Weltumsegelung - bei den Seenomaden

Weltumsegelung
seenomaden
„Den Löwenanteil der letzten
zwanzig Jahre waren wir
unterwegs. Das ist kein Ausstieg
zwischendurch, auch kein Trip oder
Projekt. Das ist unser Leben.“

Leben mit dem
Wind
Bilanz. Seit zwei Jahrzehnten segeln die Seenomaden
über alle Meere. ihre letzte große Reise führte sie zum
zweiten Mal um den Globus. Und mehrfach an ihre
Grenzen. Werden sie nun sesshaft bleiben?
Text: Doris Renoldner. Fotos: Wolfgang Slanec
Vor gefühlten hundert
Jahren lernte ich Wolf
kennen. Wir saßen im
Café Hummel und teilten eine
Melange, Wolf erzählte, dass er
ein Boot besitze und davon
träume, um die Welt zu segeln.
Der Kaffee war rasch ausgetrunken,
Wolf voll in Fahrt.
Wortreich schilderte er gestrandete
Yachten, Aussteiger auf
Gomera, Sturm in der Straße
von Gibraltar. Ich glaubte ihm
kein Wort. Aber er gefiel mir.
Dann traf ich ihn wieder und
erkannte, dass er der freieste
Mensch war, den ich jemals gesehen
hatte. Sparbuch oder guter
Job waren ihm egal, er trug
lange Haare und bunte Brillen,
kletterte in steilen Wänden und
zeigte mir, dass man sein Leben
auch außerhalb vorgestanzter
Schablonen führen kann.
Mittlerweile sind wir verheiratet,
haben zweimal die Welt
umrundet und dabei 110.000
Seemeilen geloggt. Den Löwenanteil
der letzten zwanzig Jahre
waren wir unterwegs. Das ist
kein Ausstieg zwischendurch,
auch kein Trip oder Projekt.
Das ist unser Leben. Wir haben
wenig und wir haben viel. Viel
Natur, viel frische Luft, viel
Zweisamkeit und Selbstbestimmung.
Ein Sein im Hier und
Jetzt. Nomad ist unser schwimmendes
Zuhause. Alles, was wir
besitzen, ist in Armeslänge von
uns entfernt. Was wir nicht mitführen
können, findet Platz in
der Erinnerung. Eine Lebensweise,
die bestimmte Dinge
voraussetzt. Gesundheit vor
allem, und Urvertrauen. Und
einen entspannten Umgang mit
dem Mangel an Sicherheit.
Vor dem Aufbruch zu unserer
zweiten großen Fahrt, im
Jänner 2002, standen wir vor
einem altbekannten Problem.
Wir brauchten Geld. All unsere
Ersparnisse waren in die Bootsrenovierung
geflossen. Daher
setzten wir auf zahlende Mitsegler,
die uns während des ersten
Reiseabschnitts begleiten
sollten. Mit dem Wermutstropfen
des Terminsegelns. Üblicherweise
wissen wir nicht, wo
wir in einem Monat sein oder
was wir in einem halben Jahr
tun werden. Außerdem sind
Routenplanung auf der Seekarte
und deren Umsetzung in die
Realität zwei verschiedene Paar
Schuhe. Quer Mittelmeer und
hinaus in den Atlantik ging die
Rechnung auf. Aber ab Argentinien
war Schluss mit lustig.
Spätestens dort bereuten wir,
uns einen strikten Fahrplan
auferlegt zu haben.
Rund SüdameRika. In Patagonien
bestimmte der Wind unser
Sein, er war das Maß aller Dinge,
diktierte die Form der Bäume
und lehrte uns Geduld und
Respekt. In schlimmen Stürmen
lernten wir unsere Feigheit
kennen, durchschritten die
Höllen der Angst, zitterten um
unser Boot und zum ersten Mal
auch um unser Leben. Ist alles
überstanden, kann man leicht
mutig sein, darüber schreiben
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Weltumsegelung
seenomaden
und reden. Aber nie die Demut
verlieren, sie ist eine gute Begleiterin
auf dem Meer. Als
uns nach der Rundung des Südzipfels
von Amerika der Bootsnachbar
beim Anlegen in
Puerto Williams fragte, woher
wir kämen, fühlten wir uns
wie Helden und antworteten
lässig: „Kap Hoorn. Und du?“
„Antarktis.“ Von wegen Heldentum
…
Mitte März, Herbstbeginn
auf der Südhalbkugel. Wir nah­
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men das längste und wildeste
Fjordlabyrinth der Erde in Angriff.
