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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO 

ESCUELA DE DISEÑO Y MODAS 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OTENCIÓN DEL TITULO DE 

LICENCIADA EN DISEÑO DE MODAS 

TEMA 

“GUIA TECNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCION DE 

ROPA CASUAL FEMENINA” 

AUTOR 

Ana Lucía Sarco Perdomo 

DIRECTOR DE TESIS 

Diseñadora Elsi Hidalgo 

Quito – Ecuador 

Junio, 2008

Del contenido de la presente Tesis se responsabiliza 

únicamente su autora 

_________________________ 

Lucia Sarco 

II

CERTIFICACION 

Certifico que la tesis “GUIA TECNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCION 

DE ROPA CASUAL FEMENINA” fue desarrollada por la señorita Ana Lucía Sarco 

bajo mi supervisión. 

_________________________________ 

DISEÑADORA ELSI HIDALGO 

III

Agradecimiento 

Al culminar este trabajo agradezco: 

A Dios por sobre todas las cosas, por haber guiado mi 

camino y darme las fuerzas necesarias para culminar 

con éxito este trabajo. 

A la Universidad Tecnológica Equinoccial y a todos los 

profesores que directa o indirectamente han sido de 

gran ayuda para la realización de la tesis, 

compartiendo sus conocimientos de manera 

desinteresada. 

De igual forma mis agradecimientos, a mi directora de 

tesis, Diseñadora Elsi Hidalgo. 

A mis padres Pedro y Narcisa por el esfuerzo que hicieron 

para que culmine mi vida estudiantil, por estar 

conmigo en los momentos más difíciles de mi vida y por 

creer en mí. 

IV 

Ana Lucía

Dedicatoria 

La presente tesis esta dedicada a mis padres Pedro y Narcisa, 

que gracias a ellos, al amor, comprensión y cariño que me 

han brindado, me motivaron para culminar este arduo 

trabajo y llegar a cumplir mis metas. 

V 

Ana Lucía

DECLARACION 

Yo, Ana Lucía Sarco declaro que el trabajo realizado es de mi autoría. La Universidad 

Tecnológica Equinoccial, puede hacer uso de este trabajo según el reglamento de 

Propiedad intelectual. 

____________________________ 

Lucia Sarco 

1719385906 

VI

INDICE GENERAL 

CONTENIDO PÁGINA 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….….XXIII 

TEMA…………………………………………………………………………...…XXIV 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………..……………XXIV 

OBJETIVOS………………………………………………………………………XXIV 

Objetivo General……………………………………………………………….…XXIV 

Objetivos Específicos………………………………………………………….…..XXIV 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA…………………………………………………...XXV 

HIPÓTESIS…………………………………………………………………….…..XXV 

VARIABLES……………………………………………………………………….XXV 

DELIMITACIÓN DEL TEMA……………………………………………….....XXVI 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN……………………………..….XXVI 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN……………………………………………XXVII 

UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………..…..XXVII 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA MODA 


1.1.COMO HA TRASFORMADO EL PATRONAJE A TRAVES DE LA MODA.1 

1.1.1. Prehistoria………………………………………………………………..1 

1.1.2. Egipto…………………………………………………………………….2 

1.1.3. Los Griegos………………………………………………………………3 

1.1.4. Los Etruscos.………………………………………...…………………..6 

1.1.5. Los Romanos…………………………………………………………….6 

1.1.6. Siglo XI………………………………………………………………….8 

1.1.7. Siglo XII…………………………………………………………………9 

1.1.8. Siglo XIII...………………………………………………...…………….9 

VII

1.1.9. Siglo XIV……………………………………………………………….10 

1.1.10. Siglo XV………………………………………………………………..11 

1.1.11. Siglo XVI……………………………………………………………….12 

1.1.12. Siglo XVII…………………………………………………………...…12 

1.1.13. Siglo XVIII……………………………………………………………..13 

1.1.14. Siglo XIX……………………………………………………………….14 

1.1.15. Siglo XX…………………………………………………………...…...16 

1.1.15.1. Años 1890 a 1930……………………………………………….17 

1.1.15.2. Años 1930 a1960...………...………………………...………….21 

1.1.15.3. Años 1980 al 2000………...……………………………………25 

1.2.Avance De La Tecnología……….………………………..…………………...28 

1.2.1. Antecedentes Históricos……………………………………………………..28 

1.2.2. La producción hoy en día………….………………………………………30 

1.2.2.1.Sistema Accumark Gerber Germen Technology………………………...30 

1.2.2.2.Sistema Accumark Hecho a la medida……………………………….…..31 

1.2.2.3.Digitalización………………………………………………………….….32 

1.3. Moda…..………………………………………………………………….….....32 

1.3.1. Concepto de moda………....………………………………………….….32 

1.3.2. Historia de la moda………………..……………………………………...32 

1.3.3. Métodos mas usuales de imposición de una moda………………...……..33 

1.4. Tendencias…………………………………………………………………….…33 

1.4.1. Quienes dictan las tendencias………………………………………….....33 

1.5. El Diseñador……….……………………………………………………...……..34 

1.5.1. Diseñadores comerciales…………………………………………………34 

1.5.2. Diseñadores comerciales y de Imagen……………………….…….…….34 

1.5.3. Diseñadores de Avant Garde o Trend……………………………………34 

1.6. Textiles……………………...……………………………..………………….....35 

1.6.1. fibras naturales…………………..……………………………….…..…...35 

1.6.1.1.algodón……………………………….…………………..…..35 

1.6.1.2.lino………………………………………...………………….35 

1.6.1.3.lana……………………………………………………………36 

1.6.1.4.seda…………………………………………………...............36 

VIII

1.6.2. Fibras sintéticas……………………………………………….…......37 

1.6.2.1. Acetato…..…………………………………………...37 

1.6.2.2. Nylon……………...……………………………….....37 

1.6.2.3. Poliéster….……………………………………...……37 

1.6.2.4. Rayón………...………………………………….……37 

1.6.3. fibras mixtas……………….……………………………………………..37 

1.7. Aplicación de moldería para ciertos tipos de materiales………………………38 

1.7.1. Tela plana…………………………………………………………..38 

1.7.2. Telas con Elongación……………………………………….………38 

1.7.2.1.Cálculo de elongación de las telas………………………….39 

1.7.3. Recomendaciones para trabajar en tela plana y con estiramiento….40 

1.7.3.1.Revisión y recuperación de telas (contracción sobre la 

mesa).....................................................................................40 

1.7.3.2.Forros y entretelas………………………………………….41 

1.7.3.3.Entretelas y termo fusionado…………………..……….…..41 

1.7.3.3.1. Operaciones de Fusionado………………………….……41 

1.7.4. Jean……….…………………………………………….………...41 

1.7.4.1. Pre Wash o Prelavado………......…………………….…42 

1.7.4.2.Procesos Enzimáticos……………..……………………..42 

1.7.4.3.Encogimiento……………….…………………………....42 

1.7.4.3.1. Fórmula para calcular el encogimiento………43 

1.8. Teoría del color………………………………………………………………...44 

1.8.1. Primarios……………………………………………………………..44 

1.8.2. Secundarios……………………………………………………….…..44 

1.8.3. Terciarios………………………………………….……………….…44 

1.8.4. Simbología de los colores………………………………………..…..44 

1.8.5. Recomendaciones en el uso del color de acuerdo a la tez…………....46 

1.8.5.1.Tez blanca…………………………………………………..46 

1.8.5.2. Tez morena clara o mestiza……………………………..…47 

1.8.5.3.tez morena oscura…………………………………………..47 

1.9. Tipos De Constitución De La Persona………………...…………………………47 

1.9.1. Ectomorfo…………………………………………………………….47 

IX

1.9.2. Mesomorfo……………………………………………………………48 

1.9.3. Endomorfo……………………………………...…………………….48 

1.10. La Silueta………………………………………...……….………….…………...49 

1.10.1. silueta ánfora simple………………………………...………………..50 

1.10.2. silueta ánfora simple con espalda importante………..…………….…50 

1.10.3. silueta ánfora con cintura baja…………………………..…………....50 

1.10.4. silueta tubo simple……………………………….……………….…..51 

1.10.5. silueta tubo con espalda importante……………………………...…...51 

1.10.6. silueta línea imperio…………………………………..………..….....52 

1.10.7. silueta línea T…………………………………………...………….....52 

1.10.8. silueta barril o huevo………………………………..………………..53 

1.10.9. silueta X simple……………………………….…………………..….53 

1.10.10. silueta X con espalda importante……………...………….….....54 

1.10.11. silueta cigarrillo o rectangular…………………………………..54 

1.10.12. silueta rectangular con espalda importante…….…………….…55 

1.10.13. silueta trapecio……………………………………………….....55 

1.10.14. silueta trapecio invertido……………………………………......55 

1.10.15. silueta trapecio sobre trapecio………………………….…….....56 

1.10.16. silueta trapecio sobre trapecio invertido……………………......56 

1.10.17. silueta redingote………………………………………………...57 

1.10.18. silueta redingote con corte en la cintura………………………..57 

1.10.19. silueta cuadrado sobre semi rotonda…………………………...57 

1.10.20. silueta cuadrado sobre rotonda……………………………..…..58 

1.10.21. silueta rotonda desde la sisa………………………………….…58 

1.11. Estilos……………..………………………………………………………….…..58 

1.11.1. Estilo clásico…………………………………..…………….…….....58 

1.11.2. Estilo Casual……………………………………..…………………..59 

1.11.3. Estilo Francés…………………………………….……...………..….59 

1.11.4. Estilo Ingles……………………………………….……………….....59 

1.11.5. Estilo Hippy…………..…………………………………….………...59 

1.11.6. Estilo Punk………...………………………………………………….59 

1.11.7. Estilo Chic………..…………………………………………………..59 

X

1.11.8. Estilo Romántico…………………….……………………..…...........59 

1.11.9. Estilo Andrógino……………………………...………………………59 

1.12. Categorías De La Moda…………………….…………….…………...………….59 

1.12.1. Categoría Casual………………………………………...…………....59 

1.12.2. Prêt â Porter………………….……………………………….…..…..60 

1.12.2.1. Pret a porter Bajo o Casual…….………………………..60 

1.12.2.1.1. El Jeanswear………………………………….60 

1.12.2.1.2. El Sportwear………………………….………60 

1.12.2.2. Pret a Porter Medio o Ejecutivo……………………………….…60 

1.12.2.3.Pret a porter alto, de noche o Lux…………………………….…..60 

1.12.3. Alta Moda……………………..………………….…………………..60 

1.13. Estudios de diseñadores que se dedicaron al arte de acuerdo al modelismo y 

patronaje para presentar sus diseños…………………………………………..61 

1.13.1. Concepto de Modalismo………………..…….………………………..61 

1.13.2. Que es el Drop…………………………………………………….……61 

1.13.3. Diseñadores…………………………………………………………….62 

1.13.3.1. Coco Chanel…….………………………………………62 

1.13.3.2. Karl Lagerfeld…………..….……………………….…..63 

1.13.3.3. Cristóbal Balenciaga………………………………….…64 

1.13.3.4. Cristian Dior…………………………………………….65 

1.13.3.5. Giorgio Armani…………………………………………66 

1.13.3.6. Paúl Poiret………………………………………...…….67 

1.13.3.7. Madeleine Vionnet……………………………………...68 

1.13.3.8. Mariano Fortuny………………………….……………..68 

1.13.3.9. Mary Quant......…………………………..……………...70 

1.13.3.10. Emmanuel Húngaro…….……………………………….70 

1.13.3.11. Issey Miyake………………………………………….....71 

XI

CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.Definición Del Universo………………………..…………………………….…....73 

2.1.1. Selección de la muestra….……………………………….…………….73 

2.2.Instrumentos De La Investigación…………………………….……………..….…75 

2.2.1. Análisis de resultados de la información………………………………75 

CAPITULO III 

ANTROPOMETRÍA 

3.1.El Canon…………………………………………………………………………...79 

3.1.1. Cánones de la figura humana………………………………….….…..80 

3.2.Estudio De Proporciones……………..………………………………………….....80 

3.2.1. Estudio de las proporciones ideales de la figura femenina..………….81 

3.3.Toma De Medidas………………………………...…………………………..……82 

3.3.1. Precauciones En La Toma De Medidas…….…..………….......……..83 

3.3.2. Puntos De Apoyo……………………..………………………….…...83 

3.4.División De Las Medidas……………………………...……………………….…..83 

3.4.1. Medidas De Contorno………….……………………...……...............83 

3.4.2. Medidas Verticales……………………………………………...........84 

3.4.3. Medidas Horizontales………………………………………………..85 

3.5.Anormalidades de la Figura Humana, Corrección en los Moldes y Adaptaciones a la 

Figura………………………………………………………………………….……85 

3.5.1. altura de busto………………………………………………………...85 

3.5.2. pecho grande……………………………………………………….…87 

3.5.3. pecho pequeño…………………………………………………….….92 

3.5.4. escote desbocado………………………………………………….….92 

3.5.5. hombros caídos……………………………………………………....93 

3.5.6. hombros rectos………………………………………………............93 

3.5.7. hombros desiguales…………………………………………………..93 

3.5.8. ancho de hombro……………………………………………………..95 

3.5.9. brazo muy desarrollado…………………………………….………...95 

XII

3.5.10. espalda corta………………………………………………………….96 

3.5.11. espalda encorvada…………………………………………………....97 

3.5.12. región lumbar cóncava……………………………………………….98 

3.5.13. cintura estrecha………………………………………………….…..100 

3.5.14. vientre liso……………………………………………………….….102 

3.5.15. vientre pronunciado…………………………………………............103 

3.5.16. trasero pronunciado………………………………………………....104 

3.5.17. trasero plano………………………………………………………...106 

3.5.18. caderas desiguales…………………………………………………...106 

CAPITULO IV 

4.1.Herramientas y Accesorios que se Utiliza Para El Patronaje, Corte y 

Confección………………………………………………………………………...108 

4.2.El Patronaje………………………..……………………………………………....109 

4.2.1. Métodos de Patronaje…………………………………………………109 

4.2.1.1.Método proporcional………………………………………….109 

4.2.1.2.Método Directo……………………………………………….109 

4.2.1.3.Método mixto…………………………………………………110 

4.3.Desarrollo de patrones base……………………..……………………….………..110 

4.3.1. patronaje de corpiño ………….……………………………...……….110 

4.3.2. patronaje de falda base………………………………………………..113 

4.3.3. patronaje de la blusa…………………………………………………..116 

4.3.4. patronaje del pantalón…………………………………………………124 

4.4.Codificaciones…………………………………….…………………………....…129 

4.4.1. Simbología del patronaje………………...…………………...……….129 

4.4.2. Simbología y Convenciones…………………………………………..129 

4.4.3. Flujo grama de trabajo……………………………….…………….….130 

4.5.Escalado De Prendas……………………….…………………………….…….…132 

4.5.1. Ejemplo de diferencia y proporción para el escaldo…………………..132 

4.5.2. Análisis de medidas para el escalado………………..……..…………133 

4.5.3. Prendas escaladas y sus formulas para el escalado……………….......135 

XIII

4.6.Colocación Del Molde En La Tela……………..………………………………..141 

4.6.1. telas reversibles……………………………………………………….142 

4.6.2. telas estampadas……………………………………………………....142 

4.6.3. telas con tejido en una sola dirección………………………………....142 

4.6.4. el terciopelo…………………………………………………………...142 

4.6.5. telas con estampado direccional……………………………………....142 

4.6.6. telas de tejido plano …………………………………………………..143 

4.6.7. Ancho de las telas……………………………………….…………….143 

4.7.El Tendido De Las Telas………………………………………………….….…...144 

4.7.1. Tipos de tendido.…………………………………………….………..144 

4.7.1.1.Tendido cara arriba……...…………………………………….144 

4.7.1.2.Cara a cara o zigzag…………………………………………144 

4.7.1.3.Dirección de la tela……………………………………………144 

4.7.2. Número de capas según el tejido…………………………………...…145 

4.7.3. Largo de tendido………………………………………….…….…….145 

4.7.4. Diferentes maneras de tendido…………………………….………….145 

4.7.5. Métodos para el ahorro de la tela en el tendido……………….……....146 

4.7.5.1.Método para pinar el tejido de punto…………………….……146 

4.7.5.2.La espiga…………………………………………….………..146 

4.7.5.3.Empates……………………………………………………….147 

4.7.5.4.Manejo de los defectos de la tela en el tendido……….………147 

4.8.Procesos De Corte…………………...……………………………………………148 

4.9.Control de corte………………………………………….……………………….149 

4.9.1. Recomendaciones para el corte…………………………….…………149 

4.9.2. Atados y embalaje…………………………………………………….149 

4.10. Prueba De Las Prendas…………………………………………………..…....150 

4.10.1. Posibles defectos en las prendas………………….…………………...150 

4.10.1.1. Demasiado ancho……………………………………...150 

4.10.1.2. Demasiado estrecho………..………….……………….150 

4.10.1.3. Bolsas en el talle posterior……………………………..150 

4.10.1.4. Dirección de la pinza no es correcta…………...………150 

4.10.1.5. Arrugas transversales en el ancho de espalda……...….151 

XIV

4.10.1.6. Reducir el ancho de los hombros…..………………….151 

4.10.1.7. Manga demasiado ancho……………...……………….151 

4.10.1.8. Manga demasiado largo………………………………..151 

4.11. Maquinaria Especializada Que Se Usa Para La Confección De Ropa Casual..151 

4.11.1. Máquina recta..……………………………………………………......151 

4.11.2. Máquina overlock……………………………………………………..152 

4.11.3. Máquina botonera……………………………………………………..152 

4.11.4. Máquina ojaladora…………………………………………………….153 

4.12. LA CONFECCIÓN………………………………………………………...…153 

4.12.1. Características de las puntadas………..………………………………153 

4.12.1.1. La aguja…………………………………….………….154 

4.12.1.2. El hilo……………………………………………….…155 

4.12.1.2.1. Consumo de hilo………………….….……….…156 

4.13. Tipos de Costuras………………………………………………………….….157 

4.13.1. costura normal o plana……………………………….……………….157 

4.13.2. costura doble o francesa………………………………………………157 

4.13.3. Causas de fallas en la costura………………………………………...158 

4.13.3.1. Factores Importantes Para Una Buena Costura……………..……………...158 

4.14. Las Pinzas…………………………….……………………………………….158 

4.14.1. La pinza sencilla…………………………………………………..….159 

4.14.2. pinza abierta…………………………………………………….….…159 

4.15. Dobladillos…………………………………………………………………...159 

4.15.1. dobladillos rectos…………………………………………………….159 

4.15.2. dobladillos curvas………………………………………..……….….160 

4.16. Escotes y orillos……………………………………………….…………..….161 

4.17. cierres………………………………………………….…………………......161 

4.18. ojales y bolsillos……………………………………………………….……..161 

4.19. ensamblado telas que contengan lycra…………………………….…….…...161 

4.20. Ejemplo De Procesos De Confección…………..……………………….……161 

XV

CAPITULO V 

DISEÑO DE COLECCIONES Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

PATRONAJE 

5.1. Introducción…………………………………………………………...………….163 

5.2.Proceso estilístico…………………………………………………………………163 

5.2.1. Determinación del Target………….…………...……….….…….…163 

5.2.2. Tendencias…….………………...…………………………………..163 

5.3.Desarrollo de colecciones………………………………………………………....166 

5.3.1. Colección 1…........………………………………………….……....166 

5.3.1.1.Filosofía de la Colección…………...………….………..…..166 

5.3.1.2.Tema de Inspiración Kudai.………………………………...166 

5.3.1.3.Collage de Inspiración o Ambientación grupo Kudai……...167 

5.3.1.4.Collage de Colección grupo Kudai……………..……….….168 

5.3.1.5.Carta de telas……………………………….……………….169 

5.3.1.6.Carta de color…………………….…………………………169 

5.3.1.7.Diseños……………………………………………………..170 

5.3.2. Colección 2…………………………………………….……………..175 

5.3.2.1.Filosofía de la Colección…………………..………………….175 

5.3.2.2.Tema de Inspiración RBD...………………………………......175 

5.3.2.3.Collage de Inspiración o Ambientación grupo RBD.………...176 

5.3.2.4.Collage de Colección grupo RBD...…………………………..177 

5.3.2.5.Carta de telas………………………………………………….178 

5.3.2.6.Carta de color………………………………………………….178 

5.3.2.7.Diseños………………………………………………………..179 

5.3.3. Colección 3…………………………………………….……………...184 

5.3.3.1.Filosofía de la Colección…………………..…………...……..184 

5.3.3.2.Tema de Inspiración Naturaleza..……………………………..184 

5.3.3.3.Collage de Inspiración o Ambientación La Naturaleza….…..185 

5.3.3.4.Collage de Colección La Naturaleza….……………………...186 

5.3.3.5.Carta de telas………………………………………………….187 

5.3.3.6.Carta de color…………………………………………………187 

5.3.3.7.Diseños………………………………………………………..188 

XVI

5.3.4. Colección 4…………………………………………….……………...193 

5.3.4.1.Filosofía de la Colección…………………………………..….193 

5.3.4.2.Tema de Inspiración Uniforme Militar………………………..193 

5.3.4.3.Collage de Inspiración o Ambientación Uniforme Militar.…..194 

5.3.4.4.Collage de Colección Uniforme Militar………………………195 

5.3.4.5.Carta de telas………………………………………………….196 

5.3.4.6.Carta de color…………………………………………………196 

5.3.4.7.Diseños………………………………………………………..197 

5.3.5. Colección 5…………………………………………….……………...202 


5.3.5.2.Tema de Inspiración Paúl Poiret..……………………………..202 

5.3.5.3.Collage de Inspiración o Ambientación Paúl Poiret…………..203 

5.3.5.4.Collage de Colección Paúl Poiret...…………………………...204 

5.3.5.5.Carta de telas………………………………………………….205 

5.3.5.6.Carta de color…………………………………………………205 

5.3.5.7.Diseños………………………………………………………..206 

5.3.6. Colección 6…………………………………………….……...............211 


5.3.6.2.Tema de Inspiración Chanel…………………………………..211 

5.3.6.3.Collage de Inspiración o Ambientación Chanel………………212 

5.3.6.4.Collage de Ambientación Chanel……….…………………….213 

5.3.6.5.Carta de telas………………………………………………….214 

5.3.6.6.Carta de color…………………………………………………214 

5.3.6.7.Diseños………………………………………………………..215 

5.4. Desarrollo de Prototipos, Aplicación de la guía………………………………...220 

5.4.1. Ajuste de medidas……………………………………………………..222 

5.4.1.1.Pantalón……………………………………………………..222 

5.4.1.2. Blusa………………………………………….……….……224 

5.4.2. Reducción de medidas en el molde de acuerdo a la tela…………..….225 

5.4.2.1.Pantalón………………………………………………….….225 

5.4.3. Aplicación del Diseño en el molde…………………………..…….…227 

5.4.3.1.Pantalón……………………………………………..….…..227 

XVII

5.4.4. Para pretina anatómica…………………………………………..…....228 

5.4.5. Recomendaciones para el patronaje de prendas descaderadas………..229 

5.4.5.1.Ajustes en prendas descaderadas………………………..…..229 

5.4.6. Blusa………………..……………………………………………...….230 

5.4.7. Patrones Perfectos……………………………………………………..231 

5.5. Diseño a aplicar en los tipos de constitución de la persona…………..…………232 

5.5.1. Constitución Ectomorfo……………………………………...………..233 

5.5.1.1.Cintura estrecha………………………………..……………233 

5.5.2. Constitución Mesomorfo ………………………………………..……237 

5.5.2.1.Ancho De pecho y contorno de busto……………………....237 

5.5.3. Constitución Endomorfo……………...…………………………….…238 

5.5.3.1. Vientre pronunciado…………...……………………………………..238 

5.6. Fichas técnicas……………………………………………………………..…...240 

CONCLUSIONES………………………………..………………………………….256 

RECOMENDACIONES…………………………………………..………………...257 

GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS………………………………...……...258 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….264 

PÁGINAS CONSULTADAS EN INTERNET……………………………………..266 

XVIII

INDICE DE FOTOGRAFÍAS 


Fotografía 1.1. Hombre y mujer con vestimenta de piel…………………………….…..2 

Fotografía 1.2. Vestimenta egipcia………………………………………………………3 

Fotografía 1.3. Patrones de las prendas griegas……………………………………….....4 

Fotografía 1.4. Esculturas muestran múltiples posibilidades al ponerse el chitton……..5 

Fotografía 1.5. Chlamydon……...……………………………………………………….5 

Fotografía 1.6. Traje femenino de los etruscos………………………………………….6 

Fotografía 1.7.Posibilidades del drapeado………………………………….……………7 

Fotografía 1.8. Peinados del periodo romano…………………………...………………8 

Fotografía 1.9. Vestimenta del siglo XI…………………………………………………8 

Fotografía 1.10. Vestimenta del siglo XII……………………………………….……....9 

Fotografía 1.11. Traje a la Polaca…………………………………………………..…..10 

Fotografía 1.12. Vestido siglo XIV…………………………………………………….10 

Fotografía 1.13. Cota y sobre cota……………………………………………………...11 

Fotografía 1.14. Prendas del siglo XV………………………………...……………….11 

Fotografía 1.15. Vestimenta del siglo XVI………………………………………….....12 

Fotografía 1.16. Vestimenta del siglo XVII……………………………………………13 

Fotografía 1.17. Taller de trabajo años 1748……………………………...……………14 

Fotografía 1.18.Vestimenta del siglo XVIII…...…………………………………….…15 

Fotografía 1.19. corsé rígido……………………………………………………………15 

Fotografía 1.20. Miriñaque……………………………………………………………..16 

Fotografía 1.21.falda trabada…………………………………………………………..19 

Fotografía 1.22. Vestido de los años 20…………………………...…………………...20 

Fotografía 1.23. Vestuario de los años 40……………………………………………...21 

Fotografía 1.24. Vestido de los años 50………………………………………………..23 

Fotografía 1.25. Vestido inspirado en el pop Art...…………………………………….24 

Fotografía 1.26. pantalones jeans tubo…………………………………………………27 

Fotografía 1.27. área de trabajo de Pattern Desing………………………………….….31 

Fotografía 1.28. Pantalla del sistema Accumark………………...……………...……...32 

Fotografía 3.1. Leonardo da Vinci Canon de proporción………………………………79 

Fotografía 3.2. Proporciones de la figura femenina………………………………...….82 

XIX

INDICE DE FIGURAS 


Figura 4.1. Trazo del corpiño delantero……………………...…………………...…..110 

Figura 4.2. Trazo del corpiño posterior…………………………………..……….…..112 

Figura 4.3 Trazo de la falda base posterior…..………………………………….……113 

Figura 4.4. Trazo de la falda base delantero…………………………………………..115 

Figura 4.5. Trazo de la pretina………………………………………………………...116 

Figura 4.6.Trazo de la blusa Posterior…………………………………………...……117 

Figura 4.7. Trazo de la blusa delantero……………………………………………….119 

Figura 4.8. Trazo del cuello …………………………………………………………..121 

Figura 4.9. Trazo de la manga…………………………………………………...……122 

Figura 4.10. Trazo del puño…………………………………………………………..123 

Figura 4.11. Trazo de la portañuela…………………………………………………...123 

Figura 4.12. Trazo del pantalón delantero…………………………………………….124 

Figura 4.13. Trazo del pantalón posterior…………………………………………….126 

Figura 4.14. Trazo del aletillón……………………………………………………….128 

Figura 4.15. Trazo de la aletilla……………………………………………………….128 

Figura 4.16. Trazo de la pretina del pantalón…………………………………………128 

Figura 4.17. Escalado de la blusa delantero………………...……………………...…135 

Figura 4.18. Escalado de la blusa posterior………………………………………...…135 

Figura 4.19. Escalado de la manga……………………………………………………136 

Figura 4.20. Escalado de la solapa……………………………………………………136 

Figura 4.21. Escalado del cuello……………………………………………………...137 

Figura 4.22. Escalado del puño……………………………………………………….137 

Figura 4.23.Escalado de la portañuela………………………………………………...137 

Figura 4.24. Escalado del pantalón delantero………………………………...……….138 

Figura 4.25. Escalado del pantalón posterior…………………………………………139 

Figura 4.26. Escalado del aletillón……………………………………………………140 

Figura 4.27. Escalado de la aletilla……………………………………………………140 

Figura 4.28. Escalado de la falda delantero……………………………………...……140 

XX

Figura 4.29. Escalado de la falda posterior…………………………………...………141 

Figura 4.30. Escalado de la pretina……………………………………………………141 

Figura 4.31. Tendido de patrones…………………………………..…………………143 

Figura 4.32. Tendido cara arriba………………………………………...……………144 

Figura 4.33. Tendido cara a cara o zigzag…………………………………………...144 

Figura 4.34. Tendido en dirección a la tela………………………………...………...144 

Figura 4.35. Pines…………………………………………………………………….146 

Figura 4.36. Espiga…………………………………………………..……….…….....147 

Figura 4.37. Empates………………………………………………...………….…….147 

Figura 4.38. Moldes y diseño de un capri……………………………………………..162 

XXI

INDICE DE ANEXOS 


ANEXO 1 circulo cromático……………………..………….………………………..269 

ANEXO 2 Marquillas…….…………………………………..……………………....270 

2.1.advertencia con el lavado…………………………………………...270 

2.2.advertencia con el uso de blanqueadores…………………………....270 

2.3.advertencia con el lavado en seco…………………………………...271 

2.4.advertencia con el planchado………………………………………..271 

2.5.advertencia con el secado……………………………………….......272 

ANEXO 3 encuesta…..….……………………………………………………...….…273 

ANEXO 4.- tabulación de datos….………………………………………………...…274 

ANEXO 5.- toma de medidas………………………………………………………....275 

5.1.medidas de contorno……………………..………………………….275 

5.2.medidas verticales…………………………………………………...276 

5.3.medidas horizontales…………………………………………..........277 

ANEXO 6.- herramientas del patronaje, corte y confección………………………….278 

ANEXO 7.- telas, hilos, agujas y puntadas por pulgadas……………………………..279 

ANEXO 8 .-telas especiales, hilos y agujas………………………………………..…280 

ANEXO 9 tabla proporcional…………………………………………………………281 

ANEXO10 cuadro de tallas………………………………………………………...…282 

XXII

INTRODUCCION 

La historia del traje desde sus inicios hasta la actualidad han cambiado radicalmente, 

desde el uso de las pieles para cubrirse del frío e inclemencias del tiempo, pasando por 

las togas que tenían tamaños exagerados y se los colocaban envolviéndose alrededor 

del cuerpo, luego los famosos miriñaques que son una estructura de metal que servían 

para dar volumen al vestido, los corsés que apretaba la figura de la mujer y en 

ocasiones causaba la muerte. 

Se puede conocer las generalidades de la moda; las siluetas, colores, los textiles 

adecuados para la ropa casual, la biografía y estilos de los diseñadores como son 

Coco Chanel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Tom Ford entre otros, marcas 

reconocidas a nivel mundial, la buena toma de medidas, el patronaje de los básicos 

como son: el pantalón, blusa, falda y el corpiño. El patronaje es el sistema de 

organización de la construcción de una prenda de vestir, consiste en desglosar por 

piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de manera que cada 

pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un orden 

predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que corresponda al 

diseño y modelo elegido. 

Soluciones a los moldes para personas con anormalidades en su figura, se encuentra las 

fichas técnicas que se usan para la confección de prendas de tal manera obtener un 

producto de calidad y la maquinaria especializada para la confección de dichas prendas 

XXIII

TEMA 

“GUÍA TÉCNICA PARA EL PATRONAJE Y CONFECCIÓN DE ROPA CASUAL 

FEMENINA” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Quito no existe una guía técnica que ayude de consulta para los 

estudiantes y personas interesadas en el tema en cuanto al patronaje y procesos 

confección de ropa casual femenina. 

Objetivo General 

OBJETIVOS 

Crear una guía técnica para el patronaje y confección de ropa casual femenina 

Objetivos Específicos 

• Investigar sobre la historia y evolución del patronaje de prendas femeninas. 

• Conocer las diversas técnicas de patronaje. 

• Buscar soluciones a las anormalidades que algunas personas presentan en el 

cuerpo de tal manera que la prenda se vea bien. 

• Aportar al estudiante métodos y técnicas de patronaje y confección 

• Demostrar la interpretación del diseño en un molde base. 

• Aportar con conocimientos de patronaje a los estudiantes de Diseño de modas o 

personas interesadas en el tema. 

• Demostrar que existen procesos de confección para prendas de ropa casual como 

son: falda, pantalón, blusa, etc. 

• Brindar mayor conocimiento a los estudiantes y personas interesadas, en cuanto 

a los procesos de confección. 

XXIV

JUSTIFICACION DEL TEMA 

Los estudiantes de diseño de modas, necesitan una ayuda para resolver cualquier 

inquietud que puedan tener fuera de clases o necesiten reforzar sus conocimientos, en 

este trabajo se puede encontrar desde la historia del traje, los diseñadores reconocidos a 

nivel mundial que se dedican a la confección de prendas casuales, la buena elección del 

tejido y color para la elaboración de las prendas además se puede encontrar como se 

debe solucionar en el molde las anormalidades que algunas personas tienen, como por 

ejemplo: pecho grande hombros caídos, hombros desiguales, etc., para que la prenda 

quede perfecto a su figura. 

Se puede observar el patronaje de las prendas básicas como son el pantalón, el corpiño, 

la blusa y la falda, de estos moldes bases se puede sacar un sin fin de modelos esto 

depende de la persona que lo haga y su creatividad. 

Los procesos que debemos seguir para la confección de la prendas para la optimización 

de tiempo y obtener un producto de buena calidad. La buena elección de la textura 

para una prenda determinada es la clave para la obtener un producto excelente, no se 

encuentra fácilmente 

HIPOTESIS 

La creación de una Guía Técnica para el Patronaje y Confección de ropa casual 

femenina será un aporte efectivo para los estudiantes de Diseño de Modas, 

estudiantes relacionados con el tema Textil y personas interesadas en el tema en la 

ciudad de Quito. 

VARIABLES 

Creación de una Guía Técnica de Patronaje y Confección 

Categoría Casual 

Antropometría 

XXV

Toma de medidas 

Patronaje 

Corte 

Procesos de confección 

DELIMITACION DEL TEMA 

La presente tesis será realizada en la ciudad de Quito, en este trabajo se presenta el 

patronaje de prendas básicas como son: falda, pantalón, blusa, corpiño, se diseñan 

colecciones en la categoría casual femenina, y se escogen dos prendas de una colección 

y se realiza el prototipo, esto contiene desde el patronaje, corte y confección de las 

prendas mediante las fichas técnicas. Estas prendas serán presentadas en la defensa de 

la tesis 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se utilizará para la realización de este trabajo serán: 

• Método histórico.- con el fin de recopilar y analizar la información sobre las 

técnicas y la historia de prendas y el patronaje como ha evolucionado hasta el 

día de hoy. 

• Método Analítico y Sintético.- analizaremos la información recopilada entre los 

métodos para obtener como resultado un proyecto favorable. 

• Método Estadístico.- con técnicas de investigación se dará una adecuada 

información en cuanto al patronaje y confección de ropa casual femenina. 

XXVI

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta.- para recopilar información necesaria 

Cuestionarios 

Bibliográfica.- sirve para la fundamentación teórica, es necesario acudir a la 

información primaria que se encuentra en libros, revistas, folletos, enciclopedias, 

catálogos, etc. 

UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

El universo para la realización de este trabajo serán los estudiantes de diseño de modas 

y estudiantes relacionados con el tema a la rama textil, de las diferentes universidades y 

colegios de la ciudad de Quito. 

XXVII

CAPITULO I 

GENERALIDES DE LA MODA 

1.1. Como A Transformado El Patronaje a Través De La Moda 

La historia del traje comienza mucho antes de que las primeras civilizaciones de Egipto 

y Mesopotamia hicieran su aparición. 

En los últimos años, un gran número de descubrimientos y el estudio de las pinturas 

rupestres han proporcionado documentación mucho más antigua. 

En la antigüedad la vida se desarrolla en el límite de los grandes glaciales, que cubrían 

gran parte de los continentes. 

Tales circunstancias, aunque los detalles del vestido se hayan podido determinar 

gracias a consideraciones sociales y psicológicas, lo que resulta obvio es que el motivo 

principal para cubrirse el cuerpo era preservarse del frío. 

1.1.1. Prehistoria 

Los hombres y mujeres de esta era vivieron durante el periodo Paleolítico, cubrían el 

cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se 

adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban 

para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de 

cuero. 

Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales 

para poder soportar los crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos 

elementos para la confección de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con 

astillas pulidas de hueso creó la aguja y cosió sus prendas, con las que llegó a cubrir 

enteramente su cuerpo 

También empleó el marfil, que tallaba dándole formas diversas, y comenzó a decorar el 

interior de las cavernas que lo cobijaban con figuras de animales primorosamente 

dibujados y pintados. 

1

Estas manifestaciones de arte marcan los inicios de una cultura que revela cómo las 

circunstancias crean en el hombre la renovación de sus ideas para hacer las prendas de 

vestir y para una vida mejor. 

1.1.2. Egipto 

Fotografía. 1.1. Hombre y mujer con vestimenta de piel 

http://www.modahistoria.com/modahistoria/index.htm 

La vestimenta de los egipcios consistía en pocas prendas, por el clima cálido y siempre 

igual, eran de lino y algodón. Las clases pudientes usaban una fina muselina translúcida 

que se tejía con el lino cultivado en las ricas llanuras fangosas del río Nilo. 

El vestido de las mujeres tenía corte recto y estrecho, como una vaina, y pendía por 

debajo del pecho hasta los tobillos, sostenido por uno o dos tirantes. Las sandalias eran 

fabricadas con suelas de cuero, papiro o madera y se ataban con cordones de cuero, 

metal o fibras de plantas. 

“Se decoraban los ojos, coloreaban sus mejillas y se pintaban los labios de 

color carmesí. Era muy común el uso de cosméticos y perfumes. Entre los 

objetos que se empleaban para combatir el calor figuraban abanicos de hojas o 

plumas y parasoles de mando muy largo” 1 . 

1 Laurie Alison, El lenguaje de la moda, 1ra Edición, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994. 

2

Fotografía 1.2. Vestimenta egipcia 

Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblo que comprende el 

traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 3 

1.1.3. Los Griegos 

El traje griego en todo este largo periodo, se caracterizó por carecer de forma propia. 

Los trajes consistían en rectángulos de tela de tamaño variable que se enrollaban o 

colgaban del cuerpo sin cortar la tela. 

Había, por supuesto una gran variedad en la forma de ponerse las prendas con las 

características básicas. 

Las mujeres llevaron una túnica llamada chitton que llegaba hasta los tobillos, era un 

simple rectángulo de tela que colgaba sobre el cuerpo, ofrecía múltiples posibilidades a 

la hora de ponérselo Esta prenda se sujetaba a los hombros por medio de alfileres o 

broches y generalmente se ceñía a la cintura con un cinturón o cordón. 

“Los especialistas distinguen dos tipos de chitton el primero de lana y 

el segundo de lino. El lino era flexible, permitiendo una variedad 

más rica en plegados; y a veces los rectángulos de tela utilizados 

tenían una longitud mayor a la distancia que había de los hombros a 

los pies, lo que permitía ablusar la tela por encima del cinturón” 2 . 

2 Laver Lames, Breve historia del traje y la moda, Quinta Edición, Madrid, 1995. 

3

Fotografía 1.3. Patrones de las prendas griegas 

Otra prenda que llevaban las mujeres es el peplo, un paño en forma de chal que colgaba 

desde el hombro hasta la cintura. Como abrigo se ponían la clámide, manto de lana de 

forma rectangular con pesos en las puntas para impedir que el viento los levantara; se 

ajustaba con una hebilla en el hombro o en el pecho. 

Tanto los hombres como las mujeres llevaron el bimation, pieza de género de un metro 

y medio por tres que solo cubría el hombro. Un adorno característico. 

Durante algún tiempo se creyó que el traje griego era blanco o del color natural de la 

lana o el lino, había un error ya que las esculturas antiguas descubiertas en el 

Renacimiento habían perdido su color inicial. Investigaciones posteriores han 

demostrado que la indumentaria griega era de telas de colores con motivos decorativos, 

excepto posiblemente la de la gente pobre. 

4

Fotografía 1.4. Esculturas muestran múltiples posibilidades al ponerse el chitton 

Breve historia del traje y la moda. Pág.30. 

Fotografía 1.5. Chlamydon 

Breve historia del traje y la moda. Pág.34 

“Copia romana de un original griego, 50 a. J.C.- 50 d. J.C. El 

chlamydon era una prenda tardía y sofisticada de la indumentaria 

griega. Se trataba de un rectángulo de tela con una abertura para pasar 

la cabeza. El suave tejido se sujeta con una cinta, que pasa por debajo 

del pecho izquierdo, formando pliegues” 3 

3 Laver Lames, Breve historia del traje y la moda, 5ta. Edición, Madrid, 1995, Pág.34 

5

1.1.4. Los Etruscos 

La indumentaria de los etruscos mostraba pocas señales de la influencia griega. Más 

bien mostraba una inicial influencia de la civilización cretense; modificada por 

elementos orientales: sus trajes eran tanto cosidos como drapeados. 

Las mujeres llevaban un vestido largo y ajustado, sin cinturón, de manga corta y a veces 

con una abertura en la espalda, que se cerraba con unas cintas, una vez metido el vestido 

por la cabeza. Sobre el vestido llevaban un manto largo y rectangular, con el que 

cubrían la cabeza en ocasiones que así lo requerían. 

Calzado femenino de una sola pieza, con ojetes 4 para los cordones 

Fotografía 1.6. Traje femenino de los etruscos. 

Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el 

traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 16. 

1.1.5. Los Romanos 

Los romanos tomaron una prenda de los etruscos: la toga, que se convirtió en una de sus 

prendas más características. 

Una vez en Roma la toga adquirió dimensiones mayores; enrollarla alrededor del 

cuerpo requería una considerable destreza, y en la práctica hacía imposible cualquier 

tipo de actividad física. Por lo tanto era la prenda fundamentalmente de las clases altas. 

4 Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una cinta o cordón. 

6

El traje femenino era al principio muy parecido al masculino excepto en el strophium 

una especie de corsé blando. 

La túnica era mucho mas larga que la masculina, era como un vestido que llegaba hasta 

los pies. En un principio el tejido era de lana, luego de lino y algodón y más tarde para 

las mujeres ricas, de seda. Los colores preferidos eran el rojo, amarillo y azul y esta 

túnica se adornaba a veces con un orillo de oro y con ricos bordados. 

La estola que se llevaba encima de la túnica, era una prenda de forma similar pero con 

mangas. Para salir de la casa las romanas, usaban encima de la estola, un gran manto 

enrollado, bastante parecido a la toga pero de forma rectangular, la pella. 

Fotografía 1.7. Esculturas del siglo I a. J.C. mostrando las distintas posibilidades del drapeado 

Breve historia del traje y la moda. Pág. 43 

En público solían cubrirse la cabeza con un velo. Los peinados se fueron complicando 

con el transcurso del tiempo. Y desde los tiempos de Messalina en adelante cualquier 

patricia que fuera a la moda necesitaba los servicios de una ornatrix que se pasaba horas 

haciendo peinados en forma de cono conocido con el nombre de tutulus, o rodeando la 

cara con un marco de rizos. 

7

Fotografía 1.8. Cuatro cabezas mostrando la creciente complicación de los peinados en el Periodo 

Romano 

Breve historia del traje y la moda, 5ta. Edición, Madrid, 1995, Pág. 44-45. 

1.1.6. Siglo XI 

En este periodo el traje como las costumbres, cambia por efecto de las cruzadas. Las 

formas estacionarias, de periodos anteriores evolucionan. 

Las mujeres, usan traje talar ajustado cerrado con un leve escote con ceñidores y caídas 

sencillas o dobles, con nudos o rosetones en oro y pedrería. 

Cuerpo abrochado por los costados, cinta, mantos y sobre túnicas con broches y forro de 

piel. Peinado con la raya al centro y trenzas. Tocas o toquillas cerradas. Alto gorro de 

tela con fruncidos y rizados. 

Fotografía 1.9. Vestimenta del siglo XI 

http://www.modaweb.com/aula/historia/xi.htm 

8

1.1.7. Siglo XII 

En este periodo las mujeres usan las túnicas de telas finas, acanaladas o rizadas. Mangas 

estrechas que se abren en le remate del brazo hasta llegar hasta el suelo. 

Sobre túnica combinada con un manto acordonado de un hombro a otro y algunas veces 

Velos con los que cubrían sus cabezas. Cabello partido al centro con largas trenzas 

sobre el pecho; en melena y adornado con cintas o ceñido con bucles. Calzas cerradas, 

rematadas en punta aguda 

1.1.8. Siglo XIII 

Fotografía 1.10. Vestimenta del siglo XII 

http://www.modaweb.com/aula/historia/xii.htm 

Hacia el siglo XIII, la vestimenta de los nobles italianos se confeccionaba con telas 

pesadas y ricas, con bordados, y forradas con pieles en invierno. El brocado y el 

terciopelo eran las telas más empleadas. Tanto los hombres como las mujeres llevaban 

capas muy amplias y suntuosas. 

La túnica femenina llegaba hasta los pies y tenia cola. En este siglo aparece el vestido 

a la polaca, presenta unas mangas llanas, en el puño lleva encaje, cuerpo escotado, 

ajustado unido a la sobrefalda y abrochado encima del pecho estos son los painers o 

verdugados anchos y aplastados en los dos frentes 

9

1.1.9. Siglo XIV 

Fotografía 1.11. Traje a la Polaca 

Moda en Sombras. Pág. 78. 

En este siglo las mujeres de Francia usaban jubón, especie de camisa que cubría desde 

los hombros hasta los tobillos, cuello escotado y mangas muy ajustadas que terminan en 

ribete de paño. 

Fotografía 1.12. Vestido siglo XIV 



Usaban larga cota, cerradas por el cuello, ajustadas al talle sin ceñidor y con aberturas 

laterales, de mangas abiertas y colgantes. Sobre esta prenda llevaban la sobre-cota. 

10

Fotografía 1.13. Cota y Sobre cota 



1.1.10. Siglo XV 

En Francia las mujeres usaban vestidos de talle alto bajo los senos y mangas largas y 

ajustadas, sombreros en forma de embudo con larga cola. Hacia finales del periodo se 

exageran con postizos las caderas apuntando los miriñaques (prenda interior femenina 

de tela rígida o muy almidonada armada con aros, que daba vuelo a las faldas). 

Tocados algo extravagantes en forma de corazón, mariposa, etc. 

Fotografía 1.14. Prendas del siglo XV 



11

1.1.11. Siglo XVI 

En este siglo las mujeres italianas llevaban traje sin cola, o con ella de una pieza, con 

ancho de vuelo. Falda en verdugados con dos o tres faldetas sobrepuestas. Corpiño 

ajustado, en punta y muy escotados. Jubón liso de brocado. Usaban pendientes, collares 

y alhajas en oro y pedrería. El peinado hacia arriba, rematado en un moño, con raya al 

centro cubierto por una pequeña toca o birrete bajo. 

Fotografía 1.15. Vestimenta del siglo XVI. 

Fuente: Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que 

comprende el traje popular en Europa y fuera de ella. Pág. 78. 

1.1.12. Siglo XVII 

En este siglo las mujeres usaban corpiños descotados vestidos con mangas amplias. 

Joyeles y encajes. Al influir la moda francesa, reducen la falda su amplitud y las mangas 

son con festón o largas y abiertas. Casacas, cuello alto y guantes. 

Fotografía 1.16. Vestimenta del siglo XVII 

Historia del traje en imágenes; enciclopedia del vestido de todos los tiempos y pueblos, que comprende el traje 

popular en Europa y fuera de ella. Pág. 101 

12

1.1.13. Siglo XVIII 

En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres, ellos 

utilizaban, calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del 

siglo es mas reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. A la caída 

de la dinastía francesa vuelve el traje a la simplificación y se llevan calzones ajustados 

hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca de largo faldones con cuello alto y vuelo. 

Pelucas empolvadas y rematadas por un lazo. Sombreros de tres o dos picos. 

Después de la revolución se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o 

en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de color al que se añaden lazos o 

hebillas y botas altas con vueltas. 

La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, 

corpiño acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y 

manga larga. 

En el traje francés, corpiño puntiagudo mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, luego 

son: drapeados con polizón y larga cola. Cuello doblado mangas tirantes hasta el codo, 

con chorreras. Con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las 

vestiduras clásicas. Talle alto, chaquetilla corta con manga larga; falda con pliegues y 

grandes escotes. Chales y guantes largos. Peinado hacia atrás con rizados que luego se 

hacen mas altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. 

Bonetes y sombreros de alas anchas. 

13

Fotografía 1.17. Taller de trabajo de una modista y patrones en los que se muestra como se cortaba el 

traje, 1748 

Breve historia del traje y la moda. Pág. 135 

1.1.14. Siglo XIX 

El primer tercio del siglo, la mujer sigue llevando los trajes con ligeras modificaciones. 

Añadiéndose en España a las modas francesas blondas y mantillas. En 1830 se 

almidona y ahueca la falda, baja el talle, vuelve el corsé y las mangas se acortan y se 

abullonan. 

A mediados del siglo reaparece el miriñaque de crinolina, con volantes y se usa polizón 

abultado por detrás y corpiño ajustado. El traje femenino esta definido como vestido 

flotante. 

14

Fotografía 1.18. Vestimenta del siglo XVIII 


traje popular en Europa y fuera de ella. Pág.113. 

En este siglo nació la chaqueta, en Francia como una prenda para montar a caballo, de 

ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la hizo más sobria, y en los años 

cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial. 

Fotografía 1.19. Corsé rígido 

Moda en Sombras. Pág. 51. 

Fotografía 1.20. Miriñaque 

Moda en Sombras. Pág.154. 

15

En la segunda mitad del siglo XIX las mujeres usaban: 

Vestidos sin crinolina de corte princesa, la silueta polisón, mangas pernil, usaban telas 

de gran riqueza y suntuosidad reflejaba la elegancia, belleza y riqueza. 

En esta época el patronaje de las prendas femeninas fue: Cintura estrecha: silueta reloj 

de arena (corsé) y de perfil, en S (polisón). 

Su piel era extremadamente blanca aspecto natural, sin maquillajes ni tintes, llevaban el 

cabello ligeramente ondulado, usaban sombreros exageradamente decorados y muy 

pesados. 

1.1.15. Siglo XX 

En el Siglo XX las guerras y las revoluciones sociales trajeron cambios definitivos en la 

industria de la moda. 

El cambio más importante quizás haya sido la lucha de la mujer contra las restricciones 

políticas y sociales, esto indiscutiblemente se manifestó en la relación femenina con el 

vestuario. Es así que en los primeros años del siglo XX desapareció el corsé y volvió la 

silueta natural de la mujer pudiendo mostrar sus piernas. 

En los años 30 la modista francesa Coco Chanel reinvento la forma de vestir de la mujer 

al agregar a su guardarropa una prenda que hasta el momento había sido exclusivo de 

los caballeros: los pantalones. 

Desde ese momento todo ensayo en el vestir ha sido considerado como moda. En estos 

últimos tiempos, la estrecha vinculación de la industria de la ropa con la publicidad ha 

transformado a la moda y la fabricación textil en una de las industrias más importantes 

del mundo, alcanzando cifras de facturación que no eran imaginadas en un principio. 

16

1.1.15.1. Años 1890 a 1930 

Los años 1810 hasta 1910 fueron tiempos de ostentación, riqueza y extravagancia y ese 

periodo de tiempo fue llamado "Belle Époque". 

En la moda fue notorio este periodo; los vestidos almidonados y con enagua de 

crinolina (falda circular con seis aros de acero flexible que abultaban el vestido) eran los 

que marcaban la pauta. Este pesado armatoste, obligó a los modistos a inventar algo 

más cómodo pero siempre dentro de los cánones de mujer pomposa, semejando a una 

muñeca de porcelana. 

Fue entonces como a principios del 1900 se formó el ideal de la "Chica Gibson", un 

personaje de caricatura que representaba el ideal femenino para aquel entonces y que se 

convirtió en toda un guía de vida. Su creador era por supuesto un hombre, el que 

atribuía a esta belleza los valores y costumbres que los caballeros consideraban 

adecuadas para una dama. Éstas debían ser de pecho erguido, caderas anchas y nalgas 

sobresalientes, además de sumisas y obedientes. 

Poco después nació la mujer con forma de "S", las que ajustaron la falda para resaltar la 

figura, los peinados se subieron sobre la cabeza y los sombreros se adornaban con 

plumas. Para este momento comienza a nacer un nuevo ideal de mujer, que fue creado 

por ellas mismas y no por hombres. La nueva imagen era la de una mujer trabajadora, 

que luchaba por obtener el derecho a voto y que se inmiscuía en los asuntos que hasta 

entonces eran privilegio de los hombres. Esta nueva tendencia era representada por 

vestidos que se alejaron gradualmente del decorado haciendo mucho mas simple su 

confección. El traje de dos piezas, denominado "traje sastre", era lo más apropiado 

para los nuevos tiempos. 

En 1910 se hubo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el "Ballet Ruso" que 

recorría los escenarios europeos. Los colores llamativos y la onda oriental, reemplazó la 

supremacía en tonos pastel y las faldas largas. Bailarinas como la sensual Isadora 

Duncan y la enigmática Mata Hari, se transformaron en íconos de belleza. Gracias a 

17

esto las mujeres se atrevieron a desafiar los sólidos principios morales que las ataban y 

comenzaron a mostrar el cuerpo, lo que no fue nada fácil sin la intromisión de la iglesia. 

Los cuellos antes "hasta las orejas" dieron paso al escote en "V" y las faldas se 

acortaron levemente, dejando al descubierto los tobillos, lo que por supuesto causó 

estupor en la época porque durante siglos las piernas femeninas habían sido el símbolo 

erótico que "provocaba la lujuria en los hombres" y que por ello, debían ser escondidas. 

En 1914 con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la cual tomó dimensiones 

escalofriantes y de trágicas consecuencias en el viejo continente, terminó por completo 

con el mundo de la farándula y el lujo de la moda francesa e inglesa, en donde se 

hallaban las grandes casas de alta costura. 

Una vez terminado este conflicto bélico, en 1918, la falda campana cedió el paso a los 

cortes rectos, "tipo tubo". El muy utilizado corsé cambió su estrategia, ahora se 

utilizaría para disminuir el busto y no para levantarlo como en tiempos anteriores. El 

"corsé alisador" y los vestidos acinturados en la cadera, trazaron el nuevo tipo de 

belleza y de mujer, las que buscaban parecerse más a los muchachos que a las antiguas 

beldades femeninas. Así surgió el estilo Garzonne, en donde las mujeres para lograr más 

aún el parecido con los hombres, se cortaron el pelo y perfilaron las cejas, comenzaron a 

salir a bailar y trataban de eliminar los patrones preestablecidos que diferenciaban las 

clases sociales. 

Poco después de liberar a las mujeres del corsé Poiret decidió en 1910 inmovilizarles las 

piernas con la desprestigiada falda trabada, que las obligaba a andar dando pasitos 

minúsculos. 

18

Fotografía 1.21. Falda trabada. 

En la plena época de la post guerra y personificando a esta nueva generación de 

mujeres independientes y modernas, apareció la mitológica Coco Chanel. Su estilo 

representaba la revolución femenina y la economía que debía surgir en época de 

recesión. Por esta razón, introdujo materiales más simples y menos costosos que el 

chiffón, el tul y la seda. Entonces creó los trajes de punto, tejidos finos que otorgaban 

más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la que además ponía énfasis en la práctica 

deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo en algo útil. 

Debido a la debacle económica de 1929, la industria introdujo el lino como material de 

moda (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las medias de seda 

sintética que reemplazaron rápidamente a las antiguas de seda natural y que tenían un 

elevado costo. 

19

Fotografía 1.22. Vestidos de los años 20. 

http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourdescphotos1.html# 

En este período el punto erótico cambió desde las piernas hasta la espalda, la que era 

resaltada por prominentes escotes y que provocaba el delirio masculino. Ahora la 

mujer estaba envuelta con un halo de encanto, sensualidad y misterio. 

Los años 30 comenzaron como una época de glamour y sofisticación enaltecida por las 

divas del cine que representaban toda la majestuosidad de la belleza. Sin embargo, 

pronto las cosas comenzaron a cambiar. La silueta femenina permanece rectilínea, 

pero toma nuevos contornos, evocando las esculturas griegas, la cintura vuelve a su 

lugar natural y es ajustada y marcada, sobretodo para la ropa de calle, por un cinturón 

fino de cuero o de la misma tela. 

Se populariza el corte al sesgo, introducido por Madelaine Vionnet, pues permitía la 

caída suave y ondulante en las faldas. El ideal de belleza feminidad cambia 

completamente: el estilo andrógeno fue sustituido por una feminidad mas tradicional y 

elegante. Las faldas suaves siguen la forma del cuerpo, ensanchándose en la parte 

inferior, en forma de campana. Los pliegues y vuelos aparecen con la ayuda de piezas 

adicionales y dan amplitud a la falda que a penas cubre la rodilla o desciende hasta la 

pantorrilla. El vestido corte “princesa” realza particularmente esta nueva silueta: 

estrecho en la parte de arriba y amplio abajo y lleva generalmente un cuello pequeño, 

dando una apariencia de inocencia. 

20

En los años treinta se impuso junto el vestido el uso de falda y blusa, porque resultaba 

muy práctica durante el día, sobre todo en el caso de mujeres que trabajaban en una 

oficina. A su vez apareció el bolero, una chaquetilla corta a la altura de la cintura. Las 

faldas eran estrechas y llegaban a la altura de la pantorrilla podían tener pliegues o bien 

forma de campana. A finales de la década la línea que seguía la moda se había vuelto 

muy seria y funcional, esto se debía por un lado a la escasez de materiales durante la 

guerra y por otro a la influencia militar. 

1.1.15.2. 1930 a 1960 

Los diseñadores intentaron revivir la opulencia de años anteriores, en donde el lujo 

regía la moda. A pesar de este intento fallido, Europa nuevamente entró en guerra en 

1939. El abrumador poder nazi logró. 

La moda de los años 40 fue opaca y se basó en un estilo militar. El traje de dos piezas y 

la sencillez de los materiales representaron la pobreza del viejo continente, que ocultó la 

escasez con recursos que desataron toda la creatividad en peinados, maquillaje y 

atuendos como guantes, pañuelos y bolsillos falsos en las chaquetas. 

Fotografía 1.23. Vestuario de los años 40. 

http://usuarios.lycos.es/ninielilla/fourphotogalery2.html 

21

París se encontraba bajo ocupación nazi y Londres se debatía con sus últimas fuerzas, 

debido a esto, la industria textil y de la moda dejó de ser importante y Estados Unidos 

se vio en la necesidad de crear su propia moda. 

En 1945 con el termino de la guerra de nuevo se buscó la luminosidad y glamour de 

tiempos pasados; la nostalgia lleno de elegancia y sofisticación los años 50's. 

La oposición de esta elegancia fue "la moda estudiantil", que era más desordenada y 

cómoda y utilizado por toda la nueva generación. 

Con los años 50´s vuelve el esplendor. La moda vive otro de los momentos más 

intensos del siglo. El "New look" de Cristian Dior, que había sorprendido al mundo de 

la moda a finales de los 40, se expande. El nuevo estilo contrasta por completo con las 

formas austeras y simples de los años en guerra y es tomado como un símbolo de 

esperanza y prosperidad en la posguerra. 

La silueta se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, la mujer avispa y por 

contraste, mucho volumen en hombros, pecho y en la falda que aumenta su vuelo, pero 

manteniéndose por debajo de las rodillas. Las mujeres estaban hartas del estilo 

masculino y vuelven las curvas. Comienza el culto a la belleza. Los zapatos se estilizan 

y son más puntiagudos, abrigos de paño, bolsitos al codo, y las más elegantes sombreros 

o pamela. 

22

Fotografía 1.24. Vestidos de los años 50 


La línea decisiva de los sesenta fue la trapezoidal, que diseño un joven Yves Saint 

Laurent a finales de los cincuenta como director artístico de la casa Dior. Se 

caracterizaba por unos vestidos o abrigos sin talle, estrechos por arriba y amplios a 

medida que descendían. Casi no presentaban detalles decorativos y se solían utilizar 

patrones gráficos de grandes dimensiones o bien estampados florales. 

A mediados de los 60's la diseñadora Mary Quant innovo y revoluciono por completo 

la industria de la moda imponiendo la "mini", que se reducía a un pequeño trozo de 

tela. 

Esto produjo la indignación y el escándalo de los padres y sectores tradicionales, los 

que adjudicaron la inmoralidad del vestir a la música satánica que llevaba a sus hijos al 

delirio. Esta época frenética era consecuencia de la liberación juvenil, la rebelión 

contra los estándares impuestos hasta entonces 

El Pop Art caló hondo en todas las áreas, no sólo en la música, arquitectura o 

decoración también lo hizo en la moda imponiendo rápidamente una explosión de 

colorido tan propia de artistas de la época cómo Warhol o Lichtenstein. 

23

Fotografía 1.25. Vestido inspirado en el pop art. 


Los materiales cambiaron, las telas dieron paso al plástico, el que se empezó a usar no 

sólo en la ropa sino también en todo tipo de accesorios como zarcillos, collares y 

carteras. 

En los años 70 se desató una pluralidad de formas y estilos. Como en toda época, 

una parte del cuerpo femenino llamaba la atención por sobre el resto y los trajes y 

vestidos se encargaban de resaltarla. Esta vez fue el turno de las nalgas, las que se 

lucían con ajustados pantalones. 

El ser extremadamente delgada, sin pechos ni caderas prominentes, eran la herencia 

dejada por el culto a una belleza anoréxica cuya principal exponente fue la modelo 

inglesa Twiggy. 

“La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimenticia que 

supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a 

un estado de inanición. La anorexia se caracteriza por el temor a 

aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del 

propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su 

peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una 

. 

24

disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la 

ingesta de alimentos” 5 

1.1.15.3. 1980 - 2000 

La década del Flash: Todo en los 80's era grande: peinados voluminoso, joyas grandes, 

grandes hombreras, gran dinero. Incluso el estilo impuesto era grandioso. 

En las reuniones de mujeres, el poder era el que dominaba, con sus amplias hombreras, 

cinturas pequeñas, faldas rectas y altos tacones que tenían como efecto una agresiva 

feminidad. 

El traje Chanel revivido por la primera dama Nancy Reagan, ilustra la imagen ideal, 

conservadora y chic de la mujer ejecutiva. 

Al mismo tiempo, los jeans comenzaron a hacerse increíblemente más comunes, siendo 

fabricados por diseñadores que les dieron otro nivel y estatus en la moda. Hacia el final 

de la década, el Jean seria pre-lavado con ácidos produciendo un efecto ingeniosamente 

decolorado y chic. 

Los años 80 se caracteriza por el culto del éxito y de la acción individual voluntad, que 

se manifiesta en el conjunto de la sociedad. 

La moda es una forma de expresar esta tendencia psico-social, se vuelve un fenómeno 

internacional. A diferencia de los 70s, se trata ahora de un estudio profundo y 

diferenciado del pasado, con un conocimiento preciso de la historia de a moda, donde 

se selecciona un elemento de cada época, que puede combinarse para reensamblarlos y 

crear una imagen definitivamente nueva y moderna. 

5 

Behar Astudillo Rosa; Figueroa Cave Gustavo, Anorexia nerviosa y Bulimia, Ed. Mediterráneo Ltda., 

Santiago de Chile, 2004, Pág. 22 

25

Aparece una nueva silueta: los hombros se vuelven cada vez más anchos, la moda 

femenina se masculiniza, línea severa, suavizada por las telas fluidas y proporciones 

equilibradas, la apariencia femenina a pesar de que las chaquetas están bordadas y 

confeccionadas en las mas finas telas, a mediados de la década, vuelve el gusto por las 

telas naturales, el look arrugado se impone 

La moda expresa esta seguridad y afirma su competitividad: chaqueta larga de 

hombros anchos y reforzados, falda recta plisada hasta la rodilla o pantalón de pinzas. 

El traje sastre se vuelve muy popular, completado por una blusa o un fino suéter. Los 

vestidos son suaves y fluidos, cubren generalmente la rodilla y llevan también 

hombreras. 

La individualidad: El principio de la década de los 90's, fue parecido a los 80's, 

continuaban utilizándose el maquillaje recargado y los pantalones al estilo M C 

Hammer al igual que los grandes peinados. 

Los noventa se distinguen del resto por el minimalismo, después del esplendor de la 

moda de los ochenta, el lujo y la ostentación parece de mal gusto y en los noventa se 

lleva la sencillez. 

Armani con sus trajes de chaqueta sin adornos, y se vuelve a suavizar la silueta, se 

llevan los zapatos planos y los colores lisos y suaves, occidente mira a oriente para 

relajarse, el mestizaje y la ropa multicultural, con influencias de todos los países, 

mezcla de tejidos, colores y formas que hacen surgir una tipo de personas universales. 

Época de muchas fluctuaciones y cambios. Referencia a moda del pasado continua, 

variaciones de líneas y estilos existentes. Las tendencias cambian de ritmo cada vez 

más acelerado, los ciclos de la moda se acortan, los códigos de la vestimenta se vuelven 

cada vez menos estrictos. 

El terno pantalón sigue siendo popular. El look transparente se reserva a las muy 

jóvenes, aunque muchas mujeres lo adoptan justamente para parecer de menos edad. 

26

La moda de los 90s no se puede reducir a una sola tendencia, juega con lo andrógeno al 

igual que acentúa la diferencia de los sexos, es a la vez deportiva y elegante, miserable 

y glamorosa, informal y refinada. 

La moda se fue puliendo cada vez mas a medida que la década progresaba, de repente se 

fue convirtiendo en una mezcla de todo: El diminuto top que se llevaba en los 70's y que 

fue vendido en 1940 como ropa interior, esta vez es utilizado como una prenda mas en 

el vestuario femenino y el vestido de corte recto tan utilizado por Jackie O, estaba de 

moda de nuevo, pero esta vez en colores iridiscentes. 

Los Levi's, siendo una marca reconocidísima en el mundo del los jeans, en los 90's se 

adueñaron del mercado, para ser la marca mas utilizada. 

Fotografía 1.26. Pantalones jeans 

http:// www.enfemenino.com/mag/moda/d1919/s8036.html. 

El "look underground" era otra cosa, se basaba en la modificación del cuerpo con 

cantidad de piercings y tatuajes influenciados por una encendida cultura de música 

alternativa y pensamientos progresistas. 

Hoy en día podemos decir que la moda dio un vuelco de 180 grados en comparación 

con la de hace 100 años atrás. Ahora es ligera e individual, enormemente adaptable y 

para todos los gustos. 

27

1.2. Avance De La Tecnología 

1.2.1. Antecedentes históricos 

La confección de las prendas antes de la época de 1850, cerca del 70% de la ropa era 

confeccionada a mano por la gente que la llevaba puesta y su exclusividad dependía de 

la habilidad de las manos de quién las fabricaba 

El ama de casa promedio, creaba sus prendas de acuerdo con lo que era aceptable para 

su entorno: clima, país, cultura. De esta manera, los integrantes de una misma 

comunidad se vestían casi todos iguales. 

El 30% de la vestimenta que no era hecha en casa, era confeccionado por expertos 

sastres y costureras que generalmente trabajaban para un patrón adinerado. 

La mayoría de los sastres se formaban con el pasar del tiempo, mientras trabajaban de 

aprendices con el “MAESTRO”. El era quien los capacitaba en el oficio, 

transmitiendo sus conocimientos que lo obtuvo de la misma manera. En algunos de los 

casos, quizá en su mayoría sin fundamento técnico. 

Los costureros más cotizados encontraron una manera económica bastante efectiva de 

mostrar sus diseños: empleaban muñecas en miniatura de 1/3 de talla de un humano 

promedio, que llevaban puestas sus creaciones con el más mínimo detalle, una fiel copia 

a escala de sus modelos. 

Estas muñecas luego viajaron por los diferentes reinos convirtiéndose en una de las 

formas más popular de difundir la moda. Monarcas y cortesanos mantendrían muy 

ocupados a sus costureros, copiando los modelos más atractivos y lujosos y 

provenientes de a fuera. La habilidad de sus artesanos y la exquisitez de los materiales 

empleados harían de París, con justa razón y en poco tiempo la capital de la moda. 

Con el aparecimiento de las academias el maestro fue tecnificándose, obteniendo 

métodos un poco más acertables. El acelerado crecimiento de la población, la difícil 

situación económica y el tiempo; todo esto da lugar a la industrialización de la 

confección de ahí el trabajo en serie. 

28

Para llegar a esto han existido muchas personas interesadas en el tema y han logrado a 

través de la investigación, estudio y experiencia recopilar una serie de conocimientos: el 

escalado, interpretación de modelos, como aplicar desahogos, control de calidad, 

elasticidad, etc., que le permiten plasmar en un patrón un determinado diseño de 

cualquier prenda de vestir 

Gracias a la invención de la máquina de coser en 1829, se hizo posible la producción 

masiva de vestidos. Los trajes de hombre y los uniformes militares estuvieron entre las 

primeras ropas creadas con máquina de coser. El material se cortaba y se empaquetaba 

en bultos individuales que se enviaban a las casas de los costureros que los cosían. Más 

tarde a fin de ahorrar tiempo, costes de envío y recogida y para asegurar la continuidad 

de la calidad, los costureros que aceptaban trabajar fuera de sus casa eran colocados en 

fábricas. 

Sin embargo fue con la introducción de la máquina de pedal, ideada por el inventor 

americano Isaac Singer, cuando la máquina de coser empezó a desempeñar un papel 

importante tanto en los hogares como en el trabajo. La revolución industrial en Gran 

Bretaña y Europa había fomentado la velocidad y eficacia en el trabajo, especialmente 

en producción de tejidos y cerámica. Ambas industrias emplearon numeroso personal 

femenino. Los directores de las fábricas observaron enseguida que si se le enseñaba a 

un trabajador a hacer solo una o dos partes de la pieza, ésta se podía fabricar muy 

rápidamente para pasarla a las siguientes etapas en la cadena de producción. Esto 

empezó a conocerse como “trabajo a destajo” o “trabajo de sección” y todavía hoy en 

día es el sistema de trabajo. 

Las máquinas de coser eléctricas aparecieron en 1921. Esto incrementó enormemente la 

producción de vestidos de mujer y permitió a las principales tiendas almacenar las 

mismas líneas en todo el país. 

Durante la segunda guerra mundial, el comercio quedó interrumpido en Europa y todas 

las fábricas se emplearon para producir material relacionado con la guerra. 

29

1.2.2. La producción hoy en día 

En años recientes, los cambios más espectaculares en fabricación se han producido en el 

corte de patrones, la organización y el control de la distribución y las ventas, todo ello 

por medio de sistemas operados por ordenador. Por ejemplo en la parte baja del 

mercado, la nueva tecnología permite el corte y confección de un vestido estándar en 

aproximadamente 90 minutos. (En contraste, un traje hecho a medida, con unas 

doscientas operaciones realizadas a mano, puede necesitar tres días para acabarse. 

Es posible hacer trajes también con medidas individuales y cortadas por láser, usando 

tecnología de diseño asistido por ordenador (CAD). 

La aceleración de muchos pequeños procesos ha permitido a la industria a responder 

rápidamente a las demandas del mercado. 

Y hoy en día se puede encontrar en el mercado, sistemas computarizados para el 

patronaje. 

1.2.2.1. Sistema Accumark Gerber Germen Technology 

Este programa nos ayuda a la creación automática más fácil y poderosa de patrones, 

disponible además de una amplia gama de avanzadas capacidades PDS, tales como: 

pliegues, medición de líneas de punto a punto, etc. 

Nos ayuda para el escalado de las piezas, varios métodos tales como el uso de 

coordenadas de X-Y y líneas paralelas, contiene tablas y reglas de escalado. 

30

Fotografía 1.27. Piezas trazadas y escaladas en el sistema GERBER 

1.2.2.2. Sistema Accumark Hecho A La Medida 

El núcleo del sistema MTM de gerber, consiste en la entrada y procesamiento de datos 

efectuados con rapidez y facilidad permitiendo en un solo paso la entrada de pedidos 

con disponibilidad simultánea para marcadas, trazados o cortados. 

Se puede crear pedidos modelos y códigos de tallas AccuMark basados en las 

condiciones establecidas en los pedidos. 

AccuMark es el sistema disponible más rápido para la fabricación de marcadas 

automatizadas crea 5 marcadas en el tiempo que le toma hacer 1 a mano. Mejora la 

utilización de tela simplemente reorganizando las piezas para estrechar la marcada. 

AccuMark le ayuda a aprovechar al máximo el material. 

31

Fotografía 1.28. Pantalla del sistema Accumark 

Revista Institucional del Sector Textil de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 

Noviembre, 2007. 

1.2.2.3. Digitalización 

Permite capturar rápidamente los moldes existentes en el papel. 

1.3. Moda 

.3.1. Concepto de moda 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la moda es “una costumbre que 

está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, 

telas y adornos. Entiéndase principalmente de los recién introducidos. 

