der Großmeister Jean de la Vallette und Alof de Wignacourt. Auf
Grund der Multinationalität des Johanniterordens und seiner landsmannschaftlichen Gliederungen
in so genannte Zungen sind in den Gewölben Waffen aus vielen unterschiedlichen
Ländern zu sehen. Zudem beherbergt die Palace Armoury auch osmanische Waffen, die die
Ritter nach Kämpfen an sich nahmen. Im Besitz der Palace Armoury befinden sich ferner das
Schwert von Turgut Reis, eine der
ältesten Abschussvorrichtungen
für ein Steinschlossgewehr, ein
Schwert mit eingebautem
Trommelrevolver sowie ein Gonne
Shield – ein runder Schild mit einer
kleinen kaminförmigen Ausbuchtung,
groß genug, um daraus
zu schießen.
Anschließend, nach einem kleinen
Imbiss mit Brunhild und Johanna,
bei dem Johanna mir ihre neue
schicke Armbanduhr vorführte,
besuchte ich die St. John's Co-
Grabplatten

Cathedrale. Von außen recht
unscheinbar, wird sie gemeinhin
als einer der innen
am schönsten ausgestalteten
Kirchenbauten des Mittelmeerraumes
angesehen.
Der Kalksteinbau wurde unter
der Federführung des Architekten
Gerolamo Cassar
in den Jahren 1573 bis 1577
errichtet. Es sollte allerdings
noch mehr als einhundert
Jahre dauern, bis auch die
Innenausstattung und die
Schmuckelemente vollendet
waren. 1816 wurde sie vom
damaligen Papst Pius VII.
„Die Enthauptung Johannes des Täufers“
neben der Kathedrale von
Mdina zum Zweitsitz (Co-
Kathedrale) des Bischofs ernannt, um ihre Bedeutung für Land und Stadt auch nach dem
Wegzug der Johanniter zu unterstreichen.
Die Kirche, als Hauptkirche des Ordens erbaut, verfügt über insgesamt zwölf Apsiden, von
denen sieben von den einzelnen Auberges des Malteserordens gestaltet worden sind. In den
Boden des Gotteshauses sind auf einer Länge von 58 Metern 375 Grabplatten aus Einlegearbeiten
in verschiedenfarbigem Marmor eingelassen, unter denen Ordensritter bestattet wurden.
Auch fast alle Großmeister (bis auf zwei) fanden hier ihre letzte Ruhe. Ihre Sarkophage
zählen zu den „vollkommensten Kunstwerken des Hochbarock“. Die Mehrzahl befindet sich
jedoch in der Krypta. In einer angeschlossenen Galerie ist neben anderen Gemälden „Die
Enthauptung Johannes des Täufers“ von Michelangelo da Caravaggio zu besichtigen. Auch in
der Kathedrale hängen wie im Grand Master's Palace unzählige Wandteppiche.
Der Malteserorden
Der Orden hat weltweit etwa 12.500 Mitglieder (Ritter und Damen). Die oberste Leitungsgewalt hat der
auf Lebenszeit gewählte Großmeister inne, zurzeit Frà Matthew Festing (Fürst und Großmeister). Der
Orden unterhält diplomatische Beziehungen mit 100 Staaten (darunter Österreich) und ständige Vertretungen
in fünf weiteren Staaten (darunter Deutschland); eine eigene Währung (1 Scudo = 12 Tari = 240
Grani, der Umrechnungskurs zur europäischen Währung ist 1 Scudo = 0,24 Euro; und 1 Tari = 0,02 Euro)
mit Münzprägung (als Souverän von Malta bis 1798, dann wieder ab 1961) und seit 1966 auch eigene
Briefmarken (bilaterale Postverträge mit derzeit 53 Staaten). Der Malteserorden genießt bei der UNO
Beobachterstatus.
Der Orden ist seit 1798 nicht mehr in Malta beheimatet, unterhält aber seit 1966 volle diplomatische
Beziehungen mit der Republik Malta. Gemäß einem Staatsvertrag vom Dezember 1998 zwischen dem
Souveränen Malteser-Ritterorden und der Republik Malta wurde dem Orden die Festung St. Angelo, die
bereits ab 1530 bis zum Umzug der Ordensregierung in die neuerbaute Stadt Valletta Sitz des Ordens
auf der Insel war, für die Dauer von 99 Jahren zur alleinigen Nutzung überlassen. Seit 1976 ist der Orden
auch wieder auf Rhodos vertreten.
Der Malteserorden ist in über 90 Ländern der Welt karitativ tätig. In vielen Ländern gibt es eigene
Hilfsorganisationen, Tochterinstitutionen des Ordens, die bestimmte soziale Aufgaben übernehmen. In
Deutschland wurde 1953 in Zusammenarbeit mit der Caritas die Hilfsorganisation Malteser Hilfsdienst
(heute einfach Malteser) gegründet. In Südafrika wurde 1992 unter Leitung des Benediktiners Gerhard
Lagleder die nach dem Gründer des Hospitalordens, Bruder Gerhard Tonque, benannte Brotherhood of
Blessed Gérard gegründet, die nach dem Vorbild der deutschen Malteser organisiert ist.

Der Malteserorden schloss sich 1961 mit dem evangelischen Johanniterorden in Deutschland und den
Niederlanden (Johanniter Orde in Nederland), in Schweden (Johanniterorden i Sverige) und in Großbritannien
(Order of St John) unter wechselseitiger Anerkennung zu einer Allianz zusammen.
M ITTWOCH, 13. A UGUST 2008
Valetta – Valetta (4 sm)
Da wir leider keinen Mietwagen bekommen
haben (alle vermietet),
machen wir eine Sightseeing-Tour
mit dem Bus. Hierfür gibt es alte
englische Doppeldeckerbusse, den
oberes Stockwerk offen ist. So sitzt
man über allem und hat einen
schönen luftigen Überblick. Die
Busse fahren alle Stunde. Wenn
man irgendwo aussteigen will, kann
man dies tun und dann mit dem
nächsten Bus weiter fahren.
Die Fahrt führte uns einmal um die
Altstadt von Valetta, dann ans Ostufer
zu den befestigten Städten
Senglea und Vittoriosa, die vor dem
Bau von Valetta die Zentren waren und dann an die Ostküste zum Fischerhafen Marsaxlokk.
Hier gibt es alte Kultstätten aus der Bronze- und Eisenzeit. Wegen der großen Hitze stiegen
wir jedoch erst im Süden bei der „Blauen Grotte“ aus. Der nächste Bus brachte uns dann zurück
nach Valetta.
Aber damit noch nicht genug.
Johanna wollte gerne noch
einmal etwas Erfahrung im
Bootfahren sammeln. So legten
wir ab und gingen zum
Schwimmen in einer nahegelegenen
Bucht vor Anker. Auf
dem Rückweg legte Johanna
noch an einem Tankschiff an
und steuerte dann die VELA
ganz souverän zurück an ihren
Anlegeplatz.
Während Johanna noch mit
Gregor chattete, machten Brunhild
und ich noch einen Uferpromenadenbummel
nach Gzira.
Auf der Promenade gab es ein
Gesangsfestival. Junge Leute
sangen und tanzten ganz professionell. Einfach toll!
D ONNERSTAG, 14. A UGUST 2008
Valetta
Der letzte Tag vor der Abreise von Brunhild und Johanna.
Wir machten morgens das Boot sauber. Anschließend suchte sich jeder ein möglichst kühles
Plätzchen. Heute war es ganz besonders heiß.

Abends gingen wir dann in der „Black Pearl“ essen. Die „Black Pearl“ ist ein alter Dreimastschoner,
der ganz in der Nähe unseres Liegeplatzes an Land gesetzt und zu einem Restaurant
umfunktioniert wurde.
Es war eine sehr schöne Zeit mit uns Dreien. Trotz der Enge an Bord verstanden wir uns überwiegend
gut und führten viele sehr offene Gespräche – und das ist gar nicht so üblich zwischen
Kindern und Eltern. Brunhild hat sich gut erholt und Johanna war trotz der Urlaubsumgebung
und Hitze unheimlich fleißig im Lernen für ihre nächste Vordiplomsprüfung. Ich weiß
nicht, ob ich das so gebracht hätte.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
8. T EIL DER R EISE VOM 15. A UGUST BIS 2. S EPTEMBER 2008
Von Malta nach Hammamet in Tunesien
An Bord: Volker, Ingrid und Sigi und dann nur Volker
F REITAG, 15. A UGUST 2008
Valetta
Um 03.45 klingelte der Wecker. Brunhild und Johanna fliegen um 06.00 Uhr von Malta nach
Catania und dann in zwei verschiedenen Maschinen im Laufe des Vormittags nach Hamburg
bzw. Stuttgart.
Ich lege mich dann noch einmal schlafen.
Da hier ein Feiertag ist, pussele ich ein bisschen am Boot herum. Ich schreibe das Tagebuch
und stelle es auf meine Internetseite. Anschließend Siesta, die ganz angenehm ist, da ein
kühler Nordwest in meine Kajüte bläst. Anschließend spleiße ich die 50 m Ankerleine an die
restlichen 50 m Kette.
Abends suche ich die Stelle, wo morgen Ingi und Sigi mit der Schnellfähre von Catania ankommen
werden. Die Anlegestelle ist an der Seaside, eine schöne Uferpromenade mit alten
Häusern an der Ostseite von Valetta. Ich finde ein chinesisches Restaurant und lass es mir
schmecken.

Abends hat man hier immer das Gefühl, dass entweder ein Gewitter aufzieht oder der Krieg
wieder begonnen hat. Fast jeden Abend werden auf der ganzen Insel Feuerwerke abgebrannt
oder es wird Salut geschossen.
Johanna ist gut in Freiburg angekommen. Sie schrieb eine liebe Mail. Gregor hat sie abgeholt
und Christin hat eine kleine Willkommensparty vorbereitet. Brunhild hatte noch 2 ½ Stunden
Aufenthalt in Nürnberg und kam dann erst gegen 21.00 Uhr zu Hause an.
S AMSTAG, 16. A UGUST 2008
Valetta
In der Nacht hatte der Wind weiter aufgefrischt. Hier im Yachthafen liege ich jedoch ganz sicher.
Morgens kaufte ich noch einen weiteren Ventilator, den ich in der vorderen Kabine anbrachte.
Dann fuhr ich noch mit dem Fahrrad zum Supermarkt einkaufen.
Abends ging ich dann in die Stadt, um Ingi und Sigi von der Fähre abzuholen. Zum ersten Mal
seit ganz langer Zeit, war mir im T-Shirt und kurzen Hosen etwas zu kalt. Ein kühler Nordwest
hatte die ganze Hitze weggeblasnen.
Wegen des starken Seegangs kam der Katamaran aus Catania dann auch erst um 23.45 Uhr,
¾ Stunde später als angekündigt.
Da keine Busse mehr fuhren, nahmen wir ein Taxi zur Marina. Bis wir uns alles erzählt und ich
den beiden alles Wichtige erklärt hatte, wurde es schließlich 02.00 Uhr.
S ONNTAG, 17. A UGUST 2008
Valetta
Den ganzen Tag verbrachten wir
faulenzend an Bord. Nach einer
kleinen Siesta fuhren wir dann in
die Altstadt. Alles war ausgestorben
und auch der Großmeisterpalast
sowie die schöne Kathedrale
waren geschlossen. So
bummelten wir durch die Stadt
und anschließend am Ostufer
entlang. Wir fanden auch die Siegesgrotte
sowie die Lower – and
Upper Gardens.
Den Abend beschloss dann ein
schönes Essen im gleichen Restaurant,
wo ich auch schon eine
Woche zuvor mit Brunhild und
Johanna gewesen war.
M ONTAG, 18. A UGUST 2008
Valetta – Comino (San Niklaw Bay) 14 sm
Nachdem ich morgens noch vor dem Frühstück mit dem Fahrrad einkaufen war, wir Wasser
genommen und das Hafengeld für 9 Tage bezahlt hatten, liefen wir so gegen 11.00 Uhr aus.
Draußen empfing uns ein ganz leichter Ostwind. Wir setzten Segel und ließen uns mit 2 bis 4
kn die Küste entlang treiben. Wir passierten dann die Enge zwischen Malta und der kleinen

Insel Comino. Unser Ziel war die
blaue Lagune im Westen von
Comino. Dort war jedoch – wie
erwartet, die Hölle los. So
segelten wir etwas weiter in die
San Niklaw-Bay im Norden der
Insel. Hier ließen wir unseren
Anker auf 10 m Wassertiefe
fallen und sprangen dann in die
klaren Fluten. Ingi schnorchelte
zum ersten mal und kam damit
ganz gut zurecht.
Abends machte ich dann gefüllte
Paprika. Wir aßen draußen im
Cockpit am Tisch und genossen,
wie die Dämmerung so langsam
hereinbrach. Dann ging der
Mond riesengroß auf und die
vielen Sterne wurden so nach und nach sichtbar. Wir nahmen die Sonnenpersenning weg und
Ingi erklärte uns die Sternbilder.
D IENSTAG, 19. A UGUST 2008
Comino (San Niklaw Bay) – (Gozo) Mgarr (2 sm)
Nach dem Frühstück liefen wir dann ins 2 sm entfernte Mgarr, dem Hafen von Gozo.
Wir hatten unheimliches
Glück, dass gerade ein Boot
ablegte. So bekamen den
gleichen Platz, wie vor 14
Tagen. Mittlerweile scheint in
Italien der Urlaub voll ausgebrochen
zu sein. Überall
wimmelt es von italienischen
Booten, die Buchten sind voll
belegt und in den Häfen ist
kaum ein Liegeplatz zu ergattern.
Wie am 6. August, machten
wir auch heute eine Inselrundfahrt.
Wir bekamen den
gleichen Jeep und fuhren
auch fast die gleiche Route.
Nur dieses Mal wollte Ingi
noch gerne eine Glasbläserei
sehen, die auf unserem Weg lag.
Abends gingen wir dann in einem Restaurant in Mygarr essen. Es schmeckte vorzüglich.
M ITTWOCH, 20. A UGUST 2008
Mgarr – Fungus-Bucht (7 sm)
Leider war heute kein Wind, so dass wir in die Fungus-Bucht, wo ich auch schon am 7. August
mit Brunhild und Johanna war, unter Maschine fahren mussten. Hier lagen schon viele Boote
und nach und nach kamen immer mehr.

Wir badeten und Ingi gewann immer mehr Freude am Schnorcheln. Sigi darf leider nicht, da er
kein Wasser in die Ohren bekommen darf. Am späten Nachmittag schnorchelte Ingi dann in
einer Höhle und sah dort auch viele Fische. Wir waren mit dem Schlauchboot dort hin gefahren.
In der Höhle war ein Felsen, auf den wir das Boot hinauf heben konnten.
Zu Mittag machten Ingi und
Sigi einen leckeren Salat
und anschließend hatten wir
dann unser Mittagsschläfchen.
Ingi ist gar nicht so unpatent
und umständlich, wie sie
immer dargestellt wird. Sie
zeigt sich hier neugierig und
kostet ihre Sportlichkeit so
richtig aus. Da fällte es eher
Sigi schwerer sich aus
seiner Gemütlichkeit zu
erheben. Wir verstehen uns
aber alle sehr gut und es ist
häufig recht humorvoll.
Abends verließen dann
viele Boote wieder die
Bucht. Als es dann ganz
dunkel war, kamen auch die Druden. Sie waren jedoch nicht so laut, wie vor 14 Tagen. Leider
stand während der Nacht auch etwas Schwell hinein, so dass Ingrid nicht so gut schlafen
konnte.
D ONNERSTAG, 21. A UGUST 2008
Fungus-Bucht – Valetta (24 sm)
Genau wie vor 14 Tagen liefen wir um die felsige Nordspitze von Gozo herum und betrachteten
unsere Jeepfahrt jetzt von See her. In Höhe von Mgarr kam dann auch Wind auf. Er blies
von achtern und schob uns bis vor die Hafeneinfahrt von Valetta, wo wir dann gegen 15.30
Uhr ankamen. Alle Plätze in der Msina-Marina waren natürlich besetzt. Aber ganz außen
konnten wir mit dem Bug noch an die Pier gehen. Da es keine Mooringleine mehr gab, machten
wir an der „Silence“, einem französischen 18 m – Schiff eine Heckleine fest.
Nach einer ausgiebigen Spät-Mittagsruhe luden mich Ingi und Sigi zum Essen in einem der
Hafenrestaurants ein. Ein langer Spaziergang führte uns dann an der Uferpromenade entlang,
wo wir mit einem großartigen Feuerwerk belohnt wurden.
Abends saßen wir dann noch bis 01.00 Uhr im Cockpit und hatten heiße Diskussionen über
Videoüberwachung und, die Aufgaben von Mann und Frau in einer Beziehung und über richtig
und falsch bzw. ob es eine absolute Wahrheit gibt.
F REITAG, 22. A UGUST 2008
Valetta
Heute ist Sightseeing-Tag.
Nachdem ich mich morgens beim Zoll abgemeldet hatte, kaufte ich mir im Schiffszubehörladen
noch einen starken Handscheinwerfer. Mein alter war vom Voreigner selbst gebastelt
worden und hatte seinen Geist aufgegeben. Da ich morgen vermutlich erst bei Dunkelheit in
Sizilien ankommen werde, ist er notwendig.

Anschließend fuhren wir mit dem Bus in die Stadt. Ingi und Sigi schauten sich die Waffenkammer
im Großmeisterpalast und die Kathedrale an. Da ich beides schon kannte, las ich
währenddessen den neuen Spiegel in einem Café.
Anschließend gingen wir zur „Malta-Experience“. Dort wird ein sehr guter Film über die wechselhafte
Geschichte der Insel gezeigt.
Da Ingi und Sigi morgen das Schiff verlassen, machten wir alles sauber und gingen anschließend
wieder in dem Hafenlokal essen.
Bevor wir dann gegen 23.00 Uhr schlafen gingen hatten wir eine sehr anregende Diskussion
über Ethik, Kirche und Glaube. Mehrere Feuerwerke erleuchteten dann wieder die Insel.
S AMSTAG, 23. A UGUST 2008
Valetta – Licata (77 sm)
Um 03.00 Uhr klingelte der Wecker. Es war völlig windstill, feucht und warm.
Ingi und Sigi fuhren dann um 03.45 Uhr mit dem Taxi zur Fähre, die sie um 05.00 Uhr in drei
Stunden nach Catania bringen wird.
Ich machte dann seeklar und lief gegen 04.00 Uhr aus.
Um 06.20 Uhr ging die Sonne blutrot auf und eine halbe Stunde später hatte sich ein leichter
WSW-Wind aufgetan. Ich setze zum Groß noch die Genoa und konnte mit leicht gefierten
Schoten hoch am Wind über 5 kn laufen.
Der Wind drehte dann gegen 09.00 immer vorlicher und nahm auf 2 Bft ab. So musste ich um
09.30 Uhr wieder die Maschine anwerfen.
Mein Ziel ist Licata, ein Hafen an der Südküste von Sizilien. Wenn der Wind dieses Ziel nicht
zulassen sollte, kann ich immer noch Häfen weiter östlich anlaufen.
Ich habe noch 14 Tage Zeit, bevor ich am 06. September von Tunis aus meinen Rückflug
nach Deutschland antreten werde. Diese Zeit möchte ich noch nutzen und etwas mehr von Sizilien
sehen. Anschließend habe ich vor, über die Insel Pantelleria nach Hammamet in Tunesien
zu segeln.
Um 12.15 Uhr setzte dann, wie vorher gesagt, ein leichter WSW-Wind ein. Ich setzte wieder
die Genoa zum Groß und konnte dann am Wind bis nach Licata segeln. Der Wind nahm dann
auf 4 bis 5 Bft zu, so dass ich gut 5 kn lief. Um 18.30 Uhr passierte ich die Einfahrt des großen
Hafens. Beim Yachtclub fand ich dann noch den letzten freien Platz. Ich warf den Anker und
ging rückwärts an die Pier. Da die Pier sehr hoch war, war ich froh, dass jemand vom Nachbarboot
meine Leinen annahm.

