Serra de Tramuntana, Mallorca

Serra de Tramuntana, Mallorca
22.5. – 5.6.03
14 Tage quer durch Mallorcas Gebirge im Nordwesten der Insel wandern! Das wollte ich
schon lange mal. Das Inselinnere kennen lernen, noch nicht von Touris überlaufene
Plätzchen entdecken und individuell reisen – nur mit dem Rucksack als ständigen Begleiter.
Nicht zwingend immer wieder zum gleichen Hotel zurückkehren zu müssen, sondern Etappe
an Etappe hängen zu können und jeden Abend wieder woanders zu sein. Diese Idee hat
sich nun schon bald ein Jahrzehnt in meinem Kopf festgesetzt.
Die Gelegenheit war gekommen, als ein Törn, den ich für Fideboating hätte machen müssen,
aus Mangel an genügend Teilnehmern abgesagt wurde. Flugs verlängerte ich meine
geplanten Ferien von 7 auf 14 Tage und fing an zu planen. Mit ein bisschen Glück erwischte
ich einen Last-Minute Flug Kloten-Palma-Kloten für Fr. 199.- . Die Basis wäre also gelegt!
Für meine zwei Mallorca-Wanderwochen setze ich mir folgende Richtlinien, an die ich mich
wenn immer möglich und in vernünftigem Rahmen halten will:
- Vor Ort immer die günstigste und/oder ungewöhnlichste Unterkunft suchen und nicht das
erstbeste Hotel ansteuern
- Kein Taxi benutzen, sondern die öffentlichen Überlandbusse (mit ihren sooo zuverlässigen
Fahrplänen...)
- Autostopp kommt nicht in Frage (zu gefährlich)
- zwei bis drei Reservetage einplanen und bei Nichtgebrauch in „unserem“ Hotel in Colonia
Sant Jordi am Strand verbringen als easy-Abschluss
Als ich mein Umfeld meinem Vorhaben konfrontiere, kriegen zwar einige zuerst einen
mittleren Schock, finden das Ganze aber schliesslich toll. Denn sie wissen ja, wie ich mich
draussen bewege, dass ich nichts dem Zufall überlasse und keinerlei Risiken eingehe.
Natürlich ist aber trotzdem klar, dass da mal wieder ein ausgewachsenes Abenteuer auf
mich zukommt. Zumal ich ja alleine losziehen will und das Tramuntana-Gebirge nicht ohne
ist. Doch ich darf sagen, dass ich in den Bergen über eine grosse Erfahrung verfüge,
Mallorcas Klima genau kenne und mich auch in weglosem Gebiet gut orientieren kann.
Irgendwie schlage ich mich da also schon durch.
Dementsprechend penibel mache ich mich an die detaillierte Planung des Ganzen. Ich
bereite mich auf alle denkbaren Eventualitäten vor. Einen Haken hat die Sache: Es ist nicht
überall sicher, ob ich eine Unterkunft finde. Und die Supermercados, wo ich ab und zu etwas
zu essen für unterwegs sowie Wasser kaufen muss, werden im Gebirge auch nicht gerade
zahlreich vertreten sein. Also werde ich auf gewissen Teilstrecken meiner Wanderung
einiges an zusätzlichem Gewicht mitschleppen müssen, weil ich Essen und Trinken für
mehrere Tage dabeihaben muss. Dies wiederum heisst, dass mein Rucksack inkl. all dem
anderen Zeugs leicht sein muss.
Also nehme ich meinen bewährten und bequemen dunkelblauen Mammut-Extreme-
Rucksack mit. Der hat 28 Liter Volumen und limitiert deshalb nur schon vom
Fassungsvermögen her auf ein Minimum. Im Ganzen drei T-Shirts, 2 Hosen, 1 Pulli und eine
Faserpelz-Windstopperjacke müssen reichen. Dazu kommt noch die alte Regenjacke, die ich
auch zum Draufsitzen brauchen kann. Sonnenhut, -brille, -crème und Halstuch müssen
natürlich mit. Als Wasserbehältnis kommen fünf 3dl-PET-Flaschen mit. Diese kann man
leichter verstauen als eine 1,5lt-Flasche. Schnur, Faden und Nadel, Tape und
Taschentücher sind natürlich obligatorisch. Bei den Toilettenartikeln spare ich ebenfalls: Ein
kleines Fläschchen mit Shampoo ist Duschmittel, Seife, Waschmittel und Shampoo in einem,
der Zahnbürste säge ich den Stiel ab. Weniger wegen dem Gewicht, sondern vielmehr, dass
ich sie besser verstauen kann. Dazu kommt ein kleines Tübchen Zahnpasta, das aber
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vermutlich nach einer Woche leer sein wird... Ein Frottée-Tuch würde zuviel Platz
wegnehmen, ich nehme stattdessen ein Geschirrtuch mit. Da ich plane, unterwegs einige
Male zu waschen (nur schon wegen der begrenzten Anzahl T-Shirts), ist ein Geschirrtuch
sowieso besser, weil schneller trocken. Doch bei aller Gewichts-Knauserei: Der Fotoapparat
muss natürlich unbedingt mit! Wichtigstes Utensil ist Papier und Bleistift zur Routenplanung
und natürlich zum laufenden Schreiben dieses Reiseberichts! Eine Silberdecke für den
Notfall, Handy, Medikamente, ein 7 Meter langes Stück Seil und 2 Leichtkarabiner runden
„das Sortiment“ ab. Weil ich unbedingt ein Taschenmesser mitnehmen will, muss ich den
Rucksack zum Fliegen aufgeben, obwohl er die Masse und das Gewicht des erlaubten
Handgepäcks nicht überschreiten würde. Aber ein Taschenmesser kriege ich nicht durch die
Kontrolle am Flughafen. Als Handgepäck dient deshalb ein leichter Nylonbeutel mit Bändeln,
den ich mal in der SAC-Konkordiahütte gekauft habe. Man kann ihn wie einen Rucksack
tragen. Normalerweise verstaue ich die Steigeisen darin, jetzt muss er eben als Handgepäck
und während der Wanderung als Food-Sack und für kurze Streifzüge ohne Rucksack
herhalten.
Lange habe ich studiert, ob ich die Badehose mitnehmen soll. Schliesslich habe ich mich
dagegen entschieden: Ich werde ja sowieso im Gebirge unterwegs sein und nur ein-,
zweimal ans Meer kommen. Für die letzten Tage am Strand kann ich mir immer noch irgend
so ein billiges Teil in einem der unzähligen Souvenirshops kaufen.
Beim Studium der Karten und Wanderführer ergibt sich ein Problem: Es ist nicht immer
gewiss, ob ich abends auch eine Unterkunft finde. Die Serra de Tramuntana ist sehr dünn
besiedelt, der Tourismus – zum Glück – noch nicht verbreitet. Ich lese in einem Führer, dass
die Klöster und Einsiedeleien früher traditionell Wanderer und Pilger beherbergt haben.
Hoffentlich ist dies heute noch so! Aber ich finde auch gute Unterkünfte: Zwei Refugis (eine
Art SAC-Hütten); Klöster/Einsiedeleien mit Gästezimmern in Lluc, Pollença und Alaró sowie
ein Hostal in Sóller. Blöderweise müssen die meisten wegen dem grossen Andrang oder
wenigen Platz vorreserviert werden. Dies ist für mich natürlich problematisch, da ich nicht
genau weiss, ob ich die geplanten Tagesetappen einhalten kann. Doch es bleibt mir nichts
anderes übrig, als zu reservieren. Nach den nötigen fünf Telefonen bin ich schon das erste
Mal völlig geschafft. Zwei sprachen Englisch, einer Französisch, keiner Deutsch, der Rest
Spanisch. Der Mann am Telefon in der Einsiedelei in Pollença musste zuerst einen anderen
holen, dieser noch einen... Einige geben mir noch Fix-Zeiten an wie 20.00 Uhr Nachtessen,
19.00 Uhr Torschliessung (bei den Klöstern und Einsiedeleien) usw. Das kann ja spannend
werden. Zum Glück spreche ich etwas Spanisch, doch so toll nun auch wieder nicht.
Vorsichtshalber nehme ich ein Mini-Wörterbuch mit den Abmessungen 3x5x1cm mit (Marke
„Langenscheidt Liliput“).
Auch meine Kondition bringe ich rechtzeitig auf Vordermann. Nun bin ich froh, dass ich den
Winter über immer was für die Fitness getan habe! 1600 Höhenmeter bewältige ich in 4
Stunden. Da der höchste Berg Mallorcas gut 1400 Meter hoch ist und man selten auf
Meereshöhe startet, bin ich zuversichtlich, gut vorbereitet zu sein.
Meine Mutter wird die „Heimbasis“ sein. Dank guter Handyverbindung auf der ganzen Insel
und sogar auch oft im Gebirge kann ich bei ihr Benötigtes nachfragen. Ich statte sie mit
einem grossen Langenscheidt-Spanisch-Dix aus und den Flugdaten, da der Retourflug
rückbestätigt werden muss. Auch eines der Refugis muss noch zwei Tage vorher
rückbestätigt werden. Weiter bekommt sie sämtliche Unterlagen, die auch ich dabeihabe
sowie den detaillierten Ablaufplan meiner Tour. So kann sie genau mitverfolgen, wo ich bin.
Wir werden ohnehin täglich in Kontakt bleiben; falls ich die Route abändern muss, kann ich
das melden. Eine weitere Basis bilden Nelly und Werner, ein befreundetes Ehepaar. Sie
wohnen schon seit Jahren in Palma und könnten mir vielleicht ebenfalls hilfreich sein. Leider
sind sie ausgerechnet in meiner zweiten Woche selbst in den Ferien.
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Top ausgerüstet und fit mache ich mich also auf eine ungewöhnliche Reise auf kaum
erkennbaren Routen (wie alle Wanderführer unisono erklären) und mit spannenden
Einblicken ins „wirkliche“ Mallorca. Dass mir einiges widerfahren ist, was man bei Badeferien
nicht erlebt, versteht sich von selbst...
Donnerstag, 22. Mai 2003
Die Belair-Maschine hebt um 6.20 Uhr in der Früh ab, uff. Es ist das allererste Flugzeug, das
heute von Kloten abhebt. Deshalb habe ich das Vorabend-Check-in in Anspruch
genommen, um heute wenigstens eine halbe Stunde später am Flughafen sein zu müssen
(inkl. meiner Mutter, die mich zum Flughafen fährt). Doch das Ganze hat auch seine guten
Seiten: Ich bin schon kurz nach 8.00 Uhr morgens in Palma und habe so den ganzen
Morgen Zeit, mich in die „Ausgangsposition“ nach Valldemossa zu begeben.
In Palma befreie ich meinen Rucksack zuerst mal von der Schrumpffolie, mit der ich ihn
eingepackt habe. All die Bändel und Träger – das geht sonst selten gut bei der
Gepäckbeförderung. Dann habe ich noch etwas Wichtiges zu erledigen, bevor ich den
Flughafen verlasse: Ich habe gelesen, dass es am Info-Desk Busfahrpläne gebe. Und diese
dabeizuhaben, ist für mich natürlich sehr wichtig. Ich steuere die Information im „Abflug“ an,
die ich von früheren Besuchen her kenne. Doch Fehlanzeige. Die Señora verweist mich an
eine kleine „Zweigstelle“ auf dem Ankunfts-Deck. Ich nehme wieder den Fahrstuhl in den
unteren Stock. Im Lift drin bin ich alleine mit einem Pudel. Keine Ahnung, wo der her kommt.
Er war schon drin (ohne Herrchen), als die Lifttüren aufgingen. Jedenfalls steigt er in der
Ankunft ebenfalls aus und latscht etwas verloren umher.
Die Info verweist mich an die Tourist-Info. Ja ja, wir sind eben in Spanien. Es ist 8.45 Uhr, als
ich vor der Tourist-Info stehe und sehe, dass die erst um 9.00 Uhr aufmacht. Also setze ich
mich in der Nähe hin und warte mal ab. Um 9.10 Uhr kommt eine verschlafen wirkende Frau,
lässt die Sichtblende halb hinauf und verschwindet dann gleich wieder. Ich setze mich wieder
hin, Fehlanlauf. Kurz vor 9.30 Uhr kommt sie wieder, jetzt mit einem Becher Kaffee in der
Hand. Ich lasse noch etwas Zeit verstreichen, damit sie auch sicher wach ist und trage dann
mein Anliegen vor. Leider gebe es noch keine neuen Fahrpläne; wo ich denn hinwolle. Ich
sehe, dass ich nicht weiter komme und frage noch, ob es in Valldemossa einen
Supermercado habe. Ich muss noch einkaufen. Ja, da habe es etwas Kleines. Etwas
Kleines? Ich beschliesse, auf der Fahrt zum Busbahnhof in der City von Palma gleich beim
„El Corte Inglès“, einem grossen Warenhaus, auszusteigen und dort einzukaufen.