Otra definición más clásica y corriente dice que “es una costumbre iniciada por una 

minoría prestigiada e importante, que llega a la sociedad y es aceptada por ella”. 

.3.2. Historia de la moda 

La moda fue un invento magníficamente interesante que conformó la modernidad 

humana. Existe desde el siglo XIV. Apareció espontáneamente como instrumento 

aristocrático de diferenciación grupal, afirmación de la individualidad y 

embellecimiento personal. Su nacimiento significó un avance en la sensibilidad 

occidental. 

Erner Guillaume nos dice en su libro “Por todo ello, su inicial y principal función a lo 

largo de estos cinco siglos de vida se ha ejercido en el ámbito de la indumentaria. La 

32

moda fue la encarnación de la mediación entre una idea y su realización, para lo cual 

desarrolló toda la fuerza emocional de los iconos y los símbolos.” 6 

Su extraordinario desarrollo se debió a la importancia que para el hombre moderno ha 

tenido progresivamente la apariencia, símbolo sobre el dominio sobre las condiciones 

de vida. La degeneración de esa lógica deducción por las formas de las imágenes en el 

delirio y obsesión por el exceso de signos, el espectáculo gratuito y la virtualidad como 

sustituta real del mundo tangible, cierra una historia singular y abren nuevas incógnitas. 

.3.3. Métodos más usuales de imposición de una moda 

Una moda tiene distintas formas para establecerse en nuestra sociedad. Básicamente 

hemos diferenciado tres vías de penetración en la sociedad. Si bien cabe destacar que en 

numerosas ocasiones una moda suele utilizar más de uno de los siguientes 

procedimientos a la vez. 

• Aluvión de noticias 

• Lanzamiento de colecciones 

• Imitar al ídolo 

.4. Tendencias 

En el lenguaje de la moda, “Tendencias”, son cánones o reglas que rigen al mundo, en 

el medio latino se dictan cada dos años. En Europa se presentan cada 6 meses, por el 

cambio radical del clima, de acuerdo a las estaciones: primavera/verano y 

otoño/invierno. 

.4.1. Quienes dictan las tendencias 

Las tendencias son el resultado de las necesidades y gustos de: textileros, diseñadores, 

sociólogos de moda, todos son profesionales involucrados en la moda. Ellos deciden lo 

que va estar de moda en cuanto a: 

6 Erner Guillaume, Victimas de la moda: Cómo se crea, porque la seguimos, Ed. Gustavo Gili, 2005. 

33

• Diseño textil: fibras, hilos 

• Siluetas: se refieren a las líneas y formas generales de las prendas 

• Colores: de acuerdo a la temporada 

• Accesorios: calzado, carteras, cinturones, billeteras, pañuelos, broches, 

mancuernas o gemelos, etc. 

A nivel mundial las ciudades en donde se dictan estas informaciones son: París, Milán, 

Londres y Nueva York. Las tendencias se manifiestan a través del “estilo” personal de 

cada diseñador. 

.5. El Diseñador.- es el creador, que interpreta necesidad del cliente seleccionado, 

ideas, inspiración, tendencias, formas unidas a su estilo poniendo la moda. 

Los diseñadores se clasifican en tres 7 : 

.5.1. Diseñadores Comerciales.- generalmente son diseñadores de fábricas de 

Prontísmo dentro de la categoría casual. No venden imagen por lo que 

no son reconocidos. Su objetivo es la venta masificada. 

.5.2. Diseñadores Comerciales y de imagen.- este tipo trabajan en la categoría 

del Prèt à Porter. Buscan a más de la venta del producto, el 

reconocimiento de su nombre a través de la imagen. 

.5.3. Diseñadores de Avant Garde o Trend.- a este grupo pertenecen los 

diseñadores vanguardistas. Están dedicados a la categoría de alta moda 

pero muchos tienen sus líneas “comerciales y de imagen”. Son 

generalmente los que marcan las tendencias cada temporada. El objetivo 

de este grupo es vender imagen. 

7 Zumbana Ruth. Tesis UTE, “Proyecto boutique de ropa casual juvenil con la marca personal 

Mondragón para la ciudad de Latacunga”. Quito, 2006 

34

.6. Textiles 

La fibra textil es la unidad de la que está compuesto todo textil. Pueden ser naturales o 

artificiales. La Palabra textil proviene del latín texere, que significa tejer. “En el pasado 

solamente se le daba este nombre a las telas tejidas pero hoy también son textiles las 

fibras naturales y sintéticas, todos los materiales que utilizan estas fibras y también las 

telas no tejidas fabricadas en el laboratorio. La fibra es el hilo o la materia prima con la 

que está hecho el tejido”. 8 

Hay tres categorías principales de fibras: 

.6.1. Fibras naturales.- son aquellas que provienen del reino animal y vegetal. 

Estas son: 

.6.1.1. algodón 

Se utiliza principalmente combinado con otras fibras sintéticas, esta fibra en estado bruto se utiliza 

para hacer guata. 

Entre las ventajas de ésta fibra tenemos: No produce alergias, tiene gran absorción de 

líquidos, es resistente al desgaste. Entre las desventajas tenemos: Tendencia a encoger 

y desteñir en el lavado. 

.6.1.2. lino 

Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón; es más rígido y, 

por tanto, menos flexible. Tiene gran afinidad por los colorantes y por eso es muy 

apropiado para la estampación, es suave al tacto, por su consistencia permite realizar 

cualquier tipo de bordado. El lino es un buen conductor térmico lo que hace que de 

sensación de frescor, es más resistente que el algodón a los ácidos, pero menos elástico, 

flexible y resistente al cloro y lejías; unos de sus principales inconvenientes es que 

8 

Wingate Isabel, Biblioteca de los géneros textiles y su selección, Editorial Continental S.A., tomo 3, 

marzo 1987. 

35

esulta difícil de planchar, arrugándose fácilmente. El lino tiene cualidades y 

características muy particulares. Una de sus características más apreciadas es su 

capacidad de absorber humedad (hasta un veinte por ciento de su peso seco) sin resultar 

húmedo al tacto. 

.6.1.3. lana 

La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo 

de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina. Esta 

fibra es elástica, poco arrugada, gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de 

lana recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada durante una noche 

"recupera" sorprendentemente su buena forma, amarillea bajo la acción de la luz solar, 

no almacena electricidad estática, es resistente a los ácidos pero no lo es a los álcalis. 

Instrucciones de conservación: 

Lavar en agua tibia, con precauciones: jabón neutro, sin frotar ni retorcer, 

secado horizontal, puede limpiarse en seco y se puede planchar, a baja temperatura y 

con un paño húmedo, para evitar brillos. 

.6.1.4. seda 

La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada 

fibroína, que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos; el insecto que la 

segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio, y es al contacto con el 

aire se solidifica en forma de fibra. 

Aspecto físico de la Seda: Es el único filamento natural. (Hebra continua de largo 

indefinido), de las fibras naturales es la que tiene más finura. Entendiéndose por finura 

suavidad, uniformidad y resistencia. (La finura determina la calidad de la fibra). 

Características más importantes de la seda: Brillante y fina, suave, lisa y crujiente, no 

arde, es elástica, retiene del 40 al 45% de su peso de agua, seca rápido, es resistente al 

encogimiento y al estiramiento, es fuerte a la mayoría de los químicos, no es atacada por 

los insectos, se puede plisar fácilmente con el calor y es resistente a la arruga, al moho y 

a la abrasión. 

36

.6.2. Fibras sintéticas.- son tejidos elaborados por el hombre, la materia prima 

se extrae de las plantas. Madera, fibra de vidrio, metal carbón, etc. Estas son: 

.6.2.1. acetato.- fibra brillante que se suele tejer en telas delgada 

.6.2.2. nylon.- Esta fibra de filamento continuo es importante para la 

construcción básica de tejido de punto. Las telas de nylon 

pueden blanquearse con seguridad con clorito de sodio sin 

riesgos de debilitamiento. Todas las telas de nylon están 

sujetas a las condiciones de termo fijado, que deben controlarse 

cuidadosamente. El nylon resiste también a la abrasión, otro 

factor que influye en la durabilidad y no se afecta en forma 

adversa por el agua, la transpiración o los agentes de limpieza 

en seco. Sin embargo, el moho puede decolorarlo. 

.6.2.3. poliéster 

Las fibras poliéster tienen una resiliencia sobresaliente, tanto húmedas como secas, casi 

a desaparecido por completo el planchado de sábanas, colchas y manteles. Estas fibras 

se adaptan a las mezclas de tal manera que mantienen el aspecto y textura de una fibra 

natural. 

.6.2.4. rayón 

Las fibras de rayón son muy absorbentes, suaves y cómodas, fáciles de teñir, versátiles 

y económicas, las telas elaboradas con ella tiene buena caída. El rayón regular no es una 

fibra muy fuerte y al mojarse pierde aproximadamente el 50% de su resistencia. 

Conservación y cuidado: Las dañan los ácidos, son resistentes a los álcalis diluidos, y no 

las afectan los disolventes orgánicos por lo que lo pueden limpiar en seco. Esta fibra es 

atacada por la polilla y el moho y no sufre gran daño con la luz solar. 

.6.3. Fibras mixtas.- son aquellas que se mezclan como: 

• seda y rayón 

• algodón y poliéster 

• poliéster y lana 

37

.7. Aplicación De Moldería Para Ciertos Tipos De Materiales 

Para garantizar el éxito en el proceso de fabricación de los productos se debe imponer la 

calidad en todas las prendas que se realice; esto se consigue aplicando de manera 

correcta las técnicas adecuadas de patronaje y confección; no es lo mismo trabajar en 

tela plana y tela que contenga lycra. 

Las prendas elaboradas en telas de algodón son confortables debido a que no transpiran, 

son frescos en el calor y abrigados en el frío 

.7.1. Tela Plana 

Para tela plana de algodón no necesita cálculo de elongación el patronaje se realiza con 

las medidas de la talla o las medidas exactas. 

.7.2. Telas Con Elongación 

Para trabajar con tela lycra se debe reducir el patrón. Depende de la silueta si es 

ajustada o suelta, determinará la elaboración del patrón. 

La elongación de la tela permite que el diseño siga las curvas lo más pegado al cuerpo. 

El cálculo de estiramiento se debe realizar de acuerdo a la prenda que voy a elaborar. Si 

es muy ceñida el cálculo será menos y en cambio si es más ceñido el cálculo será más. 

Cuando se observe que la tela tenga un hilado lycra, se debe realizar por lo menos las 

siguientes pruebas: 

• Elongación de la tela 

• Recuperación de la tela 

• Peso de la tela 

• Estabilidad dimensional 

38

.7.2.1. Cálculo de elongación de las telas 

Usar una prueba de elongación manual se obtendrá una buena estimación de la tela. 

Se debe cortar una muestra representativa de tela de 20cm de largo por 20cm de ancho. 

Doblo la tela y procedo a realizar la elongación sobre una regla milimetrada, 

sosteniendo con ambas manos la tela; con la mano derecha voy estirando la tela 

teniendo en cuenta que el tejido no se dañe. Dos pequeños tirones y observamos 

cuantos centímetros se estira, y procedo a realizar el cálculo. 

Formula para la elongación 

Ejemplo 

Tenemos la muestra representativa 

Medida inicial: 20cm 

Medida estirada: 26 

Primer paso 

26 – 20 *100 

-------------------- 

20 

600 

-------------------= 30% 

20 

Segundo paso 

MP= Medida de patrón 

MP= 1+ (% / 100) 

MP= 1+ (30% / 100) 

Mp= 1+ 0.30 

MP= 1.30 

Medida Estirada - Medida Inicial * 100 

Medida Inicial 

39

Con este resultado se empieza a trabajar en el molde con cada una de las medidas 

necesarias. 

Si tenemos el ¼ de Cont. Busto 24 / 1.30= 18.46. Esta medida aplico en el molde. 

NOTA: si en una tela lycra coloco manga lo aconsejable es aplicar la mitad de la 

reducción. 

Ejemplo: si en la espalda superior me da una reducción de 3cm. Aplicaré 1.5cm, esto 

lo realizo con el objetivo de que al ensamblar la manga con el cuerpo la costura se 

mantenga donde se encuentre el hombro y no se trepe. 

.7.3. Recomendaciones para trabajar en Tela Plana y con Estiramiento 

• Revisar si la tela se estira en largo o ancho 

• Se debe calcular el estiramiento en largo y ancho. En el largo de tiro del 

pantalón, en un body, terno de baño. En faldas, vestidos, mangas solo se calcula 

el estiramiento en el ancho. 

• De acuerdo a la silueta se debe observar si la prenda es ajustada o no, para 

realizar el patronaje del diseño. 

• Se reduce el patrón mediante el cálculo de estiramiento. 

• Las pruebas son esenciales para saber cuánto puedo ajustar. 

• Elaborar un prototipo es fundamental par observar como va a quedar la prenda; 

esto quiere decir, si el traje no amolda al cuerpo debo realizar ajustes en el 

patrón, si es necesario elaboro otro prototipo hasta conseguir un patrón perfecto 

que debe estar probado y afinado. Con todas las modificaciones realizadas el 

patrón queda listo para la producción. 

.7.3.1. Revisión y recuperación de tela (contracción sobre la mesa 

de corte) 

Para trabajar en telas con elongación se debe verificar la recuperación de la tela, para 

esto se debe cortar unos metros de tela midiendo el largo y el ancho. Se debe dejar 

40

eposar por 24 horas para luego medir otra vez. Para la recuperación total se debe lavar 

y secar a máquina varias muestras de tela 

.7.3.2. Forros y entretelas 

• El escote, sisa y aberturas de la pierna deben ser rematados con banda elástica. 

• Los forros no deben limitar la elongación de la tela; es preferible mantener un 

forro lycra. 

• Si voy a usar entretela debe ser elástica. 

• Si el forro es de tela plana se debe considerar en el patronaje la elongación; si el 

forro es rígido se debe elaborar pliegues. 

.7.3.3. Entretelas y termo fusionado 

• Las temperaturas de fusión cuando son demasiado altos pueden dañar el hilado 

• Una fusión adecuada es importante ya que determina el: confort, estética, 

durabilidad. 

En la blusa y en la falda se reducen en un solo lado del molde. 

En el pantalón se reduce a los dos lados partiendo de la línea de planchado 

En las prendas enterizas como el body o terno de baño la reducción se lo realiza vertical 

y horizontal. 

.7.3.3.1. Operaciones del fusionado 

- equipo: maquinaria continua de fusionado eléctrico 

- Condiciones: tiempo de fusión de 12 a 15 segundos( tiempo real bajo 

presión) 

- Temperatura: 121 C A 127 C Línea de pegado (temperatura entre tela y 

entretela. 

.7.4. Jean 

El Jean es un tejido de sarga que se diferencia del Denim, porque sus hilos tanto trama 

como urdimbre tienen el mismo color. 

41

El tejido de sarga es el más durable de todos los tejidos y consiste en que los hilos de la 

trama se entrelacen con los de la urdimbre formando surcos diagonales a través de la 

tela. Es por estas razones la dureza y el color 

Existen una infinidad de procesos, entre los principales y más comúnmente utilizados 

tenemos las siguientes: 

.7.4.1. Pre Wash o Prelavado 

Consiste en desengomar la prenda, ya que en la producción de telas se utiliza una 

especie de goma para dar más resistencia al hilo, el momento de tejer. 

.7.4.2. Procesos Enzimáticos 

Cuando se quiere obtener tonos claros con mejores acabados, de suavidad al tacto o 

cuando el índigo va a ser tinturado, especialmente de colores claros adicionalmente se 

debe aplicar procesos enzimáticos. Se trata de utilizar microorganismos llamados 

enzimas que absorben el color de las fibras de algodón, lo que da el efecto de contraste 

a la tela (pepeado). Estas enzimas se aplican a las prendas por un tiempo determinado y 

a una temperatura adecuada dependiendo del efecto que se desee conseguir. 

En este tipo de telas se debe calcular el encogimiento que va a tener la tela después del 

prelavado o proceso enzimático, y se debe aumentar en el molde. 

Para ello se coge un pedazo de tela (20x 20), a utilizar y se manda al proceso que se va a 

realizar con la prenda terminada de dicho material 

.7.4.3. Encogimiento 

Un ejemplo es del índigo sal y pimienta de 14 onzas sometido al proceso enzimático 

tenemos el siguiente encogimiento: 

Urdimbre: 3% 

Trama: 1% 

Este porcentaje se lo aumenta en el molde tanto en trama como en urdimbre 

respectivamente. 

42

¼ de Cont. Cadera 25 * 1%= 0.25 

¼ de Cont. Cintura 1 8 * 1%= 0.18 

Tiro 25 * 3%= 0.75 

Largo de pantalón 110 * 3%= 3.3 

Otra manera de saber cuanto de crecimiento o encogimiento presenta la tela a lo largo 

y ancho. Esto depende mucho de las fibras de tela que acompañan al hilado. 

Cuando se vaya a elaborar una prenda es necesario realizar pruebas en las telas, esto se 

lo consigue sumergiendo en agua con detergente (de acuerdo al tipo de tela), y 

planchando. Con esto comprobamos si se encoje o se destiñe la tela. 

Una prueba rápida para medir el encogimiento es sometiendo la muestra a un planchado 

con vapor a presión de 2 a 3 minutos. 

.7.4.3.1. Fórmula para calcular el encogimiento 

Para saber el porcentaje de encogimiento se debe hacer lo siguiente: 

Medida inicial (antes del planchado) menos medida encogida (después del planchado) 

por 100 y dividido para la medida inicial (antes del planchado) 

Ejemplo: 

20 – 18 * 100 200 

------------------ = -----------= 10 

20 20 

MP= 1 + (%/100) 

MP= 1 + (10%/100) 

MP= 1 + (0.1) 

MP= 1.1 

43

.8. Teoría del Color 

El Color es la impresión producida al incidir en la retina los rayos luminosos 

difundidos o reflejados por los cuerpos. Algunos colores toman nombre de los objetos o 

sustancias que los representan naturalmente. Orientado al espectro solar o espectral 

puro, cada uno de los siete colores en que se descompone la luz blanca del sol: rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul turquesa y violeta. 

Del color se desprende una división que serian 9 : 

.8.1. Primarios.- tomándolos como base colores naturales, amarillo, rojo y 

azul, estos colores no se pueden obtener mediante mezclas. 

.8.2. Secundarios.- serian los que surgen de una mezcla proporcional de dos 

primarios, estos serían verde, naranja y violeta. 

.8.3. Terciarios.- se obtiene con la mezcla de un primario con un secundario 

por lo que reciben este nombre. 

En diseño estos colores se representan a través del denominado “circulo cromático” (ver 

anexo No.1) dispuestos en orden gradual; los tonos opuestos se llaman complementarios 

en esta contraposición, los vivos se denomina cálidos y los apagados fríos. 

.8.4. Simbología de los colores 

En la siguiente tabla vamos a resumir, para los principales colores, qué simbolizan, así 

como su efecto psicológico o acción terapéutica, tanto en positivo, como en negativo: 

Color Significado Su uso aporta El exceso 

produce 

BLANCO Pureza, 

inocencia, 

optimismo 

Purifica la 

mente a los 

más altos 

niveles 

LAVANDA Equilibrio Ayuda a la 

curación 

espiritual 

9 Jones Sue Jenkyn, Diseño de Moda, Editorial Blume, 2005, Pág. 114 

--- 

Cansado y 

desorientado 

44

PLATA Paz, tenacidad Quita dolencias 

y 

enfermedades 

GRIS Estabilidad Inspira la 

creatividad 

AMARILLO Inteligencia, 

alentador, 

tibieza, 

precaución, 

innovación 

Simboliza el 

éxito 

Ayuda a la 

estimulación 

mental 

Aclara una 

mente confusa 

ORO Fortaleza Fortalece el 

cuerpo y el 

espíritu 

NARANJA Energía Tiene un 

agradable 

efecto de 

ROJO Energía, 

vitalidad, poder, 

fuerza, 

apasionamiento, 

valor, 

agresividad, 

impulsivo 

tibieza 

Aumenta la 

inmunidad y la 

potencia 

Usado para 

intensificar el 

metabolismo 

del cuerpo con 

efervescencia y 

apasionamiento 

Ayuda a 

superar la 

depresión 

PÚRPURA Serenidad Útil para 

problemas 

mentales y 

nerviosos 

AZUL Verdad, 

serenidad, 

armonía, 

fidelidad, 

sinceridad, 

responsabilidad 

Tranquiliza la 

mente 

Disipa temores 

--- 

--- 

Produce 

agotamiento 

Genera 

demasiada 

actividad 

mental 

Demasiado 

fuerte para 

muchas 

personas 

Aumenta la 

ansiedad 

Ansiedad de 

aumentos, 

agitación, 

tensión 

Pensamientos 

negativos 

Depresión, 

aflicción, 

pesadumbre 

45

AÑIL Verdad Ayuda a 

despejar el 

camino a la 

conciencia del 

yo espiritual 

VERDE Ecuanimidad 

inexperta, 

acaudalado, 

celos, 

moderado, 

equilibrado, 

tradicional 

NEGRO Silencio, 

elegancia, 

poder 

Útil para el 

agotamiento 

nervioso 

Equilibra 

emociones 

Revitaliza el 

espíritu 

Estimula a 

sentir 

compasión 

Dolor de 

cabeza 

Crea energía 

negativa 

Paz. Silencio Distante, 

intimidatorio 

.8.5. Recomendaciones en el uso del color de acuerdo a la tez 

El color de la tez se refiere al color de la superficie del rostro humano, para el presente 

estudio el color de tez lo definimos así 

- blanca 

- morena 

- trigueña 

- morena oscura 

.8.5.1. Tez blanca 

Marrón 

Lila 

Café 

Turquesa 

Negro 

Naranja 

Verde 

Celeste 

Rosa 

Rosado 

Para este tipo de tez se recomienda los colores claros y oscuros. 

46

Rojo 

Azul marino 

Verde claro 

Morado 

Rosado 

Celeste 

Blanco 

Violeta 

Lila 

.8.5.2. Tez morena clara o mestiza 

.8.5.3. Tez morena oscura 

Celeste 

Mostaza 

Beige 

Fucsia 

Almendra 

Verde claro 

Pasteles 

El color negro es neutro razón por la cual es aconsejable para todo tipo de tez. 

El amarillo es un color fuerte y no es aconsejable usar en el vestuario, no se ve estético 

.9. Tipos De Constitución De La Persona 

La constitución es la configuración del cuerpo humano entre ellas tenemos: 

.9.1. Ectomorfo 

Dificultad para ganar peso y músculo, cuerpo de naturaleza frágil, pecho plano, frágil, 

delgado, ligeramente musculoso, Hombros pequeños. En las mujeres cuello delgado son 

altos y estrechos, abdomen demarcado, las fracciones son finas, hombros anchos pero 

caídos, tórax plano en la región del externón, poca masa muscular. 

47

.9.2. Mesomorfo 

Es atlético, cuerpo duro, forma cuadrada o en V en hombres, cuerpo musculoso, 

excelente postura, gana músculo fácilmente, gana grasa con más facilidad. En las 

mujeres espalda cintura y cadera estrecha, estructuras óseas grandes y prominentes, 

grandes masas músculo-esquelética, en forma de "reloj de arena" en mujeres. 

.9.3. Endomorfo 

Tiene el cuerpo blando, los músculos infra-desarrollados, de físico redondo, tiene 

dificultad para perder peso, gana músculo fácilmente, en las mujeres anchos en la 

cintura y cadera, prominencia superficial de grasa, tórax pequeño, tienen forma de pera, 

hombros gruesos y redondos, fracciones pequeñas y discretas. 

La elección del modelo es el difícil arte de armonizar la forma del vestido, la silueta, 

los colores y estampados adecuados a la constitución, la estatura, y el color de la tez. 

48

.10. La Silueta 

Las prendas son tridimensionales y aunque es posible pensar en la totalidad de la línea 

de contorno y en la forma de la ropa como una silueta, ésta cambia cuando se ve la 

prenda en su 360º, moviéndose, doblándose y revelando su volumen. En Estados 

Unidos los diseñadores llaman “cuerpos” a las siluetas 10 . 

La silueta es casi siempre la primera impresión de una prenda, vista a distancia y antes 

de que se perciban los detalles. 

Para realizar el patronaje de las prendas es necesario reconocer la silueta del diseño 

propuesto. 

Las siluetas pueden ser: 

- adherentes 

- semi adherentes 

- flojas 

- muy flojas y redondas 

- anchas 

- muy anchas 

Existen cuatro formas básicas de las siluetas: 

De estas formas parten 21 siluetas: 

10 Jones, Sue Jenkyn, Diseño de Moda, Editorial Blume, 2005 

49

.10.1. silueta ánfora simple.- es una silueta que es semi - adherente, insinúa las 

formas del cuerpo pero sin acentuar la forma. (Sin pegarse al cuerpo). 

Esta silueta se recomienda para personas de aspecto endomorfo. 

.10.2. silueta ánfora simple con espalda importante.- una prenda con esta silueta 

lleva hombreras que es un poco más alta y ancha en la espalda. 

Esta silueta se recomienda para personas altas, ya que las hombreras en las bajas no se 

ve bien, igualmente es recomendable para las personas de aspecto endomorfo. 

.10.3. silueta ánfora con cintura baja.- la prenda con esta silueta lleva un corte 

más debajo de la cintura. 

Se recomienda esta silueta para las personas de aspecto ectomorfo y mesomorfo por su 

corte en la cintura realzará su figura. 

50

.10.4. silueta tubo simple.- es una silueta adherente y dibuja la forma del 

cuerpo. Es recomendable para personas de aspecto ectomorfo. 

Las prendas pueden ser: vestidos, blusas, faldas, en telas lycras, etc. 

.10.5. Silueta tubo con espalda importante.- lleva hombreras, hace la espalda 

más ancha y lleva la forma del cuerpo desde la cintura hacia abajo. 

Igualmente esta silueta es recomendable para una persona ectomorfa. 

51

.10.6. Silueta línea imperio.- lleva un corte debajo del busto 

Esta silueta se recomienda para personas de constitución ectomofo y mesomorfo, más 

no para personas de aspecto endomorfo 

.10.7. Silueta línea T.- indica los hombros e insinúa los brazos. 

Es recomendable para personas de constitución mesomorfo y ectomorfo, esta silueta se 

lo puede realizar en vestidos, blusas. 

52

.10.8. Silueta barril o huevo.- es una blusa bombacha. 

Esta silueta se recomienda para personas de constitución ectomorfo, más no para 

personas de construcción endomorfo y mesomorfo ya que aumentaría su volumen. 

.10.9. Silueta X simple.- es una prenda con una línea que acentúa la cintura, 

lleva hombros anchos, cintura apretada y se abre abajo. 

Esta silueta es recomendable para las personas de constitución ectomorfo y mesomorfo, 

se la puede realizar en chaquetas, blusas. 

53

.10.10. Silueta X con espalda importante.- lleva hombreras. 

Es recomendable esta silueta para personas altas y de constitución ectomorfa 

.10.11. Silueta cigarrillo o rectangular.- es una prenda recta desde los hombros 

hasta los pies. 

Es recomendable para cualquier tipo de constitución ya sea ectomorfo, mesomorfo, 

endomorfo. 

54

.10.12. Silueta rectangular con espalda importante.- lleva hombreras. 

Igualmente esta silueta se recomienda para las diferentes constituciones de la persona. 

Pero especialmente para personas altas 

.10.13. Silueta trapecio.- es una prenda ajustada en la cintura y un poco amplia 

abajo. 

Este tipo de silueta se lo puede aplicar tanto en prenda superior como en la inferior por 

ejemplo en faldas, capas, etc. Aconsejable para personas ectomorfa. 

.10.14. Silueta trapecio invertido.- es una prenda ancha arriba y angosta abajo. 

55

Esta silueta es recomendable para personas de constitución ectomorfo y mesomorfo. 

.10.15. Silueta trapecio sobre trapecio.-una prenda ajustada arriba y amplia abajo 

y otra pieza de la misma forma un poco mas abajo. 

Esta silueta se lo puede aplicas en faldas, vestidos, blusas, etc. Es aconsejable para los 

tres tipos de constitución. 

.10.16. Silueta trapecio sobre trapecio invertido.- una prenda angosta arriba y 

amplia abajo y otra pieza mas abajo pero amplia arriba y angosta abajo. 

Esta silueta es recomendable para personas de constitución ectomorfo, mesomorfo y 

endomorfo. 

.10.17. Silueta redingote 

56

Se recomienda esta silueta para persona de constitución endomorfo ya que con ésta 

disimula su contextura. 

.10.18. Silueta redingote con corte en la cintura 

Este tipo de silueta se puede aplicar a blusas, faldas, vestidos, etc. 

.10.19. Silueta cuadrado sobre semi rotonda 

Es aconsejable para persona de constitución endomorfo y ectomorfo. 

.10.20. Silueta cuadrado sobre rotonda 

57

Se recomienda para personas de constitución ectomorfo ya que les ayudará a realzar su 

figura. 

.10.21. Silueta rotonda desde la sisa 

Esta silueta se recomienda para todo tipo de constitución. 

.11. Estilos 

Estilo es la manera, modo de una determinada persona que la distingue de los demás. 

Entre ello tenemos los siguientes: 

.11.1. Estilo clásico.- dirigido a personas maduras, tradicionales, de buen gusto y 

exigentes. 

.11.2. Estilo casual.- este estilo es sofisticado, es uno de los mas usados, por ser 

prendas cómodas y se tiene libertad de movimiento se las puede usar 

58

todos los días, para estas prendas se utilizan tejidos o telas de fácil 

mantenimiento. 

.11.3. Estilo francés.- este estilo es vanguardista y sofisticado. Hecho para 

personas sensuales y que quieren estar a la moda. Los colores pasteles el 

gris y el dorado son las características del estilo francés. 

.11.4. Estilo ingles.- este estilo se caracteriza por tener un gusto estético 

elevado. Es sencillo sin adornos, utiliza fibras simples, dirigido a 

personas elegantes. 

.11.5. Estilo hippy: El look años 70 te permite combinar con absoluta libertad 

los estampados con piezas de un solo color. Túnicas, faldas, camisolas y 

vestidos coloristas se llevan con collares largos, brazaletes e infinidad de 

pulseras de distintos colores. 

.11.6. Estilo punk.- es sofisticado, rebelde y dinámico. Para personas que van 

por la libertad de expresión. 

.11.7. Estilo chic.- es sobrio, simple y modesto. 

.11.8. Estilo romántico.- revaloriza la feminidad de la mujer, sus seguidoras 

son mujeres jóvenes, suaves y delicadas. 

.11.9. Estilo andrógino.- de influencia masculina, motiva la utilización del traje 

sastre en la indumentaria femenina, para mujeres ejecutivas. 

.12. Categorías De La Moda 

La moda se divide en tres categorías 11 : 

.12.1. Categoría Casual.- es uno de los más usados por la población ya que son 

prendas cómodas, de libre movimiento, se las usa todos los días. Abarca 

la producción masificada, esta destinada a satisfacer las necesidades 

básicas del cliente, el precio de los productos es accesible por lo que es 

de consumo popular, no posee mayor valor agregado 

.12.2. Pret â Porter.- es el sistema de fabricación y venta de moda realizada en 

serie, encierra la producción limitada por diseño. Esta satisface las 

11 Zumbana Ruth. “Proyecto boutique de ropa casual juvenil con la marca personal Mondragón para la 

ciudad de Latacunga. Tesis UTE. Quito 2006. 

59

necesidades del consumidor por vestir bien, su nivel de calidad, diseños 

originales, imagen, y el valor agregado es alto, por lo que su venta es 

menos frecuente. 

Esta categoría se subdivide en tres: 

.12.2.1.Prèt â porter Bajo o Casual.- es de uso frecuente en el ámbito social, 

ocio, informal, laboral, se compone del casual wear, un tipo de 

indumentaria, cómoda funcional, informal que puede convertirse en 

elegante para asistir a eventos que no ameriten gala 

.12.2.1.1. El jeanswear es la mejor herramienta del Prèt â porter casual, 

la fabricación de prendas en telas de Jean. 

.12.2.1.2. El sportwear es también otra opción dentro del Prèt â porter 

casual, ya que es una vestimenta cómoda que da un look 

deportivo y no necesariamente se usa para hacer deporte. 

.12.2.2.Prèt â porter Medio o Ejecutivo.- es para uso frecuente en el 

ámbito social-laboral, se compone de prendas de tipo ejecutivo 

como la chaqueta y vestidos de cóctel. 

.12.2.3.Prèt â porter Alto, de Noche o Lux.- sus vestidos es 

exclusivamente utilizados en eventos de gala y noche se 

diferencian de la alta moda ya que sus diseños son limitados y 

no únicos. 

Prontísmo o pronto moda.- se deriva del Prèt â porter que funciona haciendo copias de 

lo que lanza éste, con materiales más económicos, procesos más rápidos sin tanta 

exigencia en el control de calidad. Razón por la cual es la categoría de moda que más 

vende. 

.12.3. Alta Moda.- Es moda de alto nivel, la producción es única por diseño, 

para esto los diseñadores utilizan materiales de óptima calidad y 

acabados de primera, maneja la imagen al máximo y posee alto valor 

agregado. En su confección casi el 100% esta hecho a mano. Se 

subdivide en dos categorías: 

• Trajes de novia o ceremonia 

• trajes de noche 

60

.13. Estudios De Diseñadores Que Se Dedicaron Al Arte De Acuerdo Al 

Modelismo y Patronaje Para Presentar Sus Diseños 

.13.1. Concepto de Modelismo 

Se entiende, en sentido general, la actividad artesanal consistente en la creación de 

prototipos, usando diversos manuales, que tendrán la función de actuar como «modelo» 

para una producción industrial. Típicamente dichos modelos se han usado para obtener 

un molde. La figura del artesano modelista está desapareciendo, reemplazada por las 

máquinas a las que puede proporcionarse un modelo numérico procedente de un 

sistema. 

.13.2. Que es el Drop 

Indica la diferencia que existe en centímetros entre la mitad de pecho y cintura en el 

hombre, mitad de busto y cadera en la mujer. 

El drop no es más que la medida auxiliar de identificación, la cual nos da una imagen 

más real de la configuración de la persona. 

Es aconsejable tomar 2 medidas como son: perímetro de busto y caderas, por lo general 

en la mujer el drop es positivo (+) y en el hombre es negativo (-). En la mayoría la 

mujer tiene más caderas que busto para cuerpos que se ajustan al cuadro de tallas. 

Un drop -2, indica una mujer con las caderas 2cm menos que el busto 

Ejemplo: 

½ de busto 48 y ½ de cadera 51= +3 

Esto quiere decir que tiene un drop 3 positivo. 

61

.13.3. Diseñadores 

.13.3.1. Coco Chanel 

La moda garçonne, moda de aire deportivo y trajes clásicos. 

62 

Gabrielle Bonheur Chanel, nació en Francia, el 19 de agosto 

de 1883. Fue establecida en esto de la moda e introducida 

en la sociedad por su adinerado amante Bob Capel. 

“La moda garçonne consistía básicamente en prendas 

amplias y tubulares que caían desde los hombros y 

facilitaban una libertad de movimientos que antes se negaba 

a las mujeres que querían estar a la moda, las prendas de Chanel estaban diseñadas para 

ser llevadas sin corsés” 12 . 

Fue esta diseñadora la que liberó a las mujeres del corsé. Muchas de las prendas de 

Chanel procedían de ropa deportiva y masculina incluyendo, entre otras cosas, amplios 

pantalones, chaquetas de punto, blaziers y trencas. También vistió a sus clientas con 

conjuntos de punto y faldas hasta la rodilla. Nunca antes las mujeres habían enseñado 

tan abiertamente la pierna. 

Fue la primera diseñadora que promovió sin ningún tipo de limitación el uso de joyas 

para vestir, como collares de perlas artificiales y gruesas cadenas doradas. 

Era naturalmente original e impuso su estilo y no pudo fallar. Los colores que ella 

utilizaba eran siempre sobrios: negro, gris, blanco y beige para el día; blanco, negro y 

pasteles para la noche; el rojo también era su favorito. 

La vida privada de Chanel fue tan espectacular como su carrera de diseñadora. Desde 

su muerte en 1971, la casa Chanel ha seguido abierta bajo la dirección de varios 

diseñadores, sobre todo de Karl Lagerfeld, que se hizo cargo de ella en 1983 y continúa 

siendo una de las más célebres casas de moda en París. 

12 Domer Meter, Diseñadotes del siglo XX: Las figuras clave del diseño y las artes aplicadas, 1ra. 

Edición, Ed. Ceac, Barcelona, 1993, Pág. 70.

.13.3.2. Karl Lagerfeld 

63 

Karl Lagerfeld, nace en Alemania en 1939. 

