h 9772 - Wolplein.nl

9772
3/04
® h 9772
HOSE + ROCK • PANTALON + JUPE • PANTALON + FALDA
ABCD: sehr weit, très ample, muy amplio.
HOSE + ROCK • pANTALON +
JUpE • pANTALON + FALDA
ABCD: sehr weit,
très ample, muy amplio.
Größen 114 cm 140 cm
Tailles • Tallas Eur. 68 74 80 86 92 98 68 74 80 86 92 98
AB m 0.75 0.80 0.80 1.00 1.10 1.10 0.60 0.70 0.70 0.75 0.85 0.85
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔
C m 0.65 0.75 0.75 0.80 0.85 0.85 0.55 0.60 0.60 0.65 0.70 0.70
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔
D m 0.45 0.55 0.55 0.60 0.65 0.65 0.45 0.55 0.55 0.60 0.65 0.65
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔
➔ mit Richtung • avec sens • con dirección
Babykord, Jeansstoffe,
Flanell, Baumwollstoffe
Babymanchester,
jeanstyger,
flanell, bomullstyger
Babyfløjl, denim,
flannel, bomuldsstof
Kapeavakoinen sametti,
farkkukankaat,
flanelli, puuvillakankaat
ABC:
Einlage • triplure
tussenvoering • rinforzo
entretela • mellanlägg
indlæg • tukikangas
60 cm x 30 cm
Velours côtelé milleraies,
toiles de jean,
ABC B
sehr leicht, très facile, very
flanelle, cotonnades
2x
easy, muy fácil.
ABCD: sehr weit, très
ample, very loose fitting.
Corduroy, spijkerstoffen,
flanel, katoenen stoffen
A
Stoffempfehlung:
Babykord, Jeansstoffe,
Flanell, Baumwollstoffe.
Velluto millerighe, jeans,
flanella, cotone
Tissus conseillés:
côtelé milleraies, tissu jean, Pana fina,
flanelle, tissus en coton. telas tejanas, franela,
Recommended fabrics: needlecord, géneros denim, de algodón flannel, cottons.
B
ABC: 20 cm – 25 cm
D: 55 cm – 65 cm
© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 2, 77652 Offenburg, Germany
rechte Stoffseite
endroit • goede kant
diritto della stoffa
lado derecho de la tela
tygets räta • stoffets retside
•oikea puoli
linke Stoffseite • envers
verkeerde kant
rovescio della stoffa
lado revés de la tela
tygets aviga • stoffets
vrangside • nurja puoli
Einlage • triplure
tussenvoering • rinforzo
entretela • mellanlägg
indlæg • tukikangas
Futter • doublure
voering • fodera • forro
foder • fór • vuori
Volumenvlies • vlieseline
gonflante • volumevlies
fliselina ovattata
entretela de relleno
polyestervliselin
volumenvlies • vanu
EINLAGE • TRIpLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLäGG • INDLæG • TUKIKANGAS
C
25 cm
1,5 cm
0,7 cm
D
DEUTSCH
A B
SCHniTTTEilE:
1 Vord. Hosenteil 2x
A B 2 Rückw. Hosenteil 2x
A B C 3 Latz 2x
A B 4 Vord. und rückw. Besatz 1x
A B C 5 Träger 2x
A 6 Kniebesatz 2x
C 7 Vorderteil 1x
C 8 Rückenteil 1x
C 9 Vord. und rückw. Besatz 1x
C 10 Rüsche 2x
D 11 Vord. Hosenteil 2x
D 12 Rückw. Hosenteil 2x
Die ZuschneiDepläne sinD auf Dem schnittbogen
PaPiErSCHniTTTEilE vorbErEiTEn
Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf
dem Schnittbogen aus: Kinderschnitte nach der Körpergröße.
Ändern Sie, wenn nötig, den Papierschnitt um die Zentimeter,
um die Ihre Maße von der Burda-Maßtabelle abweichen.
ABCD
Schneiden Sie vom Schnittbogen
für die LATZHOSE A Teile 1 bis 6,
für die LATZHOSE B Teile 1 bis 5,
für den LATZROCK C Teile 3, 5 und 7 bis 10,
für die HOSE D Teile 11 und 12
in der benötigten Größe aus.
ABC
Gr. 74 – 98
Das Knopfloch im Latz (Teil 3) ist nur für Größe 68 eingezeichnet.
Für die restlichen Größen das Knopfloch im gleichen Abstand
zur Kante einzeichnen wie bei Gr. 68.
ZUSCHnEiDEn
STOFFBRUCH (– – – –) bedeutet: Hier ist die Mitte eines
Schnittteils aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil
wird doppelt so groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch
die Mittellinie.
Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan
werden mit der bedruckten Seite nach unten auf den
Stoff gelegt.
ABCD
Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die
Anordnung der Schnittteile auf dem Stoff.
NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden:
1,5 cm an allen Kanten und Nähten, außer bei A an Teil 6 (offenkantige
Verarbeitung) und bei D an der oberen Hosenkante
(2,7 cm Besatz sind bereits enthalten).
Bei doppelter Stofflage zuschneiden:
Stoff der Länge nach zur Hälfte falten, die rechte Seite liegt
innen. Die Webkanten liegen aufeinander. Schnittteile, wie im
Zuschneideplan dargestellt, auf die linke Stoffseite stecken.
An den Papierschnittkanten die Naht- und Saumzugaben auf
den Stoff zeichnen. Teile an diesen Linien ausschneiden.
Manchmal ist es auch notwendig die Webkanten zur Stoffmitte
zu falten. Sie erhalten dadurch zwei Stoffbruchkanten, an
denen Sie das Vorder- und Rückenteil feststecken können.
Bei C die über den Stoffbruch ragenden Rüschen (Teil 10)
zum Schluss bei einfacher Stofflage zuschneiden. Stoff
auseinander falten, die rechte Seite liegt oben. Papierschnittteil
mit der bedruckten Seite nach oben auf den Stoff stecken.
Mit Schneiderkreide an den Papierschnittkanten die Zugaben
auf den Stoff zeichnen. Teile an diesen Linien ausschneiden.
markiErEn
ABCD
Bevor Sie die Schnittteile vom Stoff entfernen, markieren
Sie bitte die Schnittkonturen (Naht- und Saumlinien) und die
wichtigen Zeichen und Linien in den Schnittteilen, z. B. die
Querstriche, Stepplinien und Anstoßlinien. Das geht am besten
mit BURDA Kopierpapier und mit dem Kopierrädchen
(siehe Anleitung in der Packung) oder mit Stecknadeln und
Schneiderkreide.
Die Stepplinien und Anstoßlinien mit Heftstichen auf die rechte
Stoffseite übertragen.
EinlaGE
ABCD
Einlage laut Zeichnungen zuschneiden und auf die linke Seite
der Stoffteile bügeln. Schnittkonturen auf die Einlage übertragen.
nÄHEn
Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinander.
AB
LATZHOSE
A
Kniebesatz
1 Besatz, die Anstoßlinie treffend, auf die vord. Hosenteile
heften, 0,5 cm und 1,2 cm neben der Kante aufsteppen. Kante
ausfransen (1a).
AB
Seitennähte / Innere Beinnähte
2 Vord. Hosenteile rechts auf rechts auf die rückw. Hosenteile
legen, Seitennähte (Nahtzahl 1) und innere Beinnähte
(Nahtzahl 2) heften und steppen.
Nahtzugaben versäubern und auseinander bügeln.
Mittelnaht
3 Ein Hosenbein wenden. Hosenbeine ineinander schieben,
rechte Stoffseiten liegen aufeinander.
4 Mittelnaht steppen, innere Beinnähte treffen aufeinander.
Nahtzugaben an der Rundung zurückschneiden. Nahtzugaben
versäubern.
Zugaben jeweils von oben bis zum Beginn der Rundung
auseinander bügeln (4a).
Vord. Hosenkante einreihen
5 An der vord. Hosenkante zweimal nebeneinander mit großen
Stichen steppen. Unterfäden auf Latzweite anspannen.
Fäden verknoten. Weite gleichmäßig verteilen.
Träger
6 Träger längs falten, rechte Seite innen. Kanten laut Zeichnung
aufeinander steppen. Zugaben zurückschneiden, Ecken
schräg abschneiden.
Träger wenden. Kanten heften, bügeln, schmal und 0,7 cm
breit absteppen.
7 Schräge Trägerenden am rückw. Hosenteil beidseitig der
Mitte festheften.
9772_Anl.indd 2 12.11.2009 13:26:22 Uhr

FranCaiS
A B 1 pantalon devant 2x
A B 2 pantalon dos 2x
A B C 3 bavette 2x
A B 4 parementure devant et dos 1x
A B C 5 bretelles 2x
A 6 parementure de genou 2x
C 7 devant 1x
C 8 dos 1x
C 9 parementure devant et dos 1x
C 10 volant 2x
D 11 pantalon devant 2x
D 12 pantalon dos 2x
PrEParEZ lES PiECES DU PaTron En PaPiEr
Choisissez la taille du patron selon les tableaux de mesures
sur la planche: pour les enfants en fonction de la stature. Retouchez
évent. le patron en papier à raison des cm dont vos
mesures diffèrent des mesures Burda.
ABCD
Découpez de la planche à patrons
pour la SALOPETTE A les pièces 1 à 6,
pour la SALOPETTE B les pièces 1 à 5,
pour la JUPE A BRETELLES C les pièces 3, 5 et 7 à 10,
pour le PANTALON D les pièces 11 et 12
dans la taille correspondante.
ABC
T. 74 – 98
La boutonnière sur la bavette (pièce 3) est seulement tracée
pour la taille 68. Pour les autres tailles tracez la boutonnière à
la même distance du bord que pour la t. 68.
CoUPE
pLIURE DU TISSU (– – – – – –): c’est le milieu d’une pièce de
patron, mais en aucun cas un bord ou une couture. La pièce
est toujours coupée au double de sa grandeur, la ligne milieu
correspond à la pliure du tissu.
Les pièces du patron tracées en lignes discontinues sur le
plan de coupe sont posées sur le tissu, face imprimée vers
le tissu.
ABCD
Les plans de coupe sur la planche à patrons montrent la
disposition des pièces du patron sur le tissu.
Il faut ajouter les SURpLUS DE COUTURE ET D’OURLET:
1,5 cm à tous les bords et coutures, sauf pour A à la pièce
6 (finitions à bords ouverts), et pour D au bord supérieur du
pantalon (où 2,7 cm de parementure sont déjà compris).
Coupez dans la double épaisseur du tissu:
Pliez le tissu en deux en longueur, end. cont. end. Les lisières
sont superposées. Epinglez les pièces du patron sur l’envers
du tissu selon le plan de coupe. Aux bords de coupe des
pièces du patron en papier tracez les surplus sur le tissu.