2.000 Seemeilen in der
Einsamkeit Südchiles, abseits
jeglicher Zivilisation. Wochenlang
kämpften wir um jede
Meile Richtung Norden, gegen
wütende Schneestürme, Hagelschauer
und lähmende Flauten.
Nässe und Kälte drangen durch
Mark und Bein, und unsere
nicht isolierte Nomad verwandelte
sich in eine Tropfsteinhöhle.
Das ständige Bangen, ob
„Wir lebten außerhalb der Zeit und vermissten
nichts. Waren wir jemals glücklicher?“
Anker und Landleinen halten,
strapazierte unsere Nerven. Dazwischen
entschädigte uns die
Natur mit ungezähmter Schönheit
für ihre schlechten Launen.
Augenblicke, die sich für immer
einbrannten: Nomads Bug, der
sich knirschend durch Treibeis
zu den Gletscherabbrüchen
schiebt, das Schnaufen der Seelöwen,
der rotierende Flügelschlag
der Dampferenten, der
erste Sonnenstrahl nach langer
Schlechtwetterperiode. Ein
Schatz an Erinnerungen, den
uns niemand nehmen kann.
Obwohl wir den Wettlauf mit
dem Südwinter verloren, erreichten
wir allen Widrigkeiten
zum Trotz Puerto Montt, das
nördliche Ende des Fjordlabyrinths.
Die Fahrt um Südamerika
hatte uns alles abverlangt,
aber auch reich beschenkt.
Die härteste Konfrontation mit
den Elementen war gleichzeitig
die tiefste Begegnung mit dem
Leben.

Grundprinzip. Ob
am Strand der Insel Wallis im
Südpazifik (gr. Bild), in den
Fjorden Feuerlands (ganz li.),
auf Moorea (Mitte) oder der
Osterinsel (li.) – die Seenomaden
lebten im Einklang
mit der Natur und nach dem
Motto „Weniger ist mehr“
ZeitloS im PaZifik. Nach
über einem Jahr in Patagonien
wuchs die Sehnsucht nach wärmeren,
tropischen Gefilden.
Im Februar 2004 steckten wir
Nomads Bug in die unendliche
Weite des Pazifiks, machten uns
auf zu entlegenen Inseln, die
seit der Kindheit unsere Phantasie
beflügelt hatten. Traum
und Wirklichkeit verschmolzen,
als wir auf der Robinson Crusoe
Insel jenen Aussichtspunkt
erklommen, wo vor 300 Jahren
der schottische Seemann Alexander
Selkirk (alias Robinson
Crusoe) Tag für Tag den Horizont
nach einem Rettungsschiff
abgesucht hatte. Auf der
Osterinsel ankerte Nomad in
der Bucht von Anakena vor den
geheimnisvollen Steingiganten
namens Moai, auf Pitcairn rasten
wir mit Steve Christian, Ururur­Enkel
von Obermeuterer
Fletcher Christian, in einem
halsbrecherischen Ritt durch
die Brandung, um in der Bounty­Bay
anzulanden.
In den Tuamotus traf Nomads
Kurslinie jene von Susi Q,
unserer ersten Yacht. Immer
wieder hatten wir davon gesprochen,
zu diesen Atollen, die
unsere Gedanken wie magisch
anzusaugen schienen, zurückzukehren.
Jetzt waren wir hier.
Wie neun Jahre zuvor fiel unser
Anker im Süden des Fakarava
Atolls. Lang erträumtes Wiedersehen
mit unserem Freund Manihi,
der heute statt der legendären
Fischfalle eine kleine
Pension betreibt. Zeitlos zogen
wir durch das Reich der Ringe,
erwachten jeden Morgen in einer
Postkartenidylle. Vor einem
unbewohnten Motu blieben wir
einen ganzen Monat, ernährten
uns von Fisch, Reis und Kokosnüssen;
Lagerfeuer am Strand
inklusive. Ein simples Leben,
schonend im Umgang mit
Energie und Natur. Ein Leben
zum Anfassen, fern von
E­Mails, Facebook, TV­Berieselung,
Fast Food und Rastlosigkeit.