Ich gehe hinüber zur Bushaltestelle, wo die Linie Nr. 1 abfährt zur Plaça Espanya. An der
Plaça befindet sich der grosse Busbahnhof. Ich habe Glück, es kommt gerade ein Bus. Doch
der Fahrer will meine 20 Euro-Note nicht annehmen. Nur Münzen. Ich habe keine. Sorry,
nichts zu machen, meint er, und verweist mich an ein Café weiter hinten zum wechseln. Ich
renne dorthin, kaufe eine Tüte m&m’s und bin kurze Zeit später wieder an der Haltestelle.
Doch der Depp ist abgefahren. So warte ich gezwungenermassen auf den nächsten Bus.
Spanien eben. Eine alleinreisende Deutsche spricht mich an. Sie hat auch keine Euro-
Münzen, ich schicke sie ins Café. Bin jetzt hier Experte...
Eine Haltestelle vor der Plaça Espanya steige ich aus und kaufe im Corte Inglès ein. Eine
Packung Cracker, die wie Hundebisquits aussehen, Getränke, Rohschinken,
Toastscheibenkäse und Äpfel. Als Notvorrat dienen Müesliriegel und Dörrobst. Ich
entscheide mich für Datteln anstelle der geschwefelten Aprikosen, doch die Datteln gibt’s nur
im 400g-Kistli. Was soll’s, mit diesen Sachen, die für mind. 5 Mahlzeiten reichen müssen, ist
mein Rucksack sowieso 3 Kilo schwerer geworden...
An der Plaça Espanya gibt es ebenfalls eine Tourist-Info. Aha, hier kann ich gleich noch mal
nach den Busfahrplänen fragen. Der Mallorquiner hinter der Info-Theke erwidert auf meine
spanische Anfrage „Du Schwiizertütsch“? und antwortet auf Deutsch... Doch Busfahrpläne
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hat er nicht. Ich solle im Busbahnhof schauen. Dort hinten seien auch die Büros von TIB
(Transports de les Illes Balears).
Dort angelangt, sehe ich im Foyer einige Zettel mit Abfahrtszeiten aufliegen, aber es hat
keine der von mir benötigten Buslinien darunter. Die Frau hinter dem Schalter erklärt, dass
dies die einzigen seien, die sie momentan hätten. Ich gebe mich geschlagen. Zu Hause habe
ich aus dem Internet einige Fahrpläne ausgedruckt, diese haben jedoch kein
Gültigkeitsdatum. Mir bleiben noch 40min., bis der Bus nach Valldemossa abfährt. Ich
beginne, meine Ausdrucke mit den an den Haltestellen angeschlagenen Fahrplänen zu
vergleichen und bringe wo nötig Korrekturen an.
Für die halbstündige Fahrt zahle ich nur 1.20 Euro und setze mich im halbleeren Bus auf die
5er-Bank zuhinterst. Der Rucksack wird nun umgeräumt, alles Essen verstaut und die
Wasserflaschen in die kleinen PET-Flaschen umgefüllt. Gar nicht so einfach bei der ewigen
Schüttlerei. Schliesslich sieht der Boden aus wie ein Swimmingpool...
12.00 Uhr Ankunft in Valldemossa. Das Dorf scheint bei der Mittagshitze wie ausgestorben.
Nirgends Touristen, nur einige ältere Einheimische. Sie sitzen auf den schattigen
Parkbänken beim Dorfplatz, neben sich einen Spazierstock. Mindestens zehn Augenpaare
verfolgen jede meiner Bewegungen, als ich die Karte und den Führer auspacke und den
Ausgangspunkt meiner heutigen Etappe ansteuere. Mit der 50’000er-Karte gestaltet sich der
Einstieg etwas schwierig. Laut Führer könnten es drei verschiedene Strassen sein, auf
denen ich das Dorf verlassen muss. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als jede der drei
Möglichkeiten abzulaufen. Natürlich ist die letzte Strasse die richtige....
Valldemossa liegt bald hinter mir. Der Karrenweg steigt stetig leicht an und führt
wunderschön an einer Bergflanke entlang durch Steineichen- und Föhrenwald. Das Tal
verengt sich immer mehr und nach 2 Stunden treffe ich auf ein Refugi (Schutzhütte). Es ist
mit Gitter und Vorhängeschloss abgeschlossen, besitzt aber einen Aussenraum mit
Cheminée. Wenn ich hier sehr spät angekommen wäre, habe ich das als „Notschlafplatz“
vorgesehen. Aber ich bin noch topfit und es ist erst 14.00 Uhr, also weiter. Nach einem
weiteren Aufstieg komme ich auf ein Hochplateau namens Pla de sa Serp
(Schlangenebene). Hier oben hat es keine Bäume mehr, die Baumgrenze liegt in Mallorca
auf etwa 900 m.ü.M. Es wächst nur noch Schneidegras, auch Dissgras oder auf
mallorquinisch Carritx genannt. Hier zweigt der Weg ab zum Gipfel Teix, 1064 m.ü.M. . Ich
kann natürlich nicht widerstehen und bin 40 Minuten später auf dem Gipfel. Leute habe ich
kaum getroffen, auch hier oben bin ich alleine. Auf einem anderen Weg steige ich wieder ab
auf die Ebene und setze den Weg fort. An den Cases del Rei vorbei erreiche ich eine gute
Stunde später die Quelle Font d’es Teix. Doch das Tor zur Abfüllanlage ist geschlossen. Dort
müsste ich aber laut Führer durch, weil gleich dahinter der Coll de Sóller liegt.
Ich steige nochmals etwa 50 Höhenmeter zurück. Dort habe ich an einer Abzweigung eine
verwitterte Holztafel gesehen. Vielleicht habe ich da was falsch interpretiert. Doch nein, auch
sie ist – wie der Beschrieb im Führer – klar und deutlich. So ein Gurk, ich kann nicht übers
Tor klettern, da sind so viele Leute. Einige haben mich gesehen, aber keiner hat Anstalten
gemacht, das Tor aufzuschliessen. Ich nehme trotz Wegweiser mal den anderen Weg an der
Abzweigung. Er endet – auf dem Gartensitzplatz der Besitzerfinca. Oh shit, schneller
Rückzug. Der Herr des Hauses verschwindet soeben mit dem Hund um die Ecke. Ich bin
wieder am Retourlaufen, da kommt ein Auto ans automatische Tor, das die Auffahrt zur
Finca versperrt, und hupt. Aha, vielleicht kann ich durchschlüpfen, wenn das Tor aufgeht und
wäre dann in der Abfüllanlage. Ich gehe in Lauerstellung, doch das Tor öffnet sich nicht.
Einige Minuten später steigt der Fahrer aus und schliesst von Hand einen kleinen Durchlass
im Tor auf. Ich schlängle mich durch, der Fahrer grüsst freundlich, „Que tal“ und so, ich
freundlich zurück. Uff, wenn das jetzt jeden Tag so geht... Ich bin ja gewarnt worden, dass
viele Wege gesperrt und in Privatbesitz sind, aber gleich so...
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Auf der Passhöhe suche ich vergebens eine Busstation. Anscheinend gibt es keinen
Busbetrieb nach Sóller. Gurk gurk, das bedeutet 2 Stunden auf Asphalt nach Sóller. Denn
dort finde ich sicher etwas zum Übernachten. Ich stehe gerade neben der
weinrebenumrankten Terrasse des Pass-Kaffees und beschliesse, zuerst mal abzusitzen
und eine Cola zu trinken. Neben mir ein einheimisches älteres Paar. Der Mann fängt sofort
ein Gespräch mit mir an, auf spanisch natürlich. Er erklärt, dass das hier gesprochene
Mallorquin eine Unterart des Catalan und das „normale“ Spanisch eben Castellano sei. Er
will viel von mir wissen, ich muss Hände und Füsse zu Hilfe nehmen. Doch irgendwie
verstehen wir uns, höchst befriedigend. Er ist mit seiner Frau nach Sóller gefahren, dort
haben sie zu Mittag gegessen und sind jetzt wieder auf dem Heimweg. Als er schliesslich
hört, dass ich in die Einsiedelei Eremita de Puig de Alaró gehe, bittet er mich um einen
Gefallen: Ich solle dort im Kloster für seinen Kollegen beten, der in Palma wohne und nicht
mehr richtig laufen könne. Ich verspreche es und wir schütteln uns mehrmals die Hände, um
das Versprechen zu besiegeln. Er lässt es sich nicht nehmen, mir die Cola zu bezahlen und
macht sich dann mit seiner Frau auf den Heimweg nach Palma. Schade, das ist für mich die
falsche Richtung. Ich beschliesse, ein Taxi zu bestellen, da ich nicht 2 Stunden abwärts auf
Beton laufen will.
Das Taxi kommt, ich lasse mich vors Hostal Nadal chauffieren. Es hat noch ein Zimmer,
24.50 Euro inkl. Frühstück und Dusche. Herrlich. Es ist ein Doppelzimmer, ich habe
Unmengen von Platz und 4 Frottétücher zur Verfügung! Eine schöne Aussicht auf die ruhige,
grüne Seite hat’s auch noch – was will man mehr.
Ich beschliesse, zum Znacht einige meiner Vorräte, darunter die Schale Rohschinken,
einzupacken und das uralte Tram in den Hafen zu nehmen (die Stadt liegt etwa 5km im
Landesinnern). Bis ich dann jedoch so ein Tram erwische, dauert es. Eines, das laut
Fahrplan hätte kommen müssen, fiel aus, was mich veranlasste, mich mit einem längeren
Stadtrundgang zu versichern, dass ich auch an der richtigen Haltestelle stehe.
Um 19.00 Uhr bin ich dann im Hafen und gehe natürlich zuerst mal zu den Schiffstegen. Es
hat noch immer keine neuen Stege gegeben, dabei habe ich mal was von zusätzlichen
Schwimmstegen gehört. Die normalen Stege sind so belegt, man könnte nicht mal längs zu
einem anderen Boot gehen. Schade. Denn Sóller als Schutzhafen wäre schon ein wichtiger
Hafen. Es ist mir schleierhaft, wie wir hier immer wieder einen Platz finden. Glück! Beim
Anlegeplatz der Fährschiffe von und nach Sa Calobra notiere ich mir die Abfahrts- und
Ankunftszeiten, da ich ein solches Schiff auf einer der weiteren Etappen brauchen werde.
Wie üblich notiere ich die Zeiten auf irgendeinen gerade greifbaren Fetzen Papier. Ich habe
schon einige Fahrpläne auf solche Zettel abgeschrieben. Solange ich sie alle am gleichen
Ort aufbewahre, finde ich sie schon wieder.
Dann sehe ich – einen Burger King. Sowas werde ich in den nächsten zwei Wochen sicher
nicht mehr zu Gesicht bekommen! Den Rohschinken nehme ich ungeöffnet wieder mit, dafür
esse ich ein Double Whopper-Menu. Auf der Rückfahrt mit dem letzten Tram um 20.40 Uhr
denke ich, dass ich eigentlich noch eines dieser Soft Ice hätte nehmen können, die sind
nämlich super gut. Auf dem ganzen Heimweg studiere ich daran rum...
Als Letztes schaue ich mir noch die Strecke von morgen an, lege die benötigten Unterlagen
bereit und stelle den Wecker auf 8.00 Uhr (ab dann gibt’s Frühstück).
Freitag, 23. Mai 2003
Es scheint nicht viele Gäste zu haben, beim Frühstück sitzen nur noch drei andere an den
Tischen. Wie in einem Hostal üblich, gibt’s zum Frühstück pro Person zwei Brötchen, eine
Scheibe Wurst, eine Käseecke und Tee oder Kaffee. An meinem Tisch ist für zwei gedeckt
und die Serviertochter fragt mich, wo der zweite sei. Ich erkläre, dass ich alleine in einem
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Doppelzimmer sei und schnappe mir schnell die zweite Wurstscheibe, bevor sie das andere
Gedeck wieder wegnimmt.
Ich breche gleichzeitig mit den drei anderen auf. Sie verstauen eine umfangreiche
Höhlenforscher-Ausrüstung im Auto, ich werde fast ein bisschen neidisch. Zuerst habe ich
gemeint, es handle sich um Kletterseile...
