PASAJERO ENTRANCE N°7

Suplemento de Viajes y Turismo
Miércoles 21 de Diciembre de 2016
Año 1. Nº 10
Palacio
Barolo

EDITORIAL ///
¿Y a vos, qué te inspira a viajar?
Sumario
Editorial ..................... 2
Venezuela ................... 3
Nota central ............... 4
Ruta 40 Norte ............ 6
Fotohistorias .............. 8
Staff
Dirección, edición y
redacción:
HERNÁN CACACE
Dirección, diseño
web y redacción:
SEBASTIÁN
RAMÍREZ
Diseño
JULIETA NORES
Colaboraron en esta
edición:
Lucas Britapaja
Diseño de logo:
MAX ROMPO
PasajeroEntrance
Seguinos:
@pasajeroentrancetravel
pasajeroentrancemail@gmail.com
Contacto:
Pág. 02
Hay una pregunta curiosamente recurrente y que sobresale
entre muchas otras en charlas que tengo con familiares o
estuve viajando y que quizás ven un tanto “raro” esto de
viajar como modo de vida más que por vacaciones o
descanso: ¿Qué te hizo viajar? O yendo un poco más
profundamente; ¿Qué te inspiró a viajar?
buscarle una explicación por el lado del stress, el cansancio
Seguramente puede que sean las causas más notorias o las
que necesitan más atención. Y aunque hay un poco de todo
eso, creo que en mayor medida hay razones bastante más
No precisamente de la formación intelectual, que por
supuesto también aporta, sino de las experiencias, las
vivencias y el tema que hoy me pone a escribir: la cultura.
detenerme en la trilogía libros-películas-música. No
pretendo con esto hacer una lista de recomendaciones,
aunque por supuesto están invitados a echarle un ojo (o un
oído en el caso de la música), es más bien un repaso de
ciertas pequeñas cosas que, sin saberlo, en su momento
fueron sumando su granito de arena a la necesidad de ver
nuevos horizontes.
Comencé a viajar desde chico con cosas realmente muy
simples, empezando por la música de fondo que sonaba en
mi casa. Algunas de esas canciones me mostraban paisajes
completamente desconocidos para mí. Serrat me cantó (y
contó) como era el mediterráneo sin entrar en descripciones
de una manera de hablar el castellano.
Por esos años, la revista Mundo Mágico fue mi primer
acercamiento a la lectura y a viajar por medio de ella: hizo
que los imperios romano y egipcio, las siete maravillas del
La voz de Ernesto Fritz en los documentales de La Aventura
del Hombre me llevaba a pasear cada lunes. Ese día en mi
casa no había discusión acerca de qué ver en la tele. Sin
cable ni televisión satelital seguramente tampoco había
muchas otras opciones, por suerte.
Alrededor de los veinte descubrí por casualidad un libro de
que me sumergió aún más en el mundo
egipcio a través de las novelas; la trilogía El juez de
Negro, me hicieron volver a viajar sin salir de mi casa.
Ahora también en
@pasajeroentrancetravel
Into the Wild ya es un
clásico para quienes
quieren salir a buscar su
propia aventura de viaje. Es quizás la historia que más
cala hondo en las cabezas que sueñan con abandonar
el sistema para vivir en la naturaleza, o al menos con
arrancó algunas lágrimas justamente unos meses
antes de emprender un viaje. La música de Eddie
Vedder que acompaña la película complementa de
manera genial la historia. Sigue siendo uno de mis
discos favoritos.
Llegando a los treinta, Legión Urbana me introdujo en
la cultura brasilera con canciones tan simples como
llenas de emociones, pero también de historias y
lugares que (algunos de ellos) tuve la suerte de vivir
más de cerca unos años después. Con ellos y a través
de ellos hice mi propio "Descubrimiento de Brasil".
Podría seguir enumerando unas cuantas cosas más,
pero creo que no viene al caso hacerlo más largo.
Ahora que pienso en todo esto creo que responder de
esta manera a la pregunta del comienzo sería un tanto
engorroso e incluso estaría rozando el tedio. Nadie
soportaría una respuesta tan larga a una pregunta tan
simple.
Sin embargo, quiero de esta forma poner en valor la
importancia de la magia de una historia hecha
película, un buen libro o una simple canción como
disparador que nos inspire a movernos, de la forma
que sea, aunque no implique salir de casa.
¿Y a vos, qué cosas te inspiran?