Ich machte mir etwas zu essen und genoss nach dieser langen Fahrt ein kühles Bier. Der Hafenmeister
zeigte mir, wo ich Strom bekommen konnte und verlangte dann pro Nacht 20,- €;
ein angemessener Preis. Ich entschließe mich noch einen Tag hier zu bleiben.
S ONNTAG, 24. A UGUST 2008
Licata
Licata hat ca. 40.000 Einwohner, die hauptsächlich in der Landwirtschaft und in der Industrie
arbeiten. Vom Hafen Licatas aus, einem wichtigen Exporthafen Siziliens, gibt es eine Schiffsverbindung
nach Valletta auf Malta. Schon zu römischen Zeiten war die Stadt ein wichtiges
Handelszentrum und Umschlagsplatz für Weizen. Die Stadt wurde 1553 von Türken geplündert.
Sie erholte sich wieder und wurde in Richtung Nordwesten ausgebaut.
Morgens machte ich mich dann auf den
Weg in die Stadt. Oberhalb der Häuser am
Berghang befindet sich der Friedhof, der
wie eine eigene Stadt für die Toten
aussieht. Ich bummele durch die Altstadt,
genehmige mir in einem Café, das an
diesem Sonntagmorgen voller Einheimischer
ist, einen Espresso und ein
Glas Granita und kehre anschließend
durch die engen Gässchen, in denen die
Eingangstüren offen stehen und man direkt
ins Wohnzimmer blicken kann, an Bord
zurück.
Sizilien ist total vermüllt. Überall liegen
gefüllte Mülltüten und leere Plastikflaschen
herum.
Heute ist es nicht so warm. Morgens um
09.00 Uhr waren es nur 25 Grad und auch
mittags stieg das Thermometer nicht über 30 Grad – 5 Grad kühler als bisher. Eine Seebrise
macht alles ganz angenehm. Der Wind nimmt dann im Laufe des Tages auf 5 bis 6 Bft zu und
es heult so richtig in den Wanten – ein seit Langem ungewohntes Geräusch. Auch ziehen
Wolken auf, die abends dann den ganzen Himmel bedecken.
Ich bleibe an Bord. Einige Stunden verbringe ich damit, mich durch das englischsprachige Hafenhandbuch
von Tunesien durchzuarbeiten. Es scheint eine interessante, geschichtsträchtige
Küste mit vielen Häfen zu sein – teils Marinas, teils Fischerhäfen. Auch navigatorisch ist sie
eine etwas größere Herausforderung als die felsigen Küsten von Griechenland und Italien. Es
gibt viele Flachwassergebiete und Riffs.
Da in Tunesien der Alkohol viel teurer sein soll, schaue ich mir die Liste der Lidl-Filialien in
Südsizilien an. Ich werde versuchen, noch genügend Wein, Bier und andere Alkoholika zu
bunkern.
Dann liegen auch noch ein paar kleine Reparaturen an.
Abends nehme ich mir dann das kleine Taschenbuch „Islam – Die 101 wichtigsten Fragen“ der
Islamwissenschaftlerin Ursula Spuler-Stegemann (Verlag C.H. Beck, München 2007, ISBN
978 3 406 51111 0) vor. In klarer Sprache versucht die Autorin den „Neueinsteiger“ in diese
Religionsphilosophie einzuführen und die Fragen zu beantworten, die insbesondere seit den
Terroranschlägen und den Versuchen einer Integrationspolitik in Deutschland viele Menschen
bewegen.
Überrascht hat mich dabei die geschichtliche Verknüpfung des Islam mit dem Juden- und
Christentum. Mohammed ist der letzte der drei Propheten Mose und Jesus. Maria und deren
unbefleckte Empfängnis nimmt dabei die stärkste Rolle ein. Die christliche Lehre von der Trini-

tät jedoch – Gott als Vater, Sohn und heiliger Geist – wird im Koran so verstanden, als sei von
drei Göttern die Rede. In über 100 Koranstellen wird jedoch betont, dass es nur einen Gott
gibt.
Auch viele biblische Gestalten finden sich im Koran wieder. Am wichtigsten erscheint mir dabei
die Vertreibung aus dem Paradies zu sein. Im Islam verführt nicht Eva Adam, sondern es
ist der Teufel. Gott vertreibt dann auch die ersten beiden Menschen aus dem Paradies. Aber
im Gegensatz zum Christentum, versöhnt er sich wieder mit ihnen und vergibt ihnen in seiner
großen Barmherzigkeit. Es gibt folglich auch keine Erbsünde – somit sind auch keine weitere
Sühne und Erlösung der Menschheit nötig. Im Gegensatz zur katholischen Kirche, die seit
dem 4. Jahrhundert mit dieser Philosophie und der damit verbundenen Angst der Menschen
ihre Macht ausgebaut und ihre Geschäfte gemacht hat, gelten im Islam die Menschen prinzipiell
als gut.
Aber auch hier entwickelte die Religion ein gewaltiges Machtpotential. Nach islamischem
Glauben sind die Menschen schwach und erliegen nur allzu leicht den Einflüsterungen des
Satans. Sie sind jedoch für ihre Taten selbst verantwortlich und werden deshalb im Endgericht
auch individuell zur Rechenschaft gezogen. Im Verhältnis zu Gott ist der Mensch Knecht. In
dieser Ergebenheit soll die Freiheit des Menschen liegen. Er soll mit seinem Lebenswandel
die Schöpfung bewahren. Diese nicht hinterfragbare Unterwerfung des Menschen unter Gottes
Willen hat allerdings auch erhebliche Konsequenzen. Sie lähmt weitgehend das eigenständige
Denken und fördert den absoluten Gehorsam, eine Kombination, die fatale Folgen
haben kann, weil der Vernunft niemals Raum für gegebenenfalls koranwidrige Entscheidungen
eingeräumt werden darf.
Weiterhin treten die Unterschiede zwischen Christentum und Islam insbesondere in den christlichen
Begriffen der Nächsten- und Feindesliebe zutage. Wahrend die Feindesliebe im Islam
völlig undenkbar ist, bezieht sich die Nächstenliebe ausschließlich auf andere Muslime. Menschen
andere Religionszugehörigkeit sind vom rechten Weg abgekommen. Sie müssen bekehrt
und können getötet werden. So gilt für einen Moslem zwar auch das Gebot der Wahrheit
und Ehrlichkeit – aber nur innerhalb der Religionsgemeinschaft und nicht gegenüber Andersgläubigen.
Wenn der Islam von Andersgläubigen bedroht wird, ist es für den Moslem sogar
Gottes Gebot zu lügen.
Ein weiterer gravierender Unterschied liegt auch in der Persönlichkeit der Religionsstifter
selbst. Jesus wollte keine politische Macht sondern erklärte: „Mein Reich ist nicht von dieser
Welt“. Mohammed dagegen war ein geschickter Staatsmann und Realpolitiker. Anders als das
Christentum hat der Islam eine politische Zielsetzung, mit der Folge, dass der Islam nicht wie
das Christentum sich in einem bestehenden Staat einrichtet, sondern immer versuchen wird
einen eigenen zu gründet.
Die unterschiedliche Wertigkeit von Bibel und Koran hat auch zur Folge, dass die Theologen
in ganz unterschiedlicher Weise an die Quellentexte herangehen. Die Muslime gehen bis heute
interpretierend, die Christen in der Moderne überwiegend kritisch und analytisch vor. Während
die Bibel aus christlich-theologischer Sicht ein Bericht ist, ist der Koran für Muslime authentisches
Wort Gottes. Im Christentum ist Gott in Jesus Mensch geworden; im Islam offenbart
sich Gott im Koran. Der Gott der orthodoxen Muslime ist nicht prinzipiell „der Gott der Liebe“,
schon gar nicht der Vater, der aus Liebe zu den Menschen seinen Sohn für sie dahingegeben
hat. Thema des Korans ist eher die Liebe der Menschen zu Gott. Allah dagegen ist eher
barmherzig und nicht ausrechenbar. So lässt er z.B. Gnade walten, wann immer er will,
aber er kann auch richtig trickreich sein, Ränke schmieden oder jemanden in die Irre führen.
Weiterhin gravierend ist, dass der islamische Wertekanon in einigen wesentlichen Punkten
nicht mit den Grundsätzen der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten
Nationen von 1948 überein stimmt. Sie argumentieren, dass sie schon vor 1400 Jahren die
Menschenrechte von Gott in Gestalt koranischer Aussagen erhalten hätten und seitdem selbst
angemessen umsetzen.
Zu den Unterschieden gegenüber den Menschrechten gehören insbesondere, dass
- der Islam allein wahr und allen anderen Religionen überlegen ist,

- die Meinungsfreiheit unterdrückt wird,
- religiöse Minderheiten als zweitrangig betrachtet werden,
- die Rechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht gewährleistet werden (Der
Koran gibt z.B. das Strafmaß für Unzucht genau vor: „Wenn eine Frau oder ein Mann
Unzucht begehen, dann verabreicht jedem von ihnen 100 Peitschenhiebe! Und lasst
euch nicht angesichts der Religion Gottes von Mitleid mit ihnen erfassen, wenn ihr an
Gott und den jüngsten Tag glaubt. Und eine Gruppe von Gläubigen soll die Vollstreckung
bezeugen (Sure 24:2)),
- die Gleichberechtigung der Frau nicht gewährleistet wird,
- die radikale Geschlechtertrennung zu Lasten der Frau geht (wenn man aber hier in
Südsizilien während des ganzen Tages nur Männer in den Kneipen sitzen sieht, ist es
hier damit auch nicht weit her),
- Männer (mit kleinen Einschränkungen) nur muslimische Frauen heiraten dürfen und
- Musliminnen immer nur Muslime heiraten dürfen.
Was ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, ist die geringe Wertigkeit der Frau im Islam.
Die Begründung lautet, dass der Mann die schwierigeren und wertvolleren Aufgaben in der
Ehe wahrnehmen muss, wie z.B. die Sicherstellung der Ernährung, das Wachen über die Ehre
der Familie und die Verteidigung des Islam. Frauen haben nur hauswirtschaftliche und Kinder
behütende Aufgaben. Eigenschaften, die den Frauen im Koran zugeschrieben werden sind in
seltenen Fällen: rechtschaffend, gläubig, demütig oder tugendhaft; häufiger jedoch ungläubig
und aufmüpfig. Deshalb ist eine Zeugenaussage einer Frau auch nur die Hälfte wert und sie
bekommt vom Erbe nur die Hälfte dessen, was einem Mann zusteht.
Eine Frau kann von den Eltern verheiratet werden, aber nicht, wie allgemein vermutet, ohne
ihre Einwilligung. Vergewaltigung in der Ehe ist im Islam kein Thema, denn dem Mann wird
das Recht zugestanden, mit seiner Frau zu schlafen, wann immer er will.
In der Sure 4:34 steht: „Die Frauen aber, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, verwarnt sie,
meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Und wenn sie euch dann wieder gehorchen, setzt ihnen
nicht mehr zu. Siehe, Gott ist erhaben und groß.
Ich bin mal gespannt, wie sich dieses Menschbild in der Realität abbildet. Tunesien ist zwar
nicht Iran oder Saudi-Arabien. Die Gesetzessprechung soll von den Franzosen übernommen
worden sein. Dennoch ist es mehr ein islamisches Land als die Türkei, wo bisher zumindest
die Reformen von Attatürk bewirkt hatten, dass Kirche und Staat zu trennen sind. Dennoch
bekennen sich 98 % der Bevölkerung zur orthodoxen sunnitischen Richtung des Islam.
M ONTAG, 25. A UGUST 2008
Licata – Empedocle (24 sm)
Abends ließ dann der Wind nach – zum ersten Mal seit längerem waren auch die Mücken
wieder da.
Ich wachte schon um 7.30 Uhr auf und lief dann um 09.00 Uhr aus. Mein Ziel ist die kleine Marina
San Leone. Sie liegt ca. 2,5 sm östlich des Porto Empedocle, dem Hafen von Agrigento.
Von hier aus soll es Busse zu den großartigen griechischen Überresten der antiken Stadt
Agrigento geben.
Es ist kaum Wind, so dass ich an der hügeligen und grün bewachsenen Küste entlang motoren
muss. Nach einer Stunde ändert sich jedoch das Bild. Das Grün macht dem nackten Fels
Platz und auch die Häuser verschwinden.
Dann kommt gegen 11.00 Uhr etwas Wind auf. Ich versuche zu segeln. Die Dünung von gestern
stoppt das Boot jedoch immer wieder und als dann der Wind wieder ganz abflaute, mußte
ich um 11.45 Uhr wieder motoren.

San Leone war voll mit Motorbooten belegt. Alle schienen ihre Siesta zu halten. Da ich keinen
Platz fand und am Hafen ein riesiger Jahrmarkt mit Karussellen und Achterbahn aufgebaut
war, entschloss ich mich, die 2,5 sm weiter nach Empedocle zu fahren.
Empedocle ist nun wirklich keine schöne Stadt. Industrieanlagen über denen sich Hochhäuser
erheben. Aber ich denke, dass sich auch von hier aus das antike Agrigent besuchen kann.
Im Innenhafen entdeckte ich dann auch einen freien Platz an einem Schwimmsteg. Nachdem
der Hafenmeister noch mit jemandem telefoniert hatte, konnte ich dort anlegen. Obwohl Wasser
und Stromversorgung vorhanden ist, kostet es hier pro Nacht stolze 30,- €. Ich habe die
Vermutung, dass der Kassierer die Hälfte davon behält – aber machen kann ich nichts. Es gibt
ansonsten keine anderen Liegeplätze. Vielleicht ist es auch ein Mafiosi – aussehen tut er zumindest
so. Da ich im Handbuch gelesen hatte, dass hier viel gestohlen wird, wird er das viele
Geld hoffentlich als Schutzgeld ansehen.
Nach einem kleinen Mittagsschläfchen wusch ich erst einmal das Boot und ging dann in die
Stadt um mich zu erkundigen, wie ich von hier zu den antiken Stätten von Agrigent komme.
Erst einmal spricht hier wirklich keiner englisch oder deutsch. Schließlich lande ich an der
Bushaltestelle. Hier erfahre ich mit Händen und Füßen, dass ich erst mit dem Bus nach Agrigent
muss und dass von dort aus Busse ins alte Agrigent gehen würden. Das war ja schon
mal ein Fortschritt.
Als ich dann mit meinen beiden Kanistern zum Diesel holen ging, erspähe ich eine Touristeninformation.
Natürlich spricht auch diese Dame nur italienisch. Ich erfahre jedoch, dass von
hier aus auch Busse direkt ins antike Agrigent fahren. Schon besser.
Abends gehe ich dann in die Stadt und esse eine Pizza. Empedocle hat zwar eine kleine Fußgängerzone,
aber ansonsten ist es wirklich südsizilianische Provinz. Hierhin verirrt sich kein
Urlauber – nicht einmal Italiener. An den Cafétischen sitzen fast ausschließlich Männer und
als dann so gegen 21.00 Uhr auch ein paar Frauen auf die Straße kommen, sind es keine
Highheeld-women, sondern schön gerundete italienische Mamis in Badelatschen. Die Pizza
war jedoch super und kostete mit zwei großen Bier nur 10,- €.
D IENSTAG, 26. A UGUST 2008
Empedocle
Der Bus ins alte Agrigent fuhr dann kurz nach 09.00 Uhr. Es ging in Serpentinen hinauf und
von oben konnte man schön die kilometerlangen Strände erkennen.
Die archäologischen Stätten von Agrigent liegen südlich des heutigen Stadtkerns von
Agrigent. Sie zeigen vor allem die Überreste von Akragas, einer der bedeutendsten antiken
griechischen Städte auf Sizilien.
Akragas war zwar erst 582 v. Chr. in einer zweiten Welle der griechischen Kolonisation gegründet
worden, hatte sich aber bald zu der zweitwichtigsten griechischen Kolonie auf Sizilien
nach Syrakus entwickelt. Diese Bedeutung fand ihren Ausdruck unter anderem in einer Reihe
monumentaler Tempel, die im Verlauf des 5. Jahrhunderts v. Chr. entlang der südlichen Stadtmauer
auf einem Höhenzug errichtet wurden.
Auch Johann Wolfgang von Goethe schildert in seinem Werk „Italienische Reise“ seinen Besuch
dieser Stätten. 1997 erklärte die UNESCO die archäologischen Stätten von Agrigent zum
Weltkulturerbe.
Die Stadt wurde auf einem Hochplateau aus Kalkstein errichtet. Dieses Hochplateau fällt nach
drei Seiten steil ab und bot daher eine gute Verteidigungsmöglichkeit für die Stadt. Das Plateau
hat einen etwa rechteckigen Grundriss mit einer Größe von 2,2 × 1,6 km. Seine Oberfläche
ist nicht eben, sondern bildet eine Art Trog, der in Ost-West-Richtung verläuft. Im Süden
gibt es einen Hügelrücken, an dessen Rand eine Reihe von Tempeln aufgereiht sind. Im
Nordwesten schließt sich an das Plateau noch ein langgestreckter Höhenzug an, auf dem in
archaischer Zeit die Akropolis lag und auf der heute der Stadtkern des neuzeitlichen Agrigents
mit seinen Hochhäusern liegt.

Geschichte
Archaische Zeit
––– Gewässer
––– Straßen (vermuteter Verlauf)
––– Stadtmauer (vermuteter Verlauf)
I–IX Stadttore
1 Hephaistostempel
2 Kolymbéthra
3 Heiligtum der chthonischen Gottheiten mit
Dioskurentempel und Tempel L
4 Tempel des Olympischen Zeus
5 Grab des Theron und
Hellenistisch-Römische Nekropole
6 Asklepiostempel
7 Heraklestempel
8 Concordiatempel und Frühchristliche
Nekropole
9 Heratempel
10 Basilicula
11 Felsheiligtum der Demeter
12 Demetertempel
Akragas ist die jüngste der bedeutenderen griechi- 13 Hellenistisch-Römisches Stadtviertel
schen Städte auf Sizilien. Die Stadt wurde ungefähr
14 San Nicola und Archäologisches Museum
582 v. Chr. gemeinsam von Siedlern aus Gela und
Rhodos unter den Oikisten Aristonos und Pystillos 15 Ekklesiasterion und Oratorium des Phalaris
gegründet. Es wird angenommen, dass das Gebiet
schon vorher zum Einflussbereich Gelas gehörte und 16 Buleuterion
dass es hier an der Küste eine Handelsniederlassung 17 Athenetempel
(Emporion) gab, da sonst die Siedler aus Megara
Hyblaea für ihre wesentlich ältere Neugründung
18 Zeustempel
Selinunt nicht so weit nach Westen hätten ziehen
müssen.
Schon bald nach der Gründung der Stadt konnte Phalaris die Macht an sich reißen. Durch Unterschlagung
von Geld, das für einen Tempelbau bestimmt war, warb er Söldner an und machte sich in einem
Staatsstreich zum Alleinherrscher (Tyrannen) der Stadt. Er regierte etwa 570–555 v. Chr. und war für
seine Grausamkeit berüchtigt. Er dehnte seinen Machtbereich bis weit in das Landesinnere aus.
Zu seiner Zeit wurde wohl bereits die massive Stadtmauer von Akragas errichtet. Sie folgt im Wesentlichen
den Außenkanten des Plateaus, umschließt aber auch den Girgenti-Hügel. Sie hat eine Länge von
12 km und schließt eine Fläche von 4,5 km² ein. Neun Tore, die eine natürliche Bodensenke oder ein
kleines Tal nutzten, führten in die Stadt. Teilweise waren diese Tore von Türmen flankiert. Durch das
Haupttor (Tor IV), das sich in der Südmauer befand und in der Römerzeit Porta Aurea genannt wurde,
führte die Straße zum Hafen. Durch das Tor I im Osten führte die Straße zur Mutterstadt Gela.
Auf der Akropolis, die sich über den Girgenti-Hügel und den Athenafelsen erstreckte, wurden im 6.
Jahrhundert v. Chr. ein Tempel des Zeus und zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. ein Tempel der Athena
erbaut. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. entstand der Heraklestempel nahe der Südmauer
östlich der Porta Aurea.
In der Senke zwischen der Akropolis und der Südmauer entwickelte sich die Stadt. Sie wurde von sechs
Hauptstraßen (Plateiai) etwa in Ost-West-Richtung durchzogen, die von zahlreichen Nebenstraßen (Ste-

nopoi) rechtwinklig gekreuzt wurden. So entstanden längliche Wohnblöcke, die etwa in Nord-Süd-
Richtung verliefen.
Außerhalb der Stadtmauern wurde Ackerland gewonnen und durch Forts gegen Übergriffe geschützt.
Die Stadt verdankte ihren Wohlstand dem Anbau von Weizen, Öl und Mandelbäumen sowie der Schafzucht.
Theron, der 488 v. Chr. Tyrann von Akragas wurde, dehnte seinen Machtbereich weiter aus und machte
Akragas zur zweitwichtigsten Stadt Siziliens nach Syrakus. Im Jahre 483 vertrieb er den Herrscher
Terillos aus Himera und übernahm dort die Macht. Terillos bat die Karthager um Hilfe, die jedoch in
der Schlacht bei Himera von Theron und seinem Schwiegersohn Gelon, dem Tyrannen von Syrakus,
vernichtend geschlagen wurden.
Klassische Zeit
Durch die in der Schlacht bei Himera gewonnene Kriegsbeute, die als Sklaven arbeitenden Kriegsgefangenen
und die Reparationen, die Karthago zu zahlen hatte, stieg der Reichtum von Akragas beträchtlich
an. Dieser zeigt sich auch an den in Angriff genommenen Bauprojekten. Theron begann an der
Südmauer westlich der Porta Aurea den riesenhaften Tempel des olympischen Zeus zu errichten.
Pindar, der eine Zeit lang am Hof Therons weilte, beschrieb Akragas als „schönste der sterblichen Städte“.
Nach dem Tod Therons und der Vertreibung seines Sohnes Thrasydaios wurde Akragas zu einer Demokratie.
Die kulturelle Hochblüte dauerte das ganze 5. Jahrhundert hindurch an. Der Reichtum der Stadt
in dieser Zeit beruhte besonders auf dem Handel. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde die
Mehrzahl der Tempel an der Südmauer errichtet, die einem vom Meer aus ankommenden Besucher einen
imposanten ersten Eindruck von dem Reichtum der Stadt vermittelten. Der Philosoph Empedokles
aus Akragas schrieb zu dieser Zeit, dass die Menschen von Akragas den Luxus genossen, als ob sie
morgen sterben müssten, aber Bauten errichteten, als ob sie ewig leben würden [3] .
Als die Karthager, von Segesta zu Hilfe gerufen, 409 v. Chr. eine Großoffensive gegen die griechischen
Städte Siziliens begannen, wurde auch Akragas 406 v. Chr. erobert und zerstört. Nachdem die Karthager
406 v. Chr. mit Dionysios I. von Syrakus Frieden geschlossen hatten, durften die Bewohner von
Akragas wieder in ihre Stadt zurückkehren. Sie durften die Stadt aber nicht wieder befestigen und waren
zu Tributzahlungen an Karthago verpflichtet. In der Folgezeit sank Akragas zu einem unbedeutenden
Dorf herab. Obwohl die Stadt später wieder aufgebaut wurde, konnte sie trotz aller Anstrengungen
nie wieder ihre einstige Größe erreichen.
Hellenistische Zeit
Nachdem Timoleon die Karthager 340 v. Chr. in der Schlacht am Krimisos besiegt und nach Westsizilien
zurückgedrängt hatte, brachte er neue Siedler nach Akragas, um es wieder zu einer funktionierenden
Polis zu machen. Die neuen Häuser wurden auf den Grundmauern der zerstörten alten Bauten errichtet.
Dabei wurde das bereits bestehende Hippodamische Schema der rechtwinklig zueinander verlaufenden
Haupt- und Nebenstraßen übernommen.
Im 3. Jahrhundert v. Chr. brachte der Tyrann Phintias (289–279 v. Chr.) auch Gela, die Mutterstadt von
Akragas, unter seine Herrschaft. Er ließ Gela zerstören und siedelte seine Bewohner an der Stelle des
heutigen Licata neu an.
Im ersten punischen Krieg wurde Akragas 261 v. Chr. von den Römern erobert und zerstört, und seine
Einwohner wurden in die Sklaverei verkauft. 255 v. Chr. wurde Akragas von den Karthagern zurückerobert,
was weitere Zerstörungen mit sich brachte. Endgültig kam Akragas 210 v. Chr. unter römische
Herrschaft und wurde zu einer tributpflichtigen civitas.
Römische Zeit
Die Römer benannten die Stadt in Agrigentum um und bevölkerten sie mit neuen Siedlern. Die Wohngebäude
und die öffentlichen Bauten breiteten sich in der Senke über den Resten der griechischen Stadt
aus. Die Römer errichteten keine eigenen großen Tempel, sondern bauten einige der zerstörten Tempel
wieder auf und widmeten sie römischen Göttern.