Waren wir jemals
glücklicher?
Doch so sparsam wir auch
waren, die Bordkasse blinkte
auf Reserve und Nomad verlangte
nach einer neuen Steuersäule.
In Tahiti erwischte uns
ein tropischer Sturm, der uns
bis heute in den Knochen sitzt.
Nicht angekündigte 60 bis 70
Knoten in stockdunkler Nacht,
slippender Anker, Kollision
mit dem Nachbarboot, Dingi
und Windfahne aus der Heckplattform
gerissen und futsch,
Propeller samt Welle verbogen,
Bimini zerrissen. Schock. Wir
parkten unsere lädierte Lady
in einer Werft und flogen nach
klingende münze
finanzen. Wie kalkuliert man eine Weltumsegelung?
Der Budgetplan der Seenomaden
Diese Frage kommt wie das Amen im Gebet: „Wie könnt ihr euch das
leisten?“ Und gleich danach: „Wie viel Geld braucht man auf einer Weltumsegelung?“
Also. Klingt simpel, ist simpel: Man gibt das Geld aus, das man zur Verfügung
hat. Und je sparsamer man ist, desto länger kann die Reise dauern,
das ist eine einfache Schlussrechnung. Wir benötigten durchschnittlich
10.000 Euro im Jahr. Auf abgelegenen Inseln und in der Wildnis Patagoniens
sanken die monatlichen Kosten unter 500 Euro, in „zivilisierten“
Gegenden stiegen sie auf 1.000 Euro und mehr.
Diese Zahlen sind allerdings schwer übertragbar, denn jeder Segler hat
einen anderen Lebensstil. Aber grundsätzlich verschlingt ein kleines, simples
Boot weniger Geld als ein großes, aufwändig ausgestattetes; auf unserer
ersten Weltumsegelung mit der nur 9,50 m langen Susi Q kamen wir
bei weitem günstiger davon. Vielleicht waren außerdem unsere Bedürfnisse
in jungen Jahren bescheidener.
Bei der aktuellen Reise waren die großen Brocken die Instandhaltung
der Nomad, Treibstoff (vor allem in Mittelmeer und Patagonien), Vollkaskoversicherung
(darauf hatten wir bei der ersten Weltumsegelung verzichtet)
und Landreisen. Ein riesiges Loch in die Bordkassa rissen die beiden Heimflüge
von Tahiti. Für Restaurant­ und Marinabesuche gaben wir kaum
etwas aus. War kein Verzicht: Selbstgefangener Fisch, Reis, dazu eine
Trinknuss, das schmeckt uns immer noch am besten.
Fixkosten. Instandhaltung der Nomad war ein großer Posten im
Budget, Nahrungsmittel ein kleiner; Fisch und Kokosnüsse taten es auch
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Weltumsegelung
seenomaden
Wien, um Geld zu verdienen.
Wir produzierten die Multimediashow
Um Kap Hoorn in
die Südsee, mit der wir durch
Österreich tingelten. Der Kameramann
Christian Berger,
bekannt für Filme wie „Das
weiße Band“ oder „Caché“,
stellte eine Doku über uns
fertig, die wir als DVD „Leben
mit dem Wind“ vertrieben.
Als wir genug Geld beisammen
hatten, kauften wir Tickets
nach Tahiti.
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ZuRück Zu nomad. Zurück
nach Hause. Von Tahiti kreuzten
wir gegen den Passat zurück
zu den spektakulären Marquesas
und gingen im Mai 2006
ernsthaft auf Westkurs. Inseln,
Inseln, Inseln. Wir stoppten in
den Cook Islands auf Suwarrow,
jenem legendären unbewohnten
Eiland, auf dem sich vor
50 Jahren Tom Neale aussetzen
ließ, um seinen Traum an der
Realität zu messen. Über Wallis
segelten wir nach Fidji in die
„Für alles Schöne im Leben hast du im
Voraus bezahlt“
von Yachten kaum besuchte
Lau Gruppe. Bereits Ende
Oktober läutete Xavier die
Hurrikansaison ein, und wir
vertschüssten uns nach Neuseeland.