En 1955 ganó el primer premio en un concurso de diseño de 

chaquetas, patrocinado por el Secretariado Internacional de la 

Lana. Como consecuencia Lagerfeld fue contratado por el 

modisto parisiene Balmain, quién empezó a fabricar el diseño 

ganador 

Luego de trabajar tres años con Balmain se decide convertirse en diseñador trabajó para 

varias firmas. Con una gran experiencia se unió a Chloe a comienzos de la década de 

los 60's y en esa firma le dieron carta blanca para sus creaciones. 

En 1965 diseñó pieles para Fendi. Lagerfeld es uno de los diseñadores de moda 

polifacéticos. Sus exquisitos y costosos vestidos para Chloë fueron un estándar en la 

alta costura y estuvieron en el tope de las ventas. 

Desde 1972 su colección Deco, trajo una demanda a nivel mundial por sus estampados 

en blanco y negro y por sus cortes al sesgo y aun hoy sus colecciones siguen teniendo 

más y más influencia. Sus colecciones son exóticas y de gran inventiva tienen una 

magnificencia barroca. 

Lagerfeld ha sido referido como un intelectual de la sensualidad lo cual describe muy 

bien la ropa que él diseña. Su influencia es considerable ya que no teme hacer un 

verdadero juicio de la moda, tiene mucha confianza en si mismo y por eso toma nuevos 

rumbos con coraje y nunca mira hacia atrás. Sus colecciones muestran un concepto total 

pero cuando tiene un nuevo punto de vista o introduce un cambio lo hace muy 

audazmente y con mucha convicción. 

Lagerfeld es una figura con estilo propio. Pero encima de todo es un genio del diseño 

que impacta con sus vestidos.

.13.3.3.Cristóbal Balenciaga 

Hijo de una costurera del País Vasco, Balenciaga comenzó pronto a ayudar a su madre. 

Tras una buena formación, abrió su primera casa de moda en San Sebastián, donde 

contaría entre su clientela con la familia real. No tardó en abrir salones en Madrid y 

Barcelona, aunque con la llegada de la guerra civil tubo que cerrar sus tres tiendas. 

En 1937 se establece en París con un éxito inmediato. Los trajes eran perfectos para 

grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y elaboradas con maestría artesanal, hicieron que 

se le considerara el arquitecto de la alta costura. Pues el diseñador había decidido que 

nunca usaría máquinas. 

Balenciaga se considera el arquitecto de la alta costura, ya que sus sobrios patrones 

recuerdan a esculturas y sus colores melancólicos sobre todo el negro, a menudo 

combinado con marrón. 

Los trajes de este diseñador eran perfectos para grande ocasiones ya que creaban una 

especie de “marco”, complemento con detalles cargados de dramatismo, como capas 

cortas, grandes volantes, colas y pliegues efectistas. 

Sus vestidos de noche estaban influidos por el flamenco y el genio diseñó vestidos 

globo, vestidos saco, vestidos túnica, camiseros con una técnica que se refinaba año tras 

año y sus modelos eran cada vez más sencillos. 

Balenciaga creó blusas sin cuello, pero también cuellos que proporcionaban esbeltez. 

Trabajaba con telas caras, y a menudo rígidas, que se adaptaban perfectamente a la 

silueta femenina 

En 1968 Balenciaga cerró su negocio, decepcionado con el camino que tomaba la moda, 

en su opinión, el sector estaba contaminado por la producción masiva y la vulgaridad. 

64

.13.3.4.Cristian Dior 

Modisto francés. 

Christian Dior nació el 21 de enero de 1905 en Granville, Normandía. 

Tras la quiebra de la empresa familiar, se convirtió en dibujante de modas para Agnès y 

Schiaparelli, de donde pasó a trabajar como diseñador de modelos en la casa Piguet. 

En 1947 fundó su propia firma de alta costura, que llevaba su nombre y que tenía su 

sede en París. Fue así como lanzó la moda de lo que se llamó el new look, vestidos de 

hombros estrechos y faldas hasta media pierna. Un año más tarde abrió una sucursal en 

Nueva York, lo que da prueba de su fulgurante éxito en el mundo de la moda, que le 

permitió consolidar su casa como una de las más prestigiosas de los últimos tiempos. 

El 12 de febrero de 1947, con su línea Corola, causó tal sensación que se convirtió en el 

indiscutible rey de la alta costura hasta su muerte, 10 años después. 

Su colección de invierno ese mismo año aportó vestidos confeccionados con un 

contorno de más de 40 metros y fue tan celebrada como la anterior, en la que había 

vestidos de día que pesaban hasta 4 kilos y trajes de noche de más de 30. 

Dior introdujo una nueva forma de presentación, sus modelos actuaban de forma teatral, 

se deslizaban majestuosamente entre los espectadores y balanceaban provocativamente 

sus anchas faldas en espectáculos de hasta 2 horas. 

El genio tuvo una gran idea al cambiar, de una colección a otra, la longitud de los 

dobladillos o incluso la línea entera. Procurando que pasara de moda rápidamente y 

animando a la prensa y a las ventas. 

Dior decidió cargar con el peso de un negocio internacional, proporcionando diseños 

propios para sus salones, diseños adaptados a las necesidades de cada país y a las 

proporciones de cada clienta. Unos mil diseños por año. 

65

Esta gran cantidad de trabajo, aumentada por la ambición del diseñador por crear un 

estilo totalmente nuevo cada temporada, hizo que Dior gozase cada vez de más estrés y 

peor salud. 

El 23 de octubre de 1957, Dior se desplomó con sólo 52 años de edad, de un paro 

cardiaco. Se deriva en 1947 una colección elegante y choque, el estilo: tamaño ultra 

fino para falda voluminosa y pecho se señaló. Es el "New Look" del Sr. Dior. 

.13.3.5.Giorgio Armani 

Giorgio Armani nació en 1934 en Piacenz. 

En 1961 entró en el mundo de la moda trabajando junto a Nino 

Cerruti como diseñador durante nueve años. Esto le permitió 

experimentar con el corte y la utilización de tejidos en la moda 

masculina. 

En 1970 Armani se independizó, con el apoyo de su socio Sergio Galeotti. Cinco años 

más tarde lanzó su propia marca de ropa para hombre. Pero fue el año siguiente, con la 

presentación de su primera colección para mujer, cunado su talento fue plenamente 

reconocido. Adaptando prendas masculinas a las mujeres. 

Con un estilo desestructurado pero de corte impecable, amplio pero teniendo en cuenta 

las proporciones, siempre en tejidos dúctiles, el look Armani fue considerado el más 

influyente en la moda femenina, desde que Dior lanzara su revolucionario New Look en 

1947. 

Pero Armani ha marcado otras tendencias además de la imagen de la mujer fuerte e 

independiente que su estilo a acabado por simbolizar. Fue el primer diseñador que 

utilizó Hollywood como un recurso de Marqueting. 

El nombre de Armani se ha convertido en sinónimo del alcance absoluto al que aspira 

cualquier diseñador de moda. 

66

.13.3.6.Paúl Poiret 

Diseñador francés nacido en 1879. Poiret trabajó como ayudante de un fabricante de 

paraguas y luego se formó en el mundo de la moda. Abrió su primera casa de alta 

costura en 1904 e influyó de manera importante en el mundo de la moda en diez años 

siguientes. 

Poiret diseñó vestidos de cintura alta y busto ceñido que resucitaban la línea imperio de 

comienzos del siglo XIX, moda oriental y falda recogida a un lado. 

Sus prendas colgaban desde las hombreras y estaban fuertemente influidas por la 

estatuaria griega clásica. Tal influencia era especialmente detectable en sus vestidos 

“vaina”. Que estaban confeccionados de una sola pieza de tela y caían desde los 

hombros a los tobillos en rectos pliegues 

En 1909, Poiret puso de moda el estilo oriental, lo que valió su mayor fama, resucitó 

los diseños de tipo bizantino y renacentista y vistió a sus audaces clientas con 

bombachos y enormes cinturones adornados con borlas y pedrería y enfundó sus 

cabezas en turbantes llenos de plumas. 

Las túnicas de Poiret en forma de lámpara fueron introducidas en 1912. Tenían 

dobladillos reforzados con alambre que a veces se cubrían con pieles y caían de las 

caderas creando una forma circular e independiente. Se llevaban en vestidos lisos hasta 

los tobillos 

Poiret trato de presentar sus modas de manera nueva y apasionante y con ello influyó 

grandemente sobre el futuro mundo de los figurines. Poiret siguió diseñando ropa de 

mujer en los años de posguerra, pero ya nunca volvió a gozar de su anterior éxito. 

Murió en 1944. 

67

.13.3.7.Madeleine Vionnet 

La modista, nacida en 1876, aprendió corte y confección y trabajó durante un tiempo en 

París. Con 16 años se trasladó a Inglaterra, donde con 20 años asumió la dirección del 

taller de la modista Kate Reilly. En 1900, de vuelta en París, entró a trabajar en la 

reputada casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirtió en mano derecha de 

Marie Callot Gerber, la responsable de la faceta artística del negocio. 

Madeleine Vionnet fue la inventora del corte al bies y de hermosos drapeados que 

hasta hoy en día nadie ha conseguido superar. Su vestido de noche color marfil (1935) 

se considera una obra maestra, cuya caída perfecta se debe a una única costura, lo que 

para su creadora constituía el objetivo más elevado. Es posible que la habilidad de 

Madeleine Vionnet para crear estos cortes a partir de formas simples como cuadrados o 

triángulos, se debiera a su pasión por la geometría. 

Vionnet estudió el cuerpo femenino como un médico, para de ese modo preservar su 

belleza natural y obligar al vestido a adaptarse a la silueta. Hizo uso de los drapeados y 

del célebre corte al bies, hasta entonces solo utilizado en cuellos, nunca en un vestido 

entero. Utilizó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la muselina, el terciopelo o el 

satén. En 1918, su proveedor, creó especialmente para ella un tejido único compuesto 

por seda y acetato, una de las primeras fibras sintéticas. 

Los colores que usaba eran clásicos, siendo su preferido el blanco en todos sus matices. 

Además, la diseñadora procuró no recargar excesivamente sus creaciones, utilizando 

como adornos bordados, rosas o nudos estilizados. 

.13.3.8.Mariano Fortuny 

Fortuny nació en Granada en el seno de una familia de artistas. Se consideraba 

únicamente pintor, aunque desarrolló talentos de lo más dispares. Fue ingeniero, 

fotógrafo, inventor, impresor, coleccionista y descubridor. 

68

Su interés por las telas y los colores le llevó a trabajar con terciopelos, sedas y a 

experimentar con las técnicas de estampado. 

Su primera creación fue el chal Knossos, una túnica de corte similar a un sari 

confeccionada con seda estampada. Este modelo fue usado entre otras por Mata Hari. 

Aunque no era modisto consiguió crear el único vestido que se ha ganado un sitio en la 

historia: el Delfos, un traje de seda plisada inspirado en los chitones de la Antigua 

Grecia. Era un vestido, que, sin mostrar nada, tampoco lo escondía y proporcionaba a 

la mujer la libertad de movimientos que anhelaba como el chitón, caía desde los 

hombros hasta los pies sin costuras que le dieran forma, relleno o tela recogida. 

El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma 

permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse. Otro misterio lo 

constituyen los sutiles matices cromáticos de la tela. Todos estos detalles convirtieron al 

vestido de Fortuny en una pieza de museo. 

69

.13.3.9.Mary Quant 

Diseñadora inglesa nacida en 1934. 

Mary Quant fue la inventora de la minifalda en 1962. Conforme 

fue avanzando la década la minifalda se fue acortando, alcanzando 

un nivel sin precedentes en 1967. 

La ropa de Quant fue diseñada en reacción a los encorsetados 

estilos de los años cincuenta y, al igual que Chanel, Quant pretendía haber liberado el 

cuerpo de la mujer. A menudo se ha descrito su ropa como barata, pero de hecho solo 

resultaba en relación con los precios de la alta costura. 

Esta diseñadora se hallaba en la cima de su profesión en los años cincuenta y sesenta, 

cuando sus modas se consideraban como la genuina representación de la modernidad y 

el progreso para las mujeres, aunque esto fue debatido al finalizar la década. 

Ella fue quién fijo los estilos que lucieron las adolescentes de toda Europa y América, 

también fue en buena parte responsable de hacer de Londres un centro de la moda en los 

sesenta y de Kings Road el foco de la moda joven más atrevida, fama que sigue 

disfrutando hasta el presente. 

Actualmente Quant opera desde un pequeño taller londinense. Mary Quant Ltd. Ya no 

fabrica nada, sino que concede licencias para confeccionar sus diseños. 

.13.3.10. Emmanuel Húngaro (1933) 

Este diseñador también empezó su carrera como modisto independiente con sus 

creencias puestas en el futuro. Basándose en la rigurosa técnica de corte que había 

adquirido durante seis años con Balenciaga y posteriormente aplicado durante dos años 

con Courreges, 

70

Empezó mostrando combinaciones muy modernas de pantalones cortos con bleizers. 

Pero Ungaro no tardó crear su propio estilo, basando en una inteligente mezcla de 

colores y motivos. Las flores sobre cuadros o rayas combinados con gruesos polkadots 

de colores alegres son típicas de Ungaro, que nunca ha claudicado ante la tendencia al 

negro de otros diseñadores. 

Ungaro no dibuja sus modelos sino que trabaja directamente con el tejido sobre el 

cuerpo de una modelo, hasta doce horas diarias y siempre inspirado por la música 

clásica 

En su desfile de alta costura de julio de 1999 se reencontró con sus inicios y presentó 

una versión modernizada de la moda hippy: faldas largas con estampados de flores y 

volantes combinados con jerseys de cintillas de color malva mate y pantalones con 

bordados de perlas confeccionados con un toque de chiffón, chaquetas muy ligeras o 

estolas con ribetes de piel. 

.13.3.11. Issey Miyake (1938) 

Miyake nació en Hiroshima, terminó su formación como diseñador gráfico en Tokio y, 

a continuación se marchó a París, donde estudió costura y trabajo para Laroche y 

Givenchy. Finalmente se familiarizó con las condiciones del ready- to- wear en New 

York, ciudad en la que mostró su primera colección propia en el año 1971. 

Desde 1973, Miyake presenta sus colecciones dos veces al año en París, a pesar de que 

la producción de sus tejidos y vestidos sigue teniendo lugar en Japón. 

El diseñador japonés no se ha contagiado de la manía occidental de crear un “estilo”: 

“Mi estilo parte de la vida y no del estilo”. Por ello crea piezas ligeras, lavables y 

versátiles, adecuadas para la vida moderna y móvil. 

En París observó otra diferencia determinante entre la moda occidental y la moda 

asiática. El corte de las prendas occidentales parte del cuerpo, el japonés del material. 

No es de extrañar, pues que dedique su máxima atención a la investigación de nuevos 

tejidos. Cien fábricas japonesas trabajan exclusivamente para él. Así pues, la 

71

combinación de tecnología y tradición se ha convertido en la marca característica de 

Miyake. 

Puede que sus diseños nieguen al cuerpo, pero le ofrecen una libertad absoluta. Este 

diseñador es calificado por muchos como el Fortuny Moderno. No solo porque haya 

recreado en fibra sintética y colores los sensacionales plisados de principios del siglo 

XX, que entonces, evidentemente eran de seda. 

Al igual que Fortuny, Miyake es un hombre con muchos dotes e intereses, para el cual, 

la técnica tiene los mismos derechos y el mismo nivel que la artesanía y el arte (como 

muchos japoneses, no hace diferencias entre las artes aplicadas y las artes plásticas). 

Para él tampoco existe ninguna jerarquía de materiales, tanto si se trata de tejidos 

artificiales como de fibras naturales. Cree que ambos se pueden trabajarse con la misma 

nobleza. Esta falta de prejuicios de aporta una inmensa frescura a la hora de crear sus 

prendas. Miyake rechaza el calificativo moda y es, junto a Yamamoto y Kawakubo, 

uno de los tres principales diseñadores japoneses que revolucionaron nuestra 

concepción del cuerpo y de la indumentaria durante los años setenta y ochenta. 

72

CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una exposición sistemática y objetiva de la información que se 

necesita acerca de algo. Dicho estudio involucra la recolección, análisis e 

interpretación de resultados obtenidos para ayudar a reconocer y solucionar problemas 

El desarrollo de este estudio que ha continuación presento esta orientado a los 

estudiantes de Diseño de Modas y a personas involucradas en el tema, en la ciudad de 

Quito. 

2.1.Definición Del Universo 

En este estudio como universo tenemos a los estudiantes involucrados en el tema de 

diseño de modas de colegios, centros de capacitación y universidades. 

Para obtener la información necesaria del universo se hizo una investigación en cada 

uno de los centros educativos dedicados a esta rama y se obtuvo un resultado de 982 

alumnos, entre los siguientes establecimientos: CAPEIPI, Instituto Tecnológico 

Superior Gran Colombia, UNITA, Fernández Madrid, Dismod, Universidad San 

Francisco, Universidad Tecnológica Equinoccial, Metropolitano, entre otros. 

2.1.1. Selección De La Muestra 

Como una de las más importantes técnicas en la investigación científica, permite 

obtener información del objeto de estudio de manera certera y precisa; para lo cual, se 

decide en forma justificada quienes conforman la muestra en este caso estudiantes de 

diseño de modas. 

73

Teniendo estos datos recopilados de la investigación se calcula el tamaño de la muestra 

con un error admisible del 0.05 de una población de 982 estudiantes en la ciudad de 

Quito. 

Formula para calcular el tamaño de la muestra 1 

m 

n=------------------- 

e 2 (m-1)+1 

Desarrollo 

Simbologia: 

n=? (tamaño de la muestra) 

m= 982 (universo estadístico) 

e= 0.05 (error admisible) 

982 

n=------------------------------ 

(0.5) 2 (982-1) +1 

982 

n=------------------------------ 

0.0025 (981) +1 

982 

n= ----------------------------- 

1 D’onofe Horacio., Estadística Elemental. Ed. CIENES, Santiago de Chile. 1977. pag.361. 

74

3.45 

n= 285 estudiantes 

2.2.Instrumentos De La Investigación 

Para todo estudio debe existir una base acertada de información proveniente de la gente 

para lo cual se ha decidido utilizar la encuesta como un instrumento acertado para la 

información que se necesita para la realización de este trabajo. 

La encuesta es un medio para recopilar un gran número de información de un 

entrevistado; se basa en una lista de preguntas que se formula a un determinado 

universo al cual nos interese. 

El cuestionario que se hizo estudiantes consiste en una serie preguntas escritas en un 

formulario. Las preguntas están diseñadas para obtener información específica sobre el 

tema, consta de de cinco preguntas, (Ver ANEXO 3). Este formulario de preguntas fue 

realizado en los diferentes establecimientos nombrados anteriormente, de la ciudad de 

Quito. 

Las instrucciones necesarias para llenar la encuesta, fueron difundidas de modo oral por 

la encargada. 

2.2.1. Análisis Y Resultados De La Información 

Los resultados de las encuestas realizadas se exponen a continuación en forma escrita y 

gráfica en cada una las preguntas. 

La tabulación de las preguntas se pueden observar en el ANEXO N.- 4 

En la pregunta 1, podemos observar que un gran número de estudiantes están de 

acuerdo con la creación de una guía técnica de procesos de confección, esto 

corresponde al 96%, los que opinan lo contrario es un 4% que de las 285 personas 

encuestadas 10 respondieron negativamente. 

75

GRAFICO N. 1 

¿Cree UD. necesario una guía téc nic a 

de procesos de confección? 

10; 4% 

275; 96% 

En el análisis de la pregunta 2 obtuvimos los siguientes resultados, el 99% de 

estudiantes respondieron que si es necesario una guía técnica de patronaje y confección 

de ropa casual femenina esto corresponde a 282 personas, y tres personas respondieron 

lo contrario que corresponde al 1%. 

GRÁFICO N. 2 

¿Cree UD. que una guía tec nic a de 

patronaje y confección de ropa casual 

femenina es un aporte para los 

estudiantes dedicados a esta rama? 

3; 1% 

282; 99% 

SI 

NO 

SI 

NO 

76

En lo que se refiere a la pregunta 3, al momento de patronar que método aplica, el 86% 

respondió que aplica el método proporcional, el 8% aplica el método directo, el 5% 

aplica el método mixto y el 1% aplica otro método, este es el resultado de 285 

estudiantes encuestadas. 

GRÁFICO N. 3 

¿Al momento de patronar qué método aplica? 

24; 8% 

15; 5% 2; 1% 

244; 86% 

PROPORCION 

AL 

DIRE CTO 

MIXTO 

OTRO 

Los resultados a la pregunta 4, ¿le gustaría conocer técnicas de patronaje cuando se 

determina anormalidades en el cuerpo humano? El 100% de los estudiantes encuestados 

respondieron positivamente. 

GRÁFICO N. 4 

¿Le gustaría conocer las tec nic as de patronaje 

cuando se determina anormalidades en el 

cuerpo humano E jem. hombros caídos, pecho 

ancho, etc.? 

0; 0% 

285; 100% 

SI 

NO 

77

En la pregunta 5 ¿Conoce UD. que es el escalado de las prendas? El 48% de los 

estudiantes respondieron que sí, y el 52% respondieron negativamente, de un total de 

285 personas encuestadas. Es importante aclarar que los estudiantes de los colegios del 

primer año de bachillerato fueron los que más respondieron negativamente y algunos 

alumnos de las universidades que anteriormente han estudiado otra carrera y hoy están 

involucrados en el tema de diseño de modas. 

149; 52% 

Análisis Global de Resultados 

GRÁFICO N. 5 

¿C onoce UD. que es el escalado de las 

prendas? 

136; 48% 

Después de comparar todos los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes de Diseño de modas y personas relacionadas con el tema, de los 

principales establecimientos de la ciudad de Quito. 

Podemos observar que la guía técnica para el patronaje y confección tiene una 

aceptación favorable y será de gran ayuda para las personas interesadas en el tema y 

estudiantes relacionados con el tema. 

SI 

NO 

78

CAPITULO III 

ANTROPOMETRÍA 

Las dimensiones del cuerpo humano han sido un tema recurrente a lo largo de la 

historia de la humanidad, un ejemplo ampliamente conocido es el del dibujo de 

Leonardo Da Vinci donde la figura de un hombre esta circunscrita dentro de un cuadro 

y un circulo, donde se trata de describir las propiedades del ser humano “perfecto”. Sin 

embargo las diferencias entre las proporciones y dimensiones de los seres humanos. No 

permitieron encontrar un modelo preciso, describir el tamaño y proporciones de los 

humanos. 

. 

3.1.El Canon 

Fotografía 3.1. Leonardo da Vinci canon de proporción. 

Es la regla o sistema que determina y relaciona las proporciones de la figura humana, 

partiendo de una medida básica, llamada a su vez módulo. El Módulo utilizado desde 

el renacimiento hasta nuestro días es igual a al altura de la cabeza. 

El canon de Policleto fue aceptado sin discusión por todos los artistas de la época. 

Parecía posible decir que, a partir de entonces, todos los artistas, dibujantes, pintores y 

escultores utilizarían el canon de siete cabezas y media para representar la figura del 

hombre idealmente proporcionado. Sin embargo no había transcurrido cien años, 

79

cuando un nuevo genio, Praxiteles, estableciera un canon de ocho cabezas; y casi al 

mismo tiempo, otro famosos escultor, Leócares modelaba el célebre Apolo de 

Belvedere, una de las estatuas más bellas del mundo, basando sus proporciones en un 

canon de ocho cabezas y media. 

A principios del siglo XX, un científico llamado Stratz, afirmó que para hallar la 

representación de un tipo ideal, debe partirse de un grupo de individuos previamente 

seleccionados. De acuerdo con esta teoría Stratz eligió un grupo de individuos altos, 

atléticos, bien proporcionados; calculó sobre estos el promedio y obtuvo entonces la 

figura verdaderamente ideal: un hombre cuyas proporciones respondieron el canon de 

ocho cabezas. 

3.1.1. Cánones de la figura humana 

Gracias a lo dicho y hecho por nuestros antecesores, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones, que existen tres cánones para determinar las proporciones de la figura 

humana: 

a) un canon de siete cabezas y media para la figura NORMAL 

b) un canon de ocho cabezas para la figura IDEAL. 

c) un canon de ocho cabezas y media para la figura HEROICA. 

El canon corrientemente usado por el artista es el de ocho cabezas, correspondiente a 

las proporciones de la figura ideal. 

3.2.Estudio De Proporciones 

Policleto, Praxiteles, Leócares. Los tres fueron escultores famosos de la antigua Grecia. 

Los tres trataron de resolver un problema cuya solución definitiva no ha sido hallada 

hasta principios de nuestro siglo; el problema de las proporciones ideales en la figura 

humana. En resumen esta es la historia: 

80

En el siglo V antes de Jesucristo hace 2.500 años. Policleto escribió un tratado que 

tituló El Canon estableciendo en el mismo la siguiente regla: 

Para obtener la perfecta proporción de unas partes del cuerpo respecto a otras, la figura 

deberá medir siete cabezas y media de altura, predicando con el ejemplo Policleto aplicó 

este canon a todas sus esculturas. 

3.2.1. Estudios de las proporciones ideales de la figura femenina 

El canon de la figura femenina es igual a la de la figura masculina de ocho cabezas, 

pero dado que la cabeza de la mujer es proporcionalmente más pequeña que la del 

hombre, todo el cuerpo femenino resulta más bajo que el masculino (diez centímetros 

menos aproximadamente). 

Cabe señalar asimismo, las siguientes diferencias respecto a la figura masculina: 

• Los hombros de la mujer son proporcionalmente más estrechos. 

• Las mamas se sitúan más abajo, situándose más abajo los pezones. 

• La cintura es algo más ceñida que la del hombre. 

• El ombligo queda situado ligeramente más abajo. 

• Las caderas son proporcionalmente más anchas. 

• En la figura de perfil femenina, la nalga sobresale de la línea o nivel vertical en 

que se hallan el omoplato y la pantorrilla. 

81

3.3.Toma De Medidas 

Fotografía 3.2. Proporciones de la Figura Femenina 

Es importante que usted aprenda a tomar bien las medidas. La unidad principal en la 

toma de medidas es el metro. Es importante que utilice un metro en buenas condiciones 

y seguir las siguientes recomendaciones: 

• Agarre el metro por la punta donde comienza la numeración y que los números 

pueda verlos en el lado exterior. 

• Procure tomar las medidas por el lado izquierdo ya que las personas tienen ese 

lado más pronunciado. 

• Cuando esté tomando las medidas no ponga a la persona a girar. Gire usted 

alrededor de ella. 

• Debe tener listo un cuaderno y un lápiz para anotar las medidas. 

• No olvide colocar un cordón alrededor de la cintura para hacer mas precisas las 

medidas de talle, largo de falda, altura de cadera etc. 

• La medida de cuello se toma colocando el metro alrededor del cuello, por la 

parte más baja. 

82

• Al tomar las medidas de contorno tenga en cuenta al colocar el metro alrededor 

de busto, cintura o cadera que el metro esté ubicado en la parte de atrás a la 

misma altura que adelante. 

• Al tomar el largo de talle delantero no olvide pasar el metro por encima del 

busto hasta la cintura sin estirarlo. 

• Tenga en cuenta que algunas medidas las tendrá que reducir a 1/2, 1/4, 1/6. 

• No anote las medidas en hojas sueltas porque seguro se pierde. 

3.3.1. Precauciones para la toma de medidas 

• Piso plano 

• La persona debe estar parada en forma natural 

• Observar en forma discreta la conformación anatómica de la persona 

• Las medidas se deben tomar en forma natural, ni muy flojos ni muy apretados. 

3.3.2. Puntos de apoyo 

• Séptima vértebra cervical 

• Región lumbar 

• Región umbilical 

• Región glútea 

• Acromios 

3.4.División De Las Medidas 

Las medidas se dividen en: 

3.4.1. Medidas de contorno 

Llamados también primarios por ser estos donde encontramos las tallas de las prendas. 

Estas medidas se emplean por mitad, terceras, cuartas, quintas, sextas u octavas y estas 

son: 

83

Contorno de busto.- pasar la cinta métrica por la parte mas prominente de de los senos. 

Contorno de cintura.- se mide contorneando a la cinta elástica colocada de antemano en 

la parte más delgada del tronco, atraviesa por delante de la región umbilical, por los dos 

costados de la región vacial y por detrás de la región lumbar. 

Contorno de cadera.- pasar la cinta contorneando la parte más saliente de los glúteos. 

Contorno de cuello.- pasar la cinta alrededor del cuello ni muy floja ni muy ajustada por 

la 7ma vértebra hasta la orquilla external. 

Contorno de brazo.- pasar la cinta métrica alrededor del antebrazo, altura de acuerdo al 

diseño. 

Contorno de muñeca.- pasar la cinta métrica alrededor de la muñeca. 

Contorno de muslo.- se toma contorneando la cinta métrica en la parte más ancha del 

muslo. 

Contorno de rodilla.- se toma contorneando la rodilla con la cinta métrica (ancho 

deseado). 

Contorno de bota.- se toma contorneando con la cinta métrica a la altura del tobillo 

(ancho deseado). 

3.4.2. Medidas verticales 

Son las que determinan en su mayor parte de largos. Estas son: 

Talle delantero.- medir desde el hombro (en la base del cuello), pasando por el pezón y 

terminar en la cinta elástica colocada en la cintura. 

Talle posterior.- esta medida se toma desde la séptima vértebra inferior hasta la cintura. 

Centro frente delantero.- poner la cinta métrica en el hoyuelo del cuello (fosa 

supraesternal) y medir hasta la cintura. 

Centro frente espalda.- colocar la cinta métrica en la 7ma vértebra cervical y medir 

hasta la cintura 

Alto de busto.- colocar la cinta métrica en los hombros (en donde empieza el cuello) 

hasta la parte más saliente del busto. 

Largo de manga.- medir con el brazo ligeramente doblado, desde el acromio pasando 

por el codo hasta llegar a la muñeca 

Largo de falda.- se toma desde la cintura hasta el largo deseado. 

84

Medida de costado-. Se toma desde la cavidad de la axila hasta la cintura. 

Altura de tiro.- para tomar esta medida la persona debe estar sentada derecha y se mide 

desde la cintura hasta el asiento. 

Largo de entrepierna.- se toma desde la parte superior de la pernera hasta el largo 

deseado. 

3.4.3. Medidas horizontales 

Estas medidas determinan los anchos y estas son: 

Ancho de hombros.- se mide de acromio derecho pasando por la séptima vértebra hasta 

el acromio izquierdo o viceversa. 

Ancho de espalda.- se mide con los brazos rectos de articulación a articulación. 

Ancho de pecho.- se toma pasando la cinta métrica en el nacimiento de los senos. 

Separación de busto.- se toma la medida de pezón a pezón. 

El gráfico de la toma de medidas se podrá observar en el Anexo N.- 5 

3.5.Anormalidades De La Figura Humana, Corrección En Los Moldes Y 

Adaptaciones A La Figura 1 

3.5.1. Altura de busto.- Cuando la altura del busto difiera de la tabla de medidas, hay 

que trasladar la pinza hacia arriba o hacia abajo tantos centímetros como varíen 

entre sí, según el caso. 

Modelos con pinza lateral.- En los modelos con pinzas que parten de la costura lateral se 

rectifica la pinza de la siguiente forma: 

a.- Trazar una línea vertical paralelo a la línea centro frente delantero, de forma que 

pase por el vértice de la pinza. 

b.- Marcar el nuevo vértice hacia arriba o hacia abajo según los centímetros de 

diferencia. 

1 Verlag, Aenne BURDA GMBH &Co. La costura así de fácil. Eslovenia, 1994. 

85

c.- Después dibujar la nueva pinza exactamente paralela a la primera (Fig. 1) o 

partiendo de la misma base hacia el nuevo vértice (fig.2). 

d.- Para igualar el costado lateral en la zona de la pinza pegar una tira de papel por 

debajo del costado y cerrar con alfileres la nueva pinza (fig. 3). 

e.- Una vez que haya dibujado la nueva línea de la costura lateral, recortar el papel 

sobrante a lo largo de esta línea y abrir la pinza (fig. 4). 

f.- Las pinzas verticales se alargan o acortan según la medida correspondiente (fig. 

5) 

Fig. 1 

Modelos con bretel 

Fig. 2 

Fig. 3 

a- Trazar las líneas de guía en ángulo recto con respecto a la línea centro frente 

delantero o al sentido del hilo en la pieza central delantera por encima del bretel, 

en la pieza lateral delantera unos 10 cm. por encima del talle (fig. 6) 

b- Si hay que subir el alto de busto, acortar la pieza central del delantero en la 

línea superior tantos centímetros como sea necesario. Después añadir en la 

línea inferior de las piezas central y lateral del delantero tantos centímetros 

como se haya acortado antes de la pieza central (fig. 7) 

c- Para que la sisa no se altere, aumentar la profundidad de la sisa en la parte 

inferior los centímetros correspondientes (fig. 7) 

d- Cuando el alto de busto deba bajarse, se realiza exactamente la misma operación 

a la inversa (fig. 8). 

86

fig. 4 

fig. 7 

fig. 5 

fig. 8 

fig. 6 

3.5.2. Pecho grande.- En este caso no solo se necesita aumentar el ancho, sino también 

el largo delantero. La adaptación del patrón se lleva a cado en dos fases: 

Primero: rectificar el ancho 

Con objeto de que la sisa no cambie, el ancho que falta no se aumenta simplemente en 

el costado lateral, sino que se añade según el llamado “método de giro”. 

a.- trazar en el patrón del delantero una línea de guía tal como se ve en el grafico 9. 

b.- cortar el patrón a lo largo de esta línea, desde la costura lateral hasta cerca de la 

línea del hombro. 

c.- después girar la pieza de la sisa hacia fuera los centímetros que sean necesarios, 

pegar una tira de papel y trazar de nuevo la costura lateral (fig. 10). 

NOTA.- En los modelos con pinzas laterales cerrar la pinza (como se indica en los 

gráficos 3 y 4) para trazar la costura lateral. Esta enmienda trae consigo un leve 

87

alargamiento de la costura lateral del delantero. Medir la costura lateral del delantero y 

la espalda e igualar la mitad de la diferencia en la sisa de cada pieza (acortar el 

delantero y alargar la espalda). 

Modelos con bretel.- Los modelos con costura divisoria también se pueden ensanchar 

con ayuda del método de giro. 

a- alargar hasta el costado inferior de la línea que marca el sentido del hilo en la 

pieza lateral del delantero. 

b- después pegar las piezas del patrón a lo largo del bretel, a partir de sisa y de 

acuerdo con los números de costura y dibujar la línea de guía (fig. 11). 

c- cortar el patrón a lo largo de esta línea y girar la pieza con la sisa hacia fuera los 

centímetros que sean necesarios. Pegar tira de papel y trazar la nueva línea de 

bretel (fig. 12). 

d- Volver a cortar el patrón a lo largo de la costura divisoria. Después volver a 

cortar la pieza lateral del delantero desde la costura lateral hasta la costura 

divisoria, a lo largo de la línea horizontal. Pegar juntos los cantos del primer 

corte y trazar la nueva costura lateral. (fig. 13). 

fig. 9 

fig. 10 

fig. 11 

88

fig. 12 

fig. 13 

fig. 15 

fig. 14 

Segundo: adaptación del largo 

Modelos con pinzas en el costado 

a- Trazar una línea de guía horizontal desde la línea centro frente hasta el vértice 

de la pinza (fig. 14) 

b- Cortar el patrón de papel a lo largo de esta línea, pasando justo por el medio de 

la pinza, y añadir de modo uniforme el largo necesario. 

c- Marcar el punto del pecho y dibujar después la nueva pinza (fig.15) 

Modelos con pinzas que parten desde abajo 

a- Dibujar la línea horizontal hasta la costura lateral de forma que pase por el 

vértice de la pinza (fig.16). 

b- Corta la pieza del patrón desde la línea centro frente hasta muy cerca de la 

costura lateral y exactamente en el medio de la pinza hasta muy cerca del corte 

horizontal. 

89

c- Añadir el largo necesario uniformemente desde la línea de centro frente hasta el 

vértice de la pinza, y en disminución desde este punto hasta la costura lateral 

(fig. 17). 


a- trazar en las piezas del delantero una línea horizontal a la altura del pecho. 

b- Cortar la pieza central del delantero a lo largo de esa línea y añadir el largo 

necesario de un modo uniforme. 

c- Cortar la pieza lateral del delantero desde el bretel hasta cerca de la costura 

lateral 

d- partiendo del bretel, añadir la misma medida en disminución hacia la costura 

lateral (fig.19). 