Im Zuge der Verwaltungsreform des Augustus erhielt Agrigent den Status eines Municipiums. In der
Kaiserzeit entwickelte sich Agrigentum wieder zu einer wohlhabenden und bedeutenden Stadt. Beim
Einfall der Vandalen ab 439 kam es wieder zu Zerstörungen.
In byzantinischer Zeit entvölkerte sich die Stadt immer mehr und wurde erneut zu einem unbedeutenden
Dorf. Vor der Bedrohung durch die Araber, die zu Beginn des 8. Jahrhunderts Raubzüge nach Sizilien
unternahmen, zogen sich die Bewohner aus dem antiken Stadtgebiet auf den Girgenti-Hügel zurück.
Neuzeit
Im Mittelalter und in der Neuzeit wurden die antiken Bauwerke wenig beachtet. Sie verfielen und wurden
oft auch einfach als Steinbruch benutzt. Nur der Concordiatempel wurde durch seinen Umbau in eine
Kirche bis ins 17. Jahrhundert weiter verwendet und blieb so nahezu unversehrt erhalten. Erst als im
18. Jahrhundert durch den Klassizismus wieder ein allgemeines Interesse an der griechischen Antike
erwachte, fanden auch die antiken Stätten des alten Akragas wieder mehr Beachtung. Zu dieser Zeit
wurde der Concordiatempel wieder in seinen ursprünglichen Zustand als Tempel zurückversetzt, und
Säulen und Architrav an der Nordseite des Heratempels wurden wieder aufgerichtet. Da Griechenland
damals Teil des Osmanischen Reiches und daher sehr viel schwieriger zu bereisen war, fuhren viele an
der antiken griechischen Kultur Interessierte nach Unteritalien und Sizilien, um dort die ehemaligen
griechischen Kolonien zu besichtigen. Die archäologischen Stätten von Agrigent waren dabei fester Bestandteil
dieser Reisen.
In Deutschland wurden die antiken Stätten im 18. Jahrhundert vor allem durch die Italienische Reise
Johann Wolfgang von Goethes und den Spaziergang nach Syrakus Johann Gottfried Seumes bekannt.
Der Zeichner Christoph Heinrich Kniep, der Goethe auf seiner italienischen Reise begleitete, und die
Maler Jacob Philipp Hackert und Ferdinand Georg Waldmüller schufen Bilder der antiken Bauwerke,
und Johann Joachim Winckelmann verfasste die Anmerkungen über die Baukunst der Tempel zu Grigenti
in Sizilien. Architekten und Bauforscher wie Leo von Klenze, Friedrich von Gärtner und Karl
Friedrich Schinkel besuchten auf ihren Studienreisen durch Süditalien und Sizilien auch Agrigent.
Im 19. Jahrhundert erfolgten dann systematische Untersuchungen der antiken Stätten. Erste ausführliche
Ausgrabungen wurden in den 30er Jahren unter Serradifalco durchgeführt. Zu dieser Zeit wurde auch
die Ecke des Dioskurentempels wiederaufgerichtet. Diese Rekonstruktion gilt jedoch heutzutage in der
Fachwelt als verfehlt, da dabei anscheinend auch Elemente benachbarter Bauten (evtl. des Tempels L)
aus verschiedenen Stilepochen verwendet wurden.
Die wichtigsten vier Tempel liegen in einer Reihe am steilen Südabhang, also dem Meer zugewandt.
Dabei interessierte mich insbesondere der Concordiatempel.
Dieser zählt zu den besterhaltenen Tempeln der griechischen Antike. Der Concordiatempel
wurde etwa 440 bis 430 v. Chr.
errichtet. Da er auf einem sehr
unebenen Terrain steht, ist er
auf einem Sockel errichtet, der
die Unebenheiten des Fels
ausgleicht. Sein Grundriss entspricht
der für Agrigent
typischen Form der klassischen
Zeit mit einer Säulenhalle von 6
× 13 Säulen (16,92 × 39,44 m).
Der Concordiatempel ist der am
genauesten ausgeführte Tempel
von Akragas, die Schwankung
der Jochbreiten beträgt
lediglich 5 mm. Anders als
beispielsweise für die Tempel
auf der Akropolis von Athen, die
aus Marmor erbaut sind, wurde
für die Tempel Agrigents als

Baumaterial Kalkstein verwendet, der im nahen Flusstal des Akragas gebrochen wurde. Der
Kalkstein wurde zum Abschluss der Bauarbeiten mit einer Stuckschicht überzogen, um ihm
ein marmorartiges Aussehen zu geben. Einige Strukturelemente der Tempel waren farbig gestaltet.
Die Dachziegel waren aus Marmor.
Bischof Gregorius von Agrigentum ließ den Tempel im Jahre 597 in eine christliche Basilika
umwandeln und den Aposteln Petrus und Paulus weihen. Dabei wurden die Cellawände durch
je 12 Bogen durchbrochen und die Zwischenräume zwischen den Säulen zugemauert, wie es
heute noch an der Kathedrale von Syrakus zu beobachten ist. Der Eingang wurde an die
Westseite verlegt. Die Sakristei wurde im ehemaligen Pronaos untergebracht. Im Tempelinneren
fand man Standbilder von zwei punischen Götterbildern, die entfernt wurden. Es wird daher
vermutet, dass bereits in griechischer Zeit zwei Götter hier verehrt worden waren und dass
dies der Tempel ist, der ursprünglich den Dioskuren geweiht war.
Die Kirche wurde auch nach der Aufgabe der Stadt bis ins 17. Jahrhundert weiter benutzt.
1748 wurde sie weitgehend wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückverwandelt.
Nachdem ich noch beim Heraklestempel und dem Heratempel, von dem noch 25 der 34 Säulen
der Ringhalle stehen, gewesen war, machte ich mich auf zu einem riesigen Steinhaufen,
der nach dem Reiseführer 6000 qm bedecken soll.
Hier stand früher ein für damalige Verhältnisse gigantischer Bau, der sogenannte Tempel des
Olympischen Zeus (Olympieion). Der Tyrann Theron ließ diesen Tempel um 480 v. Chr. nach
dem Sieg über die Karthager in der Schlacht bei Himera erbauen. Er sollte den Sieg des griechischen
Geistes über die Barbaren verherrlichen. Die Widmung des Tempels an Zeus ist
durch den Historiker Diodor bezeugt, der eine Beschreibung des Tempels hinterließ. Mit einer
Abmessung von 52,74 × 110,10 m war das Olympieion von Akragas der größte Tempel im
dorischen Stil und der drittgrößte griechische Tempel der Antike überhaupt. Östlich des Tempels
ist noch der mächtige Opferaltar zu erkennen, auf dem die Hekatombe, das gleichzeitige
Opfer von 100 Stieren, dargebracht wurde.
R
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i
h
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o
n
j
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1
2
etwa 21 m hohen Pfeilern, die durch Mauern verbunden
waren, die ungefähr bis zur halben Höhe der Pfeiler
reichten. Die Pfeiler waren durch eine durchgehende
Mauer verbunden. Die Ringhalle des Tempels war überdacht,
während man bei der Cella davon ausgeht, dass
sie nach oben hin offen war.
Im Aufriss sprang der obere Teil der Außenwand zurück
und bildete so Nischen, in denen fast 8 m hohe Figuren
von Giganten, die sogenannten Telamone, aufgestellt
waren und die Last des Gebälks trugen. Die Telamone
hatten karthagische Züge und symbolisierten die unterlegenen
Barbaren, die für die überlegenen Griechen Skla-
Die Cella bestand aus zwei

venarbeit verrichten mussten. Darauf spielte auch die Darstellung des Kampfs der olympischen
Götter gegen die Giganten im Giebelfeld des Ostgiebels an.
Bei der Eroberung von Akragas durch die Kartager 406 v. Chr. wurde der Tempel, der noch
nicht fertig gestellt war, zerstört. Deswegen und weil der Tempel aus relativ kleinen Quadern
erbaut war, die gut weiter zu verwerten waren, sind von dem einst monumentalen Olympieion
nur noch die Grundmauern und einige Säulen- und Kapitellreste übrig geblieben.
Trotz der Hitze machte ich mich dann noch zum ca. 2 km entfernten Museum auf. Hier ist vieles
aus allen Zeitepochen zusammen getragen, was in Sizilien gefunden wurde; u.a. sehr
schöne Tongefäße, Särge aus der römischen Zeit, Waffen und viele Gebrauchsgegenstände
und Skulpturen. In der mittleren Halle hat man einen Telamon senkrecht an einer Wand aufgestellt.
Er lässt eindrücklich die Größe erkennen, in der dieser Tempel errichtet worden war.
Ein Modell machte dann auch den ganzen Bau anschaulich.
Nach all diesen alten Steinen machte ich mich dann doch recht müde und etwas von der Sonne
gebeutelt auf den Heimweg. Ich fand auch gleich einen Bus, der mich zum Hafen zurück
brachte. Nach einem kleinen Einkauf ruhte ich mich erst einmal aus.
M ITTWOCH, 27. A UGUST 2008
Empedocle
Es begann schon gestern Nachmittag. Ich fühlte mich schlapp und müde und konnte mich gerade
noch einmal aufraffen Frikadellen zu machen. Dann hatte ich aber schon keinen Hunger
mehr.
In der Nacht hatte ich dann wieder meine Rückenschmerzen, die bisher nicht wieder aufgetaucht
waren, und mein Kopf schien mir zu platzen. Meine Augen tränten und ich fror. So entschied
ich mich hier zu bleiben. Da es an der Pier einfach zu teuer war, fuhr ich, nachdem ich
mir noch Aspirin geholt hatte, in den Vorhafen und warf dort meinen Anker.
Dann habe ich fast den ganzen Tag geschlafen. Abends ging es mir dann wieder etwas besser.
Mich hetzt ja keiner und ich habe noch ausreichend Zeit bis zum 6. September nach Tunesien
zu kommen. Das Wetter wird laut Wetterbericht vermutlich auch mitspielen – eher zu
wenig als zu viel Wind, wie ich es in der Ägäis gewohnt war.
Nachdem ich fast den ganzen Tag über geschlafen hatte, ging es mir abends wieder besser.
D ONNERSTAG, 28. A UGUST 2008
Empedocle – Sciacca (29 sm)
Da ich ja gestern viel geschlafen hatte, wachte ich schon um 06.30 Uhr auf, so dass ich schon
um 07.00 Uhr auf dem Weg nach Sciacca war. Das war auch gut so, denn nachmittags blies
der Wind mit 5 – 6 Bft genau daher, wo ich hin wollte.
So kam ich so gegen 12.00 Uhr im Hafen an. Ich fand dann auch gleich einen Liegeplatz am
Steg. Elegant manövrierte ich das eigentlich bei Rückwärtsfahrt recht störrische Boot zwischen
zwei andere. Der Club ist so freundlich, dass man es kaum glauben kann. Mir wurde
Café angeboten und anschließend schenkte man mir noch eine Flasche hiesigen Rotwein.
Auch das Mieten eines Autos machte keine Probleme. Ein Anruf und ich hatte für morgen einen
Fiat Punto, mit dem ich mir die archäologischen Ausgrabungsstätten in Selnunte angucken
und anschließend noch bei Lidl einkaufen will.
Nachmittags kam ich dann ins Gespräch mit einem Franzosen auf dem 13-m-Katamaran neben
mir. Da er übermorgen auch über Pantelleria nach Hammamet will und auch dort überwintert,
lud er mich zum Café ein. Er segelt mit seiner Frau und zeitweise sind auch seine Kinder
und Enkelkinder mit an Bord. Paul und Dominique haben schon viel vom Mittelmeer gesehen.
Vorletztes Jahr sind sie die ganze algerische Küste entlang gesegelt und dieses Jahr kommen
sie aus dem Ionischen Meer. Solch ein Katamaran hat ja was. Ein riesiger Wohnraum mit

Stehhöhe und einen vollen Rundumblick. Als ich dann wieder bei mir an Bord war, fühlte ich
mich wie in einer kleinen Höhle. Früher hatte mich diese Enge ja nicht gestört. Aber je älter ich
werde, desto weniger liebe ich Zeltatmosphären. Andererseits ist solch ein Katamaran auch
ganz schön breit. Ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten, ihn alleine zu segeln und in den Häfen
kostet er fast das Doppelte. Aber die beiden scheinen, zumindest was Geld angeht, keine
Probleme zu haben.
Dann sprach ich noch mit meinem Nachbarn zu Linken. Es ist ein ganz stämmiges Boot von
ca. 12 m Länge, mit dem sie von Ostkanada hierher gesegelt sind. Auch sie wollen über Pantellaria
nach Tunesien – überwintern jedoch in Monastir.
Dann telefonierte ich noch schon lange und günstig über meine italienische Telefonkarte mit
Brunhild, die so richtig in den Vorbereitungen zur Silberhochzeit steckt. Aber sie macht einen
ganz ausgeglichenen und munteren Eindruck. Ich hab mich aber auch gefreut, als sie sagte,
dass ich ihr fehle – und sie fehlt mir auch.
F REITAG, 29. A UGUST 2008
Sciacca
Heute nehme ich Abschied von Griechenland. Ich habe mir ein Auto gemietet und besuche die
ca. 20 km im Westen liegenden Überreste der westlichsten Kolonie Griechenlands aus dem 6.
bis 4. Jahrhundert vor Chr.
Es ist ein schöner klarer Morgen. Die Fahrt führt mich an der Küste entlang durch ein fruchtbares
Agrarland mit Olivenhainen bis zum Horizont und großen Weinfeldern, die gerade abgelesen
werden.
Die ausgedehnte Fundstätte besteht aus den Überresten der alten griechischen Stadt Selinus,
die in der Antike zu den wichtigsten Städten Siziliens zählte. Davon zeugen u. a. die zahlreichen
Tempel, die zu den bedeutendsten griechischen Tempeln Siziliens zählen. In den vergangenen
Jahrzehnten wurden große Teile der antiken Stadt ergraben.
Selinunt wurde 628 v. Chr. von
Dorern aus dem sizilischen Megara
Hyblaea gegründet und hat danach
nur rund 400 Jahre existiert. Die
Stadt war die westlichste griechische
Kolonie an der Südküste der
Insel; sie war berühmt für ihre
fruchtbaren Böden, auf denen ein
besonders guter Weizen wuchs,
und erlangte rasch großen Reichtum,
der sich insbesondere in den
zahlreichen großen Tempelbauten
manifestierte.
Selinunt war die einzige griechische
Stadt, die 480 v. Chr. auf
Seiten Karthagos kämpfte. Danach
scheint das Bündnis aber gelöst
worden zu sein. Die Konflikte zwischen dem griechischen Selinunt und der einheimischen
Siedlung Segesta eskalierten in der Folgezeit und führten schließlich zu einem Eingreifen der
Großmächte Athen und Sparta. Da Selinunt sich die Verwüstung Segestas "leistete", wurde
die Stadt von Karthago 409 v. Chr. nach einem Krieg mit 16.000 Toten und 5000 Gefangenen
zerstört. Von Griechen und Puniern wurde der Ort wieder aufgebaut; er geriet im späten vierten
Jahrhundert endgültig unter karthagische Kontrolle und wurde wohl fast ausschließlich von
Puniern bewohnt, bis Selinunt im Ersten Punischen Krieg 250 v. Chr. geräumt und anschließend
endgültig zerstört wurde.

Die Stadt wurde von den Griechen ungewöhnlich regelmäßig angelegt: Genormte Breiten der
Straßen von 9, 6,5 und 3,5 m. Jeder Hausblock war genau 100 Fuß breit. Die Rinnsteine waren
im rechten Winkel verlegt und die bislang erste Wendeltreppe der Geschichte wurde in einem
der Häuser gefunden.
Sämtliche Gebäude und Tempel Selinunts sind bereits vor Jahrhunderten aufgrund von Erdbeben
eingestürzt. Einer von ihnen wurde 1956 wieder aufgebaut.
Die gesamte Anlage ist riesengroß. Es sollen dort einmal 40 000 Griechen und 100 000 Sklaven
gelebt haben. Da man die Tempel nicht bestimmten Gottheiten zuordnen konnte, haben
die Archäologen sie nummeriert. Es gibt zwei Tempelkomplexe. Der eine mit 4 Tempeln liegt
auf einem mit einer gewaltigen Mauer umgebenen Felsen direkt am Meer. Links und rechts
münden Flüsse. Dort hat es früher auch einen Hafen gegeben, der aber jetzt verlandet ist. Der
Tempel „C“ aus der Mitte des 6. Jahrhunderts wird gerade restauriert.
Etwas zwei Kilometer östlich dieser Akropolis liegt eine weiteres Tempelfeld,auf einem Hügel,
der seinerzeit der am dichtesten besiedelte Teil der Stadt war. Hier befinden sich Reste von
12 Tempeln aus dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr., darunter der vermutlich der Göttin Hera
geweihte Tempel „E“ (um 460-450 v. Chr.), der auf zwei Vorläuferbauten steht und als dorischer
Peripteros (6 mal 15 Säulen) restauriert wurde, sowie der um 520 v. Chr. begonnene
und unvollendete Tempel „G“, der mit einer Grundfläche von 50 mal 110 Meter einer der größten
griechischen Tempel ist. Im riesigen Schutthaufen dieser Tempel fand man einen 70 t
schweren Giebel. Es ist erstaunlich, wie man im 6. oder 5. Jahrhundert schon in der Lage war
derart schwere Objekte millimetergenau in 20 m Höhe anzubringen.
Ca. 10 km weiter westlich befinden
sich Rocche di Cusa, der antike
Steinbruch, aus dem das gesamte
für den Bau der Tempel
verwendete Material stammt. Sehr
anschaulich ist dort zu sehen, wie
Säulentrommeln, die für den unvollendeten
Tempel G vorgesehen
waren, aus den Felsen herausgearbeitet
wurden. Es ist mir unvorstellbar,
wie man diese tonnenschweren
Steinbrocken über 10
km zu den Tempeln geschafft hat.
Auf dem Weg nach Rocche di Cusa,
sehe ich plötzlich an der
Durchgangsstraße einen Lidl. Ich
kaufe ordentlich Alkoholika ein, die
im moslemischen Tunesien viel
teurer sein sollen. Das sind u.a. 30
Flaschen Wein, 72 Dosen Bier und
7 Flaschen Gin. Es ist wirklich sehr
viel günstiger als in den anderen
Supermärkten. In Sciaccia, wo ich
in einer auch sehr günstigen
italieni-schen Supermarktkette
noch Butter kaufte, verglich ich die
Preise. Bier: mindestens doppelt
so teuer, Gin: 11,- € anstelle von
4,45 € und Wein zwei bis drei Euro
teurer. So hab ich den Preis für
den Leihwagen wieder gut drin und
habe auch noch viel vom Land
gesehen.

Das An-Bord-Bringen hatte es dann natürlich in sich: Einen langen Steg bis zum Schiff und
dann bei nicht ganz so kühlen Temperaturen alles alleine übers Heck einladen. Ich war nachher
ganz schön geschafft, aber wir werden in Tunesien davon viel gut haben.
Nachdem ich alles besichtigt und gut
eingekauft hatte, fuhr ich auf dem
Rückweg noch etwas ins Landesinnere.
Die Olivenhaine treten gegenüber
großen, schon abgemähten
Weizenfeldern, die sich bis auf
die Höhen der vielen kleinen Hügel
hinaufziehen, zurück. Überall stehen
Rauchwolken über dem Land, die
von kleinen Feuern herrühren, mit
denen die Stoppeln der Felder
abgebrannt werden. Zwischendurch
sieht man immer wieder Weinanpflanzungen,
die mit ihrem satten
Grün das Gelb der Felder
auflockern.
Über Santa Ninfa komme ich
auf kleinen Straßen zu den
Ruinen von Gibellina. In der
Nacht des 14. Januar 1968
wurde diese Stadt durch ein
verheerendes Erdbeben völlig
zerstört. Die Ruinen begrub
der umbrische Maler Alberto
Burri z.T. unter weißem Zement
und schuf damit das
Kunstwerk „Il Cretto“ (der
Riss). Die neue Stadt Gibellina
liegt jetzt 18 km weiter westlich.
Die Fahrt durch diese
Trümmerwüste hat mich ganz
schön betroffen gemacht – wie
nach einem Bombenangriff.
Nachdem ich abends noch
Diesel geholt hatte, gönnte ich
mir ein Schwertfischfilet in einem kleinen Straßenrestaurant.
S AMSTAG, 30. A UGUST 2008
Sciacca – Pantelleria (68 sm)
Um 04.15 Uhr laufe ich aus. Es weht ein ganz leichter Wind aus NNW.
Kurz nach Sonnenaufgang hat der Wind auf 3 Bft zugenommen. Ich setze zum Großsegel die
Genoa und laufe etwas mehr als 4 kn.
Um 08.00 Uhr holte ich auch noch das Besamsegel hoch. Es bringt noch einmal fast ½ kn.
Gegen 11.30 Uhr ließ der Wind dann so nach, dass ich nur noch 3 kn lief. Da der Wind leicht
raum (schräg von hinten) einfiel, ließ ich die Maschine wieder langsam mitlaufen, und so hatten
wir wieder unsere Reisegeschwindigkeit von 5 kn.
Kurz vor Pantelleria holte mich der französische Katamaran ein, der 1,5 Stunden nach mir
ausgelaufen war. Wir machten Fotos voneinander.