Man soll den Zyklonen
nicht auf der Nase herumtanzen.
1.200 Seemeilen in nur sieben
Tagen auf Halbwindkurs:
Ständig überspültes Deck, tropfende
Luken, Waschmaschine
mit Schleudergang. Vollgas.
Aber es lohnte sich, denn kaum
in Opua angekommen, zog
Sturm auf. Geschwindigkeit
kann auch für Sicherheit stehen.
Die meisten Fahrtensegler
streichen in Neuseeland für ein
halbes Jahr die Segel. Für uns
begann hier ein neues Abenteuer.
Wir wollten runter in den
„Southern Ocean“, bis nach Stewart
Island, Antipode zu Österreich.
Wollten einen Rundblick
über das Meer werfen und wissen:
Da geht es nach Hause.
Und da auch. Im windzerzausten
Port Pegasus, auf 47 Grad

Festmahl. Frisch auf
den Tisch kam der von Wolf
gefangene Tunfisch, zubereitet
wurde er im Backrohr.
Was überblieb, kochte Doris
ein. Eingelegter Fisch war
willkommene Abwechslung
auf langen Überfahrten
Süd, fanden wir uns am anderen
Ende der Welt wieder.
Hätten wir hier eine riesige
Stricknadel durch den Globus
gestochen, wäre ihre Spitze in
Österreich erschienen.
im HinteRHof deR SüdSee.
Weiter weg geht nicht, zwangsläufig
befanden wir uns also
von nun an auf dem Heimweg.
Ein Gedanke, der uns gar nicht
gefiel. So schenkten wir uns ein
weiteres Jahr in der Südsee,
nicht im erschlossenen Teil
zwischen Tahiti und Fidji,
sondern quasi in der Wildnis,
Lichtjahre vom Lifestyle Bora
Boras entfernt. Im Juli 2007
setzten wir Segel Richtung Melanesien
und Mikronesien, eine
Kette von Archipelen im Westpazifik.
Tikopia, Nanumea, Ailuk,
Nukuoro, Kapingamarangi,
Kitava – klingende, kaum bekannte
Namen in einem ozeanischen
Kosmos, weit abseits
gängiger Fahrtenseglerrouten.
Denn hier lässt sich kein gemütlicher
Urlaubstörn segeln.
Tagelang mühte sich Nomad
hart am Wind durch Konvergenzzonen
und stürmischen
Passat, an Land lauerten Myriaden
von Moskitos und Fliegen
auf. Jeder kleine Schnitt wucherte
zum Tropengeschwür, in
brütender Hitze geriet jegliche
Aktivität zu ungeheurer Anstrengung.
Wir trafen auf
Kulturen fern der Neuzeit,
archaisch, voller Tabus und
rätselhafter Rituale. Manchmal
fühlten wir uns wie Außerirdische.
In Tikopia robbten wir
auf allen Vieren in die Hütte
des Häuptlings und krochen
nach gewährter Audienz rückwärts
wieder hinaus. Dem
Chief das Hinterteil zu zeigen,
wäre ein grober Fauxpas gewesen
… In den Marshall Inseln
durfte ich nur lange Sackkleider
tragen, denn weibliche Knie
und Oberschenkel sind einzig
und alleine dazu da, den Männern
den Kopf zu verdrehen.
Außerdem kein Landgang mit
nassen Haaren, das würde
auf soeben ausgeübten Sex
schließen lassen. In Kitava verschenkten
die Menschen ihre
gesamte Yams­Ernte, um ihrerseits
von anderen beschenkt zu
werden. Gaben verpflichten,
Schenken verbindet. Schnell
wurden wir Teil dieser archaiischen
Schenkkultur. Die
Insulaner brachten Yams, Süßkartoffeln,
Papayas und Schnitzereien
im Kanu zu uns an
Bord. Wir gaben Reis, Zucker,
Kleidung und Angelzeug zurück.