Am Dorfplatz vorne schnappe ich mir ein Taxi und fahre auf den Coll de Sóller. Der Fahrer ist
ein gesprächiger Typ, wir plaudern den ganzen Weg lang. Natürlich auf Spanisch...
Er lädt mich am Restaurant auf der Passhöhe ab und ich laufe die andere Seite des Passes
hinunter. Nach einigen Kurven kommt meine Abzweigung. Doch die Strasse ist völlig
verbarrikadiert mit Tor, Stacheldraht und einem ganzen Tafelwald. Auf einigen steht, dass
dies eine militärische Strasse und der Durchgang verboten sei. Auf der anderen steht „Coto
privado de caza“. Was heisst das jetzt nun wieder? Sicher auch, dass man da nicht durch
darf. In meinen Ohren tönt das „caza“ wie Katze. Also ein Katzenweg? Ich muss lachen;
vermutlich nicht! Ich laufe weiter, denn weiter unten gibt’s nochmals eine Abzweigung, die
mich ans selbe Ort führt, leider unter Einbusse von etwa 250 Höhenmetern.
Dort angekommen, finde ich ebenfalls ein geschlossenes Tor mit Vorhängeschloss und
Stacheldraht vor. Wenigstens steht nichts mehr von Militär. Aber eine Katzenweg-Tafel ist
ebenfalls angebracht. Ich muss hier unbedingt durch, sonst komme ich völlig von der
geplanten Route ab. Also wird geklettert, möglichst unauffällig wegen der benachbarten
Finca und ohne mir am Stacheldraht die Hose zu zerreissen. Ich darf mich von nun an unter
keinen Umständen erwischen lassen. Denn einige der Wege auf Mallorca sind deshalb
gesperrt, weil die Besitzer keine Wanderer auf ihren Grundstücken wollen. Als Argument
führen sie an, dass die Wanderer immer wieder die Wege verlassen würden und über alle
Abschrankungen klettern. Wenn ich also erwischt werde, wirft das ein schlechtes Licht auf
alle Wanderer und beeinträchtigt indirekt die Bemühungen für die Eröffnung eines dichten
Wanderwegnetzes auf Mallorca.
Der Weg führt zwar durch eine wunderschöne Gegend - terrassenförmig angelegte Felder,
Olivenbäume und Schafweiden - doch weiter vorne erblicke ich wieder eine Finca.
Hoffentlich ist da niemand... Beim Näherkommen sehe ich, dass die Fensterläden
geschlossen sind. Gott sei Dank. Das Tal verengt sich immer mehr, der Weg wird schmaler
und steiler. Schliesslich ist er kaum mehr auszumachen, die Vegetation wuchert rundherum
und auch von oben bis auf 1.40 Meter herunter. Ich muss ständig Äste und Schlingpflanzen
beiseite schieben. Top-romantisch. Hier ist schon lange niemand mehr vorbeigekommen!
Schliesslich erreiche ich den „Pass“, sprich den höchsten Punkt. Ab jetzt geht’s wieder
abwärts, drei Tore sind zu überwinden. Plötzlich komme ich auf eine kleine Lichtung und
kann das vor mir liegende Tal überblicken. Links im Hintergrund sehe ich die Strasse, die ich
erreichen muss. Und dazwischen? Eine Finca, Trockenmauern, Schafweiden, Tore und viele
Katzenwege. Oh je. Ich mache mich „an die Arbeit“. Bei der Finca mache ich quer über
Weiden und durch Gestrüpp einen grossen Umweg, um nicht gesehen zu werden. Trotzdem
ist die Landschaft sehr offen hier, die rote Jacke wird deshalb in den Rucksack eingepackt.
Bei Schafherden muss ich ebenfalls aufpassen: Sie rennen davon und die Glocken um ihren
Hals bimmeln viel zu laut. Man muss sich langsam anpirschen. Auch zwei Esel treffe ich. Ich
streichle ihnen über die Nase, damit sie nur ja keinen Laut von sich geben. Dann noch die
letzte Mauer überklettern und ich bin auf der Fahrstrasse.
Ich folge ihr bis auf den nächsten Pass und mache dort unter Föhren an einem schattigen
Plätzchen Mittagspause. Am Nachmittag durchquere ich dann ein kleines verschlafenes
Dörfchen namens Orient und komme dahinter zum abgelegenen Luxushotel „L’Hermitage“.
Hier zweigt ein Weg ab, der etwa 300 Höhenmeter rauf auf den Puig de Alaró führt. Oben
thront wie ein Adlerhorst die Einsiedelei „Eremita de Alaró“. Rundherum steile, ockerfarbige
und wasserzerfressene Kalkfelsen, die mich an meine Kletterwoche auf der griechischen
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Insel Kalymnos erinnern. Ein Weg, der mit öffentlichen Geldern „restauriert“ worden ist, führt
das letzte Stück zu den verfallenen Mauern der Burg, die einst vor der Eremita stand.
„Restauriert“ heisst, dass eine Art natürliche, runde Steine aneinander gereiht wurden. Zum
Laufen natürlich der letzte Gurk. Trotz meinen harten, steigeisenfesten Bergschuhen merkt
man jeden Stein. Ich bin schon etwa sechs Stunden unterwegs und verfluche die
Wegbauer...
Endlich angekommen. Die Eremita verfügt tatsächlich über eine kleine Kapelle. Ich löse bei
der Besichtigung gleich mal mein Versprechen ein und bete, wie ich es den älteren Leuten
auf dem Coll de Sóller gestern versprochen habe. Dann entdecke ich eine Art Bar. Zwei
Tische, einige Stühle, die Getränkekarte auf einer Holztafel von Hand aufgemalt. Ich melde
mich dort an und bekomme einen Schlüssel für das Nebengebäude, wo die Gästezimmer
sind. Es handelt sich um Vierbettzimmer, super sauber und anscheinend recht neu. Die
Aussicht aus dem Fenster ist überwältigend: Man sieht über die ganze Insel. Duschen hat’s
keine, was soll’s. Bettzeug gibt’s auch keines, die Wolldecke entpuppt sich als extrem
fusselndes Teil. Aber für 12 Euro pro Nacht kann man eben nicht auch noch fusselfreie
Wolldecken verlangen. Da ich aus Gewichtsgründen keinen Leinen-Schlafsack oder
ähnliches mitgenommen habe, muss ich mir etwas einfallen lassen. Doch ich vertage dieses
Problem auf später. Zuerst mal wasche ich einige Sachen und breite sie draussen auf den
warmen Steinen zum Trocknen aus.
Mit den Unterlagen setze ich mich draussen dann an ein schattiges Plätzchen und mache
„Büro“: Weg für morgen festlegen, benötigte Unterlagen heraussuchen, Reisebericht in
Stichworten schreiben. Die Route für morgen muss ich komplett umkrempeln: Ich bin heute
an den möglichen Abzweigungen vorbeigekommen, und beides waren verbarrikadierte
Katzenwege. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Zum Glück habe ich für morgen
Abend keine Unterkunft reserviert. Ich muss einfach übermorgen im Refugi Muleta sein.
Nach längerem Karten- und Fahrplanstudium beschliesse ich, an den neuen Zugbahnhof
von Consell/Alaró runterzulaufen und dort den Zug nach Palma zu nehmen. In Palma kann
ich dann einen Bus nach Deyá nehmen und habe so übermorgen eine lockere Tagesetappe
zum Refugi Muleta.
In der Bar habe ich gesehen, dass Shirts mit Aufdruck angeboten werden. Da kann ich
einfach nicht widerstehen, obwohl ich das Ding dann natürlich die ganzen zwei Wochen
mitschleppen muss!
Die ständigen Bewohner hier oben sind zwei junge Männer und drei Esel. Ein Engländer ist
noch angekommen, er übernachtet auch hier. Er ist Guidebook-Autor und in der ganzen Welt
unterwegs. Im Moment hat er gerade einen Auftrag für Mallorca gefasst. Er erzählt, dass er
gerne in diesen Eremitas und Klöstern übernachte, weil es einfach speziell sei. Ich solle mal
auf den Puig de Randa ins dortige Kloster, dort habe es noch richtige Monks. Ich mit meinen
eingerosteten Englischkenntnissen verstehe Monkys und frage überrascht, ob die dort denn
wild leben. Jetzt schaut er mich verwundert an und ein österreichisches Paar, das nebenan
unser Gespräch verfolgt hat, lacht. Sie klären mich auf, dass Monks zu Deutsch Mönche und
nicht Affen heisst. Oh shit, wilde Mönche....
Es ist 20.00 Uhr, die Österreicher wollen auch noch zum Nachtessen bleiben und dann in
der Dunkelheit hinunterwandern, zurück zum Auto. Wir haben alle Hunger und schleichen
wie hungrige Wölfe um den Eingang zur Bar herum. Plötzlich kommt der eine der beiden
„Wirte“ raus, nimmt zwei Halftern und verschwindet zu den Eseln. Kurze Zeit später sind
diese mit grossen Tragekörben ausgerüstet und werden von ihm unter lauten Rufen den
Weg hinuntergetrieben. Der andere informiert uns, dass sie eben gerade keinen Food mehr
hätten und nun mit den Eseln welchen holen gehen würden. Una hora, dauere das. Aha.
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21.00 Uhr. Die angekündigte Stunde ist rum, uns knurrt der Magen und tatsächlich hören wir
das Bimmeln der Glocken. Die Esel werden nicht geführt, sie kennen den Weg und bleiben
von alleine vor der Bar stehen.
21.15 Uhr. Wir werden in die Bar an die Tische gerufen und können sogar aus einigen
Gerichten aussuchen. Die Österreicher nehmen zweimal Lammschulter. Als ich mich
anschliessen will, hat’s keine mehr. Aha, wahrscheinlich hat das Lamm hier oben auch nur
zwei Schultern. Ich entscheide mich für irgend ein Schnitzel mit Salat. Beim Tischgespräch
mit den Österreichern entdecke ich, dass sie in ihrem Wanderführer noch eine interessante
Beschreibung eines Kletterweges auf den Massanella haben. Ich schreibe die betreffende
Passage natürlich sofort ab und lege sie zu meinen Unterlagen.
Ins Bett komme ich um 23.00 Uhr. Jetzt noch das Wolldecken-Problem lösen. Ich nehme ein
Fixleintuch von einer anderen Matratze und packe die Wolldecke darin ein. Wird schon
irgendwie gehen. Im Zimmer hat’s ein Notausgangslicht, das sich nicht ablöschen lässt, aber
ganz ekelhaft grün blendet. Ich komme nicht ran, das Licht ist zuoberst im hohen Raum
angebracht. Also lege ich mir den Sonnenhut über den Kopf.
Samstag, 24. Mai 2003
So richtig gut schlafe ich nicht, der Hut rutscht ständig runter und unter dem plastifizierten
Fixleintuch schwitze ich. Um 7.00 Uhr stehe ich auf und packe. Zum Zmorgen habe ich
eigentlich einige der Hundebisquits zusammen mit dem Rohschinken vorgesehen, doch die
vacuumverpackte Schale hat ein Loch. Obwohl man Rohschinken ja recht problemlos lagern
kann, bin ich nun nicht mehr sicher, ob er noch essbar ist. Risiko kann ich jedenfalls keines
eingehen und werfe ihn schweren Herzens fort. Bleiben noch die Hundebisquits, die ich am
offenen Fenster stehend mampfe. Unter mir steht ein Esel und schaut herauf.
Eine halbe Stunde später laufe ich los. Der Weg führt in endlosen Serpentinen hinunter ins
Tal. Weil ich von der Zuglinie keinen Fahrplan habe und der Bus Samstag und Sonntag nicht
fährt, laufe ich zügig, um sicher um 10.00 Uhr am Bahnhof zu sein. Um Fünf vor Zehn treffe
ich ein – und es fährt ein Zug ein. Besser hätte es nicht klappen können!
In Palma finde ich heraus, dass der Bus nach Deyá um 11.30 Uhr fährt. Also noch eine
Stunde Zeit. Ich kenne ein Café an der Plaça Espanya, das superfeine Bocadillos
(Sandwiches) hat und genehmige mir eines. Mit Rohschinken natürlich. Das Ganze kostet
inkl. Cola 4 Euro, was ich sogar billiger als in der Schweiz finde. Überhaupt habe ich nichts
bemerkt von den überhöhten Preisen seit der Euro-Einführung, über die sich viele
beschweren. Ein Film für den Fotoapparat kaufe ich auch noch. Habe zwar einen Ersatzfilm
mitgenommen – und den bräuchte ich jetzt – aber der ist nicht mehr aufzufinden. Im Burger
King will ich endlich das in Port de Sóller verpasste Soft Ice „Sandy“ nachholen. Doch bei
denen ist die Maschine kaputt...