Im Hafen von Pantelleria,
den wir kurz nach 17.00
Uhr erreichten, machten
wir im neuen Hafen an einem
Steg längsseits fest.
Der alte Hafen in der Stadt
schien mir für einen Samstagabend
zu laut. Paul erkundigte
sich dann bei der
Guardia Costiera, deren
Boote hier in der Nähe liegen,
ob wir hier liegenbleiben
könnten. Die sagten
dann, dass das so in Ordnung
sei.
Abends gingen Paul, Dominique
und ich dann noch ein einem kleinen Fischrestaurant essen. Dann fiel ich todmüde in
die Koje.
S ONNTAG, 31. A UGUST 2008
Pantelleria
Da der Platz nichts kostet, ich noch etwas Zeit habe und die Insel recht schön aussieht, beschließe
ich hier zu bleiben.
Als ich dann schon gegen 9.30 Uhr in der kleinen Stadt war, sehe ich ein paar Motorroller zu
mieten. Ich entschließe mich für 20,- € eine Inselrundfahrt zu machen.
Pantelleria entstand vor etwa 350.000 Jahren durch die erste von insgesamt acht Eruptionen.
Vor 45.000 Jahren implodierte die Insel dann bei einem heftigen Vulkanausbruch, und die Hügel,
Berge und Täler entstanden. Die Insel hat eine Fläche von ca. 83 km², bei maximal 14 km
Länge und 9 km Breite.
Hier im Süden ist der Motorroller das beste Fortbewegungsmittel. Man hat spürt den frischen
Fahrtwind und hat einen wunderbaren Rundumblick. Schade nur, dass ich das alles nur alleine
sehen kann und Brunhild nicht dabei ist.
Bis auf einige Lavaströme ist die
Insel auch noch im Spätsommer
grün. Das wird hervorgerufen
durch die intensive Landwirtschaft,
viele Kakteen und einen
riesigen Baumbestand um die
Berge herum. Fast alle Häuser
sind aus porösem Lavagestein
errichtet, das vermutlich gut
dämmende Eigenschaften hat. Da
die Insel sehr wasserarm ist
haben diese Häuser geschwungene
weiße Dächer, mit denen
das Regenwasser aufgefangen
wird.
Ich umrunde die Insel auf der Ringstraße. Im Westen biege ich zwischenzeitlich ins Innere ab
und suche die Straße, die auf den 836 m hohen Montagna Grande führt. Da alles schlecht beschildert
ist, brauche ich eine Weile dafür. Aber das hat sich gelohnt. Die Straße schlängelt
sich durch schattenspendende, toll riechende Kiefernwälder in Serpentinen immer weiter hinauf.
Hier bekomme ich dann auch etwas mehr Sicherheit im Roller fahren. Von oben hat man

einen atemberaubenden Blick über die Insel und das weite Meer. Es sieht so viel weiter aus
von hier oben, als von Bord des Bootes. Wenn man dann ein Segel sieht, ist es nur ein einsamer
Punkt und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man von dort irgendwo hinter dem
Horizont mit solch einer kleinen Nussschale hergesegelt ist. Leider ist die Sicht nicht so gut,
so dass das 85 km entfernte Tunesien nicht zu sehen ist.
Auf dem Rückweg mache ich noch eine Rast an der türkisen Ankerbucht von Porto Levante.
Da Sonntag ist, sind viele kleine Motorboote unterwegs. Die Insel soll das schönste Tauchrevier
des Mittelmeers haben.
Auf der Rundreise treffe ich Paul und Dominique, die sich auch einen Roller gemietet haben.
Sie sagten mir, dass sie ihren Liegeplatz plötzlich räumen mussten. Carbanieri kamen und
verscheuchten sie. Sie fragten auch nach meinem Boot, aber die beiden antworteten, dass sie
mich nicht kennen würden.
Als ich dann zurück kam, hatten am ehemaligen Platz des Katamarans schon andere Segler
angelegt. Der französische Katamaran liegt jetzt zwischen den Fischern. Ich bleibe erst einmal
hier, da ich ja von nichts weiß und morgen sowieso weiter will.
Dann kam doch tatsächlich noch ein Cabanieri. Er sagte uns aber ganz nett, dass wir bis morgen
hier liegenbleiben könnten.
M ONTAG, 1. S EPTEMBER 2008
Pantelleria – Kelibia (Tunesien) (40 sm)
Afrika ruft. Um 07.00 Uhr stehe ich auf. Da es fast windstill ist, verlege ich das Frühstück auf
See, so dass ich schon um 07.15 Uhr unterwegs bin.
Draußen empfängt mich ein leichter Südwind, so dass ich gleich die Segel setze. Dieser
nimmt dann im Laufe des Tages auf 5 Bft zu, so dass ich am Wind gut meine 5 bis 6 kn schaffe.
Tunesien empfängt mich jedoch mit einer geschlossenen Wolkendecke. So kommt die
Küstenline erst gegen 13.00 Uhr in 10 sm Entfernung in Sicht. Eine halbe Stunde später lässt
der Wind dann so weit nach und kommt so sehr von vorne, dass ich die Maschine anwerfen
muss.
Ich dusche mich noch einmal – schließlich komme ich in ein muslimisches Land. Ich setze die
tunesische Flagge und zum Einklarieren darunter die gelbe Flagge Q.
Je weiter ich in Richtung
Land komme, desto weiter
geht auch der Wind zurück.
Als ich gegen 15.30 Uhr einlaufe,
weht nur noch ein
leichtes Lüftchen aus Ost.
Ein Mann empfängt mich
und lässt mich als viertes
Schiff im Päckchen an die
Einklarierungspier gehen. Ich
zahle dafür 1 Päckchen Zigaretten
als Bakschisch. Er
informiert dann auch die
Einwanderungsbehörde und
den Zoll, die dann auch
gleich kommen. Der Papierkram
geht schnell über die
Bühne. Der Zoll wirft einen
Blick in alle Räume und will
den Alkohol sehen. Bier und
Wein fällt nicht darunter aber die 8 Flachen Schnaps werden genau gezählt. Während der

Mann vom Zoll Bakschisch vehement ablehnt, verlangt der Polizist ein „cardeaux“. Da Ramadan
ist, will er weder Zigaretten noch Alkohol. Er möchte Euro. Ich zahle 10,- €. Dann ist die
Prozedur vorbei und ich kann die Quarantäneflagge runter holen.
Es ist glücklicherweise immer noch bewölkt und somit trotz Schwüle ganz gut aushaltbar. Aber
es stinkt in diesem Fischerhafen – nach Abwasser und Fisch. Glücklicherweise besitzt die Nase
ein recht gutes Adaptionsvermögen.
Über dem Hafen thront eine Festung, die zum Aufstieg reizt. Da ich hier jedoch heute kein
Geld mehr eintauschen kann und auch alle Kneipen wegen des Ramadan geschlossen sind,
bleibe ich an Bord. Ich werde schon noch mal hierher kommen, wenn wir die Nordküste erkunden.
Von einem Boot in unsere Reihe konnte ich mir einen Wasserschlauch ausleihen und die VE-
LA abspritzen. So kam ich ins Gespräch mit diesem Tunesier. Er hat Probleme mit seiner Maschine
und bleibt noch ein paar Tage hier. Wir sprachen über den Ramadan, den er gewissenhaft
einhält. Er machte mich dann auch darauf aufmerksam, dass alle Mohammedaner,
gerade im Ramadan, anderen helfen und abgeben. Ich sagte, dass ich gelesen hätte, dass
das nur unter Mohammedaner gelte. Er sagte, dass das nicht stimmen würde und als er hörte,
dass ich kein Geld eintauschen könne, bot er sich gleich an, mir etwas zu leihen, damit ich
Kaffee trinken gehen könnte. Er könnte mir aber auch mit Essen und Kaffee aushelfen.
Abends nach 20.00 Uhr – vermutlich mit endlich wieder gefülltem Magen – brach im Hafen die
Hölle aus. Alle Fischer liefen unter lautem Palaver aus.
D IENSTAG, 2. S EPTEMBER 2008
Kelibia – Hammamet (40 sm)
Die Nacht war dann ganz ruhig.
Morgens zog ich mir dann eine lange Hose an (keiner hat hier kurze Hosen an) und wollte zur
Bank und Brot holen. Die Bank ist jedoch in der 3 km entfernten Stadt. Der Tunesier auf dem
Nachbarboot schenkte mir etwas Geld, so dass ich mir ein Taxi nehmen konnte. Taxis sind
hier ganz billig. Da es keine Bankautomaten gibt, tauschte ich 100,- € um. Ich erhielt dafür
178,- Dinar. Das ist ein recht guter Wechselkurs. Im Baedeker ist der Wechselkurs noch mit
1,65 angegeben.
In der Stadt waren fast alle Geschäfte und alle Restaurants wegen des Ramadan geschlossen.
Brot gibt es auch erst wieder abends zu kaufen. Hier sah ich dann auch die ersten Frauen.
Fast alle hatten Kopftücher auf und waren in lange Kleider gehüllt. Im Hafen, wo morgens
mit großem Getöse und Palaver der Fisch verkauft wurde, wimmelte es von Menschen – aber
ausschließlich Männer.
Mein Nachbar schenkte mir dann noch ein Brot, was ich mit einer Packung Zigaretten beantwortete.
Dann lief ich um 10.15 Uhr aus.
Ein ganz leichter Ostwind kräuselt das Meer – an Segeln ist leider nicht zu denken.
Um 12.00 Uhr ist es dann so weit. Das Land hat sich so weit aufgewärmt, dass der Ostwind
stärker wird. Ich setze das Groß und den Besan und entrolle die Genoa. So langsam steigert
sich bei halbem Wind die Geschwindigkeit auf über 6 kn. Die flache Küste mit ihren weißen
Sandstränden zieht vorbei – man könnte, wenn es nicht so warm wäre, an Dänemark denken.
Gegen 15.00 Uhr passiere ich Ras Mamour und muss um weitere 30 Grad abfallen. Der Himmel
hat sich plötzlich dunkel bezogen und es sieht etwas nach Gewitter aus. Da der Wind
dann auch noch dreht und achterlich so einfällt, dass das Groß der Genoa den Wind weg
nimmt, berge ich es und fahre mit Genoa und Besan weiter.
Nach dem Kap beginnt eine Ferienregion. Hier stehen Hotels, es wird gesegelt und Wasserski
gelaufen.

Um kurz nach 16.00 Uhr donnerte es in der Ferne. Der Wind schlief ein und ich barg dann alle
Segel, um mit Maschine weiter zu fahren. Dann fing es leicht zu regnen an und über den Bergen
blitzte es.
Als ich dann um 18.00 Uhr in die Yasmine Marina Hammamet einlief, war das Gewitter fortgezogen.
Yasmine Marina Hammamet: ist ein Ferienort und hat mit Tunesien so viel zu tun wie Zucker
mit Salz. Hotels, Restaurants, breite Boulevards und noch breitere Bürgersteige. Eine sehr
saubere, gepflegte und sicher Marina mit über 700 Liegeplätzen. Der tunesische Ort Hammamet
ist ca. 12 km entfernt. Man kommt dort entweder mit dem Bus hin (40 Cent) oder mit dem
Taxi (3,50 €).
Abends gönnte ich mir dann ein schönes Essen: Zwiebelsuppe, Filetsteak und zwei Bier (16,-
€).
Obwohl in der Stadt Musik spielte, war es im Hafen total ruhig.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
9. T EIL DER R EISE VOM 3. BIS 30. S EPTEMBER 2008
Von Hammamet nach Monastir (1. Rundreise an Tunesiens Ostküste)
An Bord: Volker, Friedhelm und dann Angelo)

M ITTWOCH, 3. S EPTEMBER 2008
Hammamet
Heute morgen kam Wolfgang. Er und Eva leiten hier den Trans-Ocean-Stützpunkt. Er konnte
mir viele Fragen beantworten.
So wird er mich am Samstagmorgen zum Flughafen nach Tunis bringen. Er sagte mir, wo ich
meine Wäsche waschen lassen kann und gab mir auch sonst noch viele Tipps.
Ich pacht dann mein Fahrrad aus und erkundete die Umgebung. Mammamet-Yasmine ist eine
riesige Ferien-Retortenstadt und es wird immer noch gebaut. Die tollen weißen Strände und
die doch recht günstigen Preise laden ja geradezu dafür ein. So kostet alles in TDN ca. so viel
wie in Euro. Aber für einen Euro bekommt man z.Zt. 1,78 TDN.
Viele Häuser sind zwar fertig, aber noch nicht belegt. Da ist noch viel Platz für Restaurants,
Bars und Geschäfte.
Abends war ich dann in einem schönen Restaurant essen. Das Essen war sehr gut – ich habe
aber lange warten müssen.
D ONNERSTAG, 4. S EPTEMBER 2008
Hammamet
Um 9.30 Uhr nahm mich Wolfgang mit seinem Auto mit ins ca. 15 km entfernte Hammamet. Er
zeigte mir alles und setzte mich dann schließlich bei der Wäscherei ab.
Anschließend machte ich einen Bummel durch Hammamet. Ramadan macht sich hier ganz
gut bemerkbar. Alle Restaurants und Bars sind geschlossen. Aber es gibt gute Fleischereien,
Obstgeschäfte und Supermärkte.
Die Medina sieht von außen ganz malerisch aus. Es ist ein völlig ummauertes altes Stadtviertel,
das ich schon beim Vorbeisegeln gesehen hatte. Ich machte ein paar Schritte hinein und
hatte mich schon in kürzester Zeit total verlaufen. Alles ist jedoch auf Tourismus ausgerichtet
und überall versuchte man mich hineinzuziehen.
Schließlich fand ich doch wieder einen Ausgang. In der Bucht ankerten ein paar Yachten - total
weißer Strand und türkisfarbenes Meer – wie aus dem Prospekt „Wollten sie nicht immer
schon mit einer Yacht in Tunesien segeln?“
Die Frauen laufen hier ganz unterschiedlich gekleidet herum. Einige Tunesierinnen sind ganz
aufreizend gekleidet – andere jedoch sehr verhüllt. Aber was die Männer betrifft: Nur Touristen
laufen in Shorts herum.
Ich kaufte dann noch eine Telefonkarte für mein Handy. So brauche ich keine Roaminggebühren
zu bezahlen, wenn ich angerufen werde. Nach Brunhilds Recherchen kostet 1 Minute von
Deutschland auf mein Handy jedoch auch 22 Cent.
Meine Handynummer: 00216 24064967
Nach einem kleinen Mittagsschlaf (bei der Hitze kann man nicht so viel arbeiten) im Vorschiff,
über dem des Schlauchboot Schatten spendet und Ventilator Luft zufächelt, machte ich dann
noch so einige Arbeiten am Boot.
F REITAG, 5. S EPTEMBER 2008
Hammamet
Es war den ganzen Tag über windstill, schwül und heiß. Abends gab es dann für mich den
ersten richtigen Regen seit Ende Mai. Ein Gewitter entlud sich über Hammamet, ohne jedoch
Abkühlung zu bringen.

Ich schwitzte den ganzen Tag beim Saubermachen, Vorbereiten des Bootes auf 10 Tage Abwesenheit
und beim Holen der gewaschenen Kleidung so sehr, dass ich eine regelrechte
Schweißtropfenbahn hinter mir her zog.
Während des Tages kamen auch Dominique und Paul mit ihrem Katamaran aus Pantelleria
hier an. Wir verabredeten uns abends zum Essen, wo ich unter fachlicher französischer Anleitung
meine erste Boujabaisse aß. Sie schmeckte hervorragend und war auch nach Dominiques
Meinung sehr gut. Ansonsten war es wieder ganz nett in einem Mix aus Französisch und
Englisch. Dominique spricht besser Englisch als Paul. Paul spricht so wenig gut Englisch wie
ich Französisch – aber es kommt so langsam bei mir wieder. Ich habe einfach zu viele Vokabeln
vergessen.
Ich versuchte dann noch eine Stunde zu schlafen – was natürlich nicht klappte – bevor mich
Wolfgang um 23.30 Uhr abholte und mich zum Flughafen nach Tunis brachte (45 Minuten über
die Autobahn).
S AMSTAG, 6. S EPTEMBER BIS M ONTAG, 15. S EPTEMBER 2008
Deutschland
Der Flug nach Deutschland startete pünktlich um 03.00 Uhr. Die Maschine war voll belegt –
meist mit Tunesiern, die nach Köln flogen.
Gegen 5.30 Uhr landeten wir dann in Köln. Mit der Bahn ging es dann weiter nach Kiel, wo
mich Brunhild um 13.30 Uhr in Empfang nahm.
Silberhochzeit
Am Samstag, den 13. September
feierten wir unsere
Silberhochzeit. In der Woche
davor bereiteten wir sie
ausgiebig vor, so dass es ein
ganz schönes Fest wurde. Über
60 Freunde und Freundinnen
waren gekommen, kaum einer
hatte abgesagt, und unsere
Trauzeuginnen bereiteten uns
ein schönes Luftballonhappening.
Ich bin sehr froh, es mit Brunhild
so lange geschafft zu haben.
Wir haben uns häufig gestritten
und mit meiner doch sehr
forschen und schnellen Art
Dinge anzugehen, habe ich sie
häufig überrumpelt und klein gemacht. Dennoch haben wir es geschafft und ich habe das Gefühl,
dass wir uns jetzt näher sind denn je.
D IENSTAG, 16. S EPTEMBER 2008
Hammamet
Brunhild brachte mich um 07.00 Uhr zu Friedhelm, mit dem ich die nächsten 14 Tage an Bord
verbringen werde. Wir fuhren zum Busbahnhof, von wo uns der Bus zum Flughafen in Hamburg
brachte. Pünktlich um 10.15 Uhr starteten wir und landeten dann um 13.10 in Monastir.
Wir fanden einen alltours-Bus, der uns für 20 Dinar pro Person nach Hammamet brachte-

Hier lag die VELA, so wie ich sie verlassen hatte an der Pier. Wir räumten unsere Sachen ein
und während ich mich nach eine Stunde schlafen legte, genoss Friedhelm das warme Wetter.
Abends aßen wir dann im Restaurant. Die Temperaturen waren ganz angenehm und in der
Nacht musste ich mir sogar eine Decke nehmen. Die Tage zuvor soll es hier sehr stark gewittert
haben und es soll sehr schwül gewesen sein.
M ITTWOCH, 17. S EPTEMBER 2008
Yasmine-Marina Hammamet – Hammamet Stadt (3 sm)
Morgens zahlte ich die Hafengebühren.
Mit dem Winterliegeplatz,
der vom 1. Oktober bis
zum 30. April geht und dem Monat
September kostete es 1600
Dinar oder 915,- €. Ich kann jetzt
bis Ende September jederzeit in
der Yasmine-Marina in Hammamet
liegen.
Mittags waren wir dann bei Paul
und Dominique auf ihrem Katamaran
zum Abschiedsmittagessen
eingeladen. Sie fahren am
28. September zurück nach
Frankreich und werden dann im
März wiederkommen.
Anschließend liefen wir dann
aus zu einem schönen Ankerplatz in der Nähe der Medina in Hammamet. Hoch am Wind bei 4
Bft und einem Kreuzschlag erreichten wir diesen wunderschönen Ankerplatz mit seinem
Sandgrund und türkisfarbenem Wasser. In 200 m Entfernung ein weißer Stand – dahinter die
Häuser und die festungsmäßig ummauerte Medina.
Plötzlich fängt der Überhitzungsalarm der Motors an zu piepen. Ich hatte vergessen, das Ventil
für die Seewasserkühlung zu öffnen, das ich auch Sicherheitsgründen vor der Abreise geschlossen
hatte. Leider hat sich dabei auch der Impeller verabschiedet. Ich wechselte ihn gegen
einen neuen aus und alles ist wieder in Ordnung.
Wir springen in die Fluten und genießen das warme Wasser.
Wir rudern an Land und lassen uns mit einem Taxi zu mehreren Mobilfunkläden bringen, um
eine Internet-Sim-Karte zu kaufen. Da Ramadan ist, sind alle Läden geschlossen. Wir kaufen
noch etwas ein – bekommen jedoch kein Fleisch, da die Fleischer ihre Läden schon um 15.00
Uhr schließen. Auch alle Restaurants und Cafés sind geschlossen. Dann aber, mit einem Kanonenschlag
gegen 19.30 Uhr ist die Sonne untergegangen. Die Straßen werden menschenleer
und alle Tunesier sitzen beim Essen. In dem kleinen Lokal, wo auch wir etwas essen wollen,
müssen wir erst einmal warten, bis die Bedienung sich selbst bedient hat.
Es wird sehr kühl, so dass wir, wenig bekleidet, wieder an Bord zurück rudern. Dann sitzen wir
im Cockpit, während von Land her der Muezzin aus dem Koran singt und eine Gemeinde ihre
gottesfürchtigen Sprüche singt.
Es hat sich bewölkt. Der Wind wehr aber nur schwach ablandig, so dass wir hier sehr ruhig
liegen. Ich versuche mir noch eine Flasche Wein mit Friedhelm zu teilen. Dieser streikt dann
jedoch und verschwindet schließlich in seiner Koje.

D ONNERSTAG, 18. S EPTEMBER 2008
Hammamet – Hergla (22 sm)
Nach einem morgendlichen Bad und einem ausgiebigen
Frühstück schauen wir uns den Wetterbericht
für die nächsten Tage an. Er spricht von Regen
und stärkeren nordwestlichen Winden im Norden.
So entscheiden wir uns, nach Süden zu gehen.
Zuvor fahren wir jedoch noch einmal mit dem
Schlauchboot an Land. Jetzt hat der Handyladen
offen und ich kann für 42 Dinar eine Simkarte erwerben,
mit der ich ins Internet gehen kann. 1 Monat
zeitlich unbegrenzt und 39 MB frei. Das ist bei
weitem billiger als über Vodafone, das mit Tunesien
keine Verträge unterhält und mich ein MB dann 15,-
€ kosten würde.
Nachdem wir noch Fleisch eingekauft haben, fahren
wir an Bord zurück, lichten den Anker und laufen
bei 3 bis 4 Bft gen Süden. Unser Ziel ist der
kleine, 22 sm entfernte Fischerhafen Hergla.
Es wird eine tolle schnelle Reise mit beständigem
Wind aus Ost. Mit halbem Wind und bei sehr ruhiger See ist das ein schöner Tag für Friedhelm
zum Eingewöhnen.
Gegen 16.00 Uhr erreichen wir den kleinen Fischereihafen von Hergla. Mit unserem Tiefgang
von 1,4 m haben wir keine Probleme einzulaufen. Am Ende einer Pier finden wir noch einen
Platz, an dem wir längsseits gehen können. Auf der anderen Seite dieser Pier liegt ein riesiger
futuristischer Katamaran, der gerade ausgebaut wird. Da der Rumpf eines zweiten noch an
Land liegt, werden diese vermutlich hier hergestellt.
Gegen 19.30 Uhr gibt es einen Donnerschlag. Wir haben gerade das Steilufer erklommen und
stehen vor der Moschee. Von allen Seiten strömen die Männer herbei und verrichten dann in
der Moschee und auf dem Vorhof ihre Gebete. Als ich mich zu dicht am Eingang aufhalte, wird
mir freundlich in deutsch gesagt, dass ich hier nicht stehen dürfe. Anschließend bummeln wir
noch durch die kleinen orientalischen Gassen des 6000-Seelenortes.
F REITAG, 19. S EPTEMBER 2008
Hergla – Monastir Marina (22 sm)
Für das Wochenende ist Starkwind aus Nord angesagt.
Uns empfangen jedoch südliche Winde um 4, so dass wir kreuzen müssen. Glücklicherweise
dreht der Wind im Laufe des Tages etwas nördlicher, so dass wir fast den Kurs halten können.
Die See wird jedoch immer höher, so dass die Wellen uns immer wieder stoppen. Als der
Wind dann 5 Bft erreicht, binde ich ein Reff ins Groß.
Gegen 18.00 erreichen wir die Marina von Monastir. Helfende Hände weisen uns einen Liegeplatz
zwischen anderen Booten zu. Kaum haben wir fest gemacht, dreht der Wind auf Nord
und es fängst richtig zu pfeifen an. Dann regnet es auch noch.
Wir suchen uns ein Restaurant im Hafen und gönnen uns ein Chateaubriand. Der Regen hört
zwar auf, aber es heult die ganze Nacht in den Wanten.