Elf Monate verbrachten
wir in den Hinterhöfen der
Südsee, lebten außerhalb unse­
rer Zeit. Wir vermissten nichts,
weder Telefon, Fernseher, Internet
oder Supermarkt. Die Insulaner
lehrten uns Genügsamkeit:
Weniger, statt immer mehr.
Ständiger Begleiter war unser
Unbehagen vor der Rückkehr
in die Zivilisation. Und
ein Gefühl von Zerrissenheit.
Als ob uns das Wandern zwischen
den Welten daran hindern
würde, uns irgendwo heimisch
zu fühlen. In Darwin,
Australien, erwachten wir
endgültig aus der pazifischen
Traumzeit, außerdem stand ein
längerer Werftaufenthalt am
Programm. Wir rüsteten Nomad
für den letzten Teil der
Reise und gaben in einem Monat
mehr Geld aus, als im ganzen
Jahr davor. Unter sengender
Sonne schraubten, flexten,
schweißten, pinselten und werkelten
wir Woche um Woche.
indik und atlantik. Am 20.
August 2008 verließen wir den
roten Kontinent und zogen hinaus
in den Indik. Ab jetzt ging
Weite Reise
auf einen Blick. Die zweite Weltumsegelung der Seenomaden
in Zahlen und Fakten
Herbst 2000: Kauf einer 12 Jahre alten Sonate Ovni 41, ein aus gemustertes
Charterschiff aus Aluminium
2001: Generalsanierung des Bootes und Ausrüstung für
Langfahrt
Jänner 2002: Start zur zweiten Weltumsegelung in Izola, Slowenien
2002: Mittelmeer, Gibraltar – Kanaren – Kap Verde Inseln
November 2002: Atlantiküberquerung von Santiago, Kap Verde nach Rio
de Janeiro, Brasilien; 2.663 Seemeilen in 20 Tagen
2003: Rund Südamerika (Brasilien, Uruguay, Argentinien, Chile),
inklusive Kap Hoorn
2004–2006: Pazifik via Osterinsel, Französisch Polynesien, Tuamotus,
Cook Inseln, Fidji, Marquesas etc. Dazwischen zweimal
6 Monate in Österreich (Vortragstournee)
2007: Neuseeland bis zur Südspitze Stewart Island
2007–2008: Westpazifik, Südsee: Vanuatu, Salomonen, Tuvalu, Kiribati,
Marshall Inseln, Mikronesien, Papua Neuguinea
2008: durch die Torres Straße nach Darwin, Australien, 6.750
Seemeilen quer Indischer Ozean: Christmas Island,
Chagos, Mauritius, Réunion; Südafrika, Richards Bay
2009: Südafrika, Kap Agulhas, Kap der Guten Hoffnung, Atlantik,
Mittelmeer; 7.500 Seemeilen ab Kapstadt via St. Helena,
Kap Verde, Azoren nach Südspanien
Oktober 2009: Ankunft in Izola; seit Dezember liegt Nomad in der Marina
Sant´Andrea (San Giorgio di Nogaro, Italien) an Land
fazit: 65.000 Seemeilen, 30 Länder, 24 Zeitzonen, 7 Jahre und 9 Monate
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Weltumsegelung
seenomaden
es mit Riesenschritten heimwärts.
7.000 Seemeilen bis Südafrika,
dazwischen Trittsteine
wie Ashmore Reef, Christmas
Island, Cocos Keeling. Eine tropische
Depression, die uns bereits
auf der Fahrt nach Chagos
im Nacken saß, entwickelte sich
zu Asma, dem ersten tropischen
Zyklon der Saison. So
mutierte das unbewohnte Atoll
unserer Träume zum Albtraum.
Auflandiger Starkwind verlangte
kurz nach der Ankunft An­
20 yachtrevue 3/2010
kerplatzwechsel. Bei peitschendem
Regen und miserabler
Sicht tasteten wir uns wie über
ein Minenfeld durch die riffgespickte
Lagune. Nach zwei Tagen
zog Asma ab und wir konnten
endlich an Land. Dort der
nächste Schock. K.O. durch Kokosnuss,
die Wolf aus drei Metern
Höhe am Kopf traf. Zum
ersten Mal verfluchte ich die
Tatsache, völlig einsam, ohne
Arzt, Spital oder sonstige Hilfe
zu sein. Gott sei Dank kam
„Wir trafen auf rätselhafte Kulturen fern
der Neuzeit“
mein Skipper mit Platzwunde,
Beule und lädiertem Genick
glimpflich davon. Wie zerbrechlich
unser Glück doch ist.