Modelos sin pinzas.- En los modelos sin pinzas también se puede añadir el largo 

necesario. Lo fundamental es trazar correctamente las líneas de guía. 

a- dibujar una línea horizontal a la altura del pecho. 

b- Medir el alto de busto, a partir del comienzo del hombro, marcar el punto de alto 

de busto (1/10 contorno de pecho) fig.20, sobre esta línea midiendo desde la 

línea centro frente. 

c- Ahora ya puede añadir el largo necesario sin introducir ninguna pinza. 

d- Para ello cortar la pieza del patrón a lo largo de la línea horizontal desde la línea 

del centro frente hasta cerca de la costura lateral y desde el costado inferior hasta 

cerca del punto de alto de busto. 

e- Añadir el largo de forma regular desde la línea del centro frente hasta el punto 

de alto de busto, y en disminución desde aquí hasta la costura lateral. 

f- Separar los costados a lo largo del corte vertical. 

g- Medir la distancia y reducir este ancho adicional en la costura lateral. El costado 

inferior, originalmente recto, quedará después redondeado. (fig.21). 

Importante.- un patrón adaptado a este modo no es válido para telas a cuadros o con 

motivos en sentido transversal. 

90

Otra solución es: 

a- añadir una pequeña pinza. 

b- trazar una línea a partir del alto de busto en el lugar dónde debe llevar la pinza el 

modelo terminado. 

c- Después cortar la pieza del patrón a lo largo de la línea, desde la línea centro 

frente hasta cerca de la costura lateral y a lo largo de la pinza hasta cerca del 

punto de la medida de alto de busto. 

d- Añadir el largo necesario de forma regular desde la línea centro frente hasta la 

medida de alto de busto y en disminución desde aquí hasta la costura lateral. 

e- Los costados de la línea de pinza quedan separados formando así la pinza. 

f- Puesto que una pinza no termina exactamente en la medida de alto de busto. 

Dibujarla en forma que el vértice quede 2cm antes del punto de alto de busto. 

(fig.22). 

fig. 16 

fig. 20 

fig. 17 

Altura de pecho 

1/10 contorno de 

pecho 

fig. 18 fig. 19 

fig. 21 

91

3.5.3. Pecho pequeño 

En este caso necesita menos ancho y algo menos de largo delantero. La adaptación se 

lleva a cabo de forma inversa a como se a explicado para el pecho grande. Primero se 

reduce el ancho y luego el largo delantero. En los modelos sin pinzas puede renunciar a 

modificar el largo pues, por regla general, estas hechuras llevan ya un poco más corto el 

largo delantero. 

3.5.4. Escote desbocado.- Prender en la pieza de prueba el ancho sobrante en forma de 

cuña hasta el vértice de la pinza (fig.23). 

Corrección en el patrón: 

a- cortar la pieza del el filo del escote, hasta el vértice de la pinza exactamente en 

el medio de la misma. 

b- Partiendo del escote y de acuerdo con la pieza de prueba, montar los cantos de 

corte en disminución hacia el vértice de la pinza. 

c- Así se aumenta la profundidad de la pinza (fig. 24). Igualar el “escalón” 

formado en el escote. 


fig. 22 

Reducir el ancho sobrante en disminución hasta el costado de la sisa y corregir después 

el patrón. 

92

Si el modelo presenta una costura divisoria que pasa por el alto de busto, prender el 

ancho sobrante en disminución hasta la costura divisoria. 

Después cortar el patrón desde el canto del escote hasta cerca de la costura divisoria y 

montar los cantos de corte en disminución hasta la misma, tantos centímetros como sea 

necesario. 

fig. 23 

fig. 24 

3.5.5. Hombros caídos.- la línea de los hombros del delantero y la espalda se debe 

correr un poco hacia abajo, en disminución hacia el escote. De acuerdo con este 

cambio, también será necesario aumentar la profundidad de la sisa en la costura 

lateral (fig. 25). 

3.5.6. Hombros rectos.- en este caso hay que rectificar el patrón a la inversa. Añadir 

los centímetros correspondientes en las sisa, en disminución desde el canto de 

los hombros, hasta el escote, y en la costura lateral. (fig. 26). 

3.5.7. Hombros desiguales.- para corregir este defecto: 

a- calcar otra vez las piezas del delantero y la espalda en sentido inverso. 

b- pegar superpuestas haciendo coincidir el centro. Es preciso acortar la mitad del 

delantero y a la espalda en la que usted tiene el hombro más bajo. 

En el siguiente ejemplo se muestra la corrección del hombro izquierdo: 

93

a- trazar en cada pieza del patrón una línea de guía (línea discontinua) desde la 

costura lateral izquierda hasta la curva más saliente de la mitad derecha del 

escote (fig. 27). 

b- Cortar las piezas a lo largo de esta línea, desde la costura lateral hasta cerca del 

canto del escote, montar de uno a dos centímetros los cantos de corte en la 

costura lateral (fig. 28) 

c- Tras esta corrección, la costura lateral izquierda del delantero y la espalda deben 

tener el mismo largo. Igualar los costados. 

Importante.- tras esta modificación las piezas del patrón resultan asimétricas. A la hora 

de cortar la tela, colocar las piezas sobre el derecho de la tela con la cara impresa hacia 

arriba. 

fig. 25 

Fig. 27 

Fig.26 

Fig. 28 

94

3.5.8. Ancho de hombro 

a- trazar en el delantero y la espalda una línea vertical a unos 5cm del canto de la 

sisa y una línea horizontal en el último tercio de la sisa (fig.29) 

b- cortar las piezas del patrón a lo largo de la línea horizontal, desde el canto de la 

sisa hasta cerca de la línea vertical, y a lo largo de la línea vertical desde arriba 

hasta cerca de la línea horizontal. 

c- si hay que estrechar el hombro, montar la pieza de la sisa sobre el canto del 

hombro los centímetros que sean necesarios en dirección al escote. 

d- Abrir los cantos del corte horizontal de la sisa. 

e- Medir esta distancia y reducir el sesgo de los hombros a la medida 

correspondiente (fig.30). Si hay que ensanchar los hombros el proceso se realiza 

a la inversa. 

Importante.- no debe reducir el ancho del hombro más de 2 cm. para evitar que se altere 

la caída perfecta de la manga. 

fig. 29 

fig.30 

3.5.9. Brazo muy desarrollado.- En el “método de giro” resulta ideal para esta 

adaptación del patrón ya que puede añadir el ancho necesario sin alterar la copa 

de la manga. 

a- Alargar hasta el canto inferior de la línea que marca el sentido del hilo y trazar 

una línea de guía horizontal (línea discontinua) fig. 31. 

95

- Cortar la pieza a lo largo de la línea vertical, empezando por abajo hasta muy 

cerca del canto superior, y a lo largo de la línea horizontal hasta cerca de los 

cantos laterales. 

c- Separar las piezas superiores de la manga los centímetros necesarios (fig. 32). 

d- Para evitar que se altere el ancho del canto inferior, juntar nuevamente los 

cantos inferiores de las piezas inferiores de las mangas, colocando ligeramente 

superpuestos los cantos del corte horizontal. 

e- Realizar esta operación de forma regular para mantener las proporciones de la 

manga. 

f- Igualar el canto inferior de la manga. 

g- Trazar el sentido del hilo exactamente en el medio del añadido. (fig.33). 

En las mangas de dos costuras se aumenta el ancho según el mismo principio, pero se 

realiza en la manga superior. La manga inferior queda inalterada. (fig. 34). 

fig. 31 

fig. 32 

fig. 33 

fig. 34 

3.5.10. Espalda corta.- Manteniendo una postura erguida, puede ocurrir que el largo de 

espalda resulte un poco más corto que el indicado en la tabla de medidas. 

Para evitar que se altere el largo de la costura lateral, los centímetros necesarios se 

acortan de forma regular a media altura de la sisa. 

96

a- trazar en la espalda una línea de guía perpendicular al sentido de hilo. 

b- Trazar por encima o por debajo de la misma una segunda línea a la distancia que 

debe acortarse la espalda (fig.35). 

c- Después doblar el patrón de forma que ambas líneas coincidan 

d- Pegar el pliegue (fig.36). 

e- Para que la manga vuelva a encajar en la sisa tras esta enmienda, hay que acortar 

los centímetros correspondientes en la copa de la marga. 

f- Trazar en la manga una línea perpendicular al sentido del hilo a media altura de 

la copa. Tal como se ha descrito anteriormente. 

g- Acortar la copa a lo largo de esa línea la mitad de la medida que se ha acortado 

en la espalda (fig. 37). 

fig. 35 

fig. 36 

fig. 37 

3.5.11. Espalda encorvada.- Si tiene la espalda un poco encorvada, hay que aumentar el 

largo en centro de la espalda. La sisa, por el contrario no debe ser nunca más 

larga sino un poco más corta. 

Modelo con pinza 

a- el hombro dibujar la línea de guía horizontal de forma que pase por el vértice de 

la pinza fig.38). 

b- Cortar el patrón a lo largo de esta línea y en el centro de esta pinza hasta cerca 

del vértice de la misma. 

97

c- Aumentar de forma regular de 1 a 1.5cm de largo desde el medio de la espalda 

hasta el vértice de la pinza. 

d- Montar los lados de la sisa medio centímetro. De esta forma se aumenta la 

profundidad de la pinza (fig. 39) 

Modelo sin pinzas 

a- trazar una línea horizontal en unos ocho centímetros por de bajo del escote y una 

línea vertical a 3 o 4 cm. del escote (fig.40). 

b- Después cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal y a lo largo de la línea 

vertical hasta cerca de la línea horizontal. 

c- Alargar de modo uniforme de uno a 1.5 centímetros desde el medio de la espalda 

hasta el corte vertical. 

d- Montar medio centímetro los cantos de corte en el canto de la sisa. Esta 

rectificación del patrón da lugar a una pinza en el corte vertical (fig.41). 

fig. 38 

3.5.12. Región lumbar cóncava 

fig.39 

fig. 40 

fig.41 

Sugerencias.- en modelos con costura divisoria posterior, pegar las piezas de la costura 

divisoria a la altura del talle y después rectificar el patrón tal como se explicó 

anteriormente 

Hay que acortar el largo de espalda. 

• Cuando haya solo una leve deformación, es suficiente cortar la pinza de la 

falda con un centímetro mas de profundidad, partiendo de la línea centro 

atrás en disminución hacia la costura lateral (fig.42) 

98

Si se tiene una espalda muy cóncava, rectificar el patrón de la siguiente forma: 

a- trazar una línea de guía horizontal que pase por el vértice de la pinza (fig.43) 

b- cortar la pieza del patrón a lo largo de esta línea, partiendo de la línea centro 

atrás hasta muy cerca de la costura lateral y dar un corte en el centro de la pinza. 

c- Montar los cantos aproximadamente 1.5cm partiendo de la línea centro atrás 

hasta el vértice de la pinza y en disminución desde este punto hasta la costura 

lateral (fig.44) 

La espalda de vestidos, chaquetas y abrigos, se acortan a la altura del talle. 

a- trazar una línea de guía horizontal a la altura del talle. 

b- cortar el patrón a lo largo de esa línea, partiendo de la línea centro atrás hasta 

cerca de la costura lateral. 

c- Montar los cantos de corte 1.5cm partiendo de la línea centro atrás en 

disminución hacia la costura lateral. 

d- Igualar el “pliegue” que se ha formado en el medio posterior con una línea 

regular (fig. 45). 

Importante.- después de esta rectificación, la pieza de la espalda ha de cortarse 

necesariamente con costura en la línea centro atrás. El sentido del hilo por encima del 

corte queda anulado. 

fig. 42 

fig. 43 

fig. 44 

99

fig.45 

100 

3.5.13. Cintura estrecha.- Una diferencia de hasta 4cm entre su contorno de cintura y las 

medidas de la tabla, se puede corregir en las costuras laterales, estrechando en 

disminución hasta la altura de las caderas (1/4 de la medida en cada pieza del 

delantero y la espalda) 

Si la diferencia es de 5 a 7cm rectificar el patrón de la siguiente forma: 

a- reducir de 0.75 a 1cm en la costura lateral en cada pieza del delantero y la 

espalda, disminuir hasta la altura de la cadera. De esta forma se obtienen de 3 a 

4cm en total. El ancho restante se reduce de forma regular en las pinzas 

Cuando la diferencia sea de 8cm o mas, se debe igualar con pinzas adicionales, se lo 

realiza de la siguiente forma: 

a- trazar una línea a la altura de la cadera (unos 20cm por debajo del talle) 

b- trazar las líneas para las pinzas perpendicularmente a esta línea (grafico 46 y 47)

101 

c- traspasar la pinza original en la pieza posterior a la línea que queda mas cerca de 

la línea centro atrás, y la pinza de la pieza delantera se traspasa a la línea mas 

cercana a la costura lateral 

d- la profundidad de estas dos nuevas pinzas se calcula de la siguiente forma: 

Dividir entre 2 la cantidad total, 2/3 de la misma corresponden a cada pinza posterior y 

1/3 a cada pinza delantera. Si la diferencia fuera de 9 cm., las pinzas posteriores serían 

de 3 cm. y las delanteras de 1.5 cm. Marcar a ambos lados de las líneas de guía la mitad 

de la profundidad calculada y dibujar las nuevas pinzas de 2 a 3 cm. más cortas que las 

pinzas originales (fig. 48). 

Posterior 

fig.46 

1/8 cont. De cad. + 3cm 

1/8 cont. De cad – 4cm 

Posterior Delantero 

fig. 48 

Delantero 

fig.47 

1/8 Cont. de 

cad. – 2cm 

1/8 cont. De 

cad. + 3cm

102 

3.5.14. Vientre liso.- En este caso es necesario acortar el delantero. Hay que medir para 

determinar el número exacto de centímetros. 

Marcar el talle con una cinta fuerte y medir desde la cintura hasta el suelo en la línea 

centro frente delantero y el lateral. Restar 1 cm. de largo lateral. Habrá que modificar el 

patrón según la cantidad restante. 

a- Si se trata de una falda, trazar una línea horizontal de forma que pase por vértice 

de la pinza (fig. 49 ) 

b- Cortar el patrón a lo largo de esta línea, empezando por la línea de centro frente 

hasta muy cerca de la costura lateral, y cortar el centro de la pinza hasta cerca 

del corte transversal. 

c- Montar de forma regular los cantos de corte tantos centímetros como se haya 

calculado, desde la línea centro frente hasta el vértice de la pinza y en 

disminución desde este punto hasta la costura lateral, pegar los cantos. 

d- De esta forma se montan los cantos del corte vertical y la pinza se reduce un 

poco (fig. 50). 

Si se trata de un vestido, trazar una línea horizontal unos 10 cm. por debajo del talle y 

una línea vertical – distancia a la línea centro frente = 1/8 de contorno de cadera más 3 

cm. (fig.51). 

a- cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal, desde el medio delantero hasta 

muy cerca de la costura lateral y la línea vertical desde abajo hasta muy cerca de 

la línea horizontal. 

b- Montar de forma regular los cantos del corte horizontal, desde el medio 

delantero hasta el corte vertical, y en disminución desde el corte vertical hasta la 

costura lateral. Al hacerlo, los cantos inferiores quedan montados sobre él, bajo 

la pieza.

103 

c- Medir esta cantidad y añadir los centímetros necesarios en la costura lateral (fig. 

52). 

Fig. 49 

Fig. 50 

Fig. 51 

Fig. 52 

3.5.15. Vientre pronunciado.- Si se tiene un poco de barriga hay que aumentar el largo. 

a- medir la cantidad exactamente, marcar el talle con una cinta y medir hasta el 

suelo en el la línea centro frente y la línea lateral. 

b- Restar 1cm de largo lateral y corregir la diferencia restante en el patrón. 

c- Trazar una línea de guía horizontal a unos 10 cm. por debajo del talle, 

d- Desde la línea centro frente hasta la costura lateral y una línea vertical – 

distancia al medio delantero = 1/10 de contorno de cadera menos 1 (Figuras 53, 

54). 

e- Cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal, desde la línea centro frente 

hasta cerca de la costura lateral, y a lo largo de la línea vertical hasta cerca del 

corte horizontal. 

f- Añadir el largo necesario de forma regular desde la línea centro frente hasta el 

corte vertical, en disminución desde aquí hasta la costura lateral. 

g- Los cantos del corte vertical se separan con esta operación. 

En una falda se consigue de este modo la segunda pinza, 

a- se debe dibujar de 2 a 3 cm. más corta que la pinza existente (Fig. 55).

104 

Si se trata de un vestido: medir la diferencia y reducir el ancho en la costura lateral 

(gráfico 56). 

Fig. 53 

Fig. 54 

Fig. 55 

Fig. 56 

3.5.16. Trasero pronunciado.- Se necesita más largo en la línea centro atrás. Medir 

cuantos centímetros son necesarios marcar el talle con una cinta y medir el largo 

desde el talle hasta el suelo y la línea centro atrás y el lateral. Restar 1 cm. de 

largo lateral. Corregir el resto de la diferencia en el patrón. 

Si se trata de una falda: 

a- trazar en la pieza posterior de la falda aproximadamente 16 cm. por debajo del 

talle una línea horizontal, exactamente entre la costura lateral y la pinza, una 

línea vertical (Fig.57) 

b- cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal, desde la línea centro atrás hasta 

cerca de la costura lateral, y a lo largo de la línea vertical, desde arriba hasta 

cerca del corte horizontal. 

c- Añadir de forma regular el largo necesario desde la línea centro atrás hasta el 

corte vertical y en disminución desde aquí hasta la costura lateral. 

d- Los cantos del corte vertical un poco separados, de este modo se consigue la 

pinza adicional que se necesita cuando se tiene un trasero pronunciado. Esta 

pinza no debe ser en ningún caso más largo o profundo que la pinza original.

105 

e- Acortar un poco la pinza (Fig. 58). En caso necesario reducir la profundidad de 

la pinza e igualar después el ancho sobrante en la costura lateral. 

Si se trata de un vestido: 

a- trazar en el patrón dos líneas de guía (Fig. 59) 

b- la línea horizontal unos 16 cm. por debajo del talle 

c- la línea vertical paralela a la línea centro atrás. La distancia de la línea vertical a 

la línea centro atrás se calcula del modo siguiente: 1/8 de contorno de cadera 

más 3 cm. 

d- Cortar el patrón a lo largo de la línea horizontal, desde el medio posterior hasta 

cerca de la costura lateral, y a lo largo de la línea vertical, desde abajo hasta 

cerca del corte horizontal. Añadir uniformemente el largo correspondiente desde 

la línea centro atrás hasta el corte vertical y desde aquí en disminución hasta la 

costura lateral. 

e- Los cantos del corte vertical se separan en el canto del dobladillo. Medir esta 

cantidad y reducir el ancho correspondiente en la costura lateral (Fig.60). 

Fig.57 

Fig.58 

Fig. 59 

Fig. 60

106 

3.5.17. Trasero plano.- En este caso las piezas deben acortarse en la línea centro atrás. 

La rectificación de la pieza posterior de la falda o el vestido se realiza 

esencialmente igual que si se tiene un vientre plano tal como se describe en las 

figuras 49 y 50 del vientre liso. En un vestido, sin embargo la línea de guía 

horizontal no se dibuja 10 cm. por debajo del talle, sino 16 cm. por debajo. 

Sugerencia.- en las rectificaciones que dependen de la figura podemos indicarle la forma 

de transformar el patrón, pero no los centímetros correspondientes. Por ello es mejor 

confeccionar en una tela barata. Si aparecen otros cambios en la prueba, traspáselos al 

patrón de papel y no corte hasta entonces la tela elegida. 

3.5.18. Caderas desiguales.- medir los centímetros, desde la cintura hasta el suelo 

pasando por la cadera, la diferencia entre ambas medidas debe corregirse en el 

patrón. Dibujar una vez más las piezas del patrón para las piezas delantera y 

posterior de la falda, pegar las piezas en la línea centro frente y posterior. 

a- trazar una línea de guía horizontal a la altura de la cadera (unos 20 cm. por 

debajo del talle). 

b- Trazar una línea vertical en el lateral con la cadera menos pronunciada, desde ele 

vértice de la pinza hasta la “línea de cadera”. 

c- Unir el punto que cruce de estas dos líneas con el vértice de la pinza de la cadera 

más pronunciada (Fig.54). 

d- Cortar el patrón en el medio de las pinzas, a lo largo de la línea vertical y a lo 

largo de la línea de cadera hasta el corte horizontal y a continuación hasta el 

vértice de la pinza. Montar de forma uniforme los cantos del corte horizontal, 

desde el canto lateral hasta el corte vertical, los centímetros que sean necesarios. 

e- Montar los cantos en disminución desde el corte vertical hasta el vértice de la 

pinza de la cadera más pronunciada. Esta enmienda del patrón provoca 

disminución de la pinza del lado menos pronunciado, mientras que aumentan las 

pinzas del lado más pronunciado, es necesario volver a dibujar el centro de las 

pinzas en dirección perpendicular a la línea de cadera (de esta forma se trasladan 

los vértices de las pinzas), así como el centro de las piezas de la falda (Fig. 55).

107 

El hecho de que la línea centro atrás de la pieza posterior que más alterado que 

el de la pieza delantera, se debe a que la pinza posterior es más larga y se 

encuentra más cerca del medio posterior. Esta diferencia de las piezas de la 

falda resulta, sin embargo, muy favorable a su figura; ya que la experiencia 

demuestra que la nalga de la cadera más pronunciada también es más gruesa. 

Importante.- los dibujos muestran la modificación del patrón cuando la cadera más 

pronunciada es la derecha, si en su caso se trata del lado izquierdo, deberá trasformar el 

patrón de forma simétrica. 

A la hora de cortar la tela, también debe tener presente que ha de cortar dos piezas 

simétricas. 


Fig. 61 


Fig. 62

CAPITULO IV 

4.1. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZA PARA EL PATRONAJE, 

CORTE Y CONFECCIÓN 

Disponer de un agradable lugar de trabajo y utensilios de buena calidad es fundamental 

para obtener un producto de buena calidad. 

108 

a- Tijeras: para tela, para papel, tijeras pequeñas para cortar hilos. 

b- tijeras dentada que se utiliza para cortar forro 

c- Tiza sastre, esta se la utiliza solo por el revés ya que las marcas no se 

pueden quitar en algunas telas. Si desea trazar líneas o marcas por el 

derecho utilice tiza sublimada (tiza química) las líneas desaparecen 

después de un día o dos e inmediatamente si se plancha la prenda. 

d- cinta métrica 

e- Agujas de mano de diferentes tamaños y grosor. 

f- Hilos de coser 

g- Agujas de máquina de acuerdo a la tela que se va usar. 

h- Rodaja o rueda 

i- alfileres 

j- abre ojales 

k- Una mesa grande de corte 

l- Plancha a vapor 

m- almohadilla para planchar las pinzas y costuras curvas 

n- manguero 

o- tabla de planchar 

p- Reglas de corte: regla de un metro de largo, escuadras, sisómetro, curva, 

semi-curva, transportador de ángulos, etc. 

q- Cortadora industrial 

NOTA: los gráficos de las herramientas de patronaje corte y confección se podrá 

observar en el anexo N.- 6.

4.2.El Patronaje 

109 

Saber cortar y confeccionar una prenda de vestir es un arte y si a ello añadimos diseño, 

la combinación de telas, colores y complementos, la consecución de una prenda bien 

acabada y que realce la belleza, resulta algo verdaderamente complicado y casi nunca 

valorado. 

Encontrar una base común para la elaboración de patrones de cuya posterior 

transformación deriven todas las prendas imaginables, ha supuesto un enorme avance en 

la simplificación de la práctica de la costura: existen unas reglas fijas matemáticas para 

la realización de patrones base a partir de las medidas tomadas sobre la propia persona. 

El patrón o molde es el punto de partida, sólo se necesita saber lo que es la línea 

horizontal, vertical, un ángulo de 90 grados, ¼, ½, distinguiendo el lado derecho, 

izquierdo, superior, inferior de éste que desencadena en el proceso. Hay que interpretar 

el diseño para trascribirlo al patrón. 

El corte del patrón base es el primer paso necesario para la creación de cualquier 

modelo. Es el pilar sobre el cual reposa el arte del corte y confección. 

4.2.1. Métodos de patronaje 

El patronaje se los realiza por medio de métodos o sistemas los cuales están 

relacionados entre sí. Existen tres clases de métodos: 

4.2.1.1. Método proporcional 

Se basa su desarrollo en una sola medida llamada proporcional, a partir de esta se 

obtiene las medidas auxiliares y valores proporcionales. Este es el método que se 

emplea en las fábricas y casa de moda. 

4.2.1.2. Método Directo 

Se basa su desarrollo en la toma de medidas a la persona y se aplica directamente en la 

tela, el estudio anatómico se los hará con mayor prolijidad para poder distinguir con 

exactitud las anormalidades del cuerpo. Este método lo emplean los sastres y modistas.

4.2.1.3. Método Mixto 

Es la combinación de valores proporcionales y algunas medidas tomadas a la persona. 

Se emplea para cuerpos de regular conformación, este método de mayor facilidad en el 

trazo ya que ofrece mayores garantías de apreciación y es sumamente práctico, este 

método tiene tres puntos principales que son: estudio anatómico, precauciones, puntos 

de apoyo orden y toma de medidas. 

4.3.Desarrollo de patrones base 

110 

Para el patronaje de las prendas básicas como son el corpiño, la falda, la blusa y el 

pantalón se utilizará el cuadro de medidas del capitulo V. Los trazos que van a 

continuación presento están hechos con el Método proporcional. 

4.3.1. Patronaje del corpiño base 

0 

13 

2 

1 

10 

14 

Corpiño 

delantero 

15 

9 

2xT 

4 

3 

6 

5 

11 

12 

Fig. 4.1. Trazo del corpiño delantero 

Capturado de la pantalla del pattern desing 

Elaborado por: Lucia Sarco 

8 

7

Delantero 

111 

• trazar un rectángulo con la medida de ¼ del contorno de busto + 1cm hacia 

la derecha, por el talle delantero hacia abajo. 

• Punto 0.- vértice superior izquierdo 

• Punto 1- vértice inferior izquierdo 

• De 0 a 2.- medir hacia abajo el alto de busto y escuadrar hacia la derecha 

• De 2 a 3.- ½ de separación de busto 

• De 1 a 4.- ½ de separación de busto – 1.5cm. 

• De 4 a 5.- ponemos 1/8 de la base. 

• Unimos con recta los puntos 3 y 4, 3 y 5. 

• Rectificamos la línea trazada por la unión de los puntos 3 y 5 con la misma 

medida de la de 3 y 4 se forma el punto 6 ésta escuadramos hacia la derecha 

con relación a la línea y completamos el ¼ de contorno de cintura + 1cm 

punto 7. 

• De 7 a 8.- ponemos hacia arriba medida de costado cayendo sobre la línea 

vertical derecha del cuadrado. 

• Escuadramos el punto 8 hacia la línea vertical izquierda del cuadrado y se 

forma el punto 9. 

• De 0 a 10.- 1/8 de base. 

• De 0 a 11.- ½ de ancho de espalda superior y escuadrar hacia abajo 

• De 11 a 12.- poner 1/12 de la base esta medida es la caída de hombro 

• Unimos con recta los puntos 10 y 12 

• De 0 a 13.- 1/6 de contorno de cuello +2cm. Escuadramos unos 10cm hacia 

la derecha. 

• Formamos el escote delantero con los puntos 13 y 10. 

• Punto 14 mitad de puntos 13 y 9. escuadramos este punto hacia la derecha 

• De 14 a 15.- ½ de ancho de pecho 

• Formamos la sisa con el sismómetro uniendo los puntos 12,15 y 8.

Posterior 

0 

1 

9 

5 

2 

X 

X 

X 

6 7 

Corpiño 

Po st e rio r 

2xT 

C 

B 

E A D 

10 

Fig. 4.2. Trazo del corpiño posterior 



3 

8 

4 

112 

• Trazar un rectángulo con la medida de ¼ de contorno de busto – 1cm hacia la 

derecha, por el talle posterior hacia abajo. 


• De 0 a 1.- bajar medida de escote vertical posterior 

• Punto 2.- vértice inferior izquierdo, talle posterior 

• De 2 a 3.- ponemos ¼ de contorno de cintura – 1cm + 3cm. De pinza. 

• De 3 a 4.- trazar una línea con la medida de costado cayendo sobre la línea 

vertical derecha del rectángulo. 

• Punto 5.- escuadrar punto 4 hacia la línea vertical izquierda del rectángulo. 

• De 0 a 6.- ponemos 1/8 de base + 1cm. 

• De 0 a 7.- ponemos ½ de ancho de espalda superior y escuadrar este punto hacia 

abajo hasta topar la línea de busto 

• De 7 a 8.- poner 1/12 de la base esta medida es la caída de hombro

• Punto 9.- ½ de los puntos 1 y 5 y escuadrar hacia la derecha 

• De 9 a 10.- medir ½ de espalda inferior. 

• Formar el escote posterior uniendo los puntos 1 y 6 

• Unir con recta los puntos 6 y 8 

• Formar la sisa con el sisómetro uniendo los puntos 8, 10 y 4. 

Trazo de la pinza 

113 

• Punto a.- marcar la ½ de los puntos 2 y 3 del contorno de cintura y escuadrar 

hacia arriba hasta topar la línea de busto y se forma el punto b 

• De b a c bajar 5 cm. 

• De a-d hacia la derecha y a-e hacia la izquierda ponemos 1.5cm 

• Unimos con línea recta los puntos c-d y c-e 

4.3.2. Patronaje de falda base 

0 

5 

4 

D A C 

B 

1 2 

Centro atras 

Po st e rio r 

2xT 

Fig. 4.3. Trazo de la falda base posterior 


Elaborado por Lucia Sarco 

3

Posterior 

114 

• Trazar un rectángulo con la medida de ¼ de contorno de cadera – 1cm hacia la 

derecha, por el largo total de la falda hacia abajo. 

• Punto 0.- vértice superior izquierdo del rectángulo 

• De 0 a 1.- ponemos la medida de alto de cadera hacia abajo y escuadramos este 

punto hacia la derecha y se forma el punto 2 

• De 0 a 3 ponemos el ¼ de contorno de cintura -1cm. +3cm para la pinza. 

• De 0 a 4 ponemos 1.5cm y escuadramos hacia la línea horizontal inferior del 

rectángulo, este es un ajuste 

• Unimos con semi-curva los puntos 4 y 1 

• Formamos la cadera uniendo los puntos 3 y 2. 

• De 0 a 5.- bajar 1cm y unir con semi- curva hacia abajo los puntos 5 y 3. 


• Punto a.- mitad de los puntos 0 y 3 

• De a-b.- escuadrar hacia abajo 12cm. 

• De a-c hacia la derecha y de a-d hacia la izquierda ponemos 1.5cm 

• Unimos con semi-curva hacia adentro los puntos d-b y c-b.

Delantero 

0 

4 

D A C 

B 

1 2 

X 

X 

X 

Delantero 

1X T 

Fig. 4.4. Trazo de la falda base delantero 



3 

115 

• Trazar un rectángulo con la medida de ¼ de contorno de cadera +1 cm. hacia la 

derecha por el largo total de la falda hacia abajo. 

• Punto 0.- vértice superior izquierdo del rectángulo 

• De 0 a 1.- hacia abajo la medida de alto de cadera y escuadrar hacia la derecha 

y se forma el punto 2 

• De 0 a 3.- medida de ¼ de contorno de cintura +1cm + 3cm. Para la pinza. 

• De 0 a 4.- bajar 1cm. 

• Unir con semi - curva hacia abajo los puntos 4 y3.


116 

• Del punto 0 hacia la derecha ponemos la ½ de separación de busto y se forma el 

punto a. 

• De a- b.- Escuadrar hacia abajo 10cm. 

• De a-c hacia la derecha y de a-d hacia la izquierda ponemos 0.75cm. en el 

delantero la pinza se lo realiza con esta medida, por el ajuste que hicimos en el 

posterior 

• Formamos la pinza uniendo con semi - curva hacia adentro los puntos d-b y c-b. 

Trazo de la pretina 

La pretina se saca con la medida del contorno de cintura + 6cm al hilo por 9cm al 

través. 

Fig. 4.5. Trazo de la pretina 



Nota: en la falda se deberá aumentar 1cm de costura en cintura y costado, en el bajo 

4cm. La pretina ya incluye costuras 

4.3.3. Patronaje de la blusa 

Para el trazo de la blusa las medidas deben tener un desahogo de 4 cm. en el contorno 

de busto, contorno de cintura, contorno de cadera y contorno de puño. 

Ancho de espalda superior y ancho de espalda inferior deben tener 2cm de desahogo.

Posterior 

0 

1 

5 

3 

2 

4 

X 

X 

X 

6 

Po st e rio r 

1xT 

E 

B 

A D 

C 

10 

7 

9 

8 

12 

11 

13 

117 

Fig. 4.6. Trazo de la blusa posterior 



• Trazar un rectángulo, hacia la derecha ¼ de contorno de cadera y hacia abajo 

largo total de la blusa. 


• De 0 a 1.- medida de escote vertical posterior o (1/24 de la base) 

• De 0 a 2.- medida de talle posterior 

• Punto 3.- mitad de 1 y 2 +2cm hacia abajo (sisa) 

• Punto 4.- desde el punto 2 bajar alto de cadera 

• punto 5.- ½ de puntos 1y3 

• Escuadrar estos puntos hacia la derecha a excepción del punto 1 que se escuadra 

con una aproximación de 10 cm. 

• De 0 a 6.- 1/8 de la base + 1cm

118 

• De 0 a 7.- medida de ancho de hombro superior con desahogo y este punto 

escuadrar hacia abajo hasta topar con la segunda línea horizontal. 

• De 7 a 8.- bajar medida de caída de hombro y hacia la derecha sacar 1 cm. 

• Punto 9.- unión de la línea 5 y 7 

• De 9 a 10.- hacia la izquierda 0.5cm 

• De 3 a 11.- poner ¼ de contorno de busto 

• De 2 a 12.- poner el ¼ de contorno de cintura +3cm. Para la pinza 

• Punto 13.- extremo de la línea 4. 

• Formar el escote posterior uniendo los puntos 1y6. 

• Unir con línea recta los puntos 6y8 

• formar la sisa uniendo los puntos 8-10-11 

• Unir con línea recta los puntos 11 y 12 

• Unir con curva de cadera los puntos 12 y 13. 


• Punto a.- mitad de los puntos 2 y 12 y este punto escuadrar hacia. 

• arriba 1/3 de la base se forma el punto b y hacia abajo 12 cm. Y se forma el 

punto c. 

• de a-d hacia la derecha y de a-e hacia la izquierda ponemos 1.5cm. 

• unimos con recta los puntos b-d y b-e, y con semi-curva hacia dentro los 

puntos c-e y c-d

Delantero 

0 

2 

6 

3 

4 

17 

1 

7 

7* 

8 

9 

F 

Delantero 

2xT 

B 

A 

D 

E 

11 

10 

13 

12 

5 

14 

16 

15 

18 

18* 

H 

C 

G 

Fig. 4.7. Trazo de la blusa delantero 



119 

• Trazar un rectángulo hacia la derecha ¼ de contorno de cadera +2cm. Para la 

pinza + 3cm. para abroche y hacia abajo largo total de la blusa. 


• De 0 a 1.- entrar 3cm y escuadrar hacia abajo 

• 0 a 2 bajar 1/6 de base +2cm o escote vertical delantero 

• bajar las mismas medidas que la del posterior los puntos 3,2,4 

• En el delantero estos puntos serán 3, 4, 5 respectivamente. 

• Punto 6.- mitad de los puntos 2 y 3. 

• Escuadrar todos estos puntos hasta topar la línea vertical derecha del rectángulo 

excepción del punto 2 que se escuadra unos 10 cm.

• De 1 a 7.- 1/8 de la base 

120 

• De 1 a 8.- ½ de ancho de espalda superior y este punto escuadrar hacia abajo 

hasta topar la segunda línea horizontal. 

• De 8 a 9.- bajar caída de hombro o 1/12 de la base 

• Unir con línea recta los puntos 7 y 9 y rectificar el hombro con la medida del 

posterior 

• Punto 10.- unión de las líneas 8 y 6. 

• De 10 a 11 entrar 1cm 

• De 2 a 12.- ¼ de contorno de busto. 

• De 3 a 13.- ¼ de contorno de cintura +3cm. Para la pinza. 

• Punto 14.- extremo derecho de la línea 4. 

• Punto 15.- extremo inferior derecho del rectángulo 

• Punto 16.- vértice inferior derecho del rectángulo 

• De 1 a 17.- bajar la medida de talle delantero y unir este punto con semi curva 

hacia abajo con el punto 13. 