S AMSTAG, 20. S EPTEMBER 2008
Monastir
Wir bleiben heute hier. Es weht den ganzen Tag mit 6 bis 7 Bft.
Nach ein einem ausgiebigen Frühstück mit frischem Brot, machen wir uns auf den Weg in die
nahegelegene Stadt. Am Hafen selbst befindet sich ein großes Kastell aus dem 12. Jahrhundert.
In der Stadt selbst, die vom Hafen aus in 15 Minuten zu erreichen ist, fällt die völlig ummauerte
Altstadt (Medina) auf.
Aber zuerst geht es mit Laptop und Handy zur Tunisiana, dem Mobilfunkanbieter in Tunesien.
Die SIM-Karte, die ich in Hammamet gekauft hatte, funktioniert zwar auf dem Handy (ich kann
also mit dem Handy ins Internet), aber mit der Verbindung zum Labtop hapert es. Ein netter
Angestellter richtet mir dann die Verbindung ein. Toll, jetzt kann ich in Tunesien billiger über
Handy ins Internet als bisher über Vodafone.
Anschließend bummeln wir durch die Medina, wo das Leben nur so brummt. Überall wird verkauft.
Wir kaufen auch ein und genießen dieses orientalische Wirrwar. Friedhelm geht dann
noch auf den Fischmarkt und kauft Obst ein, während ich mich wieder an Bord begebe und
meinen Mittagsschlaf halte.
Anschließend ist es dann aber mit meiner Ruhe vorbei. Den ganzen restlichen Nachmittag
versuche ich das Internet so zu aktivieren, wie es schon im Handyladen so gut geklappt hatte.
Ich bekomme auf dem Handy eine Verbindung, aber sobald ich das Kabel zwischen Handy
und Laptop anschließe, ist nichts mehr. Ich ärgere mich so richtig und finde den Fehler nicht.
Da morgen Sonntag ist, kann ich auch nicht noch einmal den Handyladen aufsuchen.
Über ein Hotel bekomme ich dann einen Internetanschluss, hole meine Mails ab und schaue
mir die Wettervorhersagen an. Für Sonntag ist noch Nordwind angesagt, der dann am Montag
und für die nächsten Tage auf Süd drehen soll. So beschließen wir Internet, Internet sein zu
lassen und morgen nach La Charuosse zu segeln. Das sind 40 sm – so dass wir früh aufstehen
müssen.
Nach einem abendlichen Spaziergang, der uns auch zu einer Moschee führt, in der auch
Frauen beten und wo ein Muezzin die Suren mit einer wunderschönen Stimme singt, gehen
wir an Bord zurück und beschließen den Abend mit einem kleinen Whisky.
Monastir gefällt mir sehr viel besser als die Yasmine-Marina in Hammamet. Alles ist übersichtlicher,
vielleicht nicht ganz so sicher wie in Hammamet, die Stadt ist wenig touristisch und
ganz in der Nähe. Leider bekam ich hier keinen Winterliegeplatz mehr. Andere waren vermutlich
der gleichen Meinung und schneller als ich. Auch die Liegeplatzgebühren sind human. Für
zwei Nächte zahlten wir nur 24,- Dinar (14,40 €)
Abends gibt Friedhelm dann, wie ich später feststellen soll, seinen ersten Lustschrei von sich:
Werder Bremen hat gegen Bayern München 5:2 gewonnen.
S ONNTAG, 21. S EPTEMBER 2008
Monastir – La Chebba (41 sm)
Nachdem mich nachts schon ein Regenschauer geweckt hatte, kitzelt mich dann gegen 7.00
Uhr eine Fliege. Da wir heute einen weiten Weg vor uns haben, stehe ich auf.
Nach dem Frühstück hole ich meine Papiere von der Polizei ab und muss auch noch einmal
beim Zoll vorsprechen. Das ist in jedem Hafen so. Die Polizei kommt immer sofort und kassiert
die Einreisepapiere ein. Man kann sie sich vor der Weiterfahrt wieder abholen.
Draußen empfängt uns dann eine hohe Dünung und ein leichtes Lüftchen aus Nord. So dümpeln
wir mit 3 bis 4 Knoten dahin.

Vor dem Hafen hat ein großes italienisches Kreuzfahrtschiff geankert, das seine Passagiere
ausbootet. Wir werden dann noch von der Polizei verfolgt, die wissen will, woher und wohin.
Schließlich lassen sie uns ziehen.
Dann setzen wir den Spi und laufen stetig unsere 4 Knoten. Gegen 14.00 Uhr dreht der Wind
weiter östlich, so dass wir den Spi schiften müssen. Um 15.00 Uhr ist es dann vorbei mit dem
Segeln. Flaute. Wir bergen den Spi. Kurz darauf fängt es mit 4 bis 5 Bft aus Süd an zu blasen.
Da der Wind genau gegenan steht, motoren wir die letzten drei Stunden.
Dann kommt, Friedhelms
zweiter Lustschrei, der jetzt
schon in ein
ununterbrochenes Geschrei
ausartet: Delfine begleiten
unseren Weg.
Gegen 17.30 Uhr passieren
wir die Hafeneinfahrt von La
Chebba. Wir kreisen etwas im
Hafen und machen dann in
einer Ecke längsseits fest.
La Chebba ist ein reiner
Fischereihafen und wir sind
die einzige Segelyacht. Viele
Pätze sind jedoch frei und bis
auf ein ganz paar Schiffe ist
alles ruhig. Ich glaube. Die
machen Ramadan.
Kaum sind wir fest kommt ein Uniformierter der Guarde Nationale. Er holt unsere Papiere ab
und sagt, dass wir hier liegen bleiben könnten. Außerdem bietet er uns an, uns ein Taxi zu rufen,
wenn wir in der ca. 4 m entfernten Stadt essen gehen wollen.
Ich probiere dann noch etwas an meinem Internetanschluss herum – ohne Erfolg. Um 20.00
Uhr machen wir uns auf zur Guarde Nationale. Mit einem Taxi fahren wir – ganz langsam – in
die Stadt. Es ist ein Taxi, das mit Gas fährt und irgendetwas scheint kaputt zu sein. In einem
Geschäft tauscht der Taxifahrer dann seine Gasflasche. Aber auch dann tuckert das Taxi nur.
Schließlich erreichen wir das kleine Städtchen. Ein anderes Privatauto wird gerufen und ein
Mann bittet uns in deutsch, einzusteigen. Es ist Karim. Karim ist hier geboren, hat seinen
Wohnsitz in Deutschland und arbeitet zur Zeit als Animateur in Griechenland. Zur Zeit macht
er Urlaub zu Hause.
Wir fahren durch das Städtchen: Wilder Westen oder Orient? Männer sitzen vor Cafés und
schlürfen ihren Tee. Aber die beiden Restaurants haben während des Ramadan geschlossen.
Karim erklärt uns, dass man während des Ramadan zu Hause isst – und lädt uns zu sich nach
Hause ein. Wir beschließen aber an Bord zurück zu kehren und dort Essen zu machen. Nachdem
Friedhelm sich noch etwas honigsüßes gekauft hat, bringt uns Karim an Bord zurück.
Während wir unser Essen zubereiten, wird unter ziemlichen Getöse ein riesiges Netz an Bord
gehievt. Plötzlich erscheint Karim. Er bringt uns völlig überraschend Obst, eine Suppe und
Brot. Wir sind völlig gerührt, da wir so etwas von zu Hause gar nicht kennen.
Nachdem wir unsere Spaghetti mit Hühnerfleisch vertilgt haben, sitzen wir noch etwas im
Cockpit. Im Hafen ist nichts mehr los, kaum ein Licht und über uns ein grandioser Sternenhimmel.

M ONTAG, 22. S EPTEMBER 2008
La Chebba – Ankerplatz vor Iles Kerkennah (ca. 25 sm)
Die Nacht war angenehm ruhig.
Friedhelm fuhr noch in die Stadt und kaufte Kartoffeln und Wasser. Brot gab es leider noch
nicht.
Nachdem wir uns zweimal bei der Guardia Nationale abgemeldet hatten und ihnen versprochen
hatten, dass wir uns am Ankerplatz über UKW Kanal 16 melden würden, verließen wir
gegen 10.30 Uhr den Hafen. Wir fuhren in ein ca. 30 x 40 sm großes Flachwassergebiet, das
von den beiden Inseln Iles Kerkennah im Südosten begrenzt wird. Durch dieses z.T. nur wenige
Meter tiefe Flachwasser führen mehrere bezeichnete Fahrrinnen. Unser Ziel war eine Ankerbucht
nordwestlich der östlichen Insel. Ich hatte mir auf der sehr detaillierten Karte eine
Route ausgesucht, die bis dicht unter Land führte.
Der Wind wehte den ganzen Tag leicht aus nördlichen Richtungen, so dass wir fast ausschließlich
unter Spinnaker unsere 3 bis 5 kn liefen. Ca. 8 sm vor dem Ankerplatz briste der
Wind dann auf 5 Bft auf, so dass wir den Spinnaker bargen und die Genoa setzten. Mit halbem
Wind ging es dann mit 5 bis 6 Knoten weiter.
Der heutige Lustschrei bezieht sich auf das Segelboot eines Fischers, das mit Lateinersegeln
unseren Kurs kreuzt.
Dabei passierten wir immer flacheres Wasser; z.T. unter 2,5 m. Da bisher jedoch alle Tiefen
denen in der Karte entprachen, machten wir uns keine großen Sorgen, sondern beobachteten
aufmerksam das Echolot. Doch dann, ca. 6 sm vor unserer Ankerbucht passierte es: Der Tiefenalarm,
der auf 2,5 m eingestellt war, fing an zu piepen – und dann ging es ganz schnell: 2
m, 1,8 m, 1,5 m – Feierabend. Ich hatte zwar noch das Ruder rumgerissen und die Maschine
angeworfen – aber wir saßen fest. Nicht auf Steinen, sondern auf weichem mit Meerespflanzen
bewachsenem Sand und wurden durch den Wind immer mehr hinaufversetzt. In diesem
ganzen Flachwassergebiet ist die Welle zwar bei jedem Wetter niedrig, wie auf einem See,
aber wir hatten immerhin 5 Bft.
Friedhelm barg ganz schnell die Segel, aber mit Maschine kamen wir nicht wieder frei. Also
los an die Arbeit: Schlauchboot zu Wasser, Motor angehängt und dann am Bug den Anker mit
60 m Kette übernommen. Die Kette so weit in die Richtung ausgebracht, aus der wir gekommen
waren und dann mit der schön starken Ankerwinsch bis auf 20 m wieder eingeholt. Und
die VELA bewegte sich. Dann den zweiten schweren Sturmanker aus der Backskiste gewuchtet
und mit der 100 m Leine versehen. Wieder mit dem Schlauchboot hinausgefahren. Auch
der Anker fasste und wurde mit der Ankerwinsch eingeholt. Endlich, nach ca. einer Stunde
schwamm die VELA wieder und lag jetzt an diesem zweiten Anker. Den Hauptanker hatten wir
in der Zwischenzeit eingeholt.
Jetzt ging es ans Aufklaren und nachdem alles geschafft war und ich mein Bier getrunken hatte,
beschlossen wir einen anderen Anlauf zu nehmen, um in diese Bucht zu kommen. Jetzt
unter Maschine fuhren wir vorsichtig über Wassertiefen, die in der Karte mit mindestens 2,8 m
angegeben waren. Aber schon nach kurzer Zeit wurde es ganz schnell wieder zu flach. Wir
drehten ab, fuhren die alte Strecke zurück und ankerten dann ca. 6 sm von Land entfernt auf
34 Grad 49,62 Minuten Nord und 11 Grad 11 Minuten Ost auf 3,8 m Wassertiefe. Wir steckten
40 m Kette. Der Anker fasste zwar sofort. Wir fuhren ihn dann jedoch noch mit voll rückwärts
ein. So ankern wir mitten im Meer. Meist ist es ruhig – nur ab und zu bringen ein paar größere
Wellen die Vela zum Stampfen.
Ja, das war wieder solch ein Erlebnis, dass etwas zu spannend war, das man dann aber nicht
vergisst und vielleicht noch seinen Enkelkindern erzählt.

D IENSTAG, 23. S EPTEMBER 2008
Ankerplatz vor Iles Kerkennah – La Chebba (25 sm)
Spät abends zog sich der ganze Himmel am Horizont mit Gewittern zu. Auch fing es etwas zu
regnen an. Dann aber flaute der Wind völlig ab und es wurde eine ganz ruhige Nacht mitten
auf dem Meer.
Nach dem Aufstehen sprangen wir (Friedhelm ging vorsichtig über die Badeleiter) ins seichte,
warme Meer. Dabei entdeckten wir, dass sich eine lange Fischerleine um die Schraube gewickelt
hatte. Todesmutig, mit dem Messer zwischen den Zähnen tauchte Friedhelm in die dunklen
Tiefen und befreite die VELA von diesem Unrat.
Wir entschlossen uns, dann Port
Najet, einen kleinen Fischerhafen
im Norden der Ile de Cergui,
der nördlichen Insel der Iles
Kerkennah anzulaufen. Auf der
Karte suchten wir uns einen
Weg, der immer im Bereich über
3 m Wassertiefe lag. Wir liefen
unter Maschine und beobachteten
ständig das Echolot.
Aber dann war es wieder so
weit: Ich gab noch ganz schnell
hart Ruder, aber es war zu spät.
Sanft landeten wir auf einer
flachen sandigen mit Wasserpflanzen
bewachsenen Stelle.
Anfangs schien es nicht so
schlimm zu sein, denn der Wind
stand zum tieferen Wasser hin. Wir setzten die Genoa back. Die Vela drehte sich auch – aber
das war schon alles. Also die ganze, schon gestern geübte Prozedur noch einmal: Anker mit
dem Dinghi ausfahren und das Schiff damit freischleppen. Aber wir saßen so fest, dass der
Anker bei diesem krautigen Boden zweimal wieder ausriss und die VELA sich kein Stückchen
bewegte.
Dann eben – wie gelernt – die zweite Methode: Schiff krängen, damit sich der Tiefgang verringert.
Mit dem schweren Sturmanker, der natürlich wieder ganz zu unterst in der Backskiste
lag, und der langen 100 m Leine mit dem Schlauchboot querab zum Schiff fahren. Dann die
Leine ans Großfall anknoten und diese Leine ordentlich durchholen. Das Schiff legte sich auf
die Seite. Anker dicht holen. Nichts. Auch das machten wir zwei Mal mit verschiedenen Angiffswinkeln.
Aber auch der schwere Sturmanker gab immer wieder nach. Als nächstes hätten
wir dann noch den 30 m Kettenvorlauf zur Verfügung gehabt. Aber die Rettung kam von einer
anderen Seite: Ein Fischerboot hielt sich schon die ganze Zeit in unserer Nähe auf. Es
schleppte zwei Ruderboote, die dann los gemacht wurden und in der Nähe des Mutterschiffs
den Boden nach Hummern absuchten. Wenn sie dann einen gesehen hatten, sprang einer ins
Wasser und holte ihn herauf.
Wir winkten das Motorboot heran, dass es dann beim dritten Versuch schaffte, uns frei zu ziehen.
Im tieferen Wasser warfen wir dann Anker und belohnten die Fischer mit 50 Dinar.
Als wir dann alles wieder aufgeklart und verstaut hatten, war uns nicht mehr nach weiteren
Abenteuern. Mit Hilfe des GPS fuhren wir genau auf den Kursen in Richtung La Chebba zurück,
auf denen wir auch gekommen waren. Als das Echolot dann größere Tiefen als 2,5 m
anzeigte, setzten wir Groß und Genoa und bei einem raumen Südost mit 5 bis 6 Bft rauschten
wir wieder mit über 6 Knoten durchs Wasser.
Dann mussten wir um 40 Grad abfallen und bekamen den Wind genau von hinten. Wir segelten
Schmetterling (Genoa auf der einen und Groß auf der anderen Seite), baumten die Genoa
aus und sicherten den Großbaum mit der Bullentalje. Auch so liefen wir noch unsere 6 Kno-

ten. Nach anstrengendem Steuern – ohne eine Landmarke voraus – probierte ich dann die
Selbststeueranlage. Sie schaffte es die ganzen 1,5 Stunden hindurch bis zum Hafen.
Ach ja, was ich noch vergessen habe: Friedhelms uriger Dienstags-Lustschrei. Diesmal bezog
er sich auf Delphine, die in großen Bögen völlig aus dem Meer sprangen.
In La Chebba machten wir wieder in der Nähe unseres alten Liegeplatzes fest. Sofort war ein
Uniformierter der Garde Nationale da, der unsere Papiere wünschte. Es war sehr freundlich
und Friedhelm fragte ihn mit seinem perfekten Französisch, ob hier Fisch zu bekommen sei.
Er meinte, dass die vielen Fischer im Hafen keinen Fisch hätten, das das Wetter nicht danach
gewesen sei. Nachdem er von uns eine Packung Zigaretten und ein Glas Orangensaft bekommen
hatte, brachte er uns dann schließlich zwei herrliche Fische für 15,- Dinar.
Der Fisch kam leider für unseren Hunger zu spät. So aßen wir zu den schon aufgesetzten
Pellkartoffeln Corned Beef mit Eiern.
Friedhelm bekam dann noch eine ganz liebe SMS von Irene und auch ich hatte ein schönes
Telefongespräch mit Brunhild.
Als es dann ganz dunkel war, wetterleuchtete es am nördlichen Himmel so stark, wie ich es
noch nie gesehen hatte. Ein Blitz folgte dem anderen – wie ein Feuerwerk. Das hielt auch fast
die ganze Nacht an und es regnete dann auch etwas.
M ITTWOCH, 24. S EPTEMBER 2008
La Chebba – Mahdia (17 sm)
Am sonnigen, wolkenlosen Morgen stellten wir mit Bedauern fest, dass sich der schöne
Schiebewind von gestern in einen Gegenwind verwandelt hatte.
Ich versuchte mal wieder das Internet in Gang zu bringen. Aber auch meine Computerfachleute
in Deutschland konnten mir fürs Erste nicht helfen. Friedhelm fuhr währenddessen in die
Stadt und kaufte ein – u.a. leckeres, knackiges und warmes Baguette.
Um 11.30 Uhr liefen wir dann aus. Da auch noch der Gegenwind zu schwach war, mussten
wir motoren.
Dann kam doch noch Wind auf. So segelten wir einen langen und einen kurzen Schlag bei 4
bis 5 Bft. Um 16.00 Uhr erreichten wir bei herrlichem Sonnenschein den Hafen von Mahdia.
Am Ende der Fischhallenpier machten wir vor der Polizeistation längsseits an einem anderen
Segelboot fest, das wiederum längsseits einer Motoryacht lag. Nach vorn und achtern brachten
wir zusätzliche Landleinen aus.
Ich probierte mich mal wieder am Internet und gab dann frustriert auf. Über mein Handy bekomme
ich jetzt aber über www.windfinder.com eintägige Windvorhersagen für diverse tunesische
Orte.
Friedhelm machte sich dann an unsere Fische. Es waren vier und ca. 2 kg für 9,- €. Das ist
etwa die Hälfte des Preises, wie sie in den Fischhallen verkauft werden. Im Backofen garte
der Fisch, den wir dann mit Zwiebeln und Kartoffeln und mit gutem Appetit verzehrten. Da
während des Ramadan abends in den Städten nichts los ist, verschoben wir den Landgang
auf morgen früh.
D ONNERSTAG, 25. S EPTEMBER 2008
Mahdia – Monastir (26 sm)
Um Mitternacht wurde ich wieder durch dicke Regentropfen geweckt. Ich schloss alle Luken
und sah noch eine Weile den Blitzen zu.
Um 09.30 Uhr ließen wir unsere Nachbarn aus der Lücke zwischen uns und dem Motorboot
auslaufen. Anschließend machten wir uns für einen Stadtrundgang landfein.

In Mahdia liegt die Altsstadt ganz in der Nähe des Hafens.
Zuerst kommt man zu einer großen Halle, in der Fisch,
Fleisch, Obst, Gemüse, Gewürze etc. verkauft werden.
Dahinter liegen die kleinen Gassen mit weiteren
Geschäften. Dann kommt man zur Moschee, die damals
nach den Plänen der großen Moschee von Katuan gebaut,
aber dann wieder teilweise zerstört wurde. 1960 wurde sie
wieder aufgebaut. Wir konnten den Vorhof betreten und
von dort in die Moschee hineinschauen. Die Moschee lag
zu damaliger Zeit am mit 11 m dicken Mauern befestigtem
Eingang zu einer Insel. Dieser Eingang ist noch vorhanden.
Alle anderen Mauerreste sind abgetragen und die Insel mit
dem Festland verbunden worden. Hinter der Moschee befindet
sich ein großes Fort aus dem 16. Jahrhundert. Von
oben hatten wir einen herrlichen Blick über die Stadt und
die ganze Küste. Hinter dem Fort, an der Spitze der
Halbinsel liegt eine riesiger mohammedanischer Friedhof
mit seinen weißen Steingräbern und der alte antike Hafen.
Wir bummelten noch durch die
engen Gassen und wurden
von einem Fleischer verscheucht,
als ich einen abgeschlagenen
Kuhkopf fotografieren
wollte, der vor seinem
Laden ausgestellt war.
Mahdia ist eine schöne, lebendige
Stadt, in der man so
richtig die Andersartigkeit des
Orients spürt. Ich denke, sie ist
bestimmt einen weiteren Besuch
und viel mehr Zeit wert.
Gegen 13.00 Uhr liefen wir
schließlich aus Mahdia aus.
Draußen empfängt uns ein
mäßiger Nordwind. Da er genau
aus der Richtung kommt,
in die wir müssen, motoren wir gegenan. Eine noch alte Dünung lässt uns ordentlich stampfen.
Dann können wir etwas abfallen, da wir ein weit in die offene See hineinragendes Flachwassergebiet
nur in einem betonnten Fahrwasser durchqueren können. Wir setzen Segel und
da der Wind dann Einsehen mit uns hat und etwas zu unseren Gunsten dreht und auffrischt,
können wir den Rest der Strecke
segeln.
Monastir erreichen wir gegen 19.00
Uhr. Man weist uns vorerst einen
Liegeplatz längsseits der Pier in der
Nähe der Capitainerie zu.
Nach einem vorzüglichen Spaghetti-
Bolognese sitzen wir noch mit
Ludolph, einem anderen deutschen
Segler im Cockpit zusammen und
leeren zwei Flaschen sardinischen
Rotwein.
Es ist richtig kühl geworden, so dass
man nachts nicht mehr mit freiem
Oberkörper im Cockpit sitzen kann.

Ein kräftiger Nordwind schaufelt viele Wolken heran.
F REITAG, 26. S EPTEMBER 2008
Monastir
Morgens schien dann wieder die Sonne und der Wind hatte auf Süd gedreht.
Ich trabte dann gleich zur „tunisiana“, dem tunesischen Handyanbieter. Leider war der Mann,
der mein Handy mit dem Computer verbinden soll, damit ich damit günstig ins Internet komme,
noch nicht da. So fahre ich zurück an Bord, bestelle uns für morgen einen Leihwagen und
mache das Schiff sauber. Friedhelm ist währenddessen in der Medina bummeln gegangen.
Dieser Scheiß-Computer ärgert mich schon die ganze Zeit – viel lieber wäre ich mit Friedhelm
mitgegangen.
Um 12.00 Uhr ist dann der Spezialist da. Trotz vieler wartender Kunden versucht er über ½
Stunde sein Glück – ohne Erfolg. Da er große Hoffnungen hat, das Problem zu lösen, lasse
ich ihm Handy und Computer da. Ich bummele dann noch durch die Altstadt. Hier könnte ich
stundenlang in einem Café sitzen und das bunte Leben beobachten. Es ist ein munteres Treiben
zwischen Abend- und Morgenland.
Nachmittags mieten wir uns ein Auto für drei Tage, groß und robust, auch für Wüstenpisten
geeignet. Wir zahlen dafür 90,- Dinar / Tag (54,- €).
Gegen 19.00 Uhr kommt dann Angelo.
Das Wetter hat sich total geändert. Es ist zwar nicht kalt, aber eine graue geschlossene Wolkendecke
bedeckt den ganzen Himmel und abends beginnt es dann auch richtig zu regnen.