Planänderung. Wegen der
frühen Wirbelsturmaktivität
segelten wir statt über Nord­
Madagaskar und den Mozambik­Kanal
die südlichere Route
über Mauritius und Réunion
und erreichten zum Nikolo
2008 Südafrika. Neuer Kontinent,
neues Land, neues Abenteuer.
Wie immer nach langen
Seestrecken freuten wir uns auf
festen Boden unter den Füßen.
Safari im Wildreservat, Trekkingtour
durch die Drakensberge,
Klettern am Tafelberg.
Dazwischen anspruchsvolles
Küstensegeln bei sonniger Flaute
oder eisigem Sturm. Überfüllte,
von Schwell geplagte Häfen,
Starkwind am Kap Agulhas,
dem südlichsten Zipfel Afrikas
und Flaute am Kap der Guten
Hoffnung. Nach Kap Hoorn
vor sechs Jahren auch diese

Fremde Welten
Die Seenomaden suchten
stets den Kontakt zu den
Einheimischen, nahmen an
Festen und Ritualen teil.
Auf Tikopia durfte Wolf den
Häuptling rasieren – eine
große Ehre, vor allem für
einen Weißen
Hürde geschafft. Hatten wir
jetzt Mount Everest und K2 des
Segelns bezwungen? Hinkender
Vergleich. Die beiden Bergriesen
sind immer gleich hoch,
während man die Kaps in Tagestörns
umschippern kann, ohne
je gefährliches Wetter erlebt zu
haben. Die immer genaueren
Wetterberichte über Funk, Fax
und Internet machen es möglich.
Bei jedem Landgang gingen
wir auf die Pirsch nach Internetcafés,
um die aktuellsten
Wetter­Webseiten zu durchforsten.
Auf Nomad sind wir
immer noch unplugged, kein
Satellitentelefon und E­Mail an
Bord. Wir genießen es, auf See
nicht erreichbar zu sein, den
Kontakt zum Rest der Welt zu
verlieren.
Atlantik, letzter Ozeangigant
dieser Reise. Anfang April 2009
rauer Start von Kapstadt mit
Kurs auf St. Helena. Keine Ahnung,
wann ich das letzte Mal
so fürchterlich unter der Seekrankheit
litt, vielleicht bei
meiner Jungfernfahrt vor 20
Jahren. Dafür purzelten die
Meilen – nur elf Tage zu Napoleons
Exilinsel. In der James
Bay schaukelte Nomad wilder
als draußen auf See. Wie Tarzan
und Jane schwangen wir uns
beim Anlanden auf Haltetauen
vom Beiboot auf den Kai. 700
Meilen weiter hatte uns der
Schwell des Südatlantiks immer
noch im Griff. Ascension, dieses
ins Meer gefallene Stückchen
Mond, wies uns ab. Meterhohe
Brandung erstickte jeden
Gedanken an Landgang im
Keim. Also weiter. Schwächelnder
Passat ließ uns viel zu früh
in die windstille Zone gleiten.
Meter für Meter quälten wir
uns eine Woche lang mit flappenden
Segeln Richtung Äquator.
„Wenn das so weiter geht,
brauchen wir noch fünf Wochen
zu den Kap Verden!“ kalkulierte
Wolf und schmiss entnervt
die Maschine an. Nach
zwei Stunden setzte sich die
Vernunft durch. Der Ozean war
zu groß für unseren Dieseltank.
Nach 25 Tagen erreichten wir
endlich die Insel Santiago; mit
zerrissenem Großsegel und
kaputtem Getriebe.
deR Sack iSt Zu. Genau vor
dieser Insel kreuzten wir unsere
Kurslinie von 2002 und hatten
somit zum zweiten Mal die
Welt umsegelt. Die Zeit wie
ausgelöscht, als wären wir erst
gestern gestartet. Ein Blick in
den Spiegel: Die Reise ist nicht
spurlos an uns vorüber gegangen.