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SITIO WEB
www.pasajeroentrance.com
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Venezuela
Kavanayen;
Pueblo Pemon
En medio de la Gran Sábana venezolana y
dentro El Chaltén de los límites del Parque Nacional
Canaima, el sexto más grande en el mundo,
se encuentra el pueblo Kavanayen que en
“Lugar de Gallos de la Sierra.”
El Estado Bolívar en el sur de Venezuela,
del mundo: La Gran Sabana. Dentro de
esta inmensa y aparentemente desolada
etnia Pemón
quienes más que pobladores naturales,
muchos los consideran ya los guardianes
de las “moradas de los dioses.”
En mi paso por la sabana venezolana hice
base en los Rápidos de Kamoirán, un
parador junto a la carretera troncal 10 que
atraviesa de norte a sur todo el estado
Bolívar hasta la frontera con Brasil. Unos
25 kms al norte de este lugar se encuentra
el desvío por vía de terracería hacia el
interior del Parque Nacional Canaima. En el
trayecto de algo más de una hora y media
el camino atraviesa el inmenso paisaje de
la sabana que solo se ve interrumpido por
la aparición de esas grandes moles de roca
que son los tepuyes. A mitad de camino
me detuve en una waipá, una construcción
de palma y paja que en este caso
y comedor.
Llegando a Kavanayen, a primera vista da
pueblo, quizás hasta pareciera ser de
aquellos que fueron fundados cuando los
primeros contactos entre españoles y
La Misión
Capuchina, compuesta por el templo y dos
y otro para las misioneras; las casas de
piedra y la implantación misma del pueblo
siglos de historia. Viendo todo esto
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más de 70 años desde su fundación. Sin
embargo la historia que cobija es de mucha
más larga data que esto.
A principios del siglo XX se fundaron varias
misiones en las zonas indígenas de la Gran
Sabana, entre ellas la Misión de Luepá, que
luego de algunas décadas ya no era posible
(ácido como en general en toda la zona).
Tras algunas expediciones se llegó al lugar
donde hoy se levanta Kavanayen. En la
década del 40 se funda y construyen la
hoy pueden verse, incluyendo la capilla de
Santa Teresita, las misiones y las primeras
casas, todo construido con piedras de
la zona.
que cubre la sabana y que no les permite
yuca y en menor
medida ñame, batata y maíz. La yuca es la
casabe, una especie
kachiri, una bebida alcohólica que se
yuca hervida.
Tierra de Tepuyes
Kavanayen es también uno de los puntos
claves para introducirse más
profundamente en el Parque Nacional
Canaima. La zona se encuentra rodeada de
tepuyes, que forman el paisaje más
conocido de La Gran Sabana. Los tepuyes
son, desde el punto de vista geológico,
seguinos en
facebook
mesetas en
altura que
sobresalen
abruptamente
del nivel de la
planicie que
los rodea, con
paredes
rocosas
cimas
notoriamente
planas con
abundante y
muy diversa
vegetación; son además parte de la
planeta, conocida como el Macizo
Sin embargo para los
pobladores pemones, los tepuyes (Tepuy
los dioses”) forman parte esencial de su
cosmogonía donde entorno y población
son un todo que debe entenderse como
creencias acerca de los orígenes de estas
formaciones, así como también la de los
seres que habitan en sus cimas.
Recuerdo hace unos años en Monument
Valley (Utah, Estados Unidos) me levanté
antes del amanecer para preparar la
cámara y hacer unas fotos del sol saliendo
tras las formaciones rocosas. Mientras
esperaba el momento justo con la cámara
en el trípode y otra más pequeña en la
mano, apareció caminando una mujer
muy anciana de pelo largo y blanco por
entre los arbustos que rodeaban el lugar
donde yo había acampado. Se acercó y
hablándome en lengua Navaja, me hacía
señas apuntando a las montañas y
golpeando el suelo haciendo saltar el
polvo, golpeaba sus manos y volvía a
señalar las montañas. Parecía ser clara
con lo que intentaba decirme. Un
momento después, su hijo que hablaba
colapsar las montañas.
En la gran sabana esta forma de ver y
entender el mundo (o mejor dicho, su
entorno) puede resultar algo parecida.
Por supuesto que la llegada del turismo
los obliga de alguna manera a adaptar
riquezas y por supuesto, obtener a la vez
ocasiones sus creencias se ven
hiciera falta) a quienes visitan el lugar.
Desde el pueblo se organizan caminatas
de varios días hasta el Auyantepui, el más
grande y visitado de Venezuela y lugar
donde se encuentra el famoso Salto de
Ángel, que con sus 979 mts ostenta el
mundo. En mi caso, el paso por
Kavanayen era solo por el día y con la
intención de ver el pueblo y quizás
entablar alguna charla con un habitante
abierto ya entrada la tarde, no había turistas
ni locales a la vista y la lluvia ya comenzaba a
caer. Era hora de irme.