S AMSTAG, 27. S EPTEMBER 2008
Monastir
Es regnet Bindfäden, als wir um 09.00 Uhr Monastir in Richtung Kairouan verlassen – und das
bleibt auch bis zum Nachmittag so.
Kairouan
Bis zum 11. Jahrhundert war die Stadt ein wichtiges islamisches Zentrum in Nordafrika.
Mit der Altstadt und ihren gemäß orientalischer Tradition nach Zünften geordneten Märkten,
mit ihren Moscheen und anderen Sakralbauten steht Kairouan seit 1988 auf der UNESCO-
Liste des Weltkulturerbe.

Als wir in der Stadt die sehenswerte Sidi Oqba Moschee
suchen, werden wir von einem Tunesier auf einem Moped
in die Medina geleitet. Sie gilt als die besterhaltene in ganz
Tunesien. Sie wurde zwischen 1706 und 1712 errichtet. Sie
ist von einer 3,5 km langen und 10 m hohen
Backsteinmauer umgeben. Obwohl es regnet, sieht man,
wohin man auch guckt, geheimnisvolle Gänge und Ecken.
Unser selbsternannter Führer bringt uns zu einer Weberei,
wo ich mir einen schönen seidenen Bettüberwurf kaufe.
Anschließend führt er uns in ein Teppichgeschäft. Dort
haben sie wirklich schöne Teppiche. Aber vermutlich
komme ich ja noch einmal mit Brunhild hier her.
Anschließend fahren wir zur Sidi Oqpa Moschee. Es ist das
bedeutendste und zugleich älteste islamische Bauwerk in
Nordafrika. Da wir als Nicht-Moslems nur den Vorhof
betreten dürfen, können wir nur einen Blick ins Innere
werfen.
Da es immer noch in Strömen regnet und wir noch einen
weiten Weg vor uns haben, verlassen wir Kairouan in der
Hoffnung, noch ein andermal in diese
nur 60 km von Monastir entfernte Stadt
zurück zu kommen.
Weiter geht es über lange gerade Straßen
durch endlose Olivenhaine 200 km
südwestlich nach Gafsa und dann weiter
nach Metlaoui. Die Gegend wird hügeliger.
Es hört auf zu regnen – der Himmel
ist jedoch weiterhin grau.
In Metlaoui biegen wir auf eine gut ausgebaute
Nebenstraße in Richtung Moulares
ab. Die ersten Vorboten der Wüste
zeigen sich. Flache, nur mit Hartlaubund
Dorngewächsen bewachsene Ebenen;
in der Ferne eine Hügelkette – Ausläufer
des Atlas-Gebirges.
Dann kommen wir nach Redeyet, eine
kleine Wildwest-Stadt, die vom Phosphatabbau
lebt. Kilometerlange Förderbänder
transportieren den Rohstoff aus
dem Gebirge hier her. Anschließend
wird er auf Eisenbahnwaggons verladen und nach Sfax gebracht, wo er verschifft wird.
Unser Ziel ist die Bergoase Tamerza.
Tamerza liegt im Gebirge. Die Stadt wurde 1985 neu errichtet, nachdem ein 22-tägiger Dauerregen
die alte Stadt, die aus ungebrannten Lehmziegeln errichtet war, völlig aufgeweicht hatte.
Wir entscheiden uns nicht für das Super-Luxushotel, in dem die einfachste Kategorie 200,- Dinar
kosten soll, sondern finden in dem kleinen Ort ein Hotel, wo wir für ein sauberes Einzelzimmer
mit Bad und Frühstück nur 30,- Dinar bezahlen.
Bevor wir in den Ort zum Essen gehen, wollen wir noch einen Blick auf die Oase werfen. Tausende
hoher Dattelpalmen wachsen hier, die von einem kleinen Flüsschen mit Wasser versorgt
werden. Faruk, ein netter Einheimischer weist uns einen Weg, der in keinem Führer verzeichnet
ist und den wir ansonsten auch nie gefunden hätten.

Zuerst geht es zwischen den vielen Palmen
hindurch, immer tiefer in Tal hinein. Über ein
paar Steine überqueren wir das Wasser und
kommen auf der anderen Seite zum Beginn
einer engen, gewundenen Schlucht, in der in
Regenzeiten weiters Wasser in die Oase
strömt. Die Schlucht, die wir durchqueren ist
phantastisch. Hier wurden einige Szenen des
Films „Der englische Patient“ gedreht. Faruk
hatte vor 10 Jahren dabei mitgeholfen, hier die
Höhle zu bauen, in der der Hauptdarsteller
seine, nach einem Flugzeugabsturz schwer
verletzte Frau, zurück ließ, um Hilfe zu holen.
Schli
eßlicherklim
men
wir
einen
Hügel
und
haben dann einen tollen Blick über das volle Grün
der vielen Dattelpalmen, deren Früchte gerade reif
werden.
An einem kleinen Wasserfall mit einigen Touristenläden
vorbei, kommen wir wieder zurück ins Dorf.
Faruk erzählt uns von einer gewaltigen Schlucht in
der Nähe. Er will uns morgen für 90,- Dinar dort hin
bringen. So verabreden wir uns um 09.00 Uhr mit ihm.
Nach einem einfachen Abendbrot in einem kleinen Restaurant fallen wir voller neuer Eindrücke
schließlich in den Schlaf.
S ONNTAG, 28. S EPTEMBER 2008
Als wir um 07.00 Uhr aufwachen,
ist die Sonne gerade am Aufgehen.
Sie wird uns bis fast zum
Abend begleiten und die gestern
unter einer grauen Wolkendecke
liegende Landschaft sehr viel
plastischer erscheinen lassen.
Um 08.00 Uhr fahren wir mit Faruk
zurück nach Redeyef. Dort
biegen wir in eine unscheinbare
Straße ein, die uns zu grandiosen
Ausblicken führen wird. Die Straße
endet bald und wird zu einer
Piste, die wir gerade so eben mit
einem PKW bewältigen können.
Sie führt uns durch ein Wüstengebirge
mit tiefen Schluchten und

gewesen sein, hier bei dieser Hitze
diese Straße in die Felsen zu
sprengen.
Wir fahren durch Schluchten und
letztlich wieder hinauf auf den Gebirgskamm,
von wo aus man einen
„unendlichen Blick“ über die völlig
ebenen Salzwüsten des Chott el-
Gharsa und des Chott el-Jerid hat.
Das Gestein ist übersäht mit versteinerten
Muscheln und Schnecken
– den Hinterbliebenschaften
eines gewaltigen Urmeeres.
Nach dieser eindrucksvollen Rundtour
setzen wir Faruk wieder in
Tamerza ab. Unser weiterer Weg
führt uns auf einer schnurgeraden
Straße am Chott el-Gharsa entlang
nach Tozeur.
steil, fast 900 m hoch aufragenden
Steilwänden. Schließlich
wird sie – zwar mit
Schlaglöchern übersäht – zu
einer Betonfahrbahn. Es ist die
„Rommel-Piste“. Rechts und
Links durch Engländer und
Franzosen besetztes und
gehaltenes Gebiet, hatte sich
Rommel im 2. Weltkrieg hier für
seine Panzer und Fahrzeuge
einen Durchgang durchs
Gebirge geschaffen und konnte
so die Stellungen der Alliierten
umgehen und nach Libyen
vorstoßen. Es muss eine, von
Einheimischen und Gefangenen
durchgeführte Sysiphos-Arbeit
Tozeur hat ebenfalls eine sehenswerte, völlig
ummauerte Medina mit engen Gassen. Ihr
Wahrzeichen sind schmuck- und reliefhaft gesetzte
Steine in den Fassaden, die nicht nur schön aussehen,
sondern auch die Hitze abhalten sollen.
Hier will Friedhelm unbedingt einen Golfplatz sehen,
von dem er in einem Golfmagazin gelesen hatte.
Diesen Golfplatz gibt es auch – mitten in der Wüste,
mit tollen Hotels rund herum und einem Flugplatz, auf
dem zur Hauptsaison auch Interkoninentalflüge landen.
Uns zieht es, nachdem wir die Berg- und Salzwüsten
gesehen haben, zu den Dünen der Sandwüsten.
So geht es dann wieder schnurgerade auf einem
Damm durch das Chott el-Jerid. Luftspiegelungen, eine
völlig pflanzenlose, bis zum Horizont reichende Ebene,
erst bräunlich und dann salzig schneeweiß.

So kommen wir nach über 100 km über Kebili nach Douz.
Douz liegt am Rande der Wüste, wie wir sie uns so als Kind vorgestellt haben: Haushohe
Sanddünen bis zum Horizont. Hier liegen jetzt auch wieder große Hotels aller Kategorien. Die
Touristen können für einen bis zu 14 Tage mit Kamelen oder Jeeps Ausflüge in dieses Sandmeer
buchen. So werden auch viele hier mit Bussen von den Küstenstädten her gebracht (wir
treffen insbesondere auf Polen, Russen und Rumänen).
Im Dreisterne-Bungalowhotel „Saharien“ mit drei Swimmingpools und Schwimmhalle, das im
Führer als gut beschrieben wird, zahlen wir für einen Bungalow 60,- Dinar (90,- bei Doppelbelegung).
Alles ist nicht mehr ganz neu. Auch das Abendessen, das wir mit einigen Busladungen
anderer Touristen als Buffet einnehmen ist nicht so lecker, wie es im Führer beschrieben
wurde. Da hätten wir lieber wieder in den Ort gehen sollen, wo wir am Nachmittag für 12,- Dinar
für 3 Personen ein schönes Essen bekamen.
Wir machen noch einen Spaziergang durch die riesige Dattelpalmen-Oase und schlafen dann
auch bald ein. Am Abend gibt es noch ein paar Regentropfen.
M ONTAG, 29. S EPTEMBER 2008
Um 8.00 Uhr stehen wir wieder
zur Weiterfahrt bereit. Die vielen
Touristen sind schon alle
fort. Vermutlich hatten sie einen
Kamelritt in die aufgehende
Sonne gebucht. Die kommt
dann aber doch nicht so richtig
raus. Es ist wieder sehr wolkig,
mit nur einigen blauen Flecken
am Himmel. Das ist einerseits
jedoch ganz gut. So ist es wenigsten
temperaturmäßig gut
aushaltbar. Im Sommer werden
hier Temperaturen von über 50
Grad gemessen.
Wir machen noch einen kleinen
Abstecher zu den großen Sanddünen,
die wir dann auch
besteigen. Der Sand ist so feinkörnig, dass er wie Wasser schwimmt. Angelo nimmt eine Flasche
davon für Marlies mit.

Leider sind drei Tage für diese Reise viel zu kurz. Heute müssen wir noch 400 km hinter uns
bringen. Dafür sind die Straßen jedoch gut, so dass wir häufig mit 120 km/Std. fahren können.
hinausragen. Es ist nach
Rom, Pozzuoli und Karthago
mit 148 x 122 m und 36 m
Höhe das viertgrößte und am
besten erhaltene Kolosseum.
Noch heute werden hier Veranstaltungen
abgehalten.
Anmerkung in Wikipedia: Das
Theater wurde nicht von den
Römern errichtet, sondern
von den reichen Einwohnern
von El Jem. Die Römer hatten
ein Amphitheater für 2000
Personen errichtet (die Reste
sind in El Jem noch zu sehen).
Die reichen Einwohner
(Olivenölproduzenten) El
Jems wollten aber für alle
Bis Tamazret geht es über 120 km fast
schnurgerade durch eine Ebene, die wieder mit
Büscheln von Hartlaubgewächsen übersäht ist. Hier
grasen große Herden von Dromedaren.
Tamazret ist ein altes Lehmziegeldorf. Leider hat die
einzige Kneipe zum Ramadan geschlossen, so dass
wir keinen Kaffee bekommen. Hier hat man hohe
Erdwälle zwischen den Hügeln aufgeschüttet, um
das wenige Wasser zu halten.
Der nächste Ort ist Matmata, der durch seine
Höhlenwohnungen bekannt ist. Da diese alle total
touristisch vermarktet sind, halten wir gar nicht erst
an.
Über Gabès und Sfax geht es an der Küste wieder
gen Norden.
Unser nächster Stopp ist El-Jem. Schon von weitem
sieht man das riesige, im 2. Jahrhundert gebaute
römische Kolosseum über die Häuser der Stadt

Einwohner ein Theater bauen und taten dies. Es entstand das Amphitheater für ca. 35.000
Zuschauer.
Das Amphitheater von El Djem wurde 1979 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
Auf dem Weg zurück nach Monasir fahren wir durch kleine Ortschaften, in denen überall an
der Straße Schafe angebunden sind. Sie werden dort geschlachtet, gehäutet und aufgehängt
– denn morgen oder übermorgen wird der Ramadan mit einem großen Freudenfest beendet.
Es ist ein trauriger Anblick die Tiere zu sehen, die auf ihren Tod warten.
Wieder in Monastir warten wir – wie alle Mohammedaner – auf die Verkündung des Endes
des Ramadan. Die islamischen Gelehrten verkünden dann jedoch um 20.00 Uhr – nach einem
Blick auf Mond und Sterne - dass der Ramadan erst übermorgen zu Ende sein wird.
In einer Pizzeria im Hafen essen wir noch etwas und gehen dann etwas früher zu Bett, da
Friedhelm morgen sehr früh zurückfliegen muss.
D IENSTAG, 30. S EPTEMBER 2008
Um 04.45 Uhr klingelt der Wecker. Wir frühstücken und ich bringe Friedhelm noch mit dem
Leihwagen zum nahe gelegenen Flugplatz. Es war eine schöne Zeit mit ihm, die mich ihm
sehr nahe gebracht hat und die ich nicht missen möchte.
Ich lege mich dann noch einmal bis 09.00 Uhr in die Koje. Als ich wieder aufwache, erwartet
mich wieder mal ein total bedeckter Himmel.
Angelo und ich kaufen auf dem großen, geschäftigen Markt und im Supermarkt ein, geben
den Leihwagen zurück und bezahlen die Liegegebühren für 5 Tage (103,- Dinar), denn morgen
hat alles geschlossen.
Am frühen Nachmittag fängt es dann wieder an zu regnen. Ich schreibe mein Tagebuch. Um
15.00 Uhr gehen wir zum Handyladen. Es war den Fachleuten nicht gelungen, eine Verbindung
zwischen meinem internetfähigen Vodafone-Handy und dem Computer herzustellen. Sie
vermuten, dass Vodafone hier eine Sperre für Nicht-Vodafone-SIM-Karten eingebaut hat.
So entschließe ich mich, ein neues internetfähiges Handy zu kaufen. Die vielen dienstlichen
Mailkontakte für die von mir zu erstellenden Webseiten, machen eine Verbindung über die
deutsche Vodafone-SIM-Karte nicht mehr erschwinglich. Da Vodafone in Tunesien nicht vertreten
ist, zahle ich bis zu 20,- € für ein einiges Megabite. Mit einer tunesischen SIM-Karte
kann ich für das gleiche Geld die 30-fache Menge an Daten versenden. Da ich mich hier über
drei Monate aufhalten werde und das Handy auch in anderen
Ländern mit dortigen SIM-Karten zu nutzen ist, ist
die einmalige Investition von 200,- € sinnvoll und schnell
wieder drin.
Auch Angelo kauft sich hier, wo die Handys bei weitem
billiger sind als in Deutschland, ein einfaches Handy für
umgerechnet 36,- € und eine Prepaid-Karte. Leider funktionieren
zwei Tasten nicht, so dass er es wieder reklamieren
muss. Da morgen wegen des Ramadanendes alle
Geschäfte geschlossen sind, muss er damit leider noch
ein paar Tage warten.
Abends entlädt sich dann nach einem sehr schwülen Tag
ein tüchtiges Gewitter mit sturzartigem Regen über dem
Hafen.
Der Wetterbericht spricht jedoch von Wetterbesserung
und Sonnenschein für die nächsten Tage. So beschließen
wir morgen mit dem angekündigten Nordwind nach
Süden zu laufen.

Die Reise der SY „VELA“ 2008
10. T EIL DER R EISE VOM 1. BIS 28.OKTOBER 2008
Von Monastir über Kerkennah zurück nach Hammamet
An Bord: Volker, Angelo und dann Brunhild)
M ITTWOCH, 1. O KTOBER 2008
Monastir – Mahdia (25 sm)
Heute wollen Angelo und ich eine
einwöchige Segelreise in den Süden
von Tunesien antreten. Nachdem
es gestern Abend tüchtig gewittert
und geregnet hat, erhoffen
wir uns jetzt wieder etwas Sonne.
Aber wieder bedeckt eine fast vollständig
geschlossene Wolkendecke
den Himmel. Es ist aber nicht mehr
so schwül wie gestern, obwohl der
Thermometer immer noch 25 Grad
anzeigt und wir mit T-Shirts rumlaufen.
Heute ist auch das Ende des Ramadan.
Es soll für die Mohammedaner
ein großes Fest sein. Ich bin
mal gespannt, wie sich das Leben
jetzt verändern wird. Als ich vor einem
Monat in Tunesien ankam, hatte
gerade der Ramadan begonnen.
Es war manchmal, gerade in den
Fischerhäfen und außerhalb der
Touristengebiete, nicht einfach, am
Tag etwas zu essen und zu trinken
zu bekommen und es wurde nicht
gerne gesehen, wenn wir dann auf
der Straße die im Geschäft gekauften
Kekse oder Datteln verspeisten
und eine Cola tranken.
Gegen 10.30 Uhr klarieren wir aus.
Es ist immer wieder eine Prozedur. Die Polizei oder die Garde Nationale hat unsere Einklarierungspapiere
einbehalten. Diese müssen wir dann abholen. Dabei wird alles genau in ein
Buch eingetragen und wir müssen unseren nächsten Hafen nennen. Anschließend geschieht
das Gleiche wieder beim Zoll. Dann können wir auslaufen – und kaum sind wir in dem Bestimmungshafen
eingelaufen, kommt schon die Polizei und nimmt uns unsere Papiere wieder
ab.
Draußen empfängt uns ein schöner NW-Schiebewind mit 4 bis 5 Bft. Bis zu den Tonnen des
Flachwassergebietes bei den Inseln nordöstlich von Monastir laufen wir bis zu 6 Knoten bei
raumem Wind. Dann gehen wir mit Schmetterling vor den Wind und laufen weiterhin gut unsere
5 Knoten.

Um 16.30 Uhr laufen wir in Mahdia ein und machen an der alten Stelle am Ende der Fischpier
vor der Polizei fest.
Ich mache meine Internetseite fertig und stelle sie ins Netz.
Anschließend machen wir einen
Bummel durch die kleine Stadt.
Ramadan ist zu Ende und alles
Volk ist auf den Straßen und feiert.
Entweder Familien – ansonsten
immer Gruppen von jungen Männern
und Frauen getrennt – wobei
die jungen Männer immer etwas
schüchtern und albern hinter den
jungen Frauen her laufen. Die
Frauen sind innerhalb einer Gruppe
entweder westlich gekleidet oder
haben lange Gewänder an und tragen
Kopftücher. In den vielen Cafés
sitzen fast ausschließlich Männer.
Auf den Straßen sind viele
Verkaufsstände aufgebaut – meist
mit billigem Spielzeug für die Kleinen.
Alle sind festlich herausgeputzt.
Wir gehen zum alten Fort und blicken über den großen Friedhof mit seinen weißen Gräbern
hinüber zum Leuchtturm.
Abends ist der ganze Himmel rings herum von Wetterleuchten überzogen.
D ONNERSTAG, 2. O KTOBER 2008
Mahdia – La Chebba (16 sm)
Da es nur wenige Seemeilen sind, die wir heute zurücklegen wollen, stehen wir in aller Ruhe
auf und lassen uns Zeit beim Frühstück.
Während Angelo versucht das kleine Löchlein zu finden, aus dem beim Schlauchboot immer
etwas Luft entweicht, gehe ich in die Stadt. Jetzt gegen 10.00 Uhr scheint sie gerade aufzuwachen.
Das Ramadanende-Fest geht weiter. Die Verkaufsstände werden wieder von ihren
Planen befreit und die ersten Menschen bummeln schon mit ihren Kindern durch die Gassen.
Ich finde in der großen Markthalle einen offenen Schlachter und am anderen Ende der Stadt
ein ganz kleines Geschäft, das auch Brot von gestern oder vorgestern verkauft.
Gegen 11.00 Uhr laufen wir aus. Der zuvor noch mit einer geschlossenen Wolkendecke verhangene
Himmel klart von Norden her auf und die Sonne kommt heraus.
Wir laufen Schmetterling vor achterlichen Winden. So erreichen wir gegen 15.30 Uhr La
Chebba, den zweitgrößten Fischereihafen Tunesiens. Hier ist absoluter Ruhetag. Der Hafen

ist voller Fischdampfer und Kutter aber fast menschenleer. Da kein Platz an der Pier frei ist,
machen wir an einem Fischerboot fest.
Nachdem wir gegessen haben, mache ich erst einmal eine späte Siesta. Anschließend bummeln
Angelo und ich durch den leeren Hafen, in dem es wirklich nichts gibt. Der eigentliche
Ort ist 4 km entfernt.
Außerhalb des Hafens erklimmen wir einen alten restaurierten Wachtturm und haben bei Sonnenuntergang
noch einen schönen Blick über das weite Land und die jetzt völlig ruhige See.
F REITAG, 3. O KTOBER 2008
La Chebba – Sidi Youssef (43 sm)
Nachdem vor einer guten Woche unser Versuch misslungen war, über das flache Wasser die
Insel Kerkennah zu erreichen, nehmen wir heute den zweiten Anlauf.
Die aus zwei mit einer Brücke verbundenen Inseln bestehende Inselgruppe Isles Kekennah,
liegt in einem 30 sm langen und 20 sm breiten Flachwassergebiet, das mit wenigen Tiefwasserrinnen
durchzogen ist. Gäbe es hier eine ausgeprägte Ebbe und Flut, wie an der Nordsee,
würden weite Gebiete als Watt trocken fallen. Es gibt hier zwar auch Tidenströme, die bis zu
1,5 kn stark sind, aber der Tidenhub beträgt nicht einmal einen Meter.
Wir liefen bei leichten westlichen Winden aus und konnten die ersten zwei Stunden schön mit
halbem Wind segeln. Dann mussten wir den Kurs ändern und hatten seitdem einen sich ständig
verstärkenden Südwind genau auf der Nase. Zum Teil war die See – trotz des flachen
Wassers so steil, kurz und brechend, dass wir mit Maschine kaum gegenan kommen konnten.
In Sidi Youssef stellten wir dann auch fest, dass sich wieder Tauwerk um die Schraube gewickelt
hatte. So mussten wir wieder das Großsegel setzen und dann unter Maschine gegen den
Wind und die kurzen Wellen ankreuzen. Schließlich fanden wir auf der 7-m-Linie flacheren
Seegang vor. Vermutlich lief auch Wind gegen Strom.
Das war das eine Handicap. Das andere war die Betonnung dieses Flachwassergebietes.
Entweder lagen die Tonnen nicht genau da, wo sie in der Karte verzeichnet waren, waren
ganz verschwunden oder lagen an der eingezeichneten Stelle mitten in einem Flachwassergebiet.
Nachdem wir durch das Echolot festgestellt hatten, dass unsere Karte bzgl. der Tiefenangaben
doch recht zuverlässig war, richteten wir uns danach. Das klappte dann ganz gut.
Immer wieder trafen wir Fischer mit ihren kleinen
Booten, die mit ihren Lateinersegeln und ohne
tiefen Kiel gute Fahrt auch über die Flachwassergebiete
machten. Zur Stärkung gab es dann
die schönen süßen tunesischen Kekse, die zum
Ramadanende verschenkt werden und die wir in
Gabes gekauft hatten.
Die Kekennah-Inseln haben drei Häfen. Im Norden
gibt es einen Fischerhafen, der jedoch nur
mit Ortskenntnis angelaufen werden kann. Ein
weiterer Hafen liegt an der Ostseite. Da muss
man jedoch um das ganze Flachwassergebiet
herum laufen. Im Süden liegt dann Sidi Youssef,
ein kleiner Fährhafen, den auch die Autofähre
von Sfax ansteuert.
Natürlich war er auf der Karte nicht eingezeichnet.
Wir wussten jedoch aus dem Hafenhandbuch,
wo er in etwa liegt und dass ein betonntes
Fahrwasser vorhanden sein soll. Das war dann
auch so. Gegen 18.00 erreichten wir – kurz hinter
einer Fähre – die ersten Fahrwassertonnen.
Im Hafen warfen wir – wie die Fischer – unseren