• De 16 a 18.- poner la misma medida que tiene de 3 a 17 y unir igualmente con 

semi curva hacia abajo con el punto 15 

• Formar el escote uniendo los puntos 5 y 7. 

• Formar la sisa uniendo los puntos 9,11 y 12. 

• Unir con línea recta los puntos 12 y 13. 

• Formar la cadera uniendo los puntos 13 y 14. 


• De 17- a.- poner la ½ de separación de busto. Y escuadrar hacia arriba y hacia 

abajo hasta topar la ultima línea. 

• Punto b.- desde el punto 7 medir hacia abajo el alto de busto cayendo sobre la 

línea anteriormente escuadrada. 

• Punto c.- unión de la línea anteriormente escuadrada y línea de bajo. 

• De b a d bajar 3cm 

• De a-e hacia la derecha y de a-f hacia la izquierda ponemos 1.5cm 

• De c-g hacia la derecha y de c-h hacia la izquierda ponemos 0.5cm.

121 

• Formar la pinza uniendo con semi curva hacia fuera los puntos d-f y d-e y con 

línea recta los puntos f-h y e-g. 

Trazo de la solapa 

Esto se lo realiza en el mismo trazo del delantero 

• De 7 a 7’.- aplicar 3cm. 

• De 18 a 18’.- poner 11cm 

• Unimos con la vara hacia adentro los puntos 7’ y18’. 

Trazo del cuello 

X 

X 

X 

XXX 

CUELLO 

1xT 

4 

Fig.4.8. Trazo del cuello de la blusa 



• Trazar un rectángulo hacia la derecha medida de escote posterior + escote 

delantero +1.5 y hacia abajo 8cm dependiendo el diseño. 

• Punto 1.- vértice inferior derecho 

• De 1 a 2.- entrar 1.5cm y escuadrar hacia arriba 

• De 2 a 3.- subir 1.5cm 

• Punto 4.- desde el vértice inferior derecho señalar la medida de escote posterior 

y en este punto lleva un piquete que me servirá al momento de ensamblar el 

cuello con la prenda. 

• Unir con semi-curva hacia abajo los puntos 4 y 3 

• Unir con recta el punto 3 y el vértice superior derecho del rectángulo 

3 

2 

1

Trazo de la manga 

10 

5 1 6 

3 

8 

0 

7 

4 

POSTERIOR 

12 

14 

15 

MANGA 

2xT 

2 

9 

DELANTERO 

11 

13 

Fig. 4.9. Trazo de la manga 



• Trazamos una T en el vértice marcar punto 0 

• De 0 a 1 poner altura de copa 

• De 1 a 2 largo de la manga 

• Escuadrar estos puntos hacia la derecha e izquierda 

• De 1 a 3 y de 1 a 4 en diagonal cayendo sobre la línea cero aplicar la ½ de 

contorno de sisa 

• De 1 a 5 1/12 del contorno de sisa 

• La misma medida de 3 a 8 

• De 1 a 6 1/12 de contorno de sisa +1cm esta es la parte delantera de la manga 

• La misma medida ponemos de 4 a 7 

• Unimos con línea recta los puntos 5-8 y 6-7 

• Punto 9 mitad de 6-7 

• Punto 10 mitad de 5-8 

• Formamos la copa de la manga con sisómetro y curva hacia arriba los puntos 

122

1-9 y 1-10 

• Unir con sisómetro y curva hacia abajo los puntos 10-3 y 9-4 esta última debe 

ser la curva más cavada ya que es el delantero de la manga 

• De 2 a 11 y de 2 a 12 ponemos la mitad de contorno de puño 

• Bajar 0.5cm de 11 a 13 y de 12 a 14 

• Unir con recta los puntos 3-14 y 14-13 

• Unir con semi-curva los puntos 14 y 13. 

• Punto 15 mitad de los puntos 2-14 

• Escuadrar el punto 15 hacia arriba 7cm. 

Trazo del puño 

Puño 

2xT 

Fig. 4.10. Trazo del puño 



123 

Trazar un rectángulo con la medida de contorno de puño de la blusa+2cm por 10cm 

según el modelo. (Incluye costuras) 

Trazo de la portañuela 

PORTAÑUELA 

2XT 

Fig. 4.11. Trazo de la portañuela 



• trazar un rectángulo con la medida de abertura en la manga por 3.5cm

Delantero 

4.3.4. Patronaje del pantalón 

0 

4 

1 

3 

2 

11 

15 

17 

8 

9 

10 

13 

6 

12 

5 

Delantero 

2xT 

14 

16 

7 

124 

Fig. 4.12. Trazo del pantalón delantero 



• Trazar un rectángulo hacia la derecha ¼ de contorno de cadera+1cm+1/10 de 

mitad de cadera y hacia abajo el largo total del pantalón


• De 0 a 1.- Alto de tiro o 1/4 de contorno de cadera +2cm 

• Punto 2.- vértice inferior izquierdo del rectángulo. 

• Punto 3.- mitad de puntos 1 y 2 y subir 8cm., o alto de rodilla 

• De 1 a 4.- subimos el 1/3 de la medida de 0 y 1. 

• Y escuadramos hacia la derecha estos puntos 4, 1, 3, 

• De 1 a 5.- ponemos el ¼ de contorno de cadera + 1cm. 

• De 0 a 6.- ponemos la misma medida de 1 a 5 -1.5 cm. 

• Unir con línea recta los puntos 5 y 6. 

• Punto 7.- extremo derecho de la línea 1. 

• Punto 8.- tomar la mitad de los puntos 1 y 7. 

125 

• Este punto escuadrar hacia arriba hasta la línea de cintura y hacia abajo hasta la 

línea de basta. Esta nueva línea es la de aplomo. 

• Punto 9.- unión de la línea de aplomo y rodilla. 

• Puntos 10.- unión de la línea de aplomo y basta. 

• De 6 a 11.- hacia la izquierda poner el ¼ de contorno de cintura + 2cm. 

• De 6 a 12.- bajar 1cm. 

• Unir con semi curva hacia abajo los puntos 11- 12 

• Formar la cadera uniendo los puntos 11 y 4. 

• Punto 13.- unión de la línea 4 y 5-6. 

• Formar el tiro uniendo los puntos 13 y 7. 

• De 9 a 14 hacia la derecha y de 9 a 15 hacia la izquierda ponemos ¼ de contorno 

de rodilla. 

• De 10 a 16 hacia la derecha y de 10 a 17 hacia la izquierda ponemos el ¼ de 

contorno de basta 

• Unimos con línea recta los puntos 15-17 y 16-14 

• Unimos con semi curva hacia adentro formando la entrepierna los puntos 14 -7. 

• Del punto 4 señalamos 1cm hacia la izquierda ponemos la vara hacia adentro 

desde el punto 15 al 1cm que señalamos y marcamos hasta la línea de tiro. 

• Por ultimo rectificamos la cadera

Posterior 

J 

K 

H 

0 

413 

2 

B 

A 

Po st e rio r 

2xT 

E D 

G F 

Fig. 4.13. Trazo del pantalón posterior 



• En el mismo trazo del delantero, trazamos el posterior 

I 

C 

126 

• Marcamos la ½ del punto 6 y línea de aplomo en la cintura este será el punto 

A.

127 

• Unimos con semi curva hacia fuera el punto A y punto 5 del delantero y 

prolongamos hacia arriba 

• A-B en la línea prolongada ponemos 3cm 

• De 7 a C ponemos 1/10 de la mitad de cadera 

• En la línea de la rodilla de 14 a D y 15 a E ponemos 2cm 

• En la línea de basta de 16 a F y de 17 a G ponemos 2cm 

• Unir con línea recta los puntos E-G y F-D 

• Formamos la entrepierna con semi curva hacia dentro uniendo los puntos 

D-C. 

• Medimos la entrepierna del delantero y de ser necesario rectificamos en el 

posterior. 

• Escuadramos hacia la izquierda el punto 0 

• De B a H cayendo sobre la línea escuadrada ponemos completamos la ½ de 

cintura + 3cm para la pinza y + 4cm de costura.( Tomamos la medida de la 

cintura del básico delantero y terminamos de aplicar la ½ de cintura en el 

básico espalda) 

• Punto I unión de la línea de cadera y línea 5B 

• I-J completamos la 1/2 de cadera + 4 cm de costura 

• Del punto J salimos 1cm (este punto nos sirve para ubicar la vara) 

• Ubicamos la vara hacia adentro en el punto anteriormente mencionado y 

punto E y trazamos hasta la línea de tiro y se forma el punto K 

• Unimos con curva de cadera los puntos H-K pasando por el punto J 

• Rectificamos la cadera en la parte donde nos forme punta 

Trazo de la pinza. 

• Punto 1.- ½ de los puntos B-H 

• De 1 a 2.- escuadrar hacia abajo 12cm. Con relación a la línea de cintura. 

• De 1 a 3 hacia la derecha y de 1 a 4 hacia la izquierda poner 1.5cm 

• Unir con semi-curva hacia adentro los puntos 3-2 y 4-2.

Trazo del aletillón 

ALETILLON 

1XT 

Fig. 4.14. Trazo del aletillón 



Trazar un rectángulo de la medida del cierre +2cm por 8cm. 

Trazo de la aletilla 

ALETILLA 

1XT 

Fig. 4.15. Trazo de la aletilla 



Trazar un rectángulo de la medida del cierre + 2cm por 4.5cm. 

Trazo de la pretina 

PRETINA 

1XT 

Fig. 4.16. Trazo de la pretina 



La pretina se saca del contorno de cintura + 8cm por 9cm. 

128 

Nota: El trazo ya contiene costuras de 1cm en todo el contorno, en bajo o ruedo poner 

4cm.

4.4.Codificaciones 

Todos los moldes deben tener sus respectivas señalizaciones 

• Marcar hilo de tela (una línea completamente vertical), 

• Nombre de la pieza: Posterior 

• Piezas por tela a cortar: 2 por tela 

• Numero de talla de la prenda: T/10 

• Fecha de elaboración del molde: 28/09/2007 

• Los piquetes no deben faltar porque son guías para la elaboración 

4.4.1. Simbología del Patronaje 

---------------------- Línea escondida 

______________ Línea de trazo final 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Línea de centro 

4.4.2. Simbología y Convenciones 

Hilo de tela 

Al sesgo 

Hilo de tela 

Revés de la tela 

Pespunte 

129

Lomo de tela 

Punto especial 

Piquete de escalado 

Falso 

C.F. Centro frente 

C.A. Centro atrás 

Revés del tejido 

Derecho del tejido 

Derecho con derecho 

Costura fileteada (pasado overlock) 

XXXXXXX Entretelado 

Estos símbolos con utilizados desde el patronaje hasta la confección 

4.4.3. Flujo grama de trabajo 

El flujograma de trabajo es el orden o movimiento con que se confeccionan las prendas. 

Acción 

Control 

130

Barras de movimiento 

Acción control 

Costura sencilla 

Costura abierta 

Costura abierta pespuntada 

Costura abierta fileteada 

Costura fileteada por el derecho 

Costura recargada y pespuntada 

Costura francesa 

Dobladillo 

Pliegue tumbado 

Pliegues encontrados o fuelle 

131

4.5.Escalado De Prendas 

132 

Escalado es obtener varias tallas de manera ascendente y descendente partiendo de un 

patrón base, previamente probado y afinado. Existen diferentes sistemas de escalado 

que van desde lo manual hasta lo electrónico. En este caso se utilizo el programa 

GERBER para el escalado. La talla base será la 10, para no tener problemas siempre se 

debe tomar la talla media cuando se realice el escalado para que tanto las tallas 

pequeñas como las grandes no se deformen las curvas. 

El escalado en otras palabras es la reproducción de modelos a partir de un patrón base 

para esto es necesario tener un cuadro de tallas, de donde partiendo de las tallas 6-8-10- 

12-14 sacaremos las diferencias y proporciones 

Diferencia.- es la cantidad que existe entre una talla y otra 

Proporción.- es la cantidad en que se divide la diferencia, para ser aplicado en el 

Las medidas de contorno.- se dividen en cuatro partes, a excepción del escote que se 

puede dividir en ocho. 

Las medidas de ancho.- Se divide en dos 

Las medidas de largo.- no se dividen o para 1 

4.5.1. Ejemplo de diferencia y proporción para el escalado 

Tallas 6 8 10 12 14 

Cont. Busto 88 92 96 100 104 

Diferencia 4 4 4 4 

Proporción 1 1 1 

Para este trabajo tomaremos la blusa, falda y pantalón como ejemplo para el escalado

Cuadro de tallas 

CUADRO DE TALLAS 

MEDIDAS/TALLAS 6 8 10 12 14 

Cont. Busto 92 96 100 104 108 

Cont. Cintura 64 68 72 76 82 

Cont. Cadera 92 96 100 104 108 

Cont. Cuello 32 34 36 38 40 

ancho de pecho 31 32 33 34 35 

espalda superior 35 36 37 38 39 

espalda inferior 33 34 35 36 37 

separación de busto 17 18 19 20 21 

alto de busto 25 25,5 26 26,5 26,5 

largo de manga 58 59 60 61 62 

contorno de puño 15 15,5 16 16,5 17 

alto de cadera 16 16 16 16 16 

tiro 24 25 26 27 28 

cintura rodilla 55 56 57 58 59 

largo tobillo 110 110 110 110 110 

contorno de rodilla 38 39 40 41 42 

contorno de tobillo 36 37 38 39 40 

talle delantero 42 43 44 45 45 

talle espalda 39 40 41 42 42 

4.5.2. Análisis de medidas para el escalado 

Contorno de cintura 

6 a 8 4/4 1 

8 a 10 4/4 1 

10 a 12 4/4 1 

12 a 14 6/4 1.5 

Alto de cadera 

6 a 8 0/1 0 

8 a 10 0/1 0 

10 a 12 0/1 0 

12 a 14 0/1 0 

Talle delantero 

6 a 8 1/1 1 

8 a 10 1/1 1 

10 a 12 1/1 1 

12 a 14 1/1 1 

Cont. de cadera 

6 a 8 4/4 1 

8 a 10 4/4 1 

10 a 12 4/4 1 

12 a 14 6/4 1.5 

separación de busto 

6 a 8 1/2 0.5 

8 a 10 ½ 0.5 

10 a 12 ½ 0.5 

12 a 14 ½ 0.5 

Alto de busto 

6 a 8 0.5/2 0.25 

8 a 10 0.5/2 0.25 

10 a 12 0.5/2 0.25 

12 a 14 0.5/2 0.25 

Ancho de pecho 

6 a 8 ½ 0.5 

8 a 10 ½ 0.5 

10 a 12 ½ 0.5 

12 a 14 ½ 0.5 

133 

Talle espalda 

6 a 8 1/1 1 

8 a 10 1/1 1 

10 a 12 1/1 1 

12 a 14 1/1 1 

Largo de manga 

6 a 8 1/1 1 

8 a 10 1/1 1 

10 a 12 1/1 1 

12 a 14 1/1 1

Espalda superior 

6 a 8 ½ 0.5 

8 a 10 ½ 0.5 

10 a 12 ½ 0.5 

12 a 14 ½ 0.5 

separación de busto 

6 a 8 1/2 0.5 

8 a 10 ½ 0.5 

10 a 12 ½ 0.5 

12 a 14 ½ 0.5 

Largo tobillo 

6 a 8 0/1 0 

8 a 10 0/1 0 

10 a 12 0/1 0 

12 a 14 0/1 0 

Espalda inferior 

6 a 8 ½ 0.5 

8 a 10 ½ 0.5 

10 a 12 ½ 0.5 

12 a 14 ½ 0.5 

tiro 

6 a 8 1/1 1 

8 a 10 1/1 1 

10 a 12 1/1 1 

12 a 14 1/1 1 

Cont. rodilla 

6 a 8 1/4 0.25 

8 a 10 1/4 0.25 

10 a 12 1/4 0.25 

12 a 14 1/4 0.25 

134 

Saber los puntos principales que sirven como base para el correcto escalado para lo cual 

en todos los trazos existen líneas fijas o también llamados puntos muertos. 

• Para prendas superiores las líneas fijas son: línea de busto y línea de lomo de 

tela. 

• Para el pantalón son: línea de tiro y línea de quiebre. 

El sistema que se va ha utilizar para escalar es marcando ejes horizontales y verticales 

en los puntos asignados como reglas, todas las reglas se desarrolla en un plano 

cartesiano de eje X y eje Y 

+Y 

-X +X 

-Y 

Cont. De muñeca 

6 a 8 0.5/2 0.25 

8 a 10 0.5/2 0.25 

10 a 12 0.5/2 0.25 

12 a 14 0.5/2 0.25 

Cintura rodilla 

6 a 8 1/1 1 

8 a 10 1/1 1 

10 a 12 1/1 1 

12 a 14 1/1 1 

Cont. tobillo 

6 a 8 1/4 0.25 

8 a 10 1/4 0.25 

10 a 12 1/4 0.25 

12 a 14 1/4 0.25 

Para determinar el crecimiento o decrecimiento que surge entre talla y talla, 

anteriormente desarrollamos el análisis de medidas para escalado. En base a este 

cuadro se marcan reglas.

135 

Son muy importantes los signos de los ejes para que no se deforme el trazo, por lo que 

se debe tener mucho cuidado con estos signos en la creación de reglas para no tener 

problemas en el ensamblaje de piezas por lo que al terminar todos los pasos se realiza 

comprobaciones de medidas. 

4.5.3. Prendas escaladas y sus formulas para el escalado 

BLUSA DELANTERO 

X= 1/2 talle 

y= escote horiz.+ hombro 

X= 1/2 talle 

y= escote horiz. 

X= 1/2 talle 

y= escote horizontal 

X= 0 

y= 1/4 cont. busto 

X= 1/4 talle 

y= 1/2 ancho espalda 

X= 1/2 talle-escot.vert.del. 

Y= 0 

X= 1/2 talle 

y= escote horiz. + hombro 

X= ½ talle-alto de busto 

y= ½ sep. busto 

X= 1/2 talle 

y= 1/4 cont. Cint. 

X= ½ talle 

y= ½ sep. busto 

Fig. 4.17. Escalado de blusa delantero 



BLUSA POSTERIOR 

X= 1/4 talle 

y= ½ ancho espalda 

X= ½ talle- escot.vert. Espalda 

y= 0 

X= 0 

y= 1/4 cont. Busto 

X= 0 


X= 1/2 talle 

y= 1/4 cont. Cintura 

X= 1/2 talle 


Fig. 4.18. Escalado de blusa posterior 



X= ½ talle + alto cad. 

Y= 1/4 cont. cadera 

X= ½ talle + alto cad. 

Y= 0 

X= 1/2 talle+ alto de cad. 

y= 1/2 sep. busto 

X= 1/4 cont. cadera 

y= ½ talle+ alto cadera 

X= 1/2 talle 


X= 1/2 talle + alto cadera 

y= 0

X= 1/4 talle 


X= 1/2 talle 

y= 0 

X= 1/4 talle 


Y= escote horizontal 

x= ½ talle 

Y= escote horizontal 

x= 1/2 talle 

X= 0 


X= 0 


MANGA 

X= largo manga - ½ talle 

y= 1/4 cont. puño 

Fig. 4.19. Escalado de la manga 



X= 0 

y= 0 

X= 1/2 talle - escote vertical delantero 

y= 0 

SOLAPA 

Fig. 4.20. Escalado la solapa 




y= 1/4 cont. puño 


y= 1/4 cont. Puño 

136 

X= 1/4 cont. Puño 

y= largo de manga - ½ talle 

Y= 0 

x= ½ talle + alto de cadera 

Y= 0 

x= 1/2 talle + alto de cadera

La portañuela no se escala 

CUELLO 

X= 0 

y= escote horiz.+ escote 

vert. espalda 

Fig. 4.21. Escalado de cuello 



PUÑO 

X= escote horiz.+ escote vert. Espalda 

+ escote vert. Delantero+ escote horiz. 

y= 0 

X= escote horiz.+ escote vert. Espalda 

+ escote vert. Delantero+ escote horiz. 

Y= 0 

X= 0 

y= ancho de puño 

X= 0 

y= ancho de puño 

Fig. 4.22. Escalado del puño 



PORTAÑUELA 

Fig. 4.23. Escalado dela portañuela 



137

Y= 1/10 de base 

x= 0 

PANTALON DELANTERO 

X= tiro 

y= 1/8 cont. Cint.. 

X= largo de rodilla - tiro 

y= ½ ancho de basta 

X= largo de tobillo - tiro 


y= 1/8 cont. cad. 

X= 0 

X= tiro - alto de cad. 

Y= 1/8 cont. Cad. 

X= Tiro 

Y= 1/8 cont. Cint. 


X= largo de rodilla- tiro 


Fig. 4.24. Escalado del pantalón delantero 





X= 0 

138

X= 0 

y= 1/10 de base 

X= largo de rodilla - tobillo 




PANTALON POSTERIOR 

X= tiro 

y= 1/8 cont cint. 

X= 0 


X= tiro 

y= 0 

X= tiro 

y= 0 


y= ½ anhco de basta 

X= tiro 

y = 1/8 cont. Cint. 

y= 1/8 cont. Cad. 

X= largo rodilla - tobillo 


Fig. 4.25. Escalado del pantalón posterior 



X= 0 

X= tiro - alto cad. 

Y= 1/8 cont. Cad. 

139

X= 0 


X= 0 

y= ½ sep. Busto 

X= 0 

y= 0 

ALETILLON 

X= tiro 

y= 0 

X= tiro 

y= 0 

Fig. 4.26. Escalado del aletillón 



ALETILLA 

X= tiro 

y= 0 

X= tiro 

y= 0 

Fig. 4.27. Escalado de la aletilla 



FALDA DELANTERO 

X= alto de cadera 

y= 1/4 de cont. cad. 

X= 0 

y= ½ sep. Busto 

Fig. 4.28. Escalado de la falda delantero 



140 

X= largo rodilla 



y= 0

X= 0 


X= 0 

y= 1/8 con. Cad 

X= 0 

y= 0 

X= alto de cadera 

y= 1/4 de cont. cad. 

FALDA POSTERIOR 

X= 0 

y= 1/8 cont. Cad. 

4.6. Colocación Del Molde En La Tela 

Fig. 4.29. Escalado de la falda posterior 



PRETINA 

Fig. 4.30. Escalado de la pretina 



X= 1/4 c ont. Cintura 

y= 0 

X= 1/4 c ont. Cintura 

y= 0 

141 




y= 0 

Antes de iniciar a colocar los moldes sobre la tela, es importante conocer las telas, a 

veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. Un pequeño truco 

es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los orillos. Por un lado la tela será lisa y

142 

no se notarán al tacto, pero por la otra los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el 

derecho. 

4.6.1. Telas reversibles: La mayoría de las telas tienen un derecho y un revés, 

pero también hay telas reversibles. Estas son telas que tienen sus dos 

lados iguales. La mayoría de las telas a cuadros o rayas son reversibles. 

Un ejemplo lo tenemos en la tela usada para hacer los uniformes 

escolares, algunos linos strech y muchas telas a rayas. Estas telas son 

fáciles de trabajar y rinden más a la hora de elaborar una prenda. 

4.6.2. Telas estampadas: en éstas telas es más fácil diferenciar una cara de la 

otra ya que el estampado se ve más fuerte por el derecho. 

4.6.3. Telas con tejido en una sola dirección: A éste grupo pertenecen el 

terciopelo, la pana. También están las que tienen brillo como el satín, el 

mohair, o la piel sintética. Ojo con éstos textiles. Necesita colocar los 

moldes en la misma dirección. Si no lo hace notará diferentes tonos. 

4.6.4. El terciopelo 

Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que está compuesto de hilitos muy finos 

tejidos unos junto a otros, pero que no están completamente verticales, sino ligeramente 

inclinados. Si pasamos la mano por la prenda, en el sentido del pelo, veremos que está 

suave y al contrario, el pelo ofrece resistencia. 

La dirección correcta es fácil de averiguar. Al acariciar la tela en el sentido del hilo, de 

arriba a abajo debe estar suave. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque 

el brillo viene determinado por la dirección del terciopelo. Si colocamos dos trozos del 

mismo terciopelo juntos, pero uno con el pelo en la dirección correcta y el otro invertido 

(con el pelo suave de abajo a arriba) observaremos que el brillo es completamente 

diferente, ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace. 

4.6.5. Telas con estampado direccional: Las telas con estampado 

direccionales como flores, muñecos, figuras horizontales o verticales 

necesitan que los moldes se coloquen en el mismo sentido. Entonces 

necesitará más tela para poder distribuir bien los moldes.

143 

4.6.6. Telas de tejido plano.- estas telas son casi iguales por ambas caras, 

presentándose dificultad para diferenciar el derecho del revés. En éste 

caso escogemos el lado que más nos guste y dejarlo como derecho 

marcando el revés con un lápiz blanco en diferentes partes. Pero también 

podemos guiarnos por el orillo de la tela. 

Los orillos de muchas telas son más tiesos que el resto, razón por la cual quedan fuera 

del cálculo de la tela. Se puede cortar la tela doblada o en todo su ancho pero siempre 

por el revés, colocando los moldes en el sentido del hilo o al sesgo en algunos casos 

pero todas las piezas deben ir en un mismo sentido, cuando invertimos alguna pieza 

para ahorrarnos un poco de tela, pero corremos el riesgo que la prenda salga con varios 

tonos como anteriormente se dijo, esto ocurre porque la tela tiene un brillo diferente 

dependiendo como se coloque el molde, el trazo se hace siempre optimizando la tela. 

Para este trabajo tememos un ejemplo de tendido de un capri con pretina anatómica en 

tallas 6-8-1012 y 14. Los moldes están colocados en un acho de tela de 1.48 sin tomar 

en cuenta los orillos y en la parte superior se deja unos 2cm 

Fig.4.31. Tendido de un capri con pretina anatómica y bolsillos 

Capturado de la pantalla Marker Making 


4.6.7. Ancho de las telas 

Los tejidos que podemos encontrar normalmente en el mercado suelen tener diferentes 

medidas de ancho, que suelen estar normalizados. 

Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.

144 

Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE 

DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Dependiendo de la prenda a cortar, la tela 

deberá tener un ancho u otro. 

4.7.El Tendido De Las Telas 

4.7.1. Tipos de tendido 

4.7.1.1. Tendido cara arriba 

Este tendido consiste en extender cada una de las capas siempre se comienza en la 

misma punta, para lo cual hay que ir cortando la tela, se coloca en la misma dirección 

que puede ser el derecho o el revés hacia arriba todas las capas. 

Este tendido es ideal para telas con pelos (pana) o satinadas, estampados con el dibujo 

en una dirección, tela a cuadro o rayadas. 

Mesa 

Fig. 4.32. Tendido cara arriba 

4.7.1.2. Cara a cara o zig-zag 

Este tendido consiste en extender la tela a lo largo del trazo y nuevamente regresar sin 

necesidad de cortarla de este modo las capas quedan cara a cara y en sus extremos en 

zig-zag de ahí su nombre. 

Mesa 

Fig. 4.33. Tendido cara a cara o zigzag 

4.7.1.3. Dirección de la tela 

Este tendido se utiliza para el tejido de punto tubular, el principio es el mismo descrito 

anteriormente, al extender la capa de tela siempre queda la tela cara a cara, pero al 

considerar la dirección de las mallas el tendido en un solo sentido, garantiza la 

orientación de las mismas. 

Dirección de la tela 

Mesa 

Fig. 4.34. Tendido en dirección a la tela 

Tela 

Tela 

Tela

4.7.2. Número de capas según el tejido 

El número de capas que se hace en un tendido varía de acuerdo a la tela. 

• jersey sencillo o doble punto liviano 120 capas 

• telas pesadas 90 capas 

• mercerizados y velvetines no más de 80 preferible 70 capas 

• rayas y cenefas preteñidas o estampadas 70 capas 

4.7.3. Largo del tendido 

El largo varía de acuerdo al tipo de tela que se va a cortar. 

• Franelas no mayor de 6 metros 

• franelas mercerizadas máximo 3.5 metros. 

• Para tela a rayas 2.5 metros 

• En el caso de cenefas el tendido es por unidad 

4.7.4. Diferentes maneras de tendido 

145 

El tendido manual ha evolucionado bastante, hoy en día se cuenta con máquinas 

totalmente automáticas. 

a- máquinas automáticas.- este sistema es el más eficiente que hay en el mercado, esta 

máquina trae accesorios que facilitan el proceso brindando una mejor calidad. Algunos 

de los accesorios son: 

- dispositivos que giran la tela 

- alineador de orillos electrónicos 

- controla la tensión del tejido 

- bandeja para colocar la tela plegada, como se hace el tejido de punto. 

-plataforma que transporta al operario 

b- carro extendor manual.- éste es guiado por el operario, el cual conduce la tela a lo 

largo de la mesa y el mismo operario le da la tensión a la tela, acomoda los orillos, etc.

146 

c- extendido manual.- este sistema requiere de dos operarios, los cuales colocan la tela 

en un extremo de la mesa y descargan la tela a lo largo de la mesa dándole la tensión 

mínima y emparejando los orillos. En cada extremo del tendido se colocan pesas, con el 

fin de agarrar la tela y así facilitar la labor de extender. 

4.7.5. Métodos para el ahorro de la tela en el tendido 

4.7.5.1. Método para pinar el tejido de punto 

Este método consiste en asegurar la tela a lo largo de los orillos y el ancho del tendido, 

colocando para ello pines 1 a lo largo de la mesa, cada 50 cm. más o menos, enfrentados 

el uno con el otro a la misma distancia a cada lado del tendido. 

Al empezar o terminar el tendido se colocan tres pines, con el fin de asegurar la tela 

distribuyéndolos a igual distancia el ancho del tendido. A medida que se hace el corte, 

el pin se retira. 

4.7.5.2. La espiga 

Pine s 

Mesa 

Fig. 4.35. Pines 

Tendido 

La espiga consiste: cuando se empieza a marcar el trazo, se toma la talla que más se 

repite se marca en el papel teniendo cuidado de que todas las piezas queden juntas y que 

la talla este completa. Luego se continúa con el trazo de las demás tallas. La talla que 

trazamos completa al iniciar el trazo es la forma espiga, porque todos los retazos que 

tengan esa medida se podrán extender al final. 

La espiga no debe ser mayor de 4 metros. Es conveniente utilizar la espiga para utilizar 

todos los retazos que quedan después de hacer los tendidos, con ello nos ahorramos 

hacer un trazo pequeño. 

1 Los pines son metálicos de un material inoxidable

Esp iga 

4.7.5.3. Empates 

Mesa de corte 

Fig. 4.36. Espiga 

Tendido 

Este trazo consiste en agrupar ciertas partes de tal manera que cierren el trabajo en línea 

Fig. 4.37. Empates 

4.7.6. Manejo de los defectos de la tela en el tendido 

147 

Cuando tenemos la pieza de tela, primeramente verifica el tejido y se procede a la 

clasificación y señalización de los defectos encontrados, esto se hace con el fin de 

facilitar el tendido. 

a- si el defecto es grande de tal forma que afecte la prenda como puede ser un roto, se 

señala con un papel o tela de otro color con el fin que se note en el momento del 

cambio. Se saca la pieza dañada reponiendo de inmediato. 

b- cuando el defecto afecta varias piezas, ocupando un área más o menos grande, se 

corta el defecto y se hace un empate o espiga. 

c- en un empate se colocan cierta cantidad de partes de una prenda y tallas de esta, 

agrupadas de tal forma que cierren el trazo en línea. 

Los tendidos deben ser libres de tensiones, la tela deberá desenrollarse sobre la mesa y 

no halarla desde el rollo a la mesa; el orillo debe estar recto y perfectamente alineado. 

Se debe hacer el tendido sobre el papel para agilizar el reposo del tejido.

4.8.Procesos De Corte 

148 

El proceso inicia desde el momento mismo en que llega la materia prima, donde se hace 

una revisión e inspección de las piezas del tejido y se mide los anchos. El corte consiste 

en colocar los moldes sobre la tela, trazando por los bordes de los moldes con tiza 

sastre, este proceso se lo puede hacer manualmente. 

En la actualidad tenemos el programa MARKER MAKING, en el cual nos ayuda a 

colocar los moldes ahorrando al máximo la tela y el tiempo, en este caso solamente 

colocamos el papel ya ploteado 2 sobre la tela tendida y, no hay necesidad de marcar 

con la tiza sastre en la tela. 

Fases que se desarrollan en el corte para cada una de las telas: 

- tendido de las telas 

- proceso propiamente dicho 

Es importante antes de hacer el corte revisar que los moldes estén colocados 

correctamente, la línea de aplomo este paralela al orillo, la combinación de la tela sea 

adecuada para un mejor rendimiento del tejido, las piezas estén completas, igualmente 

en las espigas y empates. 

Después de tender se procede al corte, la máquina más empleada en nuestro medio es la 

de cuchilla vertical, para tener un buen proceso en el corte se recomienda lo siguiente: 

- el uso del papel cada 10 o 15 tendidos 

- lubricar la cuchilla con silicona 

- utilizar bajas velocidades 

- frecuentar el afilado de la cuchilla para evitar que pellizque al tejido 

- tener cuidado al hacer los piquetes no pueden ser muy grandes ni muy profundos 

- manejar la cortadora despacio, para evitar daños. 

2 Trazo de los moldes en el papel, como van a ser cortados en la tela.

4.9. Control de corte 

149 

Este se puede inspeccionar en un 100%, cuando se esta toqueteando las partes ya 

cortadas antes de la confección. En el momento en que aparezca una pieza identificada 

como imperfecta, se separa el lote para hacer la reposición. 

La verificación del corte puede ser muestreo; tomando un paquete ya cortado y 

colocando sobre la última capa de los moldes de cada una de las piezas y tallas 

correspondientes, luego se hace lo mismo en el medio y en la parte inferior del mismo 

paquete. Lógicamente esto tiene un margen permitido. 

Es muy importante y necesario que se lleve un control del corte, porque con el podemos 

controlar la tela y sabemos con exactitud el desperdicio que obtuvimos. 

4.9.1. Recomendaciones para el corte 

• La pana y otras telas que presenten pelo en una cierta dirección, deben esta 

extendidas boca arriba, con el pelo en una sola dirección para prevenir la apariencia 

de oscurecimiento. 

• Las telas que contienen lycra deben ser cortadas con presición y con métodos de 

calidad en el corte. Los cortes de calidad dependen de la condición del equipo, las 

herramientas y habilidades de los operadores. 

• Minimice la tensión en la tela antes, durante y después del corte. Los cortes de 

calidad dependen de la condición del equipo, las herramientas y habilidades de los 

operadores. 

• Mantenga el tendido lo más largo posible. 

• Utilice taladros de lenta velocidad para hacer las perforaciones 

4.9.2. Atados y embalaje 

• Las piezas cortadas, principalmente las de tejido de punto, deben ser 

manipuladas lo menos posible entre el corte y la costura para prevenir el 

enrollado de los bordes o deformación de la tela. 

• Mantenga los atados tan planos como sea posible en las cajas de empaque para 

minimizar cualquier distorsión.

4.10. Prueba De Las Prendas 

150 

En lo industrial se realiza “comprobaciones” para esto es necesario realizar un 

prototipo que deberá ser probado en un maniquí antes de cortar en grandes cantidades. 

Aquí observaremos detenidamente como realizar el ajuste necesario en la prenda para la 

terminación perfecta. 

Antes de hilvanar las piezas tener en cuenta los siguientes puntos: 

• termo fijar la entretela por el revés de las piezas 

• señalar las costuras por donde se va ha hilvanar 

Tras hilvanar todas las piezas llega el momento de la prueba, si se ha previsto que lleve 

hombreras en caso de las blusas, chaquetas, abrigos, etc., habrá que poner para la 

prueba. Para comprobar exactamente la caída del modelo deberá ponerse por debajo lo 

que llevará después. En el pantalón debe llevar los zapatos que usará con esta prenda 

4.10.1. Posibles defectos en las prendas 

4.10.1.1. Demasiado ancho 

Reducir el ancho sobrante en las costuras laterales 

4.10.1.2. Demasiado estrecho 

Sacar el ancho necesario en las costuras laterales. En ambos casos es importante fijarse 

en la ubicación de la pinza del delantero ya que tiene que quedar a la altura del busto. 

4.10.1.3. Bolsas en el talle posterior 

Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda esto es porque el cuerpo es 

demasiado largo, sube la costura del hombro por detrás hasta que desaparezcan las 

bolsas. 

4.10.1.4. Dirección de la pinza no es correcta 

Marcar la altura correcta con alfileres, descoser las costuras laterales y coser la pinza en 

su nueva puesto.

4.10.1.5. Arrugas transversales en el ancho de espalda 

151 

Es porque la prenda esta larga, para lo cual el largo sobrante se elimina con un pliegue 

transversal. Traspasar esta modificación al patrón de papel y cortar después la espalda 

según el mismo. 