NOTA:
Ramírez
Arquitecto-Devenido-
Artesano.
Motoviajero. Aventurero,
inquieto y curioso por
naturaleza.
....................................
Tipo de viajero:
TODO TERRENO
¿CÓMO LLEGAR?
DESDE EL NORTE: tomar la carretera troncal 10
desde Ciudad Guayana. Aproximadamente a 400
kms se encuentra la entrada a La Gran Sabana.
Seis kilómetros pasando el monumento al
soldado Pionero hacia la derecha puede verse el
desvío a Kavanayen. De ahí son 60 kms de
terracería.
DESDE EL SUR: Son 140 kms saliendo de Santa
Elena de Uairén hasta el campamento y
gasolinera Rápidos de Kamoiran, 25 kilómetros
más adelante se encuentra el desvío a mano
izquierda hacia la terracería.
¿CUÁNTO CUESTA?
El acceso al Parque Nacional Canaima es libre.
Los guías y tours se contratan con los operadores
.
¿DÓNDE HOSPEDARSE?
Posada Kamaiwa - Sector Tukuy, calle Karuay, vía el
Kavanayén -
-12 km antes de llegar
a Kavanayén -
Hotel Kavanaru-den -En la entrada de Kavanayén-
Misión Capuchina - Frente a plaza de Kavanayénmail:
eleazarmayor@hotmail.com
Campamento Mantopai -A 45 minutos de
Kavanayén- mail: campamentomantopai@gmail.com
Campamento Toron Kan - Km 18 vía Kavanayén,
cruce con Torón
GUÍAS Y CONTACTO
Calle Matura. Kavanayén
Mail: turismpemon@hotmail.com
www.andestropicales.org
Lee la nota on line en:
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CamINO
Palacio Barolo
ALCIELO
Pensar las veces que habremos
transitado esa vereda de Avenida de
Mayo, así como lo hacemos con tantas
otras, sin mirar al costado y mucho
menos para arriba, tal vez en una
carrera contra el empo, perdiéndonos
en algún pensamiento o absorbidos por
la pantalla de nuestro celular…. Lo
cierto, es que detrás de esas paredes se
esconde una historia y símbolos que no
dejan de sorprender hasta dónde puede
llegar el ser humano en su ambición,
imaginación y creación.
La historia del Palacio Barolo se
remonta a 1910, cuando se conocen en
nuestro país el empresario texl Luis
Barolo y el arquitecto Mario Palan,
ambos italianos de nacionalidad,
quienes deciden emprender una
majestuosa
realización. Barolo
pondría el dinero y
Palan sus
conocimientos. ¿Las
razones? Se dice,
entre ellas, dejar un
legado de su país en
el nuestro y la más
interesante…edificar
un mausoleo para
traer las cenizas del
Dante, de Dante
Alighieri, el genial
creador de La Divina
Comedia y sacarlas de
una Europa, más
precisamente de
Italia, envuelta en
guerras… ¿Por qué
Dante? Se dice
también, que Dante
pertenecía a una logia
medieval: “la Fede Santa” (escisión de
Los Templarios) -al igual que Barolo y
Palan, que además eran masones- y
de la cual el poeta italiano era
considerado: “obispo” y difusor de la
misma a través de esa metáfora
moralizante del Infierno, el Purgatorio
y el Paraíso.
La edificación se comienza a construir
en 1919, con la idea de poder
finalizarla en 1921- fecha en la que se
cumplirían 600 años de la muerte del
Dante, quien fallece en 1321- Sin
embargo, después de enormes
retrasos, su fecha de inauguración será
el 7 de julio de 1923, conviréndosehasta
1935, que fue desplazado por el
Kavanagh- en el rascacielos más alto de
la ciudad.
Marroquinería
VIAbag’s
VALIJAS, BOLSOS, MOCHILAS, PORTAFOLIOS
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LUNES A VIERNES 9.30 A 20 HS.
SÁBADO 9.30 A 13 HS Y 16 A 20 HS.
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Fue pensado, por un
lado, como un
edificio de oficinas
-de las cuales hoy
funcionan 260 de las
400 originales, ya que muchas fueron
anexadas, y son habitadas por
abogados, arquitectos, contadores,
psicólogos, escuelas de Ingles, de arte,
empresas aduaneras y de turismo, entre
otras- como no exisa algún otro hasta
ese momento y por otro lado, lo más
fascinante, su reminiscencia a La Divina
Comedia.