S AMSTAG, 4. O KTOBER 2008
Heckanker. Da vorne eine schräge Steinschüttung
war, musste Angelo mit dem Dinghi die
Vorleinen ausbringen. Schließlich lagen wir um
18.30 Uhr gut vertäut fest.
Nach dem Wetterbericht soll heute Nacht der
Wind um 180 Grad auf Nord drehen und stürmisch
zunehmen. Das soll ein bis zwei Tage
anhalten. Da wir hier sehr sicher liegen und wir
uns auch noch die Insel ansehen möchten,
werden wir wohl bis Montag hier bleiben.
Gegen 22 Uhr dreht dann der Wind auf West,
es wetterleuchtet und einige Tropfen Regen
fallen. Ich lege mich in die Koje und lese. Dann
höre ich jedoch einige „anorganische“ Geräusche.
Wir liegen auf Grund. Hier gibt es einen
Tidenhub von bis zu 2 Metern und wir hatten
die VELA zu dicht an der Steinschüttung fest
gemacht. So bringen wir eine Leine zu einem
Fischer aus, verlängern die Vorleinen und
ziehen uns per Genoa-Winsch wieder frei.
Nachdem wir auch noch den Heckanker dicht
geholt hatten, liegen wir jetzt wieder sicher.
Sidi Youssef
Über Nacht regnete es noch etwas. Morgens hatte der Wind dann, wie angekündigt auf Nord
gedreht und auf 6 Bft zugenommen. Die Wolken verschwinden jedoch bald und ein strahlend
blauer Himmel begleitet uns über den ganzen Tag.
Wir nehmen uns ein Taxi und fahren in die 15 km entfernte Hauptstadt der Insel. Die beiden
durch eine Brücke verbundenen Inseln sind sehr flach und ähneln einer Wüstenlandschaft.
Überall stehen vereinzelt Dattelpalmen, die jedoch sehr ungepflegt und z.T. abgestorben wirken.
Es hat den Anschein, als ob die Bevölkerung sich nicht mehr darum kümmert, sondern
eher ihr Geld im Fremdenverkehr verdient. Überall entstehen neue Häuser und wir erfahren,
dass sich viele Engländer hier ihren Altersruhesitz gebaut haben.
Die Hauptstadt hat eine große Durchgangsstraße und einige Querstraßen mit Geschäften.
Touristen sieht man kaum, aber jetzt nach dem Ramadan sind die Cafés wieder geöffnet und
voller Männer. Wir trinken Pfefferminztee und Kaffee. Da Angelo mich zum Essen einladen
will, suchen wir ein Restaurant. Die einzige Pizzeria im Ort und die beiden restaurants am nahegelegenen
Strand haben jedoch geschlossen. So fahren wir in die „region touristique“. In
einem großen Hotel, in dem
jedoch zu dieser Jahreszeit
nur eine Handvoll Engländer
untergebracht sind, finden
wir ein Strandrestaurant. Wir
sitzen im Schatten. Da der
Wind jedoch recht kühl ist,
suchen wir uns einen Sonnenplatz.
Anschließend an Bord halten
wir unsere Mittagsruhe, lesen
und unterhalten uns. Da
erst übermorgen Südwind
angesagt ist, beschließen

wir, uns auch morgen hier einen gemütlichen Tag zu machen.
S ONNTAG, 5. O KTOBER 2008
Sidi Youssef
Es weht bei blauem Himmel ein kalter Nordwind, der mich zum ersten Mal veranlasst, einen
dünnen Pullover anzuziehen.
Wir entschließen uns heute mit der Fähre nach Sfax zu fahren. Dauert 75 Minuten und kostet
nur 42 Cent. Sfax ist die zweitgrößte Stadt Tunesiens und hat seine schöne ummauerte Medina.
Aber zuvor kaufe ich mir erst einmal zwei Paar Schuhe. Da konnte ich nicht vorbeigehen.
Für umgerechnet 24,- € pro Paar bekam ich sehr schöne Slipper und elegante Schnürschuhe
aus bestem Leder – gut verarbeitet.
Dann bummelten wir durch die Medina. Da es hier so gut wie keine Touristen gibt, wurden wir
kein einziges Mal von der Seite angesprochen. Angenehm, durch diesen Markt der vielen
Dinge zu gehen und anschließend dirch die doch sehr armseligen und leider recht vermüllten
Wohnbezirke zu wandeln.
Wir gingen ins Museum, das in einem Haus aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist und
das tägliche Leben zeigt. Die Moschee war leider geschlossen, so dass wir anschließend
noch die Kasba (Burg) besichtigten. Sie liegt an dem Platz, wo wir damals mit Friedhelm den
Kuchen gekauft hatten. Es ist doch viel angenehmer ohne Ramadan. Alle Menschen sind sehr
freundlich und hilfsbereit und in allen Cafés kann man während des Tages Tee und Kaffee
trinken.
Wir nahmen dann die 16.30 Uhr Fähre zurück. Die VELA lag noch gut vertäut an ihrem Platz.
Der Wind, der gestern noch recht kräftig aus Nord geweht hatte, hat angenommen und weht
jetzt – für unsere morgige Rückfahrt
passend – leicht aus Südost.
Wir haben frische Fische gekauft
und Angelo macht daraus
ein schmackhaftes Essen.
Sidi Youssef liegt für Yachten
vermutlich am Ende der Welt.
Für Yachten mit größerem Tiefgang
und bei den schlechten
Seekarten in diesem Flachwassergebiet
ist das für diese wohl
ein Problem. Wir liegen hier als
einzige Yacht und haben auch
auf der ganzen Reise hierher
keine Yacht gesehen. Dabei ist
es hier so schön ruhig.
M ONTAG, 6. O KTOBER 2008
Sidi Youssef – La Chebba (43 sm)
Heute geht es wieder zurück.
Den ganzen Tag über schien die Sonne und es war angenehm warm. Anfangs wehte ein
leichter West, so dass wir hoch am Wind laufen mussten. Dann war Flaute und ich hatte
schon Bedenken, dass wir mit dem wenigen Diesel, der noch an Bord ist, unser Ziel nicht verreichen
würden. Dass setzte jedoch – wie vorhergesagt – der südliche Wind ein, erst leicht
und dann gegen Abend wehte es mit 4 bis 5 Bft.

Also den Spinnaker hoch und entlang unseres alten Kurses über das ruhige Flachwasser. Angelo
bemerkte, dass das auch Marlies Spaß machen würde. Einmal für ½ Meile mussten wir
mit dem Spinnaker noch einmal hoch an den Wind, um zwischen zwei Tonnen hindurchzufahren.
Dann ging es die letzten 15 Seemeilen mit achterlichem Wind weiter. Die Selbststeueranlage
steuerte auch diesen Kurs unter Spi problemlos.
Um 18.30 Uhr machten wir im Fischerhafen von La Chebba fest. Dieses Mal gab es wieder
viel Platz, da die meisten Fischer draußen waren. Hier sahen wir nach 4 Tagen wieder die ersten
Sportboote, zwei französische Yachten.
D IENSTAG, 7. O KTOBER 2008
La Chebba – Mahdia (16 sm)
Nachdem anfangs Flaute geherrscht hatte, kam gegen
Mittag ein schöner Südwind auf. Es ist ein traumhaftes
Segeln: ruhige See, Spinnaker, Delfine und fliegende
Fische, Sonne, 27 Grad, Badehose, Gin Tonic ... Was will
man mehr.
Der Wind frischte dann leicht auf, so dass wir letztlich 6
kn liefen.
Mahdia ist jetzt voller Touristen – die Herbstferien
scheinen begonnen zu haben. Meine Schuhe, die ich in
Sfax für 3500 Dinar gekauft hatte, kosten hier 4700 Dinar.
Wir bummeln noch einmal durch die kleine Stadt. Kein
Restaurant. Schließlich landen wir in einem Hotelrestaurant.
Die Urlauber essen vermutlich immer in ihren
Hotels, so dass es in der Stadt nur Imbisse und Cafés
gibt.
Ich trinke noch einen ganz süßen Pfefferminztee und
Angelo einen Kaffee. Es ist viel los in den Cafés – alles
nur Männer. Dennoch: Die Tunesier sind ein sehr
freundliches Volk. Ich fühle mich hier wohl und sicher.
M ITTWOCH, 8. O KTOBER 2008
Mahdia –Monastir (25 sm)
25 Seemeilen unter Spinnaker. Der Wind drehte mit unserem Kurs. Anfangs wehte er noch
etwas mau, dann nahm er jedoch auf 5 Bft zu und wir sausten mit über 6 kn auf unser Ziel zu.
Wieder schien die Sonne und es war schön warm – Delfine und fliegende Fische inbegriffen.
Die Delfine begleiteten uns fast ½ Stunde.
In Monastir mussten wir an der Pier der Capitanerie fest machen. Morgen sollen wir erst einen
festen Platz bekommen. Da hier der Wind und die Wellen so richtig drauf standen und unsere
Fender platt drückten, brachte ich noch einen Queranker aus.
Abends aßen wir Rinderfilet (1 kg für umgerechnet 11,- €) mit Mohrrüben, Zwiebeln und Kartoffeln,
Das Filet schnitt der Schlachter aus einer ganzen Kuhhälfte heraus.
D ONNERSTAG, 9. O KTOBER 2008
Monastir
Morgens hatte der Wind abgenommen und der Hafenmeister wies uns für eine Woche einen
schönen geschützten Platz längsseits der Pier zu.

Schon morgens entwickelten sich überall am Horizont Gewitter, von denen wir jedoch verschont
blieben. Der Wind nahm aber zu und gegen Abend bezog sich der Himmel. Es ist aber
immer noch so warm, dass man auch abends im T-shirt draußen sitzen kann.
Ich brachte dann zwei Gasflaschen zum Füllen (6,- €).
Anschließend gingen Angelo und ich in die Stadt, um sein defektes Handy zu reklamieren und
etwas einzukaufen. Wir tranken einen Espresso (90 Cent).
Nachdem wir das Boot für Brunhilds Kommen morgen ordentlich geputzt und ich meinen Mittagsschlaf
gemacht hatte, gingen wir wieder in die Stadt. Angelo ist jetzt stolzer Besitzer eines
neuen Nokia-Handys. Ich holte meine Wäsche ab und bestellte dann für Samstagabend einen
Leihwagen für 5 Tage (36,- € / Tag mit Vollkasko und als Limousine).
Abends bekam ich dann eine lange Mail von Ulla. Hat mich riesig gefreut, wieder von ihr und
Ruud zu hören. Werde morgen gleich antworten.
F REITAG, 10. O KTOBER 2008
Monastir
Heute um 16.15 Uhr kommt Brunhild für 14 Tage.
Angelo verlässt vormittags die VELA. Er möchte sich noch Kairouan anschauen. Ich fahre
dann zum Flughafen – und verpasse Brunhild. Die Maschine hatte 1,5 Stunden Verspätung,
es kamen hunderte von Menschen aus dem Ausgang; aber dass ich Brunhild übersehen habe,
ist schon komisch.
So fahre ich an Bord zurück. Sie hatte zwischenzeitlich die VELA gefunden und sich schon
Gedanken gemacht, wo ich denn wohl bin.
Abends machen wir noch einen kleinen Stadtbummel und gehen Essen. Das Wetter ist leider
wie angekündigt: grau – aber wenigstens nicht kalt.
S AMSTAG, 11. O KTOBER 2008
Monastir
Am Morgen schien noch etwas die Sonne. Dann bezog sich jedoch der Himmel und es begann
zeitweise leicht zu nieseln.
Nach dem Aufstehen machten wir einen Stadtbummel. Brunhild ließ sich gleich von einem
Verkäufer einfangen, der ihr eine „selbstgewebte“ Tischdecke verkaufen wollte. 80,- Dinar. Als
Brunhild nicht kaufen wollte und dann rigoros den Laden verließ, waren es nur noch 30,- (18,-
€). Wir kauften dann noch eine schöne Schale und einen Seidenschal.
Auf dem Markt wanderte ein schöner Fisch in unsere Tasche, etwas Petersilie, eine Zitrone
und Brot für Pfennigbeträge.
Der Fisch, im Backofen zubereitet, schmeckte köstlich.
Abends holten wir dann den Leihwagen ab. Er kostete zwar 1/3 weniger als der, den wir zuvor
bei AVIS gemietet hatten, bereitete uns während der Reise jedoch erheblichen Ärger. Das
Unangenehmste war, dass er nach Benzin roch, nachdem wir ihn abends vollgetankt hatten.

S ONNTAG, 12. BIS D ONNERSTAG, 16.OKTOBER 2008
Eine zweite Rundreise durch Tunesien
1. Tag
Wie schon zuvor die Segelreise zu den Kerkennah-Inseln mit Friedhelm und dann mit Angelo,
wiederholte ich auch die Rundreise mit dem Auto mit Brunhild, die ich zuvor schon mit Angelo
und Friedhelm gemacht hatte.

2. Tag
Diese Redundanz hatte etwas sehr Schönes. Einerseits hatten wir dieses Mal zwei Tage mehr
Zeit, das Wetter war durchgehend sonnig und nicht zu warm, ich musste mich nicht so auf das
Finden des Weges konzentrieren und konnte alles mit viel mehr Ruhe und Gelassenheit erleben.
Außerdem ist es sehr schön, mit Brunhild zu reisen. Wir kennen uns sehr gut, vertrauen
einander und es ist sehr schön, sich mit ihr über all das Neue auszutauschen und unsere Eindrücke
zusammenzuführen.
Aber erst einmal kamen wir noch nicht weg. Der Vermieter versuchte den Benzingeruch weg
zu bekommen und riet uns, den Tank nur halb zu füllen. Das half dann später – aber wenn die
Straßen sehr uneben waren, schwappte immer wieder Benzin über, das wir dann mit einem
Taschentuch aufsaugen mussten.
Unser erstes Ziel war wieder die alte Teppichstadt Kairouan. Hier hatte ich auf der letzten Reise
einen schönen Teppich für unser Wohnzimmer gesehen, das wir in diesem Winter renovieren
wollen. Dabei soll der Teppichboden entfernt und das alte Parkett erneuert werden. Wir
fanden auch zwei schöne Teppiche (geknüpft für 900,- € und gewebt für 500,- €). Fast hätten
wir einen gekauft. Schließlich war es Brunhilds Zögerlichkeit zu verdanken, dass wir die Teppichhändler
mit langen Gesichtern zurück ließen. Wir kommen ja noch einmal hierher - nachdem
wir das Wohnzimmer renoviert haben.
Nach ca. 90 weiteren Kilometern erreichten wir Sbeitla, eine antike römische Siedlung, die wir
auf der letzten Reise aus Zeitgründen hatten rechts liegen lassen mussten.
Das gesamte Gelände ist sehr weitläufig
und beherbergte zu Römerzeiten
eine riesige Stadt. Im Eingangsbereich
der Stadt ist der große
Triumphbogen wahrscheinlich
der Kaiser - Tetrarchie (Diocletian,
Maximian, Constantius, Galerius)
gewidmet. Ziemlich eindrucksvoll
erinnert er an den Titusbogen in
Rom.
Am Ende des Forums steht das
Kapitol mit den drei Tempeln, die
den Göttern Jupiter, Juno und Minerva
gewidmet waren. Sie sind untereinander
durch Bögen verbunden,
die zwischen die Durchgängen
gebaut worden sind.
Es gibt mehrere frühchristliche und byzantinische Kirchen auf dem Standort: die bemerkenswertesten
bilden eine Gruppe im Norden des Forums. Die Kathedralkirche von Bellator (IV.),
die Kirche von Vitalis (V.) - eigentlich die Nachfolgerin der ersten Kirche- die gebaut wurde,
um die vorige zu vergrößern. Sie war 50 m lang und zählte 5 Schiffe, außerdem eine Taufkapelle
und einem großen Taufbecken mit wunderschönen Mosaiken.
Ein Aufseher wollte uns dann alte römische und byzantinische Münzen verkaufen – zu horrenden
Preisen. Wir konnten ihn erheblich runterhandeln, sahen dann jedoch davon ab, sie zu
kaufen, da wir nicht wussten, ob sie echt waren (sahen aber wirklich echt aus).
Die Nacht verbrachten wir in einem schönen modernen Hotel, von dem man einen Blick über
die ganze antike Stadt hatte (Mit Halbpension knapp 80,- € für uns beide). Leider erwischte
mich dann nachts einen Durchfallattake. Am nächsten Morgen war aber das Schlimmste überstanden.
Heute ging es dann weiter zu den Bergoasen, die mich auf der letzten Reise am meisten fasziniert
hatten. Wir fuhren einen anderen Weg über ganz kleine Straßen und landeten schließlich
– nicht weit von der algerischen Grenze im Nirgendwo. Auf einer leichten Anhöhe im ganz

3. Tag
gestanden hätte. Zur Zeit wurde ein
drittes und ein viertes Schuljahr unterrichtet
– so 8 bis 10 Schüler in einer
Klasse. Die Lehrer und die Lehrerin
hatten starkes Interesse an einem
weiterführenden Kontakt. Wir werden
ihnen schreiben und versuchen, in
Deutschland eine Klasse zu finden,
die diesen Kontakt hält (Ingrid, mach
dich schon mal klar ...).
Anschließend ging es über Schleichwege
weiter nach Tamerza, der
großartigen Oase. Da es noch nicht
spät war, machten wir beide uns auf
den Weg durch die Oase. Ich fand
dann auch ohne Führer das enge tro-
die ungebrannten Lehmziegel zu einem
großen Teil zerstört hatte. Außer uns
war hier niemand.
In dieser Nacht erwischte dann Brunhild
das, was mich in die letzte Nacht hatte
auf der Toilette verbringen lassen.
Ausgerüstet mit einer Extrarolle Toilettenpapier
– die dann jedoch nicht mehr
gebraucht wurde, wiederholte ich am
nächsten Morgen die Tour, die mich auf
kleinen Dörfchen Oum el-Ksab lag
dann eine kleine zweiklassige
Grundschule, wo wir nach dem Weg
fragen wollten. Wir wurden von den
beiden Lehrern und einer Lehrerin
ganz herzlich empfangen. Sie luden
uns in ihre Klassen ein, wo die Kinder
ganz brav auf ihren Plätzen saßen und
dann aufsprangen und uns ein lautes
„bonjour missieu“ und „bonjour
madame“ entgegenschmetterten.
Die Klassenräume waren schön
geschmückt und mit Anschauungsmaterial
ausgestattet, das einer
deutschen Schule auch gut zu Gesicht
ckene Flusstal wieder. In der Abendsonne
sah es ganz toll aus und auch Brunhild war
ganz begeistert davon – von dem satten
fruchtbaren Grün der Oase in ein
rötlichbraunes Tal ohne jegliches Leben.
Vor dem Abendessen fuhren wir dann noch
in die alte zerstörte (aber für die Touristen
etwas restaurierte und gut gefegte) Stadt,
die in den 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts nach 11 Tagen Dauerregen
verlassen werden musste, da dieser Regen

wieder ein besonderes Highlight. Sie
führt quer durch die total ebenen
Salzwüsten, die sich zu beiden Seiten
ins Unendliche erstrecken.
Von Kebili aus nehmen wir eine
ganz kleine Nebenstraße durch die
Wüste nach Douz. Hier erheben sich
bis zu 30 m hohe Dünen, die man
versucht mit Palmwedeln am Wandern
zu behindern. Auf solch eine
Düne mussten wir natürlich hinauf.
Wenn man dann z.B. in Griechenland
bei Südwind das Boot am
nächsten Morgen völlig eingestaubt
vorfindet, ist es dieser Sand, der in
der letzten Reise am meisten beeindruckt hatte. Es
ging 20 km zurück nach Redeyef und dann über die
sogenannte „Rommel-Piste“ übers Gebirge mit einem
grandiosen Blick über die Salzseen. Ich fand – bis auf
eine schöne Aussicht – alles auch ohne Führer
wieder. Auf der ganzen Strecke begegneten wir nur
einem Allrad-Wohnwagen mit Österreichern. Sie
hatten in dieser Einöde übernachtet. Das muss in
dieser Stille bei dem jetzt gerade erstrahlenden Vollmond
ganz toll gewesen sein.
Nachdem wir uns noch einen „Touristenwasserfall“
angesehen hatten, fuhren wir zu den Salzseen, den
Schotts. In Tozeur bummelten wir noch ein bisschen
durch die Stadt und aßen dann etwas in einem Restaurant.
Die fast 100 km lange, erst 1978 vom Militär gebaute
fast schnurgerade Straße von Tozeur nach Kebili, war
unserem Sinne eigentlich gar keiner ist. Sand
hatte für mich immer eine körnige Konsistenz
gehabt – dieser Sand war jedoch wie Staub.
Da kann ich mir auch vorstellen, dass ein starker
Wind ihn bis in große Höhen hinauf tragen
und meilenweit hinweg tragen kann.
In Douz übernachteten wir wieder im Hotel
Saharien, wo man sich noch genau an mich
erinnerte, da man mir beim Abschied noch
meine Jacke nachgetragen hatte.
4. Tag
Wir entscheiden uns, an diesem zusätzlichen
Tag noch weiter nach Süden zu fahren.
Nachdem wir die beeindruckende lange, fast
schnurgerade Straße durch die Wüste hinter uns gebracht hatten, kehrten wir in den kleinen
Dorf Tamezret, 12 km vor Matmata in dem Café ein, das oben zwischen den fast verfallenen
Lehnhäusern liegt. Da auf der letzten reise noch Ramadan war, war es damals geschlossen.
Wir waren aber auch jetzt die einzigen Gäste und bekamen Berbertee (Pfefferminztee mit
Mandeln) serviert. Anschließend zeigte uns der Wirt noch seine Ziegen und Schafe.