Ich verbringe die Zeit bis zur Abfahrt des Busses nach Deyá mit der Korrektur meiner
Busfahrpläne. Das gibt ein ewiges Werk!
Auf der Fahrt zum Künstlerdorf Deyá quatscht mich eine englisch sprechende Frau an. Sie
will wissen, wie wo wann woher wohin..... Anscheinend muss ich wirklich schon wie der
hinterletzte Tramper aussehen... Sie sei Klavierlehrerin aus Wales. Eine Minute später drückt
sie mir schon einen Zettel mit ihrer Adresse in die Finger. Ich müsse sie unbedingt besuchen
kommen und dort mit ihr wandern gehen!
In Deyá sehe ich eine Tafel mit der Aufschrift „Hostal Miramar*“. Super. Genau so was
brauche ich. Denn Deyá lebt vom Tourismus und seinem Ruf als Künstlerdorf und hat ein
eher hohes Preisniveau. In diesem Dorf wurde auch die Serie „Hotel Paradies“ gedreht. Das
Hotel Residencia war die Kulisse dafür.
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Ich laufe dem Wegweiser nach die Strasse hoch, bis sie vor einem Haus aufhört. Dieses ist
jedoch nirgends angeschrieben. Eine alte Frau sitzt vor dem Haus, ich frage sie. Ja ja, da sei
ich richtig, meint sie und ruft ihrer Tochter. Ich bekomme ein super Zimmer, 29 Euro mit
Frühstück. Die Türe wird zwar beim nächsten Windhauch aus dem Rahmen fallen, aber was
soll’s. Dusche und WC auf dem Gang, der wellige Fussboden hat auch schon bessere Zeiten
gesehen. Aber 29 Euro ist für Deyá billig. Heute ist die Hose und ein T-Shirt mit waschen
dran. Ich hole Waschmittel im Supermercado unten und hänge die nassen Sachen an eine
Wäscheleine vor dem Haus. Weiss zwar nicht, ob Gäste die benützen dürfen, aber ich kann
niemanden finden, um zu fragen.
Dann schaue ich mir das Dorf an, laufe durch die engen Gässchen und besuche die Kirche,
die auf einem Hügel den höchsten Punkt bildet. Ich sitze in ein Café, möchte quasi als
Nachtessen ein Sandwich essen. Sie hätten kein Brot, meint die Kellnerin. Komisch, dabei
hat der Supermercado gegenüber die Gestelle voller Barras! In ein Restaurant will ich nicht
sitzen, die sehen alle so vornehm aus. Deshalb kaufe ich im Supermercado einiges und sitze
damit vors Polizeigebäude auf eine Bank.
Als ich zurück zum Hostal komme und meine Wäsche von der Leine nehmen will, sehe ich,
dass der Rest der Leine völlig belegt mit frisch gewaschenem Bettzeug ist...
Es soll ab morgen bis Dienstag regnen und stürmen mit bis zu 6 Beaufort. Ich habe mit dem
Handy wie jeden Tag schnell nach Hause angerufen und auch gleich die neuesten
Wetterprognosen angefragt. Morgen habe ich nur etwa 3 Stunden ins Refugi Muleta zu
laufen, da ist es nicht so tragisch, wenn ich verschifft werde. Aber die folgenden zwei Tage
bin ich mitten im Gebirge unterwegs mit langen Tagesetappen und Höhenunterschieden.
Hoffentlich hält sich das Wetter einigermassen stabil...
Sonntag, 25. Mai 2003
Dunkle Wolken. Shit. Es sieht nach Regen aus. Ich gehe runter zum Frühstück. Ausser zwei
Deutschen ist anscheinend niemand hier. Dabei ist dieses Hostal so romantisch im Grünen
gelegen und die Aussicht auf Deyá fantastisch! Zum Frühstück gibt’s sogar noch eine
Banane.
Ich verpacke mein Hab und Gut regendicht und gebe den Zimmerschlüssel ab, um meine
Identitätskarte wieder zurückzuerhalten. Das läuft hier überall so, dass man seinen Ausweis
abgeben muss und ihn dann erst am nächsten Morgen wieder erhält. Anfänglich hat mir das
gar nicht gepasst, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt.
Es tröpfelt bereits, als ich loslaufe. Camí Castell heisst der renovierte Pilgerweg, der von
Deyá nach Sóller führt und auf dem ich etwa 2 Stunden unterwegs sein werde. Dann muss
ich auf die Halbinsel Muleta abzweigen, um zum Refugi zu kommen. Das Refugi liegt auf
dem äussersten Ende der Halbinsel, gleich beim Leuchtturm, der die Hafeneinfahrt von Port
de Sóller markiert. Alles natürlich in luftiger Höhe!
Als ich „renovierter“ Pilgerweg gelesen habe, dachte ich mir schon, dass heute wieder mal
so ein Superweg kommt. Und tatsächlich verbringe ich den Grossteil der heutigen
Wanderung vor mich hingrummelnd wegen diesen runden, absolut unpraktischen Steinen.
Doch der Weg führt durch ein sehr schönes Gebiet entlang der Nordküste und entschädigt
wenigstens teilweise für die Mühen. Wenn nur das Wetter besser wäre! So ist auch das Meer
bleigrau statt azurfarben.
Es nieselt ständig. Ich bin dauernd unschlüssig, ob ich die Regenjacke anziehen soll oder
nicht. Wenn nicht, ist alles feucht wegen dem Nieselregen, wenn ich sie aber anziehe,
schwitze ich darunter bei dem tropischen Klima und bin auch bachnass.
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Ich überquere die Küstenstrasse und laufe auf einem Karrenweg auf die Halbinsel hinaus.
Jetzt fängt’s richtig an zu regnen, ich ziehe die Regenjacke an. Bald verschwindet der Weg
zwischen Gestrüpp und Dissgras. Auch auf der Karte ist keiner eingezeichnet, nur der auf
Mallorca bekannte Wanderführer-Autor Herbert Heinrich hat hier einen Weg beschrieben. Es
könnte auch eine weglose Route sein. Ich jedenfalls finde trotz kurzer Suche keinen und
beschliesse, die noch etwa 1000 vor mir liegenden Meter querfeldein zurückzulegen. Zumal
es ja wirklich regnet und ich schnellstmöglich unter Dach kommen möchte.
Es geht durch harte Stauden und Dissgras. Vor allem letzteres macht mir zu schaffen, denn
ich kann nicht darüber hinweg sehen. Es wächst hier höher als in den Bergen. Eine Richtung
zu halten wird schwierig, weil ich immer wieder grösseren Hindernissen ausweichen muss.
Im Regen (nun wieder nieselnd) will ich aber wirklich nicht im Kreis herumlaufen und nehme
deshalb den Kompass hervor. Nun ist’s kein Problem mehr. Ich versuche, meine
Wanderhose in diesem Dickicht möglichst vor Rissen zu bewahren. Sie ist zwar super, aber
schon etwa sieben Jahre alt. Der Stoff wird langsam dünn und an den Beinabschlüssen
unten hat’s bereits zwei Löcher. Trotzdem würde ich das gute Stück nicht mehr hergeben.
Bis jetzt habe ich auch nichts ähnlich Gutes gefunden.
Wegen der ewigen Nieselei habe ich keine Pause gemacht bis auf die Halbinsel Muleta
hinaus und bin deshalb nach 40min Camel Trophy froh, als die Hütte in Sicht kommt. Kaum
bin ich unter Dach, öffnen sich die Himmelsschleusen und es fängt heftig an zu regnen. Gott
sei Dank bin ich früh losgegangen! Der Hüttenwart begrüsst mich. Er heisse Miguel und
wenn ich was brauche, sei er da. Ja, ich brauche was: Eine Dusche! Denn obwohl diese
Refugis mit unseren SAC-Hütten verglichen werden können, ist doch der Standard etwas
höher. So werden Frotté- und Leintücher vermietet und es hat Duschen. Ich erblicke ein T-
Shirt mit Refugi-Aufdruck. Klar, dass ich da wieder nicht widerstehen kann. Jetzt schleppe
ich total 4 T-Shirts mit...
Die Dusche tut gut, leider kommen aus der Brause nur fünf Wasserstrahlen. Die anderen
Düsen sind verstopft. Aber es reicht, Hauptsache Süsswasser.
Ich finde das Hüttenbuch. Die Hütte ist seit fast genau 2 Jahren offen und es hat sich bis jetzt
ein einziger Schweizer eingetragen – im Jahr 2001! Höchste Zeit, dass ich unsere Nation
hier vertrete!
Ein Paar, das vor einer Stunde in die Richtung losgelaufen ist, aus der ich gekommen bin,
kommt tropfnass zurück und erkundigt sich bei Miguel, wo denn der Weg genau durchgehe.
Aha, ich bin also nicht alleine. Muss wirklich ein Problem geben mit den Wegen auf dieser
Halbinsel...
Zwei deutsche Frauen gesellen sich zu mir. Sie sind soeben mit riesigen Tramperrucksäcken
eingetroffen. Die müssen sich zu Tode geschleppt haben! Sie seien gestern von hier
gestartet, auf dem einfachen Wanderweg zur Bucht Sa Calobra gewandert und hätten dort
am Strand geschlafen. Sie berichten, dass sie verschifft worden seien und sich dann unter
die Felsen zurückgezogen hätten. Dann seien sie aber wieder weg von der Felswand, denn
sie hätten Angst gehabt vor Steinschlag. Geschlafen hätten sie nicht gross... Die eine
erzählt, dass sie jetzt dann nach Neuenburg komme und dort im Spital eine Assistenzarzt-
Stelle antrete. Wir plaudern viel miteinander, bis sie beschliessen, noch nach Sóller zu
fahren. Es schifft zwar ununterbrochen, aber sie haben ein Mietauto. Heute auf dem
Rückweg haben sie ausgeraubte Handtaschen am Strassenrand gefunden. Eine haben sie
mitgenommen und zeigen sie mir: Es hat einen Holländischen Pass drin, den AVIS-Vertrag
eines Mietautos sowie die Schlüssel zu diesem Auto. Die Geldbörse ist leer. Der AVIS-
Vertrag ist erst gestern ausgestellt worden. Wir beschliessen, die Sachen der Policia Local in
Sóller zu bringen.
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Gesagt, getan. Die uniformierten Typen schauen ziemlich mürrisch drein. Jetzt muss man
noch arbeiten an einem Sonntag... so ein Gurk. Trotzdem finden wir die Sache total
aufregend.
Die Deutschen wollen weiter nach Valldemossa, ich muss wieder ins Refugi zurück zum
Nachtessen. Pünktlich um 20.00 Uhr, wie mir Miguel eingeschärft hat. Also nehme ich bei
dem Regen ein Taxi zurück.
Die Wolken hängen tief, es ist kühler geworden. Wenn das Wetter morgen so ist wie im
Moment, müsste ich die morgige Etappe abblasen. Sie führt über den Coll de l’Ofre, und der
ist total im Nebel.
Zum Znacht – ich bin alleine mit Miguel – gibt’s zähen Salat aus dem eigenen Garten,
Tomaten und eine Hähnchenkeule. Wunderbar zart und überhaupt nicht ausgetrocknet. Also
kochen kann er, der Miguel. Er gibt mir noch einen Tipp, wo in Palma ich die begehrten
Landkarten im Massstab 1:25'000 bekomme. Diese Karten (vom Militär) sind sehr schwierig
zu finden. Sie würden soeben überarbeitet und es seien von fast allen bereits die neuen
erhältlich. Wenn ich in Palma bin, muss ich unbedingt dort hin (Intersport).
Montag, 26. Mai 2003
Um 6.00 Uhr wache ich kurz auf und höre, dass es gewittert. Das auch noch. Gestern, als
ich die Planung für heute gemacht habe, habe ich einen „Regenplan“ erstellt. Doch das
Refugi Tossals Verds, das mein heutiges Tagesziel ist, liegt mitten im unzugänglichsten Teil
der Serra Tramuntana. Etwa die Hälfte sowie den höchsten Pass könnte ich abkürzen mittels
eines öffentlichen Busses, der einmal täglich an den Cúber-Stausee hochfährt. Aber von dort
sind’s immer noch einige Stunden bis zur Hütte.