Escrita entre 1304 y 1321, La Divina
Comedia es una de las obras más
importantes de la literatura universal y
nos cuenta el viaje de Dante por el
Infierno, el Purgatorio y el Paraíso.
La representación del universo
dantesco en el Barolo se expresa en
una mulplicidad de símbolos y
alegorías.
Iniciamos el recorrido, como el
mismísimo Dante, por el Infierno, en
la planta baja, conocida como el
pasaje Barolo -ya que entes de ser
recubierta con cristales era un sector
abierto que conectaba la Avenida de
Mayo con la calle Hipólito Yrigoyendonde
9 bóvedas de acceso
representan los círculos o jerarquías
infernales que el poeta menciona en
su obra, adornadas sobre sus arcos
con frases en lan tomadas de
escrituras bíblicas y de la Eneida (texto
escrito por Virgilio, el acompañante de
Dante en su viaje por el infierno y el
purgatorio.) Flores de bronce sobre el
suelo simbolizan el fuego y figuras de
animales mícos como dragones,
serpientes y cóndores nos custodian
desde sus columnas.
La simbología masona también se
hará presente en la constución de
esta obra, con pisos en forma de
tablero de ajedrez representando la
dualidad; en las columnas
salomónicas, en las escaleras de
caracol, en la flor de lis o en la
clásica escuadra y el compás.
Camino al cielo, ascenderemos al
piso 14 por los ascensores originales
del palacio, donde concluye el
Purgatorio. Dante lo describía en su
obra diciendo que estaba ubicado en
el Pacifico Sur y que era un monte
sostenido por 7 cornisas, donde
limpiamos nuestra alma de cada uno
de los 7 pecados capitales (orgullo,
envidia, ira, pereza, avaricia, gula y
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lujuria) a medida que vamos
ascendiendo, representados en el
Barolo por las 7 divisiones de torre del
edificio (cada dos pisos.)
A medida que connuamos nuestro
ascenso por escaleras que se van
angostando, el Palacio, como símbolo
de purificación y desprendimiento
material, comienza a perder
ornamentación para ganar luminosidad
a través de paredes limpias y amplios
ventanales que dejan ingresar la luz en
lo que sería el Paraíso.
Nos detenemos primero en el mirador,
con sus 8 balcones y una panorámica
de 360 grados que nos ofrece una de
las mejores vistas de la ciudad, sin
ningún edificio que nos obstruya la
vista alrededor, pudiendo divisar a lo
lejos el Congreso Nacional y luego
subimos al faro de 300 mil bujías que
representa los nueve coros angelicales
y su luz, el ojo de dios.
La idea del faro era que su luz recibiera a
los buques que llegaban a nuestro país a
El Palacio Barolo
través del Rio de la Plata y fue ulizado
con ese fin hasta 1940 -a pesar de las
aproximadamente 40 cuadras que lo
separan del puerto- movo por el cual
finalmente se lo apagó hasta el 2009,
fecha en la que se lo restauró, se le
disminuyó la potencia y se lo empezó a
usar nuevamente, ahora todas las noches,
de lunes a sábado a las 20.30 hs, en la
úlma visita guiada del día al Palacio.
En 1928 en Montevideo, Uruguay, nacía el
gemelo del Barolo, también de la mano
de Palan: El Palacio Salvo, conformando
estos dos colosos, a ambos lados del Rio
de la Plata, “Las Columnas de Hércules”
cuyos haces de luz, además de dar la
bienvenida a los visitantes extranjeros
que llegaban en barco desde el Atlánco,
se pensaba se conectarían entre
ellos…Esto dice la leyenda y los
aproximadamente 300 kilómetros que
separan uno del otro…
Otro hecho curioso es que los primeros
días de junio entre las 19.30 y las 19.45, la
constelación de la Cruz del Sur –muy
Avenida de Mayo 1370
usada por los marineros en el hemisferio
sur para orientarse- se alinea, tanto con
el eje del Barolo, como con el del Salvo, y
que los faros funcionarían como un
pasaje al Paraíso o como un portal a otra
dimensión en ese lapso de empo, e
incluso, incrementando más el nivel de
escepcismo… que un portero hizo la
prueba y que al día siguiente solo hallaron
sus ropas…
Mitos, misterios e historias alrededor del
Barolo habrá por montones: entre ellas la
vez que el faro iba a anunciar el resultado
de la pelea entre Firpo y Dempsey en el
Números
Buenos Aires, Argenna ///
Madison Square Garden de
New York; la muerte de
Barolo 6 meses antes de la
inauguración del Palacio
¿suicidio? o ¿asesinato?; la
escultura desaparecida con
las cenizas del Dante…todo
dependerá del nivel de
credulidad de cada uno…
Lo cierto es que el Palacio
Barolo -declarado
Monumento Histórico
Nacional en 1997- está ahí, en
pleno centro de Buenos Aires para seguir
asombrándonos y seguir alimentando esa
capacidad que, como los niños, nunca
deberíamos abandonar.