Découpez les pièces le long de ces lignes.
Parfois il est aussi nécessaire de replier les lisières du tissu
vers le milieu du tissu. Il se forme deux bords de pliure sur
lesquels vous pouvez épingler le devant et le dos.
Pour C coupez les volants qui dépassent la pliure du tissu
(pièce 10) en dernier lieu dans la simple épaisseur du tissu.
Dépliez le tissu, face endroit sur le dessus. Epinglez les pièces
du patron en papier sur le tissu face imprimée au-dessus.
Avec de la craie de tailleur tracez les surplus de couture et
d’ourlet sur le tissu le long des bords de coupe des pièce du
patron en papier. Découpez les pièces le long de ces lignes.
lE rEPorT DES TraCES ET SYmbolES
ABCD
Avant de retirer les pièces du patron en papier du tissu, reportez
les contours du patron (lignes de coutures et d’ourlets)
et les tracés et symboles importants à l’intérieur des pièces
du patron sur le tissu, par ex. les repères transversaux, les
ligne de piqûre et les lignes de montage. Cela est grandement
facilité par l’utilisation de papier-copie Burda et de la roulette
à copier (voyez le mode d’emploi sur l’emballage), ou encore
avec des épingles et de la craie de tailleur.
Reportez les ligne de piqûre et les lignes de montage à points
de bâti sur l’endroit du tissu.
EnToilaGE
ABCD
Coupez l’entoilage selon les ill. et thermocollez-le sur
l’envers des pièces en tissu. Reportez les tracés du patron
sur l’entoilage.
CoUTUrE
Lors de l’assemblage, les pièces sont superposées endroit
contre endroit.
AB
SALOpETTE
A
parementure de genou
1 Bâtissez les parementures sur les lignes de montage sur
les pantalons devant, piquez à 0,5 et 1,2 cm du bord. Effrangez
le bord (1a).
AB
Coutures latérales/Coutures intérieures des jambes
2 Posez les pant. dev. sur les pant. dos, end. cont. end.,
bâtissez les cout. latérales (chiffre-repère 1) et les cout. intérieures
des jambes (chiffre-repère 2). Piquez.
Surfilez les surplus et ouvrez les coutures au fer.
Couture milieu
3 Retournez une jambe de pantalon. Glissez les jambes
l’une dans l’autre, end. cont. end.
4 Piquez la couture milieu, les cout. intérieures des jambes
coïncident. Recoupez les surplus dans l’arrondi, surfilez les
surplus. Ouvrez la couture au fer à partir du haut jusqu’au
début de l’arrondi (4a).
Froncez le bord devant du pantalon
5 Au bord devant du pantalon effectuez deux piqûres parallèles
et rapprochées à grands points devant. Tirez les fils de
canette à la largeur de la bavette. Nouez les fils. Répartissez
l'ampleur régulièrement.
Bretelles
nEDErlanDS
PiECES DU PaTron: PaTroonDElEn:
6 Pliez les bretelles en longueur, end. cont. end. Piquez les
bords l'un sur l'autre selon l'ill. Recoupez les surplus, coupez
les coins en biais. Retournez les bretelles, bâtissez les bords,
repassez, surpiquez à ras et à 0,7 cm.
7 Bâtissez les extrémités obliques des bretelles au pantalon
dos de part et d'autre du milieu.
A B 1 voorpand 2x
A B 2 achterpand 2x
A B C 3 bovenstuk 2x
A B 4 beleg voor en achter 1x
A B C 5 schouderbanden 2x
A 6 kniestuk 2x
C 7 voorpand 1x
C 8 achterpand 1x
C 9 beleg voor en achter 1x
C 10 ruche 2x
D 11 voorpand 2x
D 12 achterpand 2x
les plans De coupe se trouvent sur la planche a patrons knipvoorbeelDen staan op het werkblaD
PaPiErEn PaTroonDElEn voorbErEiDEn
Zoek de maat in de burda-maattabel op het werkblad: kinderpatronen
volgens de lichaamslengte van het kind. Verander
evt. de papieren patroondelen met het aantal cm dat de maten
afwijken van de patroonmaat van de burda-maattabel.
ABCD
Knip in de betreffende maat van het werkblad uit:
voor BROEK MET BOVENSTUK A de delen 1 tot 6,
voor BROEK MET BOVENSTUK B de delen 1 tot 5,
voor ROK MET BOVENSTUK C de delen 3, 5 en 7 tot 10,
voor BROEK D de delen 11 en 12.
ABC
Maat 74 – 98
Het knoopsgat bij het bovenstuk (deel 3) is alleen voor maat
68 getekend. Bij de andere maten het knoopsgat op dezelfde
afstand tot de rand tekenen als bij maat 68.
kniPPEn
STOFVOUW (– – – – – –) betekent: dit patroondeel wordt van
dubbele stof geknipt. De streeplijn geeft het midden van het
patroondeel aan (nooit een naad of een rand!). Als u de stof
openvouwt, is het patroondeel dus twee keer zo groot.
Patroondelen waarvan de contouren met streeplijnen worden
aangegeven, worden met de beschreven kant naar beneden
op de stof gelegd.
ABCD
Op de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen
op de stof gelegd worden.
NADEN EN ZOMEN aanknippen:
1,5 cm bij alle andere randen en naden, behalve bij A bij deel
6 (randen worden naar buiten toe afgewerkt) en bij D bij de
bovenrand van de broek (inclusief 2,7 cm beleg).
Van dubbele stof
De stof in de lengte dubbelvouwen, de goede kant ligt binnen.
De zelfkanten liggen op elkaar. De delen volgens het knipvoorbeeld
op de verkeerde kant van de stof vastspelden. Bij
de randen van de papieren patroondelen de zoom en de naden
op de stof tekenen. De delen bij deze lijnen uitknippen.
Soms is het nodig om de zelfkanten naar het midden van de
stof om te vouwen of de zelfkanten ter breedte van het deel
naar het midden van de stof om te vouwen. Hierdoor ontstaan
er twee stofvouwen. Speld het voor- en achterpand bij de
stofvouwen vast.
Bij C de ruches die over de stofvouw heen liggen (deel 10) als
laatste bij enkele stoflaag knippen. De stof open neerleggen,
de goede kant ligt boven. Het papieren patroondeel met
de beschreven kant naar boven op de stof vastspelden. Met
kleermakerskrijt bij de papieren randen de naad op de stof
tekenen. De delen bij deze lijnen uitknippen.
lijnEn En TEkEnTjES aanGEvEn
ABCD
Voordat u een papieren patroondeel van de stof verwijdert,
neemt u de patroonlijnen (naad- en zoomlijnen) en de belangrijkste
tekentjes van de patroondelen op de stof over: de
dwarsstreepjes, de stiklijnen en de lijnen. Dit gaat het beste
met burda-kopieerpapier (gebruiksaanwijzing in de verpakking)
en met een raderwieltje of met spelden en kleermakerskrijt.
De stiklijnen en lijnen met rijgsteken naar de goede kant van
stof overnemen.
TUSSEnvoErinG
ABCD
Tussenvoering volgens de tekeningen knippen en aan de verkeerde
kant van de delen opstrijken. De patroonlijnen op de
tussenvoering overnemen.
naaiEn
Bij het stikken liggen de goede kanten van de delen op
elkaar.
AB
BOVENSTUKJE
A
Kniestuk
1 Het beleg bij de lijn op de voorpanden vastrijgen, 0,5 cm
en 1,2 cm naast de rand vaststikken. De rand rafelen (1a).
AB
Zijnaden / binnenbeennaden
2 De voorpanden op de achterpanden leggen (goede kanten
op elkaar), de zijnaden (naadcijfer 1) en de binnenbeennaden
(naadcijfer 2) rijgen en stikken.
Naden apart zigzaggen en openstrijken.
Kruisnaad
3 Een broekspijp keren. De broekspijpen in elkaar schuiven,
de goede kant liggen weer op elkaar.
4 De kruisnaad stikken, de binnenbeennaden liggen op
elkaar. De naden bij de ronding bijknippen. De naden apart
zigzaggen. De naden bij de ronding bijknippen. De naad zigzaggen.
De naden steeds vanaf de bovenkant tot het begin van de
ronding openstrijken (4a).
Voorpand rimpelen
5 Bij het voorpand twee stiksels met lange steken naast
elkaar uitvoeren. De onderdraden tot de wijdte van het bovenstuk
aantrekken. In de draden een knoopje leggen. De rimpels
gelijkmatig verdelen.
Schouderbanden
6 De schouderbanden in de lengte vouwen, de goede kant
binnen. De randen volgens de tekening stikken. De naad
bijknippen, op de hoeken schuin afknippen.
De schouderbanden keren. De randen rijgen, strijken, smal en
0,7 cm breed doorstikken.
7 De schuine uiteinden van de schouderbanden aan beide
kanten van het achterpand vastrijgen.
9772_Anl.indd 3 12.11.2009 13:26:23 Uhr
9772 / 1

9772 / 2
AB
Besatz feststeppen
DEUTSCH
8 Besatz rechts auf rechts auf die obere Kante des rückw.
Hosenteils und fortlaufend laut Zeichnung auf das vord. Hosenteil
heften. Die Querzeichen treffen auf die Seitennähte.
Steppen, dabei die Träger zwischenfassen. Zugaben zurückschneiden,
an den Rundungen einschneiden.
Besatz nach innen wenden, Kanten heften.
Seitl. Gummizug
9 Für den Gummizug die Kante jeweils zwischen den Querstrichen
1,8 cm breit absteppen. Nahtenden sichern. 1,5 cm
breites Gummiband mit einer Sicherheitsnadel einziehen.
Fertige Weite zwischen den Querstrichen: Gr. 68 – 80: 9 cm,
Gr. 86 – 98: 10 cm. Gummibandenden feststeppen (9a).
Latz doppeln
J Am Latz ohne Einlage die Zugabe der unteren Kante nach
innen umbügeln. Latzteile rechts auf rechts aufeinander stekken.
Kanten laut Zeichnung aufeinander heften und steppen.
Zugaben zurückschneiden.
Latz wenden. Kanten heften, bügeln.
Latz feststeppen
K Latzteil mit Einlage rechts auf rechts auf die obere Kante
des vord. Hosenteils heften (Nahtzahl 3) und steppen.
Zugaben in den Latz bügeln. Innere Latzkante an der Ansatznaht
festheften. Untere Latzkanten schmal absteppen, dabei
das innere Teil feststeppen.
Obere Hosenkante jeweils ab dem Gummizug schmal und
0,7 cm breit absteppen.
KNOPFLÖCHER in den Latz einarbeiten.
A
Saum
L Saum nach innen umbügeln, einschlagen und festheften.
Untere Hosenkante schmal und 0,7 cm breit absteppen, dabei
den Saum feststeppen.