Um 8.00 Uhr gehe ich runter zum Frühstück. Die anderen im 30 Personen fassenden
Schlafsaal schlafen noch. Bis auf die beiden deutschen Frauen ist der Saal glücklicherweise
leer. Miguel meint, das Wetter werde weiterhin bewölkt sein, aber die Regenfront und das
Gewitter seien vorbei. Trotzdem sehe ich die Wolken noch an den Gipfeln hängen.
Ich beschliesse, die heutige Etappe wie geplant durchzuführen und packe den Rucksack.
Wie üblich kaufe ich noch Wasser beim Hüttenwart. Zu Essen habe ich genug, das Meiste in
Form von Riegeln. Ich laufe hinunter nach Port de Sóller, warte dort auf das Tram und fahre
damit etwa 5km bis nach Sóller zum Dorfplatz Plaça Constituçio. Dort geht’s los, durchs Dorf
Biniaraitx erreiche ich den Anfang des Torrent d’es Barranc. Dieses Tal steigt steil nach oben
zur vor mir liegenden Serra de Alfabia. An einem alten Waschhaus ausgangs Biniaraitx treffe
ich auf zwei Wanderer, die den gleichen Weg haben, aber nur bis zum Cúber-Stausee
wandern. Ich überhole sie und laufe auf dem restaurierten Pilgerweg Camí d’es Barranc in
unzähligen Windungen talaufwärts. Der Weg ist lang und steil, die runden Steine erleichtern
die Sache nicht – im Gegenteil! Kurz vor Erreichen des Passes de l’Ofre komme ich zur
Finca l’Ofre. Hier ist der Weg abgesperrt und ein Schild warnt vor wilden Stieren. Schlimmer
als in der Camargue kann’s nicht sein, denke ich und klettere übers Tor.
Endlich auf dem Pass! Gestartet bin ich auf Meereshöhe, der Pass liegt 890m hoch. Zu
gerne wäre ich jetzt noch schnell auf den l’Ofre (1090m.ü.M.), der vom Pass aus in 45min zu
erreichen ist. Doch er liegt im Nebel, ich bin hier oben knapp unterhalb der Wolkengrenze.
Das bringt nichts. Schade. Auf dem Pass windet’s stark, ich beschliesse, sofort
weiterzugehen, obwohl ich noch keine Pause gemacht habe. Es hat ein geschmiedetes
Kreuz auf dem Pass, daneben sitzt ein älteres deutsches Ehepaar. Die beiden verzehren in
aller Ruhe ein Picknick. Wir sprechen kurz miteinander. Auch sie wollten auf den l’Ofre, aber
bei dem Nebel werden sie von hier ebenfalls wieder absteigen zum Stausee, wo sie ihr
Mietauto parkiert haben. Sie wollen natürlich auch wissen, wohin ich will. Schliesslich
verabschieden wir uns und ich laufe durch Steineichen- und Föhrenwald runter an den
Stausee. Von hier sollte man den Puig Mayor schön sehen können, doch auch sein mit
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Radarstationen und Antennen bewehrter Gipfel ist in den Wolken verborgen. Er ist
militärisches Sperrgebiet und darf nicht betreten werden. Deshalb ist der Massanella der
höchste begehbare Gipfel Mallorcas. Den habe ich auch noch auf dem Programm!
Vor mir ist jetzt der Himmel recht blau, hinter mir tiefschwarz. Zum Glück bin ich bis jetzt vom
Regen verschont geblieben! Ich lege trotzdem noch mal einen Zacken zu. Ich verlasse den
Stausee und folge ab jetzt immer der Wasserleitung, die das Stausee-Wasser nach Palma
leitet. Die Röhre mit einem Durchmesser von etwa einem halben Meter führt durch ein
unwirtliches Gebiet. Die zerklüfteten Felsen und die wild wuchernde Vegetation sind schön
anzusehen. Schliesslich geht’s auch noch durch fünf Tunnels! Dafür habe ich in weiser
Voraussicht eine Taschenlampe mitgenommen...
Jetzt rechne ich noch mit einer Stunde Marschzeit bis zum Refugi. Nach dem letzten Tunnel
lese ich auf einer Tafel, dass hier 3 Euro für das Benutzen des Wanderweges bezahlt
werden müssten. Ich sehe aber keine Vorrichtung dafür und gehe weiter.
Kurz vor der Hütte muss ich eine letzte Steigung von etwa 250 Höhenmetern bewältigen. An
Eselgehegen vorbei komme ich schliesslich auf der Terrasse des Refugis an. Der Hüttenwart
hält gerade ein Mittagsschläfchen, bemerkt aber mein Kommen sofort. Hier gibt’s vier
Achterzimmer. Neben mir richten sich im Schlafsaal noch drei Engländer ein. Ich mischle mir
zuerst mal einen Platz auf einer Bank auf der Terrasse. Bin etwas müde, denn wegen dem
drohenden Regen habe ich heute Vollgas gegeben und keine einzige Pause gemacht. Da
dies aber mit 6 Stunden eine mittellange Etappe war, merke ich es jetzt doch erstmals ein
bisschen. Hinter einem Mäuerchen macht anscheinend auch einer ein Nickerchen, jedenfalls
sind laute Schnarchgeräusche zu hören. Ich habe soeben das eigentlich für die Pause
unterwegs vorgesehene Picknick (Hundebisquit und Riegel) verdrückt, da beginnt es zu
regnen. Geschützt unter dem Dach beobachte ich die Mauer, hinter der der Schnarchler
unbeirrt weiterschnarcht. Doch plötzlich erwacht er und kommt um die Ecke: Der Wachhund
des Refugis, ein riesiges schwarzes Tier.
Ich gehe duschen. Wenn’s schon eine hat, muss diese natürlich auch benützt werden! Doch
heute sind nur noch zwei Wasserstrahlen in Betrieb; da waren ja die fünf gestern Luxus!
Im Hüttenbuch lese ich die Einträge durch. Viele Speleo-Gruppen haben hier übernachtet.
Wahrscheinlich muss es in der Umgebung einige Höhlensysteme geben, wenn die
Höhlenforscher hier ihr Basislager aufgeschlagen haben. Natürlich gibt’s hier T-Shirts mit
„Refugi Tossals Verds“-Aufdruck. Muss unbedingt eines haben... Der Rucksack wiegt jetzt
etwa 8kg inkl. Getränke und Essen für unterwegs.
Hier kann man für den nächsten Tag ein Picknick-Paket bestellen. Ich mache das, bin
gespannt, was es da zu futtern gibt.
Das Nachtessen besteht aus einem traditionellen Gemüseeintopf mit Paprika, Auberginen
und wenigen Kartoffel-Scheibchen. Darunter finde ich noch ein zähes Schweinsfilet. Gut ist
der Eintopf ja schon, aber ich leide langsam unter Kohlenhydrat-Mangel. Morgen Abend bin
ich im grossen Kloster Lluc. Die haben eigene Restaurants, da gibt’s sicher Spaghetti oder
so was.
Die Engländer sind komische Sonderlinge. Wir sprechen nicht miteinander. Mit dem
Hüttenwart rede ich Spanisch, die Engländer wissen nicht, ob ich sie verstehe oder nicht.
Dienstag, 27. Mai 2003
Um 8.00 Uhr klingelt der Wecker der Briten. Ich benutze die Gelegenheit und mache, dass
ich davon und vor ihnen zum Frühstück komme. Als sie schliesslich im Aufenthalts-/Essraum
auftauchen, bin ich reisefertig und bezahle alles zusammen beim Hüttenwart. Viel mehr als
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20 Euro kostet es jeweils nicht. Heute noch weniger als gestern im Refugi Muleta. Dort habe
ich nämlich vergessen, den Ausweis des Schweizer Alpne Clubs (SAC) zu zeigen. Wir
haben hier Gegenrecht und erhalten Rabatt auf Übernachtung, Bettwäsche und Essen. Zum
Frühstück hat’s Zwieback gegeben. Jemand hat sich beschwert, doch die bekommen hier
sicher nicht jeden Tag frische Lebensmittel.
Ich nehme das Picknick-Paket in Empfang und mache mich auf den Weg. Die Wolken
hängen tief, aber ich habe heute gar keine andere Wahl, als weiter zum Pass hochzulaufen
und auf der anderen Seite einem Tal entlang hinunter ins Kloster Lluc. Je lichter der Wald
wird, desto mehr pfeift mir der Wind um die Ohren. Über der Baumgrenze wird’s dann sicher
ordentlich blasen. Kurz vor Erreichen der Baumgrenze mache ich deshalb noch eine Pause
und inspiziere das Picknick-Paket. Wow! Es hat eine richtige Büchse Cola drin! Und zwei
Pa’amb oli (mallorquinische Sandwiches) sowie eine Orange. Was sonst, es hat hier im
Norden der Insel überall Zitronen- und Orangenbäume. Die Pa’amb oli sind traditionell mit
Olivenöl getränkt. Ich behalte deshalb nur den Inhalt und werfe die Brote weg. Olivenöl
schmeckt mir gar nicht.
Kaum habe ich die letzten Bäume passiert, trifft mich der Wind mit voller Wucht. Es hat
mindestens 6 Beaufort. Die Böen werfen mich mehrere Male fast um. In Kehren windet sich
der schmale Trampelpfad zum Pass hinauf. Die Wolkengrenze rückt immer näher.
Schliesslich habe ich sie erreicht und packe Karte, Kompass und Höhenmesser aus.
Letzteren justiere ich nochmals. Im Nebel drin sieht man kaum einige Meter weit.
Irgendwann merke ich, dass ich wohl den Pass erreicht haben muss. Im Wanderführer, der
bis anhin supergute Beschreibungen lieferte, steht nur, dass man nun mit Blick auf die Bucht
von Alcudia weiterlaufen soll. Es habe da einen breiten Fahrweg. Ich sehe keinen solchen
Weg. Mit Karte und Kompass bestimme ich die Richtung, in der die Bucht von Alcudia liegt
und laufe einige Meter weglos in diese Richtung. Doch ein Weg taucht nicht auf und ich
kehre um, bevor ich die Passhöhe im dichten Nebel nicht mehr finde. Oben habe ich nämlich
einen ganz neuen Wegweiser der FODESMA gesehen, auf dem das Kloster Lluc
angeschrieben ist. Und dort geht auch ein Weg ab. Also laufe ich auf diesem Weglein weiter.
Ich muss höllisch aufpassen, dass ich es nicht verliere, die Wegspuren sind oft sehr
undeutlich. Der Weg führt ins Tal hinunter, also in die richtige Richtung. Doch plötzlich
beginnt der Weg, wieder zu steigen. Ich schaue auf die Karte und sehe, dass dieser Weg (in
der Karte aber nicht eingezeichnet!) über einen weiteren Pass führen muss und erst in einem
riesigen Umweg das Kloster erreichen wird. Langsam habe ich die Schnauze voll. Der Wind
ist unverändert stark und ich vom Nebel nass. Ich muss ständig in Bewegung bleiben, damit
ich nicht anfange zu frieren. Zur Not hätte es aber einige Schneehäuser, in dessen Ruinen
man Schutz vor dem Wind finden würde.
Ich beschliesse nun, den Weg zu verlassen und dem Bach, der auf dem felsigen Talgrund
fliesst, zu folgen. Wenn ich nach Erreichen der 1000-Höhenmeter-Linie in einem gewissen
Winkel vom Bach abzweige, müsste ich auf den breiten Weg stossen, der auf dem Pass
oben nicht zu finden war.
Gesagt, getan. Ich treffe auf den breiten Weg und folge ihm talauswärts. Bald erreiche ich
die Baumgrenze und bin wieder einigermassen im Windschatten der Bäume. Ich mache eine
kurze Pause, verspeise den Rest des Picknick-Paketes und laufe an der Finca Coma Freda
entlang weiter hinunter Richtung Kloster, das auf etwa 500 m.ü.M. mitten im Gebirge liegt.
Die Finca hat einen Aufpasser eingestellt, der die Wanderwege kontrolliert und von jedem,
den er antrifft, 4 Euro Weggebühr kassiert. Doch bei dem Sch...wetter ist er anscheinend
nicht da.
Ich bin noch etwa 40min. vom Kloster entfernt, da treffe ich auf die ersten Leute. Und siehe
da – es ist das ältere nette deutsche Paar, das ich bereits auf dem Pass des l’Ofre getroffen
habe. Wir haben damals beide auf die Besteigung des l’Ofre verzichtet. Wir beschliessen,
den Weg gemeinsam fortzusetzen. Sie haben ihr Auto, ein blauer Suzuki-Jeep, am Ende der
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Fahrstrasse parkiert und bieten mir an, mich die letzten 20 Fussminuten der Hauptstrasse
entlang mitzunehmen. Dieses Angebot nehme ich natürlich gerne an. Wir sprechen über dies
und das; im Laufe des Gesprächs erzähle ich, dass ich oft mit den Schiffen in den Balearen
unterwegs sei.