NOTA:
Hernán
Cacace
Licenciado en comunicación
social; creador, editor y
redactor de la revista de
cultura joven Yo Soy La Morsa.
....................................
Tipo de viajero:
VALIJERO (MOCHILERO CON VALIJA)
www.yosoylamorsa.com.ar
/ Hernan Cacace
100 mts = 100 cantos de La Divina Comedia
Pisos 15 a 22
Representan el Paraiso
y el ascenso al cielo
Pisos 1 a 14
Representa el Purgatorio.
Dejando un pecado
capital cada 2 pisos.
Planta Baja
El pasaje Barolo en la
planta baja respresenta
el infierno.
Está ubicado en Avenida de Mayo al 1370, 1+3+7+0=11 y
duplicado=22 -los números antes mencionados- que triplicado da los
33 cantos del infierno, los 33 del purgatorio y los 33 del cielo+ la
introducción=100. Inicialmente se quiso construir el edificio entre las
alturas de 1304 y 1321 de Av. de Mayo, periodo en el que Dante
escribió la Divina Comedia, pero dichos predios ya estaban ocupados.
$4.000.000 moneda nacional
en la década del ‘20
equivalentes a $113.000.000
de valor actual.
22 Pisos
11 Ventanas x piso
22 pisos con 7 ascensores. El resultado
es “Pi”. La relación que domina el círculo,
la figura más perfecta para Dante y los
masónicos.
22 % 7 = 3,14
Representan las estrofas que comprenden
las escenas completas o episodios
en los cuales se subdividen
los diversos cantos en
La Divina Comedia
La historia detrás de la historia tiene también un autor y es el arquitecto y
profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires: Carlos Hilger, donde a través de un ensayo “Monumento al
genio latino” (1993) despliega datos, magia y erudición -sobre la obra de
Palanti y el Barolo y su conexión con la del Dante y la Divina Comedia- y
también algo de controversia -ya que se dice que su trabajo no está
corroborado con fuentes documentadas- Aunque a decir verdad, entre tanta
coincidencia, si dicho trabajo - que hoy naturalizado, es tomado casi como
“palabra santa” – no hiciera honor a la real intención de Palanti, cabe destacar
la mente de Hilger y como los “mitos” pueden trascender la historia misma…
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TERCERA
PARTE. NORTE
Ultima parte por este recorrido a través de la Ruta 40, de una punta del país a la otra, finalizamos en el norte argentino y las
provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, en La Quiaca. Esperemos no se apunen en el camino porque es un tramo de
alturas y solo para valientes…
CATAMARCA
Iniciando nuestro recorrido por el sector
norte de la Ruta 40, ingresamos a
Catamarca para cruzarla práccamente
de manera diagonal desde el sudoeste
al noreste de la misma. En el km 4705
dentro del departamento de Belén nos
encontramos con la localidad de
Londres, la segunda ciudad argenna
fundada por los españoles, después de
Sanago del Estero, “cuna de la nuez”
(cuya fiesta provincial se realiza en
enero) y uno de los sios arqueológicos
más importantes de nuestro país, ya
que a solo 5 km se encuentran las
ruinas de El Shincal.
El Shincal de Quimivil, declarado
Monumento Histórico Nacional en
1997, fue una ciudad administrava del
estado Inca entre los años 1380 y 1600
d.C. Fue la Guamani (cabecera
provincial) más austral del
Tawannsuyo (Estado Inca) y con una
superficie de 23 hectáreas, poblada por
más de cien edificios construidos en
piedra y barro fue parte, como cada
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El Shincal
pueblo del imperio, del circuito de
caminos empedrados que construyeron
los incas (QhapacÑan.)
Entre el km 4089 y 4092 la ciudad de
Belén nos recibe con un monumento de
15 mts de altura en honor a la Virgen de
Belén: el Monumento a Nuestra Señora
de Belén; el museo arqueológico
Cóndor Huasi y los tejidos artesanales
realizados en
telares,
considerada “la
cuna del
poncho.” A 60
km de dicha
localidad se
encuentra
Hualfin con la
Iglesia de
Nuestra Señora
del Rosario que
data de 1.770 y
fue declarada
Monumento
Histórico
Nacional. Desde
aquí también se
puede tomar la
Ruta Provincial
43 para acceder
a Antofagasta de
la Sierra y sus
salares,
volcanes,
campos de
piedra pómex y lagunas.