B
Saum / Gummizug
M Saum versäubern, nach innen umheften und bügeln. Für
den Gummizug (im Bereich Seitennaht) zwischen den Querstrichen
1 cm breit steppen. Nahtenden sichern. Gummiband
(0,7 cm breit) mit einer Sicherheitsnadel einziehen, fertige
Weite 10 cm.
Gummibandenden feststeppen. Restl. Saum 1 cm breit feststeppen.
Trägerlänge bei einer Anprobe festlegen. KNÖPFE auf die
Träger nähen.
C
LATZROCK
Seitennähte
N Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteile legen,
Seitennähte heften (Nahtzahl 4) und steppen.
Nahtzugaben versäubern und auseinander bügeln.
= Latzrock fertig nähen wie bei Text und Zeichnungen 5
bis 11.
Saumrüsche
O Rüschenteile rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen.
Nahtzugaben versäubern und auseinander bügeln. Zugaben
der unteren Rüschenkante auf 0,7 cm zurückschneiden,
versäubern, umbügeln und 0,5 cm breit feststeppen.
Obere Rüschenkante einreihen
P An der oberen Rüschenkante zweimal nebeneinander mit
großen Stichen steppen. Unterfäden auf Rockweite anspannen.
Fäden verknoten. Weite gleichmäßig verteilen.
Rüsche feststeppen
Q Rüsche rechts auf rechts auf die untere Rockkante heften,
Seitennähte treffen aufeinander. Rüsche feststeppen.
Zugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern
und nach oben bügeln.
Trägerlänge bei einer Anprobe festlegen. KNÖPFE auf die
Träger nähen.
D
HOSE
Seiten- und innere Beinnähte
R Vord. Hosenteile rechts auf rechts auf die rückw. legen,
Seitennähte (Nahtzahl 5) und innere Beinnähte (Nahtzahl 6)
heften. Nähte steppen.
Nahtzugaben versäubern und auseinander bügeln.
Mittelnaht
S Ein Hosenbein wenden. Hosenbeine rechts auf rechts ineinander
schieben.
T Mittelnaht heften; innere Beinnähte treffen aufeinander.
Mittelnaht steppen, dabei vorne an der Zugabe enden (Pfeil).
Nahtenden sichern.
Nahtzugaben an der Rundung zurückschneiden. Nahtzugaben
versäubern und von jeweils oben bis zum Beginn der
Rundung auseinander bügeln (20a).
Obere Hosenkante / Gummidurchzug
¡ Zugabe versäubern, nach innen umheften, bügeln. Obere
Hosenkante 1,8 cm breit absteppen, dabei die Zugabe feststeppen.
Gummiband in lockerer Taillenweite mit einer Sicherheitsnadel
einziehen. Enden aufeinander nähen.
Offene Nahtstelle von Hand zunähen.
Saum wie bei Text und Zeichnung 12 festnähen.
9772_Anl.indd 4 12.11.2009 13:26:24 Uhr

AB
piquez la parementure
FranCaiS
8 Bâtissez la parementure end. cont. end. sur le bord supérieur
du pantalon dos et dans le prolongement selon l'ill.
sur le pantalon devant. Les repères transversaux coïncident
avec les coutures latérales. Piquez en saisissant les bretelles
dans la couture. Recoupez les surplus, crantez-les dans les
arrondis.
Rentrez la parementure, bâtissez les bords.
Coulisse à élastique latérale
9 Pour la coulisse à élastique surpiquez le bord à 1,8 cm de
largeur entre les repères transversaux. Assurez les extrémités
des coutures. Avec une épingle de nourrice insérez un ruban
élastique large de 1,5 cm. Largeur définitive entre les repères
transversaux: t. 68 – 80: 9 cm, t. 86 – 98: 10 cm. Piquez les
extrémités du ruban élastique (9a).
Doublez la bavette
J A la bavette non entoilée rentrez le surplus du bord inférieur
au fer. Epinglez les pièces de la bavette end. cont. end.
l'une sur l'autre, bâtissez les bords l'un sur l'autre selon l'ill.
et piquez. Recoupez les surplus.
Retournez la bavette, bâtissez les bords, repassez.
piquez la bavette
K Bâtissez la bavette entoilée end. cont. end. sur le bord
supérieur du pantalon devant (chiffre-repère 3) et piquez.
Repassez les surplus dans la bavette. Bâtissez le bord intérieur
de la bavette contre la couture de montage. Surpiquez
les bords inférieurs de la bavette à ras en piquant la partie
intérieure.
Surpiquez le bord supérieur du pantalon à ras et à 0,7 cm à
partir de la coulisse à élastique.
Confectionnez les BOUTONNIERES dans la bavette.
A
Ourlet
L Rentrez l'ourlet au fer, repliez-le et bâtissez-le. Surpiquez
le bord inférieur du pantalon à ras et à 0,7 cm, en piquant
l'ourlet.
B
Ourlet / Coulisse à élastique
M Surfilez et rentrez l'ourlet au fer, bâtissez-le. Pour la coulisse
à élastique (au niveau de la couture latérale) piquez à 1 cm
de largeur entre les repères transversaux. Assurez les extrémités
des coutures. Avec une épingle de nourrice insérez un
ruban élastique large de 0,7 cm, longueur définitive = 10 cm.
Piquez les extrémités du ruban élastique. Piquez le reste de
l'ourlet à 1 cm de largeur.
Déterminez la longueur des bretelles lors d'un essayage.
Cousez les BOUTONS sur les bretelles.
C
JUpE A BRETELLES
Coutures latérales
N Posez le devant sur le dos, end. cont. end., bâtissez et
piquez les cout. latérales (chiffre-repère 4).
Surfilez les surplus et ouvrez les coutures au fer.
= Terminez la confection de la jupe à bretelles selon les
par. et ill. 5 à 11.
Volant d'ourlet
O Superposez les pièces du volant end. cont. end., piquez
les coutures latérales. Surfilez les surplus et ouvrez les coutures
au fer. Recoupez les surplus du bord inférieur du volant
sur 0,7 cm, surfilez-les, rentrez-les au fer et piquez-les à
0,5 cm.
Froncez le bord supérieur du volant
P Au bord supérieur du volant effectuez deux piqûres parallèles
et rapprochées à grands points devant. Tirez les fils de
canette à la largeur de la jupe. Nouez les extrémités des fils.
Répartissez l'ampleur régulièrement.
piquez le volant
Q Bâtissez le volant end. cont. end. sur le bord inférieur de
la jupe, les coutures latérales coïncident. Piquez le volant.
Recoupez les surplus, surfilez-les ensemble, repassez-les
vers le haut.
Déterminez la longueur des bretelles lors d'un essayage.
Cousez les BOUTONS sur les bretelles.
D
pANTALON
Coutures latérales/Coutures intérieures des jambes
R Posez les pant. dev. sur les pant. dos, end. cont. end.,
bâtissez les cout. latérales (chiffre-repère 5) et les cout. intérieures
des jambes (chiffre-repère 6). Piquez.
Surfilez les surplus et ouvrez les coutures au fer.
Couture milieu
S Retournez une jambe de pantalon. Glissez les jambes
l’une dans l’autre, end. cont. end.
T Bâtissez la couture milieu, les cout. intérieures des jambes
coïncident. Piquez la couture milieu, en terminant devant
au surplus (flèche).
Assurez les extrémités de la couture.
Recoupez les surplus dans l’arrondi, surfilez les surplus.
Ouvrez la couture au fer à partir du haut jusqu’au début de
l’arrondi (20a).
Bord supérieur du pantalon / Coulisse à élastique
¡ Surfilez et rentrez le surplus au fer, bâtissez-le sur l'envers,
repassez-le. Pour la coulisse à élastique surpiquez le bord supérieur
à 1,8 cm de largeur en piquant le surplus. Avec une
épingle de nourrice insérez un ruban élastique à la longueur
confortable du tour de taille. Cousez les extrémités du ruban
élastique l'une sur l'autre.
Fermez la couture ouverte à points à la main.
Cousez l'ourlet selon le par. et l'ill. 12.
AB
Beleg vaststikken
nEDErlanDS
8 Het beleg op de bovenrand van het achterpand en volgens
de tekening op het voorpand vastrijgen (goede kanten
op elkaar). De streepjes liggen op de zijnaden. Stikken, daarbij
de schouderbanden mee vastzetten. De naden bijknippen,
bij de rondingen inknippen.
Het beleg naar binnen keren, de randen rijgen.
Elastiek aan de zijkant
9 Voor het elastiek de rand steeds tussen de streepjes 1,8
cm breed doorstikken. Een keer heen en terug stikken. 1,5
cm breed elastiek met een veiligheidsspeld inrijgen. De afgewerkte
wijdte tussen de streepjes: maat 68 – 80: 9 cm,
maat 86 – 98: 10 cm. De uiteinden vaststikken (9a).
Bovenstukje dubbel afwerken
J Bij het niet-verstevigde bovenstuk de onderrand naar binnen
omstrijken. De delen voor het bovenstuk op elkaar spelden
(goede kanten op elkaar). De randen volgens de tekening
op elkaar rijgen en stikken. Naden bijknippen.
Bovenstuk keren. De randen rijgen, strijken.
Bovenstuk vaststikken
K Het verstevigde bovenstuk op de bovenrand van het
voorpand rijgen (goede kanten op elkaar) (naadcijfer 3) en
stikken.
De naad naar het bovenstuk strijken. De binnenrand bij de
aanzetnaad vastrijgen. De onderrand van het bovenstuk smal
doorstikken, daarbij het binnenste deel mee vaststikken.
De bovenrand van de broek vanaf het elastiek smal en 0,7 cm
breed doorstikken.
KNOOPSGATEN bij het bovenstuk maken.
A
Zoom
L De zoom naar binnen omstrijken, inslaan en vastrijgen. De
onderrand van de broek smal en 0,7 cm breed doorstikken,
daarbij de zoom mee vaststikken.
B
Zoom / tunnel met elastiek
M De zoom zigzaggen, naar binnen omvouwen, rijgen,
strijken. Voor het elastiek (bij de zijnaad) tussen de streepjes
1 cm breed stikken. Een keer heen en terug stikken. Het
elastiek (0,7 cm breed) met een veiligheidsspeld inrijgen, afgewerkte
wijdte 10 cm.
De uiteinden van het elastiek vaststikken. De resterende zoom
1 cm breed vaststikken.
De lengte van de schouders bij het passen bepalen. De
KNOPEN op de schouderbanden vastnaaien.
C
ROK MET BOVENSTUK
Zijnaden
N De voorpanden op het achterpand leggen (goede kanten
op elkaar), de zijnaden rijgen (naadcijfer 4) en stikken.
Naden apart zigzaggen en openstrijken.
= Rok afwerken volgens punt en tekening 5 tot 11.