4.10.1.6. Reducir el ancho de los hombros 

Cortar el ancho deseado de los hombros por esta modificación hay que elevar de la 

forma correspondiente la copa de la manga, si el margen de la copa no es suficiente 

puede cortar las mangas con un poco más de profundidad en la costura de las mismas. 

4.10.1.7. Manga demasiado ancho 

Para que la manga coincida en la sisa del la prenda hay que acortar en la costura lateral 

tanto como sea necesario, o bien escotar un poco más la sisa en la prenda en la costura 

de la misma. Pero tenga en cuenta que una sisa profunda resulta algo incómoda, ya que 

al subir el brazo también se sube la prenda. Por lo tanto no se debe escotar las sisas más 

de 1cm. 

4.10.1.8. Manga demasiado largo 

Se acorta el largo sobrante con un pliegue transversal a la altura del codo en el molde 

de papel y se corta la manga según la nueva pieza. 

4.11. Maquinaria Especializada Que Se Usa Para La Confección De Ropa Casual 

Desde la invención de la primera máquina de coser en el año 1800, todavía manual y 

que solo podía pespuntear, la técnica se ha ido desarrollando y perfeccionando de tal 

forma que en la actualidad, el mercado ofrece máquinas de los más variados modelos y 

precios. Desde la simple máquina que cose costuras sencillas y en zigzag, hasta las 

máquinas controladas por ordenador que, aparte de los puntos de adorno y los puntos 

más usuales, son capaces de hacer ojales a medida e incluso bordados programados, 

pulsando simplemente un botón. 

4.11.1. Máquina recta 

Estas máquinas hacen la costura recta. Algunos problemas que puede tener al momento 

de coser: 

• Se sale el hilo después de dar unas puntadas: Esto puede 

suceder porque al enhebrar la máquina la palanca tira hilo esta

152 

abajo. Suba la palanca tira hilo a la parte más alta y luego enhebre la máquina, deje 

un extremo de hilo largo. 

• Si se revienta hay que aflojar la tensión del hilo superior poco a poco hasta que 

quede bien. Si salta las puntadas es posible que necesite apretar el botón que 

aumenta la tensión de la prensa telas. Recuerde que para telas gruesas hay que 

apretar y para telas delgadas aflojar. 

El botón o tornillo que aumenta la presión del pié está ubicado en la parte superior del 

cabezote de la máquina en la misma dirección de la barra de aguja. 

También se saltan las puntadas cuando la aguja que está utilizando no alcanza a bajar lo 

suficiente para hacer la lazada. 

4.11.2. Máquina overlock 

La máquina overlock es el complemento perfecto, ya que 

permite el terminado perfecto en los filos de las prendas, 

recorta los márgenes y los remata en el mismo proceso de 

labor. Dado que las costuras hechas con esta máquina son 

elásticas, resulta muy apropiado para los géneros elásticos 

4.11.3. Máquina botonera 

La función semi o completamente automática de las máquinas de coser botones requiere 

muy buenas características de la aguja de coser. La aguja tiene que guiar al hilo a través 

de los agujeros del botón y penetrar en ellos, que se vuelven más estrechos con cada 

puntada. Cuando la aguja toca el borde del botón ha de ser 

introducida en el agujero en ese mismo instante. Si esto no 

sucede, aparecen diferentes problemas como que el botón 

puede ser dañado, la aguja puede doblarse y romperse o que 

el tejido puede ser dañado.

4.11.4. Maquina ojaladora 

153 

Los ojales se confeccionan en la ropa femenina en el delantero derecho o en la pieza 

posterior izquierda, y en la ropa de caballero en el delantero izquierdo o en la pieza 

posterior derecha. Los ojales de los cierres laterales se trabajan siempre en el delantero. 

Las maquinas modernas cuentan con sistema automático para bordar los ojales rápida y 

fácilmente. 

Aparte de estos ojales existen también el ojal de lencería, el ojal de confección y el ojal 

de sastre todo bordado a mano, los ojales de adorno y los más refinados los ojales 

ribeteados. 

Ojal de lencería.- se confecciona siempre en tela doble reforzada con entretela o bien 

con tres capas de tela, se cose con hilo de coser normal. 

Ojal de confección.- se emplea para los ojales horizontales por ejemplo en las blusas. 

Ojal de sastre.- este tipo de ojal se trabaja en chaquetas y abrigos. Para que el ojal 

obtenga mayor relieve se borda con hilo para ojales. 

Las máquinas modernas cuentan con un dispositivo automático con el cuál no solo se 

pueden bordar perfectamente los ojales de lencería, sino también los de confección. 

Pero también se pueden hacer ojales a punto zigzag con una máquina que no tenga este 

dispositivo. 

4.12. La Confección 

Lo primero que debemos revisar para comenzar a coser la prenda son las siguientes: 

4.12.1. Características de las puntadas 

Las características de las puntadas son: la resistencia, elasticidad, durabilidad, y 

seguridad. 

• Resistencia.- La resistencia del material de costura y la tela deben ser muy 

próximas para que haya un equilibrio entre ellas. 

• La elasticidad.- Esta debe ser mayor que la del tejido, para que sean más 

resistentes las puntadas.

154 

• Durabilidad.- Depende de la elasticidad de la costura y del material con que se 

cose 

• Seguridad.- La puntada debe estar bien fija al material con el fin de impedir su 

deterioro y desgaste. 

Hay otros factores muy importantes que afectan una buena puntada, como son: 

regulación de la máquina, presión y forma del prénsatelas, ajustes, longitud de la 

puntada, tensión de los hilos, enhebre de la máquina, la guja y el estado de la máquina 

en si, lubricación de los hilos, accesorios correctos, entre otros. 

4.12.1.1. La aguja 

El estado de las agujas es muy importante vigilarlos, cualquier defecto puede causar 

daños en el material, como aguja despuntada. 

La elección correcta del tamaño de la aguja es muy importante y debe ser de acuerdo a 

la tela y al hilo que se va a trabajar. El uso de una aguja demasiado fina utilizada en 

varias capas de material afecta a la puntada y se puede romper la aguja. 

Por otra parte una aguja muy gruesa utilizada en una tela muy fina, aumentará el riesgo 

de corte de aguja, para esto se recomienda el uso de agujas lo más finas posible. 

Cuando más fina sea la tela tanto más fina debe ser también la aguja. Las agujas de 

punta roma sirven para coser géneros de punto y tejidos elásticos. Las de tres filos para 

coser piel gruesa. Agujas afiladas de punta fuerte para los tejidos vaqueros. Además 

existen agujas dobles normales y de punta roma 

Aguja # 11 para seda 

Aguja # 12 para franela, tejido de punto 

Aguja # 14 para popelina 

Aguja # 16 para dril, paño, lino

• Fundición del material 

155 

En las telas de altas densidades ocurre el problema que las agujas se calientan y funden 

las telas. Se aconseja lo siguiente: 

- utilizar aguja recubierta de teflón, con acabado mate 

- rebajar el filo de la aguja 

- hilo tratado con lubricante especialmente resistente al calor 

- reducir la velocidad de la máquina 

- colocar una caja con silicona en la máquina, por donde pasa el hilo. 

4.12.1.2. El hilo 

El hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil ya sean 

naturales o sintéticas, entre ellas el algodón, lino, seda, rayón y poliéster. 

Existen muchas clases de hilos y se clasifican de diferentes maneras de acuerdo al tipo 

de fibra, a la estructura, a la cantidad de torsiones y de acuerdo al acabado que se les dé. 

• Muy Grueso 40/3.- el primer número (40) significa los estirajees que ha 

recibido el hilo cuando se está elaborando. Entre más estirajees ha recibido un 

hilo más delgado será. El número que está después de la raya nos indica la 

cantidad de cabos que forman un hilo. Este hilo es usado para costuras de 

máxima resistencia. 

• Mediano: 70/2 y 60/2.- este hilo es usado para coser popelinas, diles, dacrones, 

etc. 

• Delgado: 100/2.- este es usado en la confección de ropa par niños. 

• Muy delgado 120/2.- este hilo es utilizado para bordar encajes y bordes de 

pañuelos o telas livianas. 

El hilo con que se cose debe ser el mismo material a la base que se confecciona, 

ejemplo: si es una franela en algodón 100% se emplea un hilo de algodón 100%. Esto 

es muy importante para tenerlo en cuenta para las prendas que se van a teñir después de 

confeccionadas.

156 

Para tomar una determinación del hilo con el cual se va a confeccionar, tiene que ver el 

grado de elasticidad del género. Cuando es muy elástico se utiliza un hilo con iguales 

características. 

Los hilos sintéticos tienen una característica que las costuras quedan muy flexibles y por 

esto son ideales para la confección de prendas interiores 

No se debe confeccionar una prenda solo con filamento sintético, pues este no tiene 

buena resistencia a la abrasión y a la fusión en el planchado. 

4.12.1.2.1. Consumo de hilo 

El consumo del hilo depende de lo largo de la puntada, del espesor de la tela, del 

número de puntadas por pulgadas, separación entre agujas si es de dos o más, y la 

torsión del hilo. Lo anterior denota que no es posible establecer con precisión un 

consumo de hilo por tipo de prenda, sin embargo como orientación damos estos datos. 

PRENDA N. de metros por unidad. 

Abrigos 520 

Blusas 85 

Chaquetas 200 

Faldas 100 

Para determinar el consumo de hilos podemos hacerlo de la siguiente manera: 

Máquina recta 

Multiplicar 3 veces la distancia 

Máquina overlock 

La distancia por 15 

Overlock con puntada de seguridad 


Recubridora con dos agujas sin recubrimiento superior 


Recubridora con tres agujas y recubrimiento superior 

La distancia por 30

Ojal 


4.13. Tipos de costuras 

4.13.1. costura normal o plana 

157 

Encara las dos telas por el derecho y hacer el pespunte máquina tomando el hilván como 

guía. Cuando esté cosida se quita el hilván con cuidado. El siguiente paso es abrir las 

costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se plancha la 

costura abierta por el revés colocando un trapo de algodón húmedo (nunca mojado) 

encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se abren presionando 

con el dedo. 

4.13.2. costura doble o francesa 

Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas, es 

conveniente forrar la prenda. Cómo eso no siempre es posible, hay que intentar que la 

costura quede lo más discreta posible y este es el mejor sistema. 

Se colocan las dos telas una sobre otra, revés contra revés y se 

pasa un pespunte cerca del borde de la tela. 

Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el 

interior y se pasa un segundo pespunte por el revés, cerca del 

borde que forma la primera costura. 

Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del 

segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede 

planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el segundo pespunte.

4.13.2. Causas de fallas en la costura 

158 

• rotura del hilado lycra por causa de la aguja y subsiguiente deslizamiento de la 

costura. 

• Puntadas saltadas 

• Falla en el hilo de costura 

Se deberán revisar todas las costuras después de terminar los procesos de confección, 

uso y lavado, para asegurarse de no tener los siguientes problemas por ejemplo: 

La rotura de los hilos causada por la aguja, no siempre se puede observar con facilidad 

en una prenda terminada ya que la aguja muchas veces daña solo una parte del hilo de 

la tela. 

• Tipo de la costura 

• Ancho de la costura 

• Tipo de la maquina de coser 

• La velocidad del cosido 

• La presión del prensatelas 

• Tipos y tamaño de la aguja 

4.13.2.1. Factores importantes para una buena costura 

• Tipo y tamaño del hilo de costura 

• El uso de adecuadas técnicas de costura. 

Una regla básica: las costuras se deben estirar tanto como la tela 

4.14. Las Pinzas 

Las pinzas son costuras en forma de cuña con las que se puede ajustar la prenda al 

cuerpo. Se cosen siempre desde la parte ancha hacia el vértice. La costura debe 

terminar en el vértice lo más plana posible para evitar que aparezcan “bolsas” por el 

derecho. 

4.14.1. La pinza sencilla.- doblar la tela encarando los derechos de forma 

que coincidan las líneas de la pinza, comenzar a pespuntear por el

159 

lado más ancho, rematar los extremos (fig. 1). planchar la pinza 

plana y después aun lado, comenzando por la parte más ancha 

hacia la punta. Las pinzas del pecho se planchan hacia abajo y 

las de la cintura hacia el costado 

4.14.2. Pinza abierta.- en los géneros muy gruesos en las pinzas anchas 

se hace un corte en el medio a 1 -1.5cm del pespunte. Si la pinza 

es estrecha, cortar la pinza en el medio hasta unos 5cm antes de la 

punta y plancharla con los filos abiertos hasta la punta. 

4.15. Dobladillos 

4.15.1. dobladillos rectos 

Para hacer los dobladillos y bordes de las prendas 

antes se deben doblar a la medida exacta, y eso puede 

suponer un serio problema, sobre todo cuando hay que 

remeter el borde de la tela para que quede oculto. 

El mejor método es ayudarnos con la plancha si la tela 

lo permite (el terciopelo y la pana no se planchan 

nunca). Para ello, colocamos el borde de la tela sobre la mesa de planchar y planchamos 

un pequeño doblez de menos de un centímetro hacia dentro de la prenda, de forma que 

se note la marca. 

Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco más grande (2 ó 3 

centímetros) que oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a medida que 

vayamos planchando. Tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un 

puntito de lado o un pespunte. 

Si lo que estamos preparando es una vista, el segundo doblez debe ser más ancho, como 

unos 6 ó 7 centímetros, para que cuando se abra la prenda quede bonito. 

Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintéticas que se funden si está 

demasiado caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva. 

Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de algodón 

húmedo entre la plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.

4.15.2. dobladillos curvos 

160 

Algunas prendas, como las capas y las faldas al sesgo tienen el bajo cortado en forma 

de curva, y deben coserse de forma diferente. 

Primero hay que recortar el bajo con cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones 

que tenga. Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un bajo de unos 

dos centímetros). 

El método correcto para coser un bajo curvo es este: 

Se hilvana el bajo a un centímetro del borde a la 

medida adecuada y pasa un frunce por el borde y se 

hace un frunce muy pequeño. Se hilvana la prenda 

con cuidado y se plancha colocando un trapo húmedo 

entre la tela y la plancha. De esta forma el vapor 

encogerá la tela y desaparecerá el frunce. Si la tela es 

fina, se cose con un punto escondido. Si es gruesa, con punto escapulario. Cuando la 

prenda no va forrada pero el bajo se va ha ver, como en las capas, se puede poner una 

cinta al sesgo sobre el borde sobrehilado, para que cuando se abra quede mejor. 

Si se puede planchar, hacer un doblez muy pequeño en la tela (como medio centímetro) 

y planchar todo el bajo. Se marcarán unas arrugas en el doblez. Volver a doblar el bajo 

sobre si mismo, procurando que quede lo más pequeño e igualado posible y volver a 

planchar, sujetándolo luego con alfileres. No tienen que quedar jorobas ni nada similar. 

Hilvanar el bajo y coser a mano o a máquina. Quitar los hilvanes y volver a planchar. 

Este método no sirve ni para el terciopelo, ni para tejidos que no admitan plancha ni 

para telas gruesas.

4.16. Escotes y orillos 

161 

En bodys, en playeras los escotes, sisas y escotes de las piernas deben ser reforzados 

con una tira elástica. 

4.17. Cierres 

En los cierres se debe usar doble pespunte. Se aconseja reforzar el área de la costura en 

prendas ajustadas al cuerpo. 

4.18. Ojales y bolsillos 

Se debe entretelar el área para un manejo más fácil. Para terminar los bolsillos 

ribeteados limpiamente la elongación de la tela debe ser bloqueada con entretela termo 

adhesivo. 

4.19. Ensamblado telas que contengan hilado lycra 

Después de haber cortado, la prenda debe procesarse en el menor tiempo posible. Entre 

más se toquen loas piezas y entre más tiempo se demoren sin ensamblar más alto será 

de que la prenda se “enrolle”, se fuerza o se distorsione y se incrementa el problema del 

manejo y las uniones de las piezas. 

4.20. Ejemplo de procesos de confección 

Para demostrar los pasos a seguir en la confección de una prenda cogeremos como 

ejemplo un capri con puño en el bajo. Cuando ya se tienen cortadas todas piezas: 

pantalón delantero derecho es el que lleva la pestañita de 1cm en el cual va cosida la 

aletilla, izquierdo, los dos posteriores, aletilla aletillón, pretina, bolsillos, etc.

Se procede a lo siguiente: 

• fusionar aletilla, pretina puños 

• fusionar boca de bolsillo 

• fusionar vivo posterior 

• orillar prenda 

• armar pretina 

• armar pinzas 

• hacer bolsillo viviados 

• armar bolsillo delanteros 

• control de calidad 

• pegar el cierre 

• cerrar costados 

• cerrar entrepiernas 

• poner pretina 

• encarrujar el bajo 

• armar y poner puño 


• señalar ojales 

• limpiar hilos 

• planchar 


• doblar 

• empaquetar 

Fig.4.38. moldes y diseño de un capri con bolsillos 

162

CAPITULO V 

DISEÑO DE COLECCIONES Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

PATRONAJE 

5.1.Introducción 

163 

Para un diseñador de moda mostrar su trabajo es lo más importante. Conviene estar 

preparado para acudir a cualquier entrevista con muestras en una forma ordenada en un 

book o portafolio, para que la presentación sea lo más profesional posible. Debe tenerse 

en cuenta que el negocio de la moda las primeras impresiones son las que más cuentan 

Si se tiene poca experiencia en el mundo de la moda, se puede confeccionar el book a 

partir de ilustraciones originales, proyectos o colecciones que se han diseñado en la 

escuela de moda, hay que procurar que el trabajo que se presenta se vea limpio. 

5.2.Proceso Estilístico 

5.2.1. Determinación Del Target 

Los diseños han sido realizados, enfocándose en el mercado para un target de mujeres 

de 20 a 39 años de edad. La presentación de la propuesta de ropa casual femenina esta 

compuesta de seis colecciones con cinco complementos, que lo que hacen es desglosar 

diversos estilos para primavera verano formando una gran colección, las prendas 

guardan armonía y combinabilidad entre sí, asegurando mezclas de acuerdo a la forma 

de vestir de la mujer de hoy, y basándose en los elementos del diseño y tendencias en 

cuanto a colores, texturas, siluetas. 

Los diseños han sido realizados basándose en los elementos como son: colores, 

texturas, siluetas en tendencia y en el tema de inspiración en cada una de ellas 

5.2.2. Tendencias 

Vuelve la moda de los años 30, un mundo envuelto en glamour, donde la seda, el satín y 

el terciopelo pasan de ser clásicos a modernos, todo para lucir seductora y sofisticada. 

La simetría de esta época resaltara tu figura. Colores metálicos a modo de espejo, oro,

164 

plata, cobre, los metálicos acaparan parte de las pasarelas, por ese motivo hasta en las 

calles observaras a todo el mundo luciéndolos, combinados con lentejuelas, arandelas y 

piedras. 

Cinturones fajín de cuero tratado, medias color fucsia y maxi bolsos de Yves Saint 

Laurent. Así se viste en la pasarela Ego de Cibeles. 

Vidrieras de los principales centros de la moda del mundo, para primavera verano 

2008Esta información sobre lo último en moda fue presentado por el equipo 

interdisciplinario a cargo de la Socióloga Susana Saulquin. 

Vidriera de Valentino Vidriera de Louis Vuitton

Vidriera de Gucci Vidriera de Dolce&Gabbana 

Vidriera de Cusco Barcelona Los pantalones tubo están de moda 

165

5.3.Desarrollo de colecciones 

5.3.1. Colección 1 

5.3.1.1.Filosofía de la Colección 

166 

La presente colección está inspirada en el grupo de música pop Kudai, muestra la 

juventud y libertad de los jóvenes de hoy en día, imponen sus propios estilos. Es una 

colección libre de prejuicios trata de demostrar la sensualidad de la mujer sin dejar 

atrás la elegancia. Esto se demuestra en cada una de las prendas diseñadas. Los colores 

predominantes son el negro y el fucsia, se unifica la colección por la utilización de estos 

dos colores. Las siluetas más utilizadas son la ánfora, la silueta tubo y trapecio. Los 

detalles tratan de integrar a la mujer si ser tan evidente su silueta, los cinturones y 

cordones son accesorios que acompañan a la colección. 

GRUPO KUDAI 

5.3.1.2.Tema de Inspiración 

La historia de Kudai está marcada por el crecimiento y los cambios. Surgieron en el 

2000 como CIAO (el poder de los niños) cuando los integrantes tenían 11 años. 

Rompiendo la reticencia a los grupos pop que en el momento se podía palpar en los 

distintos medios de comunicación, fueron ocupando espacios y dándose a conocer como 

un nuevo grupo para el público infantil. 

Los años pasaron y junto a la madurez que esto implica, los gustos cambiaron y las 

metas como grupo también. De hecho, cambió el nombre: Kudai (una derivación de 

joven trabajador en mapuche) los identificaba más con el período en que se encontraban 

y los temas a interpretar ya no serían reconocidos éxitos del ayer, llegaba el momento 

de los temas inéditos. Canciones que los reflejaban de mejor manera, con temáticas 

actuales, cercanas a la realidad del grupo y de sus seguidores. Pablo Holman, Tomás 

Manzi, Bárbara Sepúlveda y Nicole Natalino se convirtieron en el nuevo fenómeno pop 

chileno. Todo iba viento en popa. Argentina, Colombia y México, sabían de la 

existencia de este grupo chileno que estaba revolucionando el dial y las ventas en 

nuestro país, y poco a poco se fueron familiarizando con estos cuatro jóvenes chilenos, 

de gran fuerza interpretativa, con un look muy particular y una contagiosa energía en el 

escenario y fuera de él. Todo parecía seguir su camino

5.3.1.3.Collage de Inspiración o Ambientación grupo KUDAI 

167

5.3.1.4.Collage de Colección grupo KUDAI 

168

5.3.1.5.Carta de telas 

Sharmust Strech Lycra 

5.3.1.6.Carta de color 

Gabardina strech 

Negro 

Fucsia 

169

5.3.1.7.Diseños 

170

171

172

173

174



175 

La inspiración en RBD nos deja entrever el espíritu de la mujer actual que es libre de 

escoger sus propias responsabilidades. En la colección podemos observar la frescura y 

libertad que inspira cada prenda, el juego de las líneas en diferentes direcciones son un 

elemento de unificación para esta colección. Estas líneas están formadas por sesgos 

sobrepuestos. Las siluetas que se usan son ánfora, cigarrillo, línea imperio. En cuanto a 

los colores utilizados con los claros y obscuros entre ellos el clásico color negro. 

Los diversos colores brindan a la mujer la elegancia que en ella se esconde. 


Grupo RBD 

RBD, es una agrupación que sale de la ficción de una telenovela, para romper 

esquemas en el mundo de la música. Con su estilo de vestir y música se ha convertido 

sin lugar a dudas, el grupo de pop mas exitoso del momento. RBD es un grupo que se 

origina en el año 2004 dentro de la telenovela “Rebelde”, integrado por sus 

protagonistas: 

Maite Perroni Beoriegui. 

José Christian Chávez Garza. 

Dulce María Espinoza Saviñón 

Anahí Giovanna Puente 

Christopher AlexanderAlfonso 

Jóvenes talentosos tratan de transmitir su propio estilo de vestir.

5.3.2.3.Collage de Inspiración o Ambientación RBD 

176

5.3.2.4.Collage de Colección RBD 

177

5.3.2.5.Carta de Telas 

Lino sharmust Strech 

5.3.2.6.Carta de Color 

Gabardina 

Café Naranja 

Negro Ladrillo 

178


179

180

181

182

183



Esta colección es inspirada en la naturaleza, en sus flores, los animales, la brisa fresca, 

la pureza de sus paisajes, del contraste de sus colores que nos llena de felicidad. En la 

colección se puede ver la naturalidad, libertad y frescura que nos brinda la madre tierra. 

Las prendas tratan de integrar a la mujer sin ser tan evidente su silueta, como pudiera 

hacerlo al usar una falda, un pantalón o licra, estas prendas devuelven a la mujer todo 

su encanto y frescura. Esta colección está unificada por los estampados en las blusas. 

Las siluetas utilizadas son: ánfora, tubo, línea imperio. En cuanto a los colores son 

varios ya que la naturaleza nos brinda un sin fin de colores y de acuerdo a las 

tendencias. 

Los zapatos que van acordes con la colección pueden ser sandalias, zapato de punta, 

zapatos estilo bailarina, etc. 

Naturaleza 


184 

La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, universo 

físico, mundo material o universo material. El término "naturaleza" hace referencia a los 

fenómenos del mundo físico, y también a la vida en general. Por lo general no incluye 

los objetos artificiales ni la intervención humana, a menos que se la califique de manera 

que haga referencia a ello, por ejemplo con expresiones como "naturaleza humana" o 

"la totalidad de la naturaleza". La naturaleza también se encuentra diferenciada de lo 

sobrenatural. Se extiende desde el mundo subatómico al galáctico. 

Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, "naturaleza" puede hacer referencia 

al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales. Nos 

brindan los colores jamás imaginados 

A menudo se considera que significa "entorno natural": animales salvajes, rocas, 

bosques, playas, y en general todas las cosas que no han sido alteradas sustancialmente 

por el ser humano, o que persisten a pesar de la intervención humana.

5.3.3.3.Collage de Inspiración o Ambientación La Naturaleza 

185

5.3.3.4.Collage de Colección La Naturaleza 

186


Telas estampadas Lino Gabardina 


Café Café claro 

Verde claro Azul 

187


188

189

190

191

192



La presente colección esta inspirada en el uniforme militar, en el cual se ve la lucha por 

la supervivencia del más fuerte, en la colección se puede ver a una mujer luchadora, 

atractiva y relajada. La tendencia que se une a estos diseños son los pantalones tubo. 

Los colores predominantes en esta colección son los tonos verdosos seleccionados de 

entre su amplia gama, la colección esta unificada por los colores anteriormente 

mencionados y la utilización de bolsillos de diferentes formas, forman un elemento 

indispensable a los militares en el momento de conflicto. 

Las siluetas que se usan son ánfora, tubo, cuadrado sobre trapecio. Las diferentes 

siluetas brindan a la mujer la seguridad en si misma y la capacidad de realizar la 

actividad deseada 


UNIFORME MILITAR 

193 

El estudio histórico de los uniformes militares tiene una significación más amplia de lo 

que generalmente se le atribuye. Después de todo, un uniforme militar indica en el 

campo de batalla, las prioridades prácticas, de cuerpo y hasta ideológicas del soldado, 

que es la persona que realmente mata, lucha y muere. Al ver el vestuario militar, se ve 

la exhibición de orgullo, además de un barómetro de los cambios en la forma de hacer 

guerra, las variaciones en la tecnología y las tácticas de combate. 

A ciencia cierta no se sabe, seguramente los orígenes nacen en el medioevo, donde los 

hombres portaban lo que hoy podemos entender como uniformes. Los príncipes y 

caballeros aparecían con vivos colores representando a su reino otros como los 

"Guardias de el pueblo" tenían túnicas con los colores de este. Durante los torneos, el 

caballero pintaba en la parte frontal de su armadura, el escudo de armas de la familia, lo 

cual lo distinguía tanto en nombre como en statuas social, dependiendo de muchos 

factores se podia ver si era Príncipe directo, Rey, Hijo del rey, Duque, Hijo de duque, 

incluso Bastardo.

5.3.4.3.Collage de Inspiración o Ambientación Uniforme Militar 

194

5.3.4.4.Collage de Colección Uniforme Militar 

195


Pana sharmust Strech 


Verde 

Beige 

Verde militar 

196


197

198

199

200

201



202 

El diseñador Paul Poiret, con sus vestidos de línea imperio, la elegancia en cada una de 

sus prendas, esta presente en esta colección, manifestándose en los diseños variados de 

las blusas ya que estas unifican la colección con su corte imperio. Sus pantalones 

ayudan a resaltar la silueta, y si estas no favorecen las blusas ayudan a disimular la 

contextura del cuerpo ya que se usa la silueta cuadrado sobre trapecio. Las otras son 

cigarrillo y tubo. La utilización de estas siluetas brinda a la mujer la seguridad y 

elegancia. Los colores van de acuerdo a la tendencia dictada hoy en día por los 

diseñadores. 


PAUL POIRET (1879 – 1944) 

Poiret empezó una batalla contra el corsé porque encontraba ridículas a las mujeres de 

busto curvo y trasero prominente. En 1906 diseñó un traje sencillo, entallado 

directamente bajo los pechos y que caía recto hasta los pies. La nueva mujer del 

diseñador era modesta, joven y de movimientos descaradamente libres. Bajo sus 

vestidos se escondía una hermosa figura y no un buen corsé. Pero la desaparición del 

corsé no era lo único que hacía parecer a las mujeres más jóvenes y atractivas, también 

contribuyeron a ello los colores vivos y estampados sencillos. 

Lamentablemente su estilo pronto comenzó a degenerar. Cada vez subía más el talle, y 

en consecuencia, los pechos. Además, sus escotes eran cada vez más pronunciados y sus 

faldas más estrechas. En 1910 lanzó la falda trabajada, que obligaba a las mujeres a ir 

dando pequeños pasitos. En esta ocasión las mujeres no siguieron los dictados del genio. 

Esto no preocupó mucho a Poiret, que siguió vistiendo a la mujer a su antojo con 

caftanes, quimonos y pantalones bombachos, y cubriéndola con velos, túnicas y 

turbantes. El lujo en todo su esplendor, bordados de vivos colores, puntillas de oro y 

plata, perlas y plumas. Lo oriental era el último grito tras el éxito en 1909 de los Ballets 

Rusos en París, que influenciaron en las artes, la moda y en definitiva, el estilo de la 

década.

5.3.5.3.Collage de Inspiración o Ambientación Paúl Poiret 

203

5.3.5.4.Collage de Colección Paúl Poiret 

204


Lino Jean 


Gabardina 

Café claro Melocotón 

Negro Café 

205


206

207

208

209

210



211 

Chanel fue una mujer independiente con un sentido genial de estilo y elegancia, mas 

allá de eso, fue alguien muy original. Una mujer des complicada con sus líneas simples 

se ve la elegancia de la mujer. El juego y la combinación de los colores clásicos, tanto el 

beige como el blanco y negro unifican esta colección. Las siluetas utilizadas son el 

ánfora y cigarrillo. Esta colección trata de devolver a la mujer la elegancia que 

esconden. . 


COCO CHANEL (Saumur, Francia, 1883-París, 1971) 

En 1914 se introdujo en el mundo de la moda con el diseño de sombreros, y a 

continuación lanzó una modesta colección de jerseys inspirados en prendas marineras. 

En 1916 abrió su taller en París, desde donde revolucionó el mundo de la alta costura 

creando una línea marcada por la sencillez y la comodidad, al tiempo que combinó ese 

vestuario con la joyería de fantasía. Creó la falda plisada corta y logró introducir al 

vestuario femenino en el traje de punto, el vestido camisero, el traje negro (símbolo 

Cansadas de corsés y bustos entallados, de sombreros con plumas, pájaros y tules, las 

mujeres gritaban al mundo la necesidad de un cambio que les permitiera “libertad de 

movimiento” y Coco era la indicada. Su clásico Chanel, esa chaqueta y falda de corte 

sencillo, en “tweed” fue la respuesta que le dio a las mujeres que reclamaban más 

libertad. Al tiempo sumó las blusas blancas, los corbatines y los diseños con corte 

militar. 

No sólo transformó el tweed, tela destinada a los trajes de varones, en una pieza de 

vestir femenina, si no que el “jersey”, esa lanilla que se usaba para la ropa interior de los 

hombres, se convirtió en su mejor aliada. Su furró negro o “littel black dress”, que 

estrenó en 1926, era un dos piezas de corte recto, sin cintura, que no impedía la 

movilidad debido a la elasticidad de su material

5.3.6.3.Collage de Inspiración Coco Chanel 

212

5.3.6.4.Collage de Colección Coco Chanel 

213



Lino Gabardina 

Beige Negro Blanco 

214


215

216

217

218

219

5.4.Desarrollo De Prototipos, Aplicación De La Guía 

220 

Guía.- Aquello que dirige o encamina 1 . 

En este caso son los procedimientos que se da a conocer de manera lógica y coherente 

todo el proceso de la elaboración de prendas de vestir; manejando las técnicas 

adecuadas tanto en el Patronaje como en los procesos de confección. 

Prototipo.- Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. 

Ejemplar más perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad 2 . 

En esta parte se demostrará los procesos que tienen las prendas desde el momento del 

diseño pasando por el patronaje, corte y confección de las mismas Para ello se ha 

escogido dos prendas de la colección 2. Para seguir los pasos correspondientes se 

utilizará las fichas técnicas en el cual van todos los detalles de las prendas a 

confeccionar. 

1- Ficha Técnica de Descripción 

Esta ficha sirve de ayuda al patronista en la interpretación del Diseño. En ella se coloca 

información gráfica y escrita, describiendo las características de la prenda tanto la parte 

delantera como el posterior. 

2- Ficha Técnica de Materia Prima e Insumos 

Dentro de ella consta la materia prima que se utilizará para la creación de la prenda 

como: Tela, hilos, cierres botones, etc. Esta ficha sirve para determinar el consumo de 

cada uno de los elementos y sus proveedores, para así evitar desperdicios. 

3- Ficha Técnica de Colores y Combinados 

1 Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

2 Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

En esta ficha se define los colores y combinados que tendrá la prenda y se presenta el 

color y el porcentaje. 

4- Ficha Técnica de Patronaje 

En ella se detallan las piezas del modelo para producir. Estas piezas poseen 

codificaciones, nombre, orientación y cuantas se cortan por prenda. Además en las 

observaciones se añadirá información detallada de las medidas de algunas piezas, 

mientras que en la segunda ficha de patronaje se presenta gráficamente la moldería 

5- Ficha Técnica de Corte 

Esta ficha se utiliza para determinar la cantidad de capas, tallas y tela que se utilizará en 

una producción. En este caso se colocó un ejemplo, pero es necesario entregar la ficha 

en blanco y llenarla conjuntamente con el diseñador y departamento de corte para 

obtener información directa y precisa. 

6- Ficha Técnica de Orden Operacional 

La ficha de orden operacional es un proceso que debe ser seguido por el Diseñador y 

Jefe de .0Producción, pues los datos arrojados de la creación de una prenda tanto en 

tiempos, procesos y uso de la maquinaria adecuada, servirán para analizarlos, 

mejorarlos y lograr mayor rapidez, evitando el desperdicio de tiempo. 

7- Ficha Técnica de Costos 

En importante tener en cuenta el costo de una o varias prendas, ya que esta información 

colaborará con una correcta planeación financiera de cualquier producción. Es esta 

ficha constan los gastos directos, indirectos. 

221

Diseños a confeccionar 

5.4.1. Ajuste de medidas 

5.4.1.1.Pantalón. 

El ajuste de talla se hace para optimizar tiempo en la elaboración del patronaje para lo 

cual se hace lo siguiente: 

• Delineo el patrón base sobre el papel y aplico las medidas que necesito, donde 

sea necesario. 

cuadro de tallas 

medidas T/10 Mis medidas 

Cont. Cintura 72 80 

tiro 26 25 

largo pantalón 110 96 

En este caso las medidas que tengo que ajustar en el molde T/ 10 son las de cintura, tiro 

y largo. 

• Vemos que el tiro está con una diferencia de -1cm, este valor lo reducimos 

222

• La cintura está con una diferencia de 8cm; como estoy trazando la ¼ parte del 

pantalón, quiere decir que 8 divido para 4 y nos da 2cm, este valor aumento en 

el costado cintura delantero y posterior del pantalón. 

Con este procedimiento se elabora los ajustes de tallas en todas las prendas de vestir y 

se optimiza tiempo y dinero. 

1cm 

Delantero 

2xt 

21/05/08 

1cm 

2cm 

96cm 

2cm 

1cm 

Po ste rior 

2xt 

21/05/08 

1cm 

223

5.4.1.2.Blusa 

En la blusa las medidas que no coinciden son las de talle delantero y posterior y 

contorno de cintura 

• Desde el punto hombro escote ponemos la medida de talle posterior y talle 

delantero respectivamente. 

• En esta nueva línea de talle desde el centro frente en el delantero y centro atrás 

en el posterior hacia los costados aplicamos el ¼ de cintura. La cintura T/10 

tiene 72 y mi talla 80 ponemos la diferencia que existe en el costado, 

exactamente como se hizo con el pantalón. 

• El largo igualmente se lo toma desde el punto hombro escote. 

• Y rediseñamos la cadera. 