Endlich im Kloster. Wegen der Wegsucherei und dem Gegenwind (das macht bei diesen
Windstärken über eine längere Distanz viel aus!) habe ich 7 statt der veranschlagten 5
Stunden gebraucht. Ich inspiziere das Kloster, finde gleich am Eingang die Info. Der Señor
füllt ein Formular aus, ich muss sofort bezahlen. 88 Euro für ein Einzelzimmer für vier Tage.
Auf dem Formular steht Marion statt Mirjam. Dabei hat er von der Identitätskarte
abgeschrieben! Auf dem Coll de Sóller hat mir der ältere Einheimische von Palma ständig
Maria gesagt....
Ich richte mich in meiner Mönchszelle häuslich ein. Das macht so richtig Spass, ich kann
alles auspacken und nun für vier Tage liegen lassen. Jetzt will ich den kleinen Lebensmittel-
Laden aufsuchen, den das Kloster hat. Da hier tagsüber sehr viele Tagestouristen mit Cars
zu Besuch kommen, verfügt das Kloster über eine erstaunlich gute Infrastruktur.
Doch das Lädeli ist geschlossen. Öffnungszeiten sind nicht angeschlagen. Ich gehe zurück
zum Señor an der Information. Es ist ein netter, älterer Herr mit grauem Haar und korrekt
gekleidet mit Kravatte und Anzug. Er erklärt, dass gerade eine Vertretung dort sei und diese
erst ab 17.00 Uhr aufmache. Ich verziehe mich ins benachbarte Café und mache „Büro“.
Nach 17.00 Uhr gehe ich wieder in den Laden. Ich muss neben Lebensmitteln auch
Haarshampoo und Waschmittel haben. Doch anstelle eines Shampoos finde ich nur so
etwas wie Haarbalsam und anstatt Waschmittel einen Weichspüler. Das muss reichen; ich
mache eine grosse Wäsche (Kleider und Mensch!). Dann stelle ich die Heizung an, damit die
über einer Schnur hängenden Kleider besser trocknen. Die Schnur habe ich mangels
Aufhänggelegenheiten quer durchs Zimmer gespannt. Wichtiges Detail: Die Brause der
Dusche funktioniert einwandfrei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben mal noch
die einzelnen Wasserstrahlen einer Duschbrause zähle. Aber hier hat’s über 30!
Ich suche und finde die Quelle des Klosters. Hier kann man gratis Wasser abfüllen, was ich
mit all meinen PET-Flaschen erledige. Für morgen steht der Massanella, der höchste
begehbare Gipfel Mallorcas auf dem Programm. Jedoch ohne den Kletteraufstieg, für das
ist’s noch zu feucht. Die Wetterfrösche haben ab morgen Nachmittag stetig besserndes
Wetter versprochen.
Auf der anderen Strassenseite steht ein Infozentrum, in dem die Fauna und Flora des
Tramuntana-Gebirges sehr lehrreich dargestellt wird. Auch das Kloster sehe ich mir noch
genauer an und natürlich die drei Restaurants. Ich will heute unbedingt Pasta in irgendeiner
Form. Bei allen drei trample ich hinein und verlange die Speisekarte. Die Auswahl ist schnell
getroffen, nur ein Restaurant hat etwas Derartiges, nämlich eine Portion Spaghetti.
Ich treffe auf die blöden Engländer vom Refugi Tossals Verds. Sie sind eben angekommen.
Die haben über 10 Stunden gebraucht. Ich kaufe eine Zeitung sowie eine Ansichtskarte und
schreibe meinen Eltern. Denn es hat sogar einen Briefkasten hier!
Nachtessen so früh wie möglich (= 19.00 Uhr) im Spaghetti-Restaurant. Zur Vorspeise gibt’s
Tintenfisch. Nach dem Essen wäre ich zwar müde, aber mit vollem Bauch will ich noch nicht
ins Bett. Also gehe ich in die Kirche. Es ist schön ruhig, all die Touris sind zurück in ihre
Hotels gefahren. Im Nebenflügel findet ein katholischer Gottesdienst statt, auf den Bänken
sitzen einige Einheimische. Ich schleiche mich hinein und nehme zu hinterst Platz.
Verstehen tue ich zwar kein Wort, aber als die Vorbereitungen fürs Abendmahl getroffen
werden, verstehe ich das sehr wohl und mache mich aus dem Staub. Abendmahl ist mir als
ehemals reformierter, jetzt gar nichts mehr Angehörender immer etwas suspekt gewesen.
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Mittwoch, 28. Mai 2003
Ich laufe früh los, bin um 9.00 Uhr bereits eine Stunde unterwegs in Richtung Massanella.
Mitten im Wald treffe ich auf einen weiteren Wanderer, auch er alleine. „Hi, I’m Joe from
Ireland“, begrüsst er mich und schnell entwickelt sich ein Gespräch zwischen uns. Ob ich
auch auf den Massanella wolle, fragt er. Als ich dies bejahe, meint er: „Oh, so we make a
company“. Okay, also machen wir eben eine company. Soll mir auch recht sein. Er hat
interessantes Equipment: Ein GPS, das er ständig zusammen mit einer Kartentasche in der
Hand trägt und auf dem Rücken einen Trinkrucksack, von dem ein Schlauch direkt auf
Mundhöhe führt.
Wir schnaufen bergan. Er erzählt, dass er postman sei. Aha, deshalb die gute Kondition! Wir
wechseln uns bei der Wegsuche ab, es gilt, kleine rote aufgemalte Punkte im Steingewirr zu
finden.
3 ½ Stunden und 800 Höhenmeter später haben wir’s dann geschafft und stehen bei der
Betonsäule, die den höchsten Punkt markiert. Wir machen ein Gipfelfoto voneinander und
essen etwas. Von hier oben sehe ich den Weg, den ich gestern im Nebel nicht gefunden
habe. Er fängt nicht direkt am Pass an, sondern erst einige hundert Meter weiter unten. So
weit konnte ich im Nebel meine Suche natürlich nicht ausdehnen, ansonsten hätte ich auch
noch den letzten bekannten Punkt verloren. Pla de sa neu (Schnee-Ebene) heisst das
Plateau, das uns zu Füssen liegt.
Mit Joe, postman from Ireland, laufe ich dann wieder runter, an einer Quelle vorbei. Eine
Treppe führt dort in eine unterirdische Grotte, unsere Abenteuerlust ist geweckt. Ich habe ein
Mini-Taschenlämpchen am Fotokamera-Bändel befestigt und inspiziere damit die feuchte
Höhle. Joe schaltet sein GPS aus, nimmt die Batterien raus, eine Stirnlampe hervor und
setzt dort die Batterien ein. Bis er bereit zur Erkundung ist, habe ich sie bereits
abgeschlossen. Ein lustiger Kauz. Seine Berge in Irland seien nur etwa 500 Feet hoch. Ich
muss alles ständig umrechnen... (unsere Berge sind etwa 14000 Feet hoch --> drei Füsse
gleich 1 Meter)
Der Retourweg führt wieder an der Finca Coma Freda vorbei. Ich benutze wie den ganzen
Tag schon die Gelegenheit, um mein Englisch anzuwenden und erzähle ihm, dass hier ein
Wachmann jeweils mit einem Jeep komme und 4 Euro einziehe. Wir schauen ziemlich blöd
aus der Wäsche, als dieser tatsächlich nur einige Minuten später auftaucht! Wir bezahlen
und er erzählt – auf Spanisch – dass er hier die Wege instand halte und auch all das Fallholz
abtransportiere. Ich frage ihn, wieso so viele abgebrochene Äste im ganzen Gebirge am
Boden lägen. Es habe diesen Winter 70cm Schnee gegeben, antwortet er mit vor Stolz
geschwellter Brust. Da seien all die Äste abgebrochen. Ich muss mir natürlich das Lachen
verkneifen. 70cm! Bei uns schneit’s im Winter zwei Meter in drei Tagen...
Das Wetter wendet sich nun zum Guten. Ein stabiles Hoch installiert sich und sollte dann bis
zu meiner Abreise auch stationär bleiben.
Wir begegnen auf dem Rückweg weit unten Leuten, die mit Turnschuhen auf den
Massanella wollen. Es ist 12.30 Uhr und sie sind soeben gestartet. Da können wir nur den
Kopf schütteln. Eine 6-Stunden-Tour beginnt man nicht erst um Mittag. Da sollte man bereits
oben sein! Turnschuhe sind zudem mehr als ungeeignet. Über der Waldgrenze dominiert
überall im Tramuntana-Gebirge karstiger Fels (Kalk). Er weist unzählige Wasserrillen auf und
ist super schön geschichtet. Lustige Formationen prägen das Bild. Fantastische Sache zum
klettern... Ich sehe, ich muss mal mit Kletterausrüstung und –partner wiederkommen...
Schliesslich sind wir wieder zurück am Pass gleich neben dem Kloster, wo er bei einer
Tankstelle sein Auto parkiert hat. Wir haben 1 ½ Stunden weniger gebraucht, als der Führer
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angibt. Kein Wunder. Joe, postman from Ireland, ist fit. Er spendiert mir im Café an der
Tankstelle noch eine Cola und übergibt mir ein in eine Folie eingeschweisstes und von ihm
signiertes Gebet. Es ist speziell für Climbers und Mountaineers gedichtet worden. Dafür
muss ich für ihn im Kloster Lluc beten. Wird gemacht, habe langsam Routine darin.
Zurück im Kloster, gehe ich in die Kirche, bete und zünde eine Kerze an. Für Joe, postman
from Ireland.
Dann erkunde ich das Kloster weiter. Ich entdecke einen Buchladen, in dem ich das
Mallorca-Magazin, eine deutsche Tageszeitung (die erste seit meiner Ankunft vor einer
Woche) sowie alle Bände der Herbert-Heinrich-Wanderbücher finde. Diese kann man nur auf
der Insel kaufen, und auch hier nicht überall. Deshalb schleppe ich sie gerne noch ein wenig
durch die Gegend, Hauptsache, ich habe sie gefunden.
Hinter dem Kloster entdecke ich einen fantastisch schönen Botanischen Garten. Die Mönche
haben ihn vor etwa 100 Jahren angelegt, um hier Ruhe zu finden. Alle möglichen Gewächse
kommen hier en miniature vor, überall kleine Wasserfälle, Teiche und Brücken, die Bächlein
überqueren. Schmetterlinge und seltene Vögel fliegen herum, in den Teichen schwimmen
Goldfische. Grillen zirpen und unzählige Frösche quaken. Eine paradiesische Idylle. Hier
herrscht noch heile Welt! Jetzt, am Abend, sind die Tagestouristen fort und ich bin ganz
alleine. Fasziniert probiere ich das Teleobjektiv meines neuen Fotoapparates aus. Als Sujets
müssen die Frösche und Schmetterlinge herhalten. Das Spiel von Licht und Schatten reizt
ebenfalls zum Fotografieren.
Dann folgt das Abendprogramm wie üblich: Einige Sachen einkaufen im kleinen Laden,
Wäsche waschen, Büro, Wasser an der Quelle abfüllen, Spaghetti-Teller im selben
Restaurant. Heute mit einem grossen gemischten Salat als Vorspeise.
Ich beschliesse, morgen den Tomir (mit einer kurzen Kletterstelle) zu besteigen, damit der
Torrent de Pareis, der auf keinen Fall nass sein darf, noch weiter abtrocknen kann. Die
schattigen Schluchtenwände verhindern, dass der Grund nach Regenfällen schnell
austrocknet. Die Wetterlage ist jetzt sehr stabil und es wird täglich wärmer.
Nach dem Nachtessen erkunde ich noch die erste Strecke des Weges für die morgige Tour
und suche den „Camel Rock“, ein grosser Stein, der wie ein Kamel geformt ist und in der
Nähe des Klosters zwischen den Büschen sein soll. Doch ich finde ihn nicht, muss mich
zuerst noch einmal genau erkundigen, wo der sein soll. Dann wie üblich Kirche, heute mit
einem Knabenchor, der sehr schöne Lieder singt. Wiederum schleiche ich mich raus, als das
Abendmahl an der Reihe ist.