Zoomruche
O De delen voor de ruche op elkaar leggen (goede kanten
op elkaar), de zijnaden stikken. Naden apart zigzaggen
en openstrijken. De naad aan de onderkant van de ruche tot
0,7 cm bijknippen, zigzaggen, omstrijken en 0,5 cm breed
vaststikken.
Bovenrand ruche rimpelen
P Bij de bovenrand van de ruche twee keer naast elkaar een
stiksel met lange steken uitvoeren. De onderdraden tot de
wijdte van de rok aantrekken. De draadjes knopen. De rimpels
gelijkmatig verdelen.
Ruche vaststikken
Q De ruche op de onderrand van de rok vastrijgen (goede
kanten op elkaar), de zijnaden liggen op elkaar. De ruche
vaststikken.
De naden bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar boven
toe strijken.
De lengte van de schouderbanden bij het passen controleren.
De KNOPEN op de bandjes aannaaien.
D
BROEK
Zijnaden en binnenbeennaden
R De voorpanden op de achterpanden leggen (goede kanten
op elkaar), de zijnaden (naadcijfer 5) en de binnenbeennaden
(naadcijfer 6) rijgen. De naden stikken.
Naden apart zigzaggen en openstrijken.
Kruisnaad
S Een broekspijp keren. De broekspijpen in elkaar schuiven
(goede kanten op elkaar).
T De kruisnaad rijgen; de binnenbeennaden liggen op elkaar.
De kruisnaad stikken, daarbij aan de voorkant bij de naad
eindigen (pijl).
Een keer heen en terug stikken.
De naad bij de ronding bijknippen De naad apart zigzaggen
en vanaf de bovenkant tot de ronding openstrijken (20a).
Bovenrand broek / tunnel met elastiek
¡ De naad zigzaggen, naar binnen omvouwen, rijgen, strijken.
De bovenrand 1,8 cm breed doorstikken, daarbij de naad
vaststikken. Het elastiek met een veiligheidsspeld tot de gewenste
taillewijdte inrijgen. De uiteinden op elkaar naaien.
Het stukje open naad met de hand dichtnaaien.
Zoom volgens punt en tekening 12 vastnaaien.
9772_Anl.indd 5 12.11.2009 13:26:24 Uhr
9772 / 2

9772 / 3
iTaliano
A B 1 pantaloni davanti 2 volte
A B 2 pantaloni dietro 2 volte
A B C 3 pettorina 2 volte
A B 4 ripiego davanti e dietro 1 volta
A B C 5 bretelle 2 volte
A 6 toppa 2 volte
C 7 davanti 1 volta
C 8 dietro 1 volta
C 9 ripiego davanti e dietro 1 volta
C 10 volant 2 volte
D 11 pantaloni davanti 2 volte
D 12 pantaloni dietro 2 volte
PrEPararE lE ParTi DEl CarTamoDEllo
Scegliete la taglia sul foglio tracciati facendo riferimento alla
tabella delle misure Burda. La taglia corrisponde alla statura
del bambino. Se necessario, modificare il cartamodello dei cm
che differiscono tra le misure prese al vostro bambino e quelle
riportate nella nostra tabella.
MODELLI ABCD
Tagliare dal foglio tracciati
per la SALOPETTE A le parti 1 - 6,
per la SALOPETTE B le parti 1 - 5,
per la GONNA CON PETTORINA C le parti 3, 5 e 7 - 10,
per i PANTALONI D le parti 11 e 12
nella taglia desiderata.
MODELLI ABC
Taglie 74 – 98
L’occhiello nella pettorina (parte 3) è contrassegnato solo per
la taglia 68. Per le altre taglie contrassegnare l’occhiello alla
stessa distanza dal bordo come indicato per la taglia 68.
TaGlio
RIpIEGATURA DELLA STOFFA (– – – – – –): è sempre il centro
della parte da tagliare, mai un bordo o una cucitura. La
parte va tagliata sempre grande il doppio, la ripiegatura corrisponde
alla linea centrale.
Le parti del cartamodello che presentano un contorno tratteggiato
nello schema per il taglio vengono sempre disposte
sulla stoffa con il lato stampato rivolto verso il basso.
MODELLI ABCD
Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come
disporre le parti del cartamodello sulla stoffa.
Aggiungere i MARGINI DI CUCITURA:
1,5 cm a tutti i bordi e le cuciture, tranne alla parte 6 del mod.
A (lavorazione con bordi aperti) ed al bordo superiore dei pantaloni
D (nel ripiego sono già compresi 2,7 cm).
Le parti vengono tagliate nel tessuto doppio:
piegare la stoffa a metà nel senso della lunghezza, il diritto
è all’interno. Le cimose combaciano. Appuntare le parti sul
rovescio della stoffa come indicato nello schema per il taglio.
Disegnare sulla stoffa lungo i bordi del cartamodello i margini
di cucitura e dell’orlo e ritagliare le parti lungo queste linee.
A volte è necessario piegare le cimose verso il centro della
stoffa. In questo modo si ottengono due bordi di ripiegatura
sui quali andranno appuntati il davanti ed il dietro.
MOd. C: tagliare per ultimo la parte 10 che sporge dalla ripiegatura
della stoffa nel tessuto in strato semplice. Aprire
la stoffa, il diritto è rivolto verso l’alto. Appuntare sulla stoffa
la parte del cartamodello con il lato stampato rivolto verso
l’alto. Con il gessetto da sarto disegnare sulla stoffa i margini
di cucitura e d’orlo lungo i contorni del cartamodello. Tagliare
ora le parti lungo queste linee.
ConTraSSEGni
MODELLI ABCD
Prima di staccare le parti del cartamodello dalla stoffa, riportare
sul tessuto i contorni del cartamodello (le linee di cucitura e
d’orlo), i contrassegni e le linee più importanti disegnate sulle
parti del cartamodello, come ad. es. i trattini, le linee delle
cuciture e le linee d’incontro. La rotella dentellata e la carta
copiativa BURDA sono in questo caso di grande aiuto (istruzioni
sulla confezione della carta copiativa), oppure marcare
le linee con degli spilli o il gessetto da sarta.
Riportare le linee delle cuciture e le linee d’incontro sul diritto
della stoffa con punti d’imbastitura.
rinForZo
MODELLI ABCD
Tagliare il rinforzo come da disegno e stirarlo sul rovescio del
tessuto. Riportare i contorni del cartamodello sul rinforzo.
ConFEZionE
Nel cucire insieme le parti, il diritto della stoffa è sempre
all’interno.
MODELLI AB - SALOpETTE
MODELLO A
Toppe alle ginocchia
1 Imbastire le toppe sui pantaloni davanti facendole combaciare
con le linee d’incontro e cucirle alla distanza di 0,5 cm e
di 1,2 cm dal bordo. Sfrangiare il bordo delle toppe (1a).
MODELLI AB
Cuciture laterali / cuciture interne delle gambe
2 Disporre i pantaloni davanti, diritto contro diritto, sui pantaloni
dietro, imbastire le cuciture laterali (n. di cong. 1) e le
cuciture interne delle gambe (n. di cong. 2) ed impunturarle.
Rifinire i margini e stirarli aprendoli con il ferro.
Cucitura centrale
3 Voltare una gamba. Infilare le gambe una nell’altra, diritto
contro diritto.
4 Chiudere la cucitura centrale, le cuciture interne delle
gambe combaciano. Tagliare i margini nell’arrotondamento
del cavallo. Rifinire i margini.
Stirare i margini dall’alto fino all’inizio dell’arrotondamento del
cavallo aprendoli con il ferro (fig. 4a).
Arricciare il bordo davanti dei pantaloni
5 Eseguire due cuciture ravvicinate a punti lunghi lungo
il bordo davanti. Tirare i fili inferiori fino ad aver raggiunto
l’ampiezza della pettorina. Annodare i capi dei fili e distribuire
regolarmente l’arricciatura.
Spalline
ESPanol SvEnSka
ParTi DEl CarTamoDEllo: PiEZaS DEl PaTron: mÖnSTErDElar:
6 Piegare le bretelle nel senso della lunghezza, il diritto è
all’interno. Cucire insieme i bordi come illustrato. Accorciare i
margini e tagliarli in isbieco negli angoli.
Voltare le bretelle. Imbastire i bordi, stirarli, cucirli a filo e poi
ancora alla distanza di 0,7 cm.
7 Nei pantaloni dietro imbastire le estremità in isbieco delle
bretelle ad ambo i lati del centro.
A B 1 pantalón delantero 2 veces
A B 2 pantalón posterior 2 veces
A B C 3 peto 2 veces
A B 4 vista delantera y posterior 1 vez
A B C 5 tirantes 2 veces
A 6 vista rodilla 2 veces
C 7 delantero 1 vez
C 8 espalda 1 vez
C 9 vista delantera y posterior 1 vez
C 10 volante 2 veces
D 11 pantalón delantero 2 veces
D 12 pantalón posterior 2 veces
PrEParaCión DE laS PiEZaS DEl PaTrón
Buscar la talla en la hoja de patrones de acuerdo con la tabla
de medidas Burda: los patrones para niños según la estatura.
Si es necesario, modificar el patrón tantos cm como difieran
sus medidas de las que se indican en la tabla de medidas
Burda.
ABCD
Cortar de la hoja de patrones
para el PETO A las piezas 1 a 6,
para el PETO B las piezas 1 a 5,
para el PICHI C las piezas 3, 5 y 7 a 10,
para el PANTALÓN D las piezas 11 y 12
en la talla correspondiente.
ABC
Tallas 74 – 98
El ojal en el peto (pieza 3) sólo está dibujado para la talla 68.
Para las tallas restantes dibujar el ojal a la misma distancia del
canto como en la talla 68.
CorTE
DOBLEZ DE LA TELA (– – – – – –): es el centro de una pieza
de patrón, pero de ninguna manera un canto o una costura.
La pieza se corta siempre con la tela doblada y el doblez de
la misma forma la línea central.
Las piezas que aparecen en el plano de corte con la línea de
contorno discontinua, se colocan sobre la tela con la cara
impresa hacia abajo.
ABCD
Los planos de corte en la hoja de patrones indican la distribución
de las piezas sobre la tela.
Añadir MáRGENES DE COSTURA y DOBLADILLO:
1,5 cm en todos los cantos y costuras, excepto para A en la
pieza 6 (se trabaja con el canto abierto) y para D en el canto
superior del pantalón (2,7 cm vista está incluido).
Cortar con la tela doblada:
Doblar la tela por la mitad a lo largo. El derecho queda dentro.
Los cantos del tejido quedan superpuestos. Prender al revés
de la tela las piezas del patrón como se representa en el plano
de corte. En los cantos del patrón de papel dibujar en la
tela los márgenes de costura y dobladillo. Cortar las piezas
por estas líneas.