TUCUMÁN
Santa María
Ingresando al departamento de Santa
María, atravesamos Punta de Balasto,
San José, Loro Huasi, Chañar Punco y la
localidad de Santa María, capital de Los
Valles Calchaquies, también conocida
como Yokavil, que fue habitada por
culturas milenarias y donde hoy cada 21
de junio se celebra el In Raymi, la
celebración del Dios Sol Inca, fecha
sagrada para los pueblos andinos, que
da cuenta del fin y el comienzo del ciclo
anual para los mismos.
Tucumán ene el trayecto más corto
que abarca la Ruta, 37 km. Transitando
los Valles Calchaquíes y a solo 5 km de
la misma, pero por camino de ripio se
ingresa a la RP 357 para dar con las Ruinas
de los Quilmes.
Las mismas son los restos del mayor
asentamiento precolombino en nuestro
país y uno de los más importantes de los
pueblos calchaquíes. Los Quilmes fueron
el úlmo basón de la resistencia aborigen
ante el avance español, claudicando recién
en 1667 cuando 1.700 sobrevivientes (de
los aproximadamente 13 mil que llegaron
a ser en el Siglo XVII) fueron trasladados a
pie hasta las
proximidades de
Buenos Aires
(actual ciudad de
Quilmes) a la que
llegaron apenas
400.
Ruinas de los Quilmes
También por la 357
pero a nuestra
derecha si nos
dirigimos al Norte, a
14 km de la misma,
arribamos a
Amaicha del Valle y
connuando
camino en el
empale con la RP 307 a Ta del Valle.
De Amaicha se dice que posee uno de
los mejores microclimas del mundo con
un promedio anual de 360 días
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soleados. Además del clima, otro de sus
atracvos son: la bodega comunitaria
“Los Amaichas” –la tercera en el mundo
perteneciente a una comunidad
indígena y única en América del Sur; el
Dique Los Zazos, el Río Amaicha y las
cascadas del Remate; excursiones al
desierto de Tiu Punco; el Museo de la
Pachamama que cuenta con 10 mil mts
cuadrados distribuidos en salas de
geología, antropología y arte y también
se puede ser parte durante el carnaval
en Amaicha de su popular “Fiesta de la
Pachamama.”
Nuestro úlmo paraje en la provincia de
Tucumán es Colalao del Valle en el km
4308. Esta tranquila villa parece
detenida en el empo por la
preservación de su arquitectura y allí se
pueden encontrar alojamientos de
turismo comunitario (casas de los
pobladores de la zona, en las que suelen
alquilar habitaciones) y ser parte, ya sea
en enero, del “Homenaje a Los
Angales”, fiesta referida a los pueblos
ancestrales, con exposiciones de arte y
acvidades gauchescas o en julio de la
“Fiesta del Ponchi, ” popular bebida
realizada en base a leche, aguardiente,
azúcar, canela y huevo bado.
SALTA
Connuando nuestra senda por los
Valles Calchaquies ingresamos a la
provincia de Salta, y después de pasar
Tolombón ingresamos a Cafayate,
capital del vino salteño, cuyo cinturón
de viñedos fue introducido por los
jesuitas en el Siglo XVII y en la cual se
pueden visitar bodegas y viñedos
donde se realizan degustaciones de vino
torrontes, el caracterísco de la
provincia; visitar el Museo de la Vid y el
Vino y realizar trekking en las Siete
Cascadas.
Cachi
Saliendo de Cafayate hacia Salta capital
por la Ruta Nacional 68, nos
encontraremos con formaciones
rocosas de color terracota originadas
por la erosión en lo que se conoce como
Quebrada de las Conchas, con diversas
geoformas como El Anfiteatro, La
Garganta del Diablo, El Fraile, El Sapo, El
Obelisco y Los Casllos.
Connuando la Ruta del Vino en Salta,
en el departamento de San Carlos,
pasando por Animaná y dejando la
localidad de San Carlos, el camino
pavimentado se convierte en
consolidado y en el km 4416 accedemos
a Angastaco y allí a la míca Quebrada
de las Flechas, donde las formaciones
montañosas dan vida a estrechos
desfiladeros con paredes de hasta 20
mts de altura. Luego en el
Pág. 07
Amaicha del Valle
departamento de Molinos, en el km
4459 emerge el pueblo del mismo
nombre, que se destaca por su
majestuosa iglesia y cuenta además con
“Coquena” el primer criadero de
vicuñas en semicauvidad; y en el km
4470: Seclantás, capital del poncho
salteño, antes de llegar a Chachi.