Donnerstag, 29. Mai 2003
Ich laufe um 8.00 Uhr los, um die allergrösste Nachmittagshitze umgehen zu können. Der
Weg startet beim Kloster und geht quer über einen Fussballplatz. Also diese Wegwahl auf
der Insel...einfach crazy. Und all das nur, weil alles privat ist. Denn nur der Zugang zum
Meer ist Allgemeingut; die Berge/Wälder sind alle in Privatbesitz und der Zugang darf
untersagt werden! Für Wanderer natürlich keine einfache Situation.
Geröll dominiert den Aufstieg zum Tomir. Zwei Einheimische überholen mich voller Elan,
sind dann aber plötzlich verschwunden. Ich sehe sie zwei Stunden später wieder, sie haben
versehentlich einen riesigen Umweg gemacht. Ich komme an die Stelle, die im Führer als
„nicht zu unterschätzende“ Kletterstelle beschrieben wird. Es hat einige Eisenprofile zum
draufstehen und ein Seil. Doch das Zeug kommt eher in den Weg, als dass es nützt.
Jedenfalls habe ich diese Hilfsmittel nicht benutzen müssen. Es geht weder senkrecht
hinauf, noch hat es für die Füsse keine natürlichen Tritte mehr.
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Auf dem Gipfel bin ich nicht alleine, eine vierköpfige Familie ist auch noch da, geht dann
aber. Der Tomir ist über 1000 Meter hoch, und die Aussicht auf die Buchten und das Meer ist
fantastisch. Etwas weiter hangabwärts hat es auch hier Ruinen von ehemaligen
Schneehäusern, die früher der Lagerung des Schnees dienten. Den so konservierten
Schnee brauchte man früher zum Kühlen von Lebensmitteln. Er wurde im Winter in die
Häuser geschaufelt und im Sommer dann „abgebaut“.
Auf dem Rückweg kommen mir plötzlich viele Deutsche entgegen. Es handelt sich um eine
Wandergruppe, deren Teilnehmer mit einem Führer auf den Tomir wollen. Auf einem der
Geröllfelder kommen mir noch zwei Leute entgegen. Sie rufen mir schon von weitem „He,
Skipper!“ entgegen. Ich erkenne sie wieder. Es ist das ältere deutsche Paar, das ich nun
schon zum dritten Mal treffe! Auch der blaue Suzuki-Jeep steht unten am Anfang der Tour.
Auf dem Retourweg zum Kloster suche ich wieder vergeblich den Camel Rock. Ich muss
mich wirklich noch schlau machen, wo der sein soll.
Im Kloster plane ich dann die morgige Etappe. Der Torrent de Pareis gilt als die technisch
anspruchsvollste Wanderung auf Mallorca. Der Boden der Schlucht ist übersät mit grossen
Gesteinsbrocken, die überklettert werden müssen. An zwei Stellen muss auch einige Meter
abgeseilt werden. Ich checke deshalb noch mal den Wetterbericht und kaufe dafür eine
mallorquinische Tageszeitung. Shit, der Wetterbericht ist in Mallorquin geschrieben. Ich
reisse ihn heraus und gehe damit zum netten Mann an der Information. Dieser grinst und
übersetzt mir das Ganze in Castellano. Resultat: Super schön in den nächsten fünf Tagen.
Ein Problem wird es sein, den Ausgangsort zu erreichen. Denn der liegt 1 ½ Stunden
Fussmarsch vom Kloster weg. Da ich so früh wie möglich gehen will, muss ich diesen Weg
zu Fuss zurücklegen. Zumal sowieso keine öffentlichen Verkehrsmittel dorthin fahren. Dies
ergibt also leider mit den sonst schon benötigten 4 ½ Stunden total 6 Stunden. Nach der
Durchquerung des Canyons kommt man 500 Höhenmeter weiter unten am Meer in der
Bucht Sa Calobra heraus. Hier habe ich bei sicherer Wetterlage schon oft mit dem Schiff
geankert. Sa Calobra wird von vielen Tagestouristen besucht, die mit dem Car oder dem
Fährschiff von Port de Sóller her kommen. Ich werde das Fährschiff nach Port de Sóller
erwischen müssen und dort im Hafen den einzigen Bus zurück nach Lluc. Wenn alle Stricke
reissen, muss ich irgendwas anderes organisieren. Deshalb habe ich in weiser Voraussicht
am Hafen in Port de Sóller auch bereits die Abfahrtszeiten notiert. Nun kann ich aber diesen
Zettel nicht mehr finden. Schliesslich habe ich alles durchsucht und gebe auf. Im Kopf habe
ich 12.00 und 14.00 Uhr als Abfahrtszeiten der Fähren. Muss dann einfach vor Ort
schauen...
Ich studiere das Heinrich-Buch „Abenteuer-Wanderungen“ und finde einen sehr
ausführlichen Beschrieb der Torrent de Pareis-Wanderung. Er ist detaillierter als meine
Unterlagen und anderen Führer. Ich beschliesse, nach diesem zu laufen. Damit ich das Buch
nicht mitschleppen muss, frage ich den Mann an der Information, ob er ein Kopiergerät habe
und mir die betreffenden Seiten herauskopieren könne. Kann er, es kostet 1 Euro für sechs
Kopien. Teure Sache, müssen geheiligte Kopien sein!
Bei der Cola im Café höre ich das erste Mal, seit ich auf der Insel bin, wieder Schweizerdeutsch.
Irgendwie kommt es mir richtig komisch vor, nach all dem Spanisch und Englisch!
Mein Spaghetti-Restaurant hat heute geschlossen, ich entscheide mich für das an der Quelle
hinten. Teigwaren-, Reis- oder Kartoffelgerichte haben die zwar nicht, aber das Zicklein auf
mallorquinische Art war auch fein. Wie üblich bin ich um 19.00 Uhr, dem frühestmöglichen
Zeitpunkt, etwas zum Nachtessen zu bekommen, alleine im Lokal.
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Auf dem Weg zur Abendmesse entdecke ich in einer Vitrine einen Busfahrplan, den ich
natürlich sofort abschreibe. Bei der Predigt muss ich dann kurz eingenickt sein, jedenfalls
stehen all die Einheimischen plötzlich auf und schütteln sich die Hände. Keine Ahnung, was
das nun wieder soll, jedenfalls schüttle ich höflich lächelnd ebenfalls unzählige Hände.
Irgendwie haben es alle auf mich abgesehen. Bei der erstbesten Gelegenheit – kurz vor dem
Weinkelch – suche ich das Weite.
Freitag, 30. Mai 2003
Um 6.00 ist im Kloster Türöffnung. Pünktlich stehe ich an der Pforte, um möglichst früh am
Einstieg zum Torrent sein zu können. 1 ½ Stunden später ist es dann so weit.
Ein Trampelpfad führt zuerst durch kultiviertes Gebiet und schliesslich der Talflanke nach in
Serpentinen hinunter. Es ist oft nicht klar, was Originalweg und was Abkürzung ist. Ich
verwende viel Zeit zur genauen Abklärung, welcher Weg der richtige ist. Schliesslich ist es
hier steil und unwegsam und von überall her wird geraten, nicht alleine diesen Torrent zu
durchwandern. Also ist eine gewisse Vorsicht sicher nicht fehl am Platz. Ich lange auf dem
Talboden an und gehe weiter zum Beginn des Pareis.
Im Torrent ist die Beschreibung Heinrichs gut und ich geniesse die Kletterei über die vom
Wasser glattgeschliffenen Blöcke. Zwei Stellen hat es, die man am Besten mit einem Seil
überwindet. Da ich das irgendwo gelesen habe, habe ich eines mitgenommen. Damit kann
ich mich nun locker abseilen (es hat aber auch etwas zu kurz geratene Fixseile drin). Die 200
Meter senkrecht aufragenden Felswände sind einfach genial. Überhaupt: Es gibt so viel zu
schauen, einfach super. Der Weg ist nicht eindeutig erkennbar. Oft muss ich mich zwischen
einer linken und rechten Variante entscheiden. Aber immer finde ich einen Weg, der gerade
noch gangbar ist. An einer Stelle rücken die Felswände bis auf einen Meter Durchlass
zusammen!
Festhalten muss man an dieser Stelle:
- Für Nichtkletterer und nicht Bergerfahrene ist diese Tour sehr anspruchsvoll wie überall
beschrieben wird.
- Ich bin alleine unterwegs. Von dem wird ebenfalls abgeraten. Ist jemand ein geübter
Bergsteiger und Kletterer und Alleingänge gewohnt, kann er das natürlich auf eigene
Verantwortung machen. Die Ausrüstung muss dann allerdings entsprechend angepasst
sein.
Klar, wenn man hier ein Bein bricht, findet einem niemand (doch das kann ja auch in den
Bergen bei Alleingängen passieren). Ich sehe jedenfalls den ganzen Tag lang keinen
einzigen Menschen. Herrliche Sache.
Der Schock folgt dann hinter der letzten grossen Felsbarriere: Zwar lichtet sich das Tal und
weit vorne kommt schon bald das Meer in Sicht. Aber auch Hunderte von Touris... ein
richtiger Kulturschock. Sie glotzen mich natürlich an mit meinem Rucksack, Bergschuhen
und Seil. Hm, vielleicht liegt’s auch an den Wanderhosen, die seit der heutigen Tour noch
einige Löcher mehr aufweisen...
Ein Deutsches Ehepaar quatscht mich an und will mich unbedingt in ihrem Auto mitnehmen
bis Lluc. Doch getreu meinen Vorsätzen (die ich ja mit dem Taxi vom Coll de Sóller nach
Sóller schon mal übertreten habe), lehne ich dankend ab. Trotzdem finde ich das Angebot
nett. Überhaupt sind alle Leute, die ich auf der Insel treffe, egal welcher Nationalität, immer
sehr hilfsbereit.
Ich wandere durch die Felsgalerie nach Calobra, drücke mich an unzähligen Touristen
vorbei. Beim Mini-Anlegesteg der Fährschiffe sehe ich, dass um 14.00 Uhr eines fährt. Das
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ist in 1 ½ Stunden. Ich lümmle im Schatten herum und setze mich schliesslich auf eine Bank
zu zwei älteren grauhaarigen Französinnen. Sie verspeisen gerade ihr Lunchpaket vom
Hotel. Ich beginne ein Gespräch, und schon kurze Zeit später ist ein interessanter Dialog im
Gange. Ich bringe es aber einfach nicht fertig, ihnen etwas vom Food abzuschnorren.
Schliesslich gebe ich auf. Aber wenigstens habe ich meine Französischkenntnisse
anwenden können!
Pünktlich um 14.00 Uhr legt die Fähre ab. Zum Glück, denn in Port de Sóller habe ich nur 10
Minuten Umsteigezeit. Auf der Fahrt der Küste entlang verknipse ich das letzte Foto des
mittlerweile vierten Filmes. Am Hafen erwische ich dann dank dem Auskundschaften gerade
noch den Bus. Der Bus fährt über den Cúber-Stausee nach Lluc und weiter bis Pollença. Ich
schaue auf den Parkplatz beim Cúber-Stausee. Und was sehe ich? Den blauen Suzuki 4x4
vom älteren Deutschen Ehepaar, dem ich schon dreimal begegnet bin! Sie haben wie
angekündigt den l’Ofre nachgeholt, den wir damals beide wegen Nebel nicht besteigen
konnten!
Ich bin die Erste und Einzige, die in Lluc aussteigt. Dann geht alles schnell: Duschen, Büro
machen, waschen und dann – den Camel Rock suchen! Diesmal mit Erfolg, habe mich
erkundigt. Aber ein sooo wahnsinniges Teil ist’s jetzt auch wieder nicht..
Übrigens habe ich immer schlechte Waschergebnisse mit dem Weichspüler erzielt. Deshalb
nahm ich heute den Haarbalsam (oder was auch immer es ist) – und siehe da: Die T-Shirts
erscheinen mir wesentlich besser gewaschen!
Zur Feier des Tages gehe ich an diesem Abend ins teure Restaurant. Vorspeise: Gambas al
ajillo (Riesencrevetten in heissem Knoblauchöl), Hauptgang Entrecôte an Jägersauce mit
vielen verschiedenen Pilzen und Gemüsen sowie Nudeln. Dessert: Glacé. Die Qualität des
Essens ist vorzüglich und gemessen an den Schweizer Preisen zahle ich hier dafür noch
immer bloss die Hälfte. Ich kann das Gerede um den „Teuro“ nicht verstehen.
Samstag, 31. Mai 2003
19 Kilometer und 5 Stunden liegen noch vor mir. Dann habe ich mit dem Erreichen von
Pollença die Tramuntana-Durchquerung abgeschlossen. Die eingeplanten Reservetage
habe ich nicht gebraucht. Ich werde sie in meinem Lieblingshotel in Colonia Sant Jordi am
Strand verbringen. Darauf freue ich mich nach dieser Tour natürlich besonders!