A veces es también necesario doblar hacia el medio de la tela
los cantos del tejido. Así se obtienen dos cantos de doblez,
en los que prender el delantero y la espalda.
Para C cortar al final con la tela desdoblada por encima del
doblez los volantes que sobresalen (pieza 10). Desdoblar la
tela, el derecho queda arriba. Prender la pieza del patrón de
papel con el lado impreso hacia arriba en la tela. Con jaboncillo
de sastre dibujar en la tela los márgenes por los cantos del
patrón de papel. Recortar las piezas por estas líneas.
marCar
ABCD
Antes de retirar de la tela las piezas del patrón, reportar los
contornos del patrón (líneas de costura y dobladillo) y las líneas
y marcas dibujadas en las piezas, p.ej. las marcas horizontales,
las líneas de pespunte y las líneas de ajuste. Como
mejor resulta es con el papel de calco BURDA y con la rodadera
(véanse instrucciones del paquete) o con alfileres y
jaboncillo de sastre.
Reportar con hilvanes al derecho de la tela las líneas de ajuste
y las líneas de pespunte.
EnTrETEla
ABCD
Cortarla según los dibujos y plancharla al revés de la tela.
Reportar los contornos del patrón en la entretela.
ConFECCión
Los derechos quedan encarados al coser la prenda.
AB
pETO
A
Vista en la rodilla
1 Hil va nar la vista en las piezas delanteras del pantalón, haciendo
coincidir la línea de ajuste, coser por encima 0,5 cm y
1,2 cm junto al canto. Deshilachar el canto (1a).
AB
Costuras laterales / costuras entrepierna
2 Po ner las piezas delanteras del pantalón sobre las posteriores
derecho contra derecho, hilvanar y coser las costuras
laterales (número 1) y las costuras entrepierna (número 2).
Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.
Tiro
3 Gi rar una pernera. Meter las peneras una dentro de la
otra, los derechos quedan superpuestos.
4 Co ser el tiro, las costuras entrepierna coinciden superpuestas.
Recortar los márgenes en la curva. Sobrehilar los
márgenes. Planchar los márgenes desde arriba hasta el principio
de la curva (4a).
Fruncir el canto delantero del pantalón
5 En el canto delantero del pantalón hacer dos hileras paralelas
de pespuntes largos. Estirar los hilos inferiores a la
anchura del peto. Anudar los hilos. Repartir la anchura uniformemente.
Tirantes
6 Do blar los tirantes a lo largo, el derecho queda dentro.
Coser montados los cantos según el dibujo.
Recortar los márgenes, cortar en sesgo las esquinas.
Girar los tirantes, hilvanar los cantos, planchar y pespuntear
al ras y a 0,7 cm de ancho.
7 Hil va nar los extremos sesgados de los tirantes en la pieza
posterior del pantalón a ambos lados del medio.
A B 1 Främre byxdel 2 ggr
A B 2 Bakre byxdel 2 ggr
A B C 3 Bröstlapp 2 ggr
A B 4 Främre och bakre infodring 1 gng
A B C 5 Hängsle 2 ggr
A 6 Knäinfodring 2 ggr
C 7 Framstycke 1 gng
C 8 Bakstycke 1 gng
C 9 Främre och bakre infodring 1 gng
C 10 Rysch 2 ggr
D 11 Främre byxdel 2 ggr
D 12 Bakre byxdel 2 ggr
gli schemi per il taglio sono sul foglio tracciati los planos De corte estÁn en la hoja De patrones tillklippningsplanerna finns pÅ mönsterarket
GÖr i orDninG mÖnSTErDElarna
Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller på mönsterarket:
Barnstorlekar efter kroppslängden. Om dina mått avviker
från Burdas måttabeller, kan du ändra pappersmönstret
med de centimetermått, som skiljer.
ABCD
Klipp ut följande delar från mönsterarket i önskad storlek:
för BRÖSTLAPPSBYXAN A delarna 1 till 6,
för BRÖSTLAPPSBYXAN B delarna 1 till 5,
för KJOLEN MED BRÖSTLAPP C delarna 3, 5 och 7 till 10,
för BYXAN D delarna 11 och 12.
ABC
Stl 74 – 98
Knapphålet på bröstlappen (del 3) är endast markerad för stl
68. Rita in knapphålet lika långt till kanten för de andra storlekarna
som vid stl 68.
TillkliPPninG
TyGVIKNING (– – – – – –) betyder: Mitten på en mönsterdel,
men absolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid till dubbelt
så stor, tygvikningen utgör mittlinjen.
Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen
läggs med den tryckta sidan nedåt på tyget.
ABCD
Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelarnas
placering på tyget.
Man måste lägga till SöMSMåNER OCH FåLLTILLäGG:
1,5 cm i alla kanter och sömmar utom för modell A på del 6
(kant utan vikning) och på modell D i byxans överkant (2,7 cm
infodring är redan inberäknad).
Klipp till i dubbelt tyg:
Vik tyget dubbelt på längden, rätsidan är inåt. Stadkanterna
ligger på varandra. Nåla fast mönsterdelarna, enl markering
på tillklippningsplanen, på tygets avigsida. Rita in sömsmånerna
och fålltilläggen vid pappersmönstrens kanter på tyget.
Klipp ut delarna vid dessa linjer.
Ibland måste man också vika stadkanterna mot tygets mitt.
Därigenom får man två tygvikningskanter, mot vilka man kan
nåla fast fram- och bakstycket.
Ryschen, som skjuter utanför tygvikningen, på modell C
klipps till sist ut i enkelt tyg. Vik isär tyget, rätsidan ligger
uppåt. Nåla fast pappersmönsterdelen med skrivsidan uppåt
på tyget. Rita in sömsmånerna med skräddarkrita vid pappersmönsterkanterna.
Klipp ut delarna vid dessa linjer.
markErinG
ABCD
Innan man tar bort mönsterdelarna från tyget, måste man
markera mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) och de viktiga
tecknen och linjerna på mönsterdelarna t ex tvärstrecken,
stickningslinjerna och placeringslinjerna. Det gör man bäst
med BURDA markeringspapper och en kopieringssporre (se
beskrivning i förpackningen) eller med knappnålar och skräddarkrita.
Överför stickningslinjerna och placeringslinjerna med tråckelstygn
till tygets rätsida.
mEllanlÄGG
ABCD
Klipp till mellanläg enl teckningarna och pressa fast det på
tygdelarnas avigsida. Överför mönsterkonturerna till mellanägget.
SÖmnaDSbESkrivninG
Vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot räta.
AB
BRöSTLAppSByXA
A
Knäinfodring
1 Tråckla fast infodringen, mot placeringslinjen, på de främre
byxdelrna, sticka fast den 0,5 cm och 1,2 cm bredvid kanten.
Fransa kanterna (1a).
AB
Sidsömmar/ Inre bensömmar
2 Lägg de främre byxdelarna räta mot räta på de bakre
byxdelarna, tråckla och sy sidsömmarna (sömnummer 1) och
de inre bensömmarna (sömnummer 2).
Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.
Mittsöm
3 Vänd ett byxben. Skjut in byxbenen i varandra, rätsidorna
ligger på varandra.
4 Sy mittsömmen, de inre bensömmarna möter varandra.
Klipp ner sömsmånerna vid grenrundningen. Sicksacka
sömsmånerna.
Pressa vardera isär sömsmånenra uppifrån och fram till början
av grenrundningen (4a).
Rynka byxans framkant
5 Sy två gånger med stora stygn bredvid varandra i byxans
framkant. Drag ihop undertrådarna till samma vidd som
bröstlappens vidd. Fäst trådarna med knutar. Fördela vidden
jämnt.
Hängslen
6 Vik hängslena på längden, rätsidan är inåt. Sy ihop kanterna
på varandra som teckningen visar. Klipp ner sömsmånerna,
klipp av hörnen snett.
Vänd hängslena. Tråckla kanterna, pressa, kantsticka dem
smalt och 0,7 cm brett.
7 Tråckla fast hängslenas sneda ändar på båda sidor om
mitten på den bakre byxdelen.
9772_Anl.indd 6 12.11.2009 13:26:25 Uhr

DanSk SUomi
A B 1 forr. buksedel 2x
A B 2 bag. buksedel 2x
A B C 3 smæk 2x
A B 4 forr. og bag. belægning 1x
A B C 5 sele 2x
A 6 knælap 2x
C 7 forstykke 1x
C 8 rygdel 1x
C 9 forr. og bageste belægning 1x
C 10 flæse 2x
D 11 forr. buksedel 2x
D 12 bag. buksedel 2x
PaPirmønSTErDElEnE ForbErEDES
Find den rigtige størrelse efter Burda-måltabellen på mønsterarket:
Børnetøj efter højden. Hvis påkrævet, ændres papirmønsteret
med det antal centimeter, som barnets mål afviger
fra Burda-måltabellen.
ABCD
Til SMÆKBUKSEN A klippes delene 1 til 6,
til SMÆKBUKSEN B delene 1 til 5,
til SPENCEREN C delene 3, 5 og 7 til 10,
til BUKSEN D delene 11 og 12
ud i den ønskede størrelse.
ABC
Str. 74 – 98
Knaphullet i smækken (del 3) er kun indtegnet til str. 68. Til de
øvrige størrelser tegnes knaphullet ind med samme afstand
til kanten som til str. 68.
kliPninG
STOFFOLD (– – – –) betyder: Her er midten af en mønsterdel,
men aldrig en kant eller søm. Delen klippes dobbelt så
stor, og stoffolden danner midterlinjen.
Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlinje,
skal lægges på stoffet med den tekstede side nedad.
ABCD
Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdelene
placeres på stoffet.
SØM OG SØMMERUM skal lægges til:
1,5 cm ved alle kanter og sømme, undtagen på del 6 til A
(den forarbejdes uden ombuk) og ved øverste buksekanter til
D (2,7 cm belægning er inkluderet).
Klipning i dobbelt stoflag:
Fold stoffet halvt sammen i længden med retsiden indad;
ægkanterne ligger ovenpå hinanden. Hæft mønsterdelene
på stoffets vrangside som vist i klippeplanen. Tegn søm og
sømmerum ind på stoffet langs papirmønsterets kanter. Klip
delene ud langs disse linjer.
Nogle gange er det nødvendigt at folde ægkanterne ind mod
stofmidten. De får så to stoffoldkanter, hvor forstykke og rygdel
kan hæftes fast.
C: Flæserne (del 10), der ligger ind over stoffolden, klippes til
sidst i enkelt stoflag. Bred stoffet ud og læg det med retsiden
opad. Hæft papirmønsterdelen på stoffet med den tekstede
side opad. Med skrædderkridt tegnes sømmerummene ind
på stoffet langs papirmønsterets kanter. Klip delene ud langs
disse linjer.
markErinG
ABCD
Inden mønsterdelene fjernes fra stoffet, skal mønsterkonturerne
(søm- og sømmerumslinjer) og vigtige tegn og linjer
i mønsterdelene markeres, f.eks. tværstreger, stikkelinjer og
påsyningslinjer. Dette er nemmest med BURDA kopipapir og
kopihjulet (vejledning i pakningen) eller med knappenåle og
skrædderkridt.