erwartet als eine atemberaubende Landschaft. Als
wir jedoch eine kleine Nebenstraße hinauffuhren
landeten wir schließlich in einem Ksar.
Es handelt sich hierbei um Burgen der Wüste, die
als Ksar (Plural = Ksour) bezeichnet werden. Ein
Ksar ist eine Art rechteckiger Bau, der sich aus mehreren
übereinander angeordneten Nischen, den
Ghorfas, zusammensetzt - ähnlich den Waben eines
Bienenstocks, über drei oder vier Etagen. Die Bewohner
dieser Gegend, die Berber, versteckten hier
in unsicheren Zeiten ihre Ernte zum Schutz vor Beutezügen.
Der Ksar dient aber auch als Zufluchtsort,
um sich vor Hitze, Kälte und Sandstürmen zu schützen
und eventuelle Angriffe besser abwehren zu
können.
In Friedenszeiten ist er Speicher, Handelsort und
Gemeinschaftsraum in einem. Hier findet der Handel
in Form von Wochenmärkten statt und auch Männerversammlungen
werden im Ksar abgehalten. Der
Ksar erfüllt aber auch noch andere Funktionen, er ist
wie die ehemaligen römischen Städte ein Ort, an
Über eine beeindruckende Passstraße
mit unendlichem Blick über eine
sporadisch besiedelte Landschaft bis
fast nach Djerba kamen wir
schließlich, 16 km vor Medinine, an
einen Abzweiger, der auf der Karte als
Straße 114 bezeichnet war. Es war
jedoch nur ein staubiger Feldweg, der
uns durch eine mit Olivenbäumen
bewachsene Ebene immer näher an
ein wild aufragendes Gebirge brachte.
Irgendwie fanden wir dann den
eigentlichen Weg wieder und kamen
im Gebirge an den Ort Ksar el-Hallouf.
Eigentlich hatten wir hier nicht mehr
dem Festivals und Unterrichtsstunden
abgehalten werden. Er
ist weiterhin ein Ort des gesellschaftlichen
und religiösen Lebens.
Die Wahl des Ortes und
die technischen Überlegungen
beim Bau eines Ksars wurde
niemals dem Zufall überlassen.
Gebaut wurde an strategischen
Punkten mit schwierigem
Zugang: Steile Abhänge und
steinige Wege oder flache
Bergkämme und geschützte
Täler. Die Ksars waren dadurch
für Eindringlinge nur schwer
zugänglich und gleichzeitig ein
idealer Ort zur Aufbewahrung
von Vorräten unter klimatisch
günstigen Bedingungen.
Beobachtungsposten,

sogenannte Marabous, ermöglichten
die Kontrolle der Umgebung.
Anfangs dachten wir, wir wären hier völlig
alleine. Dann kam jedoch ein „Aufpasser“
aus einer Tür. Er zeigte uns eine
alte Ölmühle, führte uns in eine verfallene
Moschee mit Berberverzierungen
an der Decke, servierte uns einen
Tee und führte uns schließlich auf den
„Marabou“, von wo man einen guten
Blick über die ganze Anlage hatte. Wir
gaben ihm dafür stolze 10,- Dinar. Seine
20,-, die er haben wollte, fanden wir
unverschämt und fuhren dann weiter.
Diese „Touristenausnehme“, die uns
hier in dieser Gegend noch
häufiger begegnete, ist bei der
Armut der Bevölkerung verständlich.
Dennoch hatten wir
anschließend keine Lust mehr uns
von Führern in den beeindruckenden
Ksar von Chenini
führen zu lassen, der wie ein
Wespennest oben auf einem Berg
thront, auf dessen Spitze eine
verfallenen Berberburg steht. Zu
diesem Ksar ist eine ganz neue
Touristenstraße gebaut worden.
Hier werden im Sommer
vermutlich Busladungen von Touristen
entladen, die dann das
Einkommen der Bevölkerung
sichern. Schon auf dem Weg
dahin wurden wir auf der Straßen immer wieder von „Führern“ so anzuhalten versucht, dass
sie sich einfach vor das fahrende Auto stellten. In einer Kurve sprang eine Meute Kinder vor
unser Auto und versuchte sich mit den Schreien „Money, Geld„ daran festzuklammern.
So fuhren wir etwas beklemmt
weiter in Richtung
Tataouine. Unser Nachtziel
war eigentlich ein Hotel
in Medenine. Das gab
es jedoch nicht, so dass
wir noch weitere 75 km bis
Gabes fahren mussten.
Mit nur einem Auge (das
Licht eines Scheinwerfers
funktionierte nicht) fuhren
wir in die Dunkelheit hinein.
Dabei waren wir jedoch
noch gut beleuchtet.
Viele Autos hatten nur ihr
Standlicht eingeschaltet
oder fuhren sogar ohne Beleuchtung.
Zum Autofahren in Tunesien braucht man schon während des Tages ein großes Improvisationstalent
– nachts ist es einfach abenteuerlich! Dennoch arrangiert sich alles – und was ich

5. Tag
ganz toll finde – keiner pocht so richtig auf sein Recht. Es wird viel gehupt, aber nicht gemeckert,
keine Faust und kein Stinkefinger gezeigt – lächeln.
Das Hotel Oasis am Strand war sehr komfortabel und das Teuerste während der Reise (90,- €
mit Halbpension für zwei Personen in einem luxuriösen Doppelzimmer).
ansehen, das auch Brunhild faszinierte.
Über ein paar enge Nebenstraßen und geschäftige
Dörfer erreichten wir gegen 18.30 Uhr wieder
Monastir. Die VELA lag wie gehabt sicher an ihrem
Platz, so dass wir den Abend mit einem Restaurantbesuch,
Bier und Wein ausklingen lassen
konnten.
F REITAG, 17. O KTOBER 2008
Monastir
Eigentlich wollten wir uns heute mit der VELA auf
den Weg in Richtung Hammamet machen. Daraus
wurde jedoch nichts.
Brunhild hatte es wieder magen- und darmmäßig
erwischt – aber dieses Mal so richtig – mit Übelkeit.
Das erste Mal wählte sie die 2 und dieses
Mal die 6 auf einer Skala von 1 bis 10.
Während sie fast den ganzen Tag über das Bett
hütet, schreibe ich meine Mails und arbeite etwas
für den KJHV.
S AMSTAG, 18. O KTOBER 2008
Monstir
Der Tag fing erst einmal mit einem
Reifenwechsel an. Das rechte
Vorderrad hatte seine Luft ausgehaucht.
Wir fuhren dann weiter nach Sfax.
Hier ist die Medina noch fast ohne
Touristen, so dass man überall
ungestört gucken und stöbern
kann. Wir kauften für Brunhild ein
paar schöne hohe Lederstiefel für
umgerechnet 15,- € und noch ein
paar Geschenke für unsere
Freunde.
Dann mussten wir uns natürlich
noch einmal das imposante
römische Kolosseum in El-Jem
Es ist ein sonniger, windstiller Tag – wie im Bilderbuch – Strandwetter würde man in Kiel sagen
– so 26 Grad ...

Aber Brunhild ist immer noch krank und hat sich ins Vorschiff gelegt, damit sie näher an der
Toilette ist. Ich besorge ihr Kohletabletten. So langsam geht es ihr besser. Sie knabbert etwas
am Weißbrot und isst abends schon ein paar Möhren und Kartoffeln.
S ONNTAG, 19. O KTOBER 2008
Monastir – Hammamet (39 sm)
Die Nacht und der Morgen waren total windstill.
Brunhild geht es wieder besser. Wir klarieren aus und nehmen um 09.40 Uhr Kurs auf Hammamet.
Leider kein Wind – dafür jedoch viele fliegende Fische und Delfine ganz dicht am Boot.
Nach fast 40 sm erreichten wir schließlich die Ankerbucht vor der Medina von Hammamet. Wir
werfen unseren Anker auf weißen Sandboden und genießen das warme Wasser.
M ONTAG, 20. O KTOBER 2008
Hammamet – Yasmine-Marina Hammamet (3 sm)
Die Nacht war etwas schaukelig, obwohl so gut wie kein Wind wehte. Aber irgendwo muss es
geweht haben und eine lange Dünung stand in die nach drei Seiten offene Bucht hinein.
So liefen wir schon nach dem Frühstück und einem weitern Bad wieder aus – 3 sm in die Yasmine-Marina
Hammamet, wo ich einen Winterliegeplatz habe. Wir verkriechen uns ganz in
die hintere Ecke des Hafens, wobei wir eine Klappbrücke passieren müssen.
Neben uns liegt die ORIZABA, mit den Engländern Mick und Jo. Sie leben auf diesem kleinen
10,5 m-Schiff und bleiben auch den ganzen Winter an Bord.
Mick zeichnete mir gleich eine Karte, aus der zu entnehmen war, wo man was gut und günstig
im 6 km entfernten Hammamet bekommen kann. Dann lernen wir auch Peter kennen. Er liegt
ein paar Boote weiter und ist Deutscher. Zur Zeit ist er allein an Bord.
Wir machen uns einen schönen ruhigen Tag und abends kostet Brunhild die herrliche Boujabaisse.
D IENSTAG, 21. BIS M ITTWOCH, 22. O KTO-
BER
2 Tage mit dem Leihwagen in den Norden von Tunesien
1. Tag
Um 09.00 Uhr bekommen wir unseren Leihwagen,
diesmal für nur 30,- € pro Tag.
Wir wollen den fruchtbaren Norden von Tunesien erkunden
und sind schon ganz gespannt. Da wir nur
zwei Tage Zeit haben, entscheiden wir uns in Tunis
bzw. Karthago mit seinen hunderten von Sehenswürdigkeiten
nur das Nationalmuseum zu besuchen. Das
hat sich wirklich gelohnt. Nach zwei Stunden Hunderter
von Mosaiken, die das Leben der Römer und Nubier
detailliert darstellen, sind wir auch ausreichend

geschafft. Ich meinte dann, dass Andrea MB sicher noch weitere 4 Stunden ausgehalten hätte.
Es gab einen Audio-Guide, der uns viele Informationen vermittelte.
Zuvor hatten wir uns etwas verfahren. Wir landeten im Universitätsviertel und aßen dort eine
Kleinigkeit. Da mich das Leben von Menschen ganz besonders interessiert, war ich doch sehr
erstaunt, dass hier genau so offen geflirtet wird wie in Deutschland (aber davon später).
Hügel hinaufziehen. Bäume gibt
es wenig. Im Sommer werden
sich hier – in der ehemaligen
Kornkammer Roms - auch heute
noch die Weizenfelder im
Winde wiegen.
Dann werden die Berge etwas
schroffer. Die Felder weichen
einer Marcia, in der sich nach
und nach mehr Bäume gesellen
und die schließlich zu einem
Weiter ging es dann an einem großen See (Lac de Bizerte),
der mit einem schiffbaren Kanal mit dem Meer verbunden
ist (schon zu Römerzeiten), vorbei nach Bizerte. Bizerte hat
einen schönen alten Fischerhafen, der direkt an der alten
ummauerten Medina liegt (schade, dass man ständig angequatscht
wird).
Wir trinken einen Kaffee und fahren weiter in Richtung Tabarka.
Da wir die Hauptstraße verfehlt hatten, bekommen
wir auf der wirklich engen Nebenstraße einen guten Einblick
in das dörfliche Leben. Anfangs ist das Land übersäht von
braun-okerfarbenen Feldern, die sich bis auf die Spitzen der

2. Tag
fast undurchdringlichen grünen Wald
wird. Wir überqueren das Delta eines
großen Flusses, der auch viel Wasser
führt und der sich eine tiefe Schlucht in
den Fels gegraben hat. Wir sehen einige
Storchennester. Die Störche sind
zwar noch nicht da, jedoch die Drosseln,
die mit ihrem Gesang deutlich auf
sich aufmerksam machen.
In Tarbaka finden wir ein sauberes, ruhiges
und recht günstiges Hotel (30,- €
für das Doppelzimmer). Abends bummeln
wir noch an den nahegelegenen
Strand und essen etwas. In Tabarka
wir viel gebaut und für Touristen investiert.
Morgens geht es dann weiter durch eine von einem tiefen Tal durchschnittene Landschaft mit
alten Korkeichen, Wiesen und Feldern.
So kommen wir nach Bulla Regia.
Die ehemalige römische Stadt Bulla Regia
liegt südlich von Tabarka. Es gibt hier viele
interessante Sehenswürdigkeiten aus
römischer, frühchristlicher und byzantinischer
Zeit zu besichtigen. Viele der besten
Mosaiken sind allerdings ins Bardo - Museum
nach Tunis gebracht worden, aber der
"Jagdpalast" besitzt Mosaiken mit wilden
Tieren und Jagdszenen sowie erkennbare
Spuren des Speisezimmers, der Küche und
des Schlafzimmers. Die bedeutende Ausgrabungsstätte
geht auf eine punische
Gründung im 3. Jahrhundert v. Chr. zurück.
Sie war Teil des numidischen Reiches und
erlebte unter Rom eine Blütezeit. Im
Unterschied zu anderen Ausgrabungsstätten
in Tunesien fehlen hier zwar gut erhaltene
Prachtbauten, doch birgt Bulla Regia eine
andere, einzigartige Besonderheit. Als Schutz
vor der sommerlichen Hitze bauten die
Römer die Untergeschosse ihrer Villen in die
Erde.
Es sind große unterirdische Häuser zu
bewundern wie das Maison du Tresor, der Jagdpalast oder der Palast des Pfaus. Der Fischerpalast
besitzt einen Patio, in den ein mit Mosaiken verziertes Wasserbecken eingelassen
ist. In der weitläufigen Anlage des Amphitritepalastes liegt das wohl schönste Mosaik von Bulla
Regia, das Neptun mit seiner Gattin Amphitrite zeigt. Die Räumlichkeiten waren mit bedeutenden
Mosaiken geschmückt und sind gut erhalten.
Bulla Regia bietet auch größere Bauten, wie z. B. ein vorzüglich erhaltenes Theater, das in
der Zeit von Kaiser Mark Aurel (161 - 180) errichtet wurde und die Thermen der Julia Memmia
– eine von zwei heute bekannten Thermenanlagen der Stadt – aus dem 1. Jh. n. Chr.

Wir nehmen uns für 12,- € eine Führerin,
die uns eine Stunde lang durch die Reste
dieser alten Stadt führt. Sie spricht gut
englisch und erzählt uns auch etwas
über ihr Leben und das heutige
Tunesien.
Sie selbst ist Berberin und hier
aufgewachsen. Ihr Großvater hatte noch
auf dem damals noch verschütteten
Ausgrabungsgelände in Zelten gelebt.
Ihnen wurde dann anderes Land
zugeteilt und eine kleine Entschädigung
gegeben. Ihr Vater hatte noch an den
Ausgrabungen teilgenommen. Dass sie
jetzt als Führerin arbeitet, war ihren
Eltern gar nicht recht. Sie hatten Angst, dass sie lüstern angeblickt und begrapscht werden
könnte. Ihren Ehemann hat sie nur unter der Prämisse geheiratet, hier weiterarbeiten zu können.
Sie erzählte uns weiter, dass in Tunesien alle Menschen – ob Männer oder Frauen – vor
dem Gesetz gleich seien, dass das jedoch in der Praxis häufig ganz anders aussehe. Häufig
bestimmen die Eltern oder der Ehemann noch, was eine junge Frau machen darf und was
nicht. Ihr bleibt dann natürlich die Möglichkeit weg zu gehen – aber wo hin? Einige Mädchen
gehen dann zu ihren Großeltern. Wir erzählten ihr dann von unseren Beobachtungen an der
Uni in Tunis. Darauf antwortete sie, dass dort die Eltern und Verwandten weit weg seien – fahren
sie doch wieder nach Hause, ist häufig alles beim Alten. Seit fünf Jahren können auch
Frauen in der Armee dienen.
Sie bestätigte auch, dass der Durchschnittsverdienst in Tunesien umgerechnet 180,- bis 250,-
€ betragen würde. Damit kann man so gerade leben – aber ohne Kleidung etc.
Nachdem wir in einer kleinen Stadt in einem Restaurant, in dem viele liebende Pärchen in einer
Art Hinterzimmer Händchen hielten, gegessen hatten, machten wir uns auf den Weg nach
Chemtou.
Chemtou war in römischer Zeit eine Stadt in der Provinz Africa proconsularis. Der Ort war vor
allem für seine Steinbrüche bekannt, in denen geäderter, gelblich-rötlicher numidischer
Marmor abgebaut wurde.
Die Siedlung lag an der Kreuzung
zweier wichtiger Straßen (von
Karthago nach Hippo Regius und
von Thabarca nach Sicca Veneria).
Unter römischer Herrschaft begann
im 1. Jahrhundert v. Chr. der Gesteinsabbau
in großem Stil. Marmor
numidicum war in der römischen
Oberschicht als Luxusartikel gefragt.
Er war für kaiserliche Prunkbauten
begehrt und wurde nach Rom verfrachtet.
Von der Stadt waren die
Steinbrüche durch eine Mauer getrennt.
Sie bildeten ein regelrechtes
Ghetto – mit einem im Westen befindlichen
Verwaltungsgebäude, im
Osten liegenden Werkstätten und einem
hermetisch abgeriegelten Unterbringungsgebäude für Strafgefangene in der Mitte. Die
Arbeit in den Steinbrüchen war beschwerlich, unfallträchtig und endete nicht selten tödlich. Es
wurden daher Zwangsarbeiter eingesetzt. Häufig waren dies nach der Zeitenwende verfolgte
Christen, die ihrem Glauben nicht abschwören wollten und deshalb vom Richter „zu den
Steinbrüchen“ verurteilt wurden.

Aus dem Arbeitslager, dem größten im römischen Imperium, zog indes auch Chimtou Nutzen.
Die Stadt partizipierte von der über den Fluss Medjerda errichteten Brücke und zweigte Wasser
aus der ins Lager führenden Leitung für sich ab. Vorsteher der Steinbrüche spendeten
dem Ort öffentliche Gebäude, jedoch nicht aus Marmorblöcken, denn die waren zu teuer und
für den Export bestimmt. Das Theater, das Amphitheater und die Thermen sind heutzutage als
Überreste noch zu besichtigen. Auch Aquäduktreste und Zisternen sind noch zu sehen.
Wir besuchten insbesondere das Museum, das schon im Baedeker als sehr informativ erwähnt
wurde. Es zeigt sehr anschaulich die erdgeschichtliche Entstehung von Marmor, das
Leben der Numider und Römer, die Bearbeitung sowie Gestände aus diesem Marmor.
1993 kam es bei Bauarbeiten für das neue Museum zu einem spektakulärer Goldfund von
1.447 Münzen aus römischer Zeit. 1998 war noch einmal das Arbeitslager Ziel von Ausgrabungen,
die unter der Leitung von Michael Mackensen, Universität München, standen.
Dann mussten wir uns auf den Heimweg machen. Wir folgtem dem breiten, fruchtbaren Tal
eines Flusses und erreichten dann auf der anderen Seite ein kleines Gebirge. Die Fahrt über
die kleinen Nebenstraßen bot immer wieder neue Ausblicke. Leider wurde es schnell dunkel,
so dass wir den Rest der Strecke auf der Autobahn zurücklegen mussten.
D ONNERSTAG, 23. O KTOBER 2008
Yasmin-Marina Hammamet
Brunhilds letzter Tag verlief dann – im Gegensatz zu den Reisetagen – so wenig aufregend,
dass sie abends sagte: Heute ist ja eigentlich gar nichts passiert.
Nachmittags mieteten wir uns ein Auto, mit dem ich Brunhild morgen früh nach Monastir zum
Flughafen bringen will. Wir fuhren damit nach Hammamet und bummelten durch die „Touristen-Medina“,
bis uns das Angegrapsche zu viel wurde.
Abends hatten wir noch ein schönes Abschiedsessen.
F REITAG, 24. O KTOBER 2008
Yasmin-Marina Hammamet
Morgens bringe ich Brunhild zum Flughafen. Da wir uns etwas verfuhren, brauchten wir fast 2
Stunden für die 120 km.
Anschließend bringe ich meine Wäsche zur Wäscherei nach Hammamet und nehme Mick und
Peter mit. Das sie hier schon längere Zeit liegen, kennen sie vieles und zeigen mir all die
wichtigen Geschäfte.
Abends war dann „Happy Hour“. Von 19.00 bis 20.00 Uhr gibt es in einer Kneipe zwei Bier
zum Preis von einem. Da kamen sie alle, Engländer, Franzosen, Deutsche, Holländer und
Belgier mit ihren Frauen. Es wurde ein reger Austausch. Einige bleiben den ganzen Winter
über hier, andere fahren für ein bis zwei Monate nach Hause und wieder andere – wie ich –
kommen erst im Frühjahr wieder. Auch der Hafenkapitän mit seiner Frau war gekommen.
Wer nicht gekommen war – und wie mir gesagt wurde auch selten kommt – ist Wolfgang unser
Vertreter des TO (Trans-Ocean) in Hammamet. Das finde ich schade. Die Leute wollen in
diesem Winter eine Zeitung herausgeben und treffen sich einmal im Monat zum BBQ.

S AMSTAG, 25. BIS D IENSTAG, 28. O KTOBER 2008
Yasmin-Marina Hammamet
Ich mache das Boot für den Winter fertig und kuriere einen kleinen Virus aus, der mir insbesondere
Kopfschmerzen bereitet.
Am 28. Oktober um 09.55 Uhr geht mein Flieger von Monastir nach Deutschland.