Ich will heute so früh wie möglich aufbrechen. Die Info macht um 6.30 Uhr auf, wie einem
Zettel am Anschlagbrett zu entnehmen ist. Ich muss nur noch den Zimmerschlüssel
abgeben. Doch als ich heute morgen dort stehe, ist der Zettel weg und ein neuer hängt da.
Öffnungszeit neu 8.00 Uhr. Shit. Ich lege den Schlüssel einfach vor die Türe, wird schon gut
gehen. Aber 1 ½ Stunden – kühle Morgenstunden – einbüssen kann und will ich nicht.
Mehrheitlich abwärts (Première!) geht’s dann in 4 ½ Stunden nach Pollença. Ich bin froh,
geht es nicht mehr bergauf, denn mein Rucksack ist nun mit all den Büchern etc. wirklich
schwer. Am Eingang zur Stadt muss ich mich zuerst mal orientieren. Denn nun muss ich
abklären, wann morgen Sonntag ein Bus nach Palma fährt (von dort kann ich dann weiter
nach Colonia fahren). Ich muss also eine Busstation oder das Tourist Office finden.
Fahrpläne wird’s ja wohl wie üblich nirgends geben.
Ich laufe durch eine Gasse einem schmalen Strässchen entlang, als ich mitten auf der
Fahrbahn einen Prospekt entdecke, der genau so aussieht, wie die wenigen Busfahrpläne,
die es gibt. Ich hole mir das Ding und studiere es. Es ist tatsächlich ein Busfahrplan! Von
Pollença nach Palma! Ich kann mein Glück kaum fassen. Das Teil ist zwar wegen den
Autoreifen, die darüber gefahren sind, arg zerfleddert und in Mitleidenschaft gezogen
worden, aber das Meiste ist noch knapp entzifferbar. Ich schaue mir die Abfahrtszeiten der
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Busse am Sonntag an. Doch – Bingo – genau hier fehlt ein Stück. Ich versuche, die Zeit
irgendwie zu rekonstruieren anhand der Abfahrtszeiten anderer Wochentage. Es könnte 9.00
Uhr sein. Aber ich muss das trotzdem genau wissen. Und die Bushaltestelle suchen!
Mitten in der Stadt sehe ich einen Wegweiser zum Tourist Office und stehe kurz darauf
davor. Einen Busfahrplan gibt’s zwar nicht, dafür einen Stadtplan mit eingezeichneter
Bushaltestelle. Ich finde sie wenig später auch und studiere die angeschlagenen Fahrpläne.
Tatsächlich ist 9.00 Uhr als Abfahrtszeit angegeben. Super. Nun gilt es, mein Domizil für die
Nacht zu suchen. Es ist die Eremita de Nostra Senyora del Puig de Maria. Tönt super, ist
aber 300 Höhenmeter weiter oben auf dem Hausberg der Einwohner von Pollença. Was
soll’s, ich mache mich auf den Weg. Und erreiche eine Stunde später schwitzend in der
grössten Nachmittagshitze die Einsiedelei. An einer kleinen Pforte im Innern muss ich
klingeln. Eine Señora schaut im Reservationsbuch nach und kann meinen Namen partout
nicht finden. Komisch. Ich habe telefonisch vorreserviert! Sie fragt, welche Telefonnummer
ich angerufen habe. Ich zeige sie ihr. Aha, meint sie, das komme bei deutschsprachigen
Gästen oft vor, irgendwo stehe da in unseren deutschen Reiseführern die falsche
Telefonnummer. So ein Gurk. Ich habe versehentlich bei den Monks auf dem Puig de Randa
reserviert. Doch mich bringen keine 10 Pferde mehr von diesem Berg runter. Genug
gelaufen für heute mit dem schweren Rucksack.
Ich habe Glück, sie hat noch ein letztes freies Zimmer. Der Preis dafür ist mit 9 Euro sehr
bescheiden. Aber wenn man an die Tür bläst, fällt sie dafür auch gleich aus den Angeln...
Mahlzeiten gibt es auf Anfrage. Ich bestelle aber weder Abendessen noch Frühstück. Für
heute Abend finde ich schon was und morgen muss ich sowieso vor 8.00 Uhr los, um den
Bus zu erwischen.
Die Dusche entpuppt sich als fürchterliches Dreckding, aber Hauptsache, es hat eine. Auch
das Zimmer sieht nicht eben sauber aus, die Bettwäsche ist jedoch frisch gewaschen. Aber
die Aussicht auf diesem isolierten Puig ist fantastisch! Ich verbringe die Zeit bis zum Abend
auf der Aussichtsterrasse. Dann kaufe ich zwei mallorquinische Sandwiches als Nachtessen
und begebe mich anschliessend zur wohlverdienten Ruhe.
Während der ganzen Nacht habe ich einen Kampf mit zwei Stechmücken und irgendwann
krabbelt etwas über meinen Hals. Nur nichts anmerken lassen, sage ich mir. Schliesslich bin
ich ja froh, überhaupt ein Bett für diese Nacht zu haben...
Sonntag, 1. Juni 2003
Ich verdufte früh, um sicher den Bus nach Palma zu erwischen. Wie meistens, bin ich dann
über 40 Minuten zu früh dort, entdecke aber einen Markt gleich um die Ecke. Super! Da kann
ich gleich noch einige Früchte kaufen. Neben Käse, Äpfeln, Kirschen und Aprikosen kaufe
ich Nisperos. Was? Sie kennen Nisperos nicht? Ich auch nicht, aber sie sind gut. Ich habe
sie schon öfters in der Region Sóller an den Bäumen hängen gesehen. Sie schauen wie
Aprikosen oder Mirabellen aus. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wie die Dinger auf
Deutsch heissen. Jedenfalls habe ich sie in der Schweiz noch nie gesehen.
((Meine Nachforschungen im Internet ergeben: „Spanien ist nach China der zweitgrösste
Produzent. 75% stammen aus dem Gebiet um Callosa an der Costa Blanca. Die Reifezeit
der Früchte ist von Ende April bis etwa Mitte Juni. Äusserlich sehen die Früchte von der
Form her der Pflaume etwas ähnlich, die Farbe ist aber eher die des Pfirsichs und der
Geschmack ist fast eine Mischung aus Pfirsich und Aprikose ((ich finde, es spielt noch etwas
Melone mit hinein)). Im Innern hat es Kerne (1-5). Mitessen kann man diese allerdings nicht.
Die Frucht muss reif sein, wenn sie vom Baum genommen wird, sie kann aber auch dann
nicht lange gelagert werden, denn schnell bekommt sie unansehnlichen Flecken. Diese
beeinflussen anfänglich jedoch in keiner Weise den Geschmack. Deshalb ist der Transport
nur sehr begrenzt und gut organisiert möglich. Wahrscheinlich ist das der Grund, weswegen
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viele Ausländer staunend und neugierig die kleinen gelben Früchte im Supermarkt oder auf
den Obstmärkten bewundern...))
Nisperos heissen also auch zu Deutsch Nisperos. Ich habe sie geschält, die Schale hat
einen ganz leichten Pelz. Wahrscheinlich kann man sie aber mitessen, von schälen steht im
obigen (zusammengefassten) Text jedenfalls nichts.
Der Bus nach Palma kommt pünktlich. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren eigentlich
immer pünktlich. Aber bis man weiss, wann überhaupt sie abfahren... Ich muss 4 Euro bis
Palma zahlen. Eine halbe Stunde bleibt mir, um in den Bus nach Colonia Sant Jordi
umzusteigen. Dies ist der einzige Bus dorthin heute Sonntag.
Am Empfang des Hotels Marqués del Palmer begrüssen die drei Concierges, der Direktor
und ich uns wie alte Bekannte. Kein Wunder, seit über zehn Jahren ist eigentlich kaum ein
Jahr vergangen, in dem wir nicht hier waren. Zum Glück kennen sie mich: In meinem
verlotterten Zustand hätten sie mich sonst vielleicht abgewiesen... Die Hose hat gelitten, das
T-Shirt eine undefinierbare Farbe angenommen. Der Schlapphut rundet das Ganze ab....
Ich kriege ein kleines Doppelzimmer für mich alleine und richte mich häuslich ein, mit allem,
was dazu gehört: Wäsche machen, Einkaufen, Liegestuhl am Pool reservieren für heute und
die kommenden Tage. Ich beschliesse, erst am Donnerstag Morgen abzureisen. Ich muss
zwar um 6.00 Uhr am Flughafen sein. Dafür habe ich so noch den ganzen Mittwoch, um zu
baden und an die Sonne zu liegen. Einen öffentlichen Bus gibt’s natürlich um diese Zeit noch
nicht, es bleibt mir nichts anderes übrig, als ein Taxi zu nehmen.
Wichtigste Tätigkeit ist nun, eine Badehose zu erstehen. Das Meer ist 20° warm, ich will
unbedingt schwimmen gehen!
Mein Zimmer ist im 3. Stock, über der hauseigenen Disco. Vor 23.00 Uhr ist nicht an Schlaf
zu denken. Aber was soll’s. Ich habe eine Internet-Station im Hotel entdeckt und melde mich
mal wieder bei den Daheimgebliebenen.
Montag, 2. Juni 2003
Es wird nun täglich geschwommen. Nach zwei Kilometern, resp. einer guten Stunde, wird’s
mir dann aber jeweils zu kalt. Die Badehose habe ich etwas umnähen müssen. Aber was
soll’s. Habe schliesslich nicht umsonst Nadel und Faden durch das ganze Tramuntana-
Gebirge geschleppt! „Das ganze Tramuntana-Gebirge“ stimmt zwar nicht ganz, denn die
westlichste Ecke ist noch nicht durchgehend bewanderbar. Aber das mache ich noch mal.
Garantiert. Den L’Ofre auch. Garantiert.
Dienstag, 3. Juni 2003
Da ich ja am Donnerstag Morgen nicht mehr in Palma die Landkarten kaufen kann, nehme
ich heute den ersten Bus dorthin. Ich finde das Sportgeschäft, das mir Miguel erklärt hat und
dort auch alle benötigten Karten im Massstab 1:25’000. Es ist ein sehr grosses
Sportgeschäft mit einer bestausgestatteten Bergabteilung. Interessanterweise hat’s kaum
richtige Bergschuhe und funktionale Rucksäcke. Dafür ist die Palette mit Artikeln für den
Klettersport gut bestückt.
Ein Sandwich mit Cola in der Bar an der Plaça Espanya lasse ich mir natürlich auch nicht
entgehen. Schon gegen Mittag bin ich wieder zurück in Colonia. Nun kann ich in Ruhe
baden, schwimmen und sonnenbaden.
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Mittwoch, 4. Juni 2003
Kein Tag ohne Highlight. Ich bezahle die Hotelrechnung und verlange meine Identitätskarte
zurück, die ich ja wie immer abgeben musste. Doch sie suchen 10 Minuten, finden sie aber
nicht. Super. Ich bin sowieso auf dem Weg zum Hafen, den ich pro Tag mindestens einmal
besuchen muss (das Meer-Virus lässt grüssen....). Also sollen sie in der Zwischenzeit
suchen. Als ich zurückkomme, ist sie dann wieder aufgetaucht...
Donnerstag, 5. Juni 2003
Ein problemloser Rückflug mit Belair und feinem Essen runden diese ungewöhnlichen Ferien
optimal ab.
Ich habe in diesen zwei Wochen folgende Erkenntnisse gewonnen:
- Katzen haben hier eigene Wege
- Die Busse fahren pünktlich. Man muss nur erst herausfinden, wann sie abfahren.
- Die Einheimischen hier verstehen meine fünf Spanisch-Wörter!
- Postmen kommen von Ireland
- Auf Weitwanderungen nimmt man automatisch ein verlottertes Aussehen an, auch wenn
man sich noch so Mühe gibt, dies zu vermeiden...
- Die unkonventionellen Unterkünfte, die ich gewählt habe, waren einem Hotel vorzuziehen!
- DIE Reiserei mit absolutem Suchtpotential!
Kurz: Ein wunderschönes Wandergebiet (wenn auch bei schlechtem Wetter nicht
unproblematisch). Die FODESMA markiert laufend neue Wege, leider sind aber immer noch
viele Privatwege zugesperrt.
PS: Coto privado de caza heisst Privates Jagdgebiet...
© Mirjam M. Maag, Juni/Juli 2003
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