Stikkelinjer og påsyningslinjer overføres til retsiden med ritråd.
inDlæG
ABCD
Klip indlæg som vist på tegningerne og stryg det på vrangen
af stofdelene. Mønsterkonturerne markeres på indlægget.
SYninG
Ved sammensyning ligger stoffets retsider mod hinanden.
AB
SMæKBUKS
A
Knælap
1 Ri lapperne på forreste buksedele ved markeringerne og
stik dem fast 0,5 cm og 1,2 cm fra kanten. Fryns kanterne
op (1a).
AB
Sidesømme / indvendige bensømme
2 Læg forreste buksedele ret mod ret på bageste buksedele
og ri og sy sidesømmene (sømtal 1) og de indvendige
bensømme (sømtal 2).
Siksak over sømmerummene og pres dem fra hinanden.
Midtersøm
3 Vend det ene bukseben og stik buksebenene ret mod ret
ind i hinanden.
4 Sy midtersømmen, de indvendige bensømme skal mødes.
Klip sømmerummene smallere i rundingen og siksak
over dem.
Pres sømmerummene fra hinanden fra øverste kanter indtil
rundingens begyndelse (4a).
Forreste buksekant rynkes
5 Ved forreste øverste buksekant sys to rynkestikninger ved
siden af hinanden. Træk rynketrådene sammen til smækvidde.
Bind knude på trådene og fordel rynkerne jævnt.
Seler
mønSTErDElE: kaavanoSaT:
6 Fold selerne på langs med retsiden indad og sy kanterne
sammen som vist på tegningen. Klip sømmerummene smallere
og klip hjørnerne skråt af.
Vend selerne, ri i kanterne, pres og stik tæt langs kanterne og
i 0,7 cm bredde.
7 Ri de skrå seleender på bageste buksedel på begge sider
af midten.
A B 1 housujen etukpl 2x
A B 2 housujen takakpl 2x
A B C 3 etulappu 2x
A B 4 etu- ja takasisävara 1x
A B C 5 olkain 2x
A 6 polvipaikka 2x
C 7 etukpl 1x
C 8 takakpl 1x
C 9 etu- ja takasisävara 1x
C 10 röyhelökaitale 2x
D 11 housujen etukpl 2x
D 12 housujen takakpl 2x
klippeplanerne er pÅ mØnsterarket leikkuusuunnitelmat ovat kaava-arkilla
valmiSTElUvaiHEET
Valitse kaavakokosi kaava-arkilta Burdan mittataulukosta;
lastenvaatteiden koko valitaan lapsen pituuden mukaan.
Muunna tarvittaessa kaavaa niin monta senttimetriä kuin mittasi
poikkeavat Burdan mittataulukosta.
ABCD
Leikkaa kaava-arkista
LAPPUHAALARIIN A osat 1 - 6,
LAPPUHAALARIIN B osat 1 - 5,
LIIVIHAMEESEEN C osat 3, 5 ja 7 - 10,
HOUSUIHIN D osat 11 ja 12.
ABC
Koot 74 – 98
Lapun kaavaan (kaavaosa 3) painetut napinlävet ovat vain
koolle 68. Merkitse ne muihin kokoihin yhtä etäälle reunasta
kuin koossa 68.
lEikkUU
KANKAAN TAITE (– – – –) tarkoittaa: Tässä on kaavaosan
keskikohta, ei missään tapauksessa reuna tai sauma. Kappale
leikataan kankaan taitteesta kokonaiseksi, jolloin taite
muodostaa sen keskiviivan.
Leikkuusuunnitelmaan katkoviivalla painetut kaavaosat asetetaan
kankaalle merkintäpuoli alaspäin.
ABCD
Kaava-arkin leikkuusuunnitelmista näet, miten kaavaosat
asetetaan kankaalle.
Muista lisätä SAUMAN- JA pääRMEENVARAT:
1,5 cm kaikkiin reunoihin ja saumoihin paitsi mallin A osaan
6 (polvipaikat kiinnitetään reunoja taittamatta) ja mallin D
housukappaleiden yläreunoihin (2,7 cm:n sisävara sisältyy jo
kaavaan).
Leikkaa kaksinkertaisesta kankaasta:
Taita kangas pituussuunnassa kaksin kerroin, hulpioreunat
ovat päällekkäin ja oikea puoli on sisällä. Neulaa kaavaosat
kankaalle leikkuusuunnitelman mukaan. Piirrä sauman- ja
päärmeenvarat kankaalle paperikaavaosien ympärille. Leikkaa
kappaleet näitä viivoja pitkin.
Joskus kangas täytyy taittaa siten, että hulpioreunat kohtaavat
kankaan keskellä. Näin kankaaseen saadaan kaksi taitereunaa,
joille voit neulata etu- ja takappaleen kaavaosat.
Leikkaa mallissa C kangastaitteen yli menevät röyhelökaitaleet
(kaavaosa 10) lopuksi yksinkertaisesta kankaasta. Neulaa
tällöin paperikaavaosa painettu puoli ylöspäin kankaan oikealle
puolelle. Piirrä saumanvarat vaatturinliidulla paperikaavaosan
ympärille. Leikkaa kappaleet näitä viivoja pitkin.
mErkiTSEminEn
ABCD
Ennen kuin irrotat kaavaosat kankaasta, jäljennä niiden ääriviivat
(sauma- ja päärmeviivat) sekä tärkeät merkinnät ja
viivat kankaalle, esim. poikkiviivat, tikkausviivat ja kohdistusviivat.
Tee merkinnät BURDA-jäljentämispaperilla ja -kiekolla
(ohjeet pakkauksessa) tai nuppineuloilla ja vaatturinliidulla.
Merkitse tikkausviivat ja kohdistusviivat harsimalla kankaan
oikealle puolelle.
TUkikanGaS
ABCD
Leikkaa tukikangas piirrosten mukaan ja silitä kangaskappaleiden
nurjalle puolelle. Jäljennä kaavaosien ääriviivat tukikankaalle.
omPElU
Aseta yhteen ommeltavat kappaleet oikeat puolet vastakkain.
AB
LAppUHAALARI
A
polvipaikat
1 Harsi paikat housujen etukappaleiden kohdistusviivoille
ja ompele 0,5 cm:n ja 1,2 cm:n etäisyydeltä reunasta. Pura
reunoihin hapsut (1a).
AB
Sivusaumat / lahkeiden sisäsaumat
2 Aseta etukappaleet takakappaleille oikeat puolet vastakkain,
harsi sivusaumat (saumaluku 1) ja lahkeiden sisäsaumat
(saumaluku 2). Ompele saumat.
Huolittele saumanvarat ja silitä erilleen.
Keskisauma
3 Käännä toinen lahje oikein päin. Työnnä lahkeet oikea oikeaa
vasten sisäkkäin.
4 Ompele keskisauma, lahkeiden sisäsaumat ovat kohdakkain.
Kavenna saumanvarat kaarevasta kohdasta. Huolittele
varat. Silitä varat yläreunasta kaarevan kohdan alkuun
asti erilleen (4a).
Housujen etureunan poimuttaminen
5 Ompele housujen etureunaan kaksi vierekkäistä poimulankaa
pitkin pistoin. Poimuta reuna lapun mittaiseksi alalankoja
kiristämällä. Solmi langat. Jaa poimut tasaisesti.
Olkaimet
6 Taita olkaimet pituussuunnassa kaksin kerroin, oikea puoli
on sisällä. Ompele reunat yhteen piirroksen mukaan. Kavenna
saumanvarat, poista varat kulmista.
Käännä olkaimet oikein päin. Harsi reunat, silitä ja tikkaa läheltä
reunaa sekä 0,7 cm:n etäisyydeltä.
7 Harsi olkaimet viistoista päistä housujen takakappaleeseen
keskisauman molemmille puolille.
9772_Anl.indd 7 12.11.2009 13:26:26 Uhr
9772 / 3

9772 / 4
MODELLI AB
Cucire il ripiego
iTaliano
8 Imbastire il ripiego, diritto contro diritto, sul bordo superiore
dei pantaloni dietro e continuando sui pantaloni davanti
come illustrato. I trattini combaciano con le cuciture laterali.
Cucire, comprendendo le bretelle. Accorciare i margini ed inciderli
negli arrotondamenti.
Voltare il ripiego verso l’interno, imbastire i bordi.
passaelastico laterale
9 Per il passaelastico cucire i bordi fra i trattini alla distanza
di 1,8 cm. Fermare le cuciture a dietropunto. Con una spilla da
balia infilare un elastico alto 1,5 cm. Distanza finita fra i trattini
9 cm per le taglie 68 – 80, 10 cm per le taglie 86 – 98. Cucire
le estremità degli elastici (fig. 9a).
Doppiare la pettorina
J Stirare verso l’interno il margine del bordo inferiore della
pettorina non rinforzata. Appuntare insieme le parti della pettorina,
diritto contro diritto. Imbastire insieme i bordi come
illustrato e cucirli. Tagliare i margini.
Voltare la pettorina. Imbastire i bordi e stirare la pettorina.
Attaccare la pettorina
K Imbastire la pettorina rinforzata, diritto contro diritto, sul
bordo superiore dei pantaloni davanti (n. di cong. 3) e cucirla.
Stirare i margini nella pettorina. Imbastire il bordo interno della
pettorina sulla cucitura d’attaccatura. Cucire a filo i bordi inferiori
comprendendo il lato interno della pettorina.
Cucire a filo il bordo superiore dei pantaloni a partire dal passaelastico
ed impunturarlo ancora alla distanza di 0,7 cm.
Eseguire gli OCCHIELLI nella pettorina.
MODELLO A
Orlo
L Piegare l’orlo verso l’interno, ripiegarlo ed imbastirlo.
Cucire a filo l’orlo e poi impunturarlo ancora alla distanza di
0,7 cm dal bordo.
MODELLO B
Orlo / passaelastico
M Rifinire l’orlo, imbastirlo ripiegandolo verso l’interno e stirarlo.
Per il passaelastico (in prossimità della cucitura laterale)
eseguire una cucitura fra i trattini alla distanza di 1 cm. Fermare
la cucitura a dietropunto. Con una spilla da balia infilare
l’elastico (alto 0,7 cm), ampiezza finita 10 cm.
Cucire insieme le estremità dell’elastico. Cucire il resto
dell’orlo alla distanza di 1 cm.
Stabilire la lunghezza della bretelle. Attaccare i BOTTONI sulle
bretelle.