Tren a las nubes
A 2500 msnm la bella localidad de Cachi
es un pueblo de viejas casonas, con una
iglesia del siglo XVIII (declarada Museo
Histórico Nacional); un museo
antropológico; dos sios arqueológicos
de la cultura precolombina La Paya y Las
Pailas; y el nevado de Cachi con sus 9
cumbres, ideal para hacer trekking.
Luego vienen
Payogasta en el km
4510 y La Poma en el
km 4555 que nos
conduce, 2km más
adelante, a la
Caverna Puente del
Diablo. Lo que viene,
Abra de Acay, en el
km 4601, es solo
para intrépidos o
vehículos 4x4:
camino de ripio, ruta
de montaña y alturas
que llegan alrededor
de los 5000 mtsn
-convirendo a la
Ruta 40 en una de las
más altas del mundo (detrás de Semo La
en el centro del Tibet con más de 5500
mtsn.) El descenso nos lleva a la Puna
de Atacama y a San Antonio de los
Cobres, localidad minera y artesana
ubicada a más de 3700 msnm con
termas de agua terapéucas y donde se
celebra el primero de agosto la Fiesta
Nacional de la Pachamama. Allá
también se puede realizar el recorrido
en el famoso Tren a las Nubes, que
luego de una hora de recorrido arriba al
Viaducto la Polvorilla, la obra de
ingeniería más importante de Salta,
ubicada a más de 4200 msnm. Además
se puede acceder a las Salinas Grandes
por la vieja Ruta 40.
JUJUY
La puna jujeña nos acompañará en el
final de nuestro recorrido por la Ruta
40, sin bajar de los 3000 mtsn a lo largo
de la misma.
Pasando por detrás del volcán Tuzgle y
por los pequeño poblado de Puesto
Sey, Pastos Chicos y Huancar,
arribamos a Susques (km 4704), la
localidad más habitada y con mayor
estructura que podemos
llegar encontrar a lo largo
de la 40 en Jujuy, con una
calle central de 3 cuadras de
largo que desemboca en la
capilla Nuestra Señora de
Belén de Susques, la iglesia
crisana más angua de la
provincia, declarada
Monumento Histórico
Nacional. Desde esta
localidad, tomando la
RN 52, podemos acceder también a las
Salinas Grandes y connuando por la
misma a Purmamarca y a su Cerro de
los Siete Colores.
Otro pequeños poblados que
atravesaremos serán: Lever que cuenta
con un sio arqueológico; Coranzulí, con
sus geiseres; Mina Pirquitas,
caracterizada por su acvidad minera, es
la localidad más alta de la Argenna con
4271 msnm; Orosmayo; Liviara, cuya ruta
provincial 70 nos lleva al Monumento
Natural Laguna de Pozuelos, habitado
por miles de flamencos rosados y
connuando por la misma, a unos 120 k:
al pueblo de Abra Pampa; Cusi Cusi con
su propio Valle de la Luna o “Valle de
Marte”; Paicone y sus cerros de colores;
San Juan de Oro con su angua capilla;
Timón Cruz y Oratorio.
Santa Catalina, 67 km al oeste de La
Quiaca, cuenta con una iglesia que data
del siglo XVII: la
Capilla Colonial
Santa Catalina de
Alejandría y con el
Museo Privado
Regional Epifanio
Saravia, siendo la
localidad
-permanentemente
habida- más al
norte del país.
Para finalizar
Puesto Grande;
Cienaguillas; Tafna
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INGRESO A PROFESORADO / TRADUCTORADO.
y La Quiaca ¿Qué hacer en La Quiaca?
Tenemos un par de museos: Museo
Arqueológico y Etnográfico Musojñan y
Museo Comunitario Puna; la Iglesia del
Perpetuo Socorro; la estación ferroviaria;
el mercado central y la estatua de la
Chola. Su intersección con la RN 9 hacia el
sur nos lleva a Humahuaca, Tilcara y San
Salvador de Jujuy y tomando la RP 5 hacia
el este a Xavi.
Justamente en esa intersección entre la
Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 40 en la
Iglesia de Susques Plazoleta Pioneros
de la Minería,
termina la Ruta y por
ende nuestro viaje
por la misma.