X 

X 

X 

cuadro de tallas 

medidas T/10 Mis medidas 

Cont. Cintura 72 80 

talle delantero 44 42 

talle posterior 41 38 

38cm 42cm 

Po ste rior 

1xt 

21/05/08 

Delantero 

2xt 

21/05/08 

2cm 2cm 

NOTA: las líneas rojas nos indica las modificaciones se ha realizado en el molde T/10 

224

5.4.2. Reducción de medidas en el molde de acuerdo a la tela 

5.4.2.1.Pantalón 

Para la reducción debemos saber cuanto de elongación presenta la tela que se va a 

utilizar en dicha prenda. En este caso tenemos una gabardina strech. 

Cogemos una muestra representativa de 20 por 20 y procedemos a realizar la formula. 

Tenemos una elongación de 2cm 

22-20*100 200 

---------------= -----------= 10% 

20 20 

MP= 1+(10%/100) 

MP= 1 +(0.1) 

MP= 1.10 

Este resultado divido para las medidas que se necesite 

¼ de cintura= 20/1.10=18.18 

¼ de cadera = 25/1.10= 22.72 

½ cont. Rodilla= 20/1.10= 18.18 

½ cont. Basta= 20/1.10= 18.18 

Horcajadura delantero= 5/1.10= 5.54 

Horcajadura posterior= 10/1.10= 9 

El resultado de las divisiones realizadas se aplica en el molde de forma simétrica, es 

decir la reducción se lo realiza a los dos lados del molde. 

Tenemos la medida inicial de cintura 20 – 18.18 medida con reducción es igual a 1.82, 

este resultado es lo que se reduce al molde, esto divido para 2 porque el patrón del 

pantalón consta de 2 lados. Es decir que 1.82/2= 0.91 esa medida se debe aplicar en los 

costados del molde delantero y posterior. 

Este procedimiento se lo realiza con todas las medidas como consta en el ejemplo del 

prototipo. 

Cadera= 25-22.72= 2.28 

2.28/2=1.14 

225

Rodilla= 20-18.18= 1.82 

1.82/2= 0.91 

Basta=20-18.18= 1.82 

1.82/2= 0.91 

En la horcajadura se lo hace de la siguiente manera 

Horcajadura delantero 5 -4.54= 0.46 

Horcajadura posterior 10-9=1 

Las medidas de reducción de la horcajadura se lo aplican sin necesidad de dividir, 

porque hay una sola horcajadura. 

1.14 

0.91 

0.91 

0.91 

Delantero 

2xt 

21/05/08 

0.91 

1.14 1.14 

0.46 

0.91 

0.91 

Po st e rio r 

2xt 

21/05/08 

1cm 

0.91 

0.91 

226

227 

Nota: En la blusa y en la falda se reducen en un solo lado del molde. 

En el pantalón se reduce a los dos lados partiendo de la línea de planchado 

En las prendas enterizas como el body o terno de baño la reducción se lo realiza vertical 

y horizontal. 

5.4.3. Aplicación del diseño en el molde 

5.4.3.1.Pantalón 

Una vez realizada la reducción se procede a aplicar el diseño. En este caso un capri con 

pretina anatómica y con puño en el ruedo o bajo. 

Procedimiento 

• Desde el punto de cintura costado medir el largo deseado y trazar una línea 

• En esta línea poner la medida de basta y unir con recta hasta el punto de rodilla, 

no olvidar de rectificar el costado

Pretina 

Capri 

delantero 

2xt 

5.4.4. Para pretina anatómica 

pretina 

Capri 

posterior 

2xt 

• Bajar por igual tanto en el delantero como en el posterior la medida que se 

desee, trazo la línea sin perder la forma original de la cintura 

• Una vez que se realice las líneas se procede a calcar con papel sketch la pretina, 

descontando las costuras de los costados y centro atrás, se debe cerrar la pinza 

• En la pretina en un lado se debe dejar 1cm para costura y en el otro lado 4cm 

para el cruce 

Parte delantera 

c ostado 

Pinza c errada 

Pretina calcada sin costuras y cerrada la pinza 

228

1cm 

Pretina 

2xt 

Pretina entera, rectificada, con costuras y piquetes 

Nota: no olvidar de rediseñar las líneas para mantener una buena forma de la pretina. 

5.4.5. Recomendaciones para el patronaje de prendas descaderadas 

El descaderado de las prendas se hace de la siguiente manera: 

4cm 

• Si la prenda se descadera 10cm al costado y centro frente del pantalón, en la 

parte posterior en centro atrás se baja 6cm. 

• Si el descaderado es de 8cm en costado y delantero; en centro atrás se baja 5cm. 

• Si el descaderado es de 4cm en centro atrás se baja 3cm. 

Nota: se hace esto porque si se baja la misma medida, el centro atrás queda muy 

pequeño y este se ve antiestético y no es funcional. 

Cuando se descadera una prenda ya sea falda o pantalón, siempre es necesario hacer un 

ajuste en los costados, posterior y delantero porque la cintura se afloja. 

5.4.5.1.Ajustes en prendas descaderadas 

Mientras más descaderada es la prenda requiere de mayor ajuste por consiguiente: 

• Si se descadera 10cm se debe entrar en el costado cintura 1.5cm tanto en el 

delantero como en el posterior. 

• Si el descaderado es de 6 – 8cm en el costado del posterior se entra 1.5, y en el 

costado delantero 1cm. 

229 

• Si se descadera 4cm el ajuste se debe realizar de 1cmen el delantero y posterior.

Nota: es tos ajustes se debe realizar una vez que se descaderada la prenda más no antes. 

Si a un pantalón descaderado se quiere aplicar una pretina anatómica se hace de la 

misma manera como se explicó anteriormente. 

5.4.6. Blusa 

X 

X 

X 

Po st e rio r 

blusa 

1xt 

15/05/08 

Manga 

2xt 

15/05/08 

Delantero 

blusa 

2xt 

15/05/08 

Para realizar el patronaje de la blusa se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• El ancho de escote delantero es menor que el ancho de escote posterior, porque 

la contextura del cuerpo así lo exige. De no hacer esto el escote delantero de la 

prenda no arma al cuerpo ya que tiende a aflojarse. 

• Al realizar las líneas de hombro, es fundamental utilizar en la parte del hombro 

espalda la semi- curva hacia abajo; en el hombro delantero la semi- curva hacia 

arriba. Con esto se logra que la costura se encaje en el hombro, y la costura no 

venza hacia atrás. 

230

• Los ajustes (pellizcos) es de suma importancia, ya que nos permite moldear la 

prenda al cuerpo. Esto se debe realizar en sisa espalda y delantero, en la 

elaboración de escotes profundos, strapless 

Una demostración de esto se puede observar en la elaboración del prototipo. 

5.4.7. Patrones perfectos 

Los patrones básicos deben estar perfectamente elaborados, ya que son la base para la 

fabricación de todas las prendas de vestir. Ya que de una talla se pueden sacar varias, 

estas pueden ser pequeñas o grandes sin necesidad de volver a trazar. 

• Escalado del capri 

• Escalado de la blusa 

231

De una falda base dando cortes consigo diferentes diseños como son: 

• Falda rotonda 

• Falda nesgas 

• Falda con vuelos 

• Falda con prenses de cortes asimétricos. Etc. 

De la blusa sale la chaqueta 

Del vestido sale un abrigo 

A estas prendas se deben aplicar la holgura necesaria de acuerdo al diseño. 

El despiece del capri y blusa del prototipo, los materiales a utilizar y el proceso de 

confección se lo podrá observar en las fichas técnicas 

5.5.Diseño a aplicar en los tipos de constitución de la persona 

232

5.5.1. Constitución Ectomorfo 

5.5.1.1.Cintura Estrecha 

Tenemos un ejemplo de una persona de constitución ectomorfa estas son las que tienen 

dificultad en ganar peso y músculo, delgada. 

El problema que se tiene en este caso es, la cintura estrecha para la cual en el Patronaje 

se lo hace de la siguiente manera. 

BLUSA DELANTERO 

En el molde base se procede a realizar el diseño, es un blusa con corte imperio y 

drapeado en la parte de abajo. 

• Como se puede observar para el drapeado no es necesario 

• En el escote y sisa se hacen ajustes para obtener un buen armado de la prenda 

1xt 

X 

x 

x 

233

234 

La pieza 3 para hacer el drapeado se la ha dividido en 6 partes con un aumento de 

4cm en cada espacio, esta medida depende del drapeado y del tipo de tela; entre más 

drapeada la prenda más medida se aumentará en la piezas 

Para obtener un mejor drapeado se debe aumentar por lo menos el doble de la medida 

de la pieza y ésta debe ser al sesgo 

BLUSA POSTERIOR 

1XT 

En el posterior se realiza ajustes en la cintura y talle como se ve en el gráfico 

X 

X 

X 

POSTERIOR 

2XT

FALDA 

Cintura estrecha 

Para una persona de cintura estrecha en la parte posterior se puede colocar una pinza 

adicional ejemplo: 

Al momento que se realiza la segunda pinza la cintura de la parte posterior al cerrarse se 

hará más pequeño que el delantero, para lo cual se aumenta 1cm en el costado posterior 

que es la mitad de la pina y la cantidad restante se lo reduce en el delantero. 

Es aconsejable que la pinza del costado sea más pequeña que la de centro atrás. 

X 

x 

x 

1cm 

Delantero 

1xt 

1cm 2cm 1cm 

1.5cm 3cm 

Centro atras 

Po st e rio r 

2xt 

235 

• Si la diferencia es de 4cm entre el contorno de cintura y las medidas del cuadro 

de tallas que se utiliza en el patronaje, se puede corregir en las costuras 

laterales, estrechando en disminución hasta la altura de las caderas, tomando en 

cuenta que no se deforme en el costado cadera.

X 

X 

X 

Delantero 

1xt 

Centro atras 

Po st e rio r 

2xt 

Después de la adaptación de las medidas al patrón se procede ha realizar el diseño 

El diseño que se está manejando es una falda semi descaderada, su largo sobre la 

rodilla, con cotilla y con plisados en todo el contorno de la falda 

Pieza 1 del 

Pie za 2 d e l 

Despiece de la falda 

Cotilla delantero 

1xt 

Pieza 1 post 

Pie za 2 p o st 

Centro a tras 

Cot. Posterior 

2xt 

236

PIEZA ENTERA DE LA FALDA 

1XT 

5.5.2. Constitución Mesomorfo 

5.5.2.1.Ancho de Pecho y contorno de busto 

237 

Cuando se necesita aumentar el ancho de pecho y contorno de busto, con objeto de que 

la sisa no cambie, el ancho que falta no se aumenta simplemente en el costado lateral, 

sino que se añade según el llamado “método de giro”. Para esto se hace lo siguiente: 

• trazar en el patrón del delantero una línea de guía 

• cortar el patrón a lo largo de esta línea, desde la costura lateral hasta cerca de la 

línea del hombro. 

• después girar la pieza de la sisa hacia fuera los centímetros que sean necesarios, 

y trazar de nuevo la costura lateral 

Luego de las modificaciones se procede a realizar el respectivo diseño y despiece como 

anteriormente ya se explicó.

5.5.3.1.Vientre pronunciado 

5.5.3. Constitución Endomorfo 

Para este tipo de constitución no es aconsejable el diseño que se está manejando ya que 

aumentaría su volumen, se recomienda los diseños más sencillos. 

Blusa 

• trazar una línea en la altura de la cintura 

• Cortar en esta línea y abrir la cantidad que tiene de caída, unir con línea recta 

desde el punto centro frente escote y punto centro frente bajo. 

• La cantidad que disminuye al trazar esta línea en centro frente se lo aumentará 

en el costado y trazar la nueva línea de costado, esta debe ser semi curva. 

En ocasiones si las personas de constitución endomorfa tienen demasiada barriga, 

las blusas se las hacen tipo maternal. 

• Es necesario reducir el ancho de hombro ya que mientras más gordita sea la 

persona sus hombros son más cortos. 

238

Delantero 

Falda 

En cuanto a la falda para una persona de vientre pronunciado el patronaje se lo realiza 

de la siguiente manera: 

• Trazar una línea horizontal a la altura del vientre. 

• Cortar por esta línea y abrir lo necesario 

• Unir con línea recta el punto de cintura y bajo 

• Al trazar esta línea se disminuye el patrón en centro frente esa medida 

aumentar en el costado y trazar la nueva línea 

• la cintura se lo diseña con una línea semi curva hacia arriba 

X 

X 

X 

Delantero 

1xt 

239

5.6.Fichas Técnicas 

4cm 

23cm 

12cm 

24cm 

16cm 

41cm 

18cm 

5cm 

14cm 

240

Confecciones Lucia 

PRENDA: blusa con sesgos CODIGO:001 

TALLA:10 CANTIDAD: 1 

FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

TELAS 

COLOR MATERIAL PROVEEDOR CONSUMO 

negro sharmust strech Tejidos Isabel 0,68cm 

naranja 

HILOS 

sharmust strech Tejidos Isabel 0,25cm 


negro Ameto 75 hilos pinto 7863m 

naranja 

AGUJA 

Ameto 75 hilos pinto 589m 

NUMERO LARGO DE PUNT. PUNTADA POR PULG. PROVEEDOR 

12-80/14-90 3-3,5mm 10 a 12 Singer 

ETIQUETAS Y MARQUILLAS 

TIPO PROVEEDOR CANTIDAD 

etiqueta Confecciones Lucía (Cartón) Cardian 1 

marquilla Confecciones Lucía (Tela) 

EMPAQUE Y EMBALAJES 

Cardian 1 


Funda Confecciones Lucia Trujillo 1 

Caja Confecciones Lucia 

ELABORADO POR: Lucía Sarco 

Trujillo 1 

Fecha: 

APROBACIÓN: 

241

242

243

244

245


FICHA TECNICA DE ORDEN OERACIONAL 

PRENDA: blusa con sesgos CODIGO:001 

TALLA: 10 CANTIDAD: 1 

OPERACIÓN PERSONAL MAQUINARIA TIEMPO 

PREPARACION 

envolsar tiras calificado recta 324 

virar semicalificado mano 648 

CADENA 

pegar sesgo en el delantero calificado recta 720 

orillar centro frente por separado calificado overlock 30 

unir centro frente calificado recta 30 

unir hombros calificado overlock 20 

poner mangas calificado overlock 86 

cerrar costados calificado overlock 134 

armar pretina calificado recta 12 

poner pretina calificado overlock 140 

armar y poner puños calificado overlock 170 

armar y poner sesgo en escote calificado recta 240 

Poner marquilla calificado recta 20 

TERMINADOS 

limpiar hilos semicalificado tijeras 60 

planchar semicalificado plancha 240 

total segundos 2874 

total minutos 47,9 

OBSERVACIONES: El control de calidad se lo realiza desde el 

comienzo al producto terminado 

246


247 

PRENDA: Blusa 

Promedio por prenda: 47.9 minutos PRODUCCION MENSUAL: 1002 prendas 

FICHA DE COSTOS 

COSTOS $ cant. costo por prenda 

tela sharmust negro 6,4 c/m 0,68 4,35 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS 

INDIRECTOS 

GASTO 

ADMINI. 

MATERIA 

PRIMA 

M.O.DIR, 

M.O.IND 

SERV. 

GASTO 

VENTA 

GASTO 

FIN. 

tela sharmust naranja 6,4 c/m 0,25 1,60 

hilo 1,75 c/9000m 8452 1,64 

marquilla 0,25 c/u 1 0,25 

etiqueta 0,25 c/u 1 0,25 

funda 0,5 c/u 1 0,25 

operario calificado 210 c/u 5 0,21 

operario semi-calificado 120 mensual 1 0,12 

cortador 210 mensual 1 0,21 

ayudante de corte 120 mensual 1 0,12 

diseñador 426 mensual 1 0,43 

inspector de producción 210 mensual 1 0,21 

bodeguero 210 mensual 1 0,21 

luz 60 mensual 1 0,06 

agua 50 mensual 1 0,05 

telefono 70 mensual 1 0,07 

secretaria 210 mensual 1 0,21 

limpieza 120 mensual 1 0,12 

vendedor 187 mensual 1 0,19 

transporte 100 mensual 1 0,10 

depreciación 87,5 mensual 1 0,64 

contador 300 mensual 1 0,30 

COSTOS 11,58 

30% UTILIDAD 3,48 

5% VENTAS 0,58 

SUB TOTAL 15,64 

12% IVA 1,88 

PRECIO VENTA AL PUBLICO 17,52

5CM 

64CM 

17.5CM 

45CM 

3CM 

3CM 

16CM 

6CM 

12CM 

2CM 

4.5CM 

248


PRENDA: capri CODIGO:002 

TALLA:10 

TELAS 

CANTIDAD: 1 

FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 


negro gabardina strech Merylan 0,25cm 

naranja 

HILOS 

gabardina strech Merylan 0,70cm 


negro Ameto 75 hilos pinto 200m 

naranja 

AGUJA 

Ameto 75 hilos pinto 7866m 

LARGO DE PUNTADA POR 

NUMERO 

PUNT. 

PULG. PROVEEDOR 

12-80/14-90 

CIERRES 

3-3,5mm 10 a 12 Singer 

COLOR NUMERO PROVEEDOR CANTIDAD 

naranja 

ETIQUETAS Y MARQUILLAS 

12 El Puente 1 

TIPO 

etiqueta Confecciones Lucía 

PROVEEDOR CANTIDAD 

(Cartón) 

marquilla Confecciones Lucía 

Cardigan 1 

(Tela) 

EMPAQUE Y EMBALAJES 

Cardigan 1 


Funda Confecciones Lucia Trujillo 1 

Caja Confecciones Lucia 

ELABORADO POR: Lucía Sarco 

Trujillo 1 

Fecha: 

APROBACIÓN: 

249

250

251

252

253


PRENDA: capri 

FICHA TECNICA DE ORDEN OERACIONAL 

CODIGO:002 

TALLA: 10 CANTIDAD: 1 

OPERACIÓN PERSONAL 

PREPARACION 

MAQUINARIA TIEMPO 

fucionar aletilla, pretina 

puños semicalificado 

fusionadora 95 

fusionar boca de bolsillo semicalificado fusionadora 24 

fusionar vivo posterior semicalificado fusionadora 60 

orillar prenda calificado 

CADENA 

overlock 271 

armar pretina calificado recta 153 

armar pinzas calificado recta 29 

hacer bolsillo viviados calificado recta 900 

armar bolsillo delanteros calificado recta 480 

pegar el cierre calificado recta 215 

cerrar costados calificado recta 113 

cerrar entrepiernas calificado recta 154 

cerrar tiros calificado recta 45 

poner pretina calificado recta 296 

encarrujar el bajo calificado mano 240 

armar y poner puño calificado recta 360 

señalar ojales semicalificado mano 75 

hacer ojales calificado 20U 270 

poner botones semicalificado 

TERMINADOS 

mano 120 

limpiar hilos semicalificado mano 70 

planchar semicalificado plancha 

total 

240 

segundos 4210 

total minutos 70,2 

OBSERVACIONES: El control de calidad se lo realiza desde el comienzo 

hasta el producto terminado 

254


PRENDA: Capri PRODUCCION MENSUAL: 685prendas 

FICHA DE COSTOS 

COSTOS $ cant. costo por prenda 

tela gabardina 4,8 c/m 0,7 3,36 

tela de bolsillo 1,5 c/m 0,25 0,38 

cierre 0,25 c/u 1 0,25 

boton 0,15 c/u 5 0,75 

hilo 1,75 c/9000m 8066 1,57 

marquilla 0,25 c/u 1 0,25 

etiqueta 0,25 c/u 1 0,25 

funda 0,5 c/u 1 0,50 

operario calificado 210 c/u 5 0,3 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS 

GASTO 

ADMINI. 

MATERIA PRIMA 

M.O.DIR, 

M.O.IND. 

SERV. 

GASTO 

VENTA 

GASTO 

FIN. 

operario semicalificado 120 mensual 1 0,17 

cortador 210 mensual 1 0,31 

ayudante de corte 120 mensual 1 0,17 

diseñador 426 mensual 1 0,62 

inspector de producción 210 mensual 1 0,31 

bodeguero 210 mensual 1 0,31 

luz 60 mensual 1 0,09 

agua 50 mensual 1 0,07 

teléfono 70 mensual 1 0,10 

secretaria 210 mensual 1 0,31 

limpieza 120 mensual 1 0,17 

vendedor 187 mensual 1 0,27 

transporte 100 mensual 1 0,15 

depreciación 87,5 mensual 1 0,64 

contador 300 mensual 1 0,44 

COSTOS 11,73 

30% UTILIDAD 3,52 

5% VENTAS 0,59 

SUB TOTAL 15,84 

12% IVA 1,90 

PRECIO VENTA AL PUBLICO 17,74 

255

CONCLUSIONES 

Se investigo sobre los cambios que ha sufrido las prendas de vestir y por ende el 

patronaje. El cual nos permite tener una visión más clara sobre el tema 

Se demostró que con los patrones base y los conocimientos básicos se puede 

256 

patronar y confeccionar muchas prendas, con lo que se comprueba que esta 

Guía para el patronaje y confección de ropa casual femenina, contribuye para la 

fabricación de prendas de vestir. 

Se logró la obtención de una guía que facilite el patronaje y la elaboración de 

prendas de vestir en la categoría casual, esta guía de patronaje y confección 

hace que el proceso sea práctico, sencillo y fácil de aplicar. 

Se demostró como se hacen los ajustes de medidas, que son muy prácticos en la 

actualidad, ya que nos permite optimizar tiempo y dinero. 

Finalmente y para concluir con la afirmación de la hipótesis que se planteó al 

inicio de esta investigación, se realizaron encuestas a estudiantes relacionados 

con el tema un gran número de ellos respondieron positivamente que existe la 

necesidad de una guía para el patronaje y confección de ropa casual femenina, 

ya que con esto no solo se contribuye con conocimientos a los estudiantes sino a 

personas interesadas en el tema.

RECOMENDACIONES 

A continuación se recomiendan diferentes temas de los que se pueden realizar un 

estudio más amplio, continuando con el objetivo de esta investigación. 

Se recomienda: 

• A estudiantes que deseen incursionar en la industria de la moda, utilizar esta 

guía para el desarrollo de sus prendas. 

• Se recomienda investigar y buscar soluciones a los posibles problemas en los 

257 

procesos de confección, alternativas de acabados de confección de acuerdo a la 

prenda 

• Estar vigilante a las tendencias en el diseño y los nuevos estilos de vida que van 

adquiriendo las sociedades. 

• Es necesario que los diseñadores de moda adquieran conocimientos acerca de 

las anormalidades del cuerpo humano, porque, no es lo mismo realizar el diseño 

para una silueta que esté dentro de los cánones normales que para 

anormalidades. 

• Para elaborar una prenda de vestir debemos tomar en cuenta la contextura física 

de la persona que va llevar puesta la prenda. 

• Seguir un proceso lógico y adecuado tanto en el patronaje como en las técnicas 

de confección, mediante un orden operacional. 

• Para obtener un producto de calidad debe haber: buen diseño, patronaje, 

confección y acabados perfectos. 

• Se recomienda poner en práctica y aprovechar el conocimiento adquirido, el 

cual puede ser de gran ayuda en el ámbito financiero y personal.

GLOSARIO DE TERMINOS 

258 

Abalorio: cuentecillas de vidrio agujereadas para hacer collares o adornos. Cualquier 

adorno de poco valor. 

Abertura: separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior. 

Hendidura, agujero. 

Abrigo: prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frió. 

Abolsado, da: se dice del enlucido con arrugas o ahuecado. 

Abotonar: ajustar con botones, pasándolos por un ojal. 

Abullonado: formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues. 

Acabado: los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto. el acabado 

en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado, estampado, satinado 

y planchado. 

Acanalado: punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales e 

iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o gomas de la cintura de 

los suéteres; también en las medias para niños y sport. 

Acetato: seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo 

general extraída de la pulpa de la madera), creada en Alemania en 1869. Es resistente y 

fácil de conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºc y se 

seca a la sombra. 

Accesorio: complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bufanda, 

etc. 

Acolchado: labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y 

pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana)

259 

Acordonado: tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado un hilo 

grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el cordón es pasado 

por dentro de una vuelta. 

Afelpado o cardado: acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para obtener 

una superficie suave para obtener una superficie suave. 

Afinar: finalizar un patrón dándole una forma propicia. 

Aguja: barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que se 

utiliza para coser, bordar, tejer, etc. 

Aída: se trata de una tela de algodón concebida especialmente para el punto de cruz. Su 

trama regular delimita cada uno de los puntos. Es la mas fácil de bordar. Existen 

diferentes tramas: 8, 11, 14, 16 y 18. Estas cifras expresan el "número de puntos por 

pulgada (2,5 CMS.). 

Aigrette: pluma de garza real con las que adornaban los peinados femeninos y que es 

utilizada en sombreros. 

Ajuar: es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de cama y mesa, 

lencería, atavíos, etc. en lagartera la novia también hace la ropa interior para el novio. 

Alamar: botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la orilla 

del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del vestido: el alamar sirve 

como broche de cierre o como adorno. 

Alemanisco: genero fuerte de hilo o algodón. Presenta la superficie desigual debido a 

los hilos alternados que cruzan los de la trama. Es utilizado para toallas y mantelería. 

Alencon: encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabricó por 

primera vez. se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo. 

Alfiler: clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para 

sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.

Alfiletero: canuto para guardar alfileres y agujas. 

260 

Algodón: fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del 

algodonero. Sin tratar se utilizar para hacer guata. La calidad del algodón depende de su 

finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino, 

resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodón de fibra corta se 

confeccionan sábanas y ropa de cama. el de fibra larga se usa para telas de batista, 

popelines, adamascados etc. esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente al 

calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática. 

Alpargatas: especie de zapato de lona con suela de cáñamo que se utiliza en la playa o 

como calzado popular. 

Alta costura: confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio. 

Angora: el pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre. El autentico "mohair" del 

comercio que imitado con una variedad de piel de conejo. 

Anorak: chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una 

capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordón. 

Ante: piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con pequeñas 

manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos hasta tomar un color 

tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos, bolsos, chaquetas, etc. 

Antropometría: parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas del 

cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la paleontología. 

Anudado: atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos. 

Aplicación: colocación de una cosa sobre otra en este caso sobre la tela. 

Aplomo: piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.

261 

Armiño: piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para 

adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo xx ha quedado como 

símbolo de los mantos reales. 

Arrugado: manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea, pasando 

uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se recoge la tela a voluntad. 

Ascot: consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen por 

cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por hombres y mujeres para 

montar a caballo. 

Asís: es un tejido puro de lino de trama regular y muy gruesa. Se borda bien a punto de 

cruz: usar 4 hebras de hilo y tomar del tejido 4 hilos tanto a lo ancho como a lo largo, 

por cada puntada. Es ideal para realizar colchas, manteles, cojines y toldos. 

Astracán: lana utilizada de las pieles de los corderos de Rusia. También se aplica la 

palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita a la piel autentica. 

Asimétrico: que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica. 

Atacar: coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario 

para reforzar. 

Atado y teñido: muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de diferentes partes de 

una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se filtre en estas partes quedan en 

color original y con un efecto salpicado. 

Automático: broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra. 

Bajos.-nombre que toma la parte inferior de cada prenda 

Basta.-llámese al doblado que lleva en el bajo de las prendas, siendo inferior o exterior 

Bastear.- pasar hilvanes sobre las líneas corregidas después de la prueba 

Blandís.- parte superior del abroche o cruce, que voltea sobre el pecho 

Bretel.- corte que divide en dos o más partes una pieza.

Bocado.- en un pedazo de la misma tela de la prenda, que sirve de fondo y refuerzo en 

la boca del bolsillo 

Corchar.- es la sucesión de hilvanes diagonales o taladros para adherir una tela con otra 

Corse.- una tira o cinta delgada de 1 o 2cmde ancho que se coloca en los filos de una 

prenda para evitar la extensión de esta. 

Cuenda.- hilván muy fino, con hilo resistente que sirve para evitar que crezca un 

recorte 

Diseñar.- es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las 

leyes de oferta y demanda de costos de producción y procedimientos 

Drapear.- frunces en diferentes formas y de longitudes irregulares que sirve para dar 

mayor elegancia al vestido 

Desprender.- alejarse del punto preciso 

Emplantillar.- igualar las líneas de una pieza corregida, sobre poniéndola a otra. 

Encandilar.- se llama a las puntadas diagonales que se hacen en los bordes de las telas 

para evitar el deshilado 

Escote.- línea que corresponde a la base del cuello 

Foguear.- es dar mayor extensión, por medio de la plancha, hasta conseguir la forma 

correspondiente 

Festón.- cintas, encaje o tela de otro color, formando ondulaciones colocadas 

convenientemente. 

Hilvanar.- unir una o más telas provisionalmente. Hay una variedad de hilvanes según 

el caso 

Infurtir.- recoger, reducir las líneas de una pieza, alcanzando su verdadera forma 

Parear.- unir dos piezas por igual. 

Pie de cuello.- es el espacio que queda entre la línea de quiebro y escote. 

Pespunte.- puntadas que se dan sobre una costura, para perder la línea. 

Patronar.- sistema de organización de una prenda de vestir, consiste en desglosar por 

piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera 

que cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un 

orden predeterminado produzca como consecuencia un modelo de prenda que 

corresponda al diseño del modelo propuesto. 

262

Patrón.- (plantilla o molde) es el recorte que se hace en el papel para trasladar a la tela 

Reentrar.- sinónimo de infurtir 

Repelar.- recortar los filos de una costura antes de encandilar o sobrecoger. 

Sisa.- recorte donde se pega la manga 

Solapa.- es la tela que cubre el blandís y una parte del delantero 

Suplir.- dar mayor ensanche a una pieza, disminuyendo la otra para cambiar de sitio la 

costura. 

Súrgete.- unir dos telas gruesas con sucesión estrecha de puntadas paradas a manera de 

cordón. 

Taladrar.- sinónimo de corchar. 

Tiro.- línea de longitud de cabalgadura. 

263

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violeta 

Magenta 

Violeta rojiso 

Azul 

ANEXO N.- 1 

Circulo Cromático 

ro jo 

Azul 

cielo 

Anaranjado 

Verde 

Azulado 

Anaranjado 

amarillento 

Verde 

a ma rillo 

Verd e 

amarillento 

269

ANEXO N.- 2 

2.1.ADVERTENCIAS CON EL LAVADO 

2.2.ADVERTENCIA CON EL USO DE BLANQUEADORES 

270

2.3. ADVERTENCIA CON EL LAVADO EN SECO 

2.4. ADVERTENCIA CON EL PLANCHADO 

271

2.5. ADVERTENCIA CON EL SECADO 

272

ANEXO N.- 3 

UNIVERSIDAD TECNOLOGIA EQUINOCCIAL 

CREACION DE UNA GUIA TECNICA DE PATRONAJE Y CONFECCION DE 

ROPA CASUAL FEMENINA 

ENCUESTA 

1. ¿Cree UD. necesario una guía técnica de procesos de confección? 

SI 

2. ¿Cree UD. que una guía técnica de patronaje y confección de ropa casual 

femenina es un aporte para los estudiantes dedicados a esta rama? 

SI 

3. ¿Al momento de patronar que método aplica? 

NO 

NO 

PROPORCIONAL DIRECTO 

MIXTO OTRO 

4. Le gustaría conocer las técnicas de patronaje cuando se determina 

anormalidades en el cuerpo humano Ejemplo: Hombros caídos, pecho ancho 

etc.? 

SI 

5. ¿Conoce UD. que es el escalado de las prendas? 

SI 

NO 

NO 

273

ANEXO N.- 4 

TABULACIÓN DE DATOS 

PREGUNTA 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 275 96,5 

NO 10 3,5 

TOTAL 285 100,0 

PREGUNTA 2 


SI 282 98,9 

NO 3 1,1 

TOTAL 285 100,0 

PREGUNTA 3 


PROPORCIONAL 244 85,6 

DIRECTO 24 8,4 

MIXTO 15 5,3 

OTRO 2 0,7 

TOTAL 285 100,0 

PREGUNTA 4 


SI 285 100 

NO 0 0 

TOTAL 285 100 

PREGUNTA 5 


SI 136 47,7 

NO 149 52,3 

TOTAL 285 100,0 

274

ANEXO N.- 5 

TOMA DE MEDIDAS 

5.1. MEDIDAS DE CONTORNO 

Contorno de busto 

Contorno de muslo 

Contorno de rodilla 

Contorno de tobillo 

Contorno de cabeza 

Contorno de cuello 

Contorno antebrazo 

Contono de cintura 

Contorno de cadera 

275

Talle delantero 

Alto de cadera 

Centro frente 

Alto de busto 

Entre pierna 

Alto de costado 

5.2.MEDIDAS VERTICALES 

Largo de pantalon 

Centro atras 

Largo de brazo 

276

5.3.MEDIDAS HORIZONTALES 

Ancho de hombro 

Ancho de pecho 

Separac ión de busto 

Ancho de hombros 

Ancho de espalda inferior 

277

ANEXO N.- 6 

HERRAMIENTAS DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN 

278

popelina algodón muy 

tafetán fino- brillante 

hilol 

raso 

TELAS SEMIGRUESAS 

brocado 

lana 

ANEXO N.- 7 

TELAS, HILOS, AGUJAS Y PUNTADAS POR PULGADA 

N.- N.- DE AGUJA DE PUNTADA POR LARGO DE 

TELAS 

TELAS FINAS 

HILO AGUJA MANO 

PULGADA 

PUNTADA 

malla polyester y/o 10-70 

organdigansa algodón 

extra fino- 

12-80 

8-9. 8-10c/p 2.5-3mm 

encaje 

seda 

lino 

crepé 

tul 

TELAS SEMIFINAS 

brillante 

algodón polyester y/o 

12-80 

14-90 7-8, 10-12 c/p 3-3.5mm 

jersey polyester y/o 

pana algodón 

terciopelo 

rizo 

franela 

dril 

14-90 

16-100 7-8, 10-14c/p 2.5-3.5mm 

279

ANEXO N.- 8 

TELAS ESPECIALES, HILOS Y AGUJAS 

AGUJA DE PUNTADA POR LARGO DE 

TELAS HILO N.- AGUJA 

11/75 tejido 

MANO 

PULGADA 

PUNTADA 

telas con pelillo 

delgado 

14/90 tejido 

polyester/ hebra 

fina 

pesado intermedia 8-10c/p 2-2.5mm 

encajes y telas bordadas fino/ todos usos 8/60 - 9/65 

11/75 tejido 

intermedia 7-8 2-3mm 

telas lustrosas algodón o polyester delgado 

14/90 tejido 

pesado 

intermedia 7-8 12-16c/p 

telas con lentejuelas fino /todos usos 12/80. intermedia 8-12 c/p 2.5-3.5mm 

telas transparentes y de polyester hebra 8/60 - 9/65 -11/75 12-16 c/p 2-2.5mm 

seda fina intermedia 8-12 

piel sintética polyester y/o 

algodón todos 

usos 

12/80, _ 9-12c/p 2-3mm 

tejidos elásticos y de polyéster y /o 9/70 - 11/80 - 

punto 

algodon 

todos usos 

14/90 _ 9/12c/p 2-3mm 

cuero y ante polyester y/o 

algodón 

17/90 - 16/100 _ 8/12 c/p 2.5- 3.5mm 

280

ANEXO N.-9 

TABLA PROPORCIONAL 

La base es la ½ de contorno busto o cadera de la medida anatómica 

TABLA PROPORCIONAL 

PROPORCION 44 46 48 50 52 

4/4. 44 46 48 50 52 

2/4. 22 23 24 25 26 

1/4. 11 11,5 12 12,5 13 

1/8. 5,5 5,7 6 6 6,5 

1/6. 7,3 7,6 8 8 8,6 

1/3. 14,6 15 16 16,6 17 

1/12. 3,6 3,8 4 4 4,3 

1/16. 2,7 2,8 3 3 3 

1/24. 1,8 1,9 2 2 2 

281

ANEXO N.- 10 



MEDIDAS/TALLAS 6 8 10 12 14 

cont. Busto 92 96 100 104 108 

cont. Cintura 64 68 72 76 82 

cont. Cadera 92 96 100 104 108 

cont. Cuello 32 34 36 38 40 

ancho de pecho 31 32 33 34 35 

espalda superior 35 36 37 38 39 

espalda inferior 33 34 35 36 37 

separación de busto 17 18 19 20 21 

alto de busto 25 25,5 26 26,5 26,5 

largo de manga 58 59 60 61 62 

contorno de puño 15 15,5 16 16,5 17 

alto de cadera 16 16 16 16 16 

tiro 23 24 25 26 27 

cintura rodilla 55 56 57 58 59 

largo tobillo 110 110 110 110 110 

contorno de rodilla 38 39 40 41 42 

contorno de tobillo 36 37 38 39 40 

talle delantero 42 43 44 45 46 

talle espalda 39 40 41 42 43 

282

Descargar - Universidad Tecnológica Equinoccial

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