MODELLO C - GONNA CON pETTORINA
Cuciture laterali
N Disporre il davanti sul dietro, diritto contro diritto, imbastire
le cuciture laterali (n. di cong. 4) ed impunturarle.
Rifinire i margini e stirarli aprendoli con il ferro.
= Terminare la confezione come spiegato ed illustrato ai
punti da 5 a 11.
Volant all’orlo
O Disporre le parti del volant, diritto contro diritto, chiudere
le cuciture laterali. Rifinire i margini e stirarli aprendoli con
il ferro. Accorciare i margini del bordo inferiore del volant
all’altezza di 0,7 cm, rifinirli, stirarli ripiegandoli verso l’interno
e cucirli alla distanza di 0,5 cm.
Arricciare il bordo superiore del volant
P Eseguire due cuciture ravvicinate a punti lunghi lungo il
bordo superiore del volant. Tirare i fili inferiori fino ad aver
raggiunto l’ampiezza inferiore della gonna. Annodare i fili e
distribuire regolarmente l’arricciatura.
Attaccare il volant
Q Imbastire il volant sul bordo inferiore della gonna, diritto
contro diritto, le cuciture laterali combaciano. Cucire il volant.
Tagliare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso l’alto.
Stabilire la lunghezza delle bretelle. Attaccare i BOTTONI sulle
bretelle.
MODELLO D - pANTALONI
Cuciture laterali e cuciture interne delle gambe
R Disporre i pantaloni davanti sui pantaloni dietro, diritto
contro diritto, imbastire le cuciture laterali (n. di cong. 5) e le
cuciture interne delle gambe (n. di cong. 6). Impunturare le
cuciture. Rifinire i margini e stirarli aprendoli con il ferro.
Cucitura centrale
S Voltare una gamba. Infilare le gambe una nell’altra, diritto
contro diritto.
T Imbastire la cucitura centrale; le cuciture interne delle
gambe combaciano. Impunturare la cucitura centrale, davanti
cucire solo fino al margine (freccia).
Fermare la cucitura a dietropunto.
Tagliare i margini nell’arrotondamento del cavallo. Rifinire i
margini e stirarli dall’alto fino all’inizio dell’arrotondamento
del cavallo aprendoli con il ferro (20a).
Bordo superiore dei pantaloni / passaelastico
¡ Rifinire i margini, imbastirli ripiegandoli verso l’interno e
stirarli. Cucire lungo il bordo superiore dei pantaloni alla distanza
di 1,8 cm, fissando così il margine. Con una spilla da
balia infilare l’elastico (circonf. vita comoda). Cucire insieme
le estremità dell’elastico.
Chiudere il tratto della cucitura ancora aperto.
Orlo, vedi spiegazione e figura 12.
AB
pespuntear la vista
ESPanol SvEnSka
8 Hil va nar la vista derecho contra derecho en el canto
superior de la pieza posterior del pantalón y seguidamente
según el dibujo en la pieza delantera del pantalón. Las marcas
horizontales coinciden en las costuras laterales. Coser,
interponiendo los tirantes. Recortar los márgenes y dar unos
piquetes en las curvas.
Girar la vista hacia dentro e hilvanar los cantos.
Jareta lateral con goma
9 Pa ra la jareta pespuntear entre las marcas horizontales
1,8 cm de ancho. Rematar los extremos. Pasar la goma de
1,5 cm de ancho con un imperdible. Anchura fina entre las
marcas horizontales: ta llas 68 – 80: 9 cm, ta llas 86 – 98: 10
cm. Coser los extremos de la goma (9a).
Forrar el peto
J En el peto sin entretela volver hacia dentro y planchar
entornado el margen del canto inferior. Prender superpuestas
las piezas del peto derecho contra derecho. Hilvanar y coser
montados los cantos según el dibujo. Recortar los márgenes.
Girar el peto. Hilvanar los cantos y planchar.
pespuntear el peto
K Hil va nar la pieza del peto con entretela en el canto superior
de la pieza delantera del pantalón derecho contra derecho
(número 3) y coser. Planchar los márgenes en el peto.
Hilvanar el canto interior del peto en la costura de aplicación.
Pespuntear al ras los cantos inferiores del peto, pillando la
pieza interior.
Pespuntear el canto superior del pantalón a partir de la goma
al ras y a 0,7 cm de ancho.
Bordar los OJALES en el peto.
A
Dobladillo
L Vol ver el dobladillo hacia dentro y plancharlo entornado,
remeter y pasar unos hilvanes.
Pespuntear el canto inferior del pantalón al ras y a 0,7 cm de
ancho, pillando el dobladillo.
B
Dobladillo / jareta con goma
M So bre hi lar el dobladillo, volverlo hacia dentro e hilvanarlo
entornado, planchar. Para la jareta con goma (en la parte de
la costura lateral) coser entre las marcas horizontales 1 cm
de ancho. Rematar los extremos. Pasar la goma (0,7 cm de
ancho) con un imperdible, anchura final 10 cm.
Coser los extremos de la goma. Coser el dobladillo restante
1 cm de ancho.
Comprobar la largura del tirante. Coser los BOTONES en los
tirantes.
C
pICHI
Costuras laterales
N Po ner los delanteros en las piezas posteriores derecho
contra derecho, hilvanar las costuras laterales (número 4) y
coser. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.
= Co ser el pichi como en el texto y dibujos 5 a 11.
Volantes dobladillo
O En ca rar las piezas de volante derecho contra derecho,
coser las costuras laterales. Sobrehilar los márgenes y plancharlos
abiertos. Recortar los márgenes del canto inferior de
volante a 0,7 cm, sobrehilar, planchar entornando y pespuntear
0,5 cm de ancho.
Fruncir el canto superior del volante
P En el canto superior del volante hacer dos hileras paralelas
de pespuntes largos. Estirar los hilos inferiores a la anchura
de la falda. Anudar los hilos. Repartir la anchura uniformemente.
pespuntear el volante
Q Hil va nar el volante al canto inferior de la falda derecho
contra derecho, las costuras laterales coinciden superpuestas.
Pespuntear el volante. Recortar los márgenes, sobrehilarlos
juntos y plancharlos hacia arriba.
Comprobar la largura de los tirantes. Coser los BOTONES
en los tirantes.
D
pANTALÓN
Costuras laterales y costuras entrepierna
R Po ner las piezas delanteras del pantalón en las posteriores
derecho contra derecho, hilvanar las costuras laterales
(número 5) y las costuras entrepierna (número 6). Cerrar las
costuras.
Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.
Tiro
S Gi rar una pernera. Meter una pernera dentro de la otra
derecho contra derecho.
T Hil va nar el tiro; las costuras entrepierna coinciden superpuestas.
Coser el tiro, terminando delante en el margen
(flecha). Rematar los extremos. Recortar los márgenes en la
curva. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos desde
arriba hasta el principio de la curva (20a).
Canto superior del pantalón / jareta para la goma
¡ So bre hi lar el margen, volver hacia dentro e hilvanar entornando,
planchar. Pespuntear el canto superior del pantalón
1,8 cm de ancho, pillando el margen. Pasar la goma con un
imperdible a la anchura de la cintura. Coser montados los
extremos. Coser a mano la costura abierta.
Coser el do bla di llo como en el texto y dibujo 12.
AB
Sy fast infodringen
8 Tråckla fast infodringen räta mot räta på överkanten av
den bakre byxdelen och fortlöpande på den främre byxdelen,
som teckningen visar. Tvärmarkeringarna möter sidsömmarna.
Sy, sy samtidigt emellan hängslena. Klipp ner sömsmånern,
jacka dem i de rundade kanterna.
Vänd in infodringen, tråckla kanterna.
Sidresår
9 Kantsticka kanten för resåren 1,8 cm brett vardera mellan
tvärmarkeringarna. Fäst sömändarna. Drag in det 1,5 cm
breda resårbandet med en säkerhetsnål. Färdig vidd mellan
tvärmarkeringarna: stl 68 – 80: 9 cm, stl 86 – 98: 10 cm. Sy
fast resårbandsändarna (9a).
Dubblera bröstlappen
J Pressa in sömsmånen i nederkanten på bröstlappen
utan mellanlägg. Nåla ihop bröstlappsdelarna räta mot räta
på varandra. Tråckla och sy ihop kanterna på varandra som
teckningen visar. Klipp ner sömsmånerna.
Vänd bröstlappen. Tråckla kanterna, pressa.
Sy fast bröstlappen
K Tråckla och sy fast bröstlappsdelen med mellanlägg räta
mot räta på den främre byxdelens överkant (sömnummer 3).
Pressa in sömsmånerna i bröstlappen. Tråckla fast den inre
bröstlappskanten vid fastsättningssömmen. Kantsticka bröstlappens
nederkant smalt, sy samtidigt fast den inre delen.
Kantsticka byxans överkant smalt och 0,7 cm brett vardera
från resåren.
Sy KNAPPHÅL i bröstlappen.
A
Fåll
L Pressa in fållen, vik in och tråckla fast den. Kantsticka
byxans nederkant smalt och 0,7 cm brett, sy samtidigt fast
fållen.
B
Fåll / resår
M Sicksacka fållen, tråckla in den och pressa. Sy 1 cm brett
för resåren (vid sidsömmen) mellan tvärmarkeringarna. Fäst
sömändarna. Dra in resårband (0,7 cm brett) med en säkerhetsnål,
färdig vidd 10 cm.
Sy fast resårbandsändarna. Sy fast resten av fållen 1 cm
brett.
Prova byxan och kontrollera hängslenas längd. Sy fast
KNAPPAR på hängslena.
C
KJOL MED BRöSTLApp
Sidsömmar
N Lägg framstyckena räta mot räta på bakstycket, tråckla
och sy sidsömmarna (sömnummer 4).
Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.
= Sy färdigt bröstlappskjolen enl texten och teckningarna
5 till 11.
Fållrysch
O Lägg ryschdelarna räta mot räta, sy sidsömmarna. Sicksacka
och pressa isär sömsmånerna. Klipp ner sömsmånerna
i ryschets nederkant till 0,7 cm, sicksacka, pressa in och sy
fast dem 0,5 cm brett.
Rynka ryschets överkant
P Sy två gånger med stora stygn bredvid varandra i ryschets
överkant. Drag ihop undertrådarna till kjolens vidd.
Fäst trådarna med knutar. Fördela vidden jämnt.
Sy fast ryschet
Q Tråckla fast ryschet räta mot räta på kjolens nederkant,
sidsömmarna möter varandra. Sy fast ryschet.
Klipp ner sömsmånerna, lägg ihop och sicksacka dem tillsammans
och pressa dem uppåt.
Prova kjolen och kontrollera hängslenas längd. Sy fast
KNAPPAR på hängslena.
D
ByXA
Sid- och inre bensömmar
R Lägg de främre byxdelarna räta mot räta på de bakre,
tråckla sidsömmarna (sömnummer 5) och de inre bensömmarna
(sömnummer 6). Sy sömmarna.
Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.
Mittsöm
S Vänd ett byxben. Skjut in byxbenen räta mot räta i
varandra.
T Tråckla mittsömmen; de inre bensömmarna möter
varandra. Sy mittsömmen, sluta med detta fram vid sömsmånen
(pil). Fäst sömändarna.
Klipp ner sömsmånerna vid grenrundningen. Sicksacka
sömsmånerna och pressa isär dem vardera uppifrån och fram
till början av grenrundningen (20a).
Byxans överkant / resårdragsko
¡ Sicksacka sömsmånen, tråckla in den, pressa. Kantsticka
byxans överkant 1,8 cm brett, sy samtidigt fast sömsmånen.
Drag in resårband till bekväm midjevidd. Sy ihop ändarna på
varandra.
Sy ihop det öppna sömstället för hand.
Sy fast fållen enl texten och teckning 12.
9772_Anl.indd 8 12.11.2009 13:26:26 Uhr

AB
Sy belægningen på
DanSk SUomi
8 Ri belægningen ret mod ret på øverste kant af bageste
buksedel og fortløbende på forreste buksedel som vist
på tegningen; tværtegnene mødes med sidesømmene. Sy
belægningen fast, selerne tages imellem. Klip sømmerummene
smallere og hak ind i rundingerne.
Vend belægningen mod vrangen og ri i kanterne.
Løbegang i siden
9 Til løbegangen stikkes kanten i 1,8 cm bredde imellem
tværtegnene. Hæft enderne. Træk 1,5 cm bred elastik igennem
med en sikkerhedsnål. Færdig vidde imellem tværstregerne:
Str. 68 – 80: 9 cm, str. 86 – 98: 10 cm. Stik elastikenderne
fast (9a).
Sy smækken vendt
J På smækken uden indlæg presses sømmerummet ved
nederste kant mod vrangen. Hæft smækdelene ret mod ret og
ri og sy kanterne sammen som vist på tegningen. Klip sømmerummene
smallere.
Vend smækken, ri i kanterne og pres.
Sy smækken på
K Ri og sy smækdelen med indlæg ret mod ret på øverste
kant af forreste buksedel (sømtal 3).
Pres sømmerummene ind i smækken. Ri den indvendige kant
fast på påsyningssømmen. Stik nederste smækkant tæt langs
sømmen, hermed sys den indvendige del fast.
Stik øverste buksekant (fra løbegangene) tæt langs kanten og
i 0,7 cm bredde.
Sy KNAPHULLER i smækken.
A
Søm
L Pres sømmen forneden mod vrangen, buk den om og
ri den fast. Stik nederste buksekant tæt langs kanten og i
0,7 cm bredde, hermed sys sømmen fast.
B
Søm / løbegang
M Siksak over sømmen forneden, ri den mod vrangen og
pres. Til løbegangen (ved sidesømmen) stikkes i 1 cm bredde
imellem tværstregerne. Hæft enderne. Træk 0,7 cm bred elastik
igennem med en sikkerhedsnål; færdig vidde 10 cm.
Stik elastik-enderne fast. Stik resten af sømmen fast i 1 cm
bredde.
Fastlæg selelængden under en prøvning. Sy KNAPPER i
selerne.
C
SpENCER
Sidesømme
N Læg forstykket ret mod ret på rygdelen og ri og sy sidesømmene
(sømtal 4).
Siksak over sømmerummene og pres dem fra hinanden.
= Sy spenceren færdig som forklaret ved tekst og tegning
5 til 11.
Sømflæse
O Læg flæsedelene ret mod ret og sy sidesømmene. Siksak
over sømmerummene og pres dem fra hinanden. Klip sømmerummet
ved nederste flæsekant ned til 0,7 cm bredde,
siksak over det, pres det mod vrangen og stik det fast i 0,5
cm bredde.
Øverste flæsekant rynkes
P Ved øverste flæsekant sys to rynkestikninger ved siden
af hinanden. Træk rynketrådene sammen til nederdelsvidde.
Bind knude på trådene og fordel rynkerne jævnt.
Sy flæsen på
Q Ri og sy flæsen ret mod ret på nederste nederdelskant,
sidesømmene skal mødes.
Klip sømmerummene smallere, siksak samlet over dem og
pres dem opad.
Fastlæg selelængden under en prøvning. Sy KNAPPER i
selerne.
D
BUKSER
Side- og indvendige bensømme
R Læg forreste buksedele ret mod ret på de bageste og ri
og sy sidesømmene (sømtal 5) og de indvendige bensømme
(sømtal 6).
Siksak over sømmerummene og pres dem fra hinanden.
Midtersøm
S Vend det ene bukseben og stik buksebenene ret mod ret
ind i hinanden.
T Ri midtersømmen, de indvendige bensømme skal mødes.
Sy midtersømmen, foran sluttes ved belægningen (pil). Hæft
enderne.
Klip sømmerummene smallere i rundingen. Siksak over sømmerummene
og pres dem fra hinanden fra øverste kanter indtil
rundingens begyndelse (20a).
Øverste buksekant / elastik-løbegang
¡ Siksak over belægningen, ri den mod vrangen og pres.
Stik øverste buksekant i 1,8 cm bredde, hermed sys belægningen
fast. Træk passende elastik igennem med en sikkerhedsnål
og sy enderne sammen.
Sy åbningen i sømmen til i hånden.
Buksen sømmes op som forklaret ved tekst og tegning 12.
AB
Sisävaran kiinnittäminen
8 Harsi sisävara oikea oikeaa vasten takakappaleen yläreunaan
ja edelleen piirroksen mukaan etukappaleelle. Poikkiviivat
tulevat sivusaumojen kohdille. Ompele, olkaimet kiinnittyvät
väliin. Kavenna saumanvarat, leikkaa varoihin kaarevissa
kohdissa lovia.
Käännä sisävara nurjalle, harsi reunat.
Sivureunojen kuminauhakujat
9 Tikkaa sivureunat poikkiviivojen väliltä 1,8 cm:n leveydeltä
kuminauhakujiksi. Aloita ja päätä ompeleet edestakaisompeleella.
Pujota 1,5 cm:n levyiset kuminauhat hakaneulalla
kujiin. Valmis pituus poikkiviivojen välillä: koot 68 – 80: 9 cm,
koot 86 – 98: 10 cm. Kiinnitä kuminauhojen päät koneella
(9a).
Lappukappaleiden yhdistäminen
J Silitä vahvistamattoman lappukappaleen alareunan vara
nurjalle. Neulaa lappukappaleet oikeat puolet vastakkain.
Harsi ja ompele reunat yhteen piirroksen mukaan. Kavenna
saumanvarat.
Käännä lappu oikein päin. Harsi reunat, silitä.
Lapun kiinnittäminen
K Harsi vahvistettu lappu oikea oikeaa vasten etukappaleen
yläreunaan (saumaluku 3). Ompele.
Silitä saumanvarat lapun puolelle. Harsi lapun sisäreuna kiinnityssaumalle.
Tikkaa lapun alareuna kapeasti, sisäreuna
kiinnittyy samalla.
Tikkaa housujen yläreuna kuminauhakujista lähtien kapeasti
ja 0,7 cm:n leveydeltä.
Ompele NAPINLÄVET lappuun.
A
Lahkeensuut
L Silitä lahkeensuuvarat nurjalle, taita päärmeiksi ja harsi.
Tikkaa lahkeensuut kapeasti ja 0,7 cm:n leveydeltä.
B
Lahkeensuut / kuminauhakujat
M Huolittele lahkeensuuvarat, harsi nurjalle ja silitä. Ompele
lahkeensuihin 1 cm:n levyiset kuminauhakujat (sivusaumojen
kohdille) poikkiviivojen väliin. Pujota kuminauhat (lev. 0,7 cm)
hakaneulalla kujiin, valmis pituus 10 cm.
Kiinnitä kuminauhojen päät koneella. Ompele loput lahkeensuiden
päärmeistä 1 cm:n leveydeltä.
Mittaa olkainten pituus sovituksessa. Ompele NAPIT olkaimiin.
C
LIIVIHAME
Sivusaumat
N Aseta etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain, harsi
ja ompele sivusaumat (saumaluku 4).
Huolittele saumanvarat ja silitä erilleen.
= Jatka eteenpäin tekstikohtien ja piirrosten 5 - 11 mukaan.
Helmaröyhelö
O Aseta röyhelökaitaleet oikeat puolet vastakkain, ompele
sivusaumat. Huolittele saumanvarat ja silitä erilleen. Kavenna
kaitaleen alareunan vara 0,7 cm:n levyiseksi, huolittele, silitä
nurjalle ja ompele 0,5 cm:n leveydeltä.
Kaitaleen yläreunan poimuttaminen
P Ompele kaitaleen yläreunaan kaksi vierekkäistä poimulankaa
pitkin pistoin. Poimuta kaitale helman mittaiseksi
röyhelöksi alalankoja kiristämällä. Solmi langat. Jaa poimut
tasaisesti.
Röyhelön kiinnittäminen
Q Harsi röyhelö oikea oikeaa vasten hameen helmaan. Katso,
että röyhelön ja hameen sivusaumat ovat kohdakkain.
Ompele.
Kavenna saumanvarat, huolittele yhteen ja silitä ylöspäin.
Mittaa olkainten pituus sovituksessa. Ompele NAPIT olkaimiin.
D
HOUSUT
Sivusaumat ja lahkeiden sisäsaumat
R Aseta etukappaleet takakappaleille oikeat puolet vastakkain,
harsi sivusaumat (saumaluku 5) ja lahkeiden sisäsaumat
(saumaluku 6). Ompele saumat.
Huolittele saumanvarat ja silitä erilleen.
Keskisauma
S Käännä toinen lahje oikein päin. Työnnä lahkeet oikea oikeaa
vasten sisäkkäin.
T Harsi keskisauma; lahkeiden sisäsaumat ovat kohdakkain.
Ompele sauma, lopeta ommel edessä yläreunan varaan
(nuoli).
Aloita ja päätä ommel edestakaisompeleella.
Kavenna saumanvarat kaarevasta kohdasta. Huolittele varat
ja silitä yläreunasta kaarevan kohdan alkuun asti erilleen
(20a).
Housujen yläreuna / kuminauhakuja
¡ Huolittele yläreunan vara, harsi nurjalle ja silitä. Ompele
yläreuna 1,8 cm:n levyiseksi kujaksi. Pujota sopivan pituinen
kuminauha hakaneulalla kujaan. Ompele päät yhteen.
Ompele aukko käsin kiinni.
Ompele lahkeensuiden päärmeet tekstikohdan ja piirroksen
12 mukaan.
9772_Anl.indd 9 12.11.2009 13:26:27 Uhr
9772 / 4