Ahora, les toca a
ustedes...
Puna jujeña
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Colalao del Valle
Cafayate
Hernán Cacace
Agradecimientos: Casa de la Provincia de
Catamarca, Casa de la Provincia de Tucumán,
Casa de la Provincia de Salta y Casa de la
Provincia de Jujuy
Fotografías: www.turismo.catamarca.gob.ar
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ENCUENTRO DE LAS AGUAS
SANTAREM. BRASIL
SALINAS GRANDES
SALTA - JUJUY
Frente a la costanera de la ciudad de Santarem, en el norte de Brasil, se
produce el fenómeno conocido como “Encontro das Águas” entre el Río
Amazonas y el Río Tapajós. Este úlmo nace en las erras altas de Mato Grosso
y es el mayor afluente de la margen derecha del Amazonas, el más caudaloso
del mundo.
Este espectáculo de la naturaleza nos permite ver a simple vista la línea de
varios kilómetros que divide las aguas marrones y arcillosas del Amazonas de
las azules del Tapajós y se debe, entre otras cosas, a la diferencia en la densidad
y temperatura de ambos ríos.
El encuentro de las aguas es un atracvo turísco en sí mismo y visita obligada
para quienes llegan a Santarem, por lo cual existe una gran variedad de tours
en lancha para poder ver más de cerca el encuentro de estos dos gigantes.
Foto e Historia: Sebasán Ramírez
En plena Puna, en el límite entre Salta y Jujuy, extendiéndose a través de 212 km2 en los
departamentos salteño de La Poma y jujeño de Tumbaya emerge a 3450 msnm este gran
desierto blanco.
El origen de las Salinas Grandes se remonta a entre 5 y 10 millones de años atrás y están
constuidas básicamente por cloruro de sodio -sal común- a diferencia de un salar, donde se
acumulan sales de todo po (boratos, cloruros, nitratos, sulfatos, etc.)
Su extracción se realiza cortando su superficie en “panes;” raspándola o excavando piletones
(como el que se ve en la imagen) de unos 30 cm de profundidad, donde se forman cristales de
sal que luego, al evaporarse el agua, permiten obtener “sal lavada” de mayor pureza, que los
otros metodos mencionados
Otra parcularidad es la formación de hexágonos en el suelo -como se ve también en la fotoque
se originan de manera natural cuando, al evaporarse el agua de la sal, esta se contrae y
encoge, produciendo grietas, cuya tensión hace que se junten con otras, dando vida a una
superficie poligonal por demás uniforme.
Foto e Historia: Hernán Cacace
SIEMBRA DE OCA
ISLA DEL SOL. LAGO TITICACA.
BOLIVIA
JINETEADA. LAS VARILLAS
CORDOBA. ARGENTINA
Una buena porción de la economía boliviana es familiar y de
autosubsstencia: trabajan la erra, son pescadores, crían un puñado de
animales y praccan el comercio y el trueque dentro de sus comunidades. Los
pueblos quichuas y aymarás se rigen por un universal respeto a la Pacha
Mama que se simplifica en un único sendo: el buen vivir.
En la imagen, una pareja de campesinos de Isla del Sol (en el lago Ticaca) se
toman una generosa pausa para que les tome una foto. En sus erras
siembran la oca, un tubérculo endémico de la zona andina de los más
importantes junto a la papa y que por supuesto ya era culvado por sus
antepasados incas.
La sombra y el contraluz delatan el reciente mediodía. El varón abre la erra
con ayuda de una herramienta y la mujer siembra el tubérculo que lleva en
una bolsa de tela atada por encima de la cintura.
Foto e Historia: Lucas Britapaja / www.fotoexploracion.blogspot.com.ar
En Las Varillas, provincia de Córdoba, se realiza en marzo y sepembre una de
las jineteadas más importantes y tradicionales de Argenna. La familia Saluzzo
es quien organiza esta fiesta gaucha que va por su 62 edición.
Durante todo el fin de semana se realizan jineteadas en diferentes categorías:
clina limpia (se doma el caballo solo con rienda durante 8 segundos), grupa
supera (con rienda, rebenque y montura de cuero de oveja durante 12
segundos) y basto con encimera (con rienda, rebenque, montura y estribos
durante unos larguísimos 15 segundos).
También hay lugar para la categoría “pesos” que ha vuelto después de varios
años y en la que los más jóvenes hacen sus primeros pasos en estas
compeciones.
En la imagen, el jinete de Ezequiel Espindola se luce “parando de manos”el
caballo en la tarde varillense.
Foto e Historia: Sebasán Ramírez
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