Meine ersten graue Haare,
ein Spinnennetz von Falten in
unseren Gesichtern. Zeugen
demnächst in diesem theater
nachbereitung. Buch und Multivisionsschau zur zweiten
Weltumsegelung der Seenomaden sind in Arbeit
Nein, sie liegen nicht auf der faulen Haut: Doris Renoldner und Wolf Slanec
sind vielmehr schwer beschäftigt, schreiben sie doch derzeit an ihrem
ers ten Buch, das im Herbst 2010 erscheinen soll. Parallel dazu stellen sie
eine neue Multivisionsschau zusammen, mit der sie ebenfalls ab Herbst auf
Tour gehen wollen.
Bis dahin zeigen sie ihre beiden bereits legendären Vorträge: „Seenomaden
– 8 Jahre um die Welt“ bei der Tullner Messe sowie am 19. 3. ab 19.30
Uhr im Grazer Heimatsaal, und „Seenomaden – Um Kap Hoorn in die Südsee“
am 13. 3. ab 19 Uhr in Edlitz (Gasthof zum Grünen Baum).
Weitere Infos auf der neu gestalteten Homepage www.seenomaden.at
peitschender Stürme und erbarmungsloser
Sonne. Spuren
von Angst und Freude, von
Staunen und Begreifen.
Die Weltumsegelung war
damit komplett, doch die Reise
noch lange nicht zu Ende. 1.500
Meilen bis zu den Azoren. Und
über 4.000 Meilen bis Izola.
Zwei Tage später in Tarrafal der
große Dämpfer. Mitten in der
Nacht kamen Banditen an Bord.
Computer, Bargeld, Kleidung,
Schuhe weg. Zum Glück
schreckten wir erst auf, als die
Diebe mit der Beute abzogen.
Geschockt lichteten wir den
Anker; hier wollten wir nicht
mehr bleiben.
Die nächste Etappe hart am
Wind gegen den Nordost­Passat
brachte uns an den Rand der Erschöpfung.
Die kräftezehrenden
Dreistundenwachen der letzten
Monate steckten uns in den
Knochen. Oft musste ich beim
Wachwechsel Wolfs Namen fünf
Mal rufen, bis meine Stimme in
sein betäubtes Bewusstsein
drang und er in der Lage war
aufzustehen. Müdigkeit, Müdigkeit,
Müdigkeit. Manchmal
wie Folter. Das Bordleben beschränkte
sich auf das Allernotwendigste.
Essen und Schlafen.
Selbst Pinkeln in den „Cockpit­
Klokübel“ war beschwerlich, die
Toilette im Vorschiff blieb überhaupt
unbenützt.
Dann die Hafenmauer von
Horta im Morgendunst, ein
magischer Moment. Unversehrt
in Europa angekommen zu sein,
verschaffte uns eine tiefe Befriedigung.
„Für alles Schöne im
Leben hast du im Voraus bezahlt“,
sagte Wolf leise und
drückte mich fest an sich.
Das Mittelmeer war in Sachen
Segeln ein Flop. Die meiste
Zeit Flaute oder Gegenwind;
aber was soll’s. Am 9. Oktober
2009 schloss sich der Kreis in
Izola, dort, wo dieses Abenteuer
begonnen hatte. Zum zweiten
Mal hatten wir den Globus umrundet,
das machte uns demütig
und dankbar. In unsere Aufregung
und Freude mischte
sich aber auch Furcht. Vor der
Heimkehr, vor den Umstellungen,
die das Leben an Land mit
sich bringen würde. In Izola
von Bord zu gehen, fiel uns
unglaublich schwer. Wir hatten
das Gefühl, uns gegen den
natürlichen Lauf der Dinge
zu stemmen.
*
Im Moment leben wir in einer
kleinen Wohnung in Puchberg
am Schneeberg, schreiben unser
Buch, bereiten eine neue
Multivisionsschau vor. Manchmal
träume ich, dass Wolf mich
fragt, ob wir wieder lossegeln
wollen. Ich wäre leicht zu überreden.
Ich weiß, er wird irgendwann
fragen. Vielleicht in zwei,
drei Jahren. Vielleicht morgen,
gleich nach dem Frühstück … n
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